Ваз 2109 ремонт тормозного цилиндра заднего: Замена задних тормозных цилиндров на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Содержание

Замена задних тормозных цилиндров на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Задние тормозные цилиндры толкают колодки на тормозной барабан и происходит остановка автомобиля. Работают только при нажатии на педаль тормоза. Фиксация стояночного тормоза не приводит к активизации цилиндров, а трос ручника толкает колодку на барабан. Со временем цилиндры подвергаются износу и через уплотнения начинает вытекать тормозная жидкость, в связи с чем эффективность тормозов падает. Количество жидкости постепенно уменьшается, а полное опустошение бачка грозит отказом тормозной системы.Будьте аккуратны, следите за жидкостью в бачке и доливайте в случае необходимости. А в сегодняшней статье мы разберем процесс замены цилиндров торможения.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: гаечные ключи, накидные ключи, отвёртки, молоток с резиновой головкой, подойдет и с металлической, но понадобится проставка (например, маленькая), специальный ключ для прокачки тормозов, бутылка, короткий шланг коротким, новые цилиндры на замену старым тормозным. 

Месторасположение цилиндров

Их два (по одному с каждой стороны) и находятся они под тормозными барабанами. Прикручиваются болтами к тормозному щитку.  На фото ниже цилиндр указан синей стрелкой. По краям имеются поршни (указаны красными стрелками) — рабочая часть тормозного цилиндра. Поршни двигаются при нажатии на педаль, а именно раздвигаются, тем самым толкая тормозные колодки на барабан, и в результате происходит остановка автомобиля.

Когда менять?
  1. В случае подтеков тормозной жидкости, например при обнаружении ее на заднем колесе (см. фото ниже).  Это сигнал неисправности системы торможения, а причины возможны следующие: поршни, плохо затянутый прокачной штуцер  плохо прикрученная тормозная трубка. Первым делом проверяйте эти детали, и если с ними всё в норме, то скорее всего потёк цилиндр. Места, где жидкость просачивается чаще всего, указаны на фото выше жёлтыми стрелками.
  2. Закисли поршни, выдвигающееся и толкающие колодки торможения. Такое случается, когда автомобиль долго стоит на месте и не эксплуатируется.

Примечание!
Зимой часто случается подобное: поставили машину на ручник на длительное время, затем собираетесь на ней ехать, а задние колодки примёрзли к барабану. Придётся идти за горячей водой и поливать тормозные барабаны, либо ехать несколько километров в ожидании разблокировки колёс. 

Процедура замены на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099

Примечание!
Перед началом работы тормозной бачок должен быть заполнен жидкостью до отметки MAX или чуть выше середины. Необходимо провести работу с тормозными трубками,отсоединять их, а значит начинает вытекать жидкость. Если в бачке её будет недостаточно, то он быстро опустошиться, а тормозная система завоздушиться и будет нуждаться в прокачке (На всякий случай ознакомьтесь со статьей о Самарах: «Прокачка тормозов на автомобилях»)

Снятие

Сперва снимите тормозной барабан, чтобы добраться до цилиндра (пошаговую инструкцию читайте в статье: «Смена задних тормозных колодок на ВАЗ 2109»).  Открутите тормозную трубку, указанную синей стрелкой и отсоедините её. Сразу же заткните трубку колпачком, одевающимся на тормозной штуцер (см. маленькое фото) – так жидкость не вытечет. Теперь выкрутите два болта крепления цилиндра (указаны зелёными стрелками), придерживая рукой цилиндр, не давая ему крутиться, и снимите его.

Установка

Устанавливается цилиндр в обратной последовательности, завершив которую необходимо прокачать тормозную систему автомобиля, ведь в новом цилиндре находится воздух.  Все контуры проходить нет необходимости (только если Вы на педаль тормоза не нажимали, когда новый цилиндр был установлен, иначе контур придётся прокачивать).

Дополнительный видеоролик
Короткий  и информативный ролик по теме статьи:

Ваз 2109: замена заднего тормозного цилиндра своими руками

Задний тормозной цилиндр

В автомобиле ваз 2109 замена заднего тормозного цилиндра – довольно непростая задача. Перед этим необходимо знать, из чего он состоит.
Тормозная система в любой машине состоит из множества элементов. Узнаем из чего состоит задний тормозной цилиндр ваз 2109 и как проводится его замена.

Задний цилиндр конструкция

Замена заднего тормозного цилиндра ваз 2109

В свою очередь цилиндр состоит из:

  Примечание: резервуар для тормозной жидкости не обязательно должен быть установлен собственно на данном цилиндре.
Его можно установить и в другом месте, если оно более удобное. Важно, чтобы он был связан с полостью цилиндра посредством трубок.

  • Корпуса, в котором сосредоточены поршни и возвратные пружины;
  • Возвратных пружин, позволяющих вернуться поршням в исходное положение после нажимания на тормоз;

Замена заднего тормозного цилиндра на ваз 2109

  • Уплотнительных манжет, которые создают правильное давление в резервуаре;
  • Поршней с толкателями;
  • Датчика перепада давления.

  Примечание: с его помощью водитель узнает о потере герметичности в одном из контуров.

Как все работает

Замена задних тормозных цилиндров ваз 2109

Как правило, в нормальном состоянии и при оптимальных условиях среды цилиндр работает так:

  • Чтобы замедлить скорость, водителю необходимо нажать на тормоз. После этого усилие передается по штоку к поршню.
    Этот шток продвигается вперед, способствуя перекрытию компенсационного отверстия. Таким образом, начинается увеличение давления тормозной жидкости.

  Примечание: то же самое происходит и в переднем цилиндре, что способствует быстрому торможению машины.

  • После того, как автомобиль был остановлен, водитель перестает нажимать на педаль. В результате этого поршни возвращаются в исходные позиции.
    Кроме того поршни начинают действовать сообща вместе с резервуаром. Это способствует тому, что давление во втором выравнивается и становится сходным с атмосферным.
    Помимо этого колеса также возвращаются в свое первоначальное положение.

  Примечание: если передний или задний цилиндр выйдет из строя, то второй будет работать с меньшей силой.

Ремонт

Замена задних тормозных цилиндров на ваз 2109

Если потек тормозной цилиндр, то его обязательно нужно менять. Но для этого не всегда следует покупать новый.
Можно просто отремонтировать старый. Для этого надо заранее купить манжеты. Как правило, они продаются вместе с пыльником и помпой.
Чтобы это сделать, необходимо:

  • Поднять машину, используя домкрат.

  Примечание: Чтобы машина не укатилась, следует поставить с обеих сторон под колеса кирпичи.

  • Снять колесо, но перед этим желательно открутить все гайки, которые его держат. Поможет в этом ключ на 19.

Примечание: снятое колесо надо поставить на его место но не вертикально, а горизонтально. Чтобы уровнять высоту колеса с высотой других колес, можно подложить какие-то предметы. Теперь можно машину опустить и домкрат убрать в сторону.

  • Затем снимается диск.

Замена тормозного заднего цилиндра ваз 2109

Примечание: ни в коем случае нельзя бить сразу молотком по кромке, так как можно отбить раковины. Желательно это делать через какую-нибудь наставку (это небольшой предмет, который прилаживается к кромке, а уже по нему — бить молотком).

  • Открутить все гайки, которые держат барабан. После можно будет его без труда снять.

Примечание: теперь появится доступ к тормозному цилиндру.

  • Снять тормозной цилиндр.
  • Прежде чем начинать его ремонт, необходимо смазать манжеты и пыльник тормозной жидкостью, чтобы они стали скользкими.

Замена тормозных задних цилиндров на ваз 2109

  • Поменять старые манжеты на новые. Вставить пыльник на место.

Примечание: После этого закрутить его при помощи помпы, которая создана специально для этого (она есть в комплекте).

  • Вернуть цилиндр на место.

Примечание: на него нужно слегка нажать. Чтобы он легче встал на свое место, его необходимо немножко пошатывать.

  • Можно закрутить его. Для этого надо использовать ключ на 10.

Примечание: минусом заднего цилиндра является то, что нет возможности закрутить его головкой, а это было бы намного проще.

  • После этого нужно взять плоскую отвертку и поставить цилиндр ровно.
  • Затем нужно приступать к прикручиванию тормозных колодок.

Примечание: Концы колодок должны соединяться с отверстиями в цилиндре.

  • Прикрутить колодки, чтобы они были неподвижными. Колодки нужно соединить с помощью пружин.
  • Вернуть на место барабан, диск и само колесо.

Замена

Ваз 2109 задний тормозной цилиндр

Чтобы заменить цилиндр, необходимо иметь не только все стандартные инструменты, но и специальный ключ для раскручивания колодок.
Замена осуществляется следующим образом:

  • Поднять машину на домкрат и снять колесо.

Примечание: желательно установить дополнительный упор, так как домкрат может не выдержать. В любом случае так будет безопаснее.

  • Нужно снять тормозной барабан. Для этого следует раскрутить все гайки, которые его держат.
  • С помощью большой плоской отвертки необходимо открутить тормозные колодки. Чтобы было легче их снять, надо надавить на них сверху, после этого быстрым движением опустить их вниз.
  • Необходимо открутить тормозную трубку от цилиндра. Для этого будет нужен вышеупомянутый ключ для раскручивания колодок.
    Он нужен для того, чтобы сорвать затянутый штуцер. После этого можно использовать обычный ключ.

Примечание: важно, чтобы штуцер не крутился, иначе вместе с ним можно сорвать и трубку.

  • После того, как трубка будет откручена, необходимо ее заткнуть защитным колпачком, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
  • Теперь можно снять и сам тормозной цилиндр. Снимается он легко: нужно только разжать его при помощи ключа на 10.
  • После этого нужно установить новый цилиндр обратно и прикрутить тормозные трубки.
  • Выполнить все тоже самое, но в обратном порядке.

Заменить задний тормозной цилиндр довольно сложно самостоятельно, но возможно. Поэтому не обязательно ехать в автосервис, где цена на любой ремонт будет очень высокой.

Прежде чем начинать ремонт, нужно пересмотреть множество фото и видео на эту тему. После можно будет приступить к замене цилиндра своими руками.
Любая инструкция поможет быстро и качественно произвести работу.

Замена заднего тормозного цилиндра ваз 2109 своими руками

Содержание статьи

Всем привет!)

Залез я как то под машину и увидел такую картину

Картина маслом 🙂

Сразу понял что течет тормозная жидкость и что цилиндры пришли в негодность.
В итоге было решено их поменять, я взял 2 задних цилиндра от фирмы PILENGO

Ну и понеслось! Первым делом ослабил гайку ручного тормоза под днищем машины, что-бы беспрепятственно снять барабан с колодок!
Снял барабан (кстате кто не может открутить направляющие, дам совет, возьмите молоток и стучите по направляющим сверху и снизу не жалея сил, а потом они отвернутся без проблем)

Далее после снятия тормозного барабана снимаем направляющую пружину в колодках, и раздвигаем колодки в стороны, дабы освободить сам цилиндрик.

напровляющая пружинка

Откручиваем тормозную трубку(есть спец. Ключ для тормозных трубок. Им откручивать легче и удобнее стоит он в районе 100р ) и два болта крепления цилиндра. Снимаем старый цилиндр- ставим новый.

Подсоединяем тормозную трубку и собираем все в едино. Вот и все!)

Обязательно прокачайте тормоза после того как заменили цилиндры.

Следующим моим шагом будет замена тросиков ручника и тормозных колодок.

ВАЗ 2109 замена заднего тормозного цилиндра – полезно знать

Задние тормозные цилиндры толкают колодки на тормозной барабан и происходит остановка автомобиля. Работают только при нажатии на педаль тормоза. Фиксация стояночного тормоза не приводит к активизации цилиндров, а трос ручника толкает колодку на барабан. Со временем цилиндры подвергаются износу и через уплотнения начинает вытекать тормозная жидкость, в связи с чем эффективность тормозов падает. Количество жидкости постепенно уменьшается, а полное опустошение бачка грозит отказом тормозной системы.Будьте аккуратны, следите за жидкостью в бачке и доливайте в случае необходимости. А в сегодняшней статье мы разберем процесс замены цилиндров торможения.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: гаечные ключи, накидные ключи, отвёртки, молоток с резиновой головкой, подойдет и с металлической, но понадобится проставка (например, маленькая), специальный ключ для прокачки тормозов, бутылка, короткий шланг коротким, новые цилиндры на замену старым тормозным.

Месторасположение цилиндров

Их два (по одному с каждой стороны) и находятся они под тормозными барабанами. Прикручиваются болтами к тормозному щитку.  На фото ниже цилиндр указан синей стрелкой. По краям имеются поршни (указаны красными стрелками) — рабочая часть тормозного цилиндра. Поршни двигаются при нажатии на педаль, а именно раздвигаются, тем самым толкая тормозные колодки на барабан, и в результате происходит остановка автомобиля.

Когда менять?
  1. В случае подтеков тормозной жидкости, например при обнаружении ее на заднем колесе (см. фото ниже).  Это сигнал неисправности системы торможения, а причины возможны следующие: поршни, плохо затянутый прокачной штуцер  плохо прикрученная тормозная трубка. Первым делом проверяйте эти детали, и если с ними всё в норме, то скорее всего потёк цилиндр. Места, где жидкость просачивается чаще всего, указаны на фото выше жёлтыми стрелками.
  2. Закисли поршни, выдвигающееся и толкающие колодки торможения. Такое случается, когда автомобиль долго стоит на месте и не эксплуатируется.

Примечание!
Зимой часто случается подобное: поставили машину на ручник на длительное время, затем собираетесь на ней ехать, а задние колодки примёрзли к барабану. Придётся идти за горячей водой и поливать тормозные барабаны, либо ехать несколько километров в ожидании разблокировки колёс.

Процедура замены на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099

Примечание!
Перед началом работы тормозной бачок должен быть заполнен жидкостью до отметки MAX или чуть выше середины. Необходимо провести работу с тормозными трубками,отсоединять их, а значит начинает вытекать жидкость. Если в бачке её будет недостаточно, то он быстро опустошиться, а тормозная система завоздушиться и будет нуждаться в прокачке (На всякий случай ознакомьтесь со статьей о Самарах: «Прокачка тормозов на автомобилях»)

Снятие

Сперва снимите тормозной барабан, чтобы добраться до цилиндра (пошаговую инструкцию читайте в статье: «Смена задних тормозных колодок на ВАЗ 2109»).  Открутите тормозную трубку, указанную синей стрелкой и отсоедините её. Сразу же заткните трубку колпачком, одевающимся на тормозной штуцер (см. маленькое фото) – так жидкость не вытечет. Теперь выкрутите два болта крепления цилиндра (указаны зелёными стрелками), придерживая рукой цилиндр, не давая ему крутиться, и снимите его.

Установка

Устанавливается цилиндр в обратной последовательности, завершив которую необходимо прокачать тормозную систему автомобиля, ведь в новом цилиндре находится воздух.  Все контуры проходить нет необходимости (только если Вы на педаль тормоза не нажимали, когда новый цилиндр был установлен, иначе контур придётся прокачивать).

Дополнительный видеоролик
Короткий  и информативный ролик по теме статьи:

Как поменять задний тормозной цилиндр на ваз 2109

Задний тормозной цилиндр

В автомобиле ваз 2109 замена заднего тормозного цилиндра – довольно непростая задача. Перед этим необходимо знать, из чего он состоит.
Тормозная система в любой машине состоит из множества элементов. Узнаем из чего состоит задний тормозной цилиндр ваз 2109 и как проводится его замена.

ЗАДНИЙ ЦИЛИНДР КОНСТРУКЦИЯ

Замена заднего тормозного цилиндра ваз 2109

В свою очередь цилиндр состоит из:

  • Бачка тормозной жидкости. Специальный датчик регулирует уровень жидкости;

  Примечание: резервуар для тормозной жидкости не обязательно должен быть установлен собственно на данном цилиндре.
Его можно установить и в другом месте, если оно более удобное. Важно, чтобы он был связан с полостью цилиндра посредством трубок.

  • Корпуса, в котором сосредоточены поршни и возвратные пружины;
  • Возвратных пружин, позволяющих вернуться поршням в исходное положение после нажимания на тормоз;

Замена заднего тормозного цилиндра на ваз 2109

  • Уплотнительных манжет, которые создают правильное давление в резервуаре;
  • Поршней с толкателями;
  • Датчика перепада давления.

  Примечание: с его помощью водитель узнает о потере герметичности в одном из контуров.

Как все работает

Замена задних тормозных цилиндров ваз 2109

Как правило, в нормальном состоянии и при оптимальных условиях среды цилиндр работает так:

  • Чтобы замедлить скорость, водителю необходимо нажать на тормоз. После этого усилие передается по штоку к поршню.
    Этот шток продвигается вперед, способствуя перекрытию компенсационного отверстия. Таким образом, начинается увеличение давления тормозной жидкости.

  Примечание: то же самое происходит и в переднем цилиндре, что способствует быстрому торможению машины.

  • После того, как автомобиль был остановлен, водитель перестает нажимать на педаль. В результате этого поршни возвращаются в исходные позиции.
    Кроме того поршни начинают действовать сообща вместе с резервуаром. Это способствует тому, что давление во втором выравнивается и становится сходным с атмосферным.
    Помимо этого колеса также возвращаются в свое первоначальное положение.

  Примечание: если передний или задний цилиндр выйдет из строя, то второй будет работать с меньшей силой.

РЕМОНТ

Замена задних тормозных цилиндров на ваз 2109

Если потек тормозной цилиндр, то его обязательно нужно менять. Но для этого не всегда следует покупать новый.
Можно просто отремонтировать старый. Для этого надо заранее купить манжеты. Как правило, они продаются вместе с пыльником и помпой.
Чтобы это сделать, необходимо:

  • Поднять машину, используя домкрат.

  Примечание: Чтобы машина не укатилась, следует поставить с обеих сторон под колеса кирпичи.

  • Снять колесо, но перед этим желательно открутить все гайки, которые его держат. Поможет в этом ключ на 19.

Примечание: снятое колесо надо поставить на его место но не вертикально, а горизонтально. Чтобы уровнять высоту колеса с высотой других колес, можно подложить какие-то предметы. Теперь можно машину опустить и домкрат убрать в сторону.

  • Затем снимается диск.

Замена тормозного заднего цилиндра ваз 2109

Примечание: ни в коем случае нельзя бить сразу молотком по кромке, так как можно отбить раковины. Желательно это делать через какую-нибудь наставку (это небольшой предмет, который прилаживается к кромке, а уже по нему — бить молотком).

  • Открутить все гайки, которые держат барабан. После можно будет его без труда снять.

Примечание: теперь появится доступ к тормозному цилиндру.

  • Снять тормозной цилиндр.
  • Прежде чем начинать его ремонт, необходимо смазать манжеты и пыльник тормозной жидкостью, чтобы они стали скользкими.

Замена тормозных задних цилиндров на ваз 2109

  • Поменять старые манжеты на новые. Вставить пыльник на место.

Примечание: После этого закрутить его при помощи помпы, которая создана специально для этого (она есть в комплекте).

  • Вернуть цилиндр на место.

Примечание: на него нужно слегка нажать. Чтобы он легче встал на свое место, его необходимо немножко пошатывать.

  • Можно закрутить его. Для этого надо использовать ключ на 10.

Примечание: минусом заднего цилиндра является то, что нет возможности закрутить его головкой, а это было бы намного проще.

  • После этого нужно взять плоскую отвертку и поставить цилиндр ровно.
  • Затем нужно приступать к прикручиванию тормозных колодок.

Примечание: Концы колодок должны соединяться с отверстиями в цилиндре.

  • Прикрутить колодки, чтобы они были неподвижными. Колодки нужно соединить с помощью пружин.
  • Вернуть на место барабан, диск и само колесо.

Как заменить тормозной цилиндр на ваз 2109


Подтекающие тормозные цилиндры задних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 — весьма распространенная неисправность.

Причина – износ уплотнительных колец (манжет) на их поршнях. Приобретя дешевый ремкомплект задних тормозных цилиндров (несколько резиновых колечек) можно провести несложный ремонт и на некоторое время продлить их работоспособность. Единственное условие – хорошее состояние внутренней поверхности тормозного цилиндра (зеркала). Коррозия и риски на зеркале не дадут провести ремонт качественно. В этом случае необходимо заменить тормозной цилиндр заднего колеса новым.

Необходимые инструменты

— молоток

— накидной ключ на 10 мм

— накидной ключ на 12 мм

— накидной ключ на 13 мм

— специальный ключ для отворачивания тормозной трубки

— плоскогубцы

Подготовительные работы

— устанавливаем автомобиль на яму, ручник должен быть опущен, под колеса упоры

— ослабляем затяжку болтов заднего колеса, поддомкрачиваем его и снимаем

— ослабляем натяжение троса стояночного тормоза (ручника)

Для облегчения проведения этой операции и улучшения доступа к регулировочной гайке привода стояночного тормоза можно разъединить соединение глушителя с резонатором. Ключом на 13 мм отворачиваем гайки крепления хомута на их соединении и разъединяем.

Ключом на 13 мм отворачиваем контргайку на тяге ручника другим ключом на 13 мм придерживая регулировочную гайку. Тем же ключом отворачиваем регулировочную гайку придерживая тягу ручника плоскогубцами.

— отворачиваем направляющие штифты тормозного барабана и снимаем его

Если штифты не отворачиваются, слегка обстукиваем их молотком. Если барабан не снимается, также обстукиваем его молотком со всех сторон через деревянную проставку. Посадочное его отверстие очищаем от загрязнения и обрабатываем ВД-шкой.

— поочередно вынимаем упорные концы тормозных колодок из прорезей в поршнях цилиндра

— слегка нажимаем на педаль тормоза чтобы поршни по возможности максимально выдвинулись из тормозного цилиндра

— отворачиваем крепление тормозной трубки к цилиндру

Применяем для этого специальный ключ. На наконечник трубки после отсоединения надеваем резиновый колпачок, чтобы тормозная жидкость не вытекла.

— отворачиваем два болта крепления тормозного цилиндра к щиту тормозного механизма и снимаем его

Используем накидной ключ на 10.

Если наконечник тормозной трубки заржавел и при попытке его отвернуть может отломиться вместе с тормозной трубкой, то отворачиваем его после снятия тормозного цилиндра. При этом придерживаем наконечник ключом на «10» или спец ключом, и вращаем сам тормозной цилиндр.

Замена уплотнительных колец (манжет) тормозного цилиндра заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— снимем резиновые пыльники с обеих поршней тормозного цилиндра

— вытягиваем плоскогубцами поршни из корпуса цилиндра

Операция требует значительного усилия, так как приходится преодолевать сопротивление стальных колец устройства автоматического поддержания зазора, установленных на каждом из поршней.

Если вытянуть поршни из цилиндра не удается, то попросту выбиваем их из него. Вбиваем один из поршней во внутрь цилиндра молотком, второй выпадает. Надставляем оправку и выбиваем второй поршень.

— снимаем старые манжеты и ставим новые

Для снятия и установки можно использовать отвертку или шило. Перед установкой резиновые манжеты, поршни и зеркало цилиндра смазываем тормозной жидкостью.

— забиваем поршни в цилиндр и производим сборку в обратной последовательности

Примечания и дополнения

— После проведения ремонта тормозного цилиндра следует прокачать оба контура тормозной системы автомобиля чтобы удалить воздух из тормозной системы. И отрегулировать «ручник».

Источники

  • masteravaza.ru/tormoza/tormoznye-cilindry/vaz-2109-zamena-zadnego-tormoznogo-cilindra-737
  • www.drive2.ru/l/3990242/
  • vaz-russia.com/remont-vaz-2108/zamena-zadnih-tormoznyih-tsilindrov-na-vaz-2108-vaz-2109-vaz-21099.html
  • twokarburators.ru/remont-tormoznogo-cilindra-zadnego-kolesa-2108-2109/

Ремонт тормозной системы ВАЗ 2109

Тормозная система (далее по тексту ТС) автомобилей, производимых отечественными машиностроительными заводами вплоть до 1989-1990 годов, не отличались наличием инновационных технических устройств, обеспечивающих простоту, удобство и высокий уровень безопасности в процессе эксплуатации транспортного средства. Не явилась исключением из «правила» тормозная система «ВАЗ 2109». Водитель «девятки» (самой популярной и престижной в то время модели) мог лишь мечтать о системах, подобных современным «ABS», «SBS» или «EBD».

Устройство и схема тормозной системы ВАЗ 2109

Рассматривая тормозную систему «девятки» следует сделать существенную оговорку о том, что она, по сути, — оптимизированная копия системы тормозов «ВАЗ 2108», поскольку именно эта модель первой получила такую тормозную систему.

 

От своей предшественницы «ВАЗ 2109» досталась ТС, главной конструктивной особенностью которой стало диагональное разделение тормозных контуров, значительно повышающее уровень безопасной эксплуатации. Своеобразное разделение «зон ответственности» (за функционирование переднего правого и заднего левого тормозного механизма отвечает контур гидропривода, за работу заднего правого и переднего левого – тормозной контур) позволило обеспечить достаточно эффективное торможение транспортного средства в случае нарушения работоспособности одного из контуров.

 

Одним словом, такая схема тормозной системы «ВАЗ 2109», посредством перераспределения функций между контурами, компенсирует риск возникновения негативных последствий при отказах элементов тормозной системы.

Основополагающим принципом схемы функционирования тормозной системы «ВАЗ 2109» является действие фрикционных (использующих принцип трения) механизмов. Подавляющее большинство  «девяток», оснащалось тормозными механизмами двух типов: дисковыми (впереди) и барабанными (сзади).
Структура ТС включает два основных элемента:

  • Тормозной механизм, выполняющий непосредственное торможение вращения колеса.

  • Тормозной привод, функциональным назначением которого является передача преобразованного усилия на торможение от водителя к тормозному механизму.

Гидравлический привод тормозной системы «девятки» мало отличается от приводов ТС большинства «классических моделей» Волжского автозавода и состоит:

  • Главного тормозного цилиндра (поз.3)

  • Вакуумного усилителя тормозов (поз.6).

  • Тормозной педали (поз.11).

  • Расширительного бака, оснащенного датчиком уровня рабочей жидкости (поз.5).

  • Передних (поз.1) и задних (поз.7) тормозных механизмов.

  • Регулятора давления тормозов (поз.9) с рычагом (поз.10) и упругим рычагом привода (поз.8).

  • Трубопроводов двух раздельных тормозных контуров (поз.2 и поз.4).

  • Системы гибких шлангов переднего (поз. А) и заднего (поз. В) тормозов.

 

Технические усовершенствования, реализованные в ТС «ВАЗ 2109», касаются отдельных элементов системы (главный тормозной цилиндр, регулятор давления, вакуумный усилитель тормозов и т.д.) и носят настолько узкоспецифический характер, что обычному любителю, как правило, не интересны.

Система стояночного (ручного) тормоза, установленная на «девятке», имеет тросовый привод и основана на затормаживании задних колесных барабанов тормозными колодками посредством их раздвижения.

Ремонт тормозной системы ВАЗ 2109 своими руками

В данной части нашего повествования мы рассмотрим процедуры ремонта узлов тормозной системы «девятки». Итак:

Замена тормозных колодок

 

При уменьшении толщины фрикционных накладок до величины в 1,5 миллиметра заклепочное соединение, связывающее их с основанием, теряет жесткость. Это приводит к образованию глубоких царапин (сколов) на поверхности накладок. Перед установкой новых накладок их необходимо тщательно удалить.

Работы по замене выполняются следующим образом:

  • На автомобиле, зафиксированном в неподвижном состоянии, отключается «-» клемма аккумуляторной батареи.

  • Выполняется контроль уровня тормозной жидкости в системе. Уровень, соответствующий середине отрезка между отметками «MIN» и «MAX», считается наиболее приемлемым, поскольку предотвращает выдавливание рабочей жидкости в процессе сжатия поршней.

  • Демонтируется колесо.

  • Поверхность тормозного диска и суппорта очищается от загрязнений.

  • Снимается уплотнитель стойки кронштейна, фиксирующий тормозной шланг.

  • Демонтируется шплинт фиксации стопорной шайбы крепежного болта направляющего пальца.

  • Выкручивается фиксирующий болт, откидывается корпус и демонтируются тормозные колодки.

  • После замены фрикционных накладок установка элементов тормозного узла выполняется в обратном порядке.

Внимание! Замену колодок с каждой стороны выполняйте попарно. Несоблюдение данной рекомендации инициирует неравномерное торможение колес, что достаточно опасно для транспортных средств с передним приводом.

Замена ГТЦ (главного тормозного цилиндра)

Как правило, ремонт неисправного ГТЦ не обеспечивает получение необходимого результата. Поэтому на практике используется такой метод ремонта тормозного узла, как замена его новым.

  • Порядок выполнения ремонтных мероприятий выглядит следующим образом:

  • Транспортное средство обесточивается посредством отсоединения минусовой клеммы аккумулятора.

  • Снимается колодка проводов датчика уровня рабочей (тормозной) жидкости.

  • Не отсоединяя полностью, ослабляется фиксация тормозных трубок.

  • Отворачиваются гайки, соединяющие ГТЦ с ВУТ (вакуумным усилителем тормозов).

  • Выкручиваются и удаляются тормозные трубки.

  • ГТЦ снимается со шпилек, а на его место устанавливается новый агрегат, после чего затягиваются гайки.

  • Уровень тормозной жидкости доводится до отметки «MAX».

  • Подсоединяются трубки тормозных магистралей.

  • Проводятся мероприятия по удалению воздуха из контура тормозной системы

  Замена задних тормозных цилиндров 

Симптомами нарушения работоспособности тормозного цилиндра являются подтеки тормозной жидкости на внутренней поверхности колесного диска. Они свидетельствуют об ухудшении состояния уплотнительных манжет или о нарушении герметичности узла из-за  образования царапин на поршне. Ремонт тормозного цилиндра может быть эффективен, но для этого необходимы соответствующие знания и навыки. Поэтому, наиболее распространенным методом устранения неисправности задних тормозных цилиндров служит все же его замена. Выполняется это так:

  • Рычаг КПП устанавливается в положение, соответствующее первой передаче и демонтируется колесо.

  • Выполняется демонтаж тормозного барабана и тормозных колодок. В некоторых случаях колодки могут оставаться на месте, необходимо лишь произвести их разъединение посредством снятия верхней пружины.

  • Болты крепления цилиндра к тормозному щитку и тормозная трубка очищаются от загрязнений.

  • Фиксирующие болты ослабляются на несколько оборотов.

  • Отверстие тормозной трубки глушится посредством колпачка (деревянной пробкой), после чего трубка демонтируется.

  • Болты крепления цилиндра выкручиваются полностью, после чего агрегат удаляется со своего штанного места.

  • Установка нового агрегата производится в порядке, обратном описанному выше.

  • Финальным этапом ремонтного процесса должен стать процесс удаления воздуха из заднего контура тормозной системы.

Ремонт рычага привода стояночного тормоза 

Единственным вариантом устранения неисправности, характеризующейся такими симптомами, как повышенный износ зубьев фиксации положения рычага, его механическое повреждение или заклинивание, нарушение работоспособности механизма фиксации, является замена устройства новым. Выглядит это следующим образом:

  • Транспортное средство обесточивается посредством отключения аккумуляторной батареи.

  • Под днищем автомобиля отворачиваются регулировочная и контрольная гайка, посредством которых трос привода крепится к уравнителю.

  • Уравниель демонтируется с тяги рычага стояночного тормоза.

  • В салоне автомобиля освобождается от пластика и декоративной обшивки люк тоннеля крепления рычага.

  • Удаляется стопорное кольцо тяги привода.

  • Освобождается от фиксации (при необходимости) и демонтируется рукоять рычага стояночного тормоза и меняется стяжная пружина.

  • Сборка узла производится в последовательности, обратной приведенной выше.

 Порядок замены вакуумного усилителя тормозов 

  • Вакуумный шланг отсоединяется от вакуумного усилителя тормозов (далее ВУТ).

  • Колодка (с проводами питания) отстыковывается от датчика уровня рабочей (тормозной) жидкости.

  • В салоне транспортного средства удаляется стопорная скоба пальца, соединяющего тормозную педаль с тягой ВУТ, после чего выполняется разъединение деталей.

  • В подкапотном пространстве откручиваются гайки фиксации ГТЦ, сам агрегат снимается и убирается в сторону.

Внимание! В ходе выполнения ремонтно-восстановительных работ осуществляйте контроль состояния тормозных трубок (отсутствие трещин, перегибов, деформаций и т.д.).

  • Освобождаются узлы крепления кронштейна и ВУТ к кузову автомобиля, что позволяет демонтировать весь узел в сборе.

  • Сборочные мероприятия выполняются в обратном порядке.

 Контроль работоспособности обратного клапана ВУТ 

Проверка функционирования механизма производится посредством многократного нажатия тормозной педали, создающего высокое давление в тормозной системе. Тормозная педаль занимает крайнее верхнее положение.

 

После запуска силового агрегата педаль, опустившаяся вниз, свидетельствует об исправной работе обратного клапана. Иной результат является призывом к проведению проверки его герметичности и герметичности шланговых соединений.

 

Герметичность клапана производится при помощи герметичной груши, одетой на штуцер присоединения шланга. Нажимая на грушу, инициируем выпуск воздуха через клапан. Отпуская грушу, наблюдаем за его состоянием. Разжавшаяся груша свидетельствует о нарушении герметичности обратного клапана и необходимости его замены исправным.

Замена регулятора давления в тормозной системе

Наиболее характерным признаком нарушения работоспособности служит «заносов кузова» транспортного средства, возникающее в результате неравномерного распределения нагрузки (давления тормозной жидкости) по тормозным цилиндрам системы. Процесс замены регулятора включает в себя выполнение следующих мероприятий:

  • Отсоедините упругий рычаг от задней балки. Для этого необходимо удалить стопорное кольцо, извлечь палец и серьгу.

  • Посредством специального ключа отстыкуйте (предварительно промаркировав) тормозные трубки, подведенные к регулятору. Во избежание утечки рабочей жидкости отверстия трубок необходимо заглушить.

  • Демонтируйте кронштейн совместно с регулятором.

  • Снимите регулятор с кронштейна и замените его.

  • Соберите узел, выполнив действия, описанные выше, в обратном порядке.

Основы безопасной эксплуатации тормозной системы «ВАЗ 2109» 

Как уже говорилось выше, исправность элементов тормозной системы – основа эксплуатационной и дорожной безопасности. Это накладывает на водителя определенный круг обязанностей, в числе которых и своевременный ремонт тормозной системы «ВАЗ 2109». Наиболее распространенными неисправностями ТС, оказывающими существенное влияние на ее работоспособность, считают:

  • Низкая эффективность функционирования ТС, в том числе и стояночной ее составляющей.

  • Рост хода (холостого) педали гидравлического привода.

  • Нарушение герметизации контуров тормозной системы, вызывающее утечку рабочей жидкости.

  • Увеличение усилия, необходимого для нажатия тормозной педали.

  • Смещение (увод) транспортного средства от прямолинейной траектории, возникающее в момент торможения.  

Наиболее распространенными способами своевременного обнаружения неисправностей ТС являются регулярный визуальный осмотр узлов (агрегатов) системы, контроль уровня тормозной жидкости и анализ работоспособности тормозных элементов.

Замена тормозного цилиндра ВАЗ 21093. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена тормозного цилиндра ВАЗ 21093

Clint

Дичь конечно! Зато комменты дельные. Спасибо

Byrnes

спасибо возьму на заметку по этой причине я и нашел это видео молодец

Ясень

Спасибо! Буду пробывать! У меня на приоре пробег 115 т, начала загораться, моргает и нервы портит на холостых оборотах. 🙂

Достон Харехин

Привет! Какой должен быть износ дисков, на замену?

Wajih

Шикарный автомобиль!

Geary

Для кого ты это показал, для автосалона? Они и так знают как это делать. У простого народа нет такого гаража, люди под дамкратами меняют

Stephenson

Рома, я ничего не понял. А какая разница — чем отличается от обычной прокачки? Воздух по любому проходит через цилиндр, потом в колесо и выходит.

Майли

И снова я услышал это вечное слово хон в цилиндрах. И снова начнется извечный спор, нонинговка или зеркало. Дружище, ты скажи, как же тогда ламборджини и феррари ездят? У них зеркало, что-то масло не жрет у них никак.)))

Намиг

А что, можно мазать поршень той же смазкой что для супорта? Тоесть для направляющих, или я не так понял?

Дараселия Ярко

А если заслонка электронная?

Сантьяго

Спасибо за видео!!!Всё ясно и просто!!!

Penn

Добрый вечер. А если проблема с реле свечей. Где оно находится и как менять?

Тишакин Коли

Щелочь кислотой нейтрализуется, например уксусной. А руки после щелочи можно мыть кислым мылом (интимное), обычное мыло щелочное.

Святослав Шаньков

доброго времени суток подскажите а что делать если мозги зафиксировали обрыв ставить только механическую обманку

Гельзин Арутюн

Мне тоже говорили что нет аналогов, подошла лямбда за 1500… давно это было в экзисте только был заменитель.

Ossian

не понял, а на какой реке? А так классно!

Koa

Здравствуйте. Помогите советом. Ауди а6 с5 двиг v6 2.4 бензин механика. На холостых движок вибрирует. Выше 1000оборотов вибрация исчезает. При разгоне на 2200об/мин небольшой рывок с небольшой потерей мощьности, на 2800об/мин так же рувок и мощьность возвращается. Дальше, на любой скорости и оборотах резко отпускаю педаль газа и довольно сильный рывок происходит далее как и положенно плавно теряется скорость. Менял- свечи, бронь провода, катушку зажиг, подушки двигателя коробки — не помогло. Какие варианты решения?

Андриан

Ошибка при ремонте гбц,это торцовка клапанов.замена сёдел дешевле,чем капремонт ДВС.и то если повезёт что расклёпанным и рассухареным клапаном лишь пробьёт поршень.в худшем случае обрыв поршня и пробитый блок.Мазда бонго у нас была тому примером.расклепало торец(торцевали на станке)рассухарился клапан,пробило поршень,он в свою очередь оторвался от шатуна,итог кулак дружбы и весь ДВС полностью на выброс.

Леон Тибичев

оно сверху прям клеиться или как?

Лари

I like the screwdriver trick

Мин

Вот про ремонтопригодность это хорошо что Вы сказали, это достойно уважения) доверия теперь от людей будет намного больше)

Прокомментировать



Опубликовать

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

 Устройство автоматического регулирования зазора расположено в колесном цилиндре.

Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 3, установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 5 с зазором 1,25-1,65 мм

Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилиена поршне от стяжных пружин 3 и 7 тормозных колодок

Когда из-за износа накладок зазор 1,25-1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа.

С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца

Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном

Колесные цилиндры

Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец.

Поверхности должны быть совершенно гладкими, чтобы не происходило утечки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней. 

Дефекты на зеркале цилиндра устраните притиркой или шлифовкой.

Однако при этом увеличение внутреннего диаметра цилиндра не допускается.

Детали колесного цилиндра: 1 — поршень в сборе;  2 — корпус цилиндра; 3- упорный винт; 4 -упорное кольцо; 5 — сухари; 6 — пружина; 7 — опорная чашка; 8 -уплотнитель; 9 — поршень; 10-защитныи колпачок Проверьте состояние упорного винта 3 пружины 6, опорной чашки 7 и сухарей 5.

При необходимости замените поврежденные детали новыми

Замените уплотнители 8 новыми. Проверьте состояние защитных колпачков 10 и при необходимости замените их

Колодки

Внимательно проверьте, нет ли на колодках повреждений или деформаций

Проверьте упругость стяжных и направляющих пружин колодок, при необходимости замените их новыми Стяжные пружины не должны иметь остаточных деформаций при растяжении нижних пружин усилием 137,2 Н (14 кгс) и верхних- 294 Н (30 кгс)

Проверьте чистоту накладок, если обнаружены грязь или следы смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом, кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки внутри барабана, обнаруженные неисправности устраните.

Колодки заменяйте новыми, если толщина накладок стала менее 1,5 мм. Замену проводите одновременно на обоих тормозных механизмах, то есть обе пары колодок.

Тормозные барабаны

Осмотрите тормозные барабаны. Если на рабочей поверхности имеются глубокие риски или чрезмерная овальность, то расточите барабаны на станке

Затем также на станке абразивными мелкозернистыми брусками прошлифуйте барабаны. Это увеличивает долговечность накладок и улучшает равномерность и эффективность торможения.

Увеличение диаметра барабана (200 мм) после расточки и шлифовки допускается до 201 мм.

Предельно допустимый диаметр барабана 201,5 мм. Эти требования должны строго соблюдаться, в противном случае нарушается прочность барабана, а также эффективность торможения.

Замена цилиндра тормозного механизма заднего колеса

Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем тормозной барабан и верхнюю стяжную пружину.

Выводим верхние упоры тормозных колодок из прорезей поршней цилиндра.

Для удобства отворачивания штуцера тормозной трубки можно вывернуть из цилиндра штуцер прокачки.

Если трубка не отворачивается, и запасной трубки нет, то можно сначала отвернуть два болта крепления цилиндра.

Цилиндр вместе с трубкой вытаскиваем, чтобы можно было держать ключом.

Потом, вращая цилиндр и держа ключом трубку можно так демонтировать цилиндр, не испортив при этом трубку.

Накидным ключом на 8 выворачиваем штуцер прокачки (штуцер прокачки может быть и под ключ на 10).

Специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки.

Выводим наконечник трубки из отверстия цилиндра.

Накидным ключом или головкой на 10 отворачиваем два болта крепления цилиндра к щиту тормозного механизма

Снимаем цилиндр

Устанавливаем новый цилиндр в обратной последовательности.

После сборки тормозного механизма (включая установку барабана) прокачиваем гидропривод тормозов.

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

Замена главного тормозного цилиндра

Вам потребуются: ключ TORX T20, торцовая головка «на 24» и специальный ключ «на 13» для тормозных трубопроводов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Гайки крепления тормозных трубопроводов обычно очень сильно затянуты. При попытке отвернуть их обычным ключом грани гаек сминаются, поэтому рекомендуем пользоваться специальными ключами для тормозных трубопроводов.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините от крепления и отведите расширительный бачок в сторону, не отсоединяя от него шланги и не сливая охлаждающую жидкость (см. Замена бачка главного тормозного цилиндра).

ПРИМЕЧАНИЕ

Снятие расширительного бачка необходимо для получения доступа к питающему шлангу главного цилиндра привода выключения сцепления и правой гайке крепления главного тормозного цилиндра.

3. Отверните пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачайте тормозную жидкость из бачка, например, большим медицинским шприцем. Установите пробку, чтобы в бачок главного тормозного цилиндра не попала грязь.

4. Сжав фиксаторы колодки жгута проводов датчика уровня тормозной жидкости…

5. …отсоедините колодку жгута проводов от датчика.

6. Потянув вверх жгут проводов датчика уровня тормозной жидкости…

7. …отсоедините жгут от бачка.

8. Отсоедините от бачка шланг к главному цилиндру выключения сцепления.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Сразу же после отсоединения шланга от бачка заглушите его отверстие, не опуская шланг вниз. В шланге останется немного рабочей жидкости, после установки бачка и присоединения к нему шланга удалять воздух из гидропривода выключения сцепления не потребуется.

ПРИМЕЧАНИЕ

На автомобиле с автоматической коробкой передач на штуцере бачка главного тормозного цилиндра вместо наконечника шланга установлена подпружиненная заглушка.Без необходимости снимать ее не надо.

9. Отверните гайки крепления к цилиндру двух трубопроводов…

10. …и отведите трубопроводы в сторону.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Заглушите трубопроводы любым доступным способом (например, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

11. Отсоедините от полки крепления аккумуляторной батареи жгут проводов и отведите его в сторону (см. Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи).

ПРИМЕЧАНИЕ

Отсоединять жгут проводов необходимо потому, что он затрудняет доступ к правой гайке крепления главного тормозного цилиндра.

12. Отверните левую…

13. …и правую гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю…

14. …снимите гайки с болтов крепления вакуумного усилителя тормозов…

15. …и снимите главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.

16. Если на новом главном тормозном цилиндре нет бачка или возникла необходимость замены резиновых соединительных втулок бачка, снимите бачок, вывернув винт его крепления и извлекая его патрубки из соединительных втулок (см. Замена бачка главного тормозного цилиндра).

17. Если в процессе эксплуатации наблюдалась утечка тормозной жидкости через соединительные втулки, извлеките втулки из отверстий корпуса цилиндра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Повторное использование соединительных втулок не допускается, замените их новыми.

18. Снимите с корпуса главного тормозного цилиндра резиновое уплотнительное кольцо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра при каждой разборке соединения заменяйте новым.

19. Если в процессе эксплуатации наблюдался отказ датчика уровня тормозной жидкости, для его замены поверните датчик по часовой стрелке до упора…

20. …и извлеките датчик из бачка.

21. Установите главный тормозной цилиндр и все снятые детали в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы (см. Прокачка гидропривода тормозной системы).

16. Задний рабочий тормозной цилиндр

Снятие

Узел заднего тормоза

1 – задний рабочий тормозной цилиндр;2 – верхняя возвратная пружина

Отвинчивание гайки крепления тормозной трубки к задней части рабочего тормозного
цилиндра

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При наличии снимите колпак колеса, затем
ослабьте болты крепления заднего колеса. Поднимите заднюю часть автомобиля
и зафиксируйте на подставках. Снимите заднее колесо.
2. Освободите ручной тормоз.
3. Вывинтите винт крепления тормозного барабана
и снимите тормозной барабан. Если тормозной барабан удерживается тормозными
колодками, снимите заглушку с отверстия в тормозном щите и, используя
отвертку, переместите рычаг управления ручного тормоза к тормозной
колодке для того, чтобы тормозные колодки отошли от барабана. При
необходимости ослабьте натяжение троса ручного тормоза.

4. Отметьте расположение и, используя плоскогубцы,
снимите верхнюю возвратную пружину, сжимающую тормозные колодки. Снимите
верхние концы тормозных колодок с поршней рабочего тормозного цилиндра
(см. рис. Узел заднего тормоза).
5. Для уменьшения потерь тормозной жидкости
снимите крышку с пополнительного бачка тормозной системы. Закройте
горловину бачка полиэтиленом и вновь навинтите крышку. Это необходимо
для того, чтобы крышка герметично закрывала пополнительный бачок.

6. Удалите грязь вокруг места подсоединения
тормозной трубки к задней части рабочего тормозного цилиндра. Отвинтите
соединительную гайку

Соблюдая осторожность, извлеките тормозную трубку
из рабочего тормозного цилиндра и закройте ее пробкой (см. рис

Отвинчивание
гайки крепления тормозной трубки к задней части рабочего тормозного
цилиндра).

7. Отвинтите два болта крепления рабочего тормозного
цилиндра к тормозному щиту и, соблюдая осторожность, снимите рабочий
тормозной цилиндр.

Ремонт

Детали заднего рабочего тормозного цилиндра

1 – пылезащитный колпачок;2 – штуцер прокачки;3 – корпус рабочего тормозного цилиндра; 4 – пылезащитный чехол; 5 – поршень;6 – уплотнительное кольцо поршня; 7 – пружина

Варианты рабочего тормозного цилиндра

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Очистите пыль и грязь с рабочего тормозного
цилиндра.
2. Снимите пылезащитные чехлы с каждого конца
тормозного цилиндра.
3. Извлеките оба поршня с уплотнительны ми
кольцами из тормозного цилиндра. Поршни обычно выталкиваются давлением
пружины. В противном случае выдавите поршни, подавая сжатый воздух
под низким давлением в отверстие для подачи тормозной жидкости.
4. Проверьте состояние поршней и тормозного
цилиндра на износ, коррозию и другие дефекты. При наличии дефектов
замените рабочий тормозной цилиндр в сборе. Имейте в виду, что тормозной
цилиндр, устанавливавшийся на более ранние модели можно заменить тормозным
цилиндром, который устанавливается на более поздние модели.
5. Замените уплотнительные кольца независимо
от их состояния. На моделях с 1992 года устанавливаются L-образные
уплотнительные кольца поршня (см. рис. Детали заднего рабочего
тормозного цилиндра, Варианты рабочего тормозного цилиндр).
Имейте в виду, что ремонтный комплект деталей тормозного цилиндра
раннего типа не совместим с деталями модифицированного тормозного
цилиндра.
6. Смажьте уплотнительные кольца поршня чистой
тормозной жидкостью и установите их в цилиндры, вставив между ними
пружину.
7. Окуните поршни в чистую тормозную жидкость
и установите их в рабочий тормозной цилиндр.
8. Установите пылезащитные чехлы.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите рабочий тормозной цилиндр на
тормозной щит и закрепите болтами.
2. Подсоедините тормозную трубку к рабочему
тормозному цилиндру и закрепите соединительной гайкой.
3. Установите тормозные колодки на поршни тормозного
цилиндра и установите верхнюю возвратную пружину.
4. Установите тормозной барабан и закрепите
его винтом. При необходимости, вращая колесо регулировочной планки,
отведите тормозные колодки от барабана.
5. Снимите полиэтилен с заливной горловины
пополнительного бачка тормозной системы и прокачайте соответствующий
тормозной контур.
6. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками
и барабаном, для чего несколько раз нажмите на педаль тормоза. При
нажатии педали при нормальной работе регулировочной планки должны
быть слышны щелчки, издаваемые регулировочной планкой.
7. Установите колесо и опустите автомобиль на
землю. Затяните болты крепления колеса требуемым моментом.

Замена задних тормозных цилиндров

Лучшие задние тормозные цилиндры на ВАЗ 2110 могут работать долгое время. Примером бракованного изделия может служить тормозной цилиндр, у которого поршни выходят из цилиндра всего на несколько миллиметров, чего недостаточно для раздвижения тормозных колодок. На срок службы тормозных цилиндров играет и качество тормозной жидкости.Инструкция указывает, что задние тормозные цилиндры извлекаются на снятом тормозном барабане.

Совет: Желательно, чтобы  замена задних тормозных цилиндров ВАЗ 2110 выполнялась одновременно на обоих тормозах. Износ одного из элементов указывает, что скоро выйдет со строя и второй. А цена проведения работ будет уменьшена, за счет разборки автомобиля один раз.

 Итак:

  • Машина устанавливается на смотровую яму или подъемник.
  • Фиксируются передние колеса.
  • Снимаются задние.
  • Используя резиновый молоток, со своего места вытаскивается тормозной диск.
  • Аккуратно извлекается конец верхней стяжной пружины, позиция 7 на первом фото. До этого он соединялся с тормозной колодкой.
  • До конца поднимается ручка ручного тормоза. В этом случае раздвигаются тормозные колодки, и они без особых усилий снимаются.
  • Откручивается от цилиндра тормозная трубка.
  • Снимается задний тормозной цилиндр.

Снятие заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110

  • При необходимости, выполняется замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110 новым.
  • Сборка узла выполняется в обратной последовательности.
  • Работа заканчивается прокачкой тормозов.

Совет: Замена тормозного цилиндра на автомобиле ВАЗ 2110 выполняется в строгой последовательности – как демонтаж, так и установка запчастей. Главное условие – исправность и герметичность в гидравлической системе.

Как происходит на автомобиле ВАЗ 2110 замена заднего тормозного цилиндра можно увидеть на видео.

Ремонт задних тормозных цилиндров ВАЗ 2110

Бывают случаи, когда для экономии средств достаточно заменить изношенные детали узла. В этом случае после снятия с автомобиля задний тормозной цилиндр разбирается.

Разборка заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110

 Итак:

  • Снимаются защитные колпачки, поз. 10 на рисунке выше.
  • Из корпуса цилиндра выпрессовываются поршни вместе с деталями для регулирования зазора в автоматическом режиме, образующегося между барабаном и тормозными колодками.
  • После установки поршня поз. 9 на специальное приспособление его проворачивают и вынимают упорный винт, поз. 3.
  • Снимается уплотнительное кольцо поз. 8 и опорная чашка поз. 7 с сухарями поз.5 и пружиной поз.6 с винта.
  • Разъединяются упорное кольцо поз. 4 и упорный винт.

После разборки узла проверяются детали на наличие неисправностей:

  • Рабочие поверхности поршней, цилиндра и упорных колец должны быть гладкими, без царапин и шероховатостей. В противном случае может произойти утечка жидкости и преждевременный износ поршней и уплотнителей.
  • Дефекты на зеркальной поверхности устраняются шлифовкой или притиркой.

Совет: Необходимо следить, чтобы не увеличился внутренний диаметр цилиндра.

  • Проверяется визуально упорный винт, пружины, опорная чашка и сухари. При их повреждении выполняется замена деталей.
  • Уплотнители поз.8 меняются новыми.
  • При необходимости меняются защитные колпачки поз.10.

Сборка конструкции производится в обратной последовательности. При этом нужно учесть:

  • Все детали обильно смазываются тормозной жидкостью.
  • Затяжка упорных винтов должна выполняться моментом 3,9 – 6,9 Нм.
  • Прорезь, расположенная на упорных кольцах, направляется вертикально вверх, отклонение не должно быть более 30 градусов. Это обеспечивает удаление всего воздуха из привода механизма при прокачке тормоза.
  • С помощью приспособления запрессовываются поршни в корпус цилиндра.
  • После сборки проверяется перемещение в корпусе каждого поршня, которое должно быть от 1,25 миллиметров до 1,65 миллиметров.
  • Устанавливаются защитные колпачки.

Своевременный ремонт или замена задних тормозных цилиндров – гарантия безопасности движения на дорогах.

Что входит в ремкомплект главного тормозного цилиндра

Состав ремкомплекта главного тормозного цилиндра и количество каждого из составляющих элементов зависит от производителя, его стоимости и характера ремонтных работ, для которых он предназначается.

Ремкомплект главного тормозного цилиндра может включать в себя такие элементы:

Защитный колпачок для главного тормозного цилиндра.

Уплотнитель для головки поршня.

Манжета уплотнительная для главного тормозного цилиндра.

Колпачок для штуцера шланга прокачки от цилиндра выключения сцепления.

Поршни (первичный и вторичный).

Возвратные пружины для поршней.

Уплотнительные кольца для поршней.

Седло для поршней.

Держатель пружины поршня и винт держателя.

Ремкомплекты для главного тормозного цилиндра бывают таких видов:

Неполные (в комплект входят только манжеты для главного тормозного цилиндра).

Полные (в комплект входят все вышеперечисленные элементы).

Помогла статья? Оцените её

Загрузка…

дизайн. Поменять или отремонтировать?

В статье рассказывается о таком элементе, как главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109, а также его функциях и конструктивных особенностях. Но сначала следует рассмотреть устройство тормозной системы «Девятки». Он предельно прост и не содержит сложных элементов. Ведь на этой машине нет такой функции, как например, антиблокировочная система. Следовательно, никаких датчиков и органов управления. Даже износ обуви водитель оценивает визуально.Стоит отметить, что на более новых версиях — ВАЗ-2114 и 2115 — установлены датчики, сигнализирующие об износе колодок.

Конструкция тормозной системы

В системе всего два контура, они работают относительно независимо. Другими словами, если с одним из них что-то вдруг случится, второй продолжает работать. Таким образом, главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109 может иметь негерметичность. И если это не смертельно, то машина продолжит нормально функционировать. Конечно, при работе на одной трассе вы почувствуете некоторые неудобства — при нажатии на педаль машина обязательно уведет в сторону.

Кроме того, эффективность торможения становится чрезвычайно низкой. Поэтому нельзя ездить с неисправными и негерметичными тормозами. Основным элементом является главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109, именно с его помощью прилагаемое к педали усилие преобразуется в давление жидкости. Приводы — это цилиндры на задних колесах и суппорты на передних колесах. С их помощью колодки и барабаны прижимаются к дискам и тормозят автомобиль. А теперь подробнее о том, какие бывают задние и передние тормоза.

Передние тормоза

На ступице находится диск из прочного металла. Эти два элемента тесно связаны. Например, на автомобиле ВАЗ-2109 это делается, во-первых, с помощью конических шпилек, которые также являются направляющими. Во-вторых, болты крепления колеса к ступице. Следовательно, скорость вращения колеса и тормозного диска всегда одинакова. А чтобы колесо остановилось, нужно зажать диск, как в тисках.

И делается это с помощью простого механизма, который называется опорой.Он состоит из двух половинок — внутренней и внешней. С внутренней стороны есть своеобразный цилиндр, в котором находится поршень. Именно он движется и прижимает внутреннюю колодку к поверхности диска, внешнюю движется навстречу. При потере давления в системе все колодки под действием возвратных пружин перемещаются в исходное положение. Учтите, что при замене тормозного цилиндра ВАЗ-2109 необходимо прокачать систему, чтобы избавиться от воздуха.

Задние тормоза

Практически такая же конструкция и система тормозов на задней оси.Отличие только в том, что диска нет, его функции выполняет барабан. Он сделан из сплава алюминия внутри тяжелого металла. Колодки имеют металлическую основу, а снаружи накладки — фрикционный материал. Приведены в движение тормозные колодки тормозного цилиндра специальной конструкции (задний) ВАЗ-2109. С его помощью колодки разжимаются и упираются во внутреннюю поверхность барабана.

Благодаря этому происходит процесс торможения. Стоит отметить, что практически во всех автомобилях происходит следующее распределение усилий по передней и задней осям:

  1. Большую часть процесса выполняют передние тормоза — около 70%.
  2. На задние тормоза приходится не более 30%.

Следовательно, износ передних и задних колодок будет разным. Задние служат примерно вдвое дольше. Поэтому большинство автомобилистов обращают внимание на те, что стоят на передней оси. И наступает время спинки, когда ручка перестает работать (впрочем, для многих это тоже не имеет значения), и появляются посторонние скрипы и звуки.

Главный цилиндр

Главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109 не очень сложной конструкции, выполнен из сплава алюминия.Корпус неразъемный, к нему крепятся патрубки и расширительный бачок для поддержания уровня жидкости в системе. Внутренняя полость ГТЦ идеально гладкая, сделана из стали. Внутри под действием силы, передаваемой от педали, перемещаются два поршня. Они предназначены для различных контуров системы. Поршни выполнены в виде гильзы, но снаружи имеют резиновые кольца, которые призваны улучшить герметичность. Такие запчасти для ВАЗ-2109, как кольца СТС, можно встретить в ремонтных комплектах к этим агрегатам.С их помощью получается создать максимальное давление в трубках, идущих к колодкам. Расширительный бачок выполнен из пластика, внутрь ввинчивается заглушка с датчиком уровня поплавкового типа. К нему подключен микровыключатель, который закрывает лампы низкого уровня тормозной жидкости.

Техническое обслуживание главного цилиндра

Вы прекрасно знаете, что запчасти на ВАЗ-2109 дороже классической серии. А вот тормозная система в этих машинах очень похожа. Разница лишь в том, что на «Девятках» все элементы намного мощнее, прочнее, так как нагрузка на всю машину и систему выше.Необязательно обслуживать ГТЦ, если он работает в идеальном режиме. Своевременно необходимо долить жидкость и убедиться в отсутствии протечек. Но если они появились, необходимо решить, отремонтировать или установить новый.

Заменить или отремонтировать?

Обратите внимание, что стоимость тормозного цилиндра ВАЗ-2109 около 500 рублей. И неважно, меняете вы его или ремонтируете, вы должны его слить. И прокачки не избежать. Но при замене резиновых уплотнительных колец есть большая вероятность, что детали из ремкомплекта (обычно КНР, а еще хуже — подземные) не подойдут.И не забывайте, что на внутренней поверхности баллона есть развертка, которая не позволит развить необходимое давление. Поэтому замена тормозного цилиндра ВАЗ-2109 — наиболее подходящий вариант.

p>

Ремонт тормозной системы различных моделей ваз. Классическая автомобильная тормозная система ВАЗ

В автомобиле используется рабочая тормозная система с диагональным разделением цепей (рис. 5), что значительно повышает безопасность вождения. Один гидравлический контур обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего тормозов.В случае отказа одного из рабочих контуров тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью. Гидравлический привод включает вакуумный усилитель 6 и двухконтурный контроллер 9 Давление заднего тормоза. Стояночная тормозная система имеет привод на тормоза задних колес.

Вакуумный усилитель. Резиновая диафрагма 10 (рис.4) вместе с корпусом 21 Клапаны делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную И и атмосферную АТ .Камеры И подключаются к впускному патрубку двигателя. Дом 21 Пластиковый клапан . На выходе из крышки она закрывается гофрированной защитной крышкой 13 . Шток клапана расположен в корпусе клапана. 1 главный цилиндр привода с опорной гильзы, буфер 20 Шток поршня 12 гидрораспределитель клапана 18 в сборе возвратные пружины 16 и 17 толкатель и клапан, воздушный фильтр 14 толкатель 15 .При нажатии на педаль толкатель перемещается 15 поршень 12 , за которым следует клапан 18 до упора в седло корпуса клапана. С этой камерой отключены И и AT . При дальнейшем движении поршня его седло отодвигается от клапана и через образовавшийся зазор камера AT соединяется с атмосферой. Воздух, поступающий через фильтр 14 в зазоре между поршнем и клапаном и каналом D создает давление на диафрагму 10 .Из-за разницы давлений в камерах И и АТ корпус клапана перемещается вместе со штоком 1 , который действует на поршень главного цилиндра. При отпущенной педали клапан отходит от своего корпуса, и через образовавшийся зазор и канал С камеры И и АТ сообщаются друг с другом.

Рис. 4. Вакуумный усилитель:

1 — сток; 2 — уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 3 — корпус усилителя чашки; 4 — регулировочный болт; 5 — уплотнение штока; 6 — возвратная диафрагменная пружина; 7 — шпильочный усилитель; 8 — уплотнительная крышка; 9 — корпус усилителя;

10 — диафрагма; 11 — крышка корпуса усилителя; 12 — поршень; 13 — защитная крышка гидроблока; 14 — воздушный фильтр; 15 — толкатель; 16 — возвратная пружина толкателя;

B17 — пружина клапана; 18 — клапан; 19 — втулка гидроблока; 20 — сток буферный;

21 — гидроблок; И — вакуумная камера; AT — камера атмосферная; С , D — каналы


Фиг.5. Гидравлический тормозной контур:

1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубопроводная цепь левого переднего правого заднего тормоза; 3 — Главный цилиндр гидравлического тормоза; 4 — трубопроводная цепь правого переднего левого заднего тормоза; 5 — бачок главного цилиндра; b — вакуумный усилитель; 7 — Тормозной механизм заднего колеса; 8

9 — регулятор давления; 10 — рычаг привода регулятора давления; 11 — педаль тормоза;

И — гибкий передний тормозной шланг; AT — гибкий задний тормозной шланг

Регулятор давления регулирует давление в гидроприводе тормозов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля.Он включен в оба контура тормозной системы, и через него тормозная жидкость поступает в оба задних тормоза.


Рис. 6. Привод регулятора давления:

1 — регулятор давления; 2,16 — болты крепления регулятора давления; 3 — кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 — штифт; 5 — рычаг привода регулятора давления;

6 — ось рычага привода регулятора давления; 7 — рычажная пружина; 8 — кронштейн кузова;

9 — кронштейн крепления регулятора давления; 10 — упругий рычаг привода регулятора давления; 11 — серьга; 12 — скоба серьги; 13 — шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — палец кронштейна; И , НА , С — отверстия

Регулятор давления 1 (рис.6) крепится к кронштейну 9 два болта 2 и 16 . В данном случае передний болт 2 одновременно фиксирует кронштейн вилки 3 рычаг 5 привода регулятора давления. На пальце этого кронштейна шарнирно шарнирно 4 Фиксированный двуплечий рычаг 5 . Его верхнее плечо связано с эластичным рычагом 10 , другой конец которого проходит через серьгу 11 шарнирно соединен с рычагом задней подвески.

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 За счет овальных отверстий для крепежного болта его можно перемещать относительно регулятора давления. Таким образом, сила, с которой рычаг 5 действует на поршень регулятора.


Рис. 7. Регулятор давления:

1 — корпус регулятора давления; 2 — поршень; 3 — защитный колпачок; 4 , 8 — стопорные кольца; 5 — гильза поршня; b — пружина поршня; 7 — гильза корпуса; 9 , 22 — шайбы опорные; 10 — Кольца уплотнительные толкателя; 11 — опорная плита; 12 — толкатель гильзы пружины; 13 — кольцо уплотнительное седла клапана; 14 — седло клапана; 15 — уплотнительная прокладка; 16 — пробка; 17 — пружина клапана; 18 — клапан; 19 — гильза толкателя;

20 — толкатель; 21 — сальник головки поршня; 23 — сальник поршневого штока;

24 — заглушка; A , D — камеры, связанные с главным цилиндром; АТ , С — камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К , М , Н — зазоры; E — дренажное отверстие

В «контроллере» четыре камеры: И и D (рис.7) соединены с главным цилиндром, С, — с правым, С, — с левым колесным цилиндром задних тормозов.

Поршень в положении педали тормоза 2 затягивается рычагом 5 (см. Рис.6) через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20 (см. Рис.7), которая прижимается к седлу под этой силой 14 клапан 18 . В этом случае клапан 18 выдавливается из седла, в результате чего образуется зазор H, а также зазор с по между головкой поршня и уплотнением 21 .Через эти зазоры камеры И и D связываются с камерами АТ и С .

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и N и камеры AT и C попадает в колесные цилиндры тормозных механизмов. По мере увеличения давления жидкости усилие на поршень увеличивается, стремясь вытолкнуть его из корпуса. Когда сила давления жидкости превышает силу упругого рычага, поршень начинает выходить из корпуса, а после перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 с втулкой 19 и кольца 10 .В этом случае зазор M увеличивается, а зазоры , и уменьшаются. При зазоре N вылезти полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С толкателем 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает двигаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С, будет меняться в зависимости от давления в камере Б. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах Д, , АТ, и И увеличивается. 2 продолжает выходить из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и пластина 11 при повышающемся давлении в камере В он движется к пробке 16. В этом случае зазор M начинает уменьшаться. При уменьшении объема камеры С давление в ней, а следовательно, и в тормозном приводе, увеличивается и почти сравняется с давлением в камере В. Когда зазор НА станет нулевым, давление в камере В , и поэтому в камере С будет расти меньше, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнением 21 .Соотношение между значениями давления в камерах А, и И определяется отношением разницы площадей головки и штока поршня к площади головки.

При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 (см. Рис. 8.3) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршне увеличивается, т.е. момент контакта головки поршня и уплотнения 21 (см. Рис.8.4) достигается при более высоком давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом, эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.

При выходе из строя тормозного контура, правое переднее левое уплотнительное кольцо заднего тормоза 10 и втулка 19 под давлением жидкость в камере B будет двигаться к пробке 16 пластины до упора 11 в седле 14 . Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, в состав которой входит поршень 2. с прокладкой 21 и втулка 7 .Работа этой части регулятора при выходе из строя названной цепи аналогична работе с исправной системой. Характер изменения давления на выходе из регулятора такой же, как и у исправной системы.

При выходе из строя тормозного контура левый передний правый задний тормоз толкающий 20 с втулкой 19 Кольца круглые 10 движется к поршню, выталкивая его из корпуса. Зазор M увеличивается, а зазор N уменьшается.Когда клапан 18 касается седла 14 Повышение давления в камере С прекращается, т.е. регулятор в данном случае работает как ограничитель давления. Однако достигнутого значения давления достаточно для надежной работы заднего тормоза.

В кейсе 1 отверстие закрыто 24 . Утечка жидкости из-под заглушки при ее выдавливании указывает на негерметичность колец 10 .

Главный цилиндр (рис.8) с последовательным расположением поршней. К корпусу главного цилиндра прикреплен бак 13 , в заливной горловине которой установлен датчик 14 Уровень аварийной тормозной жидкости. Кольца круглые 5 Кольца цилиндров высокого давления и заднего колеса взаимозаменяемы.


Рис. 8. Главный цилиндр с баком:

1 — корпус главного цилиндра; 2 — уплотнительное кольцо низкого давления; 3 — поршневой контур привода левого переднего правого заднего тормоза; 4 — распорное кольцо;

5 — уплотнительное кольцо высокого давления; 6 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 7 — тарелка пружины; 8 — возвратная пружина поршня; 9 — шайба; 10 — стопорный винт; 11 — поршневой контур привода правого переднего левого заднего тормоза; 12 — втулка соединительная; 13 — бак; 14 — датчик уровня аварийной тормозной жидкости; И — зазор

Тормоз переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой.

Кронштейн образован суппортом 3 (рис. 9) и колесным цилиндром 5, стянутыми между собой болтами. Подвижный кронштейн прикручивается к пальцам 9, которые устанавливаются в отверстия направляющих колодок. В эти отверстия закладывается смазка, между пальцами и направляющей колодки устанавливаются резиновые крышки. Тормозные колодки 4 прижимаются пружинами к канавкам направляющей.

Поршень 6 с уплотнительным кольцом 7 установлен в полости цилиндра 5. Благодаря упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между блоками и диском.В одном варианте на автомобили устанавливаются колодки с индикатором износа.


Рис. 9. Тормоз переднего колеса:

1 — диск тормозной; 2 — блок направляющий; 3 — опора; 4 — колодки тормозные;

5 — цилиндр; b — поршень; 7 — кольцо уплотнительное; 8 — защитный чехол направляющего пальца; 9 — направляющий палец; 10 — защитная крышка

Тормоз заднего колеса (рис.10) барабан, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора находится в колесном цилиндре.

Ее основным элементом является расщепленной упорное кольцо 9 на поршне 4 между плечом тяги винта 10 и две сухарики 8 с зазором 1,25-1,65 мм.

Упорные кольца 9 вставляется в цилиндр с натягом, обеспечивая срезное усилие кольца вдоль зеркала цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршень со стороны стяжных пружин 3 и 7 (см. Рис.10) тормозные колодки.

Когда зазор 1.25-1.65 мм полностью выбирается из-за износа тормозных накладок, плечо на упорный винт 10 прижат к буртику кольца 9 , в результате чего упорное кольцо перемещается после того, как поршень на величину износа. С прекращением торможения поршни под действием силы пружины муфты смещаются к остановке крекеров в плече упорного кольца. Таким образом, автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.


Рис. 10. Тормоз заднего колеса:

1 — гайка крепления ступицы; 2 — ступица колеса; 3 — Колодки рессоры нижние стяжные;

4 — колодка тормозная; 5 — направляющая пружина; 6 — цилиндр колесный; 7 — верхняя стяжная пружина; 8 — штанга раздвижная; 9 — палец рычага привода стояночного тормоза;

10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — щит тормозной

Стояночный тормоз с усилителем действует на тормоза задних колес.

Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2 (рис. 12), регулировочной тяги 4, выравнивателя 5, троса 8, рычага 10 (см. Рис. .10) Колодки ручного привода и расширительные планки 8.


Рис. 12. Привод стояночной тормозной системы:

1 — кнопка блокировки рычага; 2 — рычаг привода стояночного тормоза; 3 — защитный чехол; 4 — тяга; 5 — кабелеукладчик; 6 — гайка регулировочная; 7 — стопорная гайка; 8 — трос; 9 — оболочка кабеля

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа.

Корпус 2 (рис. 13) датчика с прокладкой 4 прижимается к основанию 3 зажимным кольцом 5, которое навинчивается на горловину резервуара. При этом фланец отражателя 6 прижимается к концу горловины. В этом положении зажимное кольцо удерживается двумя зажимами, сделанными на основании 3.

Толкатель 7 соединен через отверстие в основании и соединен с поплавком 9 посредством втулки 8. На толкателе имеется подвижный контакт 11, а на корпусе датчика — неподвижные контакты 10.Полость контакта закрывается защитным колпачком 1. При снижении уровня тормозной жидкости в бачке до максимально допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь сигнальной лампы в комбинации приборов.

Рис.12 Датчик уровня аварийной тормозной жидкости:

1 — защитный колпачок; 2 — корпус датчика; 3 — база датчика; 4 — кольцо уплотнительное; 5 — кольцо зажимное; 6 — отражатель; 7 — толкатель; 8 — гильза; 9 — поплавок;

10 — фиксированных контактов; 11 — контакт подвижный

ВАЗ-2109 двухконтурный, имеет гидропривод.Давление в нем достаточно большое, поэтому необходимо использовать шланги с надежным армированием и металлические трубки. Конечно, их состояние необходимо поддерживать на должном уровне, чтобы не было утечки жидкости. Но преимущество системы, используемой на автомобиле, заключается в том, что при обрыве одного из шлангов торможение по-прежнему будет осуществляться двумя колесами. Таким образом удастся избежать аварийной ситуации. В крайнем случае можно использовать стояночный тормоз.

Главный тормозной цилиндр

ГТЦ является наиболее важным, так как именно с его помощью создается необходимое давление в трубках.Он состоит из поршня, который движется в полости цилиндра по идеально ровной поверхности. В качестве колец используются резиновые кольца, которые необходимо заменять при ремонте. Тормозная система автомобиля ВАЗ-2109 обладает высоким КПД, во многом это достигается за счет использования надежных элементов.

Особое внимание следует уделять управлению транспортным средством. Ни для кого не секрет, что он слишком агрессивен, содержит много присадок, обеспечивающих стабильную работу. Учтите, что при сжатии происходит повышение температуры жидкости, следовательно, меняется ее вязкость.Использование добавок позволяет избавиться от этого эффекта. Один минус — со временем пропадают дополнительные компоненты. Опытные мастера рекомендуют заменять жидкость в системе не реже одного раза в два года.

Вакуумный усилитель


Если вы знаете устройство тормозной системы ВАЗ-2109, то вы видели, что на брандмауэре (между салоном и моторным отсеком) большой цилиндрической формы, бак с который подключает ГТЦ. Также от этого бака идет шланг к карбюратору (если такая система впрыска топлива используется на автомобиле).Это вакуумный усилитель тормозов.

Служит для облегчения вождения. С его помощью усилие, которое нужно приложить к педали для остановки машины, уменьшается в несколько раз. Вам обеспечены комфорт и безопасность. Чтобы оценить все преимущества использования этого устройства, попробуйте проехать на старой «Жигуленке», в которой нет вакуумного усилителя. Разница просто колоссальная — все движения колодок дают удары по педали, а эффективность торможения крайне низкая.

Тормозные суппорты

На переднюю ось устанавливаются суппорты, которые плотно прижимают колодки к поверхности диска.При ремонте тормозной системы ВАЗ-2109 замена суппортов производится крайне редко, так как у них большой ресурс. Это устройство, состоящее из алюминиевого корпуса, в котором есть отверстие для подсоединения к трубке со шлангом. Рядом находится отверстие, в которое вкручивается штуцер, используемый для прокачки системы. Внутри — стальной поршень. Он приводит подушечки в движение.

Передний суппорт крепится двумя болтами. Во время работы не нажимайте педаль тормоза, если передние колодки сняты.Это приведет к выдавливанию поршня из корпуса. Собрать после этого не получится. Задняя тормозная система ВАЗ-2109 немного проще. В нем используется суппорт, но он выполнен в виде цилиндра, по обе стороны от которого расположены поршни. С их помощью происходит разведение подушечек в стороны.

Регулятор давления

Этот элемент позволяет повысить эффективность тормозной системы. Не секрет, что весь процесс торможения происходит на 75% передних колес.А остальное — обратно. Но это приблизительное значение, оно зависит от многих параметров. Например, на него влияет степень загруженности автомобиля, а также интенсивность торможения. Поэтому для эффективной работы необходимо, чтобы тормозная система ВАЗ-2109 самостоятельно регулировала усилие на суппортах передних и задних колес.

Этот простой механизм снижает давление в трубке, по которой жидкость подается на задний мост автомобиля. Крепление к задней балке с помощью кронштейна.При ремонте резьбовые соединения необходимо предварительно обработать проникающей смазкой. Чтобы открутить концы трубок, вам понадобится специальный ключ. Приобрести в автосалонах, бывает обжимного типа. В отличие от рожкового дерева или накидки, не облизывает край.

Трос стояночного тормоза


Можно даже сказать, что это второстепенный элемент всей системы, так как, к сожалению, не все автомобилисты используют стояночный тормоз. Поэтому за состоянием этого узла не следят, без чего схема тормозной системы ВАЗ-2109 казалась бы неполной.Причина тому — привычка выставлять машину на скорость. А зимой такая привычка оказывается полезной, ведь может произойти примерзание блока к барабану. Когда движение начинается, весь механизм в задних барабанах может просто развалиться.

Но часто необходимо. Только не все могут правильно его отрегулировать. Работы желательно проводить на яме или подъемнике, так удобнее. Сначала дважды щелкните рычаг стояночного тормоза. Затем с помощью ключей ослабьте стопорную гайку.Во-вторых, отрегулируйте гайку, затяните трос. Опустите рычаг и убедитесь, что колодки не касаются барабанов. В противном случае настройка выполнена правильно.

Замена трубки и шланга

При проведении этой работы вам понадобится специальный обжимной ключ на 8, о котором говорилось выше. Также нужно приобрести в магазине медные прокладки. Старое использование запрещено, так как они деформируются и не смогут обеспечить герметичность. Всего тормозная система ВАЗ-2109 имеет три гибкие трубки — для подключения передних суппортов и для подключения усилителя к цепи заднего колеса.

При замене шланга полностью слейте жидкость. Для этого откручиваем штуцеры на каждом из суппортов. На стыке гибкой и цельной трубок устанавливается металлический кронштейн, которым они крепятся к кронштейну на корпусе. Также к нему прилагаются шланги с резиновым уплотнением. На стыке шланга с металлической трубкой и суппортом необходимо установить медные шайбы для герметизации.

Замена тормозной жидкости


Жидкость в системе заменяется согласно плану, как указано выше, каждые два года.Но если ремонтируется тормозная система ВАЗ-2109, устанавливаются новые патрубки или шланги, то нужно будет долить жидкость и помпу. Для этого собираются все элементы, жидкость переливается в расширительный бачок. Прокачка осуществляется с самого дальнего колеса — заднего правого. И двигайтесь вперед по мере приближения к левой передней части, которая находится ближе всего к тормозному цилиндру. Чтобы не запутаться впервые, вам поможет схема тормозной системы ВАЗ-2109.

Пригодится небольшая емкость, в которую вы наливаете тормозную жидкость.Вам также понадобится небольшой кусок прозрачного шланга. Если не подходит, то позаимствуйте у системы очистки лобового стекла на время ремонта. Используйте его, чтобы контролировать выход воздуха из системы через пузырьки. Помощник сидит на водительском сиденье, он должен выжать педаль и удерживать ее в крайнем положении. В это время вы откручиваете штуцер и выпускаете воздух. Однако при любой неисправности тормозной системы ВАЗ-2109 необходимо проводить прокачку — это обеспечит работоспособность.

Замена колодки


Однако это самое простое, чего можно ожидать при обслуживании. К сожалению, в автомобилях ВАЗ-2109 не предусмотрен контроль износа колодок, поэтому его необходимо проводить визуально. Для проведения замены потребуется снять колесо, предварительно приподняв ремонтируемую сторону. После этого откручиваем один болт крепления суппорта и сдвигаем его переднюю часть, освобождая доступ к колодкам, которые вы только что снимаете. Устройство тормозной системы ВАЗ-2109 такое, что полностью снимать суппорт не нужно.Установить новые колодки сразу не получится. Сначала используйте крепление, чтобы протолкнуть поршень суппорта, чтобы увеличить зазор между ним и поверхностью диска.

Проверка состояния гидропривода
Состояние гидропривода проверяется визуально. Утечка тормозной жидкости не допускается.
Металлические трубопроводы не должны иметь вмятин и трещин; они должны быть надежно закреплены вдали от острых краев, которые могут их повредить. Все скобы, удерживающие трубопроводы, должны быть надежно закреплены, так как вибрация может привести к поломке труб.
Все штуцеры должны быть надежно затянуты, чтобы тормозная жидкость не протекала через них.
Тормозные шланги не должны иметь трещин на внешней оболочке и не должны контактировать с жидкостями, растворяющими резину. Состояние шлангов лучше проверять с помощником, который должен сильно нажать на педаль тормоза и удерживать ее при осмотре. Вздутие шлангов недопустимо. Независимо от внешнего состояния, шланги необходимо заменять через 100 тысяч километров или пять лет эксплуатации автомобиля.
Тормозную жидкость обычно заменяют через пять лет эксплуатации, так как она имеет высокую гигроскопичность (легко впитывает влагу из воздуха). Но, исходя из практического опыта, рекомендуем замену жидкости через два года. Вода в тормозной жидкости увеличивает вероятность закисления рабочих цилиндров от коррозии и снижает ее температуру кипения.

Проверка усилителя тормозов
Работоспособность усилителя можно проверить следующим образом: на автомобиле с выключенным двигателем нажимаем педаль тормоза 4-5 раз.Удерживая педаль нажатой, запустите двигатель. Если усилитель исправен, педаль должна немного выйти из строя при запуске двигателя.
Обратный клапан, расположенный на конце вакуумного шланга, спроектирован таким образом, чтобы можно было затормозить автомобиль с достаточной эффективностью, когда двигатель внезапно глохнет. Проверить его состояние можно, создав давление в шланге подходящей резиновой грушей. Негерметичный клапан необходимо заменить.
Вакуумный усилитель тормозов представляет собой неразборную конструкцию, поэтому при выходе из строя его заменяют в сборе.

Проверка работоспособности регулятора давления
Проверяем регулятор давления вместе на смотровой канаве.
Очищаем регулятор и защитную крышку от грязи. Снимите защитную крышку с регулятора и удалите всю смазку с места, где поршень касается конца рычага.
Помощник нажимает на педаль тормоза с усилием 70-80 кгс. При этом наблюдаем движение выступающей части поршня регулятора.
В случае исправного регулятора ход поршня должен составлять 0,5-0,9 мм. Если поршень остается неподвижным при нажатии на педаль, замените регулятор

.

Начиная этот раздел, и для начала поговорим о том, что это за тормозная система ВАЗ. Эта система предназначена для плавной или аварийной остановки автомобиля и является основной системой безопасности, а при обнаружении малейшей неисправности автомобиль запрещен. Здесь мы рассмотрим разные тормозные системы, от классических моделей ВАЗ до последних моделей.

Классическая тормозная система ВАЗ.

Первые тормозные системы на классических моделях, которые до сих пор принято называть «Жигулями», были просты по конструкции и удобны в обслуживании. В отличие от автомобилей других марок (Москвич, Волга и др.), Педаль тормоза подвески была сделана здесь, а не как у других, идущих в пол. Педаль тормоза установлена ​​на одной оси с педалью сцепления и имеет возвратную пружину. Датчик включения отлично вписался в этот механизм задних фонарей стоп-сигнала.

Далее идет главный тормозной цилиндр.Он крепится двумя болтами к кузову в моторном отсеке и имеет два рабочих контура — для передних колес и для задних. Со временем на Жигулях стали устанавливать вакуумный усилитель для увеличения тормозных характеристик. Привод этого вакуумного усилителя представляет собой штуцер, установленный во впускном коллекторе и соединенный резиновой трубкой. Для надежной работы тормозной системы было решено сделать две штуцера на переднем контуре, на каждом колесе и одну штуку на задних колесах.

Теперь посмотрим на тормоз переднего колеса.На Ладе, как и на других моделях ВАЗ, используются двухпоршневые дисковые тормоза. При торможении увеличивается большая нагрузка на передние колеса, в связи с чем спереди устанавливаются дисковые тормоза для повышения эффективности торможения.

Далее переходим к задним тормозам. Задние тормоза, в отличие от передних, сделаны попроще, а именно барабанными. Известно, что эффективность барабанных тормозов крайне мала, но сзади их вполне хватает, и устанавливать дисковые тормоза экономически невыгодно.Также в задних барабанных тормозах смонтирована ручная тормозная система.

Еще один немаловажный механизм, без которого не обходится тормозная система ВАЗ, и который спрятан под днищем автомобиля в задней части, — это регулятор перепада давления в тормозной системе. Этот механизм распределяет давление между передним и задним тормозным контуром во время торможения.

В принципе, мы рассмотрели все основные узлы тормозной системы ВАЗ Лада. Конечно, что-то может отличаться от других, но основа та же, так что двигайтесь дальше.

Самара тормозная система ВАЗ.

Самарские ВАЗы — большой скачок в развитии машин этого завода, они полностью отличаются от Лады, а значит, тормозная система претерпела переделки. Серьезным переделкой стало то, что изменилось расположение тормозных контуров. Теперь передние и задние колеса соединены по диагонали.

Все остальные модели ВАЗ используют практически такую ​​же тормозную систему без больших доработок. В следующих статьях мы поговорим о том, как ремонтировать и обслуживать все узлы этой системы.

На этом мы закончим ознакомительную статью о тормозной системе ВАЗ. До следующих постов.

Тормозная система (далее ТС) автомобилей, выпускаемых отечественными машиностроительными заводами до 1989-1990 годов, не отличалась наличием инновационных технических устройств, обеспечивающих простоту, удобство и высокий уровень безопасности при эксплуатации автомобиля. Тормозная система ВАЗ 2109 не стала исключением из «правила». Водитель «Девятки» (самой популярной и престижной модели на тот момент) мог только мечтать о таких системах, как современные ABS, SBS или EBD.

Устройство и схема тормозной системы ВАЗ 2109

Рассматривая тормозную систему Девятки, следует сделать существенную оговорку, что она, по сути, является оптимизированной копией тормозной системы ВАЗ 2108, поскольку именно эта модель он был первым, кто получил такую ​​тормозную систему.

От предшественника ВАЗ 2109 получил автомобиль, главной конструктивной особенностью которого стало диагональное разделение тормозных контуров, что значительно повысило уровень безопасности эксплуатации.Своеобразное разделение «зон ответственности» (гидравлический контур отвечает за работу переднего правого и заднего левого тормозного механизма, тормозной контур за работу заднего правого и переднего левого) позволило обеспечить достаточно эффективную работу. торможение автомобиля при выходе из строя одной из цепей.


Одним словом, такая схема тормозной системы ВАЗ 2109 за счет перераспределения функций между цепями компенсирует риск негативных последствий при выходе из строя элементов тормозной системы.

Основным принципом работы тормозной системы ВАЗ 2109 является действие фрикционных (по принципу трения) механизмов. Подавляющее большинство «девяток» оснащалось тормозными механизмами двух типов: дисковыми (передними) и барабанными (задними).
В состав транспортного средства входят два основных элемента:

    Тормозной механизм, непосредственно тормозящий вращение колеса.

    Тормозной привод, функциональное назначение которого — передача преобразованного тормозного усилия от водителя к тормозному механизму.


Гидравлический привод тормозной системы «девятки» мало отличается от приводов автомобиля большинства «классических моделей» Волжского автозавода и состоит из:

    Главный тормозной цилиндр (поз. 3)

    Вакуумный усилитель тормозов (поз. 6).

    Педаль тормоза (поз. 11).

    Расширительный бачок с датчиком уровня гидравлической жидкости (поз. 5).

    Передний (поз. 1) и задний (поз. 7) тормозные механизмы.

    Регулятор тормозного давления (поз.9) с рычагом (поз.10) и рычагом упругого привода (поз.8).

    Трубопроводы двух отдельных тормозных контуров (поз. 2 и поз. 4).

    Гибкие шланговые системы для переднего (поз. A) и заднего (поз. B) тормозов.

Технические доработки, реализованные в ВАЗ 2109 ТС, касаются отдельных элементов системы (регулятор давления, вакуумный усилитель тормозов и др.) И настолько узко специфичны, что, как правило, не интересны рядовому любителю.

Стояночная (ручная) тормозная система, устанавливаемая на «девятку», имеет тросовый привод и основана на торможении барабанов задних колес тормозными колодками путем их раздвигания.

Ремонт тормозной системы ВАЗ 2109 своими руками

В этой части нашего рассказа мы рассмотрим порядок ремонта узлов тормозной системы Девятки. Итак:


При уменьшении толщины фрикционных накладок до значения 1,5 мм заклепочное соединение, соединяющее их с основанием, теряет жесткость. Это приводит к образованию глубоких царапин (сколов) на поверхности накладок. Перед установкой новых накладок их необходимо аккуратно удалить.

Работы по замене выполняются следующим образом:

    На автомобиле, закрепленном в неподвижном состоянии, клемма аккумулятора «-» отключена.

    Уровень тормозной жидкости в системе контролируется. Уровень, соответствующий середине интервала между отметками «MIN» и «MAX», считается наиболее приемлемым, так как он предотвращает выдавливание рабочей жидкости при сжатии поршней.

    Колесо демонтировано.

    Поверхность тормозного диска и суппорта очищена от грязи.

    Снятие уплотнения стойки кронштейна, удерживающего тормозной шланг.

    шплинт для крепления стопорной шайбы монтажного болта направляющей штифты удаляются.

    Крепежный болт откручен, корпус откидывается, тормозные колодки демонтированы.

    После замены фрикционных накладок установка элементов тормозного блока производится в обратной последовательности.

Внимание! Замените колодки с каждой стороны попарно.Несоблюдение этой рекомендации приводит к неравномерному торможению колес, что довольно опасно для автомобилей с передним приводом.

Замена ГТЦ (главного тормозного цилиндра)


Ремонт неисправного ГТЦ, как правило, не дает нужного результата. Поэтому на практике используется такой способ ремонта тормозного узла, как замена его на новый.

    Порядок ремонта следующий:

    Автомобиль обесточивается путем отсоединения отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

    Снимается колодка проводов датчика уровня рабочей (тормозной) жидкости.

    Тормозные трубопроводы ослаблены без полного отсоединения.

    Ослаблены гайки, соединяющие ГТЦ с ВУТ (усилителем тормозов).

    Тормозные трубки откручиваются и снимаются.

    ГТЦ снимается со шпилек, и на его место устанавливается новый блок, после чего затягиваются гайки.

    Уровень тормозной жидкости доведен до отметки «MAX».

    Тормозные магистрали подключены.

    Приняты меры по удалению воздуха из тормозного контура


Признаками неисправности тормозного цилиндра являются подтекания тормозной жидкости на внутренней поверхности обода. Они говорят об ухудшении состояния манжет уплотнения или нарушении герметичности сборки из-за царапин на поршне. Ремонт тормозного цилиндра может быть эффективным, но требует соответствующих знаний и навыков. Поэтому наиболее распространенным методом устранения неисправностей задних тормозных цилиндров все же остается его замена.Работает он так:

    Рычаг переключения передач устанавливается в положение, соответствующее первой передаче, и колесо демонтируется.

    Демонтаж тормозного барабана и тормозных колодок. В некоторых случаях колодки могут оставаться на месте, их нужно просто разделить, сняв верхнюю пружину.

    Болты крепления цилиндра к тормозной заслонке и тормозной магистрали очищены от грязи.

    Крепежные болты ослабляют на несколько оборотов.

    Отверстие тормозной трубки заклинивается колпачком (деревянной пробкой), после чего трубка демонтируется.

    Болты крепления цилиндра полностью откручиваются, после чего блок снимается с сиденья брюк.

    Установка нового блока выполняется в порядке, обратном описанному выше.

    Завершающим этапом ремонта должен быть процесс удаления воздуха из заднего контура тормозной системы.

    Единственный способ устранения неисправности, характеризующийся такими симптомами, как повышенный износ зубьев блокирующего положения рычага, его механического повреждения или заклинивания, нарушение работоспособности блокирующего механизма, заключается в замене устройства на новую .Выглядит это так:

      Автомобиль обесточивается отключением аккумуляторной батареи.

      Под днищем автомобиля отворачивается регулировочно-контрольная гайка, с помощью которой трос привода крепится к уравнителю.

      Уравнитель демонтирован с тяги рычага стояночного тормоза.

      Внутри автомобиля люк туннеля крепления рычага освобожден от пластика и декоративной обшивки.

      Привод тяги стопорное кольцо удаляется.

      Освобождается от фиксации (при необходимости), снимается ручка рычага стояночного тормоза и заменяется натяжная пружина.

      Сборка агрегата выполняется в порядке, обратном описанному выше.

    Порядок замены вакуумного усилителя тормозов

      Отсоединяется вакуумный шланг от вакуумного усилителя тормозов (далее ВУТ).

      Блок (с проводами питания) отсоединяется от датчика уровня рабочей (тормозной) жидкости.

      В салоне снимается пальцевая скоба, соединяющая педаль тормоза с тягой ВУТ, после чего детали разъединяются.

      В подкапотном пространстве откручиваются гайки крепления ГТЦ, снимается сам блок и убирается в сторону.

    Внимание! При проведении ремонтных и восстановительных работ следить за состоянием тормозных магистралей (отсутствие трещин, перегибов, деформаций и т. Д.).

      Освобождаются точки крепления кронштейна и ВУТ к кузову автомобиля, что позволяет демонтировать весь узел.

      Монтажные работы выполняются в обратном порядке.

    Контрольный клапан контроля исправности ВУТ

    Проверка работоспособности механизма осуществляется многократным нажатием на педаль тормоза, что создает повышенное давление в тормозной системе. Педаль тормоза находится в крайнем верхнем положении.

    После запуска трансмиссии упавшая педаль свидетельствует о правильной работе обратного клапана. Еще один результат — призыв к проверке его герметичности и герметичности шланговых соединений.

    Герметичность клапана осуществляется с помощью герметичной груши, надеваемой на штуцер подсоединения шланга. Нажимая на грушу, мы инициируем выпуск воздуха через клапан. Отпустив грушу, наблюдаем ее состояние. Раздавленная груша свидетельствует о нарушении герметичности обратного клапана и необходимости его замены на исправную.

    Наиболее характерной особенностью перебоев в обслуживании является «занос» автомобиля, возникающий в результате неравномерного распределения нагрузки (давления тормозной жидкости) тормозных цилиндров системы.Процесс замены регулятора включает в себя следующие действия:

      Отсоедините пружинный рычаг от задней балки. Чтобы сделать это, снимите стопорное кольцо, снимите штифт и серьги.

      С помощью специального ключа отсоедините (предварительно сделав разметку) тормозные трубки, подключенные к регулятору. Во избежание утечки рабочей жидкости отверстия трубок необходимо заглушить.

      Снимите кронштейн вместе с регулятором.

      Снимите регулятор с кронштейна и замените его.

      Соберите узел, выполнив указанные выше действия в обратном порядке.

    Основы безопасной эксплуатации тормозной системы «ВАЗ 2109»

    Как уже было сказано выше, исправность элементов тормозной системы является основой эксплуатационной и дорожной безопасности. Это накладывает на водителя определенный круг обязанностей, в том числе своевременный ремонт тормозной системы ВАЗ 2109. Наиболее частыми неисправностями транспортного средства, которые существенно влияют на его работоспособность, являются:

      Низкая эффективность функционирования транспортного средства, включая его парковочную составляющую.

      Увеличение хода (холостого хода) педали гидропривода.

      Нарушение герметичности контуров тормозной системы, вызывающее утечку рабочей жидкости.

      Увеличьте усилие, необходимое для нажатия педали тормоза.

      Смещение (уход) транспортного средства с прямой траектории, возникающее при торможении.

    Самыми распространенными методами своевременного выявления неисправностей автомобиля являются регулярный визуальный осмотр узлов (агрегатов) системы, контроль уровня тормозной жидкости и анализ работы тормозных элементов.

Плохие тормоза на морозе ваз 2109

Тормозная система

Схема гидропривода тормозов

Описание конструкции

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. Если один из тормозных контуров выходит из строя, второй контур обеспечивает торможение транспортного средства, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормоза 13 передних колес представляют собой дисковые тормоза с однопоршневым плавающим суппортом. В настоящее время доступны тормозные колодки с механическим (акустическим) или электрическим индикатором износа. На заводе автомобили комплектуются накладками без индикатора износа или с электрическим индикатором (если на автомобиль установлен блок управления).

Тормоза задних колес 7 — барабанные с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора находится в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр 1 прикреплен к вакуумному усилителю 5 корпуса на двух каблуках-шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнителях вставляется полупрозрачный полиэтиленовый тормозной бачок 4 с датчиком недостаточного уровня жидкости. На резервуаре нанесен максимальный и минимальный уровни жидкости. Внизу цилиндра ввинчены два винта, ограничивающие движение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. В передней части цилиндра (по ходу движения автомобиля) ввинчивается заглушка, которая служит упором для возвратной пружины и уплотняется медной прокладкой.Поршни в главном цилиндре расположены последовательно: один, ближайший к вакуумному усилителю, активирует левый передний и правый задний тормоз, а тот, который находится ближе к пробке, активирует правый передний и левый задний тормоз. Резиновые уплотнительные кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и цилиндров задних колес взаимозаменяемы (номинальный диаметр 20,64 мм). Кольцо уплотнительное низкого давления — с проточкой, устанавливается на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель 5 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром 1 и прикреплен к кронштейну, который, в свою очередь, прикреплен к переднему щитку кузова на четырех приваренных шпильках.Усилитель имеет неразборную конструкцию; в случае выхода из строя его заменяют. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажмите педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, запустите двигатель. При исправном усилителе после запуска двигателя педаль должна двигаться вперед. Выход из строя или недостаточная эффективность вакуумного усилителя может быть вызван утечкой в ​​шланге подачи вакуума от впускного коллектора.

Педаль тормоза — подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластиковых втулках, снабженных возвратной пружиной.Над педалью находится выключатель стоп-сигнала; его контакты замыкаются при нажатии на педаль. Свободный ход педали тормоза при выключенном двигателе должен составлять 3-5 мм, регулируется перемещением выключателя стоп-сигнала при ослабленных контргайках.

Регулятор давления устанавливается под полом и крепится двумя болтами к кронштейну в задней левой части корпуса. Передний болт также фиксирует вилочный рычаг привода регулятора давления. За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя силу, с которой рычаг воздействует на поршень регулятора (см. Проверка и регулировка привода регулятора давления заднего тормоза) .По мере увеличения нагрузки на заднюю ось транспортного средства упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень. Когда педаль тормоза нажата, давление жидкости стремится вытолкнуть поршень наружу, чему препятствует сила рычага. Когда система находится в равновесии, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормоза, предотвращая дальнейший рост. тормозное усилие на заднюю ось и предотвращение опережающей блокировки задних колес по отношению к передним.По мере увеличения нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и, наоборот, при уменьшении нагрузки давление падает. В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Утечка тормозной жидкости из этого отверстия указывает на негерметичность уплотнительных колец регулятора.

Плавающий кронштейн переднего тормоза состоит из опоры и колесного цилиндра, которые стянуты двумя винтами. Цилиндр крепится двумя болтами к штифтам, установленным в отверстиях направляющей колодки.Эти отверстия заполнены смазкой. Между пальцами и направляющей колодки устанавливаются резиновые защитные кожухи. Тормозные колодки прижимаются к пазам направляющей. В цилиндре установлен поршень с прямоугольным резиновым уплотнительным кольцом. Эластичность этого кольца поддерживает постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Тормозные диски чугунные. Минимальная толщина диска при износе — 10,8 мм, максимально допустимое биение (по наибольшему радиусу) — 0.15 мм.

Тормозные цилиндры задних колес оснащены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Ее основной элемент является стальным стопорным кольцом, установленным на поршне с осевым зазором 1.25-1.65 мм. Упорные кольца (по 2 на цилиндр) вставляются с натягом, обеспечивающим усилие сдвига на зеркало цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие зажимных пружин тормозных колодок. При износе тормозных колодок поршни перемещают упорные кольца на величину износа.В случае повреждения зеркала цилиндра из-за механических примесей в тормозной жидкости или коррозии (наличие воды в тормозной жидкости) кольца могут «закиснуть» в цилиндре, и один поршень (или даже оба) потеряют подвижность. . В этом случае необходимо одновременно заменить цилиндры (желательно заменить и тормозную жидкость).

При износе задних тормозных барабанов (овальность, биение, задиры) допускается их растачивание. При этом внутренний диаметр после расточки не должен превышать 201 мм.5 мм.

Привод стояночной тормозной системы — механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной штанги, эквалайзер, два кабеля, рычаг, башмак привод и распорку. Ход рычага после регулировки должен составлять 4–5 зубцов сектора, в рабочем состоянии — не более 8.

В автомобиле ВАЗ 2109 неисправности тормозной системы могут быть разными. Как правило, каждый из них может привести к непоправимым последствиям, угрожающим жизни человека.
На ВАЗ 2109 неисправности тормозов легко устраняются собственными силами.

Причины


Причины неисправностей:

  • почему-то вытекает из цилиндров.

Примечание: Недостаток тормозной жидкости может быть причиной многих проблем с автомобилем. Поэтому нужно регулярно следить за тем, чтобы его было достаточно.

  • Педаль тормоза плохо двигается. В этом случае при нажатии на нее настройка тормоза не доходит до колес в оптимальное время, поэтому возникает задержка торможения.
  • Появление воздуха в тормозной системе. При этом воздух может попасть сюда разными путями (возможно, машину недавно отремонтировали, и мастер что-то не уследил, либо у него пропадает какая-то заслонка).

Не работает педаль тормоза


Однако педаль не обязательно вообще не работает. Это работает, но не работает.
То есть при нажатии на него нагрузка немного увеличивается. И даже если водитель не сильно давил на педаль, торможение слишком заметно.
В этом случае автомобиль тормозит «скачкообразно»: сначала он быстро движется вперед, а затем возвращается назад.
Вы можете решить эту проблему следующим образом:

  • Для начала замените части цилиндров, которые больше не работают в полную силу.
  • необходимо тщательно промыть и высушить (если они будут слишком промасленными, они не будут работать должным образом).
  • Необходимо проверить тормозную систему на наличие в ней воздуха. Если он все еще там, то его нужно немедленно удалить.

Примечание: воздух в тормозной системе такой же, как воздух в теле человека. И когда он достигнет точки периферии, кузов (автомобиль) перестанет нормально работать.

  • Замените кольца, шланги, а затем удалите воздух из системы.


  • Диск следует тщательно отшлифовать. Необходимо измерить его толщину.
    Если он слишком мал (менее 17,8 мм), то диск нужно срочно менять, так как при торможении он не успевает сбавить скорость за необходимое время.
  • Заменить уплотнительные кольца.

Длительное торможение


После того, как водитель нажал на тормоз, торможение не произошло.
Чтобы решить эту проблему, вам необходимо:

  • Вымойте и высушите подушечки. Это нужно для того, чтобы избавиться от ненужного масла.

Примечание: При необходимости тормозные колодки можно полностью заменить. Это необходимо, если они уже вышли из строя.

  • Заменить поврежденные детали. Удалите воздух из системы. Если поршни заклинивают, то эту проблему нужно устранять.
  • Дайте всем тормозам остыть в случае их перегрева.
  • Если в автомобиле установлены колодки с неподходящими накладками, их необходимо заменить.

Примечание: желательно использовать колодки, рекомендованные производителями ВАЗ 2109.

Не все колеса выпущены


То есть не все колеса начинают вовремя тормозить.
Эта проблема решается так:

  • Вам необходимо проверить, правильно ли работает педаль тормоза.В противном случае следует отрегулировать свободный ход педали.
  • Иногда бензин попадает в цилиндр, в котором находится тормозная жидкость. Это приводит к небольшому разбуханию резинки цилиндра.

Примечание: в этом случае необходима замена поврежденных деталей. Также промойте всю систему тормозной жидкостью.

  • Если поршень цилиндра заедает, проверьте его и при необходимости замените.
  • Также желательно отрегулировать выступ регулировочного болта.Необходимо, чтобы он выступал не более чем на 1,25 мм.

Отводит машину в сторону

Иногда автомобиль не ведет себя должным образом при торможении. То есть смещается в сторону, быстро движется вперед и тому подобное.
Есть решение этой проблемы. Конечно, желательно провести полную диагностику автомобиля в автосалоне.
Но дома тоже можно исправить эту проблему:

  • Если поршень заедает, по крайней мере поршень необходимо заменить.В некоторых случаях замена поршня не может полностью решить проблему.
    Следовательно, необходимо заменить весь цилиндр.
  • Иногда забивается трубка тормозной жидкости. Следовательно, жидкость не имеет доступа к колесам.
    Собственно поэтому торможение не происходит своевременно. Поэтому нужно либо заменить вышедшую из строя трубку, либо попытаться ее почистить.
  • Диски, барабаны и накладки очень часто выходят из строя из-за того, что становятся маслянистыми.

Примечание: в этом случае не нужно сразу начинать их замену.Их можно просто очистить от излишков масла.

  • Регулятор давления также может работать неправильно. Это приводит к перегреву машины.
    В результате давление в тормозной системе также увеличивается.

Примечание. Регулятор необходимо отремонтировать или заменить.

  • Давление в шинах также может варьироваться. Важно, чтобы шины накачивались одинаково, потому что это вызывает проблемы с разным давлением.

Вышел из строя вакуумный усилитель

Чтобы проверить, нормально ли работает вакуумный усилитель, вы можете сделать следующее:

  • Заглушите двигатель.
  • Несколько раз нажмите на тормоз.
  • Удерживая ногу на педали, заведите машину.
  • Если при этом упала педаль, значит, она работает нормально.

Примечание: если нет, нужно проверить целостность шланга вакуумного усилителя, так как если он поврежден, то в тормозной системе есть проблемы.

Устранить все проблемы в тормозной системе своими руками очень сложно. Поэтому вам придется обратиться за помощью в автосервис, даже если вы не хотите этого делать.
Возможно, стоимость ремонта дома будет ниже. Конечно, просмотрев множество фото и видео в интернете на эту тему, можно попробовать что-нибудь сделать.
И любые инструкции, написанные выше, помогут вам быстро и качественно выполнить работу. Однако тормоза — это не шутка, поэтому лучше не шутить.

Предупреждения

Ослабляйте и затягивайте колесные болты только тогда, когда автомобиль стоит на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Нм (6.5-9.5 кгс / мин).

Использование бензина, дизельного топлива или любых других минеральных растворителей для очистки тормозов запрещено.

Минимально допустимая толщина накладок 1,5 мм. Если есть сомнения, что толщина фрикционной накладки находится в допустимом диапазоне или ее поверхность смазана маслом, или есть подозрение, что фрикционная накладка неплотно соединена с основанием, обязательно снимите, проверьте и замените колодки, если необходимо. Накладки не должны иметь глубоких бороздок и сколов.

При установке старых колодок замена внутренней и внешней колодок друг на друга, а также между левым и правым колесами не допускается. Это может привести к неравномерному торможению.

Поверхность фрикционных накладок не должна быть маслянистой, иметь глубокие риски и сколы. Подушечка должна быть прочно прикреплена к основанию пэда. Если при очередной проверке толщина накладок приближается к минимально допустимой, то такие колодки еще в рабочем состоянии, но срок их службы скоро закончится.Выбирайте для себя либо сразу заменять колодки, либо постоянно следить за их толщиной.

Комплект тормозных колодок необходимо заменять одновременно с обеих сторон автомобиля.

Необходимо осторожно вдавить поршень в цилиндр, чтобы он не коробился. Для этого установите обе изношенные тормозные колодки (лучше, если от внутреннего останется одно основание) и корпус суппорта на место. Используя большую отвертку или монтировку, осторожно переместите поршень, нажав на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск.

Если уровень тормозной жидкости в бачке близок к отметке «MAX», откачайте часть жидкости из бачка. В противном случае при установке новых колодок он выльется через край.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Притормозите автомобиль стояночным тормозом и поместите упоры под задние колеса. Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля. Снимаем колесо.

2. Промыть теплой водой с моющим средством и просушить тормоз.

3. Визуально проверьте состояние колодок через отверстие в корпусе суппорта.

4. Снимите резиновое уплотнение с кронштейна вместе со шлангом.

5. С помощью отвертки, чтобы согнуть вкладку пружинной шайбы болта верхнего направляющего штифта.

6 … Открутите верхний болт крепления направляющего штифта, удерживая его гаечным ключом за шестигранник.

7. Поверните корпус кронштейна вниз вокруг оси нижнего штифта.

8. Пометьте тормозные колодки, если вы собираетесь их переустановить.

9. Снимите тормозные колодки.

10. Проверить толщину и состояние тормозных накладок.

11. Очистите детали тормоза от грязи и ржавчины, особенно седла тормозных колодок.

12. Если вы устанавливаете новые тормозные колодки, вдавите поршень в цилиндр.

13. Установить новые тормозные колодки. Убедитесь, что нажимные пружины параллельны верхнему краю тормозных колодок. Старые колодки необходимо устанавливать в соответствии с ранее сделанной разметкой.

14. Поверните корпус кронштейна и затяните верхний болт направляющего штифта с моментом 31-38 Н · м (3.1 — 3,8 кгс · м), удерживая при этом ключом на шестигранник.

15. Bend язычок замка шайбы с помощью отвертки.

16. Установите колесо и опустите автомобиль на землю. Затем несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы установить поршень в рабочее положение. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить.
Суппорт тормозной

Банкноты

Притормозите автомобиль стояночным тормозом и поместите упоры под задние колеса.Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля. Снимаем колесо.

Промойте и просушите тормоз.

Если вы собираетесь заменить поршень или уплотнительное кольцо, отсоедините колесный цилиндр от суппорта для удобства.

Предупреждения

Если на рабочих поверхностях поршня и цилиндра есть зазубрины, следы износа и коррозии, их необходимо заменить.

Направляющие пальцы не должны иметь следов коррозии и повреждений. Они должны свободно перемещаться в отверстиях основания.В противном случае замените пальцы, а также порванные или ослабленные защитные кожухи направляющих пальцев.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отверните стопорную гайку и отсоедините тормозной шланг от штуцера колесного цилиндра. Закройте отверстие для шланга.

2. С помощью отвертки согните выступы стопорных шайб двух болтов направляющих штифтов.

3. Открутите нижний болт крепления направляющего штифта, удерживая его гаечным ключом на шестиграннике.

4. Поднимите суппорт и таким же образом открутите верхний крепежный болт.

5. Снимите суппорт с колесным цилиндром с основания.

6. Зажмите суппорт в тисках и снимите два винта с внутренним шестигранником, которыми цилиндр крепится к суппорту.

7. Снимите колесный цилиндр с суппорта.

8. осторожно, чтобы не разорвать защитную крышку, снимите стопорное кольцо.

9. Снимите защитную крышку.

10. Подача сжатого воздуха через штуцер тормозного шланга …

11. … снимаем поршень с цилиндра.

12. Осторожно вынуть уплотнительное кольцо, чтобы не повредить зеркало цилиндра.

13. Открутите заливной клапан, если вам нужно заменить колесный цилиндр или сам клапан. 14. Чтобы заменить основание кронштейна, снимите два болта, которыми он крепится к поворотному кулаку. 15. Сборка и установка тормозного суппорта производятся в обратной последовательности. Перед сборкой смажьте уплотнительное кольцо, поршень и отверстие цилиндра свежей тормозной жидкостью с тормозной жидкостью.
16. При установке поршня в цилиндр вставьте край защитного колпачка в канавку на поршне. 17. Затем вставьте поршень в цилиндр и вставьте внешнюю кромку в канавку в корпусе цилиндра. Установите стопорное кольцо. 18. Перед установкой смажьте направляющие пальцы консистентной смазкой УНИОЛ-1. Моменты затяжки для резьбовых соединений

ВАЗ 2109 — еще один представитель семейства ВАЗ, которое в народе называют: «девятка», «Спутник \ Самара».Этот автомобиль представляет собой малолитражку второй группы с кузовом хэтчбек и улучшенной тормозной системой ВАЗ 2109. Впервые на авторынке этот автомобиль появился в 1987 году, а в 2006 году прошел реконструкцию и вышел в обновленной версии. В период с 2007 по 2011 год девятку собирал на территории Украины завод ЗАЗ. По наблюдениям ВАЗ 2109, это продолжение ВАЗ 2108, только в случае с девяткой — пять дверей.

Характеристики ВАЗ 2109.

Как было сказано выше, девятка — пятидверный хэтчбек. Большинство автолюбителей склоняются к мнению, что ВАЗ 2109 выглядит намного солиднее своего предшественника ВАЗ 2108. Самые первые модели Lada Samara были переднеприводными, впрочем, как и большинство советских автомобилей. На девятке был установлен поперечно расположенный карбюратор (форсунки только входили в моду) четырехцилиндровый двигатель объемом 1,3 литра и мощностью 65 лошадиных сил … Благодаря этому двигателю полностью загруженная машина (не рекомендуется превышал грузоподъемность автомобиля более 425 кг) мог разогнаться до 101 км / ч за 18.5 секунд, достигнув скорости 156 км / ч.


Выпуск ВАЗ 2109 был прерван в 1997 году в связи с остановкой производства маломощных двигателей ВАЗ-2108 (дело в том, что ВАЗ 2109 являлась носителем двигателя того же типа). В связи с этим была разработана и выпущена усовершенствованная модель в виде ВАЗ-21093, где тормозная система ВАЗ-2109 была полностью доработана. Последняя, ​​в свою очередь, является единственной «девяткой», которая производится сегодня. ВАЗ 21093 комплектуется двигателем ВАЗ 21083 объемом 1.5 литров, на основе чего скоростные характеристики были улучшены на несколько секунд по сравнению с ВАЗ-2109. Чуть позже свет увидели ВАЗы с инжекторными двигателями того же объема 1,5 литра. Тогда же стала выпускаться модификация с двигателем, объем которого составлял 1,1 литра и служил поводом для радости экономных водителей.

Тормозная система ВАЗ 2109.

Девятка оснащена тормозной системой с диагональным разделением контуров, что означает наличие такой схемы: один гидравлический тормозной контур обеспечивает функционирование правого переднего и левого заднего тормозов, второй тормозной контур — левого переднего. и правый задний.Такой механизм способствует безопасности пассажиров при управлении автомобилем, главное не забывать о ремонте тормозной системы ВАЗ 2109. Эта система примечательна тем, что при выходе из строя одной из цепей рабочей тормозной системы. можно использовать второй контур, который с достаточной эффективностью сопровождает последовательную остановку автомобиля. Схема работы тормозной системы девятки следующая: при нажатии на педаль тормоза на толкатель передается импульс, который вдавливает два попеременно расположенных поршня в главный тормозной цилиндр, после чего поршни вытесняют тормозную жидкость… В результате последнего действия в системе создается давление, которое по шлангам проходит к тормозным цилиндрам (здесь поршни прижимают тормозные колодки к тормозным дискам), в результате автомобиль тормозит. Такое устройство тормозной системы считается выгодным и безопасным, поскольку при выходе из строя одной из цепей автомобиль продолжит тормозить за счет двух оставшихся колес.


Как видно из рисунка, схему тормозной системы ВАЗ можно представить как целостную систему, состоящую из следующих частей:

  1. тормозной механизм переднего колеса;
  2. левая передняя петля — правый задний тормоз;
  3. главный тормозной цилиндр;
  4. правый передний левый задний трубопровод тормозного контура;
  5. бачок главного тормозного цилиндра;
  6. тормоз заднего колеса;
  7. рычаг регулятора тормозного давления;
  8. регулятор тормозного давления;
  9. рычаг привода регулятора тормозного давления;
  10. педаль тормоза.

Ремонт тормозной системы «Самара».

Как и любой другой автомобиль, ВАЗ 2109 нуждается в периодическом осмотре и ремонте. В связи с тем, что тормозная система представляет собой взаимодополняющий ряд деталей, работа которых направлена ​​на остановку машины, стоит отметить, что вся система не может сразу «выйти из строя». Вполне вероятно, что одна или две детали выйдут из строя, в результате чего выйдет из строя вся тормозная система. Если в автомобиле есть признаки неисправности, следует обратиться в автосервис для диагностики автомобиля.
При нарушениях в работе тормозной системы (сильная вибрация педали тормоза, выход из строя педали при нажатии, неровности рулевой колонки при торможении и т. Д.) Схема тормозной системы ВАЗ 2109 не составит труда, но вы будете Скорее всего, будут предложены следующие виды ремонтных работ:

  • заменить вакуумный усилитель;
  • обратный клапан вакуумный усилитель;
  • заменить тормозной цилиндр;
  • отрегулировать привод регулятора тормозного давления;
  • заменить сам регулятор, а также тормозную жидкость;
  • ремонт тормозных суппортов передних колес и др.

Как прокачать тормоза ВАЗ 2109.

Если вы собираетесь делать Ладу девятку самостоятельно, то у вас есть два варианта:

  • закажите алюминиевую (возможно бронзовую) крышку для главного тормозного цилиндра, затем вверните в нее клапан от камеры и дополнительный шланг, а затем подсоедините к запасному колесу. В этом случае обратите внимание на показатели давления: оно не должно превышать 0,5-0,7 кгс / см2).
  • соедините резиновую грушу с штуцером колесного тормозного цилиндра (постарайтесь сделать его как можно плотнее), затем сожмите седло и открутите штуцер; когда груша наполовину заполнена, следующим шагом будет затяжка фитинга.Процедуру прокачки тормозов повторить 3–4 раза. Во время пробного торможения проверьте работу тормозов, желательно знать ВАЗ 2109.

Как показывает практика, старайтесь отдавать предпочтение первому подходу, ведь именно он считается самым надежным.

После прокачки обратите внимание на ход педали тормоза: слишком свободное движение этой детали свидетельствует о заклинивании колесного тормозного цилиндра, что приводит к повышенному расходу топлива и, как следствие, к ускоренному износу тормозных колодок.Если на педаль тормоза слишком легко воздействует стопа, то это свидетельствует о чрезмерных зазорах в механизме самой педали и о незавершенности (или герметичности) тормозной системы автомобиля. Однако не стоит особо радоваться, если при многократном нажатии на педаль уменьшается свободный ход педали — это означает, что в тормозной системе скопился воздух. Бывают ситуации, когда при торможении педаль начинает вибрировать, в этом случае проблему следует искать в короблении тормозных дисков.Если эта беда случилась с вами, то устранить ее можно только заменой тормозных дисков.

Рабочая тормозная система. Рабочий тормозной цилиндр

Тормозная система автомобиля используется для снижения скорости или полной остановки.

По назначению различают следующие типы тормозных систем: рабочая, резервная и стояночная.

1. Рабочая (основная) тормозная система предназначена для снижения скорости автомобиля и его остановки. Часть системы, которая передает усилие с педали тормоза на тормозные колодки, называется приводом тормоза.

и. Механический привод осуществляется с помощью тросов и рычагов: механических, пневматических, гидравлических и комбинированных. Из-за невысокой эффективности и неудобства обслуживания в современном автомобилестроении практически не используется. Существуют различные типы тормозных приводов.

г. Пневматический привод в своей работе использует разрежение воздуха. В настоящее время распространяется грузовиком и автобусом.

дюйма Гидравлический привод , приводимый в движение жидкостями на основе спирта, гликоля или силикона.Распространяется повсюду.

г. Комбинированный привод использует несколько типов энергоносителей и из-за своей сложности не используется без аварийных ситуаций.

2. Резервная (запасная) тормозная система включается при неисправности рабочей системы. В современном автомобилестроении, как правило, выполняется не автономно, а в составе одной из частей рабочей системы.

3. Стояночная тормозная система В первую очередь, она служит для предотвращения нежелательного самопроизвольного движения автомобиля при парковке.

Кроме того, используется для облегчения подъема в гору, с длительной остановкой в ​​«пробке», для выхода в управляемый занос или при полном выходе из строя рабочей тормозной системы.

Эта система может быть реализована механически (тросы к задним колесам или трансмиссии) или с помощью гидравлики.

История развития тормозных механизмов.

Самым примитивным тормозным механизмом, применяемым в конных повозках, был деревянный брусок, который тормозил прямо на рабочей поверхности колеса.

Блок приводился в рабочее положение ручным рычагом.

Этот механизм через колодки воздействовал на металлический обод колеса и приводился в действие тросами. Ближайший современный аналог — тормозные механизмы велосипедов. С распространением резиновых шин этот метод торможения стал совершенно неэффективным, что привело к появлению тормозной колодки клещевого типа.

Параллельно с колодочным тормозом появился ленточный механизм.

Гибкая металлическая лента закрывала тормозной барабан.При торможении с помощью рычагов лента растягивалась, что приводило к торможению колес. Эта система долгое время использовалась также в качестве стояночного тормоза.

В 1910-20-е годы стали появляться барабанные тормоза, которые по принципу действия соответствуют современным. Однако за это время приводы тормозов существенно изменились, перейдя от раздельных механических к комбинированным гидравлическим. Гидравлическая система была впервые использована в 1921 году Малкольмом Локхидом.

Примерно в конце 1920-х годов конструкторы начали внедрять системы, снижающие усилие на педали тормоза. Из-за сложности конструкции усилитель тормозов применялся только на автомобилях класса люкс.

Их широкое распространение пришло на 1950-е годы. Этой разработкой стало повышение скоростных характеристик и динамических качеств автомобилей.

В конце 1950-х годов стали серийно устанавливать дисковые тормоза. В этой системе колодки прижимаются не к внутренней поверхности барабана, а к внешним плоскостям диска.Этот тормоз конструктивно проще барабанного, имеет более высокую эффективность, меньший вес и его легче обслуживать. В усовершенствованном виде такие тормоза используются до сих пор.

Гидравлическая тормозная система.

Широкое распространение получил в 1930-х годах как альтернатива механическим тормозам. Системы того времени отличались простотой конструкции. В приводе тормозов использовались: главный тормозной цилиндр, тормозные трубки и 2 рабочих цилиндра (по одному на каждое заднее колесо).В качестве жидкости использовалось растительное масло. Совершенствование этой системы происходило сразу по нескольким направлениям. Повышение качества энергии — переход от жидкости на основе растительного масла к жидкости на основе спирта и глицерина, а затем к жидкостям на основе гликоля и силикона. Следующее усовершенствование — практически универсальный внешний вид усилителя тормозов — сначала гидровакуум, потом вакуум. И самое главное нововведение — появление двухконтурной тормозной системы. Дело в том, что при потере герметичности любого из элементов одноконтурной системы тормоза полностью потеряли работоспособность.Если какой-либо элемент двухконтурной системы выйдет из строя, то одна из цепей продолжит работать как резервная тормозная система.

Двухконтурная гидравлическая тормозная система.

Существует несколько основных способов разделения тормозной системы на контуры: осевой, диагональный и полный. Рассмотрим каждую подробнее.

1. Осевая система — один контур на передних колесах, второй контур — на задние. Это самый простой способ, часто применяемый на автомобилях классической компоновки, например ВАЗ «Классик».К его достоинствам можно отнести отсутствие бокового увода при торможении с одним рабочим контуром. Однако есть важный недостаток — при обрыве передней цепи эффективность торможения значительно падает (примерно на 65%).

2. Диагональная система — один контур на переднем левом и заднем правом колесе, второй контур — на переднем правом и заднем левом. К положительным сторонам этого метода можно отнести равномерное распределение нагрузки между цепями. То есть независимо от того, какая цепь выходит из строя, эффективность торможения упадет ровно на 50%.

Главный недостаток — отказ от прямолинейного движения при торможении после поломки одной из цепей. Это связано с тем, что эффективность передних тормозов намного выше, чем у задних. Этот вид разделения применим в большинстве современных автомобилей.

3. Полная система — намного сложнее двух предыдущих. Одна из цепей работает на всех 4 колесах, вторая — только на передних. При этом передние тормоза имеют как минимум 2 полностью независимых цилиндра.Система нашла применение на автомобилях Москвич, Волга, Нива.

Выше было сказано, что эффективность передних тормозов у ​​автомобилей намного выше, чем у задних. Поскольку центр тяжести смещается вперед при торможении автомобиля, нагрузка на переднюю ось увеличивается, а нагрузка на заднюю ось уменьшается. Соответственно, задние колеса имеют худшее сцепление с дорогой, чем передние, и, обладая большим тормозным усилием, могут использоваться. Это особенно опасно на скользкой дороге или при торможении на поворотах.

Один из самых простых способов решить эту проблему — использовать тормозные системы с пониженным КПД на задней оси автомобиля. Например, на переднюю ось устанавливаются тормозные диски по 14 дюймов, а на заднюю — по 12. Более надежный способ — использовать регулятор тормозного усилия. Впервые в отечественном автомобилестроении этот элемент был применен на ВАЗ-2101 Лада. Принцип его работы не был до конца понятен рядовым автомобилистам, поэтому в народе его прозвали «колдуном».Регулятор имеет в своей конструкции клапан, который частично перекрывает тормозную жидкость и снижает ее давление. Регулятор обычно крепится под днищем автомобиля, а от клапана подводится к задней балке. При торможении автомобиля его задняя подвеска разгружается, расстояние между днищем и балкой увеличивается, а тяга закрывает клапан, уменьшая тормозное усилие. Есть регуляторы, которые постоянно снижают усилие, независимо от нагрузки подвески. Такие регуляторы ранее использовались на ВАЗ-1111; в настоящее время используется на корейских автомобилях эконом-класса.

Стояночная тормозная система.

В большинстве современных автомобилей используется механический стояночный тормоз, который представляет собой рычажно-тросовую систему.

Если задние тормоза барабанные, то тросы крепятся к проставкам колодок. При наличии дисковых механизмов на задней оси сложно реализовать механический способ подключения стояночной тормозной системы, поэтому часто используются отдельные барабанные стояночные механизмы.

В автоспорте используется гидравлический тормозной привод.При приложении давление жидкости передается в задний контур осевой тормозной системы или на задние магистрали диагональной системы (причем в обход регулятора тормозных сил). Гидравлический привод более эффективен, чем механический, и позволяет точно измерять силу. Поэтому он используется для приведения автомобиля в управляемый занос. Однако эта система не подходит для повседневного использования, так как не позволяет оставлять машину на длительной стоянке. Дело в том, что давление в системе постепенно снижается и колодки отпускаются.

Проверка технического состояния тормозных систем.

Для проверки парковочной системы в «гаражных» условиях рычаг затягивают до упора, включают первую передачу и плавно отпускают сцепление. Если система работает, двигатель заглохнет.

Проверка работоспособности тормозной системы в «домашних» условиях неэффективна. Все начинается с осмотра. Оцените уровень тормозной жидкости в бачке, проверьте систему на отсутствие утечки жидкости.Когда вы нажимаете педаль тормоза во время движения, все колеса должны заблокироваться. При этом автомобиль не должен уводить в сторону, недопустимы вибрация педали тормоза и ее поломки, тормоз не срабатывает с первой «качки», появления посторонних скрипов и увеличения тормозного пути.

Для более точной диагностики необходимо обратиться в сервисный центр. Полная проверка должна проводиться не реже, чем каждые 50 000 км.

Легковой автомобиль. Вы также узнаете, как правильно прокачать систему.Будут рассмотрены конструкции с антиблокировочной тормозной системой. На данный момент без них не обходится ни одна качественная машина. Речь, конечно, идет об автомобилях средней ценовой категории и выше. Бюджетные автомобили могут быть оснащены такой конструкцией, но она предоставляется в качестве дополнительной опции. В целом тормозные системы у всех автомобилей одинаковые, состоят из одинаковых элементов.

Немного теории о тормозной системе

Как известно, это необходимо для того, чтобы изменить скорость машины.Сигналом к ​​этому может быть как действие водителя, так и электронная система управления. Также необходимо, чтобы автомобиль оставался неподвижным.

Есть три типа тормозных систем. Первый, конечно, рабочий. Это необходимо для нормальной работы машины. С его помощью осуществляется торможение на высоких или малых скоростях. О том, какими особенностями обладает тормозная система Нива-2121, схема которой классическая, речь пойдет ниже.

Второй вид — парковка.Его больше называют ручным тормозом, если нужно поставить машину на длительный срок. В частности, если есть уклон дорожного покрытия, эта система просто необходима. Ручной тормоз можно использовать во время аварийной остановки. А еще есть системы запасного типа. Их недавно начали использовать на автомобилях. Чаще всего их можно встретить на тех машинах, у которых есть электрический ручной тормоз. Его основное предназначение — дать возможность водителю остановить машину в случае отказа работающей системы. Он устанавливается на автомобили с электрическим ручным тормозом по одной причине: стояночный тормоз не может быть задействован, если скорость автомобиля больше нуля.

Принцип работы

Мы привыкли, что при нажатии на педаль тормоза машина начинает тормозить. Но не все вникают в подробности того, какие процессы происходят. Не все знают, как работает тормозная система ВАЗ-2109, схема которой приведена в этой статье. Проще говоря, машина останавливается только из-за сжатия жидкости в трубках и шлангах. Давление создается с помощью главного тормозного цилиндра, это основной блок системы.

Все привыкли видеть гидравлические тормоза, но есть конструкции, в которых используется сжатый воздух, а не давление жидкости. Они идентичны гидравлическим, только надежность намного выше. Элементы, используемые в пневматических тормозах, должны выдерживать очень высокое давление. Правда, сравнима с той, что находится в гидроприводе. Необходимо только реализовать ресивер для хранения сжатого воздуха. Также есть электромеханические тормоза. Они приводятся в движение электродвигателями и специальными кабелями.

Дорогие друзья, если вы находитесь на страницах нашего блога, то вам важно знать о тормозах! С трудом представляю, как можно водить машину без тормозов. Вполне уместно сравнить такой поступок с камикадзе, который хотел умереть ради великого императора. Нам это не нужно, но знать, как устроена гидравлическая тормозная система автомобиля, очень полезно.

А научившись, приятно будет давить на педаль тормоза, представляя, как там все движется и течет, пробуксовывая и шепча поскрипывая… Ведь мы не согласны с утверждением — «тормоза придумали трусы»

Приступим. Для оптимального управления любым транспортным средством необходима тормозная система, соответствующая классу транспортного средства.
Для чего это нужно? Здесь предельно ясно — снизить скорость, сбавить скорость, остановиться и выполнить любой маневр.

Но в случае длительной стоянки, особенно на склоне, нужен стояночный тормоз для предотвращения самопроизвольного движения.

Есть другие тормозные системы.Мы познакомимся с ними, с их классификацией, видами, принципом работы и конструктивными особенностями.

Современные автомобили оснащены тормозными системами следующих типов:

● рабочая система;
● парковка;
● система вспомогательная;
● запасной.

Рабочая тормозная система

Рабочая тормозная система является основной и, соответственно, наиболее эффективной. Служит для снижения скорости и остановки. Активируется, когда водитель нажимает правой ногой на педаль тормоза, это механизм сжатия (дисковые тормоза) или отпускания (барабанные тормоза) тормозных колодок тормозных механизмов всех колес одновременно.

Стояночный тормоз

Стояночная тормозная система служит для обеспечения неподвижности автомобиля при длительной стоянке. Многие водители блокируют автомобиль, включая первую или заднюю передачу. Правда, на крутом склоне этой меры может не хватить.

Стояночный тормоз также используется для трогания с места на уклоне дороги. В этом случае правая нога находится на педали газа, а левая — на педали сцепления. Плавно отпуская ручной тормоз, включите сцепление и одновременно добавьте газа, это исключает скатывание под уклон.

Запасная тормозная система

Запасная тормозная система была разработана для обеспечения основной работы в случае отказа. Может выполняться как автономное устройство, но чаще всего выполняется как одна из цепей основной системы.

Вспомогательная система

Вспомогательная тормозная система в основном используется на большегрузных автомобилях, таких как КамАЗ, МАЗ, и, естественно, на всех грузовиках иностранного производства. Вспомогательные системы снижают нагрузку от основной при длительном торможении, например, в горной и холмистой местности.

Например, так называемый горный тормоз. Торможение происходит двигателем, когда автомобиль находится на передаче. Его принцип заключается в том, что на короткое время впускной и выпускной патрубки закрываются специальными заслонками, а также прекращается подача топлива для работы двигателя. В цилиндрах создается разрежение, и двигатель начинает препятствовать движению автомобиля, тем самым замедляя его.

Принцип действия и конструкция тормозов

//www.youtube.com/watch?v=Av-jj8NNrv8

Соблюдаем принцип работы на гидравлических тормозах:

  1. Водитель нажимает педаль, которая приводит в движение поршень в главном тормозном цилиндре.Усилитель тормозов подключается автоматически, снижая нагрузку на педаль тормоза;
  2. Жидкость по трубопроводам передает давление на тормозные механизмы, которые создают сопротивление вращению колес — происходит торможение;
  3. При снятии стопы с педали возвратная пружина оттягивает поршень назад, в результате чего давление падает, выпущенная жидкость возвращается обратно в главный цилиндр — колеса тормоза.

Гидравлическая тормозная система

Гидравлические тормозные системы и приводы:

  • Тормозные шланги высокого давления;
  • педаль тормоза;
  • рабочие тормозные цилиндры передних и задних колес;
  • вакуумный усилитель тормозов;
  • трубопроводов;
  • Главный тормозной цилиндр с бачком.

Примечание: отечественные заднеприводные автомобили имеют схему с раздельной подачей жидкости от главного цилиндра на передние и задние колеса. Некоторые иномарки и переднеприводные ВАЗы имеют левую переднюю и правую заднюю цепи плюс правую переднюю и левую заднюю.

  1. контур правый задний — левый передний тормозные механизмы;
  2. датчик сигнала
  3. левый задний контур — правый передний тормозные механизмы;
  4. бачок тормозной жидкости главного тормозного цилиндра;
  5. главный тормозной цилиндр
  6. вакуумный усилитель тормозов
  7. педаль тормоза
  8. регулятор давления между контурами
  9. трос стояночного тормоза
  10. тормозной механизм — заднее колесо
  11. регулятор стояночного тормоза
  12. рычаг стояночного тормоза
  13. тормоз переднего колеса

Механическая тормозная система

Механическая — в стояночной тормозной системе.Хотя в последних моделях используется электропривод, тогда его называют электромеханическим ручным тормозом.

Для согласованной и безопасной работы тормозов современные автомобили оснащены всевозможными электронными компонентами, улучшающими их работу: АБС, усилителем экстренного торможения, блоком распределения тормозных усилий.

Пневматическая тормозная система

Пневматический привод в основном используется на тяжелых транспортных средствах.

Отличие этой системы от гидравлической в ​​том, что вместо тормозной жидкости в системе работает воздух.Тормозные колодки разжимаются давлением воздуха, а давление воздуха в системе обеспечивает специальный компрессор, работающий от двигателя через ременную передачу.

Комбинированный привод

Комбинированный привод — это комбинация нескольких типов тормозных систем. Например, сочетание гидравлического привода с воздушным, электрическим и пневматическим имеется несколько.

Типы тормозов

Большинство автомобилей оснащено фрикционными механизмами, использующими принцип сил трения.Они расположены в колесе и по конструкции делятся на барабанные и дисковые.

Раньше на задние колеса устанавливались барабанные механизмы, на передние — дисковые. Теперь они могут устанавливать одинаковые типы на все оси — как барабанные, так и дисковые.

Барабан

Барабанный тип или в быту — барабанный механизм состоит из двух колодок, цилиндра и натяжной пружины, которые устанавливаются на площадке в тормозном барабане.

На колодки наклеены фрикционные накладки (у меня тоже можно приклепать).

Колодки нижней частью шарнирно установлены на опорах, а верхней — стяжной пружиной упираются в поршни колесных цилиндров.

В режиме без торможения между блоком и барабаном имеется зазор, обеспечивающий свободное вращение колес.

Когда жидкость попадает в цилиндр, поршни расходятся и раздвигают колодки, которые контактируют с барабаном, и тормозят колеса.
Известно, что в такой конструкции передние и задние колодки изнашиваются неравномерно.

Диск.

Дисковый вариант включает:

● суппорт, установленный на подвеске, в его корпусе находятся внутренний и внешний тормозные цилиндры (есть вариант с одним цилиндром) и пара колодок;
● диск установлен на ступице.

При торможении поршни прижимают колодки к вращающемуся диску и останавливают его.

Сравнительные характеристики.

Барабанная версия дешевле и проще в производстве. Для него характерен эффект механического самоусиления, который выражается в том, что при длительном нажатии на педаль тормозное усилие значительно увеличивается.Это связано с тем, что колодки внизу соединены друг с другом, и трение о передний барабан увеличивает давление на задний.

Но дисковая версия меньше и легче, а термостойкость лучше за счет быстрого охлаждения. Изношенные колодки для дисков также легче заменить, чем колодки для барабанов, что важно, если вы ремонтируете себя самостоятельно.

Надеемся, вам было интересно, но это не последний разговор о тормозах. Подпишитесь на рассылку новостей и поделитесь знаниями.

До скорой встречи!

Тормозная система необходима для замедления и полной остановки автомобиля, а также для удержания его на месте.

Для этого на автомобиле используются некоторые тормозные системы, такие как стояночная, рабочая, вспомогательная и запасная системы.

Рабочая тормозная система Используется постоянно, на любой скорости, для замедления и остановки автомобиля. Система рабочего тормоза активируется нажатием педали тормоза. Это самая эффективная система из всех остальных.

Запасная тормозная система используется при основной неисправности. Это бывает в виде автономной системы или ее функцию выполняет часть рабочей тормозной системы.

Стояночная тормозная система нужно было держать машину в одном месте. Я использую систему парковки, чтобы предотвратить самопроизвольное движение машины.

Вспомогательная тормозная система используется на автомобилях с увеличенной массой. Вспомогательная система используется для торможения на спусках и спусках.Нередко на автомобилях роль вспомогательной системы играет двигатель, где выхлопная труба закрывает заслонку.

Тормозная система — важнейшая составная часть автомобиля, служащая для обеспечения активной безопасности водителей и пешеходов. На многих автомобилях используются различные устройства и системы, повышающие эффективность системы при торможении — это антиблокировочная тормозная система (ABS), система экстренного торможения (BAS) и усилитель тормозов.

1.3. Основные элементы тормозной системы автомобиля

Тормозная система автомобиля состоит из тормозного привода и тормозного механизма.

Рис. 1.3. Гидравлический тормозной контур: 1 — трубопроводный контур «левый передний правый задний тормоз»; 2-сигнальное устройство; 3 — трубопроводная цепь «тормоз передний правый — задний левый»; 4 — бачок главного цилиндра; 5 — главный цилиндр гидравлического тормоза; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — регулятор давления задних тормозов; 9 — трос стояночного тормоза; 10 — тормозной механизм заднего колеса; 11 — регулировочный наконечник стояночного тормоза; 12 — рычаг привода стояночного тормоза; 13 — тормозной механизм переднего колеса.

Тормозной механизм Вращение колес автомобиля блокируется и, как следствие, возникает тормозное усилие, которое приводит к остановке автомобиля. Тормоза расположены на передних и задних колесах автомобиля.

Проще говоря, все тормозные механизмы можно назвать колодочными. А уже в свою очередь их можно разделить по трению — барабанные и дисковые. Тормозной механизм основной системы смонтирован в колесе, а за раздаточной коробкой или коробкой передач находится механизм парковочной системы.

Тормозные механизмы, как правило, состоят из двух частей, из неподвижной и вращающейся. Неподвижная часть — это тормозные колодки, а вращающаяся часть барабанного механизма — это тормозной барабан.

Барабанные тормоза (рис. 1.4.) Чаще всего стоят на задних колесах автомобиля. В процессе эксплуатации из-за износа зазор между блоком и барабаном увеличивается и для его устранения используются механические регуляторы.

Рис. 1.4. Барабанный тормозной механизм заднего колеса: 1 — чашка; 2 — прижимная пружина; 3 — рычаг привода; 4 — тормозная колодка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — распорная планка; 7 — установочный клин; 8 — колесный тормозной цилиндр; 9 — тормозной щит; 10 — болт; 11 — стержень; 12 — эксцентрик; 13 — нажимная пружина; 14 — нижняя стяжная пружина; 15 — зажимная пружина распорки.

На автомобилях могут использоваться различные комбинации тормозных механизмов:

    два барабана сзади, два диска спереди;

    четыре барабана;

    четыре диска.

В тормозном дисковом механизме (рис. 1.5.) — диск вращается, а внутри суппорта установлены два неподвижных блока. В суппорте установлены рабочие цилиндры, при торможении прижимают тормозные колодки к диску, а сам суппорт надежно фиксируется на кронштейне.Вентилируемые диски часто используются для увеличения теплоотвода из рабочей зоны.

Рис. 1.5. Схема дискового тормозного механизма: 1 — шпилька колеса; 2 — направляющий палец; 3 — смотровое отверстие; 4 — подставка; 5 — клапан; 6 — рабочий цилиндр; 7 — тормозной шланг; 8 — тормозная колодка; 9 — форточка; 10 — тормозной диск; 11 — ступица колеса; 12 — грязезащитный колпачок.

Рабочий тормоз в автомобиле является его основным тормозным механизмом, управляемым нажатием ноги водителя на педаль, и не связан механически ни со стояночным тормозом, ни с аварийным тормозом.Рабочий тормоз автомобиля может быть дисковым, барабанным или комбинированным. Обычно это гидравлический тормоз, который приводится в действие создаваемым гидравлическим давлением.

При правильной работе рабочий тормоз оказывает наибольшее усилие на передние колеса автомобиля. При экстренном торможении это позволяет сохранять контроль над автомобилем. Если тормозное усилие преобладает на задних колесах, автомобиль может выйти из-под контроля. Но нежелательны и слишком сильные тормозные нагрузки на передние тормоза.

Для поддержания рабочего тормоза в исправном состоянии необходимо своевременно проводить его техническое обслуживание. Слишком сильный перегрев при торможении может привести к деформации тормозного диска, а это, в свою очередь, приведет к пульсации педали тормоза при торможении. Барабанные тормоза тоже боятся перегрева, и, потеряв круглую форму, могут стать яйцевидными. В обоих случаях деформацию можно устранить механической обработкой и специализированным ремонтом в сервисном центре.

Можно с уверенностью сказать, что самая сложная работа среди всех узлов автомобиля приходится на рабочий тормоз.Снижение скорости большегрузного автомобиля до полной остановки — чрезвычайно сложная задача. Ежегодно тормозная система автомобиля сотни тысяч раз испытывает колоссальные нагрузки.

Большинство водителей воспринимают тормоз как должное, и мало кто задумывается о важности этого компонента. Но нельзя забывать, что правильная работа тормоза во многом зависит от его своевременного и квалифицированного обслуживания. Например, если при торможении появляется ненормальный скрежет или металлический звук, необходимо немедленно проверить состояние тормозных колодок и диска и при необходимости заменить их.Автовладелец должен соблюдать все рекомендации производителя по обслуживанию тормозной системы. При замене тормозных колодок всегда проверяйте состояние барабанов и дисков. Должное внимание и своевременное обслуживание — лучший способ поддерживать тормозную систему автомобиля в исправном состоянии.

При проведении регулярных технических осмотров рабочего тормоза автомобиля не забывайте проверять состояние тормозной жидкости. Со временем тормозная жидкость насыщается влагой, что может привести к повреждению деталей тормозной системы и даже к ее полному выходу из строя.При слишком сильном нагреве некоторые марки тормозной жидкости могут воспламениться. Промойте тормозной контур автомобиля и замените тормозную жидкость в соответствии с рекомендациями производителя. При регулярном техническом обслуживании узнавайте у мастера о состоянии тормозной жидкости. При малейшем намеке на содержание воды или улавливании запаха гари замените жидкость.

Тормозная система ВАЗ-2107: схема, устройство, ремонт

Чрезвычайно важную роль в автомобиле играет тормозная система ВАЗ-2107.С его помощью машина останавливается. Все зависит от эффективности торможения. Своевременная остановка автомобиля необходима для предотвращения столкновения или столкновения с препятствием. Ваша безопасность зависит от того, насколько хорошо компоненты тормозной системы. Следовательно, можно сделать вывод, что этому вопросу следует уделить максимум внимания. И на заметку любителям тюнинга: тормозная система рассчитана на нагрузки, которые создает двигатель. Следовательно, по мере увеличения мощности мотора необходимо усиливать суппорты, увеличивать площадь контакта колодок с дисками.

Суппорта передние

А теперь поподробнее обо всех элементах системы. Немного вышло из строя, но все же. Суппорты передних колес — это механизмы, сжимающие и разжимающие колодки.

Передняя тормозная система ВАЗ-2107 состоит из двух суппортов — по одному на каждое колесо. Они сделаны из алюминия, но не полностью. Внутри находится поршень большого диаметра, который плотно прилегает к корпусу. Это исключает возможность утечки тормозной жидкости.Кстати, если такое явление наблюдается, то ремонтировать опору нет смысла, проще заменить на новую.

Как прошла установка опор?

Крепление суппорта переднего тормозного диска двумя болтами к ступице. В целях безопасности необходимо, чтобы эти болты не могли выскочить. Для этого их фиксируют металлической пластиной.

Установка опоры производится таким образом, что внутри находятся колодки. Они опираются своим основанием на корпус (внешний башмак) и поршень.Асбестовое покрытие направлено в сторону металлического тормозного диска. Внутри корпуса суппорта по резиновому шлангу течет жидкость. В корпусе также предусмотрено отверстие, в котором находится специальный штуцер для откачки системы.

Суппорта задних колес

Тормозная система на задней оси автомобиля ВАЗ-2107 имеет классическую схему, как и на большинстве автомобилей. Следует отметить, что около 75% торможения осуществляется передними колесами. Сзади только немного подтормаживают.По этой причине производитель решил, что дисковые тормоза бессмысленны. Конечно, гораздо эффективнее использовать диски, а не стандартные барабаны. Но есть небольшие сложности, связанные с реализацией нормального функционирования стояночного тормоза — необходимость монтажа дополнительного цилиндра в системе.

А вот с завода автомобили ВАЗ-2107 пошли именно с барабанными тормозами сзади. Несмотря на то, что у них невысокий КПД, они справляются со своей основной задачей.Тормозная система ВАЗ-2107, неисправности которой устраняются довольно просто, работает с регулятором давления, который установлен возле задней балки. С помощью такого устройства контролируется давление жидкости, попадающей в контур задних колес. Поскольку установлены колодки для барабанов, то у них немного другой привод, чем на передние колеса. Основная задача — разделить колодки. Для этого в верхней части установлен цилиндр с двумя поршнями. С их помощью происходит разблокировка колодок.

Вакуумный усилитель тормозов

Без этого механизма тормозная система ВАЗ-2107, устройство которой рассматривается, была бы аналогична той, которая применялась ранее на «копейках». Комфорт без вакуумного усилителя полностью отсутствует. На педаль нужно нажимать с очень большим усилием, эффективность торможения низкая, и все колодки колодок на диске отдаются вам в стопу. Но вот применение этого агрегата в системе позволило добиться высоких показателей.Усилитель тормозов установлен между педалью и штоком главного цилиндра.

Следовательно, между стопой и поршнем есть зазор, который создает давление в системе. Это позволяет во много раз уменьшить силу, прилагаемую к педали. При этом эффективность торможения только увеличивается. Крепление вакуумного усилителя производится к перегородке между кабиной и моторным отсеком автомобиля. На большинстве современных машин пылесосы имеют четыре штифта, которые входят в отверстия на переборке.С внутренней стороны под слой шумоизоляции вкручиваются саморезы. Но сначала на шпильки устанавливаются граверы, чтобы в процессе работы не ослаблялась затяжка резьбового соединения.

Главный тормозной цилиндр

Пожалуй, это главный элемент системы, так как он создает в трубках высокое давление. Как вы успели понять, это из-за давления и происходит торможение — колодки отпускаются при движении суппортов. Тормозная система ВАЗ-2107, схема которой представлена ​​в нашем обзоре, также включает в себя цилиндр.Он сделан из металла, внутри находится полость цилиндрической формы. Вся внутренняя поверхность идеально гладкая, так как по ней скользят поршни.

Их система довольно интересная. Дело в том, что они создают давление в двух контурах. Металлические поршни, напоминающие гильзы, имеют снаружи резиновые уплотнительные кольца. Они обеспечивают максимальную герметичность. Движение поршней по цилиндру синхронное, они связаны между собой пружинами с высокой жесткостью. В первый поршень опирается шток, выходящий из усилителя тормозов.У ГТЦ есть несколько отверстий — для подключения к расширительному бачку и для подключения патрубков к суппортам передних и задних колес.

Колодки тормозные передние

Немного уже рассказали, но стоит остановиться подробнее. Таким образом, около 75% торможения приходится на передние колеса. Следовательно, износ колодок на этой оси будет намного выше. По этой причине в тормозной системе ВАЗ-2107, ремонтируемой сравнительно редко, передние колодки заменяются чаще, чем задние.Они представляют собой металлическую пластину, покрытую асбестом. Этот слой, достаточно прочный и надежный, обеспечивает отличное торможение. Но самое главное — снижает износ металла на диске.

Задние тормозные колодки

Задние колодки имеют другую конструкцию, т.к. механизм несколько иной. Это две жесткие металлические пластины, имеющие форму полукруга. С внутренней стороны имеют отверстия для крепления к ступице колеса. С внешней стороны есть фрикционные накладки, которые контактируют с барабанной частью.Также предусмотрено подключение механизма ручного отпускания тормозных колодок — стояночного тормоза. Половинки соединены между собой металлическими пластинами и жесткими пружинами. Именно из этих элементов состоит тормозная система ВАЗ-2107, устройство можно назвать классическим, как и модель автомобиля.

Тормозная жидкость

Как бы вы ни пытались определить самый важный элемент системы, это сделать сложно. Дело в том, что при изменении параметров любого узла нарушается весь механизм без исключения.А от жидкости зависит очень многое. А точнее от его качества. Тормозная система ВАЗ-2107, цепь которой состоит из цилиндра, опор и трубок, соединяющих эти элементы, залита специальной жидкостью, в которую добавлено большое количество присадок, улучшающих характеристики. Именно с их помощью обеспечивается не только эффективное торможение, но и предотвращение разрушения внутренних полостей трубок, суппортов и цилиндров.

Когда менять жидкость?

Вспомните школьный курс физики.Что происходит с жидкостью, когда она резко сжимается? Правильно, его температура стремительно растет. Следовательно, объем, вязкость и плотность меняются. Другими словами, эта жидкость полностью меняет свои свойства. Чтобы этого не случилось, производители тормозных жидкостей и присадок. Они позволяют избавиться от негативного воздействия давления и улучшить охлаждение жидкости.

И задняя тормозная система ВАЗ-2107, и передняя работают под большим давлением. К сожалению, все эти присадки улетучиваются за пару лет эксплуатации автомобиля.Поэтому необходимо своевременно проводить замену, чтобы улучшить работу системы. Исходя из этого, можно сказать, что замену жидкости в тормозной системе необходимо проводить не реже одного раза в два года. При большем пробеге автомобиля можно увеличить периодичность замены.

Расширительный бак

В конструкции любой системы присутствуют жесткие трубки, резиновые шланги и расширительные бачки. Последнее необходимо для поддержания уровня жидкости в системе, поскольку позволяет избежать риска появления воздушных пробок в трубопроводах.Именно в расширительный бачок доливается жидкость.

Следует отметить, что тормозная система ВАЗ-2107, неисправности которой часто сопровождаются утечкой, нуждается в прокачке. Эта процедура не представляет больших трудностей, но потребуется помощь второго человека. Ему придется выжать педаль тормоза, чтобы заставить жидкость идти по контурам. Но учтите, что перед этим необходимо обеспечить максимальную герметичность во всех соединениях.

Трубки и шланги

Для улучшения герметичности используются мягкие медные шайбы.Их устанавливают на стыке резиновых трубок с остальными элементами. Целью использования резиновых трубок является возможность поворота рулевого колеса без риска отказа системы.

Аналогично задней оси, на которой шланг используется для перехода между жесткими трубками, установленными на балке, и кузовом. Другими словами, в неподвижных местах укладываются жесткие трубы. Если есть движение узла, то необходимо использовать гибкие шланги.

ВАЗ-2106

, главный тормозной цилиндр: принцип работы, устройство, ремонт

Главный тормозной цилиндр на ВАЗ-2106 необходим для создания в системе трубок высокого давления и суппортов.Под этим давлением тормозные колодки сжимаются, что блокирует диски. Тормозная система — одна из самых важных, потому что ее нужно поддерживать в хорошем состоянии. При малейшей неисправности требуется ремонт. Довольно часто причиной поломки становится ГТЦ, но перед тем, как его ремонтировать, нужно убедиться, что это неисправность.

Типичные проблемы тормозной системы

Перед ремонтом главного цилиндра убедитесь в отсутствии следующих проблем:

  1. Очень часто в гидравлическую тормозную систему попадает воздух.В результате эффективность работы снижается в несколько раз. Следите за тем, чтобы воздух полностью отсутствовал. Для этого нужно прокачать систему.
  2. Тщательно проверьте всю тормозную систему на предмет утечек. Если они есть, то необходимо заменить разрушенные элементы и полностью прокачать систему.
  3. Заедание рабочих поршней или ГТЦ может произойти из-за неравномерного износа, проблема решается полной заменой ГТЦ.
  4. При сломанном вакуумнике педаль тормоза будет нажиматься с большим усилием.
  5. При заклинивании троса привода тормоза возможно тугое проворачивание задних колес.

Просто убедившись, что все вышеперечисленные неисправности отсутствуют, необходимо обратить внимание на тормозной цилиндр. Могут выйти из строя манжеты, поршни, в результате чего произойдет утечка тормозной жидкости. В случае неисправности или выхода из строя возвратной пружины давление в системе будет постоянно высоким. А при протечке жидкости эффективность торможения снижается в несколько раз.

Признаки поломки главного тормозного цилиндра

Основными признаками, характерными для поломки главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106, являются следующие:

  1. Наличие следов тормозной жидкости на вакуумном усилителе и внутри него.
  2. Тормоза не качаются.
  3. Заклинивание и падение педали тормоза.
  4. Наличие рывков при нажатии на педаль тормоза.

При ремонте главного тормозного цилиндра не следует устанавливать автомобиль на смотровую яму или площадку.Здесь все намного проще. Заменить главный тормозной цилиндр можно только открыв капот.

А вот тормоза прокачивать лучше всего на эстакаде. В противном случае придется по очереди поднимать колеса домкратом. Если все работы производятся на подъемнике или смотровой яме, можно не только прокачать систему, но заодно отрегулировать натяжение троса стояночного тормоза.

Как произвести снятие ГТЦ?

Замена главного тормозного цилиндра на «шестерку» выполняется следующим образом:

  1. Полностью слита грушевидная жидкость из расширительного бачка тормозной системы.
  2. Ослабьте хомуты, которыми крепятся шланги, идущие от бачка с тормозной жидкостью. Обратите внимание, что если установлены заводские стопорные кольца, их нельзя снимать. Достаточно натянуть шланги, приложив небольшое усилие.
  3. Специальным ключом откручиваем тормозные трубки от главного цилиндра.
  4. Снимите эти трубки, чтобы они не мешали работе.
  5. С помощью гаечного ключа отверните две гайки, которыми прибор крепился к вакуумному усилителю.

После всех этих работ можно полностью удалить ГТЦ.

Ремонт ГТЦ

Для ремонта главного тормозного цилиндра необходимо выполнить следующие действия:

  1. На столе должна быть чистая тряпка, на которую следует положить корпус главного тормозного цилиндра.
  2. Механизм имеет два поршня (столько же контуров в тормозной системе). На поршнях в нижних частях имеются прорези, ограничивающие ход внутри цилиндра. Поршни фиксируются двумя стопорными болтами, которые находятся в пазах.
  3. Снимаем пыльник и откручиваем болт, которым фиксируется первый поршень.
  4. Если поршень не выходит под действием пружины, необходимо его слегка прижать, чтобы он немного утонул в цилиндре. После этой манипуляции поршень без проблем выйдет из цилиндра.
  5. Аналогичное действие выполняется для второго цилиндра. Откручиваем болт, которым фиксируется элемент. Таким же образом снимается и поршень второго контура.
  6. Обязательно все элементы, которые вытаскиваете из главного тормозного цилиндра, уложены в том порядке, в котором вы их снимали.
  7. Установите новые манжеты с помощью пластикового конуса, входящего в ремонтный комплект.

Устройство главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106 несложно, в конструкции всего несколько ключевых элементов. Но они влияют на работу всей тормозной системы.

Убедитесь, что внутренняя поверхность цилиндра идеально зеркально отражена.При наличии раковин и других повреждений производить замену — ремонтировать бесполезно. Если внутренняя часть приняла форму эллипса, то маловероятно, что она отработает тормозную систему, а если вы сделаете это, то новые манжеты прослужат недолго.

Главный цилиндр в сборе

Соберите в обратном порядке. Если вы производили ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ-2106, то необходимо:

  1. Установить новые манжеты.
  2. Вставьте вторичный поршень и возвратную пружину в цилиндр.Перед их установкой смажьте внутреннюю поверхность цилиндра тормозной жидкостью.
  3. Зафиксируйте положение болтом.
  4. Вставьте первичный поршень с возвратной пружиной и зафиксируйте его положение болтом.

После этого проверьте затяжку крепежных болтов и установите цилиндр:

  1. С помощью двух гаек затяните шпильки вакуумного усилителя.
  2. Прикрутите трубку к ГТЦ.
  3. Установите шланги и закрепите их хомутами.

После выполнения всех работ слить жидкость в расширительный бачок.

Система удаления воздуха

Порядок прокачки тормозной системы ВАЗ-2106 (как и любой другой автомобиль):

  1. Колеса задние правые и левые.
  2. Спереди справа и слева.

Перемещение при работе от дальнего тормозного механизма к соседу (относительно ГТЦ). Ваша цель — избавиться от пробок. При проведении перекачки внимательно следите за уровнем жидкости в баке, при необходимости доливайте.

Принцип работы главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106 заключается в том, что система создает давление в двух поршнях. Это давление выдавливает суппорты, и колодки приходят в движение. Если в системе будет воздух, тормоза сломаются.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *