Завоздушило печку: Завоздушило печку что делать

Завоздушило печку что делать

Воздух в системе охлаждения двигателя автомобиля: признаки и способы устранения воздушной пробки

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой. Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор).

Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

• Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
• Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

• Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
• Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
• Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

• После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
• Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».

• После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
• Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри.

Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.

Ржавчина в системе охлаждения мотора и двигателе: что делать и как удалить загрязнения. Доступные способы очистки системы охлаждения своими руками.

Завоздушило печку что делать

Сообщения: 3695 Зарегистрирован: 12 фев 2007, 00:00 Стаж: 15.04.2008 Авто: Hyundai Solaris :

Награды: 1

Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 5 раз

Сообщение isNospoon » 25 янв 2010, 16:13

Сообщения: 1222 Зарегистрирован: 04 май 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1998 Авто: На Ш Toffee :

Награды: 1

Благодарил (а): 42 раза Поблагодарили: 15 раз

Сообщение Red86 » 25 янв 2010, 16:21

Сообщения: 3 Зарегистрирован: 25 янв 2010, 00:00

Сообщение yran_yran » 25 янв 2010, 16:24

Сообщения: 656 Зарегистрирован: 08 июн 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2009 Авто: BMW 523i e39

Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Mustang650 » 25 янв 2010, 16:46

Сообщения: 5179 Зарегистрирован: 08 окт 2008, 00:00 Откуда: ТЮМЕНЬ Стаж: с 12 лет Авто: TIIDA :

Награды: 1

Благодарил (а): 41 раз Поблагодарили: 204 раза

Сообщение ALEXX_72 » 25 янв 2010, 16:50

Mustang650 , свою прогазовал по след схеме:
1. Заехал на эчтакаду.
2. открыл крышку радиатора
3. Прогазовал

Желательно делать это на холодную машину потому как если перед началом операции машина будет горячая и ты откроешь радиатор то будет не смешно.

Сообщения: 28 Зарегистрирован: 14 июн 2009, 00:00 Стаж: 2003г Авто: ваз-21140 :

Награды: 1

Сообщение haker » 25 янв 2010, 16:57

пробки на тазиках выгоняются так: снимаешь шланг подачи ОЖ на дроссель заводишь дрыгатель и ждешь когда ОЖ польется с этого шланга затем одеваешь его на место и воаля. подобная история была с ваз 2114 продавливала систему только на оборотах полторы две тысячи на холостых вообще уличный воздух в воздуховоды дул на автовазе списывали на конструктивную особенность авто после долгих мучений отыскали сами причину пробило прокладку под ГБЦ кстате 14ая тож 2007 и двиглом 1600 и прошла всего тысяч 70

Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:

если подумать логически: на больших оборотах подул горячий воздух следовательно пробку прогнало и завоздушить больше не должно

Воздушные пробки в системе охлаждения: как удалить?

23. 06.2019 13:42

Образовавшаяся воздушная пробка влечет за собой сбои в работе мотора, перегрев систем, неверную интерпретацию данных электронными датчиками, проблемы в работе термостата, сбоями в обогреве салона. Поэтому надо понимать, откуда пробка появляется и как выгнать воздух из системы охлаждения.

Причины возникновения воздушных пробок в системе охлаждения

Если во время последней замены антифриза образовалась слишком широкая воронка, то воздух мог попасть в систему охлаждения. Именно поэтому мастера советуют заливать тосол не спеша, аккуратно, тонкой струей.

Отсутствие герметизации соединительных патрубков, шлангов и трубок также является предпосылкой для появления воздушной пробки.

Еще воздух в системе охлаждения появляется из-за сбоев в работе воздушного клапана. Система охлаждения в ответе за правильную температуру двигателя. При повышении температуры тосол расширяется, давление клапана при этом повышается, и наоборот. Если давление высокое, то воздух в бачке сжимается, а клапан выводит воздух из системы. А если давление слишком низкое, то воздух попадает в систему охлаждения через этот же клапан. Проверьте работу воздушного клапана, чтобы избавиться от пробки.

Фибра сальника тоже может стать причиной появления пробки. Из-за подтекающего тосола в шлангах и радиаторах создается воздушная пробка в системе охлаждения. Тосол уменьшается в объемах, следовательно, количество воздуха увеличивается.

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения

Первый и основной признак — печка не греет. Заведите двигатель, подождите, когда мотор нагреется и включите печку в салоне. Если теплый воздух не пошел, значит, в системе охлаждения завелась пробка. Когда антифриз не может перемещаться по системе охлаждения, она сбоит.

Еще одним сигналом служит быстрый перегрев двигателя. Это происходит из-за нарушения работы системы охлаждения: антифриз перестает циркулировать и радиатор не может охлаждать двигатель в полную силу.

Как только вы обнаружили первые симптомы проблемы, сразу приступайте к устранению проблемы. Мы расскажем, как удалить воздух из системы охлаждения.

Способы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Рунет и мастера в автосервисах знают три способа, как избавиться от нежелательной воздушной пробки: снять патрубок в расширительном бачке, наклонить автомобиль и долить «охлаждайки» и нагреть систему. Разберемся в них подробнее.

Первый способ — нагнетать воздух в бачок до тех пор, пока из него не польется жидкость. Чаще всего этот метод подходит для российских автомобилей. Отсоедините шланг от расширительного бачка, открутите пробку и направьте внутрь воздух. Как только жидкость начнет вытекать из шланга, сразу же закрепите его на месте. 

Для второго способа потребуется смотровая яма. Поставьте автомобиль в такое положение, чтобы горловина радиатора находилась выше других элементов системы охлаждения. Для этого придется поднять нос автомобиля кверху. Не забудьте воспользоваться стояночным тормозом. Отвинтите крышки у расширительного бачка и у радиатора. Заведите мотор и дождитесь, когда он прогреется до рабочей температуры. Включите печку на максимум и следите за уровнем жидкости в бачке — он будет снижаться.В процессе доливайте столько же тосола, сколько вытекает. Делайте так, пока не увидите пузырьки воздуха. Когда они перестанут выходить, опустите машину и залейте антифриз до необходимого уровня.

Третий способ — нагрев. Заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Затем заглушите мотор и отсоедините шланг подогрева штуцерного узла. Не забудьте защитить свои руки — охлаждающая жидкость и шланги будут горячими! Подождите, пока «охлаждайка» не начнет вытекать. Как только антифриз выльется, верните шланг на место и залейте заново до необходимого уровня.

Не затягивайте с удалением воздушной пробки из охлаждающей системы. Воздух внутри не только нарушит работу печки, но и может вывести двигатель из строя!

По материалам 110 км. ru

Завоздушило печку что делать

«Народная медицина» или завоздушило печку). — Honda Fit, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

На самом деле много было слов не очень добрых применимо к сложившимся развлечениям с познанием еще одной системы в фите). Всё началось с того, что привычным мне маршрутом я утром отправилась на работу, хоть и живу я в Сибири…, но не сомневаюсь, что есть такие же водители как и я не зависимо от гендерной принадлежности…, которые даже зимой ездят в осенней обуви, потому что ЗАЧЕМ) мне же в машине тепло), которые накидывают осенние куртки, потому что в них удобнее и легче как то рулить), вообщем одета я была легко). До работы я доехала с застывшими слезами на щеках…обыденные утренние пробки казались мне адским кошмаром, как невеста шута в ледяном доме Анны Ионовны)…потому что печку (как я выяснила позже погуглив) завоздушило видите ли)!
Симптомы:
— в салоне космос… космос детка… холодно с*ка как в космосе!
— разница темпера в патрубках (входной горячее, чем на выход).
— пузыри выходят, если патрубок пожамкать
Лечение:
1. Заезжаем на горочку, выключаем обдув на минимум и ставим темпер печки на максимум, газуем на 2-3 т. оборотов, прислушиваемся… как только сработал вентилятор (минут через 10), выключаем двигу.
2. Открываем капот (даём немного остыть фризу, очень АККУРАТНО открываем крышку, всё шипит и даже сам фриз рвётся на волю, НО всё же мы побеждаем…
3. Доливаем фриз, после каждой доливки жамкаем патрубки, все блин по очереди, пока пузыри окончательно не перестанут появляться и фриз не перестанет уходить от верха горлышка.
4. Закрываем крышку и капот. Садимся… и оп… заводим) тёпленька пошла))).
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
До начала процедуры над фитом длительно издевались «эксперты», он весь брызжил антифризом, его грели, открывали горячим, короче он истекал как мог…). Меня пугали сломаным термостатом (как его проверить, ни кто так и не дал ответ), я на свой страх и риск приняла решение попробовать вылечить фита только исключив воздушную пробку в системе. Меня пугали сломаной крышкой спускного клапана (её мы поменяли на всякий случай, потому что как продиагностировать её работоспособность ни кто мне не подсказал, но предлагагли подержать в стакане с содой зачем то)), а так как стоит она 350 р. новая мы её купили под запару).
ИТОГО: новый фриз TCL 5 литров на -50 1.100 + пробка спускного клапана 350 р. ну и минут 30 на все процедуры). Метод советовал КОТ из чата в вотсапе) и не только он, поэтому его я прозвала, как народная медицина для фита). Спасибо тем кто подсказывал).

Цена вопроса: 1 450 ₽ Пробег: 339 456 км

www.drive2.ru

Про завоздушивание системы — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Отрядил отдельную запись так как тема актуальная среди калиноводов.Самую малость о причинах и признаках, которые способствуют образованию пробки:
1.ХРЕНОВАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ в местах соединения ПАТРУБКОВ системы(одна из самых распространенных причин)-ослабился хомут, шланг задубел и дал трещину, пусть даже не большую, или просто тупо лопнул.
2.Потёк ОСНОВНОЙ РАДИАТОР, либо РАДИАТОР ПЕЧКИ.
3.ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ-слили, залили новую…в результате зачастую в печном радиаторе оказывается воздух(было такое).
4.Расширительный бачок, точнее его КРЫШКА-засоряется и глючит клапан.
5.ПОМПА.
6.ТЕРМОС-отказывается срабатывать, т.е.не открывается.
7.ПРОКЛАДКА ГБЦ-пробивает.Определить эту причину можно по уровню ОЖ(якобы бесследно пропадать будет…а в реале вылетать в трубу)), по цвету тосола(грязный маслянистый), по бурлению в расширительном(при перегазовке), по цвету выхлопа(белый кажется должен херячить).
8.и совсем такая редкая причина, даже можно сказать варварская(ИМХО)-назовем её жесткое МЕХАНИЧЕСКОЕ ЗАСОРЕНИЕ СИСТЕМЫ.
Перегрев или недогрев двига, карлсон не срабатывает, патрубки холодные, холодный воздух из отдувов в салоне, «родник» журчит в радиаторе отопителя-это общие признаки.С причинами все-может есть еще «камни подъё*ные», но вышеописанные-основные.
Теперь о борьбе с недугом-есть разные способы:один из наиболее интересных-доработка системы охлаждения(в общей сложности около 5-7 разных схем находилось по переделке), есть проще-загнали авто боком на горку, крышку РБ скинули и тапку в пол)-вроде б как воздух должен выйти…вот тут не знаю…по мне, это довольно сомнительный способ-зачем авто насиловать то). И еще один, «дедовский», о котором большинство знает и успешно пользуется(я так же не исключение), но все же озвучу его еще разок-может ребятам, которые еще не сталкивались и пригодится)…Суть проста как 2 копейки-надо просто хорошенько ДУНУТЬ…в РБ в смысле)…для реализации нужна крестовая отвертка, обрезанная бутыль и примерно 30-40 минут свободного времени(это при условии, что радиаторы, термос и прочее железо в штатном рабочем состоянии, и не нуждается в замене):

На дроссельной скидываем шланг…

С любой стороны можно, но проще со стороны аккума, т.к. ближе к РБ…

Извлекли…кидаем шланг в бутыль, и немного попридержать фриз нужно…

Дуем в РБ, при этом направляя шланг в тару, а рукой зажимаем на дроссельном узле патрубок отвода-подвода ОЖ(на предыдущей фоте).

Должна получиться вот такая картина:сливаем жидкость из тары в РБ, и продолжаем выдувать…прогонял так всю систему-результатом доволен-воздух исчез.

Способ простейший, и думаю каждый с ним справится)…буду рад, если кому поможет)…Всем спасибо).

www.drive2.ru

Печка — методы устранения неполадок — DRIVE2

Итак уважаемые господа-классиководы здравствуйте! С наступлениям холодов начал замечать то, что у многих появились проблемы с отоплением. Решил в этом посте поделиться с вами лично от себя тем, какие есть методы устранения этих проблем.

Для начала хотел выделить на мой взгляд три основные причины слабого отопления салона в наших авто:
1. Слабая проходимость охлаждающей жидкости
2. Слабая циркуляция воздуха в самой печке
3. Другие, на мой взгляд, возможные причины холода в салоне.

И так пройдемся по порядку.
1. Система ОЖ.
Я считаю, что это и есть основная причина у многих плохого отопления салона.
1.1) Плохая проходимость жидкости по радиатору печки.
Плохая циркуляция жидкости по системе ОЖ и как следствие чего по радиатору печки, может возникнуть из-за помпы, краника печки и самого забитого радиатора печки. Проверяется это дело следующим путем:
а) заводим холодное авто и включаем печку.
б) ложим руку на воздуховоды и наблюдаем за ростом температуры ОЖ по прибору.
в) если воздух из печки нагревается синхронно с ростом температуры — значит все ОК, через краник и радиатор жидкость проходит нормально, помпа качает хорошо.
г) машина греется а воздух с печки нет. Начинаем искать причину.
Открываем капот. Скидываем патрубки с радиатора печки, с нижнего должен по логике вещей потечь тосол\антифриз. Ждем, когда с нижнего патрубка стечет жидкость. Ищем другой шланг, такого внутреннего диаметра, что бы можно было его одеть на верхний шланг от радиатора печки. Делаем воронку с пластиковой бутылки и начинаем проливать через нее радиатор. Если с нижнего патрубка жидкость стекает хорошей струей, значит радиатор и краник в норме. если струя плохая или вообще еле бежит жидкость, это значит что: или забит сам радиатор печки, или же закис краник печки вследствие чего плохая проходимость первого. И то и другое, как по казало на моем же личном опыте лечится заменой. Имхо.
Если радиатор проливается хорошо, а печка не греет. Едем дальше, а именно проверяем работу помпы. Одеваем обратно нижний шланг печки, верхний же остается не подключенным. Перекрываем краник печки в салоне и заводим двигатель и в то же время смотри на трубку от помпы, подводящую ОЖ к печке. Жидкость должна с него бежать хорошей струей, если нет то причиной тому может быть либо отвалившееся лопасть одна или две штуки на самой помпе (лично я такого не видел в жизни, но опытные говорят что и такое бывает) или же слабо натянут ремень помпы. Первое лечится разборкой и заменой помпы. Второе проверяется быстро: берем в руку ремень примерно по центру между шкивом блока и шкивом помпы и начинаем его (ремень) крутить влево вправо. Он должен проворачиваться ровно на 90 градусов в обе стороны, крутится больше — подятгивем ремень, натянули сильно (не прокручивается до 90 градусов) — отпускаем. Важно! Перетянутый ремень может стать последствиям дрыснутого шкива помпы!
1.2) Засоры в системе ОЖ и ее чистка.
И зимой и летом от этого плохо. Зимой не греется печка а мотор прогревается хорошо, а летом хуже того вообще перегреваемся. Выход — чистить. Как чистить систему путей и способов очень много, лично я пользуюсь следующим методом:
Берем слабую промывку (в среднем 100 км пробега) для системы ОЖ в таких количествах что бы ее хватило ровно на два раза (почему именно так напишу ниже). Заливаем промывку, проезжаем выше указанный пробег. Сливаем, моем проточной водой, опять заливаем тосол в перемешку с промывкой. Проезжаем 100 км, сливаем, опять моем водичкой и заливаем обратно свежий тосол\антифриз.
И напоследок, почему именно слабая. Это обусловлено тем, что сильная промывка может привести к тому, что в каналах циркуляции ОЖ может сразу (от стенок) отслоится большие куски накипи, что приведет еще к большему засору что не есть гуд. Как показала практика на моем личном авто, такой способ с двукратной промывкой системы на 100% работоспособный и безболезненный. Пожалуй по этому пункту все. Ну а как уже Вам «мыть» — решайте сами. Благо в паутине инфы по этому поводу полно.
1.3) Воздух
На холодном двигателе открываем пробку радиатора, заводим и греем двигатель По началу протока нет, воздух (если он есть) вытолкает часть жидкости наружу. По мере прогрева может так быть несколько раз. Следим, чтобы охлаждайка всегда закрывала верхние пластины (видно через отверстие), если надо доливаем жидкость. Когда откроется термостат — наблюдаем ручеек внутри радиатора. Глушим, завиваем под завязку радиатор, сжимая верхний патрубок выгоняем остатки воздуха из него, доливаем радиатор, доливаем расширительный бачок, чтоб потекло из горловины радиатора, тут же закрываем пробку радиатора. Доливаем расширительный бачок до максимума, закрываем его. Все, воздуха нет. Кстати система спроектирована так, что со временем сама выгонит весь воздух.
1.4) Термостат
Жидкость постоянно циркулирует по большому кругу системы, тоесть всегда через основной радиатор. Вследиствии чего, особенно зимой машина никогда не сможет прогрется до ее нормальной рабочей температуры и как вывод из этого, печка будет плохо греть. Проверяется легко: до 80-85 градусов по прибору верхний шланг радиатора должен быть холодным. Если теплеет или же нагревается синхронно с нагревом авто — термостату пизнец. Лечится заменой. Может быть так же, что прежний владелец авто до вас (так было у моего друга) поставил пустой термостат. Нужно менять на новый рабочий.
1.5) Все различние течи.
Нужно понаблюдать как дела в подкапотном пространстве и так же в салоне авто.
Будут «бежать» соты радиатора — наблюдаем лужиц жидкости на нижней грязевой защите двигателя справа\лева. Так же при прогретом моторе иногда можно будет увидеть легкую дымку в виде пара от основного радиатора.
Течи помпы так же можно будет увидеть снизу с правой стороны. Могут быть брызги ОЖ на блоке цилиндров и лужи на все той же защите мотора.
Текут патрубки — тут и так все понятно. Единственное что, нужно будет еще внимательно осмотреть трубку отвода жидкости от помпы к печке. Она, и как вы, поняли может перегнивать. Как у меня было, сгнило именно в том месте где стоит штуцер на отбор жидкости на впускной колектор. Лечится только заменой.
Текут заглушки блока, был опять же у меня случай с заглукшой возле помпы. От них будут подтеки в виде ручейков из ОЖ. На 100% можно проверить на яме с переноской в руках.
Течет сам радиатор печки или краник — будет мокрый ковер. Радиатор можно и запаять, но я бы рекомендовал менять сразу.
1.6) Пробой прокладки между гбц и блоком, пробой в самой гбц.
Самое кошмарное. Происходит, когда пробивает прокладку между блоком цилиндров и головкой или же течет сама головка (или впускной коллектор). Охлаждайка идет в двиг и наоборот — газы в охлаждение. Симптомы: жидкость летит из выхлопной трубы на прогретом двиге (ставим картонку, смотрим), белая пена на крышке маслозаливочной горловины, раздутые шланги системы охлаждения, из расширительного бачка или горловины радиатора постоянно идет воздух, выхлопной газ или пар. Двиг перегревается летом и так же может быть причиной холодного воздуха, охлаждайка постоянно уходит(падает уровень). Лечится заменой вышеуказанной прокладки, ремонтом гбц (или заменой ее заменой) ну и коллектора.
По пункту 1.5-1.6 — все это вполне реально может стать причиной низкого уровня жидкости в системе, что приводит к меньшему количеству проганяемо

www.drive2.ru

Лада Калина Хэтчбек Белое облачко › Бортжурнал › Завоздушивание системы охлаждения. Чо сделал сегодня?!

Последнее время немного болел, но потихоньку уже внес некоторые изменения в систему охлаждени

Первым делом для выгона воздуха из системы установил кранчик на патрубке идущего с подогрева дросселя. На кранчик надеваю шланг, другой конец шланга кидаю в бачек, открываю кран и завожу машину, сгоняю воздух. Это чтоб не возиться и не дуть в бачек.

фото 1

Далее сделал водяной затвор в расширительном бачке

Сделал так, чтобы пароотводный патрубок утонул в антифризе на дне бачка расширителя. Взял систему от медицинской капельницы, запихал иглу с трубкой от капельницы в патрубок расширителя, далее этот патрубок с трубкой внутри от капельницы надел обратно на бачок и захомутал. Все, теперь обратное давление сверху в систему через радиатор никак не сможет создастся, обратного хода воздуху в радиатор нету.

Как сделать водяной затвор?

фото 2

Отрезаем гдето 15-20 см трубки от капельницы. На один конец надеваем наконечник от иголки. Как можно сильнее н ягиваем трубку на штуцер от иголки. Иголку саму можно изначально отломать. Далее всю эту конструкцию заталкиваем в штуцер расширительного бачка, и отрезаем лишнюю часть штуцера иголки, как показано на фото. Чтобы шланг капельнцы протолкнулся в 90 градусный угол в РБ нужно конец трубки подрезать на скос — так легче он там протолкнется. Далее надеваем патрубок РБ и хомутаем его. Всё, водяной затвор сделан, обратного хода воздуху из РБ в радиатор нет.

Можно сделать водяной затвор из болта, впаяв в него трубку и вкрутить в бачок.

фото 3

Но не стал заморачиваться, трубка в бачок идеально входит, только конец как засунешь нужно растопырить, чтоб герметичнне прилегло к штуцеру бачка. Для этого и использовал наконечник иголки и чтоб потом надеть шланг, шляпу наконечника срезал ножом. Как, см фото 2

Схема как сделанно сейчас с краником

фото 4

Как хочу попробовать переделать в ближайшее время, чтоб более усиленно подпитать помпу. Неопределся еще. Может вообще заглушить «аппендикс» на нижней трубе радиатора. А с РБ шланг врезать тройником на исходящий патрубок с печки.

www.drive2.ru

Удаление воздушной пробки в системе охлаждения на приоре

Добро пожаловать!
Воздушная пробка – она может создаться где угодно, а именно в системе охлаждения двигателя, так же в тормозную систему иногда воздух попадает и тормозить автомобиль начинает очень и очень плохо (Если воздуха будет очень много, то автомобиль вообще тормозить не будет), но и с системой охлаждения не так всё наглядно, при попадании в неё воздуха двигатель у автомобиля первое что начинает, так это слишком сильно греться и в конечном итоге перегревается, кроме этого печка ещё будет плохо работать (Воздух из неё будет холодный идти, при прогретом двигателе у автомобиля) и поэтому воздух из любой системы нужно выгонять, в тормозной это делается за счёт штуцеров и шланга с бутылкой, а вот с системой охлаждения всё по проще и никакой бутылки и шланга не нужно будет для того чтобы выгнать пробку из системы.

Примечание!
Чтобы убрать воздушную пробку из системы, достаточно всего лишь будет найти: Небольшой уклон, а так же отвёртка возможно понадобится, поэтому и ею запаситесь!

Краткое содержание:

Когда нужно убирать воздушную пробку в системе охлаждения?
Если вы в последнее время начали замечать что автомобиль стал очень сильно греться, при этом вы совсем недавно заменили охлаждающую жидкость на новую и до этого, так сильно автомобиль даже со старой жидкостью у вас не грелся, это говорит о том что в систему попал воздух и замена жидкости была произведена неверно, кроме этого чтобы на 100% убедиться в том что система завоздушена, включите печку при полностью прогретом двигателе у автомобиля (Печка должна быть исправна в этом случае) и посмотрите какой из неё идёт воздух, если чуть подогретый то в таком случае вентилятор печки у вас сломался и его необходимо заменить, а если же идёт холодный воздух при прогретом двигателе, то это и говорит о том что появилась пробка у вас в системе охлаждения.

Как убрать пробку в системе охлаждения на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

1. Всего несколько способов есть каждый из них мы сегодня с вами и рассмотрим, во-первых самый первый способ очень простой и много сил не требует, вам нужно будет разыскать в начале какой ни будь подъём или же горку и после нахождения заехать на неё и поставив автомобиль на ней на нейтральную передачу (Перед при этом должен быть выше задней части), постояв таким образом минуты две дайте ему поработать на холостом ходу и включив печку, убедитесь что пробка удалена из системы, в противном же случае дайте автомобилю ещё постоять такое же время но при этом подгазовывайте, таким способом пробка скорее всего уберётся.

2. Второй тоже действенный способ и заключается он в следующем, крышку расширительного бачка отвернуть нужно (Указана стрелкой на фото ниже) когда автомобиль будет находиться в не прогретом режиме (Холодны ещё будет проще говоря), после чего сядьте в автомобиль и заведите у него двигатель, пусть машина минуты три, четыре или же даже пять (Если будет на то необходимость) поработает, после этого заглушите её и включайте печку, тем самым убедившись ушла ли воздушная пробка из системы или же нет.

3. Ну и последний способ это все толстые шланги системы охлаждения прожать рукой, всего шланга четыре как вы можете видеть на схеме чуть ниже (Указаны эти шланги цифрами 4, 10, 13 и 18), так вот эти все шланги которые показаны на схеме и нужно прожать, после этого заводите двигатель и дав ему прогреться проверяйте результат, если не один из способов вам не помогает, то в таком случае сливайте жидкость и заливайте её (Если она новая) повторно (Если старая, то в таком случае на новую меняйте), но при этом отсоединить шланг от штуцера дроссельного узла не забудьте, кстати можете не сливать жидкость а в начале просто попробуйте сам шланг от штуцера отсоединить (Какой именно шланг нужно отсоединить и от какого штуцера, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости», в пункте 1 всё написано) и если из него жидкость не польётся, тогда смело открывайте крышку расширительного бачка и доливайте в бачок охлаждающую жидкость, до того пока она не польётся из шланга или же до того пока отметки MAX не достигнет (Всё это делается на холодном двигателе).

Дополнительный видео-ролик:
Воздух обычно когда он появляется в системе скапливается в верхней части всей системы, поэтому на неё особое внимание и обращайте, а что у нас из системы охлаждения стоит на верху двигателя? Ответ: дроссельный узел и подсоединённые к нему оба шланга относящиеся к системе охлаждения, поэтому на них особое своё внимание и обращайте, чуть ниже как вы видите размещён небольшой длинный ролик, в нём и автомобиль используется совсем другой и принцип убирания воздушный пробки на Нивах с Приорой тоже отличается, но вы на это особого внимания не обращайте, да и не сделаете вы на Приоре точно так же как на примере Нивы показывается (У Приоры просто крышки радиатора нет), поэтому возьмите этот ролик просто себе на заметку и по вникайте немного в слова которые в нём сказаны, благодаря этому можно будет понять как и на вашем автомобиле убрать воздушную пробку, потому что в ролике всё довольно таки подробно объясняется.

Почему печка плохо дует: причины и решения

Плохо дует печка. Проблемы с печкой в автомобиле.

Проблемы со всеми автомобильными печками можно разделить на две части — когда плохо дует печка (то есть поток воздуха слабый), и когда печка дует хорошо, но сам воздух при этом холодный.  В этой статье мы поговорим о первом типе проблемы, — когда печка дует плохо.

Итак, включаем печку, и обнаруживаем, что даже на максимальном режиме работы вентилятора теплый воздух еле-еле поступает из воздуховодов в салон. В чем проблема? А в том, что, что-то мешает воздуху нормально поступать в воздуховоды. На всех современных машинах это устраняется элементарно, — необходимо заменить забитый грязью салонный фильтр! Причем, чем современнее машина, тем проще проблема решается!

Например, в Civic (Цивик), Accord (Аккорд) и CR-V (ЦР-В), которые продавались, и продаются в дилерских центрах на территории РФ поменять салонный фильтр — пять минут усилий даже для неподготовленного человека! Для этого достаточно открыть бардачок (перчаточный ящик), вынуть из него все, что там лежит, откинуть его полностью вниз, сжав в точках крепления, снять заглушку на дальней стенке ящика, которая держится на одной-двух защелках, и все. Вот, перед Вами будет салонный фильтр в рамке, которую надо будет вытащить наружу. Далее все еще проще, — выкидываете старый грязный салонный фильтр (иногда в нем можно найти удивительные вещи!) а вместо него в рамку ставите новый фильтр.

 

Тут стоит обратить внимание на две вещи, — во-первых, на то, как старый фильтр стоял. Иногда, на фильтре нарисованы стрелки и точки установки, и желательно устанавливать по ним, хотя большой разницы нет, и от того, что Вы перевернете фильтр вверх тормашками, мир не рухнет. Гораздо важнее второй пункт — плотность посадки фильтра в рамку. Часто, при установке салонного фильтра, он немного «заваливается» в крайних точках. На самой рамке имеются специальные пазы, куда должны попадать края фильтра для оптимального прилегания, в которые не всем удается попасть с первого раза. Опять же к какому-то кризису это не приведет, но качество фильтрации воздуха значительно ухудшится, поскольку в образовавшуюся щель будет попадать много пыли и грязи.

Варианты расположения и извлечения салонного фильтра на Honda Fit / Jazz (Хонда Фит/Джаз)

Если говорить про более старые машины, то процесс становится все сложнее, в зависимости от возраста автомобилей. Так, например, очень многие машины с 1998 по 2006 год требуют полного снятия бардачка при замене салонного фильтра. Для человека, умеющего правильно держать в руке отвертку, такая процедура не составит труда. Однако, теперь уже придется повозиться и, возможно, даже испачкаться, поскольку болты, на которых держится перчаточный ящик, приходится искать на ощупь. Причем, если это не удастся, придется засовывать голову под бардачок, стоя на коленях рядом с машиной, или изобретать способ посмотреть, где же эти винты стоят, не испачкавшись. В общем, как Вы понимаете, придется повозиться, хотя, все проблемы исчезают, как только бардачок снят — доступ к фильтру становится таким же простым и понятным, как в первом случае. Заглушка, рамка (иногда две, если фильтр двойной), старые фильтры долой, новые на место, и далее сборка в обратном порядке. Тонкости те же, что и в первом случае — правильно поставить фильтры, чтобы не было зазоров, куда может влетать грязь и пыль.

Третий тип расположения салонных фильтров — самый сложный, придуманный каким-то садистом и врагом автолюбителей. Он встречается, в основном, в машинах середины — конца 90-х годов XX века, и выглядит следующим образом. Сначала требуется снять бардачок (неудобства этого мероприятия мы уже описывали выше), затем требуется открутить специальную металлическую планку, которая отвечает за жесткость конструкции под приборной панелью. Часто крепление планки расположены так, что отверткой к ним не подлезть, а снимать ее надо обязательно. Нередко, на откручивание планки и распутывание проводов вокруг, даже у подготовленных людей уходит по 15 минут, что в переводе на «любителя» может занять и больше часа, + поцарапанные руки, + заболевший от постоянных проклятий в адрес конструктора, язык. Наконец, когда планка снята, можно подобраться к заглушке салонного фильтра. Снимаем ее, вытаскиваем рамку, и далее все, как писалось выше.

Расположение салонного фильтра Honda CR-V RD1 (Хонда ЦРВ первого поколения). Хорошо видна та самая планка, которую «приговорили» под распил, чтобы не маяться с ней в следующий раз.

Но иногда, в этих машинах может ждать супер-сюрприз. Причем, приятным его не назовешь. Сняв бардачок, и еще не открутив планку, посмотрите на заглушку. Если на ней нет защелок, и сама «заглушка» выглядит как элемент панели, который надо выломать, это может означать только одно — в этой машине НЕТ салонного фильтра. Причем, его нет не потому, что его нельзя туда установить, а потому, что Вам просто не повезло, — с завода фильтр не ставился из-за комплектации, а японец (чаще всего это машины с правым рулем), оказался лентяем, и не позаботился о Вас, не поставив в машину комплект салонного фильтра. Такое встречается, причем, очень часто. Дело в том, что комплект «салонников» в Японии стоит очень недешево, и когда-то в 90-е мы выживали как могли производители, пользуясь тем, что салонные фильтры не являются обязательным элементом конструкции, старались экономить на них с завода. Потом, после покупки — любой каприз за Ваши деньги — комплект на выбор, хочешь обычный, хочешь, угольный. Так вот многие покупатели так и не ставили себе этих комплектов, стараясь по-своему тоже экономить. Чаще всего это встречается на Civic (Цивик) EK3, EU-ES, CR-V RD1, Accord (Аккорд), Torneo (Торнео) CF3-CF4, Odyssey RA6-9, Partner, Orthia, Capa, Logo, HR-V, в общем, почти на всех Хондах 90-х. Тут надо понимать всю глубину этой ситуации. Если печка не дует, а салонный фильтр в машине не установлен, значит дело не в нем, и установка салонного фильтра ситуации не поможет, а то и усугубит ее. Почему же не дует печка?

А все очень просто, — если нет фильтра, который улавливает грязь, пыль и прочие уличные радости, — весь этот мусор сам становится «фильтром», забивая радиатор таким слоем, что воздух через него почти не проходит. В этом случае может помочь только одно, — чистка радиатора печки (кондиционера) со снятием. Спешим обрадовать, чаще всего, эта процедура возможна только при полном снятии приборной панели, что занимает в среднем один рабочий день и по деньгам выходит никак не меньше $200.

Грязь на радиаторе кондиционера Honda Logo (Хонда Лого)

На самом деле, этих проблем можно было бы избежать, установив в систему любой салонный фильтр, — оригинальный, дубликатный, не важно. Дело именно в преграде, которая не давала бы грязи оседать на радиаторе, и которую можно было бы периодически менять. Особенно актуальна эта проблема для автомобилей Honda Civic (Хонда Цивик) EU-ES, которые выпускались с 2000 по 2006 годы. В них отсутствие салонного фильтра приводит к еще худшей, чем забитый радиатор проблеме, — поломке механизма переключения горячего-холодного потока воздуха. То есть, печка просто заклинивает в одном положении, чаще всего, пуская, одновременно, и горячий, и холодный воздух что создает неудобства всем, кто находится в салоне, и в зимний период (потому что холодно) и в летний (потому что жарко). Многолетний опыт ремонта этих печек показал одно — сделать их по-нормальному почти невозможно. Тип смазки, который используется в механизме, — до конца непонятен, а любая другая смазка очень быстро коксуется, забивается пылью и механизм снова клинит. Отдельно от корпуса печки, сам механизм не продается, но другого выхода нет, — или регулярно платить по $250-300 за снятие панели и чистку-промазывание механизма, или менять его на новый, стоимостью $350-500 (без стоимости работы, разумеется).

На более старых автомобилях салонные фильтры вообще не предусмотрены конструктивно, и если поток воздуха из печки слабый, а Вы владелец любой Honda, спроектированной до 1995 года выпуска, вероятность снятия радиатора кондиционера со снятием приборной панели вырастает почти до 100%. К таким машинам смело можно отнести все Civic (Цивик) до 1995 года, Integra (Интегра) DB – DC1-2, Odyssey (Одиссей) RA1-5, и другие. В этом случае, проблема будет именно в «шубе» на радиаторе.

Кстати, иногда может улучшить ситуацию более бюджетный вариант чистки радиатора кондиционера. Он выглядит следующим образом — система разбирается до точки замены фильтров, и далее берется шланг компрессора со специальной продувной насадкой. Насадка заводится под панель, в район расположения радиатора кондиционера, и потоком воздуха пробуется сдуть мусор с радиатора. Если повезет, грязь слетит с фильтра и печка станет дуть лучше. Из минусов этого способа — салон автомобиля, после такой «чистки» придется чистить отдельно, поскольку грязь, сорванная десятью атмосферами воздуха, полетит через воздуховоды печки наружу, щедро осыпая на своем пути абсолютно все, включая мастера, который взялся за это «грязное дело». Но и это еще не финал. После такой чистки, как только Вы включите печку, Вы наверняка получите в лицо еще несколько раз меньшими порциями пыли и мусора, который не вылетел сразу. В общем, получится бюджетно, но очень грязно. И, разумеется, это может помочь (а может и не помочь) во всех случаях, кроме заклинившей печки Цивик EU-ES (тут однозначно придется снимать панель). Ответственность за эту операцию и ее «грязные» последствия целиком ложится на Вас, как на владельца автомобиля. И не обижайтесь, если в сервисных центрах Вам откажутся ее делать, — немногим хочется дышать чужой грязью и отмываться потом полчаса под краном, ради $20-30.

Резюме — если с наступлением зимы Вы обнаружили, что печка в автомобили дует еле-еле, даже на последней «громкости», — замените салонный фильтр. Если салонного фильтра нет — чистите радиатор кондиционера, на котором налипли многолетняя грязь и пыль. А после — обязательно установите салонный фильтр, если это предусмотрено конструкцией автомобиля. После этого, даже на «двойке» поток воздуха должен быть такой, что хватит согреть салон даже в серьезные «минуса» на улице.

Хондаводам.ру 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Еще интересные статьи

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

Завоздушило печку ваз 2114 – Защита имущества

В салонах переднеприводных моделей АвтоВАЗ установлен качественный и надежный отопитель. Зимой в салоне «Лады» на удивление тепло. Но порой могут возникать разные поломки. Например, на автомобиле ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом. Давайте попробуем разобраться в причинах такой работы и узнаем, как их устранить.

Проблемы с салонным отопителем могут возникать по самым различным причинам. Это может быть как электропроводка, так и естественный износ насоса в охлаждающей системе.

Причины неудовлетворительной работы

Летом отопитель не эксплуатируется, и автолюбители начинают вспоминать о его существовании только осенью, когда холодает. Если на ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом, то можно выделить множество причин.

На ВАЗ-2114 иногда случается, что теплый воздух подается только через центральные дефлекторы. Из заслонок, расположенных по бокам приборной панели, подается холодный воздух. Зачастую причина в обрыве приводного троса. В результате воздух от отеплителя не идет в воздуховоды по бокам.

Часто автовладельцы пишут на форумах, что на ВАЗ-2114 из печки дует холодным воздухом, но только на холостых или же просто небольших оборотах силового агрегата. Здесь возможных причин уже больше. Для решения проблемы потребуется проверка всех основных узлов, участвующих в работе печки.

Моторчик отопителя ВАЗ-2114

Начать поиск проблем в работе автомобилей семейства «Лада Самара» лучше всего с проверки мотора отопителя. Для этого необходимо запустить двигатель. Затем на блоке управления печкой проверяют работу моторчика в каждом положении. Далее определяют на слух, работает ли механизм. Если он меняет обороты, печка начала дуть холодным воздухом, ВАЗ-2114 имеет исправный моторчик. Говорить о неисправности его можно, если он не подает признаков жизни.

Если механизм функционирует на максимально возможных оборотах в третьем положении, тогда проблема в неисправном резисторе. Если мотор сгорел, его необходимо заменить. Ремонту он не подлежит.

Как заменить мотор отопителя своими руками?

Демонтируют накладку с водительской стороны. Затем отсоединяют черный и синий провода моторчика. Откручивают крепление массы. После этого открывают капот и снимают проводку стеклоочистителей. Далее отворачивают крепеж панели стеклоочистителей и убирают резиновый уплотнитель. Затем откручивают четыре винта, которые крепят верхний кожух мотора печки. Далее нужно через уплотнитель протянуть питающие провода. Чтобы достать сам двигатель, его корпус нужно разделить пополам. Если повернуть половину корпуса вместе с мотором, его можно достать.

Остается только установить новый моторчик на место старого, закрепить и подключить его к системе.

Неисправности в охлаждающей системе

Если неисправен термостат, то антифриз будет постоянно двигаться в пределах большого круга. В результате охлаждающая жидкость не будет греться. Это еще одна причина, почему печка дует холодным воздухом. ВАЗ-2114 часто имеет проблемы с отопителем. Для решения и устранения этой поломки проверяют термостат на исправность. И если он не работает, его заменяют.

Для борьбы с завоздушиванием нужно снять патрубок, который идет к отопителю, и залить в него до верха охлаждающую жидкость. При этом уровень тосола в охлаждающей системе не должен быть ниже максимального. Если на ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом, значит, в системе недостаточный уровень жидкости. Он должен быть не ниже среднего.

Если отопитель подает холодный воздух на холостых или на оборотах, близких к таковым, тогда причина может быть в помпе. Насос не способен обеспечить нормальную циркуляцию антифриза в охлаждающей системе. Этими проблемами обычно сопровождается недостаточное количество ОЖ в системе.

Диагностика охлаждающей системы

Если вдруг печка стала дуть холодным воздухом, ВАЗ-2114 подлежит диагностике. Нужно открыть капот автомобиля и проверить уровень ОЖ в соответствующем расширительном бачке. Если необходимо, тосол или антифриз доливают. Затем нужно завести и прогреть мотор. Следует обратить внимание на показания датчика температуры. Если роста показаний нет, тогда виной всему клапан в термостате.

Воздух в системе охлаждения также может говорить и о прогоревшей ГБЦ. Эта неисправность часто сопровождается вытеканием антифриза из бачка, слишком высокими показаниями датчика температуры. Силовой агрегат будет троить. Из-за прогоревшей ГБЦ ОЖ будет попадать в масло, после чего оно посветлеет. Выглядит пробой так, как показано ниже.

Засор в радиаторе отопителя

В процессе эксплуатации автомобиля радиатор отопителя может засориться. Находится этот теплообменник под приборной панелью со стороны пассажира. Нужно заметить, что это редкая проблема. Радиаторы чаще текут, чем засоряются.

