Тормоза ваз 2111: Схема тормозной системы Ваз 2111, 2112

Содержание

Схема тормозной системы Ваз 2111, 2112

Схема тормозной системы Ваз 2111, 2112

 

 

 

Работа тормозных механизмов.


1 — Направляющая колодок
2 — Направляющий палец
3 — Тормозные колодки переднего тормоза
4 — Суппорт
5 — Шланг контура привода левого переднего и правого заднего тормозов
6 — Колесный цилиндр переднего тормоза
7 — Поршень колесного цилиндра
8 — Уплотнительное кольцо поршня
9 — Тормозной диск
10 — Ограничительный винт хода поршня
11 — Уплотнительное кольцо
12 — Упорная чашка
13 — Возвратная пружина поршня
14 — Поршень привода правого переднего и левого заднего тормозов
15 — Пружина уплотнительного кольца
16 — Бачок главного цилиндра
17 — Датчик аварийного уровня жидкости в сборе
18 — Поршень привода левого переднего и правого заднего тормозов
19 — Уплотнитель
20 — Вакуумный усилитель
21 — Корпус клапана
22 — Диафрагма
23 — Поршень
24 — Клапан вакуумного усилителя
25 — Пружина клапана
26 — Возвратная пружина толкателя
27 — Воздушный фильтр
28 — Толкатель

29 — Оттяжная пружина педали тормоза
30 — Поршень регулятора давления
31 — Втулка поршня
32 — Уплотнитель
33 — Пружина поршня
34 — Уплотнительные кольца толкателя
35 — Седло клапана
36 — Пружина клапана
37 — Пробка
38 — Клапан
39 — Уплотнительное кольцо седла клапана
40 — Толкатель
41 — Уплотнитель головки поршня
42 — Трубопровод контура «левый передний и правый задний тормоза»
43 — Выключатель стоп-сигнала
44 — Наконечник выключателя стоп-сигнала
45 — Педаль тормоза
46 — Шток
47 — Возвратная пружина корпуса клапана
48 — Стяжная пружина колодок
49 — Тормозная колодка заднего тормоза
50 — Поршень колесного цилиндра заднего тормоза
51 — Уплотнитель поршня
52 — Упорные кольца
53 — А-вакуумная полость
54 — В-атмосферная полость
55 — С-канал, соединяющий атмосферную полость с внутренней полостью клапана
56 — О-канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана
57 — F-сила давления на поршень от деталей его привода
58 — Р1-давление жидкости в главном цилиндре
59 — Р2-давление жидкости в колесных цилиндрах
60 — Е. G-камеры регулятора давления, соединенные с главным цилиндром
61 — L.N-камеры регулятора давления, соединенные с колесными цилиндрами
62 — К, М, Н-зазоры
63 — I. Педаль не нажата
64 — II. Торможение
65 — III. Растормаживание

 

 

При нажатии на педаль тормоза она отходит от наконечника 44 выключателя стоп-сигнала, и цепь лампы замыкается, вследствие чего лампа стоп-сигнала загорается. Одновременно перемещается толкатель 28 вместе с поршнем 23 и корпусом 21 клапана. Вслед за поршнем перемещается под действием пружины 25 клапан до упора в седло клапана. При прилегании к седлу клапан разобщает камеры А и В. При дальнейшем перемещении поршня 23 его торец отходит от клапана 24 и через образовавшийся зазор камера В сообщается с атмосферой. Поэтому атмосферный воздух поступает в камеру В через фильтр 27, через образовавшийся зазор между поршнем и клапаном и далее через канал С. Атмосферный воздух создает давление на диафрагму 22.

За счет разности давления в камерах А и В и силы нажатия на педаль тормоза корпус клапана перемещается вместе со штоком 46, который в свою очередь воздействует на поршень 18 главного цилиндра. При перемещении поршня 18 распорное кольцо отходит от стопорного винта 10, и уплотнительное кольцо 11 прижимается пружиной 15 к торцу канавки поршня. Компенсационный зазор перекрывается, и происходит разобщение главного цилиндра и бачка. При дальнейшем перемещении поршня 18 в рабочей полости привода «левый передний — правый задний тормоза» создается давление жидкости, которое через трубопроводы передается в колесные цилиндры тормозных механизмов. Оно же воздействует и на плавающий поршень 14, который, перемещаясь, создает давление в контуре «правый передний — левый задний тормоза». Под увеличивающимся давлением жидкости кольца 11 высокого давления начинают распираться и плотнее прилегать к стенкам цилиндра и к торцу канавок, что улучшает уплотнение поршней в цилиндре.

При увеличении давления в контурах возрастает усилие на поршень 30 регулятора давления, которое стремится выдвинуть его из корпуса регулятора. Когда усилие от давления жидкости начинает превышать усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса.

Вслед за поршнем под усилием пружины втулки толкателя и пружины 36 смещается толкатель 40 вместе с втулкой и кольцами 34. При этом зазор М между тарелкой и седлом 35 увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 38 изолирует камеру G от камеры N, толкатель 40 вместе с расположенными на нем деталями прекращает движение вслед за поршнем. С этого момента давление в камере N будет изменяться в зависимости от давления в камере L. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах Е, G и L возрастает, и поршень будет продолжать выдвигаться из корпуса.

 

Тормозной механизм ВАЗ 2108/2109
(вид спереди):

1 — Тормозной шланг
2 — Болт крепления направляющего пальца
3 — Клапан прокачки
4 — Колесный цилиндр
5 — Болт крепления цилиндра к суппорту
6 — Болты крепления основания

 

 

 

Тормозной механизм ВАЗ 2108/2109
(вид сбоку):

1 — Колесный цилиндр
2 — Поршень
3 — Основание тормозной скобы
4 — Тормозной диск
5 — Тормозные колодки
6 — Суппорт

 

 

 

Одновременно под давлением жидкости втулка толкателя вместе с уплотнительными кольцами 34 и тарелкой пружины втулки толкателя будут сдвигаться в сторону пробки 37. При этом зазор М и объем камеры N будут уменьшаться. При уменьшении объема камеры N давление в ней, а значит и в приводе заднего колеса, будет нарастать и практически всегда будет равно давлению в камере L. Когда зазор К выберется полностью, то есть головка поршня 30 коснется уплотнителя 41, давление в камере L, а значит и в камере N, будет расти в меньшей степени по сравнению с камерой Е и только за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 41. Зависимость давления в камерах L и Е определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.

При увеличении нагрузки на автомобиль упругий рычаг 5 нагружается больше, и усилие на поршень со стороны рычага 7 возрастает. Значит, момент касания головки поршня к уплотнителю будет достигнут при большем давлении в главном цилиндре. Поэтому эффективность работы задних тормозов с увеличением нагрузки на автомобиль возрастает.

Под давлением жидкости поршни 7 и 50 колесных цилиндров передних и задних тормозов перемещаются. При этом поршни 7 поджимают внутренние тормозные колодки 3 к диску 9, а колесный цилиндр в сборе с суппортом 4 перемещаются в обратную сторону под усилием возникшей реакции. Подвижная скоба поджимает наружную колодку к тормозному диску. При перемещении поршней 50 выбирается часть зазора (1,25-1,65 мм) между буртиками упорных винтов и колец 52. При этом колодки 49 прижимаются к тормозному барабану, создавая на колесах тормозной момент. При износе накладок зазор 1,25-1,65 мм выбирается полностью, и упорные винты давят на буртики упорных колец 52 с усилием, обеспечивающим сдвиг колец по зеркалу цилиндра на величину износа накладок. То есть кольца 52 займут новое положение в цилиндрах, восстанавливая снова оптимальный зазор между колодками и барабаном.

При отказе одного из контуров регулятор давления будет работать частью своих камер, отключая неисправный контур. Так, при отказе контура «правый передний — левый задний тормоза» уплотнительные кольца 34, втулка толкателя 40 под давлением жидкости сместятся в сторону пробки 37 до упора тарелки пружины втулки толкателя в седло клапана.

Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 30 с уплотнителем 41 и втулку корпуса, в которую заходит головка поршня. Эта часть регулятора будет работать так же, как и при исправной системе.

При выходе из строя контура «левый передний — правый задний тормоза» давлением жидкости толкатель 40 вместе со своей втулкой, уплотнительными кольцами 34 смещаются в сторону поршня 30, выдвигая его из корпуса. При этом зазор М увеличивается, а зазор Н -уменьшается. Когда клапан 38 коснется седла 35, рост давления в камере N прекращается, т.е. регулятор срабатывает как ограничитель давления.

При растормаживании педаль тормоза и все детали вакуумного усилителя под действием пружин занимают исходное положение, что приводит к прекращению поступления атмосферного воздуха в камеру В, а при отходе клапана 24 от седла камеры А и В сообщаются между собой. Поршни 18 и 14 главного цилиндра под действием возвратных пружин отжимаются до упора в стопорные винты 10.

При этом распорные кольца, упираясь в винты 10, отводят уплотнительные кольца 11 от торцев канавок поршней, вследствие чего образуются компенсационные зазоры, через которые рабочие полости цилиндра сообщаются с бачком, т.е. давление в контурах падает до атмосферного.

Камеры Е и G регулятора сообщаются с камерами L и N. Пружины задних тормозов отводят колодки от барабанов на величину зазора между сухарями и буртиками упорных колец 52, а поршни колесных цилиндров передних тормозов отводятся от колодок за счет упругости уплотнительных колец.

