2107 подвеска задняя: описание, диагностика и ремонт, инструкции с фото и видео

описание, диагностика и ремонт, инструкции с фото и видео

Ходовая часть автомобиля — это комплекс различных механизмов и узлов, которые позволяют машине не только передвигаться по поверхности, но и делают это передвижение максимально комфортным и безопасным для водителя. Заднеприводная «семёрка» имеет несложную конструкцию ходовой, однако в случае повреждений и дефектов может потребоваться помощь специалиста.

Ходовая часть ВАЗ 2107

Ходовая часть ВАЗ 2107 состоит из двух подвесок: на передней и задней осях. То есть на каждой оси машины имеется свой комплекс механизмов. На передней оси монтируется подвеска независимого типа, на задней — зависимая, так как автомобиль оснащён задним приводом.

Работа этих узлов призвана обеспечивать ровный и мягкий ход автомобиля. К тому же именно подвеска отвечает за целостность кузова во время езды по неровным дорогам. Поэтому работоспособность любого элемента очень важна — ведь малейшая неточность в функции какой-либо детали может привести к серьёзным поломкам.

Передняя подвеска

Передняя подвеска на «семёрке» — полностью независимая. В её состав включаются:

• рычаг верхнего положения;
• рычаг нижнего положения;
• стабилизаторная установка, отвечающая за устойчивость машины;
• мелкие вспомогательные детали.

Подробнее о нижнем рычаге передней подвески: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-nizhnego-rychaga-vaz-2107.html

Грубо говоря, именно рычажные элементы и стабилизатор являются соединительным проходом между колесом и корпусом кузова. Каждое из колёс передней пары монтируется на ступицу, которая легко и без трений крутится на подшипниках. Для того, чтобы ступица надёжно держалась, с наружной стороны колеса надевается колпак. Однако такое оснащение позволяет колесу вращаться только в двух направлениях — вперёд и назад. Поэтому передняя подвеска обязательно включает в свой состав и шаровую опору, и поворотный кулак, которые помогают колесу поворачивать в стороны.

Без опоры невозможны повороты колеса влево-вправо

Шаровая опора в конструкции ВАЗ 2107 отвечает не только за повороты, но и за минимизацию вибрации от дороги. Именно шаровая принимает на себя все удары от попадания колеса в яму или при наезде на дорожное препятствие.

Узнайте больше о передней балке ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/perednyaya-balka-vaz-2107.html

Чтобы величина дорожного просвета не сокращалась во время движения, подвеска оснащается амортизатором. Для адаптации «семёрки» к российским дорогам амортизатор дополнительно комплектуется пружиной. Пружина «вьётся» вокруг амортизатора, создавая с ним единое целое. Механизм устанавливается строго вертикально, чтобы обеспечить максимальный клиренс в любых условиях движения. Такой механизм отлично выдерживает все дорожные передряги, при этом кузов не испытывает сильной вибрации и толчков.

Комплексная работа амортизатора и пружины помогает достичь ровного хода машины

В составе передней части ходовой также имеется и поперечина. Именно эта деталь соединяет между собой все элементы подвески и выводит их на работу с рулевой колонкой.

Поперечина является соединительным звеном между ходовой и рулевой частями авто

Передняя подвеска принимает на себя вес двигателя, а потому испытывает повышенные нагрузки. В связи с этим её конструкция и дополнена более мощными пружинами и весомыми поворотными элементами.

1 — пружина, 2 — амортизатор, 3 — стабилизатор устойчивости

Задняя подвеска

Все элементы задней подвески на ВАЗ 2107 монтируются к задней оси автомобиля. Так же, как и передняя ось, она соединяет пару колёс и обеспечивает их вращение и повороты.

Колёса задней пары насаживаются на ступицы. Однако существенным отличием от конструкции передней подвески является отсутствие поворотных вращательных механизмов (кулачок и опора). Задние колёса на автомобиле — ведомые и полностью повторяют движения передних колёс.

Ступицы не являются частью подвески, но также выполняют роль соединительного узла между колесом и балкой

С обратной стороны каждой ступицы к колесу подведён тросик тормоза. Именно через трос можно заблокировать (остановить) задние колёса, просто подняв ручник в салоне на себя.

Блокировка задних колёс производится водителем из салона

Для защиты от ударов с дороги задняя подвеска оснащена амортизаторами и отдельными пружинами. При этом амортизаторы стоят не прямо вертикально, как на передней части ходовой, а немного наклонены в сторону редуктора вращения. Однако пружины имеют строго вертикальное расположение.

Положение амортизаторов с наклоном обусловлено наличием редуктора в задней части авто

Сразу же под пружинами с внутренней стороны оси есть крепёж продольной штанги. Там размещается редуктор, который обеспечивает передачу вращения от коробки передач до задних колёс. Чтобы редуктор как можно дольше сохранял свою работоспособность, конструкторы АвтоВАЗа выполнили сборку задней подвески вместе с карданным валом: во время движения они двигаются синхронно.

1 — пружина, 2 — амортизатор, 3 — поперечная штанга, 4 — балка, 5 и 6 — продольные штанги

На моделях ВАЗ 2107, выпущенных после 2000 г. вместо амортизаторов устанавливаются специальные амортизационные системы. Такая система включает в себя пружины, чашки и гидравлические амортизаторы. Разумеется, современное оснащение делает ход «семёрки» более плавным даже на самых убитых дорогах.

Улучшенная конструкция ходовой делает «семёрку» более комфортной в эксплуатации

Узнайте, как поменять втулки на заднем стабилизаторе: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zadniy-stabilizator-na-vaz-2107.html

Как проверить ходовую на «семёрке»

Самостоятельная проверка ходовой части ВАЗ — процедура сравнительно простая и быстрая. Никакого специального инструмента не потребуется, однако необходимо загнать машину на эстакаду или яму.

Проверка ходовой подразумевает визуальный осмотр, поэтому нужно будет позаботиться о хорошем качестве освещения. В ходе осмотра необходимо тщательно обследовать все узлы подвесок, особое внимание уделить:

• состоянию всех резиновых элементов — они не должны быть сухими и потрескавшимися;
• состоянию амортизаторов — не должно быть следов подтекания масла;
• целостности пружин и рычагов;
• наличию/отсутствию люфта в шаровых опорах.

Любые подтекания масла и трещины свидетельствуют о том, что скоро элемент выйдет из строя

Этой проверки вполне достаточно, чтобы найти проблемную деталь в составе ходовой части автомобиля.

Видео: диагностика ходовой

Ходовая часть на ВАЗ 2107 имеет довольно простое строение. Важным фактом можно считать возможности для самостоятельного выявления неисправностей ходовой и простоту диагностики.

как снять и поставить, какие лучше, инструкции с фото и видео

Недостатки есть у каждого автомобиля. ВАЗ 2107 не исключение. Подвеска на этой машине никогда не отличалась мягкостью и надёжностью. По этой причине водители, купив «семёрку», всегда пытались хоть как-то облегчить себе жизнь, модернизировав или вовсе заменив пружины в подвеске. Произвести такую операцию водитель может самостоятельно. Попробуем разобраться, как это делается.

Назначение задних пружин на ВАЗ 2107

Задние пружины необходимы для обеспечения комфортной езды. Они являются важнейшей частью подвески и успешно гасят тряску, возникающую при езде по неровной дороге. Ещё пружины не позволяют автомобилю опрокинуться при входе в очень крутой поворот. И наконец, при езде по ровной дороге пружины удерживают кузов машины на постоянной высоте.

Задняя пружина на ВАЗ 2107 расположена далеко за колесом

Внешне пружина представляет собой стержень, выполненный из конструкционной стали и скрученный в спираль. Подвески самых первых автомобилей оборудовались рессорами. Но сейчас практически на всех машинах стоят пружины, потому что места в кузове они занимают меньше, а обслуживать их — легче. На ВАЗ 2107 помимо пружин стоят ещё и амортизаторы, главной задачей которых является гашение колебаний, возникающих в результате работы пружины.

О жёсткости автомобильных пружин

Говоря о назначении пружин, нельзя не остановиться на такой важнейшей их характеристике, как жёсткость.

У автолюбителей принято делить подвески на «жёсткие» и «мягкие». На ВАЗ 2107 используются оба вида подвесок. А их использование обусловлено назначением машины.

Жёсткость пружин зависит от множества различных параметров

Если владелец «семёрки» любит скорость и предпочитает агрессивный стиль вождения, он устанавливает жёсткую подвеску, которая делает машину максимально устойчивой на крутых виражах. А если водитель не привык торопиться, то ему стоит поставить мягкую подвеску, обеспечивающую максимальный комфорт при езде по неровным дорогам. Жёсткость пружин «семёрки» зависит от следующих параметров:

• диаметр пружинного стержня. С увеличением диаметра стержня растёт и жёсткость пружины;
• диаметр самой пружины. Под диаметром пружины подразумевается диаметр цилиндра, образованного скрученным пружинным стержнем. Чем больше этот диаметр, тем мягче будет пружина;
• количество витков. Чем больше витков в пружине, тем она мягче;
• форма. Пружины могут быть цилиндрическими, бочкообразными и коническими. Цилиндрические считаются самыми жёсткими, бочкообразные самыми мягкими, а конические занимают промежуточное положение между цилиндрическими и бочкообразными.

О выборе пружин

Как уже говорилось выше, выбор пружин должен быть основан на назначении автомобиля. Тот, кто ездит быстро, ставит жёсткие пружины, а тот, кто любит комфорт — ставит мягкие. Есть ещё одна ситуация, в которой без замены не обойтись: пружины могут «устать». Всё просто: с годами упругость любой пружины снижается. Если это происходит с задними пружинами «семёрки», то зад автомобиля начинает сильно провисать, а колёса, попадая в особенно глубокую яму, начинают задевать за подкрылки с характерным скрежетом. После этого водитель просто обязан установить новые жёсткие пружины. Какие выбрать?

Вазовские пружины

При износе пружин наилучшим вариантом будет установка комплекта стандартных задних пружин для ВАЗ 2107. Если приобрести «родные» пружины по каким-то причинам не удалось, есть второй вариант: пружины от ВАЗ 2104. Они немного жёстче «родных» пружин, и водители, предпочитающие агрессивный стиль вождения, наверняка заметят улучшение управляемости машины. Ещё пружины с «четвёрки» ставят те, кто решил перевести свою «семёрку» на газовое топливо. Баллоны с газом тяжёлые, следовательно, задние пружины должны быть жёстче, а их свободный ход должен быть короче. Наконец, есть третий вариант: пружины от ВАЗ 2101. Сегодня приобрести новые пружины от «копейки» удаётся далеко не всегда, поскольку «копейку» давно сняли с производства. Но если такие пружины всё же удалось достать, подвеска «семёрки» после их установки станет мягче.

О пружинах с иномарок

Устанавливать задние пружины с иномарок на ВАЗ 2107 не рекомендуется. Дело в том, что параметры этих пружин даже близко не подходят к стандартным вазовским. Пружины на иномарках рассчитаны на другой вес автомобиля, другой тип кузова, другие амортизаторы и т. д.

Установка пружин с иномарок на ВАЗ 2107 нецелесообразна

Если водитель всё-таки решит установить их, ему придётся серьёзно модифицировать подвеску «семёрки» и практически наверняка придётся менять задние амортизаторы, что приведёт к дополнительным расходам. Но даже такие меры не гарантируют нормальной работы подвески. Поэтому водители, занимающиеся тюнингом своих «семёрок», предпочитают не связываться с пружинами от иномарок, прекрасно обходясь вазовскими пружинами, о которых упоминалось выше.

О модернизации пружин ВАЗ 2107

Водитель, пытаясь устранить «врождённые» недостатки подвески или решить какую-то конкретную задачу, может прибегнуть к модернизации задних пружин либо укоротив их, либо воспользовавшись проставками. Рассмотрим каждый случай подробнее.

Проставки под пружины

Отечественные дороги никогда не отличались хорошим качеством. А ВАЗ 2107 никогда не отличался большим дорожным просветом. В какой-то момент водителю надоедает притормаживать перед каждой ямой и он решает увеличить дорожный просвет своего автомобиля с помощью специальных проставок. Они представляют собой небольшие прокладки кольцеобразной формы, выполненные из износостойких материалов. Перечислим виды проставок.

1. Проставки, монтируемые между витками. Это самый простой и самый популярный способ увеличить дорожный просвет машины не прибегая к серьёзной модернизации. Для монтажа межвитковых проставок специальные навыки не требуются. Колёса по очереди поддомкрачиваются, вывешиваются, а пружины слегка растягиваются. После этого проставка, предварительно смоченная мыльной водой, устанавливается между витками. Найти такие проставки можно в любом магазине запчастей.

   Самые простые проставки, устанавливаемые между витками задних пружин

2. Пружинные проставки. Устанавливаются непосредственно под задние и передние пружины. Увеличение дорожного просвета при этом соответствует толщине проставки. Установка пружинных проставок сложнее: придётся вначале снимать колёса, а потом и сами пружины. Проделать такую операцию начинающему водителю будет непросто, поэтому без помощи квалифицированных механиков не обойтись. Важный момент: пружинные проставки отлично показывают себя только на новых пружинах. Но если пружина утратила упругость и «села», ставить под неё пружинную проставку нецелесообразно, так как эффект от проставки будет равен нулю. Более разумным решением в такой ситуации является покупка и установка новых пружин и проставок.

   Эти проставки монтируются в упорных чашках под пружинами

3. Проставки регулируемые. Это те же самые пружинные проставки, но в их конструкцию заложена возможность изменения клиренса с помощью особых болтов. Эти проставки являются оптимальным вариантом для каждого, кто хочет увеличить дорожный просвет своей «семёрки». Но и у этих проставок есть три минуса: устанавливать их сложно, стоят они дорого, а найти их можно далеко не везде.

   Регулируемые проставки являются самыми удобными и самыми дорогими

О материалах проставок

На материале проставок следует остановиться особо, потому что это важнейший момент, определяющий надёжность и долговечность не только пружин, но и всей подвески. Итак, проставки бывают:

• алюминиевые;
• полиуретановые;
• пластиковые.

Теперь чуть подробнее о каждом из этих материалов:

• проставки из полиуретана довольно легко устанавливаются, но долговечностью не отличаются. Главная их беда в том, что пружина их сильно деформирует, причём происходит это в кратчайшие сроки. Особенно если водитель постоянно ездит по неровным дорогам. Со временем из-за деформации проставок амортизационные втулки начинают задевать за кузов машины, серьёзно повреждая его;

  Полиуретановые проставки никогда не отличались долговечностью

• проставки из алюминия. Они надёжнее полиуретановых и не позволяют втулкам задевать кузов. Но и у них есть недостаток. В некоторых алюминиевых проставках могут присутствовать стальные элементы, которые легко подвергаются коррозии. Это проявляется особенно ярко, если водитель ездит по дорогам, часто посыпаемым химическими реактивами;

  Проставки из алюминия надёжнее полиуретановых, но и дороже

• проставки из износостойкого пластика. Оптимальный вариант. Долго изнашиваются, практически не деформируются, не ржавеют. Минус у пластиковых проставок только один: высокая стоимость.

  Лучшие проставки для «семёрки», но их цена порой откровенно завышена

Узнайте больше о замене втулок на заднем стабилизаторе: https://bumper. guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zadniy-stabilizator-na-vaz-2107.html

О целесообразности установки проставок

Целесообразность установки проставок — это очень спорный вопрос, дискуссии по которому не прекращаются по сей день. У проставок есть множество сторонников и множество противников. Если водитель приезжает в автосервис и просит установить проставки, их ставят. Но как правило, сначала специалисты пытаются отговорить водителя от этой операции. Их аргументы обычно сводятся к следующему:

• после установки проставок рычаги подвески будут постоянно опущены на несколько сантиметров. Это ведёт к нарушению геометрии всей подвески. Следовательно, работать подвеска будет уже иначе. Могут возникнуть изменения в ширине колеи, в управляемости машины, в углах наклона колёсных осей и т. д. В обычных условиях всё это будет не слишком заметно. Но в аварийных ситуациях нарушенная управляемость может привести к очень печальным последствиям;
• установка проставок повышает нагрузку на подвеску. Амортизаторы изнашиваются быстрее, как и сайлентблоки. Потому что углы сопряжения рулевых тяг и приводных колёсных валов после установки проставок изменяются.

Вывод из всего сказанного прост: водителю перед установкой проставок придётся тщательно взвесить все «за» и «против» и решить, действительно ли ему нужна такая модернизация.

Укороченные пружины

Далеко не всегда водители стремятся увеличить клиренс «семёрки». Находятся и такие, кто старается уменьшить дорожный просвет путём установки укороченных пружин. Методы для этого применяются самые разные.

Срезание витков с «родных» пружин

Самый популярный способ укоротить задние пружины «семёрки» — это просто обрезать их. Эта задача под силу любому опытному водителю, у которого есть навыки работы с так называемой болгаркой. Но даже такому водителю потребуются помощники.

Витки с пружины обычно срезают с помощью болгарки

Вариантов обрезки пружин существует два: со снятием пружины и без снятия. На задних пружинах «семёрок» обычно срезают по три нижних витка. На передних — по два. Разница в один виток не случайна: перед машины тяжелее, поскольку там находится двигатель, следовательно, автомобиль необходимо уравновесить. Укороченные пружины ставятся на штатные места, после чего автомобиль в обязательном порядке устанавливается на стенд для регулировки развала-схождения.

Опытные автовладельцы могут срезать витки без снятия пружины с машины

Достоинством этого способа является его дешевизна. Но есть и минусы. Главный минус состоит в том, что при такой схеме срезаются первые, опорные витки пружин, на которых пружины стоят в своих чашках. В результате взаимодействие пружины и чашки ухудшается, чашка изнашивается быстрее, а подвеска может стать значительно жёстче.

Подробнее о ремонте пружин: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/kakie-pruzhiny-luchshe-postavit-na-vaz-2107.html

Покупка и установка коротких пружин

Сейчас на рынке автозапчастей можно найти массу укороченных пружин, подходящих в том числе и для «семёрки». Эти пружины короче «родных» примерно на 35–40 мм. Человек, решивший установить короткие пружины, должен знать: для наилучшего результата придётся поменять ещё и стойки (как правило, короткие пружины идут в комплекте со стойками, это так называемые спортивные наборы). Устанавливать такой набор лучше в автосервисе, поскольку там есть не только квалифицированные автомеханики, но и стенды для регулировки развала-схождения.

Короткие пружины обычно продаются комплектами по 4 штуки

Плюсы после установки коротких пружин: они очень долго не «садятся», поскольку подвергаются специальной термической обработке и тщательному контролю. Штатные задние пружины «семёрки» при этом останутся целы. Если в какой-то момент водитель захочет установить их обратно, с этим не будет никаких проблем. Из минусов следует отметить высокую стоимость пружин и повышение жёсткости подвески.

Установка койловеров

Койловеры — это регулируемые амортизационные пружины. Они являются универсальными, поскольку с их помощью можно не только уменьшить, но и увеличить дорожный просвет «семёрки». Ставить на машину их можно как с «родными» амортизаторами, так и с укороченными.

Установка койловеров — оптимальный вариант для получения полноценной регулируемой подвески

Если водитель ставит койловеры с «родными» амортизаторами, то экономия налицо: не нужно приобретать никаких новых стоек и заниматься последующей дорогостоящей регулировкой подвески. А если водитель всё-таки решил поменять и амортизаторы, тогда в его распоряжении окажется полноценная регулируемая подвеска, которую он сможет настраивать в зависимости от условий эксплуатации машины.

Больше о задних амортизаторах: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-zadnih-amortizatorov-vaz-2107.html

Замена задних пружин ВАЗ 2107

Перед началом работы следует определиться с расходными материалами и инструментами. Вот что нам понадобится:

• домкрат;
• комплект новых пружин;
• молоток;
• набор рожковых ключей;
• торцевые головки и вороток.

Последовательность действий

Оптимальные условия для замены пружин — это гараж с небольшим подъёмником, с помощью которого можно без проблем вывесить нужное колесо. Если подъёмника нет, придётся обойтись обычным домкратом, хотя это менее удобно.

Здесь же следует отметить ещё два важнейших момента. Пружины всегда меняются парами. Ни в коем случае нельзя менять только одну пружину. Это полностью нарушит регулировку подвески, а следовательно, управляемость автомобиля станет совершенно непредсказуемой. Кроме того, пружины не подлежат ремонту. Если пружины «сели», это означает, что свойства стали, из которой они сделаны, полностью изменились. Даже если водитель решит слегка растянуть пружины и поставить обратно, никакого эффекта это не даст: пружины вновь «сядут» из-за усталости металла. Поэтому единственным рациональным вариантом является замена «севших» пружин.

1. Колёса автомобиля надёжно фиксируются с помощью ручного тормоза и башмаков. Затем одно из задних колёс поднимается домкратом и снимается.

   Для вывешивания колёс лучше использовать подъёмник, но если его нет, подойдёт и домкрат

2. После этого домкрат устанавливается под нижний рычаг подвески. Рычаг поднимается домкратом примерно на 10 см. Это необходимо сделать для того, чтобы пружина сжалась.

   Нижний рычаг подвески, который следует поддомкратить для сжатия пружины

3. В багажном отсеке есть гайки, удерживающие амортизатор. Они откручиваются рожковым ключом на 14, амортизатор извлекается (при этом стоит внимательно осмотреть чашки амортизатора и сайлентблоки на предмет износа и механических повреждений).
4. Следующий шаг — отсоединение пальца шаровой опоры и стабилизатора подвески. Выбить палец из проушины можно с помощью небольшого молотка. Если палец сильно заржавел, следует обильно смазать его составом WD40 и подождать 20 минут, чтобы состав успел растворить ржавчину.
5. Стабилизатор отводится в сторону вместе с тягой. Теперь домкрат опускается на 10 см, в результате палец опоры выходит из проушины, а пружина постепенно разжимается. После этого верхний рычаг подвески следует закрепить в крайнем верхнем положении. Можно просто привязать его верёвкой к кузову.
6. Полностью разжавшаяся пружина извлекается, заменяется новой, после чего производится обратная сборка задней подвески ВАЗ 2107.

   Извлекать пружину можно только после её полного разжатия

Видео: снимаем задние пружины с ВАЗ 2107

Итак, поменять задние пружины на «семёрке» вполне можно и в условиях гаража. Особых навыков для проведения такой замены не требуется. Необходимо лишь следовать вышеизложенным рекомендациям и не торопиться.

Ходовая на ВАЗ 2107: диагностика, неисправности, устройство

Последняя люксовая версия ВАЗовской «классики» до сих пор пользуется популярностью у наших сограждан. ВАЗ 2107 несложен в обслуживании, а многие операции по восстановлению ходовой части могут быть выполнены своими руками. передняя и задняя подвеска автомобиля достаточно надежны, а запасные части к автомобилю можно приобрести в любом магазине или на рынке.

Техническое обслуживание и ремонт машины не будут сложной задачей, если владелец хорошо знает материальную часть. Передняя подвеска автомобиля состоит из следующих элементов:

1. верхний и нижний рычаг;
2. шаровые опоры;
3. поворотная цапфа;
4. ступица с подшипником;
5. амортизатор;
6. витая пружина.

В конструкцию задней подвески входят:

1. комплект из четырех продольных тяг;
2. задний мост с редуктором и ступицами;
3. поперечная тяга Панара;
4. амортизаторы;
5. пружины.

Многолетняя практика эксплуатации модели показывает, что возможен ее тюнинг путем установки газонаполненных амортизаторов с улучшенными характеристиками.

Основные неисправности передней подвески

В ходовой части модели ВАЗ 2107 на некоторые узлы приходятся значительные нагрузки, что приводит к их выходу из строя. Чаще все ломаются следующие детали:

1. шаровые опоры особенно нижние;
2. сайлент-блоки;
3. втулки тяги поперечной устойчивости;
4. уплотнительные элементы амортизаторов.

Ремонт при подобных поломках обычно сводиться к замене изношенных деталей. В процессе восстановления работоспособности можно произвести тюнинг передней подвески. С целью снижения затрат на ремонт собственного автомобиля демонтаж и замену деталей можно произвести своими руками. Если же планируется тюнинг машины, то при покупке деталей необходимо подобрать запчасти с соответствующими характеристиками.

Диагностика задней подвески

Ходовая часть модели ВАЗ 2107 при интенсивной эксплуатации на дорогах с некачественным покрытием подвергается значительному износу. Прежде, нежели выполнить ремонт той или иной неисправности автомобиля необходимо произвести диагностику. Наибольшая вероятность выхода из строя таких деталей:

1. резиновых втулок поперечных и продольных тяг;
2. выработка в клапанных механизмах амортизаторов;
3. разрушение крепежных элементов на кузове или мосту.

Восстановление работоспособности задней подвески ВАЗ 2107 вполне можно выполнить своими руками без привлечения специалистов. Производя тюнинг машины, не следует увлекаться такими модными тенденциями, как увеличение или уменьшение клиренса, это может сказаться отрицательно на ее управляемости.

Задняя подвеска ВАЗ-2107

Подвеска задних колес зависимая, так как оба колеса связаны с кузовом балкой заднего моста, которая крепится к кузову четырьмя продольными и одной поперечной штангами.

Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от колес на кузов, а поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений

Балка в сборе со штангами составляют направляющее устройство подвески.

Как продольные, так и поперечная штанги одним концом шарнирно соединяются с кронштейнами кузова, другим — с кронштейнами балки заднего моста.

Каждая штанга выполнена из стальной трубы, к сплющенным концам которой приварены головки.

В головках штанг имеются конусообразные отверстия, в которые запрессованы резинометаллические шарниры.

Шарнирные соединения одинаковые по конструкции, отличаются только размерами.

Каждый шарнир состоит из резиновой втулки, в отверстие которой установлена металлическая втулка, через которую проходит болт крепления штанги.

Передние головки продольных штанг крепятся болтами с самоконтрящимися гайками к кронштейнам кузова.

Задние головки этих штанг, а также головки нижних продольных штанг крепятся болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижним продольным штангам приварены кронштейны крепления троса стояночного тормоза.

При затягивании гаек крепления штанг обеспечивается плотное прилегание распорных втулок к щекам кронштейнов, что не позволяет распорным втулкам проворачиваться на болтах крепления.

Резиновые втулки также не могут проворачиваться в головках штанг, так как они имеют плотную посадку в них.

Чтобы исключить преждевременный износ шарниров штанг, их затягивают моментом 80 Нм (8 кгс-м) при нагрузке, обеспечивающей расстояние 125 мм от кожуха балки заднего моста до лонжерона кузова.

При колебании кузова или балки заднего моста качание штанг происходит за счет упругой деформации втулок без их проскальзывании.

Резиновые втулки обеспечивают бесшумную работу подвески и не требуют смазки.

Упругим элементом подвески являются пружины, установленные между кузовом и балкой заднего моста.

Нижний конец пружины упирается в нижнюю опорную чашку через пластмассовую изолирующую прокладку.

Опорная чашка приварена к балке заднего моста.

Верхний конец пружины упирается верхнюю опорную чашку, приваренную к кузову.

Между, опорной чашкой и пружиной установлена резиновая прокладка, расположенная в стальной штампованной обойме.

Изолирующие прокладки уменьшают передачу шума и вибраций от балки заднего моста на кузов.

Пружины задней подвески под нагрузкой 2950 Н (295 кгс) делятся на две группы: А — длина более 273 мм, Б — длина равна или менее 273 мм. Пружины группы А маркируются желтой краской по внешней стороне витков, а группы Б -зеленой.

На обеих подвесках должны быть установлены пружины группы А. В исключительных случаях допускается, установка на задней подвеске пружин группы Б, но на передней подвеске должны быть установлены пружины только группы А.

Гасящее устройство подвески состоит из двух гидравлических амортизаторов двухстороннего действия. Каждый амортизатор крепится одной головкой к кронштейну кузова, другой к кронштейну балки заднего моста.

В головках амортизаторов установлены по две резиновых втулки. В нижней головке через отверстие резиновых втулок проходят стальные втулки, которые зажимаются между двумя стальными шайбами.

При колебании подвески шарниры амортизаторов упруго деформируются и так же, как и другие шарнирные соединения такого типа, не смазываются.

Ход балки заднего моста вверх ограничивается двумя основными буферами хода сжатия и дополнительным. Основной буфер хода сжатия расположен внутри пружины и закреплен грибовидным соском в верхней опорной чашке.

Дополнительный буфер закреплен таким же образом на кронштейне, который крепится болтами к днищу кузова. Основные буфера при ходе сжатия упираются в нижние опорные чашки, дополнительный в площадку балки заднего моста. Ход сжатия подвески составляет 75 мм, а отдачи 135 мм.

К кронштейну балки заднего моста через стойку шарнирно крепится торсионный рычаг привода регулятора давления.

Опорами для рычага 31 являются: с одной стороны обойма с опорной втулкой, закрепленная к поперечине пола кузова, с другой — ось, которая установлена в отверстиях проушин корпуса регулятора давления 27.

Через радиальное отверстие оси проходит короткое плечо рычага. Для фиксации этого плеча рычага применяется пластина, через отверстие которой проходит рычаг, а сама пластина крепится болтом к торцу оси 29.

При таком соединении деталей рычаг поворачивается вместе с осью и пластиной относительно отверстий оси.

Полость регулятора давления закрывается резиновым защитным чехлом.
Подвеска задних колес автомобилей ВАЗ унифицирована по всем моделям, за исключением переднеприводных. Кроме того, задняя подвеска автомобилей «Универсал» оборудуется более жесткими пружинами.

На автомобиле применяются дисковые, кованные колеса с размером обода, которые крепятся четырьмя болтами: передние к ступице колеса, задние к фланцу полуоси. Для центрации диска колеса относительно отверстий под болты крепления в ступицу переднего колеса и в полуось ввернуты по два направляющих штифта, которые при монтаже колеса заходят в отверстия диска. Направляющие штифты одновременно крепят к ступице переднего колеса тормозной диск и его поджимное кольцо, к фланцу полуоси — тормозной барабан.

На периферийной части диска, на границе с ободом, выштампованы четыре удлиненных окна-для вентиляции тормозных механизмов.

К борту диска колеса приваривается точечной сваркой обод глубокого профиля с ассимитричной выемкой для шины.

В ободе выполнено отверстие под вентиль камеры, а на дне выемки обода нанесены размеры в дюймах (5J — 13), завод изготовитель (ВАЗ) и месяц и год изготовления (цифрами).

Шины радиальные, размером 175/70R-13 (модель ИН-25) или 165/80R-13 (модель МИ-166).

Первая цифра обозначает ширину шины в мм (175 или 165), цифры, расположенные за знаком «дробь» есть процентное отношение высоты профиля к его ширине (70 или 80%), R — радиальное строение шины, когда нити корда в слоях каркаса расположены радиально по профилю шины, от одного борта к другому, 13 посадочный диаметр шины в дюймах. Если в маркировку шины вводится буква S, то она указывает максимальную скорость для данной шины (180 км/ч).

Давление воздуха в шинах размером 175/70R-13 должно быть у передних колес 1,7 кгс/см², у задних колес 2,0 кгс/см², а у шин размером 165/80R -13 соответственно 1,6 кгс/см², и 1,9 кгс/см².

Дисбаланс шин в сборе с колесами не должен превышать 2600 г/мм. Дисбаланс проверяют на специальных стендах и устраняют его балансировочными грузиками, которые удерживаются на ободе специальными пружинами.

Задняя подвеска ВАЗ 2107 — устройство, принцип работы, схема.

Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2107 обеспечивает преобразование энергии удара колес о неровности дорожного покрытия с последующим гашением этих колебаний. Подвеска является составной системой ходовой части и обеспечивает связь колес с кузовом. Исправная подвеска автомобиля создает комфортные условия для передвижения по различному дорожному покрытию.

 

Устройство задней подвески ВАЗ 2107.

Задняя подвеска является зависимой, так как автомобиль имеет задний привод с жестким мостом. Крепление моста к кузову осуществляется при помощи специальных реактивных тяг, которые крепятся по обе стороны моста. Тяги выполнены в виде труб, на концах которых расположены кольцевые крепления. На мосту автомобиля и под днищем кузова имеются точно такие же крепления, в зацеплении с которыми и находятся реактивные тяги. Кольцо тяги устанавливается на одном уровне с кольцом на кузове и через совмещенные отверстия продевается втулка с резиновым кольцом, который называется сайлент-блок. Такие резиновые изделия обеспечивают мягкую связь деталей подвески и обеспечивают их беспрепятственное перемещение относительно дорожного полотна. 

На концах моста в верхней части устанавливаются специальные чашечки, на которых ставятся пружины подвески. Пружины выполнены в виде спиралей с круглым сечением и упираются в кузов автомобиля через проставки. Проставка представляет собой кольцо из алюминия, которое упирается в кузов, в само кольцо устанавливается резиновая подкладка смягчающая удары пружины о кузов. 

При наезде на препятствие, пружины создают колебание, которое противодействует силе удара и смягчает его. Чтобы быстро загасить колебания в подвеске ВАЗ 2107 применяются масляные амортизаторы. Амортизатор состоит из емкости, наполненной маслом с двумя камерами, и поршня с системой обратных клапанов. При возникновении колебаний амортизатор приводится в движение и осуществляет перемещение специальной жидкости внутри камер, которая оказывает сопротивление амортизаторам и, в свою очередь, обеспечивает снижение этих колебаний.

 

Направляющая поршня амортизатора называется штоком. Шток крепится к кузову автомобиля посредством втулок, аналогично реактивным тягам подвески. Камеры амортизатора помещаются в пластиковый кожух, который точно также крепится к заднему мосту ВАЗ 2107.

Снятие и установка задней подвески ВАЗ 2107

1 — распорная втулка; 2 — резиновая втулка; 3 — нижняя продольная штанга; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия подвески; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 — опорная чашка пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 — резиновая втулка проушины амортизатора; 15 — кронштейн крепления амортизатора; 16 — дополнительный буфер хода сжатия подвески; 17 — верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 — кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 — регулятор давления задних тормозов; 21 — амортизатор; 22 — поперечная штанга; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — обойма опорной втулки рычага; 25 — опорная втулка рычага; 26 — шайбы; 27 — дистанционная втулка.

• Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Снимите задние колеса.
• Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи.
• Отсоедините шланг гидропривода тормозов от стальной трубки, установленной на мосту, и примите меры, предотвращающие утечку жидкости из системы тормозов.
• Отсоедините от кузова кронштейн заднего троса стояночного тормоза, снимите оттяжную пружину переднего троса и, отвернув контргайку и регулировочную гайку, освободите ветвь заднего троса.
• Отсоедините от кронштейна на балке моста тягу привода регулятора давления задних тормозов.
• Отсоедините верхние концы амортизаторов.
• Поставьте под балку заднего моста гидравлический домкрат. Отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на кузове, опустите домкрат и снимите мост.

Разборка подвески производится в следующей последовательности:

• снимите амортизаторы с кронштейнов на балке моста;
• отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на балке моста.

1 — нижняя продольная штанга; 2 — резиновая втулка; 3 — кронштейн крепления нижней продольной штанги к кузову; 4 — распорная втулка; 5 — верхняя продольная штанга; 6 — дополнительный буфер хода сжатия; 7 — пружина; 8 — верхняя чашка пружины; 9 — буфер хода сжатия подвески; 10 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 11 — амортизатор; 12 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 13 — поперечная штанга.

Установка задней подвески проводится в последовательности, обратной снятию. При этом устанавливайте на подвеске пружины класса А (с желтой маркировкой). В исключительных случаях, когда нет пружин такого класса, допускается установка пружин класса В (с зеленой маркировкой).

Чтобы исключить повреждение и чрезмерное затягивание упругих втулок шарниров штанг и амортизаторов:

• нагрузите заднюю часть автомобиля так, чтобы расстояние от балки моста до лонжерона кузова, замеренное в 100 мм от кронштейна поперечной штанги, составляло 125 мм;
• затяните динамометрическим ключом гайки на болтах крепления продольных и поперечной штанг, а также на пальцах крепления амортизаторов к балке моста и к кузову.

1 — лонжерон кузова; 2 — кронштейн поперечной штанги; 3 — балка заднего моста; Х=125 мм

Отрегулируйте подвеску мотоцикла для плавной езды и лучшего управления

Как ваш велосипед ездит и управляется? Скорее всего, не лучшая из возможных. Хороший процент гонщиков просто согласен с настройкой своего велосипеда. Достаточно хорошо, правда? Что ж, может быть, если вы просто соглашаетесь с тем, что дает вам завод, или если вы просто соответствуете модели того, что завод определяет среднего гонщика. Однако велика вероятность, что вы не подходите под форму райдера «среднего» роста.Ваша подвеска также должна учитывать дополнительный вес вашего багажа и пассажира, если вы едете вдвоем. Все различные переменные делают довольно сложным полагаться на настройку приклада для оптимального управления и комфорта.

К счастью, отрегулировать подвеску мотоцикла может практически любой человек с помощью нескольких простых инструментов и одного или двух друзей.

Важно отметить, что правильная регулировка подвески не обязательно превратит вашу поездку на велосипеде в мечту (для этого нужны апгрейды вторичного рынка).Но настройка подвески позволит вам максимально эффективно использовать свой байк. Вы не узнаете, нужно ли вам обновлять детали, пока не поедете на велосипеде, правильно настроив его и как вы ездите.

Проверка качества

Перед тем, как приступить к регулировке подвески, сначала необходимо убедиться, что все ваши компоненты полностью исправны. Проверьте амортизаторы и вилки, чтобы убедиться, что они работают должным образом. Уплотнения не должны иметь протечек.Также проверьте наличие неровностей подшипников рулевой колонки, подшипников маятника, ступичных подшипников и втулок. Любое колебание этих компонентов ухудшит управляемость вашего велосипеда и может свести на нет любые корректировки, которые вы делаете.

Ваши шины технически не являются частью подвески вашего мотоцикла, но они играют решающую роль. Ваш велосипед не будет вести себя должным образом, если шины недостаточно накачаны или чрезмерно накачаны. Чтобы установить прочную базовую линию для проверки настройки подвески, вам необходимо убедиться, что шины правильно накачаны.

Провисание / предварительная нагрузка подвески

Правильная настройка подвески начинается с правильно настроенного прогиба хода. Провисание при езде — это величина «провисания» или сжатия амортизатора (ей), возникающего при нагрузке от нормального веса гонщика (-ей), снаряжения и любого веса велосипеда во время езды. Цель прогиба при езде — действовать как подвеска, когда ваш велосипед едет по трещинам, выбоинам или другим углублениям. Это позволяет шоку расшириться, предотвращая опрокидывание шасси.Правильно настроенный прогон также улучшит управляемость вашего велосипеда, поскольку он сможет правильно выдерживать вес при переключении передач.

Чтобы измерить прогиб подвески, вам понадобится рулетка, инструкция по эксплуатации и пара друзей. Подставка или подъемник также могут немного облегчить выполнение работы, особенно для тяжелых велосипедов.

Начните с полного выдвижения задней подвески. Вы можете сделать это, подняв велосипед рукой, если он достаточно легкий, опрокинув его на боковую подставку или используя подъемник.При полностью выдвинутой подвеске измерьте с помощью ленты от центра оси до какой-либо фиксированной точки прямо над ней, например, на подрамнике или крыле. Запишите измерение.

Затем измерьте величину прогиба, возникающего при нормальной нагрузке при езде. Это должно включать гонщика, всю надетую экипировку и любой багаж, который может быть использован. Перед выполнением измерения несколько раз подбросьте подвеску вверх и вниз, чтобы устранить любое прилипание, которое может помешать правильному осаждению подвески.Теперь сядьте в обычное положение для езды, перенеся весь свой вес на велосипед. Попросите вашего помощника измерить расстояние от центра оси до той же точки, что и раньше, и запишите результат измерения.

Теперь разделите первое измерение на второе. Идеальная отправная точка для провисания подвески составляет примерно 1/3 или 30% от удлиненной длины. Если результат вашего уравнения меньше 30%, вам необходимо уменьшить предварительную нагрузку на амортизаторы. Если больше, вам нужно будет увеличить величину предварительной нагрузки.Поверните удерживающую втулку амортизатора в нужном направлении, чтобы получить желаемый предварительный натяг. Опускание воротника увеличивает предварительную нагрузку и уменьшает провисание. Вращение воротника вверх уменьшает предварительную нагрузку и увеличивает провисание. Делайте это, пока не достигнете желаемой степени провисания. Например, амортизатор с ходом 9 дюймов должен иметь прогиб на 3 дюйма при нормальной нагрузке.

Вилки вашего мотоцикла также можно отрегулировать с учетом прогиба водителя, хотя это не всегда необходимо.Формула та же, что и для задней части: полностью выдвинутая длина минус сжатая длина при нормальной нагрузке. Обычные вилы следует измерять от нижней части нижней тройной елки до верхней части пылезащитного уплотнения на каретке. На перевернутой вилке измерьте расстояние от пылезащитного уплотнения до верхней части зажима оси. Для обоих измеряемая площадь является открытой областью ползунка вилки.

Не все вилки мотоциклов можно регулировать одинаково. У многих вилок есть регуляторы предварительной нагрузки, расположенные в верхней части вил.При повороте регулятора предварительный натяг увеличивается, а при его выключении — уменьшается. Некоторые вилки не имеют регуляторов и требуют использования проставок с предварительным натягом. Прокладки можно заменить на более короткие или длинные, чтобы добиться желаемой степени провисания вилок. Более длинные проставки означают больший предварительный натяг, а более короткие проставки обеспечивают меньший предварительный натяг.

Когда вы едете с большим количеством багажа или с пассажиром, вам нужно будет увеличить величину предварительной нагрузки, чтобы учесть добавленный вес, чтобы сохранить провисание на уровне 30%.В этих ситуациях полезно проводить измерения одновременно с другими измерениями. Таким образом, вы можете записать, сколько поворотов ошейника требуется для достижения желаемых результатов. Таким образом, вы можете вносить необходимые корректировки без необходимости каждый раз измерять прогиб.

Поездка и тестирование

Установив на мотоцикле правильную настройку прогиба, самое время прокатиться на нем и проверить его. Обратите внимание на то, как ваш велосипед ведет себя в поворотах, при ускорении / замедлении и как он справляется с дорожными неровностями.Если результаты все еще не такие, как вы ожидали, вы можете либо точно настроить предварительную нагрузку, либо подумать о модернизации подвески, установив более эффективные компоненты вторичного рынка. Кроме того, если подвеска вашего велосипеда имеет регулировки демпфирования, вы можете поэкспериментировать с ними, чтобы еще больше настроить подвеску.

Регулировка демпфирования, если применимо

Как упоминалось выше, регулировка демпфирования подвески может дополнительно настроить настройку для лучшей езды. Демпфирование отскока или «натяжение» контролирует скорость повторного расширения амортизатора после сжатия.Когда демпфирование отбоя слишком мало, подвеска отскакивает слишком быстро и не рассеивает достаточное количество энергии от удара. Слишком сильное демпфирование отскока не позволит подвеске полностью выдвинуться до следующего удара.

Начальное сжатие и движение подвески вверх после наезда на неровность регулируется демпфированием сжатия. Это помогает предотвратить чрезмерный ход подвески, который может вызвать опускание подвески. Он также помогает сбалансировать жесткость пружины, поглощая как небольшие неровности, так и большие.

Не все мотоциклы имеют регулировку демпфирования, но если у вас есть такая, вам действительно стоит подумать об их использовании. Каждый гонщик индивидуален, поэтому нет единой волшебной настройки. Вносите небольшие корректировки и записывайте, как велосипед работает. Поиск идеального баланса в регулировке демпфирования с правильно настроенным прогибом подвески может сделать ваш мотоцикл управляемым и ездить как совершенно другая машина.

Райан — один из тех, кому повезло совмещать свою страсть с работой.Он всю жизнь увлекался силовым спортом и теперь может написать об этом. Райан работает в индустрии со средней школы и продолжает получать удовольствие от изучения и обмена информацией о PowerSports с другими в своей должности в DK.

Секрет задней подвески Mercedes F1 раскрыт

Валттери Боттас признал это в четверг в Монреале, когда сказал, что вращение автомобиля в таких поворотах было огромным приростом производительности и уверенности.

«Кажется, он хорошо вращается», — сказал финн о W10. «Это явно значительное улучшение по сравнению с прошлым годом или годом ранее. Мы видели, что в некоторых поворотах на медленной скорости мы не были лучшими, но теперь мы сделали огромные шаги, и определенно передняя часть машины намного лучше на входе.

«Это означает, что вы можете немного позже притормозить и положиться на переднюю часть автомобиля, чтобы проехать к выезду. По сравнению с прошлогодним автомобилем гораздо больше ощущается, что он едет туда, куда вы хотите, и это, безусловно, хорошее чувство.”

Большая часть внимания на этом шаге вперед по форме была сосредоточена вокруг передней подвески Mercedes, которая отличается необычным решением с двойным кронштейном.

Эффективно укорачивая толкатель, эта конструкция помогает носу крена относительно подвески, когда используется много блокировок рулевого управления, что помогает как с аэродинамическими характеристиками, так и с нагрузкой на переднюю шину.

Но конструкция передней подвески, возможно, не является полным ответом на преимущества Mercedes, поскольку в задней части автомобиля есть интересное решение, которое можно показать на эксклюзивной иллюстрации Джорджо Пиолы.

Как показано на рисунке, Mercedes представил форму многорычажной подвески, которая следует концепции, аналогичной конструкции передней подвески, представленной Red Bull.

Задняя подвеска Mercedes W10

Автор фото: Джорджио Пиола

На иллюстрации Пиолы изображена подвеска Mercedes снизу. В точке (1) находится передняя ножка нижнего поперечного рычага, в точке (2) — передняя ножка верхнего поперечного рычага, с креплением, закрытым передним коромыслом, а в точке (3) — тяга.

Но самые интересные точки находятся в задней части, где в точке (4) покрытие поперечного рычага также доходит до карданного вала. Основной корпус поперечного рычага находится в точке (5), а в «корпусе» из углеродного волокна имеется щелевой зазор, поскольку он имеет тенденцию двигаться дальше наружу, чтобы усилить поток воздуха в этой точке.

Конструкция не только помогает обеспечить механический выигрыш для лучшего управления температурой задних шин — что Mercedes действительно удалось в этом году — но также дает аэродинамические преимущества.

Рычаги подвески спроектированы таким образом, что они создают поток, который лучше направлен на оптимизацию работы заднего диффузора, с увеличением нагрузки, не увеличивающей сопротивление.

Согласно правилам, на одну стойку колеса можно использовать только шесть элементов подвески — при традиционном поперечном рычаге считается за два. Следовательно, Mercedes, кажется, умело применил тягу, которая сохраняет горизонтальное положение заднего колеса и контролирует схождение / схождение схождения — в геометрии заднего поперечного рычага.

Боттас посчитал, что было бы неправильно говорить, что успехи Mercedes в этом году в основном сводились к низкоскоростным характеристикам, поскольку были и улучшения в аэродинамике.

«Я не могу сказать, что есть одна большая вещь по сравнению с прошлогодней машиной, я думаю, что это в целом», — сказал он о том, откуда в этом году были получены самые большие успехи. «Это [подвеска] — одна из составляющих ее механических ощущений.

«Но я все же скажу, что в этом виде спорта в настоящее время аэро — это большая часть того, что мы видели. Мы можем быть немного медленнее по сравнению с Ferrari на прямых, но мы надеемся, что мы быстрее их во всех поворотах, и это также является прижимной силой, поэтому я бы сказал, что это самое большое улучшение по сравнению с прошлым годом.”

Дополнительная информация от Джонатана Нобла и Джейка Боксалл-Легжа.

См. Также:

04-06 GTO GM 3.46 Задний дифференциал Независимая задняя подвеска, Б / У

Категории

• Магазин по категориям
  • распродажа
    • Распродажа
    • Распродажа Nitrous Outlet со скидкой 10%
  • Аварийные автомобили
    • Кадиллак CTS-V
    • Камаро
    • Корвет
    • Жар-птица
    • FORD Motorsports
    • GTO
    • ДРУГИЕ
  • Кадиллак CTS-V
    • 2004-2007 CTS-V
    • 2009-2015 CTS-V
    • 2016 + CTS-V
  • Камаро
    • 67-69 Камаро
    • 70-81 Камаро
    • 82-92 Камаро
    • 93-97 Камаро
    • 98-2002 Camaro
    • 2010-2015 Camaro
    • 2012-2015 ZL1 Camaro
    • 2014-2015 Camaro Z28 LS7
    • 2016+ Camaro ZL1
    • Камаро 2016-2020
  • Chevrolet SS 2014-2017
    • Компоненты воздуха
    • Компоненты сцепления
    • Компоненты двигателя
    • Выхлопные компоненты
    • Компоненты топлива
    • Компоненты подвески
  • Корвет
    • 1984-1996 C4 Корвет
    • 1997-2004 C5 Корвет
    • 2005-2013 C6 Корвет
    • 2014-2019 C7 Корвет
    • 2020 C8 Corvette
  • Жар-птица
    • 67-69 Жар-птица
    • 70-81 Жар-птица
    • 82-92 Жар-птица
    • 93-97 Жар-птица
    • 98-2002 Жар-птица
  • ГТО 04-06
    • Компоненты воздуха
    • Компоненты тела
    • Шасси и подвеска
    • Трансмиссия
    • Компоненты двигателя
    • Выхлопные компоненты
    • Компоненты топлива
    • Запчасти GTO NOS
    • Компоненты интерьера
    • Сумматоры мощности
    • Шины
    • Компоненты трансмиссии
    • Колеса и тормоза
  • Понтиак G8 2008-2009
    • Компоненты воздуха
    • Компоненты трансмиссии
    • Компоненты двигателя
    • Выхлопные компоненты
    • Компоненты топлива
    • Компоненты интерьера
    • Сумматоры мощности
    • Компоненты подвески
    • Шины
    • Компоненты трансмиссии
    • Колеса и тормозные компоненты
  • Колеса
    • Колеса Forgeline
    • Репродукции HAWKS
    • OE колеса
    • Колеса SnowFlake
    • Сварные колеса
    • Б / У колеса
  • Грузовые автомобили
    • Газовые грузовики
    • Дизельные грузовики
  • B-Body 1994-1996 гг.
    • Компоненты двигателя
    • Интерьер
    • Подвеска
  • Компоненты подкачки LSx
    • Тело 68-72
    • C10 2WD GM Грузовик 63-87
    • F-тело 67-69
    • F-тело 70-81
    • F-тело 82-92
    • F-тело 93-2002
    • G-Body 78-88
    • X-Body 68-74
    • Datsun 70-78
    • Мустанг 79-2004
  • Запчасти и ремонт T56 / TR6060
    • 93-02 Камаро / Жар-птица
    • 97-07 Корвет / Z06
    • 04-06 ГТО
    • 2004-2007 CTS-V
    • 2008+ Corvette / Z06 / ZR1
    • 2010+ Camaro
  • Подержанные трансмиссии
    • 4.8 / 5,3 / 6,0 грузовой двигатель
    • ЗАЗОР ДВИГАТЕЛЯ
    • Ford Voodoo
    • Трансмиссии L76 / L77
    • Трансмиссии LSA
    • LT4
    • Трансмиссии MOPAR
    • Трансмиссии LS1
    • Трансмиссии LS2
    • Трансмиссии LS3
    • Трансмиссии LS6
    • Трансмиссии LS7
    • L99 Трансмиссии
    • 93-97 LT1 Трансмиссии
    • Gen V — трансмиссии LT1
    • Трансмиссии TBI и TPI
    • Трансмиссии V6
  • Одежда и аксессуары
    • Аксессуары

Мотоцикл Багги Полный задний привод и подвеска

** ДАННЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СБОРЕ.ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ СБОРКУ, ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ СБОРКИ. **

Установите это прямо на каркас безопасности, или, если вы переделываете старую багги VW, вы можете рубить, резать и перестраивать с помощью двигателя мотоцикла. поезд и подвеска с двумя рычагами.

* У вас есть возможность приобрести этот товар в разобранном или полностью собранном виде.

Все детали, показанные на рисунке (включая болты и пакеты со смазкой), будут доставлены в разобранном виде, поэтому вы можете собрать их самостоятельно.

В противном случае вы можете добавить возможность полной сборки у нас (как показано на рисунке). Просто щелкните раскрывающийся список в параметрах сборки, если вы хотите, чтобы он был полностью собран.

Наша полная задняя сборка включает в себя следующие детали:

C101P Комплект фиксатора подшипника с трубчатой ​​осью / фиксатор подшипника с трубкой

Стойка двигателя C300P GSXR для трубчатой ​​ведущей оси

Комплект пыльников C500E 930 CV (4)

C501E 930 CV (внедорожник) (4)

C502E (1 пара) 28 шлицевых 930 осей 17 1/2 «

D300P 4 Задние рычаги A

1 / 2-20 выступы правые (16)

B100A-P Комплект задних колес 930 комплект для рычагов A (2)

A107MS Вилвуд Dynapro тормозной суппорт с одной заготовкой

A108MS Wilwood Dynapro с одинарным суппортом тормозные колодки

диам.опорная трубка заднего крепления

Сборочные болты и пакеты со смазкой идут в разобранном комплекте

Ширина вне шин от 64 до 68 дюймов

Ширина от ступицы до ступицы 55 дюймов
Ход составляет 12-15 дюймов с менее чем 1 Ось осей / 8 дюймов

Стандартные схемы расположения болтов в ступице заднего колеса: 4 на 4, 4 на 110, 4 на 115, 5 на 4,5, 5 на 4,75, 5 на 5

4 на 110 расположение болтов является стандартным, если ничто иное указано

Транспортные накладные:

Этот товар отправляется фрахтом, если вы заказали его в собранном виде.Он надежно закреплен на поддоне. Помните об этом при оформлении заказа и убедитесь, что место, куда мы отправляем, имеет такую ​​возможность, или мы можем отправить товар на ближайший к вам терминал грузовых автомобилей, и вы сможете забрать его оттуда.

Если вы заказали заднюю часть целиком в разобранном виде, мы отправим ее отдельными упаковками с использованием FedEx.

Мы можем комбинировать доставку с другими деталями и соответственно скорректировать стоимость доставки. Мы хотим предложить вам лучшую цену и вернем вам разницу, если сможем сэкономить.

Нужен реверс? Свяжитесь с нами, и мы можем установить для вас пакет люльки двигателя с частотой вращения

Полное руководство по подвеске и обращению: Часть седьмая — Настройка носка

Полное руководство по подвеске и управляемости: Часть VII — Настройка вашего Носок

Майк Кодзима

Ранее в нашей серии мы говорили об общих советах, которым вы должны следовать при настройке подвески. В нашей последней статье мы говорили о том, как отрегулировать развал, чтобы улучшить сцепление с дорогой.Сегодня мы поговорим о более простой и более простой регулировке, которая имеет большое значение при обращении, регулировке настроек вашего носка.

Чтобы прочитать остальную часть серии, нажмите здесь!

Tune Your Toe

Toe — это направление, в котором шины автомобиля направлены друг относительно друга, если смотреть сверху. Схождение означает, что передние шины расположены ближе друг к другу, чем задние. Противоположное — носка.

Слева направо, схождение внутрь, схождение наружу и нулевое схождение, как показано сверху, если смотреть вниз.Конечно, это передние колеса, но вы также можете настроить схождение задних колес с хорошим эффектом.

Точная настройка параметров носка позволит обеспечить определенный контроль, который часто упускается из виду. Это также существенно влияет на поведение автомобиля в повороте. Настройки переднего схождения сильно влияют на то, как автомобиль ведет себя в первой трети поворота, критическом повороте в фазе, когда возникает сила поворота. Настройки заднего схождения могут иметь решающее значение для того, чтобы автомобиль с задним приводом быстрее и сильнее давил на педаль газа на выходе из поворота.

Регулировка носка не совсем понятна, но может иметь большое значение и может использоваться, чтобы помочь вам двигаться быстрее во всех автоспорте, от автокросса до шоссейных гонок, ралли и дрифта.

Круто то, что настройки схождения, вероятно, являются одними из самых простых настроек выравнивания, и все автомобили регулируются схождением, за исключением заднего схождения в автомобилях с балкой и твердыми задними мостами.Это позволяет вам поэкспериментировать с различными настройками носка и почувствовать, как они влияют на баланс шасси.

Сопутствующие

задняя подвеска

Результат поиска:

задняя подвеска

Corvette был не первым автомобилем, сочетающим листовые рессоры с независимой подвеской. Так же, как и Triumph Herald, Fiat в 50-х годах сделал нечто подобное со стальными пружинами. В последнем Volvo 960 Wagon (не седан) также использовались задние рессоры из стекловолокна с независимой подвеской.Насколько мне известно, Corvette — единственный автомобиль, который использует эту установку как спереди, так и сзади.

Грузовик уложит раму на землю с помощью подвески подушки безопасности. Четыре подвески подушек безопасности используют индивидуальную подушку безопасности между осью и рамой внутри и очень близко к каждому колесу. основная рама мотоцикла вокруг оси поворота и блок подвески подушки безопасности. На этом изображении вы можете увидеть штатную систему подвески подушки безопасности (на этом фото сзади).

стабилизатор поперечной устойчивости (иногда называемый стабилизатором поперечной устойчивости) соединяет левую и правую подвеску с передним подрамником.На середине и на концах (концевых звеньях) имеются втулки. У вашего VW TDI есть стабилизатор поперечной устойчивости только спереди, а сзади нет стабилизатора поперечной устойчивости, потому что это подвеска с торсионной балкой.

Система продольных рычагов буквально такова — рычаг подвески определенной формы соединяется спереди с шасси, позволяя задней части качаться вверх и вниз. Пары из них становятся системами с двумя продольными рычагами и работают по тому же принципу, что и двойные поперечные рычаги в системах, описанных выше.

До сих пор наши обсуждения были сосредоточены на том, как пружины и амортизаторы работают на каждом конкретном колесе. Но четыре колеса автомобиля работают вместе в двух независимых системах — два колеса, соединенные передней осью, и два колеса, соединенные задней осью. Это означает, что автомобиль может иметь и обычно имеет разные типы подвески спереди и сзади.

Подвеска — одна из важнейших частей автомобиля. У всех автомобилей есть какая-то система подвески, даже у гольф-каров.Подвеска выполняет три основные функции: предотвращает волочение рамы автомобиля по земле, контролирует движение кузова во время поворота и контролирует движение колес по неровностям дороги. Дизайн подвески — сложная наука, почти искусство, по своей тонкости, сложности и вариативности.

Детали подвески очень важны для плавного вождения. Если у вашего автомобиля ужасная подвеска, из-за которой вы будете чувствовать себя некомфортно, путешествуя на машине, и вы столкнетесь с большим прерывателем скорости посреди маршрута, который вам придется пересечь.Но, если вы установили эффективные детали подвески, не нужно было беспокоиться о неровностях или других подобных препятствиях.

Если вы думаете о приобретении комплекта подвески для вашей машины, но не совсем уверены, где искать или даже что делает комплект подвески, вот несколько рекомендаций, которым следует следовать.

Помимо шин и сидений вашего автомобиля, подвеска — это главный механизм, отделяющий вашу задницу (задницу для американца) от дороги.Это также предотвращает тряску вашего автомобиля на куски. Какой бы гладкой ни была молодежная дорога, это плохое место, чтобы проехать тонну металла на большой скорости. Поэтому мы полагаемся на приостановку.

… когда … автомобили, относится к использованию передних и задних рессор для подвески … «подпружиненного» груза. Пружины, используемые в современных легковых и грузовых автомобилях, бывают … различных типов

.

Зеркало заднего вида — аналитическая основа любого автомобиля. Многие страны обычно ждут, что автомобили с отсутствующими зеркалами заднего вида будут учиться на дороге.