Замена маслосъёмных колпачков ВАЗ-2112 16 клапанов без снятия головки
Что делать, когда необходимо заменить маслосъёмные колпачки на 16-клапанной ГБЦ, но при этом на автосервисе требуют много денег? Выход есть – сделать все своими руками. Конечно, для проведения операции потребуются некоторые знания в строении двигателя, а также его конструкции. Но, совершить данную операцию реально своими силами, при этом потратив копейки на покупку самых колпачков.
Видео по замене маслосъёмных колпачков на 16-клапанной ГБЦ без снятия головки:
Видео материал расскажет, как заменить маслосъемные колпачки без снятия и полной разборки ГБЦ, даст некоторые рекомендации и советы по процессу.
Меняем маслосъемные колпачки своими руками
Маслосъемные колпачки АвтоВАЗ
Прежде чем приступить непосредственно к процессу, стоит отметить, что есть некоторые факторы, которые указывают на то, что эти детали износились и их необходимо заменить.
Признаки замены
Виден сизый дым? Готовься чинить МОТОР
Существуют факторы, которые прямо или косвенно указывают на то, что маслосъемные колпачки на ВАЗ-2112 необходимо заменить. Рассмотрим, все варианты:
- Любой автомобилист, у себя или у другого коллеги, наблюдал такое понятие как
- Торможение двигателя происходит достаточно долго, даже в некоторых случаях рывками.
- Масляное загрязнение свечей, также может сигнализировать о том, что колпачки подлежат замене.
- У ВАЗ-2112 есть свойство, при изношенных маслосъемных колпачках потреблять большое количество масла.
Рассмотрев все признаки можно перейти непосредственно к процессу подготовки и замены детали.
Инструментарий
Для замены маслосъёмных колпачков понадобится следующий инструментарий:
- Магнитный пинцет или отвертку.
- Специальный инструмент для сжатия клапанных пружин.
- Инерционный съемник.
- Ветошь.
Когда весь инструментарий, подготовленный можно перейти непосредственно к процессу замены.
Инструменты необходимые для замены маслосъемных колпачков
Процесс замены на 16-ти клапанном двигателе ВАЗ-2112
Конечно, лучше всего менять маслосъемные колпачки при снятой головке блоке цилиндров, но не каждому автовладельцу это под силу. Поэтому, рассмотрим поэтапные процесс замены без демонтажа ГБЦ. Стоит предупредить, что эта процедура не быстрая и может занять достаточно много времени, поэтому стоит планировать время заранее.
Еще одним важным нюансом является то, что потребуется установить новую прокладку клапанной крышки, об этой детали стоит побеспокоиться сразу, чтобы не бегать потом и не искать, где купить.
Итак, переходим непосредственно к самому процессу:
- Демонтируем «клемму-минус» с АКБ.
Демонтируем «минус-клемму»
- Снимаем высоковольтные провода и выкручиваем свечи.
Вынимаем высоковольтные провода
При помощи головки или свечного ключа выкручиваем свечи зажигания
- При помощи специнструмента необходимо зажать 1-й поршень, чтобы не сбились фазы газораспределения. Одним словом, выполняем процедуру, которая связана с заменой ремня – выставляем ВТМ.
- Теперь необходимо демонтировать клапанную крышку, для этого выполним ряд операций написанных ниже. При обратной сборке помните, что крышку необходимо затягивать с определённым моментом и порядком болтов.
- Отключаем все провода, которые идут к колодкам.
Отключаем провода с катушек зажигания
- Выкрутив винты крепления, демонтируем катушку зажигания. О проверке работы катушки зажигания здесь.
Демонтируем катушки зажигания
- Теперь, необходимо снять дроссель. Конечно, можно упростить процедуру и демонтировать только приводной трос. Если будете снимать дроссельный узел, то обратите внимание на его состояние, скорее всего, потребуется его чистка.
Как заменить маслосъемные колпачки | АВТОСТУК.РУ
После покупки новых маслосъемных колпачков работу по их замене следует начинать на холодный двигатель, когда масло полностью стекло в поддон ДВС. Первым делом снимают клапанную крышку. При снятии крышки ГРМ следует соблюдать осторожность, прокладку не повреждаем. Некоторые ковыряют плоской отверткой прилипшую крышку, тем самым портят прокладку. Правильный способ — это ладонью ударить сбоку и она отойдет. Если не отходит, молоточком тихонько постучать по краям.
Содержание статьи:
- Для чего нужны маслосъемные колпачки?
- Признаки износа маслосъемных колпачков.
- Инструменты для замены.
- Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головку?
- Как установить их?
- Рекомендации.
- Видео.
Для чего нужны маслосъемные колпачки
В двигателях внутреннего сгорания смазка является комбинированной, то есть, масло попадает на шейки распределительного вала под давлением, а остальные детали этой конструкции смазываются разбрызгиванием.
Когда двигатель работает, в верхней части головки блока цилиндров моторное масло собирается в таком количестве, что даже покрывает верх направляющих клапанов.
Функция маслосъемных колпачков в том, что они не дают стекать накопившемуся вверху головки маслу по штокам клапанов. Если колпачки изношены, то масло стекает по калапанам прямо в рабочие камеры сгорания цилиндров, отсюда и густой дым из глушителя.
Какие клапаны прогорают?
Выпускной клапан работает в более высокой температуре. Поэтому, при изношенном маслосъемном колпачке, масло стекает на фаску шляпки клапана и при высокой температуре оно сгорает, образуя нагар на шляпке клапана. Потом этот нагар отлетает и иногда дырявится или откалывается по краям шляпка клапана.Что касается впускных клапанов, то, даже если колпачки не держат масло, оно без последствий для клапанов просто стекает в цилиндр. Температура работы впускных клапанов не такая высокая, поэтому впускные клапана не сгорают.
Признаки износа маслосъемных колпачков
Маслосъемные колпачки — это резиновые сальники, которые надеваются на шейки штоков клапанов и защищают от протекания масла в цилиндры.
Признаками износа являются:
- Увеличился расход моторного масла. Если резиновое уплотнение не держит, то масло уходит в цилиндр, следовательно, уменьшается общий объем масла, который через некоторое время будет заметно по уровням щупа. Расход масла не обязательно является признаком износа резиновых колпачков. Масло может уходить и когда требуется замена маслосъемных колец. Возможно они прилипли к поршню, это еще называют «залегли».
- Сразу после запуска ДВС наблюдается син
Если резиновое уплотнение не держит, то масло уходит в цилиндр, следовательно, уменьшается общий объем масла, который через некоторое время будет заметно по уровням щупа. Расход масла не обязательно является признаком износа резиновых колпачков. Масло может уходить и когда требуется замена маслосъемных колец. Возможно они прилипли к поршню, это еще называют «залегли».Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2110 с двигателем 8 клапанов без снятия головки
На чтение 3 мин. Опубликовано
Недавно к нам приехала десятка со шлейфом сизого дыма из выхлопной трубы. Как оказалось, что 5000 километров тому назад была заменена прокладка ГБЦ, а так же сделан «капитальный ремонт головки», соответственно заменен маслосъемные колпачки, они же сальники клапанов кому как удобно.
Зная качество наших запчастей, было решено поменять сальники клапанов. На восьми клапанном моторе сделать это без снятия головки блока цилиндров не составляет труда даже в гараже. Как выяснилось потом слетели два сальника.
Необходимый инструмент
Из инструмента нам понадобится рассухариватель, он продается на любом авто рынке и выглядит так.
Так же нам понадобятся щипцы для снятия сальников клапанов, найти их на любом авторынке не проблема, и любой пруток диаметром 5-7 миллиметров.
Щипцы для снятия сальников.Подготовительные операции
Выкручиваем свечи. Снимаем ремень ГРМ и распредвал, затем снимаем стаканчики, они же толкатели клапанов вместе с регулировочными шайбами.
Обязательно раскладываем их по порядку или метим цифрами, что бы при сборке не перепутать.
Должна получится такая картина. Как предыдущие «мастера» делали ремонт непонятно, все в грязи, ну уж если снимали что стоит помыть?
ГБЦ.
Замена маслосъемных колпачков
Далее все просто. Подводим поршень того цилиндра, где мы меняем маслосъемные колпачки, в верхнею мертвую точку. Включаем пятую передачу, что бы при нажатии поршень не пошел вниз. Вставляем в свечное отверстие наш пруток, так что бы он зашел под клапан.
Если этого не сделать не хватит хода пружины что бы вытащить сухари.
Сжимаем пружину и вынимаем сухари, снимаем пружины с тарелкой.
Сжимаем пружину.Снимаем старый сальник.
Снимаем сальник клапана.Одеваем новый.
Надеваем новый сальник.Обязательно прокручиваем сальник когда надеваем на клапан.
Забиваем его на место.
В качестве оправки хорошо подходит удлиненная головка на 12.
Устанавливаем нашу оправку и легкими ударами молотка набиваем сальник.
Оправка.Как только звук ударов сменится с глухого на звонкий сальник встал на место.
Визуально проверяем что все встало ровно, ставим на место пружины и сжав пружину ставим на место сухари.
Повторяем данную процедуру еще семь раз. устанавливаем на место распредвал и ремень ГРМ. На все ушло где то два часа с разборкой и сборкой.
Видео замены маслосъемных колпачков на автомобилях ВАЗ с двигателем 8 клапанов
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!
✅ Как поменять маслосъемные колпачки на приоре
Снятие, замена, установка маслосъемных колпачков
Справочник
Метки
Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ
Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески
Осмотр, проверка рулевого управления
Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей
Симптомы: кратковременное появление голубого дыма при пуске двигателя, повышенный расход топлива.
Возможная причина: износились маслосъемные колпачки.
Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, набор отверток, приспособление для спрессовки маслосъемных колпачков, пассатижи.
3. Понизьте давление в топливной системе двигателя.
4. Снимите клемму отрицательного кабеля с вывода на АКБ.
5. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.
7. Отожмите фиксаторы колодки жгута проводов датчика положения дроссельной заслонки, а затем отключите ее.
8. Снимите колодку жгута проводов регулятора холостого хода.
9. Демонтируйте воздухоподводящий рукав с дроссельного узла.
10. Ослабьте хомут, крепящий первый шланг подогрева корпуса дроссельного узла.
11. Отсоедините шланг подогрева корпуса дроссельного узла.
12. Ослабьте хомут, крепящий второй шланг подогрева корпуса дроссельного узла, а затем отсоедините шланг.
13. Ослабьте хомут крепления, после чего отсоедините от штуцера дроссельного узла шланг малой ветви вентиляционной системы картерных газов.
14. Ослабьте хомут, крепящий шланг продувки адсорбера.
15. Отсоедините шланг продувки адсорбера.
16. Отсоедините приводной трос дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла.
17. Открутите две гайки, крепящие дроссельный узел.
18. Стяните дроссельный узел со шпилек коллектора впуска.
Примечание. Обязательно отрегулируйте привод дроссельной заслонки после установки дроссельного узла.
19. Отключите колодки жгута проводов от катушек зажигания, а затем демонтируйте катушки зажигания и извлеките свечи зажигания.
20. Отключите колодку жгута проводов от датчика аварийного падения давления масла.
21. Отключите колодку жгута проводов от датчика температуры ОЖ системы управления двигателем.
22. Отключите колодку жгута проводов от датчика фаз.
23. Ослабьте хомут крепления, а затем отсоедините пять шлангов охлаждающей системы от патрубков термостата.
24. Отключите колодку жгута проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
25. Открутите гайку, крепящую наконечник провода «массы», используя гаечный ключ «на 13».
26. Отключите провод «массы».
27. Открутите штуцерную гайку топливного шланга, а затем отсоедините его от трубки топливопровода.
Примечание. Наконечник топливопроводной трубки имеет уплотнение в виде кольца из резины. Кольцо необходимо заменить при сборке в случае обнаружения на нем повреждений.
28. Открутите винт крепления прижимной пластинки кронштейна, скрепляющего топливопровод и ГБЦ.
29. Открутите болт, крепящий провод «массы» к головке блока цилиндров (используйте гаечный ключ «на 10»).
30. Отключите провод «массы» от ГБЦ.
31. Разъедините колодки жгутов проводов катушек зажигания и проводов топливных форсунок.
32. Надавите пальцами на защелки, а затем отсоедините колодку жгута проводов катушек зажигания от кронштейна.
33. Отсоедините колодку жгута проводов топливных форсунок от кронштейна.
34. Открутите болты, крепящие передний кронштейн, а затем снимите его (используйте гаечный ключ «на 10»).
35. Открутите болты, крепящие задний кронштейн, после чего демонтируйте его (используйте гаечный ключ «на 10»).
36. Ослабьте хомут крепления, после чего отключите вытяжной шланг вентиляции картерных газов от патрубка крышки головки блока цилиндров.
37. Ослабьте хомут крепления, а затем отключите вытяжной шланг вентиляции картерных газов от патрубка блока цилиндров.
38. Открутите винт, крепящий кронштейн щупа (направляющей указателя уровня масла).
39. Демонтируйте направляющую вместе с указателем.
40. Открутите две гайки, крепящие впускной коллектор к крышке ГБЦ (используйте гаечный ключ «на 10»).
41. Открутите три гайки и два болта, крепящие коллектор впуска к головке блока цилиндров (используйте гаечный ключ «на 13»).
42. Снимите коллектор впуска.
43. Открутите пятнадцать болтов, скрепляющие крышку с ГБЦ (используйте торцевой ключ «на 8»).
44. Отсоедините крышку ГБЦ, предварительно отжав ее, для чего потяните ее за выступы, расположенные по периметру.
45. Открутите болты, крепящие переднюю крышку защиты ремня привода ГРМ, после чего снимите ее (для откручивания болтов используйте шестигранный ключ «на 5»).
46. Демонтируйте крышку.
47. Открутите болты, крепящие нижнюю переднюю крышку ремня привода ГРМ, используя шестигранный ключ «на 5».
48. Демонтируйте крышку.
49. Ослабьте болт, крепящий натяжной ролик, используя гаечный ключ «на 15».
50. Снимите приводной ремень ГРМ.
51. Открутите болты, крепящие шкивы распределительных валов; удерживайте валы от проворачивания.
52. Демонтируйте шкивы с распределительных валов.
53. Извлеките шпонки из пазов валовых хвостовиков.
Примечание. Ни в коем случае не перепутайте шкивы впускного и выпускного распределительных валов при их монтаже.
54. Демонтируйте натяжной ролик, для чего открутите болт его крепления, используя гаечный ключ «на 15».
Примечание. Под натяжным роликом расположено дистанционное кольцо.
55.
Снимите опорный ролик, для чего открутите болт его крепления, используя гаечный ключ «на 15».
56. Открутите пять болтов, крепящие заднюю крышку защиты приводного ремня газораспределительного механизма, используя гаечный ключ «на 10».
57. Отсоедините заднюю защитную крышку приводного ремня газораспределительного механизма.
58. Открутите болты, крепящие головку блока цилиндров к блоку цилиндров, используя шестигранный ключ «на 10» (порядок откручивания указан на рисунке; в таком же порядке производится затяжка болтов при у
Замена маслосъемных колпачков без снятия гбц. руководство.
Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo.
При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах volvo является пастелью распределительных валов.
Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом.
Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).
Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.
При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон.
К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы.
Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р).
Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы.
Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.
Снимаем лишнее
Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку. После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа.
После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра.
Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.
После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места — снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать !!) с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.
Снимаем ремень ГРМ
Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).
Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.
Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.
После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота.
Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону.
После того, как натяжитель снят — откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.
После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.
Снимаем клапанную крышку
Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.
После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз.
После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -.
Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!
Ну и последняя стадия — вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.
Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков
Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.
Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.
Вынимаем гидрокомпенсатор и вставляем в колодец пластиковую штуковину которая защитит колодец от повреждения рассухаривателем. Далее нажимаем на чашку рассухаривателем и снимаем сухари при помощи отвертки, удобнее будет если она будет магнитная. Вынимаем оба сухаря. Далее вынимаем наш пластиковый «предохранитель» колодца, верхнее блюдце и пружину. Сам колпачок я снимал при помощи длинных круглогубцев. Для установки нового колпачка берем длинную головку на 11мм. Надеваем колпачок на клапан, а далее головкой на 11 насаживаем его до упора, при этом надо не забыть надавить на него в самом конце с усилием, по моим прикидкам, не менее чем в килограмм 5 и секунд в 5-10, чтобы колпачок плотно сел на направляющую, до упора. Это крайне важно, иначе колпачок разобьёт блюдцем. Далее устанавливаем обратно пружину, затем верхнее блюдце, а так же наш пластиковое кольцо вставляем в колодец. Ставим обратно рассухариватель, сжимаем им пружину и при помощи пинцета (удобнее угловым а не прямым) ставим сухари на место. Сначала один, потом второй, так сказать в 2 приема, а не за один раз оба.
На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.
Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.
Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!
Установка клапанной крышки
После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.
Далее предлагаю провернуть очень важную операцию. В тот момент, когда мы выкручивали болты из клапанной крышки, мы не могли понять, есть ли среди них сорванные.
Так что, пока крышка у нас не намазана герметиком и не установлены распредвалы, можно поставить крышку на место и попробовать затянуть все болты с нужным усилием в 17 Нм.
Более чем уверен, что в крышке найдутся сорванные болты (ну не сами болты, а ответная часть в ГБЦ имеет сорванную резьбу, естественно). Все это особенности российского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, не слышали!».
Если сорванных болтов 2-3-4 штуки и все они не рядом, а разбросаны по площади ГБЦ, то необходимо пометить и запомнить их расположение. Если их больше, то это уже повод нарезать там резьбу м8 вместо м7 и закручивать другие болты, или использовать шпильки. Но мы не будет рассматривать этот вариант пока.
Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки.
Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится.
Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.
Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.
Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.
Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.
Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки.
Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило.
После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм. В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям.
После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.
Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки.
С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра.
При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.
Установка ремня и фаз ГРМ
После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.
Для начала берем гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале операции. Причем, хорошо бы в тот момент, когда мы его сняли, обработать его очистителем, отмыть и вытереть насухо. Таким образом можно будет позже понять, не подтекает ли он, не потеет ли.
В противном случае его необходимо заменить. Если все ок, то можно сдавить его тисками (тиски должны быть крепкие и достаточно большие, сдавить его не просто) и вставить в него чеку. Я лично в роли чеки использовал небольшой гвоздик.
Когда натяжитель «заряжен» откладываем его в сторону и приступаем к установке ремня.
Хочу заметить, что прежде чем надевать ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня, нам вручную придется несколько раз прокрутить двигатель чтобы проверить метки. Но, учитывая, что валы мы переставляли, гидрокомпенсаторы вынимали, то вся система ходит очень туго.
У меня, например, впускной вал вообще намертво стоял. Поэтому, прежде чем накинуть ремень, я взял монтировку, и уперев её между болтами, которые держат звезды и приложив значительное усилие, расшевелил оба вала, покрутив их в каждую сторону на несколько десятков градусов.
Это привело систему в движение и немного смазало внутренности, валы стали ходить уже достаточно легко, и можно было приступать к натяжению ремня.
Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями.
Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать.
Когда крышка стоит, подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы.
Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.
Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале.
Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний.
Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.
Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.
Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.
Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе.
Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.
Источник: https://volvofix.ru/articles/view/seals-replacement
Замена сальников клапанов ВАЗ 2110 (2114) не снимая ГБЦ
Недавно к нам приехала десятка со шлейфом сизого дыма из выхлопной трубы. Как оказалось, что 5000 километров тому назад была заменена прокладка ГБЦ, а так же сделана капиталка головки, соответственно заменен маслосъемные колпачки.
Зная качество наших запчастей, было решено поменять сальники клапанов. На восьмиклапанном моторе сделать это без снятия ГБЦ не составляет труда даже в гараже. Как выяснилось потом слетели два сальника.
Из инструмента нам понадобится рассухариватель, он продается на любом авто рынке и выглядит так.
А так же щипцы для снятия сальников клапанов, тоже найти не проблема, и любой пруток диаметром 5-7 миллиметров.
Щипцы для снятия сальников.
Выкручиваем свечи. Снимаем ремень ГРМ и распредвал, затем снимаем стаканчики, они же толкатели клапанов вместе с регулировочными шайбами.
Обязательно раскладываем их по порядку или метим цифрами, что бы при сборке не перепутать.
Должна получится такая картина. Как предыдущие «мастера» делали ремонт непонятно, все в грязи, ну уж если снимали что стоит помыть?
Далее все просто. Подводим поршень того цилиндра, где мы меняем маслосъемные колпачки, в верхнею мертвую точку. Включаем пятую передачу, что бы при нажатии поршень не пошел вниз. Вставляем в свечное отверстие наш пруток, так что бы он зашел под клапан.
Если этого не сделать не хватит хода пружины что бы вытащить сухари.
Сжимаем пружину и вынимаем сухари, снимаем пружины с тарелкой.
Снимаем старый сальник.
Одеваем новый. Обязательно прокручиваем сальник когда надеваем на клапан.
Забиваем его на место. В качестве оправки хорошо подходит удлиненная головка на 12. Устанавливаем нашу оправку и легкими ударами молотка набиваем сальник.
Как только звук ударов сменится с глухого на звонкий сальник встал на место.
Визуально проверяем что все встало ровно, ставим на место пружины и сжав пружину ставим на место сухари. Повторяем данную процедуру еще семь раз. устанавливаем на место распредвал и ремень ГРМ. На все ушло где то два часа с разборкой и сборкой.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!
Замена сальников клапанов ВАЗ 2110 (2114) не снимая ГБЦ Ссылка на основную публикацию
Источник: https://autogrm.ru/vaz/zamena-salnikov-klapanov-2110-ne-snimaya-gbc.html
Замена маслосъемных колпачков
Установленные в головке блока цилиндров узлы газораспределительного механизма нуждаются в обильной смазке: распредвал вращается непосредственно в расточках постелей, являющихся подшипниками скольжения. У современных моторов нижние постели распредвала являются одним целым с ГБЦ.
Однако внутреннее пространство головки блока не герметично: масло просачивается вниз по направляющим втулкам клапанов, и особенно впускных, так как во впускном коллекторе, в первую очередь на холостых оборотах и при сбросе газа, присутствует разрежение, буквально «всасывающее» масло из головки.
Изначально никаких мер по противодействию попаданию масла по стеблям клапанов в двигатель конструкторы не предпринимали. Дело было не в маловажности ограничения расхода масла, а в невозможности создать эффективные и надежные уплотнения.
Сальник клапана, который готовили из резины, под действием высоких температур быстро дубел бы и растрескивался.
К тому же само это уплотнение должно не полностью отсекать масло, а только ограничивать его проникновение: несмотря на применение антифрикционных материалов для направляющих втулок клапанов, смазка им в небольшом количестве все же необходима.
Поэтому долгое время вместо современных маслосъемных колпачков применялись маслоотражатели различной конструкции (их можно было увидеть в моторах «Запорожцев» — материалов, способных длительно работать в двигателе воздушного охлаждения, не было на тот момент). Создание синтетических фторкаучуков (FPM, витон и так далее) позволило разработать маслосъемные колпачки с ресурсом выше сотни тысяч километров даже при работе в жестких условиях.
Симптомы износа маслосъемных колпачков
Износ маслосъемных колпачков выдает себя в первую очередь при резких перегазовках: когда дроссель резко закрывается на высоких оборотах, во впускном коллекторе создается высокое разрежение.
При этом малейшие проблемы с уплотнениями сразу выдают себя: масло, затягиваемое во впускной коллектор, при сгорании дает голубоватый дым.
Причем в отличие от аналогичного дымления, происходящего из-за износа поршневых колец, при попадании масла в камеры сгорания по стеблям клапанов максимальное количество дыма образуется на холостом ходу и на перегазовках, а при наборе оборотов снижается до нуля.
Так как п
Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2170 (Приора) 2004+
Вход Регистрация Найти Спрятать навигацию- Гос. номера
- Продажа авто
- ПДД онлайн
- ОСАГО
- ДТП
- ДКП
- Дорожные знаки
5 Признаки неисправности направляющих уплотнений клапана и стоимость замены
После смешивания воздуха и топлива смесь попадает в цилиндры, где происходит внутреннее сгорание. Клапаны отвечают за регулирование количества этой смеси, которая попадает в цилиндры.
Каждый клапан имеет направляющее уплотнение, которое предотвращает утечку токсичных газов сгорания через них. Верх каждого клапана также имеет уплотнение, которое предотвращает попадание масла из клапанной крышки в двигатель.
Каждое уплотнение изготовлено из очень прочного резинового материала. Однако этот материал со временем изнашивается, что приводит к выходу из строя уплотнений направляющих клапанов.
Top 5 Признаки неисправности уплотнений направляющей клапана
Если у вас плохие уплотнения направляющей клапана, вы заметите определенные симптомы, которые легко распознать. Вы должны понимать, что они собой представляют, и тогда вы сможете предпринять соответствующие действия после того, как встретите их. Вот пять наиболее распространенных признаков неисправности уплотнений направляющих клапанов.
1) Слишком много дыма
Если износ уплотнений клапана стал достаточно сильным, выхлопной дым, который выходит из автомобиля после запуска двигателя, остается там некоторое время. Этот голубовато-белый дым будет появляться не только во время бездействия, но и при ускорении.
В конце концов, дым ослабнет и уйдет после того, как двигатель будет работать долгое время.
2) Чрезмерное использование масла
Если вы повредили или изношены уплотнения направляющих клапанов, ваш автомобиль будет использовать больше масла, чем обычно.Если вы регулярно проверяете уровень масла с помощью щупа, вы сможете обнаружить этот симптом на ранней стадии.
Если нет утечек масла и компрессия вашего двигателя работает нормально, вы можете быть уверены, что ваша проблема связана с направляющими уплотнениями.
3) Торможение без газа
Каждый раз, когда вы выполняете торможение без газа или даже просто спускаетесь по крутой дороге, не касаясь педали газа, у вас могут быть плохие уплотнения направляющих клапанов, если во время этих действий из выхлопной трубы начнет выходить сгоревшее масло. .И это будет не просто немного масла. Он будет выходить в большом количестве.
4) Холостой ход
Во время движения с остановками вы можете заметить, что ваш автомобиль остается на холостом ходу после остановки на светофоре или знаках остановки. Если ваш автомобиль не используется в течение длительного времени, это означает, что у вас плохое уплотнение направляющей клапана.
Вы, вероятно, также заметите большие клубы дыма, выходящие из выхлопной трубы при каждой остановке.
5) Холодный двигатель
Если вы живете в северном климате, где обычно холодно, и оставляли машину на холоде на долгое время, тогда у вас будет «холодный двигатель» при попытке запустить зажигание.Кроме того, масло, которое использовалось ранее, более густое, и это густое масло остается внутри крышки клапана.
Уплотнение направляющей клапана также будет иметь крошечный зазор после того, как некоторое время будет на холоде. Это означает, что когда вы запустите двигатель, это густое масло выйдет через щель в уплотнении и попадет в камеру сгорания. В результате после первого запуска автомобиля из выхлопной трубы выходит большое облако белого дыма.
Стоимость замены уплотнений направляющей клапана
Стоимость замены уплотнений направляющей клапана зависит от марки и модели вашего автомобиля.Хорошая новость заключается в том, что стоимость деталей для уплотнений направляющих клапанов в среднем составляет от 30 до 100 долларов.
Плохая новость в том, что вам потребуется от 2 до 4 часов труда, если вы отнесете свой автомобиль к механику. Так как средний механик будет брать от 60 до 100 долларов за час, вы рассчитываете от 120 до 400 долларов только на оплату труда. Таким образом, общая средняя цена, которую вы можете рассчитывать заплатить, составляет от 150 до 500 долларов.
Лучшая цена для удаления штока клапана — Отличные предложения по удалению штока клапана из глобальных продавцов удаления штока клапана
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, чтобы снять шток клапана.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот шток клапана с верхним извлечением в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели шток клапана для снятия на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в том, чтобы снять шток клапана, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы согласитесь, что вы получите remove valve stem по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Хирургия восстановления или замены сердечного клапана
В больнице
После операции член хирургической бригады отвезет вас в комната восстановления, а затем и отделение интенсивной терапии (ОИТ), чтобы наблюдали несколько дней. Медсестра подключит вас к машинам, которые будет постоянно отображать электрокардиограмму (ЭКГ), кровь давление, другие показания давления, частота дыхания и ваш кислород уровень.Операция по восстановлению или замене клапана на открытом сердце требует госпитализации на несколько дней или дольше.
Скорее всего, у вас в горле будет трубка, подключенная к вентилятор, чтобы помочь вам дышать, пока вы не станете достаточно стабильными, чтобы дышать твой собственный. Когда вы больше просыпаетесь от анестезии и начинаете дышать самостоятельно, ваш врач может настроить дыхательный аппарат, чтобы вы взять на себя больше дыхания. Когда вы достаточно проснулись, чтобы полностью дышите самостоятельно и можете кашлять, ваш врач снимите дыхательную трубку.Он или она также может удалить желудочный зонд. В настоящее время.
После того, как дыхательная трубка отключится, медсестра поможет вам откашляться и принять глубокие вдохи каждые пару часов. Это будет неудобно из-за болезненность, но очень важно, чтобы вы делали это, чтобы слизь не накапливается в легких и может вызвать пневмонию. Ваша медсестра покажет вам, как прижать подушку к груди, пока кашель, чтобы облегчить дискомфорт.
Если вам больно, вы получите обезболивающее.Попроси лекарство прежде, чем вы почувствуете себя крайне неудобно.
Возможно, вы принимаете лекарства внутривенно, чтобы снизить кровяное давление. и ваше сердце и контролировать любые проблемы с кровотечением. Как ваш состояние стабилизируется, ваш врач будет постепенно снижать, а затем прекратить эти лекарства. Он или она также удалит все провода для стимуляции в вашем сердце у вас может быть.
После того, как врач удалил трубку для дыхания и желудка, и вы стабильны, можно начать пить жидкости. Вы можете начать есть больше твердую пищу, как только вы начнете ее переносить.
Когда ваш лечащий врач решит, что вы готовы, вы будете переведен из отделения интенсивной терапии в хирургическое отделение или отделение неотложной помощи. Ваше выздоровление продолжу там. Ваша активность будет постепенно увеличиваться по мере того, как вы вставать с постели и ходить подольше.
Член вашей медицинской бригады организует для вас отъезд домой и назначьте контрольный визит к вашему врачу.
Дома
Когда вы вернетесь домой, важно содержать операционную в чистоте. и сушить.Вам дадут конкретные инструкции по купанию. Ваш доктор снимет швы или хирургические скобки во время контрольного осмотра посетить, если они не были удалены перед выпиской из больницы.
Не садитесь за руль, пока ваш лечащий врач не скажет вам, что все в порядке. Другие могут применяться ограничения активности.
Немедленно сообщите своему врачу, если у вас есть:
Температура 100,4 ° F (38 ° C) или выше или озноб (это может быть признак заражения)
Покраснение, отек, кровотечение или дренаж из места разреза или любой из катетерных сайтов
Усиление боли вокруг места разреза
Затрудненное дыхание
Повышенный отек ног или живота
Легкие синяки
Постоянная тошнота или рвота
Учащенный или нерегулярный пульс
Слабость в руках и ногах
Ваш лечащий врач может дать вам другие инструкции после процедура, в зависимости от вашей ситуации.