Как поменять ступичный подшипник на ваз 2107 видео передний: Замена ступичного подшипника ВАЗ 2107. Видео как поменять ступицу или сам подшипник

Содержание

Замена подшипника передней ступицы Ваз 2107

Содержание статьи:

Добрый день, дорогие друзья. При диагностике передней подвески, выяснилось, что шумит подшипник ступицы. Пришла пора его поменять. Сегодня, на примере ВАЗ 2107, узнаем, как сменить передний ступичный подшипник на классических Жигулях 2101-2107.

Инструмент

  1. Плоская, шлицевая отвертка
  2. Ключи накидные на 12, 11 и 27
  3. Бородок, зубило, любая ударная приспособа с тупым концом
  4. Молоток

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2101-2107

1. Поднимаем автомобиль на домкрате и вывешиваем переднее колесо, где собираемся работать. Снимаем его, чтобы получить доступ к ступице и тормозному механизму

2. Демонтируем суппорт, как описано в этой статье. Ложем его в нище поворотного кулака, следим, чтобы тормозной шланг не был натянут – он может повредиться.

3. Берем плоскую отвертку и снимаем защитный колпачок.

На нем нет никакой резьбы, его просто поддеваем со всех сторон и он слетает. Если он поврежден, то желательно его заменить на новый.

4. Выравниваем край ступичной гайки (регулировочной). Визуально видно, что один из ее краев вмят в паз оси рулевого кулака.

5. Ключом на 27 откручиваем ее.

Важно. В зависимости от стороны, где хотите менять подшипник, гайки выворачиваются в различные стороны. На левой стороне автомобиля против часовой, на правой по часовой стрелке, ее резьба обратная. Это нужно помнить при их закручивании.

На левом колесе используется гайка с правой резьбой, она помечается точкой, на правом – с левой, у нее на гранях насечки, чтобы не перепутать.

6. Снимаем в сборе ступицу с тормозным диском.

7. Шлицевой отверткой вынимаем шайбу и наружный подшипник ступицы.

8. Ключом на 12 откручиваем направляющие штифты. В некоторых случаях используется накидные ключи на 11. Перед откручиванием, чистим места контакта направляющих с кольцом, брызгаем WD-40 или его самодельным аналогом.

9. Снимаем дистанционное кольцо

10. Берем деревянный брусок и молотком выбиваем ступицу из корпуса тормозного диска. В этом случае важнее не повредить сам диск. Его желательно положить на два доски, чтобы по центру было место для выпадения ступицы. В противном случае она упрется своим краем о поверхность и при дальнейших ударах молотка ее можно повредить.

11. Устанавливаем ее в тиски внутренним подшипником вверх и зажимаем. Шлицевой отверткой вынимаем манжету ступицы. С первого раза может она не поддаться. Аккуратно, со всех сторон поддеваем ее отверткой, чтобы она равномерно снималась, при необходимости применяем ударный инструмент.

12. Вынимаем внутренний подшипник. Очищаем корпус ступицы от старой смазки

13. Зажимаем в тиски. Оправкой или другим металлической приспособой с тупым концом выбиваем наружное кольцо внешнего подшипника.

Важно. Равномерно, по всей ее плоскости простукиваем оправкой, чтобы она не стала на перекос. Только так она выйдет из корпуса, в противном случае ее заклинит внутри.

14. Так же достаем внешнее кольцо внутреннего подшипника.

15. Вытираем внутреннюю часть, промываем керосином или соляркой. Осматриваем, чтобы не было повреждений внутри корпуса.

Установка новых подшипников

  1. Зажимаем в тески. Берем новую обойму (кольцо) подшипника и заприсовываем его в корпус. Используем ровную доску, монтировку – любой крепкий предмет с ровной поверхностью.
  2. Устанавливаем его ровно, относительно плоскости ступицы, чтобы оно не пошло на перекос и точно вошло в посадочное место. Сверху, легкими ударами молотка, через монтировку вбиваем кольцо максимально глубоко. Стараемся равномерно простукивать, чтобы оно ровно вошло в паз, без перекоса.

Чтобы утопить его до упора, можно воспользоваться старым кольцом, применив его в качестве оправки. При этом, нужно разместить его относительно новой обоймы большим диаметром, чтобы проще вытащить. Кроме этого, существуют специальные кольца из мягкого металла, разного диаметра, предназначенные для запрессовки подшипников.

Если производится замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2107 в гараже, а под рукой подобного ничего нет, то для полной запрессовки применяем инструмент, которым доставали старые обоймы из корпуса ступицы. Также, аккуратно, простукивая по всему периметру кольца, утапливаем его до упора.

  1. Для обоймы наружного подшипника, достаточно воспользоваться бруском дерева. Точно вставляем ее в корпус, чтобы не перекосилась, сверху ложем деревяшку и пристукиваем молотком, до полной установки в посадочное место. Здесь применять старое кольцо подшипника не нужно.
  2. Обильно смазываем сепараторы новых подшипников специальной термостойкой смазкой.

Литол-24, солидол не подойдут, они могут не выдержать высоких температур и стать жидкими, потерять свои смазывающие свойства. Наносим эту же смазку во внутрь корпуса ступицы. В «мурзилке» по ремонту советуют использовать именно Литол, но практика показывает другое.

  1. Вставляем в обойму внутренний подшипник. Закрываем его манжетой со стопорным кольцом. Сверху ее равномерно подбиваем через проставку, чтобы она без перекоса села в свое посадочное место.

  1. Надеваем на ось поворотного кулака готовую ступицу с подшипником, ставим шайбу. Также наносим смазку, перед тем, как закрутим ступичную гайку. После замены подшипника передней ступицы желательно использовать новые регулировочные гайки, так как старые трудно будет контрить.

  1. Устанавливаем тормозной диск на ступицу. Не забываем про дистанционное кольцо (шайбу). Через неё вставляем направляющие штифты, смазав их нигролом или «графиткой». Затягиваем их, вприсовывая суппорт в тормозной диск.

Регулируем свободный ход ступичного подшипника, как это правильно сделать поговорим в статье: Люфт ступичного подшипника – причины возникновения и регулировка подшипника ступицы ваз 2107.

Контрим гайку, по внешним краям ее аккуратно зубилом вдавливаем металл напротив пазов оси поворотного кулака.

  1. Набираем смазку в защитный колпачок и устанавливаем его на место. Возвращаем суппорт с тормозными колодками на диск.

Видео, как самостоятельно поменять ступичные подшипники:

Заключение

В некоторых случаях замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2101-2107 может быть не целесообразной, если сам корпус уже разбит. В таком случае рекомендуется покупать ступицу в сборе с подшипниками – это быстрее, чем заниматься ремонтом старой, но по деньгам выйдет дороже. Каждый должен решить для себя сам. Данная пошаговая инструкция облегчит самостоятельную замену подшипника, если она вам помогла – пишите в комментариях, если есть неточности, то буду рад к ним прислушаться и внести правки в текст.

Всем удачи на дорогах!

Видео по теме


Как поменять ступичный подшипник на ваз 2107


Неисправности подшипника ступицы ВАЗ 2107 и его замена

Подшипник ступицы ВАЗ 2107 со временем изнашивается, что приводит к более быстрому износу шин, тормозных колодок и дисков. Если своевременно не принять меры по замене подшипника, деталь может заклинить, в результате чего произойдёт потеря управления автомобилем. Это говорит о необходимости следить за состоянием механизма, периодически проводить его регулировку и замену.

Назначение подшипника ступицы ВАЗ 2107

Ступичный подшипник ВАЗ 2107 — это деталь, посредством которой выполнено крепление колеса к поворотному кулаку, а также осуществляется вращение самого колеса. В машине на этот элемент постоянно воздействуют температурные изменения, влияет окружающая среда, удары от неровностей дорожного полотна, рывки тормозов и рулевого управления.

При исправном подшипнике колесо должно вращаться без каких-либо люфтов, при этом допускается шум и минимальное трение.

Ступичный подшипник обеспечивает крепление колеса к поворотному кулаку

Рассматриваемая деталь имеет довольно большой ресурс. Однако есть немало факторов, которые резко сокращают её срок эксплуатации. К таковым относятся:

  1. Низкое качество дорог — одна из причин быстрого выхода из строя ступичных подшипников. Объясняется это тем, что элемент находится по центру колеса и воспринимает сильные нагрузки во время удара при наезде на неровности. В течение какого-то времени подшипник подобные воздействия выдерживает, но постепенно разрушается.
  2. Воздействие агрессивной среды. В летний период внутрь ступицы попадают влага и дорожная пыль, а зимой проникают химические реагенты.
  3. Перегрев. Вращение колёс постоянно связано с трением и повышением температуры. При постоянном нагреве и охлаждении, что особенно характерно для зимы, ресурс подшипников сокращается.
Где установлен ступичный подшипник

Исходя из названия, уже можно понять, что деталь располагается возле ступицы. На ВАЗ 2107 элемент установлен во внутренней её полости и меняется, как правило, при выходе из строя, о чём свидетельствуют характерные признаки.

Признаки неисправности

Ступичный подшипник всегда должен находиться в исправном состоянии. Если деталь пришла в негодность, то это может привести к ДТП, поскольку неисправность сопровождается большим люфтом колеса. В результате диск может срезаться с колёсных болтов. Если подобная ситуация произойдёт на высокой скорости, то серьёзной аварии не избежать. Это говорит о том, что подшипник ступицы нуждается в периодическом осмотре, а при обнаружении люфта требуется его регулировка либо замена.

Основными проявлениями неисправности детали являются:

  1. Сухой хруст. При поломке подшипника возникает металлический хруст во время движения. Проявляется он в результате неравномерного перекатывания роликов из-за повреждения сепаратора. Спутать этот звук с каким-либо другим сложно.
  2. Вибрация. Если рассматриваемый элемент имеет сильный износ, появляется вибрация, которая передаётся как на кузов, так и на рулевое колесо. Она указывает на сильный износ сепаратора подшипника, который может привести к заклиниванию.
  3. Машину уводит в сторону. Проблема чем-то напоминает случай с неверной регулировкой развала-схождения, поскольку неисправный элемент работает неправильно из-за подклинивания его частей.

    При выходе из строя подшипника появляются посторонние шумы, гул или хруст

Определение поломки

Для определения состояния подшипника ступицы необходимо выполнить несколько простых действий:

  1. Вывешивают переднее колесо с нужной стороны при помощи домкрата, не забывая поставить автомобиль на ручной тормоз и установить упоры под задние колёса.
  2. Под нижний рычаг подвески устанавливают подпорку и снимают машину с домкрата.
  3. Берутся обеими руками за колесо (сверху и снизу) и выполняют движения от себя к себе, при этом не должно ощущаться никакого люфта либо стука.
  4. Вращают колесо. Если подшипник пришёл в негодность, возможно появление скрежета, гула или других посторонних шумов.

    Для проверки подшипника необходимо вывесить и покачать переднее колесо

Во время проведения работ со снятым колесом в целях безопасности под кузов автомобиля рекомендуется подставить дополнительный упор, который подстрахует в случае внезапного падения машины.

Какие подшипники поставить

Когда ступичный подшипник требует замены, тут же возникает вопрос, какую деталь установить. Многие советуют использовать оригинальные комплектующие. Однако сегодня качество деталей оставляет желать лучшего и вопрос выбора остаётся довольно актуальным.

Таблица: тип, место установки, и размерность подшипников
Выбор производителя

При выборе производителя ступичного подшипника на ВАЗовскую «семёрку» можно порекомендовать SKF, SNR, FAG, NTN, Koyo, INA, NSK. Перечисленные компании имеют множество предприятий по всему миру. Такая продукция имеет высокое качество и соответствует самым строгим требованиям.

Выбору производителя подшипников нужно уделить особое внимание, поскольку от этого зависит срок эксплуатации изделия

Из отечественных производителей, которые поставляют подшипники для автомобилей Тольяттинского завода, можно выделить:

  • ЗАО «ЛАДА Имидж» — изготавливает и реализует через вторичные рынки оригинальные ступичные подшипники Lada;
  • Саратовский завод — выпускает детали под маркой SPZ;
  • Волжский завод — использует бренд «Волжский стандарт»;
  • Вологодский завод — реализует продукцию под брендом VBF;
  • Самарский завод СПЗ-9.

Замена подшипника передней ступицы

Работы по замене ступичного подшипника начинают с подготовки инструментов и материалов. Понадобятся:

  • набор торцевых ключей;
  • отвёртка;
  • зубило;
  • молоток;
  • пассатижи;
  • надставка для выбивания обоймы подшипника;
  • новый подшипник, сальник и смазка;
  • ветошь;
  • керосин.
Как снять

Для демонтажа детали поднимают переднее колесо при помощи домкрата. В условиях СТО работа проводится на подъёмнике. При замене подшипника необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  1. Откручивают крепёж и снимают колесо.
  2. Отворачивают крепление и демонтируют суппорт.

    Для снятия суппорта отворачивают болты его крепления

  3. При помощи отвёртки поддевают защитный колпак ступицы и снимают его.

    Защитный колпак поддевают отвёрткой и снимают

  4. Выравнивают бортик ступичной гайки.

    Чтобы выкрутить гайку, нужно выровнять её бортик

  5. Отворачивают гайку и снимают её вместе с шайбой.
  6. Демонтируют ступицу.

    После отворачивания гайки остаётся снять ступицу с автомобиля

  7. Извлекают сепаратор наружного подшипника.
  8. При помощи наставки и молотка выбивают обойму наружной детали из ступицы.

    Обоймы подшипников выбивают при помощи наставки

  9. Вытаскивают кольцо, которое разделяет оба ступичных подшипника и сальник.
  10. Выбивают внутреннюю обойму.
  11. С применением керосина и ветоши очищают посадочное место от загрязнений.

Чтобы избежать повреждений тормозного шланга после снятия суппорта, последний аккуратно подвешивают и фиксируют при помощи проволоки.

Как поставить

После демонтажа ступичных подшипников и очистки самой ступицы можно приступать к установке новых деталей. Работу выполняют в следующем порядке:

  1. Запрессовывают обоймы обоих подшипников.

    Обойму подшипника запрессовывают при помощи подходящей наставки

  2. Наносят смазку на сепаратор и вставляют его внутрь ступицы.

    Сепаратор нового подшипника набивают смазкой

  3. Пространство между подшипниками заполняют смазкой.

    Пространство между подшипниками заполняют смазкой

  4. Вставляют разделительное кольцо.
  5. Монтируют новый уплотнитель.

    Через наставку забивают новый сальник

  6. Устанавливают ступицу на ось поворотного кулака.
  7. Наносят смазку на внешний сепаратор и помещают его в обойму подшипника.

    На внешний сепаратор наносят смазку и вставляют его в обойму подшипника

  8. Ставят на место шайбу и затягивают ступичную гайку до упора.
  9. По окончании замены ступичных подшипников выполняют регулировку, для чего плавно откручивают гайку и добиваются того, чтобы ступица свободно вращалась, но при этом отсутствовал люфт.
  10. Наносят удары по бортику гайки зубилом, что предотвратит её произвольное отворачивание.

    Для фиксации гайки наносят удары зубилом по бортику

  11. Устанавливают суппорт на место и производят затяжку крепежа.
  12. Монтируют защитный колпак, колесо и затягивают болты.
  13. Опускают машину.
Видео: как заменить подшипники передней ступицы ВАЗ 2107

Чем смазать

Для смазки сепараторов ступичных подшипников применяют «Литол-24». Его же используют для нанесения на рабочую кромку нового сальника при установке.

Момент затяжки гайки подшипника

Необходимость затяжки ступичной гайки возникает после замены подшипников либо во время их регулировки. Гайку затягивают при помощи динамометрического ключа с моментом 9,6 Н·м, при этом поворачивают ступицу несколько раз для установки подшипников на свои места. Затем ослабляют гайку и снова затягивают, но с моментом 6,8 Н·м, после чего стопорят её в этом положении.

Ступичную гайку затягивают динамометрическим ключом

Замена подшипника полуоси

Полуось — неотъемлемая часть заднего моста ВАЗ 2107. Сама полуось практически не ломается, но подшипник, посредством которого она крепится к чулку моста, иногда выходит из строя. Его назначение — плавно и равномерно вращать полуось во время движения автомобиля. Признаки неисправности подшипника такие же, как и у ступичных элементов. При возникновении неполадок необходимо демонтировать полуось и заменить неисправную деталь.

Снятие подшипника

Перед началом работ нужно подготовить следующий перечень инструментов:

  • комплект торцевых ключей с воротком;
  • молоток;
  • плоскую отвёртку;
  • зубило;
  • болгарку;
  • новый подшипник полуоси со стопорным кольцом.

Для замены выполняют следующие шаги:

  1. Вывешивают заднее колесо при помощи домкрата, после чего снимают его, не забывая установить упоры под передние колёса.
  2. Демонтируют тормозной барабан.

    Чтобы добраться до полуоси, потребуется снять тормозной барабан

  3. С применением плоскогубцев и отвёртки демонтируют тормозные колодки.
  4. Торцевым ключом на 17 откручивают крепление полуоси.

    Болты крепления полуоси откручивают торцевым ключом на 17

  5. Вынимают полуось из чулка заднего моста.

    Полуось извлекают из чулка заднего моста, потянув её на себя

  6. Демонтируют изношенный подшипник путём наставки подходящего по размеру ключа и нанесения по инструменту ударов молотком. Довольно часто для снятия подшипника приходится разрезать обойму болгаркой, поскольку деталь довольно прочно сидит на полуоси.

    Часто подшипник не удаётся снять, поэтому его срезают болгаркой

Для демонтажа барабана нужно аккуратно наносить удары по его внутренней части через деревянный брусок.

Установка новой детали

После снятия подшипника можно тут же приступать к обратной сборке:

  1. Очищают полуось от загрязнений и протирают ветошью.
  2. Напрессовывают новый подшипник на полуось, после чего насаживают стопорное кольцо. Для монтажа последнего его желательно разогреть при помощи паяльной лампы, что обеспечит более лёгкую посадку и надёжное удержание после остывания.

    Чтобы кольцо было проще насадить на полуось, его нагревают газовой горелкой или паяльной лампой

  3. Удаляют старый сальник полуоси из чулка заднего моста при помощи отвёртки или пассатижей.

    Старый сальник извлекают пассатижами или отвёрткой

  4. Забивают новый уплотнитель через подходящую по размерам наставку.

    Новую манжету устанавливают при помощи наставки

  5. Монтируют полуось на место. Гайку крепления пластины подшипника полуоси затягивают с моментом 41,6–51,4 Н·м.
Видео: замена подшипника полуоси на «классике»

7vaz. ru

Как самому заменить ступичный подшипник на ВАЗ 2107

Ступичный подшипник – это важная деталь, которая присутствует в каждом автомобиле. Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 также оснащен как передними, так и задними ступичными подшипниками. Выход из строя подшипника передней ступицы может привести к самым непредсказуемым последствиям: от быстрого износа резины, до проблем с тормозной системой. Избежать таких последствий можно одним способом – своевременно проводить диагностику автомобиля, регулировку и менять изношенные подшипники ступицы. Что представляет собой замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2107, узнаем в данном материале.

Определение неисправности подшипника

Убедиться в необходимости замены ступичного подшипника на ВАЗ 2107 помогут некоторые рекомендации:

  • Простейший способ выяснить необходимость замены ступичного устройства – это взяться за переднее колесо и пошатать его в разных плоскостях. Если почувствуется наличие люфта, значит пришло время более детальной диагностики и скорее всего замены подшипников.
  • Передние колеса автомобиля следует вывесить на домкрате, при этом обязательно приняв меры предосторожности: натянуть ручник, установить башмаки и дополнительные подставки под авто. Взяться руками за верхнюю и нижнюю часть переднего колеса, после чего совершить движения. Важно при этом шатать колесо, а не автомобиль в целом. Таким образом, можно точно определить – нужна ли замена рассматриваемого изделия.
  • Еще один способ определения необходимости замены – это прислушаться к наличию гула, стука и скрежета в колесе при его вращении.

Определившись с тем, что действительно нужна замена ступичного подшипника ВАЗ 2107, необходимо приобрести новые изделия и приступить к рабочему процессу замены.

Особенности замены

В передней ступице автомобиля ВАЗ 2107 имеется пара роликовых подшипников, один из которых называется внутренним, а второй наружным. Завод изготовитель рекомендует производить замену этих изделий парно, причем на обоих передних колесах авто. Что представляет собой замена рассматриваемых деталей, узнаем далее.

Первоначально необходимо сорвать гайки крепления переднего колеса автомобиля ВАЗ 2107. После этого устанавливаем домкрат и поддомкрачивается передняя часть авто. При этом не забываем установить башмаки под колеса, а также специальный страховочный упор от падения домкрата.

  1. Снятие суппорта. Поменять передний подшипник ступицы намного сложнее, нежели задний, но это реально сделать даже при отсутствии опыта. Первым делом расшплинтовываются 2 болта, которые крепят суппорт, после чего они вывинчиваются. Отсоединять тормозной шланг не обязательно, достаточно подвязать извлеченный суппорт, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
  2. Снятие наружного изделия. Извлекается колпачок при помощи отвертки, за которым расположена ступичная гайка. Гайку необходимо вывинтить, для чего потребуется воспользоваться зубилом и молотком. За гайкой располагается стопорная шайба, которую необходимо извлечь. Теперь можно вытащить наружный подшипник.
  3. Снятие ступицы. Чтобы снять ступицу, необходимо потянуть ее на себя. Извлекается она вместе с тормозным диском. Чтобы после снятия отсоединить сам диск – следует отвинтить два болтика на “12”. Тормозной диск снимается с той целью, чтобы было удобнее выполнять замену, но его отсоединять необязательно.
  4. Извлечение внутреннего подшипника. Используя отвертку, необходимо поддеть сальник находящийся с внутренней стороны, и прикрывающий внутренний подшипник, после чего выковырять его и вытащить разрезное дистанционное кольцо. Колечко может не стоять, поэтому ориентируемся по ситуации. После этого можно извлечь внутренний подшипник. 
  5. Далее старые обоймы извлекаются при помощи специального съемника или обычной стальной трубки подходящей по диаметру. Следующий этап замены подразумевает очищение внутренней части ступицы от старой смазки, после чего можно приступать к сборке.

Запрессовка новых обойм осуществляется либо в тисках, либо путем применения стальной оправки и молотка. Не забываем после запрессовки и перед установкой самих подшипников, добавить в них новую смазку. После этого необходимо собрать ступицу с тормозным диском в порядке обратном снятию. Гайку необходимо затянуть до упора, после чего ослабить на 0,5 оборота и попробовать прокрутить колесо. После нужно подтягивая гайку добиться такого момента, при котором останется едва ощутимый люфт, и колесо не будет вращаться в нагрузку. Закерниваем гайку в этом положении, после чего устанавливаем защитный колпак и колесо. Через несколько десятков километров после ремонта, рекомендуется обязательно проверить и отрегулировать люфт повторно. Аналогично проводится замена подшипников с другой стороны автомобиля. На этом работа по закончена, если остались вопросы, вы всегда можете оставить их в комментариях.

provaz07.ru

Замена ступичного подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Ступичный подшипник- для чего вообще нужен подшипник, мы думаем Вы знаете, но для тех кто не знает, в двух словах скажем, чтобы какие ни будь детали вращались, крутились и т. д., подшипники бывают нескольких видов, а именно подшипники скольжения и подшипники качения (Это по видам трения), ещё подшипники классифицируются по тому, где они будут использоваться, вот к примеру взять подшипник скольжения, классификация “Радиальный – он воспринимают радиальную нагрузку и предназначены для работы в тяжелых условиях, его температура максимум может достигать целых 400 °С, а скорость относительного перемещения поверхностей может быть максимум 40 м/с”, ещё бывают подшипники классификации “Опорный”, “Самоустанавливающийся” и другие.

Примечание!
Для замены подшипника ступицы, нужно будет приобрести: Рем комплект для ступицы (Там подшипники будут и смазка), а так же запастись молотками, отвёртками и всеми необходимыми ключами и конечно же выбрать свободный день и приступить к работе!

Краткое содержание:

Где находится ступичный подшипник?
Прочитав само название, уже можно понять что подшипник связан со ступицей, так вот он располагается во внутренней её части, обычно при осуществлении замены данного подшипника, люди снимают тормозной диск совместно со ступицей, потому что отделять тормозной диск это только время своё терять, а поменять подшипник на установленной ступице вообще никак не получиться, поэтому её нужно будет снять (Не снимая тормозной диск) и после чего осуществить замену.

Когда нужно менять ступичный подшипник?
Когда он гудеть начнёт, но вся суть в том что это очень тяжело определить когда ездишь постоянно на автомобиле, потому что сильно гудеть подшипник начнёт только тогда, когда действительно уже весь разобьётся и придёт в негодность, поэтому так проверять это не вариант, для осуществления более точной проверки, нужно будет вывесить сперва колесо (Вначале правое переднее, потом левое, без разницы, оба колеса проверить нужно) и после этого, прокрутить рукой его, оно должно будет крутиться без каких либо заеданий и гула (Постороннего звука), быть не должно (Могут только колодки об тормозной диск задевать, но этот звук будет совершенно другим, как гудит подшипник и как трут колодки, Вы различите), более подробно о том как его проверить, смотрите в ролике ниже, там и про этот гул будет сказано, а ещё о том, как посредством покачивания определить, пришёл ли подшипник в негодность или ещё нет пока.

Как заменить ступичный подшипник на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1. Сперва вывесите нужное для Вас переднее колесо, если будет нужно то оба вывешивайте и самое главное, застопорите заднюю часть автомобиль при помощи ручного тормоза (Для большей безопасности ещё подложить под заднюю часть кирпичи или башками можно будет), после чего снимите колесо со ступицы (Как это сделать, читайте в статье: «Правильная замена колёс на автомобилях») и взяв тонкую плоскую отвёртку, подковырните защитный колпачок, который защищает гайку крепления ступицы, от попадания грязи, более подробно смотрите на фото ниже:

2. Идём дальше, так как ступица совместно с тормозным диском будет сниматься (По другому никак не заменить подшипник), в таком случае снимите с тормозного диска, суппорт, а иначе он будет мешать и ступицу в сборе с дисков Вы просто не снимите, после того как суппорт будет снят, подвесьте его за пружину, не отсоединяя при этом тормозной шланг от суппорта, благодаря чему прокачивать тормоза когда всё установите обратно будет не нужно, более подробно как все эти операции произвести, читайте в статье под названием: «Замена тормозного суппорта на автомобиле».

3. Теперь выверните центральную гайку которая крепит ступицу, она указана красной стрелкой, выворачивайте её лучше при помощи накидного ключа, потому что гаечным её сорвать можно и ещё кой что, данная гайка контриться, поэтому перед тем как начать её отворачивать, расконтрите гайку при помощи отвёртки (Там у неё места будут загнутые, их сразу найдёте, вот их разогнуть будет нужно) и выворачивайте её ключом после этого, кстати в зависимости от того на какой стороне гайку Вы будете выворачивать, зависит направление вращения, приведём пример, если Вы будете выкручивать гайку с левой стороны (см. по ходу движения автомобиля) то она выкручивается точно так же как и все гайки, с правой же стороны гайка закручивается и откручивается наоборот (У неё резьба по другому сделана) и чтобы её открутить, её нужно будет не против часовой стрелки крутить, а по часовой, вот это запомните раз и на всегда, уже много случаев было когда гайку просто напросто срывали, из-за того что просто не знали в какую её сторону нужно крутить.

Примечание!
Когда гайка будет выкручена, снимите находящуюся за ней шайбу и сепаратор наружного подшипника который идёт в сборе с роликами и внутренним кольцом, как это показано на маленьком фото чуть выше!

4. После проделанных операций, возьмитесь руками за тормозной диск и потяните его на себя, в связи с чем он совместно со ступицей снимется с вала на котором установлен, положите диск в сборе со ступицей на землю (Таким образом, чтобы задняя часть диска на Вас смотрела) и приступайте к снятию подшипника, сперва снимите самый верхний сальник как это показано на фото 1, для снятия можно использовать как раздвижные пассатижи, так и отвёртку с толстым основанием, но плоским лезвием при этом, как только сальник будет убран, приступайте к снятию сепаратора внутреннего подшипника с роликами, его точно так же отвёрткой подцепить будет нужно или просто перевернуть диск и руками его вынуть (см. фото 2), после этого очистите рукой, а затем тряпкой, всю внутреннюю часть, где сепаратор стоял, где стоял сальник, от грязи и старой смазки (Смазки вообще остаться недолжно) и затем поддев той же самой отвёрткой дистанционную втулку, снимите её (фото 3) и в завершение, нужно будет выбить два кольца которые внутри располагаются, они выбиваются молотком и выколоткой (Вместо выколотки можно использовать отвёртку), в начале выбивать Вы будете кольцо внутреннего подшипника (Если тормозной диск не переворачивали, а так по сути без разницы какое кольцо выбивать, главное выбить их оба), ну так вот, выбивается данное кольцо легкими круговыми ударами по нему (см. фото 4), в конце в самом он упрётся в асфальт, нужно будет что ни будь подложить под тормозной диск чтобы он стал выше или же зажать его в тисках, а иначе кольцо не как не выбить будет, как только первое кольцо будет выбито, переворачивайте тормозной диск в сборе со ступицей и выбивайте второе кольцо, кольцо наружного подшипника, более подробно увидеть эти кольца можно будет на схеме, которая расположена на второй фотографии если смотреть сверху, там будет фото ступицы и всё что входит внутри неё и кстати, все подшипники там и сальники разложены по порядку (Это маленькое фото, «кликните сюда» и Вы как раз на него перейдёте).

5. Всё снято, теперь нужно всё установить обратно, но только все старые детали будут поменяны на новые, так вот прежде чем всё устанавливать, промойте все детали в керосине или же в уайт-спирите и на посадочные места подшипников ступицы, нанесите пластичную смазку которая скорее всего будет прилагаться в коробочке в которой был приобретён ступичный подшипник и приступайте к сборке, первыми установки подлежат кольца подшипников, их нужно сажать до самого упора и главное устанавливайте их на те же места где они и стоять должны (см. ту самую схему), но чтобы запрессовать кольца Аж до самого упора, придётся брать какие ни будь прокладки, можно воспользоваться отрезком трубы к примеру или чем то наподобие этого (см. фото ниже), но до того пока кольцо не начнёт утопаться во внутрь, запрессовывать его нужно через деревянную простаку, это очень удобно или же при помощи старых колец (см. маленькое фото).

Примечание!
Неполная запрессовка колец или их перекос не допускается, а так же они должны сидеть чётко и хорошо, от усилия руки кольца не должны будут внутри проворачиваться, за этим очень строго проследите!

6. И под самый конец, заполните внутреннею часть ступицы смазкой (Ей как правило выступает пластичная смазка Литол-24), смазку наносить нужно будет так же на запрессованные кольца подшипников, на ещё не установленные сепараторы тоже её нанесите, после чего соберите ступицу в обратной последовательности, соблюдая все рекомендации которые даны в видео-роликах при этом, ну и конечно же установите тормозной диск в сборе со ступицей на вал, заверните гайку и в конце, произведите регулировку подшипника ступицы при помощи гайки и обязательно её законтрите, более подробно как это сделать, смотрите в ролике ниже:

Дополнительный видео-ролик:

vaz-russia.com

Замена ступичного подшипника ваз 2107

Доброго времени суток уважаемый читатель. Процесс замены переднего ступичного подшипника на классике не сложен. При наличии инструмента и свободного времени с этой процедурой может справиться каждый. В этой статье ты узнаешь:

  1. Как определить, что ступичный подшипник сломался?
  2. Подшипник какой фирмы выбрать?
  3. Какой инструмент понадобиться?
  4. Как заменить ступичный подшипник и как его отрегулировать.

Признак неисправности ступичного подшипника ВАЗ классика.

