Как шумит первичного вала подшипник: Шумит подшипник первичного вала КПП ВАЗ 21099 — 1 ответ

Содержание

Шумит подшипник первичного вала КПП ВАЗ 21099 — 1 ответ

После замены троса сцепления, теперь начал сильнее(громче) шуметь подшипник первичного вала в КПП. До замены троса сцепления он тоже шумел, но не на столько громко как стало сейчас. И я заметил что началось это именно после замены троса сцепления.

Симптомы такие. Работает двигатель на холостых оборотах и слышен шум, но стоит нажать на педаль сцепления как шум сразу же прекращается, отпускаю педаль сцепления и опять начинается шум. ВАЗ 21099

— =

Последння редакция:

Шумы в трансмиссии: «Ерш» в машине — журнал За рулем

Тайны механических коробок передач вроде бы давно раскрыты, но с этой точкой зрения я совершенно не согласен.

Анатолий Вайсман

Очередной заказчик пожелал «перетряхнуть всю коробку передач», — мол, очень уж доставала заунывным пением! Действительно, посторонние шумы в машине всегда тревожат, особенно если не знаешь причину. Но почему любой шум, доносящийся из зоны коробки, приписывают только ей? Клиенты говорят разное. Один уверен в своем абсолютном слухе, другой верит жене, третий ссылается на вердикт неких специалистов. Однако очень часто шум возникает вовсе не по вине коробки!

Когда же стоит грешить на коробку? Небось, слыхали, как воет на подъеме старенький грузовичок? «Пение» свойственно зубчатой передаче (особенно — сильно изношенной) и вызвано процессом зацепления работающих зубьев. Шестерни, передавая нагрузку от зуба к зубу, колеблются и выводят эту самую песню. А громкость ее зависит от зазоров между деталями, изношенности зубьев, вязкости масла в механизме и т. д. 

Шумы исправной коробки от зацепления зубьев, перемешивания масла, работы подшипников во время движения не слышны. Но громкий вой — такой же серьезный повод для диагностики, как гул начавшегося разрушения дорожек, шариков или роликов в подшипниках. Если эти звуки пробиваются на фоне множества других — от двигателя, шин, подвески, то тянуть с ремонтом нельзя! В любой миг коробка может доломаться и заклинить, что на высокой скорости особенно печально…

Хорошо прослушать коробку поможет стетоскоп, да только на ходу это сделать непросто. Когда же автомобиль стоит с работающим двигателем, должна быть включена «нейтраль» в коробке или выжата педаль сцепления. В первом случае от двигателя вращаются первичный и промежуточный (если есть) валы с навешенными на них шестернями, муфтами и т. д., а вторичный стоит. На холостом ходу вращающиеся детали коробки не нагружены, поэтому мощные крутильные колебания коленвала вызывают соударения этих свободных деталей. Чем больше зазоры, тем сильнее стуки. Но если выжать сцепление, то все валы коробки стоят, шума нет.

А вот еще примеры. Выжмите на ходу сцепление, оставив включенной передачу: всё в коробке вращается, но уже от колес. Теперь отпустите педаль и тормозите двигателем: детали передачи получат обратные нагрузки, изменятся и шумы. Если разница заметна, значит, есть работа для диагноста. Попробуем двигаться накатом с «нейтралью» в коробке: колеса крутят ненагруженный вторичный вал, а двигатель — первичный… Опять-таки, если шум поменяет тональность, придется искать причину.

Итак, главное. Если при выжиме сцепления в неподвижном автомобиле шум исчез, значит, его создавала коробка. Но если при отпущенной педали в салоне тихо, а шум возникает при нажатии на нее, то коробка ни при чем. Ищите причину в сцеплении, скорее всего — в выжимном подшипнике.

Хотя и тут бывают исключения. Вот одно из них. Владельца ВАЗ-2112 пугал скрежет, доносившийся из кожуха сцепления при нажатии на педаль, и он сгоряча заказал замену всего узла. Мы проверили — звук есть. Но педаль показалась слишком уж тугой — не вилку ли клинит? Допустим, но все равно на педаль приходится давить чуть ли не обеими ногами! Посмотрим-ка сначала на трос привода сцепления.

Им-то «замена всего узла» и окончилась! С новым тросом все заработало идеально, а старый мы с интересом изучили. Он ощетинился проволочками, как ерш!

Трос, превратившийся в «ерша», нормально работать не может.

Трос, превратившийся в «ерша», нормально работать не может.

Трос, превратившийся в «ерша», нормально работать не может.

А вот почти детектив. Хозяин «Мицубиси-Паджеро» просил диагностировать коробку. Ранее на сервисе поменяли сцепление, после чего начались чудеса: отпустишь педаль — легкий стук, чуть нажмешь — стук четче, а выжмешь до конца — тишина. Сервис эти жалобы отверг, укорив владельца, что тот купил сцепление на стороне: сам, мол, виноват. Но так ли это?

Разбираться в загадке пришлось нам. Поначалу грешили на некорректный монтаж коробки. Известно, что для замены сцепления ее отодвигают или вовсе снимают. Новое сцепление центрируют по отверстию в маховике с помощью оправки: коленвал и ведомый диск должны быть соосны, иначе шлицевой конец первичного вала может не войти в шлицы ступицы диска или, хуже того, «закусить» в них.

Тогда посадить коробку на место можно только неимоверным усилием, да еще и перекашивая!

Там, где центрируют диск первой попавшейся под руку оправкой, а то и вовсе прутком с намотанной на него изолентой, нередко ухитряются и первичный вал погнуть, и подшипники погубить. Внешне это незаметно, а впоследствии скажется. О какой точности в «сотки» можно говорить, имея дело с изолентой?! Если ремонтник упростил себе работу, «необъяснимые» шумы в коробке передач закономерны. Вот с такими интересными мыслями мы и снимали с «Паджеро» коробку. Но она оказалась совершенно исправна: первичный вал вращался легко, ни люфта в подшипнике, ни биения хвостовика не нашли. И сцепление выглядело как новенькое! Уж не стали ли мы свидетелями чуда? И тут я случайно взялся за ступицу ведомого диска…

Ведомый диск сцепления.

Ведомый диск сцепления.

Ведомый диск сцепления.

Люфт между ней и самим диском был недопустимо велик. Ступица понемногу грызла посадочное место и невнятно извещала об этом стуками. Еще немного — и «Паджеро» встал бы посреди дороги.

В заключение напомню следующее. На современных автомобилях ручная регулировка сцепления не предусмотрена. Если при разгоне тахометр зашкаливает, а машина разгоняется вяло, сцепление нужно немедленно менять. С отечественным продуктом по-другому. Не очень удобно, что здесь приходится чаще контролировать свободный ход педали и вручную регулировать его. Зато, если появились первые признаки пробуксовки, но еще есть чем регулировать, то можно какое-то время поездить.

С этим было проще на устаревших авто с гидроприводом сцепления: по мере износа его дисков уменьшался свободный ход педали, а усилие на ней возрастало. Диск корзины слабее прижимал ведомый диск к маховику. Но пока была возможность поддерживать необходимый зазор в приводе, машина ездила. А на современных переднеприводных автомобилях марки ВАЗ, например, привод тросовый, беззазорный. Об износе сцепления предупреждает постепенный подъем педали — она становится выше педали тормоза. Чтобы не допустить пробуксовки, нужно отрегулировать трос, опустив педаль сцепления до уровня тормозной.

Стоит помнить, что сцепление у этих машин в случае пробуксовки «умирает» очень быстро! Часто спрашивают: почему машину, особенно горячую, трясет при троганье? Рядовая причина — перекос диафрагменной пружины нажимного диска. По этой причине он схватывает не всей рабочей поверхностью, срывается, вновь схватывает, — пока сцепление полностью не включится, оно трясет всю машину. Из-за этого могут поломаться лепестки пружины. А при сильном нагреве диафрагменная пружина зачастую коробится, меняя форму. Результат будет тот же. Такие дефекты лечению не поддаются, сцепление придется менять.

Этой корзине крепко доставалось! Поломка закономерна.

Этой корзине крепко доставалось! Поломка закономерна.

Этой корзине крепко доставалось! Поломка закономерна.

Шумы в трансмиссии: «Ерш» в машине

Тайны механических коробок передач вроде бы давно раскрыты, но с этой точкой зрения я совершенно не согласен .

Шумы в трансмиссии: «Ерш» в машине

Как шумит подшипник первичного вала

Чтобы своевременно заехать в сервис нужно знать признаки неисправности подшипника первичного вала. В принципе эту работу можно сделать и самостоятельно. Для этого даже не придется разбирать КПП. Тем более, что такая проблема не редкость. Водители вообще часто сталкиваются с выходом из строя различных подшипников. Ведь они стоят практически на каждом валу и принимают на себя значительные нагрузки.

В принципе, практически все подобные элементы конструкции выходят из строя со схожими симптомами. Поэтому столкнувшись с подобной неисправностью один раз, в следующие разы вы точно определите причину. А с учетом косвенных признаков точно определите место, где произошла поломка.

Расположение. Признаки неисправности подшипника первичного вала во многом связаны с его месторасположением. Этот подшипник расположен на первичном валу сразу после сальника. В некоторых коробках он может выполнять функции сальника.

Таким образом, вместе с выжимным подшипником, ему достается вся нагрузка от двигателя. Добраться до него достаточно легко. Нужно просто снять коробку. В основном сейчас используются роликовые подшипники. На разных моделях автомобилей их габаритные размеры различаются.

Содержание

Признаки неисправности

Как и все подшипники, он при поломке воет. Обычно это наблюдается при отпущенном сцеплении во время стоянки. Иногда свист может наблюдаться и при движении. В редких случаях можно услышать стук. Обычно это происходит при частичном разрушении подшипника.

Иногда может не включаться, или не выключаться сцепление. Причина этого также может быть в подшипнике первичного вала. Поэтому, проверяя остальные причины, уделите внимание и осмотру этой детали. Такая проблема возникает при заклинивании подшипника. В особо сложных случаях может понадобиться замена еще и самого первичного вала.

Чаще всего свист слышен при отсутствии смазки. В таком случае проблема решается простой смазкой снятого подшипника. Вой наблюдается при трещинах и сколах, также при разрушении одного или двух роликов. Стуки наблюдаются при полном разрушении детали. Если своевременно не заменить подшипник, то он может «привариться» к валу. В таком случае менять его нужно будет вместе с валом.

Замена

Для устранения рекомендуется полностью разобрать коробку, но на самом деле с этой работой можно справиться и без «колки» КПП. В любом случае необходимо снять ее. Перед снятием коробки отключите аккумулятор, следует скинуть с коробки все фишки и выкрутить привод спидометра. На некоторых моделях может потребоваться снятие «штанов» выхлопной системы. Только после этого снимается КПП.

После снятия коробки следует демонтировать колокол. Иначе он будет мешать дальнейшим работам. Также желательно очистить коробку от грязи.

На большей части КПП подшипник крепится с помощью стопорных колец. Снимаются они с помощью отвертки. Нужно поддеть их и немного разжать, после чего они легко снимаются. Для большего удобства можно взять кольцо пинцетом. После этого нужно отверткой поддеть подшипник за кольцевую проточку, одновременно нужно сдвинуть вперед первичный вал.

Далее между подшипником и коробкой ставится монтировка. Для этого вам понадобится помощник. Он будет держать монтажку. Ваша задача, аккуратными, но сильными ударами по первичному валу, выпрессовать подшипник. В процессе необходимо поворачивать вал. В целом это может занять до 20 минут. Существуют специальные съемники, но использовать их на не разобранной коробке проблематично. Для разбора КПП нужно иметь опыт подобных работ.

Перед установкой подшипник смазывается моторным маслом. Запрессовывать его следует аккуратно. Для этого вал оттягивается вперед. Загонять на место подшипник необходимо легкими ударами небольшого молотка. Стучать следует по внутренней обойме, и делать это равномерно, по кругу. Запрессовав подшипник на место убедитесь в его нормальной работе. Крутиться он должен абсолютно спокойно. После коробка собирается в обратном порядке и устанавливается на машину.

Смазка

Если подшипник сухой, но на нем отсутствуют повреждения, то можно вполне обойтись его смазкой и установить обратно. Только делать это лучше в случае отсутствия новой запчасти под руками. Смазать подшипник можно двумя способами. Первый это вываривание его в литоле, желательно делать это на водяной бане. Более безопасен способ смазки – шприцеванием. С помощью шприца загоняют литол внутрь подшипника, такой метод занимает довольно много времени.

Заключение

Коробка передач работает постоянно, поэтому ее неисправности не редки. В связи с этим полезно знать все признаки неисправности подшипника первичного вала. Ведь в этом случае, чем раньше выявишь и устранишь проблему, тем лучше. Затягивание с ремонтом может привести к необходимости ремонта коробки целиком.

эта печаль произошла скорее по моему недосмотру 🙁 я знал, что крышка кпп уже гнилая и просит замены. но не сделал сразу. в один день услышал посторонний шум под капотом. выяснил что шумит подшипник первичного вала. с выжатым сцеплением шум пропадает (это как раз когда с него снимается нагрузка). рванул на замену/доливку масла. открутили боковую пробку (по ней замеряют уровень) и залили 1,5 литра масла 🙁 коробка обсохла.
после долива масла шум не ушел.

на переключении передач это никак не сказывалось, никаких хрустов, проблем, вибрации и тп… коробка уверенно продолжала работать.

варианты решения.
коробки ф17 не слывут надежностью, шум подшипников и валов обычное дело на астре, к сожалению. по этому поводу материала на форумах достаточно и вариантов решения проблемы можно было подобрать несколько.

1. новая кробка. 🙂 40-60тр… не помню 🙂
2. бу коробка с разборки. 15-20тр. плюс ее надо будет полюбому перебрать, тк это кот в мешке
3. снятие и переборка своей коробки и замена поврежденных элементов (4 (2 первичный вал, 2 вторичный. там как я понял 2 одинаковые пары стоят) подшипника менять полюбому) работа (это очень адекватные цены у проверенных людей) 8-12тр+ 4 подшипника от 1500 до 2к за штуку.
4. вариант 50/50. поробовать присадку 🙂 сам скептически к ним относился. начал с него ))

в срочном порядке заказана боковая крышка и все прокладки.
новое масло и присадка

если кто столкнется с этим. пара советов ))) на боковой крышке 1 прокладка и после нее еще 1. вторая меняется только на снятой коробке. ее заказывать не нужно (у меня на фото она под первой прокладкой ))) потом пригодится)
шляпки болтов сгнили и выкручиваются с большими проблемами. болты на 7, тк немцы извращенцы. заранее купите комплект новых
запаситесь сверлом на 7 ))))) 2 дырки на новой (пластиковой) коробке меньше по диаметру чем болты ))))) я выпал кстате… на фото видно что 2 дырки меньше остальных. крышка кстати пластиковая (по вину бьется именно она и бывает только оригинальная). а была железная.
не покупайте нижнюю крышку коробки (крышка картера). она неубиваемая все равно. и выглядела как новая. догадался не купил 🙂
выкрутить верхние болты проблематично. надо снять крепление передней подушки двигателя и чуть подвинуть его в сторону. будет легче.

я не фанат герметика )) но тут промазали прокладку все равно. залили масло и присадку ЕР. прокатал 500 км. шум практически исчез. раньше его было слышно и в салоне, но сейчас если только открыть капот.
оставляю так, тк все работает, проблем с коробкой на вопрос работы нет, ничего больше не течет. через 2-3к км планирую еще раз слить масло и залить с той же присадкой.
если шум вернется, будет план 3, с покупкой подшипников и переборкой коробки. но есть информация, что проблема закрыта на приличное время. но не решено к сожалению, с другой стороны поездок больше 100 км от города у меня не будет так что можно не переживать.

на снятой крышке жуки есть даже изнутри, а нижняя как новая… зачем так машины делать…

крышка 2500, 2 прокладки -1тр, присадка 800, работа 1400, масло 1200


Когда внезапно ломается подшипник первичного вала, признаки неисправности довольно размытые. Важно вовремя понять, что неисправен именно подшипник. Это позволит вам оперативно обратиться в сервисный центр с конкретной проблемой. Практика показывает, что автолюбители сталкиваются с ней практически постоянно. Потому что подшипники стоят почти на всех валах, берут на себя львиную долю нагрузки.

Подшипник первичного вала – признаки неисправности можно распознать даже без разбора коробки передач. Мы рассмотрим данную проблему более детально, научим вас быстро находить первичный вал, определять неисправность. Также расскажем, как выполнить самостоятельную замену. И все это – в одной полезной статье!

Все без исключения поломки напрямую связаны с местоположением подшипника. Он идёт после сальника, находится на первичном валу. Представляете, сколько нагрузки достается от двигателя? Преимущество в том, что найти подшипник очень легко. Вы увидите его, как только снимете коробку. В большинстве современных моделей применяются роликовые подшипники. Их размеры могут отличаться в зависимости от модели авто.

Сказать, что подшипник начинает стучать во время поломки – ничего не сказать. Он начинает издавать характерные звуки, похожие на свист или вой. Это особенно заметно, когда во время стоянки вы отпускаете сцепление. Специфический свист можно услышать и во время движения. Когда подшипник частично разрушается, вместо «воя» водитель слышит стук.

Еще один признак неисправности – проблемы со сцеплением. Оно не выключается либо вообще не включается. Конечно, некорректно работающее сцепление связано и с другими причинами. Но если оно включается через раз, проверка подшипника явно не помешает. Тем более, это не займет много времени. Иногда подшипник элементарно заклинивает.

А вот постоянный свист указывает на то, что деталь необходимо смазать. Снимаем подшипник, выполняем смазку – и все, можно снова ездить с комфортом. Вой говорит о трещинах, разрушении 1-2 роликов. Услышали странные стуки? Скорее всего, модель разрушилась полностью. Если вовремя не заменить её, она может «прикипеть» к металлу. И тогда придется менять деталь вместе с валом.

Итак, после осмотра подшипника вы поняли, что он вышел из строя, и без замены детали не обойтись. Так называемую «колку» КПП можно и не делать. Перед тем, как снимать коробку передач, понадобится отключить АКБ. Сбросив с КПП все «фишки», выкручиваем привод спидометра, после чего снимаем «штаны» выхлопной, коробку передач. Дальнейшие действия распишем пошагово:

  • Выполните демонтаж колокола, чтобы он не мешал менять подшипник. В коробке скопилось много грязи? Аккуратно ее вычищаем.
  • Подшипник крепится посредством колец. Чтобы снять их, воспользуйтесь отверткой. Стопорные кольца поддеваются и разжимаются – это позволит снять их без малейших трудностей. Хорошо, если под рукой есть пинцет. Воспользуйтесь им, чтобы взять кольцо.
  • Следующий шаг – извлечение подшипника. Подденьте его отверткой за проточку, сдвиньте вал вперед.

  • Установите монтировку между коробкой и подшипником. Без помощника вам точно не обойтись. Он нужен, чтобы держать монтажку. В это время вы точными и сильными ударами будете стучать по первичному валу, чтобы «выдавить» подшипник. Во время работы вал постоянно поворачиваем.
  • Сколько времени уходит на извлечение подшипника первичного вала? По разным меркам, от 10 до 20 минут. Использовать съемники, ускоряющие снятие подшипника, не рекомендуем. Это связано с тем, что их практически невозможно использовать на неразобранной коробке. А чтобы разобрать КПП, необходимо иметь хотя бы минимальный опыт выполнения таких работ.
  • Смажьте маслом новый подшипник, приступайте к его установке. Чтобы запрессовать элемент, оттяните вал вперед. Загоняйте подшипник несильными ударами. Очень удобно для этих целей использовать молоток. Удары наносим равномерно по кругу, стараемся все время попадать по обойме внутри.
  • Когда подшипник запрессован, проверьте его работоспособность. Он должен легко крутиться. Затем соберите КПП.
  • Бывает и такое, что старый подшипник исправен, но он полностью сухой. Какие-либо повреждения отсутствуют. Вы можете ограничиться смазкой и поставить его обратно. Это особенно актуально, когда достать новую запчасть «на сегодня» не представляется возможным. Кто-то смазывает деталь с помощью шприца (литол вводят прямо в подшипник), а кто-то вываривает его на водяной бане. Первый способ проще и безопаснее, но занимает гораздо больше времени.
  • Что можно сказать в заключение? КПП всегда работает в интенсивном режиме, и поломки случаются часто. Вот почему так важно знать, как выглядит подшипник первичного вала, признаки неисправности и методы самостоятельной замены детали. Советуем вам не затягивать с ремонтом, иначе придётся ремонтировать всю коробку передач целиком.

    Шум в КПП на 1, 2, 3 и 5-й передаче :: АвтоМотоГараж

    Шум в коробке передач обычно бывает следствием износа подшипников, выкрашиванием рабочей поверхности зубьев шестерен и даже их поломкой. Требуется разборка коробки передач и замена поврежденных деталей.

    Еще одна причина, из-за которой может шуметь даже новая коробка – это пониженный уровень масла в картере. Эта неисправность – следствие течи масла из коробки передач.

    Возможно также нарушение соосности коленчатого вала и картера сцепления. С помощью индикатора, установленного на стойке, прикрепленной к заднему концу коленчатого вала двигателя (коробка передач и сцепление сняты), вращая вал, проверить биение посадочного отверстия под коробку передач в картере сцепления (д. б. 0,3 max) и неперпендикулярность заднего торца картера сцепления (д. б. 0,15 max).

    Как снять коробку переключения передач можно прочитать во многих печатных и электронных изданиях, таких как руководство по ремонту и техническому обслуживанию, поэтому эта операция в данной статье описываться не будет.

    И так, КПП снята и тщательно отмыта …  

     

    КПП разобрана …,

     


    Следующим этапом необходимо тщательно отмыть и промыть все детали КПП, в том числе и картер самой КПП. Далее провести внимательный осмотр всех деталей КПП на наличие повреждений и чрезмерного износа.

    При осмотре было обнаружено:

    • выкрашивание рабочей поверхности внутреннего кольца подшипника первичного вала (для наглядности подшипник разрезан)

         

    • небольшой износ роликового подшипника вторичного вала,
    • люфт подшипника вторичного вала,
    • люфт подшипника носка первичного вала коробки передач (запрессовывается в коленвал),
    • отсутствие одного из контактов датчика заднего хода (отломился при демонтаже КПП)

      .

    Список деталей и элементов требующих замену:

     

       

    • подшипник первичного вала В6-50307АКШ1,
    • роликовый подшипник вторичного вала 20-1701182,
    • подшипник вторичного вала В6-50706УШ1,
    • подшипника носка первичного 402.1701031,
    • датчика заднего хода ЬШ.609.016,
    • сальник хвостовика КПП (2шт.) 24-1701210-07,
    • комплект паронитовых прокладок.

     

    Сборка КПП …

    Саму сборку также описывать не буду, но укажу её тонкости.

    Фиксация задней части картера КПП.

    Для удобства сборки заднюю часть картера КПП лучше прикрутить саморезами к бруску (см. ниже на фотографии). В таком состоянии проще вставлять валы, картер никуда не падает и не заваливается.

     

    Запрессовка подшипника на вторичный вал КПП.

    Для этого берётся аналогичный брусок как для задней части картера и сверлится отверстие перьевым сверлом 18 мм, затем вставляется вторичный вал в просверленное отверстие (см. фото). Теперь работы по запрессовки намного упростятся, и не попортят сам вал при упоре.

     

    Набор (установка) роликов передней опоры вторичного вала в первичный вал.

    В этом же бруске рядом с ранее просверленным отверстием сверлится новое отверстие перьевым сверлом 16 мм. Затем первичный вал вставляется в просверленное отверстие (см. фото), и устанавливаются 14 роликов. Не вынимая вал из бруска, соединяем первичный и вторичные валы. Теперь данный узел подготовлен для дальнейшей сборке.

     

    Получившееся приспособление в ходе работ.

     

    Выскочившие плунжера.

    Устанавливаем первичный, вторичный и промежуточный валы в картер КПП. Если при разборе КПП выскочили плунжера, то могут возникнуть вопросы как же они все-таки стояли? Схематично это выглядит так:

    Если все детали, располагаемые внутри картера установлены, то можно соединять две половины картера КПП и завинчивать 10 болтов.

     

     

    КПП собрана.

    Осталось установить рычаг переключения передач и проверить включение каждой из передач, прокручивая первичный вал, контролируя скорость и направление вращения вторичного вала. Откручиваем брусок, прикрученный ранее к задней половинке картера КПП. Датчик заднего хода вкрутить после установки КПП на автомобиль.

     

    Замена подшипника на коленчатом валу, центровка сцепления, установка КПП на автомобиль.

     

    Смазать пастой (входит в комплект с диском сцепления ЗМЗ): посадочное место на первичном валу для подшипника коленчатого вала, шлицы первичного вала и поверхность скольжения выжимного подшипника передней крышки КПП.

     

     

    КПП установлена на автомобиль.

    … установка датчика заднего хода в КПП …

    Заливка масла в КПП.

    … залить масло 1,2 литра …

    Масло все-таки стоит заливать через отверстие для рычага переключения передач, т.к. в этом случае оно частично смажет элементы КПП, а через заливное отверстие вести дополнительный контроль.

    Завершить оставшиеся сборочные работы.

    Тест работоспособности КПП на месте.

    Вывесить задние колёса автомобиля (поддомкратить и поставить задний мост а/м на упоры), завести двигатель и не спеша поочерёдно включать передачи (создать имитацию движения а/м). Тест работоспособности каждой передачи около одной минуты. ЧТО ЭТО ДАСТ!? Во-первых т.к. детали КПП были тщательно вымыты, то первоначальная работа КПП будет на сухую, не смотря что масло уже залито (масло во все зазоры сразу не попадёт, если обратить внимание, только промежуточный вал находится в масляной ванне, и он является распределителем масла в КПП, в итоге работа первичного и вторичного валов идёт на сухую, хотя где было доступно шестерни и подшипники в процессе сборки были смазаны), а при работе а/м без нагрузки позволит безболезненно распределить масло внутри системы КПП, во-вторых в случае непредвиденных обстоятельств (внезапного выхода из строя какого либо элемента, поломка и т.д) работа узлов и агрегатов будет без нагрузки, что позволит избежать более серьёзных поломок.

    Что такое направляющий подшипник и как узнать, неисправен ли мой?

    Когда сцепление выключено, входной вал трансмиссии и коленчатый вал двигателя вращаются с разной скоростью. Управляющий подшипник учитывает эту разницу. Вот почему неисправный направляющий подшипник издает больше всего шума, когда педаль сцепления полностью выжата, а само сцепление полностью выключено. Он расположен в центре фланца коленчатого вала или маховика.

    Опорные подшипники представляют собой подшипники или втулки.Подшипники могут быть шариковыми, роликовыми или игольчатыми, заполненными консистентной смазкой. Если производитель рекомендует добавить смазку для подшипников, будьте осторожны, чтобы не загрязнить диск сцепления или поверхность маховика. Пилотные втулки выполнены из латуни со смазкой. Добавление смазки фактически увеличивает трение этих втулок из мягкого металла. Перед добавлением смазки в пилотный подшипник проконсультируйтесь с рекомендациями производителя транспортного средства.

    Диагностика неисправного направляющего подшипника

    Изношенный или поврежденный направляющий подшипник издает скрежет или скрежет.Будет очень громко, если подшипник полностью поврежден. Это происходит, когда коленчатый вал и первичный валы вращаются с разной скоростью. Выжимной подшипник сцепления другой; он будет издавать стрекотание или визг, как только подшипник коснется диафрагмы нажимного диска. Обратите внимание, что выжимные подшипники издают шум при гораздо меньшем ходе педали.

    В большинстве автомобилей с задним приводом и некоторых переднеприводных автомобилей с механической коробкой передач используется направляющий подшипник / втулка. Управляющий подшипник / втулка поддерживает и центрирует входной вал трансмиссии и диск сцепления.Когда сцепление выключено, направляющий подшипник / втулка позволяет маховику поддерживать обороты двигателя, в то время как входной вал замедляется и останавливается.

    Типы направляющих подшипников / втулок включают обычные шариковые подшипники, игольчатые подшипники и втулки из спеченной бронзы.

    При выходе из строя пилотного подшипника / втулки автомобиль может выставлять:

    • Без выпуска;
    • Коробка передач может выскочить из коробки передач;
    • Шум;
    • Вибрация; и
    • Катастрофический отказ трансмиссии, если не исправлен

    Ранними признаками отказа пилота может быть шум при отключении сцепления.Водитель также может заметить, что трансмиссией трудно переключаться между передачами или трудно переключаться на заднюю или первую передачу при остановке.

    Когда пилот выходит из строя или выходит из строя, входной вал может перемещаться, вызывая его смещение от центра. Когда это произойдет, входной вал трансмиссии начнет вращаться внутри трансмиссии, что приведет к смещению шестерен и синхронизаторов по центру, в результате чего трансмиссия выйдет из строя.

    Почему бы не сдать свой автомобиль на профессиональную оценку? Нажмите здесь, чтобы связаться с нами сегодня!

    Признаки неисправности или выхода из строя подшипника переднего выходного вала

    Подшипник переднего выходного вала — это элемент, который обычно используется в транспортных средствах, оснащенных раздаточными коробками, таких как полноприводные и полноприводные автомобили. Подшипник переднего выходного вала — это усиленный подшипник, установленный в раздаточной коробке автомобиля, который поддерживает и фиксирует передний выходной вал на месте. Подшипник предотвращает раскачивание вала при его вращении и, таким образом, позволяет ему вращаться плавно, обеспечивая эффективную передачу мощности. Хотя большинство подшипников выходного вала обычно служат в течение всего срока службы автомобиля, иногда они могут вызывать проблемы, которые могут вызвать проблемы с работой автомобиля. Обычно неисправный или вышедший из строя подшипник переднего выходного вала вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о потенциальной проблеме.

    1. Шумная трансмиссия

    Одним из первых симптомов неисправности переднего подшипника выходного вала автомобиля является шум трансмиссии. Если подшипник чрезмерно изношен или высыхает, трансмиссия может издавать ненормальные звуки при включении системы полного привода. Изношенный или высохший подшипник может издавать воющий или воющий шум, а в более серьезных случаях даже скрежет. Громкость или высота звука могут изменяться в зависимости от скорости автомобиля.

    2. Чрезмерная вибрация от трансмиссии

    Еще одним распространенным признаком возможной проблемы с подшипником выходного вала автомобиля является чрезмерная вибрация трансмиссии. Изношенный подшипник выходного вала может вызвать неравномерное вращение выходного вала и вызвать чрезмерные вибрации трансмиссии. Автомобиль может испытывать чрезмерную вибрацию при ускорении или движении с постоянной скоростью. Вибрации также обычно сопровождаются шумом или предшествуют ему.

    3. Утечка масла из раздаточной коробки

    Еще одним признаком потенциальной проблемы с подшипником переднего выходного вала является утечка масла из раздаточной коробки. Подшипник вторичного вала не только поддерживает и фиксирует передний выходной вал раздаточной коробки, но и герметизирует трансмиссионное масло внутри раздаточной коробки. Повреждение подшипника выходного вала может вызвать утечку трансмиссионного масла из коробки передач. Утечка масла из раздаточной коробки может привести к остановке агрегата и его повреждению из-за отсутствия смазки.

    Хотя обслуживание подшипника переднего выходного вала не считается плановым обслуживанием, это очень важный компонент для правильной работы раздаточной коробки. Когда он выходит из строя, это может вызвать проблемы с трансмиссией автомобиля. Если вы подозреваете, что у вашего автомобиля могут быть проблемы с подшипником передней раздаточной коробки, обратитесь к профессиональному специалисту, например, из компании YourMechanic, для осмотра автомобиля, чтобы определить, потребуется ли в автомобиле замена подшипника переднего выходного вала.

    Шум редуктора — обзор

    7.1.7 Шум и дефекты главной ведущей оси

    Шум возникает при использовании всех типов зубьев зацепляющейся шестерни, например, прямозубых, прямозубых или косозубых, и даже в большей степени конических зубчатых колес, где выходной сигнал перенаправлен под прямым углом к ​​входному диску.

    Шумы автомобиля, исходящие от шин, трансмиссии, карданных валов, карданных шарниров и подшипников передних или задних колес, часто ошибочно принимают за шум оси, особенно грохот шины о поверхность дороги, который может быть очень похож на ненормальный шум оси.Прослушивание шума при различных скоростях и дорожных покрытиях, в условиях движения и переезда поможет определить источник любого ненормального звука.

    После устранения всех других причин шума можно заподозрить шум оси. Источником шума оси можно разделить на шум зубцов шестерни и шум подшипников.

    Шум шестерни Шум шестерни можно разделить на два вида:

    1

    Сломанные, изогнутые или сильно поврежденные зубья шестерни, которые производят необычный слышимый звук, который легко распознается во всем диапазоне скоростей.

    a)

    Сломанные или поврежденные зубы могут быть вызваны чрезмерно высокой ударной нагрузкой, вызывающей внезапную поломку зуба.

    b)

    Длительная перегрузка зубьев коронного колеса и шестерни может быть причиной возможного усталостного разрушения.

    c)

    Задиры на зубьях шестерни могут со временем привести к повреждению профиля зуба. Причины появления задиров на поверхности могут быть следующими:

    i)

    Недостаточная смазка или неправильный сорт масла

    ii)

    Недостаточный уход при работе с новой главной передачей

    iii)

    Недостаточный люфт зубчатого колеса и шестерни

    iv)

    Деформация корпуса дифференциала

    v)

    Несоосность зубчатого колеса и шестерни

    vi)

    Ослабленная гайка шестерни, снимающая предварительную нагрузку подшипника шестерни.

    2

    Неправильное зацепление зубьев коронной шестерни и шестерни. Ненормальные шумы, производимые зубьями с плохим зацеплением, вызывают очень выраженный завывание по циклической тангажу в диапазоне скоростей, в котором он возникает, когда транспортное средство работает в режиме движения или выбега.

    Шум на приводе Если слышен резкий циклический шум шага, когда двигатель приводит в движение трансмиссию, это указывает на то, что шестерню необходимо немного вывести из зацепления.

    Шум при выбеге Если слышен ярко выраженный гудящий шум, когда трансмиссия транспортного средства выходит за пределы двигателя, это означает, что шестерня должна быть перемещена дальше в зацепление.

    Слабость в приводе Выраженная задержка во времени при запуске привода, сопровождаемая детонацией при ускорении или замедлении, может быть прослежена до осевого люфта в узле шестерни из-за неисправных подшипников или неправильной установки проставки подшипника и пакета прокладок .

    Шум подшипников Неисправные подшипники издают грубый рычащий звук, приблизительно постоянный по громкости в узком диапазоне скоростей.Вождение автомобиля по ровной дороге и прослушивание грубых звуков передачи — лучший метод определения неисправности подшипника.

    Отличить дефектные подшипники шестерни или подшипники сепаратора дифференциала можно, послушав любой постоянный грубый звук. Быстрое частотное рычание указывает на неисправный подшипник ведущей шестерни, тогда как более медленное повторяющееся рычание указывает на неисправный подшипник дифференциала. Разница в звуке заключается в том, что шестерня вращается примерно в четыре раза быстрее, чем дифференциал в сборе.

    Чтобы отличить дефект подшипника дифференциала и подшипника полуоси, ведите автомобиль по ровной дороге и резко поверните рулевое управление вправо и влево. Если неисправны подшипники полуоси, повышенная осевая нагрузка на подшипник вызовет повышение уровня шума, и наоборот, если нет никаких изменений в аномальном грубом звуке, следует подозревать подшипники дифференциала.

    Неисправность планетарной и солнечной шестерен дифференциала Солнечная и планетарная шестерни дифференциала очень редко имеют неисправности.Когда происходит отказ дифференциала, это обычно вызвано ударной нагрузкой, длительной перегрузкой и заеданием планетарных шестерен дифференциала на поперечном валу в результате чрезмерного пробуксовки колес и, как следствие, нарушения смазки.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *