Проверка наконечника рулевого: Рулевые наконечники: проверка, неисправности, замена.

Рулевые наконечники: проверка, неисправности, замена.

Существует несколько видов рулевых механизмов, но всегда найдется общая деталь – это рулевой наконечник. Основная задача состоит в том, чтобы передать определенное движение с рулевой тяги на поворотный «кулак». В зависимости от конфигураций, может быть от 4 до 6 деталей.

К примеру, если тип рулевой системы реечный (их большинство), то наконечников будет четыре, по 2 на тягу (тяги 2). Если механизм, так называемого «червячного» типа, будет шесть, по два на тягу (тяг 3).

Наконечник рулевой Хонда Цивик 2008

Устройство

Имейте виду, что в зависимости от конфигурации рулевой системы, они могут отличаться формой и размером. Шток может быть, как разным по длине, так и иметь изгибы, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Поэтому важно помнить, если есть изгиб, то деталь не взаимозаменяемая с такой же, но с другой стороны.

Если по форме изначально они одинаковые, нет никаких изгибов, то можно без последствий заменить с одной стороны на другую.

Запомните, основные компоненты:

• Непосредственно корпус, в который ввинчивается рулевая тяга.

• «Палец», как правило, на большинстве моделей предусмотрена резьба или другой тип соединения, к примеру, шпилька.

• Корпус для шарнира, используют износостойкий металл для долгой службы.

Устройство

• Различные стопорные кольца, которые предотвращают выскакивание «пальца», пружины (для надежной фиксации вкладышей) и вкладыши.

• Гайка «пальца», достаточно важная деталь, без неё невозможно закрепить наконечник на «кулаке».

• Пыльник. Резиновая накладка, защищающая устройство от попадания грязи, пыли, песка, влаги.

Забегая наперед, хотелось бы уточнить о важности поддержания в целостном состоянии этого пыльника. В противном случае, выход из строя неизбежен. Как правило, в большинстве случаев поломки, образуются из-за разрушившегося пыльника и попадания туда посторонних предметов.

Разрушенный пыльник рулевого наконечника

Практически все устройства имеют одинаковую форму, вне зависимости от модели автомобиля. Единственные исключения могут быть, только по формату используемого материала для производства. К примеру, для внедорожников требуются более износостойкие детали, с повышенной защитой, в связи с особыми условиями возможной эксплуатации.

Виды рулевых наконечников

В зависимости от того, какой тип:

• Обслуживаемый.

• Необслуживаемый.

Зависит это, есть ли на опорной крышке специальное отверстие для заливки смазки. Как понимаете, у обслуживаемых, такое отверстие имеется, что позволяет периодически добавлять смазку. У второго варианта такой возможности нет, поэтому по окончанию смазки, их выбрасывают, потому что ремонтопригодность нулевая.

Существует вторая группа подразделения:

• Разборные.

Разборный, обслуживаемый наконечник с возможностью шприцовки

• Неразборные.

Необслуживаемые и неразборные рулевые наконечники

Разборные имеют резьбу на нижней крышке (под «пальцем»), что позволяет заменять отдельно сам шарнирный механизм или вкладыш (резиновая или тефлоновая деталь, плотно фиксирующая «палец» в «чашке»). В современных автомобилях, такой принцип уже трудно встретить, ведь по безопасности они серьезно уступают неразборным деталям. Если в автомобиле вышел из строя наконечник, следует осмотреть, есть ли резьба на крышке или же стопорное кольцо. Если не обнаружите что-то подобное, можно смело выбрасывать такую деталь в утиль.

Неисправности

Зачастую, проблем с ними не возникает, особенно если они новые, чего не сказать об изношенных деталях. В процессе работы, вкладыши обязательно стачиваются или деформируются, отчего появляется заметный люфт. Виду чего «палец» уже изрядно болтается в корпусе. При усугублении ситуации, он попросту может вырвать «стопор» и выскочить.

Имейте виду, что наконечник может привести к достаточно серьезным последствиям, может сломаться тяга, что поведет за собой более плачевные последствия, вплоть до аварии. Вы в принципе теряете контроль над машиной, без возможности даже вывернуть колеса.

Как правило, ресурс при правильной эксплуатации достаточно большой, однако не нужно забывать об особенностях дорожного покрытия, что напрямую влияет на долговечность.

Ресурс, в среднем не превышает 100 000 км, не редко, что и на новых автомобилях, детали ломаются.

Признаки неисправностей и как проверить?

Основные признаки:

• Значительное ухудшение управляемости.

• Появление глухих стуков, особенно в поворотах.

• Отдача в руль, даже при самых небольших неровностях.

Если вы заметили, что-то из списка, не стоит усугублять, проверьте все ли в порядке с узлом. Сделать это в домашних условиях, достаточно просто. Операцию лучше проводить с помощником. Итак, от вас необходимо наличие ямы, эстакады или просто поставить «передок» на какую-то возвышенность, чтобы была возможность подлезть под него. Ставим на «ручник», обязательно заглушите машину. Человек в салоне крутит руль, второй в это время, внимательно следит за ходом наконечника. Люфт будет заметен даже визуально, не говоря уже о тактильных прикосновениях.

Кроме того, при проверке внимание обращайте не только на наличие люфта, но и на целостность пыльников, соединения с «кулаком», также обращайте внимание на саму втулку (ось), куда вкручивается тяга. Не редко, что происходит «облом» в том месте или появляется трещина.

Как заменить?

Особых знаний в этом деле не понадобится. Главное обзаведитесь инструментом, с ним легче, речь идет о съемнике, такой элемент, по виду напоминающая «лопатку», позволяет без серьезных повреждений снять деталь. Итак, ваши действия:

1. Поднимаем машину.

2. Снимаем колесо, иначе будет закрыт доступ.

3. Откручиваем гайку на «пальце». Важно её не снимать полностью, она позволит легче «орудовать» съемником.

На фото — рулевой наконечник Лада Приора. Фото — drive2.ru

4. С помощью съемника выдавливаем наконечник. Если такого приспособления нет, можно обойтись молотком, но будьте аккуратны.

Выдавливаем палец

5. После того, как сняли его с крепления «кулака», откручиваем контргайку на тяге.

Не забудьте поставить метку на тяге, в каком месте была зафиксирована гайка. Чтобы обойтись без последующей регулировки развала.

6. Снимаем и ставим новую деталь по меткам. Желательно, когда будете выкручивать старую деталь, посчитать, на сколько оборотов было закручено.

В заключении хотелось бы сказать, что очень важно периодически проверять исправность этой детали, чтобы уберечь автомобиль от гораздо серьезных проблем и аварий. Проверка на самом деле «минутное» дело, с учетом, что ничего сложного в механизме нет, ремонт можно произвести и самостоятельно.

Как самому проверить рулевой наконечник

Рулевые наконечники являются одними из наиболее важных деталей рулевого механизма. В основе своей конструкции наконечник имеет сферический шарнир, обеспечивающий свободное проворачивание рулевой тяги относительно поворотного рычага. Своевременная проверка рулевого наконечника обеспечивает безопасность движения и позволяет продлить срок службы ходовой части автомобиля.

Проверка рулевого наконечника может быть выполнена как силами специалистов автомастерской, так и самостоятельно, что позволяет сэкономить на стоимости сервисного обслуживания. Для проверки наконечника рулевой тяги автовладелец должен обладать минимальными знаниями конструкции автомобиля. Наличие набора специальных инструментов не требуется.

Проверке подвергаются наконечники рулевых тяг правого и левого передних колес. Ресурс каждого наконечника может достигать 40 тысяч километров пробега. Периодичность проверки должна составлять не менее недели. Также рекомендуется проверять рулевые наконечники перед каждой длительной поездкой.

Неисправность рулевых наконечников можно определить по поведению автомобиля во время движения. Во время вождения автомобиля на безопасном участке дороги необходимо сделать несколько небольших поворотов рулем. Если поворот колес происходит с некоторым опозданием, это свидетельствует о наличии люфта, причиной которого являются повышенные зазоры между шарниром и корпусом наконечника. Также о неисправности могут сигнализировать посторонние звуки, возникающие во время вождения автомобиля.

Если проверка во время движения автомобиля показала вероятность неисправности рулевых наконечников, их следует проверить в стояночном положении. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой, а при ее отсутствии передняя часть машины поднимается на домкратах. Для лучшего обзора передние колеса временно демонтируются.

Существует 3 вида неисправности наконечников рулевых тяг: механические повреждения и деформации, разгерметизация резиновых уплотнений, наличие люфта. Дефекты резиновых уплотнений являются причиной попадания загрязнений в смазку, что может привести к механическим повреждениям сферического шарнира.

Во всех случаях обнаружения неисправностей рулевой наконечник подвергается замене. При покупке нового наконечника следует проверить совпадение заводского номера детали, который указан на корпусе.

Признаки и симптомы неисправности рулевых наконечников, как определить неисправность

Наконечники поперечной рулевой тяги: почему от них зависит ваша безопасность

Вышедшие из строя наконечники поперечной рулевой тяги не только снижают комфорт передвижения на автомобиле, но также могут представлять реальную угрозу безопасности. Давайте вместе посмотрим на то, какие сюрпризы может преподнести одна из самых простых конструкций в автомобиле, почему при выявлении неисправности ее ремонт лучше доверить профессионалам, как определить поломку, и стоит ли сразу менять рулевой наконечник при первых признаках повреждения?

Без этого небольшого, но важного элемента тяги ничего работать не будет

Основные компоненты рулевого механизма.

Рулевая трапеция состоит из нескольких основных элементов, объединённых между собой:

• боковые рулевые тяги,
• средняя,
• сошка,
• маятниковый рычаг,
• рычаги поворотных кулаков.

Сама колонка состоит из двух частей – промежуточного вала, который при помощи шарнира соединяется с трапецией и рулевой колонки, на которую крепится колесо. Для обеспечения наилучшего соединения руля, на нее нанесены конические шлицы.

Боковые тяги составные, для регулировки посередине предусмотрено наличие разрезной муфты. На одном конце наконечника нанесена левая резьба, на другом правая. При прокручивании муфты длина рычага может как увеличиваться, так и уменьшаться. Это необходимо, чтобы иметь возможность регулировать угол схождения колес.

Для крепления муфты используется стандартные стяжные хомуты. Заканчиваются тяги шарнирами. Обычно они имеют конусообразную посадку, для их крепления используются гайки.

Гидроусилитель представляет собой систему, состоящую их нескольких дополнительных элементов:

• насос,
• расширительный бачок для жидкости,
• радиатор,
• патрубки.

Колонка крепится к левому лонжерону, при помощи трех болтов. Насос гидроусилителя размещен с левой стороны двигателя. Для его вращения используется дополнительный ремень, соединяющий вспомогательные агрегаты.

При отказе гидроусилителя руля, сохраняется возможность управления автомобилем, при этом лишь возрастает необходимое усилие на рулевое колесо.

Конструкция руля на Шевроле Нива по своей конструкции считается травмобезопасной. Это обеспечивается возможностью складывания колонки в области шарнирного крепления.

Сами рулевые тяги представляют собой металлические стержни, повредить которые довольно сложно. Их можно только погнуть – «зацепив» колесом о камень или другое препятствие.

Гораздо чаще возникают неисправности, связанные с:

• Шарнирами. Эти детали располагаются на концах рулевых тяг. Чаще всего причиной поломки становится чрезмерное изнашивание вкладыша (или резиновой втулки) либо сферической поверхности пальца (повреждения на резьбе, конусе, поверхности вследствие коррозии или непрофессионального монтажа/демонтажа).
• Шплинтом, фиксирующим корончатую гайку. Неправильный монтаж этой маленькой и не особенно значительной, на первый взгляд, детали, может привести к непоправимым последствиям: шплинт выпадает -{amp}gt; гайка ослабляется -{amp}gt; палец теряет плотный контакт -{amp}gt; рулевая трапеция теряет свою геометрию -{amp}gt; управлять авто невозможно.
• Пыльниками или чехлом шарнира. Когда пыльник рвется или чехол смещается со своего гнезда, шарнир загрязняется и, как следствие, изнашивается быстрее.
• Втулками, резьбовой частью тяг и прочими деталями механизма углов схождения. Они могут быть подвержены коррозии либо повреждены во время езды в плохих дорожных условиях.

Как снять рулевые наконечники Нива Шевроле.

Сам механизм Шевроле Нивы – довольно капризный, но это объясняется не его техническими особенностями, а областью применения автомобиля. Нива зачастую преодолевает бездорожье, поэтому необходимо вовремя производить диагностику основных узлов.

Во-первых, появится сильный люфт руля. Это проявляется из-за сильного износа шарниров. В данном случае некоторые предпочитают не менять деталь целиком, а произвести запрессовку новых шарниров.

Вторым признаком является затрудненное вращение руля, в некоторых случаях возможно нарушение схождения колес и автомобиль будет вести в сторону. При сильном повороте руля можно услышать скрип, свидетельствующий об отсутствии смазки в изделии.

Причиной выхода деталей из строя может быть, как слишком агрессивный стиль езды, плохое состояние дорог, так и заводской брак. В любом случае эксплуатировать такой автомобиль не безопасно и требуется произвести замену неисправных деталей.

Чтобы снять наконечники, или как их еще называют боковые тяги, необходимо выполнить несколько простых действий:

1. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность и приподнимаем необходимую сторону при помощи домкрата.
2. Если необходимо снять левую тягу, выворачиваем руль до упора вправо. Если нужно заменить тягу на противоположной стороне – до упора влево.
3. Снимаем колесо.
4. Вынимаем шплинт и откручиваем гайку, крепящую наконечник к рычагу поворотного кулака.
5. При помощи специального съемника отсоединяем шаровую. Если съемника под рукой нет, можно использовать монтировку в качестве рычага. Нужно установить ее между тягой и поворотным кулаком, затем молотком наносить по ней удары.
6. Чтобы отсоединить палец наконечника можно так же использовать молоток в качестве подручного средства, нанося удары по рычагу вблизи шарнирного соединения.
7. Достаем палец шаровой из рычага поворотного кулака.

Данные действия одинаково применимы как на левой, так и на правой тяге. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Проверяйте пыльники на наконечниках тяг!

Какое же это удовольствие – сидеть за рулем любимого автомобиля, постепенно переключать передачи, вжимать педаль газа в пол и гнать на максимальной скорости… Если мощность автомобиля и трасса позволяют подобное, то почему бы и нет? Но вот только о безопасности не стоит забывать! А основа безопасной езды – это, конечно же, исправность всех автомобильных механизмов.

• 1. Что нужно для проверки рулевого наконечника в домашних условиях?
• 2. Как правильно проверить состояние рулевого вала и рулевого наконечника?
• 3. Износ рулевого наконечника: что делать, чтобы устранить неисправность?

Второй, а на отечественных автомобилях и первый смертельный враг наконечников рулевого – порванные пыльники. Грязезащитные колпачки для того и созданы, чтобы защищать от грязи, воды, песка и реагента. Как только он рвется, разгерметизируется из-за износа внутри, начинает быстро прогрессировать коррозия, усиливающаяся повышенным износом из-за абразивного эффекта песка и грязи. Смазка вымывается водой, и очень скоро вы не узнаете свой автомобиль на дороге.

Не поворачивайте колеса, когда автомобиль стоит!

В прошлом, когда не у каждого автомобиля была система гидравлического усиления руля, ни у кого из водителей не возникало даже желания поворачивать колеса в тот момент, когда автомобиль стоит. Во-первых, это очень непросто. А во-вторых, руль приходится проворачивать с таким усилием, что кажется, какой-то элемент рулевого вот-вот сломается.

Но теперь все изменилось, ГУРы и электроусилители есть и на Ладах, и на старых Опелях, Мерседесах и других авто поколения 90-х и даже 80-х. Благодаря сервоприводам достаточно усилия мизинца, чтобы провернуть колеса, и в этом самая большая проблема для наконечников рулевых тяг! В эти мгновения их шарнирам приходится ой как нелегко!

Запомните, что разрушительные силы в современных автомобилях при таких стоячих маневрах даже выше, чем раньше, поскольку автомобили стали тяжелее, а шины шире.

При этом возникают усилия, соответствующие весу до 1 тонны (!) при каждом движении рулевого механизма. В таких обстоятельствах почти чудо, что относительно небольшое звено вроде конечного шарнира выдерживает подобные перегрузки. Но все равно, примерно через 100.000 км пробега шарниры лучше проверить – возможно, один из них уже вышел из строя и необходима замена.

Вспомните то, чему учили вас в автошколе: вращаем руль, только когда автомобиль движется.

Запчасти и инструменты для замены

Перечислим, какие рулевые тяги подходят Икстрейл Т31.

Производитель	Артикул
Оригинальная:	Nissan	D8521-JD00B
Подходящие:	CTR	CRN-51
	Masuma	MR-N240
	Lemforder	36417 01

Оригинальная рулевая тяга Nissan D8521-JD00B

Неоригинальные запчасти по качеству удовлетворительные, могут безотказно прослужить от 50 000 до 100 000 км. Износ зависит от условий эксплуатации. На хороших дорогах и при аккуратной езде детали среднего качества могут прослужить и дольше. А оригинальная запчасть прослужит минимум 150 000 км. Поэтому, если оригинал доступен физически и по деньгам, не стоит скупиться.

Инструменты, которые понадобятся при замене детали:

• молоток,
• пассатижи,
• пневмогайковерт,
• резьбовый герметик,
• рожково-накидные ключи 22 и 13 мм,
• щипцы большие,
• подъемник.

При работе следует соблюдать такие моменты затяжки:

1. 113 Nm – при прикручивании запчасти к рейке.
2. 88 Nm – при закручивании контргайки детали.

Симптомы неисправностей

Если не обращать внимания на износ наконечников рулевых тяг, то шаровой палец разболтается и выскочит из гнезда на первом приличном ухабе. Чем это чревато, долго пояснять не нужно: колесо станет неуправляемым, а водитель потеряет контроль над машиной. Как определить, что с шарнирами возникли проблемы и требуется проверка ходовой части авто:

• первый признак – глухой частый стук при езде по мелким ухабам, особенно в поворотах;
• как правило, посторонние звуки доносятся с одной стороны, но случается и одновременный износ двух наконечников;
• увеличивается свободный ход рулевого колеса;
• преодолевая поворот на неровной дороге, можно ощутить постукивание на руле;
• на последней стадии износа наконечников автомобиль приходится буквально «ловить» на дороге, поскольку из-за люфта шаровых пальцев колеса могут отклоняться на 2–3° от прямой.

Примечание. К сожалению, подобные признаки наблюдаются не только в результате неполадок рулевой рейки, но и в результате износа подшипника поворотной сошки и маятника. Точный результат покажет проверка, выполняемая сотрудниками автосервиса или самостоятельно в гаражных условиях.

Если вы обнаружили на собственном автомобиле один из перечисленных симптомов, не следует тянуть с диагностикой. Особенно если наконечники отслужили более 40 тыс. км пробега. Для выполнения проверки потребуется смотровая канава, вывешивание автомобиля на домкрате не даст возможности раскачивать тягу в нужном направлении.

Чтобы самостоятельно проверить рулевые наконечники, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

1. Загоните машину ровно по центру смотровой ямы, чтобы свободно дотягиваться до шарниров. Если канава слишком узкая, автомобиль придется дважды переставлять со смещением в разные стороны.
2. Подоприте задние колеса противооткатными средствами.
3. Возьмитесь рукой за тягу максимально близко к наконечнику. Раскачивайте шарнир по направлению вверх-вниз, дабы ощутить люфт.
4. Небольшое упругое сопротивление указывает на работу пружины и отсутствие критических зазоров. Значительный люфт чувствуется сразу.
5. Поверните тягу несколько раз вокруг собственной оси. Если она подается легко, буквально болтается на шаровом пальце, наконечник следует заменить.

Совет. Раскачивая тягу, не перепутайте люфт шарнира со свободным ходом рулевой рейки или разбитым подшипником маятника.

Для проверки целостности пыльников смотровая яма не нужна. Достаточно вывернуть колесо и приподнять машину домкратом. Дырка в резиновом чехле обнаруживается благодаря густой смазке, которая выдавливается изнутри через порыв.

Замена рулевого наконечника тоже не составляет большой проблемы, из специальных приспособлений понадобится только съемник для выталкивания шарового пальца из проушины поворотного кулака. Учтите важный нюанс: после замены тяги обязательно корректируются углы развала – схождения колес. Своими руками регулировку вам не выполнить, так что придется посетить автосервис.

• Автоликбез
• Диагностика и ремонт
• Обслуживание
• Обучение на права
• Покупка-продажа
• Соблюдаем ПДД
• Уход за автомобилем
• Эксплуатация

На сайте представлены статьи, которые будут полезны как для начинающих автолюбителей, так и для тех, кто только собирается покупать автомобиль. Здесь вы найдёте полезные советы по выбору авто и уходу за ним, практические руководства по самостоятельному ремонту и многое другое.

Так называемые наконечники рулевых тяг или шаровые опоры ВАЗ-2110 признаны наиболее уязвимыми к износу деталями. Их замена достаточно трудна, но не только из-за расположения этих деталей, сколько из-за того, насколько сильно на их состояние влияет коррозия. Чем больше пробег «железного коня», тем сильнее это будет проявляться. Что делать, если рулевое управление перестало быть отзывчивым?

Прежде всего надо представлять, где находится рулевая рейка вашего автомобиля. В данном случае мы будем говорить о моделях ВАЗ-2110, 2111 и 2112. Рулевой наконечник является связующим звеном между механизмом рулевого управления и колесом. Поскольку в перечисленных авто используется реечный рулевой механизм, являющийся классическим для переднеприводных машин, то наконечники находятся на обоих концах рулевой рейки.

Шаровая опора представляет собой резинометаллический шарнир, состоящий из металлического стержня (пальца), резинового пыльника, опорной шайбы и пружины.

Так выглядит наконечник рулевой тяги

Неисправность резинометаллических шарниров можно установить по ряду признаков:

• Люфт рулевого колеса. Руль поворачивается с большим усилием, а также увеличивается его свободный ход.
• Настораживающие звуки, появляющиеся при каждом повороте руля.
• Затруднённое управление машиной в поворотах.
• Неравномерный износ правой и левой передних шин.

Осмотр рулевых наконечников лучше начинать с левой стороны автомобиля. Для этого нужно повернуть руль вправо до упора. Лучше всего, если машина при этом будет стоять на эстакаде — так удобнее осматривать деталь.

Первое, что стоит проверить, — в каком состоянии находится пыльник рулевого наконечника. Если на нём есть хоть малейшая трещина, то шарнир без разговоров надо заменить. Иначе пыль, попавшая через неё внутрь, просто сделает нормальное управление автомобилем в поворотах невозможным.

Для более детального изучения состояния шаровых опор машину ставят на домкрат, подняв левую сторону так, чтобы левое переднее колесо свободно вращалось, и проверяют люфт наконечника. Если деталь люфтит, это тоже указывает на то, что надо её поменять.

Рулевой механизм в автомобиле справедливо считается одним из самых ответственных узлов. От исправности этой системы зависит управляемость машины и безопасность передвижения на ней. В состав рулевого узла входят наконечники и тяги. Процесс поворота происходит благодаря редуктору или рейке. Усилие от руля передается поворотным кулакам через тяги, на концах которых есть шарниры. Чтобы правильно определять признаки неисправности описываемых деталей, необходимо иметь представление об их устройстве.

Удар, еще удар и неровности

Наконечник, а в особо сложных случаях и рулевую тягу можно уничтожить, наехав на препятствие. Камень на дороге, бревно или яма – неважно, исход может быть один – погнутая тяга или вышедший из строя ее наконечник.

«Стандартно наши специалисты проводят плановую диагностику подвески при каждом последующем ТО. В нее также входит проверка рулевой тяги и наконечников. Не имеет никакого значения, сколько на момент обслуживания проехал автомобиль – 15 или 150 тыс. км, в редких случаях «убить» наконечники тяги можно даже на новом автомобиле с небольшим пробегом.

По каким признакам можно определить неисправность рулевых наконечников?

Основным из них является биение и ощутимая вибрация рулевого колеса. Это связано с тем, что элемент полностью исчерпал свой ресурс, находится в неисправном состоянии, и нуждается в замене. Однако, этот признак может указывать и на наличие других проблем с рулевым управлением или ходовой частью автомобиля.

Признаки неисправности рулевых наконечников распознать довольно просто. Например, при движении начинает появляться характерный звук, больше похожий на стук. Зачастую он усиливается при вхождении в поворот, разгоне, резком торможении, езде по дороге с неудовлетворительным состоянием покрытия. Если же стук по прежнему продолжает присутствовать, при этом с каждым разом увеличивается его величина, необходимо немедленно провести диагностику рулевой системы автомобиля, в частности проверить наконечники, чтобы оценить степень износа их шарнирных соединений.

В завершении можно сказать следующее: поскольку деталь относится к расходным элементам транспортного средства, для поддержания его системы управления в исправном состоянии и обеспечения корректности работы, не следует дожидаться регламентного срока ее замены. Наконечник рулевой тяги выйдет из строя, чем создаст определенные проблемы.

За поворот передних колес автомобиля отвечает рейка либо редукторный механизм. Агрегат одновременно передает усилие обоим поворотным кулакам посредством тяг с шарнирами на концах. Эти 2 детали являются слабым звеном системы управления – срок службы составляет 20–80 тыс. км в зависимости от марки машины и условий эксплуатации.

Как самостоятельно выявить поломки конца рулевой тяги

— автомобиль может непредсказуемо вести себя в полосе движения (заметны рысканья, увод в сторону)

— заметен повышенный износ шин (даже с выставленным в норму сход/развалом)

— появляется люфт рулевого колеса

— руль сложнее вращать

— возможно появление вибрации на рулевом колесе

— слышен негромкий частый стук при езде по мелким неровностям дороги или при преодолении «лежачего полицейского»

— аналогичный стук может быть слышен при повороте колес (с одной или с обеих сторон)

Важно!

На самом деле все вышеописанные симптомы могут проявляться и при других неисправностях рулевого управления и подвески. Но это не говорит о том, что при их выявлении вы не должны отправиться в автосервис на диагностику.

Причины износа шарниров

В процессе эксплуатации рабочая пара наконечника (пластмассовая вставка и шаровой палец) испытывает нагрузки со стороны рулевой рейки, которая тянет или толкает поворотный кулак в зависимости от направления движения автомобиля. Другая разновидность нагрузок воздействует на элемент со стороны колеса, попадающего на неровности дорожного полотна.

В первом случае усилие прилагается перпендикулярно оси шарового пальца и действует на излом, во втором силы стремятся выдернуть деталь из гнезда. Есть и третий вид нагрузки – сила трения, возникающая в узле при повороте колес. Поскольку палец жестко закреплен в проушине кулака гайкой, он проворачивается внутри пластиковой втулки и трется о ее стенки.

Из-за воздействия указанных нагрузок шарнирное соединение изнашивается следующим образом:

1. Со временем стенки вкладыша истираются, между ними и шаром образуется зазор, отчего при движении по мелким неровностям слышен негромкий стук.
2. Истирание боковых стенок втулки приводит к разбалтыванию пальца, ведь он поджимается пружиной только снизу.
3. Когда пружина и пята не в состоянии выбрать люфт, возникший в результате износа пластика, шаровой палец легко ходит во втулке, отчего сильно стучит рулевой наконечник.

Подобные дефекты нужно выявлять своевременно, иначе поврежденный наконечник быстро придет в негодность.

Самостоятельная диагностика неисправности наконечника рулевой тяги

Чтобы убедиться, что проблема именно в вышеназванной детали, можно воспользоваться «дедовским», проверенным способом. Для этого нужна смотровая яма и ваша машина.

1. Заезжаем на смотровую яму

2. Беремся рукой за тягу близко к наконечнику. Начинаем раскачивать шарнир вверх-вниз. Небольшое «подпружиненное» сопротивление – это норма, пружина отрабатывает. А вот значительный люфт – плохой признак. Его быть не должно, также как и зазоров в наконечнике.

3. При попытке провернуть тягу вокруг оси, если она идет за вашим кулаком легко, скорее всего, наконечник уже «закончился». Точно пора ехать в мастерскую.

Читать новости о новой Ниве

Всё о рулевых тягах и наконечниках

Рулевые тяги соединяют рулевой механизм и колесо, именно через них водитель передает поворачивающее усилие от рулевого механизма на колеса.

Проблема только в том, что рулевой механизм закреплен на кузове неподвижно, а колеса подвешены упруго и во время движения перемещаются в трех плоскостях. Как соединить подвижные колеса и неподвижно закрепленный рулевой механизм?

Особенности конструкции рулевого наконечника

К штоку рулевой рейки тяга крепится с помощью внутреннего наконечника, к средней тяге трапеции — с помощью шарнирного соединения. С рычагом поворотного кулака тяги соединены через внешний рулевой наконечник. Внутренние наконечники и шаровые соединения обеспечивают подвижность тяги в вертикальной плоскости — иначе тяги выламывались бы, когда автомобиль едет по неровному покрытию. Внешний наконечник обеспечивает подвижность тяги и колеса в любой плоскости — так привод может нормально работать на поворотах, ямах без ущерба.

Рулевые тяги и наконечники

Устройство наконечника напоминает строение человеческого сустава: сфера пальца вращается внутри полусферического корпуса с тефлоновой, капролоновой втулкой или смазкой, которая нивелирует трение металлических элементов и позволяет пальцу отклоняться на определенный угол. Весь шарнир защищен резиновым пыльником. Такая конструкция позволяет точно соединить неподвижные и подвижные элементы рулевого привода.

Вообще, рулевой наконечник — надежный, износостойкий элемент: пальцы изготавливают способом литья или штамповки из специальных сталей, шаровые части тщательно шлифуются, в качестве вкладышей используются износостойкие антифрикционные материалы, корпус отливают под давлением и анодируют, чтобы дополнительно защитить от коррозии. О тяге и говорить нечего.

Так почему же эти надежные элементы время от времени вынуждают водителей ехать на СТО?

Схема работы наконечника рулевой тяги

Как и почему ломаются рулевые тяги

Сами по себе рулевые тяги не изнашиваются никогда, ну разве что авто простоит вечность на улице и попросту сгниет. Обычно тягам “помогает” водитель: резко влетел на бордюр на скорости, ударился о камень — тяга погнулась. Собственно, коррозия и деформация — это и все возможные неисправности рулевых тяг.

Большой выбор рулевых тяг

Перейти

Однако погнутые тяги становятся причиной других неприятностей — нарушается развал-схождение, угол поворота колес, разрываются пыльники наконечников или вырывает весь наконечник. Поэтому если вы наскочили на что-то внушительное, на всякий случай поезжайте на СТО и проверьте геометрию тяг. Если погнулась одна тяга, заменить придется обе.

Почему разрушаются рулевые наконечники

Состояние рулевых наконечников зависит от одного фактора — водителя: как он ездит, с какой скоростью, насколько тщательно следить за системой рулевого управления. Ну и еще от состояния дорог, потому что от “внезапно влететь в яму в темноте” не застрахован никто.

Поэтому первый враг рулевых наконечников — “прекрасные” дороги и водитель, который по ним ездит. Из-за сильных ударов не только тяги гнутся, но и банально ослабляется фиксирующая гайка — чем это чревато, понятно. Кроме того, сильный удар разрывает пыльники, смещает сферу, и та, в свою очередь, разбивает втулку.

Разорванный пыльник — враг номер два. Да-да, снова пыльник (иногда складывается впечатление, что это вообще самый важный элемент в системе). Через разорванный пыльник в шаровую попадет вода и грязь, металлические элементы ржавеют, грязь действует как абразив, а вода постепенно вымывает смазку.

Как проявляются неисправности наконечников?

Мы уже не раз упоминали, что неисправности разных элементов и узлов рулевого управления могут проявляться одинаково: люфтами, стуком, вибрациями, тугим или разболтанным рулем, биением в руль.

Предположить, что что-то неладно именно с рулевыми наконечниками можно, если:

• при движении “отдает” в педаль газа;
• негромко и дробно стучит в области колес при повороте руля и когда автомобиль едет по неровной дороге;
• руль крутится слишком легко;
• никак не удается отрегулировать развал-схождение.

Чтобы на 100% убедиться, что наконечники износились, нужно приподнять авто или поставить на яму и покачать тяги вверх-вниз — зазор не должен быть больше 1,5 мм. Можно попросить друга покрутить рулем и понаблюдать за ходом наконечника — он не должен болтаться в посадочном месте.

ВАЖНО! Некоторые водители до сих пор рискуют не менять рулевые наконечники, а реставрировать их. Бесспорно, сейчас это очень технологичный процесс. Однако мы не советуем восстанавливать такую важную деталь. Дело в том, что мастерские меняют втулку — т.е. “набивают” новый антифрикционный материал (втулка рассчитана под новую сферу). А рабочая поверхность сферы пальца, тем временем, уже износилась. Чтобы подогнать полусферу и сферу, новую втулку поджимают. Получается, что на холодной машине руль туговат, а на разогретой наконечник все равно стучит. Одним словом, овчинка выделки не стоит.

Меняем рулевые тяги и наконечники

Итак, мы убедились, что наконечники ушатались. Или тяги погнулись. Или и то, и другое. В общем, менять придется.

Как это сделать:

1. Вначале поддомкрачиваем автомобиль, снимаем передние колеса, блокируем руль.
2. Ослабляем фиксирующую гайку, которой наконечник прикручен к тяге.
3. Если есть шплинт, снимаем его с гайки пальца наконечника (шплинт — это фиксирующий элемент, похожий на женскую заколку-невидимку).
4. Откручиваем гайку, которая крепит наконечник к поворотному кулаку (на пальце).

Наконечник без гайки

5. С помощью съемника для шаровых и выдавливаем рулевой наконечник: разъем съемника максимально плотно загоняем под резинку наконечника и подтягиваем гайку до упора. Если палец сидит очень плотно, можно аккуратно постучать по ушку рычага молотком. Если съемника не оказалось, есть план Б: берем молоток и ломик (или второй молоток) и проделываем все то же самое.
6. Прежде чем снять наконечники с тяги, поставьте на ней метки — когда вы будете ставить новые элементы, метки подскажут, до какого уровня нужно накрутить новый наконечник. Это нужно для того, чтобы вы смогли нормально доехать до СТО и отрегулировать развал-схождение.

Есть и более простой способ отметить положение наконечников — просто посчитайте количество оборотов, когда скручиваете их, и запомните.

7. Дальше снимаем пыльники, откручиваем тяги от рейки.
8. Новые тяги и наконечники устанавливаем в обратном порядке, предварительно смазав резьбу на тягах и пальце.

Большой выбор рулевых тяг

Перейти в магазин

NB! Замена рулевых тяг и наконечников — это только полдела. После этого обязательно нужно отрегулировать развал-схождение. Если не отрегулировать развал, неравномерно изнашиваются шины, некорректно работает ходовая и автомобилем сложно управлять. Запомните: любое вмешательство в рулевое и ходовую требует последующей регулировки развала!

Как видите, заменить тяги и наконечники самостоятельно не так уж и сложно. Но только если:

• у вас есть необходимый специнструмент;
• вы купили качественные наконечники и тяги.

Если нет — лучше не заморачивайтесь и поезжайте на СТО, где вам оперативно установят рулевые тяги “без шуму и пыли” (с).

Проверка системы рулевого управления авто

Диагностика – важнейший комплекс процедур, без которых не обходится ни один ремонт или замена запчастей и агрегатов рулевого управления. И нет, диагностика рулевого управления – это не только покрутить руль из стороны в сторону, проверить пыльники и заглянуть в бачок ГУРа.

Что проверяют в рулевом управления автомобиля?

Ответ на этот вопрос простой – все. Состояние любого элемента отражается на работе всей системы, поэтому в рулевом управлении проверяют:

• рулевую рейку – механическую, с ГУР или ЭУР;
• рулевой редуктор (альтернатива рейки) – механический или с ГУР;
• насос ГУР или ЭГУР;
• рулевую колонку – механическую или с ЭУР;
• рулевые тяги и наконечники;
• перепускные трубки, бачок и масло ГУР;
• блок ЭУР (если есть).

Диагностика насоса ГУР на специализированном стенде

Виды диагностики рулевого управления

Диагностика рулевого управления бывает двух видов – комплексная и узконаправленная. Комплексная диагностика рулевого управления нужна, если:

• давно не использовали автомобиль. В этом случае обязательно нужно проверить все узлы и агрегаты рулевого управления, чтобы, насколько они работоспособны и надежны. Во время простоя детали рулевого управления быстрее ржавеют и закисают, застоявшееся масло меняет свойства под действием температур;
• в последнее время часто ездите по неровной и ухабистой дороге или по пересеченке. Это, в первую очередь, сказывается на элементах рулевого управления и подвески. И последствий от такой езды масса – расшатываются рулевые тяги и наконечники; люфтят шток рейки, вал распределителя и валы колонки; течет масло; гудит насос; руль крутится рывками, проваливается или становится тугим. Одним словом, комплексная диагностика необходима;
• долгое время не меняли старое, отработанное и засоренное масло ГУР. Конечно, до такого доводить нельзя. Но если вы почему-то не поменяли масло вовремя, готовьтесь –  в ближайшем будущем всю систему рулевого управления нужно будет проверять, разбирать и чистить. В старом масле циркулирует мелкая металлическая стружка, которая появляется из-за износа металлических деталей. Такая жижа в системе быстро выведет из строя не только насос ГУР, но также повредит рулевую рейку и засорит все трубки и шланги;
• покупаете подержанный автомобиль. Тут сам бог велел проверить не только рулевое, а вообще все системы. Вы ведь не знаете точно, насколько добросовестным был предыдущий владелец и в каком состоянии автомобиль на самом деле;
• механики СТО не могут точно определить причину поломки. Если вы посещаете специализированные и профессиональные СТО, то такая ситуация скорее всего не возникнет. Однако бывают случаи, когда даже опытный механик не может сразу определить причину поломки и нужна комплексная проверка всех агрегатов и элементов рулевого управления.

Диагностика рулевых тяг

С узконаправленной диагностикой все гораздо проще – она нужна, когда мастер СТО при первичном осмотре нашел неисправность. Тогда сломанный агрегат снимают с автомобиля и повторно диагностируют на оборудовании для проверки рулевого управления или с помощью специнструментов, чтобы точно определить неисправность и ее причины.

Этапы диагностики рулевого управления

Диагностика рулевого управления начинается с первичной проверки. Мастер проверяет ход рулевого колеса, состояние масла, прослушивает работу насоса ГУР и рейки, проверяет состояние ремня ГРМ, пыльников, тяг и наконечников. После первичной проверки возможны три варианта действий:

• если неисправен агрегат, его снимают, диагностируют на стенде и ремонтируют. После ремонта агрегат снова проверяют на стенде, чтобы убедиться, что все в порядке. Затем его ставят на автомобиль и проверяют, как работает вся система;
• если система работает некорректно из-за отдельной детали, например, тяги, наконечника или ремня ГРМ, элемент меняют на новый. После этого проверяют работу системы рулевого управления;
• если причина поломки до конца не ясна, проводят комплексную диагностику всей системы.

Когда нужна диагностика рулевого управления

• Если руль крутится туго, двигается рывками, закусывает, вибрирует, болтается, не возвращается в нейтральное положение, колеса с запозданием откликаются на повороты руля.
• Если появились посторонние звуки во время езды и поворотов руля. Если в рулевом управлении что-то стучит, скрипит, хрустит, гудит, свистит или воет, то первым делом езжайте на СТО – не стоит ждать, когда этот оркестр сыграет финальные аккорды.
• Люфты при езде и поворотах руля. Если есть осевой или поперечный люфт, стоит проверять состояние рулевой колонки и рейки.
• Течет, пенится или темнеет масло ГУР. Масло – это кровь гидроусилителя руля. Если масло испортилось, его нужно быстро заменить, иначе насос ГУР, распределитель и рейка будут изнашиваться намного быстрее.

В любом из описанных выше вариантов, в первую очередь, стоит обратиться на специализированное СТО и записаться на диагностику. И чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов, что рулевое управление вашего автомобиля еще можно спасти.

Как проверить рулевые наконечники ВАЗ 2110

Автор: Сочи Авто Ремонт

Рубрика: Ходовая

Проверка узлов рулевого механизма является необходимым действием, которое должно стать обычным. Нормальная работа рулевого управления зависит от своевременного обнаружения неисправностей. Вот почему желательно производить осмотр деталей и мест где они соединяются раз в неделю. Как проверить рулевые наконечники ВАЗ 2110 мы сейчас объясним.  

Как проверить рулевые наконечники ВАЗ 2110

Люфт рулевого управления

Для проверки люфта, произведите установку передних колес вашего авто в положение, которое они занимают при прямолинейном движении (строго прямо).

Воспользуйтесь шлицевой отверткой, имеющей длинный стержень, закрепив ее скотчем на приборной панели так, чтобы она была направлена лезвием к рулевому колесу. Затем с осторожностью поверните руль в разные стороны до поворота колес.

Когда колеса начинаются поворачиваться вам надо мелом или ниткой отметить границы свободного хода на ободе рулевого колеса. Далее следует произвести замер расстояния между метками для определения свободного хода руля, величина которого не должна быть более 15 мм.

При превышении свободного хода руля более 15 мм, выполните проверку состояния рулевой рейки, наконечников и тяг, поворотных стоек рычага и подшипников ступиц установленных на передних колесах.

Как проверить рулевые наконечники ВАЗ 2110 — надо резко подергать в стороны руль под небольшим углом угол. Вы должны удостовериться, что отсутствует стук карданных шарниров рулевой колонки и механизма. Если потребуется, осуществите, подтяжку ослабленных креплений или замену неисправных деталей новыми.

Состояние рулевых наконечников

Чтобы проверить рулевые наконечники вам нужен помощник. С помощью двух домкратов, произведите подъем передней части авто, с фиксированием на опорных стойках. При наличии у вас подъемника лучше использовать его.

Попросите своего помощника взять колесо и подергать им в горизонтальном направлении. Он должен тянуть от себя переднюю часть колеса, а заднюю – от себя. Вам надо положить руку на корпусе шарового шарнира наконечника руля и поворотного рычага для оценки их взаимного перемещения друг по отношению к другу.

Если вы почувствуете, свободное движение шарового шарнира, значит рулевому наконечнику необходима срочная замена. Рулевой наконечник также должен быть, заменен, если при его осмотре вы обнаружили, что порвался пыльник на шаровом шарнире.

Состояние механизма регулировки руля и рулевой рейки

Как проверить рулевые наконечники ВАЗ 2110 — начните проверку, в каком состоянии находится пыльник рулевой рейки. Если им утрачена эластичность, он потрескался или порвался, произведите его замену. Далее вам надо проверить механизм регулировки руля.

Для этого следует опустить рычаг регулировки, после чего должно произойти плавное перемещение рулевой колонки вверх/вниз без рывков и заеданий. Затем нужно поднять рычаг регулировки, чтобы надежно зафиксировать рулевую колонку в необходимом положении.

Как проверить рулевые наконечники ВАЗ 2110 мы рассказали, удачи!

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Как разблокировать рулевое колесо: 3 простых совета

Если вы когда-нибудь зацикливались на том, как разблокировать рулевое колесо, которое не двигается с места, то вы знаете, как это может быть неприятно, когда часть предохранительного устройства вашего автомобиля выходит из строя. функционировать должным образом. Рулевые колеса блокируются, чтобы затруднить угон вашего автомобиля и упростить буксировку автомобиля с ограниченными возможностями, не беспокоясь о поперечном движении передних осей.

Однако, если рулевое колесо застрянет в заблокированном положении, вы можете оказаться в затруднительном положении, не сможете управлять автомобилем или даже завести его.Ознакомьтесь с этими тремя простыми советами, как справиться с залипанием рулевого колеса.

1. Не заставляйте его

Первое, что нужно помнить, пытаясь выяснить, как разблокировать рулевое колесо, — это избегать подхода «грубой силы». Если вы будете слишком сильно пытаться вывести колесо вручную, вы можете повредить внутренний механизм и получить колесо, которое больше никогда не заблокируется. Когда ключ в замке зажигания повернут в положение «включено», безопаснее быстро покачивать колесо вперед и назад или прикладывать переменное давление в одном направлении, а затем в другом, пока вы не почувствуете, что замок начинает открываться.Если вы не можете включить ключ, продолжайте пытаться повернуть ключ вперед, одновременно поворачивая рулевое колесо, как описано. При таких обстоятельствах резкий рывок скорее всего принесет больше вреда, чем пользы.

2. Измените технику работы с ключами

Иногда ключ вообще не поворачивается, когда колесо заблокировано, что еще больше усугубляет и без того неприятную ситуацию. Это может быть связано с рядом проблем с личинкой замка в рулевой колонке или приборной панели. Он может быть грязным внутри — из-за скопления ворсинок из карманов или другого мусора — или он может вылетать и в ближайшем будущем его необходимо заменить.Не поддавайтесь искушению воткнуть в него что-нибудь, кроме ключа, чтобы очистить его. Вместо этого лучше вставить ключ, а затем слегка вытащить его и попытаться одновременно повернуть зажигание и рулевое колесо. Вы также можете несколько раз вставлять и извлекать ключ или покачивать ключом из стороны в сторону внутри цилиндра, чтобы активировать тумблеры.

3. Попробуйте другой ключ

Возможно, не цилиндр замка препятствует вашим попыткам разблокировать рулевое колесо.Иногда проблема заключается в самом ключе. Если ваш ключ изношен до такой степени, что он больше не может должным образом взаимодействовать с тумблерами замка, то он не сможет сдвинуть рулевое колесо с места. Если у вас есть второй ключ, попробуйте его. Если вы этого не сделаете, вы можете пойти к своему дилеру и попросить его изготовить новый ключ. Они не будут использовать ваш изношенный ключ; скорее, они будут использовать серийный номер вашего автомобиля, чтобы изготовить ключ идеальной формы для конкретного замка зажигания вашего автомобиля.

Избегание чрезмерной силы и не боязнь воспользоваться услугами слесаря ​​будет иметь большое значение для решения любой проблемы с замком зажигания автомобиля.

Проверьте все детали рулевого управления и подвески, доступные на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как разблокировать рулевое колесо, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Показанное изображение любезно предоставлено Morguefile.

Разбираемся с датчиками: датчик угла поворота рулевого колеса

Начиная с 2012 модельного года, Национальное управление безопасности дорожного движения требует, чтобы все новые пассажирские автомобили, продаваемые в США, были оборудованы ESC для обеспечения общей безопасности. Электронная система контроля устойчивости (ESC) — это серия датчиков, которые работают с компьютером для повышения устойчивости автомобиля, обнаруживая и уменьшая потерю тяги. Наиболее важные датчики в системе ESC:

• Датчик рысканья
• Датчик бокового ускорения
• Датчик скорости вращения колеса
• Датчик угла поворота рулевого колеса / рулевого момента

Эти датчики полагаются друг на друга, чтобы предоставить модулю ESC (обычно часть модуля ABS) точную информацию, связывающую рулевое колесо с колесами, например, скорость поворота или контроль тяги.Поскольку датчики должны передавать точную информацию, важно, чтобы при каждом изменении в системе рулевого управления датчик угла поворота рулевого колеса сбрасывался или откалибровался.

Сегодня многие автомобили оснащены усилителем рулевого управления с переменным усилием, EPS (электроусилитель руля) и ADAS (усовершенствованные системы помощи водителю), например LKA (Lane Keep Assist), и полуавтономными системами вождения, которые полагаются на точную информацию об угле поворота рулевого колеса. / датчик крутящего момента рулевого управления.

Как работают датчики угла поворота и момента поворота

Датчик угла поворота рулевого колеса (SAS) определяет, куда водитель хочет повернуть, согласовывая рулевое колесо с колесами автомобиля. Расположенный в рулевой колонке датчик угла поворота рулевого колеса всегда состоит из нескольких датчиков, собранных вместе в одном блоке для обеспечения избыточности, точности и диагностики.

Аналоговые датчики используют разность напряжений для определения информации об угле и направлении поворота, а цифровые датчики используют светодиодный индикатор, который измеряет угол рулевого управления.Затем датчик считывает и отправляет минимум два сигнала, часто не совпадающих по фазе, на модуль ESC, который затем использует алгоритм для обеспечения точности рулевого управления от рулевого колеса до колес.

SAS также предоставляет информацию о том, как быстро поворачивается рулевое колесо. Быстрое вращение рулевого колеса является нормальным явлением при движении на низкой скорости автомобиля, но не нормальным при движении по шоссе. Если водитель поворачивает колесо с высокой скоростью при движении на скоростях по шоссе, ESC интерпретирует это как указание на то, что транспортное средство потеряло контроль над предполагаемым направлением.

На автомобилях с ESC и электроусилителем рулевого управления (EPS) также может быть датчик крутящего момента рулевого управления, который определяет, какое усилие водитель прилагает к рулевому колесу. Он работает как торсион, так как он очень слегка поворачивается при повороте рулевого колеса / рулевого вала водителем.

Как работает электронный контроль устойчивости

Информация, которую модуль ESC получает от датчика рыскания, бокового акселерометра, SAS, датчиков момента рулевого управления и датчиков скорости вращения колес, затем сравнивается с информацией в программном обеспечении модуля ESC.Если в информации есть какие-либо неточности, ESC поможет исправить автомобиль, чтобы водитель мог сохранить управление.

Например, когда ESC обнаруживает потерю управления рулевым управлением, он автоматически сигнализирует ECM о снижении крутящего момента двигателя. На большинстве автомобилей с электронным дросселем это достигается за счет уменьшения угла поворота дроссельной заслонки. Если уменьшение крутящего момента не позволяет вернуть управление автомобилем, модуль ESC / ABS применяет тормоза на правильных колесах, чтобы помочь вернуть автомобиль в управляемое направление.

Если автомобиль SAS не откалиброван после регулировки или когда установлена ​​запасная часть, водитель будет постоянно бороться с системой ESC. Это может привести к отключению системы ESC, если угол слишком большой, или, что еще хуже, к неожиданному изменению направления при повороте колеса. На некоторых автомобилях может даже потребоваться сброс SAS после отключения аккумулятора.

Признаки неисправности или неисправности датчика угла поворота рулевого колеса

Датчики угла поворота рулевого колеса не часто выходят из строя, поскольку они рассчитаны на весь срок службы транспортного средства, но иногда факторы, не зависящие от большинства владельцев транспортных средств, могут привести к износу или полному отказу датчика.К счастью, есть два предупреждающих знака, если какая-то деталь неисправна или вышла из строя, которые сообщат водителю, когда датчик угла поворота рулевого колеса необходимо заменить.

• Контрольная лампа тяги или контрольная лампа двигателя горит

Когда датчик начинает выходить из строя, информация, которую он собирает или отправляет, скорее всего, будет неточной, или, если датчик выходит из строя, информация не будет собрана вообще. Если есть какие-либо нарушения в информации от SAS, отправляемой в ESC, код ошибки отправляется в модуль управления двигателем (ECM) транспортного средства, который затем включает сигнальную лампу на приборной панели.Для большинства автомобилей сигнальная лампа будет светом контроля тяги, но на некоторых автомобилях вместо нее или в дополнение к ней будет светиться лампа проверки двигателя. Эти сигнальные лампы сообщают водителю, что система ESC автомобиля отключена и ее необходимо доставить в сервисный центр.

• Люфт или неустойчивое движение рулевого колеса, особенно после выравнивания или замены рулевых деталей

Если датчик установлен неправильно, поврежден или выходит из строя, информация, которую он собирает и отправляет в модуль ESC, будет неточной.Это может привести к тому, что модуль EPS (электроусилитель рулевого управления) будет выдавать сигналы рулевого управления или регулировку в неподходящее время, что чаще всего приводит к увеличению люфта рулевого колеса или к ослаблению рулевого колеса. Это происходит из-за того, что усилие рулевого управления не точно передается на колеса. Если когда-либо возникает ощущение разъединения между рулевым колесом и фактическим рулевым управлением автомобиля, автомобиль следует доставить для сервисного осмотра.

Авторемонтные мастерские нередко забывают сбросить или откалибровать датчик угла поворота рулевого колеса после того, как они завершили выравнивание, замену компонента рулевого управления или отсоединение / замену аккумулятора.Обязательно дважды проконсультируйтесь с техническим специалистом перед тем, как вести автомобиль по дороге.

Сброс датчика угла поворота рулевого колеса

Более 40 миллионов автомобилей на дорогах сегодня используют системы ESC, которые требуют повторной калибровки датчика угла поворота рулевого колеса после регулировки колес или установки подвески или рулевого управления в соответствии с инструкциями оригинального производителя. Существует два способа сброса датчика угла поворота рулевого колеса в зависимости от автомобиля:

Некоторые автомобили могут автоматически откалибровать SAS, просто повернув рулевое колесо от упора до упора к центру.Некоторые автомобили также будут иметь набор команд, которые необходимо выполнить для начала калибровки. Новые автомобили с более совершенными датчиками скорости вращения колес могут автоматически сбрасывать свой собственный SAS в следующий раз, когда транспортное средство будет двигаться по прямой в течение заданного периода, обычно всего несколько секунд на скорости шоссе.

На некоторых автомобилях требуется сброс диагностического прибора для повторной калибровки SAS. Выбранные типы оборудования для центровки даже имеют встроенную функцию сброса SAS сканирующего прибора, что исключает необходимость использования техником диагностического прибора для функции сброса SAS после выполнения центровки.

Обратите внимание, что большинство производителей рекомендуют выполнять калибровку SAS на земле, а не на подъемнике. В случае сомнений всегда обращайтесь к руководству производителя по обслуживанию, чтобы узнать, как правильно выполнить сброс датчика угла поворота рулевого колеса.

В Delphi Technologies мы хотим, чтобы вы получили максимальную отдачу от своей

Шесть основных причин, по которым рулевое колесо трудно поворачивать, и решения

Система рулевого управления является важной частью механизма управления автомобилем.Он позволяет контролировать направление, в котором водитель хочет вести машину. Такая проблема, как , трудно поворачивать рулевое колесо , опасна, потому что она может привести к аварии, когда вы едете по шоссе или улице, заполненной автомобилями или людьми. Представьте себе ситуацию, когда вам нужно сменить полосу движения или повернуть, но руль заедает или движется медленно. Ситуация может быть смертельной, если вы едете по опасной горной дороге.

Трудно повернуть рулевое колесо — каковы причины?

Нерегулярное техническое обслуживание и несвоевременное обслуживание вместе с износом некоторых компонентов являются причинами жесткого рулевого колеса .Важно знать о них, так как это поможет вам обнаружить признаки на ранней стадии и отправить автомобиль в ремонт, прежде чем они станут хуже.

1. Давление в шинах

Удивительно, но плохое давление воздуха могло быть причиной того, что рулевое колесо трудно поворачивать . Неправильное давление в шинах, особенно в спущенных шинах, может вызвать эту проблему. Все шины вашего автомобиля должны быть накачаны в соответствии с рекомендованным производителем PSI.

Этой проблемой может быть неравномерное давление в шинах.

Кроме того, выравнивание внешнего интерфейса — еще одна важная вещь. Неравномерный износ передних колес приведет к тому, что автомобиль будет тянуть в сторону при движении или повороте. Неровный протектор шины приводит к перекосу колес, что также может стать причиной жесткого и жесткого рулевого управления во время поворотов на дороге.

2. Неисправность рулевой рейки

Рулевая рейка соединена с колесом через ряд валов и карданных шарниров. Эти детали и сама стойка повреждаются и изнашиваются просто из-за повседневной езды.Если вы обнаружили жесткое колесо сразу после запуска автомобиля, проблема определенно связана с рулевой рейкой. Когда вы продолжите движение, колесо постепенно начнет двигаться. Это происходит из-за того, что рейка нагревается при работе двигателя, позволяя смазке осесть. Вы можете продолжать движение в этом состоянии, но оставление изношенной рейки в таком виде усугубит проблему.

3. Змеиный ремень поврежден

Еще одна причина — поврежденный серпантинный пояс.

>> Ищете дешевые подержанные автомобили у надежных японских продавцов? Нажмите здесь <<

Другая частая причина того, что рулевое колесо плохо поворачивается — это треснувший или обрыв змеевидного ремня. Ремень со временем изнашивается, потому что он работает все время, когда вы ведете машину. Колесо начинает проявлять признаки жесткости, когда ремень начинает разрушаться и ослабевать. Отсрочка ремонта или замены приведет к обрыву ремня, из-за чего рулевое колесо начнет капать.

4. Утечка жидкости

Другой основной причиной является недостаточный уровень жидкости в системе рулевого управления. Это происходит, когда в зоне шланга под давлением возникает утечка или происходит расшатывание. Утечка жидкости через трещину приводит к снижению давления в системе и высыханию насоса. В результате колесо не получает достаточного количества жидкости для нормальной работы.

ПОДРОБНЕЕ:

10 Типичных проблем с рулевым управлением лодки (и способы их устранения) — GoDownsize.com

Проблема с рулевым управлением лодки может стать серьезной проблемой, если она происходит в безлюдном районе открытого моря. Независимо от того, владеете ли вы новой или стареющей лодкой, важно знать общие проблемы рулевого управления и их решения.

В большинстве случаев можно спасти ситуацию, если система не отказала полностью.

Мы исследовали эту тему, чтобы показать типичные проблемы, которые могут возникнуть при использовании рулевой системы лодки, и способы их устранения.

Обратите внимание, что существуют разные системы рулевого управления лодки, и у каждой есть свои проблемы.

В этой статье мы рассмотрим проблемы механической, гидравлической и электронной систем рулевого управления. Вот так!

Проблемы с механическими системами рулевого управления

Сюда входят поворотные и реечные системы рулевого управления, используемые на малых судах, особенно судах с подвесными двигателями.

Механические системы рулевого управления доступны по цене, долговечны и просты в установке водителем. Они также просты в использовании и обеспечивают высокую маневренность.

Но со временем эти системы могут перестать работать, перестать отвечать на запросы и даже выйти из строя без предупреждения.

Ниже приведены типичные проблемы механических систем рулевого управления лодки.

1. Ограниченный диапазон движения

Когда механическое рулевое управление испытывает ограниченный диапазон движения, например, рулевое управление в одном направлении, это признак повреждения или заедания кабеля.

Поскольку системы рулевого управления с тросом большую часть времени работают безупречно, большинство яхтсменов забывают об их обслуживании, пока не станет слишком поздно.Если рулевое управление не движется в обратном направлении, это может быть из-за:

1. Трос из нержавеющей стали заедает в трубе наклона

Трубка наклона — это деталь двигателя, через которую проходит трос рулевого механизма. Рулевое управление не будет двигаться свободно, если тросы застрянут в трубке наклона.

Решение

В то время как конец наклонной трубы и точка входа кабеля закрыты клапанами, первый получает много соленой воды.

Со временем воздействие соленой воды вызывает накопление соли, которая может быстро разъедать наклонную трубку, поскольку она сделана из стали.

Вы можете предотвратить коррозию, сняв трубу наклона и нанеся морскую смазку, особенно зимой.

В противном случае длительное неиспользование может вызвать коррозию. Это может привести к заклиниванию троса рулевого механизма, уменьшив диапазон движения.

Если трубка наклона сильно корродирована, возможно, будет невозможно извлечь кабель, не повредив его.После отсоединения кабеля используйте металлическую щетку для очистки внутренней части наклонной трубы. Если трос из нержавеющей стали не поврежден, очистите концы и нанесите морскую смазку и снова соберите отсек.

Но если кабель поврежден, завис во многих местах или даже сломан, замените его.

1. Пряди кабеля из нержавеющей стали корродированы, изношены или плохо проложены

Иногда заедание руля может происходить не из узла наклонной трубы / троса.

Это может быть из-за неправильной установки.

Во время установки важно уменьшить изгибы троса, чтобы свести к минимуму неэффективность рулевого управления и люфт.

Если приложить тросы рулевого управления к узким углам, можно связать внешнюю прокладку с внутренней жилой.

Это увеличит трение, ускорит износ и затруднит управление.

Уплотнения, защищающие сердечник троса рулевого механизма от забортной воды, изнашиваются и повреждаются через некоторое время. Воздействие соленой воды вызывает коррозию и затвердевание кабелей.

Решение

Следуйте инструкциям по установке последнего.

Большинство механических систем рулевого управления легко установить, но если вам не хватает технических навыков для самостоятельной работы, обратитесь к профессионалу.

Регулярное техническое обслуживание имеет решающее значение для безупречной работы вашего рулевого управления.

Проверьте уплотнения и убедитесь, что кабели не попадают в соленую воду.

Если кабель корродирован, изношен или поврежден, замените его, потому что он не предназначен для ремонта.

Не смазывайте старый трос рулевого механизма, так как он предварительно смазывается на заводе, чтобы прослужить весь срок службы продукта.

Однако, если кабель удобен, оставьте его как запасной.

1. Проблемы с двигателем

Липкое рулевое управление может быть связано с двигателем.

Хороший способ проверить это — отсоединить трос рулевого механизма от трубы наклона.

Если руль движется свободно, проблема может быть в шарнирах двигателя, которые стали жесткими из-за отсутствия смазки.

Решение

Быстрый способ решить эту проблему — регулярно смазывать шарниры двигателя.

Обычная реакция, когда яхтсмены испытывают заедание руля, — это толкать его вперед и назад в надежде ослабить натяжение.

К сожалению, это может серьезно повредить рулевое управление и стоить вам дорогостоящего ремонта.

Лучший способ поддерживать механическую систему рулевого управления в отличном состоянии — это регулярное техническое обслуживание. Перед зимним хранением важно провести профилактическое обслуживание.Помните, что рулевые тросы рассчитаны на работу в течение ограниченного периода времени.

По истечении срока полезного использования они не будут работать эффективно, даже при самом тщательном уходе.

Разумный выбор — купить улучшенные запасные части для рулевого управления без сцепления на воде.

Гидравлическое рулевое управление

Гидравлические системы рулевого управления легче поворачивать по сравнению с механическими.

Однако они более дорогие, и для их установки или ремонта могут потребоваться профессиональные знания.

Большие лодки имеют гидравлическое рулевое управление, чтобы снизить физическую нагрузку при пилотировании. В гидравлических системах рулевого управления могут возникнуть следующие проблемы:

2. Видимые утечки жидкости

Если вы заметили видимые утечки жидкости в гидравлической системе, это признак наличия воздуха в системе рулевого управления.

Проверьте вал гидроцилиндра, не мокрый ли он. Вытрите его и снова проверьте, нет ли влаги.

Если вал все еще влажный, в гидравлической системе рулевого управления есть утечки. Это может означать, что у вас негерметичные уплотнения, и вам может потребоваться их замена. Видимые утечки могут возникнуть в результате коррозии.

Решения

Корродированные уплотнения необходимо заменить, а также выпустить воздух из гидравлической системы.

Обратите внимание, что каждая часть гидравлического рулевого управления, включая штурвал (насос и резервуар для жидкости), шланги, цилиндр рулевого управления и жидкость, могут иметь утечки.

В большинстве случаев эта проблема возникает, когда в системе присутствует воздух.

Удалить воздух из гидравлической системы можно своими руками, но это требует времени и терпения.

Однако вы можете купить комплекты, которые ускоряют и упрощают процесс, но это может зависеть от наличия у вашего бренда.

В краткосрочной перспективе вы можете долить масло при небольших утечках, но лучшее решение — удалить воздух из системы или заменить сломанные уплотнения.

3. Загрязненное масло

Гидравлические системы отлично работают, когда масло не загрязнено.

Но любое присутствие абразивной грязи в масле может поставить под угрозу всю операцию.

Недостаточное внимание к деталям приводит к попаданию грязи, пыли и мусора в шланги и масло во время установки.

Решение

Если гидравлическое масло грязное, молочное, с запахом или обесцвеченное, промойте систему и замените масло для оптимальной работы рулевого управления.

Даже если масло не загрязнено, меняйте его каждые пять лет или в соответствии с рекомендациями производителя.

4. Губчатое рулевое управление

Воздух в гидравлике делает ее губчатой.

Если рулевое колесо отскакивает после резкого поворота в обоих направлениях, это признак скопления воздуха. Захваченный воздух не только делает рулевое управление непредсказуемым, но и может полностью вывести его из строя во время движения.

Решение

Чтобы предотвратить резкое рулевое управление, следуйте инструкциям производителя по удалению воздуха из системы.

Поскольку воздух сжимается, он заставляет гидравлику всасывать газ вместо масла, что приводит к нестабильной работе.

Губчатое колесо также может указывать на внутреннюю утечку в насосе или цилиндре рулевого управления, хотя доступ к этим частям затруднен.

Если вы выполнили продувку системы воздухом, и в шлангах нет видимых утечек, возможно, вал цилиндра корродирован или протекает.

Заменить негерметичные или корродированные валы цилиндров.

5. Люфт в рулевом управлении

В большинстве случаев люфт в колесе происходит при протечке.

Проверьте штурвал и цилиндр на герметичность и убедитесь, что шланги или гидроцилиндр не мокрые.

Утечка может быть признаком наличия воздуха в гидравлической системе. Найдите утечку и замените или отремонтируйте неисправный компонент.

Возможно, вам понадобится выпустить воздух, чтобы рулевое управление набрало скорость.

Для гидравлики нормально иметь некоторый люфт, постоянный выпуск воздуха из цилиндра может решить проблему.

Если люфт слишком велик, найдите причину и устраните ее.

6. Пониженная реакция при рулевом управлении

Гидравлическое рулевое управление должно быть очень отзывчивым при нормальной работе.

Если во время движения он обеспечивает неоптимальную реакцию, это обычно связано с низким содержанием гидравлической жидкости.

Гидравлическая жидкость — это компонент, который передает энергию от колеса на руль, позволяя системе управлять лодкой в ​​разных направлениях.

При низком уровне жидкости система не может оказать правильное давление, чтобы повернуть лодку в определенном направлении, поэтому реакция снижается.

Обычно уровень гидравлической жидкости должен оставаться постоянным, поскольку масло не испаряется.

Низкий уровень гидравлического масла означает, что жидкость протекает или в ней присутствует воздух.

Негерметичная или заполненная воздухом гидравлическая система может серьезно повредить рулевое управление.

Решение

Удалите воздух в соответствии с инструкциями производителя и замените все негерметичные компоненты, такие как вал или шланги.

7. Drifty Boat

Если ваша лодка бесконтрольно дрейфует без изменения угла поворота руля или руля, это указывает на проблему с рулем или цилиндром.

Решение

Проверьте клапаны в штурвале и убедитесь, что цилиндр не протекает.

Для устранения этой проблемы может потребоваться обслуживание руля и цилиндра или их обоих.

Рулевое управление по проводу

Следующее поколение рулевого управления катера — это электрогидравлические системы с дистанционным управлением.

Эти интуитивно понятные системы очень эффективны, долговечны и быстро реагируют.

Они выполняют всю основную работу и устраняют физическую нагрузку, возникающую при использовании систем рулевого управления с тросом.

Однако электрические системы рулевого управления дороги, и их установка, техническое обслуживание и ремонт могут быть недоступны для самостоятельной работы.

Если вы планируете приобрести для своей лодки проводную систему, обратите внимание на следующие проблемы:

8. Диагностический код предупреждения

Рулевое управление Fly by wire выдает диагностическое предупреждение в системе контроля двигателя, когда что-то вот-вот пойдет не так.

К сожалению, вы можете не понять реальную проблему, пока ситуация не выйдет из-под контроля.

Если вы заметили какие-либо коды, связанные с работой рулевого управления FBW, немедленно обратитесь к руководству пользователя.

9. Отсроченный ответ

Многие пользователи FBW жалуются, что система может давать ошибочные ответы без предупреждения.

Иногда может выйти из строя привод, резистор может дать сбой и могут произойти другие вещи, которые находятся вне вашего контроля.

В таких ситуациях электрическое управление может стать помехой.

10. Дорогой ремонт

Системы

Fly by wire надежны и долговечны, но не безотказны.

Когда они выходят из строя, ремонт дорогостоящий из-за их сложной и сложной конструкции.

Однако большинство людей, которые переходят с троса и гидравлики на рулевое управление с цифровым управлением, никогда не возвращаются к старинным технологиям.

5 вещей, которые нужно делать при выходе из строя рулевого управления

Системы рулевого управления лодки редко выходят из строя, но при этом вы можете оказаться в затруднительном положении.

Важно практиковаться, что делать, когда рулевое управление выходит из строя на ходу, поскольку это может спасти вас и вашу лодку.Вот что можно сделать при аварийных отказах рулевого управления.

1) Управление с помощью аварийного румпеля

Если на вашей лодке есть аварийный румпель, вы можете использовать его для управления лодкой, если вы потеряете контроль над основной системой.

К сожалению, многие водители лодок не знают, где находится румпель или как им пользоваться, что делает его бесполезным в чрезвычайных ситуациях.

Иногда ржавчина не позволяет установить культиватор на стойку.

Даже если вы сможете установить культиватор и правильно его использовать, управление им может быть затруднено в суровых условиях.

Убедитесь, что румпель не корродирован и легкодоступен.

Убедитесь, что румпель прочный, так как под давлением он может сломаться или расколоться.

Желательно иметь запасной культиватор, сделанный из прочного материала, на случай, если один выйдет из строя. Вы должны попрактиковаться в рулевом управлении с помощью румпеля, прежде чем использовать его в аварийной ситуации.

2) Используйте автопилот

Во многих условиях вы можете использовать хорошо настроенный автопилот, чтобы управлять судном, если рулевое управление не работает.

Однако, чтобы это работало, между автопилотом и системой рулевого управления должна быть общая точка.

Если у вашего автопилота есть отдельный насос, он все равно может работать.

3) Затяните тросы рулевого управления

Вы можете восстановить усилие рулевого управления, затянув тросы рулевого управления.

Если тросы провисают, можно использовать аварийный румпель для увеличения натяжения.

Убедитесь, что кабель не выскользнул из шкивов.

Если трос находится в хорошем состоянии, его затяжка может помочь восстановить рулевое управление в случае отказа автопилота.

4) Забивной анкер

Бросьте якорь, если вы находитесь на мелководье. Это не даст вам сбиться с пути, пытаясь понять, что делать.

5) Обратитесь за помощью

Когда все не удается, позовите помощь.

В связи с этим крайне важно, чтобы ваше радио и GPS-оборудование находилось в хорошем состоянии, чтобы вы могли получить помощь в самый важный момент.

Как поддерживать системы рулевого управления

Не пренебрегайте рулевым управлением лодки из-за ее надежности.Используйте следующие советы, чтобы настроить его для повышения производительности.

Трос рулевого управления

• Если вы используете механическую систему рулевого управления, осмотрите кабели на предмет износа проводов, коррозии и деформаций.
• С помощью перчатки проверьте кабель, особенно в местах, где он проходит по шкивам. Замените изношенные и корродированные кабели.
• Для достижения наилучших результатов используйте сверхгибкие высокопрочные кабели.
• Убедитесь, что кабели установлены правильно и правильно закреплены.
• Следуйте инструкциям производителя относительно количества перекрытий и убедитесь, что кабельный зажим надежно фиксирует конец провода.
• Осмотрите шкивы на предмет перекоса, так как это может привести к быстрому износу.
• Изношенные шкивы уменьшают натяжение тросов, увеличивая вероятность проскальзывания. Также очень важно обслуживать точки смазки на шкивах.

Гидравлическое рулевое управление

• Для гидравлических систем наиболее важным обслуживанием является поддержание уровня жидкости и давления воздуха на рекомендованном уровне.
• Проверьте герметичность, если в системе есть воздух или уровень жидкости снижается.
• Общие места для проверки включают гидравлические шланги, рубашку, уплотнения гидроцилиндра и вал цилиндра.
• Соединения и фитинги, подверженные воздействию соленой воды и трению, могут вызвать утечки.
• Если рулевое управление кажется упругим, неаккуратным или невосприимчивым, значит, в системе есть воздух, который необходимо удалить.
• Удаление воздуха из гидравлики требует времени и может быть труднее, чем вы ожидаете, но следуйте инструкциям производителя и проявите терпение.
• Проверяйте гидравлическое масло каждые три года. Если масло мутное, молочное, с запахом или грязно, значит, масло загрязнено.
• Абразивные загрязнения могут стать причиной гибели вашей гидравлической системы. Если масло загрязнено, промойте систему и замените жидкость.

Fly By Wire Systems

Цифровые системы рулевого управления редко нуждаются в обслуживании. Однако соблюдайте инструкции производителя относительно эксплуатации.

Заключительные слова

Системы рулевого управления для лодок — незамеченные герои морского мира.

Эти системы редко вызывают проблемы, если они работают безупречно, но вы будете знать, когда что-то не так.

Если рулевое управление кажется другим, что-то не так.

При регулярном техническом обслуживании и бдительности вы сможете максимально эффективно использовать рулевое управление лодки с минимальными усилиями.

А если система на вашем судне устарела, обновите ее до одного из множества передовых решений гидравлического и электронного рулевого управления для бесперебойной работы в порту и за его пределами. Большинство проблем с рулевым управлением вашей лодки можно решить самостоятельно, но обратитесь к профессионалу для ремонта высокого уровня и капитального ремонта системы.

Была ли эта статья полезной? Вы нашли неверную информацию или чего-то не хватало?

Мы будем рады услышать ваши мысли! (PS: читаем ВСЕ отзывы)

Мортен — основатель GoDownsize. С 2011 года он снимал и брал интервью у людей, живущих в крошечных домах и фургонах. Он вырос на побережье, куда его отец водил его кататься на лодке с юных лет. Он полностью отремонтировал два фургона, в которых путешествует с семьей в течение нескольких месяцев.Подробнее о Мортене здесь.

Toyota RAV4 Service Manual: Рулевая колонка в сборе

Компоненты

Удаление

Осторожно:

Некоторые из этих сервисных операций влияют на подушку безопасности srs система. Прочтите меры предосторожности относительно система подушек безопасности srs перед обслуживанием рулевой колонки (см. стр. RS-1).

1. Поместите передние колеса прямо вперед
2. Отсоединить провод от минусовой АКБ терминал

Осторожно:

Подождите не менее 90 секунд после отключения провод от отрицательной (-) клеммы аккумулятора к предотвратить срабатывание подушки безопасности и преднатяжителя ремня безопасности.

3. Снять рулевую подушку (см. Стр. Rs-336)
4. Снять узел рулевого колеса

1. Снимите гайку и поставьте метки на руль и рулевая колонка.

2. С помощью нержавеющей стали снимите рулевое колесо.

Sst 09950-50013 (09951-05010, 09952-05010, 09953-05020, 09954-05021)

Уведомление:

Нанесите небольшое количество смазки на резьбу. и наконечник из нержавеющей стали (центральный болт) перед использованием.

5. Снять кожух рулевой колонки

1. Отсоедините 4 зажима, отпустите рычаг наклона и снимаем нижнюю крышку рулевой колонки.

2. Отсоедините захват и снимите верхний рулевой механизм. крышка колонки.

6. Снимите сборку спирального кабеля

1. Отсоединить все разъемы от указателя поворота. выключатель со спиральным кабелем.

7. Снять узел комбинированного переключателя

1. Снимите зажим, показанный на рисунке, и снимаем комбинированный переключатель с руля столбец.

8. Снять узел панели приборов

1. Снимите приборную панель (см. Стр. Ip-4).

9. Отсоединить ЭБУ гидроусилителя

1. Отсоедините жгут проводов электродвигателя рулевого управления с гидроусилителем и зажимы жгута проводов датчика крутящего момента от силового ЭБУ рулевого управления.
2. Отсоедините 2 разъема рулевой колонки от ЭБУ гидроусилителя руля.

10. Снять нижнюю отделку панели приборов. панель (см. стр. ip-20)
11. Снять глушитель крышки отверстия колонки

1. Отверните напольное покрытие, снимите 2 зажима и снимите глушитель с крышки отверстия колонки.

12. Снимите № 2 промежуточный вал рулевого управления в сборе

1. Поставить метки на промежуточный рулевой механизм вал и рулевой механизм
2. Выверните болт А и снимите рулевое управление. от рулевого механизма.
3. Поставить метки на промежуточный рулевой механизм. вал и рулевая колонка.
4. Выверните болт b и снимите промежуточный рулевой механизм. вал вала от рулевой колонки.

13. Снимите узел опоры педали тормоза

1. Снимите опору педали тормоза (см. Стр. Br-12).

14. Снять узел рулевой колонки

1. Отсоедините все разъемы и отсоедините все провода хомуты жгута от рулевой колонки.
2. Отверните болт и 2 гайки и снимите рулевая колонка от панели приборов армирование.

Разборка

1. Снять усилитель транспондерного ключа

1. Отсоедините 2 зажима и сдвиньте транспондерный ключ. усилителя в направлении, показанном на рисунке, чтобы отсоедините его от верхней части рулевой колонки переключателем скобка.

2. Снимите верхнюю рулевую колонку с кронштейном переключателя в сборе

1. Зафиксируйте рулевую стойку в тисках между алюминием. тарелки.

Уведомление:

Не перетягивайте тиски.

2. Просверлите дрелью отверстие в каждом фиксаторе рулевого управления. установочный болт для установки съемника шурупов.
3. С помощью съемника винтов снимите фиксатор рулевого управления. установите болт и снимите верхнюю рулевую колонку с Кронштейн переключателя и зажим рулевой колонки верхний.

3. Снять цилиндр замка зажигания в сборе

1. Включите зажигание (согласно).

2. Вставьте острие отвертки в отверстие в кронштейн рулевой колонки верхний, как показано на иллюстрации, и потяните за цилиндр замка замка зажигания. наружу, пока его коготь не коснется стопора кронштейна рулевой колонки верхний.

Уведомление:

Вытащить цилиндр замка зажигания в сборе до тех пор, пока его коготь не коснется стопор кронштейна рулевой колонки сборка верхняя.В противном случае следующие процедура не может быть проведена должным образом.

3. Вставьте острие отвертки в отверстие в кронштейн рулевой колонки и наклоните его вниз, как показано на рисунке, чтобы освободить захват цилиндр замка замка зажигания. Затем вытащите личинка замка замка зажигания.

4. Снимите блок предупреждающего выключателя разблокировки

1. Поднимите центральную часть переключателя предупреждения о разблокировке, чтобы освободите 2 когтя.

Подсказка:

Сдвиньте выключатель предупреждения о разблокировке в направлении показано стрелкой на иллюстрации, чтобы снять его.

5. Снять соленоид блокировки ключа

1. Для АКПП:

1. Выверните 2 винта и извлеките ключ. соленоид блокировки от рулевой колонки кронштейн верхний.

6. Снять замок зажигания или стартера в сборе

1. Отсоедините 2 кулачка и снимите зажигание (стартер) переключатель с кронштейна рулевой колонки верхний.

Инспекция

1. Проверить датчик крутящего момента

1. Проверьте датчик крутящего момента (см. Стр. Ps-19).

2. Проверить электродвигатель рулевого управления с гидроусилителем

1. Проверьте электродвигатель рулевого управления с усилителем (см. Стр. Ps-22).

3. Проверить датчик угла поворота двигателя

1. Проверить датчик угла поворота мотора (см. Стр. пс-25).

Повторная сборка

1. Установить замок зажигания или стартера в сборе

1. Присоедините 2 зажима, чтобы установить переключатель зажигания на кронштейн рулевой колонки верхний.

2. Установить соленоид блокировки ключа

1. Для АКПП:

1. Установите соленоид блокировки ключа на кронштейн рулевой колонки верхний с 2 винты.

3. Установите блок выключателя разблокировки

1. Присоедините 2 зажима, чтобы установить предупреждение о разблокировке переключиться на верхний кронштейн рулевой колонки.

Подсказка:

Сдвиньте выключатель предупреждения о разблокировке в направлении показано стрелкой на иллюстрации, чтобы установить его.

4. Установить цилиндр замка зажигания в сборе

1. Включите зажигание (согласно).
2. Установите цилиндр замка замка зажигания в кронштейн рулевой колонки верхний.
3. Убедитесь, что цилиндр замка замка зажигания надежно закреплен на личинке замка зажигания.

5. Проверьте работу блокировки рулевого управления

1. Выньте ключ и проверьте, что замок рулевого управления функция активирована.

2. Вставьте ключ, включите зажигание (согласно) и убедитесь, что функция блокировки рулевого управления отключена.

6. Установить верхнюю часть рулевой колонки с кронштейном переключателя в сборе

1. Зафиксируйте рулевую колонку в тисках между алюминиевые пластины.

Уведомление:

Не перетягивайте тиски.

2. Установить верхнюю рулевую колонку с кронштейном переключателя и верхний зажим рулевой колонки с новым рулевым управлением зафиксируйте установочный болт, а затем затяните болты до упора. головы оторваны.

7. Установить усилитель транспондерного ключа

1. Присоедините 2 когтя и установите транспондерный ключ усилитель на верхнюю часть рулевой колонки с кронштейн переключателя.

Установка

1. Установить рулевую колонку в сборе

1. Установить рулевую колонку на панель приборов усиление 3 болтами.

   Крутящий момент: 25 Н * м (255 кгс * см, 18 фут * фунт-сила)

2. Подключаем все разъемы и зажимаем провод ремни безопасности на кронштейн рулевой колонки.

2. Установить узел опоры педали тормоза

1. Установите опору педали тормоза (см. Стр. Br-16).

3. Установите No 2 промежуточный вал рулевого управления в сборе

1. Совместите метки на промежуточном валу рулевого управления. и рулевую скользящую вилку и временно установить их с болтом b.

   Крутящий момент: 35 Н * м (360 кгс * см, 26 фунт-сила-футов)

2. Совместите метки на скользящей вилке рулевого механизма. и рулевой механизм и закрепите их болтом а.

   Крутящий момент: 35 Н * м (360 кгс * см, 26 фунт-сила-футов)

4. Установить глушитель крышки отверстия колонки

1. Установите заглушку отверстия стойки с помощью 2 зажимов.
2. Установить напольное покрытие.

5. Установить нижнюю отделочную панель приборной панели (см. Стр. Ip-25)

6. Подключение ЭБУ гидроусилителя

1. Подсоедините 2 разъема рулевой колонки к ЭБУ гидроусилителя руля.
2. Установить жгут проводов электродвигателя рулевого управления с гидроусилителем и жгут проводов датчика крутящего момента зажимается сбоку ЭБУ гидроусилителя руля.
3. Наклоните рулевую колонку вверх и вниз, чтобы убедитесь, что провод двигателя гидроусилителя рулевого управления жгут проводов и жгут проводов датчика крутящего момента не мешать работе каких-либо компонентов.

7. Установить узел панели приборов

1. Установите приборную панель (см. Стр. Ip-9).

8. Установить комбинированный переключатель в сборе

1. Установите переключатель указателей поворота на рулевое управление. столбик с зажимом.

9. Установить сборку спирального кабеля

1. Установите спиральный кабель на переключатель указателя поворота.

2. Подсоедините все разъемы к переключателю указателей поворота. со спиральным кабелем.

10. Установить кожух рулевой колонки

1. Присоедините захват для установки верхней рулевой колонки покрытие.

2. Присоедините 4 лапки для установки нижнего рулевого механизма. крышка колонки.

11. Установить рулевое колесо в сборе

1. Совместите метки и установите рулевое колесо. на рулевую колонку.
2. Установите гайку.

   Крутящий момент: 50 Н * м (510 кгс * см, 37 фут * фунт-сила)

3. Подсоедините все разъемы к спиральному кабелю.

12. Установить рулевую подушку (см. Стр. RS-336)
13. Установите передние колеса прямо впереди
14. Подсоедините кабель к минусовой батарее терминал
15. Проверить контрольную лампу srs

1. Осмотрите сигнальную лампу srs (см. Стр. RS-52).

Таблица признаков неисправности (2006 / 01-)

Подсказка: Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы определить причину симптом проблемы. Возможные причины симптомов: перечислены в порядке вероятности в столбце «подозреваемая зона» из …

Прочие материалы:

Электродвигатель омывателя
Компоненты Удаление Отсоедините кабель от минусовой АКБ. Терминал Осторожно: Подождите не менее 90 секунд после отключения провод от отрицательной (-) клеммы аккумулятора к предотвратить срабатывание подушки безопасности и преднатяжителя ремня безопасности.Снять узел впускной шайбы. Удалите …

Цепь зажимов Tc и cg
Описание Соединение клемм tc и cg модуля dlc3 приводит к срабатыванию ЭБУ системы противоскольжения. отображать 2-значные dtcs мигает сигнальная лампа абс. Схема подключения Порядок осмотра Проверьте dlc3 (напряжение tc) Включите зажигание. Измерьте напряжение на dlc3. Стандарт…

Удаление
Уведомление: Не нагревайте кузов, эмблему и заводскую табличку автомобиля. чрезмерно. Подсказка: При снятии эмблемы и шильдика прогрейте автомобиль. корпус, эмблему и заводскую табличку с использованием теплового света. Стандартная температура нагрева Удалить нет. 1 Сборка эмблемы задней двери Оберните защитную ленту вокруг …

Torque Steer: причины и методы лечения

Крутящий момент — это раздражающая тенденция переднеприводного автомобиля тянуть в сторону при резком ускорении.Проблема, по их словам, вызвана «дисбалансом» в распределении мощности на передние колеса. Что это значит и что вы можете с этим поделать?

Это означает, что управляемость по крутящему моменту является неотъемлемой, хотя и нежелательной характеристикой переднего привода. Его причины сложны, но его можно вылечить.

ПРИЧИНА И ДЕЙСТВИЕ МОМЕНТАЛЬНОГО РУЛЕВА

Трансмиссия в типичном переднеприводном автомобиле с поперечно установленным двигателем смещена в одну сторону, чтобы физически разместить двигатель в моторном отсеке.Это означает, что положение шестерен дифференциала также смещено от центра, что требует наличия приводных валов разной длины. Однако было обнаружено, что карданные валы неравной длины передают больший крутящий момент на колесо с более коротким приводным валом (которым обычно является левое колесо). При легких нагрузках разница незначительная. Но при резком ускорении колесо с более коротким валом получает больший крутящий момент, из-за чего это колесо тянет сильнее, чем другое колесо. Более сильное колесо стремится опередить другое колесо, что создает индуцированное тяговое усилие на рулевом колесе в противоположную сторону.Таким образом, в автомобиле с трансмиссией, установленной слева, направление крутящего момента обычно направлено вправо.

При нормальных условиях вождения и умеренном ускорении крутящий момент рулевого управления редко бывает заметен, если только у транспортного средства также нет неравномерно накачанных шин или проблемы с выравниванием, или есть чрезмерная податливость (изгиб) втулки рычага подвески.

Где-то в процессе инженеры обнаружили, что переход на карданные валы одинаковой длины помогает выровнять крутящие нагрузки, что, в свою очередь, уменьшило тенденцию к крутящему моменту.Поэтому заводская «фиксация» для смещенной коробки передач заключалась в разделении более длинного вала на две части. Короткий промежуточный вал вставлен в длинную сторону коробки передач с главной передачей в сборе с опорным подшипником на внешнем конце для его устойчивости. Укороченный правый ведущий вал, который по длине равен левому ведущему валу, затем соединяется с промежуточным валом, чтобы завершить трансмиссию. Теоретически промежуточный вал становится продолжением самой трансмиссии, потому что вал жестко установлен и не меняет углы при движении подвески.На практике это помогает уменьшить крутящий момент рулевого управления, но не всегда устраняет его полностью.

Уловка для устранения крутящего момента рулевого управления заключается в том, чтобы как можно более равномерно сбалансировать крутящий момент двигателя из стороны в сторону. С карданными валами одинаковой длины автомобиль может тянуть вправо или влево во время резкого ускорения в зависимости от других факторов, влияющих на геометрию трансмиссии и тягу. Например, может повлиять наклон двигателя в шасси. Вот почему у некоторых автомобилей есть регулировочные прокладки под правой опорой двигателя.Слегка приподняв или опуская правую сторону двигателя, можно нейтрализовать любую тенденцию к изменению крутящего момента в ту или иную сторону. Аналогичным образом, изменение относительной высоты подшипника промежуточного вала путем изменения его положения может использоваться для точной настройки трансмиссии. Установка более жестких втулок подвески с меньшим прогибом также помогает держать колесо прямо вперед.

ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ ВЫРАВНИВАНИЯ

То, что вызывает крутящий момент, заключается в том, что передние колеса, которые управляют рулем, теперь также управляют автомобилем.Это полностью меняет геометрию тяги и то, как она действует на шасси.

В шасси с задним приводом движущая сила, создаваемая на задней оси, проталкивается через центр автомобиля по воображаемой линии, называемой линией тяги. Пока оба колеса имеют одинаковое тяговое усилие, а задняя ось совмещена с остальной частью шасси (перпендикулярно средней линии автомобиля), движущие силы направлены прямо вперед. Если передние колеса также направлены прямо вперед, машина едет прямо.Но если одно или оба колеса нарушат сцепление с дорогой и начнут вращаться, задняя часть автомобиля может «рыбачить» или сместиться в сторону. Даже в этом случае водитель может сохранять контроль за счет противодействия, чтобы компенсировать занос.

С передним приводом динамика совсем другая. Это как езда на трехколесном велосипеде по сравнению с ездой на велосипеде. Вы не можете ездить на трехколесном велосипеде без рук, но можете на велосипеде. Каждое нажатие педалей на трехколесном велосипеде вызывает усилие рулевого управления на колесо. Не так с велосипедом.

С FWD линия тяги теперь указывает туда, куда указывают передние колеса. Так что, как упряжка лошадей, тянущая повозку, повозка движется, куда бы вы ни направили лошадей. Если одна или обе передние шины нарушают сцепление с дорогой, они могут вырвать колесо и привести к потере водителем управляемости. Также почти невозможно поддерживать управляемый контроль над буксовыми колесами. Водитель не может противодействовать поворачиваемости, потому что колеса уже потеряли сцепление с дорогой. Единственный способ восстановить контроль — снизить газ и восстановить сцепление с дорогой.Это один из отрицательных моментов переднего привода, о котором мало кто говорит.

Проблема сохранения управляемости может еще больше усугубляться из-за того, что передние колеса вылетают при повороте. Разнос — это необходимая функция, встроенная во все системы рулевого управления, чтобы компенсировать тот факт, что внутреннее и внешнее колеса движутся по разным дугам при повороте. Но он работает против переднего привода во время резкого ускорения, потому что способствует управлению крутящим моментом.

Крутящий момент двигателя также нагружает втулки рычага подвески и вызывает изменение схождения передних колес при резком ускорении. Колесо на

Сторона

с самой короткой осью (если оси не соответствуют длине) часто меняет схождение больше, чем сторона с более длинным валом, в результате чего транспортное средство тянет

вправо. Когда передние колеса меняют буксировку и больше не параллельны, рулевое управление будет тянуть в сторону более сильной стороны. Что еще хуже, если дорога мокрая или скользкая, то колесо с минимальной нагрузкой будет передавать весь крутящий момент через дифференциал.Эта борьба между передними колесами может усугубиться увеличением ширины шины и / или вылета колеса. Если одно колесо берет верх, оно вырывается и вращается. Пробуксовка колес не является проблемой для вашего типичного легкового автомобиля с передним приводом с недостаточной мощностью, но это может быть проблемой для двигателей с более высокой мощностью или с турбонаддувом в автомобилях с передним приводом.

Сцепление еще больше ухудшается из-за того, что физика работает и против переднего привода. Смещение веса назад, которое обычно происходит во время резкого ускорения, снимает вес с передних колес и смещает его назад — прямо противоположно тому, что необходимо для поддержания сцепления с дорогой.

Очевидным решением проблемы тяги было бы использование дифференциала повышенного трения в коробке передач. Тем не менее, за исключением нескольких автомобилей высокого класса с передним приводом, дифференциалы повышенного трения недоступны в качестве заводской опции на большинстве автомобилей с передним приводом. Причина, по которой дифференциалы повышенного трения не были предложены до настоящего времени, заключается в том, что инженеры намеренно удерживали номинальную мощность в лошадиных силах в «безопасных» пределах. Безопасность в данном случае означает то, с чем способны работать как коробка передач, так и обычный водитель.Текущий предел составляет от 175 до 200 лошадиных сил.

Заблокированный дифференциал нельзя использовать с FWD из-за отрицательного воздействия на рулевое управление. Но «мягкое» ограниченное скольжение, такое как силиконовое сцепление, которое Ford использует в европейском Escort, или червячная передача (например, дифференциал Torsen в Neon SRT) — лучший выбор для трансмиссий.

ДИАГНОСТИКА МОМЕНТАЛЬНОГО РУЛЕВА

Chrysler выпустил один из первых бюллетеней технического обслуживания на эту тему еще в 1981 году (бюллетень № 17-03-80).Бюллетень относится к моделям Omni и Horizons 1978-80 гг., Но основные принципы применимы ко всем автомобилям FWD. Вот что там написано:

«Небольшой увод автомобиля вправо при резком ускорении с места, наиболее заметный при механической коробке передач и ручном рулевом управлении, является результатом состояния крутящего момента рулевого управления. Некоторое управление крутящим моментом является нормальным для автомобилей с передним приводом».

Для диагностики состояния технику посоветовали провести тестовую поездку на автомобиле по ровной дороге, чтобы исключить воронку дороги как причину тяги рулевого управления.Если после этого автомобиль будет проявлять тенденцию к заносу или в сторону при движении с нормальной скоростью, причиной могут быть проблемы с шиной или выравниванием. Однако, если автомобиль двигался нормально, но все равно тянул вправо только во время ускорения, то он страдал от крутящего момента.

Крайслер предложил лекарство в этом случае, чтобы проверить высоту передней подвески, измерив расстояние от центра болта шарнира нижнего рычага управления до пола. Если дорожный просвет был больше семи дюймов, то лекарство заключалось в понижении передней подвески путем замены передних рессор.

В данном случае опускание передней части изменило геометрию колеса настолько, чтобы уменьшить влияние крутящего момента. Тот же трюк может работать и со многими другими переднеприводными автомобилями.

В своих более поздних переднеприводных автомобилях с турбонаддувом, таких как Daytona и Laser, Chrysler использовала карданные валы одинаковой длины для управления крутящим моментом. Более ранний автомобиль Chrysler FWD с карданными валами разной длины можно было дооснастить коробкой передач последней модели или карданными валами равной длины, чтобы решить проблему с управляемым крутящим моментом, но это будет дорогостоящая модернизация.

УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЫШИТЬ УПРАВЛЕНИЕ МОМЕНТОМ

Любые или все следующие условия могут усугубить существующую проблему с крутящим моментом рулевого управления, а также вызвать ее появление в автомобиле с передним приводом, который ранее не испытывал крутящего момента рулевого управления:

Неравное давление в передних шинах из стороны в сторону

Неравный развал (автомобиль будет тянуть в сторону с наибольшим положительным развалом).

Несоосность схождения (статическое схождение или схождение при рулевом управлении).

Неравномерный ролик из стороны в сторону

Неправильный дорожный просвет (слишком высокий нос).

Несоосность трансмиссии, карданных валов и шасси.

Шины передние с неравномерным износом.

Ослабленные или изношенные ступичные подшипники

Расшатанные или изношенные детали рулевой тяги или стойки.

Износ или ослабление втулки поперечного рычага

Слишком мягкие втулки рычага подвески, допускающие слишком большие движения под нагрузкой

Чрезмерный вылет переднего колеса (послепродажные колеса с глубокой тарелкой)

Несоосность заднего моста

Тянущийся тормозной суппорт с одной стороны

Повышенный крутящий момент двигателя (включение двигателя в переднеприводном автомобиле, у которого уже есть проблема с управляемым крутящим моментом, приведет к ухудшению крутящего момента).

УПОРНЫЙ РУЛЕВОЙ МОМЕНТ

Первым делом при обнаружении проблемы с управляемым крутящим моментом является проверка давления в передних шинах на предмет равного накачивания и проверка люфта рулевого управления. Тест-драйв на ровной дороге покажет вам, есть ли постоянное усилие рулевого управления или какое-либо отклонение рулевого колеса, что в любом случае потребует тщательной проверки подвески и проверки выравнивания.

Настоятельно рекомендуется регулировка установки четырех колес, поскольку перекос задней оси не позволяет задним колесам двигаться должным образом.Это, в свою очередь, может заставить водителя слегка противодействовать поворачиваемости (смещение рулевого колеса от центра), что приводит к схождению передних колес — а остальное вы знаете.

При выполнении проверки соосности обязательно проверяйте такие параметры, как дорожный просвет (спереди назад и из стороны в сторону), состояние колесных подшипников (как передних, так и задних), шин (ищите неравные износ или несоответствие шин), состояние втулок нижних рычагов (все, что увеличивает податливость подвески, может способствовать управляемости крутящего момента), состояние опор стойки и концов рулевых тяг.И еще раз проверьте давление в шинах на всякий случай. Передние колеса должны быть отрегулированы как можно ближе к заводским настройкам с одинаковым углом развала колес и колесами из стороны в сторону.

Если все проходит нормально, и автомобиль по-прежнему демонстрирует крутящий момент, управляемый во время резкого ускорения, у вас есть следующие варианты:

* Если у него карданные валы одинаковой длины, попробуйте установить регулировочную прокладку правой подвески двигателя вверх или вниз и / или изменить положение подшипника промежуточного вала, чтобы устранить дисбаланс крутящего момента.

* Попробуйте немного уменьшить передний клиренс, чтобы улучшить устойчивость. Не забудьте после этого отрегулировать колеса.

* Экспериментируйте с давлением в шинах. Разницы в несколько фунтов, так или иначе, может быть достаточно, чтобы нейтрализовать тягу.

* Традиционные модификации, повышающие жесткость подвески (установка более жестких пружин, амортизаторов, уретановых втулок рычагов и шин с более низким профилем), могут фактически усугубить состояние, сделав шасси более отзывчивым, если вы не будете предельно осторожны с регулировкой углов установки колес.