 

Неисправный подшипник обычно издаёт посторонние звуки в виде гула или скрежета, а так же колесо может болтаться на таком подшипнике из — за выработки или из-за плохо затянутой ступичной гайки.

Для диагностики подшипника достаточно вывесить колеса (или каждое по отдельности) и покачать колесо в разные стороны. Если люфт при покачивании присутствует во всех плоскостях (поворот колеса влево-вправо и наклон вверх-вниз), ступичный подшипник возможно под замену. Но так же люфт может быть и из-за усталых сайлентблоков или шаровых. Для исключения неисправности подвески нужен второй человек, который будет смотреть шатается ли колесо вместе с поворотным кулаком или ходит отдельно от него. Если колесо ходит отдельно от поворотного кулака, вот тогда неисправен точно ступичный подшипник (в таком случае подтяжка ступичной гайки может ненадолго спасти ситуацию).

Признаком неисправности могут быть и посторонние звуки во время вращения колеса (обычно гул, иногда скрежет) или его неравномерное вращение.

Определить неисправный подшипник можно еще и по черезмерно греющемуся колесу (например если передний правый диск колеса гораздо теплее переднего левого). Но нельзя сравнивать по температуре задние и передние колёса т.к. на них стоят тормоза разной конструкции.

И так, подведём итоги всего прочитанного. Ступичный подшипник меняется если:

  • Колесо болтается отдельно от поворотного кулака.
  • Слышен гул, скрежет при вращении колеса.
  • Колесо крутится неравномерно.
  • Колёсный диск сильно греется.

 

Какой фирмы выбрать ступичный подшипник на ВАЗ 2107, 2106?

 

На вазовскую классику достаточно большой выбор подшипников. Здесь каждый выбирает для себя сам, взять подороже, но понадёжнее или же подешевле, но проехать на нем меньший километраж.

Хорошо зарекомендовавшие себя фирмы производящие подшипники:

 

Подшипники передней ступицы ВАЗ 2107 размеры.

 

В таблице приведены размеры для подшипников передней ступицы автомобиля ВАЗ семейства классики.

 

Как заменить ступичный подшипник на ВАЗ 2106, 2107?

 

Мы определили, что неисправен именно ступичный подшипник, купили новый и готовим инструменты для работы:

  1. Молоток
  2. Пассатижи
  3. Набор торцевых ключей
  4. Отвёртка ударная (по которой можно бить и она не сломается) 
  5. Оправка для запрессовки новых обойм подшипников
  6. Головка на 27 с большим воротком (для ступичной гайки)
Снятие ступичного подшипника.

В первую очередь снимаем колпачёк, закрывающий ступичную гайку. Далее выравниваем завальцованые края ступичной гайки и откручиваем её.

ВНИМАНИЕ: у правого колеса резьба ступичной гайки обратная!!!

 

 

Вывешиваем колесо и откручиваем тормозной суппорт.

 

 

Можно снять ступицу вместе с тормозным диском.

 

 

Вытаскиваем кольцо разделяющее сепораторы.

Достаём внутренний и внешний сепараторы и выбиваем их обоймы.

 

 

Прочищаем ступицу от старой смазки и грязи.

 

Установка нового ступичного подшипника.

 

Установка происходит в обратном снятию порядке.

Аккуратно через оправку (старую обойму на крайний случай), запрессовываем новые обоймы, предварительно смазав их стенки моторным маслом или литолом.

 

 

Устанавливаем разделительное кольцо.

 

 

Обильно смазываем внутренний сепаратор литолом, ставим его на место и закрываем сальником. Заполняем чуть меньше, чем на половину ступицу литолом и ставим её на поворотный кулак.

 

 

Смазываем внешний сепаратор и ставим его на место.

 

 

Теперь закручиваем ступичную гайку, но не до конца. Ставим тормозной суппорт, прикручиваем колесо.

Когда все старые запчасти поменяли на новые, нужно отрегулировать

Регулировка подшипника ступицы на Ваз 2107.

 

Ступичная гайка должна быть затянута так, что бы колесо не болталось и свободно крутилось. Т.е. вращаем колесо и подтягивая или ослабляя гайку ищем такое её положение в котором колесо не будет болтаться и будет свободно вращаться.

www.vaz-zona.ru

ремонт, замена подшипника, инструкции с фото и видео

Чтобы автомобиль ехал, его колёса должны нормально вращаться. Если с вращением колёс начинаются проблемы, то у водителя немедленно возникают проблемы и с управлением машиной, что может стать причиной аварии. Это относится ко всем автомобилям, и ВАЗ 2107 исключением не является. Важнейшим элементом, обеспечивающим правильное вращение колёс «семёрки», является ступица. Водитель может отремонтировать её самостоятельно. Разберёмся, как это сделать.

Передняя ступица и её назначение

Передняя ступица на ВАЗ 2107 представляет собой массивный стальной диск с отверстием посредине. В этом отверстии находится большая втулка, в которой установлен ступичный подшипник. По периметру ступичного диска имеются отверстия для крепежа колеса. А с обратной стороны ступица соединяется с поворотным кулаком.

Передняя ступица «семёрки» — это массивный стальной диск с втулкой и подшипником посредине

То есть ступица является промежуточным звеном между подвижным колесом и неподвижной частью подвески. Она обеспечивает не только нормальное вращение переднего колеса, но и его нормальный поворот. Поэтому любая неисправность ступицы может иметь очень печальные последствия для водителя и его пассажиров. Например, если ступичный подшипник придёт в полную негодность, колесо может заклинить или просто оторваться на ходу, если скорость большая. Нетрудно догадаться, к чему это приведёт. Именно поэтому опытные водители хотя бы раз в месяц проверяют состояние передней ступицы, взявшись за верхнюю часть колеса и слегка покачав его от себя и к себе. Если при покачивании ощущается хотя бы небольшой люфт, ездить на такой машине нельзя.

Поворотный кулак

Поворотный кулак, о котором упоминалось выше, является ещё одним важнейшим элементом подвески ВАЗ 2107. О его назначении нетрудно догадаться из названия. Эта деталь обеспечивает плавный поворот передних колёс автомобиля. У кулака есть две проушины, с помощью которых он крепится к парным рычагам подвески. С обратной стороны на кулаке есть шкворень, на который надевается ступица вместе со ступичным подшипником.

Поворотные кулаки на «семёрках» имеют длинный шкворень для крепления ступицы

Ступица, надетая на шкворень кулака, фиксируется гайкой. Здесь же следует сказать, что поворот колёс — это не единственное, за что отвечает кулак. У него есть и дополнительная функция: он ограничивает поворот колёс. Для этого на кулаках «семёрки» предусмотрены особые выступы. При слишком крутом повороте рычаги подвески упираются в эти выступы, и водитель больше не может поворачивать руль. Кулак должен обладать огромным запасом прочности, так как именно на него приходится бо́льшая часть ударных нагрузок, возникающих при движении автомобиля, особенно по неровной дороге. Тем не менее иногда кулак деформируется (как правило, это случается после попадания передних колёс в очень глубокую яму или после ДТП). Вот основные признаки того, что с кулаком что-то не так:

  • автомобиль при движении сильно ведёт в сторону, причём с увеличением скорости это проявляется сильнее;
  • водитель вдруг замечает, что радиус поворота стал меньше, и «вписываться» в очень крутые повороты стало сложнее. Это говорит об уменьшении угла поворота колёс. И возникает это явление после серьёзной деформации одного кулака;
  • выворачивание колеса. Бывают ситуации, когда одна из проушин кулака ломается. Это большая редкость, но не упомянуть об этом нельзя. Так вот, когда проушина ломается, колесо выворачивается почти под прямым углом к корпусу «семёрки». Если это происходит на ходу, автомобиль мгновенно теряет управление.

Увеличение выворота колёс

Иногда водители хотят увеличить управляемость своего автомобиля. Стандартный угол поворота у вазовской «классики» всегда вызывал много вопросов у автолюбителей. Так что водители увеличивают этот угол самостоятельно с помощью нескольких простых операций. Особенно часто этим занимаются любители так называемого дрифта: увеличенный выворот колёс позволяет машине легче войти в управляемый занос, причём сделать это можно на максимальной скорости.

  1. Машина устанавливается на яму. Одно из колёс поднимается домкратом и снимается. После этого с подвески откручиваются рулевые сошки, которые располагаются за ступицей. Этих сошек две.

    Изначально «семёрка» оборудована двумя рулевыми сошками разной длины

  2. Одна из сошек распиливается пополам с помощью болгарки. Отпиленная верхняя часть выбрасывается. Оставшаяся часть приваривается ко второй сошке. Результат представлен на фото ниже.

    Укоротив одну из сошек, владельцы «семёрок» добиваются увеличения выворота колёс

  3. Сваренные сошки устанавливаются на место.
  4. Кроме того, на нижних рычагах подвески имеются небольшие ограничительные выступы. Они аккуратно спиливаются ножовкой по металлу. После выполнения всех вышеперечисленных операций выворот колёс «семёрки» становится примерно на треть больше по сравнению со стандартным.

    После установки новых сошек выворот колёс увеличивается примерно на треть

Ещё следует отметить, что некоторые автовладельцы предпочитают не заниматься самостоятельной сваркой и установкой сошек. Вместо этого они покупают уже готовые тюнинговые наборы для вазовской «классики», позволяющие увеличить выворот колёс без лишних трудозатрат. К сожалению, найти такой набор в продаже не так-то просто. Поэтому вышеизложенная технология увеличения выворота колёс будет популярна среди владельцев «семёрок» ещё очень долго.

Подшипник передней ступицы

Для обеспечения равномерного вращения передних колёс в их ступицах установлены специальные подшипники. Это двухрядные роликовые подшипники, которые не требуют регулярного обслуживания и смазки.

В передних ступицах «семёрки» установлены конические роликовые подшипники

Причина проста: они запрессованы в ступицу, поэтому могут разрушиться при попытке их извлечь. Поэтому водитель снимает ступичные подшипники лишь тогда, когда решает их поменять. Вот основные признаки поломки ступичных подшипников:

  • передние колёса вращаются с характерным низким гулом. Это говорит об износе одного или нескольких роликов в ступичном подшипнике. Изношенные ролики болтаются внутри сепаратора, и при вращении ступицы возникает характерный гул, который становится громче с увеличением скорости вращения колеса;
  • треск или скрип, раздающийся из-за колеса. Обычно этот звук водитель слышит на поворотах. Он говорит о том, что разрушилось одно из колец ступичного подшипника. Как правило, ломается внутреннее кольцо подшипника, причём ломается оно обычно сразу в двух местах. При повороте ступица несёт огромную нагрузку, как и подшипник в ней. В такие моменты обломки внутреннего кольца начинают тереться друг о друга в местах излома, в результате чего и возникает характерный треск или скрип.

Решение во всех вышеперечисленных случаях только одно: замена ступичного подшипника.

Проверка ступичного подшипника

При малейшем подозрении на неисправность подшипника водитель обязан провести его проверку, тем более что ничего сложного в этом нет.

  1. Колесо, из-за которого раздаются характерные звуки, поддомкрачивается. Затем водитель вручную раскручивает колесо, чтоб оно вращалось как можно быстрее и прислушивается. Если подшипник изношен, характерный гул будет отчётливо слышен любому человеку, у которого нет проблем со слухом. В некоторых случаях гул подшипника не удаётся выявить, когда колесо вращается слишком быстро. Тогда нужно прокрутить колесо как можно медленнее. Если хотя бы один ролик в подшипнике изношен — колесо обязательно загудит.
  2. Если ручное вращение колеса проблему не выявило, то следует потянуть колесо, не снимая машины с домкрата. Для этого водитель берётся за верхнюю и нижнюю часть покрышки и несколько раз тянет колесо вначале от себя, затем к себе. Если кольца подшипника сломаны, то на колесе будет отчётливо чувствоваться небольшой люфт.
  3. Если люфт не был выявлен потягиванием колеса, тогда колесо следует покачать. Водитель берётся за верхнюю часть покрышки, и начинает её раскачивать от себя и к себе. Затем то же самое он делает с нижней частью покрышки. Люфт, если он есть, выявляется почти всегда. Либо при раскачивании низа покрышки, либо при раскачивании верха.

    Чтобы выявить люфт, колесо необходимо покачать от себя и к себе

Регулировка ступичного подшипника

После выявления люфта ступичный подшипник тщательно осматривается. Если люфт незначителен, а следов износа и поломки на подшипнике выявлено не было, то это говорит об ослаблении крепежа подшипника. В этом случае водителю не придётся менять подшипник, достаточно будет просто отрегулировать его.

  1. С помощью отвёртки со ступичного подшипника снимается защитная заглушка.
  2. После этого регулировочная гайка, расположенная над подшипником, затягивается так, чтобы колесо невозможно было повернуть вручную.

    Иногда для устранения люфта колеса достаточно отрегулировать ступичную гайку

  3. Затем эта гайка постепенно ослабляется на два-три оборота. После каждого ослабления колесо проворачивается и проверяется на люфт. Необходимо добиться такой ситуации, когда колесо свободно вращается, но люфта при этом не наблюдается.
  4. Когда нужная позиция найдена, регулировочную гайку следует зафиксировать в этом положении. Обычно водители делают это с помощью простого зубила: удар зубилом в бортик гайки слегка изгибает её, и она больше не откручивается.

Замена переднего ступичного подшипника

Для замены переднего ступичного подшипника на «семёрке» потребуются следующие инструменты:

  • домкрат;
  • набор торцевых головок и вороток;
  • отвёртка;
  • комплект рожковых ключей;
  • новый передний ступичный подшипник.
Последовательность действий

Перед началом работы одно из передних колёс поднимается домкратом и снимается. При этом задние колёса автомобиля обязательно должны быть зафиксированы с помощью башмаков.

  1. Переднее колесо снимается. Открывается доступ к тормозному суппорту и ступице. Тормозной суппорт тоже снимается.
  2. Теперь снимается защитная заглушка, расположенная над ступичным подшипником. Чтобы её поддеть, можно использовать тонкое зубило или плоскую отвёртку.

    Снимать защитную заглушку на ступице удобнее всего тонким зубилом

  3. После снятия заглушки открывается доступ к ступичной гайке. На этой гайке следует выпрямить ранее деформированный зубилом бортик, который предотвращал откручивание гайки. Делается это с помощью отвёртки и молотка. После выпрямления бортика гайка откручивается и снимается вместе с распорной шайбой.

    Чтобы открутить крепёжную ступичную гайку, сначала необходимо выпрямить её бортик

  4. Отвёрткой поддевается и извлекается сальник, закрывающий подшипник, затем старый подшипник извлекается из отверстия. С помощью отвёртки и молотка извлекается и сепараторное кольцо, стоящее под подшипником.
  5. Место установки подшипника тщательно протирается ветошью, после чего на место старого подшипника запрессовывается новый и сепараторное кольцо.
  6. Установленный подшипник смазывается, особенно тщательно следует смазать внутреннее кольцо. После этого сальник устанавливается на место.

    Особенно обильно следует смазать внутреннее кольцо ступичного подшипника

  7. Смазанный подшипник надевается на ступицу, ступичная гайка затягивается, после чего её боковина вновь загибается с помощью зубила и молотка, чтобы предотвратить откручивание.
  8. Заглушка подшипника устанавливается на место. Затем на место устанавливается суппорт и колесо.
Видео: меняем передний ступичный подшипник на «классике»

Суппорт

Говоря о подвеске автомобиля, нельзя не упомянуть о суппорте. Этим устройством оборудованы только передние колёса ВАЗ 2107. Причина проста: без суппорта нормальное функционирование дисковых тормозов невозможно. Конструктивно суппорт представляет собой монолитный стальной корпус, в котором находится тормозной диск и колодки.

Суппорт «семёрки» является деталью, без которой невозможно полноценное торможение

В суппорте есть несколько отверстий. Они необходимы для крепления суппорта к подвеске и для установки тормозных цилиндров. Суппорт обеспечивает необходимый уровень давления колодок на тормозной диск и их равномерный износ. Если суппорт деформируется (к примеру, в результате удара), то нормальный износ колодок нарушается, а срок их службы сокращается в несколько раз. Но механические повреждения — это не единственная неприятность, которая может произойти с суппортом. Вот что может случиться ещё:

  • окисление подвижных частей. Особенно это актуально для тормозных цилиндров, установленных в суппорте. Эти цилиндры со временем покрываются не только оксидной плёнкой, но и грязью. В результате их штоки перестают нормально двигаться, и это сразу же сказывается на эффективности торможения;
  • возникновение трещин на суппорте. В деталях, подвергающиеся циклическим знакопеременным нагрузкам, возникают усталостные напряжения, которые рано или поздно приводят к появлению усталостных трещин. После их возникновения суппорт необходимо срочно заменить. Восстановлению «уставшие» детали не подлежат.

Задняя ступица

Задняя ступица ВАЗ 2107 отличается от передней как по конструкции, так и по назначению. К задней ступице не крепится ни поворотных кулаков, ни дополнительных рычагов подвески.

Задняя ступица «семёрки» не такая массивная, как передняя

Потому что главной задачей этой ступицы является обеспечение равномерного вращения колеса, и всё. От неё не требуется огромного запаса прочности и устойчивости к механическим нагрузкам, так как она не участвует в повороте колёс, как передняя ступица.

Задняя ступица устроена проще передней, так как не испытывает огромных нагрузок

Задняя ступица укомплектована подшипником качения, который закрыт специальным колпаком. С другой стороны в ступицу устанавливается грязезащитное внутреннее кольцо, препятствующее засорению подшипника. Вся эта конструкция надевается на заднюю полуось «семёрки» и фиксируется с помощью ступичной гайки на 30.

Замена заднего ступичного подшипника

Подшипники есть не только в передних, но и в задних ступицах ВАЗ 2107. Задние ступичные подшипники тоже со временем изнашиваются, хотя и не так интенсивно, как передние. Тем не менее, водителю приходится контролировать состояние и этих подшипников, а при появлении признаков поломки, о которых уже говорилось выше — менять эти подшипники.

Последовательность действий

На задних осях «семёрки» нет суппортов, но есть тормозные барабаны. Так что перед заменой ступичных подшипников водителю придётся избавиться от барабанов.

  1. Передние колёса «семёрки» фиксируются башмаками. Затем одно из задних колёс поддомкрачивается и снимается. Открывается доступ к тормозному барабану, который держится на двух направляющих шпильках. Гайки на шпильках откручиваются, барабан снимается.
  2. Теперь есть доступ к задней ступице. Её защитная заглушка поддевается отвёрткой и извлекается. Затем с помощью зубила выравнивается бортик ступичной гайки. После выравнивания гайка откручивается накидным ключом на 30.

    Под заглушкой находится крепёжная гайка и подшипник

  3. С помощью трёхлапого съёмника ступица выпрессовывается и снимается с оси (если съёмника под рукой нет, то снять ступицу можно с помощью пары длинных болтов, равномерно заворачивая их в отверстия на ступичном диске).

    Удобнее всего снимать заднюю ступицу с помощью трёхлапого съёмника

  4. После снятия ступицы на оси останется внутреннее кольцо.
  5. Подшипник из ступицы выбивается с помощью молотка и обрезка трубы, используемого в качестве оправки. После выпрессовки старого подшипника ступица тщательно очищается ветошью и смазывается.
  6. Той же оправкой на место старого подшипника запрессовывается новый. Действовать необходимо очень аккуратно и бить молотком по оправке вполсилы.

    Ступица снята, осталось запрессовать в неё новый подшипник

  7. После запрессовки внутреннее кольцо подшипника смазывается, он возвращается на ось, где в него вставляется внутреннее кольцо. Теперь осталось лишь вернуть на место крепёжную гайку, а затем поставить тормозной барабан и колесо.

Итак, ступицы как задние, так и передние, являются важнейшими частями подвески ВАЗ 2107. Ступицы и их подшипники несут на себе колоссальную нагрузку и потому быстро изнашиваются. При любом подозрении на поломку водитель обязан их осмотреть и заменить. Сделать это можно своими руками, потому что никаких особых навыков и знаний для такого ремонта не требуется. Нужно лишь набраться терпения и в точности следовать вышеизложенным инструкциям.

bumper.guru

Замена переднего ступичного подшипника — Лада 2107, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет!
Собственно, сабж. Загудел передний ступичный подшипник. Причем гудеть начинал сначала на скоростях выше 130, а потом уже и на 60 км/ч. То ли перетянул когда-то, то ли старость пришла. Пробежал он в общем счете примерно 50 000 км. Дождавшись выходных принялся за замену. Дело не хитрое, особо и расписывать нечего: снял старое, поставил новое.
Купил сначала комплект подшипников ступицы 2101. Тут особого выбора не было, пришлось брать что есть.

Качество исполнения подшипников в принципе не плохое. Посмотрим как себя покажет.

Поддомкратив скинул сначала колесо, потом тормозной суппорт и тормозной диск вместе со ступицей. Кстати, при установке суппорта на место не забудьте что гайка с «куполом» снизу)

Ночь, наше время)

Протер все.

Суппорт крепится на двух болтах

Затем из ступицы широким тупым зубилом аккуратно выбил старые подшипники и протер все насухо. Установил новые подшипники. Т.к. съемника у меня нет воспользовался обоймами старых подшипников. Просто установил обойму старого широкой стороной внутрь поверх обоймы нового и через дощечку постукивал молотком. Так же через дощечку запрессовал сальник.

Мух какой-то прилетел)

Набил все Литолом, установил на место ответные части подшипников и сальник с распорным кольцом. Затем собрал все воедино и затянул по мурзилке, с динамометрическим ключом. Сначала затянул гайку ступицы до примерно 20 Нм одновременно покручивая в стороны чтобы подшипник «улегся». Потом немного (на четверть оборота примерно) отпустил и снова затянул моментом 6 Нм. И снова отпустил на четверть оборота и замял гайку. Такой вот ритуал))
Ну и собрал все окончательно. Теперь тишина и по показаниям мегаточного прибора даже накат чуть увеличился)
Вообще, есть мысли по переходу на ступичные подшипники от переднего привода. Да и сами тормозные диски скоро выйдут из допустимого предела использования. Там хоть выбор больше и, судя по отзывам уже установивших сие чудо, не требуется какое-либо обслуживание и внимание. Вопрос только как лучше реализовать это дело, через втулки или же полноценные ступицы. Ниже пример и недр Сети чтобы проще было понять о чем я:

Втулки по задний ступичный подшипник 2108

Ступицы с поворотными кулаками под передний ступичный подшипник 2108

Второй вариант ощутимо дороже, но, на мой взгляд, надежнее. А вы как считаете, господа знатоки?
Спасибо за внимание!

www. drive2.ru

Подшипник передней ступицы ВАЗ 2107: регулировка, замена

Ступичный подшипник “семерки” постепенно изнашивается и может стать причиной проблем: ускоренного износа резины, тормозных дисков и колодок. Если вовремя не поменять ступичный подшипник ВАЗ 2107, его может заклинить, что приведет к потере управления. Поэтому необходимо следить за состоянием подшипников, своевременно регулировать и менять их.

Диагностика состояния подшипника

Нередко неисправность подшипника передней ступицы проявляется в виде шума при движении автомобиля. Убедиться в исправности (или удостовериться в неисправности) ступичных подшипников, можно следующим образом:

  • установить автомобиль на ровной площадке, поднять рычаг ручного тормоза;
  • поставить противооткатные башмаки;
  • поднять автомобиль, вывесив переднее колесо;
  • установить упор под нижнюю шаровую;
  • установить страховочную опору под кузов;
  • опустить домкрат;
  • покачать колесо руками, взявшись за верх и низ;
  • прокрутить колесо.
Если во время покачивания колеса ощущается люфт, то может помочь регулировка затяжки подшипника. Но обычно при возникновении гула, скрежета, стука, люфта в подшипнике необходима замена подшипника ступицы ВАЗ 2107.

Регулировка подшипника ступицы на Ваз 2107

При незначительном износе подшипника можно затянуть регулировочную гайку и устранить люфт. Для этого понадобится домкрат, ключ, пассатижи, молоток и отвертка.

Правильно затянуть подшипник передней ступицы ВАЗ 2107 можно следующим образом:

  • поднять машину домкратом, вывесив колесо;
  • отверткой и молотком снять защитную заглушку с подшипника ступицы;
  • затянуть регулировочную гайку так, чтоб колесо перестало вращаться руками;
  • постепенно отпускать гайку, пока колесо не будет свободно вращаться, но не люфтить;
  • загнуть ударом зубила или отвертки бортик гайки так, чтоб она не могла самопроизвольно открутиться;
  • поставить на место защитную заглушку;
  • опустить и убрать домкрат.

Если люфт и шум таким образом устранить не удается, необходимо заменить подшипник.

Что необходимо для замены ступичного подшипника

Процедура замены достаточно проста. Чтобы заменить подшипник ступицы ВАЗ 2107, понадобятся:

  • набор торцовых ключей;
  • отвертка;
  • зубило;
  • молоток;
  • пассатижи;
  • надставка для выбивания обоймы подшипника;
  • новый подшипник, сальник и смазка;
  • ветошь;
  • керосин.

Работа производится на подъемнике или после поднятия переднего колеса домкратом.

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2107

  • поднять автомобиль на подъемнике или “вывесить” колесо при помощи домкрата;
  • выкрутить болты крепления колеса;
  • снять колесо;
  • открутить болты крепления суппорта;
  • демонтировать тормозной суппорт;

[tip]Совет: чтобы не повредить тормозной шланг, снятый суппорт надо аккуратно вывесить и зафиксировать проволокой.[/tip]

Замена подшипника передней ступицы ваз 2107 завершена и автомобиль готов к эксплуатации.
Советы по поводу замены ступичного подшипника

После небольшого пробега (примерно 200-300 км) следует проверить люфт подшипника ступицы и при необходимости устранить его, подтянув гайку.

Своевременное устранение люфта — гарантия долгой службы подшипника.

После замены ступичного подшипника следует проверить параметры развала-схождения передних колес.

semerkavaz.ru

Замена подшипника передней ступицы Ваз 2107

Добрый день, дорогие друзья. При диагностике передней подвески, выяснилось, что шумит подшипник ступицы. Пришла пора его поменять. Сегодня, на примере ВАЗ 2107, узнаем, как сменить передний ступичный подшипник на классических Жигулях 2101-2107.

Инструмент

  1. Плоская, шлицевая отвертка
  2. Ключи накидные на 12, 11 и 27
  3. Бородок, зубило, любая ударная приспособа с тупым концом
  4. Молоток

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2101-2107

1. Поднимаем автомобиль на домкрате и вывешиваем переднее колесо, где собираемся работать. Снимаем его, чтобы получить доступ к ступице и тормозному механизму

2. Демонтируем суппорт, как описано в этой статье. Ложем его в нище поворотного кулака, следим, чтобы тормозной шланг не был натянут – он может повредиться.

3. Берем плоскую отвертку и снимаем защитный колпачок. На нем нет никакой резьбы, его просто поддеваем со всех сторон и он слетает. Если он поврежден, то желательно его заменить на новый.

4. Выравниваем край ступичной гайки (регулировочной). Визуально видно, что один из ее краев вмят в паз оси рулевого кулака.

5. Ключом на 27 откручиваем ее.

Важно. В зависимости от стороны, где хотите менять подшипник, гайки выворачиваются в различные стороны. На левой стороне автомобиля против часовой, на правой по часовой стрелке, ее резьба обратная. Это нужно помнить при их закручивании.

На левом колесе используется гайка с правой резьбой, она помечается точкой, на правом – с левой, у нее на гранях насечки, чтобы не перепутать.

6. Снимаем в сборе ступицу с тормозным диском.

7. Шлицевой отверткой вынимаем шайбу и наружный подшипник ступицы.

8. Ключом на 12 откручиваем направляющие штифты. В некоторых случаях используется накидные ключи на 11. Перед откручиванием, чистим места контакта направляющих с кольцом, брызгаем WD-40 или его самодельным аналогом.

9. Снимаем дистанционное кольцо

10. Берем деревянный брусок и молотком выбиваем ступицу из корпуса тормозного диска. В этом случае важнее не повредить сам диск. Его желательно положить на два доски, чтобы по центру было место для выпадения ступицы. В противном случае она упрется своим краем о поверхность и при дальнейших ударах молотка ее можно повредить.

11. Устанавливаем ее в тиски внутренним подшипником вверх и зажимаем. Шлицевой отверткой вынимаем манжету ступицы. С первого раза может она не поддаться. Аккуратно, со всех сторон поддеваем ее отверткой, чтобы она равномерно снималась, при необходимости применяем ударный инструмент.

12. Вынимаем внутренний подшипник. Очищаем корпус ступицы от старой смазки

13. Зажимаем в тиски. Оправкой или другим металлической приспособой с тупым концом выбиваем наружное кольцо внешнего подшипника.

Важно. Равномерно, по всей ее плоскости простукиваем оправкой, чтобы она не стала на перекос. Только так она выйдет из корпуса, в противном случае ее заклинит внутри.

14. Так же достаем внешнее кольцо внутреннего подшипника.

15. Вытираем внутреннюю часть, промываем керосином или соляркой. Осматриваем, чтобы не было повреждений внутри корпуса.

Установка новых подшипников

  1. Зажимаем в тески. Берем новую обойму (кольцо) подшипника и заприсовываем его в корпус. Используем ровную доску, монтировку – любой крепкий предмет с ровной поверхностью.
  2. Устанавливаем его ровно, относительно плоскости ступицы, чтобы оно не пошло на перекос и точно вошло в посадочное место. Сверху, легкими ударами молотка, через монтировку вбиваем кольцо максимально глубоко. Стараемся равномерно простукивать, чтобы оно ровно вошло в паз, без перекоса.

Чтобы утопить его до упора, можно воспользоваться старым кольцом, применив его в качестве оправки. При этом, нужно разместить его относительно новой обоймы большим диаметром, чтобы проще вытащить. Кроме этого, существуют специальные кольца из мягкого металла, разного диаметра, предназначенные для запрессовки подшипников.

Если производится замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2107 в гараже, а под рукой подобного ничего нет, то для полной запрессовки применяем инструмент, которым доставали старые обоймы из корпуса ступицы. Также, аккуратно, простукивая по всему периметру кольца, утапливаем его до упора.

  1. Для обоймы наружного подшипника, достаточно воспользоваться бруском дерева. Точно вставляем ее в корпус, чтобы не перекосилась, сверху ложем деревяшку и пристукиваем молотком, до полной установки в посадочное место. Здесь применять старое кольцо подшипника не нужно.
  2. Обильно смазываем сепараторы новых подшипников специальной термостойкой смазкой.

Литол-24, солидол не подойдут, они могут не выдержать высоких температур и стать жидкими, потерять свои смазывающие свойства. Наносим эту же смазку во внутрь корпуса ступицы. В «мурзилке» по ремонту советуют использовать именно Литол, но практика показывает другое.

  1. Вставляем в обойму внутренний подшипник. Закрываем его манжетой со стопорным кольцом. Сверху ее равномерно подбиваем через проставку, чтобы она без перекоса села в свое посадочное место.

  1. Надеваем на ось поворотного кулака готовую ступицу с подшипником, ставим шайбу. Также наносим смазку, перед тем, как закрутим ступичную гайку. После замены подшипника передней ступицы желательно использовать новые регулировочные гайки, так как старые трудно будет контрить.

  1. Устанавливаем тормозной диск на ступицу. Не забываем про дистанционное кольцо (шайбу). Через неё вставляем направляющие штифты, смазав их нигролом или «графиткой». Затягиваем их, вприсовывая суппорт в тормозной диск.

Регулируем свободный ход ступичного подшипника, как это правильно сделать поговорим в статье: Люфт ступичного подшипника – причины возникновения и регулировка подшипника ступицы ваз 2107. Контрим гайку, по внешним краям ее аккуратно зубилом вдавливаем металл напротив пазов оси поворотного кулака.

  1. Набираем смазку в защитный колпачок и устанавливаем его на место. Возвращаем суппорт с тормозными колодками на диск.

Видео, как самостоятельно поменять ступичные подшипники:

Заключение

В некоторых случаях замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2101-2107 может быть не целесообразной, если сам корпус уже разбит. В таком случае рекомендуется покупать ступицу в сборе с подшипниками – это быстрее, чем заниматься ремонтом старой, но по деньгам выйдет дороже. Каждый должен решить для себя сам. Данная пошаговая инструкция облегчит самостоятельную замену подшипника, если она вам помогла – пишите в комментариях, если есть неточности, то буду рад к ним прислушаться и внести правки в текст.

Всем удачи на дорогах!

Видео по теме


avtoyoutube.ru

Замена ступицы ваз 2107 — Авто журнал Акорд-Авто

Замена ступичного подшипника ваз 2107

Доброго времени суток уважаемый читатель. Процесс замены переднего ступичного подшипника на классике не сложен. При наличии инструмента и свободного времени с этой процедурой может справиться каждый. В этой статье ты узнаешь:

  1. Как определить, что ступичный подшипник сломался?
  2. Подшипник какой фирмы выбрать?
  3. Какой инструмент понадобиться?
  4. Как заменить ступичный подшипник и как его отрегулировать.

Признак неисправности ступичного подшипника ВАЗ классика.

Неисправный подшипник обычно издаёт посторонние звуки в виде гула или скрежета, а так же колесо может болтаться на таком подшипнике из — за выработки или из-за плохо затянутой ступичной гайки.

Для диагностики подшипника достаточно вывесить колеса (или каждое по отдельности) и покачать колесо в разные стороны. Если люфт при покачивании присутствует во всех плоскостях (поворот колеса влево-вправо и наклон вверх-вниз), ступичный подшипник возможно под замену. Но так же люфт может быть и из-за усталых сайлентблоков или шаровых. Для исключения неисправности подвески нужен второй человек, который будет смотреть шатается ли колесо вместе с поворотным кулаком или ходит отдельно от него. Если колесо ходит отдельно от поворотного кулака, вот тогда неисправен точно ступичный подшипник (в таком случае подтяжка ступичной гайки может ненадолго спасти ситуацию).

Признаком неисправности могут быть и посторонние звуки во время вращения колеса (обычно гул, иногда скрежет) или его неравномерное вращение.

Определить неисправный подшипник можно еще и по черезмерно греющемуся колесу (например если передний правый диск колеса гораздо теплее переднего левого). Но нельзя сравнивать по температуре задние и передние колёса т.к. на них стоят тормоза разной конструкции.

И так, подведём итоги всего прочитанного. Ступичный подшипник меняется если:

  • Колесо болтается отдельно от поворотного кулака.
  • Слышен гул, скрежет при вращении колеса.
  • Колесо крутится неравномерно.
  • Колёсный диск сильно греется.

Какой фирмы выбрать ступичный подшипник на ВАЗ 2107, 2106?

На вазовскую классику достаточно большой выбор подшипников. Здесь каждый выбирает для себя сам, взять подороже, но понадёжнее или же подешевле, но проехать на нем меньший километраж.

Хорошо зарекомендовавшие себя фирмы производящие подшипники:

Подшипники передней ступицы ВАЗ 2107 размеры.

В таблице приведены размеры для подшипников передней ступицы автомобиля ВАЗ семейства классики.

Место установкиТип подшипниковРазмер, ммКоличество
Ступица переднего колеса (наружная опора)Роликовый, конический, однорядный19,5*45,3*15,52
Ступица переднего колеса (внутренняя опора)Роликовый, конический, однорядный26*57,2*17,52

Как заменить ступичный подшипник на ВАЗ 2106, 2107?

Мы определили, что неисправен именно ступичный подшипник, купили новый и готовим инструменты для работы:

  1. Молоток
  2. Пассатижи
  3. Набор торцевых ключей
  4. Отвёртка ударная (по которой можно бить и она не сломается)
  5. Оправка для запрессовки новых обойм подшипников
  6. Головка на 27 с большим воротком (для ступичной гайки)
Снятие ступичного подшипника.

В первую очередь снимаем колпачёк, закрывающий ступичную гайку. Далее выравниваем завальцованые края ступичной гайки и откручиваем её.

ВНИМАНИЕ: у правого колеса резьба ступичной гайки обратная.

Вывешиваем колесо и откручиваем тормозной суппорт.

Можно снять ступицу вместе с тормозным диском.

Вытаскиваем кольцо разделяющее сепораторы.

Достаём внутренний и внешний сепараторы и выбиваем их обоймы.

Прочищаем ступицу от старой смазки и грязи.

Установка нового ступичного подшипника.

Установка происходит в обратном снятию порядке.

Аккуратно через оправку (старую обойму на крайний случай), запрессовываем новые обоймы, предварительно смазав их стенки моторным маслом или литолом.

Устанавливаем разделительное кольцо.

Обильно смазываем внутренний сепаратор литолом, ставим его на место и закрываем сальником. Заполняем чуть меньше, чем на половину ступицу литолом и ставим её на поворотный кулак.

Смазываем внешний сепаратор и ставим его на место.

Теперь закручиваем ступичную гайку, но не до конца. Ставим тормозной суппорт, прикручиваем колесо.

Когда все старые запчасти поменяли на новые, нужно отрегулировать

Регулировка подшипника ступицы на Ваз 2107.

Ступичная гайка должна быть затянута так, что бы колесо не болталось и свободно крутилось. Т.е. вращаем колесо и подтягивая или ослабляя гайку ищем такое её положение в котором колесо не будет болтаться и будет свободно вращаться.

Замена подшипника передней ступицы Ваз 2107

Добрый день, дорогие друзья. При диагностике передней подвески, выяснилось, что шумит подшипник ступицы. Пришла пора его поменять. Сегодня, на примере ВАЗ 2107, узнаем, как сменить передний ступичный подшипник на классических Жигулях 2101-2107.

Инструмент

  1. Плоская, шлицевая отвертка
  2. Ключи накидные на 12, 11 и 27
  3. Бородок, зубило, любая ударная приспособа с тупым концом
  4. Молоток

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2101-2107

1. Поднимаем автомобиль на домкрате и вывешиваем переднее колесо, где собираемся работать. Снимаем его, чтобы получить доступ к ступице и тормозному механизму

2. Демонтируем суппорт, как описано в этой статье. Ложем его в нище поворотного кулака, следим, чтобы тормозной шланг не был натянут – он может повредиться.

3. Берем плоскую отвертку и снимаем защитный колпачок. На нем нет никакой резьбы, его просто поддеваем со всех сторон и он слетает. Если он поврежден, то желательно его заменить на новый.

4. Выравниваем край ступичной гайки (регулировочной). Визуально видно, что один из ее краев вмят в паз оси рулевого кулака.

5. Ключом на 27 откручиваем ее.

Важно. В зависимости от стороны, где хотите менять подшипник, гайки выворачиваются в различные стороны. На левой стороне автомобиля против часовой, на правой по часовой стрелке, ее резьба обратная. Это нужно помнить при их закручивании.

На левом колесе используется гайка с правой резьбой, она помечается точкой, на правом – с левой, у нее на гранях насечки, чтобы не перепутать.

6. Снимаем в сборе ступицу с тормозным диском.

7. Шлицевой отверткой вынимаем шайбу и наружный подшипник ступицы.

8. Ключом на 12 откручиваем направляющие штифты. В некоторых случаях используется накидные ключи на 11. Перед откручиванием, чистим места контакта направляющих с кольцом, брызгаем WD-40 или его самодельным аналогом.

9. Снимаем дистанционное кольцо

10. Берем деревянный брусок и молотком выбиваем ступицу из корпуса тормозного диска. В этом случае важнее не повредить сам диск. Его желательно положить на два доски, чтобы по центру было место для выпадения ступицы. В противном случае она упрется своим краем о поверхность и при дальнейших ударах молотка ее можно повредить.

11. Устанавливаем ее в тиски внутренним подшипником вверх и зажимаем. Шлицевой отверткой вынимаем манжету ступицы. С первого раза может она не поддаться. Аккуратно, со всех сторон поддеваем ее отверткой, чтобы она равномерно снималась, при необходимости применяем ударный инструмент.

12. Вынимаем внутренний подшипник. Очищаем корпус ступицы от старой смазки

13. Зажимаем в тиски. Оправкой или другим металлической приспособой с тупым концом выбиваем наружное кольцо внешнего подшипника.

Важно. Равномерно, по всей ее плоскости простукиваем оправкой, чтобы она не стала на перекос. Только так она выйдет из корпуса, в противном случае ее заклинит внутри.

14. Так же достаем внешнее кольцо внутреннего подшипника.

15. Вытираем внутреннюю часть, промываем керосином или соляркой. Осматриваем, чтобы не было повреждений внутри корпуса.

Установка новых подшипников

  1. Зажимаем в тески. Берем новую обойму (кольцо) подшипника и заприсовываем его в корпус. Используем ровную доску, монтировку – любой крепкий предмет с ровной поверхностью.
  2. Устанавливаем его ровно, относительно плоскости ступицы, чтобы оно не пошло на перекос и точно вошло в посадочное место. Сверху, легкими ударами молотка, через монтировку вбиваем кольцо максимально глубоко. Стараемся равномерно простукивать, чтобы оно ровно вошло в паз, без перекоса.

Чтобы утопить его до упора, можно воспользоваться старым кольцом, применив его в качестве оправки. При этом, нужно разместить его относительно новой обоймы большим диаметром, чтобы проще вытащить. Кроме этого, существуют специальные кольца из мягкого металла, разного диаметра, предназначенные для запрессовки подшипников.

Если производится замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2107 в гараже, а под рукой подобного ничего нет, то для полной запрессовки применяем инструмент, которым доставали старые обоймы из корпуса ступицы. Также, аккуратно, простукивая по всему периметру кольца, утапливаем его до упора.

  1. Для обоймы наружного подшипника, достаточно воспользоваться бруском дерева. Точно вставляем ее в корпус, чтобы не перекосилась, сверху ложем деревяшку и пристукиваем молотком, до полной установки в посадочное место. Здесь применять старое кольцо подшипника не нужно.
  2. Обильно смазываем сепараторы новых подшипников специальной термостойкой смазкой.

Литол-24, солидол не подойдут, они могут не выдержать высоких температур и стать жидкими, потерять свои смазывающие свойства. Наносим эту же смазку во внутрь корпуса ступицы. В «мурзилке» по ремонту советуют использовать именно Литол, но практика показывает другое.

  1. Вставляем в обойму внутренний подшипник. Закрываем его манжетой со стопорным кольцом. Сверху ее равномерно подбиваем через проставку, чтобы она без перекоса села в свое посадочное место.
  1. Надеваем на ось поворотного кулака готовую ступицу с подшипником, ставим шайбу. Также наносим смазку, перед тем, как закрутим ступичную гайку. После замены подшипника передней ступицы желательно использовать новые регулировочные гайки, так как старые трудно будет контрить.
  1. Устанавливаем тормозной диск на ступицу. Не забываем про дистанционное кольцо (шайбу). Через неё вставляем направляющие штифты, смазав их нигролом или «графиткой». Затягиваем их, вприсовывая суппорт в тормозной диск.

Регулируем свободный ход ступичного подшипника, как это правильно сделать поговорим в статье: Люфт ступичного подшипника – причины возникновения и регулировка подшипника ступицы ваз 2107. Контрим гайку, по внешним краям ее аккуратно зубилом вдавливаем металл напротив пазов оси поворотного кулака.

  1. Набираем смазку в защитный колпачок и устанавливаем его на место. Возвращаем суппорт с тормозными колодками на диск.

Видео, как самостоятельно поменять ступичные подшипники:

Заключение

В некоторых случаях замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2101-2107 может быть не целесообразной, если сам корпус уже разбит. В таком случае рекомендуется покупать ступицу в сборе с подшипниками – это быстрее, чем заниматься ремонтом старой, но по деньгам выйдет дороже. Каждый должен решить для себя сам. Данная пошаговая инструкция облегчит самостоятельную замену подшипника, если она вам помогла – пишите в комментариях, если есть неточности, то буду рад к ним прислушаться и внести правки в текст.

Как заменить ступичный подшипник на ВАЗ 2107

Проблемы с передней ступицей ВАЗ 2107 могут стать причиной серьезных неприятностей как с самим колесом (повышенный износ резины), так и с тормозными колодками и диском. Основной причиной таких проблем может стать изношенный или поврежденный подшипник передней ступицы.

Диагностика неисправности

Для проверки ступичных подшипников передней ступицы ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие действия:

  • Переднее колесо вывешивается на домкрате, предварительно предприняв соответствующие меры безопасности: постановка на ручник, противооткатные башмаки под задние колеса;
  • Под нижний рычаг устанавливается надежный упор и автомобиль снимается с домкрата. Для дополнительной безопасности рекомендуется установить упор под кузов, страхующий от возможного падения в случае соскальзывания рычага с упора. Это действие часто упускают, хотя оно очень важно для правильной диагностики.
  • Взявшись руками за верхнюю и нижнюю часть колеса, совершают движения от себя/к себе. Не должно быть никакого люфта, стука.
  • Необходимо прокрутить колесо. При наличии проблем с подшипниками могут появиться стук, гул, скрежет.

Регулировка подшипников

Зачастую появившийся люфт можно устранить, подтянув гайку ступицы. Для этого необходимо полностью затянуть гайку, затем постепенно ее отпускать до тех пор, пока колесо не начнет свободно крутиться, и при этом будет полностью отсутствовать люфт. Такая регулировка возможна при незначительном износе подшипника.

Замена подшипников

Процедура ничем не сложнее других, связанных с ремонтом автомобиля ВАЗ 2107. После вывешивания на домкрате и снятия колеса, выполняется непосредственно замена. Сначала снимают суппорт, открутив болты его крепления. Тормозной шланг снимать необязательно, достаточно аккуратно подвесить суппорт, чтобы он не мешал работать.

Далее, необходимо при помощи плоской отвертки поддеть колпачок, закрывающий гайку, и снять его. Открутив ступичную гайку и вынув шайбу и сепаратор, можно снять ступицу с тормозным диском. Дальше все просто:

  • Вынимаем сальник;
  • Извлекаем сепаратор;
  • Вынимаем кольцо, разделяющее внутренний и наружный подшипник;
  • При помощи надставки нужного размера и обычного молотка выбиваем обе обоймы.

Установка новых подшипников и сборка ступицы происходит в обратной последовательности. Перед сборкой необходимо удалить старую смазку, тщательно промыв все детали.

  • Запрессовываем обоймы новых подшипников;
  • Смазываем и устанавливаем внутренний сепаратор;
  • Вставляем кольцо;
  • Запрессовываем сальник.

Осталось одеть ступицу на место и прикрутить суппорт. Вставив на место предварительно смазанный сепаратор наружного подшипника и упорное кольцо, закручиваем гайку ступицы до упора. Постепенно отпуская гайку, добиваемся свободного вращения колеса при полном отсутствии люфта. Таким образом, подшипник работает в нормальном режиме, значит именно в таком положении нужно законтрить гайку.

Из защитного колпачка удаляем отработанную смазку и накладываем новую, после чего одеваем его на ступицу. Ставим на место и прикручиваем колесо, снимаем машину с домкрата. Дело сделано, неисправность успешно устранена, замена выполнена. После небольшого пробега рекомендуется проверка ступицы на отсутствие люфта, при необходимости – регулировка.

Меняем ступичный подшипник ВАЗ 2107

Ступичный подшипник – это важная деталь, которая присутствует в каждом автомобиле. Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 также оснащен как передними, так и задними ступичными подшипниками. Выход из строя подшипника передней ступицы может привести к самым непредсказуемым последствиям: от быстрого износа резины, до проблем с тормозной системой. Избежать таких последствий можно одним способом – своевременно проводить диагностику автомобиля, регулировку и менять изношенные подшипники ступицы. Что представляет собой замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2107, узнаем в данном материале.

Определение неисправности подшипника

Убедиться в необходимости замены ступичного подшипника на ВАЗ 2107 помогут некоторые рекомендации:

  • Простейший способ выяснить необходимость замены ступичного устройства – это взяться за переднее колесо и пошатать его в разных плоскостях. Если почувствуется наличие люфта, значит пришло время более детальной диагностики и скорее всего замены подшипников.
  • Передние колеса автомобиля следует вывесить на домкрате, при этом обязательно приняв меры предосторожности: натянуть ручник, установить башмаки и дополнительные подставки под авто. Взяться руками за верхнюю и нижнюю часть переднего колеса, после чего совершить движения. Важно при этом шатать колесо, а не автомобиль в целом. Таким образом, можно точно определить – нужна ли замена рассматриваемого изделия.
  • Еще один способ определения необходимости замены – это прислушаться к наличию гула, стука и скрежета в колесе при его вращении.

Определившись с тем, что действительно нужна замена ступичного подшипника ВАЗ 2107, необходимо приобрести новые изделия и приступить к рабочему процессу замены.

Особенности замены

В передней ступице автомобиля ВАЗ 2107 имеется пара роликовых подшипников, один из которых называется внутренним, а второй наружным. Завод изготовитель рекомендует производить замену этих изделий парно, причем на обоих передних колесах авто. Что представляет собой замена рассматриваемых деталей, узнаем далее.

Первоначально необходимо сорвать гайки крепления переднего колеса автомобиля ВАЗ 2107. После этого устанавливаем домкрат и поддомкрачивается передняя часть авто. При этом не забываем установить башмаки под колеса, а также специальный страховочный упор от падения домкрата.

  1. Снятие суппорта. Поменять передний подшипник ступицы намного сложнее, нежели задний, но это реально сделать даже при отсутствии опыта. Первым делом расшплинтовываются 2 болта, которые крепят суппорт, после чего они вывинчиваются. Отсоединять тормозной шланг не обязательно, достаточно подвязать извлеченный суппорт, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
  2. Снятие наружного изделия. Извлекается колпачок при помощи отвертки, за которым расположена ступичная гайка. Гайку необходимо вывинтить, для чего потребуется воспользоваться зубилом и молотком. За гайкой располагается стопорная шайба, которую необходимо извлечь. Теперь можно вытащить наружный подшипник.
  3. Снятие ступицы. Чтобы снять ступицу, необходимо потянуть ее на себя. Извлекается она вместе с тормозным диском. Чтобы после снятия отсоединить сам диск – следует отвинтить два болтика на “12”. Тормозной диск снимается с той целью, чтобы было удобнее выполнять замену, но его отсоединять необязательно.
  4. Извлечение внутреннего подшипника. Используя отвертку, необходимо поддеть сальник находящийся с внутренней стороны, и прикрывающий внутренний подшипник, после чего выковырять его и вытащить разрезное дистанционное кольцо. Колечко может не стоять, поэтому ориентируемся по ситуации. После этого можно извлечь внутренний подшипник.
  5. Далее старые обоймы извлекаются при помощи специального съемника или обычной стальной трубки подходящей по диаметру. Следующий этап замены подразумевает очищение внутренней части ступицы от старой смазки, после чего можно приступать к сборке.

Запрессовка новых обойм осуществляется либо в тисках, либо путем применения стальной оправки и молотка. Не забываем после запрессовки и перед установкой самих подшипников, добавить в них новую смазку. После этого необходимо собрать ступицу с тормозным диском в порядке обратном снятию. Гайку необходимо затянуть до упора, после чего ослабить на 0,5 оборота и попробовать прокрутить колесо. После нужно подтягивая гайку добиться такого момента, при котором останется едва ощутимый люфт, и колесо не будет вращаться в нагрузку. Закерниваем гайку в этом положении, после чего устанавливаем защитный колпак и колесо. Через несколько десятков километров после ремонта, рекомендуется обязательно проверить и отрегулировать люфт повторно. Аналогично проводится замена подшипников с другой стороны автомобиля. На этом работа по закончена, если остались вопросы, вы всегда можете оставить их в комментариях.

Как производится замена ступичного подшипника ВАЗ-2107

Несвоевременная замена ступичного подшипника автомобиля ваз 2107 может привести к большому износу резины, и появлению серьезных проблем с тормозными дисками, а также колодками. Главной причиной этого нередко бывает поврежденный либо сильно изношенный подшипник передней ступицы.

Диагностика

Чтобы проверить ступичные подшипники, нужно поставить автомобиль на ручной тормоз, а под задние колеса подложить противооткатные башмаки. Когда он будет надежно зафиксирован, необходимо переднее колесо поднять при помощи домкрата и установить надежный упор под нижний рычаг. После этого домкрат можно убирать. Для обеспечения полной безопасности желательно под кузов автомобиля установить упор, который защитит от случайного падения при соскальзывании транспортного средства с упора.

Техника безопасности часто упускается из вида, но она крайне необходима при диагностировании неисправностей передней ступицы. Далее, взявшись руками за верхнюю и нижнюю часть колеса, нужно выполнить возвратно-поступательное движение, при этом не должно быть слышно стука или ощущаться люфта. Также следует покрутить колесо несколько раз.

Если есть проблемы с подшипниками, будет слышен скрежет, скрип, стук и прочие недопустимые звуки.

Регулировка подшипников

В большинстве случаев от люфта можно избавиться подтягиванием гайки ступицы. Чтобы сделать это, нужно плотно затянуть гайку и медленно отпускать до тех пор, пока не появится свободное вращение колеса при отсутствии люфта. Однако регулировка подобным методом помогает только на начальной стадии износа подшипника, дальше поможет только замена новой деталью.

Замена подшипников

Процесс замены ступичного подшипника на автомобиле ВАЗ-2107 не труднее других ремонтных работ. После того как авто вывешено на домкрат, а колесо откручено, необходимо открутить болты на суппорте, после чего снять его.

Снимать тормозной шланг вовсе не обязательно, достаточно суппорт отвести немного в сторону, чтобы он не мешал демонтировать остальные элементы. Потом нужно воспользоваться плоской отверткой и снять заглушку с гайки. После того как гайка будет откручена, можно извлечь шайбу, сепаратор и снять ступицу вместе с тормозным диском. Дальнейший процесс еще проще:

  1. Извлекаем сальник.
  2. Аккуратно вынимаем сепаратор.
  3. Достаем стопорное кольцо, разделяющее наружный и внутренний подшипники.
  4. Воспользовавшись приспособлением нужного диаметра, молотком выбиваем обоймы.

Установка новых подшипников, а также сборка ступицы осуществляется в обратном порядке. Перед тем как монтировать все детали обратно, необходимо удалить прежнюю смазку и хорошо их промыть. После предварительной подготовки нужно запрессовать новые подшипники в посадочное место, смазать и установить сепаратор, и запрессовать сальник. Остается только надеть ступицу, и вернуть на свое место суппорт.

Вставив обратно предварительно смазанный сепаратор подшипника и стопорное кольцо, зажимаем гайку ступицы так, чтобы держалась максимально туго. Далее, не торопясь, отпускаем гайку до появления свободного прокручивания колеса, только важно, чтобы при этом не было люфта. В этих условиях подшипник будет работать нормально, и именно в этом положении нужно сделать контрольную фиксацию гайки. Из защитного колпачка статую смазку следует заменить на свежую, а после этого надеть на ступицу.

Колесо возвращается на свое место, плотно закручивается, и машина снимается с домкрата. Замена выполнена, а неисправность успешно устранена. После непродолжительной эксплуатации следует проверить ступицы на наличие люфта, и в случае его появления, устранить путем подтягивания гайки.

Ниже вы можете ознакомиться с пошаговой видеоинструкцией по самостоятельной замене ступичного подшипника ВАЗ-2107.

akord-auto.ru

как разобрать, неисправности и диагностика

Все часто видели, как автомобиль как бы «припал» на одно из колёс, которое неестественно вывернулось и застряло в колёсной арке. Это разрушилась ступица, и фактически колесо «отсоединилось» от автомобиля. Бывает, что колесо на всём ходу «заклинивает», затем оно  отрывается от машины на полной скорости, и, обладая большой массой и моментом вращения, долго катится, причиняя серьёзные разрушения. В этом также виновата неисправность этого механизма.

Ступица – это механизм, который соединяет колесо и ось. Точнее, соединяет неподвижные части подвески и подвижные. Именно поэтому ступицам свойственно испытывать при движении большие нагрузки.

Самое важное, что ступица никогда не разрушится сразу на ВАЗ 2107 полностью, за исключением сильных ударных нагрузок. Это бывает при въезде на скорости в яму, или на крутой камень. После этого ступица начинает сильно греться, и постепенно разрушается. Чаще всего таким способом разрушается передняя подвеска.

Например, колпак ступицы предохраняет её гайку от песка и коррозии. И если его потерять, проблемы наступят быстрее.

Передняя ступица чаще выходит из строя, чем задняя, так как именно передние колёса более подвижны, и им свойственны угловые ускорения. Передняя ступица при поломке вызывает более серьёзные аварии, чем задняя, так как потеря переднего колеса более опасна.  Автомобиль становится неуправляемым.

Какие причины ведут к поломке ступиц

  • лихая езда по ухабам и кочкам. Это свойственно любителям ВАЗ 2107: каждый хочет на дачном просёлке «утереть нос» лениво ныряющим в ямы «Лексусам». А подрезать «пузотёрку» и вообще истинное наслаждение.
  • серьёзное превышение нагрузки: попытка забрать «всю картошку» с дачи может обернуться серьёзной аварией.
  • стиль вождения, который называют «агрессивным» — с резкими перепадами ускорений.
  • если потерян колпак ступицы, коррозия и износ наступают быстрее.

Какие неисправности могут встретиться в ступице?

  • может треснуть или деформироваться корпус;
  • может расколоться подшипник или часть его в виде обода, внешнего или внутреннего;
  • высыхание смазки, что ведёт к резкому нагреву, деформации и усталости металла;
  • разрушаются ролики подшипников. Это бывает значительно реже, и чаще эта поломка связана с заводским браком, при этом однозначно нужна замена.

 

Какие признаки неисправности ступицы должны насторожить?

  • если постучать ногой по колесу, ВАЗ 2107  оно будет пошатываться с небольшим люфтом;
  • гул при наборе скорости до 40-60 км\ч со стороны неисправности;
  • в начале проблемы с подшипником ступицы гул возникает при повышенной нагрузке – то есть при вхождении в повороты, далее возникает постоянный гул.
  • задние ступицы проверять лучше на автосервисе, так как нужно «вывешивать» задние колёса.

Как нужно ухаживать за ступицами?

  • замена смазки происходит в подшипниках через 20 тысяч км эксплуатации ВАЗ 2107;
  • подшипники в случае шума, следует менять попарно.

Как можно разобрать ступицу и проверить состояние подшипника?

  • Снимается колпак ступицы, потом помощью ключа на 27 (торцового) отворачивается гайка ступицы, снимается шайба с сепаратором наружного роликового подшипника и внутреннее кольцо, затем, чтобы снять ступицу, её надо потянуть на себя и снимаем её с цапфы поворотного кулака, вместе с тормозным диском:
  • Теперь с помощью пассатижей переменного размера или шлицевой отвёртки убираем сальник из ступицы, затем можно достать сепаратор внутреннего роликового подшипника, без наружного кольца.

  • После этого тщательно вычищаем старую смазку из полости ступицы, протираем её, тряпку лучше смочить уайт – спиритом.
  • Затем той же отвёрткой с прямым шлицем нужно поддеть втулку с разрезом, снять её. Затем берём торцовый ключ с головкой достаточной глубины – 7 мм, и выворачиваем направляющие штифты.
  • Теперь можно снять тормозной диск и дистанционное кольцо. После этого прочно установим ступицу в слесарные тиски и лёгкими и точными ударами молотком по выколотке «пробиваем» по периметру наружное кольцо внутреннего подшипника, и выпрессовываем его.

После этого, развернув ступицу, также выпрессовываем, но кольцо наружного подшипника:

Таким образом, можно убедиться, нужна ли  замена подшипников,  корпуса ступицы, оценить качество смазки.

При сборке ступицы все посадочные места промываются, наносится новая смазка, кольца подшипников также запрессовываются, зажав в тиски. После того, как все подшипники грамотно установлены, следует отрегулировать зазоры в подшипниках.

Следует заметить, что если вы не уверены в возможности качественно запрессовать кольца подшипников в ступицу, то лучше (и гораздо полезнее для жизни) обратиться в автосервис. Всё равно нужно будет заехать после для балансировки колёс и развала – схождения.

7vaz.ru

Неисправности и замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2105

Ступичные подшипники облегчают вращение колес, на них приходится часть опоры автомобиля, при этом они фиксируют его оси и на них приходится высокая нагрузка. Эта деталь — важный элемент ходовой, и при ее поломке потребуется замена переднего ступичного подшипника ВАЗ классических моделей. Если это не сделать вовремя, появится неприятный гул, ухудшится накат автомобиля, повысится расход топлива. Если же  подшипник разрушится, машина будет непригодна к эксплуатации.

Причины и признаки неисправности

Оригинальные ступичные подшипники на ВАЗ классика могут отходить до 100 тыс. километров, прежде чем потребуют замены. Но существует несколько факторов, которые негативно влияют на него, сокращая срок службы:

  1. Перегрев, связанный с вращением колеса, особенно зимой. Хорошо смазанный подшипник меньше перегревается, кроме того, желательно не увлекаться слишком быстрой ездой.
  2. Состояние дорог. Это основная причина поломок, после которых требуется замена ступичного подшипника переднего колеса. Именно он принимает на себя нагрузку динамичного удара, когда колесо попадает в яму или бьется о выступ на поверхности.
  3. Агрессивная среда. Если защита подшипника нарушена, в него начинает попадать пыль и грязь, а также реагенты, которыми обрабатывают дороги в холодное время года. Это быстро выводит подшипник из строя.

Главным признаком того, что подшипник вышел из строя, является характерный шум при движении, раздающийся из передней ступицы. Существуют и другие признаки, по которым можно определить неисправность:

  • подняв переднее колесо на домкрате, взять его по бокам и аккуратно подвигать вправо-влево, как бы поворачивая колесо, а затем вверх-вниз. Если чувствуется люфт ступичного подшипника с характерным постукиванием – он износился и требует замены;
  • на нейтральной передаче прокрутить колесо, прислушиваясь к работе подшипника, он не должен скрипеть, гудеть или издавать другие посторонние звуки. Учтите, что иногда при прокручивании колеса слышно, как трут колодки, это к нашей проблеме отношения не имеет.
Видео:Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2106

Выявив проблему, необходимо быстро решить ее. Замена подшипника передней ступицы – достаточно кропотливая работа, но при минимальных навыках ее можно сделать самостоятельно,  тем более что она не требует специального оборудования. Чтобы выполнить всю работу, потребуется набор ключей, молоток, отвертка с прочной ручкой или зубило, наставки для выбивания обойм – стальные прутки небольшого диаметра.

Порядок замены подшипника передней ступицы на ВАЗ классических моделей

Если стал слышен гул ступичного подшипника на ходу, требуется произвести его замену. Чтобы добраться до подшипника, снимается переднее колесо, на ступице которого будет производиться замена. Затем руль поворачивается в сторону снятого колеса. Это нужно, чтобы раздвинуть тормозные колодки, что удобнее всего сделать молотком с длинной ручкой. После разведения колодок откручивается и отводится в сторону суппорт, а руль выравнивается.

Колпачок на центральной гайке снимается специальным приспособлением, а если его нет, отверткой или зубилом, легко постукивая по ним молотком. Чтобы проверить передний ступичный подшипник, можно еще раз прокрутить обойму, при этом должен быть слышен явственный шум.

Откручивается центральная гайка ступицы, для чего потребуется ключ на 27, после чего она без труда снимается. Для демонтажа подшипника передняя ступица укладывается на ровную поверхность, после чего внутренняя часть выбивается наставкой. Посадочное место очищается и наносится новая смазка. Далее выбиваются обоймы подшипников по кругу, чтобы не повредить ступицу. Обратите внимание, чтобы сальник не садился глубоко, за обоймой стоит упорное кольцо.

Установка начинается с внутренней обоймы нового подшипника, которая устанавливается на посадочное место и аккуратно молотком садится на место. Чтобы довести ее до места, используем старую обойму, которую накладываем сверху. Аналогично ставим наружную обойму, старые обоймы аккуратно удаляются, послужив вспомогательными приспособлениями.

В ступицу с внутренней стороны набивается смазка Литол-24 , ею же смазывается сам подшипник, после чего он уставляется в посадочное место, конусом вниз, если смотреть со стороны внутренней обоймы. Затем устанавливается опорное кольцо, это делается с небольшим усилием. Далее крепим сальник, забиваем по кругу молотком, чтобы он стал заподлицо со ступицей.

Этой же смазкой смазывается наружная часть ступицы и подшипник, который аккуратно устанавливаем в посадочное гнездо. Далее производится установка ступицы, для этого тщательно протираем ось, чтобы в канал не набилась металлическая стружка или окалина.

Ступицу ставим на место, протираем, и ставится шайба и заворачивается гайка. Обратите внимание, что в комплекте идет две гайки. На правую сторону идет левосторонняя, на гранях которой нанесены метки. На правосторонней, которая идет на левую сторону, таких меток нет. При установке гайка изначально не затягивается полностью, после чего обратно устанавливаем тормозной суппорт и колесо.

При регулировке ступичная гайка затягивается до упора и слегка отпускается. При вращении колеса не должно слышаться посторонних шумов или наблюдаться люфта ни в одной из плоскостей. Если колесо делает около двух с половиной оборотов – гайка затянута нормально. Чтобы гайка не раскрутилась, ее нужно накернить. В защитный колпачок перед установкой набивается Литол-24, он садится на место легкими ударами молотка через специальную обойму, в качестве которой можно использовать подходящий отрезок трубы. После этого окончательно затягиваются гайки на колесе.

 

Замена ступичных подшипников ваз 2107 видео

Неисправности подшипника ступицы ВАЗ 2107 и его замена

Подшипник ступицы ВАЗ 2107 со временем изнашивается, что приводит к более быстрому износу шин, тормозных колодок и дисков. Если своевременно не принять меры по замене подшипника, деталь может заклинить, в результате чего произойдёт потеря управления автомобилем. Это говорит о необходимости следить за состоянием механизма, периодически проводить его регулировку и замену.

Назначение подшипника ступицы ВАЗ 2107

Ступичный подшипник ВАЗ 2107 — это деталь, посредством которой выполнено крепление колеса к поворотному кулаку, а также осуществляется вращение самого колеса. В машине на этот элемент постоянно воздействуют температурные изменения, влияет окружающая среда, удары от неровностей дорожного полотна, рывки тормозов и рулевого управления. При исправном подшипнике колесо должно вращаться без каких-либо люфтов, при этом допускается шум и минимальное трение.

Рассматриваемая деталь имеет довольно большой ресурс. Однако есть немало факторов, которые резко сокращают её срок эксплуатации. К таковым относятся:

  1. Низкое качество дорог — одна из причин быстрого выхода из строя ступичных подшипников. Объясняется это тем, что элемент находится по центру колеса и воспринимает сильные нагрузки во время удара при наезде на неровности. В течение какого-то времени подшипник подобные воздействия выдерживает, но постепенно разрушается.
  2. Воздействие агрессивной среды. В летний период внутрь ступицы попадают влага и дорожная пыль, а зимой проникают химические реагенты.
  3. Перегрев. Вращение колёс постоянно связано с трением и повышением температуры. При постоянном нагреве и охлаждении, что особенно характерно для зимы, ресурс подшипников сокращается.

Где установлен ступичный подшипник

Исходя из названия, уже можно понять, что деталь располагается возле ступицы. На ВАЗ 2107 элемент установлен во внутренней её полости и меняется, как правило, при выходе из строя, о чём свидетельствуют характерные признаки.

Признаки неисправности

Ступичный подшипник всегда должен находиться в исправном состоянии. Если деталь пришла в негодность, то это может привести к ДТП, поскольку неисправность сопровождается большим люфтом колеса. В результате диск может срезаться с колёсных болтов. Если подобная ситуация произойдёт на высокой скорости, то серьёзной аварии не избежать. Это говорит о том, что подшипник ступицы нуждается в периодическом осмотре, а при обнаружении люфта требуется его регулировка либо замена.

Основными проявлениями неисправности детали являются:

  1. Сухой хруст. При поломке подшипника возникает металлический хруст во время движения. Проявляется он в результате неравномерного перекатывания роликов из-за повреждения сепаратора. Спутать этот звук с каким-либо другим сложно.
  2. Вибрация. Если рассматриваемый элемент имеет сильный износ, появляется вибрация, которая передаётся как на кузов, так и на рулевое колесо. Она указывает на сильный износ сепаратора подшипника, который может привести к заклиниванию.
  3. Машину уводит в сторону. Проблема чем-то напоминает случай с неверной регулировкой развала-схождения, поскольку неисправный элемент работает неправильно из-за подклинивания его частей.

Определение поломки

Для определения состояния подшипника ступицы необходимо выполнить несколько простых действий:

  1. Вывешивают переднее колесо с нужной стороны при помощи домкрата, не забывая поставить автомобиль на ручной тормоз и установить упоры под задние колёса.
  2. Под нижний рычаг подвески устанавливают подпорку и снимают машину с домкрата.
  3. Берутся обеими руками за колесо (сверху и снизу) и выполняют движения от себя к себе, при этом не должно ощущаться никакого люфта либо стука.
  4. Вращают колесо. Если подшипник пришёл в негодность, возможно появление скрежета, гула или других посторонних шумов.

Во время проведения работ со снятым колесом в целях безопасности под кузов автомобиля рекомендуется подставить дополнительный упор, который подстрахует в случае внезапного падения машины.

Какие подшипники поставить

Когда ступичный подшипник требует замены, тут же возникает вопрос, какую деталь установить. Многие советуют использовать оригинальные комплектующие. Однако сегодня качество деталей оставляет желать лучшего и вопрос выбора остаётся довольно актуальным.

Замена ступичного подшипника ваз 2107

Доброго времени суток уважаемый читатель. Процесс замены переднего ступичного подшипника на классике не сложен. При наличии инструмента и свободного времени с этой процедурой может справиться каждый. В этой статье ты узнаешь:

  1. Как определить, что ступичный подшипник сломался?
  2. Подшипник какой фирмы выбрать?
  3. Какой инструмент понадобиться?
  4. Как заменить ступичный подшипник и как его отрегулировать.

Признак неисправности ступичного подшипника ВАЗ классика.

Неисправный подшипник обычно издаёт посторонние звуки в виде гула или скрежета, а так же колесо может болтаться на таком подшипнике из — за выработки или из-за плохо затянутой ступичной гайки.

Для диагностики подшипника достаточно вывесить колеса (или каждое по отдельности) и покачать колесо в разные стороны. Если люфт при покачивании присутствует во всех плоскостях (поворот колеса влево-вправо и наклон вверх-вниз), ступичный подшипник возможно под замену. Но так же люфт может быть и из-за усталых сайлентблоков или шаровых. Для исключения неисправности подвески нужен второй человек, который будет смотреть шатается ли колесо вместе с поворотным кулаком или ходит отдельно от него. Если колесо ходит отдельно от поворотного кулака, вот тогда неисправен точно ступичный подшипник (в таком случае подтяжка ступичной гайки может ненадолго спасти ситуацию).

Признаком неисправности могут быть и посторонние звуки во время вращения колеса (обычно гул, иногда скрежет) или его неравномерное вращение.

Определить неисправный подшипник можно еще и по черезмерно греющемуся колесу (например если передний правый диск колеса гораздо теплее переднего левого). Но нельзя сравнивать по температуре задние и передние колёса т.к. на них стоят тормоза разной конструкции.

И так, подведём итоги всего прочитанного. Ступичный подшипник меняется если:

  • Колесо болтается отдельно от поворотного кулака.
  • Слышен гул, скрежет при вращении колеса.
  • Колесо крутится неравномерно.
  • Колёсный диск сильно греется.

Какой фирмы выбрать ступичный подшипник на ВАЗ 2107, 2106?

На вазовскую классику достаточно большой выбор подшипников. Здесь каждый выбирает для себя сам, взять подороже, но понадёжнее или же подешевле, но проехать на нем меньший километраж.

Хорошо зарекомендовавшие себя фирмы производящие подшипники:

Подшипники передней ступицы ВАЗ 2107 размеры.

В таблице приведены размеры для подшипников передней ступицы автомобиля ВАЗ семейства классики.

Замена подшипников ступицы ВАЗ-2107

Итак, настал тот грустный момент когда со стороны передних колес стал доносится гул, загудели ступичные подшипники на моем ВАЗе. Причем не оба сразу а по очереди, сначала загудел подшипник ступицы с правой стороны, я на это дело подзабил ибо колесо не грелось и гул подшипника был незначительный, затем гул подшипника ступицы стал доносится уже и со второго колеса, естественно так ездить дальше нельзя и было принято решение о необходимости заменить подшипники ступицы на ВАЗе.

Это первое, а второе что меня беспокоило — это мои передние тормоза, уж очень било по рулю сильно при торможении. Итак для начала поднимаем машину снимаем колесо. Дальше я раздвинул колодки отверткой и вытащил направляющие.


Снимаем c машины супорт и отодвигаем в сторону. Он нам явно мешает.

Откручиваем диск (два направляющих болта), и снимаем его, для замены подшипников этого делать не надо. Снимаем колпачек со ступицы и откручиваем гайку (на правом колесе резьба левая), и снимаем ступицу.

Вот все что достали, то что вверху на выброс что внизу отмываем оттираем, и выбиваем старые обоймы и сальник из ступицы (я выбивал старой стамеской, специально для этого держу такую, если есть у кого съемники лучше использовать их).

Не забываем оттереть от старой смазки ось ступицы.

Дальше в чистую ступицу запрессовываем наружные обоймы подшипников, можно использовать старую обойму.

Набиваем внутренне пространство смазкой (я использовал Литол-24), вставляем распорное кольцо, запрессовываем сальник, не забыв перед установкой смазать рабочую кромку, и ставим все это хозяйство на место.

Ставим упорную шайбу, закручиваем гайку и регулируем при помощи динамометра как написано в мурзилке. Сначала затягиваем гайку до 20 Нм с одновременным покручиванием в стороны, затем отпускаем и снова затягиваем моментом 6 Нм и отпускаем на 20-25 градусов. Но если опыт есть можно и от руки, я делаю по настроению.

Проверить на биение желательно микрометром, но я прикладывал вороток от набора и так проверял. На левом все в нулях, а на правом десятка где-то. Глаз наметан уже. Ставим все на место

Вот что было куплено плюс еще две гайки для ступицы, левая и правая, сальники мастер-спорт. В подшипниках я разочаровался если честно. Обычно я покупал словацкие, а сейчас не нашел. Они лучше. На одной фотке выше их видно.

Помогал мне вот такой домкратик

Удачи тому кто будет это делать. Желательно реже. Обсудить статью и задать вопросы можно в нашем клубе ваз «классики» на форуме.

Замена переднего ступичного подшипника на классике ВАЗ 2107 2106 2105, видео

Как своими руками сделать замену переднего ступичного подшипника на классическом семействе автомобилей ВАЗ 2107 2106 2105. В нашем случае работа будет выполняться на шестёрке. В начале ролика показывается один из способов диагностика неисправного подшипника ступицы, обращаю вашему вниманию, что звук этот похож на гул, некоторые начинающие водители ошибочно принимаю скрип колодок, резинок за неисправность ступичного подшипника, в итоге ненужный ремонт и зря потерянные деньги на запчасти, а скрип так и остаётся.

Чистка деталей проводится обычным бензином и чистой малярной кисточкой. Для замены был приобретён ремкомплект Limex.

Видео замены переднего ступичного подшипника на классике ВАЗ ВАЗ 2107 2106 2105:

Также обращаем внимание на такой момент, подшипник ступицы, как внешний, так и внутренний можно вынимать рукой, обоймы без проблем выбиваются обычной плоской отвёрткой, многие мастера делают очень много лишних действий, используя специальные съёмники, как видим на видео, ничего этого не нужно.

Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2107 Классический ремонт

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня поговорим о проблеме, которая может проявиться при диагностике передней подвески – люфт ступичного подшипника. Разберем основные причины возникновения этого люфта, должен ли быть он вообще, а если должен, то какой допустимый. К чему может привести, если запустить эту проблему и не обращать на нее внимания, каким способом его устраняют.

Также научимся правильно регулировать подшипник ступицы на примере ВАЗ 2107. Как это сделать своими руками в гараже, чем опасна неправильная регулировка. Плюс ко всему, наглядные видео ролики помогут в разборе этой темы.


Реклама:

Должен ли быть люфт ступичного подшипника, какой допускается

Да, люфт должен присутствовать. Если быть точнее – это тепловой зазор подшипника. Он нужен, чтобы при нагреве он мог спокойно расширяться. Как известно, во время езды ступичные подшипники испытывают большие нагрузки, они греются. Соответственно материал расширяется. Если не будет этого зазора, то увеличится износ. В результате полное разрушение сепаратора и последующее заклинивание.

В случае большого люфта, происходит разрушение. Да, они сильно греться не будут, у них будет место для теплового расширения. Но если они будут болтаться в обоймах, то будут разбиваться. В результате подшипник рассыпается, появляются удары в руль при движении. При торможении они могут исчезать.

Поэтому, небольшой люфт должен обязательно присутствовать. На разных моделях он колеблется в пределах 0,02-0,08 мм. Как говорят мастера – на грани мышечных ощущений. Его можно замерить специальным прибором или микрометром. Но он не у всех есть, а так как регулировка подшипника ступицы проводится в гаражных условиях, то будем ориентироваться «на глаз».

Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2107 Классический ремонт

Многие водители знают, что замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2107 не редкость. Поэтому, навык по замене этой детали не будет лишним для поклонника отечественных автомобилей. Неисправность подшипника может привести к серьезной аварии. Ведь колесо при этом сильно люфтит, диск может легко срезать с колесных болтов. Если это произойдет на скорости, то серьезная авария практически неизбежна. Как видите, использование автомобиля с подобной проблемой не является безопасным. Своевременная замена позволит вам избежать подобных проблем. Благо никаких особенных проблем с процессом замены обычно не возникает. Диагностика
Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2107
требуется в случае явной неисправности этого элемента конструкции. Самым первым признаком проблемы становится противный воющий звук, исходящий от колеса при движении. Во время поворота вой усилится. Часто при этом ступица греется. Перед принятием решения о замене подшипника, необходимо произвести дополнительную диагностику:

  • Автомобиль поднимают на домкрате, обязательно ставят 2 упора: один под рычаг подвески, другой под кузов. Это обеспечит точность проверки и ее безопасность;
  • Беремся пальцами за верх и низ колеса. Раскачиваем его поочередно вперед назад. Если исправна ступица, люфта быть не может;
  • Крутим колесо, при этом не должно раздаваться стука, гула и скрежета.

Определив, что причина непонятных звуков ступица, а точнее ее подшипник, следует приступить к устранению проблемы. Статьи по теме:

  • » Как проверить ступичный подшипник»;
  • » Почему раздается гул в салоне автомобиля при движении».

Регулировка

При небольшом износе подшипника, вполне можно обойтись регулировкой. Сделать эту работу вполне по силам каждому автолюбителю:

  • Снимаем колпачок, прикрывающий гайку;
  • Выкручиваем гайку, при этом придется разжать запрессованные грани;
  • Накручиваем новую, и затягиваем ее до упора. После этого слегка ослабляем гайку. Остановиться нужно в момент, когда колесо будет крутиться, но не люфтить.

Сейчас читают
Как подобрать шины на автомобиль

Чем отличается атмосферный двигатель от турбированного

После окончания регулировки, не забудьте с помощью зубила и молотка запрессовать верхнюю грань гайки в специальную прорезь.

Замена

Если не удалось отрегулировать подшипник. Придется его заменить. Работа это не сложная, для этого потребуется минимальное количество инструментов. Действия производятся в следующем порядке:

  • Машина домкратится, снимается колесо. Откручиваются 3 болта, крепящих суппорт, который снимается. Разгерметизировать тормозную систему необязательно. Можно привязать суппорт к верхнему рычагу подвески;
  • Откручиваем гайку, крепящую ступицу, и извлекаем шайбу, а также сепаратор из ступицы;
  • Снимаем ступицу вместе с тормозным диском;
  • Извлекаем сальник и сепаратор;
  • Вытаскивается кольцо, разделяющее подшипники;
  • Берем подходящую выколотку, и молотком выбиваем неисправные обоймы;
  • Промойте ступицу. В ней не должно остаться старой смазки. Также там не должно оказаться песка и грязи;
  • Запрессовываются другие подшипники;
  • Внутренний сепаратор смазывается, и ставится на свое место;
  • Вставляется кольцо;
  • Впрессовывается сальник;
  • Ставится ступица, и прикручивается снятый ранее суппорт;
  • Устанавливаем сепаратор (смажьте обязательно), поверх него не забудьте установить кольцо;
  • Гайки ступиц закручиваются максимально. Далее производится регулировка по описанному выше методу;
  • Крышка ступицы промывается от старой смазки. В нее помещают свежий литол, и ставят обратно.

После короткой поездки проконтролируйте состояние ступицы. Она не должна греться, также не должно наблюдаться никаких посторонних звуков. Проехав еще 40-50 километров, следует провести тестирование ступичных подшипников. Если возникает необходимость, регулировку повторяют.

Дополнительно

Перед работой желательно смочить винты, крепящие суппорт, проникающей смазкой. Это облегчит их демонтаж. Для большего удобства желательно демонтировать тормозной диск. Для этого ключом на 7 выкручивают направляющие, для ранних моделей потребуется ключ на 12. Запрессовывать подшипники проще всего с помощью тисков и старых обойм. Для этого в ступицу вставляют подшипники. На них надставляют обоймы, и зажимают их в тисках с двух сторон. Делать это следует через деревянные проставки. Для очистки ступицы от остатков смазки лучше всего подойдет Уайт-спирит. При его отсутствии можно воспользоваться керосином. Ветошь для этой работы желательно брать без ворса. Попавшие в подшипник ворсинки могут сократить его срок службы.
Заключение
. Ступица переднего колеса является очень важным элементом конструкции. От ее состояния не в последнюю очередь зависит безопасность движения. Поэтому, замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2107, крайне важна. Сам процесс ремонта не является особенно сложным. Если все делать по инструкции, то никаких осложнений при работе появиться не должно.

Из-за чего может начать люфтить подшипник

Как упоминалось выше, существует два фактора, которые приводят к появлению люфта:

  1. Износ или разрушение ступичных подшипников
  2. Неправильная регулировка.

С первым случаем все понятно. Но со вторым стоит уточнить. Многие замечают, что отрегулировав подшипник ступицы по мануалу, он через какое-то время вновь начинает люфтить. Это нормально, происходит обычный износ рабочих поверхностей и трущихся частей.

Через определенное время необходимо проверять и при необходимости проводить регулировку заново. Рекомендуется это делать на пробеге 5-10-20 тыс. км. Например, на Нивах ступичные подшипники считаются расходным материалом и не доживают до 50 тыс. км.

Реклама:

Стоит не забывать, что после замены подшипника передней ступицы, он тоже будет иметь определенный люфт. Если не обратить на это внимание, то до скорого ремонта будут считанные километры. Поэтому, обязательно проводим регулировку. Об этом подробно поговорим ниже.

Диагностика состояния подшипника

Нередко неисправность подшипника передней ступицы проявляется в виде шума при движении автомобиля. Убедиться в исправности (или удостовериться в неисправности) ступичных подшипников, можно следующим образом:

  • установить автомобиль на ровной площадке, поднять рычаг ручного тормоза;
  • поставить противооткатные башмаки;
  • поднять автомобиль, вывесив переднее колесо;
  • установить упор под нижнюю шаровую;
  • установить страховочную опору под кузов;
  • опустить домкрат;
  • покачать колесо руками, взявшись за верх и низ;
  • прокрутить колесо.

Если во время покачивания колеса ощущается люфт, то может помочь регулировка затяжки подшипника. Но обычно при возникновении гула, скрежета, стука, люфта в подшипнике необходима замена подшипника ступицы ВАЗ 2107.

Регулировка ступичного подшипника ВАЗ 2107

Рассмотрим подробно процесс на примере классики. Это будет полезно и для владельцев нивы, «копеек», всего модельного ряда классических Жигулей. Существует два способа:

  1. С использованием динамометрического ключа (по мануалу), который всегда лежит наготове у всех в гаражах.
  2. Народными методами, на ощупь, «на глаз». В этом случае нам пригодится только «прямые» руки и ключ на «27».

Рассмотрим оба способа

Отличие будет только в использовании спец инструмента и правильных рук.

1. Вывешиваем колесо на домкрате

Advertisement

2. Снимаем защитный колпачок, получаем доступ к ступичной гайке.

Реклама:

3. Острым предметом (тонкой отверткой, заточенным прутком) разконтриваем грани гайки. Рекомендуется заменить ее на новую. Так как после повторной регулировки, старые места обжима бортов гайки, могут не совпадать с пазами на оси поворотного кулака.

4. В случае замены новых подшипников, крутим колесо в разные стороны. Некоторые рекомендуют стукнуть по нему в вертикальной плоскости несколько раз. Это нужно, чтобы ролики новых подшипников заняли свое положение в обойме ступицы.

5. Закручиваем гайку. С использование динамометрического ключа – 1,9-2 кг/см. если без него – до упора, но без фанатизма. Вновь вращаем колесо несколько раз в разные стороны. Проверяем наличие люфта. В этом случае его не должно быть.

6. Отпускаем гайку и закручиваем ее с силой 0,7 кг. Без «модного» ключа – чуть слабее предыдущего затягивания.

7. Отпускаем регулировочную гайку на пол грани или 20 градусов. Я думаю, не у каждого получится точно высчитать эти 20 градусов. Поэтому делим грань гайки пополам, и отворачиваем ее на это расстояние.

8. Проверяем люфт, покачиванием колеса в вертикальном направлении. Люфт будет минимальный.

9. Если вы делаете это первый раз и не знаете, какой должен быть люфт, то рекомендуется чуть больше отпустить гайку и попробовать, как будет люфтить колесо. Вы сможете сравнить, стал он больше или нет. Закручиваем гайку до того момента, пока он станет еле заметным.

10. Опускаем машину с домкрата и контрим ступичную гайку. Желательно это делать именно на опущенном автомобиле. Так вы избежите еле заметного смещения регулировочной затяжки гайки. В нижнем положении колесо будет заблокировано вместе со ступицей, что исключит их проворот.

11. Проверяем наличие смазки в защитном колпачке. При необходимости меняем ее.

Видео, как самостоятельно отрегулировать передний ступичный подшипник на ВАЗ классике:

Замена подшипников

Процедура ничем не сложнее других, связанных с ремонтом автомобиля ВАЗ 2107. После вывешивания на домкрате и снятия колеса, выполняется непосредственно замена. Сначала снимают суппорт, открутив болты его крепления. Тормозной шланг снимать необязательно, достаточно аккуратно подвесить суппорт, чтобы он не мешал работать.

Далее, необходимо при помощи плоской отвертки поддеть колпачок, закрывающий гайку, и снять его. Открутив ступичную гайку и вынув шайбу и сепаратор, можно снять ступицу с тормозным диском. Дальше все просто:

  • Вынимаем сальник;
  • Извлекаем сепаратор;
  • Вынимаем кольцо, разделяющее внутренний и наружный подшипник;
  • При помощи надставки нужного размера и обычного молотка выбиваем обе обоймы.

Установка новых подшипников и сборка ступицы происходит в обратной последовательности. Перед сборкой необходимо удалить старую смазку, тщательно промыв все детали.

  • Запрессовываем обоймы новых подшипников;
  • Смазываем и устанавливаем внутренний сепаратор;
  • Вставляем кольцо;
  • Запрессовываем сальник.

Осталось одеть ступицу на место и прикрутить суппорт. Вставив на место предварительно смазанный сепаратор наружного подшипника и упорное кольцо, закручиваем гайку ступицы до упора. Постепенно отпуская гайку, добиваемся свободного вращения колеса при полном отсутствии люфта. Таким образом, подшипник работает в нормальном режиме, значит именно в таком положении нужно законтрить гайку.

Из защитного колпачка удаляем отработанную смазку и накладываем новую, после чего одеваем его на ступицу. Ставим на место и прикручиваем колесо, снимаем машину с домкрата. Дело сделано, неисправность успешно устранена, замена выполнена. После небольшого пробега рекомендуется проверка ступицы на отсутствие люфта, при необходимости – регулировка.

Назначение подшипника ступицы ВАЗ 2107

Ступичный подшипник ВАЗ 2107 — это деталь, посредством которой выполнено крепление колеса к поворотному кулаку, а также осуществляется вращение самого колеса. В машине на этот элемент постоянно воздействуют температурные изменения, влияет окружающая среда, удары от неровностей дорожного полотна, рывки тормозов и рулевого управления. При исправном подшипнике колесо должно вращаться без каких-либо люфтов, при этом допускается шум и минимальное трение.

Рассматриваемая деталь имеет довольно большой ресурс. Однако есть немало факторов, которые резко сокращают её срок эксплуатации. К таковым относятся:

  1. Низкое качество дорог — одна из причин быстрого выхода из строя ступичных подшипников. Объясняется это тем, что элемент находится по центру колеса и воспринимает сильные нагрузки во время удара при наезде на неровности. В течение какого-то времени подшипник подобные воздействия выдерживает, но постепенно разрушается.
  2. Воздействие агрессивной среды. В летний период внутрь ступицы попадают влага и дорожная пыль, а зимой проникают химические реагенты.
  3. Перегрев. Вращение колёс постоянно связано с трением и повышением температуры. При постоянном нагреве и охлаждении, что особенно характерно для зимы, ресурс подшипников сокращается.

Где установлен ступичный подшипник

Исходя из названия, уже можно понять, что деталь располагается возле ступицы. На ВАЗ 2107 элемент установлен во внутренней её полости и меняется, как правило, при выходе из строя, о чём свидетельствуют характерные признаки.

Ступичный подшипник: 4 простых способа проверить пока не поздно

Многие в курсе, что есть некие подшипники в районе колёс называемые ступичными, и периодически они изнашиваются. Но на этом представления о сабже заканчиваются. Не беда! Сегодня подробно поговорим о том, что это такое и главное — как определить необходимость замены. И для начала, чуть-чуть теории.

Если без заумных определений, то ступичный подшипник — это подшипник, на котором вращается колесо. Конечно, все мы снимали колёса (ну или хотя бы присутствовали при этом таинстве) и видели, что на самОм колёсном диске никаких подшипников нет, да и на том с чего снимали, их также не видать. Правильно. Потому что подшипник сей стоит между неподвижной осью вращения и тем, к чему прикручивается колесо. Деталь, выполняющая роль неподвижной оси называется кулакили цапфа.

Небольшое пояснение: понятие «ось» в данном случае применяется именно как геометрическая ось вращения, а не как форма детали. Например, в поворотных кулаках переднеприводных машина эта ось является полой, и внутри неё проходит приводной вал. См. картинки ниже.

В свою очередь, деталь к которой непосредственно крепится колёсный диск, называется ступицей. Таким образом, если чуть-чуть напрячь голову и представить всё вышенаписанное, то выходит следующая картина: на неподвижную ось надевается подшипник (или вставляется в неё, в случае наличия привода), а на подшипник надевается ступица, к которой и прикручивается колесо. Такая вот нехитрая матрёшка. Теперь о неисправностях и самостоятельной диагностике.

Схема передней ступицы переднеприводного автомобиля. Как видно, «дыра» для приводной полуоси проходит через цапфу и далее, через все детали конструкции. (фото: carfrance.ru)

 

Так как сегодняшний герой не отличается высокой сложностью, то и симптоматика неисправности будет вполне однозначная.

Симптом №1

Шумы. Те, кто когда-нибудь слышал как шумят/гудят сухие или изношенные подшипники, поймут о чём речь. Тем же, кто не знает, тоже отчаиваться не стоит. Если есть сомнения в исправности какого-либо ступичного, просто вывесите два колеса одной оси, поставьте коробку на нейтраль и покрутите оба. Уверен, шумящий ступичный вы определите сразу. Главное, не перепутать шум подшипника с трением колодок о тормозной диск, чтобы не поменять в испуге все четыре. 🙂

Схема задней ступицы переднеприводного автомобиля. В данном случае привода на колесо нет, и цапфа является обычной глухой осью. 1-цапфа, 2-грязезащитное кольцо, 3-стопорное кольцо, 4-ступичный подшипник, 5-ступица, 6-шайба, 7-ступичная гайка, 8-прокладка, 9-защитный колпак (фото: pol-z.ru)

Симптом №2

Раз уж вывесили ось с подозреваемым колесом, пошатайте его во все стороны. Сильно изношенный подшипник даст однозначно определяемый от руки люфт. Опять же — не перепутайте люфт подшипника с люфтом рулевых наконечников (если у вас устали и они). При недостатке опыта лучше позвать друга: один шатает колесо во всех направлениях, другой смотрит на него с внутренней стороны. Уверен, вдвоём вы легко сможете определить: шатается ли колесо относительно цапфы (тогда это ступичный), или же вся цапфа в сборе люфтит относительно рулевой тяги — тогда нужно менять наконечники.

второй вариант ступичного подшипника — закрытого типа. Может быть как шариковый, так и роликовый (фото: zaphastivaz.ru)

Симптом №3

Ощутимый нагрев. Очень часто ступичный подшипник начинает подклинивать, вследствие чего нагреваться. После поездки дотроньтесь рукой до колёсного (не тормозного! 🙂 ) диска и сравните температуру на колесе попавшим под сомнения со вторым колесом этой оси. Если ступичный клинит — то температура будет заметно выше. И термометры для определения разницы вам не понадобятся, однозначно. Но опять же, мы берем ситуацию, когда уверены в исправности тормозных механизмов: перегрев может давать и закисший тормозной суппорт.

в запущенных случаях бывает вот так (фото: vipwash.ru)

Симптом №4

И наконец, увод вбок при движении. Если ступичный уже отходит в лучший мир и сильно заедает при вращении, это скажется на прямолинейности движения. Тащить автомобиль будет в сторону колеса с неисправным подшипником. К слову, как и в варианте «3», это всегда связано с параллельным нагревом детали и может быть вызвано также подклиниванием суппорта, или механизма ручного тормоза, если речь про задние колёса. Поэтому, последние два пункта актуальны только при заведомо-исправной тормозной системе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Замена подшипника ступицы своими руками; задней, передней, видео

Замена подшипника ступицы является регламентной работой, выполнение которой под силу всем автолюбителям. В публикации рассмотрим, как заменить передний и задний ступичные подшипники своими руками.

Ступичный узел

Нельзя поменять подшипник ступицы колеса, не понимая устройство этого компонента ходовой части. Ступичный узел передней оси еще называют поворотным кулаком, поскольку через рулевые тяги он передает желаемое направление движения на колеса. Последние, в свою очередь, обязаны вращаться. Роль ступичного подшипника в сочленении поворотного кулака и ступицы, к которой непосредственно крепится колесо.

Существует много видов подшипников (конические, сферические, роликовые, радиально-шариковые и т.д.), но принципиального значения для замены это не имеет.

Начинающим любителям ремонта своими руками будет интересно узнать принцип работы этой детали. Изделие состоит из наружного кольца, тела качения, сепаратора и внутреннего кольца. Для смазывания внутренности заполнены пластичной смазкой.

Суть работы заключается в передачи вращения через тела качения. При этом внешняя и внутренние обоймы не связаны между собой. В нашем случае внутренняя обойма сочленяется со ступицей, а внешняя с поворотным кулаком.

Внутри ступицы расположены зубцы, служащие для зацепления ступицы с приводным валом. Именно эти шлицы позволяют передавать крутящий момент от КПП к колесам автомобиля.

Вспомогательные механизмы

Сразу стоит отметить, что замена подшипника ступицы колеса возможна двумя способами:

Универсальный съемник

  • каноничным, который является единственным возможным, если вы хотите, чтобы запчасть ходила долго и счастливо;
  • кустарным. В таком случае ресурс новой запчасти всецело зависит от вашего мастерства.

Первый метод предполагает использование специализированного инструмента: съемника ступицы и подшипников, приспособы для выпрессовки и запрессовки. Подобный механизм можно соорудить своими руками. В качестве силы, вдавливающей и извлекающей подшипник, можно использовать гидравлический бутылочный домкрат. Для успешной выпрессовки нужна оправка, диаметр которой будет больше внешнего диаметра ступицы. Один край оправки будет упираться в поворотный кулак, а второй в плоскость, толкаемой домкратом. Другая наставка будет использоваться для выдавливания. Ее диаметр должен соответствовать внешнему диаметру подшипника либо быть на 1-2 мм меньше.

Иной тип конструкции предполагает использование резьбового сочленения между болтом и гайкой как силы для выдавливания подшипника. Принцип подбора наставок такой же, как и для предыдущего съемника.

Второй способ замены предполагает использование различных наставок и молотка. Ими выбиваются, а затем забиваются обратно, ступица и подшипник колеса.

Меняем своими руками

На примере Daewoo LANOS рассмотрим, как заменить подшипник переднего колеса.

  1. Установите противооткатные упоры.
  2. Снимите фиксатор и «сорвите» ступичную гайку.
  3. Поднимите авто, зафиксировав положение с помощью бревна либо другого типа упора.
  4. Открутите крепление тормозного суппорта, снимите колодки. Сам суппорт можно зафиксировать с помощью веревки. Будьте осторожны, дабы не повредить тормозной шланг. Снимите тормозной диск.
  5. Открутите крепление стойки стабилизатора, рулевого наконечника и шаровой опоры.
  6. С помощью съемника шаровых опор извлеките наконечник и шаровую со своих посадочных мест.
  7. Отверните болты крепления амортизационной стойки под капотом автомобиля.
  8. Выдерните поворотный кулак со шлицов приводного вала.
  9. Снимите защиту тормозного диска. Перенесите стойку в удобное для работы место.
  10. Установите съемник и отделите ступицу от поворотного кулака.
  11. С помощью специальных загнутых плоскогубец сожмите штопорное кольцо. Удерживая в сжатом состоянии, подковырните его с помощью плоской отвертки. Второе извлеките аналогичным способом.
  12. Теперь с обратной стороны установите наставку, которая будет выдавливать подшипник. Демонтируйте его со поворотного кулака переднего колеса.
Запрессовка

Будет ли успешной замена переднего подшипника ступицы, всецело зависит от правильности установки. Перед началом запрессовки обязательно очистите поверхность от грязи, прочистите канавки стопорных колец. Края посадочного места в поворотном кулаке можно протереть наждачной бумагой. Обязательно смажьте сам подшипник и полость внутри «кулака». Разумеется, в первую очередь необходимо установить новое стопорное кольцо.

Поставьте ступичный строго по центру посадочного отверстия. Можете легкими ударами рукой попытаться набить его немного. Установите узел под пресс либо смонтируйте съемник для запрессовки. Внимательно следите за тем, чтобы деталь не перекосило. Иначе замена подшипника переднего колеса будет напрасной. В скором времени опять появиться гул либо люфт.

Когда вы почувствуете, что подшипник уперся, можете остановиться. Установите второе стопорное кольцо. Запрессуйте ступицу в поворотный кулак. Можно сказать, что замена подшипника прошла успешно.

Что делать, если часть подшипника осталась на ступице

Как ни странно, но часто замена подшипников происходит не без казусов. При выпрессовке ступицы внутренняя обойма переднего ступичного может остаться на своем посадочном месте. Самое лучшее решение в таком случае – стянуть обойму с помощью специального съемника. К сожалению, стоимость его достаточно большая, поэтому позволить себе такой инструмент могут только СТО.

Народные мастера признают два способа выхода из такой ситуации:

  • надпилить остатки болгаркой, чтобы потом разрубить зубилом;
  • сбивать обойму с помощью зубила.

Оба эти метода опасны тем, что есть риск повредить посадочное место переднего подшипника на ступице. Если вы используете второй метод, постарайтесь не повредить привалочную плоскость.

Если вы пропилите место посадки, лучше деталь сразу заменить. Опыт показывает, что новые подшипники на таких ступицах «ходят» очень мало.

Мы рекомендуем попробовать воспользоваться съемником ступиц. И только в случае «мертвого» прикипания обоймы прибегать к экстренным мерам.

Задняя ось

Принцип выпрессовки и запрессовки заднего ступичного подшипника ничем не отличается от работы, проделанной с передней осью.

Работа без съемника

Если вы меняете шарикоподшипник переднего колеса кустарным методом, уделите внимание следующим советам:

  • в качестве обоймы для выпрессовки можно использовать торцевую головку подходящего диаметра;
  • старый подшипник можно использовать в качестве обоймы для запрессовки.

ударять по обойме следует с равномерным усилием. Бить нужно по противоположным сторонам либо, равномерно продвигаясь в одном направлении. Главное, чтобы не было перекосов.

Как запрессовать ступичный подшипник на ниву. Замена и регулировка переднего ступичного подшипника нивы.

Chevrolet Niva — городской внедорожник, хорошо зарекомендовавший себя в экстремальных условиях. Важной ходовой частью этого автомобиля является ступичный подшипник. Он отвечает за плавность хода колеса и его люфт по отношению к оси. Замена ступичного подшипника Шевроле Нива — процесс несложный и не требует особых знаний и приспособлений, поэтому практически каждый автовладелец сможет сделать это самостоятельно.
Перед заменой изношенного подшипника нужно выбрать новый. Его выбор зависит от условий эксплуатации станка. Если больше перемещаться по городу, то разумнее и дешевле будет купить заводской подшипник ВАЗ на модель 2121 . Если автомобиль будет эксплуатироваться больше в экстремальных условиях, то необходимо поставить подшипник повышенной прочности, например, от итальянского производителя «Триали» .
В «Нива Шевроле» установлен двухрядный роликовый подшипник, не требующий смазки и регулировки в процессе эксплуатации.

Процесс замены подшипников

Для замены понадобится упор под корпус, ключи на 17 и 19 , отвертка с плоским шлицем, головка на 30, ключ динамометрический, борода, молоток, оправки для запрессовки подшипников (при их отсутствии можно использовать кольца от старых подшипников), съемник опорных колец, универсальный съемник и эластичная смазка « Литол 24 «Или аналогичный.
1. Поднимите переднюю часть автомобиля, прежде чем подвешивать колеса, и поместите упоры под кузов.

2. Снимите колесо. Подденьте отверткой и снимите колпак ступицы.
3. Поднять переднюю часть автомобиля необходимо полностью, так как при подъеме только одной стороны поперечный стабилизатор будет выдавливать автомобиль вверх, что существенно усложнит процесс замены.
4. Замените колесо и, разобрав гайку колеса, оторвите и ослабьте ее. Гайка ступицы плотно затянута, поэтому для ее перемещения используйте рычаг в виде отрезка трубы.
5. Снимите переднее колесо.Откручиваем тормозные колодки плоской отверткой. Выдвиньте антенну штанги суппорта и открутите два болта, фиксирующие ее ключом на 17. Поднимите суппорт и привяжите его к пружине проволокой. Таким образом вы снимаете нагрузку с тормозного шланга.

01 02 03 04


6 . Осторожно ударьте молотком по молотку и снимите его.
7. Универсальным съемником выдавить палец из рулевого рычага и отвести рулевую тягу в сторону.
8 .Перед тем как вытащить палец, отметьте положение регулировочного болта на рулевой тяге. Так вы спасете развал машины.
9 .Ключ на 17 ослабить болты крепления поворотного кулака к стойке. Ключом на 19 откручиваем два болта крепления поворотного кулака к шариковому подшипнику.
10. Выкрутить ключом на 17 болта крепления поворотного кулака к стойке и выньте их.
11. Полностью отвинтить гайку ступицы.С помощью отвертки снимите упорную шайбу.
12. Проденьте поворотный кулак через кронштейн стойки и снимите его с вала ШРУСа в комплекте со ступицей.
13 .Зажмите поворотный кулак в тисках и вытолкните ступицу съемником.

01 02 03 04 05

Внутреннее кольцо подшипника может остаться на ступице. Его можно выдавить с помощью съемника опорных колец. Для удобства на ступице есть две подходящие выемки.

14 .Снять оба стопорных кольца с поворотного кулака. Малую шайбу съемника вдавите во внешнее кольцо подшипника, а большую в корпус кулака и выдавите подшипник.
15. Очистить ступицу и кулак изнутри керосином или бензином. Установите внешнее стопорное кольцо в кулак и нажмите на подшипник в него, предварительно смазочный его наружное кольцо смазки, используя подходящую оправку или старое наружное кольцо.
Никогда не загоняйте подшипник — это может повредить или разрушить его.
Установите внутреннее стопорное кольцо. Вдавите ступицу во внутреннее кольцо подшипника.

01 02 03 04 05

16. Соберите все детали сборки в обратном порядке.

При установке поперечной рулевой тяги обязательно предварительно установите регулировочный болт в соответствии с оставленными метками.
Используйте только новую колесную гайку. Затягивайте и полностью блокируйте его только после установки автомобиля на колеса. Гайка затягивается динамометрическим ключом с крутящим моментом 23-25 ​​кгс / м.

Подшипники колес — «больное место» ВАЗ 2121 Нива во всех модификациях — от самой первой, выпущенной в 1976 году, до инжекторных ВАЗ 21214 и Шевроле Нива. Ресурс у этих деталей небольшой, а за замену пары подшипников мастера на СТО берут в несколько раз дороже, чем стоимость самих запчастей. Столь высокая стоимость аргументируется необходимостью снятия всего механизма кулаком, а это трудоемкий процесс.Однако во многих случаях вы можете справиться с работой своими руками — за исключением тех случаев, когда все уже полностью запущено. Эта же процедура поможет при необходимости замены тормозных дисков.

1 ступица переднего колеса в сборе
2 болта
3 ступица переднего колеса
4 колпачок
5 Шестигранная гайка с поясом для блокировки
6 Гильза
7 Поворотный кулак
8 Подшипник качения
9 Наружный кожух
10 Поворотный кулак
11 шайба
12 болт с пружинной шайбой
13 Кольцо
14 сальник

Процесс разборки начинается с подъема автомобиля (или его правой стороны) с помощью подъемника или домкрата и снятия колеса.Следующий этап — нужно выбить шпильки блока тормозных цилиндров, и положить блок на верхнюю шаровую. Подвешивать данный агрегат на тормозные шланги категорически запрещено! Теперь пора открутить защитные крышки — они фиксируются тремя болтами на 17 и двумя на 10. Обе крышки снимать обязательно. Затем отверните гайку ступицы и осторожно, осторожно покачивая, снимите ступицу в сборе с тормозным диском. Осторожно — ведь при резком вытаскивании оси вместе с наружным подшипником последний часто падает на землю и, если это не причина всей этой работы, подшипник приходится долго мыть.Часто возникает такая ситуация, что подшипник застревает на оси ступицы, и тогда вы можете спокойно снять его, затем провести диагностику и выбросить старые детали. Как правило, лучше заменять и подшипники, и сальник. И внимательно осмотрите саму ступицу: часто неисправность ступичного подшипника в Ниве сопровождается его заклиниванием, в результате чего внутренняя обойма подшипника вращается относительно ступицы, постепенно ее «съедая». Если вы обнаружили на ступице следы вращения подшипника, лучше сразу установить новый, помня, что исправность элементов подвески — это в том числе безопасность.

Если сборка была разобрана с целью замены тормозного диска, необходимо надеть диск со ступицей на ранее снятое колесо (он идеально ложится на штатный колесный диск), накрутить гайки на шпильки колеса и выбить шпильки короткими ударами молотка (1,5-2 кг). Отсоедините ступицу и тормозной диск — разборка окончена.

Сборка производится в обратной последовательности. По окончании работы необходимо отрегулировать затяжку гайки ступицы, не допуская ее натягивания — это резко снижает ресурс подшипника.

Подшипники колес — «больное место» ВАЗ 2121 Нива во всех модификациях — от самой первой, выпущенной в 1976 году, до инжекторных ВАЗ 21214 и Шевроле Нива. Ресурс у этих деталей небольшой, а за замену пары подшипников мастера на СТО берут в несколько раз дороже, чем стоимость самих запчастей. Столь высокая стоимость аргументируется необходимостью снятия всего механизма кулаком, а это трудоемкий процесс. Однако во многих случаях вы можете справиться с работой своими руками — за исключением тех случаев, когда все уже полностью запущено.Эта же процедура поможет при необходимости замены тормозных дисков.

1 ступица переднего колеса в сборе
2 болта
3 ступица переднего колеса
4 колпачок
5 Шестигранная гайка с поясом для блокировки
6 Гильза
7 Поворотный кулак
8 Подшипник качения
9 Наружный кожух
10 Поворотный кулак
11 шайба
12 болт с пружинной шайбой
13 Кольцо
14 сальник

Процесс разборки начинается с подъема автомобиля (или его правой стороны) с помощью подъемника или домкрата и снятия колеса.Следующий этап — нужно выбить шпильки блока тормозных цилиндров, и положить блок на верхнюю шаровую. Подвешивать данный агрегат на тормозные шланги категорически запрещено! Теперь пора открутить защитные крышки — они фиксируются тремя болтами на 17 и двумя на 10. Обе крышки снимать обязательно. Затем отверните гайку ступицы и осторожно, осторожно покачивая, снимите ступицу в сборе с тормозным диском. Осторожно — ведь при резком вытаскивании оси вместе с наружным подшипником последний часто падает на землю и, если это не причина всей этой работы, подшипник приходится долго мыть.Часто возникает такая ситуация, что подшипник застревает на оси ступицы, и тогда вы можете спокойно снять его, затем провести диагностику и выбросить старые детали. Как правило, лучше заменять и подшипники, и сальник. И внимательно осмотрите саму ступицу: часто неисправность ступичного подшипника в Ниве сопровождается его заклиниванием, в результате чего внутренняя обойма подшипника вращается относительно ступицы, постепенно ее «съедая». Если вы обнаружили на ступице следы вращения подшипника, лучше сразу установить новый, помня, что исправность элементов подвески — это в том числе безопасность.

Если сборка была разобрана с целью замены тормозного диска, необходимо надеть диск со ступицей на ранее снятое колесо (он идеально ложится на штатный колесный диск), накрутить гайки на шпильки колеса и выбить шпильки короткими ударами молотка (1,5-2 кг). Отсоедините ступицу и тормозной диск — разборка окончена.

Сборка производится в обратной последовательности. По окончании работы необходимо отрегулировать затяжку гайки ступицы, не допуская ее натягивания — это резко снижает ресурс подшипника.

Владельцы отечественных внедорожников, еще со времен ВАЗ 2121, регулярно сталкиваются с проблемой гудящего подшипника передней ступицы. Причину быстрого износа детали точно никто не назовет. Скорее всего, это совокупность причин: неверный расчет загруженности на сайте и низкое качество ремкомплекта. Многие известные производители используют одни и те же конические подшипники в ступицах своих автомобилей, и владельцы этих автомобилей не часто сталкиваются с их заменой.

Стоимость замены ступичного подшипника Нивы 21213 в автосервисе значительно превышает стоимость ремкомплекта. Засучив рукава, вы можете самостоятельно проводить работы на автомобиле Нива 21213, ВАЗ 2121 и Шеви Нива. Смотрите: замена переднего ступичного подшипника на Ниве, видео. Ступица переднего колеса, Нива 21213. Чертеж:


    ступица
  1. в сборе;
  2. болт;
  3. ступица;
  4. колпачок защитный;
  5. контргайка;
  6. рукав;
  7. блок поворотный;
  8. Подшипник
  9. ;
  10. кольцо защитное;
  11. кулак округлый;
  12. Шайба
  13. ;
  14. болт;
  15. Кольцо
  16. ;
  17. сальник.

Запасные части. Подготовительные работы

Для его замены необходимо приобрести ремкомплект, в него входят: два подшипника, два сальника, гайка крепления колеса и литол.
Поднимите автомобиль на подъемнике или подвесьте нужное переднее колесо с помощью домкрата. Снимите колесо и тормозной суппорт. Тормозной механизм следует закрепить в колесной арке, например, привязать хомутом к стойке подвески. Смотрите: замена переднего ступичного подшипника, полевое видео. Следующая операция: снятие передней ступицы (п.1 рисунка) вместе с тормозным диском.Ключом на 30 откручиваем гайку, снимаем втулку. Освобождаем поворотный узел (№7, рисунок) из передней и задней опор рычага, откручивая соответствующие гайки на 19. То же самое делаем с верхним и нижним шарикоподшипниками. С шлицевой поверхности оси наружного приводного шарнира снимаем поворотный кулак с тормозным диском, ступицей и шарикоподшипниками. Смотрите: замена передней ступицы на ниве, видео. Отсоединяем тормозной диск от поворотного узла автомобиля и ключом на 10 откручиваем гайки крепления защитного кожуха.Снимаем кожух. Теперь в руках остались поворотный кулак и ступица колеса (№3, рисунок). Все готово к процедуре извлечения подшипников (№8, чертеж).

Снятие старых и установка новых подшипников

Закрепив узел в тисках, снимаем сальник плоской отверткой (№14, рисунок), сальник можно не снимать, он одноразовый, снимаем кольцо и демонтируем подшипник. Аналогичные действия проводим с другой стороны хаба.Для извлечения оставшихся наружных колец подшипников в корпусе ступицы потребуется выколотка из мягкого сплава и молоток. Осторожно проталкивая выколотку на край кольца, не касаясь посадочной поверхности, выбейте наружное кольцо старого подшипника с обеих сторон узла.


Сборка передней ступицы производится в обратной последовательности; в качестве оправки используем старый подшипник или подходящий отрезок трубы. Подшипники можно запрессовать гидравлическим домкратом, соорудив вертикальный упор, установив оправку, запрессовав новый подшипник в корпус ступицы.Если инструмента нет, можно забить подшипник через оправку молотком, регулярно проверяя осевую запрессовку. Следующим шагом будет установка уплотнителей и защитных колец из нового ремкомплекта.

Сборка Установка поворотного узла на место производится в обратной последовательности. Отрегулировав зазор в подшипниках гайкой ступицы, закрепляем на оси привода. Следует помнить момент затяжки подшипников передних колес на поле (0.7 кг / м), перетяжка сказывается на сроке службы подшипников, можно выполнить задачу «устаревшим» способом: плотно затянуть гайку до упора, а затем открутить на 25 градусов. План работ по замене подшипников передней ступицы у Шеви и ВАЗ 2121 одинаковый (узлы схожи). Смотрите: замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2121 видео. Ремкомплекты передней ступицы и габариты идентичны для всех моделей внедорожников ВАЗ, в том числе Шеви Нива и ВАЗ 2121. Подшипники лучше ставить отечественные, изготавливаются по ГОСТ 6-2007108А.

На «Ниве» ступичные подшипники — это два конических подшипника (по четыре на каждой ступице), посадка с натягом которых обеспечивается гайкой ступицы, которая затягивается с определенным моментом. При затяжке необходимо контролировать биение тормозного диска микрометром … но это умно! Но на самом деле почти все автомобилисты, а тем более «военнослужащие» затягивают это так: раскручивают колесо (тормозной диск), затягивают гайку колеса, затягивают … затягивают … и так до заданной точки (в лучшем случае).Как следствие — быстрый выход из строя подшипников! Кроме того, эту операцию необходимо проводить при замене шарнира равных угловых скоростей или просто после сильного бокового удара о колесо, например, о высокий бордюр. Было решено заменить пакет подшипников Нивы на двухрядный передний ступичный подшипник автомобиля Москвич 2141 (№ 2141-3103020), а также этот подшипник, насколько я знаю, установлен на некоторых иномарках.
Габаритные размеры подшипника (37 * 72 * 37) позволяют устанавливать его в передние ступицы Нивы с некоторыми «переделками».Необходимо немного уменьшить посадочный диаметр самой ступицы до 37 мм. И расточить костяшку! Это наиболее сложный процесс, так как требует координатного шлифования (чтобы сделать идеальное гнездо для нового подшипника). Конечно, можно обойтись и простым токарным станком, и хорошим токарём (это будет НАМНОГО дешевле!), Но я решил не экономить на качестве и обратился в этом деле к профессионалам, которые, в свою очередь, изготовили все необходимые детали. за «кругленькую» сумму. Также необходимы специальные опорные шайбы толщиной 10,5 мм.

А теперь еще немного обо всем этом:
Снимаем и полностью разбираем старые ступицы, очищаем все от грязи. Идем в магазин подшипников и покупаем подшипник двухрядный № 2141-3103020 или его импортный аналог в количестве 2 шт. Лично я купил американские подшипники фирмы Craft по номеру CR4172370, если не ошибаюсь. Также нам понадобятся два стопорных кольца от подшипников передних ступиц автомобиля Москвич-2141 (№366553-15), они могут быть разной толщины, поэтому обязательно купите их заранее.
Если вы выбрали дешевый вариант, то берем чертежи и идем к токарю и долго-долго уговариваем взяться за это дело … Потом внимательно следим за качеством работы. После того, как все готово, пробуем запрессовать подшипник и приступаем к сборке.
Если выберете дорогой вариант — обратитесь в организацию, связанную с высокоточной обработкой, объясните ситуацию, предоставьте все детали (подшипники, стопорные кольца) и идите домой, ждите результата.
Лично я обратился к токарю и за определенную сумму денег заточили ступицы под новые подшипники, расточили (точнее отшлифовали) поворотные кулаки, сделали упорные шайбы 4шт, попутно поправили «стык» с шейкой под сальник на одной из ступиц, отполировал посадочные места под тормозной диск на ступицах, а также запрессовал на их место новые подшипники и установил стопорные кольца.
Далее, получив комплект готовых деталей, приступаем к сборке! Поскольку подшипники имеют собственное резиновое уплотнение, необходимость в обычных уплотнениях отпадает.Но рекомендую ставить их все одинаково (как можно дешевле) хотя бы для того, чтобы ограничить попадание воды и грязи в поворотный кулак.
Сборка ступицы и тормозного диска. В этом случае лучше взять новый тормозной диск (или старый, если на нем мало износа!). Дело в том, что для замены тормозного диска на Ниве нужно снять ступицу, а эти новые подшипники можно только выдавить, упираясь во внутреннюю обойму — т.е. подшипник после этого становится непригодным для использования!
Далее запрессовываем ступицу в подшипник (в поворотный кулак), не забывая установить опорные шайбы (одна между шейкой под сальник на ступице и подшипником, вторая затем устанавливается с другой стороны подшипника, между подшипником и ШРУСом.)!
Собираем всю сборку и устанавливаем на станок. Теперь затяните гайку ступицы с большим моментом (где-то 200Нм), как говорится «от души»! А теперь идем и наслаждаемся …

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

ВАЗ классика. Крутая «классика» своими руками: все о тюнинге Жигулей

История АвтоВАЗа началась именно с линейки автомобилей с задним приводом, поэтому их называют ВАЗовыми классиками.Первая модель была скопирована с Fiata 124, ВАЗ 2101. Со временем этот автомобиль стал легендой. В кузове универсал выпускался ВАЗ 2102. После этого был небольшой рестайлинг, и так родилась тройка — ВАЗ 2103.

ВАЗ 2105 и 2104 в кузове универсал отличались от предыдущих моделей внешним видом (стал более квадратным) и переработанным салоном.

«Шестерка» ВАЗ 2106 стала поистине популярной машиной. Повышенная мощность двигателя и улучшенный внешний вид хорошо сказались на продажах этого автомобиля.Впервые фары ближнего и дальнего света были разделены. Так же изменились и задние фонари, ставшие более современными.

Только настоящий фанат ВАЗа сможет с первого взгляда отличить «семерку» ВАЗ 2107 от ВАЗ 2105. Наиболее заметные отличия этих автомобилей — это капот и сиденья. На более поздней модели капот имеет 2 штампованные полосы, а сиденья оснащены подголовниками, что добавляет комфорта этой кабине.

,

Добрый день. В этой статье я расскажу, как поменять сайлентблоки в передних верхних и нижних рычагах на классические.Но сначала я расскажу, почему они выходят из строя и как понять, нужно ли их заменять? Диагностика сайлентблоков передних рычагов. Почему сайлентблоки нужно менять со временем? На это есть несколько причин: Со временем резина …

,

Доброго времени суток уважаемый читатель. После того, как вы вошли на корабль, вы хотите, чтобы задняя ось вашего классического автомобиля снова высохла, без запотевания и капель масла. В этой статье как раз и рассказывается, как самостоятельно заменить сальник заднего редуктора (в том месте, где входит хвостовик коленвала).И для начала разберем все причины, по которым задний сальник …

,

Доброго времени суток уважаемый читатель. Процесс замены переднего ступичного подшипника на классический не сложный. При наличии инструментов и свободного времени с этой процедурой справится каждый. Из этой статьи вы узнаете: Как узнать, сломан ли ступичный подшипник? Какую подшипниковую компанию выбрать? Какой инструмент вам нужен? Как заменить ступичный подшипник и как отрегулировать. Признак неисправности ступицы …

,

Здравствуйте.Со временем в моторчике печки засыхает смазка во втулках, что вызывает писк, свист или вой. Или печка вообще перестает дуть из-за того, что сгорели обмотки моторчика печки. В этих случаях производится замена мотора печки ВАЗ 2107 и как это сделать, читайте далее. Не рекомендую смазывать втулки мотора печки. эффект …

,

Здравствуйте. В этот раз напишу о возможных причинах, из-за которых мотор печки на ВАЗ 2107 может не работать.К этим причинам можно отнести и другие классические модели, такие как ВАЗ 2105, 2106, 2101, 2103, 2104. Чтобы проверить все варианты на наличие неисправности, понадобится хотя бы контрольная лампа, а лучше мультиметр. Если узнать, что именно сломалось …

,

Здравствуйте. Если вы завели машину в сильный мороз или в жаркий летний день, а вентилятор печки на ВАЗ 2114 перестал работать и не дует, не расстраивайтесь, так как эту проблему можно быстро решить, прочитав эту статью.Чтобы разобраться в причинах, по которым может не работать вентилятор печки, давайте сначала взглянем на схему электрического подключения …

,

Здравствуйте! Рано или поздно у автомобиля начинают возникать проблемы с замком зажигания, такие как прогорание контактной группы, заклинивание замка рулевого управления, либо можно просто потерять ключ или сломать его в личинке. В связи с этим возникает вопрос, как заменить замок зажигания на ВАЗ 2106. Как снять замок зажигания на ВАЗ 2106. Перед…

Идея построить небывалый по масштабам автомобильный завод родилась на самом верху. Его инициировал Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгина, которого поддерживал сам Брежнев. В стране росло количество денег, не обеспеченных товарами, и массовая машина могла стать необходимой палочкой-выручалочкой: граждане охотно отдавали за нее свои сбережения. Кроме того, современный автомобиль, пользующийся спросом за рубежом, должен был улучшить экспортную позицию страны, которая покупала за валюту больше, чем продавала.

Поиск партнеров велся без особой огласки. К этой деятельности было причастно даже КГБ, в частности корреспондент «Известий» в Италии, а также сотрудник всесильного комитета Л. Колосов. Выбор пал на концерн FIAT — он предложил самые выгодные условия. В Италии, с ее традиционно сильным левым движением, в это время прошла всеобщая забастовка, и контракт с Советским Союзом очень помог выправить финансовое положение концерна.В СССР, конечно, учли тот факт, что в 1966 году FIAT-124 стал автомобилем года в Европе.

Генеральное соглашение подписано 8 августа того же года в Москве. Документы подписали глава FIAT Витторио Валетта и министр автомобильной промышленности СССР А.М. Тарасов. Завод было решено строить на берегу Волги (наличие реки решало многие транспортные проблемы), в молодом городе Тольятти. Раньше здесь был Ставрополь-на-Волге, частично затопленный после строительства ГЭС, но город строился практически с нуля под автогигантом.Одной из причин выбора площадки стало наличие мощных строительных организаций.

Вскоре в СССР было доставлено несколько автомобилей FIAT-124, которые прошли комплексные испытания. Их возили по стране, от Крыма до Воркуты, куда, естественно, доставляли по железной дороге. Также велись работы на не полностью реконструированном Дмитровском полигоне. В результате стал рождаться FIAT-124R (R — Россия), существенно отличающийся от стандартного «итальянца».

ДИЗАЙН

Внешне ВАЗ-2101 отличался от FIAT только более массивными клыками бампера, утопленными дверными ручками и, конечно же, эмблемами. Но начинка советской машины во многом была разной.

FIAT-124 тоже не был техническим открытием середины 1960-х годов. Классическая компоновка, зависимая подвеска задних колес, четырехступенчатая коробка передач не лучше, чем у большинства конкурентов. Двигатель с низким распределительным валом также соответствовал тенденциям, знакомым для массовых автомобилей тех лет.А вот двигатель ВАЗ-2101 хоть и сохранил рабочий объем двигателя Fiat, но получил другое межцентровое расстояние и верхний распредвал в головке блока — на этом нововведении как раз настояла советская делегация, побывавшая на итальянских заводах. и отметил, что FIAT активно развивает моторы с верхним валом.

Это нововведение потом сильно ударит по репутации автомобилей ВАЗ, когда распредвалы начнут массово выходить из строя — проблема будет решена не через год.А пока дизайн нежного 124-го активно прорабатывается для сурового советского быта. Условия эксплуатации автомобиля предполагались тяжелыми, поэтому диаметр накладок диска сцепления был увеличен с 182 до 220 мм, переработана коробка передач, изменена задняя подвеска, «сняв» амортизаторы с рессор — до облегчить их последующую замену.

От дисковых тормозов сзади отказались, так как на дорогах советской глубинки они сильно загрязнялись и быстро изнашивались.Кстати, позже FIAT, на потомках 124-го, вернули задние барабанные тормоза. Шаровая опора усиленная, пружины, во многих местах — кузов. В переднем бампере появилось отверстие для заводной рукоятки (от него опять отказались начиная с ВАЗ-2105), а под обоими бамперами были буксирные проушины.

В 1970-е годы ВАЗ-2101 и его последователи были вполне конкурентоспособны даже на западноевропейском рынке. Ведь в принципе покупатели получали всем известный FIAT по существенно более низкой цене — демпинг был основой успеха советских автомобилей с самых первых лет экспорта за границу.В социалистических странах «Жигулей» вообще не хватало — например, в ГДР, чтобы получить заветную машину, приходилось стоять в очереди более десяти лет.

Многие новинки автомобильной техники в СССР впервые массово проявились на «Жигулях». До ВАЗ-2101 дисковые тормоза устанавливались только на легковые ЗИЛы. В 1972 году на ВАЗ-2103 установили вакуумный усилитель тормозов, тахометр, электрические часы. В 1975 году на «шестерке» появились подголовники передних сидений.В 1980 году ВАЗ-2105 — первые «Жигули» с полностью новыми (кроме крыши) кузовными панелями — двигателем с ременным приводом ГРМ, фарами, совмещенными с габаритными огнями и указателями поворота. Спустя два года появился ВАЗ-2107 с анатомическими сиденьями, оборудованными встроенными подголовниками.

В дополнение к базовому двигателю 1,2 л, позже были выпущены версии 1.3; 1,5 и 1,6 литра, различающиеся диаметром и ходом поршня. В 80-е годы на Жигулях появилась пятиступенчатая коробка передач. ВАЗ первым в СССР, хотя и мелкосерийно, выпустил модификации с моновпрыском (ВАЗ-21073) и дизельным (ВАЗ-21045).

Но уже к концу второго десятилетия производства «Лада» на фоне одноклассников выглядела инопланетянином из античной эпохи. Салон тесноват, мощность двигателя небольшая, тормоза слабые. Карбюраторные двигатели не соответствовали более строгим экологическим нормам. Все это усугублялось снижением качества комплектующих и сборки.

Последняя «Лада-2107» (название «Жигули» незаметно вышла из употребления), производство которой в Тольятти было прекращено этим летом (однако ее, как и ВАЗ-2104, по-прежнему будут собирать в Ижевске для пару лет), сохранила основные черты далеких предков… Главное отличие: инжекторный мотор мощностью 73 л.с. при 5300 об / мин (карбюраторная версия развивала 77 л.с. при 5600 об / мин), что соответствует нормам Евро-3. Во всем остальном это уже не та модель, владельцы которой в начале 80-х были менее удачливы, завистливо вздыхая. В ходе постперестроечных модернизаций и оптимизаций его постепенно упрощали в деталях и не только. В последнее время отличия пятой и седьмой моделей в основном сводились к внешнему оформлению.

МОДИФИКАЦИИ, ПРОТОТИПЫ, РЕДКОСТЬ

Помимо основных моделей, было выпущено множество модификаций с различными комбинациями двигателей и кузовов.Такое разнообразие было связано в первую очередь со спецификой зарубежных рынков, где покупатель требовал предложения различных двигателей даже в бюджетном классе.

Кроме того, в небольших количествах выпускались ВАЗ-21073 с центральным впрыском топлива, автомобили с роторными двигателями (в основном для полиции и спецслужб), ВАЗ-21045 с 53-сильным дизелем. На экспорт шли и автомобили с правым рулем, у которых в связи с изменением развесовки (техническое любопытство!) Были усилены передние правые рессоры.

Канадский рынок требовал заметных улучшений — многие помнят «шестерку» со специально разработанными массивными бамперами на газонаполненных амортизаторах.

В 1990-е годы под торговой маркой ВИС («ВАЗинтерСервис») начали выпуск грузовых автомобилей на базе ВАЗ-2105, позже — 2107; Интересное сочетание «пятерки» и собственной «пятки» на базе «Оды» построил Ижевский автозавод.

РОДСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ

В Италии до 1974 года выпускались FIAT-124 в различных модификациях (в том числе с 70-сильным двигателем верхнего вала, который устанавливался на версию «124 Speciale» — аналог ВАЗ-2103). более 1.5 миллионов копий. До 1972 года выпускался ФИАТ-125 — модель, внешне напоминающая 124-ю, но построенная на платформе старого семейства 1300/1500 с рессорной задней подвеской и увеличенной колесной базой. Последний потомок семейства — FIAT-131, отдаленно похожий на ВАЗ-2105, но с передней подвеской типа MacPherson, выпускался до 1984 года.

Под маркой SEAT аналоги наших Жигулей производились в Испании. В Пиренеях было построено около

0 автомобилей модели 124 и ее дальнейшей версии 1430.

Примерно 1,5 миллиона автомобилей FIAT Model 125 было произведено по лицензии в Польше. Выпуск продолжался до 1980 года. Еще больше времени потребовалось, чтобы построить «Полонез», с которым у 125-го было много общих узлов.

Версии 124-го производились также в Южной Корее, Аргентине, Болгарии, Индии («Премьер-118») и Турции. В последнем также были сделаны вариации на тему 131-го, разные версии назывались «Тофаш-Мурат», «Серче», «Шахин», «Доган», «Картал». Их строили до середины 1990-х годов.

ВЕЛИКАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Без преувеличения! «Жигули» действительно стали причиной серьезных преобразований в советской промышленности и на протяжении всей жизни.

Еще на стадии подготовки производства на основном заводе и у субподрядчиков пришлось изменить некоторые ГОСТы. Предыдущие не обеспечивали должной точности и качества компонентов, требуемых итальянскими технологиями. На заводах СССР освоены современные узлы и агрегаты. А потребителю досталась необычная машина.

Лада

Лада

Легкий запуск, быстрый и эффективный обогрев салона. Отличная динамика и сильные тормоза. И, самое главное, надежность! Машины не требовали постоянной подтяжки, регулировки, смазки. В первые годы жизни автомобиля приходилось, по сути, только менять масло, иногда проводить простые профилактические операции. Это создало новый тип собственника. Все чаще это были люди далекие от техники, которые не вникали в устройство автомобиля и охотно доверяли его обслуживание и ремонт профессионалам.

Частный автопарк рос беспрецедентными для страны темпами. И вместе с этим проблемы. В крупных городах не хватает парковок и гаражей (правда, с нынешними не сравнить). Вспомните «Гараж» Эльдара Рязанова: какие страсти бушевали между теми, кто хотел получить дом за недешевый, но дефицитный автомобиль. Комедийный фильм не так далек от жизни, как кажется!

«Жигули» способствовали развитию сети АЗС и СТО.Но рост парка все же опередил возможности последнего. Машины стареют, но на кладбища машин совсем не ходят, как планировалось изначально. Срок службы «Жигулей» составлял семь лет. Но их ремонтировали, меняли все — от рычагов подвески и двигателей до крыльев и лонжеронов.

Плановая экономика совершенно не предусматривала такого спроса на запчасти. А потом качество комплектующих стало падать. Даже далекие от техники владельцы с тревогой повторяли непонятные термины: сайлентблоки, трамблер, вкладыши, колпачки, распредвал.Последнее стало излюбленной темой на рубеже 1980-х, когда в результате рационализации производства деталь стала выходить из строя даже на практически новых автомобилях.

Запчастей становилось все меньше и меньше, а знакомство в автосервисе было мечтой сотен тысяч советских автомобилистов, по крайней мере тех, кто не умел менять, регулировать, а тем более готовить и красить самостоятельно.

Тогда, уже в перестроечные времена, нехватку запчастей начали компенсировать кооперативы, растущие быстрее грибов.Но многие до сих пор с содроганием вспоминают эти подробности. Началась новая революция, в которой «Жигулям» отнюдь не принадлежит главная роль …

СПОРТ И УПРАЖНЕНИЯ

В начале 1970-х «Жигули» участвовали в ралли и кольцевых гонках. Для ВАЗ-2101 рабочим объемом 1,2 литра на даче был создан отдельный класс, так как главный спорткар тех лет «Москвич-412» имел двигатель объемом 1,5 литра.

Спортсмены в «Жигулях» добиваются все более серьезных результатов. А в 1975 году С.Брундза и Л. Шувалов, экипаж ВАЗ-2103, стали абсолютными чемпионами СССР. С тех пор на отечественных трассах преобладает ВАЗовская «классика».

Первый международный успех «копейке» пришел уже в 1971 году, когда тольяттинцы завоевали серебряный кубок ралли «Тур Европы». Заводские гонщики также неплохо выступили в личном зачете. Наиболее яркие достижения 1970-х — начала 1980-х годов связаны с этапами Кубка дружбы социалистических стран (альтернатива капиталистическим чемпионатам).«Жигулевцы» неоднократно побеждали в кубковых ралли и кольцевых гонках.

В середине 1970-х ВАЗы хорошо показали себя на престижных ралли, включенных в чемпионат Европы. Анатолий и Галина Козырчиковы заняли 15-е место в общем зачете ралли «1000 озер» 1975 года. Спустя год С. Брундза и А. Гирдаускас заняли шестое место в абсолютном и второе в своем классе на ралли «Акрополис». Это было высшим достижением Lada в соревнованиях такого уровня.

В «Жигулях» приняли участие не только наши спортсмены, но и представители социалистических стран, и даже «дети капитализма», в основном скандинавы.

Гоночные версии «Жигулей» строились как на самом ВАЗе, так и в различных спортивных клубах. Из зарубежных доводчиков самой известной стала чехословацкая мастерская «Metalex».

Вершиной спортивной изысканности «классики» стала «Лада-ВФТС», созданная на базе ВАЗ-2105 в Вильнюсе под руководством неоднократного чемпиона СССР Стасиса Брундза. Его двигатель развивал 160 л.с. при 7000 об / мин и 165 Нм при 5500 об / мин. Машины оснащались 4- или 5-ступенчатой ​​кулачковой коробкой передач.

«Классик» выезжал на соревнования еще в 90-е годы, а в любительских ралли появляется и сейчас.

«Жигули» и «За рулем»

Несомненно, марка ВАЗ побила все рекорды по количеству упоминаний в ЗР за всю историю журнала. Уже в 1968 году обложку июньского номера украсила фотография трех предсерийных автомобилей. А осенью редакция объявила конкурс на название новой машины. Получено 54 849 писем! Каких имен там не было! «Новорожец» и «Катюша», «Аргамак», «Директива» и ВИЛ-100 (если кто забыл, в 1970 году в стране широко отмечалось столетие со дня рождения В.И. Ленин). В пятерку лидеров вошли: «Волжанка» (3989 букв), «Дружба» (2878), «Мечта» (2806), «Жигули» (2220) и «Лада» (1752).

С появлением «Жигулей» им в журнале было уделено особое внимание. Читатели с нетерпением ждали очередного репортажа о жизни редакционной «копейки» с номером «00–55 Проба». А в постоянной рубрике «Мы едем на« Жигулях »» мы подробно описали конструкцию и технику обслуживания, дали советы, как управлять и водить автомобиль, который был беспрецедентно динамичным для наших автомобилистов.

Каждая новая модель, модификация и даже модернизированный агрегат подробно описывалась журналом со схемами, чертежами и фотографиями. Несколько моделей «Жигулей» после этой первой «копейки» отработали на «За рулем», намотав десятки тысяч километров по Москве и области на дальние дистанции. Например, «шестерки» в 1977 году вместе с «полями» приняли участие в путешествии, повторявшем маршрут знаменитого каракумского забега 1933 года.

В конце ХХ века журнал объявил конкурс «Русский Автомобиль века ».Свое мнение высказали более 80 000 (!) Читателей. Большинство признало таковым первенец ВАЗ — модель 2101 «копейка». И это правильно!

Однако на этом история «Жигулей» и их жизни на страницах ZR не закончилась. И это не закончится, пока не иссякнет интерес к самому массовому отечественному автомобильному семейству. И это произойдет не скоро: по данным ГИБДД, по состоянию на январь 2011 года в России зарегистрировано 6 800 000 автомобилей семейства ВАЗ «Классика». А это … погоди … 20,8% от всего автопарка России.

LIFE LINE — «ЖИГУЛИ» В ДАТАХ

Начало строительства завода ВАЗ, испытания ФИАТ-124 в СССР.

Миллионный автомобиль — ВАЗ-2103.

Трехмиллионный автомобиль — ВАЗ-2106.

Четырехмиллионный автомобиль — ВАЗ-2106.

Пятимиллионный автомобиль — ВАЗ-2101.

Шестимиллионный автомобиль — ВАЗ-2105. Окончание выпуска ВАЗ-2101. Всего было выпущено 2 710 930 экземпляров.

1982

Окончание производства ВАЗ-2101, изготовлено 2 710 930 экз.

Восьмимиллионный автомобиль — ВАЗ-2107. Окончание выпуска ВАЗ-2102. Всего было выпущено 666 989 экземпляров.

Начало производства ВАЗ-2106 в Сызрани и Ижевске. Читатели ZR называют ВАЗ-2101 русской машиной века.

Окончание производства ВАЗ-2106 в Тольятти, выпущено 3 946 256 экземпляров. Начало производства дизельного ВАЗ-21045.

Перенос производства ВАЗ-21043 в Ижевск.В Тольятти выпущено около 895 000 экземпляров. Семейство получит серийный инжекторный двигатель мощностью 73 л.с.

Окончание производства ВАЗ-2106 в Ижевске.

Окончание производства ВАЗ-2105. Было выпущено около 2 090 000 экземпляров.

Окончание производства ВАЗ-2107 в Тольятти. Было выпущено около 2 870 000 экземпляров. Выпуск был перенесен в Ижевск.

ЧЕЛОВЕК

В прошлом инженер-испытатель, заместитель начальника испытательного отдела, начальник отдела отделки автомобилей, затем начальник отдела дорожных испытаний и отделки автомобилей.Сейчас он пенсионер, но работает — создает новые методы.

«В 1967 году работал инженером-испытателем на ГАЗе. Примерно в это же время я узнал о ФИАТ-124 и решил перейти на строящийся ВАЗ, чтобы работать именно с этой машиной. Перевод был непростым, так как часть специалистов ГАЗа уже уехала, и они не хотели давать туда больше людей.

На ВАЗе я стал инженером-испытателем в 1968 году, когда на заводе не было ни одного корпуса, даже Автозаводского района еще не было — чистое поле с несколькими фундаментами.Первой моей самостоятельной работой зимой 1968-1969 годов стала организация и проведение сравнительных испытаний ФИАТ-124 и прототипов ВАЗ-2101, с небольшими отличиями от итальянцев.

Мы базировались в гараже горисполкома, а наша «испытательная база» — в соседнем селе Тимофеевка. Мы ездили на десятке машин круглосуточно, в три смены, по итальянской методике Stop and Go, имитирующей жизнь врача: короткая поездка на холодном двигателе и почти часовая парковка.По выходным «доктор выезжал» на 300–350 км, двигаясь с большой по тем временам скоростью. Дороги ледяные, а резина летняя, о шипах тогда и не мечтали.

Именно тогда меня поразила потрясающая по тем временам управляемость и устойчивость машины. У меня был опыт вождения разных моделей Москвичей, Победы, 21 Волги и двадцати четырех прототипов. Понравилась динамика и эффективные тормоза, несмотря на отсутствие усилителя. Покорил мощный обогреватель и хороший обдув лобового стекла.В то время, когда «москвичи» ехали с оттаявшими трещинами на лобовом стекле, закутавшись в теплую одежду, мы крутили за рулем в куртках или даже рубашках.

За всю свою историю ВАЗ имел три ключевых автомобиля, давших жизнь целым семействам: ВАЗ-2101, Нива, созданная на узлах и агрегатах той же «классики», и переднеприводная «восьмерка».

У меня особое отношение к «классике». Считаю уникальным для того времени предложение по соотношению цена / качество.Купить Жигули даже на деньги было непросто. Даже сегодня, при огромном разнообразии выбора, «классика» пользуется спросом. Что ж, в моей личной жизни это знаковая машина, определившая мою судьбу. «

В начале 1970-х он был начальником технического отдела механосборочного производства. Ушел с завода« по возрасту »(не приемлет выражение« пенсия ») в 1998 году. Теперь частный предприниматель, он поставляет электрические компоненты к главному конвейеру АВТОВАЗа

«Летом 1967 года я приехал в Тольятти с ГАЗа.Пыльная нива, в небе поют жаворонки. На трех очень близко растущих тополях есть план еще не существующего растения. Мы, молодые начальники (в менеджеры среднего звена набирали парней не старше тридцати, было лимит на директоров — до сорока) еще несуществующего предприятия, слушаем Полякова. Он все прекрасно выражает. И вдруг: первая машина должна сойти с конвейера к 100-летию со дня рождения Ленина! Осталось меньше трех лет, а здесь нет ни одного здания…

Впервые увидел FIAT-124 в США. Ни давать, ни брать консервную банку. Хлипко задевает наши дороги. Чуть позже через наш отдел изменения пошли в двигатель, коробку передач, подвеску, тормоза и другие узлы.

В двигателе самое существенное изменение — перемещение распредвала вверх — было сделано по задумке главного конструктора Соловьева. Сколько копий сломалось из-за этого! Но настоящая битва между FIAT и США запомнилась больше из-за гильз, в которых участвовали мы, ВАЗовцы.Итальянцы настаивали на том, чтобы блок цилиндров был чугунным, без кожуха — «по проекту». Наши требовали вставить в него гильзы, считая, что отечественный «неправильный» чугун будет интенсивно изнашиваться или изнашивать поршни и кольца. Обе стороны сражались насмерть. Возникла угроза пропуска сроков. Поляков нашел выход: он не стал принимать чью-то сторону и решил пойти двумя параллельными путями. Мы даже закупили и установили оборудование для производства рукавов. Но эта площадка осталась невостребованной, так как металлурги смогли найти «правильный» чугун для блока и мотор не нуждался в гильзе.

Услышав слово «классика», большинство автолюбителей в нашей стране вспоминают вовсе не произведения Чехова и Толстого или симфоническую музыку, а семейство автомобилей Волжского автозавода, которое берет свое начало от легендарной «копейки» ВАЗ-2101, выпущен впервые в 1970 году. Заднеприводные малолитражки выпускались до 2012 года и, несмотря на архаичный дизайн, горячо любимы многими автомобилистами на просторах России и стран бывшего социалистического лагеря. Характеристики Жигулей вне зависимости от модели очень скромные, а конструкция угловатая и не слишком изощренная, но простота конструкции дает широкие возможности для тюнинга.Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных решений для улучшения стиля и ходовых качеств Classic.

What is tuning

Тюнинг автомобиля — это процесс его доработки с целью улучшения характеристик или улучшения его конструкции. Условно можно выделить два направления улучшений:

  • технический тюнинг,
  • стиль.

Технический тюнинг направлен на улучшение ходовых характеристик автомобиля, таких как мощность, аэродинамика, управляемость, динамические характеристики, экономичность и безопасность.Для улучшения этих параметров ведутся работы над двигателем, подвеской, коробкой передач, выхлопной и тормозной системами и другими узлами, влияющими на характеристики автомобиля.

Стайлинг проводится с целью изменить внешний вид автомобиля и его интерьер, сделать автомобиль неповторимым. Улучшения в этой области тюнинга обычно касаются кузовных панелей, колесных дисков, осветительного оборудования и деталей интерьера.

Оба этих подхода применяются к моделям ВАЗ классической линейки, часто их комбинируя.Поэтому на дорогах нашей страны можно встретить как пятерки, семерки и другие измененные до неузнаваемости модели семейства, так и сверхмощные автомобили, внешне неотличимые от своих угловатых собратьев.

«Копейка», доработанная с помощью спортивного обвеса с большими противотуманками, аэрографией и новыми колесными дисками, выглядит практически как гоночный автомобиль

Стиль «классика» ВАЗ: внешние и внутренние модификации

Многие владельцы «классики» Модели ВАЗ хотят сделать автомобиль неповторимым, а интерьер более комфортным и ярким, а некоторые просто считают внешний вид своих автомобилей незаконченным.Оба прибегают к визуальному тюнингу, иногда не затрагивая техническую часть. Рассмотрим самые популярные способы улучшения внешнего вида и интерьера «Жигулей».

Тюнинг передней оптики «Жигули»

Переднее освещение автомобиля часто ассоциируется с глазами автомобиля. часто являются определяющим элементом дизайна, поэтому неудивительно, что чаще всего автолюбители в первую очередь берутся за настройку оптики. В зависимости от модели, задач настройки и суммы денег, которую владелец готов потратить на улучшение своего автомобиля, существует три типа доработок фар.Рассмотрим их по порядку от самых бюджетных до самых сложных и затратных.

Изменение формы головного светового оборудования путем установки накладок

Этот способ тюнинга фар чаще всего используют владельцы автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Их прямоугольное осветительное оборудование с плоской поверхностью плафона позволяет легко устанавливать крышки практически любой формы. Тюнинг-комплекты передних фонарей продаются в большинстве отечественных магазинов автозапчастей. Часто автолюбители изготавливают форсунки самостоятельно, ведь для этого нужен только толстый пластик, острая пила и наждачная бумага или напильник.

Насадки крепятся, как правило, клеем непосредственно к крышке фары. При использовании саморезов насадку необходимо установить на кузов автомобиля, чтобы вода не попадала в фару, поэтому этот способ применяется реже.

Стоит внимательно отнестись к выбору клея. Он должен быть термостойким, так как фары при длительной эксплуатации могут нагреваться до высоких температур.

Установка ангельских глазков на жигулях

Так называемые ангельские глазки — это более сложный вид тюнинга фар «классика».Чаще всего такая доработка производится на моделях ВАЗ-2106 и 2103, так как на этих автомобилях светодиодную ленту можно закрепить и снаружи фар. Впрочем, эта модификация довольно часто встречается на других изделиях «классической» линейки. Чтобы установить ангельские глазки на «четверку», «пятерку» или «семерку», нужно просверлить внутрь плафона отражатель и установить в каждое отверстие диоды. Кроме того, с тыльной стороны размещен ящик для блока диодов и резисторов.

Аналогичным образом можно улучшить заднюю оптику.Светодиоды увеличивают яркость стоп-сигналов, изменяют рисунок задних фонарей и снижают нагрузку на электрическую систему автомобиля.

Все отверстия в отражателях для установки диодов необходимо заделать герметиком, чтобы вода не попала в фару.

Ксеноновые фары для «классики» ВАЗ

Самая радикальная и дорогая модификация головного света «Жигули» — это установка ксеноновых фар. Ксеноновый свет намного ярче галогенного света, а пятно освещения от таких фар намного шире.Сам процесс установки прост. Достаточно снять фары, просверлить отверстия в отражателях и установить новые лампы. Однако стартовое оборудование и сами лампы могут быть довольно дорогими.

Видео: тюнинг фар ВАЗ 2106 с линзами

Тюнинг жигулевских окон

Для создания уютной атмосферы в салоне, а также защиты от ярких солнечных лучей владельцы Жигулей часто прибегают к тонировке стекол, а также установке решетка на стекле заднего вида.

Тонировка: стиль, комфорт и закон

Тонировка автомобильных стекол, пожалуй, самый распространенный вид тюнинга. Как правило, окна тонируются пленкой. Также есть электротонировка, но ее стоимость измеряется тысячами долларов, поэтому на Жигулях она не используется. Существует несколько типов тонировочной пленки:


Автолюбитель, который собирается тонировать окна своего автомобиля, должен знать правовые нормы, касающиеся уровня затемнения. Основные положения ГОСТ 27902 (светопропускание стекла):

  1. Ветровое стекло не должно терять более 25% светопропускания.
  2. Для передних окон автомобильных дверей потери могут составлять до 30%.
  3. Центральное заднее стекло и боковые стекла задних дверей можно тонировать до 95%.
  4. На фасадных окнах нанесение рисунков и использование перфорированной пленки не допускается.
  5. На передних окнах запрещено использовать тонировочные пленки красного, зеленого, желтого и синего цветов.
Решетка заднего стекла: классика для классики

Решетка на заднем стекле — декоративный элемент, выполненный в духе мощных американских автомобилей семидесятых годов.Помимо чисто эстетических целей, он защищает заднюю часть салона от прямых солнечных лучей, а заднее стекло — от грязи.

Как правило, решетка продается двумя отдельными частями и крепится специальным выступом, расположенным по всему периметру детали. Этот выступ необходимо разместить под резиновым уплотнением заднего стекла. Желательно очистить и обезжирить соприкасающиеся поверхности.

Аэродинамические обвесы и спойлеры для «Жигулей»

Если вы хотите кардинально изменить внешний вид своей «классики», без аэродинамического обвеса вам не обойтись.Однако следует понимать, что слово «аэродинамический» употребляется в переносном смысле по отношению к большинству тюнинговых пакетов для «Жигулей». Детали, которые действительно улучшают обтекаемость или увеличивают тягу, встречаются не так часто и обычно стоят довольно больших денег.

Обычно в аэродинамический обвес входят:

  • модифицированный передний бампер с имитацией воздухозаборников и спойлеров;
  • накладки на пороги;
  • задний бампер (иногда с декоративным диффузором).

Иногда в состав аэрокита входит еще и заднее антикрыло, которое чаще всего крепится к крышке багажника.

Доработка интерьера «классика»

Доработка салона «Жигулей» выглядит наиболее целесообразным направлением стилизации, ведь именно интерьер автомобиля чаще всего виден водителю и пассажирам. Кроме того, помимо эстетических изменений, можно значительно повысить уровень комфорта, который в базовых комплектациях моделей «классической» линейки невысок.

Шумоизоляция салона

Говоря о комфорте, в первую очередь следует обратить внимание на звукоизоляцию. В заводской комплектации Жигулей его практически нет.

Для оклейки салона шумоизоляционным материалом придется снять все сиденья, торпеду, а также обшивку дверей … В качестве шумоизоляции можно использовать пенофол или специальное покрытие, которое продается в продаже. в магазинах запчастей.

Передняя панель: замена, доработка и отделка

Передняя панель на автомобилях ВАЗ «классического» семейства может быть модернизирована или заменена целиком.Некоторые владельцы предпочитают устанавливать на свои автомобили торпеды от других моделей ВАЗ, но есть и те, кто решает установить детали от автомобилей других марок. На просторах сети можно найти фотографии «Жигулей» с торпедами от Mitsubishi Galant и Lancer, Nissan Almera и даже Maxima. Бренд BMW особенно популярен в нашей стране, поэтому мастера устанавливают передние панели от большинства старых моделей баварского автопроизводителя на «классику». Естественно, донорские торпеды нужно серьезно переделать и подогнать под салон Жигулей.

Оригинальная лицевая панель может быть обшита кожей или другим материалом. Это довольно сложный процесс. Чтобы новая обшивка выглядела хорошо, материал должен быть идеально подогнан, чтобы он не провисал и не складывался. Саму торпеду необходимо полностью разобрать для обшивки.

Новые устройства часто устанавливаются на стандартную переднюю панель. Готовые приборные блоки к разным моделям «Жигулей» продаются в автомагазинах, но самые креативные автовладельцы делают весы, стрелки и фонари своими руками.

Видео: тюнинг приборной панели ВАЗ 2106
Сиденья: обивка или чехлы

Фирм, занимающихся изготовлением чехлов на автокресла, очень много. В их ассортименте представлены модели практически под любые марки. Более того, многие из этих компаний изготавливают чехлы на заказ. Таким образом, выбрать вариант на «классику» не составит труда. Однако чехлы в большинстве случаев — временное решение, они растягиваются и начинают «гулять» по сиденьям.

Если у вас есть навыки кроя и шитья, вы можете самостоятельно обрезать сиденья из подходящего вам материала.Важно, чтобы ткань, кожа или винил были прочными и устойчивыми к деформации.

Облицовка дверных карт

После замены обивки сидений и передней панели есть смысл обратить внимание на дверные карты. Как правило, в базовой комплектации они обиты дешевым черным дермантином и некачественным пластиком. Для улучшения этой части салона придется снять внутреннюю обшивку дверей, предварительно демонтировав подлокотник, внутреннюю ручку открывания дверей и рычаг стеклоподъемника.

Установка стеклоподъемников

В процессе тюнинга обшивки дверей можно также установить электрические стеклоподъемники. Монтажные комплекты продаются в магазинах автозапчастей.

Перетяжка потолка

Потолки на «Жигулях» страдают чуть ли не больше, чем другие элементы интерьера. Материал, которым покрывается потолок, часто проседает, рвется или пачкается. Есть два способа натяжения потолка:

  1. Прямая замена обивки. Эта процедура требует удаления дуг, по которым растягивается материал.Во время этой операции можно оклеить потолок дополнительной шумоизоляцией.
  2. Натягивание нового слоя обивки поверх старого. Этот способ подходит, если старый потолок еще не просел.
Замена руля и рычага КПП

Если тюнинг «классики» выполнен в спортивном стиле, есть смысл установить трех- или двухспицевый спортивный руль меньшего диаметра. Для этого нужно снять старый руль, крепления которого расположены под подушкой сигнала.Винты, на которых крепится сама подушка безопасности, в зависимости от модели, находятся либо под эмблемой, либо на задней части рулевого колеса.

Крепление рычага переключения передач также имеет смысл выбирать в соответствии с цветом и стилем внутренней отделки. Некоторые владельцы укорачивают сам рычаг, чтобы уменьшить его ход, но это может снизить эффективность переключения.

Видео: своими руками

Занижение

В последнее время среди юных автолюбителей, которые чаще всего занимаются тюнингом «классики», популярно занижение подвески автомобиля.Делается это исключительно из эстетических соображений и часто приводит к снижению ходовых качеств автомобиля. Это направление благоустройства не рекомендуется жителям тех уголков нашей страны, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего.

Недооценить «классику» довольно легко. Необходимо разобрать детали передней и задней подвески и обрезать пружины до необходимой длины.

Технический тюнинг «Жигули»: повышаем характеристики

Простота конструкции «Жигули» делает автомобили этого семейства идеальным конструктором, из которого можно собрать быстрый и маневренный автомобиль.А заднеприводная конфигурация позволяет построить настоящий автомобиль для соревнований по дрифту или любительских кольцевых гонок. Однако для серьезного улучшения управляемости, динамики и безопасности Жигулей требуются глубокие доработки. Подумайте, с чего вы можете начать этот процесс.

Как улучшить управляемость и устойчивость «классика»

Несмотря на классическую компоновку (передний двигатель, задний привод), «Жигули» отличаются посредственной управляемостью. И машины этого семейства не слишком хорошо держат дорогу.Исправить эту ситуацию вполне возможно. Для этого нужно уделить внимание тюнингу подвески и тормозов.

Модификация подвески «Жигули»

Стандартная схема настройки «классической» подвески позволяет увеличить ее жесткость и заметно снизить крен. Он состоит из трех этапов:

  1. Установка рессор от «Нивы» (ВАЗ 2121). Пружины отличаются большей жесткостью, но при этом идеально подходят для установки на Жигулях.На этом этапе также необходимо заменить резиновые амортизаторы.
  2. Замена амортизаторов на спорт. Предпочтение следует отдавать газомасляным стойкам. Ассортимент этих агрегатов в магазинах запчастей очень широк.
  3. Установка жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.

Модификация подвески позволит не только улучшить управляемость и устойчивость, но и повысить комфорт при езде на «Жигулях».

Тюнинг тормозной системы

Улучшение тормозов на «Жигулях» стоит сделать, прежде чем браться за повышение мощности и динамических характеристик.Штатные тормоза «классики» никогда не отличались ни экономичностью, ни надежностью, поэтому могут просто не справиться с повышенными скоростями.

Как правило, все «Жигули» оснащались дисковыми передними и барабанными задними тормозами. Процесс улучшения лучше начать с замены задних тормозов. Комплекты для настройки тормозов от известных производителей доступны в магазинах запчастей, но цена может быть довольно высокой. Бюджетный вариант — установка вентилируемых дисковых тормозов от ВАЗ-2112.Они намного эффективнее останавливают машину.

Тюнинг задних тормозов сводится к замене барабанных механизмов на дисковые. ВАЗ-2108 может стать донором. Передние тормозные суппорты от «восьмерки» или «девятки» легко адаптировать и установить на «классику», как и задние, но диски придется покупать отдельно.

Как повысить силовые и динамические характеристики «классики»

Ахиллесова пята «классики» — это ее динамика. Даже самые бюджетные иномарки набирают скорость заметно быстрее «Жигулей».Многие владельцы «классических» ВАЗов не готовы с этим мириться. Они прибегают к тюнингу двигателей своих автомобилей, а также к модификации выхлопной системы.

Видео: заряженная «семерка» против суперкаров в соревнованиях по дрэг-рейсингу
Тюнинг двигателя «Жигули»

Владельцам инжекторных «Жигулей» доступен чип-тюнинг. Эта процедура не требует вмешательства в конструкцию двигателя. Изменение характеристик мотора происходит путем корректировки программного обеспечения двигателя. С помощью чип-тюнинга можно изменить уровень насыщения горючей смеси бензином, что, в свою очередь, приводит к изменению параметров мощности и экономичности.

Если на ваших Жигулях карбюраторный двигатель, то чип-тюнинг вам, к сожалению, не доступен. Однако мощность можно увеличить, установив два карбюратора или увеличив диаметр топливных и воздушных жиклеров карбюратора. Эффект от этой модернизации заключается в ускорении подачи топливовоздушной смеси в камеру сгорания.