 


Схема гидропривода тормозов

 

 

Схема тормозной системы автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

1 — тормозной механизм переднего колеса
2 — трубопровод контура левый передний-правый задний тормоз
3 — главный тормозной цилиндр
4 — трубопровод контура правый передний-левый задний тормоз
5 — бачок главного тормозного цилиндра
6 — вакуумный усилитель тормозов
7 — тормозной механизм заднего колеса
8 — упругий рычаг привода регулятора давления тормозов
9 — регулятор давления тормозов
10 — рычаг привода регулятора давления тормозов
11 — педаль тормоза
А — гибкий шланг переднего тормоза
В — гибкий шланг заднего тормоза

На автомобиле ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров, что значительно повышает безопасность вождения автомобиля.

Один контур гидропривода тормозов обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой тормозной контур — левого переднего и правого заднего. При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью. В гидравлический привод тормозов включены вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор давления задних тормозов 9. Стояночная тормозная система на автомобиле ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

 

Вакуумный усилитель

 

 

 

Вакуумный усилитель тормозов автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

1 – корпус вакуумного усилителя
2 – чашка корпуса усилителя
3 – шток
4 – регулировочный болт
5 – уплотнитель штока

6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра
7 – возвратная пружина диафрагмы
8 – шпилька усилителя
9 – фланец крепления наконечника
10 – клапан
11 – наконечник шланга
12 – диафрагма
13 – крышка корпуса усилителя
14 – уплотнительный чехол
15 – поршень
16 – защитный чехол корпуса клапана
17 – воздушный фильтр
18 – толкатель
19 – возвратная пружина толкателя
20 – пружина клапана
21 – клапан
22 – втулка корпуса клапана
23 – буфер штока
24 – корпус клапана
А – вакуумная камера
В – атмосферная камера
С, D – каналы

Резиновая диафрагма 12 вместе с корпусом 24 клапана делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную В. Камера А соединяется с впускной трубой двигателя через обратный клапан наконечника 11 и шланг.
Корпус 24 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофрированным защитным чехлом 16. В корпусе клапана размещен шток 3 привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 23 штока, поршень 15 корпуса клапана, клапан 21 в сборе, возвратные пружины 19 и 20 толкателя и клапана, воздушный фильтр 17, толкатель 18.
При нажатии на педаль перемещается толкатель 18, поршень 15, а вслед за ними и клапан 21 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и В разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр 17, зазор между поршнем и клапаном и канал D, создает давление на диафрагму 12. За счет разности давления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 3, который действует на поршень главного цилиндра.
При отпущенной педали клапан 21 отходит от седла корпуса и через образовавшийся зазор и канал С камеры А и В сообщаются между собой.

 


Привод регулятора давления

 

 


Привод регулятора давления тормозов автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:


1 — регулятор давления тормозов
2,16 — болты крепления регулятора давления тормозов
3 — кронштейн рычага привода регулятора давления
4 — штифт
5 — рычаг привода регулятора давления тормозов
6 — ось рычага привода регулятора давления тормозов
7 — пружина рычага
8 — кронштейн кузова
9 — кронштейн крепления регулятора давления тормозов
10 — упругий рычаг привода регулятора давления
11 — серьга
12 — скоба серьги
13 — шайба
14 — стопорное кольцо
15 — палец кронштейна
А, В, С — отверстия

Регулятор давления тормозов регулирует на автомобиле ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Регулятор давления тормозов включен в оба контура тормозной системы, и через регулятор давления тормозов тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

Регулятор давления тормозов 1 прикреплен к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16. При этом передний болт 2 одновременно крепит вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления тормозов. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом 4 закреплен двуплечий рычаг 5. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединен с кронштейном рычага задней подвески.

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления можно перемещать относительно регулятора давления. Таким образом, регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора давления тормозов.

 



Регулятор давления

 

 

 

Регулятор давления тормозов автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

 

1 — корпус регулятора давления тормозов
2 — поршень
3 — защитный колпачок
4, 8 — стопорные кольца
5 — втулка поршня
6 — пружина поршня
7 — втулка корпуса
9, 22 — опорные шайбы
10 — уплотнительные кольца толкателя
11 — опорная тарелка
12 — пружина втулки толкателя
13 — кольцо уплотнительное седла клапана
14 — седло клапана
15 — уплотнительная прокладка
16 — пробка
17 — пружина клапана
18 — клапан
19 — втулка толкателя
20 — толкатель
21 — уплотнитель головки поршня
23 — уплотнитель штока поршня
24 — заглушка
A, D — камеры, соединенные с главным цилиндром
В, С — камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов
К, М, Н — зазоры
Е — дренажное отверстие.

В регуляторе давления тормозов четыре камеры: А и D соединяются с главным тормозным цилиндром, В — с правым колесным цилиндром задних тормозов, С — с левым колесным цилиндром задних тормозов.

В исходном положении педали тормоза поршень 2 поджат рычагом 5 через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20, который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла, в результате чего образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры регулятора давления тормозов А и D сообщаются с камерами В и С.

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть поршень из корпуса. Когда усилие давления жидкости превысит усилие упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах регулятора давления тормозов D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит и в приводе тормоза, нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит и в камере С, будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21.

Зависимость между значениями давления в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки. При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, т.е. момент касания головки поршня и уплотнителя 21 достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом, эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.

При отказе контура тормозов правый передний-левый задний тормоз уплотнительные кольца 10 и втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора при отказе названного контура аналогична работе при исправной тормозной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора давления тормозов такой же, как и при исправной тормозной системе.

При отказе контура тормозов левый передний-правый задний тормоз давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере С прекращается, т.е. регулятор давления тормозов в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигнутого значения давления достаточно для надежной работы заднего тормоза.

В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

 

Главный цилиндр с бачком

 

 

 

Главный тормозной цилиндр с тормозным бачком автомобили ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:


1 — корпус главного цилиндра
2 — уплотнительное кольцо низкого давления
3 — поршень привода контура «левый передний–правый задний тормоза»
4 — распорное кольцо
5 — уплотнительное кольцо высокого давления
6 — прижимная пружина уплотнительного кольца
7 — тарелка пружины
8 — возвратная пружина поршня
9 — шайба
10 — стопорный винт
11 — поршень привода контура «правый передний–левый задний тормоза»
12 — соединительная втулка
13 — бачок
14 — датчик аварийного уровня тормозной жидкости
А — зазор

Главный тормозной цилиндр с последовательным расположением поршней. На корпусе главного тормозного цилиндра крепится тормозной бачок 13, в наливной горловине которого установлен датчик 14 аварийного уровня тормозной жидкости. Уплотнительные кольца 5 высокого давления и кольца заднего колесного цилиндра взаимозаменяемы.

 


Тормозной механизм переднего колеса

 

 

 

Тормозной механизм переднего колеса автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

1 — тормозной диск
2 — направляющая колодок
3 — суппорт
4 — тормозные колодки
5 — цилиндр
6 — поршень
7 — сигнализатор износа колодок
8 — уплотнительное кольцо
9 — защитный чехол направляющего пальца
10 — направляющий палец
11 — защитный кожух

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных колодок. Скоба образуется суппортом 3 и колесным цилиндром 5, которые стянуты болтами. Подвижная скоба крепится болтами к пальцам 10, которые установлены в отверстиях направляющей 2 колодок. В эти отверстия закладывается смазка, между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы 9. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4, из которых внутренняя имеет сигнализатор 7 износа накладок.
В полости цилиндра 5 установлен поршень 6 с уплотнительным кольцом 8. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и диском.

 


Тормозной механизм заднего колеса

 

 

 


Тормозной механизм заднего колеса автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:


1 — гайка крепления ступицы
2 — ступица заднего колеса
3 — нижняя стяжная пружина тормозных колодок
4 — тормозная колодка
5 — направляющая пружина
6 — колесный тормозной цилиндр
7 — верхняя стяжная пружина
8 — разжимная планка
9 — палец рычага привода стояночного тормоза
10 — рычаг привода стояночного тормоза
11 — щит тормозного механизма

Тормозной механизм заднего колеса на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 барабанный, с автоматической регулировкой зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном тормозном цилиндре.

 


Колесный цилиндр

 

 

 

Задний колесный тормозной цилиндр автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

 

1 — упор тормозной колодки
2 — защитный колпачок
3 — корпус тормозного цилиндра
4 — поршень
5 — уплотнитель
6 — опорная тарелка
7 — пружина
8 — сухари
9 — упорная манжета
10 — упорный винт
11 — штуцер
А — прорезь на упорной манжете

Основным элементом тормозного цилиндра заднего колеса является разрезная упорная манжета 9, установленная на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25—1,65 мм. Упорные манжеты 9 вставлены в тормозной цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига манжеты по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. 7) тормозных колодок. Когда из-за износа тормозных накладок зазор 1,25-1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 прижимается к буртику манжеты 9, вследствие чего упорная манжета сдвигается вслед за поршнем на величину износа тормозных накладок. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорной манжеты. Таким образом, автоматически поддерживается оптимальный зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном.