Краник отопителя

Часто на ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом именно из-за неисправностей этого краника.

Предохранители, реле

Одна из самых простых и в то же время неприятных поломок – это предохранители. Неисправность простая, т. к. заменить предохранитель легко. Но неприятной эта поломка становится из-за того, что трудно выяснить, почему сгорел предохранитель. Зачастую данные элементы в автомобилях ВАЗ сгорают по причине коротких замыканий в проводке. За работу печки в этих моделях отвечает предохранитель F7.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему не греет печка на автомобиле «Лада Самара-2». Если отказал отопитель, стоит попробовать поискать причины его плохой работы. На самом деле их не так уж и много. А продиагностировать работу печки сможет даже начинающий автовладелец при минимальном наборе инструментов.

Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя является одной из основных причин долгого прогрева двигателя до рабочей температуры. Поэтому каждый водитель должен быть заинтересован в удалении воздушной пробки из системы охлаждения своего автомобиля.

Как правильно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения?

По закону физики, воздух скапливается в самом высоком месте. В автомобиле самым высоким звеном цепи охлаждающей жидкости является дроссельный узел. Именно поэтому воздух нужно удалять именно оттуда. Избавиться от воздушной пробки можно несколькими способами.

Вот первый из них. Если у вас стоит двигатель объёмом 1,6 л., то:

1. Первым делом снимаем пластиковую накладку на двигатель – откручиваем крышку на двигателе для заливки масла, а затем выдёргиваем всю накладку. Она посажена на резиновые уплотнители.
2. Сняв данный пластиковый экран, закручиваем крышку масла обратно, дабы избежать попадания грязи в картер двигателя.
3. Находим патрубки подогрева дроссельного узла ( их там 2) см. на рисунок. Снимаем любую трубку.
4. Далее откручиваем крышку расширительного (бачок охлаждающей жидкости) бачка, и покрываем горловину бачка чистой тряпкой.
5. Начинаем дуть в бачок с жидкостью. Дуем до тех пор, пока не выйдет весь воздух из шланга и не польётся тосол.
6. Быстро одеваем трубку обратно и затягиваем хомутом, так чтобы туда не попал воздух.

(Стоит отметить, что в зависимости от трубки, которую вы сняли, тосол может потечь как из трубки; так и из штуцера, откуда сняли трубку).

Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения менее извращённый. Здесь не надо ничего дуть:

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
2. Прогрев, глушим двигатель.
3. Пробку расширительного бачка НЕ нужно откручивать.
4. Как и в первом способе, откручиваем хомут патрубка охлаждающей жидкости на дроссельном узле.
5. Сняв патрубок подогрева дроссельного узла, выпустите воздух, и после того как начнёт вытекать тосол, сразу оденьте обратно на штуцер и хорошо закрепите его хомутом.

Но будьте внимательны и осторожны! Не забывайте, что температура охлаждающей жидкости примерно 90 градусов.

Так же есть более простой, но менее эффективный способ устранения воздушной пробки:

1. Заезжаем на крутую горку так, чтоб крышка радиатора стала самой высокой точкой системы охлаждения.
2. Откручиваем крышку расширительного бачка и крышку радиатора.
3. Даём прогреться машине до рабочей температуры.
4. Затем газуем несколько раз и параллельно подливаем в бочок охлаждающую жидкость.

Делаем до тех пор, пока пузырьки не перестанут появляться.

Как удалить воздушную пробку на ВАЗ с электронным (е-газом)?

Поскольку система охлаждения дроссельной заслонки отсутствует, нужно идти в обход этому узлу. Здесь можно так же выставить автомобиль на подъём.

Надеюсь, что данные три способа помогут решить вам проблему, и вы нашли все ответы на свои вопросы по теме «Как избавиться от воздушной пробки?».

Печка дует холодным ВАЗ 2114,2011г.в. Е-газ.Недавно заменил главный радиатор, термостат, поменял охлаждающую жидкость, поменял несколько шланчиков и хамутов, выгнал воздух из системы.Все шланчики горячие, как верхние так и нижние, без признаков завоздушености.Тосол не куда не уходит, езжу 4 дня.Но появилась проблема:машина прогретая, температура 90,печка на первом положении дует горячим воздухом, ставлю второе положение дуть начинает прохладный постепенно становясь холодным, про третье положение молчу как будто с улице(на улице -30)Если по газовать то начинает идти теплый. Едишь без печки дует из сопл горячий воздух, заслонки регулировал, подтягивал.Почему так происходит куда копать?Что за причина?

FakeHeader

Comments 23

Как решили проблему?

Проверь, если на оборотах воздух становится горячее, то меняй помпу, еще есть вероятность воздушной пробки, у меня решилось сжиманием верхнего патрубка-так воздух вышел.
Но если воздух в системе отсутствует, тогда только помпа.

сменил помпу эфекта нет, стала закипать на холостых

У друга было такое. Он поменял термостат и все ок!

так я менял термостат, все нормально шланги горячие

То есть сейчас машина наоборот перегревается?

нет на холостых.греется до 90 срабатывает большой круг понижается до 85,потом заного ползет по немногу верх, пока ентилятор не сработает, бачек расширяется полный тосола, затем вентилятор срабатывает и бачек сужаетя аж в себя всасываеткак будто его сжали чем том

пробку на расширителе поменяй

Ну на Е-газе выдувать воздушную пробку не надо, ибо подогрева дросселя нет. Поэтому верхняя точка системы охлаждения находится на уровне расширительного бачка. Просто заливаешь антифриз, закручиваешь пробку бачка и заводишь машину. Через минуту весь воздух будет стравлен через пробку бачка. Это раз.

Теперь два. Какой пробег у машины? Просто есть подозрение, что потихоньку начала сдавать прокладка ГБЦ.

90 тыс, если бы пркладка то тосол бы уходил и белый дым валил по моему, было так на ниве

Далеко не факт. Полно случаев, когда из симптомов уставшей прокладки только хреново греющая печка на холостых. Обрати внимание, понаблюдай за поведением ОЖ в бачке.

Ну на Е-газе выдувать воздушную пробку не надо, ибо подогрева дросселя нет. Поэтому верхняя точка системы охлаждения находится на уровне расширительного бачка. Просто заливаешь антифриз, закручиваешь пробку бачка и заводишь машину. Через минуту весь воздух будет стравлен через пробку бачка. Это раз.

Теперь два. Какой пробег у машины? Просто есть подозрение, что потихоньку начала сдавать прокладка ГБЦ.

А вот и нет, уважаемый!

Верхняя точка системы охлаждения находится в термостате! (у меня тринашка Е-газ, евро-4)

Воздух будет в термосе, пока он не откроется полностью.

Причем уйдёт он только через основной радиатор, когда морда авто будет приподнята так, чтобы верхний толстый патрубок был почти горизонтален.

Тогда воздух из термоса проскочит в толстый патрубок, далее — в радиатор, далее по пароотводящей трубе (и только по ней!) в бачок.

Т.е НЕОБХОДИМЫ два УСЛОВИЯ — задратая немного морда и ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЫЙ термостат.

Я спорить не буду. Но уровень антифриза в бачке куда выше, чем расположение термоса.
Я уже многократно менял ОЖ и несколько раз специально ничего не прогонял с задранной мордой. Просто залил, чуть прогрел и поехал. Никаких воздушных пробок, в бачке ровная струя с обратки.

Система заполняется антифризом в первую минуту работы двигателя. Поэтому, сразу заливаю ОЖ на 2 см выше МАХ, запускаю двигатель, антифриз почти сразу убывает и уровень становится ниже МАХ на 1-1,5 см.

Уровень ОЖ в бачке действительно выше. Но путь прохода в бачок НИЖЕ. А воздух (пузырьки) несравненно легче ОЖ. Следовательно ему надо выйти из термоса, немного пройти вниз (?!) и только потом попасть в бачок.
Вы когда-нибудь видели как пузырьки воздуха оседают (бегут вниз) в жидкости?
Я не видел. Может в условиях невесомости…

Может быть у вас сам бачок (его отверстие для шланга) выше чем термос. Но это вряд-ли. Если бачок не задран и не просела передняя опора движка.

Я спорить не буду. Но уровень антифриза в бачке куда выше, чем расположение термоса.
Я уже многократно менял ОЖ и несколько раз специально ничего не прогонял с задранной мордой. Просто залил, чуть прогрел и поехал. Никаких воздушных пробок, в бачке ровная струя с обратки.

Система заполняется антифризом в первую минуту работы двигателя. Поэтому, сразу заливаю ОЖ на 2 см выше МАХ, запускаю двигатель, антифриз почти сразу убывает и уровень становится ниже МАХ на 1-1,5 см.

Или скорей всего у вас шланг из бачка подключен не в термос а через тройник в шланг радиатора печки. Тогда воздух может выйти через это соединение (тройник) в бачок.

Система — полный сток. Шланг подачи с бачка сразу в термос идёт.
Эффект сообщающихся сосудов здесь больше работает. Жидкость, не смотря на лабиринт системы, стремится к одинаковому уровню. Также, не будем забывать, что в системе присутствует давление при прогреве ОЖ. И вот это самое давление, вкупе с уровнем ОЖ в бачке, продавливает антифриз по всей системе, помогая и помпе, в том числе.

Кстати, самым последним в системе заполняется радиатор отопителя.

«Жидкость, не смотря на лабиринт системы, стремится к одинаковому уровню» — жидкость, но не воздух. Он ведет себя иначе.

Давление равномерно по всей замкнутой системе, и может влиять лишь на размер пузырьков (очень немного).
На движение жидкости — никак. Тем более в шунтовой (а радиатор печки включен именно так — параллельно части обратной кривой трубы — «саксофона») схеме.
На движение жидкости влияет только помпа — насос.

Закон сообщающихся сосудов не может работать больше или меньше. В условиях земли (сила тяжести) он работает всегда. Это основы физики.

Вот если бы вся жидкость шла в обратке через печку (как у гранты), тогда Ваши рассуждения верны и то если скорость движения пузырьков воздуха вверх будет всегда меньше скорости движения жидкости, заданной насосом — помпой.

Система — полный сток. Шланг подачи с бачка сразу в термос идёт.
Эффект сообщающихся сосудов здесь больше работает. Жидкость, не смотря на лабиринт системы, стремится к одинаковому уровню. Также, не будем забывать, что в системе присутствует давление при прогреве ОЖ. И вот это самое давление, вкупе с уровнем ОЖ в бачке, продавливает антифриз по всей системе, помогая и помпе, в том числе.

Кстати, самым последним в системе заполняется радиатор отопителя.

Вообщем решил поступить радикально — поставить латунный радиатор печки с впаянным клапаном сброса воздуха у верхней кромки. Завтра повезу его меднику, пусть паяет.

Система — полный сток. Шланг подачи с бачка сразу в термос идёт.
Эффект сообщающихся сосудов здесь больше работает. Жидкость, не смотря на лабиринт системы, стремится к одинаковому уровню. Также, не будем забывать, что в системе присутствует давление при прогреве ОЖ. И вот это самое давление, вкупе с уровнем ОЖ в бачке, продавливает антифриз по всей системе, помогая и помпе, в том числе.

Кстати, самым последним в системе заполняется радиатор отопителя.

Знакомый автослесарь сказал: «-80% владельцев «зубилоподобных авто» даже не знают как работает исправная печка.»

В его «четырке» без всяких допнасосов, переделки схемы патрубков и т.п., на холостых из сопел печки валит 70-градусный воздух! Руку можно прислонять секунду — далее болезненные ощущения.

Не греет печка Грейт Вол Ховер

Важным элементом автомобиля Грейт Вол Ховер является печка. Именно она обеспечивает нагревание салона в зимнее время, что создает комфортные условия для водителя и пассажиров.

Принцип работы автомобильной печки достаточно прост. Нагретая охлаждающая жидкость проходит сквозь радиатор печки, где отдает свое тепло. Оно под воздействием нагнетающего элемента, зачастую вентилятора, подается по системе воздуховодов в салон.

При этом следует обращать внимание на специальную воздушную заслонку, которая регулирует подачу воздуха. Именно положения этой запчасти на Грейт Вол Ховер зависит то, откуда будет происходить подача воздуха – с улицы или от отопителя.

Конструктивно вся система отопления автомобиля состоит из нескольких основных элементов:

• Радиатор печки.
• Система воздуховодов.
• Вентилятор.
• Система управления.
• Воздушная заслонка.

Также в конструкции предусмотрен целый ряд других, более мелких элементов. Однако даже их выход из строя может привести к серьезным проблемам, включая отсутствие подогрева салона.

В большинстве случаев проблемы с печкой Грейт Вол Ховер вызваны такими причинами:

• Протекание радиатора печки.
• Повреждение и засорение воздуховодов.
• Некорректная работа заслонки.
• Выход из строя вентилятора.  

О наличии неисправностей в системе отопления могут свидетельствовать такие факторы:

• Наличие потеков охлаждающей жидкости.
• Отсутствие подачи теплого воздуха в салон или слабый его поток.
• Появление неприятных запахов при включении печки.

При обнаружении проблем в работе печки следует как можно быстрее их устранить.

Это позволит избежать более серьезных поломок, а также создать комфортные условия в салоне Грейт Вол Ховер для водителей и пассажиров даже при сильных морозах.

Поиск и устранение неисправности в печке Грейт Вол Ховер

Для проведения работ по устранению поломок в печке автомобиля потребуется набор инструментов.

В некоторых ситуациях могут потребоваться и запасные детали, однако узнать это удается только после обнаружения причины неисправности.

Что касается нашего конкретного случая, то речь идет о проблемах с заслонкой, что и привело к отсутствию подачи тепла в салон.

Для устранения поломки проводим такие действия:

• Если они теплые, то проблема вероятнее всего не в радиаторе, и его трогать не стоит.
• Скорее всего причина кроется в заслонке.

• Она расположена недалеко от радиатора печки.
• Добраться к ней можно из внутренней части автомобиля.

• Предварительно придется провести частичную разборку передней панели.
• В момент, когда дует холодный воздух, заслонка находится в закрытом положении.

• Однако при включении печки Грейт Вол Ховер она должна подыматься в крайнее верхнее положение.
• По какой-то причине, скорее всего из-за недостаточной мощности электродвигателя, она не открывается полностью.
• Может быть перекос и на самой заслонке, что также препятствует полному открыванию.

• В результате теплый воздух смешивается с поступающим холодным потоком, что и приводит к отсутствию тепла в салоне.
• Чтобы получить доступ к деталям печки, придется снимать корпус испарителя кондиционера вместе с самим испарителем.

• Для этого придется снять бардачок.
• Также надо будет убрать пластиковые элементы со стороны пассажира.

• После этого открутить металлические планки, мешающие извлечению необходимых деталей.
• После чего и сможем извлечь корпус испарителя кондиционера Грейт Вол Ховер.
• Он крепится 2 болтами снизу и одним сверху.
• В подкапотном пространстве откручиваем трубки кондиционера.

• При этом внутри снятых элементов, особенно испарителя, можно наблюдать достаточно большое количество мусора.
• В элементах системы отопления присутствует много пыли и мусора.
• Подтачиваем левый нижний край заслонки печки.

• Подлезть напильником достаточно тяжело в нужное место.
• Так что вставляем напильник, держим его, а самой заслонкой водим по нему, избавляясь от лишних элементов детали.
• Периодически проверяем как открывается и закрывается заслонка в воздуховоде печи Грейт Вол Ховер, чтобы не убрать лишнего.

• Как только движения станут свободными прекращаем выполнять действие.
• Проверяем работоспособность печки.

В принципе, провести все необходимые работы можно за несколько часов, справившись самостоятельно.

Особых навыков в проведении ремонта для этого не потребуется.

Корпус взрывающейся печи

Я считаю, что General Electric объявила войну поместью Кобб.

Я никогда не слышал, чтобы электрическая плита взрывалась без провокации. У меня дважды за несколько месяцев.

Несколько месяцев назад я проделывал один из самых выдающихся кулинарных трюков — кипятил воду для спагетти. Я рассеянно смотрел на кипящую воду, когда появился белый свет. Я, конечно, подумал, что это вступление к Ангелу Смерти, пришедшему поздороваться.

Нет, это была любимая кастрюля T-Fal, вода попадала на горелку, потому что в ее дне было пулевое отверстие. На плите образовалась горячая точка, достаточно горячая, чтобы прожечь идеальное отверстие на дне сковороды.

Я никогда о таком не слышал.

Я принес разбитую и обугленную горелку в местный магазин по производству печей и купил новую.

«Я слышал об этом, — сказал служащий, взяв 50 долларов за новую горелку. «Но не очень часто.”

Я установил замену за 50 долларов только для того, чтобы узнать, что световое шоу спагетти разрушило внутреннюю часть печи, и новое не работает.

Нормальный человек мог подумать, что пора поручить электрику осмотреть плиту на предмет возможных проблем. То есть, у меня в жизни была дюжина электрических плит, некоторые довольно древние, и я никогда раньше не видел лазерное шоу General Electric.

Что подводит нас к Дню Благодарения. Печь рыхла на всех трех конфорках, когда взорвалась ручная граната.Ну, это было похоже на ручную гранату. Шарик пламени вырвался из горелки, приготовив соус больше, чем хотелось бы любому смертному. Сковорода, новенький, тоже никогда не будет прежней. На этот раз без дыры, просто обугливание на всю жизнь. Счастливых праздников. Только в поместье Кобб.

Я не мог сказать, что никогда не слышал о таком, не в этот раз.

Осталось только одно.

Зайдите в Интернет.

Я не знал, что журнал Redbook еще существует. Но на их сайте была моя новая подруга Мелани.Она тоже подхватила вражеский огонь, кипятя воду.

Обратите внимание.

«Накануне вечером мы с Ричем приятно поболтали перед ужином. Я был у электрической плиты, на передней левой конфорке стояли сосиски, за ней — котелок с кипящей пастой, а на правой передней конфорке — томатный соус. Я повернулся спиной к плите на одну секунду, чтобы сказать что-то Ричу, и он крикнул: «Назад!» Я резко повернулся к плите и увидел искры, вылетающие из задней левой горелки высоко в воздух, на плиту и на плиту. этаж.(Собака) и я убежали, как только огонь начал выходить из змеевика … это было как 4 июля на моей кухне.

«О, мой Бог!» Я кричала, что было легко в 27-й раз, — сказала Мелани.

Видите? Это не только я.

Я продолжил свое научное исследование на Yahoo.com. В разделе «Лучший ответ» сообщалось, что «часто элементы выходят из строя как в духовке, так и на поверхности. В большинстве случаев они просто сгорают, но иногда внутренний элемент касается внешней оболочки, вызывая короткое замыкание и, как следствие, «взрыв».Это произойдет с новыми и старыми плитами, поэтому на самом деле это не имеет никакого отношения к возрасту печи ».

Я этого не знал. Теперь я смотрю на свою черную плиту General Electric как на что-то из романа Стивена Кинга. Этакая «Кристина» с духовкой.

Я продолжил свои исследования в Home Depot, где клерк из кооператива сказала, что слышала о взрывах печных горелок, «но не очень много».

Конечно, у нее была новая плита GE, прямо как моя взрывающаяся модель. Это стоило всего 1400 долларов.

«С тех пор, как ты купил ту, цены выросли», — объяснила она.

Отлично. Я даже не начал платить за электрический водонагреватель, который взорвался на прошлой неделе. Может быть, Центральная держава Мэна тоже воюет со мной.

Поздравляю с праздником… и будьте осторожны, кипятя воду для спагетти. Это могло быть опасно.

Отправляйте жалобы и комплименты Эммету Меаре по адресу [email protected].

Что делать, если электрическая духовка не включается

Электрические печи сегодня становятся все более обычным явлением в домах, и хотя они могут не испытывать тех же проблем, что и газовые духовки, у них время от времени могут возникать собственные технические проблемы. Современное домашнее хозяйство, безусловно, не может обойтись без электричества, но не всегда оно надежно на все сто процентов.

Итак, что делать, если электрическая духовка вдруг не включается? Ну, обо всем по порядку — вы должны попытаться определить проблему, вы можете решить ее самостоятельно, но если вам все же придется вызвать специалиста по ремонту электрических духовок, тогда, зная, что не так, вы сможете обеспечить процесс ремонта. намного быстрее. Итак, давайте рассмотрим некоторые из распространенных проблем, из-за которых ваша электрическая духовка может не включаться.

Проблемы с предохранителем

Предохранители — распространенная проблема, когда дело доходит до электрических приборов, и электрическая духовка не исключение. Многие электрические духовки имеют внутренние предохранители, и они могут перегореть по многим причинам. Это может быть проблема с проводкой или более серьезная проблема с электрикой в ​​вашем доме.

Если предохранитель перегорел, его не всегда легко исправить, быстрая замена не всегда решит проблему. В вашей духовке может быть много предохранителей, подключенных к определенным компонентам, это поможет вам сузить круг вопросов, в какой области вашей духовки возникнет неисправность.Это может быть только один предохранитель или их несколько.

Конечно, если это предохранитель на вилке, то его замена будет простой и незамысловатой. Помните, что всегда недовольны духовкой, прежде чем пытаться заменить предохранитель, и убедитесь, что вы заменяете его подходящим предохранителем. Что касается внутренних предохранителей, вам, вероятно, будет лучше обратиться к профессиональному инженеру по ремонту электрических духовок, потому что для их безопасной замены потребуется определенный опыт.

Проблемы с воспламенителем

Не работает воспламенитель — это проблема, которую легко заметить. Если вы нажимаете на воспламенитель, и ничего не происходит, вы узнаете, что что-то не так.Ваш воспламенитель также должен светиться, и даже если это так, возможно, он работает неправильно, потому что он слишком слабый.

К сожалению, многие воспламенители в электрических духовках очень слабые, поэтому проблемы встречаются часто. Если вы подозреваете, что ваш воспламенитель не работает, обратитесь к профессионалу. Они смогут выполнить проверку напряжения с помощью амперметра, а затем, если он не работает, они смогут его заменить.

Выпечка и жаркое

Выпечка и жаркое очень похожи: жаркое — это нагревательный элемент вверху духовки, а выпечка — внизу.Оба элемента могут выйти из строя, что может привести к тому, что духовка не нагреется, но заметить это не всегда легко.

Элементы могут сгореть, что приведет к повреждению их схем, или они могут отсоединиться, вам следует внимательно их осмотреть, чтобы убедиться в этом. Перед этим убедитесь, что духовка отключена и остыла, а если вы заметили проблему, обратитесь к профессиональному инженеру по ремонту электрических духовок.

Они смогут заменить элементы, если они повреждены, и провести более тщательный осмотр, если они не выглядят поврежденными, но все еще не нагреваются. Профессиональный техник сможет проверить предохранители, термостаты и переключатели, чтобы выяснить источник проблемы.

Датчик и переключатели

Неудивительно, что температура играет большую роль, когда дело доходит до вашей духовки, температурный датчик регулирует температуру, поэтому в случае возникновения неисправности ваша духовка может отказаться включаться. Если у вас более современная электрическая духовка, на панели управления духовки может отображаться код ошибки, поэтому проверьте руководство, чтобы узнать, что там написано.

Если у вас есть мультиметр, вы можете использовать его для проверки духовки (сначала убедитесь, что он отключен), но в большинстве случаев вам нужно будет вызвать профессионала, чтобы починить или заменить датчик. Другой распространенной проблемой электрических духовок является главный выключатель, известный как бесконечный выключатель, который приводит в действие элементы поверхности.

Ремонт и замена переключателя требует некоторой самостоятельной работы и опыта, поэтому, если у вас его нет, вам следует обратиться к профессионалу. Техник сможет найти переключатель и проверить наличие неисправных проводов и других распространенных неисправностей, если переключатель все еще работает, тогда он сможет провести испытание высоким напряжением, чтобы убедиться, что ваша духовка получает достаточно энергии.

Другие возможные проблемы

Это лишь некоторые из распространенных проблем, из-за которых электрическая духовка не включается. Некоторые из других проблем включают в себя предохранительные клапаны, которые не выпускают газ, и более общие электрические неисправности, например, с панелью управления духовки.

Для решения подобных проблем всегда лучший вариант — вызвать профессионального специалиста по ремонту электрических духовок. Они смогут провести профессиональную проверку напряжения и все необходимые проверки безопасности, а также отремонтировать или заменить любые компоненты.

Electric — Искра электрического диапазона и предохранитель в помещении сгорел несколько раз

Это типичная проблема, вызванная неплотным подключением.

Плохое соединение вызывает более высокое сопротивление, что приводит к перегреву соединения. Когда соединение нагревается, сопротивление увеличивается больше, что приводит к большему нагреву. Тепло также вызовет расширение, что может привести к дальнейшему ослаблению соединения. Со временем компоненты становятся слабыми до отказа.

В этой ситуации вам понадобится новая клеммная колодка и новый шнур для этого диапазона. Диапазоны не поставляются со шнурами от производителя, поэтому вы сможете легко найти их в ближайшем магазине или хозяйственном магазине. Похоже, у вас есть трехжильный шнур старого образца, поэтому вы захотите попросить его, когда пойдете за покупками. Просто попросите «3-проводной шнур диапазона », и они смогут получить то, что вам нужно. Клеммный блок может быть немного сложнее достать, и может потребоваться заказ его прямо у производителя.

Если вам не нравится этот вид работы, вы можете обратиться в местную мастерскую по ремонту бытовой техники. Они должны уметь делать такой ремонт довольно быстро и, надеюсь, дешево (дешево по цене, а не по качеству).

Когда новая клеммная колодка подключена, убедитесь, что все клеммы затянуты с рекомендованным производителем крутящим моментом. Затем вернитесь через несколько дней / недель использования и снова затяните соединения. Большинство людей никогда не затягивают соединения после первоначальной установки, что (на мой взгляд) является причиной того, что ситуация, в которой вы находитесь, настолько распространена (еще один фактор заключается в том, что люди не затягивают клеммы с рекомендованным производителем крутящим моментом в первую очередь) .

На стороне примечания … В отверстии, где шнур входит в диапазон, должна быть втулка. Эта втулка предназначена для защиты шнура от острого края отверстия и предотвращения повреждения шнура. Возможно, вы захотите измерить размер отверстия и подобрать втулку, пока находитесь в строительном магазине.

Перегорание предохранителя в цепи электроплиты

Ремонт электрооборудования для замены предохранителей в цепи электроплиты или духовки

Предохранители и цепи электроплит
Вопрос по ремонту электроплит
Я живу в старом доме, который до сих пор обслуживается предохранителями, а не автоматическими выключателями. Вчера вечером мы пришли домой с работы и обнаружили, что цифровые часы на нашей электрической плите выключены. Поработав с ним немного, я обнаружил, что если я включу горелку, цифровые часы начнут мигать «12», но ничего не нагреется. Я подумал, что плита может глючить, но, поспорив, перенес плиту в прачечную, а электрическую сушилку на кухню; плита работала нормально на выходе из сушилки, но сушилка не работала на выходе из печи.

Я пошел в подвал и вытащил патрон, который удерживает предохранители для печки, и обнаружил, что один из двух предохранителей на 60 ампер неисправен.Заменил, загорелась печка и вроде все нормально; Я приготовил обед и пошел своей веселой дорогой.

Мой сын только что позвонил мне и сказал, что печь делает то же самое; кажется мертвым, но если включить горелку, цифровые часы мигают 12:00. Думаю, я пойду домой и обнаружу, что один из двух предохранителей в патроне снова неисправен.

Я пытаюсь понять, причиной ли проблемы является плита или электрическая цепь. Печь была подключена к розетке почти на 12 часов, прежде чем (я полагаю) снова взорвалась.Итак, по пути домой с работы я собираюсь взять 2 пары предохранителей, заменить их снова и посмотреть, что произойдет.

Итак, у меня двоякий вопрос: я пытаюсь определить, вызвано ли это печкой или неисправностью в цепи. Печь находится в автономном режиме, и это происходит, когда печь не используется. Слышали ли вы когда-нибудь о том, что печь выходит из строя таким образом?

И во-вторых, следует ли использовать в выдвижном картридже сверхмощные предохранители на 60 ампер или достаточно обычных предохранителей на 60 ампер?

Этот вопрос по электрике пришел от: Клэй из Нью-Йорка.

Ответ Дэйва:
Спасибо за ваш вопрос о ремонте электрооборудования.

Замена предохранителей в цепи электроплиты

• Глиняные сменные предохранители для электрической плиты или духовки всегда должны быть того же размера, что и исходный предохранитель, который должен соответствовать размеру, типу и номиналу провода электрической цепи.
• Необходимо проверить электропроводку печи, а также нагревательные элементы на предмет возможных повреждений, которые могут потребовать замены или ремонта.

Подробнее о ремонте домашней электрики

Электропроводка

Список электрических цепей панели

Электропроводка духовки или плиты

электрическая схема

Перечень электрических цепей
Размер домашней электрической сервисной панели рассчитывается путем расчета площади дома в квадратных футах с учетом требований кодов для требуемых электрических цепей.

Для получения дополнительной информации об электропроводке
Электропроводка в доме

Электропроводка
Проекты электропроводки дома с изображениями и схемами.

» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! « Вот как это сделать: Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки. Идеально для домовладельцев, студентов, Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков Включает: Электромонтаж розеток GFCI Электромонтаж домашних электрических цепей 12030 Вольт и 240 Вольт Электропроводка выключателей освещения Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя Устранение неисправностей и ремонт электропроводки Способы подключения для Модернизация электропроводки Коды NEC для домашней электропроводки . …и многое другое.

Базовая домашняя электрическая проводка на примере Краткий обзор домашней электропроводки Поможем правильно подключить Узнайте больше из моего курса «Домашняя электрическая проводка»: Базовая домашняя электрическая проводка на примере

Будьте осторожны и безопасны — никогда не работайте в цепях под напряжением!
Проконсультируйтесь в местном строительном департаменте по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

Как предотвратить взрыв печи? [Решение]

Советы по предотвращению взрыва плиты

Иногда причиной взрывов печей в наших домах бывает небрежность. Например, вы можете оставить плиту включенной, когда она не используется. Вы также можете случайно включить кнопки. Это приводит к заполнению комнаты газом. В результате малейший спусковой крючок может вызвать сильный взрыв.

Мы рассмотрели некоторые типичные причины, по которым ваша плита может взорваться.Теперь давайте выясним, как избежать этих опасностей.

Обязательно используйте правильное кухонное оборудование при работе с плитами, если вы ищете советы о том, как предотвратить взрыв плиты. Было бы замечательно, если бы вы позаботились о том, чтобы дно посуды покрыло все пламя.

Убедитесь, что огонь не выходит из нижней части посуды по бокам. Нужно правильно подобрать размер посуды.

Помимо размера посуды, вы должны также убедиться, что материал, из которого она изготовлена, не воспламеняется, а также обладает антикоррозийными свойствами. Прежде чем ставить посуду на плиту, тщательно ее очистите. Обязательно подумайте об использовании посуды из меди.

Предотвращение утечки газа

Ранее мы упоминали, что утечки газа могут вызвать ужасные взрывы газа, которые могут унести чью-то жизнь. Вы можете почувствовать возможную утечку газа, когда почувствуете запах тухлых яиц или чего-то подобного на кухне.

Вы должны проявлять бдительность при использовании кухни и принимать меры, когда чувствуете необычный запах.Если вы уверены, что происходит утечка газа, попробуйте выключить конфорки. Не пытайтесь включить их, пока не убедитесь, что вы выбросили весь протекший бензин из своего дома.

Если вы все еще подозреваете, что произошла утечка газа, проверьте газовый баллон, трубу и соединения горелок. Иногда вы не можете быть уверены, что проблема с утечкой решена. Вы можете попросить специалиста помочь вам разобраться в этой проблеме.

Установить будильник

Вы планируете приготовить что-то, что может занять много времени? Иногда лучшие блюда готовятся на мультиварке. Возможно, вы не сможете провести там весь галстук, наблюдая за своей кухней. К счастью, большинство домов, построенных недавно, имеют встроенные механизмы пожарной безопасности.

Если в вашем доме их нет, подумайте о том, чтобы иметь его, поскольку он спасет вас от многих опасностей. С дымовой пожарной сигнализацией легко предотвратить опасность возгорания до того, как она выйдет из-под контроля. Когда вы готовите что-то на кухне, иногда оно может гореть дольше, чем должно.

Сразу же, когда огонь начнет готовить вашу еду, дым вызовет тревогу.Кто-то ворвется на кухню и немедленно остановит.

Всегда содержите печь в чистоте

Плиты — это то, чем вы пользуетесь ежедневно, потому что готовите часто. Это означает, что остатки пищи могут упасть на конфорку среди других участков. Небрежное обращение с плитой может привести к опасностям, таким как взрыв печи.

Печь нужно чистить ежедневно. Уберите тяжелые решетки и горелки, затем вымойте их с мылом. Не забудьте также проверить отверстия горелки.Иногда остатки пищи и застывшее масло могут блокировать их. В этом случае попробуйте разблокировать их с помощью зубочистки.

Будьте осторожны при снятии горелок. Не вынимайте их сразу после приготовления, так как они могут быть слишком горячими. Дайте им сначала хорошенько остыть.

Готовьте осторожно

Вы должны проявлять инициативу и осторожность, чтобы избежать несчастных случаев с плитой. Игнорирование мелких деталей при приготовлении пищи, которые могут привести к взрыву плиты. Не забывайте всегда держать ручки посуды в стороне; в противном случае они могут выступать за пределы столешницы.

Это может уберечь вас от риска удара посудой при перемещении и случайного проливания горячей пищи.

Вы также можете случайно ударить по плите, что может стать причиной возгорания. С таким же успехом вы можете использовать запасные части. Еще один совет по безопасности на кухне — выключить конфорки сразу после завершения приготовления. Вы также должны сосредоточиться на огне и никогда не оставлять плиту без присмотра во время готовки.

Хранить вдали от легковоспламеняющихся предметов

При приготовлении пищи вы можете по незнанию положить легковоспламеняющиеся предметы рядом с конфорками.Может быть, есть пластиковая банка с рисом, которую вы могли бы использовать при приготовлении риса, и поставить ее рядом с горелкой.

Горелка может поджечь олово или что-нибудь, что находится рядом с ней. Вы можете также положить фольгу или герметичные контейнеры рядом с плитой. Когда они загорятся, плита может взорваться и поранить вас.

Было бы здорово, если бы вы перестали класть что-нибудь легковоспламеняющееся возле плиты. Используйте на плите только посуду и кухонные принадлежности и будьте осторожны с другими приборами.

Соблюдайте меры предосторожности

Есть простые меры предосторожности, которые нужно соблюдать при обращении с плитой, чтобы избежать несчастных случаев. Никогда не надевайте одежду, сделанную из материала, который быстро воспламеняется при приготовлении пищи. Одежда также не должна приближаться к плите.

При использовании плиты лучше избегать рубашек или платьев с длинными рукавами. Если вы женщина, подумайте о том, чтобы завязать волосы, так как они могут загореться, если они будут слишком длинными. Не подпускайте детей к кухне, так как за подростками, которые учатся готовить, подумайте о наблюдении за ними.

Выберите подходящую вытяжку

В газовых плитах для воспламенения пламени используется пропан или газ. При контакте огня с посудой выделяется дым. Дымовые газы необходимо немедленно удалить наружу. Это показывает, что на вашей кухне должны быть окна в стратегических местах для хорошей вентиляции.

Вы также можете установить большой дымоход, который помогает при наружной вентиляции. В противном случае ваша кухня будет наполнена дымом и испарениями, которые могут быть опасными.

Как предотвратить взрыв плиты — это простые домашние действия, которых избегает большинство людей. Всегда не оставляйте плиту без присмотра во время готовки. Вы также должны не забыть закрыть клапаны на плите, когда закончите использовать газ.

Не забудьте проверить герметичность коней печи мыльной пеной. Чистота также является важным аспектом, позволяющим избежать скопления мусора и засорения конфорок вашей плиты.

Если вы чувствуете необычный запах, узнайте, есть ли в вашей газовой плите утечка газа.

Короткий обучающий видеоролик

Как не дать ветру задуть печную трубу | Руководства по дому

Когда давление воздуха в вашем доме ниже, чем давление воздуха снаружи, воздух будет стремиться проникнуть в ваш дом. Когда воздух попадает в дом через печную трубу и выделяет дым, это называется обратным вытягиванием.Частицы дыма вредны для вашего здоровья и могут стать причиной запаха дыма в вашем доме. Запах креозота, скопившийся внутри труб, имеет неприятную кислинку. Чтобы воздух не попадал в трубу печи и не выходил из нее, необходимо уменьшить разницу между внутренним и внешним давлением воздуха.

Высота дымохода

Когда ветер дует в сторону вашего дома, он может создать зоны высокого и низкого давления с разных сторон.Если труба печи, идущая от крыши, находится на стороне дома с высоким давлением, а верх трубы находится ниже зоны высокого давления, воздух устремится вниз по трубе в ваш дом. Каждый дом индивидуален, поэтому не существует однозначного ответа на вопрос, какой высоты должна быть дымовая труба. Для трубы также доступны заглушки, которые помогают минимизировать влияние давления воздуха от ветра.

Печь

Еще одним источником обратной тяги является работающая газовая печь. Если блок HVAC не забирает кислород из наружного вентиляционного отверстия, он должен получать воздух из дома, чтобы продолжать работу. Это снижает давление воздуха в доме, стимулируя поток воздуха через все отверстия наружу, включая трубу печи. Это можно свести к минимуму, если у вас возникли проблемы с разжиганием огня в печи из-за обратной тяги. Откройте окно в комнате, чтобы давление воздуха выровнялось при розжиге печи.

Прочие устройства

К устройствам, которые помогают создавать обратную тягу, относятся вытяжные вентиляционные отверстия для ванных комнат и кухонь, центральные пылесосы и сушилки для одежды.Одного или нескольких работающих одновременно может быть достаточно, чтобы создать зону с более низким давлением внутри дома и направить наружный воздух в печную трубу. Используйте только по одному, и если обратное вытягивание все еще кажется проблемой, остановите прибор до тех пор, пока давление воздуха внутри и снаружи не выровняется.

Разжигание огня

Разжигание огня в печи нагревает воздух внутри печи так, чтобы у него была энергия, чтобы пробиться вверх по трубе против тяги входящего воздуха. Однако разжигание огня может может возникнуть проблема с попаданием холодного воздуха в топку из трубы.Поместите смятые газетные листы как можно ближе к вентиляционному отверстию и зажгите их по одному. Это начинает нагревать воздух в трубе, так что он начинает двигаться вверх, вытягивая за собой внутренний воздух наружу, а не наоборот. Держите бумагу камином или другими длинными щипцами, чтобы не обжечься.

Ссылки

Биография писателя

Джек Бертон начал профессионально писать в 1980 году со статей в «Слове из Иерусалима», «ICEJ Daily News» и Tagalong Garden News.Он руководил радиостанциями, телестудиями и газетами, а также был главным сборщиком средств для Taltree Arboretum. Бертон имеет степень бакалавра наук. в радиовещании из Университета Джона Брауна. Он 26-летний ветеран ВМС США / ВМС США и ВМС США.

Утечка газа, вероятно, привела к огромному взрыву дома

Чарльз Серкомб

Думаете в ближайшее время починить газовую плиту?

Если вы действительно не знаете, что делаете, вы можете нанять эту работу.

Следователи по расследованию пожаров в Хамтрамке говорят, что, вероятно, причиной взрыва дома на Норуолк-стрит в субботу днем ​​является утечка газа.

Начальник пожарной охраны

Стив Парук сказал, что все свидетельства указывают на то, что арендатор дома не полностью подключил или, возможно, не заметил газовую линию от своей плиты к основной газовой магистрали.

Арендатор сообщил следователям, что в субботу работал на плите, а затем после работы вздремнул. Проснувшись, сказал Парук, арендатор закурил.

Эта искра воспламенила скопившийся в доме природный газ и разнесла конструкцию на части, вызвав ожоги у арендатора, мужчины, которому, по словам соседей, было около 30 лет.

Человек выжил, но то, как он выжил, просто поразительно. Четыре стены и крыша дома были взорваны, а на расстоянии нескольких домов разлетелись обломки.

Рассматриваемый дом — один из тех домов поменьше, спрятанных за большим домом на одном участке.

Те, кто проживал в доме напротив, выходили на улицу, не пострадали.

54-летний Честер Рутковски сидел в своей квартире напротив взорвавшегося дома и смотрел телевизор. Он сказал, что незадолго до 13:30 он услышал глухой удар.

«Это был какой-то взрыв, но не такой громкий», — сказал он.

Когда он выглянул, дом за его квартирой был разорван на части. Как ни странно, огня не было, только дым и обугленные балки.

Мужчине в доме помог другой сосед. Неизвестно, насколько серьезно ранен этот человек, но он мог ходить самостоятельно и даже сказал пожарным, что ему не нужно ехать в больницу.

Его все равно доставили в приемную больницу Детройта.

Начальник пожарной охраны

Парук сказал, что уборка обломков дома будет произведена не раньше, чем на этой неделе. Учитывая, что стоимость жилья сейчас под вопросом, Парук сказал, что, по его словам, лучшая сумма, которую он мог оценить, состоит в том, что ущерб собственности составил около 25000 долларов.

Парук подчеркнул, что для взрыва в доме не нужно накопить столько газа.