Если этих доработок недостаточно, можно использовать следующие методы увеличения мощности «классического» двигателя:

  1. Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления увеличит мощность за счет улучшения процесса насыщения горючей смеси воздухом.Производительность двигателя увеличивается без ущерба для эффективности.
  2. Компрессорно-турбинная установка.
  3. Увеличение рабочего объема растачиванием блока цилиндров.
Видео: чип-тюнинг двигателя «семерка»
Тюнинг выхлопной системы

Грамотная доработка жигулевской выхлопной системы позволяет довести прирост мощности до 10 лошадиных сил. Снижение шума, экологичность и экономичность машины принесены в жертву повышению производительности.

Уменьшить сопротивление выхлопной системы и тем самым увеличить мощность можно, установив прямоточный выхлоп. Разница между обычным выхлопом и прямотоком заключается в линейном расположении камер глушителя.

Следует понимать, что самодельный прямоток не может принести увеличения мощности … В этом случае вся суть изменений будет заключаться только в увеличении объема выхлопа. Для большей уверенности в результатах тюнинга лучше всего приобрести прямоточный глушитель, разработанный специалистами для вашей модели автомобиля.

Это правило касается и замены глушителя «штаны». Неправильно подобранная деталь может нарушить работу цилиндров. Однако высококачественный коллектор с низким сопротивлением увеличивает мощность двигателя за счет более эффективного удаления выхлопных газов.

Повышение безопасности «классики»

Если вы серьезно модернизировали свою «классику», сделали ее заметно быстрее и маневреннее, стоит задуматься о повышении уровня безопасности. Это направление тюнинга становится особенно актуальным, если автомобиль будет использоваться в тех или иных соревнованиях.

Четырехточечные ремни безопасности для водителя и переднего пассажира

Стандартные ремни безопасности имеют трехточечную систему крепления. Они отлично справляются с фиксацией водителя и пассажира при лобовом и боковом ударе, но не удерживают кузов достаточно надежно. Четырехточечные ремни могут спасти людей даже в перевернутой машине. Они соприкасаются с телом на манер погон рюкзака и надежно удерживаются в кресле.

Нижние крепления четырехточечных ремней устанавливаются на нижнюю часть спинок сидений, а верхние — на специальные проушины, которые необходимо установить в полу позади водителя и переднего пассажира или в каркасе безопасности.Обычно это оставляет недостаточно места для ног задним пассажирам, поэтому четырехточечные ремни в основном предназначены для спортивных модификаций, в которых отсутствуют задние сиденья.

Каркас безопасности для «Жигулей»

Каркас безопасности служит для защиты водителя и пассажира от травм при самых серьезных авариях. Большинство гоночных автомобилей оснащены рамами, более того, в большинстве гоночных серий наличие рамы безопасности является обязательным условием для допуска машины на трассу. В дополнение к своей защитной функции рама может также увеличить жесткость несущей конструкции, что положительно сказывается на управляемости автомобиля.

Для установки на «Жигули» доступны два типа каркасов безопасности:

  1. Сварные. Установлен в кузов методом сварки. Эта конструкция не подлежит разборке.
  2. Болт. Болтовое соединение, обычно крепится к днищу и потолку автомобиля. Надежность и прочность крепления такой рамы несколько ниже, чем у сварной, но для «классики» ее характеристик обычно достаточно.

Тюнинг автомобилей ВАЗ «классической» линейки позволяет превратить устаревший бюджетный автомобиль в настоящего гоночного монстра или в стильный компактный автомобиль с очень высоким уровнем комфорта.Важно знать, когда остановиться на визуальном тюнинге и грамотно подойти к техническому тюнингу. Модифицируйте свои Жигули со вкусом и интеллектом, тогда результат приятно удивит вас и ваших соседей по дороге.

История этой модели насчитывает почти 30 лет. Выпуск начался в 1982 году, когда модернизировали популярную тогда тольяттинскую «пятерку». Модернизация практически не повлияла на технические характеристики, но повышение комфорта и некоторые штрихи экстерьера дали повод после «народной машины» ВАЗ 2106 иронично назвать «семерку» «русским мерседесом».Конечно, ВАЗ 2107 — это далеко не Мерседес и не совсем русский автомобиль. Корни тянутся от родины Пальмиро Тольятти, давшего название всему российскому городу, от «прадедушки» Fiat 124, которому скоро исполнится полвека, через бабушку «копеечку» (ВАЗ 2101) и «мама» — (ВАЗ 2106). Что такое «семерка» — недоразумение отечественного автопрома или это достойный автомобиль?

ВАЗ 2107, он же LADA 2107, — это предел, которого удалось достичь российской автомобильной промышленности при разработке малолитражки с ведущим задним мостом.Популярный в 70-е годы угловатый кузов типа седан, эффектная решетка радиатора. Четыре двери, приличный багажник объемом 379 литров. Пять мест. Значительно улучшенные передние сиденья и более приятная для глаз приборная панель выгодно отличают интерьер «семерки» от предшественников. Правда, трое взрослых пассажиров сзади чувствуют себя очень неуютно, особенно средний, которому просто некуда поставить ноги. Дилеры предлагают две комплектации — «норма» и «люкс», которые отличаются в основном внутренней отделкой.Как в стандартной, так и в люксовой комплектации климат-контроль в машине осуществляется только обогревателем салона и электростеклоподъемниками. Это внешние впечатления от машины. Подумайте, что у нее внутри.

Под капотом размещались разные двигатели, в зависимости от года выпуска и назначения. Начало положили 4-цилиндровые двигатели ВАЗ объемом 1,3, 1,5 и 1,6 литра с карбюратором. Они развивали мощность 64, 68 и 72 л.с. На экспорт в Европу (так и было!) Поставили двигатель побольше — 1.7 литров с центральным впрыском топлива. Его мощность составляет уже 84 л.с. В Китае наоборот был установлен двигатель ВАЗ-21033-10 объемом 1,45 л и мощностью 68 л.с. «Заточил» под 76-й бензин. Для специальных задач правоохранительных органов машина оснащалась роторно-поршневым двигателем системы Ванкеля, отличающимся небольшим объемом, но высокой надежностью, мощностью 135 л.с. и соответствующая цена. И потребляет почти на 2 литра бензина больше. Но скорость достигает 180 км / ч, что не только не нужно рядовому автовладельцу, но и опасно, учитывая отсутствие систем безопасности, за исключением ремней безопасности.

В последнее время выпускаются только инжекторные «семерки» с двигателем объемом 1568 см², потребляющие 8,5 л бензина с октановым числом 95 на 100 км. Вместе с пятиступенчатой ​​коробкой передач он обеспечивает разгон до 100 км / ч за 15 с и максимальную скорость 150 км / ч. Тормозная система знакомая: сзади барабаны, спереди диски. Естественно, нет антиблокировочной системы тормозов, как и стабилизатора поперечной устойчивости. Все, по сегодняшним меркам, просто до аскетизма.Однако «сумасшедшие руки» российских автомобилистов и профессионалов «фирменного» «гаражного» тюнинга порой выживают из маститой машины гораздо больше, чем вкладывают в нее конструкторы и производственники. Эксперименты с передаточными числами, тюнинговая электроника и прочие «шаманские пляски» приводят к тому, что скромная «Сёма» лихо рвется со светофора перед иномарками, а на пустых ночных улицах разгоняется до 200 км / ч, шокируя случайных прохожих. -к.

Составить портрет покупателя ВАЗ «классика» нереально.Эти люди слишком разные. «Семерка» часто покупается молодежью как первая машина. Обычно та его часть, за которую «понты» не дороже денег. Пусть даже не престижный, но новый автомобиль по доступной цене. Цена, кстати, начинается от 200 тысяч рублей. Добавление еще 50, вероятно, исчерпало бы все варианты. Получается вполне достойная машина для начинающего водителя, молодой семьи или амбициозного парня, начинающего активную карьеру по принципу «кормления волка».«

«Семерка» действительно «кормит» очень много хозяев. Им охотно пользуются таксисты из-за невысокой цены, и, что немаловажно, недорогих ремонтов и запчастей. Мелкооптовые торговцы доставляют товары в «точки» на некогда престижных «русских мерседесах». Сельчане привозят на рынок овощи и фрукты, к счастью, помимо 300 кг в багажнике и кабине, машина может тянуть прицеп, в котором еще полтонны груза. В общем, это работяга.

Однако некоторым молодым людям (особенно южанам) все же хочется индивидуальности. Когда появляется еще немного свободных средств, обычно начинается «тюнинг». Бывает, что автостекла тонируются «в рубероид», на кузове появляются немыслимые заводскими конструкторами обвесы, заводской глушитель заменяется на прямоточный. Ослепительный «колхозный ксенон» установлен в совершенно непригодной для этого оптике, что вызывает справедливое возмущение большинства водителей. Осталось поставить акустику с сабвуфером, который срабатывает в машинах в радиусе 20 метров, и в итоге мы получаем машину с «быстрым выстрелом».

Еще одна категория владельцев «семерок» — консерваторы. Те, кто считает, что не ищут добра от добра. Раньше, мол, нормально ездили на «копейках», а какой этот передний привод махнул рукой! В течение многих лет из-за привычки водить заднеприводные автомобили некоторым было трудно понять, как можно добавить бензин в занос. Обычно это водители старше 50 лет, респектабельные отцы семейства. Они предпочитают самостоятельно обслуживать и ремонтировать свои автомобили.Молодым людям лучше покупать у таких владельцев подержанные «семерки», чем новые в салоне, так как качество сборки «семерок» порой оставляет желать лучшего. И все же главный недостаток G7 — слабое соответствие современным требованиям безопасности.

Получается, что, несмотря на все недостатки, у ВАЗ 2107 все же есть свой покупатель. Поэтому выпуск «классики» «планируют» прекратить уже несколько лет. Пока безрезультатно.

Lada 1200 1972 года на аукционе BaT Auctions — закрыта 25 сентября 2018 г. (лот № 12640)

Эта Lada 1200 1972 года была куплена новой дедушкой продавца в 1972 году в качестве подарка на день рождения прадеду продавца.С тех пор автомобиль остался в семье и был приобретен продавцом в 2012 году. Основанный на Fiat 124, модель 1200 выпускалась ВАЗом в России как 2101 или «Жигули». Этот ранний образец имеет много запчастей Fiat и оснащен рядным четырехцилиндровым двигателем объемом 1,2 л, оснащенным одним карбюратором Weber и соединенным с 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Эта «Лада» показывает 161 тыс. Километров (~ 101 тыс. Миль) и предлагается с механической коробкой передач, запасным двигателем Fiat и 5-ступенчатой ​​коробкой передач, а также чистой киевской надписью на имя продавца.

Ранний 1200 отличался деталями от Fiat, на котором он был основан, включая его решетку радиатора, фары Carello и задние отражатели.По словам продавца, этот образец изначально был темно-зеленым, а теперь имеет синий цвет. Под передним бампером установлен подбородочный спойлер от Nissan Skyline 2000 GT-R. По всему кузову можно увидеть небольшие вмятины и царапины, а также пузыри на нескольких участках и дыры от ржавчины в отсеке для запасного колеса и панелях коромысла. Замены для последнего включены в продажу.

Четырехспицевые 14-дюймовые колеса Work Equip 01 были расширены и установлены на растянутые шины Fulda Carat Azzuro.Модернизированные тормозные суппорты от Lada 2112 были соединены с 260-миллиметровыми передними дисками в мае 2018 года, в то время как заводские задние барабанные тормоза были оснащены новыми цилиндрами ATE в 2017 году.

На видео выше показан запуск двигателя, внешний вид и осмотр моторного отсека. Продавец также предоставляет видеоролики о вождении Лады как снаружи, так и изнутри.

Салон отделан коричневой кожей и оснащен сиденьем водителя Recaro Rally 3, восстановленным в тон.Установлены трехточечные ремни Schroth, а продавец обращает внимание на широкое зеркало заднего вида в советском стиле, а также на рулевое колесо MOMO с деревянной ободкой с логотипом Lada.

Приборная панель в раннем стиле оснащена встроенной панелью приборов от Fiat 850 Abarth с дополнительными приборами от Fiat Ritmo Strada 130TC Abarth. На 5-значном одометре отображается чуть менее 61 тыс. Км, а общее количество составляет 161 тыс. Км (~ 101 тыс. Миль). Примерно 20к км было проехано продавцом за семь лет владения.

Рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 1,2 л соединен с 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач и оснащен одним карбюратором Weber, а также специальной 50-миллиметровой выхлопной системой из нержавеющей стали. Сцепление было заменено примерно 20 тысяч километров назад в 2012 году, а недавнее обслуживание продавцом включало замену масла в двигателе и коробке передач.

Лада занижена амортизаторами и рессорами от ВАЗ2121. Сообщается, что продавец добавил дифференциал 3,9: 1, регулируемую балку Панара, резиновые шарниры подвески и новые подшипники передних колес.

Также в продажу включены 5-ступенчатая коробка передач Abarth с новыми подшипниками и уплотнениями, разобранная четырехкамерная двухкамерная коробка передач Fiat / Lancia 2.0L с дроссельными заслонками Toyota Levin 101 и многое другое:

  • Распределитель и катушка зажигания Magnetti Marelli
  • Новый комплект поршней Autoricambi куполообразный
  • Fiat Croma распредвал с турбонаддувом
  • 5-ступенчатая коробка передач Abarth с новыми подшипниками и сальниками
  • Abarth 5 кг и маховик Lada 4 кг
  • 4-2-1 Abarth выхлоп mainford
  • 130 TC Abarth алюминиевый масляный поддон
  • Fiat 131 масляный поддон стальной
  • Denso 565cc топливные форсунки
  • Электропроводка форсунки от Лады 2107 с датчиками
  • Педальный узел вакуумного тормозного устройства и трос педали газа
  • Масляная пластина термостата и 16-рядный масляный радиатор

Вы не подключены к обновлениям в реальном времени.Попытка подключиться.

Ваши обновления в реальном времени не могут быть подключены. Пропущенные обновления будут отправлены после восстановления соединения.

Ваши обновления в реальном времени не могут быть подключены. Пропущенные обновления будут отправлены после восстановления соединения.

Ваши обновления в реальном времени не могут быть подключены. Пропущенные обновления будут отправлены после восстановления соединения.

Как установить стеклоподъемник на левую дверь ваз 2107.Как заменить или установить электростеклоподъемники на «шестерку»?

Большинство современных автомобилей уже смонтированы на заводе электросистемы подъемных стекол. К сожалению, раньше эти системы, делающие автомобиль более комфортным, устанавливались не так часто, и даже сейчас есть модификации без них.

Многие автовладельцы не хотят сталкиваться с неудобствами механических оконных систем и самостоятельно устанавливают электрические стеклоподъемники. В рамках этой статьи мы расскажем, как правильно выбрать стеклоподъемник и как установить его в автомобиль.

Как выбрать стеклоподъемник?

Во-первых, нужно знать, чем можно оборудовать электропривод всем стеклом в машине или только передним. Также при выборе стеклоподъемников стоит учитывать тот факт, что самые лучшие устройства — это те, которые принято называть стандартными, то есть установленные на заводе. Поэтому такие системы стоит поискать в магазинах автозапчастей, и если вы их не найдете, то обратитесь к так называемой разборке, вполне возможно, что вам удастся найти подходящий вариант в отличном состоянии.Если вы сомневаетесь в заводских электроподъемниках, то вы просто теряете голову.

Дело в том, что, во-первых, заводские стеклоподъемники изначально делаются под конкретную модель автомобиля, а значит, становятся идеальными и учитывают конструктивные особенности. Во-вторых, такие электростеклоподъемники мощнее универсальных. В-третьих, система установки таких стеклоподъемников намного проще. В-четвертых, заводские электростеклоподъемники, в отличие от большинства универсальных электроподъемников, ремонтопригодны.

Видео. Установка стеклоподъемников на ВАЗ

своими руками Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали автомобиль своими руками. Только в нашей статье представлены полезные советы по установке, подключению и использованию биксеноновых фонарей.

Если не удалось найти стандартные электрические стеклоподъемники, то придется приобретать универсальные, которые вставляются вместо ручек механического привода. Такие комплекты состоят из электродвигателя, механических элементов, соединяющихся с валом электрического стеклоподъемника, кнопок, предохранителей и проводов.

Как самому установить электрические стеклоподъемники?

Процесс установки стеклоподъемников состоит из четырех основных этапов:

1. Демонтаж дверей автомобиля и снятие механической оконной системы.
2. Протяните электрические провода от дверей автомобиля к его задней части.
3. Установка стеклоподъемника в дверь автомобиля, установка кнопок управления, подключение подсветки и самой системы к электросети автомобиля.
4. Сборка автомобильных дверей.

В случаях, когда установлены заводские электрические стеклоподъемники, механический привод снимается полностью, если установлены универсальные электрические стеклоподъемники, демонтируется только ручка, а к штатной системе механического привода подключается электродвигатель. Отверстие в обшивке двери автомобиля закрывается специальной заглушкой.

Очень важным моментом при установке универсальных электростеклоподъемников является полная исправность имеющегося механического устройства привода стекол.Дело в том, что даже очень мощный электродвигатель вряд ли справится с залипающим механическим приводом.

При прокладке силовых и приводных проводов системы стеклоподъемников рекомендуется использовать специальные резиновые манжеты, которые называются гофрами. Также не стоит сбрасывать со счетов крепежные хомуты. Дело в том, что чем точнее уложены провода, тем дольше они прослужат.

Кнопки следует устанавливать либо в штатные места, которые изначально закрыты пластиковыми заглушками, либо под них вырезать дополнительные отверстия электрическим лобзиком.Также при установке рекомендуется смазать все механические части системы, чтобы продлить срок ее службы и улучшить качество работы.

Видео. Как установить и подключить своими руками электрические стеклоподъемники

Стоит отметить, что установка стеклоподъемников при СТО обойдется примерно в полторы тысячи рублей за одну дверь. В эту стоимость входят как работы, так и сама система электрических стеклоподъемников.


Аналогичный материал

Неделю назад снова оборвался трос электрического стеклоподъемника.Давно не хотел менять, потому что там целая система на семерках, блин. Хотел купить электро, но финансы отправили нафиг) Решено было все таки поменять. Кстати, это уже второй раз, когда такой же ломается со стороны водителя. Первое время я не мог изменить себя, прибег к помощи дяди. Теперь от скуки попробовал сам, и это сработало.

В общем нам понадобятся:
-стеклоподъемник
-головка 8 / ключ 8
-головка 10 / ключ 10
-запасные клипсы для обшивки двери
-Руки.Опыт. Навыки.

Покупаем стеклоподъемник

Разбираем обшивку автомобиля, все знают, как это сделать, так что без фото.
Снимаем старый стеклоподъемник откручивая 3 гайки на 8.



Потом вынимаем, процесс не из легких) Если совсем ничего, то над стеклоподъемником есть гайка на 10, которая фиксирует направляющее стекло, откручиваем и сдвигаем.

Затем, как мы его вытащили, откручиваем 4 самореза, которые крепят стекло к кабелю


Открываем коробку стеклоподъемника.Раскручиваем, но ни в коем случае не снимаем фиксатор утюга. и поставил на ролики. Я начал с верхнего правого угла. Вот схематично нарисованная


Накладывая трос на ролики, ставим на место сам стеклоподъемник, снимая железный фиксатор. Протягиваем трос правым нижним роликом и не забываем подтянуть направляющую стекла.
Возможно, без опыта у вас не получится сразу все установить как положено, т. К. Идеально отрегулировать трос сложно.
Установка обшивки двери на место

Повышая комфорт своего автомобиля, водитель ставит лучшее, продумывает, как выбрать и установить электрические стеклоподъемники и их цены.

Содержание статьи:

Открытое стекло автомобиля летом, особенно если в машине нет кондиционера или климат-контроля, — одно из главных при поездках на большие расстояния или в жаркую погоду в тени. Но не очень приятно, когда стеклоподъемник перестал работать или, что еще хуже, полностью вышел из строя.Некоторые ищут замену или устраняют поломку. Другие задаются вопросом, как установить электрические стеклоподъемники вместо механических. Во все времена такая электроника была в почете и недешево.

Часто в иномарках, независимо от того, установлены они или нет, есть место и крепеж, иногда проводка, достаточно купить заводские запчасти и подключить все необходимое, установить и наслаждаться. Но все же есть автомобили, в которых такие изменения не предусмотрены.Для этого нам потребуется либо изготовить крепеж самостоятельно, либо купить с универсальными застежками.

Выбор стеклоподъемников



Начиная выбирать электрические стеклоподъемники, нужно обращать внимание на множество нюансов. Прежде всего, это скорость работы механизмов, потом шум. Думаю, будет не очень приятно услышать жутко гудящий мотор под рукой при работе стеклоподъемника. Далее мы рассмотрим сам механизм, они делятся на те, которые работают на тросах или ремнях трансмиссии, и на шестерни.

Каждый скажет свое мнение и у каждого из «типов» есть свои плюсы и минусы. Например, в тех, которые на тросах или трансмиссионных ремнях имеют быструю установку, часто прикреплены к стандартному стеклоподъемнику и работают не очень шумно, но, с другой стороны, у них небольшой ресурс работы, некоторые из них очень чувствителен к погодным условиям и температуре.


Что касается стеклоподъемников, которые находятся на шестеренках, то здесь ситуация иная, их установка и выбор требует осторожности, так как за час их установить нельзя.Мы рассмотрим установку двух типов электростеклоподъемников, поскольку их установка существенно отличается. Выбирая комплект, стоит внимательно пересмотреть комплектацию, это можно увидеть в паспорте. Часто это набор стеклоподъемников, блок управления ими, кнопки, заглушки вместо штатных ручек и винты для крепления, провода в комплект обычно не входят, поэтому придется покупать их отдельно.

Стоимость электростеклоподъемников



Стоимость комплекта может зависеть от многих факторов, во-первых, от конфигурации, а во-вторых, от механизма трансмиссии, так как это может быть червячная передача, на тросе, на цепи или прямая передача.

Механизм может как дополнять существующий ручной механизм, так и полный комплект, заменяющий все, что связано с электрическим стеклоподъемником.

Стоимость комплекта стеклоподъемников на цепочке около 100 долларов за комплект (на две двери) от Spal DeLUXE. Считает самым популярным, доступным и качественным набором. Он легко устанавливается на любой автомобиль и имеет универсальное крепление, но недостатком является то, что механическая часть штатного стеклоподъемника должна быть полностью работоспособной.

Производители Convoy и Tiger имеют такую ​​же конструкцию, как окна Spal, цена комплекта на две двери — 50 долларов.Оба комплекта передают механическое усилие на цепь, что снижает нагрузку на весь механизм и увеличивает срок службы.



Комплект стеклоподъемников CF-5003 от производителя Challenger рассчитан на 4 стекла, стоимость 100-120 долларов, но недостатком является то, что он основан на передаче мощности по кабелю, после пока такой механизм выходит из строя и требует замены троса.

Если брать электростеклоподъемники с полной заменой механизма, то их стоимость начинается от 150 долларов и к указанным выше ценам нужно будет добавить от 50 до 100 долларов за недостающие комплектующие.


Таким образом, можно понять, что стоимость механизма будет от 50 до 250 долларов. Любой комплект электростеклоподъемников должен включать в себя сами механизмы с электродвигателями, блок управления, провода, кнопки и различные заглушки.

Установка электростеклоподъемника



А теперь приступим к выбору, в первую очередь нам нужно определиться, будем ли мы поставлять электронику, то есть в собранный рабочий штатный комплект будет добавлен механизм, который уже установлен на нашем автомобиль, вместо вас будет крутиться стеклоподъемник, или полноценный механизм, в котором заменят все, что связано с стеклоподъемником.Рассмотрим подробнее оба типа. На ремнях или тросах часто используются электрические стеклоподъемники для установки в отечественные автомобили, они имеют универсальное крепление и упругую форму, позволяющую изгибаться в нужном положении без нарушения принципа работы.

Для начала снимаем обшивку двери и штатную ручку подъема окон, потом определяем, где будут кнопки, кто-то ставит возле стояночного тормоза, кто-то на обшивке двери. Не забывайте, если ставите двери, то на водительской двери должен быть полный набор всех кнопок стеклоподъемников.Если же в районе рычага КПП, то достаточно поставить там всего четыре кнопки, часто так ставят те, кто не хочет, чтобы пассажиры задним сиденьем открывали сами окна. И вот, решили, где будут кнопки, устанавливаем.



Далее отключаем аккумулятор, так как нам придется работать с электронной частью автомобиля. Теперь ставим блок управления стеклоподъемниками, обычно он находится под панелью управления, и к нему подключается питание.От него мы ведем провода к кнопкам управления, от кнопок управления теперь под кожухом ведем к стеклоподъемникам и в этом порядке ведем ко всем дверям, где будут установлены наши механизмы. Выполняем таким образом, чтобы провода не касались движущихся механизмов стеклоподъемника, так как со временем они могут перетереться, и произойдет короткое замыкание, потом проводим и берем питание, советуют из общей сети на прикуриватель, так как там всегда есть электричество.

Не забываем про ночную подсветку, поэтому к кнопке подсветки тоже нужно подключить кнопки, для этого протянем дополнительные провода от кнопок окна до кнопки размера. Приступаем к установке самих окон. Если выбран первый тип, где добавляются только стандартные механизмы, то крепление несложное, всего пара шурупов к дверной коробке. Главное, чтобы он был крепко прикреплен и не двигался.



Обильно смажьте все движущиеся механизмы, проверьте работоспособность электростеклоподъемников с подсветкой и без нее, попробуйте несколько раз опустить и поднять стекло, убедиться, что механизм ничего не трёт и не мешает его работе.Собираем обшивку двери, а на место штатных ручек ставим заглушки. Расставляя все по своим местам, мы снова пробуем качество работы. При подключении внимательно смотрите на плюсовой и минусовой провода, так как тогда стеклоподъемник может работать некорректно.

Проблемы появятся при установке кожуха, так как механизм будет не на установленных местах, а выступать, попробуйте закрепить в тех местах, где есть пространство между кожухом и металлической частью двери.


С первым типом стеклоподъемников на тросах и ремнях разобрались, теперь разберем установку второго типа.В отличие от приводных ремней, которые устанавливаются дополнительно, зубчатый механизм полностью заменяет стандартные подъемники. Доводим процесс установки до момента снятия штатных окон. Теперь останавливаем стекло в положении, когда оно полностью закрыто и снимаем штатные механизмы. Вытащить старый механизм из картера двери не так-то просто, поэтому не торопитесь, чтобы стекло случайно не упало и не разбилось.



После этого ставим электростеклоподъемник, опускаем в открытое положение, опускаем стекло на раму.Закручиваем болты рамы стекла и подъемного механизма. Такой механизм устанавливается изнутри двери и крепится к стандартным отверстиям под крепеж. Достоинством такого механизма является большая линия работы, и отсутствуют механизмы трения, подъемная сила передается шестеренками и напрямую. Выбирая такую ​​шестеренку, не покупайте с пластиковыми шестернями.

Сначала будет работать отлично и бесшумно, но через время даст о себе знать. Далее закройте кожух и опробуйте механизм.Часто для одной полностью зашитой двери требуется полдня. Поэтому рассчитывать установку на час не стоит.

Стоит учесть, что стеклоподъемники стоят недешево и не стоит спешить с первым попавшимся, посмотреть, есть ли в продаже заводские механизмы, ведь они будут работать на вашу машину намного лучше универсальных или других производителей.

Видео по установке стеклоподъемников:

Окна в любом автомобиле должны быть в хорошем состоянии, даже если они редко используются.С завода на ВАЗ-2107 устанавливаются канатные дороги с ручным управлением. Если на автомобиле установлен электропривод, это уже говорит о том, что доработка была произведена автовладельцем. В этой статье мы рассмотрим вопрос, как самостоятельно заменить стеклоподъемник на «семерку».

Особенности конструкции

Большинство владельцев седьмой модели нового поколения уверены, что процесс замены стеклоподъемника несколько усложняется. Это связано с тем, что стекло соединяется с опорами и кабелем не в одном, а в двух местах.Это решение потребовало добавления еще одного видео. Сейчас их используют 4 (три для направления, один для натяжения).

При наличии простых инструментов вполне возможно произвести замену:

  1. Ключи (8, 10).
  2. Отвертка Phillips.

Пошаговая последовательность замены передней двери


Для установки нового стеклоподъемника необходимо предварительно демонтировать старый механизм.

Подготовительные работы:

  1. Снимите три болта, которыми ручка крепится к двери.
  2. Снимите ручку.
  3. Снимите обшивку с двери.

Перед тем, как разбирать заводской подъемник, свяжите две жилы кабеля проволокой.

Это нужно для того, чтобы трос не вылетал из пазов в барабане, и механизм можно было использовать повторно.

Демонтаж конструкции производится по следующей схеме:

  1. Опустите стекло на один оборот от ручки стеклоподъемника, чтобы через дверцы доступа вы могли добраться до замка с тросиком и опор для стекла.
  2. Один крепежный винт необходимо полностью открутить, а другой немного ослабить на кронштейне для крепления троса к выступу подшипника. Вытащи его.
  3. Поднимите стекло в крайнее верхнее положение и закрепите его обычной отверткой. Для этого можно использовать другие доступные средства.
  4. Возьмите гаечный ключ на 10 и слегка ослабьте гайку, фиксирующую натяжной ролик … Он находится в центре внизу дверцы.
  5. Снимите трос с приемного устройства и трех направляющих катушек.
  6. Снимите три гайки, которыми электрический стеклоподъемник крепится к двери.
  7. Отвинтите 2 гайки крепления направляющей канавки и сдвиньте ее вправо.
  8. Завершающий этап — демонтаж стеклоподъемника с двери.

После снятия механизма вы можете проверить, как вращаются ролики.

Установка нового стеклоподъемника

В новом механизме обязательно должна быть скоба, фиксирующая две ветви тросов. Его нельзя удалить, пока не будет произведена полная установка.

В целом процесс установки выглядит следующим образом:

  1. Установка и фиксация корпуса на «место».
  2. Установка тросов вокруг роликов.
  3. Крепление стеклянных скоб с помощью кабеля. Крепится саморезами с помощью 2-х скоб.
  4. Установка направляющего паза.
  5. Натяжение троса.
  6. Теперь снимается скоба, фиксирующая ответвления кабеля.
  7. Установка дверной обшивки и ручки.

Трос можно пропустить через ролики двумя способами (сверху или снизу).Если ход проходит через нижний ролик, трос направляется следующим образом:

  1. Левый направляющий ролик (внизу).
  2. Левая направляющая опора (вверху).
  3. Центральная приемная катушка (нижняя).
  4. Направляющий элемент вверху справа.

Если вы заменяете переднее окно, вы можете пропустить верхнюю катушку в обратном порядке.

Процесс растяжения:

  1. Опустите стекло в нижнее положение.
  2. Полностью поверните ручку в направлении опускания стекла.
  3. Отрегулируйте натяжение троса, перемещая необходимый ролик.
  4. Зажмите болт крепления ролика.

Обратите внимание, что натяжение должно быть чувствительным. Кабель не следует перетягивать, но и позволять ему болтаться тоже не стоит.

Стеклоподъемник — приспособление в транспортном средстве, делающее условия передвижения более комфортными. Производитель ВАЗ 2107 устанавливает ручные стеклоподъемники с тросовым приводом … Многие водители, в качестве тюнинга, самостоятельно устанавливают электрические стеклоподъемники (ЭСП) на свой автомобиль ВАЗ 2107 в качестве тюнинга.В статье описана их конструкция, даны инструкции по демонтажу для ремонта и установки своими руками.

Устройство стеклоподъемника ВАЗ 2107

Стеклоподъемник на ВАЗ 2107 состоит из следующих частей:

  • ручка для подъема стекла;
  • гильза отделочная с посадочным местом для ручки;
  • розетки ручки;
  • механизм подъема стекла;
  • ролик нижний;
  • болт и гайка крепления нижнего ролика;
  • крепежный винт для прижимных пластин;
  • ролики верхние;
  • прижимные пластины;
  • боковое стекло;
  • кабель;
  • кронштейны для крепления стекла;
  • натяжной ролик.

Основным отличием конструкции стеклоподъемника на ВАЗ 2107 от аналогичных механизмов является трос и натяжной ролик для него, которые используются при работе механического привода. К этому варианту конструкции пришлось прибегнуть из-за отсутствия на ВАЗ 2107 боковое стекло.

Руководство, как разобрать электрический стеклоподъемник

Чтобы самостоятельно произвести замену стеклоподъемников на ВАЗ 2107 или провести ремонт, сначала нужно научиться их демонтировать.Эти знания пригодятся, когда подъемный механизм заклинивает из-за попадания влаги через зазор между уплотнением и стеклом. В этом случае потребуется ремонт механизма.

Для автомобиля понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • набор отверток;
  • набор гаечных ключей или головок;
  • Плоскогубцы
  • ;
  • клейкая лента для крепления стекла.

Работы по демонтажу, ремонту и установке УЭЦН удобнее проводить в гараже.

Демонтаж стеклоподъемника состоит из следующих этапов:

На этом демонтаж электрического стеклоподъемника с тросом завершен. Можно приступать либо к ремонту, либо к установке.

Перед тем, как приступить к установке стеклоподъемников, необходимо проверить все узлы на исправность. При обнаружении дефектов их необходимо устранить, отремонтировать или заменить дефектные детали.

Концы троса в местах входа в механизм необходимо закрепить проволокой.Это поможет хорошо закрепить трос при установке нового ESP.

Как установить стеклоподъемник?

Необходимость установки ESP возникла в связи с техническим прогрессом … Их установка позволяет удобно открывать и закрывать боковые окна. Включение электроподъемников в цепь охранной сигнализации дает возможность дистанционного управления открыванием / закрыванием боковых окон.

После появления на авторынке ЭЦН многие автомобилисты захотели установить их на свои автомобили.Поэтому встал вопрос, какие электростеклоподъемники лучше покупать и как их установить на ВАЗ 2107. Проблема в том, что заводских стеклоподъемников нет. На автомобильном рынке представлен большой выбор электрических подъемных механизмов, как отечественных, так и импортных. Их принцип заключается в том, что вместо механического подъемника, который необходимо поворачивать вручную, устанавливается аналогичный механизм, но вместо ручки с внутренней стороны двери монтируется электропривод.

Из отечественных брендов наиболее популярны ЭЦН от таких производителей: «Гранат», «Катран» и «Форвард» (автор видеоролика «Стеклоподъем.РФ).

При установке данного устройства на ВАЗ 2107 возникают небольшие проблемы из-за того, что окна нет, а стекло полностью опускается вниз по всей своей длине. К тому же в этой модели автомобиля слишком мало места для установки. Многие водители выходят из положения, покупая для «семерки» импортную ESP — модель SPAL’s Delux.

Инструкция по установке стеклоподъемника ВАЗ 2107

Процесс установки состоит из следующих шагов:

На этом завершается замена механических стеклоподъемников на ВАЗ 2107 на электрические стеклоподъемники своими руками.Теперь вы можете приступить к проверке и настройке установленного устройства.

С помощью установленного электропривода поднимите стекло вверх. Отрегулировать механизм необходимо так, чтобы при поднятии стекла до упора нигде не было зазоров. После проверки и регулировки нужно заменить обшивку двери в обратной последовательности … Вместо ручки механического стеклоподъемника устанавливаем заглушку.

Установка стеклоподъемников своими руками повышает комфорт водителя и пассажиров за счет возможности использовать кнопку для управления открытием и закрытием бокового окна.Кроме того, наличие стеклоподъемников позволяет настроить сигнализацию так, чтобы при постановке на охрану все окна автоматически закрывались.

Возможность демонтажа и установки стеклоподъемников на ВАЗ 2107 своими руками дает возможность сэкономить на посещении автосервиса.

Видео «Установка электростеклоподъемников»

В этом видео Сергей Зуколь рассказывает, как своими руками установить электрические стеклоподъемники на ВАЗ 2107.

главная »Салон» Как установить стеклоподъемник на левую дверь ваз 2107.Как заменить или установить электростеклоподъемники на «шестерку»?

Передняя подвеска состоит из ваз 2107. Как правильно настроить и усилить подвеску автомобилей ваз

Для этого заменены следующие детали:

    пружины
  • ;
  • сайлентблоков;
  • Амортизаторы
  • ;
  • резиновые бамперы.

Подвеска задняя ВАЗ-2107

Классика — замена заводских рессор на предназначенные для ВАЗ-2102 (04) или ВАЗ Нива.Эти детали хорошо сочетаются со схемой, но они белее, жестче и мощнее. Однако, если рессоры Нивы такого же размера, как и у ВАЗ-2107, то эти запчасти от ВАЗ-2102 (04) поднимают автомобиль назад, что нежелательно. В этом случае для уменьшения зазора придется своими руками убрать один-два витка.

Передняя подвеска этой модели принимает на себя большую часть механической нагрузки во время движения. Поэтому владельцы модели ВАЗ-2107 уделяют ей большое внимание при ремонте и тюнинге авто.

Возможное повреждение подвески ВАЗ-2107.

Неисправности можно разделить на группы:

  • износ и высыхание резиновых элементов: втулок, пыльников;
  • износ сальников, гильз, вызывающий поломку подушек стабилизатора, шаровых опор, смазочных блоков;
  • Износ металла, приводящий к поломке рессор, амортизаторов, рычагов.

Подвеска проверяется и ремонтируется на подъемнике или смотровой яме.

Варианты модернизации передней подвески

Почему проводится тюнинг:

Простой и эффективный метод — оснащение качественными комплектующими зарубежных производителей.Особенно это касается амортизаторов, обширный выбор которых позволяет решить множество задач.

Подвеска ВАЗ-2107 — самый нагруженный механизм всего автомобиля. Именно она принимает на себя огромную долю всех механических нагрузок, возникающих при движении. Именно по этой причине необходимо уделять этому агрегату особое внимание не только при ремонте, но и при доработке автомобиля. Тюнинг заключается в установке новых, более сильных и мощных механизмов.

Подвеска «семерка»

В целом схема передней подвески ВАЗ-2107 заимствована у предшественника — «копейки». Такая конструкция используется на всех автомобилях классической серии. Это двухрычажная подвеска, состоящая из независимых верхних и нижних рычагов. Верхние рычаги прикреплены к стойкам брызговиков. Нижние установлены на поперечинах, удерживающих передние лонжероны.

Чтобы рычаги при движении свободно двигались вверх и вниз, используются резинометаллические сайлентблоки.Именно с их помощью рычаги сохраняют подвижность, но не люфтят и не издают посторонних звуков. Амортизаторы и пружины используются для обеспечения максимально плавного хода при движении по неровной поверхности. Эти элементы способны гасить все колебания кузова автомобиля.

Типичные поломки подвески

Все неисправности, которые могут возникнуть в подвеске ВАЗ-2107, делятся на несколько групп:

  1. Общая усталость металлических изделий — это приводит к поломке амортизаторов, рычагов и рессор.Несмотря на то, что рычаги усилены, они могут треснуть при чрезмерном напряжении.
  2. Очень часто причиной поломки передней подвески является чрезмерный износ сальников и втулок, шаровых опор, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости автомобиля.
  3. Сушка резиновых деталей передней подвески: сайлентблоки, пыльники, отбойники.

Любой стук подвески ВАЗ-2107 должен насторожить водителя. В обязательном порядке при его обнаружении необходимо провести полную диагностику автомобиля.

Диагностика неисправностей путем осмотра

Даже при простом осмотре можно обнаружить множество проблем с подвеской автомобиля. А если вооружиться небольшой монтажной лопатой, то без проблем вы обнаружите все люфты, которые присутствуют в элементах. Визуальный осмотр позволяет:

  1. Оценить общее состояние всех резиновых деталей.
  2. Определите люфт в шаровых опорах.
  3. Выявить дефекты рычагов и пружин.
  4. Определить общее состояние амортизаторов — оценить их работоспособность, а также обнаружить утечку масла.

Штатные рычаги подвески ВАЗ-2107 — довольно прочные элементы, но если их улучшить, можно добиться максимальной прочности.

Какому тюнингу подвергается подвеска «семерки»?

В целом автомобиль ВАЗ-2107 очень похож на уже устаревшую «копейку». Последний полностью скопирован с Fiat-124. Поэтому многие автолюбители стараются максимально улучшить конструкцию, чтобы добиться более высоких характеристик … Тюнинг позволит добиться следующих результатов:

  1. Повысить плавность хода.
  2. Значительно улучшить управляемость автомобиля.
  3. Значительно повысить устойчивость при движении на высокой скорости.
  4. Для увеличения прочности и надежности всех элементов конструкции.

Самый простой способ тюнинга — это установка на автомобиль более качественной продукции, которую производят иностранные фирмы. В частности, это касается амортизаторов, прекрасный подбор которых позволяет решить массу задач, а также «заточить» автомобиль под конкретные нужды. Вы можете сделать его либо мягким и плавным, либо более жестким, но более устойчивым при движении на высоких скоростях.

Спортивная подвеска

Подвеска ВАЗ-2107 позволяет установить более качественные компоненты, которые улучшат эксплуатацию автомобиля. Вы можете внести следующие изменения:

  1. Установить амортизационные стойки газойль.
  2. Ограничьте ход штока и уменьшите длину пружины.
  3. Установите специальные типы подвески с регулировкой дорожного просвета с помощью выносных камер или винтов.
  4. Установите на автомобиль специальные конструкции нижних и верхних рычагов подвески, с помощью которых можно менять ролик.

Колесико — это наклон оси в продольном направлении при повороте колеса. Угол измеряется только в продольной плоскости, между средней линией вращения колеса и вертикалью. Чем больше колесиков, тем лучше управляемость. Но повернуть руль намного сложнее. Поэтому при тюнинге лучше установить электроусилитель руля. Увеличение колесика может быть достигнуто за счет установки треугольных рычагов или смещенных верхних опор.

Как усилить стабилизатор?

Для того, чтобы значительно улучшить управляемость автомобиля при движении по плохим дорогам и усилить конструкцию, необходимо установить двойной стабилизатор. Для этого необходимо приобрести стабилизатор поперечной устойчивости и втулки к нему. Желательно провести полную замену передней подвески ВАЗ-2107 для достижения максимальной эффективности. Обязательно при проведении работ иметь при себе сварочный аппарат. Порядок установки второго стабилизатора:

  1. Снимите резинки с втулок.
  2. Приварите металлические кольца к лонжерону.
  3. Установите резиновые ленты после того, как кольца остынут.
  4. Отрежьте на дополнительном стабилизаторе края не более 8 см.
  5. Снимите крепеж, который установлен на лонжероне.
  6. Далее необходимо соединить два стабилизатора, установив их в крепления и подушки.
  7. Закрепите всю конструкцию.

Такая модификация передней подвески ВАЗ-2107 позволит значительно снизить крен при поворотах, а также улучшить управляемость при движении по неровной дороге.

Рычаги улучшения

На нижних рычагах подвески классических автомобилей шпильки ржавеют, по этой причине часто отламываются. И самое обидное, что это происходит при сборке узла, когда вы затягиваете гайки. При ремонте подвески ВАЗ-2107 такое случается часто; перед разборкой всех узлов необходимо тщательно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Перед установкой новых рычагов необходимо:

  1. Перед затяжкой гаек смазать шпильки литолом.
  2. На резьбу, выходящую за гайки, необходимо установить пластиковые заглушки.

Колпачки изготавливаются из трубок подходящего диаметра, в качестве материала можно использовать шариковые ручки.

Шпильки будут максимально защищены от ржавчины, поэтому при следующем ремонте вы не повредите их. В этом же случае, если шпильки внезапно сломались, их необходимо полностью удалить. На их месте просверлите отверстия, в которые установите болты и гайки. Но самый лучший вариант — это нарезать резьбу и вкрутить в нее болт.

«Семерка» — последний заднеприводный автомобиль в модельном ряду ВАЗ. В передней подвеске ВАЗ 2107 меньше деталей, чем у «старых» переднеприводных моделей, поэтому ее ремонт проще.

Устройство передней подвески ВАЗ 2107

«Семерка» оснащена независимой подвеской, состоящей из верхнего и нижнего рычага, пружины и амортизатора с каждой стороны. Нижние рычаги соединены между собой стабилизатором поперечной устойчивости.

Оси нижних рычагов жестко прикреплены к поперечине (балке), которая крепится к передним лонжеронам кузова.Роль осей верхних рычагов выполняют монтажные болты, которыми рычаги прикручиваются к стойкам брызговика.

Подвижность рычагов обеспечивают резинометаллические петли — сайлентблоки.

Ступица колеса прикручена к поворотному кулаку, который удерживается на концах рычагов шарикоподшипниками (верхним и нижним). Это обеспечивает вращение колес вокруг вертикальной оси.

Пружины передней подвески, сглаживающие неровности при движении по неровным участкам дороги, расположены между нижними рычагами и брызговиком.Чтобы пружины не двигались во время езды, их края вставляют в опорные чашки.

Амортизаторы, поглощающие энергию вибрации, прикреплены корпусом к нижнему рычагу, а их штанги привинчены к брызговикам через резиновые прокладки.

Стабилизатор поперечной устойчивости соединен с рычагами и лонжеронами через резиновые втулки для исключения прямого контакта с металлом и поглощения ударных нагрузок.

Неисправности передней подвески ВАЗ 2107

Ремонт или замена передней подвески ВАЗ 2107 требуется при износе или поломке ее деталей.Наиболее подвержены износу резиновые и резино-металлические втулки, амортизаторы и шаровые опоры. Поломка последнего наиболее опасна, поскольку поворотный кулак в таких случаях оказывается вместе с рулем, и автомобиль теряет управление.

Для определения поломок необходимо осмотреть и диагностировать состояние передней подвески.

Осмотр заключается в проверке отсутствия протечек масла из амортизаторов, состояния резиновых деталей деталей и целостности пружины.

Проверка деталей передней подвески ВАЗ 2107

Проверить состояние амортизаторов несложно: сильно надавить на крыло, заставив пружину и амортизатор сжаться и освободиться. Машина должна вернуться в исходное состояние и перестать раскачиваться.

Состояние шаровых опор можно оценить, проверив люфт деталей с нагруженной и ненагруженной подвеской.

Все резиновые детали (пыльники, втулки, сайлентблоки) подлежат замене при первых признаках износа или повреждения.Сайлентблоки также подлежат замене при люфте рычага на оси.

Замена шаровых опор ВАЗ 2107

Для замены шаровой необходимо поддомкратить и снять колесо. Затем отверните гайку, удерживающую штифт опоры в поворотном кулаке, и выдавите последний.

После этого можно открутить опору от рычага и снять вместе с пыльником. Осталось установить новую шаровую опору с новым пыльником и собрать, выполнив предыдущие операции в обратном порядке.

После замены шара желательно отрегулировать углы наклона передних колес (схождение колес).

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107

Ремонт передней подвески ВАЗ 2107 часто требует замены сайлентблоков. Для проведения этой операции необходимо снять верхний рычаг. Втулку нижнего рычага можно заменить, не снимая рычаг с автомобиля.

Сайлентблоки выдавливаются из рычага и вдавливаются в него специальным съемником.Чтобы снять верхний рычаг, необходимо выдавить опорный штифт.

Втулку нижних рычагов можно заменить, открутив гайки на валу рычага. Снятие нижних рычагов стоит только заменить новыми. Но такая операция обычно требуется только при устранении последствий аварии.

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

Передние амортизаторы ВАЗ 2107 не подлежат ремонту, поэтому при плохой работе или наличии потеков масла меняют на новые.Для их замены достаточно открутить две гайки крепления на нижнем рычаге и гайку крепления штанги амортизатора в чашке брызговика. Амортизаторы снимаются и вставляются через отверстие в нижнем рычаге. Чтобы достать или вставить амортизатор, его необходимо сжать.

Замена передних рессор ВАЗ 2107

Замена рессор передней подвески производится после снятия амортизаторов и расстыковки стабилизатора поперечной устойчивости (последний мешает свободному движению рычагов).Также для замены пружины ослабьте гайки крепления оси нижнего рычага.

Чтобы максимально опустить нижний рычаг и освободить пружину, необходимо выдавить штифт нижней шаровой опоры из поворотного кулака.

Перед установкой новую пружину необходимо сжать и зафиксировать специальными стяжками.

Сборка агрегата производится в обратной последовательности. Пружинные стяжки можно снять только после установки шарового пальца в поворотный кулак.

Подробнее о замене рессор читайте в статье

Ремонт подвески ВАЗ 2107 не представляет особой сложности и не требует специальных знаний и специальной квалификации. Вопрос только в наличии специального инструмента (съемников и стяжек) и смотровой ямы в гараже.

Вот видео полной разборки и правильной последовательности передней подвески.

Чаще всего «принимает на себя удары судьбы» передняя подвеска, являясь самым нагруженным узлом ходовой части автомобиля.Именно поэтому уход и своевременный осмотр его основных узлов, их ремонт и замена станут залогом успешной езды на ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» надежнее последующей переднеприводной. модификации ВАЗ, поскольку у автомобиля с задним приводом меньше деталей в передней подвеске, его устройство более «экономичное».

В конструкции передней подвески есть важные компоненты, без которых невозможно плавное движение.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

  • двухрычажная подвеска, есть верхний и нижний рычаги, которые существуют независимо; верхний крепится через стойку брызговика длинным болтом, нижний крепится к поперечине подвески, которая, в свою очередь, соединяется с передними лонжеронами.
  • сайлентблоки, или бесшумные резинометаллические петли. Они нужны для поворота рычагов. В случае износа требуется замена.
  • шаровые опоры
  • , или просто «шаровые» — на них через систему поворотного кулака с цапфой со временем устанавливается ступица колеса.
  • ,
  • демпфирующее устройство включает пружину, установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный внутри пружины.
  • список основных устройств завершает штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости.

Устройство и важнейшие детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа поворотного кулака; 9 — шаровая цапфа верхней опоры; 10 — кулак рулевой; 13, 36 — рычаги верхний и нижний; 17 — опора стекла; 18 — подушки крепления амортизатора; 21 — чашка верхней опоры пружины; 22 — ось верхнего рычага; 29 — скоба крепления поперечины к лонжерону; 30 — поперечина передней подвески; 33 — стабилизатор поперечной устойчивости; 34 — лонжерон кузова; 37 — болты оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Так выглядит подвеска снизу.Хорошо видны все элементы конструкции (рычаги, пружина, амортизатор, стабилизатор, шар и т. Д.).

Какие неисправности могут быть в подвеске?

  • Время от времени высыхание и простой износ резиновых деталей, пыльников, вкладышей, уплотнений, износ шариковых подшипников, износ подушек стабилизатора поперечной устойчивости;
  • «Усталость» металла, которая может привести к поломке пружин и амортизаторов.

Передняя подвеска, в отличие от двигателя, повезло больше, так как в домашнем гараже проводить ремонт проще, а конструкция подвески открытая.Для этого понадобится эстакада или обычная смотровая яма.

Что можно сказать при осмотре подвески?

  • Состояние износа, рассыпания, сухости всех резиновых деталей;
  • Определяют, насколько сухой амортизатор и нет ли из него течи масла, а также оценивают его работу. Схема испытаний проста: нужно резко надавить на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Рабочий амортизатор возвращает крыло за один проход без дополнительных колебаний.
  • Целостность всех витков пружин с правой и левой сторон;
  • Определен зазор в шаровых опорах.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все) начинается с очистки деталей от засохшей грязи. Перед началом диагностики и ремонта необходимо взять за правило чистить все элементы в нижней части машины. Удобнее всего это делать сначала струей воды из форсунки переносной автомойки, а затем сушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор сначала снимаем колеса ВАЗ 2107.

Домкраты для нагружения нижней части подвески упираются в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

  • Открутите гайку шарового пальца (например, верхнюю).
  • С помощью специального пресс-релиза поворотный кулак и опорный штифт разделены;
  • Шаровая опора вывернута и снята в защитном футляре.
  • Устанавливается новая опора и сборка производится в обратном порядке.

Также заменена нижняя опора. После этого автомобиль поднимается с другой стороны и заменяются шаровые опоры с другой стороны подвески.

После этого необходимо произвести регулировку углов установки колес, это необходимо сделать на СТО на специальном стенде.

Сайлент — блоки.

Напомним, что сайлентблок — это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, как и в любой другой «классике», имеющей упругую вставку из полиуретана или резины для смягчения толчков и вибраций подвески.Эти детали выдерживают большие ударные нагрузки.

На рисунке представлена ​​схема монтажа сайлентблока нижнего рычага.

Из-за этого сайлентблоки подвержены износу, в результате чего нарушается развал — схождение. Сайлентблоки желательно менять каждые 50-100 тысяч км. Пробег.

Замена амортизаторов

Амортизатор — это неразъемная парная деталь. То есть, если один из них выходит из строя, то меняются оба.

Для замены амортизатора необходимо выполнить следующие действия:

  • Откручиваем гайку крепления на штанге;
  • Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой из резины;
  • Откручиваем кронштейн, которым амортизатор соединен с нижним рычагом;
  • Сломанный амортизатор снимается через прорезь в корпусе рычага;
  • Кронштейн снимается с амортизатора и устанавливается новый амортизатор в обратном порядке.

Замена сломанной пружины

Для замены пружины (которая тоже не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить его от стабилизатора поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после чего он поднимается домкратом, затем специальным съемником снимаем шаровой палец.

Самым нагруженным элементом автомобиля ВАЗ 2107 является передняя подвеска. Действительно, он принимает на себя практически все механические нагрузки, возникающие при движении.По этой причине важно уделять этому агрегату пристальное внимание, своевременно проводить ремонт и по возможности доработать его, установив более прочные и функциональные элементы.

Назначение и устройство передней подвески

Подвеской принято называть систему механизмов, обеспечивающих упругую связь шасси с колесами автомобиля. Основное назначение агрегата — снизить интенсивность вибраций, толчков и толчков, возникающих при движении.Машина постоянно испытывает динамические нагрузки, особенно при движении по некачественным дорогам и при транспортировке грузов, то есть в экстремальных условиях.

Именно спереди подвеска чаще всего принимает неровности и удары. По праву, это самая загруженная часть всей машины. На G7 передняя подвеска сделана лучше и надежнее — производитель конечно учел высокую нагрузку на агрегат, но это не единственная причина. На автомобилях с задним приводом передняя подвеска состоит из меньшего количества деталей, чем задняя, ​​поэтому ее установка дешевле.

Схема передней подвески на ВАЗ 2107 включает важные детали, без которых плавное движение автомобиля было бы невозможно.

  1. Стабилизатор поперечной устойчивости или стабилизатор поперечной устойчивости.
  2. Подвеска на двойных поперечных рычагах — это основная передняя ходовая часть, состоящая из верхнего и нижнего независимых поперечных рычагов. Один из них крепится длинным болтом через стойку брызговика, другой прикручивается к поперечине подвески.
  3. Шаровые опоры — соединяются со ступицами колес через цапфы поворотных кулаков.
  4. Ступицы колес.
  5. Сайлентблоки или втулки — предназначены для рычагов свободного хода. У них упругая полиуретановая (резиновая) подкладка, которая значительно смягчает удары подвески.
  6. Демпфирующая система — включает пружины, чашки, гидроамортизаторы. На моделях ВАЗ 2107 последних лет выпуска и на тюнингованных «семерках» используются стойки.

Передняя балка

Передняя балка предназначена для стабилизации прохождения поворотов автомобиля. Как известно, при маневрировании возникает центробежная сила, которая может привести к опрокидыванию автомобиля.Чтобы этого не произошло, конструкторы придумали балку боковой устойчивости.

Основное назначение детали — закрутка противоположных колес ВАЗ 2107 с помощью торсионного упругого элемента. Стабилизатор крепится фиксаторами и вращающимися резиновыми втулками непосредственно к корпусу. Штанга соединяется с элементами подвески через двойные рычаги и амортизаторы или, как их еще называют, косточки.

Рычаги

Передние рычаги являются направляющими узлами шасси ВАЗ 2107.Они обеспечивают гибкое соединение и передачу вибрации на тело.

Рычаги напрямую связаны с колесами и кузовом автомобиля. Принято различать оба рычага подвески «семерки», так как их замена и ремонт производятся по-разному:

  • верхние рычаги прикручиваются и снимаются легче;
  • нижние рычаги прикручены к поперечине, соединенной с лонжероном, также они соединены шаровым шарниром и пружиной — их замена несколько сложнее.

Подробнее о ремонте переднего нижнего рычага:

Стойка переднего амортизатора

О существовании стоек владельцы ВАЗ 2107 узнали, когда появилась модель ВАЗ 2108. С этого времени производитель начал постепенно устанавливать на «семерку» новые механизмы. Кроме того, столбы выбрали специалисты, модернизирующие классический автомобиль.

Стойка является частью системы амортизации, задача которой — гасить вертикальные колебания кузова, принимая на себя некоторые удары.От технического состояния стойки зависит устойчивость машины на дороге.

Стойка переднего амортизатора включает в себя несколько отдельных элементов:

Сферический подшипник

Шаровая опора — элемент передней подвески, обеспечивающий достаточно жесткое крепление нижних рычагов к ступице машины. Благодаря этим петлям автомобиль на дороге может обеспечить плавное движение и необходимые маневры. Кроме того, благодаря этим деталям водитель может легко управлять колесами.

Шаровая опора состоит из пальца с шариком, резьбы и корпуса с выемкой. На пальце, который является важной частью элемента, предусмотрен защитный чехол. Регулярная проверка шаровых пыльников водителем позволяет избежать поломок — как только на этом защитном элементе обнаруживается трещина, необходимо срочно осмотреть петлю.

Помню, как я впервые в жизни поменял шаровые краны. Произошло это неожиданно — я поехал в деревню к другу. Ожидалась увлекательная рыбалка.По дороге к озеру пришлось резко затормозить и повернуть руль. Хруст, потом стук, машину тронуло влево. «Мяч полетел», — сказал Толя (мой друг) с видом знатока. Действительно, когда машину на домкрате подняли, оказалось, что «яблочко» выскочило из гнезда — какой силы должен был быть удар! Судя по всему, мяч и до этого подвергался сильным нагрузкам — часто выезжал на грунтовую дорогу, и «семерку» не жалел, иногда ездил по полю, камням и ямам.Толя пошел за новыми суставами пешком. Сломанную деталь заменили на месте, вторую установил в гараже. Рыбалка не удалась.

Ступица

Ступица находится в центре конструкции передней подвески и представляет собой закругленную деталь, соединенную с валом. Имеет подшипник, модель и прочность которого зависит от проектных задач.

Таким образом, ступица состоит из корпуса, металлических шпилек колеса, подшипников и датчиков (устанавливается не на всех моделях).

Поворотный кулак является важной частью ступицы, поскольку он объединяет с ней всю переднюю подвеску.Элемент фиксируется с помощью петель к ступице, рулевым наконечникам и рейке.

Неисправности передней подвески

Проблемы с подвеской ВАЗ 2107 возникают из-за плохих дорог. В первую очередь страдают шаровые опоры, затем выходят из строя стойки и другие элементы системы амортизации.

Стук

Довольно часто владельцы «семерки» жалуются на стук при движении со скоростью 20-40 км / ч. Затем по мере ускорения глухой звук исчезает. Зона шума — передняя подвеска.

Опытные владельцы ВАЗ 2107 утверждают, что стук на малой скорости, исчезающий с разгоном, связан с амортизаторами. Они получают вертикальный удар снизу при слабом движении машины. На высокой скорости машина выравнивается, и удары исчезают.

Подробная инструкция к действиям водителя, заметившего стук, представлена ​​ниже.


Видео: что стучит в передней подвеске

Автомобиль тянет в сторону

Если машина начинает тянуть в сторону, возможно деформирование поворотного кулака или рычага подвески.На старых автомобилях ВАЗ 2107 не исключена потеря рессоры стойки амортизатора.

В основном, если автомобиль тянет в сторону, это происходит из-за тормозных колодок, люфта рулевого управления и других сторонних причин, не связанных с подвеской. Поэтому рекомендуется использовать метод исключения и только после этого тестировать суспензию.

Гул на повороте

Гул на повороте возникает из-за износа подшипника ступицы. Характер шума следующий: наблюдаемый, с одной стороны, появляется до скорости 40 км / ч, затем исчезает.

Вот как проверить ступичный подшипник на люфт.


Модернизация подвески

Стандартная подвеска «семерки» считается мягкой и несовершенной. Поэтому многие решаются на тюнинг и доработки. Это помогает значительно улучшить управляемость и общий комфорт, а также продлить срок службы пружин, шариков, втулок и других компонентов.

Усиленные пружины

Пружины — это основной элемент, отвечающий за плавность хода, курсовую устойчивость и хорошее управление.При их ослаблении или проседании подвеска не способна компенсировать нагрузки, поэтому происходят поломки ее элементов и другие неприятности.

Владельцам «семерки», часто ездящим по плохим дорогам или ездящим с загруженным багажником, обязательно нужно подумать о модернизации штатных рессор. Кроме того, есть два основных признака, по которым можно судить о необходимости замены элементов.


Проставки — первое, что приходит в голову владельцам ВАЗ 2107. Но такой вывод не совсем верный.Да, они восстановят жесткость пружин, но негативно скажутся на ресурсе элементов. Скоро на усиленных таким образом пружинах обнаружатся трещины.

Поэтому единственно правильным решением будет замена обычных рессор на усиленные или модифицированные от ВАЗ 2104. При этом амортизаторы необходимо заменить на более мощные, иначе усиленные рессоры легко повредят штатную систему. .

Перед тем, как приступить к процедуре замены, необходимо вооружиться следующими инструментами.

  1. Подъемник.
  2. Набор разных ключей, в том числе воздушный шарик.
  3. Лом.
  4. Бруском.
  5. Проволочный крючок.

А теперь подробнее о замене.

  1. Поставить машину на домкрат, снять колеса.
  2. Демонтировать стойки амортизаторов или обычные.
  3. Ослабьте фиксаторы верхнего рычага.
  4. Подставьте под машину блок, поднимите нижний рычаг домкратом.
  5. Открутить крепление стабилизатора поперечной устойчивости.
  6. Снимите подъемник.
  7. Ослабьте гайки нижнего и верхнего шаровых шарниров, но не выкручивайте их полностью.
  8. Выбейте опорный штифт из поворотного кулака с помощью монтировки и молотка.
  9. Закрепите верхний рычаг проволочным крючком и опустите нижний рычаг.
  10. Подденьте пружины монтировкой снизу и снимите их.

Затем нужно освободить обе пружины от прокладок, проверить состояние последних. Если они в хорошем состоянии, установите новую пружину с помощью изоленты.Поставить усиленные пружины вместо штатных.

Пневмоподвеска

«Семерка» имеет большой потенциал в плане модернизации передней подвески. И многие автовладельцы решаются на установку пневмоподвески с электрокомпрессором, шлангами и блоком управления.

Настоящий электронный помощник, дающий возможность изменять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения. Благодаря этому нововведению повышается устойчивость автомобиля на высоких скоростях, дальние поездки становятся комфортными, машина более плавно проходит неровности, одним словом, выглядит как иномарка.

Модернизация системы осуществляется следующим образом.


Видео: пневмоподвеска на ВАЗ, стоит она или нет

Электромагнитная подвеска

Еще один вариант модернизации предполагает использование электромагнитной подвески. Это набор механизмов и компонентов, которые действуют как связующее звено между дорогой и кузовом. Благодаря использованию такого типа тюнингованной подвески обеспечивается плавность хода, высокая устойчивость, безопасность и комфорт. Автомобиль не будет «проседать» даже при длительном нахождении, а благодаря встроенным пружинам подвеска останется работоспособной даже при отсутствии команд из бортовой сети.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *