Калина 2 замена передних тормозных колодок: Замена передних и задних тормозных колодок Лады Калины-2 своими руками + видео

Содержание

Замена передних тормозных колодок на калине

Добро пожаловать!
Передние тормозные колодки – являются важной составляющей тормозного механизма и за очень короткое время (По сравнению с задними колодками) приходят в негодность, всё это связано с тем что при торможении весь вес автомобиля передаётся на его переднюю часть и поэтому передние тормозные колодки подвергаются очень большим нагрузкам, так же они быстро нагревают передние тормозные диски но и остывают по времени тормозные диски тоже относительно быстро (Особенно при езде), вот таким вот образом и работают передние тормозные колодки.

Примечание!
Чтобы сменить колодки на автомобиле, вам придётся запастись: Плоской отвёрткой, а так же зубилом, молотком и набором гаечных ключей в котором быть у вас должны ключи под номером «13» и «17»!

Краткое содержание:

Где находятся передние тормозные колодки?
В каждом автомобиле есть тормозной суппорт (Правда не во всех эти суппорта есть, вот к примеру если брать машины с барабанными тормозами, то там эти суппорта отсутствуют), на каких то он в передней части располагается, а на каких то и в передней и в задней, на АвтоВАЗе машин с задними дисковыми тормозами выпускается очень мало (Но они всё же есть, та же самая калина NFR к примеру), а выпускается мало потому что задние тормоза как мы уже сказали особой роли при торможении не играют, тем более двигатели на наших автомобилях не слишком мощные и барабанные тормоза заднюю часть при торможении тоже на ура удерживают, плюс дисковые тормоза нужно чаще менять и колодки в них тоже требуют частой замены, ко всему этому дисковые тормоза более дорогие в обслуживании в отличие от барабанных и чтобы их установить тоже денег больше нужно и поэтому автомобили в цене возрастут при покупки, а чем больше стоит автомобиль, тем меньше спрос на него (Не богатые люди просто не смогут его уже купить) и поэтому такие тормоза применяются на ВАЗах только в передней части, для наглядности на фото ниже в круг обведён сам тормозной суппорт, а стрелкой показана щёль, в которую если заглянуть, можно будет увидеть тормозные колодки.

Когда нужно менять передние тормозные колодки?
Не сняв и не проверив колодки сказать с точностью что их нужно менять у вас не получиться, потому что как правило когда колодки приходят в негодность, они о себе не сразу дают знать (Только если они совсем не стёрлись до металла, в этом случае тормозить данное колесо на котором стёрлись колодки до металла не будет и будет очень неприятный звук при торможении стоять, как будто металл об металл трётся, вы его сразу услышате), по началу появляется посторонний звук (Скрежет лёгкий) со временем он всё усиливается и усиливается, но и проявляется он только когда автомобиль тормозит, если и у вас все эти симптомы присутствуют, то в таком случае снимайте колесо с автомобиля и через ту самую щель в тормозном суппорте, посмотрите состояние колодок, если вы уже видите что их фрикционная часть (Данная часть указана стрелками) стёрлась и практически дошла до основания на котором она сидит, то в этом случае снимайте колодки и меняйте их на новые, так к слову, фрикционная часть тормозных колодок не должна быть меньше 1.5 мм, это всё линейкой или штангенциркулем измерить можно когда колодки будут сняты с автомобиля, но только именно фрикционную часть меряйте и основание к которому она крепиться вообще не берите в расчёт.

Примечание!
Кроме этого колодки так же меняются если фрикционная накладка у них повреждена, если на ней имеются сколы и трещины, а так же если накладка начала отваливаться от основания к которому она прикреплена, более подробно о том что такое тормозные колодки, где они располагаются и как работают, можете ознакомиться в статье под названием: «Что такое тормозные колодки?»!

Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание!
Колодки заменяются только комплектом и ни как иначе, то есть если вы собрались спереди колодки менять, то на обоих колёсах все четыре колодки и меняйте, если сзади нужно их сменить, то же самое, на обоих задних колёсах их и меняйте, всё это связано с тем что все колодки разные и какие то сильнее тормозят а какие то слабее и если вы замене колодки только на одном колесе, а на другом будут изношенные и совершенно другой фирмы, то в лучшем случае при торможении у вас автомобиль в бок будет уводить, а в худшем, его в занос будет бросать, потому что одно колесо будет гораздо сильнее тормозить другого!

Снятие:
1) На всех автомобилях которые выпускаются на ВАЗе колодки заменяются практически идентично и разницы особой нет, поэтому если вы научитесь на калине их менять, то и на девятке и на десятки вы тоже сможете эту процедуру проделать, в начале нужно будет снять нужное колесо тем самым чуть-чуть приподняв машину, для безопасности рекомендуем под задние колёса башмаки ещё подложить чтобы автомобиль чётко держался на весу и ручным тормозом машину ещё затормозить нужно (Кстати при замене задних колодок, ручник наоборот должен быть опущен, поэтому на будущее это учтите если задние колодки соберётесь заменять), если вы не умете снимать колесо или просто не знаете как это правильно нужно делать, в таком случае изучите статью: «Правильная замена колёс на автомобилях» и ещё кой что, тормозной бачок проверьте (Он указан стрелкой), а именно посмотрите сколько в нём жидкости налито, если он полностью заполнен, тогда с помощью резиновой груши откачайте от него чуть-чуть жидкости, просто когда вы поршни будете обратно утапливать которые в суппорте находятся, жидкость будет выходить и если тормозной бачок забит будет, то жидкость просто польётся наружу и двигатель запачкает вам.

Примечание!
Если жидкость придётся немного собирать при помощи медицинского шприца или резиновой груши, то ещё клемму минус скиньте, а то если жидкость на аккумулятор попадёт, то замыкание будет, о том как скинуть клемму с АКБ, читайте в пункте 1 «вот этой статьи»!

2) Теперь переходим к самой замене, у скобы тормозного суппорта есть болты её крепления, один из болтов вам будет нужно вывернуть, чтобы поднять скобу и снять колодки, но чтобы отвернуть этот нижний болт нужно отогнуть уголок стопорной шайбы которая предотвращает выворачивания этого болта при езде на автомобиле, отогнуть его можно с помощью отвёртки или же зубила (см. фото 1), как только операция проведена, отверните нижний болт придерживая при этом вторым ключом направляющий палец от проворачивания (см. фото 2), далее поднимите скобу у суппорта до упора на самый верх (см. фото 3) и выньте обе тормозные колодки, заменив при этом их на новые, по необходимости проверьте линейкой или же штангенциркулем фрикционные накладки тормозных колодок и при установке новых колодок, всё посадочное место от грязи и ржавчины протрите, при помощи металлической щётки к примеру, но только во время очищения суппорта, пыльник у поршня не порвите, а то менять придётся, в общём делайте всё аккуратно и в завершение, поставьте одну старую тормозную колодку на своё место и закройте суппорт (Болт направляющего пальца заворачивать не нужно), как только колодку установите на место, возьмите толстую отвёртку или небольшую монтировку и использовав их как рычаг, вдавите поршень во внутрь тормозного суппорта, поршень нужно вдавливать чтобы новые колодки установились, просто новые они по толще будут и если поршень не вдавить, то при установки колодки просто в него упираться будут, после завершения операции, выньте старые колодки и установите на их место новые.

Примечание!
Перед тем как скобу суппорта поднимать, тормозной шланг выньте из кронштейна в том месте которое стрелкой на фото ниже показано, таким образом вы обезопасите его и он при поднятии скобы не порвётся!

Установка:
Устанавливаются новые колодки в обратном порядке снятию, при установке проследите за тем чтобы нажимные пружины параллельно самим колодкам были установлены как это на фото ниже показано (Пружины указаны стрелками), а так же когда закрутите болт направляющего пальца (Кстати палец придерживать другим гаечным ключом не забудьте, а то он вместе с болтом проворачиваться будет), загните тот самый усик стопорной шайбы который вы ранее отгибали зубилом или отвёрткой, загибать его нужно таким образом, чтобы болт отвернуться не мог, в общём разберётесь, просто головой подумайте немного, в завершение когда всё будет уже закончено, сядьте в машину и несколько раз на тормоз нажмите, ещё проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и если будет нужно до доведите его до нормы и всё на этом.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть наглядно каким образом колодки заменяются на автомобиле, вы можете в видео-ролике ниже, в котором пример замены показывается на автомобиле Лада Калина 2.

Проверка и замена тормозных колодок Калины — «Клуб-Лада.рф»

Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса выполняется в течение 1 часа, без помощника. Для этого Вам потребуется домкрат или подъемник. Далее рассмотрим процесс снятия и установки передних колодок Калины своими руками:

Диагностика колодок Lada Kalina

Проверка колодок Калины должна проходить при каждом техническом осмотре автомобиля. Если в ходе проверки были выявлены:

износ колодок (минимальная допустимая толщина фрикционных накладок 1,5мм, такой износ колодок происходит за 30-50тыс.км. пробега)
непрочное соединение накладок с основанием.
замасливание рабочих поверхностей.
наличие глубоких борозд или сколов.

Тогда передние колодки следует заменить на новые:

Снятие передних тормозных колодок ВАЗ 1117, 1118, 1119

Потребуется: снять колесо, проверить уровень тормозной жидкости, если он вблизи отметки «МАХ», тогда нужно откачать часть жидкости с помощью шприца, чтобы при установке новых колодок она не вытекала из-под крышки бачка. Приготовить пассатижи, накидной ключ «на 13» и «на 17».

Тормозной механизм переднего колеса Лада Калина:

1-тормозной диск; 2-направляющая колодок; 3-суппорт; 4-тормозные колодки; 5-цилиндр; 6-защитный колпачок штуцера прокачки; 7-винт крепления цилиндра к суппорту; 8-болт крепления цилиндра к направляющему пальцу; 9-чехол направляющего пальца; 10-щит тормозного диска.

Порядок действий:

Отогнуть край стопорной пластины болта крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу суппорта, используя пассатижи.
Отвернуть болт накидным ключом «на 13», удерживая направляющий палец ключом «на 17».
Вытащить болт со стопорной пластиной.

Поднять скобу и снять тормозные колодки Калины из их направляющей.

Установка тормозных колодок Калины

Внимание:

Тормозные колодки необходимо менять только комплектом на обоих передних колесах, в противном случае при резком торможении автомобиль может увести в сторону.

Перед тем, как установить колодки на Lada Kalina следует очистить посадочные места в суппорте и направляющей колодок от грязи и коррозии.

Затем необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра, для этого можно:

воспользоваться раздвижными пассатижами.
либо установить на место внутреннюю колодку и опустить скобу в рабочее положение. Сдвинуть скобу, утапливая поршень в цилиндр с помощью отвертки с широким лезвием, которую нужно вставить через отверстие суппорта и опираться ею о тормозной диск.

После установки новых колодок нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршень установился в рабочее положение. Осталось лишь проверить уровень тормозной жидкости, при необходимости доливаем жидкость.

Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Замена передних тормозных колодок Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)

ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ

Детали суппорта переднего тормозного механизма: 1 — штуцер прокачки: 2 — рабочий цилиндр; 3 — неподвижная скоба суппорта;

4 — направляющий палец подвижной скобы; 5 — защитный чехол направляющего пальца; 6 — болт направляющего пальца; 7 — стопорная пластина; 8 — подвижная скоба суппорта; 9 — болт крепления рабочего цилиндра к подвижной скобе; 10 — тормозные колодки

Передний тормозной механизм дисковый, невентилируемый, с плавающей скобой и одним рабочим цилиндром.

Тормозной диск чугунный, его минимально допустимая толщина при износе составляет 17,8 мм. Зазор между тормозными колодками и диском поддерживается за счет упругости резинового уплотнительного кольца, установленного в проточке стенки рабочего цилиндра. В зависимости от комплектации, возможна установка внутренней тормозной колодки с датчиком износа.

Для замены колодок с датчиками износа отсоединяем наконечник провода датчика от колодки жгута проводов.

Для выполнения работы потребуются:

— надежная подставка под автомобиль;

— небольшая металлическая щетка.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к проведению работы.

2. Снимаем передние колеса.

3. Очищаем от грязи бачок главного тормозного цилиндра. Снимаем крышку бачка.

4. Очищаем тормозной механизм от грязи.

5. Через смотровое отверстие в плавающей скобе суппорта немного раздвигаем тормозные колодки так, чтобы они отошли от тормозного диска на максимально возможное расстояние.

6. Шлицевой отверткой отгибаем угол стопорной пластины болта нижнего направляющего пальца.

7. Вынимаем тормозной шланг из кронштейна стойки (см. «Передний тормозной шланг — замена»).

8. Удерживая от вращения направляющий палец рожковым ключом на 17 мм, ключом на 13 мм выворачиваем его болт.

9. Поднимаем подвижную скобу вверх, поворачивая ее на верхнем направляющем пальце.

10. Снимаем тормозные колодки.

11. Небольшой металлической щеткой очищаем от грязи и ржавчины посадочные места колодок.

12. Убеждаемся в отсутствии подтекания тормозной жидкости из под манжеты тормозного цилиндра.

Установка

1. Устанавливаем на место новые тормозные колодки.

2. Опускаем подвижную скобу вниз до совмещения отверстия в корпусе с отверстием в направляющем пальце (опуская скобу, следите за тем, чтобы пружинные усики колодок не встали враспор и не погнулись).

3. Заворачиваем и затягиваем болт направляющего пальца.

4. Фиксируем болт от отворачивания углом стопорной пластины.

5. Устанавливаем тормозной шланг в кронштейн стойки подвески.

6. Аналогичным образом меняем тормозные колодки тормозного механизма другого переднего колеса.

7. Несколько раз нажимаем педаль тормоза для самоустановки зазоров между колодками и тормозными дисками.

8. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доводим его до нормы.

Если уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится выше отметки МАХ, резиновой грушей отбираем часть жидкости из бачка.

После замены тормозных колодок в первые 100-200 км пробега эффективность торможения будет снижена. Будьте осторожны!

Лада Калина замена передних тормозных колодок

Одним из самых главных механизмов автомобиля Лада Калина, стоящих на страже водителя и его спутников, является тормозная система. Она включает в себя достаточно много элементов, от состояния которых напрямую зависит эффективность торможения. В их числе находятся передние тормозные колодки. Передние механизмы имеют дисковую конструкцию. Здесь указанные колодки при нажатии на соответствующую педаль прижимаются к рабочей зоне диска, тем самым обеспечивая эффект торможения колес.

Если возникает неисправность колодок, то пренебрежение их заменой создает весьма высокий риск создания аварийной ситуации. От владельца требуется повышенное внимание к тормозным узлам, что позволит своевременно выявлять изношенные компоненты системы и оперативно производить операции по их замене. Поэтому многих автовладельцев интересует, как поменять колодки.

В нашем сегодняшнем материале мы подробно рассмотрим процесс замены колодок в передних тормозных узлах Лада Калина. Когда эта модель сходит с конвейера ее тормоза обладают колодками, которые по своему ресурсу уступают продуктам известных мировых брендов. «Проживут» такие расходные компоненты недолго, после чего владелец столкнется с необходимостью правильного выбора. Эксплуатация показывает, что «родные» передние тормозные колодки в Калине могут с достаточно высокой интенсивностью изнашивать рабочую поверхность диска, вызывая его преждевременный выход из строя.

Замену требуется производить одновременно на обеих сторонах передка. Это позволяет обеспечить устойчивость автомобиля во время процесса торможения.

Инструменты для замены колодок

Для того, чтобы успешно прошла замена тормозных колодок, владельцу потребуется привлечь к мероприятию такой набор средств и инструментов:

Ключ, позволяющий откручивать крепеж колесных дисков.
Домкрат и противооткатные упоры. Можно вывесить авто с помощью подъемника, но он имеется далеко не всегда.
Пассатижи и плоская отвертка.
Ключ рожкового типа на «13» и головка, размерность которой «17».
Струбцина (рекомендуема).
Шприц.

Замена тормозных колодок не способена отобрать более часа времени при условии наличия у владельца опыта в обслуживании.

Какие колодки выбирать?

Заводские расходные компоненты производства «ТИИР» (видны на фото) обладают металлическими вставками. Преимуществ у них мало, кроме сносной цены, а вот о недостатках мы уже рассказали.

Неплохим вариантом изделий являются колодки от бренда «Lucas TRW». Эти изделия уже испробованы в деле многими владельцами. Отзывы о данном продукте в подавляющем большинстве позитивные. Качественные аспекты также на высоте. Упаковка располагает пломбой, совмещенной с голограммой. Этот маленький нюанс подтверждает подлинность товара и свидетельствует о серьезном подходе указанного производителя к защите своего продукта.

Замена тормозных колодок

Сначала действуем на одной из сторон автомобиля LADA Kalina.
Ослабляем моменты затяжки колеса и вывешиваем соответствующий бок Лада Калина. Подъемный рычаг домкрата устанавливаем в строго отведенное место на кузове дабы избежать риска перекоса или «соскакивания» автомобиля.
Под колеса кормы не забывает установить упоры против скатывания.
Открывает бачок тормозного механизма и шприцем отбираем часть жидкости (до уровня «min»). Это необходимо для предотвращения ее пролива из бачка во время принудительного вдавливания поршня внутрь тормозного цилиндра, чтобы новые колодки (они толще) встали в суппорт.
На фото отчетливо видны повреждения диска, оставленные штатными колодками. Это хорошее подтверждение наших слов.
Для удобства выворачиваем руль на максимум в соответствующую сторону.
Отвинчиваем болт «1» (применяем указанный ключ на «13») и поднимаем скобу суппорта.
Вооружаемся плоскогубцами в паре с отверткой. Они нужны для отжима стопорной пластины. При этом гайка «2» должна удерживаться от проворачивания ключом 17-го размера.
Извлекаем старые расходники.
Перед установкой новых колодок «задавливаем» поршень внутрь цилиндра, освобождая тем самым место в суппорте. Для этого пользуемся струбциной, а в ее отсутствие разводным ключом.
Вставляем новые изделия в скобу суппорта и опускаем ее.
Затягиваем болт с потребным моментом. Возвращаем на место пластину.
Устанавливаем колесо, но его крепеж не затягиваем на полный момент.
Опускаем сторону авто Лада Калина и теперь приступаем к затяжке колесного крепежа.
Перемещаемся к другой стороне автомобиля и проделываем все указанные здесь манипуляции.
Доливаем жидкость в бачок, добиваясь достижения уровнем отметки «max».

Замена тормозных колодок завершена. Теперь вы знаете как поменять колодки самостоятельно пошагово.

Как натянуть ремень генератора Калина
Замена отопителя Лада Калина
Ближний свет Лада Калина

В завершении о важном

Замену колодок на LADA Kalina следует выполнять только комплектно. Такое действие позволяет избежать некорректного перераспределения тормозных усилий между колесными узлами, иначе может произойти увод авто с траектории. Сразу после процедуры замены колодки не будут обладать достаточной эффективностью, ведь для оптимальной притирки к поверхности диска им требуется некоторое время. Также поначалу (около 200 км пути) избегайте резких торможений чтобы не вызвать задиры на рабочей зоне диска.

Теперь мы убедились, что заменить колодки в Лада Калина весьма несложно. На это может отважиться даже малоопытный владелец, которому потребуется указанный нами инструмент.

Не рекомендуем экономить на безопасности и приобретать колодки для LADA Kalina сомнительного происхождения. Доверяйте только проверенным брендам.

Тормозные колодки «Калина»: замена. Замена тормозных колодок «Калина-2». Замена передних и задних тормозных колодок на «Калине» (универсал) | 4 info

Покупая автомобиль, будущий владелец обязательно столкнется с необходимостью обслуживания машины, замены расходных материалов, ремонтов. Многие современные водители предпочитают отдать автомобиль в сервис, чтобы там для него провели техническое обслуживание и заменили все что необходимо. Но за такой сервис приходится платить. А если у человека есть необходимый инструмент, тогда любые работы по обслуживанию машины можно выполнить своими руками, даже если необходимо поменять тормозные колодки («Калина»). Замена эта представляет собой простой процесс и не потребует много времени. Давайте рассмотрим, как это сделать.

Когда требуется заменить колодки?

Процесс установки данных элементов на автомобилях серии «Лада Калина» чрезвычайно прост. Это актуально для большинства отечественных автомобилей. Но другой вопрос: когда же нужно менять эти расходные материалы? Многие владельцы считают, что замена тормозных колодок на «Калине» (универсал) должна выполнятся практически сразу же после того, как автомобиль куплен и пригнан из салона. Это необходимо из-за того, что большинство моделей, которые сходят с конвейеров отечественных автозаводов, оснащены очень жесткими колодками. Такой элемент негативно влияет на рабочую поверхность диска. Кроме того, это источник противного скрипа приличной громкости. Он неприятен не только для водителя, но и для всех окружающих, когда автомобиль тормозит.

Специалисты считают, что замена тормозных колодок (ВАЗ «Калина» в том числе) должна выполняться, если толщина фрикционной накладки составляет менее 1,5 мм. Ездить с такими колодками просто опасно. Есть серьезный риск того, что в один прекрасный момент эффективность торможения станет практически нулевой. Что касается ресурса, то производители указывают от 20 до 40 тыс. км для передних дисковых тормозов и от 60 до 150 тыс. км для задних.

Необходимый инструмент

Для того чтобы поднять автомобиль, снять колесо, а затем удержать тяжелую машину на весу, пока будет выполняться процесс замены, необходим домкрат. Также для процесса понадобится баллонный ключ, плоская отвертка, плоскогубцы. Дополнительно нужны рожковый и торцевой ключ на 17 и на 13. И еще пригодится струбцина, а также противооткатные упоры.

Важность уровня тормозной жидкости

Прежде чем начать процесс замены, следует обязательно оценить количество данной жидкости. Если уровень ее находится на максимуме, необходимо слить немного при помощи шприца либо груши. Зачем так делать? Это необходимо для того, чтобы в момент отодвигания поршня жидкость не выливалась. Дело в том, что новые колодки значительно толще, чем старые и изношенные. Для хорошего результата нужно оставить в расширительном бачке около половины жидкости.

Этапы работ

Замена передних тормозных колодок на «Калине» (универсал) включает в себя несколько операций. Первым делом ослабляют болты на тех колесах, где проводятся работы. Далее вытягивается стояночный тормоз. При этом под задние колеса «Калины» обязательно подкладывают поры либо кирпичи, чтобы автомобиль не покатился назад. Нужно помнить, что нельзя нажимать на педаль тормоза. Это может спровоцировать выдавливание поршня из тормозных цилиндров. А что насчет владельцев второй модификации авто? Замена передних тормозных колодок на «Калине» 2-го поколения выполняется аналогичным образом, при помощи тех же инструментов. Далее снимают колесо. Для того чтобы немного облегчить этот процесс, руль выкручивают до упора туда, где будет демонтироваться диск. Это делается для того, чтобы обеспечить более комфортный доступ к тормозному механизму. При помощи ключа на 13 отворачивают болт и поднимают суппорт. Далее отверткой и плоскогубцами отгибают стопорную пластину. При этом ключом на 17 удерживают гайку, чтобы она не проворачивалась.

Теперь устанавливаются новые тормозные колодки («Калина»). Замена сводится к тому, чтобы утопить поршень. При наличии силы это можно сделать и вручную. Однако лучше всего использовать струбцину. Новые колодки устанавливаются в обратном порядке. Самое главное – не забыть о стопорной пластине. Она защищает от откручивания болта. Аналогичный комплекс операций следует проделать и на втором колесе спереди. После того как будет произведена замена колодок, следует снова проверить, сколько тормозной жидкости осталось в расширительном бачке. При необходимости нужно долить до максимального уровня. Зачастую интенсивному износу подвержены именно передние тормозные колодки («Калина»). Замена задних требуется значительно реже, но если это необходимо, то делается это очень легко.

Что нужно для замены?

Для этой операции понадобится немного другой комплект инструментов. Также нужен баллонный ключ для демонтажа колес. Еще пригодится вороток и головка на 30, глубокая головка на 7, тонкая отвертка с плоским жалом и плоскогубцы. Плоскогубцы могут понадобиться, если не удается демонтировать барабан без обоймы с подшипником. В этом случае сначала отворачивают гайку ступицы, а затем занимаются снятием барабана. На автомобилях “Лада Калина” замена задних тормозных колодок производится в несколько этапов. Рассмотрим ниже, как это сделать.

Как заменить задние элементы своими руками

Автомобиль ставят на передачу, а противооткатные упоры устанавливают уже спереди. Также необходимо упереть одно колесо сзади. Затем машину нужно поднять. Естественно, делается это сзади. Лучше перед подъемом слегка ослабить болты на нужном колесе. Когда оно оторвалось от земли, болты можно отворачивать уже спокойно и уверенно. Затем берется вороток и глубокая головка на 7. С ее помощью отворачиваются шпильки, которые удерживают барабан. После этого можно попробовать снимать тормозной барабан. Чтобы эта операция прошла легче и быстрее, вокруг защитного колпачка брызгают средством WD-40. Когда все откиснет, демонтируем элемент. Можно увидеть весь барабанный тормозной механизм. Далее демонтируется шплинт, это удобнее делать плоскогубцами. Для того чтобы механизм вытянулся, инструмент проворачивают по часовой стрелке и находят удобное положение для него. Затем с помощью плоскогубцев снимают нижнюю пружину, которая стягивает колодки. Это удобнее делать справа – захватывают и тянут в эту же сторону. Затем снимают фиксирующую колодку в центре короткой пружины. Правая колодка легко вынимается без необходимости демонтажа верхней пружины. Для этого крепко берутся за центр плоскогубцами и отводят ее в сторону. Вместе с этим необходимо поднимать пружину вверх. Пластина под пружиной должна выпасть. Теперь уже ничто не фиксирует задние тормозные колодки.

«Калина» (замена дальше выполняется без необходимости применения инструментов) продолжает стоять на домкрате. Достаточно отсоединить фиксирющую пружину и снять пластину. После можно уверенно демонтировать колодку. Установка новых выполняется в обратном порядке. Что касается времени замены, то процесс займет около часа, если в наличии все необходимые инструменты и приспособления. Замена тормозных колодок «Калина-2» выполняется аналогичным образом. Задние механизмы остались такими же, как и в первой версии.

Какие колодки лучше выбрать?

Марка Ferodo является популярность среди отечественных автовладельцев. Колодки лучше приобретать в красной либо в зеленой упаковке. Эти элементы отлично и эффективно тормозят даже на высоких скоростях. Колодки от Dafmi отличаются высокой стойкостью к износу, отлично выдерживают экстренные торможения в любых даже самых неблагоприятных погодных условиях. Ресурс небольшой – всего 30 тыс. км. Для тех, кто любит ездить экстремально, подойдет продукция Sangsin. Эта компания предлагает продукцию, которая отличается высоким ресурсом. Данные элементы могут работать даже в условиях экстремальных температур.

Заключение

К тормозам не стоит относиться безответственно. Необходимо вовремя проверять тормозные колодки. «Калина» (замена, как видите, легко производится своими руками) будет исправно и безопасно ездить ближайшие 25 тысяч км.

Замена задних тормозных колодок и тормозного барабана. Лада Калина (Lada Kalina)

Профилактика тормозной системы Калина

Замена передних тормозных дисков на калине

Руководство по замене тормозных дисков

Прежде чем приступать к данному ремонту, сначала нужно измерить толщину тормозного диска. Если она составляет меньше чем 17,8 мм, то в этом случае необходимо будет произвести замену. Для выполнения данной работы нам потребуются некоторый набор принадлежностей, о котором подробно напишу ниже.

Необходимый инструмент для выполнения работы по снятию и установке тормозного диска

Балонный ключ, или головка с воротком на 17 для снятия переднего колеса
Домкрат
Ключ на 7
Головка на 13, и с профилем TORX E12
Рожковый на 17
Плоская отвертка
Молоток с деревянным бруском или специальный съемник

Порядок действий при замене тормозных дисков на Ладе Калине

Для начала необходимо поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

Затем отгибаем металлические пластины, которые фиксируют (стопорят) болты суппорта сверху и снизу:

После чего откручиваем эти два болта, ключом на 17 придерживая внутреннюю гайку:

После чего поднимаем и отводим суппорт в сборе с тормозным цилиндром в сторону, предварительно вынув из посадочного места резиновое кольцо фиксации шланга :

И чтобы он не мешался при дальнейшей работе, можно его отодвинуть в сторону, желательно подальше. Лучше всего положите его на защиту двигателя, только аккуратно, чтобы не перегибать тормозной шланг и не натягивать его:

Теперь можно приступать к снятию направляющей скобы колодок, которая крепится с помощью двух болтов профиля TORX E12:

И снять скобу, просто вынув ее в сторону переднего бампера:

Осталось совсем малая часть ремонта. Необходимо выкрутить направляющие шпильки тормозного диска:

После этого, нам понадобится специальный съемник для замены тормозных дисков, которого пока у меня к сожалению нет, но на фото ниже привел пример, как он приблизительно выглядит. Здесь показан механизм не Лады Калины, но думаю, что смысл его работы понятен:

Если данного приспособления в наличии нет, то можно воспользоваться старым проверенным способом, взять молоток и деревянный брусок и постучать через него с обратной стороны по диску, предварительно побрызгать в месте соединения со ступицей специальной смазкой WD-40. Подождать несколько минут, пока все откиснет и со средним усилием постукивать с обратной стороны, пока тормозной диск не собьется со ступицы.

После проделанной работы по снятию, установку производим в обратной последовательности. Обратите внимание, что замену стоит производить парой: левого и правого колеса, после чего сразу же поставить новые колодки.

Лада Калина Универсал ТурбоБизнесс › Бортжурнал › Замена тормозных дисков

Всем доброго времени суток.

Была у меня статья о размышлениях по замене тормозных дисков и вот… Перекресток, стоп-линия, в крайнем левом ряду х5 в крайнем правом Камаз. По средней полосе замедляется черный калиндос и …ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы — истошный скрип из-под моих колес! Оба водилы недоуменно на меня посмотрели. В общем неприметная машинка стала очень много привлекать к себе внимания, а точнее своим визгом. Окончательно и бесповоротно — замена!

Приобретаю в одном из автосалонов новые тормозные диски ( 650р — шт), а по пути заезжаю на рынок за старыми, добрыми зелеными Ferodo. Едем менять все в гараж.

Теперь самая главная боевая задача — снятие диска. У центра все пролил ВД-40 Делал по книжке: простукивал плоскость прилегания колесного диска… Ребят, мое мнение — это все равно что разбивать шариком от пинпонга бетонную стену — бесполезно! Не выдержав — я начал бить молотком по самому диску (судя по книге — это большой смертный грех). Реально, не имея съемника в гаражных условиях его никак не снять!
20 минут в гаражном кооперативе стоял “колокольный звон” и все-таки этот слабак сдался и начала нехотя слазить со ступицы.

Радуемся сделанной работой и быстро бежим за бутылкой)

Тоже самое и на другой стороне. Меняется все попарно, как в случае и с колодками . Диск протер растворителем.

Диски конечно не спорт-турбоспорт, но результат очень понравился! Как только не тормозил — с 50 км в пол, в повороте, при езде задом, короче по-всякому тормозил — “иномарочная” тишина! Теперь уже даже непривычно стало — не угадываю момент когда начнется свист)

Теперь бухгалтерия.
Время:
— 1.5. часа.
Валюта:
— 1300р — два диска,
— 473р — колодки ( такой уж дотошный магазин )

Всем тихих тормозов на дорогах ( в смысле на Вашем автомобиле )))) ).

Замена тормозных дисков “Калины” своими руками: особенности ремонта

Необходимо проводить замену тормозных дисков “Калины” примерно раз в 70-100 тыс. км пробега. Но можно эту процедуру делать и раньше, если элементы износились до минимальной толщины. Выполнить ремонт сможет даже начинающий водитель, ничего сложного в нем нет. Потребуется минимальный комплект инструментов, никакие съемники и специфические приспособления вам не пригодятся.

Симптомы неисправностей

Чтобы определить поломку, нужно прислушаться к работе тормозной системы – если машину ведет в сторону при остановке, то это свидетельствует о наличии неисправностей. Но сразу нужно убедиться в том, что колеса накачаны до минимального давления и колодки исправны. Проверьте толщину тормозного диска – у исправного она должна быть более 17,8 мм. Если меньше, то нужно менять диски. Причем обязательно проводить замену тормозных дисков “Калины” сразу на обеих сторонах – это обеспечит максимальную эффективность и равномерность работы системы. Обязательно установите новые колодки при сборке.

Инструменты для проведения работ

Чтобы самостоятельно выполнить работы по замене тормозных дисков “Лады Калины”, вам необходимо обзавестись такими инструментами:

Набором ключей. Вам нужны будут в процессе работы накидные, рожковые и торцовые на «7», «13», «17».
Плоскими отвертками. Желательно несколько штук, чтобы в процессе работы подбирать наиболее удобную.
Молоток и деревянный брусок.
Домкрат гидравлического или пневматического типа.
Ключ баллонный на «19» (или «17», зависит от того, какие болты установлены на колесах).

Обязательно нужно зафиксировать автомобиль на ровной площадке и под задними колесами расположить упоры.

Демонтаж механизмов

Прежде чем осуществлять замену передних тормозных дисков на “Калине”, нужно разобрать весь узел. Для этого вам нужно выполнить несколько простых действий:

Ослабить на колесе болты и приподнять ремонтируемую сторону при помощи домкрата.
Снять полностью переднее колесо и опустить машину на надежную опору. Старайтесь все работы проводить именно на опорах, домкратам, даже самым надежным, не стоит доверять.
Теперь нужно разобрать тормозной механизм. Отогните пластину из металла, которой фиксируются болты на суппорте вверху и внизу.
Выкрутите два болта при помощи ключа на «17». Если внутри гайка будет проворачиваться, придержите ее вторым ключом на «17».
Отсоедините от стойки шланг, чтобы не порвать при проведении работ.
Поднимите суппорт и отведите его в сторону. Прикрутите к кузову, как можно дальше от места проведения работ.
После этого снимите передние тормозные колодки.
Выкрутите два болта, которыми крепится к ступице корпус суппорта.
Ключом на «12» необходимо выкрутить конические направляющие, которые крепят к ступице тормозной диск. Если не получается их выкрутить, обработайте проникающей смазкой.

Снятие диска и осмотр

При проведении ремонта нельзя нажимать на педаль тормоза – это приведет к выдавливанию поршня из суппорта. В результате придется менять и эти механизмы, да еще и прокачивать систему. После выкручивания направляющих нужно снять тормозной диск. Сделать это можно при помощи специального съемника либо же проверенным методом – молотком и деревянной проставкой.

Но обычно при замене тормозных дисков на “Калине” своими руками не приходится прибегать ни к первому, ни ко второму способу. Диск без труда снимается руками – металл не прикипает к ступице колеса. После демонтажа внимательно осмотрите рабочую поверхность диска – она не должна иметь трещин, волнистости. Если позволяет толщина, то можно проточить диски – это будет немного дешевле, чем покупать новые.

Но если пришлось вынести неутешительный приговор элементам, потребуется устанавливать новые. Желательно приобретать вентилируемые – отличить их просто, так как конструкция состоит из двух половин. Предпочтение лучше отдать таким производителям: Ferodo, Textar, TRW, Brembo. Правда, стоимость у них окажется выше, нежели у отечественных “АвтоВАЗ”.

Установка новых дисков

Последовательность действий такая:

Установите новый диск и совместите отверстия в нем и на ступице.
Наживите, после чего затяните направляющие конические шпильки.
Установите неподвижную часть суппорта на ступице, закрутив два болта ключом на «17».
Установите новые тормозные колодки. Обратите внимание на то, что потребуется в суппорте полностью утопить внутрь поршень. В противном случае новые колодки не поставить.
При замене тормозных дисков “Калины” обязательно проверяйте состояние всех элементов – это позволит избежать проведения ремонта продолжительное время.
Чтобы утопить поршень, нужно немного выкрутить прокачной штуцер.
Установите подвижную часть на место, направляющие нужно обработать силиконовой смазкой. Она способна выдерживать большие температуры, в отличие от “Литола” или “Шруса”.
Закрутите два болта, при необходимости придерживайте гайку изнутри ключом на «17».
Загните края металлической пластины.

На этом ремонт окончен, можно устанавливать колесо и наслаждаться ездой. При торможении машину не будет вести в сторону.

Замена тормозного диска на калине

Добро пожаловать!
Тормозной диск – за счёт него осуществляется торможение автомобиля, принцип работы следующий, когда машина едет, тормозной диск находиться в нерабочем состоянии и ко всему этому он воздухом обдувается, при нажатии на педаль тормозные колодки притираются к диску и в связи с чем происходит торможение, постоянное такое торможение изнашивает тормозной диск (Он тоньше становится) и поэтому его менять приходиться, в противном случае если во время не сменить изношенный диск, то либо поршень заклинит и педаль тормоза провалиться в этом случае (Машина тормозить будет постоянно и разбирать тормозной механизм придётся), либо просто он лопнет (Не выдержит нагрузки от колодок) и тормоза в этом случае на колесе пропадут (На каждое колесо идёт один тормозной диск, в автомобилях выпускаемых на ВАЗе тормозные дисковые тормоза применяются только в передней части и если одно колесо перестанет тормозить, то это очень плохо отразиться на тормозном пути у автомобиля, потому что он на очень большое расстояние увеличиться).

Примечание!
Для того чтобы произвести замену этого диска, из инструментов надо будет взять: Гаечные ключи, а так же вороток с накидными головками, металлическая щётка понадобиться чтобы тормозной механизм от грязи очистить и WD-40 возможно ещё пригодится!

Краткое содержание:

Где находится тормозной диск?
На большинстве автомобилях которые выпускаются на АвтоВАЗе как мы уже сказали дисковые тормоза размещены только в передней части, сзади по сути они и не нужны (Потому что дисковые тормоза в отличие от барабанных дороги в обслуживании, быстрее изнашиваются, да и просто такая компоновка дешевле выходит при производстве автомобилей) и поэтому там используются барабанные тормозные механизмы, увидеть тормозной диск можно двумя способами, это либо не снимая колёс на него посмотреть (В этом случае диски открытыми должны быть, то есть не обычные штамповки, а литые диски к примеру), либо же снять колесо и так же тормозной диск можно будет увидеть, для наглядности на фото чуть он стрелкой показан.

Когда нужно менять тормозной диск?
Со временем как мы сказали диск, да и вообще любой агрегат в автомобиле изнашивается, у разных автомобилей они по разному могут выйти из строя, вот к примеру на какой то машине за 2 года тормозной диск придётся менять, а на какой то через пол года он весь уже износиться, износ напрямую зависит от эксплуатации автомобиля (Чем сильнее жмёте на педаль тормоза, тем быстрее тормозные механизмы придут в негодность), кроме того признаков что тормозной диск износился автомобиль подавать никаких не будет, а чтобы проверить его износ, придётся провести кой какую операцию, в начале снять колесо нужно и после чего при помощи линейки или же штангенциркуля измерить толщину тормозного диска, она не должна быть меньше 17.8 мм в противном случае такой диск подлежит замене, кроме того на нём ни в коем случае не должно быть никаких трещин, видимого откалывания металла, больших сколов и т. д.

Как заменить тормозной диск на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Снятие:
1) В начале операции тормозной суппорт с автомобиля снимите, потому что он будет препятствовать снятию тормозного диска, да и вообще не сняв суппорта, вы диск не снимите (Конечно если тормозной шланг не отсоедините от него, если отсоедините то можно и суппортом даже снять тормозной диск с автомобиля), более подробно узнать о том как этот суппорт снять с автомобиля, вы можете в статье под названием: «Замена рабочего тормозного цилиндра на автомобиле», там снятие цилиндра описывается как вы уже успели заметить, но без снятия рабочего цилиндра сам суппорт не снять, поэтому если вы по внимательней статью ту статью изучите, то всё сделаете как надо.

2) Когда суппорт будет снят, подвесьте его за телескопическую стойку на проволоки или прочной (Лучше всего льняной) верёвки, или же просто положите его на рычаги и прочно закрепите (Поставив между двух рычагов к примеру, как это на фото ниже показано), так же когда тормозной суппорт будет закреплён, следите за тем чтобы шланг идущий от него (Указан для наглядности на фото синей стрелкой) не перегибался и не порвался, а иначе в случае если он порвётся, заменять не только тормозной диск будете ну и шланг в добавок.

3) И в завершение с обратной стороны тормозного диска выкрутите два болта (см. фото 1) и снимите после чего направляющую скобу передних тормозных колодок, после снятия очистите щёткой диск от грязи и жидкость либо WD-40, либо что то наподобие неё нанесите на место соединения диска со ступицей (Это место указана красной стрелкой на фото 2) и на те места где направляющие штифты вкручены (Указаны синей стрелкой), затем подождите пока жидкость засохнет и вывернув два направляющих штифта, снимите тормозной диск с автомобиля.

Установка:
Установка нового диска производится в обратном порядке снятию, если вы производите установку уже изношенного или Б/У тормозного диска, то в таком случае при помощи напильника снимите с краёв диска буртики (Край диска указан красной стрелкой, на фото этих буртиков нет), они появляются от времени, потому что тормозные колодки тормозят но до краёв не достают при этом и получается так, что вся внутренняя часть диска стачивается, а по краям остаётся целая (Там прямо чуть-чуть её будет, она только вред несёт её убирать нужно) не тронутая часть которая и называется буртиком.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть наглядно процесс смены тормозного диска, вы можете в виде-ролике ниже, в нём используется автомобиль десятого семейства но и на калинах тормозной диск заменяется абсолютно идентично.

Замена передних тормозных дисков на калине

Я тут попал на незапланированные расходы. Проходил ТО на 30000. Звонит мне мастер и говорит – у вас диски тормозные тонковаты – поменять бы. Я ему собсно говорю- “Меняйте” раз так.

Внимание вопрос.
А какой вообще ресурс тормозных дисков. Типа мне сказали что 100000 км. среднее. А у меня на 30000 тыщах уже замена (диски заводские). :wacko:

Мне типа диски старые положили когда машину забирал – съеден металл на 1 мм. с каждой стороны. Страшная картина.

Такое вообще бывает? Я колодки только два комплекта сменил. :shout:

1 мм ,- что-то мало для того чтобы менять диски. 1 ММ это нормальный износ на пробеге 30 тыс. км.
Не развод ли это?
Может фото выложить?
Что-то любопытно стало.
Или я что-то не понял?

В моей практике был случай на служебном пикапе ВАЗ-2105 диски износились до толщины 1,5 ММ. и появились трещины. :wacko:
Это был ШОК.

Заметил случайно. При замене колодок.

Диски к этому моменту прошли порядка 300 тыс км,- на этой машине поменяли 3 двигателя. И я был 5-й водитель на этом автомобиле,- купил его по дешёвке в околоВАЗовской организации по бартеру.

минимально допустимая толщина вентилируемого диска — 17,8 мм, невентилируемого — 10,8 мм
вроде так надо проверять износ дисков.

Основная беда вентилируемых дисков- разнотолщинность, это был основной головняк при их освоении. Поэтому кроме толщины диска стоит замерять и толщину стенок

На прошлой 2112 диски поменяли на 75.000 км и то из за биения(оказалось ступицы).
ресурс по толщине оставался около 0.5-1 мм.

Колодок поменяли примерно 3 комплекта. Из них жёсткие заводские и 2 раза Дафми.

На 30 т.км чтобы стереть диски до предела- надо на кольце участвовать ИМХО.- так что развод скорей всего.

Не давно менял колодки и обратил внимание что диск стирается но по наружному радиусу остается бортик высотой примерно 2-3 мм. Так должно быть или этот бортик нужно убирать?

При таком износе убирать надо не “бортик”, а диск. Нужели с каждой стороны столько? Небольшой можно не убирать, это нормально.

При таком износе убирать надо не “бортик”, а диск

используйте “мягкие” колодки и не придеться менять диск.

А кто даст ответ на вопрос гарантийный ли это случай? У меня тоже вибрация ужас на 100-110 км я все грешу на грязь в колесах но по вашим сообщениям думаю что нет теперь, проходил на ней 12000 скоро ТО2, вот от этого и вопрос как с гарантией?

Могу поспорить – негарантия. 🙂 Прошёл через это – не повёлся – менять не стал. Вибрация плавающая – то есть то нет, то при торможении, то при ускорении. И всё это 90-110. А холода настали – эффект всё реже замечаю. тоже не понимаю, в чём проблема, может подскажет кто. в резине? т.к. только она меняет свои свойства на морозе. балансировку делал, диски чистые.

Все тормз диски замененные мною менялись не по причине износа, а по причине появления дефектов- биение, трещины, сколы. До полного износа не дошел ни разу.

а биение появляется не в результате износа? Износ понимаем как стачивание диска.

Собственно весь вопрос в названии темы!Интересует ресурс в км,а не по годам(некоторые и за год 2ух тыс не накатают,а кто то и по 30тыщ и более).
http://www.ladakalina.ru/lines/rez/njtolik.gif

Однозначного ответа в км нет. От манеры езды зависит степень износа колодок. Минимальное состояние 1,5 мм. Ещё один момент: замена производится, как правило, на ТО и оценивается возможность колодок “дотянуть” до следующего ТО ( 15000 км).

О-па. Похоже я тоже не прочитал тему.
Исправляюсь. Есть график гарантийной замены тормозного диска.
31464
Всё, что сверху прямой нормально, ниже “гонщик”

Может не в тему, но волнует вопрос. Через 50 км пробега начали свистеть передние колодки. Надо ли их менять или это всего лишь притирка?:unsure:

[QUOTE=Danila74;1338656]
>Дело в том, что на первых ладах калина устанавливались тормозные диски сомнительного производства.

🙂 Ну если МСП ОАО “АВТОВАЗ” и “Алнас” – это “сомнительное производство”, то да.

>Такие проблемы были у многих, в итоге ВАЗ отказался от тех дисков,

>и подписали контракт с “”. Теперь они поставляют тормозные барабаны и >тормозные диски

Барабаны на конвейер идут исключительно производства МСП ОАО “АВТОВАЗ”.

пробег 84.000, диски родные. За указанный пробег замена колодок:
1) Сразу после покупки поставлены Finwale
2) 45.000 т/км замена, поставлены корейские Кошими – пока ходят, но скоро буду менять, скорее всего снова на Finwale или ATE попробую.
3) На пробеге в 45.000 перед заменой колодок, была сделана проточка дисков по причине биения.

На данный момент износ не измерял, но бортик ощутимый чувствуется. Если на момент очередной замены колодок износ дисков будет критичным, буду ставить 14″.

пробег 45 тыс. диски передние тормозные изнощены не сильно , но с внутренней стороны ОГРОМНАЯ выроботка неправильной формы ( с обоих сторон) , площадь прилегания внутренних колодок процентов 60-70 от необходимой , конава глубиной 2-3 мм . диски под замену .

от чего ставить . вроде наши это 2110 диски . так . с 2110 все одинаковые или есть разновидности ( винтилируемые или нет ) . у меня щас стоят заводские , они двухслойные ( винтилируемые) , какой у них диаметр я не знаю. короче напишите кто знает от чего ставить и какой диаметр , какие есть подвиды . спасибо !

всё забываю спросить. какие поставил?

FERODO TAR 527 (зеленая коробка).

Спасибо за ответ. Нет, движок не доработанный. Но на 14 тормозные диски не станут ведь 13 колеса с зимней резиной. Да, как вариант оставить 13 тормозные диски и на лето поставить 14 колесные диски. Но хотелось бы попробовать 15. Поэтому и спрашивал.

Можешь конечно и на 13 торм. диски поставить 15 резину, только проблемы будут с тормозами, если резко затормозить может диски повести от перегрева.
Мой совет если движок обычный незаморачивайся ставь 14 резину на литье и все будет ОК!

Поверь, восторга не испытаешь, но и разочарования тоже. Просто диски. Если конечно речь не идет о дисках с улучшенными характеристиками. Если просто едить, то просто брембо ничем от других не отличаются.

Чем отличаются диски 13 и 14? Какой каталожный номер или хотя бы диаметр на 14″ в мм

Чем отличаются диски 13 и 14? Какой каталожный номер или хотя бы диаметр на 14″ в мм
ну всё просто 14 диски просто больше и заметно(260мм)против 240,если менять то только на 14,плюс скоба 2112,ну и кого 13 колёса переход на 14

Вчера заменил тормозные диски на 130 тыщях! Думал наступит моя радость от эффективности тормозов, но как только поехал чуть не заплакал. Началась такая вибрация и биение при скорости выше 90 км/ч. Ставил диски без направляющих, потому что их не было, центровал болтами. но все равно есть подозрение о том что может диск стал кривовато. может есть какие то другие причины.

Ребят, ну посоветуйте хоть кто нибудь, что нибудь, или к новечкам тут дедовщиновское отношение.

На дисках передних колёс всё время образуется характерный тёмный налёт, догадываюсь что образование налёта связано с истиранием либо колодок, либо тормозных дисков. На фото ситуация “однажды летом”, сейчас конец зимы, машину не мыл с ноября, диски выглядят вообще мрачно. Вот и интересуюсь, это нормальная ситуация, у всех так, если на машине штатные колодки?

Что то не уверен что в правильную тему написал, но судя по всему штатные колодки диск жрут. Чего скажете, стоит колодки поменять или всё нормально? Или вообще тормоза не причём, что то другое разваливается?

Вот поставишь колодочки по мягче и увидишь, что налета еще больше будет! У меня стоит зимняя резина на белой штамповке с колпаком. Сегодня снял колпак, так диск черным стал :crazy:

Взял брембо max 2112 r14 номер 09.8903.75, хотел поставить, а у меня расчитано все на r13, скобы менять не хочу, пойду возьму обычные вентилируемые ATE r13, кстати не кто номерок не подскажет по АТЕ?

И еще Brembo продаю, новые, по цене можно договорится.

Ежик, а сколько стоит такая услуга и где в Ульяновске её делают?
У меня встал вопрос о замене дисков – при интенсивном торможении со 100 км/ч и выше гул со стороны передних колес с очень незначительной вибрацией, нарастает по мере нагрева дисков во время торможения. Буду благодарен за ответ!

в авторае. http://sto.avtoray.ru/index.php? > Я себе проточил в начале зимы и всякие биения родных дисков устранились – по сути фреза привела диск к идеальной форме.

Кстати, они даже их не снимали, или я не правильно понял?

Правильно, без съема. Скидывают тормозные механизмы и на их место крепится специальная фреза. Затем к ступице крепится электродвигатель, он начинает крутить, а фреза протачивает диск. В итоге проточка получается идеальной с точки зрения перпендикулярностей и параллельностей.

подробная инструкция своими руками, проверка, инструменты и приспособления

На автомобиль Лада Калина производитель устанавливает гидравлические тормоза. Для усиления давления на рабочий плунжер главного цилиндра используется вакуум. Передние и задние колесные механизмы отличаются. На ведущих колесах установлены тормоза дискового типа. Но, как и любые детали, они не вечны. Потому автовладельцам иногда приходится проводить замену передних колодок или задних. Как это сделать – читайте далее.

Проверка тормозных колодок

Торможение передних колес Калины осуществляется при зажимании дисков тормозными колодками. Они имеют фрикционный слой. Это обеспечивает большой срок службы деталей и исключает повреждения при трении.

Работа тормозного механизма Лада Калина проходит в следующей последовательности:

В салоне Лада Калина водитель нажимает на педаль тормоза.
Вакуумный усилитель увеличивает усилие, поступающее на плунжер главного цилиндра.
Жидкость под давлением поступает к суппортам по трубопроводам.
Под действием высокого давления поршень рабочего цилиндра смещается.
Суппорт двигается по направляющим.

Так диск зажимается с двух сторон комплектующими с фрикционным слоем. На одну переднюю колодку надавливает поршень, а на другую – скоба суппорта. Прекращается свободное вращение механизма.

При эксплуатации передние тормозные элементы Лада Калина подвергаются постоянной нагрузке. На комплектующие негативно влияет высокая температура, влага, реагенты с дорожного покрытия в зимнее время и т. д. Это приводит к необходимости внеплановой замены.

Владелец Лада Калина может самостоятельно определить, когда необходимо менять детали. Для этого не требуется специализированное оборудование.

Признаки того, что нужна замена:

Наличие посторонних шумов в области передней подвески. Когда фрикционный слой изнашивается, металлические части начинают тереться друг о друга. При этом слышен скрежет или скрип. Использовать транспортное средство недопустимо. Необходима замена деталей.
Самопроизвольный уход авто Лада Калина от прямолинейного движения при нажатии на педаль тормоза. Если рулевое колесо выставлено по центру, а при остановке автомобиль тянет в сторону, значит передние диски затормаживаются неравномерно. Этому способствует сильный износ фрикционного слоя на элементах одного из колесных механизмов.
Увеличение тормозного пути Калины. Увеличивается время реагирования на нажатие педали. Не следует использовать транспортное средство. Откладывание ремонта приведет к более серьезным поломкам. Необходима замена передних тормозных колодок.
Увеличение свободного хода рычага управления. При сильном износе тормозных колодок цилиндр суппорта выдвигается максимально. При этом свободный ход педали увеличивается.

Определить толщину фрикционного слоя можно визуально. Для этого потребуется демонтировать передние колеса. Разбирать механизм нет необходимости. В верхней части суппорта Калины есть смотровое окно. Через него видно торцевую часть передних колодок. Если толщина фрикционного слоя достигла 1,5-2 мм – потребуется срочная замена деталей.

Как правильно заменить передние колодки

Технология замены не имеет сложностей. С задачей справится человек, имеющий минимальные технические знания и навыки в ремонте. После замены система будет работать в нормальном режиме.

Инструменты и приспособления

На начальном этапе подготавливают инструмент. Замена тормозных деталей Лада Калина на станциях технического обслуживания проводится на подъемнике. В гаражных условиях нет необходимости использовать смотровую яму или эстакаду. Переднюю часть Лада Калина поднимают домкратом.

Инструменты и приспособления, необходимые для замены:

Балонный ключ – для демонтажа колес.
Гаечные ключи. Чтобы ускорить замену, используют головки с трещоткой.
Домкрат. Подойдет стандартный механизм, поставляемый производителем в комплекте с автомобилем.
Смазка для направляющих суппорта. Необходимо использовать смазочный материал, предназначенный именно для этих целей. Такая смазка выдерживает высокую температуру, снижая степень трения между деталями.
Плоская отвертка.
Противооткатные устройства.
Упоры, предотвращающие падение автомобиля Калина с домкрата.
Приспособление для запрессовки поршня в суппорт. Можно приобрести готовый инструмент или изготовить его самостоятельно.
Металлическая щетка.

Для удаления мелких абразивных частиц с поверхностей комплектующих используют струю сжатого воздуха.

Замена тормозных колодок Калина

Перед началом работы устанавливают транспортное средство на ровную площадку. Чтобы исключить самопроизвольное прокатывание авто, под задние колеса устанавливают противооткатные устройства.

Замену проводят в следующей последовательности:

Срывают болты крепления колеса до поддомкрачивания. Несоблюдение этого правила приведет к проворачиванию баллона при попытке открутить болты. Если работа выполняется вдвоем, чтобы обездвижить колесо напарнику необходимо нажать на педаль тормоза.
Поддомкрачивают переднюю часть автомобиля. Поднимают оба колеса или выполняют процедуру поочередно для каждого механизма.
Откручиваются крепежные элементы, фиксирующие диск к ступице.
Демонтируют колесо.
Откручивают нижний болт крепления суппорта. Если демонтировать верхний крепежный элемент, то полностью сдвинуть скобу не удастся. Отведению будет препятствовать тормозной шланг.
Утопить поршень. Плоскую отвертку вставляют между наружной колодкой и скобой. Переместив поршень, демонтируют суппорт.
Переместить скобу, повернув ее на верхней направляющей.
Демонтировать изношенные передние колодки.
Вдавить поршень в суппорт, используя приспособление.
Осмотреть пыльники направляющих и поршня на предмет повреждений. Потрескавшиеся или порезанные эластичные уплотнения подлежат замене. Через трещины на поверхность движущихся деталей могут попасть абразивные частицы. Это приведет к быстрому износу элементов.
Нанести специализированную смазку на направляющие.

Запрессовка поршня в суппорт с помощью приспособления

После разборки очищают внутреннюю поверхность суппорта от загрязнений. Абразивные частицы удаляют струей сжатого воздуха.

Сборка осуществляется в обратной последовательности. При установке выдерживают момент затяжки резьбовых соединений.

Что в итоге

Замена передних колодок Калина предусматривает проверку работоспособности тормозов. Владелец автомобиля прокачивает систему несколькими нажатиями на педаль. Так удается подвести поршень суппорта к передним тормозным колодкам.

Систему проверяют на наличие провала рычага управления и рывков при торможении.

Чтобы проверить, как работают новые передние колодки, необходимо замерить тормозной путь. Испытания проводят на ровной площадке, отделенной от дорог общего пользования.

Владелец автомобиля Лада Калина может заменить передние колодки самостоятельно. Для этого потребуется стандартный набор инструментов. После замены система будет работать в нормальном режиме. Проводили ли вы замену передних тормозных колодок на Калине? Какое приспособление использовали для вдавливания поршня суппорта? Оставляйте комментарии, добавляйте статью в закладки и делитесь ею в социальных сетях.

Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора в видео.

Замена

. Замена тормозных колодок Калина-2. Замена передних и задних тормозных колодок на «Калину» (универсал)

Покупая машину, будущий владелец в обязательном порядке столкнется с необходимостью обслуживания машины, замены расходных материалов, ремонта. Многие современные водители предпочитают отдать автомобиль в сервис, чтобы для него было проведено техническое обслуживание и заменено все необходимое. Но за такую услугу надо платить. А если у человека есть необходимый инструмент, то любые работы по обслуживанию машины можно провести самостоятельно, даже если потребуется замена тормозных колодок («Калина»).Замена этого проста и не займет много времени. Давайте посмотрим, как это сделать.

Когда нужно менять колодки?

Процесс установки этих элементов на автомобили серии Лада Калина предельно прост.

Актуально для большинства отечественных автомобилей. Но другой вопрос: когда нужно менять эти расходные материалы? Многие владельцы считают, что замену тормозных колодок на «Калину» (универсал) нужно проводить практически сразу после покупки автомобиля и выезда из салона.Это необходимо потому, что большинство моделей, сходящих с конвейеров отечественных автозаводов, комплектуются очень жесткими колодками. Такой элемент негативно влияет на рабочую поверхность диска. К тому же это источник неприятного писка приличной громкости. Не только водителю, но и окружающим неприятно, когда машина тормозит.

Специалисты считают, что замену тормозных колодок (в том числе ВАЗ «Калина») следует проводить при толщине фрикционной накладки менее 1.5 мм. Езда с такими подушечками просто опасна. Существует серьезный риск того, что в какой-то момент эффективность торможения станет почти нулевой. Что касается ресурса, то для передних дисковых тормозов производители указывают от 20 до 40 тыс. Км, а для задних — от 60 до 150 тыс. Км.

Необходимые инструменты

Чтобы поднять автомобиль, снять колесо, а затем удерживать тяжелую машину на весу, пока выполняется процесс замены, вам понадобится домкрат.

Также для процесса вам понадобятся баллонный ключ, плоская отвертка, плоскогубцы.Вдобавок понадобится твердосплавный и торцевой ключ на 17 и 13. И зажим, и колодки полезны.