Как поменять вакуум на ваз 2114: Замена вакуумного усилителя ВАЗ 2114

Содержание

Замена вакуумного усилителя ВАЗ 2114

Вакуумный усилитель на автомобилях семейства ВАЗ, играет важную роль не только в функционировании тормозной системы, но и в работе двигателя. Так, например, если вакуумный усилитель не герметично удерживает воздух, то скорее всего двигатель будет троить и плохо держать обороты.

В данной статье мы рассмотрим схему замены вакуумного усилителя ВАЗ 2114, также стоит отметить, что аналогично замена проводится и в автомобилях ВАЗ: 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115.

Инструменты

  • ключи на 13, 17;
  • плоскогубцы;
  • отвертки.

Как проверить вакуумный усилитель

Существуют различные способы проверки работоспособности ВУТ. Приведем 2 различных способа, а именно проверка с помощью тормозной системы, а также проверка предварительно снятого ВУТ.

Конечно, первоочередной проверкой является осмотр всех шлангов и трубок тормозной системы на подтеки и герметичность. Советуем делать это регулярно, вместе с проверкой уровня тормозной жидкости, поскольку именно от тормозов зависит ваша безопасность.

1 способ проверки заключается в следующем:

  • заглушите двигатель;
  • несколько раз нажмите на педаль тормоза, она должна стать туже;
  • затем нажмите вновь на педаль и удерживайте в среднем положении;
  • далее не меняя усилия на педаль заведите двигатель. Если педаль провалилась, то с вакуумником все хорошо, а если нет, то скорее всего он требует замены.

2 способ можно использовать, если вы заранее уже демонтировали ВУТ. Добавьте любого чистящего средства(пенящегося) на соединение 2 кругов усилителя и подайте воздух в отверстие, где стоит шланг от впускного коллектора. Не обязательно делать это герметично, можно просто направить струю воздуха от компрессора или насоса. Место, где ВУТ стравливает воздух будет пузыриться. Наглядно этот способ вы можете увидеть на видео ниже.

Процесс замены вакуумного усилителя

Для того, чтобы поменять ВУТ, не обязательно откручивать тормозные трубки, подходящие к бачку тормозной жидкости.

Можно сделать все гораздо проще.

  • 1 шаг: Освобождаем тормозную педаль, для этого необходимо снять небольшой шплинт в верхней части педали;
  • 2 шаг. Снимаем бочок с тормозной жидкостью. Сначала отсоединяем клемму, расположенную на самом верху бачка, а затем откручиваем гайки, которые крепят бачок к вакуумному усилителю;
  • 3 шаг: Можно приступать к снятию самого вакуумника. А сделать это можно двумя способами, либо открутить сам ВУТ от кронштейна, на который он крепится, либо открутить вместе с кронштейном, который закреплен уже к кузову гайками на 13. Здесь можно выбрать, как вам будет удобнее. ВУТ закреплен на кронштейне гайками на 17;
  • 4 шаг: Отсоединяем шланг от ВУТ, который идет от впускного коллектора.

После демонтажа, можно начинать установку нового усилителя. Если вы откручивали старый ВУТ вместе с кронштейном, то переставьте кронштейн со старого на новый и установите все на место в обратном порядке.

Понравилась статья?

Поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях:

А еще у нас интересные e-mail рассылки, подписывайтесь! (1 раз в неделю)

Интересные материалы

Вакуумный усилитель тормозов ваз 2114 признаки неисправности

Главная » Разное » Вакуумный усилитель тормозов ваз 2114 признаки неисправности

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов ваз 2114

Вакуумный усилитель тормозной системы (аббревиатура — ВУТ) по праву считается одним из главных механизмов современных авто. Это не удивительно, ведь от правильности работы устройства зависит эффективность торможения и, следовательно, уровень безопасности водителя и пассажиров.

Вакуумный усилитель тормозов

Вот почему важна периодическая проверка вакуумного усилителя тормозов и устранение неисправностей. По каким признакам проще всего диагностировать неисправность? Реально ли отремонтировать или поменять устройство в гараже? Эти и другие моменты рассмотрим ниже.

Конструктивные особенности и принцип работы

Первое, с чем стоит разобраться — конструктивные особенности вакуумного усилителя тормозов и тонкости его функционирования в системе. Как правило, устройство находится в общем блоке с главным цилиндром. В исходном состоянии канал, объединяющий систему с окружающим воздухом, закрыт.

В свою очередь, второй канал остается открытым. На этом этапе диафрагма, которая находится внутри, получает идентичное давление с одной и другой стороны. Кроме того, благодаря действию возвратной пружинки, она всегда расположена в первоначальной позиции.

Когда водитель жмет на тормоз, специальный шток перемещается, немного отклоняется и закрывает вход в канал. Одновременно с этим открывается другой канал, связывающий ВУТ с окружающим воздухом.

После этого атмосферные потоки сходятся с двух сторон и давят каждый со своим усилием. Благодаря разности давления, происходит сдавливание возвратной пружины, а сам шток движется с поршнем цилиндра.

После уменьшения усилия (при этом нога остается на педали) происходит открытие каналов настолько, что движение поршневого узла совсем блокируется, а сам ВУТ находится в режиме ожидания и готов к работе. В такой ситуации любое изменение позиции педали приводит к корректировке разности давлений в устройстве. В итоге машина останавливается, если водитель давит на педаль, или продолжает движение, когда нога отпущена.

Устройство вакуумного усилителя

При сильном нажатии на педаль происходит резкое изменение давления, из-за чего тормоза срабатывают на пределе возможностей. При этом считается, что благодаря ВУТ эффективность тормозной системы машины возрастает в 5-7 раз. Как только педаль отпускается, диафрагма возвращается на исходную позицию.

Если же система вакуумного усилителя тормозов не работает, требуется диагностика, выявление причины и оперативное устранение дефекта. Как это сделать, будет рассмотрено ниже.

Как проверить работоспособность устройства?

Одна из главных проблем для многих автовладельцев — неумение своевременно распознать поломку и проверить систему ВУТ. В реальности все легко.

Алгоритм проверки вакуумного усилителя следующий:

1. Способ первый . Пускайте мотор и дайте ему 3-5 минут поработать. После отключайте зажигание и жмите на тормоз с привычным для повседневной езды давлением. Если устройство исправно, то первый раз педаль срабатывает в обычном режиме (углубляется до пола).

ВУТ срабатывает, а появившийся вакуум затягивает диафрагму. Устройство, в свою очередь, подталкивает поршень основного цилиндра, и происходит выравнивание давления. Как следствие, все дальнейшие срабатывания тормоза будут «укорачиваться».

Причина в том, что разряжения уже нет. Такое поведение системы нормально и свидетельствует о ее работоспособности. В ситуации, когда между первым, вторым и последующими срабатываниями разницы нет (педаль утапливается до пола), это сигнал поломки системы и необходимости ее ремонта.

2.

Способ второй . Чтобы подтвердить или опровергнуть предположения о неисправности узла, проведите еще один опыт. Заглушите мотор, выжмите тормоз , а теперь пускайте двигатель. В этот момент нога должна оставаться на педали и создавать определенное давление.

Если устройство исправно, то в камере ВУТ формируется разряжение, благодаря которому происходит давление мембраны на шток. В итоге система притягивает толкатель, а педаль опускается к полу. Если рычаг остался на прежней позиции, то делаем выводы о неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Принцип работы вакуумного усилителя

3. Способ третий . Следующая проверка позволяет выявить факты утечки воздуха в системе. Для этого выжимайте тормоз и, не отпуская педаль, глушите мотор. После удерживайте рычаг в такой же позиции еще 30-40 секунд. При нарушении герметичности появляется усилие, которое будет выталкивать рычаг вверх.

Если такая проблема не диагностируется, устройство исправно, и утечка в системе отсутствует.

Особенности визуального осмотра вакуумного усилителя

Хороший автовладелец должен знать, как проверить вакуумный усилитель тормозов визуально. Такие навыки помогают вовремя определить неисправность, а в случае чего и подтвердить установленный ранее диагноз.

При визуальном осмотре ВУТ автомобиля действуйте так:

  • Проверяйте место стыка обратного клапана и патрубка (шланга) на качество соединения.
  • Осматривайте фланец и убедитесь в отсутствии дефектов.
  • Оцените состояние изгибов шланга. При наличии трещин или влажных следов масла поменяйте неисправные узлы.
  • Доставайте коврик и под рулевой, осмотрите защитный колпак (пыльник). Он должен быть целым и без потеков жидкости.
  • После обнаружения неисправности поменяйте узел. Стоимость устройства невелика, да и можно дополнительно сэкономить, сделав все самостоятельно.

Как поменять вакуумный усилитель?

Если проверка работоспособности вакуумного усилителя тормозов показала явную поломку, лучшее решение — установить новый узел.

Чтобы заменить ВУТ на ВАЗ, действуйте так:

  • Подготовьте инструмент. Вам потребуется новая деталь, а также наборы ключей (торцевых и рожковых).
  • Отсоедините шток от педали.
  • Отверните тормозной цилиндр и демонтируйте его от ВУТ, тормозные трубки отсоединять не надо, если нет желания после завершения работы прокачивать тормоза , можно обойтись и без этого.
  • Снимайте шланг, который подключен к коллектору впуска и направляется к клапану ВУТ.
  • Откручивайте от кузова крепежный кронштейн, для чего требуется иметь под рукой специальный кардан.
  • Фиксируйте вакуумник к кузову на две пары гаек ключом на «тринадцать».
  • Ставьте кронштейн на новую деталь, для чего с помощью ключа на «семнадцать» откручивайте гайки.
  • Собирайте узел по обратному алгоритму.

Теперь вы знаете, как обнаружить, проверить и устранить неисправность усилителя тормозов. Главное — своевременно диагностировать поломку. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Через некоторое время после замены тормозных шлангов на передних колесах, возникла проблема с ВУТ. Проблема начала проявляться около недели назад, начала тормоз нажимался очень туго, но машина тормозила более менее приемлемо. Вчера вакуум исчерпал весь свой полезный ресурс и благополучно умер.

В моем случае симпотомы следующие, при нажатии на педаль тормоза:
— скачут обороты двигателя;
— раздается шипение в районе педалей, как будто не тормоз нажимаешь, а качаешь нососом что-либо;
— тугая педаль тормоза;
— эффективность тормозов резко упала.
Назову это явление «эффект ступеньки» 😀 при нажатии педали тормоза, сначала ход педали свободный, а потом нога упирается в «ступеньку» и далее тот самый «насос», тугой и малоэффективный)) Процедура замены вакуумного усилителя тормозов занимает около 3 часов для новичков, таких как я.

Руководство по замене ВУТ я подглядет ТУТ! 😀
В этой статейке все так подробно и понятно описано, что замену вакуума может произвести любой человек, нужны всего лишь то — прямые руки. В этом методе замена ВУТ происходит без отсоединения тормозных трубок от главного тормозного цилиндра (ГТЦ), этим самым геморрой с прокачкой тормозов отпадает.

На сегодняшний день в автомобили, главным образом, ставят тормозную систему двух типов и в большинстве из них поставлена гидравлическая. А значит, в ней есть вакуумный гидроусилитель тормозов (ВУТ). Как и все другие комплектующие автомобиля имеет огромное значение – от его исправности или неисправности зависит скорость торможения, а, следовательно, безопасность самого водителя и остальных участников дорожного движения. Сегодня мы поговорим про устройство и принцип работы ВУТ, как проверить вакуумный усилитель тормозов на неисправность, рассмотрев простые способы такой проверки.

Что такое вакуумный тормозной усилитель

Разберемся, что такое ВУТ. Обеспечивая прижатие тормозной педали при торможении, особенно, если это торможение в экстренных ситуациях, необходимо серьёзное усилие, которое равняется 80 кг. Подобное усилие при давлении на педаль тормоза – это приличная физическая нагрузка для водителя.

Вакуумный тормозной усилитель

Вот почему с 70-х годов ХХ в. практически на все машины устанавливается вакуумный усилитель. Он уменьшает необходимое усилие в 3-4 раза. На самом деле, это уменьшение может быть и больше.

Но в этом случае утрачивается информативность тормозной педали, возрастает ускорение при торможении, намного сокращается управляемость транспортного средства.

Как устроен вакуумный тормозной усилитель

Усилитель – это цилиндрический блок. Посмотрим, как он устроен. В его конструкцию входят:

  1. Мембрана.
  2. Канал атмосферной камеры.
  3. Следящий клапан с толкателем.
  4. Шток.
  5. Канал вакуумной камеры.
  6. Поршень.
  7. Пружина возврата.

В усилителе имеется 2 камеры, разделенные между собой мембраной. В центре диафрагмы располагается специальный пятачок, при помощи которого происходит давление по штоку. Шток, со своей стороны, давит по поршню головного цилиндра тормозов. Когда отпускается тормозная педаль, то пружина возврата возвращает мембрану в исходное положение.

Вакуумная камера расположена у центрального тормозного цилиндра, внутри нее всегда сохраняется низкое давление. Атмосферная камера расположена у педали тормоза. Данная камера при помощи следящего клапана соединяется с камерой, в которой создано безвоздушное пространство или со средой, где атмосферное давление находится на определенном и довольно высоком уровне. В ВУТ имеется толкатель, напрямую соединенный с тормозной педалью.

Схема устройства ВУТ

Как работает ВУТ

Отдельный шланг соединяет вакуумную камеру с устройством, которое способно разряжать. Этим устройством может служить сам силовой агрегат (когда речь идет о бензиновом моторе) или это особый насос, который качает вакуум. Он обязателен для автомобилей с дизелем. Но сегодня такие стали устанавливать и вакуумные усилители «бензиновых» автомобилей. Это делается для постоянно высокой и эффективной работы ВУТ в различных режимах работы силового агрегата.

Когда транспортное средство передвигается, не тормозя, внутри камер сохраняется разряженное состояние. Но, когда выжимается тормозная педаль, клапан перекрывает место соединения камер и открывается вход атмосферного бокса для поступления воздуха под необходимым давлением. Именно этот воздух и усилие жмущего на тормоз оказывает воздействие на поршень центрального тормозного цилиндра, обеспечивающего инжекцию тормозной автожидкости в систему. Подытожим, ВУТ обеспечивает использование давления, для увеличения усиления процесса торможения. Но, если говорить о ВУТ с вакуумным насосом, то подобный вариант, помимо стабилизации работы усилителя, неизменно применяется для действия электроники управления транспортным средством. Например, данный насос снабжает функционирование ESP, которая отвечает за устойчивость авто при резких (и не очень) поворотах.

Вакуумный усилитель тормозов

Причины неисправности ВУТ

Вакуумный усилитель, как и любое другое устройство имеет свой рабочий ресурс. Но существуют некоторые причины, по которым ВУТ может выйти из строя гораздо раньше. Вот они:

  • вакуумным шлангом утрачена герметичность;
  • диафрагма неисправна;
  • клапана утратили свои свойства;
  • в камерах нарушена герметичность;
  • пружина возврата вышла из строя.

Хотя важно сказать, что с технологической точки зрения устройство вакуумного усилителя тормозов отработано давно. Благодаря этому многие автовладельцы практически не сталкиваются с проблемами его неисправностей.

Но, из-за важности эксплуатации надежной системы тормозов, необходимо регулярно проверять ее на корректность работы, особенно, если вам предстоит дальняя поездка.

По каким признакам определить неисправность ВУТ

Во процессе эксплуатации транспортного средства, в котором установлен вакуумный тормозной усилитель, не следует оставлять без внимания герметичность самой конструкции усилителя и шлангов, ведущих к нему. Вот некоторые признаки неисправности, которые помогут водителю всегда держать ситуацию под контролем:

  • у водителя появилась потребность прикладывать больше усилий при торможении, чтобы достичь прежней эффективности;
  • сокращение величины хода тормозной педали;
  • автомобиль продолжает тормозить даже после того, как педаль тормоза приведена в исходное положение;
  • наблюдается «подсос» в вакуумном шланге, а потому присутствует неровность в оборотах силового агрегата;
  • при торможении слышатся посторонние звуки по типу шипения;
  • ВУТ полностью «отказывается» работать;
  • увеличивается расход горючего при эксплуатации автомобиля в обычном режиме;
  • автомобиль вдруг начинает «подтраивать»;
  • не срабатывают свечи.

ВУТ

Иногда неисправность вакуумного усилителя тормозов может проявляться несколько иначе, но если вы почувствуете один из упомянутых признаков, то это становится поводом для проверки тормозной системы.

Как провести проверку ВУТ

В реальности проверка правильной работы вакуумного устройства дело достаточно простое, с которым сможет справиться даже новичок. Мы приведем три способа, как проверить вакуумник на исправность.

Вариант 1
  1. Заведите свой автомобиль и дайте ему поработать на «холостом ходу» примерно 7мин.
  2. Заглушите мотор и полностью выжмете тормозную педаль для создания вакуума в тормозном устройстве.
  3. Сначала отпустите педаль, а затем выжмите ее снова.

В том случае, если вакуумное тормозное устройство вышло из строя, то во время второго нажатия на педаль, вы ощутите значительное сокращение ее хода (по сравнению с первым нажатием). Это происходит от того, что безвоздушное пространство больше не может создаваться. Но если при повторном нажатии вы не ощутили разницы, то это говорит о том, что система тормозов работает нормально. Перейдем ко второму варианту проверки.

Вариант 2
  1. При выключенном двигателе машины, нажмите на «тормоз» 6-8 раз.
  2. Выжмите до максимума тормозную педаль и заведите двигатель.

При отсутствии проблем в вакуумном тормозном устройстве, в системе начинает создаваться безвоздушное пространство. По этой причине диафрагма начинает давить на шток, который потянет толкатель, соединенный с педалью. И тормозная педаль (даже когда она до конца выжата) станет немного идти вниз.

Если после пуска силового агрегата этого не произошло, значит, вакуума нет в системе тормозов. А, это означает, что имеются сбои в работе, препятствующие этому процессу.

Вариант 3

Данный тест по проверке вакуумного тормозного устройства помогает выявить, есть ли воздушные утечки.

  1. Заведите двигатель.
  2. Выжмите тормозную педаль до конца и сразу же заглушите мотор.

Выжатая педаль должна оставаться в этом положении в течение примерно 30 сек. Это показывает, что проблемы отсутствуют. Но если она начинает двигаться к исходному положению, значит, возрастает давление в рабочей камере. Это указывает на проблемы с механизмом.

Проверка вакуумного усилителя

Регулировка и ремонт вакуумного тормозного устройства

Регулировка

Вообще, регулировка устройства – это необходимость настроить ход тормозной педали. Чтобы получить оптимальный результат нужно только настроить размер штока по длине. Регулировочным болтом контролируется зазор/выступ. Кроме того, настраивается положение самого болта. Это позволяет установить идеальный момент срабатывания клапанов.

Ремонт и замена

Выше мы рассказали, как проверить работу тормозного вакуумного устройства и отрегулировать в случае необходимости. А в заключение несколько слов о его ремонте.

Если усилитель отказал, то для обеспечения безопасности необходимо оперативно принять соответствующие меры. Заметим, что самостоятельной замене подлежат только вакуумные шланги в бензиновых автомобилях или насосы в дизельных.

А более серьезные работы рекомендуется доверить мастерам в автосервисе. К таким работам можно отнести восстановление герметичности в камерах, мембраны, клапанов или иных элементов. Это, конечно же, стоит определенных денег, но когда разговор идет о безопасности, то лучше не экономить. Кроме того, по окончанию ремонта необходимо синхронизировать колеса при торможении, а также провести диагностику системы ABS/ESP. Это делается на диагностическом стенде и соответственном оборудовании.

Но, зачастую, ремонт ВУТ обходится намного дороже, чем приобретение б/у усилителя в должном состоянии. Имеет смысл посмотреть устройство на разборках.

Тем более, что это унифицированная запчасть – одна и та же модель подходит к разным маркам автомобилей.

l2rv.ru

Проверка вакуумного усилителя ВАЗ 2114, его замена в домашних условиях

Проверка вакуумного усилителя. Замена ВУТ ВАЗ 2114

ВУТ, безусловно, очень важный механизм тормозной системы автомобиля. Его неисправность может стать источником опасности, поэтому требуется периодическая проверка работоспособности.

Далее речь пойдет о показателях неисправности вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ВАЗ 2114, алгоритме его замены своими руками.

Проверка вакуумного усилителя ВАЗ 2114 своими руками

Чтоб диагностировать какие-либо неполадки ВУТ, достаточно присмотреться к работе педали тормоза. Если в один момент потребовалось прикладывать больше усилий, чтоб ТС стало затормаживать, можно судить о плохо работающем вакуумном усилителе тормозов. Для проверки сделать следующее:

  1. Остановить машину, заглушить мотор.
  2. Неоднократно нажимать на педаль тормоза, затем остановить ее на середине хода.
  3. Не убирая ногу с педали, завести автомобиль.

При исправном ВУТ педаль тормоза провалится вниз, если этого не произойдет – тормозная система не в порядке.

Визуально осмотреть вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2114

  1. Проверить, герметично ли соединение патрубка и обратного клапана.
  2. Убедиться в целостности фланца.
  3. Осмотреть изгибы патрубков. Потребуется их замена, если будут обнаружены трещины или мокрые следы.
  4. Если поврежден уплотнитель хвостовика, расположенный под рулевой колонкой, ТС будет самовольно притормаживать.
  5. Чтоб удостовериться, что причина неполадки тормозной системы в этом, нужно достать коврик и внимательно осмотреть защитный колпачок. Когда он присасывается, уплотнитель хвостовика неисправен.
  6. Демонтировать колпачок, завести двигатель. Покачать несколько раз хвостовик клапана. Если при этом издается шипение, поломка явно имеет место быть.

Если имеется хотя бы какой-то из перечисленных признаков, требуется замена ВУТ ВАЗ 2114.

Необходимые инструменты:

  • рожковые и торцовые ключи на «10», «13», «17»;
  • новый ВУТ.

Алгоритм замены вакуумного усилителя ВАЗ 2114

  1. Демонтировать шток, который высовывается из вакуумного усилителя, от педали тормоза.

Замена ВУТ ВАЗ 2115 своими силами

Также ознакомьтесь

  1. Открутить от ВУТ тормозной цилиндр (ТЦ) .

Замена ВУТ ВАЗ 2114 своими силами

  1. Часто рекомендуют отсоединить трубки, затрудняющие процесс снятия ВУТ, однако можно обойтись без этого.
  2. Три трубки из четырех, идущих от тормозного цилиндра, затрудняют снятие цилиндра. Чтоб демонтировать цилиндр, можно выкрутить только одну гайку на «10».

Как поменять вакуумный усилитель ВАЗ 2114

  1. Отключить шланг, который от впускного коллектора идет к клапану вакуумного усилителя.

Меняем вакуумный усилитель ВАЗ 2114

  1. Снять кронштейн крепления. Лучше воспользоваться специальным карданчиком (изображение его есть на фотографии). Сам ВУТ прикреплен к кузову четырьмя гайками под ключ на «13».

Снимаем ВУТ ВАЗ

  1. Переставить кронштейн крепления на новый вакуумный усилитель тормозов (потребуется открутить пару гаек на «17).

Выполнить сборку в обратной последовательности.

Вакуумный усилитель ВАЗ 2114

Рекомендуем почитать

prostovaz.ru

Как проверить вакуумный усилитель? Замена ВУТ ВАЗ 2114 своими руками

Вакуумный усилитель тормозов или сокращенно ВУТ – является одним из главных рабочих механизмов тормозной системы автомобиля. От его исправности во многом зависит эффективность торможения, а значит и ваша безопасность. Следовательно, ВУТ необходимо регулярно проверять для своевременно обнаружения его неисправностей или нарушений в работе.

В этой статье вы узнаете о неисправностях вакуумного усилителя, о признаках свидетельствующих о проблемах в работе ВУТ, а также о том, как проверить и заменить ВУТ на ВАЗ 2114 в домашних условиях.

Как проверить вакуумный усилитель ВАЗ 2114?

Для того чтобы проверить ВУТ не нужно никаких инструментов, довольно просто обратить внимание на педаль тормоза. Если вы однажды обнаружили, что для торможения необходимо крепче давить на педаль тормоза или, что тормоза стали менее эффективными — это явный признак неисправности ВУТ.

  1. Для проверки вакуумного усилителя остановите машину и заглушите мотор.
  2. Нажмите пару раз с усилием на педаль тормоза, затем остановите ее на середине хода.
  3. Дальше, не снимая ногу с педали тормоза, заведите машину.

Если ВУТ исправен — педаль тормоза немного провалится вниз, если же этого не произошло с усилителем или тормозной системой что-то не так.

Произведите визуальный осмотр вакуумного усилителя ВАЗ 2114
  1. Проверьте герметичность соединения патрубка с обратным клапаном.
  2. Убедитесь в отсутствии повреждений фланца.
  3. Далее произведите осмотр всех изгибов патрубков, обнаружив трещинки или мокрые следы — немедленно замените их.
  4. В случае повреждения уплотнителя хвостовика, который расположен под рулевой колонкой, автомобиль может начать самопроизвольно подтормаживать. Для того, чтобы проверить это достаньте коврик и проведите внимательный осмотр защитного колпачка, если он присасывается — можно предположить, что он неисправен.
  5. Дальше нужно снять колпачок и завести мотор. Качните пару раз хвостовик клапана, шипение — верный признак поломки.
  6. Обнаружив малейший намек на неисправность — замените ВУТ ВАЗ 2114, учитывая его невысокую стоимость и простоту процедуры замены, это будет лучше чем надеется на исправность и рисковать собственным здоровьем.

Замена вакуумного усилителя ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция

Для работы вам потребуется:

  • Набор ключей, рожковые и торцовые на «10, 13, 17»;
  • Купить новый ВУТ;
  • Пару часов свободного времени.
Непосредственно замена

1. Отсоедините от педали тормоза шток, торчащий из вакуумного усилителя.

2. После этого в моторном отсеке необходимо открутить тормозной цилиндр (ТЦ) от ВУТ.

3. Далее многие «мануалы» рекомендуют отсоединять все трубки, которые якобы усложняют процесс снятия вакуумного усилителя тормозов. Однако я не люблю прокачивать тормоза, это лишняя трата времени, которого и без того не так уж много, поэтому решил, что обойдусь без этого пункта и сделал по-своему.

4. Три из четырех трубок, идущих от ТЦ крепятся к кузову, они не позволяют снять цилиндр с вакуума. Если открутить лишь одну гайку на «10», можно без особого труда снять цилиндр с вакуума.

После того как вы устранили помеху — тормозной цилиндр, отключите шланг, который идет от впускного коллектора к клапану ВУТ.

Далее необходимо открутить от кузова кронштейн крепления, для этого лучше иметь специальный карданчик см. фото. Сам вакуумник крепится к кузову на четыре гайки под ключ на «13».

Когда снятие выполнено, переставьте кронштейн крепления на новый ВУТ, для этого необходимо открутить две гайки на «17». Сборка выполняется в обратном порядке.

На главную

&nbsp

vaz-remont.ru

Замена вакуумного усилителя тормозов — Лада 2114, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Не так давно в БЖ моей машины была запись с заголовком «Шипит вакуумник». Ну раз уж зашипел, то надо менять, деваться некуда, это же тормоза как-никак! 🙂 После того ка он начал шипеть, тормоза стали неадекватными: иногда педаль проваливалась от легкого нажатия, а иногда приходилось давить с большим усилием! А оно мне надо так ездить? Ну короче поехал я вчера на авторынок, да и купил это чудо! Теперь хочу рассказать как я его менял! 🙂
Для замены вакуумного усилителя мне понадобился вот такой набор головок:

Набор головок

Откуда я брал всего 2 головки: на «13» и на «17». Так же очень полезной вещью оказался карданчик, т.к. открутить кронштейн крепления вакуума от кузова — занятие не самое удобное, но об этом позже! 🙂 Теперь приступим непосредственно к замене.

Первым делом я отцепил от педали тормоза шток, который торчит из вакуумного усилителя.

Соединение штока вакуума с педалью тормоза

Затем полез под капот и открутил тормозной цилиндр от вакуумника.

Крепление тормозного цилиндра

Где-то читал, что мол надо будет и все трубки от тормозного цилиндра открутить, что бы вакуумник можно было легче снять. Я это делать не стал, т.к. после откручивания трубок, пришлось бы прокачивать тормоза. А оно мне надо? 🙂 Я поступил иначе. 3 из 4х трубок, идущих от тормозного цилиндра, прикручены к кузову, из-за них мы и не можем снять цилиндр с вакуума. Если открутить всего одну гайку на «10», цилиндр спокойно слезет с вакуума и не будет нам мешаться при демонтаже. 🙂

Крепление трубок тормозного цилиндра к кузову

После после того как мы отодвинули в сторону мешающий нам тормозной цилиндр, отсоединим шланг идущий от впускного коллектора до клапана на вакуумном усилителе.

Шланг от впускного коллектора

Теперь нам предстоит самое интересное — открутить кронштейн крепления вакуума от кузова… Сначала я думал, что подкинул себе работы на весь день и пол ночи… Ан нет! 🙂 Полез я в набор головок и нашел там чудесную вещь — карданчик! 🙂 С ним, снять и поставить вакуумник — получасовое дело! Вакуумник прикручен к кузову четыремя гайками на «13». Вот их расположение на кузове при снятом вакуумнике:

Шпильки крепления к кузову

Короче открутил я его… Но этого было мало! 🙂 Что бы вынуть его из-под капота, пришлось откручивать распорку стоек — мешалась она немного. 🙂

Ну все, вытащил его! Теперь нам нужно переставить кронштейн крепления со старого усилителя на новый. Ну тут все очень просто, всего 2 гайки на «17» открутить надо.

Кронштейн крепления

Ну а теперь остается только выполнить установку, выполнив все действия в обратном порядке! 🙂
Не стесняемся задавать вопросы. 🙂 Я может что-то упустил, про что-то заыбыл! 🙂

Спасибо за внимание! 🙂

www.drive2.ru

внеплановая замена ВУТ — Лада 2114, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Полный размер

И так накрылся вакуум . Стоял модернизированный спортивный вакуум жёлтого цвета название сейчас уже не помню да это и не важно прослужил он мне три года. Саму замену описывать не буду думаю нечего нового я не расскажу. Всё началось около месяца назад машина начала подтраивать на холостых и особенно заметно было на светофорах когда нога стоит на педали тормоза но не предавал этому особого значения ведь на машине стоят спорт валы списал на них, как то ехав на работу в ночь внезапно отказал один цилиндр случилось это как раз через пару дней после сборки гбц когда загнуло выпускной клапан, доехал до работы на трёх цилиндрах остановился вылез послушал мотор выяснил что отказал 2-й цилиндр подумал ну всё опять загнуло клапан симптомы те же, заглушил и пошёл работать, всю ночь я в голове уже разбирал гбц и думал что же за фигня. Утром сменившись подошёл к машине и думаю сейчас как нибудь на трёх цилиндрах доеду до гаража и начну разбирать, сел завёл машину и охренел мотор работает ровно и все цилиндры работаю, покрутившись во круг сел в машину и довольный поехал домой так и не поняв что это было, через несколько дней на светофоре опять отказал цилиндр только уже 4-й знаю какой потому что стоит БК я заглушил машину и заново завёл все заработали, затем через несколько дней подъехав к гаражу не глуша машину искал что то в бардачке ногу держал на тормозе затем убрав ногу с тормоза машина заработала по другому по ровней нажал ещё раз мотор опять стал подтраивать убрал заработал ровно и тут я понял что у меня накрылся ВУТ, затем подержал педаль в среднем положении по дольше опа отказал цилиндр заглушил и снова завёл заработали все, и ещё раз повторил процедуру и опять отказал цилиндр, вот она оказывается причина отказа цилиндров, накрылся ВУТ, бывает итак. Решено было заказать ВУТ торгмаш на стингер шоп сегодня он приехал, утром поехал забрал и затем установил, на данный момент мотор работает чётко не троит, результатом доволен.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

ВУТ и ГТЦ приора на ваз 2114 — Лада 2114, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Стал замечать периодически подшипование в салоне авто, да и тормоза порой вели себя неадыкватно. Сразу стало понятно, что ВУТ скоро прикажет долго жить. И вот начиная с одного прекрасного дня шипение стало постоянным + к этому всем знакомые сопутствующие, тобишь тугая педаль тормоза, и самое противное, плавание оборотов хх, сопровождающееся дерганием и тряской двс. Кто знает, тот поймет…
Как вспомню, аж бесит… )))
Задумался о приобретение нового ВУТа. Вот только какого?
— Штатный ставить принципиально не хотел.
— Торгмаш — это тот же штатный, только слегка доработанный. Детский лепет. Лишняя переплата. Плюс ко всему у нас продаются ВУТ торгмаш желтый, но торгмаш всегда выпускал некрашенный. Чей он? Сомнения…
— Lucas — хорошо, но дорого.
Почитав форумы решил все таки колхозить. Решил ставить ВУТ и соответственно тогда ГТЦ от Нивы 21214М, подходит один в один, только вот у него диаметр ВУТ 9″ и объем ГТЦ больше, что соответственно хорошо, правда шток чутка короче, правда это не критично и лечиться регулировкой концевика стоп сигналов. Но не тут то было! Оказывается в нашем областном центре найти что-либо толковое не так то просто. ПИЧАЛЬ одолела. Как вариант у сервисменов в официальном салоне Лады на заказ приобрести можно. Срок только до трех недель ждать. А авто каждый день бегает, ездить невыносимо стало и не безопасно. Оказалось это тоже не вариант. Ну и решил ставить ВУТ и ГТЦ приоры (калины, шеви нивы, как оказалось, они идентичны, разница только в бочках). На драйве много статей об этом, поэтому вдаваться в подрорбности особо не буду. Опишу только основные нюансы.
Было собственно приобретено ВУТ (ДААЗ) калины + ГТЦ (MANDO), два тормозных тройника от классики, литр тормозухи.
Косяк с разными штуцерами решено было реализовать с помощью приоровских тормозных трубок. НО найти их не удалось. Опять ПИЧАЛЬ. Точить у токаря возможности не было.
Путем катания по торговым точкам и выноса мозга продавцам были найдены трубки с нужными штуцерами.Но они нуждались в доработке. Так как нужные штуцеры были на концах отдельных трубок. А нужна была такая схема: 12х1-10х1.25

и 10х1 — 10х1.25

Купил так же трубку тормозную суппорта от классики короткую. Чтобы самому собрать их и заново развальцевать нужной длинны.
Взялся за работу на выходных и как на зло пришлось делать на улице в самый снегопад. Но выбирать не из чего. Поэтому большим количеством фоток похвастаться не могу, но тем не менее…
Демонтаж сложностей не вызвал.
Шток у приорывута нарастил старым, путем дуговой сварки. Уваривать сильно нет надобности, да и сильный нагрев там недопустип.

Главное все точно измерить и не ошибиться


Дошло дело до переходников.
Сделал две трубки нужной конфигурации путем развальцовки. Правда развальцевать нужно было домиком, но возможности не было. Но все получилось как и задумывалось и когда притянулось по месту то подтечек никаких не обнаружилось.

Нужно было делать короче как выяснилось

Заводская развальцовка домиком

Обычная развальцовка


Установка ВУТа не особо сложная, только нужно правильно разметить и просверлить зеркально отверстия в кронштейне на 8,5-9 мм.

На месте


Изогнул трубки под нужную конфигурацию и все соединения затянул. Так как тройники алюминиевые, то притянулось все отлично.
Перед окончательной затяжкой залил тормозуху и дунул в бачок до появления течи из незатянутого штуцера.
Далее процес прокачки тормозов. И окончательной сборки подкапотного пространства.
Все опасался что бачок упрется в ДМРВ и хотел было взять бачок от шеви, но все опасения оказались напрасными.
И как говориться подведение итогов. Тормоза стали четче, мягче (даже с заглушенным двигателем), информативнее. В общем комфортнее стало. Езжу привыкаю.

—————————————————/////////——————————————————————-

Отступленее. Для развальцовки была приобретена приблуда.


Изготовлено в КНР по заказу ЗАО «АвтоКлючКомплекс»
Гумус обыкновенный, я вам скажу. Никогда не берите! 500р. на ветер. Развальцовывал дедовским методом.

www.drive2.ru

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов ваз 2114

Вакуумный усилитель тормозной системы (аббревиатура — ВУТ) по праву считается одним из главных механизмов современных авто. Это не удивительно, ведь от правильности работы устройства зависит эффективность торможения и, следовательно, уровень безопасности водителя и пассажиров.

Вакуумный усилитель тормозов

Вот почему важна периодическая проверка вакуумного усилителя тормозов и устранение неисправностей. По каким признакам проще всего диагностировать неисправность? Реально ли отремонтировать или поменять устройство в гараже? Эти и другие моменты рассмотрим ниже.

Конструктивные особенности и принцип работы

Первое, с чем стоит разобраться — конструктивные особенности вакуумного усилителя тормозов и тонкости его функционирования в системе. Как правило, устройство находится в общем блоке с главным цилиндром. В исходном состоянии канал, объединяющий систему с окружающим воздухом, закрыт.

В свою очередь, второй канал остается открытым. На этом этапе диафрагма, которая находится внутри, получает идентичное давление с одной и другой стороны. Кроме того, благодаря действию возвратной пружинки, она всегда расположена в первоначальной позиции.

Когда водитель жмет на тормоз, специальный шток перемещается, немного отклоняется и закрывает вход в канал. Одновременно с этим открывается другой канал, связывающий ВУТ с окружающим воздухом.

После этого атмосферные потоки сходятся с двух сторон и давят каждый со своим усилием. Благодаря разности давления, происходит сдавливание возвратной пружины, а сам шток движется с поршнем цилиндра.

После уменьшения усилия (при этом нога остается на педали) происходит открытие каналов настолько, что движение поршневого узла совсем блокируется, а сам ВУТ находится в режиме ожидания и готов к работе. В такой ситуации любое изменение позиции педали приводит к корректировке разности давлений в устройстве. В итоге машина останавливается, если водитель давит на педаль, или продолжает движение, когда нога отпущена.

Устройство вакуумного усилителя

При сильном нажатии на педаль происходит резкое изменение давления, из-за чего тормоза срабатывают на пределе возможностей. При этом считается, что благодаря ВУТ эффективность тормозной системы машины возрастает в 5-7 раз. Как только педаль отпускается, диафрагма возвращается на исходную позицию.

Если же система вакуумного усилителя тормозов не работает, требуется диагностика, выявление причины и оперативное устранение дефекта. Как это сделать, будет рассмотрено ниже.

Как проверить работоспособность устройства?

Одна из главных проблем для многих автовладельцев — неумение своевременно распознать поломку и проверить систему ВУТ. В реальности все легко.

Алгоритм проверки вакуумного усилителя следующий:

1. Способ первый . Пускайте мотор и дайте ему 3-5 минут поработать. После отключайте зажигание и жмите на тормоз с привычным для повседневной езды давлением. Если устройство исправно, то первый раз педаль срабатывает в обычном режиме (углубляется до пола).

ВУТ срабатывает, а появившийся вакуум затягивает диафрагму. Устройство, в свою очередь, подталкивает поршень основного цилиндра, и происходит выравнивание давления. Как следствие, все дальнейшие срабатывания тормоза будут «укорачиваться».

Причина в том, что разряжения уже нет. Такое поведение системы нормально и свидетельствует о ее работоспособности. В ситуации, когда между первым, вторым и последующими срабатываниями разницы нет (педаль утапливается до пола), это сигнал поломки системы и необходимости ее ремонта.

2. Способ второй . Чтобы подтвердить или опровергнуть предположения о неисправности узла, проведите еще один опыт. Заглушите мотор, выжмите тормоз , а теперь пускайте двигатель. В этот момент нога должна оставаться на педали и создавать определенное давление.

Если устройство исправно, то в камере ВУТ формируется разряжение, благодаря которому происходит давление мембраны на шток. В итоге система притягивает толкатель, а педаль опускается к полу. Если рычаг остался на прежней позиции, то делаем выводы о неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Принцип работы вакуумного усилителя

3. Способ третий . Следующая проверка позволяет выявить факты утечки воздуха в системе. Для этого выжимайте тормоз и, не отпуская педаль, глушите мотор. После удерживайте рычаг в такой же позиции еще 30-40 секунд. При нарушении герметичности появляется усилие, которое будет выталкивать рычаг вверх. Если такая проблема не диагностируется, устройство исправно, и утечка в системе отсутствует.

Особенности визуального осмотра вакуумного усилителя

Хороший автовладелец должен знать, как проверить вакуумный усилитель тормозов визуально. Такие навыки помогают вовремя определить неисправность, а в случае чего и подтвердить установленный ранее диагноз.

При визуальном осмотре ВУТ автомобиля действуйте так:

  • Проверяйте место стыка обратного клапана и патрубка (шланга) на качество соединения.
  • Осматривайте фланец и убедитесь в отсутствии дефектов.
  • Оцените состояние изгибов шланга. При наличии трещин или влажных следов масла поменяйте неисправные узлы.
  • Доставайте коврик и под рулевой, осмотрите защитный колпак (пыльник). Он должен быть целым и без потеков жидкости.
  • После обнаружения неисправности поменяйте узел. Стоимость устройства невелика, да и можно дополнительно сэкономить, сделав все самостоятельно.

Как поменять вакуумный усилитель?

Если проверка работоспособности вакуумного усилителя тормозов показала явную поломку, лучшее решение — установить новый узел.

Чтобы заменить ВУТ на ВАЗ, действуйте так:

  • Подготовьте инструмент. Вам потребуется новая деталь, а также наборы ключей (торцевых и рожковых).
  • Отсоедините шток от педали.
  • Отверните тормозной цилиндр и демонтируйте его от ВУТ, тормозные трубки отсоединять не надо, если нет желания после завершения работы прокачивать тормоза , можно обойтись и без этого.
  • Снимайте шланг, который подключен к коллектору впуска и направляется к клапану ВУТ.
  • Откручивайте от кузова крепежный кронштейн, для чего требуется иметь под рукой специальный кардан.
  • Фиксируйте вакуумник к кузову на две пары гаек ключом на «тринадцать».
  • Ставьте кронштейн на новую деталь, для чего с помощью ключа на «семнадцать» откручивайте гайки.
  • Собирайте узел по обратному алгоритму.

Теперь вы знаете, как обнаружить, проверить и устранить неисправность усилителя тормозов. Главное — своевременно диагностировать поломку. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Через некоторое время после замены тормозных шлангов на передних колесах, возникла проблема с ВУТ. Проблема начала проявляться около недели назад, начала тормоз нажимался очень туго, но машина тормозила более менее приемлемо. Вчера вакуум исчерпал весь свой полезный ресурс и благополучно умер.
В моем случае симпотомы следующие, при нажатии на педаль тормоза:
— скачут обороты двигателя;
— раздается шипение в районе педалей, как будто не тормоз нажимаешь, а качаешь нососом что-либо;
— тугая педаль тормоза;
— эффективность тормозов резко упала.
Назову это явление «эффект ступеньки» 😀 при нажатии педали тормоза, сначала ход педали свободный, а потом нога упирается в «ступеньку» и далее тот самый «насос», тугой и малоэффективный)) Процедура замены вакуумного усилителя тормозов занимает около 3 часов для новичков, таких как я.

Руководство по замене ВУТ я подглядет ТУТ! 😀
В этой статейке все так подробно и понятно описано, что замену вакуума может произвести любой человек, нужны всего лишь то — прямые руки. В этом методе замена ВУТ происходит без отсоединения тормозных трубок от главного тормозного цилиндра (ГТЦ), этим самым геморрой с прокачкой тормозов отпадает.

На сегодняшний день в автомобили, главным образом, ставят тормозную систему двух типов и в большинстве из них поставлена гидравлическая. А значит, в ней есть вакуумный гидроусилитель тормозов (ВУТ). Как и все другие комплектующие автомобиля имеет огромное значение – от его исправности или неисправности зависит скорость торможения, а, следовательно, безопасность самого водителя и остальных участников дорожного движения. Сегодня мы поговорим про устройство и принцип работы ВУТ, как проверить вакуумный усилитель тормозов на неисправность, рассмотрев простые способы такой проверки.

Что такое вакуумный тормозной усилитель

Разберемся, что такое ВУТ. Обеспечивая прижатие тормозной педали при торможении, особенно, если это торможение в экстренных ситуациях, необходимо серьёзное усилие, которое равняется 80 кг. Подобное усилие при давлении на педаль тормоза – это приличная физическая нагрузка для водителя.

Вакуумный тормозной усилитель

Вот почему с 70-х годов ХХ в. практически на все машины устанавливается вакуумный усилитель. Он уменьшает необходимое усилие в 3-4 раза. На самом деле, это уменьшение может быть и больше.

Но в этом случае утрачивается информативность тормозной педали, возрастает ускорение при торможении, намного сокращается управляемость транспортного средства.

Как устроен вакуумный тормозной усилитель

Усилитель – это цилиндрический блок. Посмотрим, как он устроен. В его конструкцию входят:

  1. Мембрана.
  2. Канал атмосферной камеры.
  3. Следящий клапан с толкателем.
  4. Шток.
  5. Канал вакуумной камеры.
  6. Поршень.
  7. Пружина возврата.

В усилителе имеется 2 камеры, разделенные между собой мембраной. В центре диафрагмы располагается специальный пятачок, при помощи которого происходит давление по штоку. Шток, со своей стороны, давит по поршню головного цилиндра тормозов. Когда отпускается тормозная педаль, то пружина возврата возвращает мембрану в исходное положение.

Вакуумная камера расположена у центрального тормозного цилиндра, внутри нее всегда сохраняется низкое давление. Атмосферная камера расположена у педали тормоза. Данная камера при помощи следящего клапана соединяется с камерой, в которой создано безвоздушное пространство или со средой, где атмосферное давление находится на определенном и довольно высоком уровне. В ВУТ имеется толкатель, напрямую соединенный с тормозной педалью.

Схема устройства ВУТ

Как работает ВУТ

Отдельный шланг соединяет вакуумную камеру с устройством, которое способно разряжать. Этим устройством может служить сам силовой агрегат (когда речь идет о бензиновом моторе) или это особый насос, который качает вакуум. Он обязателен для автомобилей с дизелем. Но сегодня такие стали устанавливать и вакуумные усилители «бензиновых» автомобилей. Это делается для постоянно высокой и эффективной работы ВУТ в различных режимах работы силового агрегата.

Когда транспортное средство передвигается, не тормозя, внутри камер сохраняется разряженное состояние. Но, когда выжимается тормозная педаль, клапан перекрывает место соединения камер и открывается вход атмосферного бокса для поступления воздуха под необходимым давлением. Именно этот воздух и усилие жмущего на тормоз оказывает воздействие на поршень центрального тормозного цилиндра, обеспечивающего инжекцию тормозной автожидкости в систему. Подытожим, ВУТ обеспечивает использование давления, для увеличения усиления процесса торможения. Но, если говорить о ВУТ с вакуумным насосом, то подобный вариант, помимо стабилизации работы усилителя, неизменно применяется для действия электроники управления транспортным средством. Например, данный насос снабжает функционирование ESP, которая отвечает за устойчивость авто при резких (и не очень) поворотах.

Вакуумный усилитель тормозов

Причины неисправности ВУТ

Вакуумный усилитель, как и любое другое устройство имеет свой рабочий ресурс. Но существуют некоторые причины, по которым ВУТ может выйти из строя гораздо раньше. Вот они:

  • вакуумным шлангом утрачена герметичность;
  • диафрагма неисправна;
  • клапана утратили свои свойства;
  • в камерах нарушена герметичность;
  • пружина возврата вышла из строя.

Хотя важно сказать, что с технологической точки зрения устройство вакуумного усилителя тормозов отработано давно. Благодаря этому многие автовладельцы практически не сталкиваются с проблемами его неисправностей.

Но, из-за важности эксплуатации надежной системы тормозов, необходимо регулярно проверять ее на корректность работы, особенно, если вам предстоит дальняя поездка.

По каким признакам определить неисправность ВУТ

Во процессе эксплуатации транспортного средства, в котором установлен вакуумный тормозной усилитель, не следует оставлять без внимания герметичность самой конструкции усилителя и шлангов, ведущих к нему. Вот некоторые признаки неисправности, которые помогут водителю всегда держать ситуацию под контролем:

  • у водителя появилась потребность прикладывать больше усилий при торможении, чтобы достичь прежней эффективности;
  • сокращение величины хода тормозной педали;
  • автомобиль продолжает тормозить даже после того, как педаль тормоза приведена в исходное положение;
  • наблюдается «подсос» в вакуумном шланге, а потому присутствует неровность в оборотах силового агрегата;
  • при торможении слышатся посторонние звуки по типу шипения;
  • ВУТ полностью «отказывается» работать;
  • увеличивается расход горючего при эксплуатации автомобиля в обычном режиме;
  • автомобиль вдруг начинает «подтраивать»;
  • не срабатывают свечи.

ВУТ

Иногда неисправность вакуумного усилителя тормозов может проявляться несколько иначе, но если вы почувствуете один из упомянутых признаков, то это становится поводом для проверки тормозной системы.

Как провести проверку ВУТ

В реальности проверка правильной работы вакуумного устройства дело достаточно простое, с которым сможет справиться даже новичок. Мы приведем три способа, как проверить вакуумник на исправность.

Вариант 1
  1. Заведите свой автомобиль и дайте ему поработать на «холостом ходу» примерно 7мин.
  2. Заглушите мотор и полностью выжмете тормозную педаль для создания вакуума в тормозном устройстве.
  3. Сначала отпустите педаль, а затем выжмите ее снова.

В том случае, если вакуумное тормозное устройство вышло из строя, то во время второго нажатия на педаль, вы ощутите значительное сокращение ее хода (по сравнению с первым нажатием). Это происходит от того, что безвоздушное пространство больше не может создаваться. Но если при повторном нажатии вы не ощутили разницы, то это говорит о том, что система тормозов работает нормально. Перейдем ко второму варианту проверки.

Вариант 2
  1. При выключенном двигателе машины, нажмите на «тормоз» 6-8 раз.
  2. Выжмите до максимума тормозную педаль и заведите двигатель.

При отсутствии проблем в вакуумном тормозном устройстве, в системе начинает создаваться безвоздушное пространство. По этой причине диафрагма начинает давить на шток, который потянет толкатель, соединенный с педалью. И тормозная педаль (даже когда она до конца выжата) станет немного идти вниз.

Если после пуска силового агрегата этого не произошло, значит, вакуума нет в системе тормозов. А, это означает, что имеются сбои в работе, препятствующие этому процессу.

Вариант 3

Данный тест по проверке вакуумного тормозного устройства помогает выявить, есть ли воздушные утечки.

  1. Заведите двигатель.
  2. Выжмите тормозную педаль до конца и сразу же заглушите мотор.

Выжатая педаль должна оставаться в этом положении в течение примерно 30 сек. Это показывает, что проблемы отсутствуют. Но если она начинает двигаться к исходному положению, значит, возрастает давление в рабочей камере. Это указывает на проблемы с механизмом.

Проверка вакуумного усилителя

Регулировка и ремонт вакуумного тормозного устройства

Регулировка

Вообще, регулировка устройства – это необходимость настроить ход тормозной педали. Чтобы получить оптимальный результат нужно только настроить размер штока по длине. Регулировочным болтом контролируется зазор/выступ. Кроме того, настраивается положение самого болта. Это позволяет установить идеальный момент срабатывания клапанов.

Ремонт и замена

Выше мы рассказали, как проверить работу тормозного вакуумного устройства и отрегулировать в случае необходимости. А в заключение несколько слов о его ремонте.

Если усилитель отказал, то для обеспечения безопасности необходимо оперативно принять соответствующие меры. Заметим, что самостоятельной замене подлежат только вакуумные шланги в бензиновых автомобилях или насосы в дизельных.

А более серьезные работы рекомендуется доверить мастерам в автосервисе. К таким работам можно отнести восстановление герметичности в камерах, мембраны, клапанов или иных элементов. Это, конечно же, стоит определенных денег, но когда разговор идет о безопасности, то лучше не экономить. Кроме того, по окончанию ремонта необходимо синхронизировать колеса при торможении, а также провести диагностику системы ABS/ESP. Это делается на диагностическом стенде и соответственном оборудовании.

Но, зачастую, ремонт ВУТ обходится намного дороже, чем приобретение б/у усилителя в должном состоянии. Имеет смысл посмотреть устройство на разборках.

Тем более, что это унифицированная запчасть – одна и та же модель подходит к разным маркам автомобилей.

automotogid.ru

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов ваз 2114

Вакуумный усилитель тормозной системы (аббревиатура — ВУТ) по праву считается одним из главных механизмов современных авто. Это не удивительно, ведь от правильности работы устройства зависит эффективность торможения и, следовательно, уровень безопасности водителя и пассажиров.

Вакуумный усилитель тормозов

Вот почему важна периодическая проверка вакуумного усилителя тормозов и устранение неисправностей. По каким признакам проще всего диагностировать неисправность? Реально ли отремонтировать или поменять устройство в гараже? Эти и другие моменты рассмотрим ниже.

Конструктивные особенности и принцип работы

Первое, с чем стоит разобраться — конструктивные особенности вакуумного усилителя тормозов и тонкости его функционирования в системе. Как правило, устройство находится в общем блоке с главным цилиндром. В исходном состоянии канал, объединяющий систему с окружающим воздухом, закрыт.

В свою очередь, второй канал остается открытым. На этом этапе диафрагма, которая находится внутри, получает идентичное давление с одной и другой стороны. Кроме того, благодаря действию возвратной пружинки, она всегда расположена в первоначальной позиции.

Когда водитель жмет на тормоз, специальный шток перемещается, немного отклоняется и закрывает вход в канал. Одновременно с этим открывается другой канал, связывающий ВУТ с окружающим воздухом.

После этого атмосферные потоки сходятся с двух сторон и давят каждый со своим усилием. Благодаря разности давления, происходит сдавливание возвратной пружины, а сам шток движется с поршнем цилиндра.

После уменьшения усилия (при этом нога остается на педали) происходит открытие каналов настолько, что движение поршневого узла совсем блокируется, а сам ВУТ находится в режиме ожидания и готов к работе. В такой ситуации любое изменение позиции педали приводит к корректировке разности давлений в устройстве. В итоге машина останавливается, если водитель давит на педаль, или продолжает движение, когда нога отпущена.

Устройство вакуумного усилителя

При сильном нажатии на педаль происходит резкое изменение давления, из-за чего тормоза срабатывают на пределе возможностей. При этом считается, что благодаря ВУТ эффективность тормозной системы машины возрастает в 5-7 раз. Как только педаль отпускается, диафрагма возвращается на исходную позицию.

Если же система вакуумного усилителя тормозов не работает, требуется диагностика, выявление причины и оперативное устранение дефекта. Как это сделать, будет рассмотрено ниже.

Как проверить работоспособность устройства?

Одна из главных проблем для многих автовладельцев — неумение своевременно распознать поломку и проверить систему ВУТ. В реальности все легко.

Алгоритм проверки вакуумного усилителя следующий:

1. Способ первый . Пускайте мотор и дайте ему 3-5 минут поработать. После отключайте зажигание и жмите на тормоз с привычным для повседневной езды давлением. Если устройство исправно, то первый раз педаль срабатывает в обычном режиме (углубляется до пола).

ВУТ срабатывает, а появившийся вакуум затягивает диафрагму. Устройство, в свою очередь, подталкивает поршень основного цилиндра, и происходит выравнивание давления. Как следствие, все дальнейшие срабатывания тормоза будут «укорачиваться».

Причина в том, что разряжения уже нет. Такое поведение системы нормально и свидетельствует о ее работоспособности. В ситуации, когда между первым, вторым и последующими срабатываниями разницы нет (педаль утапливается до пола), это сигнал поломки системы и необходимости ее ремонта.

2. Способ второй . Чтобы подтвердить или опровергнуть предположения о неисправности узла, проведите еще один опыт. Заглушите мотор, выжмите тормоз , а теперь пускайте двигатель. В этот момент нога должна оставаться на педали и создавать определенное давление.

Если устройство исправно, то в камере ВУТ формируется разряжение, благодаря которому происходит давление мембраны на шток. В итоге система притягивает толкатель, а педаль опускается к полу. Если рычаг остался на прежней позиции, то делаем выводы о неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Принцип работы вакуумного усилителя

3. Способ третий . Следующая проверка позволяет выявить факты утечки воздуха в системе. Для этого выжимайте тормоз и, не отпуская педаль, глушите мотор. После удерживайте рычаг в такой же позиции еще 30-40 секунд. При нарушении герметичности появляется усилие, которое будет выталкивать рычаг вверх. Если такая проблема не диагностируется, устройство исправно, и утечка в системе отсутствует.

Особенности визуального осмотра вакуумного усилителя

Хороший автовладелец должен знать, как проверить вакуумный усилитель тормозов визуально. Такие навыки помогают вовремя определить неисправность, а в случае чего и подтвердить установленный ранее диагноз.

При визуальном осмотре ВУТ автомобиля действуйте так:

  • Проверяйте место стыка обратного клапана и патрубка (шланга) на качество соединения.
  • Осматривайте фланец и убедитесь в отсутствии дефектов.
  • Оцените состояние изгибов шланга. При наличии трещин или влажных следов масла поменяйте неисправные узлы.
  • Доставайте коврик и под рулевой, осмотрите защитный колпак (пыльник). Он должен быть целым и без потеков жидкости.
  • После обнаружения неисправности поменяйте узел. Стоимость устройства невелика, да и можно дополнительно сэкономить, сделав все самостоятельно.

Как поменять вакуумный усилитель?

Если проверка работоспособности вакуумного усилителя тормозов показала явную поломку, лучшее решение — установить новый узел.

Чтобы заменить ВУТ на ВАЗ, действуйте так:

  • Подготовьте инструмент. Вам потребуется новая деталь, а также наборы ключей (торцевых и рожковых).
  • Отсоедините шток от педали.
  • Отверните тормозной цилиндр и демонтируйте его от ВУТ, тормозные трубки отсоединять не надо, если нет желания после завершения работы прокачивать тормоза , можно обойтись и без этого.
  • Снимайте шланг, который подключен к коллектору впуска и направляется к клапану ВУТ.
  • Откручивайте от кузова крепежный кронштейн, для чего требуется иметь под рукой специальный кардан.
  • Фиксируйте вакуумник к кузову на две пары гаек ключом на «тринадцать».
  • Ставьте кронштейн на новую деталь, для чего с помощью ключа на «семнадцать» откручивайте гайки.
  • Собирайте узел по обратному алгоритму.

Теперь вы знаете, как обнаружить, проверить и устранить неисправность усилителя тормозов. Главное — своевременно диагностировать поломку. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Через некоторое время после замены тормозных шлангов на передних колесах, возникла проблема с ВУТ. Проблема начала проявляться около недели назад, начала тормоз нажимался очень туго, но машина тормозила более менее приемлемо. Вчера вакуум исчерпал весь свой полезный ресурс и благополучно умер.
В моем случае симпотомы следующие, при нажатии на педаль тормоза:
— скачут обороты двигателя;
— раздается шипение в районе педалей, как будто не тормоз нажимаешь, а качаешь нососом что-либо;
— тугая педаль тормоза;
— эффективность тормозов резко упала.
Назову это явление «эффект ступеньки» 😀 при нажатии педали тормоза, сначала ход педали свободный, а потом нога упирается в «ступеньку» и далее тот самый «насос», тугой и малоэффективный)) Процедура замены вакуумного усилителя тормозов занимает около 3 часов для новичков, таких как я.

Руководство по замене ВУТ я подглядет ТУТ! 😀
В этой статейке все так подробно и понятно описано, что замену вакуума может произвести любой человек, нужны всего лишь то — прямые руки. В этом методе замена ВУТ происходит без отсоединения тормозных трубок от главного тормозного цилиндра (ГТЦ), этим самым геморрой с прокачкой тормозов отпадает.

На сегодняшний день в автомобили, главным образом, ставят тормозную систему двух типов и в большинстве из них поставлена гидравлическая. А значит, в ней есть вакуумный гидроусилитель тормозов (ВУТ). Как и все другие комплектующие автомобиля имеет огромное значение – от его исправности или неисправности зависит скорость торможения, а, следовательно, безопасность самого водителя и остальных участников дорожного движения. Сегодня мы поговорим про устройство и принцип работы ВУТ, как проверить вакуумный усилитель тормозов на неисправность, рассмотрев простые способы такой проверки.

Что такое вакуумный тормозной усилитель

Разберемся, что такое ВУТ. Обеспечивая прижатие тормозной педали при торможении, особенно, если это торможение в экстренных ситуациях, необходимо серьёзное усилие, которое равняется 80 кг. Подобное усилие при давлении на педаль тормоза – это приличная физическая нагрузка для водителя.

Вакуумный тормозной усилитель

Вот почему с 70-х годов ХХ в. практически на все машины устанавливается вакуумный усилитель. Он уменьшает необходимое усилие в 3-4 раза. На самом деле, это уменьшение может быть и больше.

Но в этом случае утрачивается информативность тормозной педали, возрастает ускорение при торможении, намного сокращается управляемость транспортного средства.

Как устроен вакуумный тормозной усилитель

Усилитель – это цилиндрический блок. Посмотрим, как он устроен. В его конструкцию входят:

  1. Мембрана.
  2. Канал атмосферной камеры.
  3. Следящий клапан с толкателем.
  4. Шток.
  5. Канал вакуумной камеры.
  6. Поршень.
  7. Пружина возврата.

В усилителе имеется 2 камеры, разделенные между собой мембраной. В центре диафрагмы располагается специальный пятачок, при помощи которого происходит давление по штоку. Шток, со своей стороны, давит по поршню головного цилиндра тормозов. Когда отпускается тормозная педаль, то пружина возврата возвращает мембрану в исходное положение.

Вакуумная камера расположена у центрального тормозного цилиндра, внутри нее всегда сохраняется низкое давление. Атмосферная камера расположена у педали тормоза. Данная камера при помощи следящего клапана соединяется с камерой, в которой создано безвоздушное пространство или со средой, где атмосферное давление находится на определенном и довольно высоком уровне. В ВУТ имеется толкатель, напрямую соединенный с тормозной педалью.

Схема устройства ВУТ

Как работает ВУТ

Отдельный шланг соединяет вакуумную камеру с устройством, которое способно разряжать. Этим устройством может служить сам силовой агрегат (когда речь идет о бензиновом моторе) или это особый насос, который качает вакуум. Он обязателен для автомобилей с дизелем. Но сегодня такие стали устанавливать и вакуумные усилители «бензиновых» автомобилей. Это делается для постоянно высокой и эффективной работы ВУТ в различных режимах работы силового агрегата.

Когда транспортное средство передвигается, не тормозя, внутри камер сохраняется разряженное состояние. Но, когда выжимается тормозная педаль, клапан перекрывает место соединения камер и открывается вход атмосферного бокса для поступления воздуха под необходимым давлением. Именно этот воздух и усилие жмущего на тормоз оказывает воздействие на поршень центрального тормозного цилиндра, обеспечивающего инжекцию тормозной автожидкости в систему. Подытожим, ВУТ обеспечивает использование давления, для увеличения усиления процесса торможения. Но, если говорить о ВУТ с вакуумным насосом, то подобный вариант, помимо стабилизации работы усилителя, неизменно применяется для действия электроники управления транспортным средством. Например, данный насос снабжает функционирование ESP, которая отвечает за устойчивость авто при резких (и не очень) поворотах.

Вакуумный усилитель тормозов

Причины неисправности ВУТ

Вакуумный усилитель, как и любое другое устройство имеет свой рабочий ресурс. Но существуют некоторые причины, по которым ВУТ может выйти из строя гораздо раньше. Вот они:

  • вакуумным шлангом утрачена герметичность;
  • диафрагма неисправна;
  • клапана утратили свои свойства;
  • в камерах нарушена герметичность;
  • пружина возврата вышла из строя.

Хотя важно сказать, что с технологической точки зрения устройство вакуумного усилителя тормозов отработано давно. Благодаря этому многие автовладельцы практически не сталкиваются с проблемами его неисправностей.

Но, из-за важности эксплуатации надежной системы тормозов, необходимо регулярно проверять ее на корректность работы, особенно, если вам предстоит дальняя поездка.

По каким признакам определить неисправность ВУТ

Во процессе эксплуатации транспортного средства, в котором установлен вакуумный тормозной усилитель, не следует оставлять без внимания герметичность самой конструкции усилителя и шлангов, ведущих к нему. Вот некоторые признаки неисправности, которые помогут водителю всегда держать ситуацию под контролем:

  • у водителя появилась потребность прикладывать больше усилий при торможении, чтобы достичь прежней эффективности;
  • сокращение величины хода тормозной педали;
  • автомобиль продолжает тормозить даже после того, как педаль тормоза приведена в исходное положение;
  • наблюдается «подсос» в вакуумном шланге, а потому присутствует неровность в оборотах силового агрегата;
  • при торможении слышатся посторонние звуки по типу шипения;
  • ВУТ полностью «отказывается» работать;
  • увеличивается расход горючего при эксплуатации автомобиля в обычном режиме;
  • автомобиль вдруг начинает «подтраивать»;
  • не срабатывают свечи.

ВУТ

Иногда неисправность вакуумного усилителя тормозов может проявляться несколько иначе, но если вы почувствуете один из упомянутых признаков, то это становится поводом для проверки тормозной системы.

Как провести проверку ВУТ

В реальности проверка правильной работы вакуумного устройства дело достаточно простое, с которым сможет справиться даже новичок. Мы приведем три способа, как проверить вакуумник на исправность.

Вариант 1
  1. Заведите свой автомобиль и дайте ему поработать на «холостом ходу» примерно 7мин.
  2. Заглушите мотор и полностью выжмете тормозную педаль для создания вакуума в тормозном устройстве.
  3. Сначала отпустите педаль, а затем выжмите ее снова.

В том случае, если вакуумное тормозное устройство вышло из строя, то во время второго нажатия на педаль, вы ощутите значительное сокращение ее хода (по сравнению с первым нажатием). Это происходит от того, что безвоздушное пространство больше не может создаваться. Но если при повторном нажатии вы не ощутили разницы, то это говорит о том, что система тормозов работает нормально. Перейдем ко второму варианту проверки.

Вариант 2
  1. При выключенном двигателе машины, нажмите на «тормоз» 6-8 раз.
  2. Выжмите до максимума тормозную педаль и заведите двигатель.

При отсутствии проблем в вакуумном тормозном устройстве, в системе начинает создаваться безвоздушное пространство. По этой причине диафрагма начинает давить на шток, который потянет толкатель, соединенный с педалью. И тормозная педаль (даже когда она до конца выжата) станет немного идти вниз.

Если после пуска силового агрегата этого не произошло, значит, вакуума нет в системе тормозов. А, это означает, что имеются сбои в работе, препятствующие этому процессу.

Вариант 3

Данный тест по проверке вакуумного тормозного устройства помогает выявить, есть ли воздушные утечки.

  1. Заведите двигатель.
  2. Выжмите тормозную педаль до конца и сразу же заглушите мотор.

Выжатая педаль должна оставаться в этом положении в течение примерно 30 сек. Это показывает, что проблемы отсутствуют. Но если она начинает двигаться к исходному положению, значит, возрастает давление в рабочей камере. Это указывает на проблемы с механизмом.

Проверка вакуумного усилителя

Регулировка и ремонт вакуумного тормозного устройства

Регулировка

Вообще, регулировка устройства – это необходимость настроить ход тормозной педали. Чтобы получить оптимальный результат нужно только настроить размер штока по длине. Регулировочным болтом контролируется зазор/выступ. Кроме того, настраивается положение самого болта. Это позволяет установить идеальный момент срабатывания клапанов.

Ремонт и замена

Выше мы рассказали, как проверить работу тормозного вакуумного устройства и отрегулировать в случае необходимости. А в заключение несколько слов о его ремонте.

Если усилитель отказал, то для обеспечения безопасности необходимо оперативно принять соответствующие меры. Заметим, что самостоятельной замене подлежат только вакуумные шланги в бензиновых автомобилях или насосы в дизельных.

А более серьезные работы рекомендуется доверить мастерам в автосервисе. К таким работам можно отнести восстановление герметичности в камерах, мембраны, клапанов или иных элементов. Это, конечно же, стоит определенных денег, но когда разговор идет о безопасности, то лучше не экономить. Кроме того, по окончанию ремонта необходимо синхронизировать колеса при торможении, а также провести диагностику системы ABS/ESP. Это делается на диагностическом стенде и соответственном оборудовании.

Но, зачастую, ремонт ВУТ обходится намного дороже, чем приобретение б/у усилителя в должном состоянии. Имеет смысл посмотреть устройство на разборках.

Тем более, что это унифицированная запчасть – одна и та же модель подходит к разным маркам автомобилей.

womaninred.ru

Признаки Неисправности Вакуумного Усилителя Тормозов Ваз 2109 ~ SIS26.RU

Добро пожаловать друзья на авто-ремонт страниц вашего сайта. Вакуумный усилитель тормозов (VUT) предназначен для значительного снижения давления на рычаг тормоза при всех видах торможения, что приводит к повышению уровня комфорта и естественному эффективному торможению.

Вакуумный усилитель тормозов

Усилитель тормозов является вакуумным, устанавливается на все современные автомобили, как российские, так и импортные, и обладает огромными характеристиками и производительностью, что значительно снижает степень нажатия педали тормоза для всех видов торможения.

Остановимся подробнее на усилителе тормозов (Sport), оно предназначено для таких моделей, как ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 и других. Вы также должны помнить, чтобы прочитать статью о смене тормозной воды в домашних условиях.

Это в полной мере обеспечит улучшенные эргономические тактические и технические характеристики вашего автомобиля, а именно снижение давления педали тормоза при критическом и нормальном торможении на два, иными словами, с 13 кг до 7 кг с замедлением 6 м / с2.

Кроме того, установка вакуумного усилителя тормозов значительно сократит время или реакцию, которые водитель должен затормозить в случае чрезвычайной ситуации на дороге.

По своей конструкции усилитель вакуумного тормоза объединен в один общий блок с главным тормозным цилиндром. В исходном состоянии специальный атмосферный канал закрыт, а другой вакуумный канал открыт.

При этом на мембрану, установленную с обеих сторон изнутри, будет воздействовать эквивалентное давление, поэтому с помощью возвратной пружины она постоянно находится в исходном положении.

При нажатии на педаль тормоза толкатель (шток), начав свое движение, сдвигается в сторону и закрывает вакуумный канал, здесь открывается атмосферный канал. Тогда на саму диафрагму влияют атмосферные потоки с обеих сторон.

Симптомы неисправности вакуумного усилителя и замена ВАЗ 2109. Сделай сам!

Разница давлений помогает преодолеть степень сжатия возвратной пружины, и в результате мембрана начинает сжимать возвратную пружину равномерно, пока шток перемещается вместе с поршнем главного цилиндра.

Читайте также
  • BMW E34 и E36 Коммунальные блоки Блоки e34 Масло для автоматической коробки передач ПомощьДорогие друзья, у меня есть BMW 525i e34 24v AKPP 1993 года, какое масло рекомендуется залить?Метки: е34, масло 34 желания3У вас должен быть знак на коробке, об…

  • У меня есть мысль!в качестве накачать тормоз с поломкой фитингаБольшинство автомобилистов столкнулись с проблемой прокачки тормозов. Здесь я расскажу вам, как накачать тормоз с сломанной арматурой.Для прокачки тормозов вам понадобятся: емкость (желат…

  • В том же устройстве более вероятной причиной поломки является износ щетки или неисправное реле. Поэтому не всегда имеет смысл полностью менять деталь, так как ремонт стартера может быть полностью выполнен без посторонней помощи, заменив неисправные к…

  • Фильтр двигателя Nissan Juke, чем есть под капотом в пластиковом футляре о. подвеска. Как и в случае базовой замены, воздушный фильтр Nissan Beetle не будет сложным и игривым. Нет необходимости пробуждать все средства массовой информации. Крышка корп…

  • Интернет журнал «Стиль автомобиля»Журнал «Машина».Honda Pilot 2017 видео тест-драйв на русском языкеТестовое задание-Honda Pilot Drive (Honda Pilot): Обзор, фото, видео на русском языкеМы были рады новой Honda Pilot, видео о тест-драйве кот…

  • в качестве чистый карбюратор на 4-х метровом видео-скутереХорошая смесь бензина, воздуха и масла (для двухтактных двигателей) необходима для нормальной работы мотороллера. Как почистить автомобильную плиту | Зимой проблема обогрева салона автомобиля …

Когда давление педали тормоза прекращается, но нога водителя не снимается с педали, происходит шаг, когда вакуум и воздуховоды открываются, так что поршень полностью блокируется.

Когда каналы закрыты, усилитель тормозов готов к дальнейшему торможению.

При решении этой проблемы состояние, каждое движение тяги, другими словами, нажим на другую педаль, изменяет разницу в атмосферном давлении в пространстве самой мембраны и, конечно, автомобиль замедляется, если будущая педаль тормоза депрессия или нет, если вы отпустите.

Самая большая разница в давлении обнаруживается только при очень вероятном давлении на тормозной рычаг, чтобы закрыть сам канал. Здесь на поршень действует большая сила, и, как результат, машина резко тормозит. Помимо прочего, следует учитывать, что своевременная замена тормозных колодок значительно повышает эффективность торможения.

С этим вакуумным усилителем степень торможения рычага тормоза может быть значительно увеличена. Сразу после освобождения ножки от педали тормоза, диафрагма немедленно возвращается в исходное положение.

Проверка вакуумного усилителя довольно проста. Если у него есть какие-либо неисправности, то это почувствует даже неопытный водитель. Нажатие на педаль тормоза потребует больших усилий, поэтому вы не сможете ее увидеть.

Проверьте работоспособность вакуумного усилителя тормозов, который должен запускаться на холостом ходу двигателя, несколько раз нажав педаль тормоза и удерживая ее в смещенном положении через некоторое время.

Как устранить неисправность вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2109

Тогда начни двигатель и если педаль без усилий продана в нижней части машины, то ваш усилитель работает.

Невыполнение этого требования является неисправностью. В начале работы вакуумный шланг проверяется на плотность и состояние вращающегося клапана усилителя.

Отказы вакуумного усилителя тормозов:

  • Трещины, как это называется, поломка шланга, который подходит для ВУТ.
  • Разрыв апертуры.
  • Весенняя поломка.

Рекомендуется ремонтировать усилители в специализированных технических центрах, где есть специальные инструменты на дому, а профессионалы имеют определенные навыки. Или возьмите новое устройство и установите его в соответствии с добавленной запиской.

Сама процедура замены вакуумного усилителя тормозов не так уж и сложна, обязательно нужно обратиться в специализированные технические центры, иными словами, до 100.

Читайте также
  • Перевод двигателя ГАЗ-52 на дизель Практически все старые модели львовских погрузчиков (AP-4014, 40814, изготовленные примерно с 1970 по 1989 годы) оснащены бензиновым двигателем ГАЗ-52, который работает на бензине A76 / 80.В связи с тем, что бензин…

  • Как измерить мощность аккумуляторный мультиметр: пошаговая инструкцияСегодня различные типы батарей используются различными способами. Это обеспечивает автономность и комфорт при работе с оборудованием. Функционирование оборудования зависит от правил…

  • замена моторное масло для Nissan Teana J32Сегодня автомобилисты ломают голову над тем, как заменить смазочную воду в их автомобиле, так как в 2006 году автомобили начали выпускаться с вариаторами CVT CVT. Многие владельцы Nissan Teana J32 утверждают,…

  • Новый был введен в Гамбурге Mercedes-Benz S-Class W222Один из самых ожидаемых новых автомобилей 2013 года — это, без сомнения, флагманский автомобиль Mercedes-Benz S-класса последнего поколения с индексом кузова W222. Официальный запуск нового продук…

  • Замена радио Opel Astra На автомобилях Opel Astra очень часто автомобилисты решают заменить головное устройство на новое. где находится прикуриватель для Opel Astra. Вы можете увидеть регулировку задней двери, наблюдая за приводами. Opel Astra N Откр…

  • Современные машины оснащены одним или несколькими разъемами. Но они давно использовались без причины. Владельцы автомобилей подключают дополнительные устройства к гнезду прикуривателя. Среди наиболее распространенных: вентилятор; портативный электрон…

Эти хиты будут постоянно приводить к некоторым затратам. Поэтому рекомендуется делать это по собственным критериям.

Первое, что нужно сделать, это отсоединить вакуумный усилитель от педали тормоза в салоне.

Для этого осторожно снимите удерживающую пластину пальца, прежде чем рвать ее каким-либо острым предметом, обычно отверткой и вытаскивая палец, мы теперь врезаемся в моторный отсек.

Сначала отсоедините весь блок проводки от датчика уровня тормозной воды. Затем осторожно снимите шланг, удерживая обратный клапан вручную.

Выключаем тормозной цилиндр ключами именно от вакуумного усилителя. Обратите внимание, что нет необходимости отсоединять тормозные трубки. Затем открутите 4 гайки крепления кронштейна, где вакуумный усилитель тормозов крепится к кузову автомобиля.

Регулировка выступа тормозной головки вакуумного усилителя тормозов

После этих шагов будет нелегко снять усилитель вместе с кронштейном. Чтобы отсоединить кронштейн от усилителя, необходимо открутить еще пару гаек на этом этапе, он будет полностью снят.

Следуя этим шагам, уже возможно подключить новый вакуумный усилитель тормозов к кронштейну и выполнить обратную сборку. Удачной дороги и без поломок.

Post Views: 6

You may also like

sis26.ru

Вакуумный усилитель тормозов — Словарь автомеханика

Вакуумный усилитель тормозов или как говорят в простонародье «вакуумник» — является видом усилителя, применяющийся в тормозной системе авто. Служит для того, чтобы создавать дополнительное усилие педали тормоза за счет разряжения. Применение вакуумного усилителя дает облегчение работы тормозной системы.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Металлический корпус самого усилителя тормозов диафрагмой разделён на две половины – на вакуумную, идущую со стороны ГТЦ (главного тормозного цилиндрика), и на атмосферную, выходящую на тормозную педаль. К слову сказать, вакуумный усилитель и ГТЦ конструктивно и механически объединены в единую систему – тормозную.

Вакуумный усилитель вместе с главным тормозным цилиндром включают в себя:

  • корпус,
  • диафрагму,
  • следящий клапан,
  • толкатель,
  • шток поршня ГТЦ,
  • возвратную пружину.

Безвоздушная камера, то есть вакуумная, выходит при помощи клапана на впускной коллектор. На всех современных автомобилях для стабильной работы усилителя тормозов дополнительно устанавливают электронасос. При выключенном двигателе клапан обратки отсоединяет вакуумный усилитель от коллектора — тормоза просто-напросто пропадают. Точно такой же принцип и при малейшей поломке вакуумного агрегата, даже если мотор работает.

Атмосферная камера, вторая половина устройства, при помощи клапана соединяется и с вакуумной камерой, и с атмосферой. Именно на клапане и основан весь принцип работы вакуумного усилителя – создание разницы давлений между двумя камерами. В исходном положении, когда вы не давите на педаль тормоза, давление в двух камерах одинаково.

Нажимая педаль, толкатель двигается к следящему клапану и штоку тормозного цилиндра. Этим самым клапан закрывает канал между вакуумом и атмосферой. Что получается? Со стороны вакуумной камеры давление остаётся прежним, а со стороны атмосферной камеры происходит разряжение.

По окончании торможения возвратная пружина возвращает диафрагму в начальное положение.

Устройство вакуумного усилителя тормозов


Признаки неисправного усилителя тормозов

Не стоит сильно пугаться, если у вас вдруг отказал вакуумный усилитель. Ничего в этом страшного нет, неисправности ВУТ неприятны, но не критичны – просто вам придётся с большим усилием давить на тормозную педаль и прилагать чуть больше усилий для управления автомобилем.

О ремонте или замене агрегата стоит задуматься в тех случаях, когда он полностью или даже частично не выполняет свои функции.

Основные признаки:

  • с каждым разом вам всё труднее и труднее нажимать педаль, а эффект от торможения минимальный;
  • на холостых оборотах двигатель «троит», нажав педаль тормоза — начинает работать ровно и ритмично;
  • обрыв или трещина в шлаге, которые приводят к появлению шипения или посторонним звукам в усилителе;
  • вакуумный усилитель начинает «подсасывать» воздух;
  • разрыв диафрагмы, износ сальников или резины на клапанах.

Проверка усилителя тормозов

Проверить самостоятельно работу вакуумника не составляет особого труда. Есть несколько достаточно простых способов:

    Твердая педаль тормоза обычно связана с утечкой разрежения во впускном коллекторе, неисправностью вакуумного шланга, с дефектом самого усилителя или его контрольного клапана.

  1. Двигатель начинает «троить», а после нажатия тормозов он работает как часики. Всё дело в том, что при разгерметизации воздух засасывается во впускном коллекторе. А это ведёт к резкому смешиванию воздуха и топливной смеси, поступающие в цилиндры двигателя.
  2. При выключенном моторе прокачайте (нажмите) 5-6 раз педаль тормоза. Потом ещё раз нажмите и на середине хода остановите. Не отпуская педаль, запустите двигатель. Педаль «провалилась» до полика — вакуумный усилитель работает исправно. Если ничего не изменилось после запуска мотора, то стоит подумать о замене или ремонте.
  3. Осматривая поверхность, вы заметили подтеки, оставляемые тормозной жидкостью.

Не забывайте своевременно проверять тормозную систему.

Не стоит постоянно быть уверенным в работе вакуумника или тормозов. Они, как и вся машина, хотят получать внимания. А тормозная система особенно – она никогда не прощает ошибок.

Связанные термины

etlib.ru

Замена вакуумного усилителя ваз 2114 своими руками

Вакуумный усилитель тормозов на ваз 2114 – одно из главных устройств тормозной системы автомобиля. Неполадки в нем могут нарушить всю систему торможения, что приведет к потере управления автомобилем и в результате – к аварии. Поэтому необходимо периодически проверять исправность и вовремя производить замену тормозного вакуума на ваз 2114.

Покупать вакуумный усилитель тормозов на ваз 2114 предпочтительнее у надежных продавцов автозапчастей, которые могут предъявить документы на детали. При покупке важно уделить внимание также качеству упаковки, наличию на этикетке информации о производителе и дате производства. Лучше купить вакуумный усилитель по средней цене, так как дешевые аналоги могут быстро выйти из строя.

Диагностика неисправности вакуумного усилителя ваз 2114

Самому обнаружить неполадки в работе вакуумного усилителя тормозов на ваз 2114 можно несколькими способами:

  1. Нажать на педаль тормоза 5 раз. После этого завести двигатель, продолжая нажимать на педаль. Когда вакуумный усилитель исправен, она опустится только на 2-3 сантиметра. Если педаль продолжает снижаться, то в усилителе есть неполадки.
  2. Завести двигатель на 2 минуты. Затем заглушить мотор и надавить 3 раза на тормоз. Вакуумный усилитель нужно заменить, если педаль ходит мягко.
  3. Завести мотор, нажать на педаль тормоза и удерживать ее (при этом можно услышать шипение воздуха – это уже признак неисправности). Затем заглушить двигатель, продолжая выжимать педаль. Через минуту она может начать подниматься – это вакуумный усилитель подсасывает воздух.

Для устранения неполадки лучше всего полностью заменить вакуумный усилитель тормозов на ваз 2114 на новый.

Последовательность замены вакуумного усилителя тормозов на ваз 2114

Демонтаж

  1. Чтобы снять вакуумный усилитель на ваз 2114, начать нужно с демонтажа корпуса фильтра двигателя. Сначала необходимо отвернуть 2 передних болта крепления, ослабить хомут, закрепляющий патрубок и снять его. Скрепляющие болты можно открутить вручную, а хомут ослабить с помощью отвертки.
  2. Далее нужно открутить и сдвинуть хомут, прикрепляющий адсорбер. Для этого подойдет ключ на 10. Шланги при этом можно не отключать.
  3. Тормозной цилиндр будет мешать дальнейшей работе. Поэтому его нужно временно сместить в сторону или снять, открутив 2 скрепляющих гайки ключом на 13.
  4. Теперь можно демонтировать сам вакуумный усилитель. Крепежи патрубка нужно снять с обратного клапана, затем извлечь опорную втулку.  С помощью ключа на 13 отвернуть 4 гайки крепежа вакуумного усилителя.
  5. Далее необходимо снять фиксатор пальца, прикрепляющего к педали шток тормозного усилителя. Затем извлечь палец и отсоединить шток от педали тормоза. Теперь можно снять вакуумный усилитель и открутить 2 гайки, присоединяющие к нему кронштейн, с помощью которого усилитель крепится к кузову.

Установка

  1. Начать нужно с установки кронштейна на новый вакуумный усилитель на ваз 2114, закрепив его 2 гайками. Далее необходимо надеть шток на педаль тормоза, вставить фиксирующий палец, установив на него пружинный фиксатор. Теперь можно закрепить усилитель 4 гайками.
  2. Затем нужно вернуть на место тормозной цилиндр, закрутив на нем 2 гайки. Далее необходимо поставить адсорбер, закрепив его хомутом, и надеть патрубок на клапан. Не помешает проверить, нет ли трещин на патрубке, чтобы при необходимости произвести  его замену. Затем следует установить и закрепить корпус фильтра двигателя.
  3. Готово. Теперь можно завести автомобиль и проверить, как работает вакуумный усилитель тормозов на ваз 2114.
Что есть свеженького? 20.03.2021

При возникновении форс-мажорных ситуаций или поломке автомобиля на дороге, необходим вызов эвакуатора….

Далее 20.03.2021

ВАЗ – достаточно популярная марка автомобилей. Обусловлено это тем, что они отечественного производства и,…

Далее 17.03.2021

Оговорюсь сразу, тест проводился в 2004 году редакцией газеты “Авторевю” по методике EuroNCAP. И результаты его не…

Далее 17.03.2021

Содержание Схемы затяжки болтов и усилие которое нужно прикладыватьСхема и порядок затяжки головки блока…

Далее

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107 устройство, назначение, принцип работы, способы диагностики и обзор возможных неисправностей

Признаки неисправности

  • Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
  • При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.

Как проверить?

Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.

Как проверить ВУТ:

  • запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
  • 3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.

Устройство системы

Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.

Признаки неисправности и диагностика

В случае неисправности ВУТ, усилие на педали во время торможения может увеличиться многократно. При таких обстоятельствах управление автомобилем небезопасно. Все симптомы должны быть немедленно продиагностированы, поломанный узел отремонтирован.

Как правило, проверка вакуумного усилителя не производится во время планового технического обслуживания, поэтому очень важно следить за следующими признаками:

  • Педаль стала твёрдой. Основной показатель того, что ВУТ изношен или работает неверно. Это может происходить постепенно или случиться внезапно. Кроме того, педаль может занять положение выше обычного.
  • Удлинился тормозной путь. Это происходит потому, что невозможно получить усилие на штоке главного цилиндра, необходимое для предусмотренного конструкцией скорости остановки транспортного средства.
  • Двигатель глохнет при использовании тормозов. Это происходит, когда диафрагма усилителя потеряла герметичность и позволяет воздуху проникать через уплотнения. В дополнение к снижению способности к торможению, остановка двигателя может привести к большим проблемам на дороге.
  • Тормозная система перестаёт работать. Возможно, отказ связан с неисправностью клапанов ВУТ.

Существует простой тест для оценки работы сервоусилителя. Для начала проверки необходимо прокачать тормоза при заглушённом двигателе. Пяти или шести нажатий будет достаточно. Это освободит от вакуума резервуар. Затем следует завести двигатель, слегка нажимая педаль тормоза. При исправном усилителе педаль немного подастся, а затем затвердеет. Если ВУТ работает неверно, то либо ничего не произойдёт, либо педаль будет толкать ногу сразу после запуска двигателя.

Задефектованный усилитель немедленно подлежит замене или ремонту. При подозрениях на его неисправность продолжать эксплуатацию автомобиля нельзя. Возможность самостоятельного вмешательства зависит от конкретного типа устройства. Замена большинство усилителей не представляет сложности для домашнего мастера, но лучше эту процедуру делать в условиях СТО. Работы с ремкомплектом (в него могут входить диафрагма, клапаны, резиновые уплотнения) однозначно требуют знаний и квалификации.

Мультипликация тормозных усилий

Современный автомобиль в большинстве случаев оснащён двумя промежуточными системами, работающими в качестве преобразователей давления на педаль тормоза в усилие прижима колодок к дискам: гидравлической и вакуумной. Жидкостный контур выполняет одновременно несколько функций.

Его сердцем является главный тормозной цилиндр (ГТЦ), в задачи которого входят:

  • Создание высокого тормозного усилия на суппортах путём умножения давления на педали и передачи его в то место приложения.
  • Сокращение фрикционного износа движущихся частей за счёт замены механических узлов на гидравлические.
  • Распределение тормозного усилия между передними и задними колёсами.
  • Обеспечение конструктивной гибкости, заключающейся в создании независимых друг от друга рабочих контуров. Благодаря этому снижается вероятность отказа тормозов.
  • Обеспечение технической простоты в сравнении с механическими решениями.
  • Упрощение технического обслуживания.

Тем не менее скорости и масса автомобилей настолько велики, что возможностей гидравлической системы недостаточно для того, чтобы усилие на штоке цилиндра можно было считать незначительным.

https://youtube.com/watch?v=06Jj1Cy_KxQ

Как поменять своими руками

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

  1. Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
  2. Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
  3. Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
  4. Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
  5. Отключите разъем датчика включения тормозов.
  6. Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
  7. Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
  8. Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
  9. Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

Варианты конструкции

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

  • открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
  • ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Проверка вакуумного усилителя тормозов – простая процедура, с которой справится даже начинающий автолюбитель. Чтобы определить неисправную работу детали, ее не потребуется снимать с машины, достаточно выполнить 3 простых теста, указывающих на наличие проблемы.

Тест 1

Автомобиль необходимо завести и позволить ему проработать на холостых оборотах около 5-7 минут. Далее двигатель глушится, и водителю требуется полностью выжать педаль тормоза, чтобы создать вакуум в усилителе тормозов. Следом педаль отпускается и вновь выжимается.

Если в работе вакуумного усилителя тормозов имеются проблемы, при втором нажатии на педаль тормоза ее ход будет значительно меньше, чем при первом, поскольку вакуум больше не сможет создаваться. В ситуации, когда второе нажатие не отличается от первого по ходу педали, можно сделать вывод, что система исправна или, если определенность не возникла, перейти к следующему тесту.

Тест 2

Когда двигатель автомобиля заглушен, необходимо несколько раз (6-8) нажать на педаль тормоза. Далее педаль выжимается максимально и заводится двигатель. Если проблем в работе вакуумного усилителя тормозов не наблюдается, в системе начнет создаваться вакуум. Вследствие этого мембрана давит на шток, он тянет за собой толкатель, который соединен механизмом с педалью. Соответственно, педаль в этот момент, даже если она выжата до конца, начнет слегка опускаться еще ниже.

Если выжатая полностью педаль не сдвинулась с места после пуска двигателя, можно сделать вывод, что вакуум в системе создан не был. Соответственно, имеются неисправности, которые препятствуют данному процессу.

Тест 3

Третий способ проверки вакуумного усилителя тормозов позволяет определить, имеются ли утечки воздуха. Чтобы провести диагностику, необходимо завести двигатель автомобиля. Далее педаль выжимается до упора и двигатель глушится.

Если в течение 30 секунд педаль не отклонилась от максимально выжатого состояния, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет. Когда после отпускания педали она начинает под действием возвратной пружины принимать обратное положение, это говорит, что давление внутри рабочей камеры возрастает, что указывает на неисправность механизма.

История появления

Автомобилестроение начало набирать обороты в конце XIX века. На заре эволюции самобеглых экипажей тормозам уделялось мало внимания — они были просто не нужны. Трение в трансмиссиях было настолько велико, что транспортные средства замедлялись в достаточной степени при отсутствии тяги. Однако мощность и масса двигателей росла, и уже в начале XX века было запатентовано немало устройств, предназначенных для остановки транспортных средств.

Некоторые новшества того периода обогнали своё время. Например, уже через четыре года после появления автомобиля Карла Бенца, британский инженер Фредерик Ланчестер запатентовал дисковый тормоз. Понадобилось несколько десятилетий для того, чтобы это изобретение получило широкое признание.

Первое применение воздуха для торможения продемонстрировал на своей модели чикагский производитель Tincher. Давление создавалось небольшим насосом и его можно было использовать для торможения, накачки шин или подачи звукового сигнала. Автомобиль Pierce-Arrow модели 1928 года был пионером среди транспортных средств, оснащённых вакуумным усилителем тормозов, работающим по современной схеме.

Однако, несмотря на эффективность, до середины XX века подобные системы предлагались автопроизводителями только в качестве опции. Дело в том, что для эксплуатации барабанных тормозов усилия ноги на педали было достаточно. И лишь с распространением более эффективного способа торможения с помощью пары диск-колодка, сервоприводы стали стандартным оборудованием. Основными датами истории современного вакуумника можно считать:

  • 1920-е — работы нескольких изобретателей над приводами для авиации, использующими разрежение на впускном коллекторе.
  • 1927 г. — бельгийский инженер Альберт Девандре изобрёл вакуумный сервопривод тормозов.
  • 1928 г. — первый серийный автомобиль с ВУТ.
  • Вторая половина XX века — система становится обычным явлением для серийных моделей.

Двигатель новый на карбюратор ВАЗ 2109.

Одной из самых известных разработок советского автомобиля является двигатель ВАЗ 2109 и всевозможные его модификации. Итак, мотор, который был разработан еще в 1982 году, служит верой и правдой сегодня. Это один из самых распространенных моторов на территории СНГ.

Надо сказать, что это не считается одним из надежных агрегатов, но он очень ремонтопригоден, что делает его довольно популярным среди автомобилистов.

Описание и модификация

Как такового «девятнадцатилетнего» двигателя в природе не существует.По крайней мере, завод АвтоВАЗ его не выпустил. На все модели 2109 устанавливалась «восьмерка» силового агрегата и его модификации. Конечно, во многих документах можно встретить Мотор ВАЗ 2109, но это обман или незнание.

Но в технической документации завода-изготовителя не нашел информации о двигателе 2109, так как такого мотора не существует. На все «девятки», за весь период их производства, устанавливались двигатели со следующей маркировкой: ВАЗ-21081 (1.1 8В), ВАЗ-2108 (1,3 8В), ВАЗ-21083 (1,5 8В), ВАЗ-2111-80 (1,5и 8В) и ВАЗ-11183-20 ​​(1,6и 8В).

Технические характеристики

Все моторы, которые устанавливались на ВАЗ 2109, были небольшими, но обладали достаточными силовыми характеристиками и динамикой. Но с тяговым усилием уже не вышло. Мощность двигателя ВАЗ 2109 составляет от 54 до 81 лошадиных сил. Стоит рассмотреть каждый из вариантов двигателя и его технические характеристики отдельно.

2111-80 (1,5i 8V)

11183-20 ​​(1,6I 8V)

Как видите эволюция двигателей дошла от карбюраторного типа до впрыска.Хотя, с увеличением объема двигателя пропорционально увеличивается расход топлива.

Еще немаловажный вопрос: где номер двигателя на старых образцах моторов? Как известно, номер двигателя наклеивался на блок цилиндров только с 1984 года и более ранних версий, которые экспортировались. Поэтому на силовом агрегате 1983 года выпуска 1983 года этот идентификатор даже искать не стоит, так как его просто нет.

Ремонт и обслуживание

В среднем ремонт модификаций ДВС ВАЗ 2109 производится в ходу.Этот показатель составляет около 200000 км пробега. Капитальный ремонт двигателя проводится аналогично любому силовому агрегату «Жигуле». Так как по сравнению с волговским двигателем ВАЗ совсем небольшой, то часто автомобилисты делают переборку своими руками в гараже.

Двигатель 2109 хорошо ремонтируется, так как чугунный блок достаточно сложно разрушить, а стоимость головки невысока, что позволяет дешево и без особых затрат отремонтировать двигатель своими руками. .Еще одним положительным моментом в ремонте является то, что силовой агрегат прост по конструкции и даже неопытные автомобилисты могут провести небольшой ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками.

К основным проблемам, с которыми многие сталкиваются, можно отнести: замену масла в двигателе ВАЗ 2109, замену свечей зажигания и высоковольтных проводов, а также переборку и регулировку карбюратора. Кстати, почти все моторы комплектовались отличным инжекторным элементом, который всем известен как «Солекс».

Еще один вопрос, который часто задают автомобилисты, сколько масла нужно заливать в мотор? Этот показатель зависит от типа мотора. Например, для ВАЗ-21081 — это будет один показатель, а для ВАЗ-11183-20- совсем другой. Поэтому, если автомобилист желает узнать, сколько масла в его силовом агрегате, нужно заглянуть в техническую документацию.

Тюнинг

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 достаточно простой и без особых трудностей.Итак, первое, что заставляет автомобилистов делать со своим двигателем, — это менять систему зажигания. Конечно, у старых моделей есть давно морально устаревший контактный вариант, а значит, и бесконтактный.

Вместе с этим меняют свечи и высоковольтные провода. Не стоит забывать и о катушке зажигания. Все это даст улучшенное сгорание топлива в цилиндрах, только если вы все правильно настроите.

Далее идет расточка и переборка блока цилиндров.Так, многие автолюбители устанавливают поршневую спортивную версию, в которой предусматривается облегченный коленвал, поршни и шатуны. Затем меняют направляющие втулки и клапан. Все эти доработки дадут прибавку мощности примерно на 25-30 лошадей.

Последним этапом становится внешняя настройка. Сюда входит: Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления, груши карбюратора, замена форсунок водяного охлаждения, установка доработанных помпы и генератора.

Не стоит забывать и о таком важном элементе, как стартер, целый ряд разновидностей, который можно найти в тюнинговых магазинах.Даже радиатор рекомендуется заменить на более легкий, то есть поставить — алюминиевый. Все это даст больше возможностей двигателю, а соответственно и автомобилисту.

Мощность

Двигатель ВАЗ 2109, а точнее его разновидности, которые ставились на автомобиль, стали легендами советского автопрома. Так что, обладая достаточно небольшими размерами, он был мощным, что принесло ему большую популярность среди автомобилистов. Еще одним положительным фактором стало то, что ремонт двигателя ВАЗ 2109 достаточно легко осуществляется своими руками, что позволяет любому автомобилисту снизить затраты на обслуживание автомобиля.

С популяризацией тюнинга большинство водителей-владельцев Моторс 2109 начали вносить доработку и, как показывает практика, достаточно успешно.

12.04.2017

ВАЗ 2109 (Лада Самара), народ — девятка, пятидверный хэтчбек, продолжатель модельного ряда SAMARA. Он был разработан в 1987 году на базе трехдверного хэтчбека ВАЗ 2108. Сама девятка стала основой для создания ВАЗ 21099.

Автомобиль получил широкую популярность благодаря стремительной конструкции, неплохому по тем временам мотору и практичному пятидверному кузову.Все это помноженное на невысокую стоимость, а также широкий выбор запчастей сделали ВАЗ 2109 очень привлекательным. Эта привлекательность передалась его последователю ВАЗ 2114. В противовесе восьмерке на двигателях 2109 серийно стояла форсунка (силовой агрегат 2111).

Помимо инжектора на 2109 был установлен карбюратор рабочим объемом 1,1 л, 1,3 л и 1,5 л. Такие двигатели можно увидеть, если посмотреть на капот 2108.


В статье мы рассматриваем Сами двигатели для ВАЗ 2109, их характеристики и недостатки.

Двигатель ВАЗ 2108.

Двигатель 1,3 является базовым для восьмерки, он был разработан с нуля, и у них есть конструктив с двигателем 21011 1,3 л. Нет ничего общего. Этот двигатель стал основой для создания силовых агрегатов для установки на семейство Самара рабочим объемом 1,1 л., 1,5 л. Это рядный двигатель карбюраторного типа, имеет 4 цилиндра и верхнее расположение распределительного вала. Ремень ГРМ используется в приводе ГРМ.

Что касается ресурса, то двигатель правильно скажет, что аккуратная и бесшумная эксплуатация, правильное и постоянное обслуживание превысит официальные 120 тыс. Км, а ресурс может составить 180-200 тыс. Км.

Недостатки двигателя

Из минусов чаще всего отмечают следующие. Детали системы охлаждения разбираются довольно быстро. Потребуется частая замена масляного фильтра и регулировка клапанов. Часто возникают утечки масла, из-за ненадежной герметизации клапанной крышки, топливного насоса и датчика распределителя. Ненадежные карбюраторы типа «Солекс» в целом и EPHX в частности.

При обрыве ремня ГРМ могут погнуться клапана.Также со временем могут возникнуть проблемы с зажиганием и триммером двигателя. Кроме того, из-за проблем с зажиганием двигатель может взорваться. Другой причиной этого может быть низкокачественное некачественное топливо. О детонации говорит черный дым, выходящий из выхлопной трубы и потеря мощности.

Двигатель ВАЗ 21081

Двигатель ВАЗ 21081 1,1 л. Является аналогом силового агрегата 2108 1.3. Однако у него меньший размер коленчатого вала и, как следствие, пониженное тяговое усилие. Это рядный двигатель карбюраторного типа с четырьмя цилиндрами, имеющими верхнее расположение распределительного вала и ремнем в приводе ГРМ.По ресурсу, обеспечивающему аккуратную работу и качественное обслуживание, можно рассчитывать на официальные 125 тыс. Км.

Разница между 21081 и 2108 обусловлена ​​уменьшенным ходом поршня и уменьшенным рабочим объемом. К тому же разница меньше по сравнению с блоком цилиндров 2108.

Недостатки двигателя

Двигатель ВАЗ 081 — редкость, так как такие двигатели идут на экспорт. Наверное, это к лучшему, так как это откровенно бесшумный агрегат.Также следует помнить, что в случае поломки ремня ГРМ двигатель может погнуть клапана. Двигатель ВАЗ 21083 Этот двигатель является прародителем нынешних силовых агрегатов для Lada, он стал основой для 16 клапанных двигателей 2112, 124, 126 для приоры, 127, 114, 116, 194 для калины.

Этот двигатель был заменен этим двигателем того же типа с впрыском. ВАЗ 2108 1,5 л. Это рядный двигатель карбюраторного типа с четырьмя цилиндрами, имеющими верхнее расположение распределительного вала.Ремень используется в приводе ГРМ, при отключении клапанного двигателя клапанный двигатель не нагнетается.

Недостатки двигателя

Если говорить о слабых сторонах двигателя, то нужно отметить следующее. Надо отрегулировать клапан. Детали системы охлаждения быстро изнашиваются. Потребуется частая замена масляного фильтра и регулировка клапанов. Часто возникают утечки масла, из-за ненадежной герметизации клапанной крышки, топливного насоса и датчика распределителя.Ненадежные карбюраторы типа «Солекс» в целом и EPHX в частности.

Крепление приемной выхлопной трубы можно катать, т. К. Используются стальные, а не латунные гайки. Кроме того, двигатель может стучать, это говорит о необходимости регулировки клапанов. Двигатель может подсказать, и в этом случае причину нужно искать в клапанах, засорении карбюратора или неисправной электрике.

Двигатель 2114/2111

Двигатель ВАЗ 2111, который популярен у 2114, в целом — это восемьдесят третий двигатель.Однако в отличие от 21083 на 2114 используется инжектор, а не карбюратор. К тому же для 2114 наличие плавающей тяги и еще одного распредвала. Наконец, 2114 обладает большей мощностью. Двигатель ВАЗ 2114 1,5 л. В ряду инжектор, с четырьмя цилиндрами, имеет верхнее расположение распределительного вала, в приводе TRG используется ремень ГРМ. При этом при разрезании ремня клапанный двигатель не давит.

Недостатки двигателя

По недостаткам отмечены следующие.Требуется регулировка клапана, быстро заводятся детали системы охлаждения, требуется частая замена масляного фильтра, проблемы с клапанной крышкой, топливным насосом и датчиком ТРК. Может сломаться крепление выхлопной трубы, так как используются стальные, а не латунные гайки. К тому же часто начинает плавать. Может двигатель сказал. Часто двигатель не нагревается до нужной рабочей температуры. Проблема, скорее всего, в термостате. Кроме того, двигатель может стучать и шуметь, как правило, из-за нерегулируемых клапанов.

Двигатель

ВАЗ 2114/2111

Года выпуска

1994 — наши дни

Материал блока цилиндров

Система снабжения

карбюратор

карбюратор

карбюратор

инжектор

Количество цилиндров

Клапаны на цилиндре

Ход поршня

Диаметр цилиндра

Степень сжатия

Объем двигателя

1295 см.Куб

1100 см. Куб

1499 см. Куб

1499 см. Куб

Мощность двигателя

64 л.с. / 5600 об.мин.

54 л.с. / 5600 об.мин.

73 л.с. / 5600 об.мин.

78 л.с. / 5400 об.мин.

Момент

95 нм / 3400 ВКЛ. Мин.

79НМ / 3600 ОБР

106 Нм / 3600 об.Мин.

116 Нм / 3000 об. Мин.

Расход топлива

Расход масла

Габаритные размеры двигателя (ДХШВ), мм

Масса двигателя

Моторное масло

5W-30
5W-40
10W-40
15W40.

5W-30
5W-40
10W-40
15W40.

5W-30
5W-40
10W-40
15W40.

5W-30
5W-40
10W-40
15W40.

Сколько моторного масла

При замене заливка

по заводски

на практике

до 200 тыс. Км

до 250 тыс. Км

до 250 тыс. Км

потенциал

без потери ресурса

Установлен двигатель

ВАЗ 2108.
ВАЗ 2109.
ВАЗ 21099.

ВАЗ 21081
ВАЗ 21091

ВАЗ 21083.
ВАЗ 21093.
ВАЗ 21099.
ВАЗ 2110.
ВАЗ 21111.
ВАЗ 2115.

ВАЗ 21083.
ВАЗ 21093.
ВАЗ 21099.
ВАЗ 21102.
ВАЗ 2111.
ВАЗ 21122.
ВАЗ 2113.
ВАЗ 2114.
ВАЗ 2115.

Сообщить об ошибке

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

С приходом осени автомобилисты остро встают перед чистотой автомобиля.Дождь и грязь заставили владельцев автомобилей стать частыми гостями на автомойках. Не у всех есть возможность так часто мыть машины, а также место для проведения процедуры, поэтому содержат несколько простых способов чистоты надолго.

Специальное средство для очков. Чистый автомобиль можно обработать специальными средствами, такими как водоотталкивающие средства и так называемый «антилифт» для автомобильных стекол. После применения оборудования стекла не будут загрязнены, и дождевая вода не будет задерживаться на них, капельки уносятся ветром.

Инструмент для кузова автомобиля. Для защиты корпуса от грязи стоит обратить внимание на специальные средства, например, восковой полролол, способствующий улучшению водоотталкивающих свойств металла. Конструкция достаточно проста в обращении:

  • Машина вымыта и обезжирена, но нужно использовать не агрессивную
  • Полирол наносится на кузов автомобиля мягкой тканью или губкой
  • Дать высохнуть
  • Потом воск протереть тряпкой из микрофибры выложить

Таким образом, можно подготовить автомобиль к осеннему сезону, а также надолго сохранить его в чистоте, избежать лишних отходов на мытье.

Результат. Осенью водители хотят содержать автомобили в чистоте, ведь далеко не у всех есть возможность часто посещать автомойку или самостоятельно очищать Транспортные средства от грязи. Однако существуют специальные средства, помогающие сохранять в чистоте стекло и корпус.

Среди самых популярных с осенней погодой средств можно назвать водоотталкивающие растворы и восковые полироли для покрытия автомобиля.

Легендарный внедорожник Land Rover Defender получил новое обновление, которое торжественно представили лидеры марки.

Но, несмотря на незначительные изменения, серьезных нововведений автомобилисты не увидели. Именно поэтому яркий поклонник марки, миллиардер Джим Рэтклифф, являющийся владельцем компании Ineos, решил разработать собственный внедорожник, который получит все необходимые опции.

Будущий внедорожник-миллиардер, стиль которого позаимствован у британских производителей, получит имя GRENADIER.

Автомобильные инженеры им. Ленкома построила Лимузин «Юрий Долгорукий».В основу этой модели был заложен Москвич-2141. Колесная база этого автомобиля была «растянута» на 20 см. В салоне за счет этого стало просторнее. По силовой части новинка оснащалась французским двухлитровым агрегатом RENAULT на 116 л.с.

Третий лимузин был создан Горьковским автомобильным заводом в Содружестве с ателье AST Crowford Hill. Данная модель собрана на расширенной базе данных из узлов модели ГАЗ-3102. В отделке этого лимузина использована кожа, полированное дерево.

Автомобиль также был оборудован кондиционером, мультимедийной системой и шторками. Стоила такая модель баснословные по тем временам 40 000 долларов (сейчас — около 2 576 510 рублей).

А какие неизвестные разработки тех времен вам известны? Напишите в комментариях.

Один из самых распространенных автомобилей в странах СНГ — ВАЗ 2109 начал выпускаться еще в 1988 году. Несмотря на и без того большой возраст этой модели машины, она до сих пор пользуется популярностью у населения нашей страны.Основное отличие ВАЗ 2109 от предшественника 2108 — пять дверей вместо четырех и более вместительного кузова. Также был заменен двигатель ВАЗ 2109. Благодаря этим нововведениям этот автомобиль стал позиционироваться как советский семейный автомобиль.

ОПЦИИ ЗНАЧЕНИЕ
Отработанное топливо в ВАЗ 2109 Бензин
Электропитание двигателя Карбюратор Распределенный впрыск
Цилиндр (его диаметр в мм) 82 82
Ход поршня 71 71
Максимальная степень сжатия 9.9 9,9
Запас топлива (объем двигателя), см 3 1499 1499
Мощность двигателя, кВт / об. Мин. 68/5600 78/5400
Крутящий момент — максимальное значение, нм при об / мин 100/3400 116/3000
Нормы бензина АИ-92. АИ-95
Отходы бензина при движении в городских условиях, л / 100км 8.7 9,9
Развиваемая машина скорость, км / ч 154 155
Разгон машины до скорости 100 км / ч, с 14 13
Редуктор рабочий тип С ручным управлением
Уровни КПП 5 вперед, 1 назад
Емкость топливного бака 43 43

Этот мотор подходит для работы в автомобилях ВАЗ 2109 и.

Описание

Технические характеристики

на тот момент были стандартными: объем двигателя 1,1 литра, наличие карбюратора в механизмах, максимальная мощность 54 лошадиные силы.

Спустя некоторое время стали появляться модели этой машины с улучшенным двигателем. К основным изменениям следует отнести увеличенный до 1,5 литра объем мотора и датчик температуры двигателя, а в начале 2000-х в серийное производство вышли модели с инжектором. Также можно провести тюнинг двигателя ВАЗ 2109, что позволяет получить улучшенные характеристики за относительно небольшие отходы.

Главным достоинством этой машины было довольно дешевое обслуживание, что было характерно для любого из автомобилей компании АвтоВАЗ.

Даже после окончания гарантийного срока этого было достаточно, чтобы машина была в хорошем состоянии и не требовала особых затрат, главное регулярно. А благодаря распространенности этой серии моделей найти запчасти для замены достаточно просто, как в автосервисах, так и на руках автомобилистов.

Из-за простоты конструкции многие владельцы задавались вопросом, как поставить двигатель для улучшения характеристик автомобиля.Для того, чтобы отремонтировать или настроить двигатель ВАЗ 2109 не обязательно быть автомобильным мастером.

Сделать всю работу своими руками сможет практически любой водитель. Именно поэтому большинство владельцев этого автомобиля хотят как можно дольше путешествовать на этой модели, дешевой как в ремонте, так и в эксплуатации. Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 тоже проходит легко.

Неисправность

  • Двигатель не запускается. В карбюратор автомобиля не поступает топливо или подается его недостаточное количество. Причиной неисправности могут быть следующие проблемы:
Причины Как исправить неисправность
Падение посторонних, мусор в топливопроводе, что привело к сильному засорению.Может засориться топливо: помпа, фильтр карбюратора, топливопровод. Завершить очистку систем подачи топлива в двигатель. Это можно сделать как напором воды, так и сжатым воздухом.
Отказ насоса подачи топлива в мотор. Для полной диагностики насоса, устранения поломки, заменить неисправную деталь на исправную.
Попадание посторонних или мусор в топливный фильтр. В одиночку очистить фильтр довольно сложно и долго.Значительно дешевле и быстрее заменить его на новый.
Проблемы с зажиганием. Двигатель не заводится плохо и не запускается вообще. Для диагностики системы зажигания обратитесь за помощью к специалистам. Поможет найти неисправность частичная или полная разборка двигателя ВАЗ 2109.
  • Проблемы и неисправности при работе электромагнитного клапана. Эта деталь является частью карбюратора и влияет на процесс зажигания, из-за чего ее поломка приводит к следующим неприятностям.
Причины Как исправить неисправность
Перекрученная или поврежденная проводка. Эта проблема влияет на работу блока управления клапанами, что приводит к нарушению подачи топлива и снижает мощность двигателя ВАЗ 2109.
Не работает блок управления электромагнитным клапаном. В этом случае замена или ремонт самостоятельно рискованны из-за сложной конструкции устройства. Рекомендуется доверить ремонт специалистам в данной области техники.
Во время начального рабочего цикла двигателя не работает воздушная заслонка карбюратора, которая должна открываться при первых пробоях в цилиндрах мотора. Причиной данной поломки может быть разгерметизация пускового устройства в карбюраторе.
Причины Как исправить неисправность
Холостой ход мотора плохо регулируется и работает с нарушениями. Сапунит двигатель. В этом случае нужно выполнить полную настройку и регулировку холостого хода. Также выявить неисправность помогает разборка двигателя ВАЗ 2109.
Неисправна или частично сломана система, отвечающая за управление электромагнитным клапаном карбюратора. Провести полную проверку каждой цепи, найти поврежденный провод, заменить на целое, провести работу системы.
  • Проблемы в двигателе ВАЗ 2109 карбюратор
Причины Как исправить неисправность
Карбюратор не работает из-за сильного загрязнения каналов или гибера. Производится очистка указанных частей карбюратора сжатым воздухом. Стоит контролировать подачу воздуха, чтобы не повредить.
Жидкость попала в карбюратор или челюсть. Также сжатым воздухом очистите карбюраторные системы от жидких остатков. Проверить топливный бак на наличие «нагара», при необходимости слить.
Пусковое устройство не работает из-за депозитной системы. Стопорная планка спусковой диафрагмы.От этого может снизиться производительность в работе двигателя ВАЗ 2109. Проверить мембрану на наличие повреждений, при обнаружении неисправности заменить.
Проблемы с зажиганием. Полная или частичная неработоспособность. Проведение диагностики системы зажигания, заменить неисправные детали на новые.
Воздух поступает в отсек вакуумного усилителя тормозов. Обычно это происходит из-за порванного шланга отбора сжижения. Такая поломка влияет на работоспособность экономометра, распределителя зажигания и регулятора вакуумного датчика. Проверьте шланг, найдите повреждение и устраните его. Также можно провести полную замену шланга. Стоит обратить внимание на крепежные хомуты, при необходимости их следует подтянуть.
Повреждение прокладки в соединениях впускного трубопровода. Такая поломка приводит к появлению воздушных седел во впускном трубопроводе. Влияет на работоспособность карбюратора и двигателя ВАЗ 2109. Проверить на наличие повреждений впускной трубопровод. Закройте все орехи. Если не помогло, то скорее всего потребуется замена прокладок на новые.

Тюнинг

Так как характеристики машины этой марки далеко не самые высокие по сравнению с современной автомобильной техникой, возможно желание тюнинговать двигатель ВАЗ 2109.

Это значительно увеличит мощность мотора и повысит эксплуатационные характеристики.

Двигатель ВАЗ 21093 Форсунка которого является одним из самых слабых узлов во всей машине, подлежит некоторым улучшениям, касающимся формы и диаметра выпускных и впускных каналов.Также можно изменить форму камеры сгорания и клапанов, что в дальнейшем приведет к снижению расхода топлива при интенсивной езде.

Кто-то может задаться вопросом: «Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2109». Но стоит помнить, что такое решение довольно дорогое. Тюнинг мотора ВАЗ 21093 тюнинг намного дешевле и быстрее, чем полностью поменять мотор.

Для улучшения работы машины возможна замена распредвала на другой, продлив фазы газораспределения.Также на работу машины влияет, сколько масла в двигателе используется и какой тип смазки выбран. Приобретая улучшенную смазочную жидкость, работа машины значительно улучшается.

ВАЗ-2109 в свое время была очень популярной машиной. Качающийся двигатель, крепкий кузов, привлекательный внешний вид. Да и сам автомобиль создавался при участии дизайнеров известной автокомпании Porsche. Но сегодня, когда не хватает мощности, невольно задумываются о настройке мотора.Но зачем нужно повышать мощность? Что следует учитывать при замене двигателя?

С некоторых пор в России действует закон, по которому номер двигателя не требуется при регистрации автомобиля. Мотор сейчас считается просто запчастью, которую можно заменить как воздушный фильтр или лопнувшую шину. Именно этот закон подтолкнул любителей тюнинга к совершенствованию своих автомобилей.

Что учитывать при замене двигателя

Идеальным вариантом для «девятки» является, конечно же, аналогичный двигатель.Но в случае, когда машина будет полностью модернизирована, ее мощности будет недостаточно. Наиболее подходящим вариантом будет 16-ти тиклапанский двигатель ВАЗ-2112, у которого больше лошадей, и конструкция более новая.

И даже на такой мотор можно смело установить компрессор кондиционера, и в вашей машине будет свежо и прохладно даже в жуткую жару. На штатную моторную «девятку», даже если 1,5 литра, тоже можно установить кондиционер, будет заметна лишь явная нехватка лошадей.Все остальное генератор все равно придется заменить, так как мощность потребителей растет.

Хорошо, что двигатель ВАЗ-2112 отлично сочетается с коробкой девятки. Также хорошим вариантом тюнинга является установка двигателя с «Приоры», более современной модели «Жигули». Что касается иномарок, то под капот девятки идеально установлен мотор Hyundai Accent, только желательно и коробка передач взята с «акцента». С Опель Вектра для тюнинга подойдет и силовой агрегат.

Что еще поменять и сделать

Вы увеличиваете мощность мотора. Следовательно, нужно использовать еще и колодки в тормозной системе. Идеальным вариантом также заменит заднюю на диске. Изменения обязательно должны быть в системе охлаждения. Установите радиатор, предназначенный для нового двигателя. Не исключено, что объема радиатора охлаждения ВАЗ-2109 не хватит.

Как бы то ни было, но документы на двигатель должны быть. Если достали из рук, то попросите у продавца документ, подтверждающий право собственности.Не покупайте мотор неизвестного происхождения, так как он может быть снят с автомобиля, указанного в угоне. Если попадете, то продавец предоставит вам гарантию и полный пакет документов. Но оформление переделок в ГИБДД зависит исключительно от вашего желания. Идеальный вариант — обратиться в ГАИ с вопросом о конструкции нового двигателя.

Замена радиатора охлаждения на ВАЗ-2110. Инструкция, причины замены. Устройство и принцип действия радиатора

Любому ДВС нужен хороший радиатор.Для этого в автомобиле предусмотрен радиатор охлаждения. Ими оснащается и ВАЗ-2110. Со временем его работоспособность ухудшается. Поэтому у автомобилистов назревает вопрос о его замене.

Устройство, принцип действия

Конструкция радиатора ВАЗ предполагает наличие следующих элементов:

  • Кожух, состоящий из двух половин.
  • Патрубки.
  • Сливной кран.
  • Заклинившая вилка.
  • Клапаны впускные и выпускные.
  • Ядро.

Материал корпуса может быть медным или алюминиевым. К нему примыкают резиновые ниппели. По ним циркулирует охлаждающая жидкость. Сердечник — серия латунных трубок. Они припаяны к ребрам охлаждения. Антифриз попадает в систему через верхнюю пробку. Внизу имеется сливной кран. Кроме того, в конструкции предусмотрен электровентилятор. Он производит принудительную циркуляцию воздуха.

Причины замены

Радиатор не является расходным материалом, но срок его службы не регламентирован.Причем на одной и той же машине этот показатель может существенно отличаться и составлять от трех до десяти и более лет. Все зависит от качества жидкости, которая была залита в систему, а также периодичности ее замены. Если вовремя не поменять антифриз, он начинает выпадать в осадок. Из-за этого ухудшается пропускная способность трубок. Это может привести к плохой теплоотдаче и, как следствие, к перегреву двигателя.

Еще одна причина замены радиатора охлаждения ВАЗ-2110 — поломка элемента.И это может быть не так очевидно. Например, автомобилист может заменить небольшой забор жидкости из расширительного бачка. Это связано с разгерметизацией корпуса. И если раньше эти радиаторы ремонтировались, то теперь их проще и быстрее заменить целиком.

Сколько стоит радиатор ВАЗ-2110?

Стоимость теплообменника напрямую зависит от материала, из которого он изготовлен. Ранее мы уже говорили, что есть медные и алюминиевые радиаторы. Стоимость последнего на порядок меньше.Самым доступным по стоимости считается радиатор «Лузар». Его можно приобрести за тысячу рублей. Продукция компании «Прамо» стоит около полутора тысяч.

Алюминиевый радиатор легкий. Однако у него меньше тепловыделения. К тому же алюминиевый радиатор быстрее подвергается коррозии. Что касается изделий из меди, то они тяжелее. Однако они обладают высоким КПД, который на 40 процентов выше, чем у алюминиевых аналогов. Стоимость двухсекционного медного радиатора — пять с половиной тысяч рублей.

Инструменты и аксессуары

Крепится этот элемент достаточно просто. Поэтому радиатор охлаждения ВАЗ-2110 можно заменить с минимальным набором инструментов. Для выполнения этой операции нам понадобится ключ на 13, отвертка Phillips и емкость для слива жидкости. Желательно использовать плоский таз. Можно использовать пластиковую канистру на 10 литров (предварительно вырежьте из нее боковину).

Замена

Перед снятием радиатора на ВАЗ-2110 необходимо слить старую охлаждающую жидкость.Открываем капот и ставим под теплообменник емкость. Откручиваем сливной кран ключом на 13. Во избежание разрежения в системе откручиваем крышку расширительного бачка. Так жидкость потечет намного быстрее.

Поскольку в системе используется электрический вентилятор принудительного охлаждения, его необходимо отключить. Сначала откручиваем клемму, от которой он запитан.

Далее находим по бокам два крепежных болта. Откручиваем их гаечным ключом или гаечным ключом. После этого откручиваем третий болт.Он расположен в нижней части блока вентилятора. После этого вы можете смело снимать его с креплений наружу.

Но на этом замена радиатора охлаждения ВАЗ-2110 не заканчивается. Поскольку теплообменник подключается к системе с помощью патрубков, необходимо их снять. Эти резиновые элементы расположены по периметру снизу и сверху. С помощью отвертки Phillips открутите фиксирующие зажимы.

Как заменить радиатор? Охлаждения на ВАЗ-2110? Затем осторожно отсоедините трубы.Учтите, что их можно плотно зажать в отверстиях. Следовательно, необходимо приложить силу. Старайтесь не повредить расположенные рядом установленные элементы. Затем вы можете снять старый радиатор. Чтобы получить его нужно наклонить (в сторону двигателя), иначе он будет упираться в «телевизор».

Установка

Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на резиновые подушки, на которых стоит теплообменник. Если на них есть трещины, их следует заменить новыми. То же самое и с насадками. Хомуты желательно заменить комплексно.Сами трубы садятся на «Литол».

Итак, мы выяснили, какая цена у радиатора ВАЗ-2110 и как его заменить своими руками.

Как поменять топливный фильтр ВАЗ 2114?

Для того, чтобы машина работала исправно и бесперебойно, за ней нужно постоянно ухаживать и заменять штатные агрегаты. И это касается всех без исключения частей, влияющих на работу двигателя и его различных систем. В этой статье мы рассмотрим, сколько нужно поменять топливный фильтр ВАЗ 2114, и как его заменить.

Как это работает?

Для начала давайте разберемся, что это за деталь. Фильтр и топливный насос ВАЗ 2114 — одна из ключевых деталей, от которых зависит правильная работа топливной системы. А чтобы в камеру сгорания попадал только качественный бензин без металлических отложений и других примесей, используются как раз специальные фильтры. Признаки, говорящие о том, что в ближайшее время потребуется замена бензинового фильтра ВАЗ 2114, — это неправильный разгон и вождение. Если вы заметили, что во время движения машина стала резко тормозить, не нажимая на педали, значит, пора заменить эту деталь.

Какие инструменты для этого нужны?

Чтобы правильно заменить эту деталь, необходимо сначала подготовиться к самому процессу. Для этого нам понадобится вакуумный насос с отделением для сбора бензина, уплотнительным кольцом, фильтрующим картриджем и резервуаром для воды, расположенным в забитой части.

Что нужно учитывать при замене?

Перед работой следует запомнить одну важную вещь. Если при замене нового топливного фильтра ВАЗ 2114, а именно его резиновых элементов, случайно попал бензин, его следует немедленно протереть тряпкой перед испарением.В противном случае вытекшее топливо значительно повредит эти элементы, а срок службы деталей значительно сократится. Также при работе избегайте открытого огня возле рабочего места. Яркий тому пример — зажженная сигарета.

Начало работы

Итак, после подготовки можно приступать к замене. Для этого поставьте машину в проветриваемом помещении или на улице и обесточьте систему электроснабжения. Для этого снимаем клеммы с АКБ. Далее с помощью двух рожковых ключей на 17 и 19 миллиметров и одного ключа на 10 откручиваем штуцер фильтра, подающий к нему бензин.Будьте осторожны — при раскручивании топливо может попасть вам в глаза, поэтому позаботьтесь о дополнительной защите. Затем сливаем остаток топлива в бак и повторяем тот же процесс с штуцером только на задней части фильтра. Снова сливаем остаток бензина. Затем ослабляем хомуты, которыми крепится топливный фильтр ВАЗ 2114, и снимаем его. Все, на этом процесс демонтажа закончен. Установка производится аналогично. Главное — не перепутать стрелки, указывающие направление подачи топлива, и проверить герметичность соединений.Запускайте двигатель только тогда, когда бензин полностью залит в новую деталь.

Ресурс замены

В целом жизнь этой детали в наших условиях неоднозначна. Топливный фильтр ВАЗ 2114 может прослужить 60 тысяч километров, а может сломаться даже через 10. Все зависит от качества бензина. Поэтому заправляйте своего железного друга только качественным топливом и вовремя диагностируйте поломки.

Не работает печка (ВАЗ-2114)

Одна из самых распространенных проблем, с которой зимой сталкивается большинство владельцев отечественных авто, — это неисправная печка.Эта проблема не дает покоя владельцам ВАЗов с 70-х годов прошлого века. К сожалению, с тех пор штатные обогреватели мало изменились в плане надежности. Но если эта проблема вас задела, нужно немедленно ее решать.

А сегодня узнаем, почему на ВАЗ-2114 плохо работает печка и как исправить эту проблему.

Что делать, если обогреватель плохо нагревается или не работает?

Здесь мы рассмотрим основные причины неисправностей и методы их устранения.Наиболее вероятная причина, по которой не работает ВАЗ-2114, — неисправный термостат. Если эта деталь находится в нерабочем состоянии, система будет постоянно гнать антифриз только по большому кругу, минуя малый. Решением этой проблемы станет установка нового термостата, так как старый ремонт долгий и бессмысленный.

Воздушный затвор как вероятная причина неисправности отопителя

Засорение воздуха — вторая причина, по которой не работает печь. ВАЗ-2114 — машина непредсказуема, и иногда в системе охлаждения могут быть загрязнения воздуха.Происходит это примерно так: после работы двигателя, когда антифриз остывает, верхняя часть радиатора охлаждения заполняется воздухом. Последний переходит к термостату. Утром выясняется, что после запуска мотора помпа нагнетает воздух в радиатор отопителя (он представлен на фото ниже).

Многие автомобилисты решают эту проблему следующим образом: скидывают патрубок на печку и постепенно добавляют тосол по максимуму.

Что делать, если перестала работать печка ВАЗ-2114? Печка и ее кран

Неисправность или плохая работа отопителя салона может быть вызвана краном печки (если он не открывается до конца). Как решить эту проблему? Сначала возьмите кран для кабеля. Согнуть его нужно со стороны акселератора. Чтобы увидеть, насколько он натянут, можно подтянуть к себе плоскогубцами. Если кран не открывается, скорее всего, он окислился. В этом случае мы полностью его меняем.

Забитый радиатор печки тоже может стать причиной неработающего отопителя.Здесь необходимо вынуть эту деталь и хорошенько продуть ее пылесосом.

водяной насос

Также бывает, что насос не может создать необходимое давление в системе. Это происходит, когда ТЭН не греется на холостом ходу, а работает только на оборотах. Такие признаки могут свидетельствовать о низком уровне содержания теплоносителя в системе. Чаще всего автомобилисты монтируют дюралюминиевый насос вместо штатного. В последнее время в магазинах появилось много подделок, поэтому будьте предельно внимательны при выборе.Для уверенности попросите у продавца сертификат, который прилагается к данной партии продукции. Кстати, некоторые умельцы дополнительно поставили электронасос от ГАЗель.

Уровень охлаждающей жидкости

Что касается низкого уровня антифриза, то здесь дела обстоят намного проще. Если уровень антифриза не находится на максимальной отметке (а это не должно быть в зимнее время), долейте охлаждающую жидкость немного выше отметки MAX.

Иногда от OJ пахнет бензином. В этом случае высока вероятность того, что прокладка головки блока цилиндров вышла из строя.В этом случае его необходимо заменить. Стоит недорого, а сама замена не займет у вас более 10 минут времени. Сама прокладка служит по разному — от 10 до 40 тысяч километров в зависимости от производителя и режима эксплуатации автомобиля.

Если не работает печка, нужно проверить ВАЗ-2114 на предмет засорения салонного фильтра. Снимается очень просто. Срок службы этого элемента составляет порядка 10-15 тысяч километров. Если вы не меняли его в этот период, скорее всего, причина кроется в забитом фильтре.

Не работает вентилятор печки — что делать?

Понять, что вентилятор не включается, можно следующим образом. Сначала заводим двигатель и включаем ТЭН. Если печка перестала шуметь, как было раньше, значит неисправна эта деталь.

Автоматические выключатели

Чаще всего вентилятор не работает из-за перегоревших предохранителей. На 14 «Ладакх» поставили 30-амперные предохранители F7. Он прямо за печкой.

Реле зажигания

Если печка время от времени «глючит» (включается только при прогретом двигателе), значит, дело в реле зажигания.Также бывает, что вентилятор не работает из-за плохого контакта в монтажном блоке. Окисленный или плохой контакт вместе с предохранителями — очень частая проблема в работе ТЭНа. Здесь нам нужно немного сдвинуть жгут проводов, идущий к колодке, или проверить качество контактов.

Вентилятор тоже пробивает резистор. Это легко понять — плита включится только при 3-м положении рычага. В этом случае полностью замените дополнительный резистор.Итак, мы выяснили, почему не работает ВАЗ-2114.

Фильтр воздушный ВАЗ-2114: описание, замена

ВАЗ-2114 — очень популярный автомобиль в России. Несмотря на выход из серийного производства, машина активно используется нашими соотечественниками. Одно из главных достоинств этого автомобиля — высокая ремонтопригодность и дешевизна в обслуживании. АвтоВАЗ до сих пор производит запчасти для этой модели. Воздушный фильтр для ВАЗ-2114 не стал исключением. Об этом мы поговорим в нашей статье.

Назначение

Как известно, для работы двигателя нужна определенная порция топлива.Но без кислорода рабочего цикла не бывает. Поэтому бензин предварительно смешивают с воздухом.

Последний поглощается из атмосферы. Но все мы знаем, что воздух на улицах полон грязи. Поэтому, чтобы не повредить мотор, в конструкции автомобиля предусмотрен фильтр.

Принцип действия

После такта выпуска поршень в цилиндрах перемещается в нижней мертвой точке. Двигатель создает вакуум. В этом случае механизм ГРМ открывает клапан, через который поступает кислород.И он буквально всасывается в баллоны, потому что давление в них — ниже атмосферного.

В двигателях с турбонаддувом воздух поступает принудительно. Но мы рассматриваем конструкцию 14-й «Жигулей», где нет турбин и компрессоров. Итак, при создании разрежения воздух проникает через поры фильтра. Они достаточно малы, чтобы очищать кислород от грязи и пыли. Затем он проходит через патрубок воздушного фильтра ВАЗ-2114 во впускной коллектор. После этого воздух уже смешивается с топливом и впрыскивается в цилиндр.

Типы

Есть два типа описываемых элементов:

  1. Каркас. Это называется воздушным фильтром, заключенным в корпус. ВАЗ-2114 комплектуется таким очистителем с завода. Это стандартный дизайн. Сам фильтр представляет собой прямоугольный бумажный элемент. Вы можете увидеть это на фото в статье. Бумага образует своего рода гофру воздушного фильтра. ВАЗ-2114 также имеет кузов, состоящий из двух частей. Он сделан из пластика и крепится саморезами.
  2. Безрамный.Другое название — фильтр нулевого сопротивления. Устанавливается нестандартно и, в отличие от первого типа, многоразового использования. В основе элемента тонкая бумага, пропитанная маслянистой жидкостью.

Для чего это? Толщина бумаги в фильтре нулевого сопротивления намного меньше. Поэтому воздух не может нормально очищаться, проходя через его поры. В связи с этим предусмотрена пропитка. Благодаря ему грязь прилипает к внешним стенкам фильтра. Дальше в двигатель не проникает.Для большей жесткости этот элемент можно укрепить сеткой.

Ресурс

Производитель заявляет, что замену воздушного фильтра на ВАЗ-2114 следует производить каждые 15 тысяч километров. Но эти данные все равно могут значительно отличаться в зависимости от условий эксплуатации. Итак, зимой фильтр загрязнен уже на 7 тыс. Км. Поэтому лучше заменять его одновременно с маслом. Опытные автомобилисты рекомендуют делать эту операцию с интервалом в 10 тысяч километров.

Также отметим, что воздушный фильтр на ВАЗ-2114 — расходный материал. Взорвать нет смысла — занятие бесполезное. Элемент полностью меняется на новый. Причем цена его всего порядка 150-200 рублей.

На ресурсе «нулевые указатели»

А вот что касается бескадровых «нулевых указателей», то их надо убрать. Делается раз в 10 тысяч километров. Но нужно знать, как это делать правильно. Нельзя просто снять и промыть деталь под водой. Никакого эффекта это не даст.

Сначала элемент обрабатывается специальной пропиткой (по сухому, без замачивания). Затем нужно выждать время (обычно 10 минут) и промыть элемент в воде. Перерабатывать пропиткой не нужно. После высыхания элемент готов к повторному использованию.

Но учтите, что FNS следует устанавливать только после полного высыхания, иначе вода будет попадать в баллоны. Чтобы ускорить процесс, можно воспользоваться домашним феном.

Признаки

Если на ВАЗ-2114 длительное время не менять воздушный фильтр, могут возникнуть следующие проблемы:

  1. Пониженная мощность двигателя.
  2. Увеличьте расход топлива.
  3. Неудачи при разгоне.
  4. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
  5. Длительный прогрев двигателя.

При засорении фильтра машина перестает нормально «тянуть». Конечно, автовладельца это не радует. Поэтому нужно следить за пробегом. После 10 тысяч машина требует замены как масляного, так и воздушного фильтра.

ВАЗ-2114: меняем фильтр своими руками

Стоит отметить, что процедура замены довольно простая, и с ней справятся даже новички:

  • Итак, открываем капот и находим корпус воздушного фильтра .Он находится справа от двигателя.
  • Далее нам нужно открутить четыре винта по периметру пластиковой крышки.
  • Затем кожух поднимается вверх. Мы увидим перед собой грязный воздушный фильтр. Они никак не фиксируются — элемент просто садится в прорези крышки. Поэтому берем его в руки и таким же образом устанавливаем новый элемент.
  • Рекомендуется очистить внутреннюю часть корпуса от пыли. Для этого используем мягкую тряпку, смоченную в бензине или в очистителе для стекол.Убедитесь, что края фильтра (оранжевого цвета) находятся строго в своих гнездах.
  • Элемент устанавливается гофрированным вниз. Убедившись, что фильтр плотно установлен в корпусе, закройте крышку.
  • Винты затягивать лучше «крест-накрест».

На данный момент замена воздушного фильтра успешно завершена.

Полезные советы

Выполняя какие-либо ремонтные или сервисные работы, записывайте все действия в бортовой журнал (обычный блокнот) с указанием вида работ и пробега, на котором они были произведены.Удерживать все в голове очень сложно — иногда можно забыть о том, на каком расстоянии производилась замена фильтра, масла и других расходных материалов.

Масло в воздушном фильтре на ВАЗ-2114: что делать?

Иногда при замене можно увидеть следы масла на поверхности фильтра.

Это плохой знак. В этом случае возможны следующие проблемы:

  • Критический износ поршневых колес (в частности, маслосъемных).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *