Замена ремня генератора без натяжителя на калине 8 клапанов: Замена ремня генератора без натяжителя на Лада Гранта и Калина » Лада.Онлайн

Содержание

Lada Granta и Kalina: проверка и замена ремня привода генератора

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобилей Лада Гранта и Калина проверку ремня привода генератора (эластичного ремня) проводим каждые 15 тыс. км пробега, а замену — через каждые 30 тыс. км побега. Как это сделать своими силами?

41Снимок

Схема привода генератора: 1 — шкив привода генератора; 2 — шкив генератора; 3 — ремень генератора

На двигателе нет устройства для натяжения ремня привода генератора, поэтому ремень рассчитан на однократное растяжение при установке. Использовать ремень повторно не рекомендуется. В критических ситуациях (например, при ремонте в пути) допускается снятие и повторная установка ремня. В дальних поездках рекомендуется иметь в запасе новый ремень привода генератора.

DSC_90

Маркировка ремня привода генератора 6 РК 823 (шестиклиновой, длина 823 мм).

Для проверки состояния ремня включаем пятую передачу в коробке передач, толкаем (нажимая на передний бампер) автомобиль назад и осматриваем ремень привода генератора по всей длине. На ремне не должно быть трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы. Дефектный ремень необходимо заменить.

DSC_901

Для замены ремня ножом разрезаем старый ремень и снимаем его.

DSC_91

Головкой «на 13» отворачиваем на несколько оборотов болт нижнего крепления генератора (для наглядности показано на снятом двигателе).

DSC_01

Тем же инструментом отворачиваем гайку…

DSC_9

…и вынимаем болт верхнего крепления генератора.

Далее нам необходимо повернуть генератор так, чтобы верхняя проушина крепления генератора зашла за…

888

…выступ на кронштейне.

DS9000

Прижав генератор к кронштейну…

DC_9001

…привязываем его проволокой к гайке крепления крышки головки блока цилиндров.

Снимок

Надеваем ремень на шкив 2 генератора и верхнюю часть шкива 1 привода генератора.

Включаем пятую передачу в коробке передач и, прижимая ремень к шкиву привода генератора, толкаем автомобиль назад до тех пор, пока ремень не наденется на шкив. Отвязываем проволоку.

2279

Отжимаем отверткой или монтажной лопаткой генератор от кронштейна и вставляем верхний болт крепления генератора.

Заворачиваем и затягиваем нижний болт и гайку верхнего болта крепления генератора моментом 15–24 Н·м. При необходимости снятия ремня привода генератора без его повреждения также толкаем автомобиль назад (включив пятую передачу и прижав генератор к кронштейну)…

Снимок1

…отверткой прижимая ремень к наружному краю шкива привода генератора, пока ремень не сойдет со шкива.

[14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Granta] [Техническое обслуживание Lada Granta на 2,5 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 15 000 и 105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 30 000 и 60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Granta] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Granta]

Размер и замена ремня генератора Lada Kalina 8 кл: инструкция, фото и видео

От ремня генератора зависит правильная работа самого генератора и всей электросистемы автомобиля. Если ремень износился или сильно провис есть опасность, что генератор не будет вырабатывать ток и аккумулятор быстро разрядится. Завести авто будет очень проблематично. Откажет вся электросистема.

Определить, надо ли менять ремень, довольно сложно, но некоторые признаки могут на это указать:

при заведенном двигателе свет фар становится слабым, тусклым;
посторонние шумы, свист при заводке автомобиля.;
после пробега 30 — 50 тыс. на Калине стоит проверить исправность ремня. Он может иметь трещины, «сломы» зубцов, порезы, замасливание или расслоение резины, что может привести к обрыву ремня. В этом случае его лучше заменить.

Когда приходит время менять?

На машинах Лада Калина производителем не регламентируется замена этой детали. Тем не менее ее выход из строя является распространенной проблемой. В частности, речь идет об автомобилях Лада Калина. Это относится и к 16-кл, и к 8-кл двигателям.

Так выглядит деформированный элемент генератора Калины с 8-кл ДВС

Поэтому рассмотрим признаки, которые говорят о том, что ремень в скором будущем может выйти из строя:

Свист при движении. Как правило, этот свист появляется, когда на электрические приборы транспорта начинается нагрузка. К примеру, если завели автомобиль, а при нажатии на газ из моторного отсека доносится громкий свист, это говорит о том, что ремешок ослаб. В этом случае его нужно подтянуть при помощи натяжителя или заменить.
Трещины на ремешке. Если откроете капот, посмотрите на ремень и увидите на нем трещины, то знайте — элемент пора менять. Здесь уже не помогут ни натяжка, ни регулировка роликов. Компонент можно подтянуть, но только надолго этого не хватит. Остается единственный выход — это замена.

Деформация. Как и в предыдущем случае, ни подтянуть натяжителем, ни отрегулировать ролики, особого эффекта не даст. Нужно только менять элемент.
Шум при работе двигателя. Если элемент уже отработал свой срок службы, то это можно понять по шуму, появившемуся при работе мотора. К примеру, некоторые автовладельцы Лад Калин фиксируют громкий стук и даже удары при работе мотора.

Узел в разборе: так выглядит ремешок на валах

Если транспорт оборудован датчиком генератора, определяющим его работоспособность, то выявить неисправность будет проще. К примеру, если услышали свист из-под капота, а в это время на датчике загорелся индикатор, то ремешку нужно уделить внимание. Это говорит о том, что ремень нужно подтянуть, так как он может находиться в слабонатяженном состоянии либо о том, что его ресурс работы исчерпан.

Так или иначе, если проскальзывание и свист ремешка не удается ликвидировать регулировкой ремня или роликов, его нужно менять.

Как поменять своими руками?

Трудоемкость замены ремня генератора на Калине не зависит от числа клапанов или дополнительных агрегатов на двигателе.

Замена на 8 клапанных моторах без натяжителя

Замена ремня на таком двигателе является самой простой, из инструментов понадобится только ключ на 13 мм и короткая отвертка с плоским жалом. Поскольку в такой схеме привода натяжение довольно сильное, то при смене необходимо использовать только шестиклиновой ремень Gates 6PK823SF или Dayco 825 с дополнительной маркировкой POLY-V. Остальные ремешки слишком жесткие, быстро разрушаются и выводят из строя подшипник на валу генератора.

Этапы работы

Для выполнения задачи нужно сделать следующее:

Выкрутить болт нижнего крепления генератора на 2–3 оборота.
Отвернуть гайку верхнего крепления, отверткой вытолкнуть болт и вынуть его совсем.
Опустить генератор вниз. Проушина механизма должна пройти через щель между радиатором и корпусом телевизора.
Снять старый ремень и заменить его на новый. Если ремешок не надевается на шкивы легко, то его можно аккуратно натянуть при помощи отвертки.
Поднять генератор вверх, обеспечивая натягивание ремня.
Вставить болт верхней точки крепления и затянуть гайку.
Затянуть болт нижней точки крепления.
Проверить работу ремня.

Процесс ремонта на таком моторе хорошо показан на видео, снятом автором Ильгиз Магафуров.

Замена на 8 клапанных моторах с натяжителем

Здесь процедура установки нового ремня генератора сильно отличается, от представленной выше.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной замены генераторного ремня понадобятся как минимум следующие инструменты:

обычный или накидной ключ для гаек 13, 17 и 19 мм;
головка с трещоткой для гаек 8 мм, при ее отсутствии подойдет рожковый или обычный ключ того же размера;
отвертка с тонким плоским жалом;
тонкая игла;
ветошь;
уайт-спирит или бензин, примерно 0,5 литра;
емкость и кисть для промывки;
смазка для подшипника ШРУС.

Этапы работы

Для регулировки степени натяжения ремня на моторах Калина применяется механический натяжитель в отличие от привода ГРМ, в котором используется гидронатяжитель. При смене элемента рекомендуется провести профилактический ремонт ролика, заложив туда свежую смазку.

Для выполнения работ нужно выполнить следующее:

Ослабить болт ролика. Резьба на нем обратная.
Поддеть отверткой пластиковую заглушку на ролике и аккуратно снять ее.
Открутить на несколько оборотов фиксирующую гайку на стержне натяжителя.
Ослабить натяжение ремня путем вращения гайки стержня по часовой стрелке. Гайку необходимо отворачивать до момента, пока стержень не начнет свободно перемещаться в посадочном месте.
Открутить боковой болт крепления концевика стержня, находящийся рядом с натяжным роликом.

Снять натяжитель и отложить в сторону.
Приступить к демонтажу ремешка. Процедуру необходимо начинать со шкива генератора, преодолевая при этом небольшое сопротивление ремня.
Демонтировать элемент со шкива коленчатого вала и вынуть его полностью.
Открутить болт ролика и снять его.
Иглой аккуратно поддеть и демонтировать защитные крышки на подшипнике. Промыть подшипник уайт-спиритом или бензином.
Набить свежей смазкой и установить защитные резиновые крышки.
Собрать все детали и вмонтировать ролик на место. При сборке необходимо помнить, что втулка стоит в подшипнике со стороны кронштейна.

Сменить ремешок, установив его в обратной последовательности — от шкива коленчатого вала к шкиву генератора.
Установить натяжитель и вращением гайки против часовой стрелки начать подтягивать ремень. Затягивать гайку нужно до момента увеличения сопротивления. Хорошо натянутый ремешок должен слегка продавливаться при нажатии рукой.
Затянуть гайку, стопорящую стержень натяжителя.
Проверить работу механизма, при возникновении свиста ремешок дотянуть.

Ослабление 17 мм левой гайки Снятие крышки на ролике Разобранный ролик натяжения Подшипник со снятыми крышками Промытый ролик Обратная сборка узла Натяжка ремня Затяжка контрольной гайки

Замена на 16 клапанных моторах

Сложность замены ремня привода генератора на таких Калинах заключается в необходимости снятия передней опоры двигателя.

Необходимые инструменты

головка для шестиугольных звездочек размером 11 мм или TORX E14;
два домкрата;
головка или ключ на 17 мм;
головка с трещоткой на 8 мм.

Процесс замены

В процессе выполнения работ нужно произвести такие действия:

Поднять машину на домкрате и демонтировать правое колесо, а также защитный подкрылок в арке и пыльник опоры.
Установить под днище машины предохранительную опору.

Снять защитный экран под двигателем.
Приподнять мотор под картер домкратом. Между подъемной частью домкрата и масляным картером двигателя необходимо разместить деревянную подставку.
Демонтировать два болта TORX E14 крепления опоры силового агрегата к кронштейну. Если винты идут туго, необходимо варьировать положение мотора домкратом, добиваясь легкого вращения.
Выкрутить три болта TORX E14 крепления опоры к лонжеронам кузова автомобиля.
Ослабить натяжение ремня, для этого необходимо открутить фиксирующую гайку.
Вращать гайку на 8 мм по часовой стрелке до полного ослабления ремня. Затем нужно снять ремешок и продеть через место снятой опоры новый элемент.

При необходимости можно заменить смазку в натяжном ролике. Схема полностью идентична описанной выше.
Натянуть ремень, вращая гайку на 8 мм против часовой стрелки. Натяжку следует контролировать рукой — элемент должен прогибаться при нажатии.
Зафиксировать натяг гайкой на 19 мм.
Установить все снятые детали в обратной последовательности.
Завести двигатель и проверить работу привода. Для этого нужно максимально нагрузить ремень — включить все потребители электроэнергии и кондиционер.
При появлении свиста во время функционирования необходимо дотянуть ремешок. Для этого на работающем моторе нужно ослабить фиксатор и аккуратно подтянуть стержень натяжителя до исчезновения свиста.

Затянуть гайку фиксатора.
Если при эксплуатации будет возникать свист, ремень необходимо подтянуть еще.

Красным кругом обведена опора двигателя Ослабление натяжителя Локер арки и пыльник опоры Красным овалом выделена опора двигателя Расположение пяти болтов TORX E14 Место для опоры на двигателе

В каких случаях требуется замена ремешка?

В соответствии с официальными данными, производитель не предусматривает ремонт и замену ремешка в автомобиле Лада Калина 8 или 16 клапанов. Однако, это не значит, что ремешок сможет работать вечно — как и любой другой расходный материал, со временем он изнашивается и подлежит замене. Причем обрыв ремня для калиноводов — довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются многие.

Чтобы определить необходимость замены ремешка с номером 21100370172000 или любым другим, нужно учитывать признаки износа детали, подробнее о них:

Во время движения появляется свист. Как показывает практика, зачастую появление свиста связано с включением многих потребителей энергии, то есть если на бортовую сеть оказывается высокая нагрузка. Например, вы запустили двигатель своей Калины, а когда жмете на газ, из-под капота начинает раздаваться громкий свист. В большинстве случаев это связано с тем, что ремень ослаб — тогда его нужно будет натянуть, используя натяжной ролик, или же поменять, если его состояние того требует.
На самом устройстве стали появляться следы трещин и прочих повреждений или деформация. Открыв капот и посмотрев на ремешок, вы можете обнаружить следи повреждений на конструкции ремешка, это свидетельствует о его износе. В данном случае проблему не позволит решить натяжка или регулировка натяжителей, проблема износа решается исключительно путем замены.
При работе силового агрегата начал появляться шум. В том случае, если ресурс эксплуатации ремня подходит к концу, об этом можно узнать по нехарактерному шуму из-под капота, которого раньше не было. Например, многие автолюбители также отмечают, что кроме шума появляется и громкий стук, а также удары при работе двигателя авто (автор видео — Ильгиз Магафуров).

В том случае, если на автомобиле имеется специальный датчик генераторного устройства, который позволяет определить правильность его работы, то определить неполадку будет значительно легче. Например, если из моторного отсека появился свист, а на датчике, соответственно, начала гореть лампочка, это говорит о том, что ремень нуждается в диагностике. Такой ремешок следует подтянуть, поскольку свист, как сказано выше, говорит о слабой натяжке, также такая проблема может свидетельствовать о необходимости замены.

Определение неисправности и сроки замены

Определить неисправность ремня генератора довольно просто. Рассмотрим основные показатели:

Свист в под моторном пространстве. Он появляется, когда добавляешь оборотов педалью газа, при этом увеличивается ток в ботовой сети.
Подтяжка ремня не дала эффекта и свист остался.
Появление трещин или эластичность ремня.
Плохой ремень генератора, плохой — порвало (оторвало) зубья
Деформация каркаса, выворачивание.
Трещина на ремне генератора отчётливо видна

Все эти неисправности свидетельствуют о том, что пришло время заменить ремень генератора на Калине. Иначе он может порваться в самый неподходящий момент.

Порванный ремень на одной из Калин

Замена

Как быстро поменять ремень генератора на Калине:

Ослабить натяжение ремня, подкручивая гайку на болте натяжителя.
Снять ремень с ролика и со всех шкивов.
Слегка поворачивая ремень, вытащить его наружу.
Завести новый ремень, надеть его на ролик и шкивы.
Произвести сборку в обратной последовательности.
Завести двигатель, дать немного поработать и заглушить.
Отрегулировать натяжение ремня.

Вся процедура замены ремня в среднем займет 2-3 часа, при наличии помощника его можно существенно сократить.

Еще пара советов. Если авто пробежало 60 тыс. км, то производитель рекомендует заменить ролик. Если старый ремень генератора, не совсем изношен, лучше положить его в багажник про запас.

Пару слов об эластичном ремне — регулировать его не нужно, заводится он сначала на шкив, а потом на генератор, ставится передача и толкаем машину, предварительно подсунув под ремень монтажку или подобное ей.

Как поменять ремень самому

Если когда-нибудь сталкивались с необходимостью замены ремня на 16-кл или 8-кл двигателе, то эта процедура много времени не займет. Если впервые сталкиваетесь с этим и про генератор раньше никогда не слышали, то порекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Не забывайте о том, что одно неверно выполненное действие может привести к необратимым последствиям. Поэтому данная инструкция поможет всем, кто решил заняться заменой ремня впервые.

Можете ли вы самостоятельно заменить ремень генератора?

Опрос

Загрузка …

Необходимые инструменты

Разумеется, любые ремонтные работы начинают с подготовки необходимого инструментария. Для замены ремешка на 8- или 16-кл моторе Лады Калины подготовьте:

ключ рожковый размером на «19»;
гаечный накидной ключ на «8»;
гаечный ключ на «13»;
новый ремень генератора.

Рожковый ключ на «19»

Накидной ключ на «8»

Гаечный ключ на «13»

Новый элемент генератора

Этапы работы

Если подготовили все, что может потребоваться в процессе, то можно приступать к выполнению работ по замене. Итак, приступим:

Заглушите мотор и откройте капот Лады Калины.
Ремень генератора можете найти в левой части моторного отсека. Если не знаете, где он находится, то запустите мотор и посмотрите в подкапотное пространство. Ремешок будет вращаться на роликах и вы его увидите.
Найдя место установки элемента, возьмите гаечный ключ и ослабьте винт, который крепит регулировочный шток. Сразу попробуйте потрогать ремень, насколько он натянут. Это нужно для того, чтобы вы понимали, как выставлять натяжитель после установки элемента.
Когда гайка ослаблена, возьмите накидной ключ на «8» и закрутите регулировочный шток. Когда начнете крутить его по часовой стрелке, натяжение ремешка генератора на роликах будет ослаблено. Крутите шток практически до конца.
Так натяжитель ремешка на роликах будет ослаблен. Если натяжитель уже ослаб, то можете откручивать нижнее крепление устройства. Для этого используйте ключ на «13».
Необходимо отвести регулировочный шток вверх. Когда шток отодвинут, ремешок можно демонтировать, но перед этим извлеките его с вала устройства.
Когда часть ремня снята с устройства шкива, полностью снимите его с коленчатого вала.
Вытащите элемент и визуально продиагностируйте его. Если ремешок треснут, то увидите другие следы деформации, к примеру, изменена форма, то его необходимо заменить. Установите новый компонент на место старого, собрав все в обратной последовательности.
Когда установка элемента завершена, необходимо проверить натяжение на роликах. Регулировать натяжение нужно при помощи соответствующего штока. Элемент не должен быть слишком ослабленным, поскольку он будет регулярно соскакивать во время езды. Но и чрезмерно натянутым не должен быть.
Заведите двигатель и прогрейте автомобиль до 50 градусов. После заглушите мотор и еще раз проверьте, насколько сильно натянут элемент. Если ослаб, то подтяните.

1. Глушим двигатель и ослабьляем гайку регулировочного штока

2. Закручиваем регулировочный шток, чтобы можно было ослабить ремень.

3. Отводим шток вверх и снимем ремешок, сначала со шкива генератора

4. Снимаем элемент со шкива коленчатого вала

Выбор ремня и ролика

На автомобилях Лада Калина применяются несколько видов ремней.

Тип элемента зависит от модели двигателя и его оснащения:

Версия мотора без кондиционера и натяжителя — длина ремня 823 мм. Штатно применяется Gates (номер 6PK823), но в запчасти такая деталь не поставляется. Для замены используется немного иной ремешок — Gates 6PK823SF.
Вариант агрегата с натяжителем ремня, но без кондиционера — 882-884 мм. Штатная деталь производства Gates (артикул 6PK882). Кроме него часто применяют ремешки — Finwhale BP6883, Dayco 6PK888 или самый дешевый балаковский ремень БРТ882.
Двигатель с кондиционером и натяжителем ремня (мотор 11183) — 1018 мм. Штатный элемент производства Gates (номер 6PK1018). Альтернативными вариантами являются Dayco 6PK1018 или Continental 6PK1015.
На 16-клапанном двигателе модели 21127 с кондиционером и натяжителем используется ремень длиной 995 мм. С завода ставится деталь Gates (6PK995), она же и применяется в качестве запасной.

Иногда при замене ремня возникает необходимость установки нового натяжителя. Он всех моторах одинаковый, его артикул — 2123–1041056.

Видео «Как своими руками заменить ролик генератора?»

Подробнее о том, как выполняется замена ролика генераторного устройства в гаражных условиях, вы можете узнать из ролика ниже (автор видео — канал АвтоРемонт и Многое другое).

Выводы

Замена ремня и ролика генератора на 8-клапанной Лада Калина проводится весьма легко и просто. Широкий ассортимент выбора товара найдет потребителя не любой вкус. При этом даже аналоги оригинальных деталей имеют достаточно высокое качество. Диагностика неисправностей проводится легко и под силу любому автомобилисту.

Способы решения проблемы генератора Гранты — «Клуб-Лада.рф»

Если почти сразу после покупки LADA Granta Вы обнаружили проблемы с генератором (гул, шум или вой), то скорее всего причина в его подшипнике. Эта уже известная болезнь Лада Гранта, поэтому АвтоВАЗ меняет генератор по гарантии. Давайте разберемся, в чем причина быстрого выхода из строя генератора и как с ней бороться.

По многочисленным отзывам автовладельцев Лада Гранта выяснилось, что натяжение ремня генератора на их автомобилях не соответствует норме, то есть ремень генератора перетянут. Кстати, по норме при нажатии с усилием 100Н (10кгс) прогиб ремня должен составлять 8-12мм. Кто хотя бы немного разбирается в машинах знает, что регулировка натяжения ремня является важным моментом, именно от этой операции будет зависеть срок эксплуатации как ремня, так и генератора.

Таким образом, проблема генератора Гранта в том, что у автомобилей Лада Гранта с 8ми клапанными двигателями ВАЗ-11183, ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 не предусмотрена натяжка ремня генератора. Но решить эту беду можно, причем по разному:

Заменить генератор КАТЭК на Bosch

С 24 июля все автомобили Гранта стали комплектоваться новыми генераторами Bosch (2170-3701010-13 (F000 BL0 652)) мощностью 110А. Этот генератор имеет увеличенную по сравнению с генератором 2170-3701010-10 токоотдачу особенно на холостых оборотах (55-60А при 800 об./мин коленчатого вала). Другое его преимущество — повышенная надежность.

Заменить подшипник генератора

Чтобы не прибегать к замене генератора в сборе, можно поменять лишь подшипник, но в таком случае следует помнить о гарантии автосалона, которой можно лишиться.

Заменить болт генератора на болт меньшего диаметра

Смысл доработки прост: Открутить верхний болт крепления генератора и установить на его место более тонкий. Это позволит немного уменьшить натяжения ремня, а чтобы не потерять гарантию, перед поездкой в салон верните все на место.

Доработка крепления генератора Лады Гранты

Если Вам наплевать на гарантию, то можно немного модернизировать крепления генератора. Понадобится: болгарка, точило, верхний болт генератора (на 2см длиньше родного).

Таким образом, у нас появляется возможностью небольшой регулировки натяжки ремня.

Замена кронштейна генератора Лада Гранта, на кронштейн Калины

Кронштейн Лада Калина имеет в своем составе натяжной ролик, что позволяет производить натяжку ремня генератора, тем самым влияя на срок службы ремня и подшипника генератора Гранты.

На гранте установлен кронштейн с номером 2190 без отверстий под натяжитель и ролик натяжителя, поэтому его надо открутить, и вместо него установить:

Кронштейн 1118-1041034 Лады Калины.
Ролик натяжителя.
Кронштейн натяжителя
Втулки.
Ремень от 1118.

Стоимость вопроса 1700р.

Снимаем генератор Гранты, демонтируем старый кронштейн. Устанавливаем кронштейн Kalina (его крепления аналогичны), и затем сам генератор.

Производим натяжку ремня генератора по норме, описанной выше.

Такой доработкой кронштейна генератора мы теряем гарантию, но в последнее время говорят, что вместе с заменой генератора по гарантии ставят еще и натяжитель.

Источник фото:

Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

8 и 16 клапанная с кондиционером и без натяжителя

Согласно существующим регламентным требованиям производителя замена ремня генератора, то есть на приводе генераторной установки в модели Лада Гранта следует выполнять по истечении каждых 30-ти тыс. км пробега. К проверке состояния данного элемента рекомендуется прибегать при 14-16-тысячном периодическом пробеге.

Замена ремня генератора осуществляется, следуя основным принципам действий. Автомобиль Лада Гранта устанавливается на ровной площадке, не обладающей уклоном. У привода генератора отсутствует натяжное устройство, поэтому процесс слегка усложняется, в некоторых случаях происходит замена без натяжителя. Инструкция запрещает повторное использование ременной передачи, поскольку данный компонент наделен свойством одноразового растяжения, появляющегося в момент завершения навески и постановки под воздействие нагрузки на заводе (натяжение).

К повторному применению прибегают только в экстренных условиях, когда при поломке ремень устанавливают обратно с целью добраться до сервиса. В остальных ситуациях лучше заранее запасись новым комплектом.

Как собственноручно заменить ремень?

Для правильно выбора изделия следует уточнить его потребную длину. Этот показатель обозначен в маркировочном коде, присутствующем на ремне для LADA Granta. Если он выглядит как «6РК823», то это свидетельствует о длине «расходника», равной 82,3 см, а тип его соответствует 6-клиновым модификациям. Определить износ элемента не составляет сложностей. О таковом могут свидетельствовать трещины по периметру, участки отслоения резины или тканевых кордов (нитевых прослоек). При обнаружении факта присутствия одного из вышеперечисленных критериев ремень подлежит безотлагательной замене.

Процедура выглядит следующим образом

Процедура по замене пошагово, но напоминаем, что в некоторых случаях происходит замена без натяжителя.

С помощью заточенного ножа перерезаем ременный элемент и извлекаем его.
Воспользовавшись торцовым ключом с типоразмером на «13», окручиваем (не извлекаем) болт фиксации нижней стойки генераторного узла.
Аналогичным ключом отвинчиваем болт вверху и полностью вынимаем его. При этом добиваемся захода верхней проушины за выступ, присутствующий на кронштейне.
Отводим генератор к мотору и фиксируем его корпус посредством нежесткой проволоки к соответствующей гайке на моторном блоке. Навешиваем «свежий» ремень на ручей второго шкива полностью, а на первый (приводной) – только на верхнюю дугу.
Активируем пятую скорость в КПП.
Поддавая ремень строго по ручью, толкаем автомобиль до момента полного надевания на шкив.
Убираем ранее примененную проволоку.
Посредством монтировки отжимаем генераторный узел в обратном направлении (от блока) и в момент совпадения верхней проушины с отверстием в кронштейне вставляем болт и накручиваем на него гайку.
Производим затяжку болта на нижнем узле крепления генераторной установки.
Проверяем моменты затяжки обеих точек крепления и степень натяжения ременной передачи.
Если возникает необходимость повторного демонтажа ремня, то процедуру выполняем аналогично приведенному здесь алгоритму (кроме пункта «1»). Здесь ремень снимается путем прижатия его боковины к одной из щек приводного шкива. Для этих целей применяем монтировку. Параллельно включаем передачу в КПП и двигаем автомобиль LADA Granta до момента соскакивания ремня из направляющего ручья в шкиве. Замена ремня генератора с кондиционером выполняется практически идентично.

Какой потребуется инструмент и вспомогательные материалы?

Бортовой компьютер Лада Гранта
Штатная магнитола Гранта
Панель приборов Гранта

Для успешного осуществления замены на авто Лада Гранта следует запастись таким перечнем.

Естественно, новым «расходником» (ремнем).
Отрезком мягкой проволоки или подходящим шнурком.
Торцевой головкой (13-й размерности).
Обычными ключами.
Монтировкой (лопаткой) или, в качестве альтернативы, отверткой с повышенной прочностью.

Вывод

Если следовать вышеприведенной последовательности действий, то замена ремня генератора с кондиционером или без него, не способна вызвать у владельца Лада Гранта какие-нибудь затруднения. Рекомендуется не пренебрегать таким важным моментом, как своевременная проверка состояния данного элемента, что позволит избежать непредвиденной и неприятной ситуации в дороге. Если эти условия будут подлежать соблюдению, то автомобиль порадует вас еще долгими километрами пути.

Натяжитель ремня генератора ЛАДА КАЛИНА. Проверка и замена

Поддержание надлежащей работоспособности генератора является важной задачей для обеспечения бесперебойного функционирования электрики в любом автомобиле. Генератор обеспечивает постоянную подзарядку аккумуляторной батареи, обеспечивает работу иных энерго потребителей. Выработка необходимой электроэнергии невозможна без исправного ремня генератора и правильной степени его натяжения.

Ремень и натяжитель ремня генератора (Калина) обеспечивают передачу крутящего момента от двигателя автомобиля к генератору, в результате чего происходит выработка электроэнергии. Со временем возникают ситуации, когда натяжение ослабевает или пропадает вовсе, как результат – не обеспечивается требуемый уровень генерации электрического тока. Зачастую причины неисправностей кроются в натяжителе ремня генератора (ролике), о нем и пойдет речь.

Устройство и принцип работы

Передача крутящего момента (вращение ремня с максимальным КПД) происходит только при условии определенного натяжения ремня. Устройством, обеспечивающим необходимое усилие, является ролик натяжителя ремня генератора калина.

По сути, ролик это обычный подшипник, на внешней части которого имеется пластиковое покрытие. По поверхности ролика и перемещается ремень. Внутренняя часть представляет собой посадочную втулку.

Конструктивные разновидности роликов:

Эксцентриковый. Один из самых простых разновидностей изделий. Его конструкция довольно проста и надежна. Изделие состоит из подшипника, втулки и внешней пластиковой накладки.
Кронштейновый тип. В данном случае регулировка производится при помощи перемещения кронштейна на двигателе.

Слабые места изделия и признаки неисправностей

Какая бы разновидность ролика не использовалась самое «узкое» место это подшипник. Все дело в том, что изделие находится под постоянной нагрузкой, работает в условиях перепада температур, поэтому поломки и износ устройства довольно распространенное явление.

Признаки, свидетельствующие о неисправности натяжителя ремня генератора:

уменьшение уровня зарядки аккумулятора;
отказ или нарушения в работе некоторых энергоемких потребителей в автомобиле;
гул, доносящийся со стороны узла при работающем двигателе;
заметный люфт при работе ролика;
неравномерный износ ремня генератора (обычно происходит с одной из его сторон).

Диагностика неисправностей

При проверке работоспособности узла, рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

Первым делом необходимо произвести визуальный осмотр ремня и ролика. Для этого нужно открыть капот автомобиля, завести его двигатель и понаблюдать за работой узла. При этом обратите внимание на наличие вибрации ремня и самого ролика.
Второй момент — это проверка натяжения ремня генератора. Все что нужно сделать — ухватиться за ремень рукой (двигатель авто должен быть остановлен) и провернуть его на девяносто градусов в направлении движения часовой стрелки. Если у вас это получилось сделать, то все в порядке. Если угол поворота больше или меньше 90 градусов, то потребуется регулировка.
Третий этап предполагает получение доступа к ролику и его проверку. Для того чтобы получить доступ к изделию необходимо снять ремень. Прежде чем это сделать необходимо, запомнить его изначальное положение. Ремень свободно снимается только после того, как ослаблена регулировочная гайка ролика.
Теперь самое время проверить работоспособность ролика. Покрутите его, при этом обратите внимание, чтобы при прокручивании не происходило заеданий, вращение должно быть свободным. Кроме того, стоит внимательно осмотреть внешнюю пластиковую сторону ролика (по которой движется ремень). Поверхность исправного устройства должна быть ровная, без глубоких канавок и прочих повреждений покрытия, которые препятствуют вращению ремня или способствуют его износу. Если признаки повреждений присутствуют, деталь для ременного натяжения подлежит замене.

Замена натяжителя ремня генератора Калина

Стоит отметить, что для проведения работы понадобятся следующие инструменты:
— отвертка с плоским наконечником;
— для ослабления натяжения, ключи на «8» и «19»;
— ключи на «17» и «13»;
— шило.

Теперь вернемся к вопросу о том, как поменять натяжитель ремня генератора на Калине.

Этапы выполнения работ:

Первым делом следует открыть капот автомобиля, и ослабить натяжение ремня генератора.
Берем ключ на «19» и ослабляем гайку. По направлению движения часовой стрелки крутим шток до тех пор, пока он не выкрутится.
Для того чтобы провести дальнейшие работы, связанные с демонтажем изделия, при помощи отвертки или шила поддеваем защитный пластиковый колпачок ролика и снимаем его.
Находим болт крепления подшипника к кронштейну и при помощи ключа на «17» откручиваем его. Аккуратно извлекаем изделие вместе с его втулкой и защитной шайбой.
На этом снятие натяжителя ремня генератора лада калина окончено.
Установка нового изделия производится в обратной последовательности.

Возможна и переделка натяжителя ремня генератора на Лада Калина вот видео:

Установка генератора без натяжителя Лада Калина

Всем привет ситуация произошла следующая перестал заряжаться аккумулятор на автомобиле Лада Калина. Путем не долгих размышлений пришел к выводу, что навернулся генератор. Снятие генератора без натяжителя не составило труда. Разобрав генератор, оказалось, что стерлись медные кольца. Было принято решение приобрести новый генератор. И вот тут-то сначала возникли проблемы, на данном автомобиле под названием Калина не оказалось натяжителя ремня, и возник вопрос как же установить генератор без натяжителя? И самый большой вопрос как натянуть ремень генератора, если нет натяжителя ремня? Но все оказалось не так уж и сложно.

Подробная инструкция как установить генератор без натяжителя Лада Калина

Для начала нужно поставить генератор на место, и вставить нижний болт, наживить гайку подтянуть, но не до конца, чтобы генератор двигался туда-сюда.

После чего нужно генератор пододвинуть, насколько возможно вперёд к двигателю и зафиксировать можно проволокой.

Установка ремня генератора без натяжителя Лада Калина

Далее нужно надеть полностью ремень на маленький шкив, который находится на генераторе. А на большой шкив надеть ремень на половину сверху, ну больше и не получится его надеть.

Теперь нужно включить пятую передачу, и прижимая ремень к шкиву (не забываем про безопасность, лучше проводить данную процедуру вдвоём) толкаем автомобиль назад. Примерно по такой же системе натягивается цепь на велосипеде.

После того как ремень генератора сел на место нужно вставить верхний болт генератора, с этим тоже могут возникнуть проблемы придется маленько натягивать генератор, не забываем отсоединить проволоку которой фиксировали генератор.

После того как установили затягиваем верхний и нижний болт.

Далее подсоединяем все провода к генератору. Ну, вот и все установка генератора и ремня без натяжителя произведена.

Видео по установке генератора без натяжителя на автомобиле Лада Калина

как снять, натянуть и поменять

Автор: Виктор

Питание электрооборудования автомобиля во время движения обеспечивает генератор, который работает благодаря ременной передаче. Поэтому от состояния ремня зависит эффективная работа агрегата. Это расходный материал, который требует регулярной замены. В статье даются инструкции, как выполняется проверка и замена ремня генератора Гранта с кондиционером.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Технический регламент автомобилей Лада Гранта

Для того чтобы быть уверенным, что автомобиль не подведет в дороге, следует следить за его техническим состоянием и соблюдать технический регламент. Техническое обслуживание состоит в диагностике систем и узлов транспортного средства, выявлении и устранении неполадок. Но даже если с машиной все в порядке, необходимо выполнять регламентные операции, предусмотренные в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Специалисты рекомендуют делать технический осмотр при покупке подержанного автомобиля и через каждые 15 километров пробега. При визуальном осмотре следует проверить системы и узлы на наличие течи, проверить надежность креплений, регулятор напряжения генератора, натяжку ремней, их состояние. При необходимости меняются фильтры, масла, рабочие жидкости, расходные материалы. Для того чтобы автомобиль привести в исправное рабочее состояние, нужно заранее купить все необходимые расходные материалы, чтобы при осмотре их заменить.

Ремешок вспомогательного оборудования является расходником, который необходимо периодически менять. В мануале автомобиля Лада Гранта производитель рекомендует делать замену ремня через каждые 30 тыс. км. Опытные водители советуют проверять состояние ременной передачи с периодичностью в 15 тыс. км.

На периодичность замены расходников влияют следующие факторы:

условия эксплуатации;
манера езды водителя;
качество расходников;
исправность узлов и механизмов;
климатические условия.

Если машина эксплуатируется в сложных условиях, то диагностику следует делать чаще. Рекомендуется технический осмотр делать перед дальней поездкой, чтобы машина не подвела в пути.

Самостоятельная проверка состояния ремня генератора

Перед тем, как поменять ремень навесного оборудования, водители должны сделать его визуальный осмотр, чтобы убедиться в необходимости его замены. Для выполнения диагностики автомобиль следует установить в неподвижное состояние. Чтобы авто не покатилась при осмотре, под колеса следует установить фиксаторы. Ремень генератора находится в моторном отсеке, и натянут на шкивы навесного оборудования.

Проверку следует делать всего изделия. Осмотрев один участок, последовательно осматривают все остальные, проворачивая ремень. Можно сделать метку на месте, с которого начался осмотр.

О необходимости замены говорят следующие признаки:

трещины и потертости на поверхности, как внутренней, так и внешней;
обтрепанные, боковые стороны;
отслоение резины от резины;
механические повреждения;
следы масла и рабочих жидкостей не поверхности.

При осмотре также нужно проверить натяжение ремня. Если он будет натянут слабо, генератор будет работать не в полную силу. Слишком сильное натяжение приводит к преждевременному износу подшипников и ремешка. Для проверки натяжения нужно нажать на ремень в месте свободном от оборудования. При усилии примерно в 10 кг прогиб не должен быть больше 7-8 см.

Если натяжение недостаточное, то нужно знать, как натянуть ремень. В роли регулятора выступает винт натяжителя, с его помощью выполняется натяжение (автор видео – Remgar).

При замене ремня желательно менять ролик натяжителя, который нужно также осмотреть. На нем должны отсутствовать царапины, сколы, люфт, деформации. Ролик должен свободно вращаться без задержек. Не следует пренебрегать регулярной проверкой состояния ременной передачи.

Если ремень оборвется в пути, дальнейшее передвижение возможно только за счет аккумулятора. Но даже при полной его зарядке, на нем можно будет передвигать не более одного часа. Поэтому рекомендуется иметь в багажнике запасной ремень генератора на случай его обрыва.

Инструкция по замене своими руками

Замену ремня генератора Лада Гранта 8 клапанная машина требует так же, как и 16 клапанная после выявления дефектов либо согласно регламенту. Процедуру может выполнить водитель, не имеющий большого опыта ремонтных работ. Достаточно иметь необходимый инструментарий и базовые знания, где находятся компоненты, требующие замены.

Инструменты и материалы

Перед заменой нужно приобрести новый генераторный ремень. Чтобы не ошибиться с выбором, каталожный номер следует посмотреть в инструкции по эксплуатации. Он должен быть 1118-1041020-07. Размер должен быть равен 823 мм.

Покупать следует оригиналы, чтобы не купить подделку или некачественное изделие. На упаковке должна стоять маркировка 6РК 823.Не стоит экономить, покупая более дешевое изделие. Некачественный ремень прослужит недолго, и менять расходник придется раньше, чем это положено по регламенту. Качественные ремни выпускает компания Bosch, Gates.

Также следует купить и ролик натяжителя, если принято решение его тоже менять.

Кроме расходных материалов, нужно приготовить инструментарий:

набор ключей;
головку TORX E-14;
длинную отвертку;
домкрат;
упор.

Этапы

Процедура замены ремешка генераторной установки на Лада Гранта с кондиционером осложняется тем, что ремешок проходит через опору силового агрегата. Поэтому перед тем как одеть новый ремешок, ее придется демонтировать.

Замена состоит из следующих шагов:

Сначала с помощью ключа на «19» нужно ослабить контргайку ходового винта натяжителя ремешка. Во время откручивания контргайки винт удерживаем головкой на «8».
Для ослабления натяжение ремня ходовой винт вращаем по направлению движения часовой стрелки. Выполняя эти действия, можно регулировать натяжение приводного ремешка вспомогательного оборудования.
Чтобы заменить ремешок, нужно снять правую опору двигателя.
Перебравшись под автомобиль, нужно демонтировать правый и средний защитные щитки моторного отсека.
Затем откручиваем крепления в средней и передней части подкрылка правого переднего колеса. Далее отгибаем подкрылок за тормозной диск колеса.
С помощью домкрата вывешиваем правое переднее колесо и демонтируем его. Теперь крепления подкрылка можно освободить.
На следующем этапе под поддон картера силового агрегата подставляем упор, чтобы он держал вес мотора.
Головкой TORX E-14 выкручиваем винты, с помощью которых опора крепится к кронштейну блока цилиндров силового агрегата. С помощью головки на «17» откручиваем две гайки и болт опоры, который крепит ее к лонжерону кузова.
Демонтируем опору двигателя с подушкой.
Теперь через образовавшийся проем можно снимать ремешок со шкивов вспомогательных агрегатов и вытягивать из подкапотного пространства.
Новый расходник устанавливаем на место изношенного изделия. При этом следует отрегулировать его натяжение с помощью винта натяжного устройства. Прогиб ремешка на промежутке между компрессором кондика и шкива силового агрегата при усилии в 10 килограмм должен находиться в пределах 7-8 мм.
Сборку выполняем в обратном снятию порядке.

На этом замена закончена. Теперь вы знаете, как заменить и как подтянуть ремешок генераторной установки на Лада Гранта.

Фотогалерея

1. Ослабляем регулировочный винт.

2. Выкручиваем крепления подкрылка.

3. Снимаем ремешок со шкивов.

4. Проверяем качество натяжения.

Заключение

Для эффективной работы автомобиля нужно регулярно проводить его диагностику и технический осмотр. Выявленные неисправности следует сразу же устранять. Кроме того, необходимо менять расходный материал согласно регламенту или по мере необходимости.

Это касается и ремня генератора. Не стоит ждать, когда он оборвется, и встанете в пути. Регулярно проверяя его состояние и вовремя делая замену, можно не переживать за свое путешествие.

Загрузка …

Видео «Замена ремня генераторной установки»

В этом ролике демонстрируется, как снять и заменить ремешок генератора на Лада Калина (автор видео – Александр).

Как поменять ремень генератора на калину 8 клап. Проверка ремня генератора на наличие лада калины

После трех лет эксплуатации и пробега почти 50 000 км решил посмотреть ремень генератора и обнаружил на нем несколько трещин, которые были на шрамах. Всего таких травм по всей длине пояса было около 7, и не исключено, что он еще столько пережил бы, но я решил заменить его до наступления холодов, чтобы в случае чего я не пострадал бы потом в дороге.

Заводская конструкция предусматривает разную длину стандартных шестерен в зависимости от комплектации станка:

без кондиционера — 882 мм;
с кондиционером — 1018 мм.

Первые модели ВАЗ 1118 без кондиционера и натяжного ролика комплектуются поликлиновым приводом длиной 823 мм … Таким образом, один ремень от шкива коленчатого вала можно использовать не только для генератора, но и для компрессора кондиционера.Роликовый рисунок позволяет регулировать натяжение.

В исходной комплектации фирменный привод установлен на автомобиль Лада Калина Gates … В качестве замены на первых моделях можно было использовать Dayco 825 … Здесь следует иметь в виду, что эластичные экземпляры маркируются символом « Poly-V », при его отсутствии — изделие имеет жесткую конструкцию.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 с кондиционером :

Резина Roulunds 6PK1015;
Dayco 6PK1005;
Bosch 6PK1015;
Ворота 6ПК1019.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 без кондиционера :

Баутлер 6ПК883;
Dayko 6PK888;
Finwhale BP6 883;
Лузар ЛБ 0118 1118-3701720 6ПК 884;
Резина Roulunds 6PK884;
БРТ 882 мм (Балаковский завод).

Регламент периодического осмотра и замены ремня генератора на Калину

Многие владельцы новоиспеченных автомобилей, то ли из-за продолжительной радости, так и по незнанию, вспоминают о наличии гибкого соединения под капотом только после лампы на приборной панели… В технической документации на автомобиль указаны нормы эксплуатации, после которых элементы передачи крутящего момента необходимо снять и установить новые:

Ролик натяжной через 60 000 км;
после 30 000 км.

трещины;
потертостей;
пучков;
смазка;
сокращений.

Высокочастотный свист, который появляется при включении потребителей электроэнергии, также свидетельствует о необходимости замены ремня генератора на Калине, или хотя бы регулировки его натяжения.

Ремонтная техника системы привода вспомогательных агрегатов

Последовательность одинакова для моделей с кондиционером и без него и состоит из следующих пунктов:

Снять защиту двигателя.
Снять правое колесо и подкрылок.
Демонтировать расширительный бачок.
Поднимите правую сторону двигателя и открутите подушку.
Затягивая штифт механизма натяжителя, ослабьте натяжение ремня.
Снимите привод с ролика, а затем со всех шкивов.
Установите новую деталь и соберите в обратном порядке.
Отрегулируйте натяжение.

Работы в смотровой яме желательно проводить с соблюдением всех мер безопасности. При смене гибкого соединения рекомендуется одновременно установить новый ролик натяжителя, но это уже зависит от желания владельца и состояния агрегата.

Регулировка натяжения

После замены ремня генератора на Калине, «черновой» центровки и последующего запуска двигателя необходимо более точно выполнить регулировку натяжения привода … Для этого выполняем следующие операции:

ослабить контргайку тяги натяжителя;
повернуть регулировочный штифт ключом на «8» до достижения результата;
затяните контргайку.

При постепенном натяжении ремня можно использовать простую шкалу галопа, которую нужно соединить с гаечным ключом на «8» и затянуть штифт против часовой стрелки до 2 кг. Нормальной считается установка, когда при силе 10 кгс на участке между шкивами генератора и коленчатого вала величина прогиба будет в пределах 8-10 мм.

Более «продвинутые» владельцы имеют устройства типа ЦТ-Ремень, работа которых основана на распознавании известных акустических характеристик приводных устройств.

Полезные видеоуроки по теме

Пошаговое видео поможет подробно разобрать все нюансы замены и регулировки натяжения

Как заменить ремень генератора на Лада Калина

Как натянуть ремень

Ремень генератора, приводящий в движение генератор в автомобиле «Лада Калина», является одним из важнейших расходных материалов.От его правильной работы зависит стабильность питания всех пантографов в бортовой сети. Поэтому многих интересует вопрос, как затянуть ремень.

Ослабление натяжения ремня сопровождается эффектом свиста. И тогда ремень свистит. Также неправильно выполненное натяжение может вызвать быстрый износ подшипников и привести к разрушению конструкции самого расходного элемента. В этой статье мы покажем вам, как затянуть пояс.

К основным признакам износа ременной передачи относятся:

появление трещин;
неравномерное истирание рабочей зоны;
разрыв шнуров.

Для предотвращения преждевременного износа этого важного расходного материала владельцу LADA Kalina необходимо знание правильного натяжения ремня.

Как диагностировать предмет?

Если указанный ранее признак ослабления ременной передачи показал себя «во всей красе», то владельцу Лады Калины необходимо будет незамедлительно проверить и при необходимости подтянуть ремень.Сделать это достаточно просто.

Надавите на ветвь ремня силой пальца и измерьте прогиб линейкой.
Если амплитуда прогиба превышает 1 см, ремень генератора необходимо натянуть.
Если требуется наиболее точный результат измерения, мы рекомендуем использовать динамометр. С его помощью следует оттянуть ветвь ремня назад, приложив усилие 10 кгс. Теперь точно так же измеряем отклонение. Его размер не должен превышать 15 мм.

Подготовка к работе

Перед тем, как непосредственно затянуть ремень, необходимо будет выполнить ряд подготовительных манипуляций.

Очистить поверхности гаек натяжителя генератора LADA Kalina. Для этого подойдет обычная металлическая щетка.
Смочите указанные гайки проникающим веществом, например WD-40, чтобы обеспечить легкое ослабление.
Запаситесь необходимым набором инструментов — ключами размерностью «8» и «19».

Помните о важности своевременной процедуры затяжки ремня, ведь при ослабленной передаче КПД генератора значительно снижается, а бортовая сеть страдает от перебоев в подаче электроэнергии.

Как тянуть?

Перейдем к рассмотрению процедуры растяжки. Проворный хозяин потратит меньше 15 минут на выполнение всего комплекса манипуляций и ремень генератора вернется в строй. Это избавляет от необходимости посещать сервис, чтобы опустошить собственный кошелек.

Порядок действий:

Находим натяжную планку.
Откручиваем на нем стопорную гайку. Некоторые «мастера» здесь могут помешать бачку с омывающей жидкостью.Сними временно.
Взявшись за болт натяжителя, вращаем его до достижения необходимого уровня натяжения ременной передачи.
По окончании затягиваем стопорную гайку с требуемым моментом.
Проверяем уровень натяжения и, если он в норме, поздравляем с успешным завершением важной миссии, если элемент недостаточно натянут, натяжение дополнительно регулируется. Сама проверка выглядит следующим образом. Включив зажигание, смотрим в сторону панели приборов, где должен гореть индикатор, отслеживающий зарядку аккумулятора.Запускаем двигатель Лада Калина. Если этот индикатор погаснет в течение нескольких секунд, значит все в норме.

Подведем итоги

Как мы убедились, отрегулировать натяжение ременного привода в Lada Kalina под силу даже неопытному автовладельцу. Самое главное, не забывайте своевременно и периодически проверять состояние этого элемента. Если этим пренебречь, то можно лично спровоцировать более дорогие в плане устранения поломок. Затяните правильно, исходя из аспектов, приведенных в этом материале, и тогда ремень генератора прослужит вам долгое время.При первых признаках износа ремня примите меры по его замене. Эксплуатация изношенного компонента чревата его внезапной поломкой.

Генератор играет одну из основных функций в работе двигателя, и обрыв ремня может печально сказаться на работе автомобиля в целом. Поэтому заменять этот элемент необходимо, когда он еще не сломался при движении. В статье вы узнаете, зачем нужен ремень генератора Kalina 8 cl, его размер и как заменить ремень.

[Скрыть]

Для чего это нужно?

Как сказано выше, любое транспортное средство оборудовано таким важным устройством, как генератор. В случае ее выхода из строя функционирование автомобиля будет невозможно. Поэтому производительности всех элементов устройства нужно уделять особое внимание, будь то Lada Kalina с 16 или 8 ячейками. двигатель, с кондиционером или без него. Какой размер компонента? Как регулируется и заменяется роликовый ремень? Как подтянуть? Ответы на эти вопросы вы можете узнать в статье.

Лада Калина тюнинг автомобилей

Прежде чем отвечать на вопросы, которые интересуют владельцев Лад Калина, следует разобраться, для чего предназначена эта деталь. Не каждый автомобилист знает, какую роль он играет в функционировании автомобиля.

В современных автомобилях этот ремень является единственным элементом, который позволяет передавать вращение коленчатого вала на генератор. Когда коленчатый вал передает вращение на шкив устройства, в электрической сети автомобиля появляется энергия, благодаря которой работает все электрооборудование.

Когда пора менять?

На машинах Lada Kalina замену этой детали производитель не регламентирует. Однако его выход из строя — обычная проблема. В частности, речь идет об автомобилях Lada Kalina. Это относится как к 16-элементным, так и к 8-элементным двигателям.

Похоже на деформированный элемент генератора Калина с 8-ми ячеечным двигателем внутреннего сгорания

Поэтому учитывайте признаки, указывающие на то, что ремень может выйти из строя в ближайшее время:

Свист при движении.Как правило, этот свист появляется, когда начинается нагрузка на электрические устройства транспорта. Например, если вы завели машину, и при нажатии на газ из моторного отсека слышен громкий свист, это говорит о том, что ремень ослаблен. В этом случае его необходимо подтянуть с помощью натяжителя или заменить.
Ремешок с трещинами. Если открыть капюшон, посмотреть на ремень и увидеть на нем трещины, значит, знайте, что пора менять элемент. Здесь не помогут ни натяжение, ни регулировка роликов.Компонент можно подтянуть, но долго это не протянет. Единственный выход — замена.
Деформация. Как и в предыдущем случае, ни затяжка с помощью натяжителя, ни регулировка роликов особого эффекта не дадут. Вам просто нужно изменить элемент.
Шум двигателя. Если элемент уже отработал свой срок службы, то это можно понять по шуму, возникающему при работе мотора. Например, некоторые автовладельцы Lad Kalin фиксируют громкие стуки и даже удары при работающем двигателе.

Узел в разобранном виде: так выглядит ремешок на валах

Если на автомобиле установлен датчик генератора, определяющий его работоспособность, то выявить неисправность будет проще. Например, если вы слышите свист из-под капота, и в это время загорается индикатор на датчике, то на ремешок нужно обратить внимание. Это говорит о том, что ремень необходимо подтянуть, так как он может находиться в слабо натянутом состоянии или истек срок его службы.

В любом случае, если проскальзывание не может быть устранено регулировкой ремня или роликов, его необходимо заменить.

Самостоятельная замена ремня

Если вы когда-либо сталкивались с необходимостью замены ремня на 16-ти или 8-ми цилиндровом двигателе, то эта процедура не займет много времени. Если вы сталкиваетесь с этим впервые и никогда раньше не слышали о генераторе, то рекомендуем вам обратиться за помощью к специалистам. Не забывайте, что одно неверно выполненное действие может привести к необратимым последствиям.Поэтому данная инструкция поможет всем, кто впервые решил заняться заменой ремня.

Необходимые инструменты

Конечно, любые ремонтные работы начинаются с подготовки необходимых инструментов. Для замены ремня на моторе Лада Калина с 8 или 16 сцеплениями подготовьте:

гаечный ключ рожковый № 19;
на «8»;
на «13»;
новый ремень генератора.

Этапы работы

Если вы подготовили все, что может потребоваться в процессе, то можете переходить к работам по замене.Итак, приступим:

Выключите двигатель и откройте капот Лады Калины.
Ремень генератора находится с левой стороны моторного отсека. Если вы не знаете, где он находится, то запустите двигатель и посмотрите в моторный отсек … Ремешок будет вращаться на колесиках, и вы это увидите.
Как только вы найдете положение элемента, возьмите гаечный ключ и ослабьте винт, которым крепится регулировочный стержень. Сразу попробуйте почувствовать, насколько натянут ремень.Это нужно для того, чтобы вы понимали, как выставить натяжитель после установки элемента.
Когда гайка ослаблена, возьмите накидной ключ на 8 и затяните регулировочный стержень. Когда вы начнете вращать его по часовой стрелке, натяжение ремня генератора на роликах будет ослаблено. Скрутите шток почти до упора.
Это ослабит натяжитель роликовой ленты. Если натяжитель уже ослаблен, можно открутить нижнее крепление устройства. Для этого используйте клавишу на «13».
Необходимо сдвинуть регулировочную тягу вверх. Когда шток втянут, ремешок можно разобрать, но сначала снимите его с вала устройства.
После снятия части ремня со шкива полностью снимите его с коленчатого вала.
Вытащите элемент и визуально проверьте его. Если ремешок треснул, вы увидите другие признаки деформации, например, изменилась форма, то ее необходимо заменить. Установите новый компонент вместо старого, собрав все в обратном порядке.
По окончании установки элемента необходимо проверить натяжение роликов. Отрегулировать натяжение нужно с помощью соответствующего стержня. Элемент не должен быть слишком свободным, так как он будет регулярно отскакивать во время езды. Но и чрезмерно напряженным быть не должно.
Запустите двигатель и прогрейте машину до 50 градусов. Затем заглушите двигатель и еще раз проверьте, насколько плотно затянут элемент. Если ослабли, то подтянуть.

1. Заглушите двигатель и ослабьте гайку регулировочного штока

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора.Это происходит из-за ослабления натяжителя, особенно отчетливо это обнаруживается в сырую погоду, когда из-под капота появляется не очень приятный свист. Натяжение довольно простое и не занимает много времени, и требуется совсем немного инструмента:

Также подойдут гаечный ключ на 8 колец, гаечный ключ с открытым зевом или храповая головка.
Ключ 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первое, что нам нужно сделать, это ослабить стопорную гайку стержня натяжителя, слегка отвинтив ее против часовой стрелки:

А потом откручиваем шток натяжителя, и тем самым ремень будет натянут.Чтобы при натяжении не пришлось прилагать много усилий, нужно рукой надавить на корпус натяжителя и в это время открутить, как показано на фото ниже:

После затяжки ремня затяните стопорную гайку и проверьте, нет ли свиста при работающем двигателе. Чтобы в этом убедиться, необходимо на работающем двигателе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печка на высоких оборотах, заднее стекло обогрева и т. Д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, значит, он нормально натягивается.

Но также следует учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых, изнашивается сам ремень. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, довольно короткий промежуток времени будет гудеть и даже заклинивать. Однажды на прошлой машине произошел печальный опыт, я ее слишком сильно натянул и через неделю езды подшипник ушел под замену. Так что не переусердствуйте при выполнении такого рода услуг с вашей Калиной.

Если, наоборот, необходимо ослабить, то шток нужно будет повернуть по часовой стрелке.Затем затяните контргайку. Кажется, это все рекомендации, которые вам нужно знать при выполнении этой простой процедуры. Если у вас есть вопросы или есть комментарии к подготовленному мной материалу, отпишемся в комментариях.

Ремень генератора на Лада Калина играет важную роль в работе двигателя. Без него генератор не будет работать, что в свою очередь чревато незарядкой аккумулятора. Если нет зарядки аккумулятора, автомобиль не заводится.

Замена ремня генератора: пошаговая инструкция

Прежде всего, для замены ремня генератора 8-клапанной Лады Калины понадобится инструмент: рожковый на 19, гаечный на 10 и накидный на 8. Теперь можно сразу перейти к процесс замены:

Ремень генератора находится слева от двигателя.
Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить натяжной ролик, чтобы освободить ремень.
Ослабьте ролик натяжителя
Ключом на 8 откручиваем регулировочную штангу.Ключом на 13 откручиваем нижнее крепление механизма натяжителя.
Сдвигаем регулировочную тягу вверх и снимаем ремень.
Тяга регулировки ремня вниз
Теперь снимите систему натяжителя.
Отвинтите опору ролика и снимите ее.
Собираем все в обратном порядке.
Новый ремень готовится к установке на «законное» место

Момент натяжения должен быть строго соблюден. Слишком малая предварительная нагрузка не даст генератору нормальной скорости, что приведет к падению напряжения в бортовой сети.Слишком прочный ремень приведет к «расклиниванию» или разрыву ремня.

Российское ноу-хау, обычные рыночные гири на страже сил натяжения ремня генератора

Специалисты рекомендуют менять ремень генератора на 8-клапанной Калине каждые 25 тысяч км, а на АВТОВАЗе — каждые 30 тысяч км. Но, следует учитывать, что состояние ремня нужно проверять постоянно. Так как выход из строя может произойти даже после 10 000 км.

Ремень Gates

— пробег 40000 км, дырки видно, ничего критичного, но лучше заменить

Замена этого элемента не ограничена сроками, а определяется состоянием ремня генератора.Если постоянно осматривать состояние, то можно предотвратить поломку и другие негативные последствия. При этом автомобилисты рекомендуют носить с собой запасной ремень, чтобы в любой момент можно было его поменять и поехать дальше.

Выбор ремня, каталожный номер, цена

Каждый ремень в автомобиле имеет свой срок службы и ресурс, соответственно требует периодической замены. Итак, какой ремень генератора нужно установить на 8-клапанную Лада Калина и как это делается?

Оригинальный номер и размер ремня:

Следует учитывать, что для замены ремня генератора отрывается натяжной ролик, который изнашивается вместе с ним. По окончании процесса замены его также необходимо заменить.

При выборе ремня и ролика перед автомобилистом стоит непростая задача: оригинал или аналог. Оба хорошие. Но что делать, если при покупке в магазине у вас нет ремня?

Артикул ремня генератора для Kalina

Таблица аналогов ремня генератора на 8-ми клапанную Лада Калина

Все аналоги ремней зарекомендовали себя неплохо и заслужили доверие автолюбителей.

Таблица аналогов ролика ремня генератора на 8-ми клапанную Лада Калина

Определение неисправности и срок замены

Определить неисправный ремень генератора достаточно просто. Рассмотрим основные показатели:

Все эти неисправности говорят о том, что пора заменить ремень генератора на Калине. В противном случае он может сломаться в самый неподходящий момент.

Небольшой ролик о правильной регулировке ремня генератора на Лада Калина.

выводы

Замена ремня и ролика генератора на 8-ми клапанной Ладе Калине очень проста и удобна. Широкий ассортимент продукции не найдет вкуса потребителя. Причем даже аналоги оригинальных запчастей имеют достаточно высокое качество. Диагностика неисправностей проводится легко и под силу любому автомобилисту.

Как проверить неисправность натяжителя ремня ГРМ

Ремень ГРМ является важной частью автомобильного двигателя; если он сломается, это может привести к серьезным повреждениям. Ремень может порваться по ряду причин, но самая распространенная — это возраст. Еще одна распространенная проблема — натяжитель ремня. Если натяжитель неисправен, это может привести к ослаблению ремня или заеданию шкива, в результате чего ремень соскочит. Знание некоторых признаков неисправного натяжителя ремня может помочь вам предотвратить серьезное повреждение двигателя из-за отказа ремня газораспределительного механизма.

Часть 1 из 6: Назначение натяжителя ремня

Натяжитель ремня газораспределительного механизма служит именно для этого — удерживает натяжение ремня газораспределительного механизма.Ремень ГРМ представляет собой резиновый ремень, который проходит через серию шкивов и шестерен. Со временем из-за возраста и тепла пояс растягивается. При растяжении ремня он может ослабнуть, поэтому натяжителю необходимо отрегулировать ремень по мере необходимости, чтобы он оставался натянутым. Существует два основных типа натяжителей ремня.

Часть 2 из 6: Признаки натяжителя

Выход из строя натяжителя ремня газораспределительного механизма может вызвать ряд различных симптомов.

Признак 1: Визг, дребезжание или щебетание .Когда натяжитель или шкив натяжителя выходит из строя, потеря натяжения может привести к тому, что ремень и шкивы будут издавать пронзительный дребезжащий звук или стрекотание.

Если подшипник шкива полностью выходит из строя, это также может вызвать визг или даже скрежет.

Признак 2: стук или удары . Если натяжитель не удерживает ремень натянутым, ремень может ослабнуть и ударить по различным частям внутри крышки привода ГРМ, включая саму крышку. Это может вызвать хлопки или стук.

Признак 3: горит индикатор проверки двигателя . Хотя шум является наиболее распространенным симптомом, ослабленный ремень ГРМ также может вызвать загорание индикатора двигателя.

Индикатор проверки двигателя может загореться и установить код проблемы с синхронизацией клапана. Это связано с тем, что фазы газораспределения могут рассинхронизироваться из-за того, что ремень не натянут.

Часть 3 из 6: Что потребуется для диагностики проблемы

Наличие всех необходимых материалов до начала работы сделает ее более эффективной.Если вы собираетесь заменить натяжитель, это также хорошее время для замены ремня ГРМ и связанных с ним деталей.

Необходимые материалы

Часть 4 из 6: Изоляция шума

Поскольку в передней части двигателя расположено много других деталей, которые могут издавать такие же шумы, как вышедший из строя натяжитель, важно изолировать шум.

Вы должны снять серпантинный ремень и завести двигатель и посмотреть, останется ли шум прежним. Если шум уходит, значит, шум исходит от одного из вспомогательных устройств двигателя.

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль и выключите двигатель

Шаг 2: Откройте капот и найдите змеевик . Ремень будет на передней части двигателя.

Совет : сфотографируйте змеиный ремень на свой мобильный телефон. Это упростит переустановку ремня, если у вас нет схемы его прокладки.

Шаг 3. Найдите натяжитель змеевидного ремня .Переместите его в направлении, необходимом для ослабления ремня.

Шаг 4: Снимите ремень . Когда ремень будет достаточно ослаблен, вы сможете снять его со шкивов.

Шаг 5: Запустите двигатель и послушайте, исчезнет ли шум . Если шум остается, это может быть натяжитель ремня газораспределительного механизма.

Предупреждение : Работа двигателя со снятым ремнем будет препятствовать зарядке аккумулятора и может привести к включению индикатора проверки двигателя. Убедитесь, что вы свели его к минимуму, и выключите двигатель, как только определите, изменился ли шум.

Если вы определили, что шум исходит из крышки ремня газораспределительного механизма, переходите к Части 5. Если шум исчез, проверьте все шкивы двигателя, чтобы определить, какой из них издавал шум. Устраните проблему и переустановите ремень, если можете, или обратитесь к сертифицированному механику для решения проблемы.

Часть 5 из 6: Замена натяжителя ремня ГРМ

Шаг 1. Снимите все принадлежности двигателя . Компрессор кондиционера или насос гидроусилителя рулевого управления могут задевать крышку привода ГРМ.

Шаг 2: Снимите все подушки двигателя, которые могут мешать . Если необходимо снять опору двигателя, вы должны поддержать двигатель с помощью соответствующего оборудования.

Шаг 3: Снимите гармонический балансир . Гармонический балансир может помешать снятию крышки привода ГРМ.

Шаг 4: Снимите болты крепления крышки ремня газораспределительного механизма . Затем снимите крышку ремня ГРМ.

Шаг 5: Проверьте натяжение ремня газораспределительного механизма .Надавите на ремень между шкивами. Он не должен перемещаться более чем на ¼ дюйма.

Совет : Если ремень ослаблен, натяжитель следует заменить. Это также хорошее время, чтобы проверить ремень ГРМ. Если на нем видны признаки износа, в том числе трещины или стертые зубы, его следует заменить.

Шаг 6: Провернуть двигатель рукой . Используйте храповой механизм и головку, чтобы провернуть двигатель, пока метки синхронизации не совпадут в соответствии со спецификациями производителя.

Шаг 7: Снимите натяжитель ремня газораспределительного механизма . Снимите натяжитель в соответствии со спецификациями производителя.

Шаг 8: Проверните от руки шкив натяжителя ремня газораспределительного механизма и все остальные шкивы привода газораспределительного механизма . Прислушайтесь к любым звукам и почувствуйте неровности или заедания.

Замените все шкивы, которые издают шум или не вращаются плавно.

Шаг 9: Установите новый натяжитель и все остальные шкивы . Затяните их в соответствии со спецификациями.

Совет : Если у вашего нового натяжителя есть стопорный штифт, вы можете удалить его сейчас.

Шаг 10: Верните двигатель в положение . Используя трещотку и головку на болте шкива коленчатого вала, проверните двигатель вручную на несколько оборотов и заново совместите метки ГРМ.

Шаг 11: Убедитесь, что все метки синхронизации по-прежнему совмещены . Проверяйте установочные метки после того, как вы проворачиваете двигатель.

Шаг 12: Установите на место крышку привода ГРМ .Установите его на место и закрутите крепежные болты до упора.

Шаг 13: Установите шкив коленчатого вала на место. Затем установите все остальные аксессуары двигателя, которые были сняты ранее.

Шаг 14: Установите змеевик на место. Проведите его вокруг соответствующих шкивов и при необходимости переместите натяжитель.

Наконечник : Обратитесь к своему изображению или схеме для правильной прокладки змеевидного ремня.

Шаг 15: Запустите двигатель и посмотрите, исчез ли шум .

Часть 6 из 6: Рекомендации и меры предосторожности

При выполнении такой работы необходимо учитывать некоторые моменты.

Если вы собираетесь заменить натяжитель ремня ГРМ, рекомендуется заменить весь комплект ремня ГРМ. Обычно это новый ремень ГРМ, все натяжные ролики, натяжитель и водяной насос.
При замене какой-либо части ремня ГРМ важно соблюдать осторожность при перемещении двигателя.Некоторые двигатели являются двигателями с помехами — это означает, что в случае несвоевременного перемещения двигателя из-за контакта поршня с клапанами может произойти повреждение двигателя.

Замена ремня газораспределительного механизма может быть комплексной услугой и может привести к серьезному повреждению двигателя, если не будет выполнена должным образом. Если вас это не устраивает, вам следует обратиться за помощью к сертифицированному механику, который может проверить натяжитель ремня газораспределительного механизма для вас.

Лада

калина появляется свист при движении задним ходом.Причины и способы устранения свиста из-под капота. Особенности и возможные причины свиста ремня генератора

Многие неисправности автомобиля можно определить по звуку. Если слышны посторонние шумы в виде дребезжания, завывания или свиста, это может сигнализировать о поломке одного из агрегатов автомобиля. Некоторые неисправности довольно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и неприятных звуков. Но есть определенные признаки поломок, которые появляются чаще всего.Чаще всего при запуске двигателя раздается свист, который может быть вызван рядом факторов. При этом такие неприятные звуки могут быть даже при уже работающем моторе. Далее мы поговорим о причинах таких явлений и способах их устранения.

Свист двигателя при запуске и работе

Всегда приятно знать, что ваш автомобиль полностью исправен и не доставит неудобств в самый неподходящий момент. Однако так бывает не всегда, и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя некоторых частей автомобиля.Это заставляет усомниться в своем «железном коне», а положительных эмоций такая машина явно не прибавит. Самый частый сигнал о поломке — свист при запуске двигателя. Причем, с этим сталкиваются не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, уехавших недавно.

Причиной того, что при работающем двигателе слышен свист, может быть ряд различных неисправностей в двигателе автомобиля. Обычно это не такой опасный знак, как раздражающий. Хотя если двигатель стал издавать такие посторонние звуки и двигатель все больше и больше свистит, то затягивать устранение этой проблемы явно нельзя.Некоторые неучтенные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и множеству проблем.

Ремни

Одна из основных причин свиста при запуске двигателя — это ремни всевозможных приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и износ приводит к появлению того очень раздражающего свиста, который может усиливаться с увеличением оборотов двигателя. А может наоборот пропадать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышен и не заметить его невозможно.

Когда появляется свист, первым делом необходимо проверить натяжение приводных ремней.

Первым шагом является проверка натяжения всех приводных ремней. Если какой-либо из них ослаблен, то возможно проскальзывание, что приводит к свисту при работающем двигателе. В этом случае необходимо натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить его с нормальным люфтом. Грязь и масло на ремнях также могут вызвать проскальзывание ремня. В этом случае его необходимо тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.

Самая распространенная проблема с точки зрения излучаемого шума — это ремень генератора. Свист появляется при запуске двигателя и исчезает при увеличении оборотов двигателя, так как ремень имеет ту же амплитуду, что и ролики и шкивы. Это может грозить недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими отсюда проблемами. Также бывает, что двигатель свистит, а потом вдруг перестает издавать этот звук. При этом никаких изменений сразу не наблюдается. А причиной этого может быть обрыв ремня генератора.После его отключения зарядка аккумулятора при работающем двигателе прекращается. Обычно об этом сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители замечают это и придают этому значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-нибудь в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Еще одна наиболее частая причина свиста из моторного отсека автомобиля. Здесь последствия игнорирования проблемы могут быть гораздо серьезнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но на это обязательно стоит обратить внимание. Обрыв ремня ГРМ может сопровождаться капитальным ремонтом двигателя из-за изгиба клапанов, что стоит больших денег. Поэтому необходимо своевременно реагировать на всевозможные свистки при работе двигателя и не доводить ситуацию до крайностей. Это касается не всех типов двигателей, но эта проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист в двигателе на холодном вызывается одними и теми же ремнями. Если он пропадает при прогреве двигателя, то причина точно в них.В холодное время года есть вероятность, что смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень не сможет вращать шкив генератора, просто проскальзывая. Решением этой проблемы может быть замена этой смазки и натяжение ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще раскручивается сам по себе и не заклинивает. Поэтому, как видите, свист на холодном двигателе устранить довольно просто.

Если вы слышите свист при запуске двигателя и впоследствии при его работе, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние. Не исключено, что некоторые из них потребуют натяжения или замены.

Ролики и подшипники

Другими элементами автомобильного двигателя, которые могут издавать неприятные звуки, являются всевозможные подшипники и ролики, которые присутствуют во многих агрегатах двигателей. Часто при неисправности издают звуки, немного отличающиеся от обычного свиста — низкий пронзительный вой. Этот звук появляется, когда двигатель все еще работает на холостом ходу, но усиливается с увеличением скорости и сразу исчезает или становится намного тише.Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то это можно «вылечить» заменой вышедших из строя деталей.

Неисправности системы впуска

Если при работающем двигателе слышен свист, и вы уже убедились, что причина не в чем-то другом, то, скорее всего, во впускной системе двигателя появилась какая-то неисправность. Это может быть либо дроссельная заслонка, которая периодически заклинивает и создает определенные завихрения воздуха, либо впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой. Но чтобы его хорошо очистить от грязи, необходимо полностью снять этот агрегат, о чем не стоит забывать.

Во втором случае проблема в засорении впускного клапана PCV. Горячий воздух из картера не может нормально циркулировать из-за этого, что приводит к выдавливанию масла через сальники из-за чрезмерно высокого давления и появлению самого свиста при работающем двигателе.Настоящая проблема «излечивается» обычной очисткой этого клапана. Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на патрубке вентиляции картера. Если клапан металлический, то отлично подойдут все чистящие средства, которые не поцарапают поверхность. В том случае, если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто установите клапан на место, и свист прекратится.

Неисправности турбины

Многие современные автомобили оснащены турбокомпрессорами, которые значительно увеличивают их мощность и ходовые качества. Но это еще один узел в двигателе, который может сигнализировать о его неисправности характерным и громким свистом. Это может быть вызвано утечкой воздуха на стыке двигателя и турбокомпрессора. Обычно такие звуки говорят о скорой «гибели» этой важной детали. Чаще всего такая неисправность возникает на автомобилях, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких автомобилей знают, что свист турбины дизеля ни к чему хорошему не приводит.

Что делать при свистке из-под капота?

Мы перечислили все возможные неисправности, при которых двигатель и его компоненты могут свистеть при запуске двигателя или во время его работы.Чтобы устранить большинство из них, автовладельцу не нужно обладать какими-либо специальными профессиональными навыками. Заменой многих ремней и роликов, их натяжением, а также чисткой элементов системы впуска можно заняться самостоятельно. Но если вы не уверены, что справитесь с такими проблемами, то с ними лучше не затягивать, а обратиться в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогостоящего ремонта и множества лишних хлопот. это может застать вас врасплох.

Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. Владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда при запуске двигателя слышен свист ремня генератора.

В такой ситуации большинство новичков видят только один выход — заменить якобы изношенный элемент. На самом деле не стоит принимать поспешных решений.

Сьют может быть вызван рядом причин, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.

Особенности и возможные причины свиста ремня генератора

Основное назначение генератора — питание электрооборудования автомобиля.Но как обеспечить постоянное вращение ротора?

На коленчатом валу двигателя и валу генератора есть специальные шкивы, на которых натягивается ремень. После запуска двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводя в движение ротор генератора.

Появление писка вызвано повышенным трением ремня о шкив генератора (коленчатый вал) или нормальным проскальзыванием.

При этом на практике причины писка и свиста могут быть следующие:

Повышенный износ ремня.Иногда даже дополнительное напряжение не помогает.
Контакт со шкивом генератора (коленчатым валом) или непосредственно ремнем различных жидкостей (антифриз, масло и т. Д.).
Ремень некачественный.
Износ подшипников в генераторе.

Данная неисправность чаще всего проявляется при повышенных нагрузках. Подшипник может свистеть или дребезжать. В такой ситуации выручить может только замена своими руками или на СТО.

Диагностика и устранение свиста ремня генератора

Свистит ли в автомобиле ремень генератора? — Не паникуй.Первое, что нужно сделать, это провести небольшую диагностику. Осмотрите ремень на предмет очевидных повреждений.

Проверить, хорошо ли он натянут, нет ли явного смещения линии шкива. Обратите особое внимание на поверхность ремня — на ней не должно быть жидкости.

После осмотра вы сможете сделать предварительные выводы и принять решение о дальнейшем ремонте:

Если ремень визуально поврежден, на поверхности есть серьезные трещины, а края потрепаны, то без замены ремня не обойтись. При этом покупайте только оригинальные запчасти для своей модели ВАЗ.

Иначе через пару тысяч километров вы снова столкнетесь с этой проблемой. Кстати, некачественные китайские подделки часто «свистят» сразу после установки.

На ремне явные загрязнения (масло, антифриз)? — Тщательно очистите ремень от лишней грязи (по возможности). Если в изделие въелась грязь и чистка не дает видимых результатов, то ремень генератора лучше заменить.

Если внешне проблем не обнаружено, переходим к механической части.Проверить натяжение. Для этого нажмите на ремень посередине между шкивами коленчатого вала и генератора.

Оптимальный уровень прогиба 6-8 мм. Если этот параметр более-менее, без регулировки не обойтись.

Сразу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс настройки может немного отличаться. Рассмотрим общий случай.

Приготовьте рукоятку с храповым механизмом, накидной ключ на «19», глубокую головку на «17», а также запаситесь 15-20 минутами личного времени.

Последовательность затяжки ремня генератора

С помощью ключа «17» слегка открутите верхнюю фиксирующую гайку, соединяющую генератор с кронштейном.

Ослабьте крепежную гайку внизу (просто открутите ее на несколько оборотов).

Если необходимо ослабить ремень, возьмитесь за генератор и потяните его на себя (при необходимости натянуть ремень — от себя). Затем необходимо подтянуть гайки и проверить работу генератора.

Перед запуском двигателя включите несколько основных потребителей, например печку, дальний свет и отопление.Если свист пропал, а уровень заряда остался на нормальном уровне, то работу можно считать успешной.

При этом помните, что чрезмерная затяжка также недопустима (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).

Бывают ситуации, когда ремень генератора время от времени свистит, например, при понижении температуры или повышении влажности на улице.

В этом случае можно использовать специальные добавки (продаются в стандартных банках). Способ нанесения очень простой.

Распылите средство на внутреннюю поверхность ремня и шкивов. Стоимость такой продукции от 500 до 1500 рублей.

Если на вашей машине пищит ремень генератора, то не стоит сразу спешить на СТО и делать дорогостоящий ремонт.

В большинстве случаев проблема решается намного проще и занимает несколько минут. И теперь вы знаете, как это делать. Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок.

Автомобильная печка очень активно эксплуатируется, особенно в морозы.Очень часто после длительного пробега при включении ТЭН раздается назойливый свист, который пропадает после выключения вентилятора, поэтому становится понятно, что дело не в самой печке, а только в вентиляторе.

О том, что делать, если свистят на Ладе Калине, вы узнаете из нашей статьи. В большинстве случаев при появлении свиста поломку можно исправить и более чем в половине случаев это можно сделать самостоятельно.

Суть проблемы

Устройство отопителя достаточно простое: на радиатор дует специальный мощный вентилятор, имеющий несколько режимов работы. Если появится свист или шум, значит, радиатор отопителя тут ни при чем, скорее всего, придется снимать вентилятор.

Основные поломки

Шум и свист — это уже поломка, стоит заметить, печка либо работает, либо нет. Если от него совсем нет воздушного потока, то, скорее всего, заклинило мотор или изношены щетки. А если появился шум, а потом в какой-то момент пропал и нагреватель вообще перестал работать, это значит, что мотор остановился и нужно проверить подшипник или втулки.

Затем удалите весь мусор из монтажного паза, чтобы он не упал вам на голову при снятии вентилятора.
Для дальнейших действий вам придется снять переднее пассажирское сиденье, иначе вам нужно будет принять акробатическую позу внутри салона Калины.
Салазки вентилятора удерживаются четырьмя гайками, которые необходимо снять. Затем откройте бардачок и освободите его от содержимого, открутите четыре самореза на его задней стенке и не забудьте еще об одном снаружи, под решеткой обдува.
Снимите декоративную накладку с передней правой стойки; под ним есть еще два самореза, которыми крепится пластиковая панель и блок нагнетателя. Их нужно открутить, снять нагнетательный блок и приподнять пластиковую панель, которая застегивается на липучку. Под ним вы найдете две гайки, их нужно будет ослабить торцевым ключом. Затем отодвиньте торпеду как можно дальше и зафиксируйте ее в этом положении.
Сядьте на пол Lada Kalina и снимите, отсоединив при этом электрический разъем.Вам нужно будет переставить его турбину на новый мотор или отремонтировать старый и поставить обратно. Затем установите блок на место и соберите все в обратном порядке.

Порядок реанимации электродвигателя вентилятора печки Лада Калина

Перед снятием фиксатора отметьте положение крыльчатки относительно вала, демонтируйте крыльчатку.
После того, как вы получите доступ к двум болтам, нужно их открутить и открыть мотор.
Вверху отцепите фиксатор анкера, снимите шайбы и вытащите анкер.
Таким образом, вы открываете себе доступ к втулкам.
Очистите и смажьте детали.
На анкере протрите и отшлифуйте контактные пластины тончайшей зернистостью.
Также необходимо очистить и протереть зажимные блоки.
Никогда не смазывайте контактные поверхности! Все должно быть стерильно чистым и блестящим.
Смазывать только сильно трущиеся поверхности графитовой смазкой. Но ни в коем случае не используйте для этих целей масло или смазку, так как в будущем они будут протекать.

Важно! Не сверлить отверстия и не заливать масло на вал и не распылять WD при снятии охлаждающего шланга. Это не рекомендуется, хотя в Интернете есть много рекомендаций по этому поводу. Подобные действия опасны для мотора, могут привести к его выходу из строя.

Соберите двигатель в обратном порядке. Теперь он начнет крутиться без скрипов и шумов.
Соберите все остальные детали в обратном порядке.

Как видите, действия довольно простые, главное не запутаться, на что прикрутить при сборке.Если возникают проблемы с шумом вентилятора отопителя, постарайтесь максимально решить проблему самостоятельно. Если ремонт проблемной детали невозможен, то замените ее на новую, а если вы все еще сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к специалистам.

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора. Происходит это из-за ослабления натяжителя, особенно отчетливо в сырую погоду, когда из-под капота появляется не очень приятный свист.Натяжение довольно простое и не занимает много времени, и требуется совсем немного инструмента:

Также подойдут гаечный ключ на 8 колец, гаечный ключ с открытым зевом или храповая головка.
Ключ 19

Регулировка ремня генератора на Калине

А потом откручиваем шток натяжителя, и тем самым ремень будет натянут. Чтобы при натяжении не пришлось прилагать много усилий, необходимо рукой надавить на корпус натяжителя и в это время открутить, как показано на фото ниже:

После затяжки ремня затяните стопорную гайку и проверьте, нет ли свиста при работающем двигателе.Чтобы в этом убедиться, необходимо на работающем двигателе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печка на высоких оборотах, обогрев заднего стекла и т. Д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, значит, он нормально натягивается.

Но также следует учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых, изнашивается сам ремень. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, довольно короткий промежуток времени будет гудеть и даже заклинивать.Однажды на прошлой машине произошел печальный опыт, я ее слишком сильно натянул и через неделю езды подшипник ушел под замену. Так что не переусердствуйте при выполнении такого рода услуг с вашей Калиной.

Если, наоборот, необходимо ослабить, то шток нужно будет повернуть по часовой стрелке. Затем затяните контргайку. Кажется, это все рекомендации, которые вам нужно знать при выполнении этой простой процедуры. Если у вас есть вопросы или есть комментарии к подготовленному мной материалу, отпишемся в комментариях.

Автомобильная печка используется очень часто, зимой обогреваем салон, а летом охлаждаем (холодный воздух из кондиционера). После долгого пробега, который обычно составляет 80 — 100 000 километров, начинает слышаться раздражающий свист при загоне, наверное, многие сталкивались. После выключения вентилятора свист пропадает. Становится понятно, что свистит плита, но не сама плита, а элемент для ее продувания. Что делать, как починить, ехать реально неудобно! Выход есть и в 70% случаев все можно сделать самому…

Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут о своих конкретных моделях, а это Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребята, сегодня я не буду анализировать какую-то конкретную модель, все потому, что болезнь лечится практически одинаково. Я постараюсь дать вам над чем подумать, как и что делать, и думаю, вы можете удалить вентилятор самостоятельно, просто зайдите на форумы, используя свои модели.

Как работает воздушный поток?

Устройство очень простое — в салоне под панелью стоит радиатор печки (возможно, рядом кондиционер), который обдувается специальным мощным вентилятором.У него, как правило, есть несколько режимов обдува, обычно подразделяются от «1» до «4», чем больше вы включаете, тем сильнее будет воздушный поток. Как выясняется, зимой для обогрева салона используется радиатор печки, зимой для охлаждения используется радиатор кондиционера.

На новых иномарках не шумит (в первом и втором положениях практически не слышно), точнее слышен сильный набегающий поток воздуха, но сторонних звуков нет. Это указывает на то, что вентилятор работает нормально и вся система работает нормально.

Если при включении вентилятора слышен свист или треск, значит, здесь что-то не так, нужно разобрать панель и снять вентилятор. Радиаторы тут ни при чем.

Основные неисправности

Свист — это уже неисправность — их в этом узле не так уж и много. Надо сказать «обогреватель» — работает он или нет. Если печка совсем не дует, значит, заклинило электродвигатель, либо изношены щетки.Если вы еще как-то ехали на ура, а потом в один прекрасный момент он пропал, и перестала работать печка, значит двигатель точно встал, скорее всего проблема в подшипнике или втулках.

Однако свист еще не означает, что электродвигатель вышел из строя, возможно, там просто скопилась грязь (от длительного использования) и ее необходимо очистить.

Поэтому в 70% случаев действительно помогает смазка, но если долго ехали с шумом, возможно подшипник уже изношен.Поэтому как только появляется треск и так далее, разбираем печку и чистим. Что еще хотелось бы отметить на нашем ВАЗе, особенно на «классике» вместо подшипников использовались сайлентблоки, после разработки их нужно было заменить, но многие мастера все же устанавливают подшипники на отопитель ВАЗ — как мне кажется это правильно!

Разбор — чистка вентилятора

Как я уже писал выше, в каждой машине снятие этого устройства происходит по-разному, но суть всегда одна, у нас либо полностью снят вентилятор, либо есть прямой доступ к нему, чтобы элементы можно было смазать.

Я ХОЧУ предупредить — перед снятием электродвигателя — автомобиля, чтобы избежать ненужных коротких замыканий.

Вентилятор почти всегда имеет одинаковую конструкцию — это электродвигатель и цилиндрический гребешок (лопасти) вверху, качающий воздух. Вот небольшой пример.

Свист идет от самого мотора, в нем есть один или два подшипника, которые удерживают вал вращения. При выходе из строя подшипников или их засорении (ежегодной) грязью раздаются непонятные звуки — свист, треск, гудение и т. Д.Возможны два варианта развития событий:

Чистка … Диагностика несложная, попробуйте покрутить снятый мотор — если крутится иногда сложно даже со знакомыми звуками, то пропылесосьте двигатель, смажьте подшипники — другие вращающиеся элементы (можно любую силиконовую смазку, иногда можно использовать WD -40), очистите вал от грязи.

Обычно этого хватает в 70% случаев, электродвигатель начинает работать тихо, легко, без лишних звуков.Достаточно на очень долгое время бесшумной работы.

Ремонт и замена подшипников вала … Диагностика — вал вообще не вращается. Здесь дело обстоит сложнее, вам нужно будет разобрать сам двигатель — «загляните внутрь». При длительной неправильной эксплуатации подшипники могут заклинивать, они просто ломаются, шарики в них «заклинивают». Многие теперь могут сказать — зачем, нужно просто купить новый двигатель! Возможно, это более справедливое наблюдение, но стоимость вентилятора отопителя (а он, как правило, идет в сборе) не очень мала.Например, для рядового он будет варьироваться от 5000 до 10 000 рублей, это очень много! А если у вас машина более высокого класса, то цены растут геометрически. Так что замена подшипников очень оправдана, стоят копейки.

SO : Откручиваем лопасти, они либо пластиковые, либо металлические (часто алюминиевые). Посередине будет гайка, которую нужно закрутить, если можно было открутить, но лопасти не снимаются, ставим, НО НЕ ВЕСЬ двигатель — в горячую воду, а не в кипяток, но не в тепленькую (60 — 65 градусов), их можно дополнительно закрепить на кипятке, клей немного размягчит, пластик расширится и вы будете медленно снимать лопасти.

Далее разбираем сам электродвигатель, обычно два-три болта (гайки), которые легко откручиваются. «Половину» мотора нужно делать осторожно, чтобы не потерять все мелкие детали. После снятия крышки у вас будет примерно так.

Далее снимаем подшипники, повторюсь еще раз — часто их два, после чего меняем. Один аспект, как правило, вы не сможете найти точно такие, какие установлены на вашем.Однако сняв параметры вала, или взяв старую версию — идем в специальный магазин, коих у нас в городе много — покупаем подходящий вариант.

Просто подбираем по размеру, берем обычный шарикоподшипник, можно даже наш отечественный — дольше будут ходить. Надеваем на вал, собираем мотор и радуемся.

причин и способы устранения

Автомобильная печка очень активно эксплуатируется особенно в холодное время.Очень часто после большого пробега при включении ТЭН раздается раздражающий свист, который теряется после выключения вентилятора, поэтому становится понятно, что дело не в самой плите, а только в вентиляторе.

О том, что делать, если в Lada Kalina свистит, вы узнаете из нашей статьи. В большинстве случаев при возникновении свиста поломку можно исправить и более чем в половине случаев это можно сделать самостоятельно.

Суть проблемы

Достаточно устройства отопителя: на радиатор дует специальный мощный вентилятор, который имеет несколько режимов работы.Если появится свист или шум, значит, радиатор отопителя именно здесь, скорее всего, вентилятор возьмут.

Основные поломки

Шум и свист — это уже поломка, стоит заметить, печка либо работает, либо нет. Если обдува с ним совсем нет, то, скорее всего, заклинил двигатель или износились щетки. А если появился шум и потом в один прекрасный момент пропал и нагреватель вообще перестал работать, значит, мотор остановился и нужно проверить подшипник или втулку.

После того, как вы удалите весь мусор из посадочной розетки, чтобы он не упал вам на голову во время работы по снятию вентилятора.
Для дальнейших действий придется снимать переднее пассажирское сиденье, иначе нужно будет принять акробатическую позу внутри камеры калины.
Вентилятор держится на четырех гайках, которые необходимо открутить. Затем откройте перчаточный ящик и освободите его от содержимого, открутите четыре винта на его задней стенке и не забудьте об одном снаружи, под решеткой продувки.
Снимите декоративную накладку с передней правой стойки, под ней еще две самонажимные, которые скрепляют пластиковую панель и обдув. Их нужно открутить, снять заглушку в сборе и приподнять пластиковую панель, которая держится на липучке. Под ним вы найдете две гайки, их нужно будет расслабить лицевым ключом. Затем максимально сдвиньте торпеду и закрепите ее в этом положении.
Срезать удобнее на полу калину и снять, отключив электрический разъем.Вам нужно будет переставить его турбину на новый мотор или отремонтировать старую и обратно. Затем установите агрегат на свое место и соберите все в обратном порядке.

Процедура интенсивного ухода за вентилятором двигателя печки Лада Калина

Перед снятием фиксатора отметьте расположение крыльчатки относительно вала, демонтируйте крыльчатку.
После того, как вы получите доступ к двум пучкам, их нужно открутить и открыть мотор.
Вверху зацепите фиксатор анкера, снимите шайбы и потяните за анкер.
Таким образом, вам откроется доступ к втулкам.
Произвести чистку и смазку деталей.
Над анкером протрите и очистите контактные пластины мелкозернистой кожи.
Также необходимо очистить зажимные колодки и протереть их.
Ни в коем случае не смазывайте контактные поверхности! Все должно быть стерильно чистым и блестящим.
С помощью графитовой смазки смажьте только нагреваемую поверхность. Но ни в коем случае не используйте для этих целей масло или солидол, так как они в будущем потекут.

Важно! Нельзя сверлить отверстия и заливать масло на вал и обрызгивать WD, снимая при этом шланг охлаждения. Делать это не рекомендуется, хотя в Интернете можно найти множество рекомендаций по этому поводу. Подобные действия опасны для мотора, могут привести к его выходу из строя.

Собрать двигатель в обратной последовательности. Теперь он будет крутиться без скрипа и шума.
Соберите все остальные детали в обратном порядке.

Как видите, действия совершенно простые, главное не запутаться, что зачем клеить при сборке. Если у вас возникли проблемы с шумом вентилятора отопителя, попробуйте решить проблему самостоятельно. Если ремонт проблемной детали невозможен, то замените ее на новую, а если вы все еще сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к специалистам.

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит кожаный ремень. Возникает это из-за ослабления натяжителя, особенно ярко проявляется в сырую погоду, когда из-под капота раздается очень приятный свист.Растяжка выполняется достаточно просто и не занимает много времени, а на инструмент уходит совсем немного:

Ключ на 8 накид или корень, или головка с трещоткой — тоже полностью идет
Ключ 19.

Регулировка ремня генератора на Калине

Первое, что нам нужно сделать, это ослабить гайку стержня натяжителя, слегка открыв ее против часовой стрелки:

А потом откручиваем шток натяжителя, и при этом ремень натянется.Чтобы при натяжении не прикладывать много усилий, необходимо прижать натяжитель рукой к корпусу натяжителя и в это время открутить, как показано на фото ниже:

После натяжения ремня затяните гайку утилем и проверьте, есть ли больше свистов при работающем двигателе. Чтобы убедиться, что необходимо включить как можно больше электроприборов: Far Light, печь для высокой скорости, задний обогрев стекла и т. Д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, значит, он нормально затянут.

Но также следует учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых, сильно истощится сам пояс. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, забросит и даже может заклинить на довольно короткий промежуток времени. Однажды на прошлой машине был печальный опыт, слишком сильно его потянули и через неделю езды подшипник пошел под замену. Так что не переусердствуйте при выполнении такого рода услуг с вашей калиной.

Если вам нужно наоборот расслабиться, вам нужно будет повернуть стержень по часовой стрелке.После этого затяните гайку аккумулятора. Вроде бы все рекомендации, которые нужно знать при выполнении этой несложной процедуры. Если есть вопросы или есть комментарии к подготовленному мной материалу, отпишитесь в комментариях.

Автомобильная печка используется очень часто, зимой утепляем салон, а летом производим его охлаждение (холодный воздух из кондиционера). После большого пробега, а это обычно 80 — 100000 километров, при дутье начинает слышаться раздражительный свист, многие сталкивались.После выключения вентилятора свист исчезает. Становится понятно, что свистит плита, но не она сама — а дует элемент для нее. Что делать, как исправить, ведь ездить действительно неудобно! Выход есть и в 70% случаев все можно сделать своими руками …

Сразу хочу отметить, что сейчас многие пишут о своих конкретных моделях, а это Лада Калина и многие Ваз, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребята сегодня не буду разбирать какую-то конкретную модель, все потому, что болезнь лечится практически одинаково.Я постараюсь дать вам написать подумать, как и что делать, и я думаю, думаю, вы можете, просто полазите по форумам по своим моделям.

Как работает обдув?

Устройство очень простое — в салоне под панелью стоит радиатор печки (рядом кондиционер), который дует специальный мощный вентилятор. У него, как правило, несколько режимов обдува, обычно делятся от «1» до «4», чем больше включено, тем сильнее поток воздуха. Как выясняется, зимой используется радиатор печки — для обогрева салона, зимой радиатор кондиционера — для охлаждения.

На новых иномарках не уютно (на первой и второй позиции практически не слышно), точнее слышен сильный падающий поток воздуха, но сторонних звуков нет. Это говорит о том, что вентилятор заполнен и вся система работает нормально.

Если при включении вентилятора появляется свист или треск, значит, это не так, нужно разобрать панель и снять вентилятор. Радиаторов здесь нет.

Основные неисправности

Свисток это уже неисправность — их в этом узле не так уж и много.Надо сказать «обогреватель» — работает он или нет. Если печка вообще не дует, значит заклинило электродвигатель, либо снесены щетки. Если до сих пор как-то ехал треск, и через сутки он пропал, а печка перестала работать — это точно двигатель встал, скорее всего проблема в подшипнике или гильзах.

Однако свисток еще не означает, что электродвигатель в порядке, возможно, что туда просто попала грязь (от долгого использования) и его необходимо очистить.

Поэтому в 70% случаев действительно помогает смазка, но если долго ездили с шумом, возможно подшипник уже изношен. Поэтому, как только проявляется шум потрескивания и так далее, разбираем печку и чистим. Что еще хотелось бы отметить на нашем ВАЗе, особенно на «классике» вместо подшипников использовались гильзы, после их разработки потребовалась их замена, но многие народные умельцы до сих пор устанавливают подшипники на отопитель ВАЗ — как я думаю, что это правильно!

Развал — вентилятор очистки

Как я уже писал сверху, в каждой машине вам дают это устройство по-разному, но суть всегда одна, мы либо полностью удалили вентилятор, либо есть прямой доступ к нему, чтобы можно было смазать детали.

Хочу предупредить — перед тем как снимать электродвигатель — машину следует избегать ненужных никем не нужных закрытий.

Вентилятор почти всегда расположен одинаково — это электродвигатель и наверху цилиндрической гребенки (лопастей), нагнетающей воздух. Вот небольшой пример.

Свист идет от самого двигателя, у него один-два подшипника, которые удерживают вал вращения. При выходе из строя подшипников или засорении (годовой) грязью — возникают непонятные звуки — свист, треск, гудение и т. Д.Возможны два варианта развития событий:

Чистка . Диагностика простая, попробуйте покрутить мотор выстрелом — если он крутит иногда даже со знакомыми звуками, то — двигатель пылесосом, смазывайте подшипники — другие крутящиеся предметы (можно любую силиконовую смазку, иногда можно использовать WD -40), мы можем очистить вал от грязи целиком.

Обычно этого хватает в 70% случаев, электродвигатель начинает работать тихо, легко, без лишних звуков.Хватит на очень долгое время тихой работы.

Ремонт-замена подшипников вала . Диагностика — вал вообще не вращается. Сложнее, нужно будет разобрать сам двигатель — «смотри на него внутри». От долгого неверного толкования подшипники могут удариться, они просто выходят из строя, шарики в них «клинически». Многие сейчас могут сказать — зачем мучиться, просто нужно покупать новый двигатель! Возможно, это справедливое замечание, однако стоимость вентилятора отопителя (а он, как правило, поставляется в сборе) не очень мала.Например, по рангу будет варьироваться от 5000 до 10000 рублей, это очень много! А если у вас автомобиль классом выше, цены растут геометрически. Так что замена подшипников очень оправдана, они копейки.

SO : Снимите лезвия, они пластиковые или металлические (часто алюминиевые). Посередине будет гайка, которую нужно закрутить, если успели открутить но лопасти не сняты, а не весь двигатель — в горячей воде не кипятить, но и не греть (градусы 60-65), Их можно дополнительно закрепить на кипящем клее. Он немного размягчается, пластик расширится, и вы потеете лопатки.

Далее разбираем сам электромотор, обычно два — это три болта (гайки), которые легко откручиваются. «Половину» мотора нужно делать осторожно, чтобы не потерять все мелочи. После снятия крышки у вас будет примерно такая картина.

Далее снимаем подшипники, еще раз повторяю — часто бывает два, потом меняем. Один аспект обычно — вы не сможете забрать точно такие же, как они установили. Однако, сняв параметры вала, или взяв старый вариант — идем в специальный магазин, которого в нашем городе очень много — покупаем подходящий вариант.

Просто подбираем по размеру, берем обычные шариковые бусинки, можно даже наши отечественные — погулять будешь дольше. Одеваем их на вал, собираем мотор и радуемся.

Приветствую вас друзья на сайте ремонта автомобилей своими руками. Владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда при запуске двигателя слышен свист ремня генератора.

В такой ситуации большинство новичков видят только один выход — замену якобы изношенного предмета.На самом деле совсем не обязательно принимать быстрые решения.

Sweet может быть вызвано рядом причин, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.

Особенности и возможные причины полотна ремня генератора

Основное назначение генератора — питание электрооборудования автомобиля. Но как же постоянное вращение ротора?

На коленчатом валу, двигателе и валу генератора есть специальные шкивы, на которых натягивается ремень.После запуска двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводимый в движение ротором генератора.

Внешний вид pisc происходит из-за повышенного трения ремня о шкив генератора (коленчатого вала) или обычного пробуксовки.

При этом на практике причины рыб и свистов могут быть следующие:

Повышенный износ ремня. Иногда не спасает даже дополнительное напряжение.
Крепление на шкив генератора (коленчатого вала) или непосредственно ремень различных жидкостей (тосол, масло и т. Д.).
Низкое качество ремня.
Износ подшипников в генераторе.

Данная неисправность чаще всего проявляется при повышенных нагрузках. Подшипник может издавать свист или скрежет. В такой ситуации заменить замену можно только своими руками или сотней.

Диагностика и устранение полотна ремня генератора

В машине свистит ремень генератора? — Не поддавайтесь панике. Первое, что вам нужно сделать, это поставить небольшой диагноз.Осмотрите ремень на предмет явных повреждений.

Проверить, хорошо ли он растянут, нет ли явного сдвига линии. Особое внимание уделяется поверхности ремня — на ней не должно быть жидкости.

После осмотра можно сделать предварительные выводы и принять решение о дальнейшем ремонте:

Если ремень визуально поврежден, есть серьезные трещины на поверхности, а края биты, то без замены ремня уже не делать. При этом покупайте только оригинальные запчасти для своей модели ВАЗ.

Иначе через пару тысяч километров снова столкнетесь с этой проблемой. Кстати, некачественные китайские подделки часто «свистят» сразу после установки.

Видны ли на ремне явные загрязнения (масло, тоосол)? — Тщательно очистите ремень от лишних загрязнений (по возможности). Если в изделие попала грязь и чистка не дает видимых результатов, то ремень генератора лучше заменить.

Если внешних проблем не обнаружено, перейти к механической части.Проверить натяжение. Для этого нажмите на ремешок посередине между шкивами коленчатого вала и генератором.

Оптимальный уровень прогиба 6-8 мм. Если этот параметр оказался больше или меньше, без регулировки не обойтись.

Сразу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс настройки может незначительно отличаться. Рассмотрим общий случай.

Приготовьте храповую ручку, накидку-ключ на «19», глубокую головку на «17», а также перейдите на 15-20 минут личного времени.

Ременная подвеска генератора

Ключом на «17» немного откручиваем верхнюю крепежную гайку, соединяющую генератор с кронштейном.

Ослабьте крепежную гайку внизу (просто открутите ее на несколько оборотов).

Если нужно ослабить ремень, возьмите генератор и натяните его на себя (если нужно натянуть ремень — от себя). После этого нужно подтянуть гайки и проверить работу генератора.

Перед запуском мотора включите несколько основных потребителей, например, печку, дальний свет и отопление.Если свист пропал, а уровень зарядки остался на нормальном уровне, то работу можно считать успешной.

При этом помните, что перетяжка также недопустима (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).

В этом случае можно использовать специальные добавки (продаются в стандартных баллонах).Способ нанесения очень простой.

Необходимо распылить состав на внутреннюю часть ремня и шкивы. Стоимость такой продукции от 500 до 1500 рублей.

Если на машине испугался ремень генератора, то не стоит сразу прятаться на сотню и производить дорогостоящий ремонт.

В большинстве случаев проблема решается намного проще и занимает несколько минут. И теперь вы знаете, как это делается. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Многие неисправности в автомобиле можно определить по звуку. Когда появляются какие-то сторонние шумы в виде скрежета, предупреждения или свиста, это может сигнализировать о поломке одного из узлов автомобиля. Некоторые неисправности довольно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде раздражающих и других звуков. Но есть определенные признаки поломок, которые проявляются чаще всего. Чаще всего при запуске двигателя раздается свист, вызванный рядом факторов.В то же время такие неприятные звуки могут быть при уже работающем моторе. Далее мы расскажем о причинах таких явлений и способах их устранения.

Двигатель свистит при запуске и работе

Всегда приятно осознавать, что ваша машина полностью исправна и не доставит неудобств в самый неподходящий момент. Однако так бывает не всегда и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя некоторых частей машины. Это заставляет людей сомневаться в своем «железном коне», а положительных эмоций такая машина явно не прибавит.Самый частый сигнал поломки — свист при запуске двигателя. И с ним сталкиваются не только владельцы старых автомобилей, но и почти новых, которые недавно уехали.

Причиной работы двигателя продолжает свистеть, может стать ряд различных неисправностей в двигателе автомобиля. Обычно это не столько опасный знак, сколько раздражающий. Хотя если мотор стал издавать такие посторонние звуки и двигатель все больше и больше свистит, затягивать с этой проблемой явно невозможно.Некоторые игнорируемые неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и массе проблем.

Ремни

Одной из основных причин свиста при запуске двигателя являются ремни всех видов приводов в столярной машине. Плохое натяжение и их износ переходит в появление очень раздражающего свиста, который может усиливаться с увеличением оборотов двигателя. А может наоборот пропадать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышен и не заметить его невозможно.

При первом появлении свиста нужно проверить натяжение приводных ремней.

В первую очередь нужно проверить натяжение всех приводных ремней. Если некоторые из них ослаблены, то возможно его проскальзывание, что приводит к свисту при работающем двигателе. В этом случае нужно натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить его нормальным свободным ходом. Еще одной причиной проскальзывания ремней может быть грязь и масло на них. В этом случае его нужно тщательно очистить, а лучше всего заменить новым.

Чаще всего проблема по издаваемому шуму — это ремень генератора. Свист появляется при запуске двигателя и пропадает при его закатке, так как ремень находится в одной амплитуде с роликами и шкивами. Угрожать этому может не заряд аккумулятора и все возникающие отсюда проблемы. Бывает, что двигатель свистит, а потом вдруг перестает издавать этот звук. При этом никаких изменений сразу не наблюдается. А причиной этого может быть обрыв ремня генератора.После его поломки зарядка аккумулятора при работе мотора прекращается. Обычно это сигнализирует о специальной лампочке на панели приборов, но не все водители замечают это и придают ей какое-либо значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-нибудь в безлюдном месте с отслужившим аккумулятором.

Еще одна наиболее частая причина возникновения свиста из салона автомобиля. Здесь последствия игнорирования проблем могут быть гораздо серьезнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но обращать на это внимание необходимо.Капитальный ремонт ремня мотора может последовать за капитальным ремонтом мотора, из-за изгиба клапанов, стоящих за большие деньги. Поэтому на все виды овец, когда нужен двигатель, нужно своевременно реагировать и не доводить ситуацию до крайности. Это касается не всех типов двигателей, но настоящая проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист двигателя на холоде вызван все теми же ремнями. Если при езде на моторе он пропадает, то причина точно в них.В холодное время года есть вероятность, что густая смазка в подшипнике ремня генератора может загустеть и ремень не сможет прокручивать шкив генератора, просто проскальзывая. Решив такую проблему, эту смазку можно заменить ремнем генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще крутится сам по себе и не заклинивает. Поэтому, как видите, свист на холодном двигателе устраняется довольно легко.

Если вы слышите какой-то свист при запуске двигателя, а затем и при его работе, то сначала обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние.Не исключено, что некоторые из них потребуют натяжения или замены.

Ролики и подшипники

Еще одним элементом автомобильного двигателя, который может издавать неприятный шум, являются всевозможные подшипники и ролики, которые присутствуют во многих узлах двигателя. Часто при неисправности издают звуки, немного отличные от обычного свистка низкого тона. Этот звук появляется, когда двигатель все еще работает на холостом ходу, но усиливается с увеличением оборотов и сразу исчезает или становится намного тише.Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то «вылечить» это можно, заменив неисправные детали.

Неисправность впускной системы

Если при работе двигателя слышен свист, и вы уже убедились, что причина не в чем-то другом, то во впускной системе двигателя появилась какая-то неисправность. Это может быть либо дроссель, который периодически стимулирует и создает определенные завихрения воздуха, либо впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой. Но чтобы его хорошо очистить от грязи, вы должны полностью расстрелять этот узел, так как не нужно забывать.

Во втором случае проблема кроется во впускном клапане PCV впускной системы. Горячий воздух из картера не может нормально циркулировать из-за этого, что приводит к вытеснению масла через уплотнения из-за чрезмерно высокого давления и появлению свиста при работе двигателя.«Лечит» настоящую проблему обычная чистка этого клапана. Для этого демонтируйте клапан, который находится либо на крышке клапана, либо рядом с воздушным фильтром на вентиляционной трубке картера. Если клапан металлический, то отлично подойдут все средства для чистки, не царапающие поверхность. В том случае, если он пластиковый, следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто поставьте вентиль на место и свист прекратится.

Неисправности турбины

Многие современные автомобили оснащены турбокомпрессорами, которые значительно повышают их мощность и ходовые качества.Но это еще один узел в двигателе, который может сигнализировать своей неисправной характеристикой и громким свистом. Причиной этого может быть утечка воздуха в месте подключения мотора и турбокомпрессора. Обычно такие звуки говорят о скорой «смерти» этой важной детали. Чаще всего такая неисправность возникает на машинах, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких автомобилей знают, что свист турбины дизеля ни к чему хорошему не приводит.

Что делать при появлении свистка из-под капота?

Мы перечислили все возможные неисправности, при которых мотор и его узлы могут издавать свист при запуске двигателя или при его работе.Чтобы устранить большинство из них, автовладельцу не нужно обладать какими-то специальными профессиональными навыками. С заменой множества ремней и роликов, с их натяжением, а также с чистящими элементами впускной системы вы справитесь сами. Но если вы не уверены, что вам по силам справиться с подобными проблемами, то лучше не затягивать с ними, а обратитесь в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогостоящего ремонта и масса ненужных хлопот, способных вас удивить ласкать.

Змеиный пояс для вашего автомобиля | Firestone Complete Auto Care

Для чего нужен змеиный пояс?

Что ж, он вам не помешает, но он передает энергию жизненно важным автомобильным компонентам. Змеевидный ремень — это один длинный изогнутый ремень, который обеспечивает плавную и эффективную работу вашего генератора переменного тока, насоса гидроусилителя рулевого управления, кондиционера и — в некоторых случаях — водяного насоса.

В автомобилях раньше не было более одного ремня?

Раньше у автомобилей были отдельные ремни для многих компонентов.Хотя каждый ремень можно было заменить по отдельности, эти автомобили испытали непостоянную или ухудшенную работу, поскольку отдельные ремни начали изнашиваться. Теперь, когда в автомобилях используется единственный ремень — змеевик, — это больше не проблема. Тем не менее, очень важно проводить регулярные осмотры, чтобы убедиться, что ремень в хорошем состоянии.

Как часто нужно менять змеевиковый ремень?

Змеевидные ремни созданы для того, чтобы служить намного дольше, чем раньше, благодаря достижениям в резиновых технологиях.В идеальных условиях ремень должен оставаться с вами в среднем от 60 000 до 100 000 миль. Довольно внушительный. Однако некоторые ремни натягиваются вручную и могут нуждаться в регулировке. У других есть самонатяжной механизм, который со временем изнашивается и может нуждаться в обслуживании. Следует помнить одно: в большинстве случаев при обрыве ремня транспортное средство прекращает движение.

Требуется проверка или замена ремня двигателя? Назначить встречу.

Сколько ремней у большинства автомобилей?

Сегодня все они проходят через одну ленту — ну, для большинства автомобилей.Он называется змеиным поясом. Некоторые аттракционы могут иметь дополнительный пояс для некоторых аксессуаров, но змеевик выполняет основную часть работы. До появления этого универсального змеевидного решения автомобили оснащались множеством различных ремней для привода отдельных деталей и компонентов.

Осмотрите или замените ремень двигателя. Назначить встречу.

Что происходит с возрастом ремня?

Они могут изнашиваться, потрепаться, потрескаться, стать блестящими или «потускнеть», а резиновые детали могут отслоиться от ремня.Изношенный ремень также может начать проскальзывать или скрипеть, загрязняться жидкостью или смещаться, и в этом случае его необходимо будет заменить. Старый ремень может даже порваться, оставив вас вверх по ручью; без него крутящий момент всех дополнительных устройств двигателя теряется.

Запланируйте осмотр ремня двигателя в местном отделении Firestone Complete Auto Care.

В чем преимущество замены ремня?

Езда со старым ремнем — это ожидающая катастрофа катастрофа, потому что он приводит в действие почти все аксессуары двигателя.Это означает, что когда ваш ремень рвется, соскальзывает и, в конечном итоге, изнашивается, все — от насоса гидроусилителя руля до генератора и кондиционера — перестает работать. Более того, части, которыми он управляет, могут быть серьезно повреждены. Сломанные шланги и ремни — это плохо; поврежденный двигатель еще хуже. Периодически меняя ремень, вы можете минимизировать риск поломки.

Найдите время, чтобы осмотреть ваш ремень.

Ежегодный осмотр автомобиля или визуальный осмотр во время замены масла — хороший способ определить текущее состояние вашего ремня, а также дать вам представление о том, когда он нуждается в замене.

Управляйте спокойствием. Проверьте свой ремень. Назначить встречу.

Что такое «натяжитель ремня» и каковы преимущества его замены при замене ремня?

Многие современные автомобили оснащены самонатяжным устройством, называемым автоматическим натяжителем ремня. Эти натяжители спроектированы так, чтобы удерживать заданное натяжение змеевидного ремня, чтобы он функционировал должным образом и продолжал движение вашего автомобиля.

Ваш змеиный пояс подобен одной гигантской быстро вращающейся резиновой ленте. И, как резинка, он должен поддерживать баланс гибкости и натяжения. Большинство натяжителей имеют внутреннюю пружину и шкив, которые прилагают необходимое усилие к змеевидному ремню, чтобы удерживать его в натянутом состоянии. При недостаточном натяжении ремень может проскальзывать, визжать или перегреваться. В худшем случае: ослабленный ремень может соскользнуть со шкивов. Когда это происходит, все аксессуары, приводимые в действие двигателем, перестают работать, и автомобиль прекращает движение.

Краткий факт : Если змеевиковый ремень ослаблен, у вас могут быть другие механические проблемы, например, неэффективная водяная помпа, которая может вызвать перегрев двигателя. Избегайте потери производительности. Принесите свою поездку как можно скорее. Мы позаботимся о тебе.

Вам нужно проверить змеиный пояс? Назначьте встречу сегодня.

Сколько существует различных типов ремней?

Змеевидный ремень — это самый распространенный ремень в современных автомобилях. Он контролирует работу почти всех систем вашего автомобиля.С другой стороны, ваша поездка может быть оснащена серией клиновых ремней (также известных как ремни вентилятора), которые выполняют те же универсальные функции, что и змеевиковый ремень. В двигателе некоторых автомобилей может быть зубчатый ремень ГРМ, который играет ключевую роль в общей производительности двигателя. Этот ремень может приводить в действие водяные, масляные насосы и другие ключевые детали.

Каковы симптомы ремня моего автомобиля, который может потребовать замены ремня?

Чириканье или визг: Когда ремень начинает проскальзывать, может раздаваться визг.Это результат неправильной работы ремня и шкива, низкого натяжения ремня или его растяжения и / или износа. Утечки масла и антифриза также могут способствовать проскальзыванию ремня. Если вы слышите эти звуки, вам необходимо как можно скорее осмотреть вашу поездку, прежде чем возникнут дальнейшие неисправности. И с этим звуком, в конце концов, они это сделают.
Снижение производительности системы: Возможно, ваш усилитель рулевого управления вышел из строя, аккумулятор внезапно разряжен или двигатель просто остановился. Все это контролируется исправным змеевиком или клиновым ремнем.Если ваш ремень поврежден, это может привести к дальнейшему повреждению жизненно важных систем, таких как генератор переменного тока, водяной насос, гидроусилитель руля и кондиционер, которые зависят от него. К сожалению, возникшее в результате повреждение может потребовать серьезного ремонта с минимальным предупреждением о происшествии.
Проверьте освещение двигателя: Это может указывать на то, что с ремнем что-то не так.

Смешные шумы могут быть связаны с проблемами с другими деталями.Никогда не игнорируйте шум. Там, где есть шум, есть потенциальная проблема. Проверьте свою поездку и защитите свои вложения в четырехколесный автомобиль.

Не игнорируйте предупреждения об отказе ремня. Назначьте встречу для осмотра.

Устанавливает ли Firestone Complete Auto Care ремни, соответствующие техническим характеристикам моего автомобиля?

Да, есть. Мы устанавливаем ремни Bando и Dayco — признанные профессиональными автомобильными профессионалами и производителями оригинального оборудования лидерами в области инноваций и технологий в области автомобильных запчастей.Каждый устанавливаемый нами ремень Bando и Dayco разработан с использованием передовых резиновых смесей, обеспечивающих повышенную долговечность и превосходную защиту от износа.

Если для вашего автомобиля требуются ремни другой марки, мы также можем установить ремни других марок в соответствии с требованиями производителя автомобиля.

Требуется проверка или замена ремня двигателя? Назначить встречу.

Что такое змеиный пояс и когда его следует заменять?

Техническое обслуживание 13 июля 2020 г.

Философия многих людей, когда дело доходит до ремонта автомобилей, звучит так: «Если он не сломался, не чините его!» Но хотя может показаться нелогичным тратить деньги на замену детали автомобиля, которая работает нормально, в долгосрочной перспективе это часто оказывается на больше, чем на !

Змеевидный ремень — жизненно важный компонент вашего автомобиля.А если он сломается, вы можете застрять на обочине дороги в ожидании эвакуатора. Вот почему мы рекомендуем заменять серпантинный ремень до того, как он сломается, чтобы предотвратить дальнейший ремонт и сэкономить ваши деньги в будущем.

Что такое змеиный пояс?

Змеевидный ремень — это длинный резиновый ремень, который передает мощность на вспомогательное оборудование двигателя — генератор переменного тока, насос гидроусилителя рулевого управления, компрессор кондиционера и (иногда) водяной насос.

Возможно, вы слышали змеевидный ремень, называемый ремнем вентилятора или дополнительным ремнем .Это связано с тем, что раньше в автомобилях было несколько приводных ремней, соединяющих двигатель с дополнительным оборудованием (например, вентилятором радиатора).

Но современные автомобили (обычно) имеют только один ремень, который проходит через несколько шкивов и приводит в действие все аксессуары.

Хотя использование только одного ремня является наиболее эффективным и надежным вариантом, это также означает, что когда змеевиковый ремень вашего автомобиля обрывается, все перестает работать! Вы потеряете гидроусилитель руля, кондиционер перестанет работать, батарея со временем разрядится, а двигатель может перегреться.Кроме того, он также может повредить аксессуары двигателя, которыми он управляет.

Вот почему так важно регулярно менять змеиный ремень.

Змеевик и ремень ГРМ

Не путайте — змеевик — это не то же самое, что ремень ГРМ. Змеевик и ремень ГРМ в вашем автомобиле выполняют очень разные функции.

Ремень ГРМ расположен внутри двигателя и синхронизирует коленчатый и распределительный валы. Это гарантирует, что впускные и выпускные клапаны двигателя открываются и закрываются одновременно с поршнями, поэтому двигатель работает плавно.

Змеевидный ремень — это то, что обеспечивает бесперебойную и эффективную работу вспомогательного оборудования двигателя. Он соединяет коленчатый вал двигателя снаружи двигателя со всеми принадлежностями двигателя.

Вы можете легко увидеть разницу между ними, если посмотрите на канавки. Ремень ГРМ имеет горизонтальные «зубцы», предназначенные для установки на зубчатые колеса коленчатого и распределительного валов. Змеевидный ремень имеет несколько V-образных канавок, которые проходят вертикально вдоль ремня.

Эти ремни часто необходимо заменять примерно в одно и то же время, поэтому обратитесь к своему механику или обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, нужно ли вам также заменять ремень ГРМ.

Когда следует заменять змеевиковый ремень?

Ваш змеиный пояс сделан на долгий срок. В идеальных условиях змеевиковый ремень вашего автомобиля должен прослужить 60 000–100 000 миль .

Очень важно заменять этот ремень в рамках планового технического обслуживания вашего автомобиля (даже если он выглядит нормально), чтобы избежать его поломки, когда вы находитесь в дороге.

Не уверены, когда в последний раз меняли змеевиковый ремень? Сертифицированные специалисты Virginia Tire & Auto могут провести визуальный осмотр во время планового технического обслуживания и дать вам представление о том, когда его следует заменить.

5 Признаки плохого змеевидного ремня

змеевиковый ремень рассчитан на долгий срок службы. Но в конечном итоге тепло и трение изнашивают его, и его нужно будет заменить. Вот некоторые признаки неисправности серпантинного ремня:

Признаки износа (трещины, остекление, истирание и т. Д.)
Визг или щебетание (указывает на проскальзывание ремня)
Снижение производительности (отказ гидроусилителя руля, внезапный автомобильный аккумулятор слейте или заглох двигатель)
Проверьте свет двигателя
Необычные шумы

Ремонт и замена серпантинного ремня в Virginia Tire & Auto
Вы должны заменить масло или провести другое плановое профилактическое обслуживание? Если это так, попросите доверенного специалиста Virginia Tire & Auto проверить ваш серпантинный ремень во время вашего следующего визита.
Мы тщательно осмотрим ваш автомобиль, выявим повреждения ремня и заменим его по доступной цене. Кроме того, наша услуга по замене змеевикового ремня подкрепляется нашей 2-летней / 24 000-мильной гарантией на обслуживание. Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы записаться на прием в одном из наших удобных мест!
Не работает полный привод Hyundai ix35. Предостережения и опасности
104 105 ..
Вождение автомобиля
Включение режима полного привода
✽ ПРИМЕЧАНИЕ
При движении по асфальтированной дороге выключить режим блокировки полного привода кнопкой
«4WD LOCK» (индикатор гаснет).Движение по дорогам с твердым покрытием в режиме блокировки полного привода
(особенно на поворотах) может сопровождаться механическим шумом и вибрацией. При отключении
блокировки полного привода (кнопка «4WD LOCK») шум и вибрация прекращаются. Длительная эксплуатация автомобиля
при наличии шума и вибрации может привести к повреждению силовых частей трансмиссии
.
Отключение 4WD LOCK может привести к рывку автомобиля из-за
: передача полной мощности двигателя на передние колеса.Это не является неисправностью.
Этот режим используется при движении вверх и вниз по
.
пологий грунт, бездорожье, песчаные и грязные дороги
и т. Д. Для максимальной тяги.
Этот режим автоматически начинает отключение на скоростях
более 30 км / ч (19 миль / ч) и переключается на автоматический режим полного привода
(4WD AUTO) на скорости более 40
км / ч (25 миль / ч). Однако, если скорость снижается более чем на
более чем на 30 км / ч (19 миль / ч), повторно активируется режим
блокировки полного привода (4WD LOCK).
4WD AUTO
(Замок
полный привод
отключено)
(показатель не
выделено)
Режим привода
Кнопка переключения
Показатель
Описание
При движении в автоматическом режиме полного привода (4WD
AUTO) автомобиль действует аналогично переднеприводным моделям
в нормальных условиях.Однако, если система
определяет необходимость включения полного привода, мощность двигателя
автоматически распределяется на все четыре колеса
без каких-либо действий со стороны водителя.
При движении по обычным дорогам с твердым покрытием
автомобиль работает аналогично переднеприводным моделям.
ЗАМОК 4WD
(показатель
выделено)
Вождение автомобиля
Меры предосторожности
при использовании полного привода

Не пытайтесь пройти через
глубоких луж с водой или грязью,
в результате может заглохнуть двигатель,
может заглохнуть выхлопная труба.Не
ведите свою машину по
наклонной поверхности с очень сильным уклоном
, так как для
крайне сложно удержать
за рулем автомобиля.
При движении по склону
держать поверхности как можно больше
более прямой курс. Будьте очень осторожны при движении вниз и
вверх по поверхности с сильным уклоном
, так как автомобиль
может перевернуться в зависимости от
степени наклона, условий местности
, количества воды и грязи.
ВНИМАНИЕ
— Использование полного
привод
При движении в
условиях, при которых требуется
включения полного привода,
намного больше
большой нагрузки на все системы
автомобиля, чем при обычных
условиях. В этом случае
нужно сбавить скорость
автомобиля и
внимательно следить за сцеплением колес.
При малейшем сомнении
относительно дорожных условий
остановите машину и
подумайте о дальнейших действиях
последствия.Не выходите за пределы
технических возможностей автомобиля
и ваших навыков вождения
.
Вождение автомобиля
Необходимо четко чувствовать
управление полноприводным автомобилем
Mobile для обучения
преодолеть сложные повороты.
Не полагайтесь на опыт управления
автомобиль с передним или
задним приводом, выбирая скорость
для прохождения поворотов на
полноприводном автомобиле. При отсутствии опыта
рекомендуется
двигаться на малых скоростях.
Будьте осторожны, когда
по пересеченной местности
по пересеченной местности, так как наличие
камней и корней деревьев на дороге
может привести к повреждению
автомобиля. Ознакомьтесь с
в условиях бездорожья
, согласно которому необходимо привод
, до начала движения.
ВНИМАНИЕ
— полный
привод
Снижайте скорость при прохождении поворотов.
AWD центр тяжести
автомобиль расположен выше, на
больше, чем у моторизованных автомобилей
на двух колесах, и поэтому на
опасность опрокидывания на
выше.
ВНИМАНИЕ
— наклонные поверхности
Езда по дороге
на возвышенности с сильным уклоном
связана с огромной
опасностью. Незначительный поворот руля

может привести к потере устойчивости
автомобиля. Даже если машина
мобиль остается стабильной
при работе полного привода,
может его потерять при
перебоях в подаче электроэнергии.
Автомобиль может внезапно
перевернуться и водитель
не успеет исправить ошибку
, следствием которой могут быть
травмы или смерть людей.
ВНИМАНИЕ
— Рулевое управление
колесо
Запрещается оставлять рулевое
внутреннее колесо
при движении по пересеченной местности
. Внезапный поворот
рулевого колеса (при ударе
любым предметом под колесом
автомобиля)
может привести к травме руки. В результате возможна потеря управления

на автомобиле.
Вождение автомобиля
Крепко держите руль
вездеход
бездорожье.
Убедитесь, что все пассажиры
пристегнуты ремнями безопасности.
Если нужно преодолеть сайт
Дорога
залита водой, остановите машину
, включите режим
, блокирующий полный привод (4WD
LOCK) и продолжайте движение на
скоростях менее 8 км / ч (5 миль за
час).
✽ ПРИМЕЧАНИЕ
Движение по воде запрещено,
, глубина которого превышает высоту днища автомобиля
.
После преодоления лужи или грязи
нужно проверить состояние тормозов
.Несколько раз нажмите педаль тормоза
, двигаясь на малой скорости
, пока
не почувствует себя нормально.
Работа тормозной системы
восстановлена.
Сократить интервал между
плановые процедуры
техническое обслуживание, если
автомобиль эксплуатируется на
пересеченной местности, а
движется по песку, воде или грязи
(см. Главу «Техническое обслуживание
при эксплуатации в
сложных условиях» в разделе 7).
После эксплуатации на
пересеченной местности необходимо
dimo тщательно вымойте его, в
нижних элементах.
(продолжение)
ВНИМАНИЕ
— Опасности, связанные с
по ветру
При движении в сильный ветер
Управляемость автомобиля ухудшается
качелей (из-за высокого
центра тяжести) и скорости ..
Секрет полного привода
У полноприводных автомобилей есть один «секрет», и если вы не очень искушенный человек, его легко ввести в заблуждение.Большинство людей, желающих купить полноприводный автомобиль, этого не знают: почти все полноприводные автомобили, которые вы видите на улицах, на самом деле вовсе не полноприводные.
Конечно, продавцы говорят, что продаваемая ими машина полноприводная, покупатели им верят, они покупают эти машины, свято веря, что купили полноприводную машину. Однако большинство этих автомобилей имеют непостоянный полный привод, так называемый «неполный полный привод», что означает, что вы ДОЛЖНЫ включать задний привод при движении по городу.Дословный перевод термина «неполный рабочий день» означает «неполный рабочий день», то есть передается значение, что полный привод можно включить только на короткое время (!) На скользкой мокрой поверхности. В противном случае вы повредите всю трансмиссию. Все это связано с отсутствием в таких системах межосевого дифференциала.
Есть исключения. Land Rover / Range Rover вместе с Toyota Land Cruiser имеют хорошую блокируемую постоянную систему полного привода. Дословный перевод термина «полный рабочий день» означает «полный рабочий день», то есть означает, что полный привод может быть включен постоянно, т.е.без ограничений.
Многие из систем полного привода, которые называют себя «штатными» системами, на самом деле являются системами «неполный рабочий день», но автоматизированы. Однако многие, купившие себе такие полноприводные машины, не понимают, что если они не едут по бездорожью, а едут по асфальту, то на самом деле у них есть простая заднеприводная машина, которая тоже (из-за конструкции особенности внедорожников) имеет худшие характеристики управляемости, тормозные характеристики, больший расход топлива и меньшую безопасность. Платить за все это гораздо больше! Глупо, правда?
Системы полного привода
Все системы полного привода можно разделить на следующие категории:
Группа 1: Неполный рабочий день
В перечисленных ниже транспортных средствах используется система «неполный рабочий день», в которой передняя ось ДОЛЖНА быть отключена при движении по асфальтированной дороге.Полноприводные автомобили с такими системами оказываются дешевле, такие системы достаточно хорошо работают на бездорожье, но если вы не особо едете по бездорожью, то покупать внедорожник с такой системой — пустая трата денег, поэтому в Вернувшись, вы получите крупногабаритный, расходующий топливо заднеприводный универсал.
Chevy Blazer / GMC Джимми
Ford Excursion
Ford Explorer Sport Trac
Dodge Durango (стандарт)
Honda Passport / Isuzu Rodeo
Хендай галопер
Инфинити QX56
Jeep Cherokee (раздаточная коробка Command Trac в стандартной комплектации)
Jeep Wrangler
Jeep Liberty (с раздаточной коробкой Command Trac)
Митсубиси Монтеро Спорт / Митсубиси Паджеро Спорт
Nissan Pathfinder (Террано)
Nissan Terrano II (Форд Маверик)
Ниссан патруль
Nissan xterra
Suzuki Vitara / Chevrolet Tracker
Suzuki jimny
Киа Спортейдж
Опель фронтера
Ssangyong Musso
Land Rover Defender (опционально)
Ленд Ровер S1, S2, S2A, S3
Mercedes G-class (до 1989 г.)
SsangYong Rexton (в сборе с мех. Коробкой)
Toyota 4-Runner (до 1999 г.)
Toyota Land Cruiser (в стандартной комплектации, особенно с дизельным двигателем, может поставляться с раздаточной коробкой «неполный рабочий день»)
Группа 2: По запросу — автоматизированная неполная занятость
По запросу — это системы, в которых автомобиль движется в режиме заднего привода до тех пор, пока задние колеса не начнут буксовать.В этом случае система подключает переднюю ось и передает на нее часть крутящего момента. Это означает, что у вас все еще есть заднеприводная машина, но после того, как колеса начинают буксовать, система начинает вам помогать. В большинстве случаев уже слишком поздно. Есть системы, в которых машина постоянно движется на переднем приводе, а при пробуксовке подключается задняя ось. Суть от этого не меняется.
Считаются хорошими снежными системами. Это недорогой способ получить систему полного привода, которую производитель может назвать «штатной» системой.Фактически, такие системы называются «По запросу», что буквально означает «По запросу», т.е. второй мост подключается по мере необходимости. Момент необходимости, конечно же, определяет автоматика, а не водитель.
Acura SLX / Isuzu Trooper / Opel Monterey
BMW X3 (система XDrive)
BMW X5 с 2004 г. (система XDrive)
Chevy Tahoe / Юкон / Пригород
Chevrolet TrailBlazer
Cadillac Escalade (до 2002 г., раздаточная коробка NV246, интересно решенная, автоматизированная неполная занятость)
GMC Юкон XL
GMC Yukon Denali / GMC Envoy
Ford Explorer / Mercury Mountaineer
Ford Escape (понижающая передача отсутствует)
Ford Expedition / Lincoln Navigator
Infinity QX-4
Инфинити FX35
Исузу ВехиКросс
Honda crv
— цена: + 0 руб.
Honda HR-V
Автомобиль
Honda MDX
Honda элемент
Ленд ровер Фрилендер
Nissan X-Trail (передний мост всегда подключен, задний подключен, когда передний буксует)
Jeep Grand Cherokee / ZJ (с 1996 года с раздаточной коробкой Quadra Trac только 5% крутящего момента постоянно передается на переднюю ось, т.е.е. он практически отключен)
Jeep Grand Cherokee / WJ (с раздаточной коробкой Quadra Trac II)
SsangYong Rexton (в комплекте с АКПП)
Группа 3: Городская постоянная занятость
Следующие автомобили имеют межосевой дифференциал и постоянно работают с полным приводом, обеспечивая полный привод в городском режиме. Но — конструкция связи между передней и задней осями позволяет им скользить относительно друг друга (нет блокировки межосевого дифференциала), что в целом хорошо для городского режима, но не идеально для условий бездорожья.Тем, кто не собирается выходить на улицу, наличие этого недостатка не должно волновать. Такие системы — лучший вариант для них.
Cadillac Escalade (с 2002 г., раздаточная коробка NV149, без понижающей передачи)
Daihatsu Terios (без понижающей передачи)
Dodge Durango (с раздаточной коробкой Selec Trac)
Ford Explorer / Mountaineer (опция)
Hyundai Santa Fe (дифференциал асимметричный 60:40, блокировка вискомуфты)
Oldsmobile Bravado (имеет блокировку межосевого дифференциала, но не имеет понижающей передачи в раздаточной коробке, т.е.е. не подходит для тяжелых условий бездорожья)
Ленд Ровер Дискавери II
Тойота РАВ4
BMW X5 до 2004 г. (штатная, но без понижающей передачи)
Jeep Grand Cherokee / ZJ (до 96 лет, с раздаточной коробкой Quadra Trac, штатной раздаточной коробкой с понижающей передачей, но не имеет полной блокировки межосевого дифференциала — только частичная, вискомуфта)
Jeep Grand Cherokee / WK (с раздаточной коробкой NV140 — без нижнего регистра)
Группа 4: Полный рабочий день, на дорогах и бездорожье
Транспортные средства, перечисленные ниже, имеют настоящую «постоянную» систему и, что не менее важно, блокировку межосевого дифференциала, что означает, что эти автомобили ДЕЙСТВИТЕЛЬНО предназначены для постоянного полного привода на дорогах с твердым покрытием, а также отлично подходят для бездорожья. ходовые качества.
Это самый идеальный набор, конструктивно его можно сделать по-разному, хуже или лучше. К сожалению, и дороже.
Land Rover Stage-1 (1979-1985)
Land Rover Discovery
Ленд ровер защитник
Range rover
Toyota / Лексус Ленд Крузер
Тойота Прадо
Toyota 4-Runner (с 1999 года и дополнительно)
Тойота Секвойя
Mitsubishi Montero / Паджеро
Митсубиси Паджеро iO
Jeep Cherokee (с раздаточной коробкой Selec Trac)
Jeep Liberty (с раздаточной коробкой Selec Trac)
Jeep Grand Cherokee (ZJ) (с раздаточной коробкой Selec Trac)
Jeep Grand Cherokee (WJ) (с раздаточной коробкой Selec Trac)
Jeep Grand Cherokee / WK (в комплекте с раздаточной коробкой NV245)
Mercedes G-class (с 1989 года)
Mercedes ML-320 (электронный замок, понижающая передача, но без внедорожной конструкции кузова)
Лада Нива (Chevy-Niva)
Хаммер
Volkswagen Touareg
Первая из 4 групп хороша для бездорожья, но совершенно бесполезна на трассе.
Вторая группа хороша для снега, но в остальном не так хороша, как должна быть.
Третья группа хороша для трассы, города и плохого бездорожья.
Четвертая группа может все. Конечно, и дороже.
Конечно, время не стоит на месте и списки автомобилей в группах могут быть неполными, но они показывают, как можно обмануть неопытного покупателя.
Хуже всего то, что продавцы внедорожников тоже часто не подозревают об этих различиях.Пойдите к своему дилеру Jeep, и продавец повернет переднюю ось и переключит на пониженную передачу на Wrangler и начнёт рисовать цифру восемь по всему сайту. Визжит резина, стук карданных валов и т. Д. Мне очень жаль будущего владельца этого авто.
Большинство проданных внедорожников — это автомобили первой группы, и если вы не ездите по бездорожью, то вы купили дорогой, тяжелый, расходующий топливо заднеприводный универсал. Любой полноприводный легковой автомобиль Subaru или Volvo будет гораздо лучшим выбором для большинства покупателей, поскольку он обеспечивает экономию топлива и более комфортную поездку.
Предупреждения и опасности
Возьмем, к примеру, Chevy. Он имеет систему «неполный рабочий день», и когда передняя ось подключена, передние и задние колеса должны вращаться с одинаковой скоростью. Это означает, что при повороте колеса начинают буксовать. В поворотах с большим радиусом это не очень заметно, но в крутых поворотах передние колеса начинают буксовать и можно просто «улететь» с дороги. Это заметно и на рыхлом песке. С другой стороны, хорошая «штатная» система позволяет колесам вращаться с разной скоростью (за счет межосевого дифференциала).
Другая опасность. Извините за банальность, но если ваша жена на своем новеньком подработанном Isuzu Rodeo включит переднюю ось, думая, что это поможет ей во время дождя, она может попасть в серьезную аварию.
Toyota полный привод
Полный привод Subaru
Полный привод Mitsubishi
Разбор концепции внедорожников. Часть 1. Рождение джипа
Анализ концепции внедорожников. Часть 2. Разработка
Анализ концепции внедорожников. Часть 3. Особенности системы полного привода
Знакомство с системами полного привода
24.12.2017
Hyundai ix35 (Tussan / Tucson) — компактный кроссовер корейской компании Hyundai. Популярность кроссоверов в современном мире просто зашкаливает, и эта модель не только один из самых ярких представителей этого класса, но и долгое время входила в тройку самых популярных кроссоверов в СНГ, Европе и Азии. Сегодня, как и 7 лет назад, желающих купить Hyundai ix35 очень много, правда, купить эту машину новой (снято с производства) вряд ли получится, а на вторичном рынке голова кружится от предложений .Поэтому сегодня я решил рассказать о самых распространенных болячках этой популярной модели и о том, на что следует обращать внимание при выборе подержанного Hyundai ix35 (Tussan).
Немного истории:
Hyundai ix35 дебютировал в 2009 году на автосалоне во Франкфурте, серийное производство модели началось в 2010 году на заводах в Южной Корее, Словакии, Чехии и Китае. По большому счету, это была не новая модель, а второе поколение популярного в СНГ кроссовера, премьера которого состоялась в 2004 году.Подтверждением этому послужило то, что на американском и корейском рынках новинка сохранила прежнее название (Tussan). По сравнению с предшественником ix35 оснащен более мощными и экономичными двигателями, также улучшена система безопасности, но по габаритам новинка мало чем отличалась от первого поколения. Как и Tussan, ix35 был разработан на общей платформе с моделью Kia Sportage. На базе Hyundai ix35 китайская компания JAC Motors создала модель JAC S5.
В 2013 году автомобиль прошел первый рестайлинг, в результате которого была изменена конструкция колесных дисков и оптики — впереди установили биксенон с дневными ходовыми огнями, появился новый двухлитровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива ( для многих стран СНГ распределен впрыск). Также изменения коснулись салона, появились: система, позволяющая изменять степень усилия на рулевом колесе Flex Steer, подогрев руля и электронный щиток приборов с диагональю 4.Два дюйма. Производство кроссовера Hyundai ix35 закончилось в 2015 году. В марте того же года на Женевском автосалоне было представлено третье поколение автомобиля, которому вернули прежнее название — Hyundai Tussan. Продажи новой машины в СНГ стартовали в ноябре 2015 г.
Слабые стороны Hyundai ix35 (Tussan) с пробегом
Лакокрасочное покрытие кузова оказалось не слишком устойчивым к внешним воздействиям и считается откровенно слабым местом этой модели. Небольшие сколы и царапины возникают даже от слабого механического воздействия, поэтому найти повод для минимального торга не составит труда.Однако с подобными проблемами сталкиваются владельцы практически всех современных автомобилей. На экземплярах, эксплуатируемых в мегаполисах, краска может начать набухать на капоте, крыше, арках задних колес, задней двери и стойках лобового стекла. К счастью, дилеры неохотно признают этот дефект заводским и устраняют его по гарантии. Что касается коррозионной стойкости кузова, то пока замечаний нет, а значит, у машины есть защита от болезни рыжих.
К недостаткам можно отнести плохое расположение бачка стеклоомывателя.Дело в том, что он расположен очень близко к переднему бамперу (с правой стороны) и при незначительной аварии или наезде на большой сугроб помимо восстановления бампера придется менять бак (он трескается) . Некоторые владельцы говорят, что закрыть двери нужно очень много усилий. Этот недостаток — заслуга людей, собирающих корейский кроссовер. В большинстве случаев проблема решается регулировкой замков.
Недостатки силовых агрегатов
Hyundai ix35 на отечественном рынке представлен с бензиновыми двигателями — 2.0 (150 л.с. с 2003 г. 164 л.с.) и 2.4 (177 л.с.) — устанавливались в Европе и на топовые версии Limited Edition, а также дизельные CRDi 2.0 (136 и 184 л.с.). Бензиновый 1.6 (138 л.с.) и дизельный CRDi-1.7 (116 л.с.) также были доступны на европейском рынке. Двухлитровый бензиновый двигатель G4KD достаточно надежен, к тому же без проблем может работать на 92-м бензине. Но в этом случае необходимо чаще регулировать зазоры клапанов (каждые 90 тыс. Км), так как гидроподъемников у него нет ( только на предстайлинговых версиях автомобилей ).Наличие характерных шумов подскажет вам о необходимости этой процедуры. К общим недостаткам этого мотора можно отнести неисправности гидравлического натяжителя цепи, сцепления CVVT и гидроподъемников ( на машине с 2013 года ). Беда с ними может начаться достаточно рано (после 50 000 км), симптомы — повышенная шумность.
Самая серьезная проблема — появление задиров в цилиндрах ( может появиться после 70-80 тыс. Км ), из-за этого необходимо менять поршень.Сигналом о необходимости посещения сервиса станет посторонний стук, появляющийся при работе двигателя. Если гарантия закончится, то блок цилиндров должен быть гильзовым — 1000-1500 куб. Поэтому внимательно слушайте перед покупкой. В холодное время года дизель хоть немного не прогревается, это обычное дело для данного двигателя, что дилеры называют особенностью. Также нормальным явлением считается «чириканье» — особенность топливных форсунок. При появлении свиста обратите внимание на состояние подшипника компрессора кондиционера, скорее всего он изношен и требует замены.При неисправности свечей зажигания на малых оборотах двигателя (1000-1200) чувствуется усиление вибраций. Хотя сам двигатель не самый тихий, нужно быть готовым к появлению различных звуков, например, бензонасос со временем может начать издавать различные шипящие звуки.
На автомобилях с пробегом 100000+ км необходимо следить за состоянием катализатора, дело в том, что при разрушении его частицы попадают в цилиндры и образуют там потертости. Ресурс катализаторов 100-150 тыс. Км.В газораспределительном механизме единственным слабым местом был фазовращатель на впускном валу. Проблема редкая, но неприятная, так как замена муфты переключения фаз стоит дорого. При этом высока вероятность выхода из строя валов балансира ГРМ. Заболевание сопровождается повышенной вибрацией при работе двигателя. При правильном обслуживании мотор без проблем прослужит 250-300 тыс. Км. Более мощный силовой агрегат G4KE / 4B12 — объемом 2,4 л. Конструктивно аналогичен двигателю G4KD — в нем используется одна и та же система изменения фаз газораспределения на обоих валах, отсутствуют гидравлические подъемники и одинаковые недостатки.
Дизельные двигатели
Дизельные двигатели привлекают покупателей своей топливной экономичностью, например, самый слабый агрегат в паре с «механикой» потребляет в среднем чуть менее 7 литров на 100 км и имеет лучшую тягу. В дизельных силовых агрегатах слабым местом является шкив демпфера коленвала, как правило, при пробеге 50-100 тыс. Км приходит в негодность (появляется «чириканье»). Замена стоит относительно недорого — около 100 долларов. Проблемными считаются и реле свечей накаливания — при выходе из строя двигатель перестает запускаться и датчик давления наддува — при выходе из строя на панели приборов появляется ошибка проверки двигателя и пропадает питание.
Проблемный запуск двигателя в холодное время года может быть из-за плохого контакта, из-за окисления проводки на полосе свечи накаливания в месте обжима. При использовании некачественной солярки быстро забивается расположенный в топливном баке фильтр предварительной очистки (через 30-50 тыс. Км). Проблема сопровождается ухудшением динамики и подергиваниями при разгоне. Через 150-200 тысяч км нужно быть готовым к замене турбонагнетателя, топливных форсунок и двухмассового маховика. Ни один из этих вариантов не будет дешевым.Из мелких недугов можно отметить потерю герметичности прокладки поддона картера. В остальном к возможным неприятностям можно отнести эксплуатационные характеристики всех дизелей — длительный прогрев, чувствительность к качеству дизельного топлива и т.д.
Трансмиссия
Hyundai ix35 (Туссан) комплектовалась одним из двух типов. коробок передач собственного производства — 5- и 6-ступенчатая механика, а также 6-ступенчатый автомат. Любая из трансмиссий при правильном обслуживании (замена масла каждые 60 000 км) порадует внушительным пробегом и небольшим количеством проблем.Одним из них является шум механической коробки передач, который в большинстве случаев можно устранить, заменив масло. В автоматической коробке передач могут беспокоить незначительные рывки при переключении передач. Проблема лечится перепрошивкой блока управления трансмиссией. Редко, но все же встречаются случаи выхода из строя датчика положения переключателя КПП. При данной неисправности невозможно изменить положение переключателя коробки. На автомобилях первых лет выпуска может не держаться патрубок подвода масла к маслоохладителю — может отлететь ( чревато утечкой масла ).
Полный привод
У полноприводных версий Hyundai ix35 при пробуксовке задние колеса соединяются с помощью электронной центральной муфты. Также есть принудительная блокировка сцепления с помощью кнопки «Блокировка», расположенной на передней панели — при включении блокировки крутящий момент будет распределяться между осями 50:50. Если вы едете со скоростью более 30 км в час, принудительная блокировка отключается и сцепление работает в автоматическом режиме. Что касается надежности этой системы, то здесь владельцев ждет пара неприятных сюрпризов.Со временем на шлицевых соединениях появляются пятна коррозии, которые значительно ускоряют износ — больше всего страдает соединение правого ведущего вала. В итоге слоты зализали — люфт и гул. Для устранения проблемы придется заменить промежуточный вал и внутренний ШРУС (200-250 куб. Если своевременно не устранить недуг, опора подшипника промежуточного вала может отломиться.
После 100-150 тысяч км пробега коррозия может начать поражать шлицы карданного вала в раздаточной коробке и чашке дифференциала.В этом случае ремонт обойдется в 1000 долларов США. Чтобы избежать вышеперечисленных неприятностей с полноприводной трансмиссией, рекомендуется каждые 30-40 тыс. Км проводить профилактическое обслуживание — смазку шлицевых соединений. В автомобилях с дизельными двигателями из-за более высокого крутящего момента при больших нагрузках корзина дифференциала может начать разрушаться по сварному шву. На автомобиле использовались два типа муфт — JTEKT (Япония) устанавливалась на автомобиль до 2011 года, после Magna Steyr (Австрия). До 100000 км к их работоспособности серьезных претензий нет, в дальнейшем могут появиться сбои из-за повреждения изоляции проводки и износа щеток электродвигателя.
Также со временем начинает течь сальник сцепления, если проблему долго игнорировать, придется ремонтировать сцепление. Для автомобилей, выпущенных до 2011 года, подвесной подшипник карданного вала считается слабым местом (замена может потребоваться после 50 000 км), для более поздних экземпляров он проходит 120–150 тыс. Км. Проблема проявляется гудением во время движения.
Надежность подвески, рулевого управления и тормозов Hyundai ix35 (Tussan)
Hyundai ix35 имеет умеренно жесткую и сбитую подвеску, что обеспечивает кроссоверу хороший уровень управляемости на высоких скоростях.Но за пределами ровных дорог из-за коротких ходов подвески салон заметно трясется, что снижает комфортность езды. Но такой недостаток можно простить, поскольку автомобиль представляет собой типичный «внедорожник» и больше предназначен для езды по трассе, а не за ее пределами. На обеих осях применена независимая подвеска со стабилизаторами поперечной устойчивости: спереди — стойки Макферсон, сзади — многорычажные. Посторонний шум при движении по неровностям является особенностью подвески и усиливается с наступлением холодов.Часто шум вызывается неплотным пластиком внутри колесных арок и других элементов. Еще одним источником стука могут быть пыльники амортизаторов и бамперы — они отлетают от сиденья (актуально для автомобилей, выпущенных до 2012 года).
Из недостатков подвески в первую очередь хотелось бы отметить небольшой ресурс плавающих сайлентблоков поперечных рычагов задней подвески, которые часто приходится менять при пробеге 60-70 тыс. Км. Стойки стабилизатора ходят чуть меньше — 40-50 тыс. Км.Также не славятся большим ресурсом задние рессоры — проседают, а амортизаторы — до 80-100 тысяч км. Остальные элементы задней подвески могут прослужить до 150 000 км. В передней подвеске до 100 000 км нужно заменить только стойки и втулки стабилизатора — до 60 000 км. Шаровые опоры и ступичные подшипники служат в среднем 100-120 км, амортизаторы, упорные подшипники и сайлентблоки — до 150 000 км. У автомобилей с полным приводом кронштейн заднего рычага, к которому крепится стабилизатор поперечной устойчивости, может начать разрушаться к 100000 км.
На автомобилях, оборудованных датчиком давления в шинах, заменять шины или ремонтировать необходимо очень осторожно, так как часто неопытные мастера обламывают золотник (у датчик давления ), из-за чего приходилось покупать новую деталь , но это недешево. Также есть претензии к надежности рулевого управления, оснащенного электроусилителем. Как правило, втулки изнашиваются к 80-100 тысячам км — при возникновении проблемы появляется стук при движении по неровной дороге.На некоторых образцах за один и тот же пробег изношены зубчатые колеса. Рулевые наконечники пробег 70-100 тыс км, тяга до 150 000 км. Также возможны проблемы с тормозной системой; некоторые владельцы жалуются на преждевременный выход из строя концевого выключателя педали тормоза. Если автомобиль оборудован системой запуска без ключа, при наличии такой проблемы запустить двигатель не получится, и АКПП тоже не заработает.
Салон и электроника
Качество материалов отделки салона Hyundai ix35 достаточно бюджетное, из-за этого на хорошую износостойкость рассчитывать не стоит — пластиковые элементы панели легко царапаются, дефлекторы воздуховодов порой , перерыв только от безобидной попытки поменять расход в неотапливаемой машине.На хороший акустический комфорт рассчитывать не стоит — сначала начинает мешать свист вентилятора печки (чистка и дополнительная смазка мотора решает проблему). Затем к симфонии подключаются «сверчки» из подлокотника, а затем центральная консоль с бардачком и обшивкой крышки багажника. Проблема решается приклеиванием шумки, но не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не сломать пластиковые застежки.
Нельзя игнорировать передние сиденья, которые к 100000 км пробега помимо множества дефектов обивки (потрескивание кожзама) теряют форму (крошится наполнитель подушки водительского сиденья).Что касается надежности электроники, то и здесь не все так гладко. Через несколько зим выходит из строя камера заднего вида. Причина в том, что контакты (разъемы) на микросхеме окислены. По этой же причине выходят из строя и штатные парктроники. Редко, но все же возникают неисправности головного устройства. У некоторых экземпляров в первые годы жизни самопроизвольно загорались контрольные лампы с последующим кратковременным отключением панели приборов. При обращении к дилеру поменяли «приборку» по гарантии.
Итог:
Несмотря на внушительный список возможных проблем, назвать Hyundai ix35 (Tussan) ненадежным нельзя, так как все эти проблемы вряд ли преодолеет одна и та же машина. Но стоит ли покупать эту машину на вторичном рынке — решать вам. Но не забывайте, что при выборе этой модели нужно учитывать множество факторов, особенно если вы хотите приобрести полноприводную версию, ведь, например, неисправное сцепление может обернуться очень дорогим ремонтом.
Если вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, опишите, пожалуйста, проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться в процессе эксплуатации автомобиля. Возможно, именно ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе автомобиля.
С уважением, редакторы AutoAvenu
Hyundai ix35 пришел на смену популярному Tucson в 2010 году. Кроссовер построен на одной платформе с Kia Sportage третьего поколения. Сборка ix35 производилась в Южной Корее, а также в Европе — на заводах Kia в Словакии и Hyundai в Чехии.
Двигатели
На российском рынке Hyundai ix 35 предлагался с 2-литровыми двигателями: бензиновым (150 л.с.) и дизельным (136 и 184 л.с.). Все силовые агрегаты имеют цепной привод ГРМ.
Некоторые владельцы бензина IX 35 через 50-150 тыс. Км замечают посторонний стук при работающем двигателе. Причины были разные: неисправный гидронатяжитель цепи, муфта CVVT (изменение фаз газораспределения), гидролифты (установили после рестайлинга в 2013 году) или даже задиры в цилиндрах.
К счастью, хулиганы — не обычное дело. В течение гарантийного срока дилеры меняли не весь двигатель, а только «короткий блок» в сборе с поршнями и коленчатым валом. Если гарантия закончилась, то блок придется в обшивке — от 100000 руб.
Запуск двигателя может быть затруднен из-за неисправности переключателя педали сцепления (с МКПП) / тормоза (с АКПП), а в холодную погоду — из-за «втягивающегося» стартера (смазка загустевает).
В дизельных агрегатах через 50-100 тыс. Км иногда сдают в аренду шкив демпфера коленвала (от 7000 руб.). А проблемы с запуском холодного дизеля возникают из-за плохого контакта или окисления в месте обжатия проводки свечи накаливания (около 1000 руб.). Кроме того, может выйти из строя реле свечей накаливания (от 4000 руб.) Или сами свечи (1500 руб. / Шт.).
Коробка передняя
Есть три коробки для ix 35: 5 и 6-ступенчатая «механика», а также 6-ступенчатый «автомат».С ящиками серьезных проблем нет. В случае с МКПП многие отмечают появление постороннего шума, исчезающего после выжимания сцепления, а в случае с АКПП владельцы жалуются на заметные толчки при переключении.
Трансмиссия
Плохая защита шлицевых соединений приводных элементов от воздействия воды и грязи приводит к неприятным последствиям. Так, через 50-100 тыс. Км коррозия убивает шлицевое соединение правого ведущего вала.Вылизывает слоты — люфт и гул. Замена промежуточного вала и внутреннего ШРУСа: 7000 руб. За элемент плюс 3000 руб. За работу.
Хуже того, опора опорного подшипника промежуточного вала может сломаться. Крепление является частью агрегата. В идеале необходимо заменить блок, но можно отделаться аргонной сваркой. К счастью, эта проблема встречается гораздо реже.
Еще один пример плохой защиты шлицевых соединений — коррозия и срез шлицев ведущего вала раздаточной коробки и чашки дифференциала (после 100-150 тыс. Км).Ремонт обойдется очень дорого — около 80 000 руб. В первую очередь риску подвергаются владельцы дизельных автомобилей. Избежать проблем поможет профилактика шлицевых соединений — смазка каждые 30-40 тыс. Км. Кроме того, высокий крутящий момент дизельных двигателей может разрушить корзину дифференциала по сварному шву.
В Hyundai ix 35 использовались две муфты полного привода. До 2011 года устанавливалась электромагнитная муфта японского производства JTEKT, а с 2011 года — гидравлическая австрийская компания Magna Steyr.Сцепление достаточно надежное. Неисправности возникают из-за повреждения проводки (3000 руб.) Или износа щеток электродвигателя (при большом пробеге). После 100000 км иногда начинает течь сальник сцепления.
Подвесной подшипник карданного вала (4-5 тыс. Руб.) Может гудеть через 80-140 тыс. Км.
Шасси
Детонационная подвеска — причина многих претензий к Hyundai, и не только к ix35. Стуки при проезде неровностей усугубляются с приходом холодов.Есть несколько источников посторонних звуков. Основная из них — штатные стойки амортизатора, которые могут выбить через 2-3 тыс. Км. Официальные сервисы поменяли стойки по гарантии. Но это не значило, что они больше не постучат. Ведь амортизаторы новые такие же. Некоторым удалось их трижды поменять за 20 000 км. Но проблема не глобальная, есть те, кто проехал до 80-100 тысяч км, ни разу не заметив, что в подвеске что-то стучит.
Еще один источник ударов — отбойник пыльника и амортизатора, отрывающийся от сиденья.Производитель рекомендовал закрепить пыльник к стойке герметиком. Народный метод — наматывание изоленты на стержень или стяжка «буфера» (отбойник) с помощью зажимов. В ix35 2012 модельного года производитель устранил эту конструктивную ошибку.
Через 50 000 км может стукнуть рулевая рейка. Ступичные подшипники (от 1000 руб.) Проходят более 60-100 тыс. Км.
Сайлентблоки и шаровые опоры рычагов служат более 100-150 тыс. Км. А вот кронштейн заднего рычага, к которому крепится стабилизатор поперечной устойчивости, может разрушиться через 60-100 тысяч км.Кронштейн можно приварить. Новый рычаг доступен по цене 9000 рублей. Дефект затрагивает исключительно полноприводные версии Hyundai iX 35.
Кузов и салон
Лакокрасочное покрытие традиционно мягкое, легко царапается и со временем трескается. К сожалению, через 3-6 лет на арках задних колес, двери багажного отделения, капоте, крыше и стойках лобового стекла иногда можно обнаружить набухание краски. Дилеры неохотно признают эту проблему как гарантийный случай.
Салон ai x 35 часто начинает скрипеть, особенно зимой — до прогрева салона.Самый частый источник посторонних звуков — подлокотник между передними сиденьями.
Еще один неприятный момент — рассыпающийся наполнитель подушки водительского сиденья. От близкого трения об острые края рамы «внутренности» могут полностью вывалиться всего за 30 000 км. Удивляет упорство, с которым производитель снова и снова менял подушку сиденья до истечения срока гарантии. И только в 2015 году было принято решение установить на раму специальную накладку для защиты от разрушающего трения.
Та же история с облупившейся кожей руля и обшивки дверей, в месте соприкосновения с локтем водителя. Не отличается прочностью и «кожа» кресел. На водительском сиденье появляются складки, кожа трескается и трескается.
Иногда начинает шуметь моторчик печки (нужно разбирать, чистить и смазывать), либо с места слетает пластиковый кожух воздуховода под пассажирским сиденьем.
No related posts.