Почему рывки при движении автомобиля Лада Приора
Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.
В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
– в момент начала движения;
– при разгоне;
– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.
Как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.
Рывок в момент начала движения
В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.
Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Иногда двигатель при этом даже глохнет.
Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.
При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.
Рывки при разгоне
Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.
Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.
Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.
Рывки при установившемся движении
Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.
В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:
– внимательно осмотрите подкапотное пространство.
Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.
Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.
В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.
Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика
положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:
– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
– снижение максимальной мощности двигателя.
Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.
Автомобиль плохо разгоняется
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.
Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).
2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.
При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.
7. Недостаточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.
Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.
Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.
Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.
4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.
Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин-1.
Затормозите автомобиль стояночным тормозом.
Выжмите сцепление и включите первую передачу.
Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.
Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.
Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.
5. Проверьте исправность системы управления двигателем.
Двигатель заглох во время движения
Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.
Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.
Существуют две основные причины:
– не работает система зажигания;
– не работает система питания.
Для начала определите, есть ли бензин в баке.
Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.
Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.
Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов.
Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией.
Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.
Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!
Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя.
Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.
При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.
Приора провалы при разгоне: устранение причин возникновения рывков
Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.
Основные причины
Машина начинает барахлить на скоростиНа Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:
- забит фильтр или маслоприемник в картере,
- в масляном насосе нет рабочего давления,
- засорены масляные каналы ГРМ.
Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.
Существует несколько причин рывков:
- при начале движения,
- при разгоне,
- при постоянном положении педали акселератора.
Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.
Рывки при движении
В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.
По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.
При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:
Максимальный разгон Лады- осмотреть пространство под капотом — выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
- заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.
Признаки троения двигателя
Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.
К основным признакам троения двигателя относятся
№ | Признаки |
| 1 | неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора |
| 2 | потемнение одной из свеч зажигания |
| 3 | изменение звука выхлопа |
| 4 | слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах |
| 5 | увеличение расхода топлива |
| 6 | плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки |
| 7 | рывки при разгоне либо движении |
Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.
Причину рывков надо искать в цилиндрахДля снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.
Осмотр высоковольтного провода
Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.
Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.
Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.
Самостоятельная замена свечей зажигания
Замена свечей на ЛадеТак как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:
- первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
- далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
- свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
- чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
- вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
- подключаются высоковольтные провода,
- проверяется работа двигателя,
- собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.
Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.
Загрузка …Машина дергается при резком разгоне Приора — 16 клапанов! — 49 ответов
Автомобиль плохо разгоняется
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).
2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.
7. Недостаточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.
4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.
5. Проверьте исправность системы управления двигателем.
Двигатель заглох во время движения
Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.
Существуют две основные причины:
– не работает система зажигания;
– не работает система питания.
Для начала определите, есть ли бензин в баке. Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть. Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство.
Обратите внимание на целость всех агрегатов. Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией. Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.
Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!
Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма. При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.
Ребята, у кого какие есть соображения. Приора 2009 г.в. Куплена мной в 2020 году. Покатался неделю, понял что вообще не едет, до этого ездил на приорах знаю как должны ехать. Что сделано:Заменены поршни на сток (втык) 82,0 ЕБлок не точился (замерен) идеальные цилиндры без элипса, родной хон)
Вкладыши коренныеВкладыши шатунныеДПДЗ около 5 штук новыхРХХ примерно 4 штуки новыхЧистился дроссель 4 разаПроверялась на подсосновый ДМРВВоздушный фильтрНовые форсунки бош 022Фильтр бензиновыйБензонасос снимался сетка новаяДавление в рампе 3,9 хоть на горячую хоть на холоднуюПоменян комп (мой был чем-то паян) поставили с нивы 797 поехала вродеПосле этого поменял ролики грм, ничего кроме не трогая, выехал из гаража и всё не едет.
После проверяли метки раза 4 , всё на месте!Стояли ролики от 12 шки с буртиками, ставил такие же, хотя помпа стояла приоровская и шестерни валов тоже приоровские и ремень. не знаю почему так, до меня колхозили.После этого))))Началась детонация после того как прогреется примерно пол часа постоит на холостых, начинаешь ехать и начинает детонировать, проедешь около 3 км и проходит.
УОЗ при этом по диагностике 13Было принято решение вскрывать…)))Вскрыли поршни немного болтаются вперёд назад, но это нормально для приоры.Полностью отремонтировал головку, поставил новые клапана, валы, сальники, клиел локтайтом.Гидрики некоторые стучат, их не менял.Поставил ролики родные от приоры грм.
(Ремень сильно смещён к блоку, ходит по самым краям роликов и появилась линия пунктиром на нём, где- то задивает, буду смотреть)Ах да, было поменяно 3 комплекта сцепления, дёргалось при трогании сильно, не знал в чём дело.Менял маховик, в итоге старый родной маховик проточил и поставил всё прошло.
Свечи 4 комплекта меняныкатушка однаРолик ремня генератораподшипники генератораСтартер перебранВтягивающееТормозные дискиКолодкиТросик сцепленияПрокладки под впускным коллекторомСтавил паук, потом поставил назад каталик, потому что звук ужасный, разницы не заметил.
Прошита евро 2.Лямбду отключал разницы нет.Короче больше моих сил нет… Машина практически новая)))На всё это ушло около 100000. Может кто-то скажет что я болен, но я не могу ездить на машине когда она вообще не едет.Очень медленно набирает мощность и когда 4 передачу на 80 кидаешь в пол, идёт гул внутриутробный какой-то и очень медленно набирает мощность.
Короче после сборки головы и установки, начало дёргаться сцепление))))) Просто так после 3 дней простоя в гараже, никуда к сцепе вообще не лезли. Короче сняи коробку, сальник бежит первичный и коленвала. Поменяли результата ноль(((((((((Помогите…P/S: кому нужен совет по ремонту приоры, обращайтесь)))
Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.
Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) : Автомобиль движется рывками
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
- Автомобиль движется рывками
3.5.1 Автомобиль движется рывками
3.5.2 Рывок в момент начала движения
В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной засло…
3.5.3 Рывки при разгоне
Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на б…
3.5.4 Рывки при установившемся движении
Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. «Система зажигания»). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее: – внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность креплени…
↓ Комментарии ↓
1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья
2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации
2.1. Правила техники безопасности и рекомендации
2.2 Обкатка автомобиля
2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период
2.4. Подготовка автомобиля к выезду
3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути
3.1. Двигатель не заводится
3.2 Неисправности системы впрыска топлива
3.3 Пропал холостой ход
3.4. Перебои в работе двигателя
3.5. Автомобиль движется рывками
3.6 Автомобиль плохо разгоняется
3.7 Двигатель заглох во время движения
3.8. Упало давление масла
3.9. Перегрев двигателя
3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается
3.13. Стуки в двигателе
3.16. Прокол колеса
4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание
4.1. Общие положения
4.2. Контрольноосмотровые работы
4.3. Смазочнозаправочные работы
4.4. Диагностические работы
4.5. Ремонтнорегулировочные работы
5. Двигатель
5.0 Двигатель
5.1 Особенности конструкции
5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения
5.3 Полезные советы
5.4 Проверка компрессии в цилиндрах
5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя
5.6 Снятие и установка брызговика двигателя
5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика
5.9 Замена опор силового агрегата
5.11. Замена уплотнений двигателя
5.13. Головка блока цилиндров двигателя
5.15. Ремонт двигателя
5.16. Система смазки
5.17. Система охлаждения
5.18. Система питания
5.19. Особенности конструкции
6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия
6.1. Сцепление
6.2. Коробка передач
6.3. Приводы передних колес
7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть
7.1. Передняя подвеска
7.2. Задняя подвеска
8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление
8.1 Особенности конструкции
8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения
8.3. Рулевая колонка
8.4. Рулевая трапеция
8.5. Рулевой механизм
9. Тормозная система
9.0 Тормозная система
9.1 Особенности конструкции
9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения
9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы
9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов
9.5 Замена втулок оси педали тормоза
9.6. Главный тормозной цилиндр
9.7. Тормозные механизмы передних колес
9.8. Тормозные механизмы задних колес
9.9. Регулятор давления
9.10. Тормозные шланги и трубки
9.11. Стояночный тормоз
10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование
10.1 Особенности конструкции
10.2. Аккумуляторная батарея
10.3. Монтажный блок (реле и предохранители)
10.4. Генератор
10.5. Стартер
10.6. Выключатель (замок) зажигания
10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД)
10.8. Система зажигания
10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация
10.10. Очиститель ветрового стекла
10.11. Бачок омывателя
10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя
10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона
10.15. Прикуриватель
10.16. Комбинация приборов
10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления
10.19. Иммобилизатор
10.21. Замена датчиков и выключателей
11. Кузов
11.0 Кузов
11.1 Особенности конструкции
11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения
11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла
11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека
11.5. Снятие и установка бамперов
11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла
11.7 Снятие и установка переднего крыла
11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов
11.9. Капот
11.10. Крышка багажника
11.11. Двери
11.12. Сиденья
11.13. Ремни безопасности
11.14. Зеркала заднего вида
11.15. Арматура салона
11.16. Панель приборов
11.17. Отопитель
11.20. Уход за кузовом
12. Приложения
12.0 Приложения
12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м
12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости
12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы
12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля
12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле
12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле
12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле
12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля
13. Схемы электрооборудования
13.0 Схемы электрооборудования
13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов
13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля
13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД)
13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля
13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака
13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери
13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери
13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери
Twitch.tv — Правила сообщества
- Следующий
- Просматривать
- {{ показать имя }}
- Просматривать
Условия использования
Уведомление о конфиденциальности
Выбор объявлений
Политика использования файлов cookie
Партнеры
Филиалы
Судороги, спазмы, подергивания и тремор
Биология и лечение нежелательных мышечных сокращений
Paul Ingraham • обновлено
ПОКАЗАТЬ РЕЗЮМЕИногда мышцы сокращаются, хотя этого не должно быть. Это может быть просто странным и раздражающим, болезненным или даже вредным. Хотя странные и часто пугающие, странные сокращения мышц редко вызывают беспокойство с медицинской точки зрения. Есть несколько основных типов нежелательных сокращений:
- Судороги, вызванные физической нагрузкой — это интенсивные болезненные сокращения, которые обычно возникают при утомлении и / или перегреве.Чаще всего они возникают в ногах, особенно в икрах и подколенных сухожилиях, реже — в четырехглавой мышце. Основными факторами являются усталость и тепло, но , а не обезвоживание и нехватка электролитов (это миф).
- Ночные судороги очень похожи на судороги, вызванные физической нагрузкой… но без нее! Они связаны с усталостью от физических упражнений в течение дня, но могут иметь множество других причин, от побочных эффектов лекарств до болезней и дефицита железа. В основном они поражают икры и бедра, но судороги свода стопы гораздо более распространены при ночных судорогах, чем судороги, вызванные физической нагрузкой. Это только краткие сводки. Ключевые моменты будут рассмотрены более подробно ниже.
- «Спазм», как «спазм спины» — неофициальный, неспецифический термин, часто используемый для «объяснения» скелетно-мышечной боли.
- Дистония — это широкий класс нарушений движений и сокращений, которые вызывают скручивания, тремор и неудобные позы, которые могут варьироваться от тривиальных до парализующих, и имеют множество причин: от психогенных до отмены транквилизаторов и неврологических заболеваний. Есть лот совпадений между дистонией и всем остальным, упомянутым здесь.Кривошея (кривая шея) — наиболее частый специфический пример классической дистонии; вагинизм — еще один хороший пример (подробнее ниже).
- Спастичность похожа на спазмы, вызванные замедленным движением, обычно вызванные неврологическими заболеваниями: сочетание нервных рефлексов и очень напряженных мышц, вызывающих неловкие и скованные движения и в тяжелых случаях частичный паралич. Хорошим клиническим примером спастичности является «объятие при рассеянном склерозе», болезненная удушающая спастичность мышц туловища, которая может ощущаться как тугая повязка вокруг грудной клетки.Миотония — это редкий подтип, при котором схватки слишком долго расслабляются. У спастики много таких подтипов.
- Фасцикуляции (подергивания) — небольшие короткие повторяющиеся сокращения. Они возникают у здоровых людей постоянно — особенно часто бывает подергивание век (блефароспазм) — обычно в отдельных эпизодах, таких как икота, иногда затягиваясь дольше. Есть и патологические причины; если это происходит слишком часто без какого-либо патологического объяснения, это «доброкачественный» синдром фасцикуляции, но он может быть тяжелым у некоторых неудачников, таких как я.1
- Тремор — это огромная категория непроизвольной мышечной активности, варьирующейся от тривиальной до катастрофической, от стука зубами на морозе до дрожания при болезни Паркинсона. Эссенциальный тремор — самая большая подкатегория и наиболее распространенная из всех двигательных расстройств, включая множество безвредных эпизодов у здоровых людей (часто вызванных стрессом). Обычно тремор классифицируется как возникающий в состоянии покоя или при попытке задействовать мышцу.
- Миокимия — это вызванная усталостью мышечная рябь и дрожь, которая иногда встречается у здоровых людей и патологически у людей с «болезнью пульсирующих мышц» (плохой ген CAV3).
- Clonus — это ритмичные мышечные сокращения и расслабления, часто сопровождающиеся спастичностью, обычно в случаях инсульта или травмы спинного мозга.
- Триггерные точки (мышечные «узлы») — это гипотетические мини-судороги: небольшой участок мышечной ткани, который ненормально сокращается, вызывая чувствительные точки, связанные с болями и скованностью. Однако эта их модель является спекулятивной, и боль и чувствительность могут не иметь ничего общего с сокращением мышц.
- Тетания — это длительное сокращение, вызванное гиперактивностью двигательных нервов со многими возможными причинами, но по соглашению это обычно относится к гипокальциемической тетании (низкий уровень кальция, который, в свою очередь, чаще всего вызывается гипопаратиреозом и дефицитом витамина D).Любопытно, что тетания может быть легко вызвана гипервентиляцией (алкалозом), в результате чего руки, ноги и рот сжимаются и покалываются.2 Тетания отличает тетанию от других видов спазмов немного неясно, потому что это слово было принято. от эффекта столбнячной инфекции, 3 но теперь применяется при сходных видах спазмов (но в основном только гипокальциемического типа).
- «Жесткость» — это симптом , субъективное ощущение ограниченного движения, которое может включать или не включать в себя фактически ограниченный диапазон движений.Люди с дистонией ощущают скованность на , потому что фактически не может нормально двигаться . Но гипермобильные люди тоже могут чувствовать скованность! Скованность — это, в основном, разновидность легкой боли, дискомфорта с движением со многими возможными причинами, кроме нежелательного сокращения мышц. См. Почему мышцы становятся жесткими и напряженными?
- Вагинизм — это регионально-специфическая форма миотонии / спастичности, не отличающаяся от того, что может произойти где-нибудь в другом месте тела, но она клинически и культурно различима.4 Это заслуживает особого внимания, потому что медицинское невежество и бесхозяйственность широко распространены по сексистским причинам. Доктор Джен Гюнтер посвятила этой теме целую главу в своей превосходной книге The Vagina Bible ,5
Важное обнадеживающее сообщение общественной службы: подергивания и тремор редко указывают на серьезную проблему
Почти все подергивания и тремор безвредны и никогда не могут быть объяснены. Подобно усталости или боли в животе, они представляют собой классические «неспецифические» симптомы с бесконечным количеством возможных причин. Un — как и большинство других неспецифических симптомов, они кажутся специфичными для и поэтому часто пугают людей. Но они редко указывают на какую-либо серьезную патологию, а обычно вызваны:
- очевидные вещи, такие как стресс, беспокойство, усталость, чрезмерное употребление кофеина и «другие» стимуляторы
- увеличивается нервно-мышечная возбудимость, которая возникает при многих относительно незначительных патологиях, возможно, настолько незначительных, что даже не возникает никаких других симптомов, и вам просто нужно списать это на…
- странности биологии
Это не означает, что тремор и подергивания никогда не являются симптомом чего-то более серьезного, конечно.Но при отсутствии других тревожных признаков и симптомов шансы в подавляющем большинстве в вашу пользу.
Pet Theory : Наши системы управления моторикой фантастически сложны и хрупки, а плавная работа наших мускулов является результатом чудесного уравновешивания, которое на удивление часто немного сбивается с толку. И все же существует так много сдержек и противовесов, что их трудно сбросить с лота . Может быть, поэтому нежелательные схватки так распространены, но обычно незначительны.
Основы сокращения мышц
Молекулярные машины, приводящие в действие мышечную ткань, представляют собой связки, похожие на липучки, пр.
.Правил выполнения поворотов направо и налево по разным полосам движения
Правый поворот:
- Готовясь к повороту, снизьте скорость и держитесь как можно правее. Начните поворот с полосы, ближайшей к правому бордюру, и закончите поворот на полосе, ближайшей к правому бордюру.
- Подать сигнал поворота.
- Уступайте пешеходам, которые могут переходить ваш путь. Ищите велосипедистов на своем пути.
- Избегайте широких и крутых поворотов на другой полосе движения.
Левый поворот:
- Включите левый указатель поворота перед поворотом и снизьте скорость.
- Посмотрите в обе стороны и убедитесь, что встречные полосы свободны.
- Сделайте поворот с обозначенной полосы движения (используйте левую полосу).
- Не выезжайте на правую полосу. В некоторых штатах запрещено выходить на правую полосу движения после завершения поворота.
Некоторые штаты (например, Алабама, Аляска, Аризона, Арканзас, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Флорида, Невада и Северная Каролина) запрещают выезжать на правую полосу движения при повороте налево.
Некоторые штаты менее строги и разрешают водителям совершать левый поворот на любую полосу перекрестка, например, Калифорния, Миссури, Техас. Для получения подробной информации обратитесь к справочнику водителей вашего штата.
На графике показано, какие полосы используются автомобилями, переходящими с улицы с двусторонним движением на улицу с односторонним движением и с улицы с односторонним движением на улицу с двусторонним движением.После полной остановки вы можете повернуть на улицу с односторонним движением с другой улицы с двусторонним движением (если не указано иное).
Вот пример поворота в Калифорнии и Техасе. Обратите внимание, что водитель может завершить поворот на любой полосе, открытой для движения транспорта, если это безопасно, как показано стрелками.
Поверните направо на красный свет: подайте сигнал и остановитесь на красный светофор перед стоп-линией (или ограничительной линией), если таковая имеется, или перед въездом на перекресток.Если на красном светофоре нет знака, запрещающего поворот направо, вы можете повернуть направо. Будьте осторожны, чтобы не мешать пешеходам, велосипедистам или транспортным средствам, движущимся на зеленый свет. Обратите внимание, что поворот направо на красный свет запрещен законом в Нью-Йорке.
.10 простых методов, которые сделают вас лучшим водителем
Если вы искали в автомобильном журнале информацию о методах вождения автомобиля, советы по безопасному вождению и тому подобное, то вы не одиноки. Многие начинающие водители долго искали идеальный ориентир для улучшения вождения. Но не беспокойтесь, это подходящее место для вас.
Десять полезных советов, которые превратят вас в мастера вождения
Очевидно, что для того, чтобы стать мастером вождения, вы сначала должны найти себе хорошую и доступную машину.Но наличие машины и просто вождение по дороге не делают вас опытным водителем. Вот несколько советов, которые помогут вам лучше управлять автомобилем:
№1. Взгляд в будущее
Использование телефона таким образом — однозначно «нет» для всех водителей.Ни один водитель не может безопасно управлять автомобилем, не глядя на дорогу, поэтому необходимо смотреть вперед, на любую машину, которая находится перед вами. Это действительно важно, и водитель должен помнить об этом. Поскольку это напрямую влияет не только на водителя, но и на безопасность других людей, вы должны сосредоточиться на окружающем.
Рекомендуется не пользоваться мобильным телефоном и не разговаривать с товарищами по машине, так как это повлияет на вашу концентрацию.
№2. Слияние с трафиком
Дорога — место, где нужно быть осторожнымЭто очевидно, но хороший водитель должен быть тем, кто может контролировать скорость своего автомобиля. В отличие от тренировочной зоны, дорога — это поле битвы, и все опытные солдаты знают, что спешка убивает. Чтобы обезопасить себя, рекомендуется двигаться медленно и осторожно слиться с потоком транспорта на контролируемой скорости.Вы также должны быть особенно осторожны при движении по дорогам любого типа.
№ 3. Тормоза
Автомобильный тормоз, самая важная деталь автомобиляАвтовладельцы должны осторожно использовать тормоза машины, когда вам нужно снизить скорость. Вы можете увидеть, как водители в голливудских фильмах нажимают на тормоза изо всех сил, но это последнее, что вам захочется делать в реальной жизни.
Помните, что вы захотите остановиться, прежде чем столкнуться с каким-либо ударом, и ваши тормоза здесь будут вам лучшими друзьями.Поэтому вместо того, чтобы торопиться останавливаться, как можно сильнее нажимая на тормоз, попытайтесь предугадать дорогу и поскорее нажмите на тормоз.
№4. Механическая коробка передач
Управляйте механической коробкой передач на автомобилеВладельцы автомобилей сэкономят много топлива, имея автомобиль с механической коробкой передач, поскольку его расход топлива более разумный, чем у его аналога. Также помните, что этот тип трансмиссии повысит ваши навыки вождения, поскольку все будет выполняться вручную.
Присоединяйтесь к нашей кампании БЕСПЛАТНАЯ РАЗДАЧА АВТОМОБИЛЕЙ здесь
№ 5. Контроль избыточной поворачиваемости
Чтобы быть лучшим водителем, вы, несомненно, должны знать, как заставить свое тело избегать любого вида чрезмерной поворачиваемости. Контроль избыточной поворачиваемости — это базовая техника, которую должны знать все автовладельцы, прежде чем сесть на водительское сиденье. Это также помогает избежать опасностей при быстрой езде по дороге.
Посмотрите видео, чтобы стать лучше водителем
№6.Пяточка-носок Дауншифтинг
Прекрасная техника для всех водителейПонижение передачи с пятки на носок отлично подходит, если вы хотите сразу же добиться плавного и быстрого переключения передач. Изучение этой техники — всего лишь небольшой шаг для вас, но это огромный шаг к тому, чтобы со временем стать лучшим водителем. Если вы сможете выполнить это хорошо, вы также продлите важный срок службы трансмиссии.
№ 7. Движение назад
Резервное копирование — это навык, необходимый для хорошего вождения.Опытный водитель — это человек, который уже мастерски управляет автомобилем задним ходом.Если в наши дни вы хотите стать лучше водителем, вы должны научиться определять расстояние. Кроме того, помните, что для того, чтобы быстро получить то, что вам нужно, необходимо особое внимание, но вы всегда можете сделать это медленнее и безопаснее.
ПОДРОБНЕЕ:
№ 8. Парковка
Как ты можешь быть водителем, если не можешь парковаться?Практика парковки позволит вам сразу избежать множества проблем, так как вы будете знать, как делать правильные вещи в нужное время.Ваш ручной тормоз здесь должен быть идеальным, чтобы вы могли все делать.
Присоединяйтесь к нашей кампании БЕСПЛАТНАЯ РАЗДАЧА АВТОМОБИЛЕЙ здесь
№ 9. Параллельный
Вы не можете написать профессионального водителя без «параллельной парковки».Вот хитрость. Параллельная парковка — одно из самых сложных навыков парковки. Водители должны практиковать этот важный навык вождения, так как он необходим при выезде на дорогу. Также потому, что это позволит вам в кратчайшие сроки стать действительно лучшим водителем.Опытный владелец автомобиля может параллельно припарковать любое транспортное средство за пару секунд, и вы также сможете работать еще лучше, если будете знать, что делаете.
№ 10. Терпение
Бешенство на дороге нехорошоТерпение — действительно добродетель, которую нужно развивать, если вы хотите стать мастером вождения. Помните также, что вы должны смотреть вперед, и вы можете довольно легко научиться парковаться. Но водитель также должен знать, как правильно снизить скорость, чтобы быстро и легко управлять своим автомобилем.Терпение также полезно, когда вы находитесь в пробке, что случается в городе почти ежедневно.
.