 

Привод стояночной тормозной системы

 

 

 

Привод стояночной тормозной системы автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:


1 — кнопка фиксации рычага ручного тормоза
2 — рычаг привода стояночного тормоза
3 — защитный чехол
4 — тяга
5 — уравнитель троса
6 — регулировочная гайка
7 — контргайка
8 — трос
9 — оболочка троса

Стояночная тормозная система на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 с механическим приводом, действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2 , регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 ручного привода задних тормозных колодок и разжимной планки 8.

 


Датчик аварийного уровня тормозной жидкости


Датчик аварийного уровня тормозной жидкости автомобили ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

 

 

 

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости автомобили ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

1 — защитный колпачок
2 — корпус датчика
3 — основание датчика
4 — уплотнительное кольцо
5 — зажимное кольцо
6 — отражатель
7 — толкатель
8 — втулка
9 — поплавок
10 — неподвижные контакты
11 — подвижный контакт

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа. Корпус 2 датчика с уплотнителем 4 поджимается к основанию 3 зажимным кольцом 5, которое навинчивается на горловину тормозного бачка. Одновременно к торцу горловины поджимается фланец отражателя 6. В этом положении зажимное кольцо удерживается двумя фиксаторами, изготовленными на основании 3. Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 при помощи втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, а на корпусе датчика — неподвижные контакты 10. Полость контактов герметизируется защитным колпачком 1. При понижении уровня тормозной жидкости в тормозном бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь лампы аварийной сигнализации в комбинации приборов.

Прокачка тормозов ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)


  Доливайте тормозную жидкость только той марки, которая была залита в систему. (см. применяемые жидкости)


 ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Перед прокачкой осмотрите тормозную систему, чтобы убедиться в ее герметичности. Работу выполняйте с помощником.


Прокачка тормозной системы необходима для удаления из нее воздуха, который может попасть в систему при ее ремонте, замене тормозной жидкости, разгерметизации системы при повреждении трубок и шлангов, при падении уровня тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормоза. Признаком наличия воздуха в тормозной системе является увеличенный ход и «мягкость» педали тормоза.

Очередность прокачки тормозных механизмов:

– задний правый;

– передний левый;

– задний левый;

– передний правый.

1. Проверьте уровень и, если необходимо, долейте тормозную жидкость в бачок до метки «MAX».

2. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее после окончания работы.

3. Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме.

4. Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха. Наденьте резиновый шланг на головку клапана и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга должен быть погружен в жидкость).

5. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатием 1–2 с). После последнего качка надо держать педаль нажатой.

6. Отверните клапан выпуска воздуха на 1/2–3/4 оборота. В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. Когда жидкость перестанет течь из шланга, полностью заверните клапан выпуска воздуха, после чего помощник должен отпустить педаль тормоза.

7. Повторяйте операции 5–6, пока в вытекающей жидкости не прекратится выделение пузырьков. При этом контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливайте жидкость, не допуская снижения уровня ниже метки «MIN».

8. Снимите шланг, вытрите насухо штуцер клапана выпуска воздуха и наденьте на него защитный колпачок. Прокачайте тормозные механизмы остальных колес, если это необходимо.

   

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2110: инструкция пошаговая

Любой автомобилист отметит значимость тормозной системы. Не важно, какая марка, серия и другие отдельные теххарактеристики, данный узел выступает существенным элементом в любом транспортном средстве, и ВАЗ-2110 не исключение. Тормоза требуют внимания и необходимого ухода. Вполне реально не допустить каких-либо повреждений, если своевременно заниматься профилактическими работами. Подобные меры состоят и из элементарных тестов по работе узлов, и сложных операций по демонтажу расходных запчастей. Мы расскажем, как осуществляется прокачка тормозов на 2110-й модели, для чего требуется данная процедура, предложим полезные советы. Все в комплексе даст возможность существенно повысить продуктивность в деятельности системы и продлить использование авто.

Прокачка тормозов: для чего необходима

Грамотно прокачать тормоза на ВАЗ-2110 важно для того, чтобы обеспечить стабильность деятельности тормозной системы, создав профилактическую меру. Сущность подобной манипуляции кроется в тщательном извлечении из системы пузырьков, а также лишней жидкости. Одним из факторов возникновения воздушных пробок выступает особенность тормозного состава. Последний склонен к гигроскопичности, или умению накапливать влагу. По этой причине данную манипуляцию следует проводить, несмотря на состояние компонентов системы. Прокачивать жидкость необходимо при каждом вовлечении в систему тормозов.

Когда требуется прокачка на 2110-й модели

  1. Ремонт тормозной системы. Замена новых деталей либо тюнинг обязательно предполагает замену тормозной жидкости и полноценную прокачку.
  2. Разгерметизация. Довольно частой проблемой, когда в жидкости появляются посторонние частички, становится ухудшение целостности. В этой ситуации прокачать тормоза стоит исключительно после замены состава.
  3. Замена некоторых деталей в тормозной системе. Так, в их числе значатся как главные компоненты, так и шланги.
  4. Плановая замена тормозной жидкости. Некоторые автовладельцы подобную процедуру упрощают: добавляют новый состав к старому и решают систему не прокачивать. Серьезное снижение уровня жидкости нуждается в проверке на разгерметизацию, дальнейшем доливании и прокачке.

Обращаем внимание, что в ходе демонтажа вакуумного усилителя в ВАЗ-2110 прокачка не требуется. Однако это актуально, когда из главного тормозного цилиндра случайным образом не выпал поршень.

Как прокачать тормоза на 2110-й модели

Главным признаком описанного процесса выступает ее универсальность. Концептуальное сходство тормозных систем дает возможность использовать ее для машин других марок. Во избежание некоторых тонкостей и форс-мажоров, накануне процедуры стоит изучить техдокументацию ремонтируемого автомобиля. В том случае, если у вас недостаточно знаний и умений, есть смысл привлечь к работе опытного помощника.

Прокачивать тормоза ВАЗ-2110 нужно в установленной последовательности:

  • справа сзади;
  • спереди слева;
  • слева сзади;
  • спереди справа.

Для того чтобы проказать тормоза на 2110-й модели, нужно подготовить следующее:

  • тормозная жидкость;
  • упоры и домкрат;
  • головки на 8 и 19;
  • ключ на 8 для тормозных трубок;
  • прозрачная трубка и тара.

Читайте также: Как провести регулировку рулевой рейки на ВАЗ-2110

По возможности не следует перемешивать жидкости от разных изготовителей. Имеющиеся присадки порой несовместимы, а это ведет к появлению осадка либо измененному состоянию вещества.

  1. Прежде необходимо проверить запас жидкости. Если в этом есть надобность, следует ее залить до уровня не ниже предельной метки на бачке.
  2. Нужно заблокировать регулятор давления задних устройств тормозной системы. Далее шины стоит вывесить таким образом, чтобы не соприкасались с землей. Желательно воспользоваться двумя домкратами. Заблокировать регулятор давления следует отверткой, которая вставляется между пластиной и поршнем. По окончании прокачки необходимо отвертку убрать.
  3. Очистить выпускные клапаны на каждом колесе (тормозном устройстве) от грязи и посторонних частичек.
  4. Установите с выпускного клапана защитный колпачок, надев шланг. Противоположный конец трубки нужно опустить в подготовленную емкость с незначительным количеством жидкости, чтобы кончик шланга находился ниже показателя жидкости. Лучше применять прозрачную тару, что даст возможность видеть состояние состава, а при соответствующем качестве применить повторно.

Следующий этап работы стоит подключить помощника. Последний нажимает на тормоз, чтобы создать давление, вытесняющее из системы жидкость. К нажатию рычага обращаться от 3 до 5 раз каждые 1-2 секунды. Затем нужно ее зафиксировать в нижней позиции. Теперь следует отвернуть воздушный клапан на половину либо ¾ оборота, после чего из шланга начнет вытекать жидкость с воздухом. По окончании течи выпускной клапан нужно завернуть обратно, а тормоз отпустить.

Предыдущий шаг стоит выполнять до тех пор, пока не уйдут все пузырьки из жидкости. По завершении каждого цикла следует контролировать в бачке число рабочей среды. В случае надобности объем нужно пополнять, чтобы уровень не опустился за минимальную отметку. Когда закончится в системе воздух, можно демонтировать шланг. Необходимо тщательно вытереть штуцер клапана, после чего закрыть защитным колпачком. Данную последовательность действий нужно соблюдать для прокачивания всех шин (тормозных устройств) в автомобиле ВАЗ-2110.

И в завершение хочется посоветовать вам обращать внимание на любые мелочи, которые несвойственны для вашей «десятки». Постукивание, гул, тугая/мягкая педаль, неплавный ход, щелчки – все это требует диагностики и, возможно, ремонта.

Тормозная система. Схема гидропривода тормозов ВАЗ 2110 2111 2112

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

 

Схема гидропривода тормозов 1 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 2 — трубопровод контура «правый передний — левый задний тормоз»; 3 — гибкий шланг переднего тормоза; 4 — бачок главного цилиндра; 5 — вакуумный усилитель; 6 — трубопровод контура «левый передний — правый задний тормоз»; 7 — тормозной механизм заднего колеса; 8 — упругий рычаг привода регулятора давления; 9 — гибкий шланг заднего тормоза; 10 — регулятор давления; 11 — рычаг привода регулятора давления; 12 — педаль тормоза; 13 — тормозной механизм переднего колеса.

