Прокачка тормозов на ваз: Прокачка тормозов на ВАЗ 2101-2107

Прокачка тормозов на ВАЗ 2101-2107

Добро пожаловать!
Прокачка тормозов – одна из главных необходимых процедур после замены или же снятие каких либо цилиндров, или же шлангов тормозной системы. Данная процедура как вы уже поняли необходима, а иначе если в гидропривод тормозов после отсоединения каких либо шлангов или же ещё чего ни будь попадёт воздух, то в таком случае тормозить данное колесо на которым вы произвели замену тормозного шланга просто не будет, так как в системе будет находиться воздух который попросту не даст это сделать, но об этом чуть позже, а сейчас давайте же разберём некоторые вопросы и узнаем как вообще нужно прокачивать тормозную систему на классическом автомобиле.

Примечание!
Для прокачки тормозов вам нужно будет воспользоваться: Основным набором гаечных ключей, а так же небольшой бутылочкой (Около 0.5 литров) внутри которой будет находиться немного новой тормозной жидкости и ещё вам нужно будет взять с собой коротенький шланг один конец которого вы оденете на прокачной штуцер, а другой конец которого вы засунете в бутылку с новой тормозной жидкость (Более подробнее зачем этот шланг нужен, вы поймёте полностью прочтя данную статью)!

Краткое содержание:

• Прокачка тормозов
• Дополнительный видео-ролик

За счёт чего осуществляется прокачка тормозов?
Она делается за счёт прокачных штуцеров которые установлены на тормозных узлах всех колёс вашего автомобиля, вот к примеру на передних колёсах прокачной штуцер находиться на самом тормозном суппорте, более подробнее местонахождение прокачного штуцера смотрите на фото изображённом чуть ниже:

Примечание!
На данном фото сверху на прокачной штуцер его одет пластмассовый колпачок, поэтому чисто сам штуцер там не видно а только лишь видно колпачок которые его закрывает, но всё же местонахождение на тормозном суппорте самого штуцера можно приблизительно понять!

Зачем нужно делать прокачку тормозов и когда её нужно делать?
Со временем в гидропривод тормозов попадает воздух и тем самым машина начинает значительно хуже тормозить, в связи с этим риск попасть в автомобильную катастрофу увеличивается, поэтому чтобы такого не было и нужно время от времени прокачивать тормоза на автомобиле.

Воздух в систему как правило может попасть по нескольким причинам, а именно если тормозная жидкость у вас уже не заменялась давно к примеру года 3, то это говорит о том что её нужно уже заменить (Не прокачать) и побыстрее, так как в неё уже скорее всего проникла влага за всё это время, тем самым она будет быстрее закипать при интенсивных торможениях и эффективность работы тормозов может уменьшиться. (О том как заменить тормозную жидкость, см. в статье: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ»)

Но всё же вернёмся к нашей теме о прокачке, а именно гидропривод тормозов нужно прокачивать в том случае если вы заменяли, либо же просто подвергли снятию каких ни будь деталей тормозной системы, к примеру после замены тормозной жидкость, гидропривод тормозов нужно будет прокачивать, а так же после снятия одного из цилиндра тормозной системы, при снятие тормозного шланга и т.д.

Примечание!
Кстати понять то что в тормозную систему проник воздух очень легко, просто понажимайте несколько раз на педаль тормоза если при первых нажатиях она будет очень лёгкая а потом понемногу начнёт становиться жёсткой, то это и будет говорить о том что в гидроприводе тормозов у вас находиться воздух который нужно будет полностью убрать из системы!

Примечание!
Прежде чем начать, скажем пару слов а именно в классических автомобилях тормозная система разделена на два контура, в котором первым контуром выступают оба передних колеса, а вторым контуром оба задних, так вот если в какой либо из контуров у вас попал воздух, тогда вам нужно будет прокачать именно этот контур и не обязательно прокачивать второй так это просто будет бессмысленно, приведём пример, допустим вы заменили тормозной суппорт на правом переднем колесе, при замене вам пришлось отсоединить тормозной шланг от него (Шланг нужно отсоединять обязательно, без его отсоединения ничего у вас не получиться), так вот когда установили новый суппорт на место старого вам нужно первом делом прокачать тормоза, а зачем браться за задний контур если у вас был разгерметизирован всего лишь передний, тем самым вам необходимо будет прокачать именно два передних колеса и на этом вы избавитесь от воздуха в системе!

Если вдруг у вас будет разгерметизирован первый, а так же второй контур, к примеру вы заменили тормозные шланги на одном из передних колёс и на одном из задних, то в таком случае вам нужно будет избавлять от воздуха уже оба контура то есть и два передних колеса и сразу же два задних!

И ещё кой что, прокачку удобнее всего производить с помощником, так как если вы будете всего лишь один то это будет неудобно без специального инструмента, но всё же это можно будет сделать но как уже было сказано ранее для этого вам нужно будет запастись специальным инструментом! (Более подробно о том как прокачать тормоза одному, вы сможете увидеть в самом конце данной статьи в интересном видео-ролике)

Прокачка:

1) В самом начале операции разберитесь какое колесо вы будете прокачивать, если какое то из передних тогда вам нужно будет снять данное колесо с автомобиля (К задним не относиться), так как на передних колёсах прокачной штуцер располагаться очень неудобно и чтобы подлезть к нему, вам нужно будет снять колесо. (О том как снять колесо с автомобиля, см. в статье: «Замена колеса на ВАЗ»)

2) Затем чтобы вы понимали где находятся прокачные штуцера на переднем и заднем колесе, просмотрите чуть ниже фото на котором переднее колесо находиться в левой части а заднее в правой:

Примечание!
Вы уже обратили внимание на то, что на левом фото чуть выше указано две стрелки? Всё дело в том что на передним суппорте на обоих тормозных цилиндрах в одном и том же месте находиться один штуцер и просто пустое место, поэтому к пустому месту (Там будет небольшая ямка) прикасаться не имеет никакого смысла, тем самым прокачивать вам нужно будет только лишь один штуцер который установлен на наружном тормозном цилиндре и на фото он указан правой стрелкой!

3) Следом обратите своё внимание то что на каждом штуцере обязательно должен присутствовать пластмассовый колпачок, так называемый ещё защитный (Если его нет то обязательно приобретите его и после прокачки установите на своё место), так вот данный колпачок снимите со штуцера прокачки и отложите в сторонку.

4) Когда все колпачки ненужные при прокачки будут сняты, поднимитесь и сядьте в салон автомобиля и после чего откройте капот и найдите там расширительный бачок с тормозной жидкость, он находиться ещё возле бачка сцепления, более подробно смотрите местонахождение тормозного бачка на фото ниже:

Примечание!
Откройте крышку данного бачка и залейте в него до самой верхней отметки MAX новую тормозную жидкость и после чего следите постоянно чтобы данный бачок при прокачке никогда полностью не опустошался, а иначе если опустошиться чуть менее 15 мм то можно считать то что прокачка тормозов была бессмысленной так как в систему попадёт воздух!

5) Теперь переходите постепенно к прокачке, для этого посадите вашего помощника за руль вашего автомобиля, а сами вы переберитесь под так называемое днище автомобиля и уже там подойдите к нужному для прокачки ваш штуцеру, после того как вы подойдёте снимите с него колпачок и после чего оденьте один конец того самого шланга о которым мы упоминали чуть ранее на него, а другой конец шланга опустите в бутылку в немного наполненной тормозной жидкость, при этом обязательно следите за тем чтобы шланг при прокачке постоянно находился внутри ёмкости и был именно погружён в тормозную жидкость которая находиться в этой ёмкости.

6) Затем попросите своего помощника раз 5-10 плавно нажать до упора на педаль тормоза, и на самое последнее нажатие оставить педаль утопленной в полу и держать её так ногой.

7) Следом ход переходит уже к вам, то есть вы в это время при помощи гаечного ключа чуть ослабьте штуцер (2-3 небольших оборота) и вы увидите как в ёмкость в которой у вас находиться шланг, постепенно начнёт выливаться жидкость с пузырьками, а помощник в это время начнёт чувствовать ногой как педаль понемногу начинает проваливаться и после того как она полностью провалиться и жидкость перестанет течь, вы сразу же остановитесь и заверните штуцер до упора, а так же ещё и помощнику своему скажите чтобы убрал ногу с педали.

Примечание!
Проделайте данную операцию по прокачке до тех пор, пока пузырьки не перестанут выходить, а после того как перестали сразу же остановитесь и переходите к другим колёсам!

8) Все остальные колёса которые вам нужно будет прокачать, прокачивайте точно так же в независимости от того передние это колёса или же задние, процедура при прокачке совершается абсолютно идентичная просто с передними и задними колёсами вся разница заключается в разных местонахождениях прокачных штуцеров, вот и всё.

Примечание!
Да кстати, если вы вдруг захотите прокачать передние штуцера (Имеется в виду передние колёса) не снимая при этом сами колёса, тогда попробуйте просто загнать автомобиль на смотровую яму и там будет не удобно но всё же подлезть к передним штуцерам можно, но всё же лучше снять колесо это же не так долго!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как нужно правильно прокачивать тормоза на автомобиле без помощника, вы можете найти в видео-ролике чуть ниже:

Как самостоятельно прокачать тормоза на ВАЗ 2107 (Видео,фото)

Главная » Тормозная система Ваз 2107

Тормозная система Ваз 2107

[important]

Тормозная система, как все автомобильные системы, требует периодической проверки и обслуживания. Кроме контроля состояния тормозных колодок необходимо периодически удалять пузырьки воздуха, появляющиеся в тормозной жидкости. Для удалений воздуха необходима прокачка системы. Выполнить операцию можно без обращения к специалистам СТО. Для этого не нужны специальные знания и квалификация. Потребуется специальный инструмент и помощник.[/important]

Содержание

1. Когда необходима прокачка тормозов ВАЗ 2107
2. Что необходимо для прокачки тормозной системы
3. Как прокачать тормоза на ВАЗ 2107

Когда необходима прокачка тормозов ВАЗ 2107

Прокачивать тормозную систему приходится в четырех случаях:

1. Замена тормозной жидкости. Срок службы тормозной жидкости ограничен. Со временем она поглощает влагу из воздуха, что может стать причиной коррозии поверхности тормозных цилиндров и выхода их из строя. Также вода ухудшает основное свойство тормозной жидкости – снижает температуру кипения.
2. Рекомендуемый срок службы тормозной жидкости на автомобилях ВАЗ – 2 года, после чего стоит произвести его замену. Это касается стандартной тормозной жидкости на гликолевой основе.
3. Устранение неисправности тормозной системы. При замене тормозных шлангов и цилиндров неизбежна утечка тормозной жидкости и попадание воздуха в систему. Поэтому после ремонтных работ обязательно проводится прокачка тормозов ВАЗ 2107.
4. Попадание воздуха во время эксплуатации. Это проявляется в ухудшении эффективности торможения, «мягкой педали» или в неравномерном торможении отдельных колес.

Что необходимо для прокачки тормозной системы

Прокачать тормозную систему самому практически невозможно. Работы выполняются вдвоём. Один человек («слесарь») работает с тормозной системой, откручивает штуцера. Второй («напарник») находится в салоне автомобиля и должен по команде нажимать или отпускать педаль тормоза.

Также нужны такие инструменты:

• накидной ключ на 8/10;
• трубочка из ПВХ или резиновая шлангочка, внутренний диаметр которой соответствует диаметру штуцера;
• емкость для сбора отработанной жидкости.
• Так же необходима тормозная жидкость.

[tip]Если на автомобили установлены штуцеры под ключ на 8, их лучше заменить на аналогичные под шестигранник на 10. Последние впоследствии будет проще открутить, не сорвав грани.[/tip]

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2107

Для удобства работ и обеспечения свободного доступа к штуцерам тормозных цилиндров следует воспользоваться смотровой ямой. Конструкция передних тормозных механизмов требует снятия колес для прокачки тормозной системы.

Перед началом работ необходимо заполнить до максимума тормозной бачок, а во время прокачки необходимо следить, чтоб он был постоянно наполнен тормозной жидкостью. Если упустить этот момент, в рабочий цилиндр попадет воздух и придется начинать работу заново.

Порядок действий для каждого из 4 рабочих цилиндров следующий:

• Снять защитный колпачок со штуцера.
• Ослабить затяжку штуцера при помощи накидного ключа. Если штуцер давно не откручивали, могут потребоваться значительные усилия. Надо быть особенно осторожным, чтобы не повредить грани, иначе работа может сильно осложниться, вплоть до того, что потребуется замена тормозного цилиндра.
• Надеть на штуцер трубку и опустить ее коне в емкость для тормозной жидкости.

Непосредственно прокачка выполняется следующим образом:

• «Напарник», сидящий в салоне, по команде «слесаря» выжимает педаль до упора.
• «Слесарь» откручивает штуцер на половину оборота, чтобы жидкость вместе с пузырьками воздуха вышла в емкость по надетой трубке. Педаль тормоза «проваливается» до пола.
• «Слесарь» закручивает штуцер, «напарник» по команде отпускает педаль.

Процедура повторяется, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха. Во время прокачки коне трубки должен быть постоянно опущен в тормозную жидкость, чтоб воздух не попал в цилиндр.

Таким образом прокачиваются все четыре рабочих тормозных цилиндра. Следует придерживаться определенной последовательности при прокачке цилиндров. Прокачивают их «от дальнего к ближнему»:

1. Правый задний.
2. Левый задний.
3. Правый передний.
4. Левый передний.

После завершения прокачки каждого цилиндра необходимо затянуть штуцер и надеть защитный колпачок.

Прокачка тормозов ВАЗ 2107 вполне осуществима в домашних условиях и для этого не нужны дорогостоящие специальные инструменты и приспособления. Особой квалификации тоже не требуется. Отпускать и нажимать тормозную педаль по команде «слесаря» может даже ребенок.

Нередко владельцы модернизируют тормозную систему, устанавливая более эффективные, качественные и дорогие детали. Однако это никак не меняет методики прокачки и не отменяет необходимости периодических работ по замене тормозной жидкости.

https://youtu.be/Zz5lBYsXajo

Прокачка тормозной системы ВАЗ 2107.

Пример простоты и надежности сегодня, и предмет роскоши 30 лет назад, ВАЗ 2107, кажется, никогда не постареет. Именно из серии тех автомобилей, которые стали палочкой-выручалочкой, для тех, кому нужны надежные и недорогие колеса, и за 30 лет выпуска и не думает дешеветь. В свое время это был один из самых скоростных автомобилей в стране, с которым мог сравниться только Москвич 2140, а по уровню комфорта ему не было равных. В обслуживании, как и все остальные заднеприводные Жигули, он прост и неприхотлив… Сегодня мы подробно рассмотрим, что же смогло остановить этого короля скорости 80-х — его собственные тормоза.

Конструкция тормозов ВАЗ 2107 отсылает нас к тем временам, когда на месте города Тольятти был пустырь, вся страна ездила на Москвичах и Волгах с барабанными тормозами, а о дисковых тормозах читайте только в рубрике «Их манеры» журнал За рулем. Капиталисты ездят на роскошных охлаждаемых и вентилируемых дисковых тормозах с 1930-х годов, но до нас это конструктивное нововведение дошло лишь во второй половине 1960-х, и то с подачи Fiat. к тому же на семерку ставили пневматический усилитель тормозов, что вообще делало машину чуть ли не линкольном на фоне автомобильного кошмара, который в то время продавался в частники.

Правда, в эксплуатации тормозная система никак не сказывалась. Она была и надежной, и неубиваемой, так и осталась с усилителем. И работало нормально, за исключением случаев, когда изнашивалась диафрагма. Новинкой для отечественного автолюбителя стала двухконтурная тормозная система. Москвичи первых 408-х годов выпуска хоть и выпускались с гидравликой, но все же имели допотопные барабанные тормоза, а схема была всего одна, как и на ГАЗ 53. Это значит, что при повреждении любого из колесных рабочих цилиндров весь система выходит из строя и разгерметизируется. Автомобили ВАЗ изначально были лишены такого недостатка, так как тормоза были разделены на два контура – ​​передний и задний. Поэтому в случае негерметичности одного из колес могли затормозить еще как минимум два. Это не сильно, но повлияло на процесс прокачки тормозов, о котором мы сегодня поговорим подробнее.

Устройства для прокачки тормозов

Заводом официально признан только один способ прокачки тормозов — описанный в руководстве пользователя. Но изобретательные автолюбители находили все больше и больше вариантов, как прокачать тормоза на ВАЗ 2107. В принципе, прокачивать тормоза нужно было вдвоем. По старой привычке, когда линейные системы были ненадежны, тормозные цилиндры были громоздкими и громоздкими. В семерке полностью заменить тормозную жидкость удалось за 15 минут, без особых сложностей, даже в одиночку.

Прокачка тормозов с помощником

Прокачка тормозов ВАЗ 2107 предполагает, что помощник сидит за рулем и по команде механика, производившего замену, отвечал на крики «качели!» путем активного нагнетания давления в системе для вытеснения из нее воздуха. «Ну вот!» — означало, что механик открутил штуцер и воздух вместе со старой жидкостью выходит через трубку. Педаль должна была быть в самом низу до команды «Отпусти!» При этом из специальных приспособлений для откачки необходимо было иметь:

Позже были даже уже в продаже, в период расцвета кооперативной торговли, специальные крышки для бачка с тормозной жидкостью, в которые вкладывался ниппель от бескамерной шины. Хит конца 80-х. Мы расскажем вам, как его использовать прямо сейчас.

А прокачивались тормоза с помощью этого девайса в гордом одиночестве, без всяких помощников, и прокачивать тормоза можно было лучше и быстрее. Вместе, конечно, веселее, но если время поджимает, то для прокачки использовали вентиль. Процесс прокачки тормозов на ВАЗ 2107 выглядит так:

Важно было только следить за уровнем жидкости в бачке. Он не должен опускаться ниже минимального. Таким образом можно в одиночку прокачать тормоза автомобиля ВАЗ 2107. Вовремя меняйте тормозную жидкость, удачи на всех дорогах и плавного торможения!

1. Воздух может попасть в магистрали после каждого ремонта тормозов, при котором система вскрывалась. В этом случае систему следует прокачать. В системе есть воздух, если давление плавает при нажатии на педаль тормоза. В этом случае необходимо устранить течи и прокачать тормозную систему.

1. Если был заменен или отремонтирован только один суппорт, обычно достаточно стравить воздух только из него.
2. Перед прокачкой открутите крышку расширительного бачка и заполните его тормозной жидкостью до максимальной отметки.

1. Тормозная система только с АБС: Включите зажигание и нажмите педаль тормоза 4–5 раз. Затем, при необходимости, долейте тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов оставляйте зажигание включенным в течение всего цикла прокачки. Открытие выпускного клапана включит системы ABS гидравлического насоса и создаст давление.

1. Попросите помощника прокачать педаль тормоза до создания давления, которое ощущается по нарастающему сопротивлению при нажатии на педаль.
2. Когда будет создано достаточное давление, полностью выжмите педаль тормоза и удерживайте ее в этом положении.

1. При падении давления немедленно закрыть клапан. На моделях с ABS падение давления жидкости из-за работающего насоса маловероятно, и в этом случае закройте выпускной клапан через 2 секунды, чтобы предотвратить повреждение гидравлического насоса.
2. Повторяйте процесс накачки, пока не будет создано давление. Нажмите на педаль и зафиксируйте ее в этом положении. Откройте спускной винт, когда давление упадет, закройте клапан.
3. Повторяйте этот процесс на одном цилиндре, пока в тормозной жидкости, поступающей в бачок, не исчезнут пузырьки воздуха.
4. Затем при нажатой педали затяните болт воздухоотводчика 10 Н·м .
5. Снимите шланг, наденьте пыльник на клапан.
6. Таким же образом прокачайте остальные цилиндры.
7. После прокачки закрутить пробку расширительного бачка. При необходимости долейте тормозную жидкость до отметки «MAX».

05.03.2015, Рубрика & NBSP |

В процессе эксплуатации автомобиля или после ремонта отдельных узлов тормозов возникает необходимость прокачки всей тормозной системы. Также и саму тормозную жидкость необходимо менять раз в два-три года.

Процесс прокачки тормозов ВАЗ 2106 — 2107.

Для работы потребуется рожковый ключ на 8, прозрачный шланг и прозрачная емкость для жидкости. Эту операцию необходимо проделывать вдвоем, один человек будет накачивать давление в системе педалью тормоза, а второй в это время будет находиться внизу и сливать жидкость из штуцера тормозного цилиндра. попробуй открутить штуцер рабочих тормозных цилиндров. Снятие грязезащитного колпачка

попробуйте ключом на 8 повернуть штуцер против часовой стрелки. Если штуцер не поддается, возьмите накидной ключ или головку на 8. После этого штуцер нужно прикрутить и надеть на него прозрачный шланг.

Последовательность прокачки тормозов.

Прокачку следует проводить в определенной последовательности, так как тормозная система ВАЗ 2106-07 имеет два контура, сначала прокачивается задний правый цилиндр, затем задний левый. Чтобы создать давление в системе, второй человек начинает качать ее педалью тормоза. После того, как педаль станет «жесткой», он должен нажать ее и не отпускать. Второй человек, находящийся под машиной, должен опустить шланг в прозрачную емкость с тормозной жидкостью и примерно на 1/3 оборота отвернуть штуцер рабочего тормозного цилиндра.

По шлангу пойдет тормозная жидкость с пузырьками воздуха, в это время педаль тормоза должна «упасть» в пол. Не отпуская педаль, затяните штуцер и повторяйте операцию до тех пор, пока в жидкости, вытекающей из тормозного цилиндра, не исчезнут пузырьки воздуха. После этого затяните штуцер цилиндра и наденьте грязезащитный колпачок. Аналогичные действия проделайте с передним левым и передним правым цилиндрами. Все это время необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливать.

Всем привет!

Столкнулся с такой проблемой как прокачка тормозов на своей машине, ваз 2105 классика, не важно какая у вас модель автомобиля, от 2101 до 2107 все абсолютно одинаково.

А причиной стала замена передних тормозных цилиндров и колодок, скоро напишу как это сделать на примере ВАЗ 2105.

Перед тем, как начать, нужно чтобы второй человек нажал на педаль тормоза. А если есть возможность, то прокачать яму, чтобы не снимать задние колеса.

Устройства которые нам понадобятся для прокачки тормозов и их описание

1. Ключ для снятия колес, на фото он слева.

2. Пустая канистра, в нее будем заливать жидкость, прокачивая тормозную систему.

3. Посередине ключ, нужен для снятия трубок тормозных цилиндров, а так же для раскручивания сапунов для прокачки тормозов, если они сухие , с обычным открытым концом гаечный ключ, можно облизать края.

4. Шланг, желательно прозрачный, чтобы было видно, как выходит воздух при прокачке тормозов.

5. Не зря на фото два баллона, ведь с одного заливаем в расширительный бачок, а в другой флакон из самой системы, потом та же жидкость, что была слита, заливаем обратно в тормозную систему для экономии жидкость, но лучше залить новую.

6. В качестве сита используем марлевую салфетку, через нее пополняем тормозную систему жидкостью (если не используете новый тормоз).

7. Ключ на 8 (накидной, это важно), для откручивания сапунов.

Процесс прокачки тормозов на классических автомобилях ваз

Этот процесс начинается со снятия колес (кроме задних, если вы находитесь на эстакаде), второй человек садится за руль, готовый нажать на педаль тормоза прокачивать их по вашей команде.

Важно знать, что на классических ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 прокачка тормозов начинается с дальнего колеса, то есть с заднего правого, затем заднего левого, затем передний правый и закончить передним левым.

Когда открутишь сапун и наденешь на него шланг, смоченный в пустой банке, то даешь команду прокачать тормоза педалью.

Важно знать, что нажатие должно быть плавным, без резких ударов, до самого конца прокачки тормозов, так как при нажатии на педаль скопившийся воздух разорвется на мелкие пузырьки, которые затем будет трудно удалить из тормозной системы.

Качайте до тех пор, пока жидкость не начнет литься без пузырьков воздуха, когда этот момент наступит, скажите противнику, чтобы он вдавил педаль в пол и держал, пока не затянете сапун. Не забывайте доливать тормозную жидкость после каждого прокачанного колеса, если есть новое, если нет, то с помощью марлевой тряпки, процедив через нее, заливаем в бачок.

После первой прокачки тормозов они могут проявиться не сразу. Попробуй еще раз, я три раза прокачал, чтобы получить тормоза как были.

Процесс прокачки тормозов на всех ваз от 2101 до 2107 совсем не сложен и абсолютно одинаков, как могут себе представить их владельцы.

Видео в помощь.

Невозможно переоценить важность качественных тормозов для автомобиля, ведь это одна из важнейших систем автомобиля, отвечающая за безопасность водителя и пассажиров во время движения. Качество тормозов влияет на расстояние, необходимое для полной остановки автомобиля в случае возникновения опасной ситуации. Поэтому тормоза автомобиля необходимо всегда содержать в исправном состоянии и регулярно проводить профилактические мероприятия и своевременно устранять любые неисправности, возникающие в процессе эксплуатации автомобиля.

Если в тормозной системе образовались микротрещины, через которые постоянно вытекает тормозная жидкость, необходимо как можно быстрее их устранить. Кроме того, после замены детали любого узла необходимо прокачать всю систему, чтобы в ТЖ не было пузырьков воздуха. Это очень важно, потому что жидкость в воздухе значительно снижает эффективность тормозов. Это связано с химическими свойствами тормозной жидкости, которая обладает высокой несжимаемостью.

В автомобиле ВАЗ 2107 тормозная система состоит из заднего и переднего контура. Такая конструкция позволяет сохранить работоспособность одного контура при отказе другого в результате разгерметизации или разного рода механических повреждений.

Что нужно для прокачки?

Чтобы процесс прокачки тормозной системы прошел без особых проблем, необходимо заранее подготовить все необходимое оборудование, которое понадобится для выполнения всех работ. Первым делом нужно найти помощника, который поможет вам прокачать систему, так как самому все сделать будет очень сложно. На выполнение всей работы вместе уйдет несколько часов, поэтому можно только догадываться, сколько времени это займет у одного человека. Далее необходимо отправиться в автомагазин и купить канистру тормозной жидкости той же марки, что используется в данный момент в автомобиле. Стоит отметить, что использование разных моделей ТГ крайне нежелательно из-за разницы химических и физических свойств жидкости. Также нужно заранее подготовить вместительную емкость, в которую будет сливаться бортовая тормозная жидкость, и шланг длиной около полуметра для слива ТГ. Мы рекомендуем использовать шланг из прозрачного материала, так как в нем намного легче обнаружить пузырьки воздуха. Последнее, что вам понадобится в процессе прокачки, это набор гаечных ключей.

Следует отметить, что в семерке, в отличие от многих других моделей автомобилей, нет необходимости вывешивать задние колеса, так как это заблокирует регулятор давления и тормозная жидкость не будет вытекать по шлангу. А вот передние рекомендуется снять, чтобы они не мешали процессу работы.

Выполнение работ

Итак, помощник готов, весь необходимый инструмент под рукой, можно приступать непосредственно к прокачке тормозов. Сделать это на семерке будет очень легко даже неопытным автолюбителям. Первым делом устанавливаем автомобиль на домкрат, подкладывая под поперечину деревянную доску для смягчения и устранения различных повреждений.

Прокачка тормозов на семерке осуществляется в определенной последовательности. Первым идет заднее правое колесо. Вашему напарнику нужно будет несколько раз, около 20 раз, нажать на тормоз до упора. При последнем нажатии педаль блокируется в утопленном положении. Как только это будет сделано, второй человек надевает шланг и слегка открывает фитинг. В этот момент по шлангу будет вытекать воздушная жидкость, которую необходимо слить в заранее подготовленную емкость. После полного слива тормозной жидкости штуцер закручивают и педаль тормоза отпускают.

Аналогичным образом прокачивается заднее левое колесо, после чего можно переходить на передний контур. Следует отметить, что при прокачке тормозов необходимо следить за уровнем жидкости в расширительном бачке. Если он падает, его необходимо долить до указанной отметки.

При прокачке тормозов всех четырех колес воздух выходит из главного тормозного цилиндра. Эту процедуру также делают два человека: один держит педаль тормоза, а другой сдувает воздух. На этом процедура прокачки тормозной системы завершена, однако для дальнейшей эксплуатации автомобиля необходимо проверить качество тормозов. При обнаружении каких-либо проблем следует выполнять описанную выше процедуру до тех пор, пока не будет достигнута высокая надежность тормозов.

Бьет педаль тормоза при торможении ВАЗ 2115. Что делать если бьет педаль тормоза при торможении

Наверное одна из самых серьезных неприятностей в автомобиле это неисправность тормозной системы. А если при торможении бьет педаль тормоза, нужно принимать срочные меры. Ведь при возникновении внештатных ситуаций машина может вовремя не среагировать на нажатие, и произойдет ДТП. Водитель может испугаться этих биений и зарядится силой нажатия на педаль. Хуже этой ситуации может быть только полный отказ тормозной системы. Данные вибрации на педалях также могут сопровождаться отдачей на руль. Давайте разберемся, откуда берутся эти вибрации, из-за чего может биться педаль, как решить эту проблему.

Как проверить есть ли биения педали тормоза?

Для этого нужно перейти на сухое однородное покрытие. Конечно, лучше всего, если это будет асфальт. Для полноты нужно отключить АБС. Если такой возможности нет, то постарайтесь ехать так, чтобы система не могла вмешиваться в процесс торможения.

Далее разгоняемся до 80 км/ч. Попробуйте резко затормозить без блокировки колес. Если при торможении бьет педаль тормоза, стоит задуматься о диагностике и ремонте. При наличии больших вибраций на руле в процессе снижения скорости необходимо уменьшить давление на педаль и плавно остановить машину.

Типичные причины

Эта система в автомобилях имеет довольно простое устройство. В нем не так много компонентов, которые могут выйти из строя и вызвать вибрации. В то же время каждая деталь может стать источником проблем.

Таким образом, это может вызвать тряску колес, барабанов, воздушных ступиц, износ суппорта и ступиц. Иногда причина в изношенных шинах. Зачастую изогнутое колесо способно пройти по рулю, но педали тормоза не будет. Реже бывает, что виноват ABS. Так, при неправильной работе могут возникнуть неприятные вибрации. А вот диагностировать неисправность системы несложно — загорится соответствующая лампа на щитке приборов. Давайте разберемся, почему при торможении бьет педаль тормоза.

Тормозной диск

Первая и самая популярная причина, по мнению опытных автолюбителей и мастеров сотни, это поврежденные или кривые тормозные диски. Чаще всего они изогнуты из-за резких температурных перепадов. При интенсивном торможении поверхность диска сильно нагревается.

Если в этот момент заехать обратно в лужу, металл резко остынет. В результате диски деформируются. Из-за этого бьет педаль тормоза при торможении. Решить эту проблему поможет полная замена дисков. Они меняются сразу на два колеса.

Часто после ремонта наблюдается проблема вибраций. Это пройдет через определенный период — новым предметам нужно время, чтобы накрутиться.

Коррозия

Автомобили по-прежнему изготавливаются из металла, который, как известно, подвержен коррозии. Даже если автомобиль ставится в теплый гараж, и стоит он довольно продолжительный период времени, то в местах соприкосновения дисков дисков с колодками может образоваться ржавчина.

Если машина долго стоит на стоянке, то неудивительно, что при торможении бьет педаль тормоза. Этой проблеме подвержены «ВАЗ» и многие автомобили импортного производства. Это случается довольно часто. Этот эффект может исчезнуть со временем. Диску нужно время, пока накладка не сотрет этот слой ржавчины с поверхности. Ничего не менять и не ремонтировать.

Колодки

Чрезмерно изношенные колодки могут вызвать вибрацию. Если при торможении что-то не так, как раньше, нужно проверить, как продлились данные. При необходимости их меняют. Нужно диагностировать не только передние колодки, но и задние. Если толщина накладок не соответствует требованиям производителя автомобиля, рекомендуется их заменить. Не нужно забывать, что колодки меняются попарно, на всех колесах одной оси.

Барабан

В процессе торможения задействованы не только передние, но и задние тормоза. На многих современных автомобилях до сих пор стоят барабаны. Этот механизм также может вызывать педаль тормоза при торможении тормозами. ВАЗ-2114 сзади оснащен такими тормозами, а с ними проблема.

Если барабан деформирован или поврежден, педаль тормоза будет вибрировать. Иногда трясет корпус. Часто вместе с барабаном выходят из строя и задние колодки. Проблема вибраций при замене этих расходников. Замена производится на всех двух колесах задней оси.

Цилиндр тормозной

Иногда причина в них. Если эти элементы имеют деформации, это также приводит к тому, что при торможении бьет педаль тормоза. Специалисты рекомендуют тщательно осматривать детали на наличие повреждений и искривлений. Если все цилиндры целы, то их рекомендуется смазать, чтобы полностью исключить зависания и подклинивание.

Тормозная система исправна, но есть вибрации

Если после проверки всех элементов системы серьезных повреждений или дефектов выявить не удалось, проблема может быть скрыта в неочевидных причинах. Так может быть:

• Дисбаланс колеса;
• деформация рычагов подвески;
• ступичный медведь.

Также причина может быть в слабом креплении элементов кузова и деталей тормозной системы. Машина ездила по плохим дорогам, и как следствие — при торможении бьет педаль тормоза. Этим неприятностям особенно подвержена «Нива». Возможно, где-то не затянуто несколько болтов, и на педалях чувствуется биение.

Нарушение балансировки

Часто ни шина, ни привод колеса не идеальны как по форме, так и по характеристикам геометрии. Так как вес в разных частях разный, то в процессе вращения колеса то место, где масса больше, будет сметать центральную часть колеса. Так работает центробежная сила. Если колесо будет вращаться быстро, а автомобиль будет двигаться с большой скоростью, то усилия на нем перейдут в вибрацию. Это причина, когда стучит педаль тормоза и стучит руль. Необходимо периодически производить балансировку колес. Эта процедура особенно актуальна, если они были заменены. колесные диски и шины. Балансировка – это выравнивание массы колеса автомобиля в каждой точке. На обратной стороне Эншрид специальные грузики.

Если долго ездить на таких колесах, то шина будет изнашиваться неравномерно, а это приведет к еще большим вибрациям. Это также является причиной повышенного износа подвески автомобиля. Больше всего страдает подшипник ступицы.

Основным признаком нарушения балансировки является вибрация на руле. Для ее диагностики колеса внимательно осматривают. Если они ровные, и машина не ездила по ямам, то проблема скрывается в нарушении балансировки.

Не думайте, что достаточно дать одно-два колеса на покрышку и проблема решится. Если балансировать, то все четыре. От двух толку не будет.

Деформированные шины или диски

Причиной различных вибраций могут быть кривые колеса. Легко выявить на балансировочном стенде. Чаще колесо деформируется при заезде на большую яму. Вы можете определить кривую диска в одиночку. Достаточно визуально осмотреть колесо. Штампованные диски более подвержены деформациям.

Сильно изношенная шина также является частой причиной биения педали тормоза при торможении. ВАЗ-2110 имеет надежную конструкцию, но иногда причину вибраций нужно искать именно здесь, а не меняя диски и колодки. На шине может быть поврежден корд, из-за чего часть его будет выпуклой.

Иногда резина просто бракованная. Симптомы будут простыми – это вибрация на педалях тормоза, на руле и по всему телу. Бейтинги будут усиливаться по мере ускорения машины. Однако по большей части это зависит от степени деформации колеса. При сильных повреждениях бейона они будут ощущаться даже на малых скоростях.

Без замены колес решить проблему невозможно. Чаще всего их приходится менять, особенно при серьезных повреждениях. Есть возможность покататься с ними после балансировки. Однако вибрации будут исчезать очень долго, пока протектор не станет однородным с той же стороны.

Не нужно затягивать с устранением вибраций

Использование автомобиля с подобными симптомами чревато ужасными последствиями. Из-за вибраций быстро изнашиваются подшипники направляющих ступиц в суппортах, тормозные цилиндры. Со временем придется менять рулевую рейку и наконечники. И это далеко не весь список.

Скрипят тормозные диски и барабаны. Это поможет привести их к необходимой форме. Но нужно помнить, что это крайняя мера. Если толщина диска минимальна (менее 20 миллиметров), поможет только замена. В противном случае они перегреются еще сильнее. Не экономьте на запчастях. Если тормозную колодку перегреть — не факт, что она не потеряет своих свойств. Но часто по этой причине бьет педаль тормоза при торможении. «Приора» оснащена антиблокировочной системой «АБС», и многие владельцы говорят, что педаль бьет именно по вине электроники. Но лучше проверить и выявить бракованные детали.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам может возникать вибрация на педалях при снижении скорости. Лучше всего подойти к тормозной системе и ее исправности. Тормоза – это в первую очередь безопасность водителя и пассажиров, а также всех остальных участников движения.

Тормоза — один из важнейших узлов автомобиля. Конкурентоспособная тормозная система — залог вашей безопасности! Эти простые истины знает каждый. Как и любой автомобильный узел, тормозная система подвержена неисправностям, среди которых самыми загадочными считаются биение педали тормоза при торможении .

Сегодня постараюсь ответить на вопрос почему бьет педаль при торможении, в чем причина этого явления и как устранить эту неисправность.

Самое неприятное, что чем выше будет скорость, тем сильнее при торможении бьет в педаль тормоза , То есть просто не обращать на это внимания не получится, немного разогнать машину вы тоже почувствуете избиение. Помимо неприятной пульсации педали тормоза, вибрация от педали будет передаваться на рулевую рейку и тело, как следствие, вибрацию будут ощущать руки и все, кто будет находиться в салоне.

Бьет педаль при торможении — причины

1. Первое, что обычно подозревают — кривые или поврежденные тормозные диски. Такая проблема, к сожалению, достаточно распространена, когда после резкого нагрева и охлаждения тормозной диск деформируется, то есть скручивается, от чего возникают биения. Замена деформированных тормозных дисков должна производиться без отложений сразу на обоих колесах.
2. Передние тормозные колодки. Эти детали не менее редко становятся причиной биения педали тормоза. Неисправность лечится заменой тормозных колодок.
3. . Задние тормоза. Также часто возникает, когда при торможении бьет педаль тормоза, колодки могут «рассыпаться», «блестеть», а также изнашиваться, из-за чего и возникает биение. Выход — замена колодок.
4. Задний. Чрезмерный износ или искривление могут вызвать биение педали .
5. Цилиндры тормозные как задние так и передние — могут некорректно работать например иногда имеют свойство разлетаться от чего выходят из строя. Решение проблемы достаточно тривиальное – либо брызгать WD-40 и «верить», что поможет. Однако этот вариант редко проходит, чаще всего требуется замена заднего тормозного цилиндра.

Иногда случаются И. неприятные ситуации При изменении чего-либо из вышеперечисленного проблема остается. Если бьет по педали тормоза А вы по вашему перепробовали все, а проблема осталась, возможно вам потребуется замена сразу нескольких неисправных деталей. Также возможно, что проблема в новых запчастях, которые либо некачественные, либо проблема с балансировкой тормозных дисков.

Другие вероятные причины, которые встречаются очень редко, но могут вызвать заедание педали тормоза при торможении.

1. Критический износ ступичных подшипников.
2. Серьезно поврежденные или изношенные «ромашки» или «сабли».
3. Неотбалансированные колеса. Правда, в этом случае биение в большей степени передается на корпус, чем на педаль тормоза. В этом случае балансировка или замена колес решит вашу проблему.
4. Нельзя исключить вариант с плохими болтами или гайками, из-за которых возникает люфт, а на большой скорости превращается в нечто, напоминающее биение педали тормоза.

Тормоза, без преувеличения, важнейшая система любого автомобиля, поскольку именно от ее четкой и бесперебойной работы зависит не только спокойная и комфортная езда, но и жизнь водителя и его пассажиров. Справедливость этого одобрения подтверждается многолетней статистикой и личным опытом многомиллионных армейских автолюбителей.

Нередко частые случаи, когда при внешне исправной системе торможение проявлялось симптомами, заставляли автовладельца теряться в догадках об истинном техническом состоянии элементов тормозной системы. Рассмотрим самые распространенные из них.

Причины педали тормоза

Итак, постараемся разобраться не только в причинах этого достаточно неприятного явления, но и устранить его. Основная проблема этого отрицательного воздействия заключается в том, что при наращивании скорости автомобиля увеличивается амплитуда «биения» педалей тормоза. Кроме того, к нему добавляется вибрация, переходящая на рулевую рейку, руль и кузов автомобиля.

Основными причинами биения педали в процессе торможения автомобиля являются:

Повреждение или деформация тормозных дисков. Происходит это, как правило, в процессе резкого охлаждения сильно нагретого тормозного диска. Решение проблемы — своевременная замена Диск новый или явно проверенный на отсутствие кривизны, причем на оба колеса пара одновременно.

Превышение уровня допустимого износа Фрикционных накладок передних тормозных колодок. Устраняется заменой.

«Залипание», разрушение («рассыпание») или повышенный износ Задние тормозные колодки.

Превышение допустимого износа внутренней поверхности или деформация задних тормозных барабанов. Наиболее эффективным способом устранения специалисты считают замену деформированного (изношенного) барабана новым.

Нарушение функционирования тормозных цилиндров (как передних, так и задних тормозов). Наиболее распространенным является процесс так называемого «закусывания». Есть два варианта решения проблемы. Первый – нанесение слоя «WD 40». Однако этот вариант столь же прост, как и эффективен. Второй — замена тормозного цилиндра.

Иногда создается ситуация, приводящая у бедных грузчиков в замешательство: неисправен элемент Системы заменены, а «биение» педали тормоза продолжается. Это означает, в большинстве случаев, следующее: низкое качество установленных агрегатов, нарушение балансировки тормозных дисков или наличие еще одного (или нескольких) неисправного элемента.

Кроме причин, описанных выше, существует еще несколько причин возникновения ситуации, когда при торможении бьет педаль тормоза. Они достаточно редки, но, тем не менее, достойны упоминания:

Езда на транспортном средстве – это всегда определенный риск, на уровень которого влияет не только человеческий фактор, но и здоровье и правильное функционирование основных систем. При этом важным узлом являются тормоза. Именно эффективность их работы предопределяет общую безопасность Движения. Если водитель при торможении замечает биение педали тормоза, не стоит оставлять это без внимания. Игнорирование таких симптомов вполне может привести к полному или частичному выходу из строя тормозной системы.

Основным назначением тормозной системы является управление изменением скорости автомобиля, его остановка и удержание на месте в течение длительного времени за счет использования тормозного усилия между дорогой и колесом.

Тормозное усилие может создавать колесный тормозной механизм, автомобильный, электрический или гидравлический тормоз-замедлитель в трансмиссиях.

Для реализации указанных функций на транспортном средстве монтируются такие виды тормозных систем — основная (то есть рабочая), резервная и стояночная (ручник).

Рабочая (основная) тормозная система обеспечивает остановку транспортного средства и управляемое снижение скорости.

Запасная тормозная система применяется при выходе из строя или отказе. рабочая система. Работает аналогично основной системе. Запасная тормозная система реализована как специальная автономная Система либо часть основной тормозной системы (схема привода тормозов).

Основное назначение стояночной тормозной системы – удерживать автомобиль. Существует длительное время.

Тормозная система является очень важным средством обеспечения безопасности автомобиля. В грузовых I. легковых автомобилях установлены разнообразные системы и устройства, делающие тормозную систему более эффективной, а также, устойчивой при торможении — усилитель экстренного торможения, антиблокировочная система, усилитель тормозов и т.д.

Бьет педаль тормоза при торможении, какую опасность вызывает данная проблема

Бьет педаль тормоза — наличие посторонних и вибрации при торможении. Обычно чем выше при торможении скорость, тем сильнее биение.

Кроме того, возможно, что при торможении на скорости 120-140 биение будет отдавать не только в педаль, а также в рулевую рейку и кузов. Как уже было выше, не указано, оставлять эту проблему нельзя, так как в результате бездействия может отказать тормозная система.

Причины биляции, кривизны или повреждения тормозных дисков, действия водителя

Первая и наиболее частая причина биения педали тормоза, которую, как правило, называют сто, это повреждение тормозного диска кривизна.

Часто образуется в результате резкого перепада температур — сначала нагревается тормозной диск, после чего резко охлаждается (или наоборот). Из-за этого происходит деформация тормозного диска, и педаль тормоза при торможении начинает биться.

Выход из ситуации один — замена тормозных дисков на обоих колесах. Тормозной диск был только один, в результате различного износа тормозного диска эффективность торможения может быть хуже. Однако в некоторых случаях биение после замены остается. Как правило, после небольшой приработки этот симптом уходит, но если нет, то причин две — деталь плохая или есть другая неисправность.

Колодки тормозные передние, в каком они состоянии

Передние тормозные колодки не редко являются причиной отказа педали тормоза, а точнее их повреждения, истирания или износа. Для диагностики поломки следует проверить качество поверхности и толщину изделий. При необходимости замените передние тормозные колодки.

Задние тормозные колодки в каком состоянии они находятся

Обычно на задние колеса автомобилей ВАЗ устанавливаются барабанные тормоза, которые имеют один недостаток — высокий риск скопления влаги, пыли и грязи внутри барабана.

В результате тормозные колодки могут скользить, ломаться или быстро изнашиваться. В результате начинается биение педали тормоза.

Выход из ситуации полная замена тормозных колодок на обоих колесах (на одной оси).

Задние тормозные барабаны в каком они состоянии

Причиной биения могут стать не только задние тормозные колодки, но и тормозной барабан. В процессе эксплуатации он может скручиваться или деформироваться. Прикосновение колодки к деформированному барабану неизбежно приведет к вибрациям, которые будут ощутимы в педали тормоза.

Цилиндры тормозные передние и задние

Их неправильная работа или неисправность также является одной из вероятных причин заеданий.

Можно попробовать решить проблему с помощью спасательной WD-40, однако, если средство не поможет, без замены баллона не обойтись.

Другие причины, редко встречающиеся

Помимо вышеперечисленных, можно выделить еще несколько причин, по которым педаль тормоза может биться о педаль тормоза:

Не стоит рассчитывать на то, что проблема разрешится сама собой, так как не исключено, что она приведет к серьезным неприятностям на дороге. Во избежание проблем с тормозной системой следует регулярно доливать в бачок уровень тормозной жидкости, систематически диагностировать тормозную систему на предмет отсутствия утечек и правильности работы, а также бережно относиться к автомобилю и не доводить автомобиль до заводского состояния. государство.

Тормозная система является одним из основных узлов автомобиля, позволяющим вовремя реагировать на вмешательство в поток автомобилей, не вызывая аварийных ситуаций. Медленная реакция на нажатие педали может вызвать столкновение с впереди идущим автомобилем, а слишком резкая создаст помехи автомобилям сзади. Да и вообще любая неисправность в тормозной системе неизменно приводит к тому, что время отклика педали уменьшается, водитель не может прогнозировать движение автомобиля и резко возрастает шанс попасть в аварию. Одним из проявлений неисправности в тормозной системе может быть то, что при торможении бьет педаль тормоза Шевроле Нива. При возникновении данной проблемы необходимо немедленно провести диагностику тормозной системы и устранить неисправность.

Причины появления биения в педали.

В тормозной системе автомобиля не очень много компонентов, которые могут выйти из строя и привести к этой проблеме. Если у вас начала биться педаль тормоза, то в первую очередь необходимо проверить основные узлы системы:

Важно помнить, что замена тормозных дисков, колодок или барабанов производится попарно на каждой оси.