Ваз 2114 шум в заднем колесе при торможении: причины и способы их устранения

Содержание

Почему раздается шум при торможении машины и насколько это опасно? | Практические советы | Авто

Еще совсем недавно машина была тихой, а теперь при нажатии на педаль тормоза начинают раздаваться тревожащие шумы. Причем их интенсивность падает или возрастает с ростом усилия на педали. Иногда шум сопровождается сопутствующими звуками, которые могут свидетельствовать о проблемах с техникой. По характеру шумов специалисты способны определить, к какому виду повреждений тормозов их отнести. В каких случаях можно продолжать движение с шумными тормозами, а в каких нет?

Свист под колесами

Чаще всего причиной неожиданных шумов становятся мелкие камешки, попавшие в механику тормозной системы. Они могут застревать между направляющими суппорта или во фрикционных накладках колодок. При нажатии на педаль механизм приводится в действие, и камешки прижимаются к металлическим тормозным дискам, из-за чего раздается тревожащий водителя звук различной частоты. Причем при отпускании педали он прекращается. Ездить с застрявшим камешком не рекомендуется, так как посторонний предмет приводит к выработке тормозного диска и появлению в нем канавок и задиров, оборачивающихся впоследствии возникновением вибраций.

Удалить камешек можно несколькими последовательными торможениями, после которых он вылетает из колеса. Если звук не прекращается, то лучше всего найти свободную и безопасную площадку, поднять машину на домкрате, снять колесо и посмотреть, что же стало причиной появления посторонних шумов.

Глухой шум

Если колесо установлено без должной затяжки болтами, оно начинает издавать глухой низкочастотный шум в пределах 300 Гц, который усиливается при торможении. Колесо с увеличением нагрузок бьется в зазорах крепления и заставляет вибрировать ступичный подшипник. Все это приводит к росту ударных напряжений и постепенному разрушению подшипника или болтов крепления. Через некоторое время колесо может сорвать со ступицы. Поэтому необходимо остановиться, проверить затяжку колеса, и если все в порядке, то выяснить причину биения.

Иногда выть может уже разбитый подшипник.

Скрип как на телеге

Иногда при продавливании педали раздается скрип, похожий на медленное движение металла по стеклу. Такие звуки появляются, когда заедают штифты тормозного суппорта или неправильно установленная колодка царапает край механизма. Колодку во время торможения могло сорвать, и она перекосилась внутри барабана. Тогда есть риск повреждения исполнительных кулачков, что оборачивается утечкой рабочей жидкости. Для диагностики повреждения лучше заглянуть в арку шумящего колеса, снять его и осмотреть механизм.

Кроме того, глухой шум в пределах 300 Гц — 5 кГц может раздаваться при повреждении поверхности фрикционных накладок. При активном торможении они перегреваются, и верхний слой превращается в твердую стекловидную корку, которая при соприкосновении с металлическим диском издает шипение на очень маленьких скоростях. Это не опасно, так как после истирания припекшегося слоя колодки восстанавливают прежний функционал.

Визг и звон

Высокочастотный визг и скрежет вызван внезапным соприкосновением изношенной подошвы колодки с металлическим диском. Раздается неприятный звон частотой свыше 5 кГц, который может изменяться вплоть до 12 кГц. Звук свидетельствует о начале выработки металла и возможном разрушении диска. Из-за контакта металлических деталей появляются канавки и задиры на рабочей поверхности диска. Необходимо срочно прекратить движение. Если при осмотре опасения подтвердятся, то придется вызывать эвакуатор и отправляться в мастерскую, чтобы заменить колодки на новые.

В целом для предотвращения возможных неисправностей тормозов необходимо раз в год проводить их профилактический осмотр. Если диск имеет неравномерную толщину, вибрирует и имеет задиры, то это плохой симптом. Также неравномерная выработка колодок и следы трения с какого-то из боков свидетельствуют о неисправностях тормозов. Механизм работает неровно, что и вызывает локальную концентрацию нагрузок. Такие тормоза необходимо чинить.

причины неисправности и способы ее устанения

Тормозной диск

Тормозная система — думаю, никому не нужно объяснять важность её исправности. Даже любой грамотный тюнинг начинается с доработки тормозов. Ну а если же у вас обычная городская зубила, это не значит, что системе торможения не стоит уделять внимание, мол «и так доедем». Но если так думать, и до автокатастрофы недалеко.

Биение в педаль тормоза — это наличие посторонних вибраций, толчков при торможении.

Как правило, чем выше скорость, тем сильнее биение. Также, возможно, что при торможении со скорости 140-120 характерные толчки будут отдаваться не только на педаль, но и на кузов и на рулевую рейку.

Если вы заедите в сервис, вам сразу скажут: «меняй передние диски», но, увы, данная неполадка, на горе всем сервисменам, далеко не единственная причина. Могут быть и другие — как прямые, так и косвенные, т. е. проблемы могут быть как с системой торможения, так и с другими элементами автомобиля.

Основные причины биения педали тормоза

Прямые причины

Как писалось выше, они связаны непосредственно с самой системой:

  1. Кривые тормозные диски — самая частая причина неисправности. Суть заключается в том, что из-за резкого нагревания-охлаждения эти элементы кривятся, соответственно, появляются биения. Испорченный диск нужно заменить, причем сразу комплектом на оба колеса.
  2. Передние тормозные колодки — также самая распространенная причина неисправности. Заменить на новые.
  3. Задний тормозной барабан — из-за искривления или сильного износа (как определить износ) также бьет по тормозам.
  4. Задние тормозные колодки — могут залипать на барабаны, крошиться, изнашиваться, вследствие чего и появляется биение. Следует заменить на новые.
  5. Не забываем про тормозные цилиндры (и передние и задние) — могут закиснуть и перестать нормально работать. Можно побрызгать WD-40, но лучше заменить (как заменить задний тормозной цилиндр?).

Часто бывает, что автовладельцы меняют все вышеперечисленные возможные элементы, а проблема остается. Также случается, что биение появляется после замены некоторых запчастей. Здесь дело кроется в качестве деталей: колодок, неотбалансированных тормозных дисков и т. д. важно также то, как они устанавливаются на авто.

Косвенные причины

Это элементы ходовой, человеческий фактор и т. п.

  1. Неисправные ступичные подшипники.
  2. Изношенные ромашки или сабля (рычаги на переднее колесо).
  3. Неотбалансированные колеса — они будут давать биение скорее на сам кузов, чем на педаль. Избавиться от этой проблемы можно, только отбалансировав или поменяв их. Стоит отметить, что часто бюджетная резина и диски плохо поддаются балансировке, вследствие чего и появляется данная проблема.
  4. Человеческий фактор — не докручены какие-либо элементы: направляющие, стойки и т. д.

Также случается, что биение отдает и в рулевую рейку, но об этом в соответствующей статье.

Надеемся, наша статья помогла в решении проблемы.

Вибрация или биение при торможении, причины

Довольно часто встречается такая неисправность тормозной системы автомобиля как вибрация или биение при нажатии на педаль тормоза (при торможении).

При этом вибрация и биение ощущаются водителем и на педали тормоза, и на рулевом колесе , и на корпусе автомобиля. Этот эффект может возникать как при нажатии на педаль тормоза во время медленного движения, так и при попытке снизить путем торможения большую скорость.

На примере тормозной системы автомобиля ВАЗ 2108 (2109, 21099) выясним причины появления этой неисправности, а так же разберемся, что можно самостоятельно сделать с этой проблемой.

Причины вибрации и биения при нажатии на педаль тормоза (торможении)

«Повело» передние тормозные диски
Тормозные диски ВАЗ 2108, 2109, 21099

При интенсивном и частом торможении во время движения автомобиля передние тормозные диски сильно разогреваются. При проезде с горячими дисками по холодной луже возможно их резкое остужение и последующая деформация (коробление). Как следствие — возникновение вибрации и биения при торможении из-за неравномерности прижатия тормозных колодок к  поверхности диска при вращении.

Как диагностировать неисправность? Нужно поддомкратить автомобиль, снять переднее колесо, рычаг переключения передач поставить в нейтральное положение и покрутить тормозной диск. Если при вращении он периодически задевает за тормозные колодки (диск «бьет»), то скорее всего его повело. Для надежности попутно можно смотреть в лючок суппорта и наблюдать за перемещением тормозного диска относительно тормозных колодок. Если диск покороблен будет заметно его периодическое смещение относительно колодок при вращении.

Стопроцентной гарантии такой метод дать не может («на глаз» заметно только сильное коробление тормозного диска), более точно биение диска измеряется при помощи специального прибора (индикатора).

Неисправные тормозные диски придется демонтировать заменить новыми, причем сразу парой.

Замасливание одного из тормозных дисков

Замасливание возможно при подтекании тормозной жидкости из неисправного колесного тормозного цилиндра, либо после неаккуратно проведенного ремонта тормозного механизма (мастер хватался грязными руками за диск или случайно пролил на него что-то и так собрал). Тормозные колодки при этом, то прижимаются к диску при вращении, то нет. Водитель ощущает вибрацию, эффективность торможения снижается.

Разбираем тормозной механизм на который пало подозрение, протираем его детали (диски и колодки) уайт-спиритом.

Овальная выработка на задних тормозных барабанах

Со временем тормозные барабаны изнашиваются не равномерно. В местах более частого контакта с тормозными колодками их рабочая поверхность стирается более всего. В результате появляется овальность. При торможении эта овальность дает неравномерность прижатия колодок к рабочей поверхности барабана, отсюда и вибрация.

Можно проточить задние тормозные барабаны, но проще и целесообразнее всего заменить новыми.

Предельный износ тормозных барабанов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, измерение

 

Что-то случилось с тормозными колодками

Неравномерный износ, попадание камня или иного постороннего предмета под колодку, колодки поменялись местами при ремонте, отслоились их накладки. Проверить состояние колодок можно только разобрав тормозной механизм колеса на которое пало подозрение.

Необходимо прочистить или при необходимости заменить тормозные колодки новыми (либо спереди, либо сзади), причем сразу в тормозных механизмах колес одной оси.

Тормозные колодки задних тормозных механизмов автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099
Завоздушен гидропривод тормозов

Воздух в гидроприводе не дает равномерно тормозить всем тормозным механизмам, колодки, то прижимаются, то отходят от дисков. Возникает вибрация при нажатии на педаль тормоза. Торможение неэффективно.

Необходимо прокачать тормозную систему.

Прокачка тормозов автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099)
Подклинивание поршней в тормозных механизмах передних или (и) задних колес

Остановите автомобиль, потрогайте рукой все четыре колесных диска, тот который будет теплый имеет внутри подклинивающий тормозной механизм.

Чаще всего можно ограничиться разрабатыванием подклинивающего поршня. Если не помогает, придется заменять.

Разрабатываем заклинивший поршень тормозного механизма

Ремонт тормозного цилиндра заднего колеса

Устройство тормозного цилиндра переднего колеса автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099
Ослабление стяжной пружины колодок в задних тормозных механизмах
Верхняя стяжная пружина колодок в задних тормозных механизмах зачатую выступает в роли виновника вибраций при торможении

Необходимо разобрать задние тормозные механизмы и заменить пружину новой.

Примечания и дополнения

— Неисправность «биение и вибрация при торможении» может сопровождаться уводом автомобиля в сторону, снижением эффективности торможения, писком или иным шумом со стороны тормозных механизмов.

— Вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза так же могут возникнуть при появлении грыжи на покрышке одного из колес, откручивании болтов крепления колеса, отворачивании гайки ступицы колеса.

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Еще статьи по автомобильной тормозной системе

— Кожух тормозного диска ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Уходит тормозная жидкость, причины

— Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2108, 2109, 21099, устройство

— Замена передних тормозных шлангов на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Справка: тормозная система автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Регулировка стояночного тормоза (ручника) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Стук при нажатии на педаль тормоза

Появление стука при нажатии на педаль тормоза не распространенное, но все же имеющее место явление. При этом диагностировать причину стука достаточно сложно.

Давайте разберемся от куда берется этот стук и как решить данную проблему.

Тормозная система является одной из основных, обеспечивающих безопасность движения. Именно ею осуществляется замедление автомобиля вплоть до остановки.

Наибольшее распространение на автомобилях получила система с гидравлическим приводом, когда усилие водителя, посредством рабочей жидкости передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес.

Что касается самих механизмов, то на авто используется два их типа – сейчас все большее распространение получают дисковые механизмы, в которых колодки – элементы, осуществляющие замедление, взаимодействуют с диском, установленным на ступицу колеса.

Раньше более частыми в использовании были барабанные механизмы, в которых колодки помещались внутрь барабана, замедление в таких механизмах производилось за счет разжатия колодок, в результате чего они прижимались к внутренней поверхности барабана.

Но полностью от использования барабанных механизмов не отказались, поскольку в них хорошо реализована стояночная тормозная система.

Поэтому многие авто спереди укомплектовываются дисковыми механизмами, а сзади – барабанными.

Обслуживание системы с гидравлическим приводом сводится к периодической замене колодок, поскольку они в результате взаимодействия стираются.

Поэтому проверка состояния дисков и барабанов необходима.

В приводе проверяется состояние трубопроводов, выполняется визуальный осмотр на наличие подтеков, контролируется уровень жидкости.

Часто после ремонтных работ требуется прокачка привода тормозов, для удаления воздуха из трубопроводов, ведь его наличие может сказаться на работоспособности системы.

Поскольку тормозная система не включает большое количество элементов, то считается, что она вполне надежна и при привальном уходе и обслуживании доставлять проблем не должна.

Но это не всегда так. Даже в такой, казалось бы, простой по конструкции системе могут возникать проблемы.

Одной из самых распространенных проблем является появление стука при нажатии на педаль.

Особенности стуков при торможении

Данный стук может иметь разный характер – доноситься с разных сторон авто, появляться на определенной длине выжима педали, быть повторяющимся или одиночным.

Зачастую стук появляется после проведения обслуживающих работ с механизмами системы.

Одной из особенностей сложности выявления данного стука является то, что необязательно тормозная система их издает.

Причиной может быть также привод колес, подвеска, рулевой механизм, подвеска силовой установки. Поэтому выявить причину появления стука иногда бывает очень сложно.

Одной из особенностей этого явления является то, что зачастую стук образуется только при наполовину выжатой педали.

Или же педаль выжимается полностью, к примеру, при интенсивном торможении, то никаких звуков не появляется.

Также часто упоминается, что стук больше проявляется при движении на малых и средних скоростях.

В некоторых случаях он не проявляется, пока тормозные механизмы не нагреются.

То есть, при начале движения ничего не слышно, но после нагрева – неприятный звук появляется.

Также он может быть периодическим, некоторое время его слышно, затем стук исчезает, но потом появляется снова.

Если авто оснащено системой АБС, причиной может являться именно она.

Хотя сейчас многие авто и оснащаются системой самодиагностики АБС, она не всегда может показать неисправность. То есть, никаких сигналов данная система не подает, но при этом АБС неисправно.

Далее опишем самые частые причины появления стука при нажатии на педаль тормоза. Сначала будут указаны элементы самой тормозной системы, в которых может появиться данная неисправность.

Естественно, зачастую причиной стука являются неисправности в тормозных механизмах.

Поиск причины может облегчиться, если стук появляется с какой-то определенной стороны.

Причины стука в тормозных механизмах

Разберемся с механизмами.

Одной из самых распространенных причин стука является износ посадочных мест под направляющие суппорта дисковых механизмов.

При этом появляется люфт суппорта, при торможении он начинает вибрировать, что выливается в появление стука.

Решается проблема достаточно просто – заменяются направляющие.

Стук может появиться и из-за подклинивания поршня суппорта. При торможении жидкость начинает давить на поршень, но он стопорится в цилиндре до тех пор, пока возрастающее давление жидкости все же не вытолкнет его из цилиндра.

При этом поршень ударяет по колодкам и прижимает их, этот удар и является причиной стука.

В данном случае нужно снятие суппорта, извлечение поршня для оценки состояние его поверхности, а также поверхности цилиндра.

При обнаружении следов коррозии, зеркало цилиндра нужно тщательно зачистить, а сам поршень заменить.

Еще одна причина стука кроется в том, что тормозной диск «повело» из-за перегрева, при этом он изгибается.

Во время торможения колодки, доходя до мест изгиба, ударяются о него, чем и вызвано появление стука.

В домашних условиях проверить диск на наличие изгиба без соответствующего практически невозможно.

Однако бывают и исключения.

Однако косвенным признаком данной неисправности может служить неравномерный износ колодок.

Что касается барабанных механизмов, то там тоже достаточно мест, где может появиться стук. Одним из таковых является механизм стояночного тормоза.

Поскольку под авто трос управления механизмом делится на две части, ведущие к механизмам, то вполне возможно, что одна из частей троса ослабилась.

Из-за этого механизм привода ручного тормоза находится в послабленном состоянии, а при нажатии на педаль тормоза в данном механизме колодки расходятся.

Между ними и упорной планкой ручника может появиться люфт, который и приводит к появлению стука.

Как вариант, стучать о кузов может распределительная планка, от которой отходят тросы к механизмам. Если один из тросов не натянут, эта планка может вибрировать, при этом ударяясь о кузов.

Причиной стука может стать также фиксатор колодки. Если он выскочит, то колодка сможет перемещаться, что приведет к возможности ее удара о тормозной барабан.

Насчет АБС, то проверить, является ли она причиной стука достаточно просто – нужно вытянуть предохранитель, который отвечает за работу АБС. У каждой марки авто он находиться в разных местах, нужно смотреть схему.

При этом данная система перестанет работать, но тормозные механизмы будут работающими. Если после этого стук исчезнет – проблемы с АБС и следует обращаться в сервис.

Теперь пройдемся по другим элементам, которые могут вызвать стук при торможении. Одной из причин может стать банальное послабление крепления колеса. При этом оно будет люфтить при торможении и ударятся о ступицу.

Следует также проверить и саму ступицу на наличие люфта. При сильно изношенном подшипнике ступицы вполне возможно появление стуков при торможении.

Следующая составляющая авто, которую следует проверить – подвеска.

Изношенные сайлентблоки и втулки могут оказаться причиной данной проблемы. Износ сайлентблоков рулевого механизма тоже может привести к появлению стуков.

Напоследок следует проверить крепление двигателя. Послабление его на одной из подушек запросто может обеспечить стук.

В целом же, при появлении стуков следует начинать проверку от педали тормоза и идти к механизмам. Причем осматривать и проверять нужно внимательно. Даже небольшой люфт может привести к появлению такой проблемы.

Попутно также следует оценить состояние всех элементов авто, располагающихся возле ступиц, или подсоединяющийся к ней.

✅ Шум в задних барабанах при торможении

Скрежет заднего колеса при торможении

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 14

1 Тема от shel 2014-11-13 08:41:42

  • shel
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-10-08
  • Сообщений: 14Спасибо: 1
  • Авто: ваз 2110
Тема: Скрежет заднего колеса при торможении

Всем привет!Вот новая проблемка образовалась у меня. значит при торможении (только при торможении)заднего правого колеса появляется звук трения,(скрежет).Вчера заехал на СТО сняли барабан,колодки в норме,подтекал цилиндр,заменили. начали прокачивать тормоза,педаль накачивает но не сбрасывается. кое как при поднятом ручнике по чуть начала сбрасывать так и прокачали. но педаль не падала до конца в чём причина работники СТО не знают. было у них предположение что проблема в главном тормозном,и звук трения (скрежета)не пропал..так и уехал не с чем..единственное что заменил цилиндр.Может у кого было что-то подобное?поделитесь пожалуйста.

2 Ответ от fade353 2014-11-13 09:34:45

  • fade353
  • Бывалый
  • Неактивен
  • Регистрация: 2014-07-16
  • Сообщений: 404Спасибо: 70
Re: Скрежет заднего колеса при торможении
ручник подтяни, если дело в нем, можно на щелчек или 2 дернуть его, должен скрежет пропасть.

3 Ответ от iliaBkmz 2014-11-13 11:27:07

  • iliaBkmz
  • Легенда форума
  • Неактивен
  • Регистрация: 2012-11-12
  • Сообщений: 2,040Спасибо: 584
  • Авто: outlander и 2104
Re: Скрежет заднего колеса при торможении

На это СТО — больше ни ногой! Зад что бы прокачать колдун нужно «теребить» — иначе по уму не прокачать. Что за СТО, если они этого не знают. В финальной прокачке — авто должно стоять ровно или быть подвешено на подъемнике (но тогда нужно зажать «колдун») и давление должно быть одинаковое в обоих цилиндрах — в противном случае нужно смотреть, что там с «колдуном»
А скрежет — скорее всего нутрянка ручника. Но если «колдун» закис — у тебя может одно колесо тормозить, а второе едва касаться колодками — что скорее всего (судя по описанию) и происходит. Но как я понимаю, сам ты делать не станешь, так что стоит найти нормальное СТО с грамотными мастерами, так как по описанию, проблему на все 100 не определишь, а направление я указал.
Удачи

4 Ответ от shel 2014-11-13 17:35:54

  • shel
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-10-08
  • Сообщений: 14Спасибо: 1
  • Авто: ваз 2110
Re: Скрежет заднего колеса при торможении

Ручник подтянули,результат ноль,а что такое колдун?да и тормоза у меня очень плохие..правильно Вы подметили такое впечатление что тормозит одно колесо.Возможно я бы и сам смог бы проделать эту процедуру если бы знал как.

5 Ответ от iliaBkmz 2014-11-14 09:15:24

  • iliaBkmz
  • Легенда форума
  • Неактивен
  • Регистрация: 2012-11-12
  • Сообщений: 2,040Спасибо: 584
  • Авто: outlander и 2104
Re: Скрежет заднего колеса при торможении

«Колдун» — это регулятор, который распределяет тормозное улилие на заднюю ось
Вот здесь — есть подробно про регулировку, да же с видео: fastmb.ru/autoremont/266-regulya … rovka.html

6 Ответ от shel 2014-11-14 17:54:34

  • shel
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-10-08
  • Сообщений: 14Спасибо: 1
  • Авто: ваз 2110
Re: Скрежет заднего колеса при торможении

7 Ответ от AntKuv 2014-11-15 17:54:04

  • AntKuv
  • Фанат лада2111.рф
  • Неактивен
  • Откуда: Тамбов
  • Регистрация: 2013-09-01
  • Сообщений: 815Спасибо: 369
  • Авто: ВАЗ-2110
Re: Скрежет заднего колеса при торможении

На это СТО — больше ни ногой! Зад что бы прокачать колдун нужно «теребить» — иначе по уму не прокачать. Что за СТО, если они этого не знают. В финальной прокачке — авто должно стоять ровно или быть подвешено на подъемнике (но тогда нужно зажать «колдун») и давление должно быть одинаковое в обоих цилиндрах — в противном случае нужно смотреть, что там с «колдуном»
А скрежет — скорее всего нутрянка ручника. Но если «колдун» закис — у тебя может одно колесо тормозить, а второе едва касаться колодками — что скорее всего (судя по описанию) и происходит. Но как я понимаю, сам ты делать не станешь, так что стоит найти нормальное СТО с грамотными мастерами, так как по описанию, проблему на все 100 не определишь, а направление я указал.
Удачи

+1
У меня были все те же симптомы и тоже с правым колесом. Помогла только замена колдуна.

8 Ответ от shel 2014-11-16 09:09:31

  • shel
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-10-08
  • Сообщений: 14Спасибо: 1
  • Авто: ваз 2110
Re: Скрежет заднего колеса при торможении

Только замена поможет?или возможно старый отрегулирывать(отремонтировать)?

9 Ответ от broslav_a 2014-11-16 16:05:32

  • broslav_a
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Крым
  • Регистрация: 2014-07-14
  • Сообщений: 96Спасибо: 18
  • Авто: ВАЗ 21102
Re: Скрежет заднего колеса при торможении

Только замена поможет?или возможно старый отрегулирывать(отремонтировать)?

замена, он не ремонтируется.

10 Ответ от AntKuv 2014-11-16 17:03:40

  • AntKuv
  • Фанат лада2111.рф
  • Неактивен
  • Откуда: Тамбов
  • Регистрация: 2013-09-01
  • Сообщений: 815Спасибо: 369
  • Авто: ВАЗ-2110
Re: Скрежет заднего колеса при торможении

Только замена поможет?или возможно старый отрегулирывать(отремонтировать)?

Мой в тот момент уже не регулировался совсем — в любом положении выдавал одинаковый результат.
Сначала появился этот скрежет, а потом при малейшем нажатии на педаль тормоза, заднее правое колесо практически блокировалось. А это опасно, особенно в повороте — занос задней оси неизбежен.
Меняй и будет тебе счастье!

11 Ответ от shel 2014-11-16 19:05:03

  • shel
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-10-08
  • Сообщений: 14Спасибо: 1
  • Авто: ваз 2110
Re: Скрежет заднего колеса при торможении

Обязательно поменяю,если раньше звук этот был иногда, то щас он уже постоянный при торможении.

12 Ответ от shel 2014-11-19 08:59:11

  • shel
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-10-08
  • Сообщений: 14Спасибо: 1
  • Авто: ваз 2110
Re: Скрежет заднего колеса при торможении

Вчера был на СТО,проверили колдун рабочий,ручник тоже,колодки в норме,выдули вычистили всю грязь с колодок и барабанов,зачистили соприкосновение барабана с ступицой.Сказали желательно поменять барабаны,колодки(так как сильно много стружки в них,оставляют много хлама),пружины на колодке тоже к замене.Вобщем выехал..первое торможение и опять слышу старый знакомый звук)при втором торможении звук пропал и не появлялся больше на протяжении 30 км. езды.Приехал домой..через час нужно было ехать,нажимаю на педаль тормоза и о чудо. опять этот знакомый шум))Подскажите, возможно действительно нужно всё заменить то что сказали на СТО и скрежет пропадёт.

13 Ответ от shel 2014-11-20 21:24:18

  • shel
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-10-08
  • Сообщений: 14Спасибо: 1
  • Авто: ваз 2110
Re: Скрежет заднего колеса при торможении

У кого какие мнения?

14 Ответ от [email protected] 2014-12-23 15:38:11

  • [email protected]
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Откуда: г. Запорожье, Украина
  • Регистрация: 2014-09-04
  • Сообщений: 29Спасибо: 6
  • Авто: ВАЗ 2110
Re: Скрежет заднего колеса при торможении

Ну начать нужно с того, что колдун ремонтируется — в нем нет ничего «военного» — обычный гидравлический клапан.
Что касается звука — то нужно определить, что шумит (трет), вариантов несколько:
— звук идет от колодок при соприкосновении с барабаном (имеется ввиду нормальный режим без перекосов) — тогда получается что шумят именно колодки. Замените колодки — посмотрите на результат (в любом случае хуже не будет)
— звук идет от соприкосновения колодки с боковой поверхностью барабана — просто затирают колодки и нужно найти причину (возможно есть деформация узла или его части)
— звук идет от соприкосновения кончика колодки (где нет напайки) и происходит задир барабана — тут надо смотреть и на настройку ручника и на состояние колодок.
— возможно происходит торможение одной колодкой (левый или правый поршенек не выжимает колодку) — снять рабочий цилиндр и восстановить работоспособность обоих поршней либо заменить на новый. Если у Вас именно такой случай, то советую не медлить с ремонтом, поскольку обычно все заканчивается вылетом поршня из цилиндра и отсутствия тормозов.
— проверить работу левого и правого цилиндра (колеса) — вероятная причина поломки — колдун.

Что касается колдуна, то проверить его работу довольно легко — на форуме и сайте то уже описано.

Стук и скрип сзади при торможении на автомобилях LADA

Сталкивались, когда-нибудь с ситуацией, когда при торможении сзади автомобиля появляются посторонние шумы (стуки, удары, скрипы)? Такая проблема может встречаться на любом автомобиле Лада (например, Калина, Приора, Гранта, Ларгус, Нива, Веста или XRAY). Расскажем про возможные решения этой неисправности.

Чаще всего посторонний шум сзади при торможении возникает при большом износе расходников (тормозные барабаны или колодки №3). Стук может появляться при закусывании колодок. При разборке тормозного барабана также обратите внимание на состояние тормозного цилиндра №1, который может подклинивать. Меняем колодки на новые.

В некоторых случаях виновником становятся изношенные стяжные пружины №2 и №7, которые со временем растянулись или лопнули. В результате нормальная работа задних тормозов нарушается.

Еще одной причиной стука сзади может быть трос ручника или его выскочившая пружина №14. Осмотрите все детали, а ручник подтяните.

Иногда причиной недуга может быть разболтавшийся подшипник задней ступицы. В этом случае шум (шоркает и постукивает) сзади появляется во время торможения на малой скорости.

Последняя причина, с которой приходилось сталкиваться многим владельцам машин — слишком длинные колесные болты. Например, более длинная секретка цепляет при торможении и появляется стук. Решение: заменить его на более короткий.

На автомобилях платформы B0 (Lada Largus, XRAY, Renault Logan, Sandero и др) со временем появляется скрип в задних тормозных механизмах. Причина: колодка трет о тормозной щит. Снимаем фиксатор и отводим колодку, видим место потертости. Зачищаем эти проблемные места и смазываем консистентной смазкой. Подробней на видео:

А вам приходилось сталкиваться со стуком сзади при торможении автомобиля? Каким образом вы устранили эту проблему? Решаем подобные проблемы в комментариях или на форуме. А если скрип при торможении исходит из передней части, то скорей всего этот шум издают передние тормозные колодки, которые следует заменить парой на более качественные.

Скрежет при торможении – причины и устранение неполадки

Качественная поездка на автомобиле предполагает отсутствие каких-либо звуков и неприятных явлений. Зачастую на мелкие проявления неполадок водители не обращают особого внимания, что приводит к необходимости дорогостоящего ремонта. Если в вашем авто присутствует скрежет при торможении, лучше исправить неполадку сразу, а не ожидать, пока проблема заставит вас поехать на СТО на эвакуаторе или буксире с жесткой сцепкой. Скрежет тормозов может быть безопасным и предвещающим неполадки, поэтому в любом случае следует разобраться с его причинами и особенностями, чтобы получить уверенность в нормальном функционировании важной тормозной системы. Помните, что она является основой вашей безопасности и своевременной реакции на любые дорожные ситуации.

Итак, в вашем автомобиле появился скрежет при торможении. Необходимо определить его природу. Это может быть постоянное шарканье даже без нажатия на педаль тормоза, а при нажатии возникает скрежет. Возможно, скрежет слишком резкий и показывает, что колодка начала съедать металл тормозного диска по определенным причинам. Впрочем, скрежет тормозов не всегда означает плохую ситуацию. Некоторые колодки, в основном неоригинальные, обладают свойством скрежета из-за вкраплений твердых металлов или даже мелких камней. В таком случае скрежет пройдет, как только слой с твердой добавкой в колодке сотрется. Давайте рассмотрим подробнее, что означает скрежет при торможении спереди, сзади автомобиля, на низкой скорости и иные случаи.

Скрежет постоянно усиливается и является достаточно резким

Одной из самых распространенных ситуаций, в которых вам потребуется воспользоваться помощью специалистов на СТО, является усиление скрежета или резкий сильный звук трения металла об металл. Скорее всего, колодка полностью стерлась, вы продолжаете тормозить подошвой колодки, которая выполнена из жесткого металла. Если не обратить внимания на эту проблему вовремя, тормозной диск может выйти из строя и потребовать замены. В таком случае ремонт будет втройне дороже, поэтому лучше сразу определить все возможные неполадки и проблемы, вызвавшие скрежет при торможении. В частности, для диагностики этой проблемы достаточно проделать следующие процессы:

  • определите, с какой стороны слышится скрежет, это поможет вам снизить вдвое количество работы для диагностики;
  • снимите колесо, которое по вашим предположениям издает неприятные звуки во время торможения;
  • исследуйте оголившийся тормозной диск на предмет канавок, сколов и прочих проблем с рабочей поверхностью;
  • посмотрите на остаточный слой тормозных колодок, определите степень их изношенности и необходимость замены;
  • также исследуйте второе колесо с этой стороны, а лучше всего просмотрите тормозную систему на всех колесах;
  • определите возможные неполадки, которые могли привести к скрипу и проконсультируйтесь со специалистами.

Зачастую это поможет вам определить причину скрипа при торможении бесплатно, но разбирать тормозную систему и выполнять ремонтные работы самостоятельно не всегда разумно. Вы можете воспользоваться услугами специалистов и гарантировать нормальную работу тормозной системы. Впрочем, вполне возможна ситуация, когда визуально все системы торможения выглядят вполне исправными, а скрежет все равно присутствует. Тогда проследите, изменилось ли поведение машины во время торможения. Если изменения есть, придется уделить больше внимания данной неполадке. При отсутствии изменений можно эксплуатировать авто дальше, пока скрежет не усилится и не даст конкретные подсказки.

Некачественные колодки, диски или неравномерных износ элементов

Тормозные колодки и диски являются расходным материалом для автомобиля, поэтому владельцы машин часто выполняют самостоятельную покупку и замену данных компектующих. Покупка запчастей далеко не всегда происходит у официальных поставщиков, оригинальные детали стоят часто неоправданно дорого. Поэтому мы подставляем себя под определенные риски, покупая аналоговые детали или запчасти неизвестного происхождения. В таком случае возможен огромный набор проблем, который станет главной причиной неполадок и скрипов в системе торможения:

  • неправильный состав и недостаточная мягкость металла в рабочей части тормозных колодок;
  • плохое качество металла в тормозных дисках, отсутствие нужной прочности и быстрый износ;
  • неравномерное стирание дисков и колодок, что вызывает неэффективное торможение и проблемы с автоматикой;
  • слишком быстрый выход из строя расходных материалов, неожиданные проблемы с торможением;
  • плохая эффективность и сильное нагревания дисков и колодок во время трения, проблемы со всей системой торможения;
  • прочие классические неполадки при установке неоригинального оборудования для вашего автомобиля.

Вот такие проблемы может вызвать установка неоригинальных колодок и дисков. Это не значит, что нужно обязательно тратиться только на оригинальные детали, но покупать запчасти неизвестного производства не следует. Лучше увеличить расходы на обслуживание и получить высокое качество работы всех узлов машины, чем получить проблемы с транспортом и с главными устройствами безопасности. Кстати, при неэффективном торможении и проблемах с элементами данной системы не работает также ABS и прочие устройства безопасности. Это делает автомобиль беззащитным перед некоторыми вариантами препятствий, а также при попытке экстренного торможения.

Безобидный скрежет — когда можно не обращать внимания на звуки?

Если посторонние звуки в вашем автомобиле вызваны просто плохим качеством колодок, лучше сразу сменить этот элемент и не ждать, пока колодки полностью выйдут из строя. Но если в хороших колодках оказалось вкрапление более жесткого металла, такая особенность для дисков не страшна. Вы можете спокойно продолжать эксплуатировать автомобиль. Только в случае резкой смены поведения машины при торможении и в некоторых случаях, когда скрежет начинает досаждать своей интенсивностью, можно рассмотреть замену колодок и дисков. В ином случае достаточно убедиться, что природа звука следующая:

  • просто функциональные особенности рабочей части колодок, в которые попали неизвестные элементы;
  • тормозной диск не заводской, что вызвало его быстрый износ и скрежет при торможении;
  • скрежет проходит после интенсивного нажатия на педаль тормоза;
  • скрип или другой звук не слишком назойливый, он не усиливается и не мешает нормальной поездке;
  • с закрытыми окнами в салоне практически не слышно скрипов тормозной системы, на педали нет никаких посторонних ощущений;
  • после 10-15 тысяч километров пробега скрип пропадает или заметно утихает.

В иных случаях стоит обратить больше внимания на природу скрежета при торможении. Если скрежет означает начало выхода из строя тормозной системы, следует быстро предпринять нужные действия и сохранить большое количество денег. Если вы затянете с ремонтом, придется менять все колодки, все диски, а также прочие системы торможения, которые могут перестать выполнять нужные функции по причине слишком активного нагревания. Также важно обратиться к хорошему мастеру, который сможет исследовать всю систему торможения, провести качественную диагностику и найти прочие неполадки. Это позволит вам вернуть нормальную работоспособность автомобиля. Предлагаем посмотреть информацию об износе колодок и скрипе в передней подвеске на автомобиле Chery QQ:

Подводим итоги

Качественная работа тормозов в авто — это одна из самых важных особенностей безопасной поездки. Если эксплуатация машины доставляет определенные трудности или дискомфорт в части торможения, следует сразу обратиться на СТО и решить проблему. Иначе можно столкнуться с неприятными ситуациями, когда торможение окажется неэффективным в сложный момент и не сможет предоставить необходимые особенности работы. Учитывая важность тормозной системы для безопасности, лучше не шутить с этим узлом и вовремя выполнять все работы. Скрип и скрежет может возникнуть в том случае, если вы не соблюдаете важные требования производителя по части обслуживания авто.

Простая замена колодок в самом начале проявлений скрипа может сэкономить вам деньги, время, а также обеспечить вашу безопасность. Чтобы полностью избежать неприятностей, достаточно вовремя выполнять осмотр и реагировать на все неприятные проявления. Поведение машины, а также звуковые эффекты неполадок также могут стать важным моментом по части диагностики автомобиля. Зачастую именно эти моменты являются важным предвестником проблем. Что вы предпринимаете, если автомобиль начинает издавать какие-либо противоестественные звуки?

Вибрация или биение при торможении, причины

Довольно часто встречается такая неисправность тормозной системы автомобиля как вибрация или биение при нажатии на педаль тормоза.

Причины вибрации и биения при нажатии на педаль тормоза (торможении)

— «Повело» передние тормозные диски

При интенсивном и частом торможении во время движения автомобиля передние тормозные диски сильно разогреваются. При проезде с горячими дисками по холодной луже возможна их деформация и как следствие — биение. Это биение в первую очередь ощущается на педали тормоза при нажатии на нее.

Такие тормозные диски придется демонтировать заменить новыми, причем сразу парой.

— Замасливание одного из тормозных дисков

Разбираем тормозной механизм на который пало подозрение, протираем его детали уайт-спиритом.

— Овальная выработка на задних тормозных барабанах

Со временем тормозные барабаны изнашиваются не равномерно. В местах более частого контакта с тормозными колодками более всего. В результате появляется овальность. Можно проточить задние тормозные барабаны, но проще и целесообразнее всего заменить новыми.

— Что-то случилось с тормозными колодками

Неравномерный износ, попадание камня или иного постороннего предмета под колодку, колодки поменялись местами при ремонте, отслоились их накладки.

Необходимо заменить тормозные колодки новыми (либо спереди, либо сзади), причем сразу в тормозных механизмах колес одной оси.

— Завоздушен гидропривод тормозов

Воздух в гидроприводе не дает равномерно тормозить всем тормозным механизмам, колодки, то прижимаются, то отходят от дисков. Необходимо прокачать тормозную систему.

— Подклинивание поршней в тормозных механизмах передних или (и) задних колес

Остановите автомобиль, потрогайте рукой все четыре колесных диска, тот который будет теплый имеет внутри подклинивающий тормозной механизм.

— Ослабление стяжной пружины колодок в задних тормозных механизмах

Необходимо разобрать задние тормозные механизмы и заменить пружину новой. См. фото в начале статьи.

Примечания и дополнения

— Неисправность «биение и вибрация при торможении» может сопровождаться уводом автомобиля в сторону, снижением эффективности торможения, писком или иным шумом со стороны тормозных механизмов.

— Вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза так же могут возникнуть при появлении грыжи на покрышке одного из колес, откручивании болтов крепления колеса, отворачивании гайки ступицы колеса.

Еще статьи по автомобильной тормозной системе

Шум при торможении (ВАЗ-2114)

1 марта 2012, 21:01 #1

ЗДРАВСТВУЙТЕ! СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ. ПРИ НАЖАТИИ НА ТОРМОЗ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО НАЧИНАЕТ ШУРШАТЬ?

1 марта 2012, 21:03 #2

Caps Lock выключите, пожалуйста. И марку машины неплохо указать бы

1 марта 2012, 21:03 #3

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

1 марта 2012, 21:03 #4

Пора менять колодки и отключить Caps Lock

1 марта 2012, 21:04 #5

Износ колодок или неисправный тормозной цилиндр или вся система.

При такой постановке вопроса, никто правильного ответа не даст. Могут только натолкнуть на мысль.

1 марта 2012, 21:49 #6

Серега_карел, 1 марта 2012, 21:03, #2

Caps Lock выключите, пожалуйста. И марку машины неплохо указать бы

да извиняюсь. авто ваз 2114 пробег 3000

1 марта 2012, 22:03 #7 + 1

PANAMA1982, 1 марта 2012, 21:49, #6

да извиняюсь. авто ваз 2114 пробег 3000

Вскрывайте барабан. Думаю, сразу всё будет видно. Пробег 3 тыс. км, колодки износиться не должны. Может попало что-нибудь, может «солдатики» рассыпались и колодка болтается

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

2 марта 2012, 03:41 #8

Скорей всего действительно там что то отвалилось. Как то в 1995 покупал новую четверку (Ваз-21043). Так вот пока доехал от автомагазина (автосалонов тогда специализированных еще не было) что то заскрежетало в правом заднем. Сначала при торможении, а последние метров сто перед гаражем постоянно. Думал что вообще все там перекорежило, если судить по звуку. При вскрытии оказалось, что одна шайба гровера со шпильки полуоси при установке просто слетела. Гайку то затянули, а шайба просто болталась в барабане, пока в один прекрасный момент она не попала между барабаном и тормозной колодкой.

9 марта 2012, 08:23 #9

Может дело в колодках, а может в убитых покрышках. И то, и другое проверьте.

Источники:

http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/forum/viewtopic.php?id=1597
http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/694-stuk-szadi-pri-tormozhenii-kalina.html
http://avto-flot.ru/blog/skrejet-pri-tormojenii-prichinyi-i-ustranenie-nepoladki.html
http://twokarburators.ru/vibracia-bienie-pri-tormozhenii/
http://wroom.ru/forum/topic/6701

Что делать, если ВАЗ 21099 при торможении скрипит: советы, фото и видео

Вибрация и биение руля при торможении, скрип тормозов при остановке, скрип в правом переднем колесе при движении (при торможении пропадает). Недавно купил машину, на скорости свыше 100 была вибрация руля, сделали балансировку — вибрация пропала (осталась только при торможении), поглядел, колодки новые, новые тормозные диски. Подскажите, в чем причина? Заранее благодарен. (Антон)

Здравствуйте, Антон. Ознакомившись с вашим вопросом, мы постараемся дать актуальный ответ. Проблема шума при замедлении движения является актуальной для отечественных транспортных средств. На что в этом случае вам следует обратить внимание?

Изношенные детали системы

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Возможные варианты причины неисправности

  • Если вы уверены в том, что сами элементы системы новые, обратите внимание еще раз на их состояние. Действительно ли на них отсутствуют механические повреждения или следы деформации? Деформированные компоненты могут стать причиной появления сторонних звуков во время движения и при остановке.
  • Обратите внимание на пружинку, установленную на тормозах. Иногда этот деформированный элемент также является причиной появления стороннего шума. Стоимость таких пружинок довольно низкая, а сам процесс смены не займет много времени и сил.
  • Продиагностируйте состояние накладок, установленных на колодках. Кожух накладки может задевать непосредственно сам диск. Открутите переднее колесо и немного прокрутите его. Если вы видите, что накладки задевают компонент, то это не критично. Со временем они притрутся и звук пропадет. Если деформированы сами тормоза, то они будут оставлять на дисках соответствующие полосы.
  • Проверьте состояние подшипника, если необходимо — произведите его замену.
 Загрузка …

Это всего лишь несколько советов. Рекомендуем вам открутить переднее правое колесо и покрутить его, одновременно наблюдая и прислушиваясь, откуда будет доноситься звук. И помните: если вы не уверены, что сможете все сделать правильно, доверьте ремонтный процесс специалистам.

Видео «Что делать, если после ремонта появился скрип?»

Специалисты расскажут, что делать в тех случаях, если после ремонта авто появился шум при остановке.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Диски тормозные задние на ВАЗ-2114: самозаменяемые

Отечественные автомобили надежны и довольно долговечны, несмотря на то, что их ругают повсеместно. Низкая стоимость, наличие элементной базы — ключевые моменты при выборе станка. Но каждый водитель старается улучшить своего железного коня, поэтому для красоты и надежности часто на ВАЗ-2114 ставят тормозной диск сзади. Да, красиво — на литых дисках барабаны плохо смотрятся. И надежно — эффективность тормозов увеличена в несколько раз по сравнению со штатным автомобильным комплектом.

Основная информация

С момента выпуска первого автомобиля на автомобильном заводе в Тольятти, а это была модель «Жигули-2101», прозванная в народе «копейкой», практически по сей день тормозная система всех автомобилей оставалась неизменной. Впереди был установлен диск, а сзади барабан. Это логично, так как основная нагрузка при торможении приходится именно на перед.

Конечно, такая схема намного эффективнее, чем на ГАЗ-24, у которого круг вокруг барабанов. Потому что не будет секретом, что колодки дискового тормоза намного лучше захватываются, а путь до упора, соответственно, намного меньше.

Тюнинг ВАЗ-2114

ВАЗ-2114 — достаточно свежая модель, пришедшая на смену знаменитой девятке. База у машин такая же, даже такие мелочи, как задние фонари, и они такие. Но здесь можно улучшить машину только самостоятельно.

Стоит отметить, что «Лада-Калина» — первая модель, на которую заводом установили дисковые тормоза на заднюю ось. При этом нужно отметить, что все изменения в своей машине вы делаете исключительно на свой страх и риск. Вмешательство, изменение конструкции, рулевого управления, тормозной системы наказывается удалением номерных знаков и запретом эксплуатации транспортного средства.Но если вас это не пугает, можете продолжить чтение.

Что нужно для тюнинга

Если все же решили поставить на ВАЗ-2114 задние дисковые тормоза, нужно знать, какие элементы для этого понадобятся:

  1. Диски тормозные. Идеально подойдут те, что устанавливаются на передние колеса ВАЗ-2114 или аналогичные модели — 2108, 2109. Их диаметр должен составлять 240 мм. Но нужно обратить внимание на то, что без токаря не обойтись — ступица немного отличается по конструкции.А если конкретнее, то его придется расточить диаметром от 58 мм до 60.
  2. Суппорты, колодки, шланги тоже от передних тормозов моделей поколения «Самара-1» и «Самара-2». Поэтому смело можно покупать весь комплект передних тормозов на девятку.
  3. Пластины для крепления опор. Их можно как сделать самому, так и купить в автомагазинах.
  4. 12 болтов М10Х1,25 длиной 30 мм.
  5. Шайбы выносные — 8 шт. Идеально подходят те, которые установлены в приводе газораспределительного механизма 8-ми клапанных моделей ВАЗ-2109 и 2

Устройство, эксплуатация, обслуживание и ремонт

Современные автомобили оснащены различными типами трансмиссий.Это может быть автомат со всем известным «багетом гидротрансформатора», бесступенчатым вариатором, DSG (концерн «Ауди»), типтроником и так далее. Но как бы ни совершенствовалась коробка передач, одной из самых надежных считается классическая «механика». Этим оснащены все отечественные автомобили. Исключение составляют «Калина» и «Веста» последнего поколения в топовых комплектациях, где установлена ​​автоматическая коробка передач. ВАЗ-2114, вне зависимости от года выпуска и комплектации, всегда оснащался «механикой».Что ж, давайте рассмотрим его устройство, принцип действия и особенности работы.

Назначение

Механическая коробка передач служит для передачи крутящего момента от двигателя к колесам. Управляется специальным рычагом (переключением передач). ВАЗ-2114 комплектуется классической «пятиступенчатой», а также «Приорой», «десятками» и другими автомобилями отечественного производства.

Устройство

Конструкция трансмиссии ВАЗ-2114 предполагает наличие следующих элементов:

  • Коробки передач.
  • Валы. Их несколько. Он бывает первичным, вторичным и промежуточным.
  • Синхронизаторы.
  • Передача обратная. Он состоит из дополнительной шестерни и вала.
  • Рычаг переключения скоростей.
  • Картер трансмиссия.
  • Сливное и маслозаливное отверстие.
  • Щуп и сапун.

Схема переключения передач находится на рычаге.

Как видите, все достаточно просто и понятно. Кстати, в первых поколениях «Самары» использовались 4-ступенчатые коробки.Но сейчас их редко можно встретить. Итак, давайте подробнее рассмотрим конструкцию трансмиссии ВАЗ-2114 «Самара-2». Все главные агрегаты трансмиссии находятся в картере. Надежно крепится на двигатель автомобиля. Также в нем есть масло. Когда шестерни работают, зубья редуктора сильно нагреваются. Без смазки срок их службы значительно сокращается. Следовательно, в картере имеется от двух до четырех литров масла в зависимости от типа автомобиля. На коробке передач ВАЗ-2114 рекомендуется использовать 3.3 литра трансмиссионной смазки. Итак, продолжим изучение устройства. Что касается валов, то они работают с агрегатом, вращаются в подшипниках и имеют набор из пяти шестерен с разным передаточным числом. Для того чтобы каждая передача включалась четко и плавно, предусмотрены синхронизаторы. Они сглаживают удары вращающихся шестерен при включении определенной скорости. Переключение передач выполняет рычаг переключения передач, связанный со звеном. Подается прямо в ящик. Также в конструкции трансмиссии есть блокировочное устройство, предотвращающее автоматическое отключение трансмиссии и механизма блокировки.Это предотвращает включение нескольких скоростей в коробку.

Алгоритм переключения передач

Благодаря этим деталям, восприятие и передача крутящего момента от маховика двигателя дальше к колесам. Каждая шестерня имеет разное количество зубьев и передаточное число. С каждой последующей передачей он уменьшается.

Таким образом, чем ниже передаточное число, тем выше частота вращения колеса. При этом уменьшается крутящий момент. То есть самой тяжелой можно назвать первую и заднюю передачу.

Задний

Что касается последнего, то его передаточное число равно 3.53. Задняя скорость обеспечивает вращение трансмиссионного вала в обратном направлении. Для этого ей понадобится дополнительный вал с отдельной шестерней. В результате количество пар шестерен меняется на нечетное, а крутящий момент меняет свое направление. Также эта передача лишена синхронизатора — он не включается на скорости. Коробка передач ВАЗ-2114 имеет передачу с равным передаточным числом, равным 0,941. Это четвертая скорость. Таким образом, вторичный вал трансмиссии вращается с той же силой, что и вторичный вал.То есть угловая скорость вращения двух элементов одинакова. Его автомобилисты называют его «прямым».

Характеристики передачи

Максимальный крутящий момент автомобиля — на первой скорости. Двигатель может легко вращать колеса, но скорость автомобиля не будет превышать 40 километров в час. При достижении этой скорости стрелка тахометра обычно находится на красной шкале. Поэтому для дальнейшего движения необходимо переключиться на более слабую, но более быструю передачу. Потом третий, четвертый и так далее.Все переключения должны выполняться последовательно. Мощности двигателя не хватило, чтобы уверенно разогнать машину до 20 километров на третьей передаче. Конечно, если это не 5-литровый восьмицилиндровый двигатель.

В нашем случае это ВАЗ 14-я модель, и для нормальной динамики разгона нужно последовательно переключать скорость, уменьшая передаточное число. Самый быстрый — «пятый». Нагрузка на двигатель здесь минимальная, отсюда и небольшой расход топлива. Если автомобиль тратит по городу 11-13 литров, то по бездорожью этот показатель не превысит семи.Но у этой программы есть один недостаток. Он практически лишен крутящего момента. Чтобы набрать скорость дальше, двигателю потребуется много времени. Поэтому для обгона лучше использовать «пониженную», в нашем случае это «прямую», четвертую скорость.

Эксплуатация, ремонт и обслуживание

Для исключения ремонта коробки передач ВАЗ-2114 производитель рекомендует регулярную замену масла. Как правило, большинство механических трансмиссий остаются без присмотра. То есть срок замены смазки — это ресурс самой коробки передач.Но это касается импортных автомобилей. По поводу «Самары» можно сказать, что для нормальной работы шестерен нужно поменять масло в коробке передач. ВАЗ 2114 — не исключение. Производитель выделяет срок 60 тысяч километров. Также рекомендуется менять его после длительного периода бездействия. Например, после «зимовки» машина стоит в гараже или на улице. В отличие от моторного, трансмиссионное масло имеет высокую вязкость. Для автомобиля ВАЗ-2114 это 80W-85.

Если масло менять по регламенту, это надежная защита коробки передач от ремонта.Но бывает и так, что коробка начинает гудеть. В этом случае меняются передачи. Из-за износа увеличивается промежуток между зубьями. При вращении возникает люфт, который сопровождается гудением. Это может быть на одной или нескольких программах сразу. После такого ремонта шумы в коробке исчезают. Кстати, некоторые автомобилисты для устранения гулей используют более густую смазку. Но стоит помнить, что это только временное решение и оно лишь временно откладывает ремонт трансмиссии.

Замена масла в МКПП

Для начала нужно подготовить нужное количество масла и старую емкость для «отработки». Стандартный объем пятиступенчатой ​​коробки — 3,3 литра. Процедура замены масла несложная, можно сделать самому. Наливается через щуп. Предварительно рекомендуется «прогреть» коробку, чтобы масло стало более жидким (особенно зимой). Предварительно очистите поверхность слива и залейте (как правило, это раскрученный щуп) от грязи.После снятия резиновой заглушки и проволоки очистите само отверстие. Подставляем емкость под старое масло. Его можно сделать из ненужной пластиковой канистры, вырезав ножом ее боковую часть.

Далее откручиваем сливной болт и ждем пока потечет «сток». Обычно он черный. Затем закручиваем пробку, вынимаем щуп и заливаем в отверстие новое масло. Заливать нужно до того момента, пока он не выльется из «люка». Затем перекрутить горло, запустить двигатель и проверить на герметичность.Затягивать болты не нужно, так как в дальнейшем можно порвать резьбу. Если после процедуры замены масла рычаг переключения передач не перестает «пинаться» и трансмиссия гудит, то необходима полная диагностика трансмиссии. Обычно это синхронизаторы или шестерни.

Как продлить срок службы?

Для увеличения срока службы коробки передач необходимо не только регулярно менять масло, но и переключать

Устранение шума задней подвески

Ричарда Роу

Tanaphong / iStock / Getty Images

Подвески — штука сложная, и найти в ней проблемы может стать настоящим испытанием, если вы не знаете, что ищете.Или, точнее, то, что вы слушаете и чувствуете, потому что зрение часто является лишь последним подтверждением того, что вы уже поняли. Выявление проблем с подвеской означает знание компонентов подвески, того, что они должны делать и как они могут сломаться. Но помните, что все, что движется, подозрительно.

Тест-драйв

Первым шагом к диагностике является тест-драйв, для которого вам понадобится ровная и пустая дорога, парковка и, желательно, помощник, который поможет вам слушать.Начните с опускания всех окон и опустите заднее сиденье, если оно у вас складывается. Затем начните тест-драйв на ровном ровном участке парковки или дороги. Обратите внимание, начинается ли шум на низкой скорости, сопровождается ли он стуком или вибрацией, которые вы чувствуете, исчезает или усиливается при увеличении скорости, и какого типа шум: визг и стук — обычное явление. Идите на стоянку и начните ездить большими кругами со скоростью от 15 до 20 миль в час. Посмотрите, станет ли шум лучше или хуже, когда машина начнет наклоняться.Обойдите другую сторону и послушайте еще раз. Цель состоит в том, чтобы воспроизвести шум и условия, в которых он возникает.

Постоянные шумы — колесо, шина или подшипник ступицы

Постоянные шумы обычно не означают проблему с подвеской, как колесо, шина или ступичный подшипник. Эти проблемы обычно проявляются в виде шума и вибрации, которые начинаются на низкой скорости и усугубляются с увеличением скорости. Колесные подшипники, как правило, довольно шумны на ходу, иногда визжат, но чаще ворчат и рычат.Если у вас неисправный ступичный подшипник, он обычно становится громче при повороте, и вес автомобиля начинает опираться на этот подшипник. Таким образом, шум подшипников, который становится громче при повороте налево, означает проблему справа, и наоборот. Колесные подшипники также могут издавать щелкающий звук, как и задние барабанные тормоза и вышедшие из строя колодки барабанных тормозов. Если у вас есть барабаны и вы слышите щелчки, проверьте их, прежде чем предположить, что ступичный подшипник неисправен.

Шумы на неровностях и при повороте

Реальные проблемы с подвеской проявляются, когда подвеска внезапно должна сдвинуться с места либо из-за неровностей, либо из-за того, что вес автомобиля смещается на эту сторону во время поворота.Классический симптом плохих шаровых опор — это сильные удары по неровностям и при входе в поворот. Однако у задней подвески больше шансов иметь проблемы с рычагами управления и соединяющими их рычагами. Концевые рычаги стабилизатора поперечной устойчивости также являются подозрительными, как и опоры стойки. Вообще говоря, чем глубже стук, тем серьезнее проблема. Легкий постукивающий звук может быть только концевым звеном стабилизатора поперечной устойчивости, тогда как сильный стук, скорее всего, связан с рычагом управления, втулкой рычага подвески или опорой стойки. Если вы слышите громкий удар с одной стороны при прохождении больших выбоин или лежачих полицейских, и кажется, что автомобиль слишком сильно катится, когда вы поворачиваете в обратном направлении, вы можете получить удар шока.Звук, который вы слышите, — это опускание подвески на отбойник в верхней или нижней части пружины.

Припарковано и раскачивается — первый осмотр

После того, как вы поймете, откуда исходит шум и что это может быть, припаркуйте автомобиль, включите стояночный тормоз и начните подпрыгивать задним концом, пока вы и ваш помощник прислушивайтесь к автомобилю. Как можно сильнее раскачивайте машину. Отойдите в сторону, возьмитесь руками за верхнюю часть крыши или крыла, а затем попробуйте толкать их в боковом направлении вперед и назад.Идите назад и раскачивайте машину вперед и назад. Скрип или скрежет обычно означает, что что-то металлическое трется о что-то другое, что указывает на плохой шаровой шарнир, концевое звено или резиновый изолятор винтовой пружины. Резкие хлопающие звуки могут указывать на то, что что-то сломано или настолько изношено, что приводит к заеданию подвески. Подобные отказы чаще встречаются на автомобилях со сложной многорычажной независимой задней подвеской с множеством более мелких звеньев и шарниров.

Подняли и встряхнули — более глубокий осмотр

Чтобы получить визуальное подтверждение, вам в конечном итоге потребуется поднять автомобиль домкратом, поставить на опоры домкрата и проверить, нет ли ослабленных, сломанных или изношенных компонентов.Начните с того, что возьмитесь за колесо в положениях «3 часа» и «9 часов» и попробуйте покачивать его вперед и назад, пока вы слушаете и ищите компоненты, движущиеся и покачивающиеся относительно друг друга. Возьмитесь за верх и низ и сделайте то же самое; здесь очень помогает вторая пара глаз. Подозрение в любом месте, где любой движущийся компонент прикручивается болтами или касается любого другого. Ищите потрескавшиеся, раздавленные и протекающие смазочные сапоги вокруг звеньев, что указывает на их неисправность. Резиновые втулки на обоих концах управляющих рычагов должны быть целыми, мягкими и податливыми, без трещин и сдавливаний.Ищите кольца ржавчины вокруг головок болтов, которые указывают на ослабленные болты и потенциально изношенные или сломанные детали. Для некоторых подвесок вам может потребоваться поддержать рычаг управления или ось домкратом, чтобы разгрузить подвеску. Когда подвеска выровнена, вы можете использовать небольшую монтировку, чтобы проверить все соединения на предмет люфта, которого вы, возможно, не заметили, просто взглянув на нее.

Износ шин

Износ шин может быть важным индикатором проблем с подвеской и может помочь вам указать правильное направление, если вы не можете отследить шум или увидеть что-то неправильное.Проверьте шины на предмет сильного износа вдоль одного края, более мягкого «оперения», который начинается с одной стороны шины и идет к середине или дальше, или «зубчатых выступов» или провалов в протекторе. Краевой износ означает, что верхняя часть шины наклоняется или нижняя часть выходит наружу. Растушевка обычно подразумевает сломанный или сильно изношенный рычажный механизм с носком, который является стержнем, соединяющим колесо с одной стороны с другой. Волнистость означает, что в подвеске что-то шатается или вибрирует, что часто является результатом плохих шаровых шарниров, плохих втулок подвески или изношенных концевых звеньев.Ослабленные опоры стоек и сломанные стойки возможны при всех этих случаях, но более вероятны при зубчатых краях.

Just a Thought

Если вы слышите стук, когда идете по дороге, и легкий стук, когда вы проводите тест на отскок, проверьте свою выхлопную систему. Выхлопные трубы подвешены к резиновым ангарам, которые со временем могут изнашиваться или ломаться. Звук, который вы слышите, может быть слышен как выхлопная труба или глушитель, ударяющий по вашей подвеске — это чаще, чем вы думаете.

Еще статьи

8 причин, по которым ваш автомобиль издает скрежет при торможении

]]]]>]]>

Иногда ваша машина издает скрежет при торможении . Это предупреждающий знак, говорящий о том, что что-то не так с тормозами или роторами. Многие автовладельцы любят игнорировать такие звуки, опасаясь капитального ремонта. Что ж, не делайте этой ошибки! Не обращайте внимания на стоны и стоны вашего автомобиля, и ремонт в будущем может стоить целого состояния.

Что происходит, когда вы игнорируете тормоза, создающие скрежетный шум?

Транспортные средства могут издавать различные звуки, некоторые из которых являются нормальными и безвредными. Тем не менее, вы никогда не должны игнорировать скрежет при торможении , потому что это может поставить под угрозу вашу безопасность! Автомобиль должен вырабатывать много тепловой энергии за счет трения каждый раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза. В результате тормозные колодки со временем изнашиваются, вызывая повреждение ротора и суппорта, а также выход из строя тормозов.Неисправные тормоза никогда не являются хорошими новостями, поскольку могут привести к серьезным авариям. Таким образом, игнорирование шлифовки тормозов только усугубит проблему.

Причины шлифовального шума при торможении

Предполагается, что в какой-то момент все детали и компоненты автомобиля выйдут из строя или изнашиваются. Однако важно определить проблемы до того, как они станут серьезными. Итак, выясните причины шума тормозов и при необходимости отнесите машину в ремонтную мастерскую.

1.Изношенные тормозные колодки

Изношенные тормозные колодки являются одной из причин возникновения скрежета при торможении . Если ваши тормозные колодки используются в течение довольно длительного времени, опорные пластины постепенно потеряют свой материал. При этом металл соприкасается с другим металлом, что приводит к появлению скрипов. Кроме того, ротор также может тереть суппорт и царапать его рабочую поверхность. Таким образом, если вы не замените колодки немедленно, ваши тормоза будут сильно сломаны. Более того, опорная пластина и суппорт разрушают друг друга, вызывая бороздки и повреждения.

2. Колодки тормозные низкого качества

Многие думают, что покупка некачественных колодок — это хороший способ сэкономить. Но на самом деле это неправильное решение. Плохие тормозные колодки часто содержат металлические куски, которые будут тереться и царапаться о поверхность ротора, вызывая серьезные повреждения. Так что, если вы планируете заменить колодки, выбирайте хорошие товары от известного бренда.

3. Твердые предметы между ротором и суппортом

Скопление грязи, пыли и сажи на деталях — это нормальное явление.Однако иногда небольшие камни или другие твердые предметы с дороги могут попасть между суппортом и ротором и создать тормоза, скрежет шум, независимо от того, нажимаете вы на тормоз или нет. Трение, создаваемое таким предметом, может повредить эти части.

ПОДРОБНЕЕ:

4. Сломанные шайбы

Еще одна причина, вызывающая скрежет при торможении — это поломка регулировочных шайб. Изношенная прокладка будет контактировать с частью тормозной системы, например с ротором.Когда металл соединяется с другим подобным металлом, они издают скрежет вашей тормозной системы.

Таким образом, каждый раз, когда вы заканчиваете работу с тормозом, вы должны заменить регулировочные шайбы. Иногда ваш механик может избежать этого, поскольку они хотят быстро выполнять свою работу, поэтому убедитесь, что они действительно заменили их для вас.

5. Не водить машину часто

Это еще одна причина, по которой ваша машина издает скрежет при торможении . Тормозные колодки имеют средний срок службы 20 000 миль.Тем не менее, по некоторым причинам они могут длиться не так долго. Одна из возможных причин — оставить автомобиль в гараже на несколько недель. Простой и непогода могут вызвать образование ржавчины и коррозии на роторах. В этом случае ржавчина распространится и на другие части и разрушит их. Вам следует водить машину регулярно, хотя бы некоторое время, чтобы избежать этой проблемы.

6. Изношенные диски ротора

Изношенные диски ротора вызывают скрежет при торможении.

Изношенные диски ротора могут быть причиной неприятных шумов от тормозной системы.Плоские роторные диски будут издавать скрипы. Слишком изношенные диски ротора вместо этого будут издавать царапающие звуки. Кроме того, изношенные роторы вызывают сильную вибрацию тормозной системы. Эти колебания имеют неправильную форму, и вы легко можете почувствовать их через педаль тормоза. Этот случай менее популярен, чем первый.

7. Неисправный подшипник ступицы колеса

Если вы слышите скрежет ваших колес или наблюдаете колебания, которые меняются от тихих до громких, то, возможно, у вас изношен или поврежден ступичный подшипник.Поэтому внимательно проверьте ступичные подшипники и при необходимости замените их, чтобы избавиться от раздражающих звуков.

8. Болты суппорта без масла

Болты суппорта издают скрежет при торможении , если они не смазаны. Такой случай встречается редко, но может. Автомеханик автоматически заменит вам новые болты суппорта во время ремонтных работ.

Часто задаваемые вопросы о шлифовальном шуме при торможении Проблема

1.Опасны ли шлифовальные шумы от тормозной системы?

Тормоза — одна из самых важных частей безопасности в вашем автомобиле. Поэтому, если вы заметите какие-либо предупреждающие знаки, такие как скрип или скрежет при торможении , пора попросить профессионала проверить ваш автомобиль, иначе ваша безопасность будет в опасности.

2. Сколько стоит замена тормозов и роторов?

Ремонт тормозов для одного колеса, включая новые суппорты, замену колодок, новые роторы и рабочую силу, может стоить вам от 300 до 800 долларов в зависимости от вашего автомобиля и других факторов.Если все эти детали необходимо заменить, плата может легко увеличиться до 1000 долларов США. Средняя стоимость составляет около 500 долларов.

3. Могу ли я водить машину с неисправными роторами?

Плохие роторы имеют низкую способность поглощать и рассеивать тепло, что приводит к перегреву тормозной системы. Хотя вы по-прежнему водите автомобиль с плохими роторами, эти плохие роторы могут привести к тому, что тормоза не смогут работать эффективно и могут полностью выйти из строя, подвергая вас и ваш автомобиль опасности.

Как перестать скрипеть тормозами? Посмотрите видео ниже:

Вам понравилась наша статья? Если у вас есть какие-либо вопросы по этой теме или какие-либо советы по обслуживанию автомобилей, не стесняйтесь оставлять их в разделе комментариев, и мы ответим на них позже.

Рулевое колесо качается при торможении?

Есть некоторые вещи, которые вы хотите, чтобы встряхнул, — например, маракасы, фотографии Polaroid или ваши грувы. Но твой руль? Не так много. Если рулевое колесо дрожит при торможении или трясется при остановке, скорее всего, в вашей тормозной системе что-то пошло не так. От изношенных тормозных колодок до сухих направляющих пальцев и деформированных роторов есть множество распространенных виновников. Узнайте, почему ваше рулевое колесо может дрожать при торможении, подробнее о каждой детали автомобиля и о том, что вы можете сделать, чтобы остановить дрожь и тряску!

Psst! Если ваше рулевое колесо трясется во время движения, но НЕ тормозит, продолжайте читать, но поймите, что виновником может быть не один из следующих.Дрожащее рулевое колесо при нормальных условиях вождения может указывать на то, что ваши шины нуждаются в балансировке или накачивании, или что в одной из них что-то застряло. Каким бы ни был источник сотрясений, направляйтесь в местный центр обслуживания автомобилей Firestone Complete Auto Care и позвольте нашим техническим специалистам разобраться в этом.

Изношенные тормозные колодки

Что происходит: Когда вы нажимаете на педаль тормоза, вы начинаете серию быстрых событий. Когда вы нажимаете на педаль, суппорт оказывает давление на тормозную колодку, которая, в свою очередь, зажимает роторы.(Подобно тому, как работают велосипедные тормоза.) Это останавливает вашу машину. Если что-то не работает с указанной тормозной колодкой, вы можете почувствовать это на своем рулевом колесе. Старые, изношенные или особенно грязные тормозные колодки не могут эффективно удерживать ротор и могут вызвать дрожание рулевого колеса.

Что делать: Суппорты созданы для долгой эксплуатации. С другой стороны, роторы и тормозные колодки со временем изнашиваются. К счастью, роторы можно поменять или заменить, а тормозные колодки тоже можно легко заменить.Быстрая проверка тормозов в местном отделении Firestone Complete Auto Care может подсказать вам, сколько ресурса может остаться в ваших тормозных колодках.

Сухие направляющие штифты

Что происходит: Если ваше рулевое колесо трясется при попытке остановиться, сухие направляющие штифты также могут быть виноваты. Направляющие пальцы являются частью тормозных суппортов. Они отвечают за направление тормозной колодки к ротору (отсюда и название). Чтобы эти направляющие штифты выполняли свою работу эффективно, их необходимо очистить и смазать.Если направляющие штифты станут сухими или корродированными, это может привести к заеданию суппорта или к тому, что тормозные колодки прижмут ротор под неправильным углом. Результат? Вибрации в рулевом колесе.

Что делать: Проверку и смазку направляющих штифтов суппорта лучше доверить профессионалам, поскольку это включает снятие суппорта, осмотр корпуса суппорта и обращение с высокотемпературной смазкой. Посетите ближайший к вам сервисный центр Firestone Complete Auto Care для бесплатного осмотра тормозов и, при необходимости, обслуживания или ремонта тормозов.

Деформированные роторы

Что происходит: Если вы чувствуете пульсацию педали тормоза и раскачивание рулевого колеса при замедлении на скоростях шоссе, ваши роторы могут сигнализировать о неисправности. Когда вы нажимаете на тормоз, и тормозные колодки давят на роторы, роторы становятся очень горячими. Естественно, из-за этого тепла роторы со временем изнашиваются, деформируются и становятся неровными. Поскольку ваши тормозные колодки будут давить на негладкую поверхность, ваше торможение и рулевое управление тоже не будут плавными.

Что делать: Чтобы разобраться в этой проблеме, технический специалист может сделать одно из двух. Они могут вращать роторы вручную и прощупывать любые неровности, или они могут снимать роторы и измерять их микрометром. Если ротор изношен до минимальной толщины, то ротор не подлежит восстановлению и подлежит замене. (Фактически, это закон в некоторых штатах.) Когда дело доходит до замены тормозных дисков, все автомобили разные. Необходимость в замене или обновлении тормозного ротора лучше всего определяется с помощью проверки и анализа стандартов производителя транспортных средств, которые наши технические специалисты могут сделать во время быстрой и бесплатной проверки тормозов.

Если вам кажется, что каждый раз при торможении вы испытываете слабое землетрясение, отправляйтесь в ближайший сервисный центр Firestone Complete Auto Care для быстрой проверки тормозов и бесплатных ответов на сложные вопросы. Позвольте нашим опытным специалистам взглянуть на них, прежде чем эти сотрясения станут более серьезными! Приходите или назначьте встречу онлайн. Шелковистое плавное (и безопасное) торможение может быть таким же простым, как небольшой ремонт тормозов, новые тормозные колодки или роторы с новой поверхностью!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *