Замена амортизаторов задних на приоре: Замена задних стоек на Приоре

Процесс замены заднего амортизатора Приоры

Замена заднего амортизатора автомобиля Приора…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы рассмотрим благодаря видео материалу процесс замены заднего амортизатора на автомобиле ваз Лада Приора. На переднее приводных автомобилях ваз процесс замены задних стоек можно сказать одинаковый. Данная статья также будет полезна для автолюбителей других моделей ваз.  Итак перейдем к делу, для начала откручиваем гайку крепления задней стойки к кузову. Желательно для этого использовать специальный ключ 22Х13 (головка в головке) для замены, снятия и установки, задних стоек автомобилей.

Далее ставим под автомобиль надежные упоры, «срываем» колесные болты (но не откручиваем), затем поднимаем машину на домкрате, при этом упор ставится на стороне противоположной поднятию.

После поднятия домкратом машины под кузов ставится подстраховка в виде надежного упора. Подняв кузов машины, отдаем «сорванные» предварительно болты далее снимаем колесо. Такой процесс операции мы проделываем для того, чтобы приступить к замене заднего амортизатора автомобиля Приора ваз 2170.

Сняв заднее колесо, отворачиваем болт крепления нижней части задней стоики к балки и вытаскиваем его. Для этого приходится немного слегка поработать молотком. Затем стойку для замены в сборе с пружиной снимается с машины. Прежде всего нужно отдефектовать все элементы амортизатора и просто заменить все пришедшие в негодность детали.

В данном случае произведем замену новых порванных пыльников «гофры», еще заменим втулки верхнего амортизатора заднего «бублики», а старый отбойник оставим, который может еще послужить, так как практически для замены не изношен.

Кожух амортизатора задней подвески, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2108-2915681

Перед установкой кожуха «гофры» на него сверху устанавливается фасонная отбойная металлическая шайба, а в «гофру» сразу ставится отбойник задней стойки. Пыльник «гофра» надевается на шток, а сверху ставится нижний резиновый «бублик» с железной втулкой.

Резиновые подушки амортизатора заднего под пружину ваз 2110, 2111, 2112, 2170, конструкторский номер ремкомплекта: 2110-2912652

С кузова снимается прилипшая верхняя резиновая подушка пружины амортизатора и также дефектуется. В нашем случае резиновая подушка еще «живая», поэтому она остается для дальнейшей эксплуатации автомобиля ваз Приора.

(!) Как видите на видео, на самой стойке площадка под нижнюю часть пружины обрезиненная…

Далее пружину ориентируем по срезу витка на нижней чашке амортизатора, чтобы правильно установить по срезу витка верхнюю подушку пружины и ставим резиновую подушку на пружину.

Затем пружину с установленной верхней подушкой устанавливаем на амортизатор, и он готов к установке на автомобиль Приора ваз. Новые амортизаторы для замены приобретенные хозяином автомобиля Приора ваз, имеют обозначение «СС20». Амортизатор заводится верхней частью в нишу кузова, с таким условием что шток попадет в отверстие верхнего крепления в кузове авто и на шток можно будет наживить гайку. При этом нижняя его часть вставляется в кронштейн крепления и фиксируется крепежным болтом, после чего на него накручивается гайка (гайка самоконтрящаяся).

Затем нижнее соединение стойки к самой балки обжимается ключами. Переходим к верхнему креплению, предварительно несколько опустив кузов для сжатия пружины весом кузова машины. Устанавливаем верхний резиновый «бублик», шайбу и накручиваем гайку штока.

Далее одним ключом удерживаем шток от проворачивания, а вторым затягиваем гайку крепления с предписанным усилием с помощью спец. ключа. Верх опоры стойки собран и можно ставить колесо на место и опускать кузов с домкрата.

Переходим на другую сторону, где проделываем те же операции по подъему и подстраховке кузова автомобиля для безопасности выполнения работы.

Далее снимаем второе заднее колесо…

Затем действуем уже по отработанной схеме. Откручиваем гайку верхнего крепления заднего амортизатора, используют для этого специальный ключ для замены задних амортизаторов (как уже говорилось выше, в виде двух головок, вставляемых одна в одну). После уже откручиваем последние витки резьбы на гайке просто рукой, снимаем гайку, шайбу, втулку заднего амортизатора резиновый «бублик».

Подушки крепления верхнего конца амортизатора, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2110-2915450 (4 шт. под ноиером-1 см. фото). Шарнир крепления рычага задней подвески конструкторский номер: ваз 2108-2914054-10 (2 шт. под номером-2 см. фото)

Переходим вниз и откручиваем нижний болт и вынимаем его из кронштейна крепления. Крепеж отдан и можно вынимать из колесной ниши амортизатор, что мы и делаем.

Далее со старого амортизатора снимаем пружину, пыльник «кожух», отбойник, стальную фасонную шайбу и бублик со втулкой. Все снятые детали также дефектуются. Сам амортизатор прокачивается по возможности (минимум пять качков), заодно сразу чувствуется и сила хода штока, что будет говорить об его исправности.

Памятка. Вообще «по науке» амортизаторы должны храниться в вертикальном положении и если они находились «лежа» на стеллаже, то требуется прокачка, соответствующая не менее 100 ходам штока.

Отбойники амортизаторов ваз 2110, 2111, 2112, 2170, 1118   конструкторские номера ремкомплекта: 2110-2902816-01 (см. фото под номером-1 на переднею стойку) и 2110-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Далее все собирается в обратном порядке, как и в первом случае. На шток надевается отбойник стойки, кожух «гофра», шайба фасонная (стальной колпак, на который одевается край гофры), резиновая втулка «бублик» нижний со стальной втулкой внутри и пружина.

Далее также снимается верхняя резиновая подушка пружины, вытирается от грязи и монтируется на пружину.

Отбойник стойки передней ваз 1118 Калина, конструкторский номер:  1118-2902816-01

Еще маленькая хитрость из разряда – «советы бывалых». Для того, чтобы шток попал точно в отверстие в верхнем креплении кузова на него накручивается тормозной шланг (будет служить отличной направляющей) от ваз 2108 – передний.

Токая «приспособа» заметно облегчает процесс монтажа стойки, сокращая нам время ее установки, да и нервы, как говорят мастера, дома(!). Заведя шток в верхнее крепление кузова, нижняя часть стойки устанавливается в кронштейн крепления, далее фиксируется болтом с гайкой, после чего обжимается ключами.

Отбойники стоек ваз 2108 передние и задние, конструкторские номера: 2108-2902816-01 (под номером-1 на переднею стойку) и 2108-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Далее кузов машины нужно немного опустить на домкрате (подставив меньший по высоте страховочный упор под балку), чтобы он сжал пружину и шток показался в нише верхнего крепления задней стойки.

Переходим в салон, где снимаем тормозной шланг со штока, ставим второй «бублик», шайбу и наживив гайку затягиваем крепления штока. Ставим спецключ (головка в головке) и также работаем двумя ключами, где одним фиксируется шток, а вторым затягивается гайка.

Затем после замены стойки окончательно затягиваем нижнее крепление и ставим на место колесо, убрав «козлик» опускаем машину. Окончательно затягиваем колесные болты.

На этом процесс замены задних стоек закончен, далее друзья посмотрите видео…

ВИДЕО Youtub:

Благодарю за внимание! Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz. ru!

Можно еще почитать полезную статью:

Пыльники шруса Лада

Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) Замена амортизатора и пружины задней подвески

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
3. Замена амортизатора и пружины задней подвески

Так расположены на автомобиле элементы задней подвески (показана левая сторона, правая выглядит аналогично): 1 – амортизатор задней подвески; 2 – балка задней подвески; 3 – резинометаллический шарнир.

Вам потребуются: ключи «на 6», «на 19», накидной ключ «на 17», головка «на 19».

1. Поднимите крышку багажника…

2. …и отверните гайку верхнего крепления амортизатора накидным ключом «на 22», удерживая шток амортизатора рожковым ключом «на 6».	3. Приподнимите заднюю часть автомобиля, отверните гайку нижнего крепления амортизатора и выньте болт.

4. Выведите нижний конец амортизатора из кронштейна и снимите амортизатор с пружиной.	5. Изнутри багажника выньте опорную шайбу.

6. Выньте верхнюю подушку из отверстия в опоре.	7. Снимите с амортизатора пружину.

8. Снимите со штока амортизатора втулку и нижнюю подушку…	9. …кожух…

10. …и буфер хода сжатия.	11. Осмотрите детали амортизатора задней подвески и при необходимости замените…

12. …дефектную резинометаллическую втулку нижнего крепления амортизатора…	13. …порванные или потерявшие упругость подушки…

14. …порванный кожух. При замене кожуха снимите с него крышку…	15. …разрушенный или поврежденный буфер хода сжатия…

16. …порванную или потерявшую упругость изоляционную прокладку пружины…

17. …пружину, если на ней обнаружены трещины или деформация витков. Проверьте осадку пружины, для чего три раза прожмите ее до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 3187 Н (325 кгс). Длина пружины Н под указанной нагрузкой должна быть не менее 233 мм (223 мм — для автомобилей, поставляемых на экспорт). Если длина пружины с белой (желтой — для автомобилей, поставляемых на экспорт) маркировкой (класс А) менее 240 мм (230 мм — для автомобилей, поставляемых на экспорт), замените ее на пружину с черной маркировкой (зеленой — для автомобилей, поставляемых на экспорт) (класс В). Сжатие пружины проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова. Рекомендуется заменять обе пружины задней подвески, причем пружины должны быть одной группы.

18. Соберите стойку в порядке, обратном разборке. При установке крышки на кожух заправьте его кромку на фланец крышки.	19. Установите изоляционную прокладку на пружину сначала так, чтобы конец пружины упирался в выступ прокладки. При этом прикрепите прокладку к пружине изоляционной лентой, чтобы она не соскакивала при установке пружины.

20. Установите пружину на амортизатор так, чтобы ее конец упирался в выступ нижней чашки.	21. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию. При этом нижний конец пружины должен быть обращен в сторону колеса как на левом, так и на правом амортизаторе.

22. Гайки верхнего и нижнего креплений амортизатора окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его.

Затяните гайку нижнего крепления амортизатора к балке моментом 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку верхнего крепления амортизатора моментом 51–63 Н·м (5,1–6,3 кгс·м). Через 100 км пробега еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

---

1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья

2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду

3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3. 1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы

5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.

9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции

6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес

7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9. 7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.

3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом

12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля

13. Схемы электрооборудования
13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери

Задние стойки на Приору: конструктивные особенности и тонкости замены

На сегодняшний день автомобиль Лада Приора является одной из самых популярных моделей в России. Этот простой, лаконичный и вместе с тем элегантный, динамичный автомобиль приобрел широкое уважение благодаря своей практичности, выносливости, неприхотливости в эксплуатации. Появившийся на рынке еще в конце девяностых автомобиль не раз проходил серьезные реформации, которые касались как внешнего вида, так и его технической составляющей, причем еще и в большей степени.

В начале двухтысячных прошел очередной этап рестайлинга, который значительно модернизировал автомобиль Приора. Изменилось многое: стали мощнее силовые агрегаты, трансмиссия получила новое воплощение, потрудились мастера над тормозной системой. И конечно же, были доработаны задние стойки на Приору, деталь, которая с первых лет существования Лады Приоры вызывала массу нареканий со стороны владельцев автомобиля.

Стойки, что это такое и зачем они нужны?

Стойки — это механизм, задача которого заключается в фильтрации ударов, поступающих на автомобиль при движении по плохой дороге. Если стойки ненадлежащего качества и не обладают продуманной конструкцией, то движение превращается в сущий кошмар. Вот почему так разительно отличается езда на дорогой иномарке и бюджетном отечественном автомобиле, который чувствителен к каждой кочке.

Стойки имеют сложную конструкцию, но основу составляет полая поршневая система. Поршневая система оборудована множественными деталями, крепящими стойки с кузовом машины, а внутри заполнена либо газомасляной жидкостью, либо маслом. Принцип работы стоек заключается в том, что поршень, приходя в движение, как бы разбивает удары, приходящиеся на него, уменьшая их силу.

Передние и задние стойки, в зависимости от производителя, могут прослужить разное количество времени, так, стандартные задние стойки сааз, устанавливаемые на Ладу Калина и Лада Приора, могут прослужить 75 000 — 85 000 км, после чего требуется их замена. Если поставить новые на Ладу или Приору, лучшего качества, то они прослужат уже 120 000 — 125 000 км, что уже достижение.

На Приоре, как и на других автомобилях, проблемы со стойками выражаются в протечке масла, возникновении недостаточного сцепления шин с дорожным покрытием, ухудшении маневренности. Еще одним признаком проблем с задней стойкой является неожиданное, резкое увеличение тормозного пути.  Как утверждают профессионалы, если требуется замена одной задней стойки, то грамотней менять сразу обе, так как в противном случае может возникнуть несоответствие деталей, что приведет к значительному ухудшению работы всей системы и снижению динамики, маневренности и управляемости автомобиля.

Виды и характеристика стоек

На настоящий момент на Приору ставится несколько типов стоек.

Тип	Описание
Масляные	Их действие основано на силе гидравлического масла. Как правило, такие устройства двухтрубные, хотя иногда встречаются и однотрубные, но они менее эффективны и сложны в эксплуатации. Масляные стойки легко устанавливаются, отличаются износоустойчивостью, выносливостью. Единственный минус данного устройства — оно плохо охлаждается, что и приводит в итоге к деформации. Но при должном уходе за машиной деформация может наступить нескоро. Зато масляные детали стоят дешевле газомасляных.
Газомасляные	Они во многом схожи с масляными, но здесь мы имеем совершенно другой вид жидкости, значит, и иной принцип работы. Здесь деталь, называющаяся газовым подпором, регулирует давление кислорода, заменяя его на азот, что и приводит в движение всю систему. Такие стойки чаще представлены в однотрубном варианте, в отличие от масляных однотрубных, газомасляные хороши во всем. Наиболее значительным плюсом системы является хорошая теплоотдача. Минус — меньшая износоустойчивость, чем у масляных стоек, а также высокая чувствительность к внешним факторам разного свойства.

Особенности замены стоек

Детали задней подвески Лада Приора: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушки амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изоляционная прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага

Первое поколение Приоры, дебютировавшее в девяностые, вызвало немало критических оценок относительно стоек, подвески. Машина не могла порадовать хорошей ходовой, ее раскачивало, маневренность находилась не на лучшем уровне.

В начале двухтысячных прошел этап рестайлинга, который провел автомобиль реформаторскими путями. Теперь стойки стали надежней, а силовая часть мощнее. Но все же и рестайлинговую версию профессионалы предлагают совершенствовать путем замены стоек, так как тогда значительно улучшается ее ход. Хотя с течением времени замена деталей необходима при любом раскладе.

Замена стоек на Приоре основывается на одном факторе: в каких условиях будет эксплуатироваться автомобиль. Каждые стойки имеют свои конструктивные отличия, плюсы и минусы, технические особенности, и если один тип хорош в одной ситуации, то в другой он вряд ли будет эффективен. Так что это следует учитывать в обязательном порядке.

Перед тем как прийти к решению о замене деталей, следует убедиться в этом на 100%. Проверить рабочее состояние стоек можно очень простым, дедовским способом. Придется немного раскачать угол автомобиля. Теперь подсчитайте количество свободных скачков. Если один — то система находится в норме. Если больше одного, то требуется срочная замена стоек, так как старые уже не справляются с возложенной на них задачей.

При замене старых деталей следует также принимать во внимание, что масляные стойки, несмотря на их доступную цену, менее эффективны, особенно в морозную погоду. Газомасляные амортизаторы несколько сложнее и дороже, зато порадуют хорошей работой. Стоит лишь отметить, что импортные запчасти в значительной мере лучше отечественных. Поэтому профессионалы, как правило, ставят на Приору стойки фирмы Каяба.

Замена стоек Приора

С основными пунктами разобрались. Теперь пора понять, как заменить стойки на автомобиль.

1. Первым делом нужно демонтировать все имеющиеся гайки, которые крепят стойки к машине. Обычно мастера используют для этого дела ключ 22*13, он наиболее пригоден в данном случае.
2. Теперь следует хорошенько закрепить автомобиль, чтобы спокойно работать.
3. Следующим этапом понадобится снять колесные болты.
4. Поднимите машину при помощи домкрата, без этого сложно будет выполнять столь ювелирную, кропотливую работу.
5. Никогда не забывайте про правила безопасности. В данном случае необходимо помнить о том, что надо ставить дополнительный упор под колеса автомобиля, дабы исключить возможность его уката. Упор должен стоять в противоположном к поднятию направлении.

Первую, подготовительную часть работы вы уже выполнили. Далее, приступаем к демонтажу задних колес. Сразу предупреждаем, что такая работа требует определенных физических усилий, так что придется воспользоваться молотком. Перед нами стоит цель — снять и вытащить крепежный болт, который снизу крепит стойки.

Когда болт снят, уже легко можно вытащить и саму стойку. Здесь теперь самое ответственное — это понять причину поломки и суметь исправить ее. Нужно тщательным образом осмотреть стойку и пружину, отыскав деформации. Деформированные детали подлежат замене. Чаще всего становятся неисправными втулки и пыльники, тогда как отбойник, напротив, служит дольше других деталей, так как имеет более крепкую конструкцию. Также подчас приходит в негодность кожух гофры, но он заменяется легко.

После того как вы заменили все сломанные детали, установите их в обратном порядке. Работа выполнена. Теперь можно долгое время не волноваться по поводу стоек и наслаждаться динамичным бегом своей Приоры.

 Загрузка …

Замена задних стоек на Приоре: этапы работ

Задний амортизатор в сборе с пружиной

Амортизаторы для автомобилей, которые размещаются в задней части кузова, предназначены для смягчения механических ударов или даже для полного поглощения их влияния на корпус машины. В любом случае стойки имеют определенный срок службы, поэтому настанет тот день, когда они перестанут качественно справляться с поставленной задачей. Замена задних стоек на Приоре является не самой страшной проблемой, с которой вы можете столкнуться в процессе эксплуатации своего автомобиля.

Вернуться к оглавлению

Какие амортизаторы подходят на Приору

Замена задних амортизаторов напрямую зависит от того, в каких условиях используется Лада Приора. Когда устройство приходит в негодность, это ощущают и водитель, и пассажиры. Поэтому о возможной неисправности стоек вы задумаетесь еще до того, когда приедете в сервисный центр и пройдете специальную диагностику. Почувствовать ухудшение работы амортизаторов можно на дороге. Ваша Приора станет не такой устойчивой при маневрах, во время езды с высокой скоростью.

Существует простой способ диагностирования амортизаторов. Вам необходимо будет раскачать угол своей машины и подсчитывать количество свободных скачков. Если их будет больше, чем один, то задние стойки нуждаются в скорой замене.

Вот задние стойки на авто

В каждом случае замена амортизаторов является индивидуальным процессом. Заводские детали, которые еще называют масляными, имеют более доступную стоимость, чем их газовые братья. Но в них есть одна особенность, связанная с небольшим температурным диапазоном. Зимой  масляные амортизаторы становятся жесткими. Поэтому такие детали предлагаются специалистами только для машин городского использования.

Газомасленные амортизаторы будут стоить намного выше, но эта цена будет полностью соответствовать их технологичности. Вы прочувствуете их роль в мороз. Проще говоря, вы не ощутите никаких изменений при движении машины, но это и будет являться тем самым подтверждением качества стойки. Принято считать, что импортные запчасти надежны, выполнены из высококачественных материалов, поэтому Приора оснащается амортизаторами фирмы Каяба и сс20.

Замена старых стоек на новые, улучшенного качества, еще не гарантирует вам идеальную работу подвески. Ведь этот агрегат состоит из многих элементов, и только общая замена деталей сможет вернуть комфорт и удобство в процессе управления Приорой. В принципе, в том, как заменить задние амортизаторы на переднеприводном автомобиле, ничего сложного нет. Поэтому данная информация будет полезна не только владельцам Приоры. Приводимыми ниже инструкциями могу воспользоваться и водители других моделей ВАЗ.

Процесс замены задних стоек

Вернуться к оглавлению

Замена заднего амортизатора: порядок действий

Рассмотрим подробнее этапы выполнения работ. Первоначальным заданием для вас будет откручивание гайки, которая крепит стойки к кузову. Для упрощения этого дела лучше использовать специальный гаечный ключ с размерами 22*13. Именно этот инструмент используется для снятия и установки амортизаторов в Приоре.

После этого машину нужно надежно закрепить, сорвать колесные болты и поднять автомобиль на домкрате. Никогда не забывайте ставить систему подстраховки в виде дополнительного упора под колеса машины. Важно, чтобы упор был установлен в противоположной стороне к поднятию.

Итак, подготовительный процесс проведен, это гарантирует быструю и безопасную работу над заменой каждой задней стойки. Теперь вы должны снять заднее колесо, отвернуть крепежный болт нижней части стойки и вытащить его. Скорее всего, этот процесс будет связан с работой молотком. После этого неисправную стойку нужно снять с машины вместе с пружиной. Главное — правильно определить все неисправные элементы стойки и заменить их на новые.

Очень часто приходят в негодность пыльники и втулки. А, к примеру, отбойник может еще долго прослужить, поэтому нужно обращать внимание на его состояние. Замена кожуха гофры очень проста. Необходимо сверху данного элемента установить правильного размера отбойную шайбу и в гофру поместить новый или старый отбойник. Пыльник следует надеть на шток, сверху которого нужно поставить резиновый элемент в форме бублика, имеющий железную втулку.

На пружине амортизатора есть резиновая подушка, которую тоже необходимо снять с кузова и проверить на пригодность. Пружину следует правильно сориентировать и установить на амортизатор, после чего новые стойки готовы к установке на Приору.

Амортизатор устанавливается верхней частью в кузов, причем нужно следить, чтобы шток попал в отведенное для него отверстие. Потом заводится нижняя часть. Все фиксируется болтами и гайками. Нижнее соединение стойки нужно основательно прижать к самой балке, используя ключи.

Действия над верхним креплением производятся после того, как кузов автомобиля будет несколько опущен. Это необходимо для того, чтобы сжалась пружина под давлением общего веса машины. Собирайте пирамидку из резинового элемента в форме бублика и шайбы и накручивайте гайку на шток. Причем шток нужно сохранять в состоянии неподвижности, удерживая его ключом. Плотно затягивайте крепежную гайку. После того как верхняя часть опоры для стойки собрана и установлена, можно устанавливать колесо на свое законное место и опускать Приору с домкрата.

Замена заднего амортизатора и пружины Лада Приора

Работу удобно выполнять на смотровой канаве. Но при необходимости снять и установить пружину и амортизатор задней подвески можно, установив автомобиль на ровную горизонтальную площадку.

Для выполнения работы потребуются помощник, а также:

— смотровая канава или эстакада;

— подставка;

— приспособление для разборки стоек подвески.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и вывешиваем заднюю часть автомобиля на подставках.

При отсутствии смотровой канавы или эстакады, снимаем заднее колесо автомобиля со стороны заменяемого амортизатора.

Откидываем спинку заднего сиденья.

Поддеваем отверткой и снимаем заглушку

Накидным г-образным ключом на 17 отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток амортизатора от проворачивания специальным ключом.

Либо ключом на 6 мм удерживая шток амортизатора, от проворачивания, накидным ключом на 17 мм отворачиваем его гайку.

Магнитом снимаем со штока амортизатора пружинную шайбу

Снимаем верхнюю опорную шайбу

Снимаем со штока амортизатора верхнюю подушку.

Ключом на 19 отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к балке, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.

Вынимаем болт.

При затруднении выбиваем болт выколоткой из мягкого металла.

Отводим нижний конец амортизатора в сторону задней части автомобиля и снимаем амортизатор вместе с пружиной

Прокладка пружины обычно прилипает к кузову, откуда ее необходимо извлечь и убедиться в отсутствии деформаций и разрывов. Снимаем прокладку пружины

Снимаем пружину с амортизатора

Снимаем распорную втулку с нижней подушкой со штока

Снимаем чехол с буфером хода сжатия.

Вынимаем буфер хода сжатия

Снимаем с чехла чашку

Сборку производим в обратной последовательности

Установка

Для удобства сборки прокладку прикрепляем скотчем

или изолентой к пружине, что облегчит установку, при этом конец витка пружины должен упираться в выступ прокладки.

Чехол надеваем на чашку, при этом гофр чехла должен быть надет на отбортовку чашки.

Буфер хода сжатия вставляем в чехол так, чтобы его гофрированная часть была снизу.

Конец нижнего витка пружины должен упираться в выступ опоры амортизатора

Для облегчения установки можно надеть на конец штока отрезок шланга

Шланг позволит направлять шток в отверстие верхней опоры на кузове

Амортизатор устанавливаем так, чтобы менее глубокая выемка (показана стрелкой) под пружину была обращена к колесу, при этом конец нижнего витка пружины с левой стороны автомобиля будет обращен к задней части автомобиля, а справа — к передней части.

Закрепляем нижний конец амортизатора, но гайку не затягиваем.

Опуская автомобиль на колесо, или приподнимая домкратом эту сторону балки, вводим конец штока амортизатора в отверстие кузова и закрепляем его.

Болт нижнего крепления амортизатора затягиваем в положении «автомобиль на колесах».

Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его.

Затяните соответствующими моментами: гайку нижнего крепления амортизатора к балке – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку верхнего крепления амортизатора – 51–63 Н·м (5,1–6,3 кгс·м).

После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Замена задних стоек Лады Приора своими руками: видеоинструкция

Принцип функционирования задних стоек у разных автомобилей мало чем отличается. Со станка универсал уходит с двухтрубной гидравлической конструкцией, которая предусматривает гашение ударных нагрузок за счет сопротивления масла цилиндровому поршню. Со стороны данные элементы похожи на насос, только вместо воздуха вязкая жидкость.

В каком случае нужна замена задних стоек у Лада Приора

Заводские элементы выдерживают пробег в 70-80 тыс. км, а после этого им необходима замена. Так значится в рекомендациях заводской модели, но на самом деле никто не будет менять стойки, пока те не износятся. Еще заменить амортизаторы можно в случае необходимости смены характеристик подвески.

Насколько исправны стойки, определить самостоятельно очень просто. Первопричиной обратить внимание на работоспособность этих элементов, должна у вас вызвать течь масла из цилиндра. Кроме того, неисправность имеет свой звук – глухой стук в районе задних арок, что, в принципе, тоже происходит по причине вытекания масла из-за разгерметизации.

Чтобы подтвердить свои предположения раскачайте свой седан. Если одна из задних сторон просела под давлением и застыла – все в порядке.

Раскачивание – непосредственный сигнал о том, что амортизатор сломан, а инерционное движение части кузова происходит за счет пружины.

Читайте также: Почему загорелся чек на Приоре

Порядок выполнения замены

Чтобы произвести замену, необязательно направлять свой хэтчбек на СТО. Все это легко сделать и самолично в домашних условиях, главное, чтобы инструменты были и руки росли из нужного места.

Для подобного мероприятия вам понадобятся:

• «башмак» для блокировки колеса;
• домкрат;
• ключи на 6, 19, 22;
• средство для удаления ржавчины;
• монтировка.

Читайте также: Как на Приоре сделать двойной выхлоп

Последовательность работ:

1. Зафиксируйте переднее колесо.
2. Откройте багажник и отодвиньте обшивку на любом заднем «стакане» в месте верхней фиксации.
3. С помощью ключа на 22 освободите крепление стойки, придерживая шток ключом на 6.
4. Поднимите домкратом кузов со стороны, на которой планируется замена элемента.
5. Оказавшись под авто, 19-м ключом открутите крепление нижней части стойки. Там она крепится к задней балке. Если процесс не идет, тут вам и понадобится средство от ржавчины – гайка окислилась. Подождите, пока та помокнет минут 20, и продолжите работу.
6. После откручивания гайки извлеките освобожденный болт и выведите часть стойки из фиксирующего кронштейна. Для этого процесса может понадобиться монтировка.
7. Полностью выньте амортизатор.
8. Вернитесь к багажнику и выньте опорную шайбу и подушку стойки.
9. Снимите последовательно со стойки пружину, втулку, пыльник и тихий блок. Проверьте последний на наличие повреждение. Замену сайлентблоков лучше производить в этот момент, дабы потом снова не повторять все мероприятие повторно.
10. Изучите пружину на наличие трещин и других деформационных следов. Едва найдя хоть один, будьте уверены – стоит заменить.
11. Сборка стойки происходит в обратном порядке.
12. Окончательно затягивать соединения стоит только после того, как опустится кузов.
13. Подтянуть гайки крепления амортизатора стоит через 100-200 км пробега после замены.

Читайте также: Как на Приоре сделать бесшумные замки

Как видите, все предельно просто и не нужно тратиться на СТО лишний раз, только на новые детали. В следующий раз вы сможете повторить эту процедуру быстрее, но впервой лучше помедлить, но сделать все правильно.

Замена амортизатора Стоимость услуг и услуг

Что такое амортизатор?

Амортизаторы крепятся к кузову автомобиля и деталям подвески. Они используются для амортизации дорожных ударов, обеспечивая плавность хода. Большинство автомобилей, выпущенных после 1995 года, имеют амортизаторы на задних колесах и переднюю стойку в сборе. Старые автомобили и грузовики могут иметь амортизаторы на всех четырех колесах.

Амортизаторы — это в основном цилиндрические емкости, заполненные газом или жидкостью.Они крепятся от подвески к раме автомобиля. Когда вы проезжаете неровность, поршни внутри амортизаторов движутся вверх и вниз по жидкости или газу.

Амортизаторы изо дня в день подвергаются ударам, особенно на неровных дорогах. В конечном итоге газ или жидкость будут протекать, что приведет к нестабильной или жесткой поездке. Изношенные амортизаторы могут привести к потере контакта шин с дорогой и / или преждевременному износу.

Помните:

Амортизаторы всегда заменяются попарно (передние или задние).

Как это делается:

• Проверить амортизаторы в плохом состоянии.
• Снять и заменить неисправные амортизаторы.
• Осмотрите систему подвески на предмет наличия других изношенных или поврежденных деталей.
• Тест-драйв автомобиля.

Наша рекомендация:

Хорошая практика — заменять амортизаторы каждые 35 000 миль. Вы можете легко определить, нужны ли вам новые разряды, выполнив тест на отскок. Подойдите к заднему углу автомобиля и надавите на заднюю часть автомобиля.Если ваш автомобиль несколько раз подпрыгивает вверх и вниз, пора менять амортизаторы.

Какие общие симптомы указывают на необходимость замены амортизатора?

• Неустойчивый, бодрый ход.
• Шины теряют контакт с дорогой.
• Сильный удар при наезде на кочку.
• Утечка жидкости.

Насколько важна эта услуга?

Амортизаторы имеются на обоих задних колесах, а иногда и на передних.Амортизаторы прикрепляют подвеску к кузову вашего автомобиля и имеют поршни, заполненные газом или жидкостью. Когда ваш автомобиль едет по ухабам и неровным дорогам, подвеска подвергается сильным ударам. Этот удар перемещает поршни, но газ или жидкость в поршнях помогают поглотить удар и уменьшить удар, который затем передается на кузов автомобиля. В результате амортизаторы делают вашу поездку относительно плавной и комфортной.

Когда амортизаторы выходят из строя или протекают, они не могут поглотить какой-либо удар от дороги, и все удары по подвеске будут передаваться на кузов автомобиля.Это не только делает поездку неудобной, но также может привести к повреждению множества различных компонентов вашего автомобиля.

Автомобильные амортизаторы — Замена автомобильного амортизатора

• Быстрая доставка
• 30-дневная политика возврата
• Низкие цены

Чтобы вернуть деталь, просто отправьте заявку в службу поддержки в течение 30 дней с момента заказа, и мы выдадим вам номер RMA для возврата продукта. Легко! См. Страницу обслуживания клиентов для получения информации о возврате и возврате

Мы ищем в Интернете, чтобы убедиться, что у PartsGeek всегда низкие цены.Можно покупать с уверенностью!

Выберите один из ведущих брендов, включая: Monroe, KYB, Bilstein, AC Delco, Sachs, Arnott, TRQ, Replacement, Skyjacker, Genuine, Gabriel, Rancho, Pro Comp Suspension, Motorcraft и Unity.

Автомобильные амортизаторы — оригинальные OEM и вторичный рынок

Есть много вещей, которые вы хотите получить от вашего опыта вождения, и одно из них, безусловно, — это плавность хода. Когда все сделано правильно, вождение доставляет удовольствие, поэтому важно, чтобы вы взяли на себя ответственность и убедились, что у вас есть все свои утки подряд.Одним из ключевых факторов, которые могут способствовать хорошему опыту вождения, является подвеска. Подвеска — это буквально то, что стоит между вами и дорогой, поэтому амортизаторы, стойки и пружины в днище вашего автомобиля абсолютно необходимы для общей производительности. Рассмотрим, например, скромный амортизатор. Этот компонент призван улучшить вашу езду, поглощая эффект проезда по неровной дороге. Подвеска сама по себе допускает ограниченный диапазон движения, когда автомобиль преодолевает неровности и ямы.Однако когда энергия данной неровности превышает энергию, которой может управлять подвеска, вы почувствуете это в пассажирском салоне. Конечно, вы могли бы ответить более жесткими пружинами, но качество вашей езды заметно пострадает. Вместо этого ваш автомобиль полагается на некоторую комбинацию винтовых пружин, листовых рессор, торсионов или крутильных амортизаторов, а также гидравлических амортизаторов. Если вам нужно обновить систему подвески, покупайте отличные запчасти в Интернете на сайте Parts Geek. Hyundai Accent

: Замена — Амортизатор задний.Порядок ремонта — Задняя подвеска

Hyundai Accent: Замена — Задний амортизатор. Процедуры ремонта — Система задней подвески — Система подвески

1.	Снимите заднее колесо и шину. Момент затяжки: 88,3 ~ 107,9 Нм (9,0 ~ 11,0 кгсм, 65,1 ~ 79,6 фунт-футов) Будьте осторожны, чтобы не повредить болты ступицы при снятии. заднее колесо и шина.

2.	Снимите задний амортизатор (A) с рамы, ослабив болт. Момент затяжки: 98,1 ~ 117,7 Н · м (10,0 ~ 12,0 кгсм, 72,3 ~ 86,8 фунт-футов)

3.	Ослабьте болт и гайку и снимите задний амортизатор. (A) от оси торсионной балки (B). Момент затяжки: 98,1 ~ 117,7 Н · м (10,0 ~ 12,0 кгсм, 72,3 ~ 86,8 фунт-футов)

4.	Установка производится в обратном порядке.

Инспекция

1. Проверьте компоненты на предмет повреждений или деформации. 2. Сожмите и выдвиньте поршень и убедитесь, что нет аномальных сопротивление или необычный …

См. Также:

Устранение неполадок
Устранение неполадок Система запуска Симптом Подозрительная зона Средство правовой защиты Двигатель не заводится Низкий заряд аккумулятора Зарядите или замените аккумулятор…

Плавный поворот
Избегайте торможения или переключения передач в поворотах, особенно на мокрой дороге. Идеально, повороты всегда следует преодолевать с легким ускорением. Если вы последуете этим советам, износ шин будет он …

Тормоза с усилителем
В вашем автомобиле есть тормоза с усилителем, которые регулируются автоматически в обычном режиме. Применение. Если тормоза с усилителем теряют мощность из-за заглохшего двигателя или по какой-то другой причине, ты…

© 2011-2020 Авторские права www.hamanual.com

Стоимость автомобильных амортизаторов — Ремонт и обслуживание автомобилей

Сделай сам: 150–250 долларов в среднем, четыре амортизатора / распорки Механик: 200–1200 долларов, четыре амортизатора / распорки Современные автомобили имеют либо автономные индивидуальные амортизаторы, прикрепленные к подвеске и раме, либо амортизирующие блоки / картриджи, которые являются частью стойки [1] .У некоторых автомобилей есть стойки спереди и индивидуальные амортизаторы сзади. Амортизаторы и стойки амортизируют вибрации, удерживая шины на дороге, не давая пружинам подвески постоянно подпрыгивать вверх и вниз. Типичные затраты: Амортизаторы или стойки могут стоить 25–350 долларов или более каждая, в зависимости от марки и модели автомобиля, а также качества детали. Хотя он может стоить до 1400 долларов за комплект из четырех, большинство мастеров тратят в среднем 150-250 долларов на замену четырех амортизаторов / стоек.Например, AutoZone [2] взимает $ 99–114 за передний амортизатор для 4-цилиндрового Honda Accord EX 2008 года выпуска; и AutoPartsWarehouse.com [3] взимает 30 долларов с за передний амортизатор и стойку в сборе для Nissan Frontier 1998-2004 годов и 352 долларов за двухтрубный передний амортизатор и стойку для Cadillac Escalade 2002-2006 годов . Читатели CostHelper сообщают, что на самостоятельную установку четырех амортизаторов или стоек потратили $ 150–300 $ при средней стоимости $ 210 . Замена четырех амортизаторов или стоек профессиональным механиком занимает в среднем от двух до пяти часов по цене 50–120 долларов в час. Общая стоимость профессиональной замены четырех амортизаторов / стоек обычно составляет 200-1500 долларов, в зависимости от марки и модели автомобиля, но может быть 2000-5000 долларов или более для роскошных автомобилей, автомобилей с трудным доступом или автомобилей с ограниченным доступом. сильная ржавчина (из-за чего удаление старых деталей требует больше времени). Читатели CostHelper сообщают, что заплатили 250-850 долларов , чтобы ремонтная мастерская заменила четыре амортизатора, при средней стоимости 561 долларов ; или 700–1100 долларов за четыре стойки при средней стоимости 849 долларов.Читатели CostHelper, которые приобрели необходимые детали и наняли местного механика для замены четырех амортизаторов или стоек, сообщают об общих расходах в размере 403–1000 долларов, в среднем — 735 долларов . Статьи по теме: Замена шарового шарнира, подвеска автомобиля, регулировка колес, шины, замена пыльника CV Что должно быть включено: Амортизаторы или стойки могут нуждаться в замене, если автомобиль проехал более 75 000 миль или его ходовые качества и управляемость ухудшились — некоторые амортизаторы могут изнашиваться после 25 000-35 000 миль.Лучше всего заменять амортизаторы или стойки попарно (левый и правый), а иногда и передний, и задний комплекты изнашиваются или почти изнашиваются и требуют одновременной замены. Основными факторами, которые определят, насколько сложно будет заменить амортизаторы, являются доступ и ржавчина — чем дольше амортизаторы были на автомобиле, тем сложнее будет удалить старые гайки и болты, удерживающие их на месте . Mobil Oil дает краткий обзор амортизаторов и стоек [4] , оценивает, что это займет около 60 минут, и оценивает сложность как умеренную.Expert Village предоставляет видео демонстрацию того, как заменить амортизаторы [5] . Замена стоек обычно является более сложным процессом, чем замена отдельных амортизаторов, и обычно требует специального инструмента, известного как пружинный компрессор (для аренды в некоторых магазинах автозапчастей за возвращаемый залог $ 40-50 ). AutoMD.com предоставляет общие инструкции по замене узла стойки [6] . Дополнительные расходы: Некоторым автомобилям требуется регулировка углов установки колес после замены амортизаторов или стоек, при типичной стоимости 20–400 долларов .В руководстве по эксплуатации транспортного средства будет указан рекомендуемый график обслуживания с указанием необходимости регулировки углов установки колес. Скидки: Некоторые ремонтные мастерские предлагают скидки для членов AAA [7] . Покупка автомобильных амортизаторов: Замена амортизаторов или стоек доступна в местных ремонтных мастерских, дилерских центрах или национальных автомобильных магазинах, таких как Big O Tyres [8] , Meineke [9] , Midas [ 10] или Sears [11] .Найдите местные ремонтные мастерские в Национальном институте автомобильного сервиса [12] или в Международной сети автомобильных техников [13] . На предмет жалоб обращайтесь в Better Business Bureau [14] . Consumer Reports содержит советы по поиску хорошего механика [15] . Новости CostHelper Сколько люди платят — последние комментарии Страница 2 из 2 — 1 2 Автор: Жанетт Белзер в Герни, штат Иллинойс. Опубликовано: 31 августа 2020 г., 09:08 Марка: GMC Модель: Yukon xl Сколько поставить на подвеску 2004 GMC yukon xl

Замена заднего амортизатора и пружины MINI Cooper (R50 / R52 / R53 2001-2006)

Эта статья — одна из серии, выпущенной совместно с новой книгой Pelican Parts «Как обслуживать и модифицировать ваш MINI Cooper».Эта книга содержит 270 страниц полноцветных проектов, в которых подробно описывается все, от изменения характеристик до замены тормозных колодок. С более чем 1100 полноцветными глянцевыми фотографиями, сопровождающими подробные пошаговые инструкции, эту книгу необходимо прочитать в коллекции любого владельца MINI! Нажмите здесь, чтобы узнать больше

Замена задних амортизаторов довольно проста по сравнению с передними. В основном они заменяются на болтах. Прежде чем приступить к замене задних амортизаторов, приподнимите заднюю часть автомобиля и закрепите ее на домкратах.

Чтобы снять задний амортизатор, поместите домкрат под задний продольный рычаг и немного приподнимите его. Амортизаторы выдерживают вес продольного рычага, когда автомобиль подвешен в воздухе, поэтому перед снятием амортизатора необходимо снять это натяжение (см. Рисунок 2). Затем ослабьте и снимите большой 21-миллиметровый болт, крепящий амортизатор к продольному рычагу. В нашем случае мы использовали ударный гаечный ключ, но большой кусок трубы, надетый на храповик, будет достаточным в качестве обманщика, чтобы вырвать его (см. Рисунок 3).

При отсоединенном днище необходимо потянуть за втулки, удерживающие тормозную магистраль и датчик АБС (только на стороне пассажира). Им может потребоваться небольшое усилие, чтобы выбраться; осторожно с помощью отвертки подденьте их (см. рисунок 4). Теперь в верхней части амортизатора находится пластина с двумя 13-миллиметровыми болтами, которые крепят ее к шасси. Снимите эти два болта и снимите амортизатор. Снимая его с автомобиля, будьте осторожны, так как он может зацепиться за тормозную магистраль (см. Рисунок 5 и Рисунок 6). ПРИМЕЧАНИЕ. После снятия задних амортизаторов сейчас самое время обновить задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Теперь поместите весь узел амортизатора в тиски или закрепите его каким-либо другим способом и извлеките пружинные компрессоры. Процедура сжатия пружины такая же, как и на передних стойках (см. Рисунок 7). Снимите верхнюю гайку, сняв натяжение винтовой пружины. Под ним находится большая плоская шайба, которая находится над двумя втулками, похожими на поролон, которые зажаты внутри металлической пластины. Это обеспечивает крепление верхней части амортизатора.

Снимите шайбу, монтажную пластину и две втулки из вспененной резины (верхнюю и нижнюю), затем снимите верхний фиксатор пружины и резиновую подушку пружины под ним.Отложите эти части в сторону, если вы их повторно используете. Снимите цилиндрическую пружину и отложите ее в сторону (см. Рисунок 8).

Вставьте новый амортизатор Bilstein в тиски и закрепите. Рекомендуется вставить тряпку в тиски, чтобы защитить новый шок. Используйте либо новую подушку пружины, либо снимите нижнюю подушку пружины со старого амортизатора и перенесите ее на новый амортизатор. Также установите небольшую распорную шайбу на вал нового амортизатора. Помните, что скошенный край обращен вниз (см. Рис. 9 и рис. 10).

Если вы повторно используете старую цилиндрическую пружину, поместите ее на новый амортизатор и прижмите к упору на конце (см. Рисунок 11).Поместите верхнюю резиновую подушку пружины поверх винтовой пружины. Имейте в виду, что верхняя пружинная колодка имеет ступеньку, встроенную в нижнюю часть. Конец катушки подходит к этому шагу (см. Рисунок 12). Теперь вставьте пластиковый конус внутрь резиновой пружинной подушки. Он действует как направляющая для отбойника вокруг вала амортизатора (см. Рисунок 13).

Теперь установите верхнюю пластину, удерживающую пружину, на подушку, удерживающую пружину, убедившись, что выемка на нижнем крае совпадает с ступенькой, отформованной на внешней стороне подушки (см. Рисунок 14).Поместите распорную втулку на штангу амортизатора и на верхнюю стопорную пластину пружины (см. Рисунок 15). Теперь установите нижнюю втулку из пенопласта на распорную втулку (см. Рисунок 16). Сверху на втулку поместите пластину крепления амортизатора (см. Рисунок 17). Затем поместите верхнюю втулку, похожую на поролон, на монтажную пластину (см. Рисунок 18). Теперь поместите большую плоскую шайбу поверх втулки, установите новую гайку штанги амортизатора, удерживайте ее шестигранным ключом и затяните с усилием 30 Н · м (22 фута / фунт). Теперь поместите узел амортизатора обратно в автомобиль (см. Рис. 19).

Обратите внимание на то, как верхняя монтажная пластина входит в автомобиль. Это может идти только одним путем. При правильной установке амортизатор будет направлен относительно вниз и назад. Имейте в виду, что кронштейны тормозной магистрали и втулки АБС направлены внутрь автомобиля. Возможно, вам придется повернуть верхнюю монтажную пластину, чтобы все выровнять.

После установки на место ввинтите два 13-миллиметровых болта на место и затяните их с моментом 56 Нм (41 фут / фунт). Затем выровняйте большой нижний болт амортизатора, ввинтите его и затяните с моментом 140 Нм (103 фут / фунт.)) (См. Рисунок 20). Наконец, вставьте тормозную магистраль и втулки датчика ABS в кронштейны на новой стойке. Теперь вы готовы выезжать на автомобиле с новой, более жесткой и отзывчивой подвеской.

Рисунок 1	Здесь показаны стойки Bilstein Sport. Это предпочтительные амортизационные стойки для компании Пеликан, и мы также используем их в наших личных автомобилях. Они являются идеальным выбором для хорошего компромисса между энергичным вождением и качеством езды. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 2	Поддержите задний продольный рычаг краем напольного домкрата, чтобы уменьшить силу сжатия амортизатора. Используйте ударный гаечный ключ, чтобы удалить нижний болт амортизатора. Он затянут довольно туго, поэтому, если у вас нет динамометрического ключа, наденьте кусок трубы на трещотку, чтобы он действовал как читер, давая вам больше рычагов. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 3	Затем подденьте втулки, удерживающие тормозную магистраль (зеленая стрелка) и датчик ABS (желтая стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 4	Амортизатор удерживается сверху двумя 13-миллиметровыми болтами, как показано здесь (зеленые стрелки). Достать храповик немного сложно, но гораздо проще, чем использовать гаечный ключ. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 5	Вы должны удерживать амортизатор при снятии болтов, чтобы предотвратить его падение.После снятия болтов осторожно опустите его из автомобиля, следя за тем, чтобы амортизатор не зацепился за тормозные магистрали или провода датчика. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 6	Закрепите узел стойки в тисках или другим способом и установите компрессоры на цилиндрическую пружину. Вы хотите, чтобы они были точно противоположны друг другу, чтобы оказывать одинаковое давление с обеих сторон пружины.Это снимает нагрузку с пружины и позволяет снять верхнюю гайку. ПРИМЕЧАНИЕ. После снятия задних амортизаторов сейчас самое время обновить задний стабилизатор поперечной устойчивости (см. Проект 41 по замене заднего стабилизатора поперечной устойчивости для получения дополнительной информации) Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 7	Снимите верхнюю гайку со стойки, затем снимите верхнюю втулку, монтажную пластину, нижнюю втулку и пластину фиксатора пружины.Затем снимите спиральную пружину и отложите ее в сторону. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 8	Возьмите новый амортизатор и поместите его в тиски. Используйте либо новую подушку пружины, либо снимите нижнюю подушку пружины со старого амортизатора и перенесите ее на новый амортизатор. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 9	Установите распорную шайбу на вал амортизатора.Имейте в виду, что скошенный край шайбы обращен вниз. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 10	Если вы повторно используете старую пружину, наденьте ее на новый амортизатор на нижний уровень. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 11	Перенести упор из пенопласта (фиолетовая стрелка) со старой стойки на новую.Если он изношен или поврежден, обязательно замените его. Теперь установите верхнюю подушку пружины на цилиндрическую пружину. Имейте в виду, что в подушку пружины встроена ступенька (желтая стрелка), которая подходит к концу винтовой пружины (зеленая стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 12	Теперь вставьте пластиковый конус от старого амортизатора в верхнюю подушку пружины. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 13	Поместите верхнюю стопорную пластину пружины на стопорную подушку пружины, убедившись, что выемка на нижнем крае (зеленая стрелка) совпадает с ступенькой, отформованной на внешней стороне подушки (желтая стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 14	Теперь установите распорную втулку на верхнюю часть вала амортизатора (зеленая стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 15	Установите пластину крепления амортизатора на нижнюю втулку. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 16	Теперь установите пластину крепления амортизатора на нижнюю втулку. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 17	Установите верхнюю втулку на монтажную пластину Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 18	Теперь поместите большую плоскую шайбу поверх втулки, установите новую гайку амортизатора, удерживайте ее шестигранным ключом и затяните с усилием 30 Нм (22 фута / фунт.) Теперь поместите амортизатор обратно в машину. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 19	Здесь показан новый амортизатор, установленный в автомобиле. Затяните 2 верхние 13-миллиметровые гайки (зеленые стрелки) с моментом 56 Нм (41 фут / фунт) и нижний болт амортизатора (желтая стрелка) до 140 Нм (103 футов / фунт). После закрепления нажмите на втулки для тормозных магистралей и датчиков ABS. в кронштейны на новых амортизаторах, и вы готовы к работе. Большое изображение | Очень большое изображение

Toyota RAV4 Service Manual: Задний амортизатор

Компоненты

Удаление

Подсказка

• Используйте те же процедуры для правой и левой стороны.
• Перечисленные ниже процедуры относятся к левой стороне.

1. Снять заднее колесо
2. Снять задний левый амортизатор в сборе

1. Поддержка №2 Рычаг подвески левый с домкратом.

Уведомление:

Поместите деревянный или резиновый брусок между домкрат и рука.

2. Снимите болт и 2 гайки с подвески. балка и ось.

3. Снимите 2 болта и отсоедините амортизатор амортизатор с кронштейном.

4. Снимите гайку и болт с амортизатора. верхняя сторона.
5. Снять амортизатор с автомобиля.
6. Снимите гайку и болт с кронштейна.

Подсказка:

Затягивая гайку, ослабьте и снимите болт.

Инспекция

1. Проверьте задний левый амортизатор в сборе

1. Сожмите и выдвиньте шток амортизатора, и убедитесь, что нет аномального сопротивления или необычный звук во время работы.

   Если есть какие-либо отклонения, замените амортизатор. поглотитель на новый.

Уведомление:

При утилизации амортизатора см. утилизация (см. стр. sp-37).

Установка

Подсказка:

• Используйте те же процедуры для правой и левой стороны.
• Перечисленные ниже процедуры относятся к левой стороне.

1. Временно установить задний левый амортизатор в сборе

1. Временно установить кронштейн к амортизатору с болтом и гайкой.

Уведомление:

Закрепите гайку на месте и временно установите болт.

2. Временно установите верхнюю сторону амортизатора на элемент подвески с болтом и гайкой.

Уведомление:

Закрепите гайку на месте и временно установите болт.

3. Установить амортизатор с 2-мя болтами на ось перевозчик.

Крутящий момент: 80 Н * м (816 кгс * см, 59 фут * фунт-сила)

4. Временно установить рычаг подвески с помощью болта и 2 гайки к подвеске и оси перевозчик.

2. Временно установить задний верхний орган управления рычаг в сборе, левый (см. стр. sp-40)
3. Установить заднее колесо крутящий момент: 103 Н * м (1050 кгс * см, 76 фут * фунт-сила)
4. Стабилизатор подвески

1. Опустите автомобиль.
2. Нажмите на автомобиль несколько раз для стабилизации. подвеска.

5. Затянуть задний левый амортизатор в сборе

1. Закрепите гайку на месте и затяните болт.

   Крутящий момент: 80 Н * м (816 кгс * см, 59 фут * фунт-сила)

6. Проверить и отрегулировать схождение задних колес

1. Проверьте и отрегулируйте регулировку углов установки задних колес (см. стр. sp-7).

Выбытие

1. Утилизировать задний левый амортизатор в сборе

1. Полностью выдвиньте шток амортизатора и зажмите его. тиски под углом.
2. Просверлите сверлом отверстие в центре цилиндр в заштрихованной области, показанной на рисунке чтобы выпустить газ внутри.

Осторожно:

Поскольку металлический мусор может вылететь наружу газ необходимо:

• Носить защитные очки.
• Закройте обрабатываемый участок.

Уведомление:

Газ без цвета, запаха и безвредного вещества

Задняя винтовая пружина

Составные части Удаление Подсказка: Используйте те же процедуры для правой и левой стороны. Перечисленные ниже процедуры относятся к левой стороне. Снять заднее колесо Снимите провод датчика противоскольжения (для …

Задний верхний рычаг

Составные части Удаление Подсказка: Используйте те же процедуры для правой и левой стороны.Перечисленные ниже процедуры относятся к левой стороне. Снять заднее колесо Отсоединить провод датчика противоскольжения …

Прочие материалы:

Регистрация
Подсказка: Ключ имеет 2 кода: код ключа (код иммобилайзера) и беспроводной код (код распознавания). Оба эти кода необходимо зарегистрироваться. Для регистрации кода беспроводной сети процедуры см. следующие процедуры (см. стр. dl- 46). Для получения информации о процедурах регистрации кода ключа см. про…

Как продолжить поиск неисправностей (2006 / 01-)
Подсказка: Используйте эти процедуры для устранения неполадок кондиционирования воздуха. система. *: Используйте интеллектуальный тестер. Автомобиль доставлен в мастерскую Анализ проблем клиентов и проверка симптомов Проверить напряжение аккумулятора Стандартное напряжение: От 11 до 14 в Если напряжение ниже 11 В, зарядите …

Инспекция
Осмотрите левый задний рычаг стабилизатора в сборе. Как показано на рисунке, переместите шпильку шарового шарнира. назад и вперед 5 раз перед установкой гайки.Используя динамометрический ключ, постоянно поворачивайте гайку на скорость от 3 до 5 секунд на оборот и принять крутящий момент чтение на пятом повороте. …

.