Как поменять ремень генератора на калине с кондиционером: Замена ремня Лада Калина для версии с кондиционером

Замена ремня Лада Калина для версии с кондиционером

Замена ремня Лада Калина в начальных комплектациях с 8-клапанным мотором мы уже описали здесь. Для более дорогих комплектация Lada Kalina с кондиционером ремню привода вспомогательных агрегатов необходимо вращать не только генератор, но и шкив компрессора кондиционера. Замена ремня проводится раз в 90 тысяч километров. Для работы понадобится яма или эстакада, поскольку часть работ необходимо проводить снизу автомобиля.

Схема ремня привода вспомогательных агрегатов Лада Калина далее

• 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов
• 2 — ролик натяжного устройства
• 3 — натяжное устройство
• 4 — шкив генератора
• 5 — шкив муфты компрессора кондиционера
• 6 — ремень привода вспомогательных агрегатов
• 7 — кронштейн правой опоры силового агрегата

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов Lada Kalina 6РК 995 (шестиклиновой, длина — 995 мм).

Для замены ремня нам предстоит демонтировать правую опору силового агрегата, так как она проходит сквозь ремень. Снизу автомобиля снимаем средний и правый грязезащитные щитки моторного отсека. Далее нам следует снять подкрылок правого переднего колеса или освободив все крепления подкрылка в передней и средней его части, отогнуть подкрылок за тормозной диск колеса.

Вывешиваем и снимаем правое переднее колесо и освобождаем крепления подкрылка согласно схеме.

• Места крепления брызговика и подкрылка Лада Калина:
  1 — саморез под ключ Torx T-27 общего крепления брызговика и подкрылка к арке колеса;
  2 — два самореза под ключ Torx T-20 общего крепления брызговика и подкрылка к арке колеса и крылу;
  
  3 — саморез под ключ Torx T-20 крепления подкрылка к крылу;
  4 — четыре самореза под ключ «на 8» крепления подкрылка к арке колеса;
  5 — четыре самореза под ключ Torx T-20 крепления подкрылка к переднему бамперу.

Устанавливаем под поддон картера двигателя регулируемый по высоте упор так, чтобы он принял на себя вес двигателя.

Головкой Е-14 отворачиваем два винта крепления опоры к кронштейну блока цилиндров двигателя. Головкой «на 17» отворачиваем две гайки и болт крепления опоры к лонжерону кузова (показаны стрелками).

Если вы уже ослабили натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов, то теперь можем сняв со шкивов, вывести ремень из подкапотного пространства.

Новый ремень устанавливаем в обратной последовательности, обеспечивая требуемое натяжение ремня вращением ходового винта натяжного устройства.

Прогиб ремня на участке между шкивами двигателя и компрессора кондиционера при приложенном усилии 100 Н (10 кгс) должен быть в пределах 6–7 мм.

Внимание! Не перетягивайте ремень. Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному износу ремня и подшипников генератора.

Далее сборку осуществляем в обратной последовательности. При этом обратите внимание, что верхний винт крепления опоры к кронштейну короче нижнего — не перепутайте при сборке.

Для натяжения ремня Лада Калина существует специальное натяжное устройство.

Со стороны моторного отсека накидным ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки ходового винта натяжного устройства ремня, удерживая винт ключом или головкой «на 8» придерживая гайку, вращаем ходовой винт против часовой стрелки, натягивая ремень.

Лада Калина замена ремня генератора своими руками

Лада Калина замена ремня генератора на 8 клапанном моторе довольно простая операция не требующая особых навыков и инструментов. По регламенту замена ремня генератора на Lada Kalina проводится раз в 30 тысяч километров. Никакой системы натяжения и регулировки ремень не имеет. Далее можно это увидеть на нашей схеме ремня.

Схема привода генератора Лада Калина.

• 1 — шкив привода генератора
• 2 — шкив генератора
• 3 — ремень генератора

Все довольно элементарно. В приводе участвуют всего 2 шкива.
Данный ремень рассчитан на однократное растяжение при установке. Использовать ремень повторно не рекомендуется. В критических ситуациях (например, при ремонте в пути) допускается снятие и повторная установка ремня. В дальних поездках рекомендуется иметь в запасе новый ремень привода генератора.

Маркировка ремня привода генератора Лада Калина 6 РК 823 (шестиклиновой, длина 823 мм).
Для замены ремня ножом разрезаем старый ремень и снимаем его.

Головкой «на 13» отворачиваем на несколько оборотов болт нижнего крепления генератора (для наглядности показано на снятом двигателе).

Тем же инструментом отворачиваем гайку и вынимаем болт верхнего крепления генератора.

Далее нам необходимо повернуть генератор так, чтобы верхняя проушина крепления генератора зашла за выступ на кронштейне.

Прижав генератор к кронштейну привязываем его проволокой к гайке крепления крышки головки блока цилиндров.

Надеваем ремень на шкив 2 генератора и верхнюю часть шкива 1 привода генератора.

Включаем пятую передачу в коробке передач и, прижимая ремень к шкиву привода генератора, толкаем автомобиль назад до тех пор, пока ремень не наденется на шкив. Отвязываем проволоку.

Отжимаем отверткой или монтажной лопаткой генератор от кронштейна и вставляем верхний болт крепления генератора.

Заворачиваем и затягиваем нижний болт и гайку верхнего болта крепления генератора моментом 15–24 Нм.

При необходимости снятия ремня привода генератора без его повреждения также толкаем автомобиль назад (включив пятую передачу и прижав генератор к кронштейну) отверткой прижимая ремень к наружному краю шкива привода генератора, пока ремень не сойдет со шкива.

Если вы собираетесь сохранить старый ремень для последующего использования, необходимо пометить направления вращения, что бы поставить ремень именно так, как он стоял до этого. Можно нарисовать небольшую стрелочку ярким лаком для ногтей.

Лада Калина ремень генератора и его замена 8 и 16 клапанов: размер, как поменять

В скором времени владельцы, которые приобрели отечественную модель Лада Калина, сталкиваются с вопросом о замене ремня, приводящего в действие генератор бортовой сети.

Это одинаково интересно обладателям, как восьми, так и 16-клапанных версий практичной «россиянки». В связи с тем обстоятельством, что моторы Калины наделены разными конструктивными особенностями, в замене указанного расходного компонента присутствуют различия. На величину ресурса ремня в первую очередь оказывают воздействие такие факторы, как качество самого изделия и интенсивность эксплуатации авто. И только узнав многие детали можно судить, когда требуется замена ремня генератора.

О замене ремня генераторного узла в сети присутствует достаточно много рукописных трудов, однако мы в своем материале постараемся наиболее доходчиво объяснить все интересующие владельцев моменты. Это будет понятно даже малоопытным обладателям своих Лада Калина, поскольку для работы не потребуется привлекать специально оборудование, дорогостоящие инструменты и «гигабайты» опытной информации. Все действия можно осуществить, как говорят, «на коленке во дворе».

Назначение ремня

Генератор служит для выработки электричества, которым во время движения питается вся бортовая сеть автомобиля вместе с токоприемниками. Также с помощью этого узла осуществляется подзарядка АКБ. Без этих важных особенностей автомобиль способен функционировать недолго, пока не наступит полный разряд батареи. Этот аспект наталкивает владельцев LADA Kalina на более частую проверку состояния ременной передачи, дабы ее обрыв, внезапно случившийся вдали от населенного пункта, не вызвал шквал истерики и судорожных поисков телефона с целью воззвать о помощи.

Бортовой компьютер на Гранту

Бывалые водители здесь проявляют свою запасливость, когда берут «на борт» новый ремень генератора, благо что этот расходный компонент обладает ничтожными весом и габаритами.

Наш материал призван оказать помощь тем владельцам, которые ввиду отсутствия должного опыта молча разводят руками при вопросе о назначении ремня. В большинстве современных моторов посредством такой передачи осуществляется привод генераторного узла. Сам ремень генератора находится в натянутом состоянии между шкивами коленвала и самого генератора LADA Kalina.

С началом вращения генерируется электрическое питание, которое через выпрямительное устройство направляется ко всем включенным токоприемникам автомобиля, в том числе и к АКБ.

Признаки потребности в замене

Сегодня производители замалчивают регламентные сроки, по истечении которых необходима замена ремня генератора. Здесь следует проявить бдительность и обзавестись знаниями касаемо некоторых признаков, позволяющих владельцу заиметь понимание о пришедшей необходимости замены.

Эти симптомы идентичны для разных типов моторов, применяемых в LADA Kalina.

1. Появление свистящего эффекта при работе мотора, что особенно усиливается во время повышения электрической нагрузки на генераторную установку. Когда после проверочного и натяжного действия указанный свист не пропадает, то можно смело ремню предписывать замену.
2. Наличие трещин на рабочей, боковых и тыльной поверхностях резинового изделия. Это объясняется старением материала, в связи с чем, можно свидетельствовать о том, что ресурс такого компонента находится на исходе, а это чревато непредвиденным порывом.
3. Деформация ремня под воздействием наружных факторов или в случае приобретения контрафактного расходника.
4. Нарастание шума, сопрягающегося с эффектами ударов. Это также свидетельствует о нарушении целостности материальной структуры ремня, что предполагает скорейшую замену. Здесь подтяжкой не обойтись!

Повторимся, если весь перечень принятых мер по подтяжке ремня не приводит к успеху и присутствие указанных признаков (или одного из них) на лицо, то кроме замены вариантов действий нет.

Замена (8-клапанный агрегат)

Главный вопрос: как поменять? После приобретения нового расходного компонента и подготовки нужного перечня инструментов приступаем к процессу.

1. Глушим мотор 8 клапанов Лада Калина и заглядываем под капот.
2. Отыскиваем место расположения генератора. Новичкам подскажем: этот узел разместился с правого боку, если смотреть по ходу авто.
3. Теперь «снимаем» натяжение, для чего ослабляем момент затяжки винта на регулировочном штоке натяжного устройства. Перед этой манипуляцией рекомендуем проверить, какая натяжка ремня, дабы после установки нового компонента обеспечить примерно идентичное состояние.
4. Вооружаемся ключом на «8» и заворачиваем резьбу регулировочного штока на полную величину, что позволяет максимально снизить натяжение.
5. Ключом 13-й размерности отвинчиваем нижний крепежный элемент.
6. Отводим шток натяжного узла вверх и снимаем отработанный ремень генератора с обоих шкивов.

Как видно, особых сложностей демонтажная операция на моторе 8 клапанов не преподнесла. Также установочная процедура, выполняемая в обратной последовательности, достаточно проста и скоротечна. После установочного процесса не забудьте проверить уровень натяжения, чье правильное «значение» позволит исключить риск соскакивания изделия при езде. Специалистами выносится рекомендация, связанная с необходимостью повторной проверки как осуществлена натяжка ремня. Это делается после пуска мотора Лада Калина и работы его в течение непродолжительного времени.

Замена в 16-клапанной версии

Такие моторы Лада Калина комплектуются кондиционером, что делает процедуру замены немного отличной от указанной ранее на моторе 8 клапанов.

1. Снятие ослабленного и демонтированного со шкивов ремня производим через низ моторного отделения.
2. Для этой цели освобождаем одну из опор двигателя.
3. Также потребуется поднятие автомобиля со снятием правого колеса передка.
4. После этих манипуляций демонтируем подкрылок с соответствующей стороны и защиту картера агрегата.
5. Теперь ослабленную опору снимаем, предварительно приподняв домкратом поддон мотора (через деревянную или иную прокладку).
6. Затем агрегат аккуратно опускаем до появления возможности извлечь ремень.
7. Монтаж выполняем по обратному алгоритму.

Подведем итоги

Надеемся, что наш материал окажет помощь многим владельцам Лада Калина, столкнувшимся с проблемой, и необходима замена ремня генератора. Мы подробно рассмотрели варианты замен, как на моторах 8 клапанов, так и на 16-клапанных агрегатах.

Рекомендуем систематически следить за состоянием этого ремня и своевременно выполнять его замену, благо, что она несложная, и теперь вы знаете, как поменять ремень. Приобретайте исключительно качественные изделия, и вас не постигнет внезапная неприятность в дороге.

Штатная магнитола Гранта

Приборная панель Лада Гранта

Натяжитель ремня генератора Калина и ремень генератора: замена

Как известно, ремень генератора  Лада Калина (ремень навесных агрегатов) в процессе эксплуатации автомобиля постепенно изнашивается, растягивается и т.д. По этой причине следует постоянно проверять натяжение ремня генератора, а также проводить оценку состояния данного элемента не предмет расслоений, трещин и других дефектов.

Дело в том, что если ремень генератора изношен или прослаблен, сам генератор может хуже работать, что и приводит к проблемам с зарядкой АКБ.   Еще можно отметить появление посторонних шумов (например, ремень генератора свистит или шумит). В подобной ситуации изношенный ремень нужно менять или, как минимум, подтягивать при такой возможности. Параллельно следует проверять состояние роликов ремня генератора.

Часто бывает и так, что сам ремень в нормальном состоянии, без явных дефектов. Однако его не удается натянуть по причине того, что натяжитель ремня Калина вышел из строя. Далее мы рассмотрим, как заменить ремень генератора на Калине своими руками, а также как поменять натяжной ролик Калина.

Содержание статьи

Лада Калина: ремень генератора, натяжитель и особенности

Сразу отметим, что не все модификации Лада Калина имеют натяжитель ремня генератора.  Например, есть версии с 8-и клапанным ДВС, где такого натяжителя нет изначально (ремень генератора Калина без натяжителя). В свою очередь, также есть 8-и клапанные версии с натяжителем и 16-и клапанные моторы с натяжителем.

С учетом таких особенностей необходимо обращать внимание на определенные нюансы при замене ремня на том или ином типе ДВС, а также при подборе роликов, самого ремня и т. д. Давайте разбираться.

Прежде всего, важно понимать, когда менять ремень генератора Калина. На ВАЗ Лада Калина с кондиционером срок службы ремня генератора обычно не превышает 30-35 тыс. км пробега. На версии без кондиционера ремни могут выходить дольше, однако многие владельцы считают, что замена ремня генератора Калина все равно желательна уже на 30 тыс. км.

Более того, следует помнить, что ремень может прийти в негодность даже раньше указанного срока, что указывает на необходимость его регулярной проверки (как правило, каждые 10 тыс. км.).

Основное правило, если появился шум или свист, а также заметны проблемы с зарядкой АКБ, необходимо проверить ремень генератора. При визуальном осмотре не допускается наличие трещин на рабочей поверхности (дорожке), а также расслоений и дефектов на внешней части ремня. Если видны повреждения, элемент необходимо менять.

При этом важно сделать правильный выбор ремня генератора на Калину, так как в зависимости от модификации на Лада Калина могут использоваться разные виды ремней:

• на двигателе без кондиционера и натяжителя длина ремня составляет 823 мм.
• версия с натяжителем ремня без кондиционера имеет ремень 882-884 мм.
• для двигателя с кондиционером и натяжителем длина составляет 1018 мм.
• на 16-и клапанном моторе с кондиционером и натяжителем используется ремень 995 мм.

Что касается натяжителя, в данном случае натяжитель ремня Калина также может в иногда требовать замены. При этом задача в рамках подбора детали упрощается, так как натяжитель для всех типов ДВС, где он установлен, один и тот же (артикул натяжителя Лада Калина 2123–1041056).

Замена ремня генератора на Лада Калина

Сразу отметим, что проще всего заменить ремень на моторах, не имеющих натяжителя. При этом замена на других типах ДВС (с натяжителем) также не отличается особой сложностью и вполне может быть выполнена самостоятельно. 

• Начнем с первого варианта. На 8-и клапанном двигателе без натяжителя замена ремня потребует наличия ключа на 13, а также небольшой по длине плоской отвертки. Обратите внимание, на данном типе ДВС ремень натянут сильно.

Рекомендуется использовать только подходящий ремень (например, шестиклиновой ремень POLY-V). Другие ремни использовать не желательно, так как они жесткие и могут сократить ресурс подшипников генератора.

Чтобы поменять ремень, болт нижнего крепления генератора откручивается на пару оборотов. Затем потребуется отвернуть гайку верхнего крепления, после чего вытолкнуть болт при помощи отвертки и изъять болт. После генератор опускают к низу так, чтобы проушина прошла через образовавшуюся между радиатором и корпусом телевизора щель.

Теперь остается снять старый ремень, далее ставится новый. Если ремень с трудом натягивается на шкивы, нужно знать, как натянуть ремень генератора. Обычно удается подтянуть его отверткой. Завершает процесс поднятие генератора, что позволит натянуть ремень полностью. Верхний болт вставляется обратно, гайка затягивается. После затягивается нижний болт.

• На 8-и клапанном двигателе с натяжителем процесс замены ремня несколько иной. Еще отметим, что если вышел из строя натяжитель ремня генератора Калина, замена также может быть выполнена рамках снятия строго и установки нового ремня.

Прежде всего, нужно подготовить ключи на 13, на 17 и на 19 (накидные иди обычные). Также нужна головка 8 с трещоткой, рожковый или простой ключ. Параллельно следует подготовить плоскую отвертку, иглу, очиститель, ветошь, кисть для очистки и чистую емкость. Добавим, что также потребуется иметь смазку для ШРУСов.

Итак, чтобы отрегулировать степень натяжения ремня на Калине, используется механический натяжитель. Обратите внимание, ролик генератора Калина, а точнее ролик ремня генератора Калина часто требует замены или профилактики при каждой смене самого ремня. Как правило, достаточно профилактики, в рамках которой закладывается смазка.

• Так вот, для замены ремня и обслуживания натяжителя или замены натяжителя ремня нужно сначала ослабить болт ролика с обратной резьбой. Дальше на ролике плоской отверткой снимается пластмассовая заглушка;
• После необходимо на несколько оборотов откручивается гайка-фиксатор, расположенная на стержне натяжителя ремня. Затем нужно уменьшить натяжение ремня, вращая гайку стержня по часовой стрелке. Вращать нужно до момента, пока стержень не начнет вращаться в своем установочном месте.
• Далее выкручиваем болт сбоку, предназначенный для крепления концевика стержня возле натяжного ролика;
• Теперь натяжитель можно снять. Если его нужно заменить, устанавливать необходимо новый натяжитель в сборе или поменять/обслужить только ролик (будет рассмотрено ниже). В рамках замены ремня, убрав натяжитель, можно снимать ремень. Снятие начинается со шкива генератора. Бывает так, что ремень стянуть не просто, необходимо аккуратно поддевать ремень отверткой. Далее ремень снимают со шкива коленвала;
• Затем снимается болт ролика, иголкой поддеваются защитные резиновые крышки подшипника. Теперь подшипник можно промыть очистителем (при его отсутствии подойдет обычный бензин). Затем следует заложить смазку и поставить защитные крышки подшипника на место;
• Завершает процесс обратная сборка и установка ролика (втулка стоит в подшипнике с той стороны, где находится кронштейн). Теперь можно ставить новый ремень, который монтируется от шкива коленвала к шкиву генератора;
• Далее следует поставить натяжитель, после чего гайку вращают против часовой стрелки, подтягивая ремень. Саму гайку крутят до момента, пока не будет чувствоваться сопротивление. Нормально натянутый ремень при проверке только немного продавливается при нажиме рукой;
• После натяжки стопорную гайку стержня натяжителя затягивают и проверяют, как работает ремень генератора. В норме, после запуска ДВС не должно быть шумов, свиста, скрипов и т.п. Если слышен свист, ремень дополнительно подтягивают.

Как заменить ремень генератора на Калине с 16-и клапанным двигателем

Основным отличием от  рассмотренного выше процесса на 8-и клапанном ДВС является необходимость снимать переднюю  подушку двигателя.  Для этого подготавливают головку для шестиугольных звездочек 11 или Torx E14, пару домкратов, а также ключ или головку 17, головку с трещоткой на 8.

В рамках замены авто поднимают на домкрате, снимают правое колесо и подкрылок в арке. Параллельно демонтируется пыльник опоры. Под днищем укладывают опору, убирают защиту ДВС.

Далее нужно вторым домкратом немного приподнять двигатель, положив между домкратом и картером двигателя проставку из дерева. После нужно открутить болты TORX E14, которыми прикреплена опора ДВС к кронштейну.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется проверка и ремонт генератора ВАЗ 2109. Из этой статьи вы узнаете, как проверить генератор ВАЗ 2109, а также что нужно учитывать в рамках диагностики генератора 2109.

В том случае, если болты с трудом откручиваются, при помощи нижнего домкрата немного меняют положение двигателя, чтобы добиться легкости при откручивании. Еще требуется открутить 3 болта TORX E14, которыми опора крепится к лонжеронам.

После ослабляют натяжение ремня, открутив гайку-фиксатор. Гайку вращают на 8 мм по часовой стрелке, пока ремень полностью не ослабляется. Теперь можно снять ремень, после чего продеть через то место, где стояла опора, новый ремень. Если нужно, смазка натяжного ролика выполняется по уже рассмотренной выше схеме.

Поставив ремень, его следует натянуть, покручивая гайку 8 против часовой стрелки. Степень натяжения проверяют от руки, продавливая ремень. Получив нужный натяг, его фиксируют гайкой на 19.

После выполняется обратная сборка и осуществляется пробный запуск двигателя. Чтобы проверка была произведена правильно, ремень нужно нагружать, включив мощные энергопотребители, а также кондиционер.

Если ремень генератора свистит, его нужно подтянуть. Чтобы это сделать, не глушат мотор, так как достаточно ослабить фиксатор и немного подтянуть стержень натяжителя. Подтяжку производят, пока не пропадет свист. Когда свист исчез, остается только затянуть гайку фиксатора. Напоследок отметим, что если изначально свиста ремня генератора не было, но он появился позже, нужно процесс подтяжки осуществить повторно. 

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации  становится понятно, что натяжитель генератора Калина является не менее важным элементом, чем сам ремень. На практике, наличие натяжителя позволяет увеличить срок службы подшипников генератора. Главное, правильно использовать данное решение, не допускать перетяжки ремня, а также обслуживать и менять натяжитель в том случае, если отмечен выход механизма из строя.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены, как выполняется замена ремня ГРМ ВАЗ 2114, а также на какие тонкости и нюансы следует обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.

В качестве итога еще раз напомним, что от состояния натяжителя и самого ремня генератора напрямую будет зависеть качество работы генератора и зарядка АКБ. Также, если ремень проскальзывает, нельзя исключать сбои в работе другого навесного оборудования. По этой причине ремень генератора нужно регулярно проверять, а также менять сам ремень и натяжитель по регламенту или при такой необходимости в случае возникновения аварийных ситуаций.

Размер и замена ремня генератора Lada Kalina 8 кл: инструкция, фото и видео

Генератор играет одну из главных функций в работе двигателя, а обрыв ремешка может печально повлиять на работу авто в целом. Поэтому производить замену этого элемента нужно тогда, когда он еще не порвался во время движения. В статье узнаете, для чего нужен ремень генератора Калина 8 кл, размер его и как произвести замену ремешка.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Для чего нужен?

Как сказано выше, любое транспортное средство оснащено таким важным устройством, как генератор. При его выходе из строя функционирование автомобиля будет невозможным. Поэтому работоспособности всех элементов устройства нужно уделить отдельное внимание, будь то Лада Калина с 16- или 8-кл. двигателем, с кондиционером или без него. Какой размер компонента? Как происходит регулировка ремешка на роликах и замена? Как подтянуть? Узнать ответы на эти вопросы вы можете в статье.

Автомобиль Лада Калина тюнинг

Перед тем как ответить на вопросы, интересующие владельцев Лад Калин, следует разобраться в том, для чего нужен этот компонент. Не каждый автомобилист знает, какую роль он играет в функционировании авто.

В современных автомобилях данный ремень единственный элемент, позволяющим передать вращение коленвала к генератору. Когда коленвал передает вращение шкиву устройства, в электрической сети автомобиля появляется энергия, благодаря которой работает все электрическое оборудование.

Когда приходит время менять?

На машинах Лада Калина производителем не регламентируется замена этой детали. Тем не менее ее выход из строя является распространенной проблемой. В частности, речь идет об автомобилях Лада Калина. Это относится и к 16-кл, и к 8-кл двигателям.

Так выглядит деформированный элемент генератора Калины с 8-кл ДВС

Поэтому рассмотрим признаки, которые говорят о том, что ремень в скором будущем может выйти из строя:

• Свист при движении. Как правило, этот свист появляется, когда на электрические приборы транспорта начинается нагрузка. К примеру, если завели автомобиль, а при нажатии на газ из моторного отсека доносится громкий свист, это говорит о том, что ремешок ослаб. В этом случае его нужно подтянуть при помощи натяжителя или заменить.
• Трещины на ремешке. Если откроете капот, посмотрите на ремень и увидите на нем трещины, то знайте — элемент пора менять. Здесь уже не помогут ни натяжка, ни регулировка роликов. Компонент можно подтянуть, но только надолго этого не хватит. Остается единственный выход — это замена.
• Деформация. Как и в предыдущем случае, ни подтянуть натяжителем, ни отрегулировать ролики, особого эффекта не даст. Нужно только менять элемент.
• Шум при работе двигателя. Если элемент уже отработал свой срок службы, то это можно понять по шуму, появившемуся при работе мотора. К примеру, некоторые автовладельцы Лад Калин фиксируют громкий стук и даже удары при работе мотора.

Узел в разборе: так выглядит ремешок на валах

Если транспорт оборудован датчиком генератора, определяющим его работоспособность, то выявить неисправность будет проще. К примеру, если услышали свист из-под капота, а в это время на датчике загорелся индикатор, то ремешку нужно уделить внимание. Это говорит о том, что ремень нужно подтянуть, так как он может находиться в слабонатяженном состоянии либо о том, что его ресурс работы исчерпан.

Так или иначе, если проскальзывание и свист ремешка не удается ликвидировать регулировкой ремня или роликов, его нужно менять.

Как поменять ремень самому

Если когда-нибудь сталкивались с необходимостью замены ремня на 16-кл или 8-кл двигателе, то эта процедура много времени не займет. Если впервые сталкиваетесь с этим и про генератор раньше никогда не слышали, то порекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Не забывайте о том, что одно неверно выполненное действие может привести к необратимым последствиям. Поэтому данная инструкция поможет всем, кто решил заняться заменой ремня впервые.

 Загрузка …

Необходимые инструменты

Разумеется, любые ремонтные работы начинают с подготовки необходимого инструментария. Для замены ремешка на 8- или 16-кл моторе Лады Калины подготовьте:

• ключ рожковый размером на «19»;
• гаечный накидной ключ на «8»;
• гаечный ключ на «13»;
• новый ремень генератора.

Этапы работы

Если подготовили все, что может потребоваться в процессе, то можно приступать к выполнению работ по замене. Итак, приступим:

1. Заглушите мотор и откройте капот Лады Калины.
2. Ремень генератора можете найти в левой части моторного отсека. Если не знаете, где он находится, то запустите мотор и посмотрите в подкапотное пространство. Ремешок будет вращаться на роликах и вы его увидите.
3. Найдя место установки элемента, возьмите гаечный ключ и ослабьте винт, который крепит регулировочный шток. Сразу попробуйте потрогать ремень, насколько он натянут. Это нужно для того, чтобы вы понимали, как выставлять натяжитель после установки элемента.
4. Когда гайка ослаблена, возьмите накидной ключ на «8» и закрутите регулировочный шток. Когда начнете крутить его по часовой стрелке, натяжение ремешка генератора на роликах будет ослаблено. Крутите шток практически до конца.
5. Так натяжитель ремешка на роликах будет ослаблен. Если натяжитель уже ослаб, то можете откручивать нижнее крепление устройства. Для этого используйте ключ на «13».
6. Необходимо отвести регулировочный шток вверх. Когда шток отодвинут, ремешок можно демонтировать, но перед этим извлеките его с вала устройства.
7. Когда часть ремня снята с устройства шкива, полностью снимите его с коленчатого вала.
8. Вытащите элемент и визуально продиагностируйте его. Если ремешок треснут, то увидите другие следы деформации, к примеру, изменена форма, то его необходимо заменить. Установите новый компонент на место старого, собрав все в обратной последовательности.
9. Когда установка элемента завершена, необходимо проверить натяжение на роликах. Регулировать натяжение нужно при помощи соответствующего штока. Элемент не должен быть слишком ослабленным, поскольку он будет регулярно соскакивать во время езды. Но и чрезмерно натянутым не должен быть.
10. Заведите двигатель и прогрейте автомобиль до 50 градусов. После заглушите мотор и еще раз проверьте, насколько сильно натянут элемент. Если ослаб, то подтяните.

Видео «Замена ремня генератора на автомобиле Лада Калина»

Как натянуть или ослабить ремень генератора

Думаю, что многие автовладельцы встречались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора. Это возникает из-за ослабления натяжителя, особенно отчетливо выявляется в сырую погоду, когда из под капота появляется не очень приятный свист. Натяжка производится довольно просто и не займет много времени, да и инструмента требуется совсем немного:

1. Ключ на 8 накидной или рожковый, либо головка с трещоткой — тоже вполне сойдет
2. Ключ на 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первым делом, что нам необходимо будет сделать, так это ослабить контрящую гайку штока натяжителя, немного открутив ее против часовой стрелки:

А потом выкручиваем шток натяжителя, и тем самым ремень будет натягиваться. Чтобы не пришлось прикладывать много усилий  во время натяжения, необходимо рукой надавить на корпус натяжителя и в это время откручивать, как показано на фото ниже:

После того, как подтянули ремень, затяните контрящую гайку и проверьте, нет ли больше свиста при на работающем двигателе. Чтобы убедиться в этом, необходимо на заведенном моторе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печку на высокие обороты, задний обогрев стекла и т.д. Если ремень не свистит после проделывания данной процедуры, значит он натянут нормально.

Но также следует иметь ввиду, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых будет сильно изнашиваться сам ремень. Во-вторых подшипник не выдержит большой нагрузки, загудит и даже может заклинить в течение довольно небольшого промежутка времени. Однажды на прошлой машине был печальный опыт, слишком сильно натянул его и после недели езды подшипник пошел под замену. Так что не стоит переусердствовать при выполнении этого вида обслуживания с вашей Калиной.

Если же необходимо наоборот ослабить, то нужно будет закручивать шток по часовой стрелке. После чего затянуть контрящую гайку. Вот вроде бы и все рекомендации, которые нужно знать при выполнении этой несложной процедуры. Если остались вопросы или есть замечания по подготовленному мной материалу, отписываемся в комментариях.

Как заменить ремень генератора на BMW 316I |

Автор: Грейс Маклейн

Написано: 14 июля 2020 г.

Jupiterimages / Comstock / Getty Images

Змеевидный ремень на BMW 316I имеет натяжное устройство, которое удерживает серпантинный ремень на вспомогательных шкивах двигателя. Змеевидный ремень позволяет управлять всеми этими принадлежностями двигателя с помощью одного ремня вместо двух разных ремней.

Когда двигатель проворачивается и работает, шкив коленчатого вала приводит в движение змеевик вокруг других шкивов.Это позволяет работать каждому дополнительному оборудованию двигателя. Если змеевиковый ремень поврежден, например, порезан или порван, его необходимо заменить, прежде чем он полностью порвется.

Припаркуйте BMW 316I на безопасной и ровной рабочей площадке. Потяните защелку капота и откройте капот.

• Змеевик на BMW 316I имеет натяжное устройство, которое удерживает серпантинный ремень на вспомогательных шкивах двигателя.

Осмотрите верхнюю часть радиатора на наличие схемы расположения змеевикового ремня.Этот рисунок на моделях автомобилей BMW 316I можно найти на пластиковой крышке, которая находится наверху радиатора или на нижней стороне капота рядом с передней частью.

Осмотрите переднюю часть двигателя на предмет натяжителя змеевидного ремня. Это устройство будет иметь шкив на одном конце и подпружиненный натяжитель круглой формы на другом конце. Используйте квадратное отверстие 3/8 дюйма на подпружиненном рычаге, чтобы повернуть все натяжное устройство.

Вставьте квадратный конец 3/8-дюймового инструмента для снятия змеевидного ремня в квадратное отверстие 3/8 дюйма на натяжном устройстве.Поверните натяжное устройство против часовой стрелки, чтобы ослабить ремень. Затем снимите ремень с одного из верхних шкивов вспомогательного оборудования другой рукой.

• Осмотрите верхнюю часть радиатора на наличие схемы расположения змеевикового ремня.

Снимите змеевик с других вспомогательных шкивов. Затем протяните серпантинный ремень вокруг лопастей вентилятора и из области двигателя.

Протяните новый змеевик вокруг лопастей вентилятора и на шкив коленчатого вала.Затем следуйте указаниям на схеме расположения змеевикового ремня, чтобы провести новый ремень вокруг оставшихся шкивов. Оставьте один из верхних вспомогательных шкивов напоследок.

Снова поверните натяжное устройство против часовой стрелки с помощью приспособления для снятия ремня. Затем другой рукой наденьте новый ремень на верхний шкив. Освободите натяжное устройство и вытащите инструмент из квадратного отверстия.

• Снимите змеевик с других вспомогательных шкивов.
  
• Освободите натяжное устройство и потяните за инструмент.

Научная причина, почему у ветряных турбин 3 лопасти

Люди веками использовали энергию ветра.Ветер был важным источником энергии на протяжении всей истории человечества — от парусных лодок до ветряных мельниц.

В последние годы энергия ветра приобрела большую популярность как эффективная и экологически безопасная альтернатива ископаемым видам топлива. Ветряные фермы начали усеивать береговые линии и горные вершины по всему миру, и теперь вы, вероятно, заметили их особый дизайн.

Так почему же у ветряных турбин три лопасти, а не меньше или больше? Ответ кроется в технике, лежащей в основе ветроэнергетики, и в том, как максимально увеличить отдачу энергии.Чтобы эффективно производить как можно больше электроэнергии, нужно учесть многое.

Источник: Jeanne Menjoulet / Flickr

Как работают ветряные турбины?: История ветроэнергетики и наука, лежащая в основе этого

Ветровые турбины, вырабатывающие электричество, старше, чем некоторые думают. Первая такая турбина была изобретена в 1888 году Чарльзом Ф. Брашем. Он имел замечательные 144 деревянных лопасти и мог генерировать мощность 12 киловатт.

Вплоть до середины 1930-х годов многие сельские дома в Америке зависели от энергии ветра как единственного источника электричества.Турбины были доступным и экономичным способом питания удаленных мест, которые иначе не обслуживались основными линиями электропередач.

После расширения линий электропередач по всей территории Соединенных Штатов Америки ветряные турбины в сельской местности практически прекратили свое существование, и энергия ветра ушла в прошлое. Лишь в последние десятилетия наблюдается возрождение интереса к энергии ветра как к дешевой альтернативе другим формам производства энергии.

Принципы, лежащие в основе производства энергии ветра, сегодня так же просты, как и в 19 веке.Ветер — это просто движущийся воздух, а там, где есть движение, есть кинетическая энергия.

Ветряные турбины созданы, чтобы препятствовать этой кинетической энергии, замедляя ее и преобразовывая в электрическую энергию. Это препятствие представляет собой лопасти турбин, которые специально разработаны для выработки максимального количества энергии.

Тем не менее, конструкция и использование лопаток турбины — это тонкая наука, которая зависит от ряда факторов, таких как аэродинамика и сопротивление воздуха.

Источник: Andrés Franchi Ugart / Wikimedia Commons

Конструирование лопастей турбины: скорость, аэродинамика и скорость звука

При проектировании лопастей ветряной турбины учитывается ряд факторов. Пожалуй, самый важный фактор — это аэродинамика.

Аэродинамика относится к свойствам твердого объекта и воздуха вокруг него, взаимодействующего с ним. С учетом этого, лопасти ветряной турбины похожи на крылья самолета.

Задняя часть лопасти изогнута больше, чем передняя, ​​так же, как крыло самолета изгибается вверх на конце.Эта разнообразная форма вызывает перепад давления, когда воздух движется по лопасти, что и заставляет лопасти двигаться.

Из-за того, что лезвие заблокировано, воздух движется за лезвием с большей скоростью, чем перед ним. Это то, что приводит в движение вращение лопастей и запускает процесс выработки электроэнергии.

Однако, чтобы лопасти двигались ветром, недостаточно. Инженеры должны учитывать скорость и сопротивление при проектировании лопастей, чтобы обеспечить высочайший уровень эффективности.

Например, если слишком большое сопротивление создается засорением лопастей, выходная мощность будет намного ниже. Если создается недостаточное сопротивление, лопасти могут двигаться слишком быстро, в результате чего они преодолевают звуковой барьер.

Одно из самых больших преимуществ ветряных турбин — их бесшумность. Если они преодолеют звуковой барьер, это может привести к тому, что жители вблизи предлагаемых ветряных электростанций с большей вероятностью будут противиться установке турбин.

Источник: Ad-liftra / Wikimedia Commons

Выбор идеального количества лопастей

По большому счету, большинство ветряных турбин стандартно работают с тремя лопастями.Решение разработать турбину с тремя лопастями было чем-то вроде компромисса.

Из-за меньшего сопротивления одна лопасть была бы оптимальным числом, когда дело доходит до выхода энергии. Однако одна лопасть может вызвать разбалансировку турбины, и это не практический выбор для обеспечения устойчивости турбины.

Точно так же два лезвия обеспечат больший выход энергии, чем три, но будут иметь свои проблемы. Двухлопастные ветряные турбины более склонны к явлению, известному как гироскопическая прецессия, что приводит к колебаниям.Естественно, это колебание создаст дополнительные проблемы со стабильностью турбины в целом. Это также создаст нагрузку на составные части турбины, что приведет к ее износу со временем и постепенному снижению эффективности.

Любое количество лопастей, большее трех, создаст большее сопротивление ветру, замедлит выработку электричества и, таким образом, станет менее эффективным, чем трехлопастная турбина.

По этим причинам турбины, спроектированные с тремя лопастями, являются идеальным компромиссом между высоким выходом энергии и большей стабильностью и долговечностью самой турбины.

Источник: Ionna22 / Wikimedia Commons

Будущее ветряных турбин: не может быть лучше трех лопастей?

Несмотря на то, что трехлопастные турбины стали стандартной моделью производства чистой энергии в последние годы, это не означает, что они всегда будут ими. Инженеры все еще работают над более совершенными и эффективными конструкциями для будущего производства энергии.

Одна из наиболее популярных предлагаемых конструкций — безлопастная турбина. Хотя это может показаться противоречащим сопротивлению, необходимому для преобразования энергии ветра в электричество, на самом деле создание турбины без лопастей дает ряд преимуществ.

Одно из преимуществ — стоимость и обслуживание. Современные турбины в своей работе подвергаются большим нагрузкам. Они могут выполнять до двадцати оборотов в минуту и ​​развивать скорость 180 миль в час (289 км / ч), что приводит к огромной силе. Помимо эрозии, которой они подвергаются в неблагоприятных погодных условиях на море, легко понять, почему качество лопаток турбины со временем значительно ухудшается.

Такие компании, как Vortex Bladeless, создали прототип безлопастных турбин, которые фактически используют гироскопическое движение для выработки энергии ветра.Производство их конструкции потенциально может стоить до 50% меньше, чем у традиционных турбин, и не будет так сильно ухудшаться со временем.

Хотя трехлопастные турбины, безусловно, являются наиболее эффективным решением на данный момент, это может быть не всегда. Пока безлопастные турбины не станут нормой, мы должны благодарить эффективность трехлопастных турбин за подавляющее большинство нашего производства энергии ветра.

Замена генератора

Разряженные батареи и потеря мощности могут быть связаны с множеством причин.К ним относятся старые / разряженные аккумуляторные элементы, плохое заземление, неисправный генератор, короткое замыкание в электрике и т. Д. Путем проверки выходного напряжения и проверки соединений вы можете увидеть, выдает ли генератор правильный выходной сигнал (около 14 В в зависимости от тип).

Существуют разные типы генераторов и выходы в зависимости от вашей модели (и возраста) смарт-устройства, поэтому убедитесь, что вы заменили генератор на правильный тип.

Сначала отсоедините аккумулятор, затем поднимите автомобиль (с труб шасси), а затем установите и ось под точкой поддомкрачивания тридиона.Затем снимаем колесо.

Снимите накладку колесной арки, которая крепится 3 нейлоновыми гайками 10 мм. Подкладку, возможно, потребуется немного убедить, чтобы отсоединить ее от верхнего крепления амортизатора.

Снимите крышку шкива — она ​​удерживается двумя большими нажимными штифтами. поэтому вытащите штифт из центра фиксаторов, затем вытяните фиксаторы. крышка как раз тогда снимется.

Чтобы получить больший доступ к генератору, вам нужно опустить двигатель из автомобиля, поэтому осторожно поддержите основание двигателя на домкрате и ослабьте болты опоры двигателя (гнездо E18).Помните, что вам нужно будет ослабить и ближние болты, чтобы он мог правильно упасть, минимизируя силу на головках болтов. Болты офсайда были оставлены примерно на 3 оборота, но вес переносился домкратом. Более длинные болты, которые иногда используются при работе с двигателем, являются инструментами для мастерских Mercedes и не могут быть приобретены у них.

Снимите стопорную гайку натяжителя с нижней опоры генератора, это головка на 15 мм.

Если бы вы просто меняли ремень, этого было бы достаточно, но для замены генератора необходимо полностью снять крепление натяжителя, чтобы освободить дополнительное пространство.Болт натяжителя на генераторе имеет форму головки, чтобы удерживать его на месте в корпусе генератора … просто вытолкните его, чтобы он не потерялся. Крепление держится (как ни странно) двумя болтами разного размера, нижний — E14, а верхний — E12.

Верхняя часть генератора удерживается одним болтом 16 мм с длинным стержнем в утопленной гайке на корпусе генератора. Мы использовали 2 удлинителя, чтобы достать его между верхней частью подрамника и нижней частью решетки — это пространство, казалось, идеально совпадало с доступом к этому болту.Затем нужно вытащить крепление из крепления, чтобы освободить его — оно может быть довольно тугим.

Генератор теперь будет «свободен», однако все электрические соединения по-прежнему прикреплены и прикручены к задней части генератора. Вы обнаружите, что в жгуте проводов недостаточно «прогиба», чтобы можно было снять генератор с последующим отсоединением соединений, поэтому это нужно делать на месте. Над генератором будет некоторое пространство, в которое вы уронили двигатель, поэтому вставьте генератор в это пространство, поверните его проводами вниз и опустите (он не опустится полностью, но теперь предоставит вам доступ к смотри провода).

Обратите внимание на то, откуда идут провода, и удалите соединения, в данном случае 8-миллиметровую гайку на только что установленном малом приводе 1/4 дюйма.

Вы можете видеть, что эта схема генератора имеет 2 провода от Земля, у вас может быть только 1 (или ни один!), поскольку он присутствовал только на последних моделях mk4 и mk5. Удалите активное соединение.

Теперь, когда все провода свободны, вам нужно будет использовать пространство над генератором, чтобы повернуть его обратно и заполнить зазор между нижней частью двигателя и нижней трубой шасси.

Пространства мало, но мы обнаружили, что, повернув генератор так, чтобы оба монтажных выступа были направлены в сторону (и были наклонены вниз (они смещены), генератор выйдет намного легче.

Установите в обратном направлении, но вы обнаружите, что повторная установка проводов на место — это сложная задача, как и поиск верхнего крепления. Мы использовали небольшой привод диаметром 1/4 дюйма для проводов, который отлично работал, и использовали перфоратор для крепления

После этого снова подсоедините аккумулятор и проверьте правильность показаний зарядного напряжения.

Может ли кондиционер распространять COVID-19? Вероятно, не

Поделиться на Pinterest Эксперты говорят, что правильно работающий кондиционер вряд ли может распространить COVID-19. Getty Images

• Новое исследование показало, что система кондиционирования воздуха в ресторане в Китае, возможно, способствовала распространению нового коронавируса среди посетителей.
• Однако эксперты считают, что надлежащие кондиционеры, используемые в магазинах, ресторанах и других предприятиях, не могут передавать вирус.
• В отрасли кондиционирования воздуха создана целевая группа по борьбе с пандемией для изучения этой проблемы.

Все данные и статистика основаны на общедоступных данных на момент публикации. Некоторая информация может быть устаревшей. Посетите наш центр по коронавирусу и следите за нашими обновлениями в реальном времени, чтобы получить самую свежую информацию о вспышке COVID-19.

По всей стране все больше штатов ослабляют правила в отношении домоседов и переходят к возобновлению деятельности после прекращения пандемии COVID-19.

В некоторых штатах это включает разрешение на возобновление работы ресторанов с полным обслуживанием.

Однако новое исследование поднимает вопросы о том, безопасно ли это.

Исследование предполагает, что вспышка COVID-19 в ресторане в Китае могла быть распространена из-за кондиционирования воздуха.

Флорида открыла свои рестораны в понедельник. Губернатор Рон ДеСантис сказал, что рестораны могли бы предложить места для сидения на открытом воздухе, если бы столы были на расстоянии 6 футов друг от друга. Размещение в помещении разрешено при 25-процентной загрузке.

«Насколько мы убедились, передача на открытом воздухе была более сложной задачей, чем передача в помещении с климат-контролем», — сказал ДеСантис. «Поэтому я думаю, что находиться на улице, если вы находитесь в шести футах от меня, для меня это было бы не более рискованно, чем идти в Costco».

Споры о том, может ли вирус, вызывающий COVID-19, передаваться через кондиционер, начался с раннего выпуска письма в журнале Emerging Infectious Diseases, опубликованного на веб-сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Ученые изучили вспышку COVID-19 среди трех семей, обедавших в ресторане в Гуанчжоу, Китай, 23 января.

Ученые заявили, что, по их мнению, источником вируса была 63-летняя женщина. у которых в то время не было никаких симптомов.

Она и ее семья приехали в Гуанчжоу из Ухани и сели за стол, обозначенный в исследовании как стол А.

В конце концов заболели еще девять человек. Они сидели за двумя соседними столиками, B и C.В ресторане не было окон.

Исследователи пришли к выводу, что, вероятно, кондиционер выдувает капли больной женщины дальше, чем они могли бы уйти в противном случае. В тот день ни один из 73 других посетителей закусочной и 8 рабочих не заболел.

Исследователи рекомендовали ресторанам увеличить расстояние между столиками и улучшить вентиляцию.

«До сих пор о так называемой передаче по воздуху от какого-то кондиционера действительно сообщалось только один раз, и я думаю, что это будет очень странным событием», — сказал д-р.Уильям Шаффнер, специалист по инфекционным заболеваниям из Медицинского центра Университета Вандербильта в Теннесси.

«В течение некоторого времени люди ходили в аптеки, продуктовые магазины, магазины спиртных напитков и другие места. Здесь, в Соединенных Штатах, не было сообщений об инфекции, связанной с единственным источником, который можно было бы отнести к кондиционированию воздуха », — сказал Шаффнер Healthline.

«Для ресторанов будет важно, чтобы официанты носили маски и следили за гигиеной рук», — сказал Шаффнер.«И что они дезинфицируют поверхности между посетителями».

Доктор Амеш Адаля, FIDSA, старший научный сотрудник по новым инфекционным заболеваниям, готовности к пандемии и биобезопасности Центра безопасности здравоохранения Университета Джона Хопкинса, согласился с оценкой Шаффнера.

«Это интересное исследование, но оно не похоже на то, что происходит в повседневных ситуациях с этим вирусом», — сказала Адаля Healthline.

«Пока что эпидемиология действительно поддерживает распространение капель, и эти капли падают на землю с расстояния 6 футов», — пояснил он.«Могут быть чрезвычайные обстоятельства, при которых вы можете увидеть этот тип распространения, но я не думаю, что это что-то, что представляет собой основной путь передачи».

«Но я действительно думаю, что, когда мы открываем рестораны и места, где будет работать кондиционер, им придется подумать о том, каков их воздушный поток», — добавила Адаля. «Скорее всего, им придется изменить расположение сидений, чтобы сделать их менее людными, чтобы поощрять социальное дистанцирование и, надеюсь, это исключит подобные вещи.

Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) выражает обеспокоенность по поводу возможности передачи COVID-19 аэрозолями.

Итак, он создал свою собственную целевую группу по пандемии, в которой ученые отрасли изучают данные.

Уильям П. Банфлет, доктор наук, профессор инженерии в Университете штата Пенсильвания и председатель Целевой группы ASHRAE по эпидемии.

Bahnfleth указывает на анализ ресторанного исследования, который показал, что в ресторане не было притока наружного воздуха и что оконные вытяжные вентиляторы не работали.

Он пришел к выводу, что «аэрозольная передача SARS-CoV-2 из-за плохой вентиляции может объяснить распространение COVID-19 среди населения».

«Хорошо функционирующая система кондиционирования воздуха в ресторане, которая активно обеспечивала необходимый объем вентиляции и имела хорошие фильтры для твердых частиц, значительно снизила бы концентрацию SARS-CoV-2 в воздухе, возможно, до такой степени, что меньше. посетители могли заразиться COVID-19 », — сказал Банфлет Healthline.

Между тем, Bahnfleth сообщает, что ASHRAE рекомендует своим членам:

• рассмотреть возможность увеличения количества наружного воздуха или открытия окон
• обновить фильтры в системах кондиционирования воздуха
• контролировать направление воздушного потока в здании, чтобы перейти от чистого к менее чистому
• следуйте рекомендациям CDC и других относительно физического дистанцирования и гигиены

.