 

 

Тормозные механизмы передних колес 13 — дисковые (на автомобилях ВАЗ-21103, -21113 и -2112 -вентилируемые), с однопоршневой плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных накладок. Тормозные механизмы задних колес 7 — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр 1 крепится к корпусу вакуумного усилителя 5 на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок 4 с датчиком аварийного уровня жидкости. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В нижней части цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие перемещение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины, также уплотненная медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие правый передний и левый задний тормозные механизмы, а тот, что ближе к заглушке — левый передний и правый задний. Уплотнительные резиновые кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и задних колесных цилиндров взаимозаменяемы (номинальный диаметр — 20,64 мм). Уплотнительное кольцо низкого давления — с проточкой, установлено на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель 5 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром 1 и крепится к кронштейну педального узла на двух шпильках. Усилитель -неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, отбирающего вакуум от впускного коллектора.

Регулятор давления задних тормозов 10 крепится двумя болтами к кронштейну в левой задней части кузова. Один из этих болтов (передний) также крепит вильчатый кронштейн рычага привода регулятора давления 11. За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя усилие, с которым рычаг действует на поршень регулятора (см. «Проверка и регулировка привода регулятора давления задних тормозов»). С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень регулятора давления. При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны упругого рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного цилиндра, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним. При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и, наоборот — с уменьшением нагрузки давление падает. В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Подтекание тормозной жидкости из этого отверстия говорит о негерметичности уплотнительных колец регулятора.

Плавающая скоба переднего тормоза включает в себя суппорт и колесный цилиндр, которые стянуты между собой двумя болтами. Двумя другими болтами скоба крепится к пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. Внутренняя колодка имеет сигнализатор износа накладок. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Тормозные диски — стальные (чугунные). Минимально допустимая толщина диска при износе — 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм — для невентилируемых, максимальное биение по внешнему радиусу -0,15 мм.

Задние колесные тормозные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Основной элемент устройства — стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25-1,65 мм. Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала поршней под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.

Привод стояночной тормозной системы — механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя • двух тросов, рычага привода колодок и распорной планки.

ВАЗ 2110 / 2111 / 2112 Диагностика неисправностей приводов передних колес, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы

В этом разделе также упоминаются неисправности других систем со сходными признаками. Они обозначены символом*.

Причина неисправности

Метод устранения

Cтук при трогании

Износ шарниров привода

Замените изношенные шарниры

Износ резинового элемента опоры телескопической стойки, резинометаллических шарниров (сайлент-блоков) рычагов подвески, растяжек, стоек штанги стабилизатора

Замените изношенные детали

Ослабли болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, поворотного кулака передней подвески к стойке, гайки сайлент-блоков рычагов подвески, растяжек, опоры стойки.

Подтяните резьбовые соединения

Неисправен амортизатор стойки

Замените амортизатор или установите в патрон ремонтный картридж (в обе стойки одновременно)

Сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы

Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник

Поломка пружины подвески

Замените пружину (лучше менять сразу обе пружины подвески – левую и правую)

Отслоение тормозной накладки от основания колодки

Замените колодку

* Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата

Замените опоры

* Неисправно сцепление

См. Диагностика неисправностей сцепления

* Велик зазор в зацеплении шестерен главной передачи, изношены их зубья

Изношенные шестерни замените

Шум при движении автомобиля по ровному шоссе

Износ подшипников колес

Замените подшипники

Шины не предназначены для данных условий эксплуатации (на асфальте используются вездеходные, шипованные шины, цепи противоскольжения и т.п.)

Используйте шины в соответствии с их назначением

Высокая скорость в поворотах

Снижайте скорость перед поворотом

Неравномерный износ или отслоение протектора, деформация шины, обода

Замените колесо

Колесо задевает за подкрылок

Проверьте и отрегулируйте углы установки колес, замените деформированные детали подвески, просевшие пружины. Не перегружайте автомобиль. Используйте только штатные колеса

Колесные болты задевают за детали заднего тормоза

Используйте болты в соответствии с толщиной колеса

Детали тормозного механизма задевают за тормозной диск / барабан

Разберите узел, дефектные детали замените

Ослабли болты крепления колеса

Подтяните болты, при деформации колеса – замените

Отслоение тормозной накладки от основания колодки

Замените колодку

* Неисправности двигателя, сцепления, коробки передач, кузова

См. соответствующие разделы Диагностики

* Вой, свист от багажника (груза) на крыше

Снизьте скорость

* На автомобиле установлены непредусмотренные заводом-изготовителем спойлеры, антикрылья, брызговики

Не применяйте нештатные элементы аэродинамического обвеса

Стуки, скрипы при работе подвески (движение по бездорожью)

Перегрузка автомобиля

Не перегружайте автомобиль. Распределяйте груз равномерно (используйте салон)

Неисправен амортизатор стойки

Замените амортизатор или установите в патрон ремонтный картридж (в обе стойки одновременно)

Разрушен буфер хода сжатия

Замените буфер

Осадка или поломка пружины подвески

Замените пружину (лучше менять сразу обе пружины – левую и правую)

Разрушение или осадка опоры телескопической стойки

Замените опору

Погнуты рычаги, растяжки подвески, стабилизатор поперечной устойчивости, рулевые тяги, лонжероны, балка задней подвески. Ослабло крепление этих деталей

Проверьте, не задевают ли при работе подвески рулевые тяги за окна в брызговиках при крайних положениях колес. Деформированные детали выправьте или замените. Подтяните резьбовые соединения

Износ шаровых шарниров и сайлент-блоков передней подвески

Замените изношенные детали

Ослабло крепление рулевого колеса, кронштейна рулевой колонки, рулевого механизма, регулировочного болта рейки, шаровых пальцев рулевых тяг, болта крепления нижнего фланца эластичной муфты на валу шестерни

Подтяните резьбовые соединения, отрегулируйте зазор в рулевом механизме

* Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата

Замените опоры

Велико давление в шинах

Установите нормальное давление

Вибрации при движении автомобиля

Увеличенный дисбаланс передних колес

Отбалансируйте колеса

Шины не предназначены для данных условий эксплуатации (на шоссе используются шипованные шины, цепи противоскольжения и т.п.)

Используйте шины в соответствии с их назначением

Неравномерный износ или отслоение протектора, деформация шины, обода колеса

Замените шину, колесо

Неисправен амортизатор стойки

Замените амортизатор или установите в патрон ремонтный картридж (в обе стойки одновременно)

Сильный износ шарниров привода

Замените изношенные шарниры

Деформация вала привода колес

Замените вал

Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)

Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник

Ослабло крепление рычагов, растяжек подвески, стабилизатора поперечной устойчивости, рулевых тяг

Подтяните резьбовые соединения

Вибрации при торможении

Деформация тормозного диска

Замените диск (лучше парой)

Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)

Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник

Овальность тормозного барабана

Проточите или замените барабан

Заклинен поршень в заднем колесном цилиндре

Замените цилиндр

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания

Замените колодку

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок

Замените пружину

Скрип, визг при торможении

Предельный износ тормозных накладок

Замените тормозные колодки

Включение в материал накладки инородных частиц (песка)

Как правило, не требует вмешательства (можно очистить накладки металлической щеткой)

Низкое качество материала накладки

Замените колодку

Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и / или накладки)

Замените диск

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания

Замените колодку

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок

Замените пружину

Торможение с блокировкой колес

Не перетормаживайте, применяйте шины, соответствующие условиям движения

Стук, щелчки при поворотах автомобиля

Износ наружного шарнира

Замените шарнир привода

Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)

Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник

Износ подшипника опоры телескопической стойки, резинового элемента опоры

Замените опору

Ослабли болты крепления колеса

Подтяните болты, при деформации колесного диска – замените колесо

Поломка пружины подвески

Замените пружину (лучше менять сразу обе пружины подвески – левую и правую)

Ослабли болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, поворотного кулака передней подвески к стойке, гайки сайлент-блоков рычагов подвески, растяжек, опоры стойки

Подтяните резьбовые соединения

Ослабло крепление рулевого колеса, кронштейна рулевой колонки, рулевого механизма, регулировочного болта рейки, шаровых пальцев рулевых тяг, болта крепления нижнего фланца эластичной муфты на валу шестерни

Подтяните резьбовые соединения, отрегулируйте зазор в рулевом механизме

Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге)

Неодинаковое давление воздуха в шинах

Установите нормальное давление

Нарушение углов продольного наклона оси поворота и / или развала передних колес

Отрегулируйте углы наклона оси поворота и / или развала передних колес

Значительная разница в износе шин

Замените изношенную шину

Неодинаковая осадка пружин передней подвески

Замените обе пружины

Деформированы детали подвески и / или кузова автомобиля

Выправьте или замените деформированные детали и панели кузова

Смещение задней оси из-за износа резиновых втулок рычагов подвески

Замените втулки

Подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра

Замените цилиндр

Подтормаживание переднего колеса из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку (смещен суппорт)

Затяните болты

Подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок

Замените пружину

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Замените поврежденные трубки и шланги

Повышенный дисбаланс передних колес

Отбалансируйте колеса

Увод или занос автомобиля при торможении

Заклинивание поршня колесного цилиндра

Замените цилиндр

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Замените поврежденные трубки и шланги

Заклинивание колеса из-за отслоения накладки от основания тормозной колодки

Замените колодку

Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок

Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания

На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли

В начале движения на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза

Разное давление в шинах левых и правых колес

Установите нормальное давление

Значительная разница в износе шин

Замените изношенную шину

Неправильно отрегулирован привод регулятора давления

Отрегулируйте привод

Неисправен регулятор давления

Замените регулятор

Не работает один из контуров рабочей тормозной системы (эффективность торможения значительно снижена)

Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему

Деформация тормозного диска

Замените диск (лучше парой)

Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)

Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник

Овальность тормозного барабана

Проточите или замените барабан

Неисправен амортизатор стойки

Замените амортизатор или установите в патрон ремонтный картридж (в обе стойки одновременно)

Неодинаковая осадка пружин передней подвески

Замените обе пружины

Нарушены углы установки колес

Отрегулируйте углы установки колес

Быстрый износ протектора шин

Высокие скорости движения, старты с пробуксовкой колес, торможение «на юз», прохождение поворотов с заносом или сносом колес

Используйте соответствующие шины, пружины подвески, амортизаторы. Чаще регулируйте давление в шинах, углы установки колес, проверяйте состояние деталей подвесок

Давление в шинах отличается от нормы

Установите нормальное давление

Нарушены углы установки передних колес

Отрегулируйте углы установки колес

Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)

Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник

Попадание на протектор агрессивных по отношению к резине материалов – битума, масла, бензина, растворителей, кислот и т.п.

Замените шину

Перегрузка автомобиля

Не перегружайте автомобиль

Неравномерный износ протектора шин

Повышенный дисбаланс колес

Отбалансируйте колеса

Деформация шины, обода колеса

Замените шину, колесо

Разное давление в шинах

Установите нормальное давление

Нарушены углы установки передних колес

Отрегулируйте углы установки колес

Высокая скорость движения в поворотах, их прохождение с заносом или сносом колес

Используйте соответствующие шины, пружины подвески, амортизаторы. Чаще регулируйте давление в шинах, углы установки колес, проверяйте состояние деталей подвесок

Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)

Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник

Износ шарниров, деформация деталей подвески или кузова

Замените шарниры, выправьте или замените деформированные детали подвески, лонжероны, панели кузова

Люфт в рулевом управлении (см. также «Увеличенный свободный ход рулевого колеса»)

Замените изношенные шарниры, подтяните резьбовые соединения, отрегулируйте зазор между шестерней и рейкой в рулевом механизме

Неисправен амортизатор стойки

Замените амортизатор или установите в патрон ремонтный картридж (в обе стойки одновременно)

Увеличенный свободный ход рулевого колеса

Ослабла затяжка гаек крепления шаровых пальцев тяг

Затяните гайки

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах, износ резинометаллических шарниров тяг, люфт в карданных шарнирах

Замените наконечники тяг, резинометаллические шарниры или тяги, рулевой вал

Большой зазор между упором рейки и гайкой

Отрегулируйте зазор в рулевом механизме

Рулевое колесо вращается туго

Поврежден подшипник верхней опоры стойки передней подвески

Замените опору

Повреждены опорная втулка или упор рейки

Замените поврежденные детали, заложите смазку

Низкое давление в шинах передних колес

Установите нормальное давление

Повреждены шарниры рулевых тяг

Замените наконечники тяг

Повреждены подшипники верхнего вала рулевой колонки

Замените подшипники

Повреждены подшипники приводной шестерни рулевого механизма

Замените подшипники

Рулевая колонка не фиксируется в выбранном положении

Стяжной болт рычага регулировки проворачивается

Отверните рычаг в сборе с регулировочной втулкой и установите выступ болта в прорезь направляющей пластины кронштейна вала руля

Рычаг регулировки упирается в облицовочный кожух

Снимите облицовочный кожух, затем стопорную шайбу и рычаг, затяните втулку, наденьте рычаг. Проверив работу стяжного устройства, установите стопорную шайбу и облицовочный кожух

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)

Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости че-рез неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов

Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) – замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на заведомо исправный

Перегрев тормозных механизмов

Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость

Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)

Замените колесный цилиндр, прокачайте систему

Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска

Замените диск

Не работает один из контуров рабочей тормозной системы (педаль значительно «мягче» нормы)

Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему

Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль «жесткая»), но автомобиль тормозит плохо

Заклинивание поршня колесного цилиндра

Замените цилиндр

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Замените поврежденные трубки и шланги

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.

Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте

Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок

Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания

Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)

Замените тормозные колодки

На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли

В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза

Низкое качество материала накладок

Замените колодки

Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и / или накладки)

Прошлифуйте (проточите) или замените диск

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания

Замените колодку

Неправильно отрегулирован привод регулятора давления

Отрегулируйте привод

Неисправен регулятор давления

Замените регулятор

Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с впускным коллектором

Проверить целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Для проверки усилителя: заглушите двигатель, нажмите 5–8 раз на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, заведите двигатель. При исправном усилителе после запуска двигателя педаль должна ощутимо «уйти» вперед. Неисправный усилитель замените

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза

Отрегулируйте свободный ход педали

Регулировочный болт штока вакуумного усилителя больше, чем положено, выступает относительно плоскости крепления главного тормозного цилиндра

Отрегулируйте выступание (1,25 –0,2 мм) регулировочного болта

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.

Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте

Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин, попадания в жидкость механических примесей)

Замените главный цилиндр, прокачайте систему

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Заклинивание поршня колесного цилиндра

Замените цилиндр

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.

Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Замените поврежденные трубки и шланги

Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта

Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта

Отслоение накладки задней тормозной колодки

Замените колодку

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок

Замените пружину

Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозных щитов

Выправьте или замените распорную планку, тормозные щиты

Ослабли болты крепления направляющей колодок к поворотному кулаку (смещен суппорт)

Затяните болты

Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках

Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените тросы

Плохо держит стояночный тормоз

Неправильная регулировка привода

Отрегулируйте привод

Тросы привода заклинены в оболочках

Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените тросы

Замаслены тормозные барабаны, накладки

Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания

На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли

В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза

Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)

Замените тормозные колодки

Возвратные пружины тросов стояночного тормоза сжаты до упора и не позволяют максимально развести колодки

Укоротите пружины на несколько витков или замените тросы стояночного тормоза. При сильном износе колодок и тормозных барабанов замените их

При отпускании стояночного тормоза колеса не растормаживаются

Неправильная регулировка привода

Отрегулируйте привод

После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану

Дергая за рычаг или тросы стояночного тормоза, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо. Проверьте легкость перемещения тросов в оболочках, поршней в колесных цилиндрах, жесткость возвратных пружин тросов стояночного тормоза и стяжных пружин колодок. При постановке машины на стоянку, по возможности, не затягивайте стояночный тормоз, а включайте передачу

Выбег автомобиля на ровном горизонтальном участке дороги со скорости 50 км/ч – менее 500 м (при температуре воздуха не менее 20°С и после пробега не менее 20 км)

Притормаживание одного или нескольких колес

См. выше «Неполное растормаживание всех колес», «Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза»

Нарушены углы установки передних колес

Отрегулируйте углы установки колес

Низкое давление воздуха в шинах

Установите нормальное давление

В коробку передач залито масло несоответствующей вязкости

Замените масло на рекомендованное в инструкции по эксплуатации

На чехле шарнира и/или валу привода видны следы смазки

Поврежден защитный чехол шарнира, ослабли его хомуты

Осмотрите шарнир, при наличии люфта – замените. Если люфта нет, а грязи в смазке немного, не разбирая шарнир, удалите отверткой как можно больше смазки и заложите новую (ШРУС-4). Замените поврежденный чехол, подтяните (замените) хомуты

На телескопической стойке видны следы амортизаторной жидкости

Утечка жидкости из амортизатора (из-за износа манжеты (сальника) штока, уплотнительного кольца резервуара, забоин и повреждения хромового покрытия штока)

Незначительное «отпотевание» стойки в верхней части (если нет потеков) при сохранении характеристик амортизатора не является неисправностью. Проверить амортизаторы можно на специальном стенде или раскачав автомобиль за крыло. Допускается не более 1–2 свободных колебаний автомобиля. При значительной утечке жидкости и / или при потере эффективности замените амортизатор или установите в резервуар ремонтный картридж (на обе стойки подвески одновременно)

Устройство тормозной системы ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

_____________________________________________________________________________

Устройство тормозной системы ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Рабочая тормозная система автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-21102– гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке.

При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес 13 – дисковые (на автомобилях ВАЗ-21102 – вентилируемые), с однопоршневой плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных накладок.

Механизмы тормоза задних колес 7 – барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Рис. 35. Техническая схема гидропривода тормозов ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

1 – главный цилиндр гидропривода тормозов; 2 – трубопровод контура «правый передний – левый задний тормоз»; 3 – гибкий шланг переднего тормоза; 4 – бачок главного цилиндра; 5 – вакуумный усилитель; 6 – трубопровод контура «левый передний – правый задний тормоз»; 7 – тормозной механизм заднего колеса; 8 – упругий рычаг привода регулятора давления; 9 – гибкий шланг заднего тормоза; 10 – регулятор давления; 11 – рычаг привода регулятора давления; 12 – педаль тормоза; 13 – тормозной механизм переднего колеса.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 крепится к корпусу вакуумного усилителя 5 на двух шпильках.

В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок 4 с датчиком аварийного уровня жидкости. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости.

В нижней части главного тормозного цилиндра ввернуты два винта, ограничивающий перемещение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины, также уплотненная медной прокладкой.

Поршни в главном тормозном цилиндре ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие правый передний и левый задний тормозные механизмы, а тот, что ближе к заглушке – левый передний и правый задний.

Уплотнительные резиновые кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и задних колесных цилиндров взаимозаменяемы (номинальный диаметр 20,64 мм). Уплотнительное кольцо низкого давления – с проточкой, установлено на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром 1 и крепится к кронштейну педального узла на двух шпильках. Усилитель – неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить.

Простейшая проверка исправности вакуумного усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна уйти вперед.

Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, отбирающего вакуум от впускного коллектора.

Регулятор давления задних тормозов ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 крепится двумя болтами к кронштейну в левой задней части кузова. Один из этих болтов (передний) также крепит вильчатый кронштейн рычага привода регулятора давления 11.

За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя усилие, с которым рычаг действует на поршень регулятора.

С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень регулятора давления. При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны упругого рычага.

Когда тормозная система ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного цилиндра, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним.

При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и наоборот – с уменьшением нагрузки давление падает.

В корпусе регулятора давления задних тормозов ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 имеется отверстие, закрытое заглушкой.

Подтекание тормозной жидкости из этого отверстия говорит о негерметичности уплотнительных колец регулятора. Плавающая скоба переднего тормоза включает в себя суппорт и колесный цилиндр, которые стянуты между собой двумя болтами.

Двумя другими болтами скоба крепится к пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка.

Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки.

Внутренняя колодка имеет сигнализатор износа накладок. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Тормозные диски ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 – чугунные. Минимально допустимая толщина диска при износе – 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм – для невентилируемых, максимальное биение по внешнему радиусу – 0,15 мм.

Задние колесные тормозные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Основной элемент устройства – стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25-1,65 мм.

Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа.

В случае повреждения зеркала поршней под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.

Привод стояночной тормозной системы ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя двух тросов, рычага привода колодок и распорной планки.

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Работы по замене главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110, ВАЗ-21102:

— Для доступа к гайкам крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю необходимо отвернуть три самореза, удерживающих обивку моторного отсека, и отогнуть обивку.

— Отсоединяем разъем датчика аварийного (минимального) уровнтормозной жидкости.

— Отворачиваем крышку бачка, резиновой грушей или шприцем откачиваем из него тормозную жидкость.

— Отворачиваем штуцеры тормозных трубок от главного тормозного цилиндра.

— Отводим трубки от главного тормозного цилиндра ВАЗ-21102, ВАЗ-2110.

— Отворачиваем две гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю.

— Снимаем цилиндр в сборе с бачком.

— Чтобы снять бачок, поддеваем его отверткой с двух сторон.

— Устанавливаем главный тормозной цилиндр в обратной последовательности. Прокачиваем систему гидропривода.

Снятие вакуумного усилителя тормоза ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 с педального узла

— Снимаем обивку моторного отсека, облицовку и накладки ветрового окна.

— Чтобы воздух не попал в гидросистему тормозов, тормозные трубки от главного цилиндра не отсоединяем.

— Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю ВАЗ-21102, ВАЗ-2110.

— Снимаем главный цилиндр со шпилек и отводим вперед, осторожно изгибая тормозные трубки.

— Отсоединяем шланг от штуцера усилителя.

— В салоне отсоединяем провода от выключателя стоп-сигнала.

— Отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза к кузову.

— Вынимаем вакуумный усилитель тормоза ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 в сборе с кронштейном и тормозной педалью.

— Для снятия выключателя стоп-сигнала отворачиваем контргайку.

— Отворачиваем буфер выключателя стоп-сигнала. Выключатель и буфер стоп-сигнала.

— Отверткой снимаем стопорную скобу пальца толкателя и вынимаем палец.

— Отворачиваем две гайки крепления усилителя к кронштейну и отсоединяем вакуумный усилитель ВАЗ-2110, ВАЗ-21102.

— Сборку производим в обратной последовательности.

— При неработающем двигателе свободный ход педали тормоза должен быть равен 3-5 мм.

— Регулируем свободный ход перемещением выключателя стоп-сигнала при отпущенной гайке его крепления.

— Выключатель стоп-сигнала устанавливается так, чтобы его буфер упирался в упор педали при свободном ходе педали тормоза 3-5 мм.

— В этом положении затягиваем гайку крепления выключателя стоп-сигнала.

Замена передних тормозных колодок ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Для замены передних тормозных колодок ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 проводим следующие операции:

— Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

— Отгибаем края стопорной пластины нижнего болта крепления колесного цилиндра к направляющему пальцу.

— Отворачиваем нижний болт и вынимаем его вместе с пластиной.

— Поддев отверткой, поднимаем суппорт с цилиндром вверх.

— Извлекаем из направляющей передние тормозные колодки ВАЗ-21102, ВАЗ-2110.

— Перед установкой новых тормозных колодок необходимо переместить поршень как можно дальше внутрь цилиндра. Выполнить эту операцию можно разными методами.

— Большими пассатижами или газовым ключом вдавливаем поршень в цилиндр.

— Другой метод: устанавливаем на место наружную колодку и опускаем суппорт в рабочее положение.

— Опираясь подходящим металлическим стержнем (или монтажной лопаткой) о диск, вдавливаем поршень.

— Устанавливаем передние тормозные колодки в обратной последовательности.

— Законтриваем болты крепления колесного цилиндра к направляющему пальцу.

— После замены передних тормозных колодок ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, для того чтобы установить зазоры между колодками и дисками.

— Обратите внимание, что приработка колодок происходит в первые 100 км пробега.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Для оценки состояния задних тормозных колодок без снятия барабана в щите тормозного механизма имеется смотровое окно. Поддеваем отверткой его заглушку и извлекаем ее из щита. Минимально допустимая толщина накладок – 1,5 мм.

Работы по замене задних тормозных колодок ВАЗ-2110, ВАЗ-21102:

— Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы.

— Отворачиваем два направляющих штифта.

— Равномерно поворачивая тормозной барабан, наносим удары по его торцу через молоток или ребро монтажной лопатки.

— Снимаем тормозной барабан ВАЗ-2110, ВАЗ-21102.

— Отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки и вынимаем пружину.

— Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину.

— Отсоединив нижнюю стяжную пружину, снимаем переднюю колодку.

— Снимаем нижнюю стяжную пружину. Снимаем разжимную планку.

— Отсоединив направляющую пружину от задней тормозной колодки ВАЗ-21102, ВАЗ-2110, выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника троса.

— Для замены направляющей пружины колодки извлекаем ее из отверстия щита тормозного механизма.

— Расшплинтовываем ось рычага ручного привода колодок.

— Вынимаем ось и переставляем рычаг на новую колодку. Зашплинтовываем ось.

— Устанавливаем новые задние тормозные колодки ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 в обратной последовательности.

— Для удобства сборки направляющей пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

— Натягивая пружину, вставляем ее конец в отверстие колодки. Вытягиваем проводок.

— После установки новых задних тормозных колодок нужно отрегулировать стояночную тормозную систему.

Замена компонентов переднего тормоза ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Для замены переднего тормоза ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 выполняем следующие действия:

— Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

— Для снятия колесного тормозного цилиндра отворачиваем два болта крепления цилиндра к направляющим пальцам.

— Разъединяем гибкий шланг и тормозную трубку.

— Выводим муфту шланга из держателя амортизаторной стойки.

— Снимаем колесный тормозной цилиндр ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 в сборе с суппортом.

— Зажав суппорт в тиски с мягкими губками, отворачиваем два болта крепления цилиндра к суппорту.

— Снимаем колесный цилиндр. Поддеваем отверткой защитный чехол и вынимаем направляющий палец тормозного механизма.

— Для снятия тормозного диска ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 отворачиваем два болта крепления направляющей колодки к поворотному кулаку.

— Снимаем передний механизм тормоза в сборе (не разъединяя гидропривод) и подвязываем его к амортизаторной стойке.

— Отворачиваем направляющие штифты и снимаем тормозной диск.

— Для снятия защитного кожуха тормозного диска ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 отворачиваем три болта его крепления к поворотному кулаку.

— Снимаем защитный кожух. Собираем и устанавливаем тормозной механизм в обратной последовательности.

— Направляющие пальцы смазываем графитной смазкой.

— Болты крепления направляющей колодок и колесного тормозного цилиндра затягиваем моментом, указанным в приложении.

— Если гидропривод был по какой-либо причине разомкнут, необходимо его прокачать.

Замена рабочего тормозного цилиндра ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

— Снимаем тормозной барабан и колодки.

— Отворачиваем штуцер тормозной трубки.

— Выводим трубку из отверстия рабочего колесного тормозного цилиндра ВАЗ-21102, ВАЗ-2110.

— Во избежание потерь жидкости, надеваем на конец трубки защитный колпачок штуцера прокачки.

— Отворачиваем два болта крепления рабочего тормозного цилиндра к щиту тормозного механизма и снимаем цилиндр.

— После установки рабочего цилиндра и сборки тормозного механизма (включая установку барабана) следует прокачать тормозную систему.

Регулятор давления задних тормозов ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Операции по регулировке регулятора давления задних тормозов ВАЗ-2110, ВАЗ-21102:

— Регулировка необходима и проводится после любых работ, связанных со снятием балки задней подвески, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.

— Устанавливаем автомобиль без груза на смотровую канаву, несколько раз прожимаем заднюю часть автомобиля усилием 40–50 кгс для установки задней подвески в среднее положение.

— Ослабляем болт крепления регулятора давления задних тормозов ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 к кронштейну рычага привода регулятора и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.

— Зазор проверяем отрезком проволоки соответствующего диаметра.

— После регулировки проводим своего рода дорожный тест, при котором наблюдатель вне автомобиля должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.

— При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) – увеличиваем, с обязательной последующей проверкой таким же способом.

Операции по замене регулятора давления задних тормозов ВАЗ-2110, ВАЗ-21102:

— Отверткой приподнимаем вверх скобу серьги рычага привода регулятора.

— Выводим конец рычага из отверстия серьги и снимаем скобу.

— Отворачиваем четыре штуцера тормозных трубок и выводим трубки из корпуса регулятора.

— Для предотвращения утечки жидкости из гидропривода на концы трубок надеваем защитные колпачки прокачных штуцеров колесных цилиндров.

— Регулятор давления задних тормозов ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 можно снять без кронштейна крепления или вместе с ним.

— Отворачиваем два болта крепления корпуса регулятора к кронштейну.

— Снимаем регулятор давления и рычаги его привода.

— Для снятия регулятора с кронштейном отворачиваем две гайки крепления кронштейна к кузову.

— Отсоединяем от регулятора давления задних тормозов ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 давления кронштейн и рычаги привода.

— Отворачиваем болт крепления фиксатора упругого рычага.

— Снимаем фиксатор и разъединяем рычаги привода регулятора давления.

— После сборки и установки регулятора давления необходимо прокачать гидропривод и провести регулировку регулятора.

Детали стояночного (ручного) тормоза ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Операции по замене троса ручного тормоза ВАЗ-2110, ВАЗ-21102:

— Снятие троса стояночного тормоза показано на примере правого троса.

— Рычаг привода ручного тормоза ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 опускаем в крайнее нижнее положение.

— Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника троса.

— Отворачиваем гайку скобы крепления оболочки троса к балке задней подвески.

— Снимаем скобу крепления троса.

— Выводим оболочку троса ручного тормоза ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 из держателя.

— Отверткой отгибаем три скобы крепления оболочки троса к кузову.

— Вынимаем трос из щита тормозного механизма.

— Отворачиваем контргайку и регулировочную гайку тяги.

— Выводим наконечник троса ручного тормоза ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 из прорези уравнителя.

— Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна.

— Аналогичным образом снимаем левый трос стояночного тормоза. Его демонтажу (в отличие от правого троса) мешает выпускная система.

— Cнимаем трос и уравнитель.

— Для снятия рычага привода стояночного тормоза ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 и регулировочной тяги отворачиваем две гайки с тяги и снимаем уравнитель (тросы при этом не демонтируем).

— Cнимаем крышку и корпус облицовки тоннеля пола.

— Отворачиваем четыре болта крепления кронштейна рычага к полу.

— Отворачиваем два самореза крепления кронштейна выключателя контрольной лампы стояночного тормоза ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 и снимаем кронштейн с выключателем.

— Cдвинув рычаг вперед, снимаем его.

— Расшплинтовываем ось регулировочной тяги.

— Вынув ось, разъединяем регулировочную тягу и рычаг.

— Cборку и установку деталей и узлов стояночной тормозной системы проводим в обратной последовательности.

— Регулируем стояночную тормозную систему.

Последовательность регулировки ручного тормоза ВАЗ-2110, ВАЗ-21102:

— ослабляем контргайку натяжного устройства;

— вращая регулировочную гайку, натягиваем трос;

— полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 3-5 зубьев по сектору;

— при полностью отпущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заедания;

— затягиваем контргайку.

Правильно отрегулированная стояночная тормозная система ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 должна удерживать автомобиль на уклоне 23%.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Лада Гранта, Калина

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ВАЗ-2110

ВАЗ 2111 1.5 (72 л.с.)

Основная информация
Марка: ВАЗ
Модель: 2111
Поколение: 2111
Двигатель / модификация: 1.5 (72 л.с.)
Начало производства: 1997 г.
Окончание производства: 2003 г.
Тип купе: Комби
Num. дверей: 5
Num.мест: 5
Экономия топлива (расход)
Расход топлива / экономичность — в городе:
Расход топлива / экономичность — за городом:
Расход топлива / экономия — в смешанном цикле:
Расход топлива на низкой скорости (WLTP):
Тип топлива : Бензин (бензин)
Расход топлива на средней скорости (WLTP):
Расход топлива на высокой скорости (WLTP):
Объем топливного бака: 43 л | 11.4 галлона США | 9,5 британских галлонов
Расход топлива на очень высокой скорости (WLPT):
Комбинированный расход топлива (WPLT):
Производительность
Сила : 72 л.с. | 53 кВт
Максимальная мощность в: 5600 об. / Мин.
Максимальная скорость : 160 км / ч | 99 миль / ч
Разгон от 0 до 100 км / ч: 15.5 с.
Выбросы CO2 (WLTP):
Крутящий момент: 106 Нм / 3400 об. / Мин.
Двигатель
Положение двигателя: Спереди, поперечно
Объем двигателя: 1499 см3
Объем моторного масла:
Топливная система : Карбюратор
Положение цилиндров: В соответствии
Клапанный: OHC
Количество цилиндров: 4
Количество клапанов на цилиндр: 2
Среднее потребление энергии (WLTP):
Электрический двигатель
Мощность системы:
Системный крутящий момент:
Передача инфекции
Колесный привод: Передний привод
Количество передач (АКПП):
Количество передач (МКПП): 5
Шасси
Длина: 4285 мм | 168.7 дюйм
Ширина: 1680 мм | 66,1 дюйма
Высота : 1480 мм | 58,3 дюйма
Колесная база: 2492 мм | 98,1 дюйма
Передняя колея: 1400 мм | 55.1 дюйм
Задняя (задняя) колея: 1370 мм | 53,9 дюйма
Минимальный объем багажа (багажника): 490 л
Максимальное количество багажа (багажника): 1420 л
Передняя подвеска: Амортизируемая стойка
Задняя подвеска : Винтовая пружина
Максимальный вес:
Передние тормоза: Диск
Задние тормоза: Барабан
Снаряженная масса: 1030 кг | 2271 фунтов
АБС: да
Тип рулевого управления: Рулевая рейка
Полностью электрический диапазон (WLTP):
Шины / Колеса
Размер шин : 175/70 R13

ВАЗ 2111 1.6 MT (2111-4) Технические характеристики. 1.6 MT (2111-4) и другое оборудование в AutoTras

Технические характеристики
Двигатель
Двигатель 1.6i
Код двигателя ВАЗ-21124
Тип двигателя ДВС
Вид топлива Бензин
Рабочий объем, куб. См 1597
Расположение цилиндров рядный
Количество цилиндров 4
Клапаны 16
Сжатие 10.3
Мощность, л.с. 89
Число оборотов макс. Мощность, об. / мин. 5000
крутящий момент Нм 131
Число оборотов макс. баллы, т. / мин. 3700
Производительность
Максимальная скорость, км / ч. 185
Время разгона (0-100 км / ч), с 12
Расход топлива (городской цикл), л.100 км 10,1
Расход топлива (городской), л. 100 км 6,3
Расход топлива (смешанный), л. 100 км 7,7
Уровень токсичности Евро III
Размеры
Количество мест 5
Длина мм 4285
Ширина 1680
Высота мм 1480
Колесная база, мм 2492
Колея передняя, ​​мм 1410
Колея задняя, ​​мм 1380
Снаряженная масса, кг 1055
Масса общая, кг 1555
Объем груза, л 450
Топливный бак, л 43
Диаметр поворота, м 10.4
Клиренс, мм 165
Трансмиссия
Коробка передач 5-мех (ВАЗ-2181)
Коробка передач Механика
Количество передач 5
Компания КПП АвтоВАЗ
Страна КПП Русский
Привод Нападающий
Тормозная система
Тормоза передние Диск
Задние тормоза Барабан
Оборудование
Внешний вид
Бамперы в цвет кузова +
Комфорт
Регулируемые подголовники +
Регулируемая рулевая колонка +
Колеса
Диаметр диска 14
Тип привода Сталь
Колесо наклона Полноразмерный
Шины 175 / 65R14
Стекла и зеркала, люк
Заднее стекло +
Передний привод +
Фары и свет
корректор фар +
Задние противотуманные фары +
Безопасность
Противоугонные системы
Блокировка +
сигнализация +

ВАЗ-2111: отзывы автовладельцев

ВАЗ-2111 — отечественный универсал, серийно выпускавшийся с 1998 по 2009 год.Преемником одиннадцатой модели «Жигулей» стала «Приора». Машину собирали на Волжском заводе, а также в Украине (в Черкассах Богдан). Машина очень распространенная в СНГ. Что такое ВАЗ-2111? Отзывы владельцев, минусы и плюсы машины будут рассмотрены в нашей сегодняшней статье.

Внешний вид

Дизайн автомобиля был позаимствован у «десятки». По сути, это тот же ВАЗ-2110, только с увеличенным багажником и рейлингами. Машина имеет идентичную форму передней части, крыльев и дверей.

Многие запчасти на универсал подходят на «десятки». Это большой плюс, которым отмечают отзывы владельцев. ВАЗ-2111 в зависимости от комплектации комплектовался штампованными или литыми дисками 14-го диаметра. Базовые версии также можно было отличить по заглушкам на противотуманные фары. В остальном отличий нет. Как и в «Десятке», здесь мы использовали фирменные зеркала с голубоватым антибликовым покрытием. Но мнение автомобилистов о ВАЗ-2111 расходится. Многие ругают эти зеркала за неинформативность и ставят обычные с разборкой.На практике некоторые предметы в них действительно исчезают. И это антибликовое покрытие работает только ночью, да и то не прочное.

ВАЗ-2111 — фото и обзор салона

Интерьер универсала ничем не отличается от седана 2110. Вот такая же жесткая угловатая панель с тонким двухспицевым рулем. Центральная консоль немного повернута к водителю. На нем два дефлектора, блок управления печкой (в дорогих комплектациях машина оснащена кондиционером), а также индикатор открывания дверей.Внизу есть ниша под всевозможные мелочи. Бардачок со стороны пассажира очень плоский и не запирается.

Основные претензии владельцев касаются качества сборки салона. Пластик очень жесткий и со временем начинает расходиться. Особенно это касается центральной консоли. После 3-4 лет эксплуатации он начинает трескаться и расшатываться. Эту проблему сложно решить даже с помощью дополнительной шумоизоляции. Руль имеет неудобный хват — отмечают владельцы ВАЗ-2111.Аналога ему нет, и на рынке доступен только китайский «ProSport», который хуже заводского.

Сиденья очень жесткие — так говорят отзывы владельцев ВАЗ-2111. И хотя универсал рассчитан на пятерых человек, нормально влезет только четверо. Сзади очень мало свободного места. Проблема отсутствия багажного отделения в универсале решена. В отличие от седана, рассчитанного на 450 литров, универсал вмещает до 775 литров.

Технические характеристики

Этот автомобиль был оборудован другой силовой установкой. Самый слабый в линейке — это полулитровый мотор с 8-клапанным механизмом ГРМ на 72 лошадиные силы. Он устанавливался на ранние версии универсала и отличался системой питания карбюратора.

Далее были инжекторные двигатели с распределенным впрыском. Это «десятитонный» агрегат объемом 1,5 литра мощностью 77 лошадиных сил. В линейке есть более мощные моторы. Итак, машина была оснащена патроном 1.6-литровый двигатель на 82 лошадиные силы, которые затем увеличились до 89. Этому способствовала установка 16-клапанной головки вместо 8-клапанной. Самый мощный в линейке — 93-сильный бензиновый двигатель с двумя распредвалами. К универсалу он пришел с хэтчбеком 12-й серии. Что касается трансмиссии, то все силовые агрегаты оснащались безальтернативной механикой в ​​5 ступеней.

Динамика разгона практически такая же, как у «Десятки». Разгон до сотни занимает от 12,5 до 14 секунд в зависимости от двигателя.Но машина очень чувствительна к перегрузкам. Это существенно отражается на его динамических характеристиках.

Расход топлива у всех агрегатов примерно одинаковый. Итак, в городском режиме машина расходует 9 литров на сотню. На трассе этот показатель снижается до 8-7. Для тех, кто хочет еще больше сэкономить, есть возможность установить газобаллонное оборудование. Конструкция двигателя 11-й «Лады» этому полностью располагает, без глобальных «проблесков».

Подводные скалы

Подумайте, что говорят об автомобиле ВАЗ-2111 отзывы владельцев.Плюсы в этой машине в основном в багажнике. Что касается проблем в эксплуатации, то они начинаются через 50 тысяч километров. В первую очередь дает о себе знать система охлаждения. Со временем потекут форсунки. Крышка расширительного бачка не работает и не сбрасывает давление в системе. В результате танк просто разрывается.

Диск сцепления имеет ресурс 120 тыс. Км. А вот выжимной подшипник изнашивается до 75. Если ремонтируете узел сцепления, то меняйте все элементы полностью.Это диск, корзина и отжим. На 175 тысячах сломаны сальники на коробке передач. Сама трансмиссия, в отличие от «девятки», не требует регулировки ступени и не коробится со временем. На 200 тысячах лопнули пыльники внешних ШРУСов. Менять их необходимо вместе с хомутами (всегда используйте специализированную смазку для петель).

Выхлоп

На ВАЗ-2111 установлен каталитический нейтрализатор, убитый на 100 тыс. Естественно, его заменой никто не занимается.Катализатор вырезается и наносится бленд. На моторах с ЭБУ сделайте дополнительную прошивку, чтобы расход топлива не увеличивался.

Глушитель начинает ржаветь через 2-3 года эксплуатации. Он алюминизирован, но это покрытие быстро отслаивается от металла. Выхлопной коллектор и «штаны» выхаживают очень долго.

Тормоза

Перед автомобилем дисковые элементы, сзади — барабанные. Диск требует замены на 180-200 тысяч. Рекомендации владельцев ВАЗ-2111 рекомендуют устанавливать детали на 14 дюймов, так как эффективность работы оставляет желать лучшего.

Про коррозию

Кузов очень боится ржавчины. Появляется через 3-4 года. В комментариях владельцев ВАЗ-2111 отмечается, что, если его вовремя не очистить преобразователем, коррозия быстро распространится по всему кузову. Чтобы продлить ему жизнь, следует регулярно делать антикоррозийную обработку.

Проблемными частями кузова являются пороги и задние арки. Для защиты последних многие устанавливают крылья. Но крепить их на саморезы категорически нельзя — это еще больше ускорит процесс коррозии.Если регулярно обрабатывать арки мовелом и антиграффити, без крылышек можно вообще обойтись.

Наконец-то

Итак, мы выяснили, какие особенности универсал ВАЗ-2111. Как видите, эта машина не лишена недостатков. В частности, это касается самой сборки. Это не самый высокий уровень, который есть у тольяттинской модели, украинского ВАЗ-2111 Богдан. Отзывы владельцев неоднократно ругали салон. У некоторых потолок 80-100 тысяч. Торпеда и консоль начинают ходить через пять лет.Похожая проблема наблюдалась и на предыдущих моделях ВАЗ (например, «девятка» с низким пультом). При покупке машины на «второстепенной» нужно быть очень внимательным — проверять двигатель, коробку передач и днище.

Ваз 2111 — Енгиль автомашинар

15 600 000 итого

Келишилган

Тошкент, Бектемир Тумани 11 ноя.

Тошкент, Учтепа тумани 21 окт.

ABI + ОМЗ / rDETrvY2SlLVLnI4aqzvsBi7HBb2Web4U9 / OfDlPUXwX / Sd7HdYhXCXj8fqZoD1q0Q3Dq8288S / з + iTBgoGh5rjy0M04rLEr + paBclR1NJaOh4tswJ5X0KVA6 + BNYLX4hthf / L2f9 / OUa5RlRBOerq5DJ2IeosbAGUUi4PyrCxe / Дж / e8dGA / e42o + DEe3ZrdweWmcZX3AK / 4H66cqytw5YWpcFxGjFabNWyy8U1Fki0e82d4Y8dLQztnxXt3RfPo6uj2L3DnuSMLyQ ==

f5275f49846faa090b3aff252dd75dde

  • Якинда ко’риб чикилганлар
  • Сараланган Элонлар (0)
  • Сараланган qidiruv natijalar (0)

СС.COM Vaz 2111, Цена 1700 €. Pārdod Vaz 2111 ar VS statusu, labā tikko tehnisko stāvoklī,

Pārdod Vaz 2111 ar VS statusu, labā tehniskā stāvoklī, ar tikko izietu tehnisko apskati.
3ums6 0003 км:
Marka Vaz 2111
Izlaiduma gads: 1978
Моторы: 1.3 benzīns
25000

Aprīkojums

Stūres hidropastiprinātājs
Elektr.stūres pastiprinātājs
Kondicionieris
Klimata kontrole
Autonomais sildītājs
Salona gaisa filters
Borta dators
Riepu spiediena kontrole
Parkošanās sens. aizmugurē
Parkošanās sens. priekšā
Atpakaļskata kamera
Nakts redzamības kamera
Panorāmas redzam. камеры
Контроль расстояний
Датчики Lietus
Kruīza kontrole
Adaptīvā kruīzkontrole
Gājēju Detektors
Automātiska parkošana
Ceļa zīmju atpazīš. sistēma
Klusuma zonu asistents
Palīgsistēma braukš.joslās
Avārijas bremzēšanas sist.
Keyless Go
Sistēma Starts-Stop
El. bagāžnieka aizvēršana
El. aizmugures saulessargs
El. durvju aizvēršana

Aprīkojums

Jumta reliņi
Sakabes AKIS
Lúka
панорам Lúka
Pilnpiedziņa 4×4
Pneimopiekare
Spoileris
Sliekšņi
Sporta pakete
Servisa grāmatiņa
Vieglmetāla Diski

Салоны

Ādas apdare
Року balsti
Tonēti aizmugurējie ЛОДЖИ
Saulessargi logiem
Isofix stiprinājumi
Ledusskapis

Stūre

Regulējama
El.Regējama
Daudzfunkcionāla
Sporta
Apsildāma
Ar atmiņu

Sēdekļi

El.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *