Как поменять датчик скорости на калине 8 клапанов: Замена датчика скорости на Калине

Содержание

Замена датчика скорости Лада Калина – признаки неисправности

На чтение 3 мин. Просмотров 49.8k. Опубликовано Обновлено

За измерение скорости автомобиля отвечает специальный датчик. Именно он передает информацию на ЭБУ и благодарю этому датчику мы видим скорость нашего авто. Если вы вдруг заметили, что скорость на спидометре ниже, чем вашего авто, возможно датчик вышел из строя и требуется его замена.

Замену датчика скорости на Калине можно произвести самостоятельно, без помощи специалистов, а как это сделать мы опишем ниже.

Датчик скорости, фото

Какой установлен и где найти датчик скорости на Калине

Автомобили Лада Калина комплектуются датчиком скорости 1118-3843010. Находится он на верхней части КПП, а чтобы до него добраться, необходимо открутить воздушный патрубок идущий от корпуса фильтра к дросселю.

Сколько стоит датчик скорости на Калину

На сегодняшний день представлены несколько видов датчика 1118-3843010 от разных производителей.

  1. Датчик 1118-3843010 без кольца (Псков) цена от 350 руб
  2. Датчик 1118-3843010 без кольца (СтартВольт) цена от 300 руб
  3. Датчик 1118-3843010 с кольцом (Псков) цена от 500 руб
  4. Датчик 1118-3843010-04 (ЗАО Счет Маш) цена от 300 руб

Для того, чтобы точно определить, какой датчик у вас установлен, необходимо снять ваш старый и посмотреть на нем маркировку.

Как определить что датчик неисправен

Существует ряд признаков по которым можно определить что датчик скорости неисправен и требует замены.

  • Одометр не считает километраж
  • Стрелка спидометра хаотично двигается вне зависимости от скорости автомобиля
  • Горит Check Engine двигателя во время движения

Это основные признаки которые указывают на то, что замены датчика скорости на Калине вам не избежать.

После снятия датчика может осмотреть его и почистить, иногда это “реанимирует” его. В него может попасть влага или грязь, что приводит к его нестабильной работе. Так же может окислится контакт клеммы датчика.

Инструкция по замене датчика скорости 1118-3843010 Лада Калина

Итак, открываем капот и видим резиновый гофрированный патрубок идущий от воздушного фильтра к дросселю. Для удобства замены датчика, нам придется снять этот патрубок.

После того, как сняли патрубок видим на корпусе КПП датчик к которому подходит колодка с проводом.

Аккуратно снимаем ее с датчика и откручиваем с помощью головки на “10” болт крепления датчика. Для удобства можно воспользоваться либо маленькой трещоткой, или удлинителем.

Проверяем колодку датчика, при необходимости почистим ее. Берем новый датчик устанавливаем его на место и производим сборку в обратной последовательности.

На этом процесс замены завершен, никаких других действий не требуется.

Рекомендации по замене датчика скорости на Калине

Не торопитесь сразу менять датчик, вполне возможно что окислились контакты или в колодку попала грязь. Можно так же почистить сам датчик и установить на место. На разных версиях Калины могут стоять отличные датчики:

  • 1118-3843010
  • 1118-3843010-02
  • 1118-3843010-04

Все указанные выше датчики взаимозаменяемы!  Они подходят для автомобилей  Калина 1117, 1118 и 1119 с моторами 1,4 и 1,6 литра 8 клапанов. Датчик скорости от Приоры физически подходит, но устанавливать его нельзя, так как он показывает неправильные значения.

Теперь вы знаете, что делать, если перестал работать спидометр на Калине, в чем причина и как решить эту проблему самостоятельно.

Подробная видео инструкция по замене датчика

 

где находится, как проверить и заменить

Любой современный автомобиль оборудуется множеством датчиков, позволяющих обеспечить комфортное и удобное использование машины. Датчики определяют различные параметры работы авто, к примеру, температуру двигателя, объем оставшегося топлива в баке и т.д. В этой статье мы разберем, что представляет собой датчик скорости Калина, где он находится, какие неисправности для него характерны и как поменять устройство.

Описание датчика скорости

Некоторые автолюбители путают датчик спидометра с датчиком задней скорости, но это неверно. Где стоит датчик скорости на Лада Калина 8 или 16 клапанов, какова распиновка разъема, как проверить устройство? Для начала рассмотрим основные теоретические моменты.

Место расположения, назначение и устройство

Скоростной контроллер в автомобиле Лада Калина представляет собой устройство, выполненное в пластмассовом корпусе в виде цилиндра. Внутри корпуса расположенный чувствительный компонент, определяющий скорость передвижения. Как можно понять, основное назначение устройства заключается в точном определении скоростного режима.

Что касается того, где находится датчик, то он располагается на коробке передач автомобиля, сверху.

Чтобы получить к нему доступ, необходимо открыть капот — в моторном отсеке воздушный шланг соединяется дроссель с воздушным фильтром. Если вы демонтируете этот патрубок, то прямо под ним, на верхней части трансмиссии, сможете увидеть контроллер.

Возможные неисправности: признаки и причины

Поломку контроллера можно определить по следующим симптомам:

  1. На спидометре, расположенном в приборной панели, демонстрируются неверные показания. Стрелка указателя может передвигаться хаотично, то резко подпрыгивая, то так же быстро опускаясь. В некоторых случаях спидометр может вовсе не работать, то есть стрелка не поднимается.
  2. Увеличился расход потребляемого горючего.
  3. Если автомобиль оборудован электроусилителем, то он может отказаться работать. Дело в том, что по принципу работы ЭУР должен автоматически отключаться при превышении скорости движения 60 км/ч. Если же датчик не работает, то блок управления электроусилителем не сможет рассчитать скорость, соответственно, ЭУР просто перестанет работать.
  4. На приборной панели появился индикатор Чек Энджин, свидетельствующий о необходимости диагностики двигателя.
  5. Еще один признак — одометр (счетчик) пробега — не показывает пройденный километраж.
  6. Косвенный признак неисправности также может коснуться и датчика уровня горючего. Стрелка датчика может колебаться, что не позволит точно выявить объем оставшегося горючего в баке.
  7. Также о неисправности датчика может свидетельствовать снижение мощности силового агрегата. Двигатель может потерять приемистость.
  8. Иногда силовой агрегат может глохнуть при движении на холостых оборотах (нейтральной передачи).

Эти симптомы также могут свидетельствовать и о других неисправностях. Предлагаем также ознакомиться с основными причинами поломки.

  1. Отсутствует контакт устройства с электросетью автомобиля. Контакт может быть нарушен в самом разъеме девайса, нужно проверить качество подключения штекера и при необходимости зачистить контакты от окисления. Иногда контакты оказываются поврежденными, тогда их надо менять.
  2. Причина может заключаться в нарушении целостности электрической цепи. Поврежденные провода более подвержены окислению и воздействию коррозии, поэтому при пробое изоляции их желательно сразу менять, поскольку это в любом случае придется сделать в будущем.
  3. При регулярной работе в жестких условиях на чувствительных компонентах устройства может собираться грязь. Это будет способствовать ухудшению передачи сигнала на спидометр и блок управления. Проблему позволит решить очистка устройства.
  4. Вышел из строя сам датчик, речь идет именно о его чувствительном элементе. Выхода, кроме как замена устройства, нет (видео обнародовано каналом VooDoo).

Диагностика

Проверка контроллера может быть произведена несколькими способами, рекомендуем ознакомиться с каждым из них более подробно. Для первых двух методов понадобится вольтметр.

Первый способ:

  1. Сначала датчик необходимо демонтировать. Найдите его место установки, отключите подсоединенный разъем, выкрутите фиксирующую гайку и извлеките устройство из посадочного места.
  2. Затем возьмите вольтметр и разберитесь с распиновкой разъема. В разъеме расположено три контакта, первый из них обычно — это положительный контакт, второй — выходной сигнал, третий — отрицательный. Один из щупов тестера следует подключить к контакту под номером 2, а второй щуп надо заземлить — подключить к корпусу двигателя или кузову автомобиля.
  3. После надо вращать контроллер, чтобы определить, имеются ли импульсы в рабочем цикле и произвести замер выходного напряжения. Чтобы сделать это, надо установить кусок патрубка на ось датчика и прокручивать устройство со скоростью примерно 3-5 км/ч. От скорости вращения контроллера зависит напряжение, а также частота в тестере (автор видео — Артем Кульжанов).

Второй вариант диагностики выполняется без демонтажа датчика:

  1. Надо поставить автомобиль на домкрат. Поддомкратить нужно переднюю часть авто, чтобы одно из колес было вывешено и не соприкасалось с землей.
  2. После этого щупы тестера опять нужно подключить к контактам на разъеме устройства.
  3. Вывешенное колесо нужно вращать и одновременно следить за показаниями на дисплее тестера. Если в результате вращения появляется напряжение и частота, измеряемая в герцах, то это говорит о работоспособности устройства.

Есть еще один вариант проверки, для его выполнения понадобится лампочка или контролька.

Диагностика выполняется так:

  1. В первую очередь от датчика следует отсоединить штекер с проводкой.
  2. При помощи контрольки вам надо будет найти плюс и минус, перед этим нужно включить зажигание.
  3. Далее, как и в предыдущем методе, нужно поставить на домкрат передок кузова машины и вывесить одно колесо.
  4. Теперь следует соединить вывод контрольки с импульсным контактом датчика (обычно он средний) и повращать колесо рукой. Если при этом на контрольке загорелся минус, это свидетельствует о работоспособности девайса. Как вариант, вместо контрольки можно использовать лампочку с подключенным проводом, один из которых соединяется с аккумуляторной батареей, а второй — с сигнальным разъемом. Если при вращении колеса лампочка стала мигать, то контроллер исправен (видео снял Алекс Ков).

Инструкция по снятию и замене

Чтобы произвести замену устройства, вам потребуются:

  • две отвертки — с крестовым и плоским наконечником;
  • гаечный ключ либо ключ-головка на 10;
  • тряпка.

Также понадобится и новый датчик — на Калинах могут использовать разные контроллеры, поэтому перед покупкой точно узнайте, какой вам нужен.

Итак, как заменить датчик самостоятельно:

  1. Для начала необходимо отключить питание от устройства и поставить автомобиль на стояночный тормоз, подняв рычаг в салоне.
  2. Откройте капот. На данном этапе вам надо получить доступ к датчику, для этого, как мы уже сообщили, придется снимать воздуховод, идущий к воздушному фильтру. Как вариант, его можно попытаться сдвинуть в сторону. Для демонтажа отверткой с плоским лезвием открутите хомуты.
  3. Увидев контроллер в месте монтажа, надо будет отключить разъем с проводкой, подключенный к нему.
  4. Теперь возьмите гаечный ключ или головку и выкрутите гайку, с помощью которой фиксируется датчик в месте монтажа. Сама гайка расположена в неудобном месте, поэтому для ее откручивания может потребоваться время. Может быть такое, что гайка прикипела к установочному месту, хотя такое бывает редко. Для ее выкручивания обработайте место посадки жидкостью WD-40.
  5. Затем возьмите отвертку с плоским наконечником и отсоедините девайс от коробки передач, после чего демонтируйте его. Используя тряпку, произведите очистку места установки, это можно сделать и перед снятием датчика. Тщательно очистите поверхность, чтобы не допустить попадания грязи в саму коробку.
  6. Теперь можно приступить к установке нового контроллера. Установите девайс и подключите к нему разъем с проводом. Не забудьте установить обратно воздушный патрубок.

Фотогалерея «Меняем датчик своими руками»


Видео «Наглядное пособие по замене контроллера»

Для недопущения ошибок при замене датчика рекомендуем дополнительно ознакомиться с подробной инструкцией по самостоятельной замене (ролик опубликован каналом Alexandr V).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

где находится, как проверить, замена

Контроль скорости в каждом авто осуществляется на основании показателей спидометра. Тот, в свою очередь, зависит от датчика скорости. Технически последний является устройством, обеспечивающим передачу импульсов в электронный блок управления мотором (ЭБУ). На примере популярнейшего автомобиля отечественного производства компании Lada рассмотрим основные нюансы работы данного устройства, а также покажем и проиллюстрируем, где находится датчик скорости на Калине, как проверить датчик скорости на Калине мультиметром, как поменять датчик скорости на Калине и так далее.

Где находится датчик скорости на Калине

Для того, чтобы приступить к исследованию датчика скорости Lada Калина, необходимо знать, где он расположен. Искать этот элемент нужно на корпусе КПП — он привинчен к ней одним болтом и соединен с электроникой тремя кабелями. Доступ к нему свободен в достаточной мере, поэтому для осмотра снимать другие детали не обязательно. В случае с 16-клапанной версией двигателя устранять вероятную поломку следует только после предварительного отодвигания бачка с омывающими смесями, а, если мотор 8-клапанный, тогда к датчику можно подобраться вплотную после извлечения гофрированного патрубка воздухозаборной системы, подведенного к основанию фильтра.

С тем, где находится датчик скорости, разобрались, теперь перейдем к рассмотрению возможных причин, в связи с которыми в первую очередь стоит «грешить» именно на него. В практичных малолитражках Lada Калина, как и во многих других машинах данного класса, подобные неисправности, к сожалению — не редкость, однако они довольно легко определяются по внешним признакам, среди которых:

  • полное отсутствие движения стрелки спидометра при перемещении;
  • при движении стрелки наблюдаются резкие скачки;
  • стрелка зависает в каком-то месте шкалы, даже когда машина остановлена;
  • свечение символа электроусилителя руля на приборной панели;
  • счетчик пробега перестал показывать пройденные километры;
  • стрелка датчика уровня горючего колеблется, не позволяя в точности определить количество оставшегося топлива;
  • снизилась мощность силового агрегата, и, как следствие — потеря мотором приемистости;
  • силовой агрегат глохнет на холостом ходу (нейтральной передаче).

Замена датчика скорости

При обнаружении в процессе езды на Лада Калина хотя бы одного из этих признаков, обычно, незамедлительно следует замена датчика скорости на новый. Им должен быть датчик с тем же самым номером, который нанесен на поверхность старого. Перед тем, как наведаться в автомагазин за нужной запчастью, не помешает произвести контрольную проверку имеющейся на предмет окисления контактов и наличия обрывов в подводящей проводке. Иногда проблема кроется в банальном попадании пыли от металла, скапливающейся в достатке в любой побывавшей длительное время в эксплуатации трансмиссии. Как проверить датчик скорости, который стоит в Лада Калина, в домашних условиях для окончательного уточнения является ли он неисправным или нет, описано далее. Проверить есть ли напряжение в контактах можно несколькими способами, из которых рассмотрим два, предполагающих использование вольтметра.

Проверку мультиметром с демонтажом выполняют в такой последовательности:

  1. Снимают датчик (подробнее об этом — видео конце статьи).
  2. Соединяют первый контакт с клеммой импульсных сигналов.
  3. Вторым контактом подключаются к «массе» машины.
  4. Прокручивают датчик скорости, попутно наблюдая за поступлением сигналов и уровнем выходного напряжения. Вращение оси датчика осуществляется через надетую на нее трубку. Вполне достаточным будет вращать ее со скоростью до 5 км/час — от скорости будет зависеть величина напряжения, отображаемая вольтметром.

Проверку мультиметром «на месте», без изъятия устройства, делают так:

  1. Ставят авто на домкрат одним колесом.
  2. Закрепляют щупы вольтметра на контактах датчика скорости.
  3. Вращают висящее на домкрате колесо, проверяя показания напряжения. У исправного датчика, не зависимо от применяемого метода измерения, напряжение колеблется в диапазоне 0.5–10 В.

Проверка датчика скорости, выявила его неисправность. Значит, нужно найти аналогичный (с таким же номером), выполнить демонтаж отработанного и поменять на приобретенный. Замена датчика скорости на Калине требует наличия определенных инструментов — ключа «шестерки» и крестовой отвертки. Конструкции датчиков различаются по типу, и у каждого имеется особое кодовое обозначение, что также крайне важно учесть при поиске подходящей новой детали. Сама процедура относительно не сложна и у Lada Калина 8 клапанов включает пять этапов:

  1. Отвинчивание болта.
  2. Отведение гофрированного патрубка из области действий и отжимание фиксатора.
  3. Аналогично, как с патрубком, нужно поступить с колодкой и подводящей проводкой.
  4. Откручивание крепежа и демонтаж старого устройства.
  5. Монтаж нового устройства в порядке, обратном вышеописанному.

Таким образом, произведя некоторые не сложные манипуляции, можно не только вернуть былую плавность измерения скорости в своей Lada Калина, но и добиться привычной надежности показаний спидометра ничего при этом не меняя. Благодаря более-менее удобному расположению под капотом машины ответственного за измерение скорости элемента на практике его починка/замена оказывается посильной для владельца автомобиля с любым уровнем знаний.

Видео по теме

Замена датчика скорости на Калине

Все началось с того, что стрелка спидометра стала странно себя вести — периодически прыгала вверх, вниз. Потом и вовсе легла и больше не поднималась. Стало ясно — надо менять датчик скорости. Ремонту он не подлежит, так как представляет собой цельный, литой кусок пластмассы, можно разве что разбить, посмотреть что внутри.

Можно, конечно, ездить и без него, но это чревато последствиями — в движении (40-60 км/час и выше) перестает отключатся электро-усилитель руля, руль становиться очень чувствительным и с непривычки можно угодить в кювет. Так же, при продолжительной езде, электро-усилитель наоборот — полностью отключается. Так что как  ни крути,  а заменить его придется.

Основной причиной отказа может послужить подтекание тосола. Прямо над ним проходит патрубок, идущий к печке. Жидкость, которая может из него подтекать попадет прямо на контактную фишку, что приводит к замыканию и поломке. Поэтому убедитесь, что все шланги хорошо закручены и охлаждающая жидкость на месте. Иначе, через несколько десятков километров пробега Вам придется выполнять эту работу снова.

Датчик скорости на Калине (8 клапанов) установлен сверху на коробке передач в правой части. Что бы облегчить к нему доступ нужно снять патрубок с воздушного фильтра или же аккумулятор. Все крепление состоит лишь из одной гайки. Отсоединяем провода, берем ключ на 8 (желательно головку) и откручиваем гайку. Вытаскиваем его (возможно нужно будет приложить некоторые усилия, что бы вытащить его из гнезда). Датчик будет в масле, поэтому позаботьтесь, что бы рядом была тряпочка.

Теперь надо взять новый датчик (номер моего 1118-3843010-02) и произвести замену, придерживаясь инструкции в обратном порядке. Новая деталь может туго входить в отверстие. Но ей можно помочь при помощи деревянной наставочки и молотка, только главное не переусердствовать. Что бы упростить эту задачу предварительно смажьте уплотнительное кольцо трансмиссионным маслом (желательно тем же, что залито в КПП).

Так же, если корпус был сильно грязным (много намагниченной стружки), то можно просто попробовать протереть его и установить назад. Этот метод не всегда работает, но попытаться стоит.

причина неисправности, диагностика, ремонт » Lada 4×4 Urban


Сведения о текущей скорости движения на бортовой компьютер Лады «Гранта» поступают с электронного датчика. Датчик скорости Лада «Гранта» установлен на коробке переключения передач. Несмотря на простое устройство, эта деталь крайне важна для правильной работы электронного блока управления двигателем. Вместе с остальными шестью датчиками (температуры, фаз, положения коленвала, расхода воздуха, детонации, содержания кислорода) он формирует данные, необходимые для экономичной, безопасной и надежной работы двигателя.

Принцип работы спидометра на Лада Приора

На Приоре спидометр электронного типа. Вся информация передаётся через датчики по проводам. Поэтому нет смысла искать тросик для осмотра его на наличие изломов или других неисправностей.

Во всей системе слабым элементом является датчик скорости. Он наиболее часто выходит из строя.

Информация с датчика скорости переходит сразу не на панель приборов, а на блок управления двигателем. И уже оттуда на панель приборов переносится в виде цифрового сигнала.

Датчик скорости представляет собой ничто иное, как датчик Холла — к нему подключены 3 провода — серый провод сигнальный, коричневый — это «минус», а розовый с темной полоской отвечает за «плюс». Показания опорного напряжения запросто можно проверить при помощи вольтметра.

Причины поломки

Определить причину поломки спидометра можно самостоятельно.В основном этому подвержены:

  • датчик скорости;
  • предохранитель;
  • панель управления.

Для начала следует обнулить старый километраж. Снимаем массу с аккумуляторной клеммы, а потом возвращаем всё в исходное положение. Эти манипуляции вернут данные к первоначальным настройкам, на спидометре будет ноль. Если неисправность вызвали «мозги», то наверняка спидометр будет работать.

Цепь питания

В случае, если работа спидометра не восстановлена, следует проверить цепь питания. Необходимо тщательно проанализировать блок, где расположены предохранители. Обратите внимание на элемент защиты, который связывает спидометр с центральной сетью электропитания, он промаркирован — «IG/Meter».

Проверка электропроводки спидометра

Если в работоспособности предохранителя сомнений нет, можно приступить к проверке электропроводки, начиная датчиком скорости, и заканчивая приборной панелью.

Неисправность в комбинация приборов

Нередко спидометр перестает работать по причине неисправности самой панели приборов. Самый простой способ проверить это — подключить на время заведомо рабочую панель. Также стоит проверить надежность контактов на тыльной стороне приборной панели. Также можно проверить показания скорости автомобиля на бортовом компьютере.

Если выполнялся тюнинг приборной панели (разбирали), то возможно в ходе работ повредился моторчик стрелки, либо стрелка скорости посажена слишком глубоко (стрелка задевает о накладку панели).

Сталкивались ли вы с проблемами спидометра? Каким способом вам удалось ее решить? Напомним, решение других неисправностей можно найти в категории ремонт и эксплуатация Лада Гранта, Лада Калина или Лада Приора.

Ключевые слова: панель приборов лада калина | панель приборов лада гранта | панель приборов лада приора

8

-1

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

  • Администрация Тольятти подала иск к АвтоВАЗ
  • Сравнительный тест-драйв Lada 4×4 (ВАЗ 2121) и Hummer h3
  • Органайзер в багажник Lada XRAY (доработка фальшпола)
  • Артикулы и каталожные номера Lada Vesta Sport

Выводы

Спидометр — одна из самых важных частей автомобиля, от которой зависит безопасность на дороге. Поэтому в случае возникновения неисправностей, следует сразу обратить на это внимание, ведь устранить полоску на начальном этапе гораздо проще.

Датчик скорости Приора отличается от датчиков отечественных машин, выпущенных ранее, тем, что он является электронным, в то время как подобное оборудование, например, на «десятках», работает на основании эффекта Холла, в результате которого на контроллер передается сигнал определенного импульса и частоты. При этом частота сигнала является прямо пропорциональной скорости движения и в количественном выражении равняется приблизительно 6004 импульса на один километр пути.

Датчик скорости важен для безопасности вождения

На Приоре надежность датчика скорости оценивается как средняя. Возможные недостатки:

При неполадках с датчиком скорости, контроллер заносит в ОЗУ данные с кодом «24» и зажигает сигнал о необходимости проверки двигателя. Если же машина имеет проблемы с двигателем вхолостую, но сигнал «Check Engine» не горит — то проблемы могут быть с другим датчиком (массового расхода воздуха). Проверка работы именно датчика скорости начинается с заземления на третьем контакте и напряжения питания (12 В) на контакте «1». Импульсные сигналы на втором контакте проводятся при скорости не менее пяти километров в час для ведущих колес. Для изучения состояния второго контакта обычно используется осциллограф или мультиметр, для первого и третьего контакта можно использовать методику прозвонки.

Распиновка датчика скорости ВАЗ и схема подключения ДС

Датчик скорости – элемент электронной системы управления автомобиля. Именно от его показаний зависит, сколько топлива будет подаваться, сколько воздуха пойдет в обход дроссельной заслонки при движении на холостом ходу, каковы будут показания спидометра.

Датчик скорости автомобиля ВАЗ базируется на применении эффекта Холла, то есть с прибора на ЭБУ авто передаётся поток импульсов, частота которых пропорциональна величине скорости машины.

Электроника авто анализируя поступающие данные подбирает необходимую частоту холостого хода и подает сигнал на прибор, регулирующий частоту холостых оборотов двигателя, который оптимизирует состав воздушно-капельной смеси поступающей в камеру сгорания, минуя заслонку дросселя.

За время прохождения расстояния длиной в один километр датчик скорости транслирует на ЭБУ свыше 6000 импульсов. Исходя из параметров временного анализа межимпульсных сигналов, бортовой компьютер передаёт данные на приборную панель, тем самым определяя показания спидометра.

Как и во многих других автомобилях, датчик скорости у ВАЗ находится в верхней части корпуса КПП, недалеко от щупа уровня моторного масла. Подобраться к нему можно с двух сторон: сверху, открыв капот и отсоединив адсорбер, и снизу, используя для удобства смотровую яму.

Распиновка ДС 2109, 2110, 2112, 2114, 2115

Если разбираться с подключением датчика скорости, то есть следующая распиновка, которой следует придерживаться. При этом важно для понимания сути работы ДС изучить принципиальную схему датчика, которая прилагается к данной статье.

Заводской датчик скорости автомобилей ВАЗ изготавливается с некоторыми различиями по подсоединениям к колодочному разъёму. Разъём в виде квадрата используется в комплексах электроники фирмы Bosh. Разъём в виде круга используется в электронных системах типа Январь 4 и GM.

При подключении датчика следует выбирать приборы с такой оцифровкой контактной группы, как «-», «А», «+» (внутреннее обозначение на колодочных контактах) вместо цифровых обозначений типа «1», «2», «3». Кроме того, предпочтение необходимо отдавать устройствам со штоком металлического типа, т. к. штоки из пластмассы весьма недолговечны.

Как проверить датчик скорости ВАЗ

Вышедший из строя датчик спидометра в авто ВАЗ определяется просто — в таком случае перестает работать спидометр, также он может подавать какие-то признаки жизни, но демонстрировать при этом неправильную информацию.

Полезное: Распиновка микро USB разъема

При помощи трубочки, пассатижей или прочего подручного инструмента прокрутите ось датчика. При этом вы должны увидеть изменяющиеся показания вольтметра: чем больше скорость, тем больше напряжение (от 0,5 до 10 В). Если такого не произошло — датчик требует замены.

Замена датчика скорости авто

Что касается его расположения — ищите ДС в подкапотном пространстве в непосредственной близости от выпускного коллектора. Честно говоря то место, где он установлен, идеальным никак не назовешь. Во время работы автомобиля, коллектор нагревается.

Об него трутся провода датчика, что со временем приводит к появлению неисправностей, короткому замыканию. Потому специалисты рекомендуют первым делом качественно изолировать проводку, а также применить какие-то фиксаторы, чтобы провода не соприкасались с коллектором.

Это существенно продлевает срок ее службы.

Если проверка показала, что ДС неисправен, нужно произвести его замену. Ремонт датчиков и им подобных мелких электронных устройств — дело неблагодарное. В гаражных условиях сделать это вряд ли получится и единственное, что можно предпринять — очистить контакты от окисления (бывает проблема в этом).

Без разницы, инжекторная у Вас машина или карбюраторная с европанелью — подключение датчика скорости к комбинации приборов идентичное.

Замена датчика скорости ВАЗ: пошаговая инструкция:

  1. Заедьте на яму – снизу работать будет удобнее – и дождитесь пока двигатель остынет.
  2. Отключите питание автомобиля, сняв провод с минусовой клеммы аккумулятора. Капот после этого не закрывайте, этим вы создадите обеспечите себе освещение.
  3. Найдите на КПП датчик скорости. Очистите его и все, что находится рядом с ним, ветошью от грязи.
  4. Надавив на пружинный фиксатор, отсоедините от датчика колодку проводов.
  5. Осуществите демонтаж непосредственно самого датчика, выкрутив его против часовой стрелки – пальцами или рожковым ключом на «22».
  6. Аккуратно, чтобы ничего не сломать, установите на место снятой детали новую. Подведите к ней колодку проводов и на этом процедуру замены датчика скорости можно считать завершенной.

Как правильно подключить новый ДС? Тут важно, чтобы шток устройства правильно попал в фиксирующую втулку, в противном случае на датчик не будет передаваться вращение. Если датчик с первого раза сел в посадочное гнездо, значит все на своих местах, а если ему что-то не дает продвинутся — значит шток во втулку не попал.

НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ КОММЕНТАРИИ

Источник: https://2shemi.ru/raspinovka-datchika-skorosti-vaz-i-shema-podklyucheniya-ds/

Работы по замене займут несколько минут

Начинать нужно с отсоединения клеммы минуса на аккумуляторной батарее, затем снимается шланг для подвода воздуха с патрубка на дроссельном узле, потом отжимается фиксатор, отсоединяется колодка (с проводами) от датчика скорости. Далее необходимо отвернуть гайку у шпильки на креплении датчика скорости и вынуть датчик скорости из коробки передач.

Датчик скорости является важной деталью топливной системы современного автомобиля с инжекторным двигателем. Что собой представляет установленный на автомобиле Лада Приора датчик скорости: характеристики, основные неисправности, диагностика, замена – рассматривается в данной статье.

Какой датчик скорости стоит на Лада Гранта

На АВТОВАЗе в разное время устанавливали разные датчики скорости, например, “ВАЗ-2170 Пегас” или “2190 AVAR Russia”, но при замене эта информация нам не поможет. Нельзя ориентироваться только на производителя датчика, так как они выпускают разные модификации.

При замене датчика скорости на автомобилях Лада (в том числе Калина и Приора), необходимо произвести демонтаж старого датчика и посмотреть артикул на его корпусе.

На данный момент это могут быть такие кода:

Если поставить не подходящий датчик, то показания скорости будут неправильными.

Характеристика контрольно-измерительного прибора

На Лада Приора установлен электронный датчик скорости (ДС). Его конструкция состоит из пластикового корпуса, внутри которого находится чувствительный элемент.

Расположение

Для того, чтобы выполнить диагностику, нужно знать, где находится датчик скорости. На Лада Приора он расположен в верхней части КПП справа от выпускного коллектора.


Место расположения ДС

Функции и принцип действия

Основная функция ДС — определение скорости вращения передних колес и передача этих данных контролеру. На основании полученной информации контролер регулирует количество и качество топливно-воздушной смеси, которая поступает в цилиндры. Эти данные отражаются на спидометре и одометре, которые расположены на приборной панели.

ДС для Лада Приора

Принцип действия прибора основан на эффекте Холла. ДС передает контролеру импульсные сигналы определенной частоты.

Ошибки и признаки неисправности

Следует знать основные признаки неисправностей:

  • повышенный расход горючего;
  • неправильные показания на спидометре и одометре либо их отсутствие;
  • двигатель нестабильно работает на холостых;
  • снижается мощность.

Если датчик скорости Приора неисправен, его нужно сразу же поменять.

Не работает спидометр на Гранте: причина неисправности, диагностика, ремонт

Лада Гранта оснащена электронным спидометром, на который поступают сигналы с датчика, получающего данные о вращениях с вторичного вала. Если у вас не работает спидометр на Гранте, причина возможно поломка датчика. Выйти из строя он может по разным причинам – грязь, непогода, вода и прочие субстанции могут повредить прибор, нарушить его герметичность. После этого возникают различные неисправности, которые приводят к поломке.

Время устранения неполадок спидометра отлично подходит для того, чтобы откорректировать пробег автомобиля. Чтобы сделать это на современных автомобилях, необходимо прибегнуть к помощи профессионалов. Чтобы правильно скрутить спидометр необходимо специальное оборудование и соответствующее программное обеспечение, так как данная информация хранится в памяти авто и иногда копируется в нескольких местах и без соответствующего оборудования и знаний, можно только навредить.

Проверка работоспособности

Существует три способа проверки ДС:

  1. Проверка выполняется без снятия прибора. Щупы вольтметра следует присоединить к контактам устройства и начать вращать одно из колес. Изменения значений на тестере означает, что прибор исправен.
  2. Для второго способа нужно снять устройство. Один контакт вольтметра нужно заземлить, а второй присоединить к клемме, которая отправляет сигналы. Далее нужно вращать ДС так, чтобы определить есть ли сигналы в рабочем цикле. При увеличении скорости должны расти показания на тестере.
  3. При 3-м способе необходимо приготовить контрольную лампочку. При запущенном двигателе определяем с помощью контрольки «минус» и плюс». После того, как нашли соответствующие выходы, сигнальный провод соединяем с контролькой и вращаем колесо. Если загорается «минус», значит прибор исправный (автор видео — Семен Семеныч).

Инструкция по замене

Из инструментов для замены понадобится накидной ключ на «10», отвертки.

Процедура замены состоит из следующих шагов:

  1. Отсоединить минус от АКБ.
  2. Демонтируем воздуховод. Для этого выкручиваем болты с двух его сторон.
  3. Теперь датчик скорости на Приоре найден. Отключаем от него разъем с проводами. Ключом на «10» выкручиваем болт крепления.
  4. Затем ДС нужно потянуть на себя. Если не вытягивается, можно воспользоваться плоской отверткой.
  5. Вынимаем устройство из корпуса коробки переключения передач.
  6. Далее устанавливаем новый прибор и производим сборку в обратном порядке.

Фотогалерея «Процедура замены ДС на Приоре»

После замены нужно проверить работоспособность ДС. Для этого заводим автомобиль и проезжаем несколько метров, наблюдая за показаниями приборов. Одометр и спидометр должны показывать правильные значения.

Замена датчика скорости Lada Kalina 8 клапанов: где находится, как проверить и заменить

Любой современный автомобиль оборудуется множеством датчиков, позволяющих обеспечить комфортное и удобное использование машины. Датчики определяют различные параметры работы авто, к примеру, температуру двигателя, объем оставшегося топлива в баке и т.д. В этой статье мы разберем, что представляет собой датчик скорости Калина, где он находится, какие неисправности для него характерны и как поменять устройство.

Некоторые автолюбители путают датчик спидометра с датчиком задней скорости, но это неверно. Где стоит датчик скорости на Лада Калина 8 или 16 клапанов, какова распиновка разъема, как проверить устройство? Для начала рассмотрим основные теоретические моменты.

Место расположения, назначение и устройство

Скоростной контроллер в автомобиле Лада Калина представляет собой устройство, выполненное в пластмассовом корпусе в виде цилиндра. Внутри корпуса расположенный чувствительный компонент, определяющий скорость передвижения. Как можно понять, основное назначение устройства заключается в точном определении скоростного режима.

Что касается того, где находится датчик, то он располагается на коробке передач автомобиля, сверху. Чтобы получить к нему доступ, необходимо открыть капот — в моторном отсеке воздушный шланг соединяется дроссель с воздушным фильтром. Если вы демонтируете этот патрубок, то прямо под ним, на верхней части трансмиссии, сможете увидеть контроллер.

Возможные неисправности: признаки и причины

Поломку контроллера можно определить по следующим симптомам:

  1. На спидометре, расположенном в приборной панели, демонстрируются неверные показания. Стрелка указателя может передвигаться хаотично, то резко подпрыгивая, то так же быстро опускаясь. В некоторых случаях спидометр может вовсе не работать, то есть стрелка не поднимается.
  2. Увеличился расход потребляемого горючего.
  3. Если автомобиль оборудован электроусилителем, то он может отказаться работать. Дело в том, что по принципу работы ЭУР должен автоматически отключаться при превышении скорости движения 60 км/ч. Если же датчик не работает, то блок управления электроусилителем не сможет рассчитать скорость, соответственно, ЭУР просто перестанет работать.
  4. На приборной панели появился индикатор Чек Энджин, свидетельствующий о необходимости диагностики двигателя.
  5. Еще один признак — одометр (счетчик) пробега — не показывает пройденный километраж.
  6. Косвенный признак неисправности также может коснуться и датчика уровня горючего. Стрелка датчика может колебаться, что не позволит точно выявить объем оставшегося горючего в баке.
  7. Также о неисправности датчика может свидетельствовать снижение мощности силового агрегата. Двигатель может потерять приемистость.
  8. Иногда силовой агрегат может глохнуть при движении на холостых оборотах (нейтральной передачи).

Эти симптомы также могут свидетельствовать и о других неисправностях. Предлагаем также ознакомиться с основными причинами поломки.

  1. Отсутствует контакт устройства с электросетью автомобиля. Контакт может быть нарушен в самом разъеме девайса, нужно проверить качество подключения штекера и при необходимости зачистить контакты от окисления. Иногда контакты оказываются поврежденными, тогда их надо менять.
  2. Причина может заключаться в нарушении целостности электрической цепи. Поврежденные провода более подвержены окислению и воздействию коррозии, поэтому при пробое изоляции их желательно сразу менять, поскольку это в любом случае придется сделать в будущем.
  3. При регулярной работе в жестких условиях на чувствительных компонентах устройства может собираться грязь. Это будет способствовать ухудшению передачи сигнала на спидометр и блок управления. Проблему позволит решить очистка устройства.
  4. Вышел из строя сам датчик, речь идет именно о его чувствительном элементе. Выхода, кроме как замена устройства, нет (видео обнародовано каналом VooDoo).

Диагностика

Проверка контроллера может быть произведена несколькими способами, рекомендуем ознакомиться с каждым из них более подробно. Для первых двух методов понадобится вольтметр.

практическое руководство

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Для замены правого датчика скорости вращения колеса выполнять следующую операцию не требуется.

2. Снимаем воздушный фильтр.

3. Тонкой шлицевой отверткой отжимаем фиксатор и разъединяем колодку жгута проводов датчика (колодка закреплена в передней части левого лонжерона).

4. Отжимаем вниз фиксатор колодки

и снимаем ее с держателя.

5. Выводим провод датчика из держателя, расположенного на лонжероне снизу (на фото показано с помощью зеркала).

6. Снимаем левое колесо.

7. Торцовым ключом TORX Е8 отворачиваем болт крепления датчика скорости вращения колеса.

8. Извлекаем датчик из кронштейна на поворотном кулаке.

9. Извлекаем провод датчика из кронштейнов на стойке

и брызговике.

10. Извлекаем провод из держателя

и снимаем датчик скорости вращения колеса.

11. Устанавливаем детали в обратной последовательности.

Не работает спидометр прыгает стрелка, замена датчика скорости

Основные симптомы выхода из строя датчика скорости на Калине:

  • Не показывается скорость (лежит стрелка).
  • Резкие скачки указателя скорости, провалы.
  • Зависание стрелки скорости, даже при стоячей машине.
  • Горит знак неисправности электроусилителя руля, не показывается скорость.

Основные проблемы могут быть 2 или плохой контакт в штекере (возможно окисление), или виноват сам датчик (вышел из строя).

Сам датчик находится на коробке и прикручен одной гайкой.

Более крупным планом сам датчик.

На машинах с мотором 16 клапанов доступ удобен со стороны бачка омывающей жидкости, снимать ничего не надо. На 8 клапанных двигателях, лучше добираться с правой стороны убрав гофру идущую от фильтра двигателя к заслонке.

Первым делом лучше проверить сам коннектор к датчику, для этого его выщелкиваем и смотрим на жилы, если есть окисление или постороняя жидкость, то очищаем и вставляем обратно. После этого проверяем работу.

В том случае если очистка не помогла, то уже надо менять сам датчик. Отщелкиваем провод, откручиваем одну единственную гайку на 13 и очищаем все вокруг датчика, чтобы внутрь коробки не провалилась грязь.

Аккуратно рукой с усилием вынимаем сам датчик, если пальцами тяжело можно помочь плоской отверткой.

Обязательное внимание уделяем номеру датчика, если первые цифры 1118, значит вам нужен только датчик именно с началом 1118, последние две цифры могут быть другие. С 2011 года автоваз начал на калины ставить коробки как на приорах и у них датчики идут уже с кодом вначале 2170.

Лучше заранее вынуть датчик и посмотреть на номер, после этого уже покупать в магазине.

Установка нового датчика производится в обратной последовательности.

 

схема, разъем и признаки неисправности регулятора привода спидометра

Каждый автомобиль должен быть оснащен рабочим датчиком скорости (ДС). Это устройство позволяет точно определить скорость передвижения транспортного средства и вывести информацию об этом на спидометр. Эксплуатация авто с нерабочим ДС не допускается, поскольку это может привести к созданию аварийной ситуации на дороге. Как проверить датчик скорости и произвести замену устройства своими руками — об этом читайте ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Описание ДС

Как мы уже сказали, основное предназначение датчика привода спидометра заключается в точном определении скорости движения транспортного средства. Благодаря этому устройству модель всегда может знать, с какой скоростью движется его авто. Что касается разновидностей, то ДС могут относиться к контактному либо бесконтактному типу. На сегодняшний день большинство наших соотечественников отдают предпочтение бесконтактным вариантам. Контактные ДС, несмотря на все достоинства, имеют один значимый недостаток — они склонны к загрязнению, что в свою очередь приведет к неточности выводимых показаний.

Конструкция и принцип действия

Конструктивно по схеме эта деталь состоит из:

  • привода спидометра;
  • корпуса;
  • а также самого контроллера с разъемом для подключения к бортовой сети.

Что касается принципа работы, то он основывается на измерении уровня частоты сигналов от контроллера, который находится на корпусе коробки передач либо раздаточной коробке. На выходе девайса во время езды образуются прямоугольные импульсы, минимальное значение которых должно составлять не меньше 1 вольта, а максимальное — не меньше 5 вольт.

По международным стандартам контроллер должен вырабатывать около 6 тысяч таких импульсов на протяжении одного километра пробега. Сами импульсы впоследствии преобразуются в ток, который замеряется магнитоэлектрическим устройством. Следует отметить, что значение тока напрямую зависит от количества подаваемых сигналов за определенную единицу времени. То есть данное значение будет прямо пропорциональным скорости езды транспортного средства.

Помимо этого, благодаря электронной схеме, которая установлена в приборную панель, методом подсчета поступающих сигналов обеспечивается работоспособность шагового электромотора. Последний предназначен для вращения барабанов счетчиков, после чего выводит соответствующую информацию на маленький экран, где демонстрируется общий, а также суточный пробег авто. Если речь идет о суточном пробеге, то это значение при необходимости можно обнулить.

Признаки неисправности

Если ДС по каким-то причинам выходит из строя, это приведет к тому, что блок управления не сможет определить скорость передвижения. Однако, это не единственная проблема, поскольку также могут возникнуть сбои в работоспособности силового агрегата.

Предлагаем более подробно ознакомиться с признаками неисправности, по которым можно определить выход из строя ДС:

  • спидометр на приборной панели либо вовсе перестал работать, либо выводит неправильные показания;
  • в работе двигателя, в частности, на холостых оборотах проявляются сбои;
  • увеличился расход топлива;
  • работа мотора ухудшилась, силовой агрегат не может развивать необходимую скорость;
  • двигатель может самопроизвольно остановиться во время движения на холостых оборотах, в частности, когда водитель пытается выжать сцепление для переключения передачи;
  • если авто оснащено бортовым компьютером, то на приборке может появиться индикатор Check;
  • в том случае, если авто оборудовано электрическим усилителем руля, то может выйти из строя и этот узел;
  • в некоторых авто, к примеру, Лада Калина выход из строя ДС может также привести к повышенной чувствительности контроллера уровня горючего в бензобаке (автор видео — канал Автоэлектрика ВЧ).

Что касается причин, то, как правило, они обусловлены повреждением электопроводки авто, так что проверка работоспособности должна начинаться с диагностики состояния контактов и электроцепей. Возможно, проблема заключается в окисленных либо грязных контактах, поэтому их необходимо будет очистить и обработать смазкой, к примеру, Литолом. Обрыв проводки необходимо искать в первую очередь рядом с разъемом подключения, поскольку в этом месте провода сгибаются и обычно перетираются.

Также причина неисправности может заключаться в нарушении целостности изоляции проводки в области установки выпускного коллектора. В условиях повышенных температур изоляция может расплавиться, что приведет к замыканию устройства. Также ДС может передавать неверные показания из-за износившегося тросика спидометра. Со временем на нем образуются трещины и разрывы, что способствует выходу из строя контроллера.

Проверка работоспособности

Есть несколько вариантов диагностики ДС.

Первый способ проверки, с помощью мультиметра:

  1. Сначала необходимо демонтировать ДС.
  2. Затем, используя тестер, следует определить, за что отвечает каждый контакт на разъеме, вам необходимо найти именно импульсный.
  3. После этого положительный щуп тестера необходимо подключить к данному контакту, а отрицательный — к силовому агрегату либо кузову машины.
  4. Далее, на ось контроллера следует установить кусок трубки и начать его вращать с невысокой скоростью. При этом следите за показаниями контроллера — чем больше будет скорость вращения ДС трубкой, тем выше будут значения на дисплее тестера и параметр напряжения (автор видео — канал REMONTYCA).

Второй способ, без снятия контроллера:

  1. Используя домкрат, вам необходимо будет приподнять переднее колесо авто. Какое именно — правое или левое — неважно.
  2. Затем тестер следует подключить к проводке ДС.
  3. После этого вы начинаете руками вращать колесо авто и следить за показаниями на дисплее тестера. Если импульсы есть, то это говорит о том, что ДС работает в нормальном режиме.

Если мультиметра у вас нет, то можно произвести диагностику ДС при помощи контрольной лампочки либо любой другой лампы на 12 вольт.

Процедура проверки выполняет аналогично вышеописанному методу:

  1. Сначала от ДС необходимо отключить импульсный кабель.
  2. При включенном зажигании, используя контрольку, нужно найти положительный и отрицательный контакты.
  3. Затем переднее колесо авто поднимается на домкрате.
  4. Далее, контрольку необходимо подключить к сигнальному проводу. Колесо надо вращать — если в этот момент на контрольке загорелся минус, это говорит о работоспособности ДС (автор видео — канал PivovarovNikolay).

Что касается обычно лампочки на 12 вольт, то ее необходимо подключить к аккумуляторной батарее, а также сигнальному контакту. Если используется работоспособный ДС, то источник освещения будет мигать. В том случае, если диагностика показала, что ДС рабочий, то необходимо произвести проверку работоспособности его привода. Чтобы сделать это, поддомкратьте переднее колесо, нащупайте привод ДС, после чего ногой вращайте подвешенное колесо, а рукой контролируйте, вращается ли устройство или нет.

Инструкция по замене своими руками

Процедура самостоятельной замены выглядит следующим образом:

  1. Для начала необходимо отключить зажигание, открыть капот и отсоединить клеммы от аккумулятора.
  2. Далее, вам нужно будет найти сам ДС. Как сказано выше, место расположения контроллера может отличаться, поэтому уточните место монтажа в сервисной книжке. Когда ДС будет найден, вам необходимо будет произвести очистку места вокруг контроллера от грязи. Это делается для того, чтобы не допустить попадания загрязнений в трансмиссию.
  3. Отсоедините разъем питания от датчика скорости.
  4. Далее, вам потребуется гаечный ключ для откручивания девайса. В том случае, если с первого раза открутить устройство не получается, не нужно прикладывать силу, поскольку это может привести к повреждению корпуса (обычно он выполнен из пластика). Лучше обработайте ДС жидкостью WD-40 и подождите несколько минут.
  5. Когда устройство будет снято, необходимо произвести монтаж нового контроллера, затем подключить новый датчик.
  6. Если ваш автомобиль оборудован блоком управления, то после замены необходимо обнулить его ошибки. Бывает такое, что из-за того, что ошибка не обнулена, на приборной панели продолжает гореть индикатор, а блок управления посылает сигналы о его неисправности.

Фотогалерея «Меняем датчик скорости»

 Загрузка …

Видео «Наглядная инструкция по замене ДС»

Предлагаем более наглядно ознакомиться с процессом замены датчика скорости на примере автомобиля ВАЗ 2110 (автор ролика — канал В гараже у Сандро).

Как заменить датчик скорости передачи

У каждого транспортного средства, которое мы ведем, должен быть какой-то способ определения скорости движения во время движения. Датчики скорости трансмиссии предназначены для точного расчета скорости движения через выходной вал трансмиссии. Датчик очень точен для стандартного автомобильного оборудования от производителя.

Если у вашего автомобиля шины меньшего размера, чем обычно, скорость движения будет вычисляться по более высокой скорости, даже если вы едете медленнее.Это связано с более быстрым вращением выходного вала. Если у вашего автомобиля шины большего размера, чем обычно, скорость движения будет рассчитываться с меньшей скоростью. В этом случае, даже если вы едете на предельной скорости, вы будете обгонять другие транспортные средства.

Световые коды двигателя для датчиков скорости трансмиссии:

Неисправный датчик скорости трансмиссии может вызвать загорание лампы двигателя. Некоторые датчики скорости трансмиссии приводятся в действие шестерней, что делает их похожими на регулятор, однако большинство датчиков скорости представляют собой магниты, которые изменяют сигнал при вращении выходного вала.

Выходной вал имеет шпоночную конструкцию на валу. Блок вращается вместе с валом, и каждая шпонка проходит над магнитом датчика. Когда магнит указывает на измеримое сопротивление металла, он посылает на компьютер некоторое напряжение. Когда на магнит попадает слишком много металлических частиц или если магнит теряет свой магнетизм, датчик перестает работать. Иногда датчик выходит из строя, если он погружен в масло другого типа, отличного от рекомендованного, из-за вязкости.

Признаками неисправности датчика скорости трансмиссии являются:

  • Если вы управляете транспортным средством, и спидометр ничего не регистрирует, или если спидометр начинает двигаться после движения транспортного средства, то датчик скорости трансмиссии вышел из строя.

  • Если магнит оторвется от датчика скорости, он застрянет в трансмиссии, издав скрежет.

В зависимости от того, как датчик вышел из строя, загорится индикатор двигателя, информируя водителя о проблеме.

Часть 1 из 6: Проверьте состояние датчика скорости трансмиссии

Необходимый материал

Шаг 1: Включите зажигание и запустите двигатель .Обведите автомобиль вокруг блока, чтобы проверить, будет ли работать спидометр.

Шаг 2: Проверить под автомобилем . Возвращаясь с тест-драйва, возьмите фонарик и пройдите под автомобиль. Найдите датчик скорости трансмиссии и проверьте, прикреплен ли и закреплен ли ремень.

Часть 2 из 6: Подготовка автомобиля

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что трансмиссия находится в парковочном режиме (для автоматики) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Закрепите колеса . Установите противооткатные упоры вокруг шин, которые останутся на земле. В этом случае установите противооткатные упоры вокруг передних колес, так как задняя часть автомобиля будет приподнята.

Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3. Установите девятивольтовый аккумулятор в прикуриватель . Это сохранит ваш компьютер работает и поддерживает текущие настройки в автомобиле. Если у вас нет девятивольтовый аккумулятор, вы можете пропустить этот шаг.

Шаг 4: Отсоедините аккумулятор . Откройте капот автомобиля и отсоедините аккумулятор автомобиля. Возьми заземляющий кабель от отрицательного полюса аккумуляторной батареи, чтобы отключить питание системы зажигания и топливной системы.

  • Примечание : Важно защитить руки. Обязательно наденьте защитные перчатки, прежде чем снимать какие-либо клеммы аккумулятора.

Шаг 5: Поднимите автомобиль . Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

  • Примечание : Всегда лучше следовать рекомендациям, данным в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, и использовать домкрат в точках, подходящих для вашего автомобиля.

Шаг 6: Установите опоры домкрата . Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры.

  • Совет : В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания опор для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Часть 3 из 6: Снимите датчик скорости трансмиссии

Шаг 1. Соблюдайте меры безопасности . Наденьте защитную одежду, маслостойкие перчатки и защитные очки.

Шаг 2: Возьмите для работы гусеницу, фонарик и инструменты . Сдвиньте под автомобилем и найдите датчик скорости трансмиссии.

Шаг 3: Поместите поддон под коробку передач . Возьмите поддон и поместите его под корпус выходного вала коробки передач, где находится датчик скорости.

Шаг 4: Снимите крепежные болты . Отверните болты крепления датчика скорости. Отсоедините жгут от датчика.

  • Примечание : Монтажные болты, которыми приводной вал крепится к задней оси, могут иметь шестигранные, шестигранные или звездообразные головки.

Шаг 5: Используйте отвертку с плоским жалом и извлеките датчик . Имейте в виду, что при ее снятии вытечет около одной литра трансмиссионной жидкости.

  • Примечание : Датчик скорости трансмиссии расположен в задней части трансмиссии с продольной установкой.В коробках передач с главной передачей в сборе датчик скорости расположен на длинной стороне выходного вала. Это будет конец коробки передач, обращенный к передней части двигателя.

Часть 4 из 6: Установите новый датчик скорости трансмиссии

Шаг 1: Установите новый датчик . Убедитесь, что новое уплотнительное кольцо установлено на новом датчике скорости трансмиссии. Установите новый датчик в корпус выходного вала. Подсоедините жгут к датчику.

Шаг 2: Вкрутите монтажные болты .Затяните болты вручную и добавьте еще 1/8 оборота.

  • Примечание : Не затягивайте крепежные болты слишком сильно, иначе датчик треснет.

Шаг 3: Залить трансмиссионное масло . Откройте капот вашего автомобиля. Снимите щуп или пробку трансмиссионного масла. Возьмите воронку и добавьте одну литр трансмиссионного масла или то количество, которое было слито из трансмиссии во время снятия датчика.

Часть 5 из 6: Подключите аккумулятор и опустите автомобиль

Шаг 1: Подключите аккумулятор .Откройте капот автомобиля. Снова подсоедините заземляющий кабель к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Выньте девятивольтный аккумулятор из прикуривателя.

Затяните зажим аккумулятора, чтобы убедиться в хорошем соединении.

  • Примечание : Если вы не использовали девятивольтовую батарею, вам придется сбросить все настройки в вашем автомобиле, такие как радио, электрические сиденья и электрические зеркала. Если вы использовали девятивольтовую батарею, вам нужно будет очистить коды двигателя, если они есть, перед запуском автомобиля.

Шаг 2: Очистите свои инструменты . Соберите все инструменты и вашу лиану и уберите их с дороги.

Шаг 3: Поднимите автомобиль . Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Снимите опоры домкрата . Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 5: Опустите автомобиль .Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 6: Снимите противооткатные упоры для колес . Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Часть 6 из 6: Тест-драйв автомобиля

Необходимый материал

Шаг 1: Объехать на автомобиле квартал . Пока вы едете, проверьте, загорелся ли снова индикатор двигателя. Следите за спидометром, чтобы увидеть, регистрирует ли он движение автомобиля.

Шаг 2: Проверьте утечку масла . Когда вы закончите тест-драйв, возьмите фонарик и посмотрите под автомобилем, нет ли утечки масла.

Посмотрите на датчик скорости трансмиссии на наличие признаков утечки масла. Также убедитесь, что привязь все еще прикреплена.

Если ваш автомобиль не регистрирует скорость даже после замены датчика скорости трансмиссии, может потребоваться дальнейшая диагностика датчика скорости.

Если проблема не исчезнет, ​​вам следует обратиться за помощью к одному из сертифицированных технических специалистов YourMechanic и проверить раздаточную коробку.

Как заменить датчик скорости передачи

У каждого транспортного средства, которое мы ведем, должен быть какой-то способ определения скорости движения во время движения. Датчики скорости трансмиссии предназначены для точного расчета скорости движения через выходной вал трансмиссии. Датчик очень точен для стандартного автомобильного оборудования от производителя.

Если у вашего автомобиля шины меньшего размера, чем обычно, скорость движения будет вычисляться по более высокой скорости, даже если вы едете медленнее.Это связано с более быстрым вращением выходного вала. Если у вашего автомобиля шины большего размера, чем обычно, скорость движения будет рассчитываться с меньшей скоростью. В этом случае, даже если вы едете на предельной скорости, вы будете обгонять другие транспортные средства.

Световые коды двигателя для датчиков скорости трансмиссии:

Неисправный датчик скорости трансмиссии может вызвать загорание лампы двигателя. Некоторые датчики скорости трансмиссии приводятся в действие шестерней, что делает их похожими на регулятор, однако большинство датчиков скорости представляют собой магниты, которые изменяют сигнал при вращении выходного вала.

Выходной вал имеет шпоночную конструкцию на валу. Блок вращается вместе с валом, и каждая шпонка проходит над магнитом датчика. Когда магнит указывает на измеримое сопротивление металла, он посылает на компьютер некоторое напряжение. Когда на магнит попадает слишком много металлических частиц или если магнит теряет свой магнетизм, датчик перестает работать. Иногда датчик выходит из строя, если он погружен в масло другого типа, отличного от рекомендованного, из-за вязкости.

Признаками неисправности датчика скорости трансмиссии являются:

  • Если вы управляете транспортным средством, и спидометр ничего не регистрирует, или если спидометр начинает двигаться после движения транспортного средства, то датчик скорости трансмиссии вышел из строя.

  • Если магнит оторвется от датчика скорости, он застрянет в трансмиссии, издав скрежет.

В зависимости от того, как датчик вышел из строя, загорится индикатор двигателя, информируя водителя о проблеме.

Часть 1 из 6: Проверьте состояние датчика скорости трансмиссии

Необходимый материал

Шаг 1: Включите зажигание и запустите двигатель . Обведите автомобиль вокруг блока, чтобы проверить, будет ли работать спидометр.

Шаг 2: Проверить под автомобилем . Возвращаясь с тест-драйва, возьмите фонарик и пройдите под автомобиль. Найдите датчик скорости трансмиссии и проверьте, прикреплен ли и закреплен ли ремень.

Часть 2 из 6: Подготовка автомобиля

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что трансмиссия находится в парковочном режиме (для автоматики) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Закрепите колеса .Установите противооткатные упоры вокруг шин, которые останутся на земле. В этом случае установите противооткатные упоры вокруг передних колес, так как задняя часть автомобиля будет приподнята.

Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3. Установите девятивольтовый аккумулятор в прикуриватель . Это сохранит работоспособность вашего компьютера и сохранит текущие настройки в автомобиле. Если у вас нет устройства энергосбережения на девять вольт, вы можете пропустить этот шаг.

Шаг 4: Отсоедините аккумулятор . Откройте капот автомобиля и отсоедините аккумулятор автомобиля. Снимите заземляющий кабель с отрицательного полюса аккумуляторной батареи, чтобы отключить питание системы зажигания и топливной системы.

  • Примечание : Важно защитить руки. Обязательно наденьте защитные перчатки, прежде чем снимать какие-либо клеммы аккумулятора.

Шаг 5: Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

  • Примечание : Всегда лучше следовать рекомендациям, данным в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, и использовать домкрат в точках, подходящих для вашего автомобиля.

Шаг 6: Установите опоры домкрата . Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры.

  • Совет : В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания опор для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Часть 3 из 6: Снимите датчик скорости трансмиссии

Шаг 1. Соблюдайте меры безопасности . Наденьте защитную одежду, маслостойкие перчатки и защитные очки.

Шаг 2: Возьмите для работы гусеницу, фонарик и инструменты . Сдвиньте под автомобилем и найдите датчик скорости трансмиссии.

Шаг 3: Поместите поддон под коробку передач . Возьмите поддон и поместите его под корпус выходного вала коробки передач, где находится датчик скорости.

Шаг 4: Снимите крепежные болты . Отверните болты крепления датчика скорости. Отсоедините жгут от датчика.

  • Примечание : Монтажные болты, которыми приводной вал крепится к задней оси, могут иметь шестигранные, шестигранные или звездообразные головки.

Шаг 5: Используйте отвертку с плоским жалом и извлеките датчик . Имейте в виду, что при ее снятии вытечет около одной литра трансмиссионной жидкости.

  • Примечание : Датчик скорости трансмиссии расположен в задней части трансмиссии с продольной опорой.В коробках передач с главной передачей в сборе датчик скорости расположен на длинной стороне выходного вала. Это будет конец коробки передач, обращенный к передней части двигателя.

Часть 4 из 6: Установите новый датчик скорости трансмиссии

Шаг 1: Установите новый датчик . Убедитесь, что новое уплотнительное кольцо установлено на новом датчике скорости трансмиссии. Установите новый датчик в корпус выходного вала. Подсоедините жгут к датчику.

Шаг 2: Вкрутите монтажные болты . Затяните болты вручную и добавьте еще 1/8 оборота.

  • Примечание : Не затягивайте крепежные болты слишком сильно, иначе датчик треснет.

Шаг 3. Залейте трансмиссионное масло . Откройте капот вашего автомобиля. Снимите щуп или пробку трансмиссионного масла. Возьмите воронку и добавьте одну литр трансмиссионного масла или то количество, которое было слито из трансмиссии во время снятия датчика.

Часть 5 из 6: Подключите аккумулятор и опустите автомобиль

Шаг 1: Подключите аккумулятор .Откройте капот автомобиля. Снова подсоедините заземляющий кабель к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Выньте девятивольтный аккумулятор из прикуривателя.

Затяните зажим аккумулятора, чтобы убедиться в хорошем соединении.

  • Примечание : Если вы не использовали девятивольтовый аккумулятор, вам придется сбросить все настройки в вашем автомобиле, такие как радио, электрические сиденья и электрические зеркала. Если вы использовали девятивольтовую батарею, вам нужно будет очистить коды двигателя, если они есть, перед запуском автомобиля.

Шаг 2: Очистите свои инструменты . Соберите все инструменты и вашу лиану и уберите их с дороги.

Шаг 3: Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Снимите опоры домкрата . Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 5: Опустите автомобиль .Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 6: Снимите противооткатные упоры для колес . Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Часть 6 из 6: Тест-драйв автомобиля

Необходимый материал

Шаг 1: Объехать на автомобиле квартал . Пока вы едете, проверьте, загорелся ли снова индикатор двигателя. Следите за спидометром, чтобы увидеть, регистрирует ли он движение автомобиля.

Шаг 2: Проверьте утечку масла . Когда вы закончите тест-драйв, возьмите фонарик и посмотрите под автомобилем, нет ли утечки масла.

Посмотрите на датчик скорости трансмиссии на наличие признаков утечки масла. Также убедитесь, что привязь все еще прикреплена.

Если ваш автомобиль не регистрирует скорость даже после замены датчика скорости трансмиссии, может потребоваться дальнейшая диагностика датчика скорости.

Если проблема не исчезнет, ​​вам следует обратиться за помощью к одному из сертифицированных технических специалистов YourMechanic и проверить раздаточную коробку.

Признаки неисправности или неисправности датчика скорости трансмиссии

Датчики скорости трансмиссии используются для расчета фактического передаточного числа трансмиссии во время использования. Обычно есть два датчика скорости, которые работают вместе, чтобы предоставлять точные данные передачи в модуль управления трансмиссией транспортного средства. Первый известен как датчик частоты вращения входного вала (ISS). Как описано, этот датчик используется для контроля скорости входного вала трансмиссии. Другой датчик — датчик частоты вращения выходного вала (OSS).Если какой-либо из этих двух датчиков выходит из строя или возникают электрические проблемы, это влияет на работу всей трансмиссии.

После регистрации данных два датчика скорости трансмиссии, также обычно называемые датчиками скорости автомобиля (VSS), отправляют данные в модуль управления трансмиссией (PCM), который сравнивает эти два входных сигнала и вычисляет, какую передачу должна включить трансмиссия для эффективного вождения. . Затем фактическое передаточное число сравнивается с желаемым передаточным числом.Если желаемая передача и фактическая передача не совпадают, то PCM установит диагностический код неисправности (DTC) и включит контрольную лампу двигателя.

В случае отказа одного или обоих этих датчиков скорости вы можете заметить одну или несколько из следующих проблем:

1.

Резкое или неправильное переключение передач

Без действительного сигнала скорости от этих датчиков PCM не сможет правильно управлять переключением передач в трансмиссии. Это может привести к тому, что коробка передач переключится грубо или быстрее, чем обычно.Также часто проблема с этими датчиками может повлиять на время переключения передач, увеличивая интервал между переключениями коробки передач. Автоматическая коробка передач имеет гидравлическое управление и обеспечивает плавное переключение передач. Когда трансмиссия сильно переключается, это может повредить внутренние компоненты, включая корпуса клапанов, гидравлические линии и в некоторых случаях механические шестерни. Если вы заметили, что ваша трансмиссия переключается резко или грубо, вам следует как можно скорее связаться с механиком.

2.Не работает круиз-контроль

Поскольку датчики скорости трансмиссии контролируют частоту вращения входного и выходного валов, они также играют роль в контроле круиз-контроля. Когда датчики не могут передать точные данные на бортовой компьютер вашего автомобиля, грузовика или внедорожника, модуль управления трансмиссией (PCM) отправит код ошибки в ЭБУ автомобиля. В качестве меры предосторожности ЭБУ отключит круиз-контроль и сделает его неактивным. Если вы заметили, что круиз-контроль не включается при нажатии кнопки, обратитесь к механику, чтобы он осмотрел автомобиль и определил, почему круиз-контроль не работает.Это может быть связано с неисправными датчиками скорости трансмиссии.

3. Проверьте двигатель Свет загорается

Если сигналы от датчиков скорости трансмиссии потеряны, PCM установит код неисправности и включит индикатор проверки двигателя на приборной панели автомобиля. Это также может указывать на увеличение выбросов из выхлопной трубы, которое превышает допустимые пределы для загрязняющих веществ в окружающей среде от автомобилей.

В любом случае, если вы заметили, что загорается индикатор проверки двигателя, вам следует связаться с механиком, чтобы просканировать коды ошибок и определить, почему горит индикатор проверки двигателя. Как только проблема будет устранена, механик сбросит коды ошибок.

Если проблема связана с датчиками скорости, в зависимости от конкретной трансмиссии механик может заменить датчик. Некоторые датчики скорости встроены в трансмиссию, и для их замены потребуется снять трансмиссию с автомобиля.

Ищете новый датчик скорости трансмиссии?

Посмотрите десятки отличных вариантов прямо здесь

купить сейчас
Autoblog может получать долю от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице.Цены и доступность могут быть изменены. Замена датчика скорости передачи

| Трансмиссия Street Smart®

После сканирования OBD II вы узнаете, что ваш входной или выходной датчик скорости автомобиля (VSS) неисправен и нуждается в замене. Вы можете отвезти свою машину в ремонтную мастерскую или в дилерский центр и потратить от 100 до 250 долларов или более на замену одного датчика скорости, или вы можете заменить датчик самостоятельно за небольшую часть стоимости.

Стоимость замены датчика скорости своими руками — это стоимость датчика.В зависимости от года выпуска, марки и модели автомобиля датчик скорости может стоить от 7,92 доллара до 100 долларов. Для большинства автомобилей стоимость датчика скорости составляет от 25 до 45 долларов.

Замена датчика скорости

Выполните следующие процедуры для замены неисправного датчика скорости автомобиля (VSS). Аналогичные инструкции по снятию и установке применимы как к входному, так и к выходному датчику скорости.

ВНИМАНИЕ: При замене нового датчика скорости перед установкой убедитесь, что уплотнительное кольцо нового датчика правильно установлено на датчике.

Примечание. Датчики скорости на входе и выходе не взаимозаменяемы.

Процедуры замены датчика скорости начинаются здесь

Удаление неисправного датчика

1) Отсоедините и снимите отрицательный провод аккумуляторной батареи.

2) Найдите неисправный датчик скорости и отсоедините разъем датчика скорости.

Примечание. На старых транспортных средствах и транспортных средствах, эксплуатируемых в суровую погоду, будьте особенно осторожны при отсоединении пластикового электрического разъема от датчика, поскольку они довольно легко ломаются / трескаются.

3) Отвинтите и снимите датчик.

4) Проверьте проводку разъема, чтобы убедиться в отсутствии обрывов или оголенных проводов. Лучше всего заменить сломанный разъем, но это не обязательно, если разъем плотно прилегает к датчику. Используйте изоленту, чтобы отремонтировать оголенные провода.

Установка нового датчика

5) Убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено на новом датчике.

6) Установите и затяните новый датчик.ВНИМАНИЕ: Эти датчики могут легко сломаться — не затягивайте их слишком сильно.

7) Подсоединить электрический разъем датчика скорости.

8) Подсоедините и затяните отрицательный кабель аккумуляторной батареи. Прижимная защелка включает снятие трансмиссии с автомобиля и открытие корпуса для доступа к защелке. Таким образом, стоимость замены парковочной защелки высока. Хорошая сделка по замене парковочной защелки — любая цена ниже 500 долларов. Но, в зависимости от года выпуска, марки и модели вашего автомобиля, стоимость может превышать 1000 долларов.

После замены датчика скорости диагностический код неисправности , из-за которого загорелся индикатор проверки двигателя, должен исчезнуть сам по себе, что приведет к выключению индикатора проверки двигателя. Если индикатор проверки двигателя не гаснет, повторите сканирование компьютера, чтобы узнать, не установлен ли другой код.

Как проверить датчик скорости передачи

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Значит, трансмиссия вашего автомобиля работает или выдает душераздирающий код неисправности, и вы хотите выяснить, не вызывают ли это датчики скорости? Поразительнй.

Датчики скорости трансмиссии вашего автомобиля жизненно важны для работы трансмиссии. Большинство современных автомобилей имеют два датчика скорости трансмиссии: один на входном валу, а другой — на выходном. Эти датчики работают в тандеме, отправляя модулю управления трансмиссией (то есть компьютеру, который управляет двигателем и трансмиссией) разницу скоростей между коленчатым валом двигателя и выходным валом трансмиссии и, следовательно, передаточное число.Эти данные, наряду с данными других датчиков автомобиля, используются для установки точек переключения передач, настройки калибровки двигателя и даже управления круиз-контролем. Если эти датчики не работают должным образом, трансмиссия может переключаться грубо или медленно, круиз-контроль может не работать или спидометр может работать неправильно.

Диагностика неисправного датчика скорости трансмиссии довольно проста, как и его замена, но чтобы полностью диагностировать проблему, вам понадобится использовать мультиметр для проверки напряжения.В противном случае обратитесь к квалифицированному механику для осмотра. Специалисты Drive Crack с практическими рекомендациями готовы помочь вам диагностировать и исправить проблемы с датчиком скорости трансмиссии и вернуться в путь.

Основы

Приблизительное время: Полчаса

Уровень квалификации: Средний

Система автомобиля: Коробка передач

Безопасность

Работа в автомобиле может быть грязной, особенно если вы работаете с поверхностями, которые раньше никогда не убирали.Это также может быть опасно, так как жидкости могут быть очень горячими, а шины могут упасть вам на пальцы ног. Итак, вот что вам понадобится, чтобы ваши джинсы, рубашка и кожа оставались безупречными, а кости — целыми.

Расположение инструментов и оборудования так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш умелый ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу. (Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Пожалуйста, не позволяйте ребенку давать вам паяльную лампу — Эд.)

Вам также понадобится плоское рабочее пространство, такое как пол гаража, подъездная дорожка или парковка на улице. Ознакомьтесь с местными законами, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при движении по улице.

Все, что вам понадобится

Мы не экстрасенсы и не шпионим за вашим ящиком с инструментами или в гараже, так что вот что вам понадобится для выполнения работы.

Список инструментов

Список деталей

  • Новые датчики скорости трансмиссии (если применимы)

Вот как проверить датчики скорости передачи

Давайте сделаем это!

Проверка датчиков скорости трансмиссии

  1. С помощью сканера OBD2 проверьте наличие кодов ошибок, связанных с датчиком скорости трансмиссии.
  2. Если да, то в этом ваша проблема. Деталь нужно будет заменить.
  3. Если кодов нет или если ваша машина эпохи Регана, вам необходимо физически проверить датчик.
  4. Для увеличения клиренса приподнимите переднюю часть автомобиля.
  5. Найдите датчики скорости трансмиссии, они будут рядом с передней и задней частью корпуса трансмиссии. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
  6. Поместите ведро или поддон для слива масла под датчик, там будет стекать немного масла .
  7. Отсоедините датчик от корпуса на трансмиссии, как указано в руководстве по ремонту вашего автомобиля.
  8. Отсоедините проводную муфту датчика.
  9. Поверните ключ зажигания, но при выключенном двигателе, положение (один щелчок клавиши за принадлежностью)
  10. С помощью вольтметра мультиметра подключите щупы к заземляющему и опорному проводу в разъеме.
  11. Если напряжение не поступает, датчик неисправен.
  12. При наличии напряжения вам, возможно, потребуется диагностировать автомобиль у квалифицированного специалиста.

Замена датчиков скорости трансмиссии

  1. Обнаружив неисправность датчика или датчиков, снимите разъем между датчиком и проводкой автомобиля.
  2. Используя подходящую головку, снимите неисправный датчик.
  3. Подсоедините новый датчик к проводке автомобиля.
  4. Установить новый датчик.
  5. Опустите автомобиль.
  6. Запустить двигатель.
  7. Сделайте тест-драйв.
  8. Убедитесь, что коробка передач переключается правильно.
  9. Убедитесь, что круиз-контроль работает правильно.
  10. Подождите, чтобы увидеть, не погаснет ли индикатор проверки двигателя.
  11. Если все в порядке, ты золотой.

Поздравляю, у вас получилось!

Советы от Pro

Вот наши лучшие профессиональные советы, которые помогут вам диагностировать и отремонтировать датчик скорости трансмиссии.

  • Если ваша трансмиссия приобретает бронковую окраску, остановитесь. Если вы продолжите, вы можете серьезно повредить ряд деталей.
  • Колебание спидометра может быть признаком неисправности датчика трансмиссии.
  • Если у вас грузовик или внедорожник с достаточным дорожным просветом, поднимать автомобиль домкратом не нужно.

Лайфхаки

Поскольку у вас может не быть доступа к нужным инструментам, мы также составили список наших лучших советов, которые упростят вашу жизнь и уменьшат опустошение вашего кармана.

  • Если у вас нет под рукой сканера OBD2, ваш местный магазин автозапчастей одолжит вам его.

Как часто вам нужно проверять датчик скорости трансмиссии?

Автопроизводители создают эти датчики с длительным жизненным циклом, единственная причина, по которой вам нужно будет протестировать или заменить датчик скорости трансмиссии, будет заключаться в том, что он снова начал давать сбой.

Объем

, характеристики модели, плюсы и минусы. Какой агрегат лучше выбрать

Автомобили LADA LARGUS комплектуются бензиновыми, рядными, 4-цилиндровыми двигателями 8-го и 16-го с рабочим объемом 1,6 л. с 2 или 4 клапанами на цилиндр.

Расположение паспортных табличек с номерами на двигателе. Соотношение установленных двигателей и коробок передач в комплектациях см.

До середины 2016 года автомобиль оснащался двигателями Renault K7M (8-cl) и K4M (16-cl).
С 2016 года начали установку своих современных аналогов производства АвтоВАЗа. Соответственно, К7М был заменен на двигатель ВАЗ-11189 , а К4М был заменен на ВАЗ-21129 … Двигатели отличает облегченный ШПГ, автоматический натяжитель ремня ГРМ, металлическая прокладка ГБЦ, обвес и опоры.

С 2019 года Lada Largus CNG (LPG) оснащается двухтопливными двигателями 21129 CNG.

Расположение силового агрегата — переднее, поперечное.

В соответствии с комплектацией автомобиля существует несколько вариантов установки дополнительного оборудования на двигатели:

Рулевой автомобиль без гидроусилителя;

Рулевой автомобиль без гидроусилителя с кондиционером;

Автомобиль с гидроусилителем рулевого управления;

Автомобиль с гидроусилителем руля и климат-контролем.

Основные параметры и характеристики двигателей приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 — Двигатели Renault Тип впрыска Вид топлива Количество клапанов Порядок цилиндров Диаметр цилиндров / ход поршня, мм Рабочий объем, см 3 Степень сжатия Стандарты токсичности Мощность при 5500 об / мин, кВт (л. с.) Мощность при 5750 об / мин, кВт (л.с.) Максимальный крутящий момент, Н.м (при об / мин) Объем масла, залитого в систему смазки двигателя, включая масляный фильтр, л
Опции Модель двигателя
RENAULT, K4M RENAULT, K7M
Бензин Премиум-95 ГОСТ 51105-97
4, рядный
16 8
1-3-4-2
Направление вращения коленчатого вала (со стороны механизма привода распределительного вала)
правый
79,5×80,5
1598
9,8 9,5
Euro 4
62 (84)
77 (105)
148 (3750) 124 (3000)
4,8 3,3

Таблица 2 — двигатели производства АВТОВАЗ
Опции Модель двигателя
ВАЗ 11189 ВАЗ 21129
Объем двигателя, см3 1596 1596
Количество и расположение цилиндров 4, рядный 4, рядный
Количество клапанов 8 16
Максимальная мощность, кВт (min «») 64 * (5100) 78 * (5800)
Максимальный крутящий момент, Н * м (мин * 1) 140 * (3800) 148 * (4200)
Диаметр цилиндра, мм 82 82
Ход поршня, мм 75,6 75,6
Степень сжатия 10,3 10,45
Тип впрыска Электронный многоточечный впрыск топлива
Октановое число бензина Не менее 92 Не менее 92
Трансмиссия Механическая 5-ступенчатая
Обозначение коробки передач JR5, 21809
Колесный привод 4×2
Колеса рабочие Передний
Экологический класс 5
Масса двигателя ≈111. 0 кг 110,7 кг
* Допустимое отклонение максимальной мощности и максимального крутящего момента — не более ± 5% (по ГОСТ 14846). Цифры основаны на бензине с октановым числом 95.

Двигатель производства АВТОВАЗ 1,6 л.

ДВИГАТЕЛЬ 1,6 (8V)

Двигатель К7М бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный, с верхним распредвалом. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, считая от маховика.Система питания — распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро 4).

Двигатель (вид спереди): 1 — компрессор кондиционера; 2 — приводной ремень; 3 — генератор; 4 — насос гидроусилителя руля; 5 — масляный щуп; 6 — крышка ГБЦ; 7 — катушка зажигания; 8 — наконечники проводов ВВ; 9 — головка блока цилиндров; 10 — корпус термостата; 11 — выпускной коллектор; 12 — патрубок водяного насоса; 13 — датчик недостаточного давления масла; 14 — заглушка; 15 — маховик; 16 — блок цилиндров; 17 — поддон картера; 18 — фильтр масляный

Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат — единый агрегат, закрепленный в моторном отсеке на трех упругих резинометаллических подшипниках. Правая опора крепится к кронштейну на верхней крышке привода ГРМ, а левая и задняя опора — к картеру коробки передач. На передней части двигателя (по ходу движения автомобиля) расположены: выпускной коллектор, масляный фильтр, датчик давления масла, впускной патрубок насоса охлаждающей жидкости, свечи зажигания, генератор, насос гидроусилителя рулевого управления, воздушный компрессор кондиционера.

Блок питания в сборе (вид сзади): 1 — КПП; 2 — датчик коленвала; 3 — впускной трубопровод; 4 — датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе; 5 — датчик температуры воздуха на впуске; 6 — дроссельный узел; 7 — регулятор холостого хода; 8 — крышка маслозаливной горловины; 9 — топливная рампа; 10 — масляный щуп; 11-ГБТ; 12 — блок цилиндров; 13 — приводной ремень; 14 — поддон картера; 15 — датчик детонации; 16 — опорный кронштейн впускного трубопровода; 17 — стартер; 18 — датчик частоты вращения

На задней части двигателя расположены: впускной коллектор с датчиками абсолютного давления и температуры всасываемого воздуха, дроссельный узел с датчиком положения дроссельной заслонки и регулятором холостого хода, топливная рампа с форсунками, датчик детонации. , стартер, индикатор уровня масла.
Справа — насос охлаждающей жидкости, привод газораспределительного механизма и насоса охлаждающей жидкости (зубчатый ремень), привод вспомогательных агрегатов (поликлиновой ремень).
Слева: маховик, термостат, датчик положения коленчатого вала, датчик температуры охлаждающей жидкости.
Верх — катушка зажигания, маслозаливная горловина.
Блок двигателя отлит из чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке.
В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами.Отверстия в блоке цилиндров для подшипников обрабатываются с установленными крышками, поэтому крышки не являются взаимозаменяемыми и имеют маркировку на внешней поверхности для их различения (крышки отсчитываются со стороны маховика).
На торцевых поверхностях средней опоры имеются гнезда для упорных полуколец, предотвращающих осевое перемещение коленчатого вала.

Двигатель (правая сторона): 1 — приводной ремень; 2 — шкив приводного ремня; 3 — трубка маслоизмерительного щупа; 4 — опорный кронштейн впускного трубопровода; 5 — нижняя крышка ГРМ; 6 — впускной трубопровод; 7 — дроссельный узел; 8 — верхняя крышка ГРМ; 9 — крышка маслозаливной горловины; 10 — катушка зажигания; 11 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 12 — генератор; 13 — опорный ролик ремня; 14 — натяжной ролик ремня; 15 — шкив компрессора кондиционера; 16 — поддон картера

Гильзы коренных и шатунных подшипников коленчатого вала стальные, тонкостенные, с антифрикционным покрытием рабочих поверхностей.
Коленчатый вал с пятью коренными шейками и четырьмя шатунными шейками. Вал снабжен четырьмя противовесами, выполненными в виде одной детали. Противовесы выполнены на продолжении «щек» коленчатого вала двигателя. Противовесы предназначены для уравновешивания сил и моментов инерции, возникающих при движении кривошипно-шатунного механизма во время работы двигателя. Для подачи масла от коренных цапф к шатуну в шейках и щеках вала выполнены каналы.
На переднем конце (носке) коленчатого вала установлены: ведущая звездочка масляного насоса, ведущий шкив зубчатого (газораспределительного) механизма и шкив вспомогательного привода.Зубчатый шкив прикреплен к валу выступом, который входит в канавку на носке коленчатого вала и предотвращает проворачивание шкива.
Аналогично закрепляется на валу и шкиве привода вспомогательных агрегатов.

Двигатель — вид слева: 1 — КПП; 2 — компрессор кондиционера; 3 — генератор; 4 — термостат; 5 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 6-ГБТ; 7 — крышка ГБЦ; 8 — катушка зажигания; 9 — масляная горловина; 10 — топливная рампа; 11 — датчик положения дроссельной заслонки; 12 — дроссельный узел; 13 — впускной трубопровод; 14 — датчик t воздухозаборника; 15 — датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе; 16 — блок цилиндров; 17 — датчик положения коленчатого вала; 18 — датчик скорости

Шатуны — стальные двутавровые, обработанные вместе с крышками. Крышки крепятся к шатунам специальными болтами и гайками.
Палец поршневой — стальной, трубчатого сечения. Штифт, запрессованный в верхнюю головку шатуна, свободно вращается в бобышках поршня.
Поршень изготовлен из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении — бочкообразная, в поперечном — овальная. В верхней части поршня имеется три канавки для поршневых колец. Два верхних поршневых кольца являются компрессионными, а нижнее — маслосъемными.Компрессионные кольца предотвращают утечку газов из цилиндра в картер и помогают передавать тепло от поршня к цилиндру. Маслосъемное кольцо удаляет излишки масла со стенок цилиндра во время движения поршня.

ДВИГАТЕЛЬ 1,6 (16V)

Двигатель К4М бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный, с двумя верхними распредвалами. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, считая от маховика. Система питания — распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро 4). Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат — единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех упругих резинометаллических подшипниках. Правая опора крепится к верхней крышке привода ГРМ, а левая и задняя опора — к картеру коробки передач.

Двигатель (вид спереди по ходу движения автомобиля): 1 — компрессор кондиционера; 2 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 3 — генератор; 4 — насос гидроусилителя руля; 5 — верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 6 — крышка маслозаливной горловины; 7 — датчик абсолютного давления воздуха; 8 — датчик температуры воздуха на впуске; 9 — датчик детонации; 10 — ресивер; 11 — топливная рампа с форсунками; 12 — впускной трубопровод; 13 — крышка ГБЦ; 14 — указатель уровня масла; 15 — корпус термостата; 16 — ГБЦ; 17 — патрубок насоса охлаждающей жидкости; 18 — датчик индикатора недостаточного давления масла; 19 — заглушка; 20 — маховик; 21 — блок цилиндров; 22 — поддон картера; 23 — фильтр масляный

Двигатель (вид сзади по ходу движения автомобиля): 1 — ГБЦ; 2 — крышка ГБЦ; 3 — ресивер; 4 — дроссельный узел; 5 — верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 6 — датчик контроля концентрации кислорода; 7 — выпускной коллектор; 8 — нижняя крышка привода газораспределительного механизма; 9 — блок цилиндров; 10 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 11 — поддон картера; 12 — пробка маслосливного

Двигатель (вид справа по ходу движения автомобиля): 1 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 2 — шкив привода вспомогательного агрегата; 3 — блок цилиндров; 4 — нижний теплозащитный экран выпускного коллектора; 5 — верхний теплозащитный экран выпускного коллектора; 6 — датчик контроля концентрации кислорода; 7 — выпускной коллектор; 8 — нижняя крышка привода газораспределительного механизма; 9 — верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 10 — дроссельный узел; 11 — ресивер; 12 — шкив насоса гидроусилителя руля; 13 — опорный ролик ремня; 14 — генератор; 15 — ролик натяжителя ремня; 16 — шкив компрессора кондиционера; 17 — поддон картера

Двигатель (вид слева по ходу движения автомобиля) : 1 — маховик; 2 — компрессор кондиционера; 3 — масляный фильтр; 4 — подающий патрубок насоса охлаждающей жидкости; 5 — генератор; 6 — корпус термостата; 7 — насос гидроусилителя руля; 8 — головка блока цилиндров; 9 — ресивер; 10 — крышка ГБЦ; 11 — крышка рубашки охлаждения ГБЦ; 12 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 — блок цилиндров; 14 — верхний теплозащитный экран выпускного коллектора; 15 — выпускной коллектор; 16 — нижний теплозащитный экран выпускного коллектора; 17 — кронштейн выпускного коллектора

Примечание. Следующая информация носит общий характер и не привязана к какой-либо марке автомобиля.

Сейчас, видимо, нет смысла вспоминать легенды глубокой древности — всякие паровые машины на заре автомобилестроения, баббитовые гильзы, гравитационная и аэрозольная смазка … Да все это когда-то тоже существовало и даже ездило , но на начальном этапе любой деятельности сложностей избежать сложно. С ростом научно-технического прогресса автовладельцу больше не нужно было иметь личного шофера с дипломом механика, а навыки автомеханика доведены до автоматизма.Но все-таки водитель еще должен был иметь какое-то представление о процессе, иначе далеко не уедешь. Еще раз нажал на газ при запуске карбюраторного двигателя — залил свечи: откручиваем и зажигаем или ждем пока они высохнут, а время идет … Забыл подключить передний мост и блокировку проезда — досталось застрявший. Вы забыли, что при обратном выезде на асфальт вторую ось надо выключать, а дифференциалы отпускать? Копите деньги на замену раздаточной коробки и коробки передач.

А теперь? Все контролируется электроникой. Нужно запустить двигатель? Нажать хотя бы на все педали сразу — блок управления через высокоточные форсунки отмерит ровно столько топлива, сколько нужно, проверив многочисленными датчиками и расходомером. Автомобиль — продукт коллективного ума, и неважно, где он был сделан — в Германии или в Китае прецеденты очевидны, вспомните того же Haval. BMW использует систему полного привода от одной ведущей канадской компании? Мы хуже? Будем покупать АКПП у тех же немцев, мол, хорошие.Сам двигатель разрабатывать лень, предлагают австрийцы, возьмем, пожалуй, концерн Volkswagen Group воспользовался их услугами, и все остались довольны.

Теперь при съезде с асфальта по непроходимой грязи не нужно ни о чем думать — автоматика подключит то, что нужно, и заблокирует свободные дифференциалы, на некоторых моделях даже не нужно касаться педалей — машина едет сама, достаточно крутить руль. Если вы не умеете парковаться, вам поможет автоматический камердинер, вам даже не нужно крутить руль. Не успели затормозить перед зеброй? Не беда, машина сама остановится, если на переходе будут пешеходы, не зря автопроизводители борются с такими деньгами за системы Pre Safe. Собственно, автопилоты уже вовсю тестируются, даже у нас в стране есть свои разработки от того же Яндекса, чуть больше и …

На этом, собственно, хорошие новости исчерпаны. Теперь новости плохие. Не то чтобы они вредны для всех, а скорее для некоторых.Печально, что 90% населения нашей страны принадлежит к этим «некоторым». Этим автомобилистам и посвящен дальнейший рассказ. Общая мировая практика в отношении автомобильного транспорта такова, что моральное устаревание перспективной техники происходит очень быстро. Стандарты токсичности постоянно меняются, и повсеместная электроника берет на себя все больше и больше функций. На этом фоне ресурсы силовых агрегатов 500 000–1 000 000 км уже никого не устраивают. Маркетинг тоже не дремлет — запрограммированное старение, безремонтные узлы и агрегаты.С одной стороны, это понятно — в благополучной Германии или США все это актуально, но в нашей стране при таком уровне жизни такие нововведения просто выбивают почву из-под ног — с аналогичным уровнем. автомобилизации, дорожной сети и процветания, новые реалии воспринимаются чисто негативно. Мало кто из россиян может позволить себе машину за 3-10 миллионов со всеми этими прибамбасами и менять ее каждые 3-5 лет.

К счастью, автопроизводители понимают, что в мире есть не только развитые страны, такие как США, Германия, Япония, Франция и т. Д., но и развивающиеся страны, такие как Иран, Нигерия, Ангола, Судан, а теперь и Россия, поэтому поставляемые туда автомобили часто сильно отличаются от перспективных технологий и, согласно нашим реалиям, в лучшую сторону.

Кстати, Восточная Европа еще не настолько созрела в изобилии, и оттуда часто приходят хорошие новости, подкрепленные необходимыми моделями. Возьмите подразделение Volkswagen Group, Skoda: с ним сложилась уникальная ситуация — чехи часто предлагают новые модели с проверенными старыми агрегатами, а кто еще это делает? Попробуйте купить Volkswagen Passat без турбонаддува, прямого впрыска и преселективной коробки передач — не получится. Из простых моделей только Volkswagen Polo. Если вы хотите престижа и удобства, инвестируйте в новейшие технологии и программу старения, которая изначально заложена во всех агрегатах новых моделей. Фактически потребителя просят из собственного кармана заплатить за то, что престижная новая машина скоро развалится, и отремонтировать или как-то существенно перенести срок не удастся — все продумано. Ситуация с точки зрения логики самая дикая, и это понимают даже в богатой Западной Европе, поэтому в каком-то Франкфурте или Дюссельдорфе такси работают именно Skoda — до 70% всего автопарка.Достаточно выглянуть из окна аэропорта, чтобы убедиться в этом. Таксистов можно понять — неукротимая атмосферная разработка MPI двадцатилетней давности, а классическая автоматическая трансмиссия прослужит явно дольше, чем многообещающие TSI и DSG, возможно, временами, несмотря на щадящие условия эксплуатации в Европе.

Mitsubishi когда-то вывела на европейский, в том числе российский, рынок новую разработку GDI, однако, обнаружив проблемы с надежностью, через несколько лет сняла моторы GDI с европейского рынка в целом — оказалось, что их много. серы в европейском бензине, на что разработчики не рассчитывали, так как в Японии есть свои ГОСТы на примеси.Но, к сожалению, не все так поступают. Обычно получается с точностью до наоборот.
Икона маркетингового стиля и один из худших двигателей в истории автомобилестроения — двигатель N63 от BMW. Собственно, BMW умеет делать двигатели, как случилось, что теперь не только топовый N63, но и остальные современные силовые агрегаты концерна не блещут надежностью? Да, все просто, это сейчас принято, но даже на этом фоне N63 уникален. Механический ресурс до 60 000 км, и не факт, что до этого времени пару раз придется менять турбины, так как они находятся в самом горячем месте, однако весь мотор сильно перегревается.Форсунки имеют свойство «перетекать», что приводит к гидравлическому удару, в целом двигатель состоит практически из одной проблемы, устранение которой крайне дорого обходится. Как так получилось, что он стоит на самых популярных топовых моделях: «семерка», «шестерка», «пятерка», X5, X6? Более того, он даже не вошел в состав бренда и одно время занимал место под капотами тонированного Range Rover. Просто баварские маркетологи проникли в самую суть Целевой группы — какое дело до операционных расходов чиновников, топ-менеджеров и просто очень богатых людей, не считающих деньги.Кому-то платит население, кому-то — фирма — владелец корпоративного парка, а для третьих важно выпирать свое «Я», и на это не жалко денег. Срок владения автомобилем максимум пару лет, потом будет просто скучно, да и пробег у такого транспортного средства небольшой. В общем, в настоящее время не стоит ориентироваться на автомобили премиум-сегмента даже с небольшим пробегом — кроме проблем вы вряд ли что-нибудь получите. В остальном перспективное и, в частности, премиальное оборудование устроено аналогично, поэтому, если перед вами нет задачи постоянно тратить серьезные суммы на ремонт и покупку следующего автомобиля, лучше обратить взор на другой путь.

Все это предисловие написано не зря. Если сегодня речь идет о исправности двигателя и его долговечности, то первым пунктом повестки дня, конечно же, будет выбор силового агрегата, чтобы потом просто провести плановое ТО без ремонта, замены агрегатов. , отгрузка с гарантийными отделениями дилерских центров и другие подобные неудобства, которые имеют привычку затягиваться очень давно, особенно в нашей стране.

Итак, начнем с прямого впрыска.На фоне российского экономического чуда: когда топливо оптом дороже, чем в рознице, от бензина и солярки ждать должного качества смешно, а непосредственный впрыск — штука высокоточная и не нравится . Конечно, современные системы типа Di-Motronic и Neo-Di не такие хрупкие, как вечно запоминающийся GDI, но при покупке машины по возможности следует избегать прямого впрыска, тем более что помимо надежности, запчасти для такие системы во много раз дороже.С дизельным двигателем никуда не денешься — теперь Common Rail не вызывает сомнений. Однако в этом случае лучше изучить вопрос перед покупкой. Например, дизельные двигатели PSA хорошо зарекомендовали себя даже в России, чего нельзя сказать о двигателях внутреннего сгорания на тяжелом топливе ряда других компаний.

Соответственно, если говорить о бензине, то лучше отдать предпочтение стандартному распределенному впрыску — Motronic или его азиатским аналогам. Эти системы до сих пор активно используются автопроизводителями, и не только в бюджетном сегменте.Лучше избегать двигателей внутреннего сгорания с наддувом, тем более полюбившегося VW Group, двойного наддувного TSI с турбиной и компрессором, большой мощности и крохотного объема — от таких маленьких кубиков не стоит ждать достойного ресурса, все это тем более, если никто его за вас не отремонтирует. На этом чуде уменьшения габаритов тоже вряд ли получится — нет ни запаса прочности, ни места для введения гильз. Сами по себе турбины к настоящему времени тоже сокращают срок службы агрегата, так как наддув хорош только до определенного предела — если убрать из двух литров 360 л.с., как это сделал Mercedes-Benz в своем A 450 AMG. , ждать приличного ресурса от такого движка смешно.Кроме того, сами современные турбины теперь являются слабым звеном, особенно если они расположены ближе к горячим катализаторам, как в некоторых моделях BMW, и стоят приличных денег.

В общем, отбросив все перспективное и неактуальное для российских реалий, получаем атмосферный двигатель с распределенным впрыском — это безусловно самая живучая конструкция, и продлить ресурс такого двигателя — вполне реальная задача, несмотря на все маркетинговые уловки.

Но, даже найдя в автосалоне машину с нужным двигателем, неплохо было бы обратить внимание еще на один аспект — систему «старт-стоп».Просто его наличие не повод отказываться от покупки, если можно программно урезать навсегда. А если нет? Подумайте сами, насколько вам будет удобно отключать автоматически активируемую систему каждый раз при запуске мотора. В развитых странах это может позволить немного сэкономить топливо за счет ресурса двигателя и стартера, но в мертвых московских пробках такая экономия точно выйдет боком, тем более что аккумулятор под его «старт-стоп» стоит В 2-3 раза дороже обычного, да и вообще вся электрика своя, довольно дорогая.

Качественные смазочные материалы и расходные материалы для технического обслуживания уже являются залогом успеха. Печально то, что теперь даже автопроизводитель пытается подтолкнуть пользователя к неправильному выбору. Например, при выборе масляного фильтра для World Engine, всем известного Mitsubishi «атмосферник», который устанавливался на Peugeot, Citroen, Hyundai, Kia, JEEP, Dodge, Fiat, вдруг оказывается, что теперь помимо с оригинальным номером фильтра, программа также настоятельно рекомендует использовать масло не толще 5W-30 непосредственно в исходной программе JEEP. В этом разделе вообще никогда не было такой информации, откуда она взялась? И почему именно так? Действительно, несколько лет назад рекомендации были противоположными и вполне понятными. Изменился ли мотор механически? Нет. Ответ прост. Отличные рабочие характеристики, но устаревший, по мнению экологов, World Engine с распределенным впрыском с большим трудом укладывается в современные драконовские стандарты токсичности, и чтобы иметь возможность продавать автомобили с аналогичными силовыми агрегатами, автопроизводителю приходится «нажимать все кнопки», в том числе снижение внутреннего сопротивления за счет применения более жидкой смазки.Метод так себе — классическому «атмосфернику» это точно не понравится, но с точки зрения маркетинга даже лучше: двигатель выйдет из строя быстрее — покупатель быстрее купит новую машину.

Так что по моторному маслу рекомендация только одна: не используйте горячее масло с вязкостью ниже 40, а если вы любитель крутить двигатель, лучше вообще не меньше 50. С вязкостью примерно определились. Теперь о составе. Сейчас, к сожалению, в торговой точке сложно отличить масло гидрокрекинга от синтетического масла — они имеют одинаковую маркировку, а для измерения температуры вспышки требуется специальное оборудование.Но стоит помнить, что масла гидрокрекинга служат на треть меньше, поэтому при покупке недорогой синтетики нужно понимать, что вероятность попадания продукта гидрокрекинга в баллончик составляет 99%. Минеральную воду сегодня брать нежелательно, если, конечно, у вас нет очень древнего силового агрегата: она служит еще меньше, к тому же ее смазочные характеристики в зависимости от температуры гораздо менее стабильны. Полусинтетика — вариант средний, менять ее тоже нужно довольно часто, и это логично.Теперь к вопросу об интервале замены масла. Если исходить из моточасов (а именно ими руководствуется вся зарубежная техника), то дилерские рекомендации по пробегу следует разделить на два. Масло в мертвых пробках стареет даже быстрее, чем на ходу, поэтому, если вы путешествуете по большому городу, этот момент необходимо учитывать.

Последняя, ​​но также крайне важная рекомендация — неутомимый контроль за системой охлаждения. Есть некоторая путаница с цветами антифриза, используемого у производителей технических жидкостей, поэтому ориентироваться нужно не на цвет, а на состав антифриза.Необходимо соблюдать сроки замены и слить охлаждающую жидкость из системы целиком, а не по частям, добавляя порции свежего продукта. Очень важный момент — состояние радиатора охлаждения. Если он забит грязью, теплообмен затруднен, и теперь между температурой точки открытия термостата и точкой кипения системы может быть всего несколько градусов — все гонятся за эффективностью, и вас не обмануть термодинамика. Так что также необходимо внимательно следить за радиатором, не допуская ухудшения теплоотдачи, то есть своевременно его промывать.

И последний наиболее распространенный совет — остерегайтесь контрафактной продукции, количество которой стремительно растет. Если использовать «сожженное» масло, левые фильтры и заправляться на подозрительных заправках, «где дешевле на целый рубль», расплата пойдет незамедлительно. Так что на расходных материалах для обслуживания и технических жидкостях лучше не экономить, покупая все в крупных и проверенных торговых точках.

Видео

Модели Lada Largus могут оснащаться двумя типами двигателей — с 8 или 16 клапанами.Окончательная цена и комплектация зависят от того, какой двигатель вы предпочитаете иметь под капотом вашего нового автомобиля. Давайте разберемся в преимуществах и недостатках каждого варианта.

общая информация

Впервые универсал Lada Largus появился в продаже в 2012 году. Он доступен в двух вариантах — для перевозки пассажиров или грузов. Автолюбителей больше интересует легковой вариант, в котором по задумке производителя может разместиться 5 или 7 человек. При разработке данной модели особое внимание было уделено таким характеристикам, как:

  • скорость;
  • комфорт водителя и пассажиров;
  • плавность хода.

Двигатели для этого автомобиля производства концерна Renault, каждый из них рассчитан на использование в условиях российского климата. Любой двигатель, установленный на автомобиль Lada Largus, может эксплуатироваться в следующих условиях:

  • зим;
  • внедорожник;
  • резкие колебания температуры.

Подобные моторы устанавливаются на адаптированные модели Renault и Nissan. Независимо от клапанной системы, двигатель на Ладе имеет объем 1,6 литра и систему многоточечного впрыска топлива с электронным управлением.Моторы работают в паре с механической коробкой передач, поскольку производитель решил не использовать автоматическую трансмиссию на Lada Largus.

Еще одной особенностью отечественного производителя стало использование только бензиновых агрегатов марки АИ-95. Специалисты АвтоВАЗа объяснили это тем, что, несмотря на меньшую стоимость дизельного топлива, сборка и обслуживание дизелей будут стоить дороже. Незначительная экономия топлива невыгодна как производителям, так и потребителям. С точки зрения экологичности совместное производство с Renault-Nissan позволило протестировать Ларгус на соответствие стандарту Евро-4.

На любой двигатель этой машины производитель располагает ресурсом 160 тысяч километров. После этой отметки может потребоваться капитальный ремонт, но при правильном уходе Lada Largus запросто сможет путешествовать гораздо дольше без остановки. Причем в паспортах на каждый двигатель указаны разные номера.

Восьмиклапанный K7M 800

Эта модель двигателя Лада Ларгус позаимствована у Renault Logan и Sandero. Они абсолютно идентичны. Впервые этот агрегат начали устанавливать на вышеупомянутые иномарки в 2010 году, тогда он был немного мощнее, но в связи с сертификацией по стандарту Евро-4 его конструкция была пересмотрена.Двигатель потерял три лошадиные силы, а его мощность составила 83.

Положительным моментом в восьмиклапанном агрегате является то, что его ресурс по данным производителя (Renault) составляет более 400 тысяч километров. К недостаткам этого мотора можно отметить исходя из опыта его использования не только на автомобиле Lada Largus, но и на Logan:

  • на холостом ходу обороты не постоянные, плавающие;
  • расход топлива остается высоким;
  • нет толкателей клапанов, в результате чего их нужно регулировать каждые 30 тысяч километров;
  • Ремень ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тысяч километров, так как при его обрыве гнутся крышки клапанов;
  • сальники коленвала часто протекают;
  • высокий уровень шума и вибрации при работе.

Лада Ларгус — машина довольно тяжелая, и восьмиклапанный агрегат не всегда «тянет». Этот недостаток уже не заметил ни один автомобилист. Этот двигатель труднее всего использовать при движении по дворам. Отсутствие мощности явно заметно при трогании с места.

См. Также: Технические характеристики Лада Ларгус Кросс 4х4

Для России большое преимущество таких двигателей в том, что они очень нетребовательны к топливу. Конечно, не стоит все время заправляться в сомнительных местах, но агрегат не выйдет из строя после нескольких раз использования некачественного топлива.

Шестнадцатиклапанный К4М

Этот двигатель мощностью 105 л.с. из. устанавливается на семиместные универсалы и используется в комплектации люкс. Он имеет существенные отличия от своего восьмиклапанного собрата:

  • расход топлива в смешанном режиме — около 9 литров на 100 км пути;
  • тихая работа;
  • отсутствие вибрации.

Если вы думаете, какой агрегат лучше для Ларгуса, то стоит внимательно рассмотреть вариант с шестнадцатью клапанами.Он более сложный, поэтому стоимость автомобиля, оснащенного таким мотором, будет несколько выше. Обслуживание шестнадцатиклапанного двигателя тоже отнимет у вас немалые деньги, но при этом вы легко сможете проехать на нем более 450 тысяч километров. Важно только ухаживать за ним, прислушиваться к советам специалистов на СТО, вовремя менять комплектующие и не давать слишком высокую нагрузку.

Недостатки К4М:

  • пропуск при использовании некачественного топлива;
  • недостаточная динамика;
  • запчасти дорогие;
  • высокие цены на обслуживание в сервисных центрах.

Если сравнивать два двигателя, то, несомненно, К4М выгоднее, так как не требует частой регулировки клапанов. Его недостатки не так существенны, как у восьмиклапанного К7М.

Какой агрегат лучше выбрать

Если вы хотите купить Ларгус, то вам стоит покупать люксовый пакет или семидверную модель, так как в этом случае у вас будет более надежная и современная модель двигателя с шестнадцатью клапанами под капот. Это более практичный вариант, подходящий как для поездок по мегаполисам с большим количеством пробок, так и для езды по трассе.

Эти двигатели К4М производятся в России (маркировка P) и в Испании (обозначается буквой D в серийном номере). Несмотря на большое количество шуток про отечественный автопром, по качеству сборки российский агрегат ничем не уступает испанскому. Изменения в работе производственной линии привели к тому, что двигатели, выпущенные с отечественного конвейера, полностью соответствуют мировым стандартам. Это также отметил Франсуа Гужон, глава компании Power Units.

Ларгус с шестнадцатиклапанным двигателем успешно прошел тест-драйвы. Единственным нюансом было использование автомобиля летом, когда двигатель выдерживает нагрузку от включенного кондиционера. На низких оборотах машина едет с некоторым усилием, тогда как при разгоне более 90 километров в час этот недостаток перестает ощущаться.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

ladaautos.ru

Какой двигатель у Lada Largus: объем, модели, ресурс

Вместительный универсал под названием Lada Largus — не что иное, как доработанная модель Dacia Logan MCV. Renault в своих универсалах предлагал разные двигатели — от 1,4-литрового до 1,6-литрового 8- и 16-клапанных двигателей внутреннего сгорания. Два из них изначально были доступны на Ларгусе. Речь идет о двигателях К7М и К4М, и каждый объем был 1,6 л. О том, какой двигатель устанавливается на Lada Largus, можно узнать из текста.Скажем сразу, заменен 8-клапанный К7М, и на АвтоВАЗе налажено лицензионное производство ДВС К4М.

Ларгусы с 8-ми клапанами «11189» уже производятся. Доказательство на видео.

Только факты (степень сжатия, технические характеристики)

Бензиновый двигатель Renault с 16 клапанами существует в нескольких модификациях. Последний из них, самый современный, соответствует стандартам Евро-5. Здесь интересно то, что степень сжатия 16-клапанного Renault равна 9.8. Помните это число? А теперь — смотрите: для двигателя ВАЗ с 8 клапанами этот показатель составляет 10,5!


Все ДВС ВАЗ, январь 2016

Оказывается, двигателю ВАЗ нужен бензин лучшего качества, так как степень сжатия у него больше.

Оба рассматриваемых двигателя производятся на заводе ВАЗ. И оба они соответствуют стандартам Евро 5. Рабочий объем у них тоже такой же, 1,6 литра. А количество клапанов различается:

  • К4М — 16 кл., 102 л.с.;
  • 11189-8 кл., 87 лс

Кстати, двигатель 11189 выглядит лучше своего «предшественника»: он был Евро-4 — стал Евро-5, было 84 «силы» — было 87! Только вот степень сжатия двигателя К7М составила 9,5. Он был «всеяден».

Интервалы обслуживания двигателей Лада Ларгус

По надежности все моторы Ларгус одинаковы: при обрыве ремня ГРМ погнутся клапаны. Заменять ремень ГРМ на двигателе К4М необходимо раз в 120 тысяч, у его «конкурента» — каждые 75 тысяч км.Не впечатляет. А вот с заменой масла все так:

  • К4М — 15000 км + замена фильтра;
  • 11189 то же самое.

Кстати по регламенту Рено менять ремень ГРМ нужно было каждые 60 000 км. Но, как говорится, ручкой написано — топором не вырезать. Посмотрите, что «пишет» ВАЗ.


120 тысяч? Они серьезные ??

В случае обрыва ремня ГРМ во время сервисного обслуживания ответственность переходит к владельцу.Требуйте замены по регламенту Renault, а не ВАЗа.

Двигатель 16 клапанный — для тех, кто готов платить больше

Оказывается, ремень ГРМ на 16 клапанах лучше менять чаще, чем ВАЗ указывает в регламенте. С другой стороны, ремень вполне может дожить до 120 тысяч. Но все же, если не хотите рисковать, уменьшите интервал обслуживания вдвое. Вместе с ремнем лучше было бы заменить два ролика, натяжитель и направляющую.


Регулировка натяжения ремня ГРМ

Сам универсал Ларгус не является бюджетной моделью.А комплектация с «16-клапанной» вовсе не будет бюджетной.

Крутящий момент обоих двигателей (сравнение)

Попробуем ответить на вопрос, какой двигатель в Лада Ларгус самый мощный. Найти ответ будет легко, если проанализировать график крутящего момента.

К4М, 16 клапанов, 1,6 л

ВАЗ-11189, 8 клапанов, 1,6 л

И снова парадокс получается:

  • На «холостом ходу» усилие равно 100 Н * м;
  • Тогда оба графика растут линейно.Однако двигатель Рено получается более тяговитым, так как при 2000 об / мин развивает 135 Н * м, а не 130, как двигатель ВАЗ. Увы и ах.

Все привыкли, что на низких оборотах 8-клапанный должен лучше «тянуть». Возможно, все будет так, если не сравнивать моторы двух разных фирм. Делать выводы.

Тем, кто собирается купить двигатель модели К4М — обязательно прочтите!

Имейте в виду, что любой 16-клапанный двигатель очень чувствителен к выбору и качеству масла.Двигатель в Ларгусе на заводе заправляется импортным материалом:

  • SHELL PC 1448, 0W30
  • ELF SOLARIS RNX, 5W30

В свое время использовалось масло LUKOIL Genesis RN, вязкость которого соответствует классу 5W40. Подробнее о выборе масла для 16 клапанного двигателя мы уже писали здесь.

То, что «у них», называется «5W30», мы называем «5W40».

К масляному фильтру, если говорить о 16 клапанах, тоже предъявляются жесткие требования. А с 8-клапанным все выглядит проще: на выбор масел 20 вариантов, а фильтр можно менять «через раз» (но это уже противоречит регламенту).

Две особенности двигателя Renault

Читатель мог заметить, что двигатели K4M требуют больше масла и необходимо заливать низкотемпературное масло: 0W — для температур «ниже минус 35». Суть в том, что у двигателя действительно проблемы с зимним запуском. Но у него также есть фазорегулятор, чтобы обеспечить лучшее сцепление с дорогой в нижней части.


Шестерня фазорегулятора в двухвальных двигателях внутреннего сгорания Renault

На моторах ВАЗ-11189 отсутствует система регулировки фаз.

Для универсалов Ларгус доработан двигатель К4М: фазорегулятор заменен на обычный редуктор. Знаю это!

Гидравлические компенсаторы, установленные на подъемниках клапана, делают K4M неслышным. Вообще для лимузинов больше характерна комбинация «чугунный блок + гидроподъемники». Так что считайте, что Ларгус с 16 клапанами — это лимузин. Требует внимания, качественного обслуживания и дорогих материалов.


Гидравлический комплект для K4M

Официальные данные

АвтоВАЗ не исключает, что его 89-й двигатель будет «кормить» 92-м бензином.Этот вариант официально разрешен. Но для двигателя К4М подходит только бензин АИ-95, тоже А-95 или лучше.

Скоростные характеристики:

  • 8-кл .: 14,2 с, 158 км / ч
  • 16-кл .: 13,1 с, 165 км / ч

Здесь указывается время разгона от нуля до 100 км / ч.

Имейте в виду, что разные двигатели на Ларгусе идут с разными коробками. В первом случае (8 ячеек) передаточное число главной пары составляет 4,5. Во втором — 4.2! О замене масла в них мы уже писали здесь.

В целом Ларгус с 8-ми клапанами — это семейный автомобиль, не предназначенный для скоростных путешествий. Разгон «с нуля» на нем идет очень быстро, но это связано с завышенным передаточным числом. Благодаря ему примерно с 130 км / ч динамика полностью пропадает.

Компания ВАЗ обещает нам лучшую эффективность именно с двигателем К4М, а не с 11189. Цифры не сильно различаются, но находятся в районе 8 литров на сотню.

Видео с разгоном «с 0 до 100» на 16 клапанов

carfrance.ru

Largusology — Автообзор

Уже третий год езжу на универсале Lada Largus с двигателем Renault K4M. А недавно АвтоВАЗ представил Ларгусы двигатели собственной разработки с индексом 11189. Как не сравнить это с моим? Я тоже сравнивал.

Мотор ВАЗ-11189 известен давно, им оснащаются Калина и Гранта.Никаких технических изысков, два клапана на цилиндр — сама простота. В результате под капотом просторнее; Тем не менее, внедрение повлекло за собой перестановку моторного отсека. Воздушный фильтр, унифицированный с Вестой, потребовал переноса расширительного бачка на правый лонжерон, а сам бак был использован от модели XRAY. Деталь дурной славы: во время наших ресурсных тестов они постоянно лопаются. Остается надеяться, что мы научились крепко сваривать половинки танка.

Обычно перед тестированием мы в первую очередь подвергаем машины весовому анализу. Причем, Ларгус с двигателем ВАЗ (далее — Вазоларгус) нам достался в семиместной модификации; есть основания полагать, что он будет значительно тяжелее. Не догадывался: он оказался на двенадцать килограммов легче моей пятерки с двигателем Renault (далее — Реноларгус). У автомобилей другая развесовка: передок у Вазоларгуса значительно меньше.

Конечно, гири были выровнены для правильных измерений; для этого в процессе работы колеса в сборе меняли от машины к машине, так что каждое упражнение выполнялось на одних и тех же шинах.Топливо тоже было идентичным — АИ-95. Почему? Хотя для двигателя ВАЗ-11189 разрешен «девяносто второй» бензин, однако в инструкции указано, что все характеристики были получены на АИ-95, и он заливался.

Замеры разгона показали, что результаты отличаются на незначительные полторы секунды до «сотни». А максимальная скорость Renolargus на целых 10 км / ч выше.

Полная версия доступна только подписчикамПодписаться сейчас

Я уже подписан

авторевю.ru

Двигатель Largus: характеристики, неисправности и тюнинг

LADA Largus — вместительный переднеприводный универсал B-класса на базе популярной модели Renault Logan MCV. Изначально автомобиль оснащался французскими двигателями 1,6 л — K4M (102 или 105 л.с.) и K7M 710/800 (86 л.с.). С начала 2016 года Ларгус оснастили двигателем ВАЗ 11189, заменив его импортным силовым агрегатом Renault K7M 710/800 аналогичной мощности и объема цилиндров. Новый двигатель Ларгус — это доработанная версия двигателя ВАЗ 11186, на котором устанавливаются автомобили LADA: Granta, Kalina и Priora.

Эксплуатационные и технические характеристики универсала во многом зависят от того, какой двигатель стоит на автомобиле LADA Largus. Однако следует отметить, что использование двигателя собственного производства позволило АвтоВАЗу повысить уровень локализации автомобилей до 85%.

Технические характеристики

ВАЗ 11189 имеет следующие характеристики:

Скачать файл .xls

Скачать картинку

Отправить по электронной почте

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Рабочий объем цилиндров, куб.см 1596
Мощность номинальная, л.с. от. (при 5100 об. / мин.) 87
Максимальный крутящий момент, Нм (при 3800 об / мин) 132
Количество цилиндров 4
Количество клапанов на цилиндр 2
Общее количество клапанов 8
Диаметр цилиндра, мм 82
Ход поршня, мм 75.6
Степень сжатия 10,5
Схема работы цилиндра 1-3-4-2
Система подачи Распределенный впрыск с электронным управлением
Топливо Бензин неэтилированный АИ-92, АИ-95
Расход топлива, л. / 100 км (смешанный режим) 7
Тип моторного масла 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
Количество моторного масла, л 3.5
Ресурс мотора, тыс. Часов 200
Масса, кг 112

Двигатель устанавливался на LADA: Vesta и Largus.

Описание

Новый двигатель LADA Largus ВАЗ 11189 завершает линейку силовых агрегатов ВАЗ: 21083 — 21114 — 21116 — 11186.

Конструктивно это все тот же рядный четырехцилиндровый двигатель с верхним расположением распредвала. Ремень ГРМ SONC приводится в движение зубчатым ремнем.

Среди недостатков двигателя Лада Ларгус профессионалы отмечают снижение ресурса мотора до 200000 км, а также то, что при обрыве ремня ГРМ мотор гнет клапана.

В процессе модернизации мотор получил:

  • облегченную шатунно-поршневую группу;
  • автоматический натяжитель ремня ГРМ;
  • форсунки охлаждения поршней;
  • Электронная дроссельная заслонка нового поколения;
  • прокладка ГБЦ металлическая;
  • современный каталитический нейтрализатор;
  • новый резонатор-шумоглушитель на впуске.

Внесенные изменения позволили:

  1. Увеличить виброакустические параметры.
  2. Увеличить мощность.
  3. Довести экологические характеристики до уровня стандарта ЕВРО-5.
  4. Уменьшите расход топлива.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание двигателя ВАЗ 11189 ничем не отличается от стандартного технического обслуживания аналогичных двигателей ВАЗ.

Включает:

  • Замена масла каждые 15000 км, но не реже одного раза в год.В этом случае нужно залить не менее 3,2 л масла;
  • проверка и, при необходимости, замена свечей зажигания при каждой замене масла;
  • Периодический осмотр двигателя для обнаружения утечек моторного масла, трансмиссионного масла и охлаждающей жидкости. При обнаружении каких-либо дефектов их необходимо незамедлительно устранить;
  • Замена приводного ремня через 45 … 60 тыс. Км.

Неисправности

Тюнинг

Все 8-клапанные двигатели АвтоВАЗа настраиваются по одинаковой схеме.Двигатели ВАЗ 11189 Lada Largus — не исключение.

Двигатель настроен следующим образом:

  • Атмосферная настройка без замены ГБЦ
  1. заменить штатный распредвал на вал Нуждин 10.93 или ОКБ Динамика 108;
  2. установить делительную передачу;
  3. оформить выхлоп паук 4-2-1;
  4. установить ресивер на головку блока цилиндров;
  5. заменить штатную дроссельную заслонку на клапан 54 мм;
  6. регулировка фаз газораспределения.

Грамотное выполнение данных работ позволит увеличить мощность двигателя до 100 л.с. из. Доработав ГБЦ (фрезеровав) и установив облегченные Т-образные клапаны, можно увеличить мощность до 115 л.с. из.

Аналогичных результатов можно добиться, установив на двигатель компрессор ПК-23-1 (давление 0,5 бар) и распределительный вал Нуждин 10,42 или 10,63.

Проще всего турбированные 8-клапанные двигатели ВАЗ 11189 использовать киты на базе турбины Garrett 17.Установив такой комплект, можно увеличить мощность силового агрегата до 130 л.с. из.

Существуют и другие способы установки турбины, но они являются большими по объему и дорогостоящими. Кроме того, 8-клапанные двигатели с турбонаддувом очень чувствительны к детонации, что в конечном итоге приводит к значительному сокращению срока службы двигателя и необходимости дорогостоящего ремонта.

Оптимальное решение, которое позволит легко поднять мощность двигателя ВАЗ 11189 до 180 л. с., идет замена 8-клапанной ГБЦ на 16-клапанную.После этого вы можете использовать любой из описанных ранее методов для настройки двигателя.

двигатели.ру

Какой двигатель на Ладе Ларгус?

Введение

Lada Largus — самый яркий представитель отечественных минивэнов, который, по данным ИА «Автостат», с января по август 2016 года занимал первые позиции по объемам продаж в своем классе. Популярность данной модели не растет. только в России и странах ближнего зарубежья, но даже в Германии.

Немного о моделях

Несомненно, у каждой машины есть свои плюсы и минусы, и у Lada Largus они тоже есть. Многих смущает тот факт, что автомобиль отечественный, но представители совета директоров автопроизводителя, а также европейские эксперты утверждают, что качество автомобиля и его сборка соответствуют европейским стандартам.


У каждого двигателя есть свои плюсы и минусы

Сама модель Largus была выпущена в 2012 году. После выхода на рынок ее популярность стала расти.Минивэн создавался на платформе Nissan-Renault и сочетал в себе эстетику, изящество и практичность. Хорошая вместимость и хорошая проходимость были только в руках производителей, чтобы увеличить количество желающих купить эту машину. Модель автомобиля была представлена ​​в двух вариациях: легковой и грузовой. Если характеристики грузового варианта по определению направлены на грузоподъемность, прочность подвески, «выносливость» при транспортировке тяжелых грузов. В пассажирской модификации упор сделан на комфорт, внутреннюю отделку, плавность хода и скорость.

При разработке двигателей учитывалось множество факторов, среди которых главными были далеко не идеальные климатические условия для любого автомобиля, в том числе сильные зимние морозы с повышенной влажностью, резкие перепады температур. Также немаловажным аспектом являются сами дорожные условия. Не всегда можно безопасно перемещаться по дорогам везде, особенно в удаленных от столицы регионах.

Габаритные характеристики автомобиля следующие: длина кузова 4 шт.45 метров, ширина 1,74 метра, а высота 1,63 метра. Багажник у каждой модели очень просторный, его объем составляет порядка 560 литров. Легковые автомобили тоже обладают хорошей вместимостью. В них с комфортом могут разместиться от пяти до семи человек.

Типы двигателей Лада Ларгус

Необходимо более подробно рассмотреть варианты моторной линейки Лада Ларгус, чтобы каждый мог определить для себя наиболее подходящий.


1 — компрессор кондиционера; 2 — приводной ремень; 3 — генератор; 4 — насос гидроусилителя руля; 5 — масляный щуп; 6 — крышка ГБЦ; 7 — катушка зажигания; 8 — наконечники проводов ВВ; 9 — головка блока цилиндров; 10 — корпус термостата; 11 — выпускной коллектор; 12 — патрубок водяного насоса; 13 — датчик недостаточного давления масла; 14 — заглушка; 15 — маховик; 16 — блок цилиндров; 17 — поддон картера; 18 — масляный фильтр

Сегодня в зависимости от комплектации устанавливаются двигатели Renault мощностью 90 и 105 лошадиных сил.Это два бензиновых двигателя, рядная конструкция, оснащенные четырьмя цилиндрами объемом 1,6 л. Двигатель во всех автомобилях расположен спереди, поперек кузова.

Восьмиклапанный двигатель

Объем силового агрегата 1,6 литра, мощность, которую он способен развивать, — 84 лошадиные силы. Этот агрегат часто устанавливается на модели класса «норма» или «стандарт».

Шестнадцатиклапанный двигатель

Этот двигатель немного мощнее восьмиклапанного.Его мощность составляет около 105 лошадиных сил. Устанавливаются такие агрегаты в комплектации люкс.

Оба двигателя Renault-Nissan работают вместе с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Машину пока не планируется устанавливать на модель Ларгус.

Двигатели «Ларгус» отличаются высокой эластичностью, а коробка передач механическая. Коробка передач четко реагирует на все включения и выключения. Для того, чтобы совершить уверенный обгон или резво трогаться с места, мощности двигателей вполне хватает.И восьмиклапанные, и шестнадцатиклапанные двигатели соответствуют нормам выбросов Евро 4.

На все автомобили в зависимости от комплектации возможна установка дополнительного оборудования:

  • модель с ручным рулевым управлением без гидроусилителя;
  • автомобили с ручным управлением с регулировкой климат-контроля;
  • автомобили с гидроусилителем руля; Модель автомобиля
  • с гидроусилителем и регулировкой климат-контроля.
  • Некоторые расчеты из технических характеристик двигателей К4М и К7М Ларгус:
  • топливо: бензин АИ-95 и выше;
  • Впрыск топлива: распределенный, с электронным управлением;
  • цилиндры двигателя: у обоих двигателей по 4 цилиндра, расположенных в ряд;
  • количество клапанов: К4М — 16 цилиндров, К7М — 8 цилиндров;
  • Объем силового агрегата условный: 1598 см3;
  • Максимальный крутящий момент (при каких оборотах достигается): К4М — 148 при 3750, К7М — 124 при 3000;
  • Рабочий объем масла с масляным фильтром: К4М — 4.8 литров, К7М — 3,3 литра.

Характеристики К7М

Эти силовые агрегаты успешно устанавливались на Renault Logan, Renault Sandero, а теперь и на Lada Largus. До 2010 года двигатель К7М 7100 успешно производился и работал. После модернизации его заменил К7М 800, конструктивно не имевший отличий, а разница между ними заключалась в количестве лошадиных сил, их количество уменьшилось (было 86 «лошадей», сейчас — 83).А также внесены изменения в экологические показатели. Новый двигатель относится к категории Евро-4.

Однако недостатки никуда не делись:

  • Расход топлива остается высоким и остается;
  • Проблема с плавающими холостыми оборотами;
  • Регулировать клапаны двигателя необходимо почти каждые 20-30 тысяч километров;
  • Гидрокомпенсаторы отсутствуют;
  • Ремень ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тысяч километров;
  • После продолжительной эксплуатации, более 70-90 тысяч км пробега, могут возникнуть течи сальника коленвала;
  • Двигатель при работе издает слишком много шума;
  • Вибрация в двигателе может возникнуть при длительной работе на высоких оборотах.

Если рассматривать достоинства двигателя, то среди них ярким пятном выделяется надежность таких силовых агрегатов. По данным завода, ресурс двигателя заявлен около четырехсот тысяч километров пробега, хотя в реальных условиях он может быть немного больше.

Характеристики K4M

Этот мотор также успешно устанавливался и работает по сей день на автомобилях Renault Logan и Renault Sandero. Также его стали устанавливать на более богатые «> комплектации Lada Largus».Из ярких плюсов, в отличие от К7М, этот агрегат намного тише, экономичнее, а также не имеет вибрации при длительной эксплуатации.

Однако недостатки все же есть:

  • Запчасти к таким элементам очень дороги;
  • Ремень ГРМ придется менять каждые 60 тысяч километров, иначе при его обрыве погнутся все клапана;
  • Возможны сбои в работе;
  • Если в машину попадет некачественное топливо, то тут же отреагирует на это плавающими холостыми оборотами;
  • Если агрегат уже не новый, а скорее изношенный, его можно чуть-чуть тройным.

Все-таки если делать выбор между двумя зарубежными вариантами, то лучше, конечно, делать выбор в сторону более современного и мощного мотора — К4М.

Чей на самом деле двигатель Ларгус

Изначально, как уже было сказано, двигатели для Лада Ларгус производились на заводе Renault в Испании и доставлялись в Россию в полной сборке. Однако теперь, с декабря 2015 года, двигатели К4М (шестнадцатиклапанные, сто пять сильных) производят на концерне АвтоВАЗ.По словам директора проекта «Энергоблоки», все двигатели обладают высокой производительностью, проходят тщательные испытания и соответствуют самым строгим европейским стандартам. Франсуа Гужон уверен в успехе этого проекта и готов приложить значительные усилия для дальнейшего развития новых моделей агрегатов для российских автомобилей.

По словам представителей АвтоВАЗа, все двигатели соответствуют международным стандартам, персонал постоянно проходит обучение и получает дополнительные профессиональные навыки работы с новыми элементами.Технология управления производством имеет один важный аспект: случайно созданный двигатель выбирается еженедельно и тестируется на нескольких стендах, а затем разбирается для внутреннего изучения.

Как уже не раз упоминалось, с конца 2015 года концерн АвтоВАЗ начал устанавливать на некоторые модели Ларгус собственные разработки — 8-клапанные двигатели ВАЗ 11189. До этого времени эти двигатели успешно зарекомендовали себя в работе на таких моделях, как Lada Granda и Lada Kalina. Данная модель двигателя отлично адаптирована к платформе ВО с отдельным подрамником.

В отличие от французского, отечественный мотор имеет большее количество «лошадей», 87. Крутящий момент составляет порядка 140 вместо 124 Нм. С новым российским двигателем автомобили стали в разы экономичнее, средний расход стал около 8,2 литра на сотню. И один из самых главных и главных показателей — стоимость «голого» ВАЗ11189 на тринадцать тысяч дешевле французского агрегата.

Подведем итоги

Лада Ларгус — современный автомобиль, который может быть представлен в различных вариациях и агрегатах.По сути, на него можно поставить любой двигатель, и он проработает верой и правдой долго, однако любители более быстрой и тихой езды с уверенностью выберут европейский K4M. Все установленные двигатели имеют некоторые отличия, но глобальных изменений не произойдет и Lada Largus еще долго будет находиться в лидерах рейтинга проданных автомобилей своего класса.

larguscenter.ru

Лада Ларгус 2012 г. после 105 тыс. Км — журнал за рулем

6 мая 2017 г.

Время пролетело незаметно.Кажется, только вчера Ларгус обкатал и стартовал в скоростном 60-часовом марафоне, а сегодня число на одометре стало шестизначным. Характер автомобиля можно увидеть уже на первой тысяче, некоторые нюансы эксплуатации проявятся чуть позже, а что-то конкретное о надежности можно сказать только при пробеге не менее сотен тысяч километров. Вот и пришло время поговорить о надежности Ларгуса.

Лада Ларгус

Лада Ларгус

Сопутствующие материалы

За прошедшие с момента последнего отчета 40 000 км наша Лада франко-румынского происхождения несколько раз устраивала неприятные сюрпризы.Однако эти неисправности не требовали срочного устранения, за что Ларгусу отдельное спасибо.

Самую любопытную загадку подкинул отказавший термостат. При езде по трассе двигатель стал остывать — это было заметно как по датчику температуры, так и по холодному воздуху от дефлекторов отопителя. Заменяли термостат. Оригинала в ближайшем магазине не нашли, поэтому мы купили аналог у Era. Система охлаждения двигателя снова заработала исправно, но ненадолго — через несколько сотен километров симптомы повторились.Я уже, действительно, начал сомневаться, что причина в термостате, но все признаки упорно указывали на его неисправность. В поисках хорошего термостата я искал Интернет-форумы, беседовал с обслуживающим персоналом и продавцами и остановил свой выбор на продукте известной компании Gates. Надеюсь, я не ошибся. Не менее 30 000 км термостат отработал безупречно.

www.zr.ru

Тест-драйв Lada Largus

Большой бюджетный универсал Renault / Dacia Logan MCV, созданный на базе седана Logan, появился в Европе еще в 2006 году.Но до России такая машина дошла только в 2012 году под названием…. Лада Ларгус!

По внешнему виду Lada Largus практически не отличается от румыно-французского «донора». Внешний вид автомобиля продуман, прост и довольно привлекателен, без особых изысков. Но в семейном универсале это не главное, поэтому в этом случае хочется поскорее сесть за руль, оценить эргономику и протестировать на ходу.

Интерьер Lada Largus перекочевал с Logan практически без изменений.Панель приборов эргономична и функциональна, центральная консоль проста, хорошо продумана и содержит основные органы управления. При этом очень много эргономических просчетов: кнопки передних электростеклоподъемников расположены на центральной консоли, задние — между передними сиденьями, омыватель лобового стекла включается отдельно от дворников, запускается обогрев сидений. Кнопку найти очень сложно, а звуковой сигнал исходит от конца левого подрулевого переключателя.

Автомобиль доступен в пятиместном или семиместном исполнении. Сидеть спереди комфортно, боковая поддержка развита умеренно, для пассажиров на заднем сиденье места достаточно, в галерее вполне сносно, правда долго там не продержишься.

Но самое главное, как машина ведет себя в движении. Для Lada Largus доступны два бензиновых двигателя объемом 1,6 литра каждый — это 8-клапанный агрегат, выдающий 87 лошадиных сил и 128 Нм максимального крутящего момента, и 16-клапанный двигатель с отдачей 105 «лошадок» и 148 Нм.Они сочетаются исключительно с 5-ступенчатой ​​«механикой» и передним приводом.

Ну, проехав 87-сильную версию, каждый поймет, что для большого универсала двигатель явно слабоват. Если внизу у мотора приличный запас тяги, то на высоких оборотах его потенциал заметно снижается. Пустая машина едет хорошо, однако ее разгон вялый как с места, так и со средних оборотов, а если полностью заполнить салон пассажирами, да еще загрузить несколько сумок, то нехватка мощности начинает ощущаться на каждом шагу.При движении по городу он не так ярко выражен, но на трассе очень заметен, особенно при обгонах. В этом случае лучше заранее рассчитать траекторию и не рисковать ею в подъемах. Оптимальная скорость для такого «Ларгуса» — 100-110 км / ч, дальше разгон идет медленно, и двигатель начинает заметно рычать, доставляя акустический дискомфорт. 105-сильный мотор тоже не преподносит сюрпризов. Пятиместной версии требуется 13,1 секунды для разгона от 0 до 100 км / ч, а семиместной версии — 13.5 секунд. Конечно, если вы едете с пустым салоном и багажником, то его возможностей вполне хватит даже тем, кто любит достаточно активную езду. А если увеличить нагрузку, становится ясно, что мотор откровенно вялый, а какое-то заметное ускорение начинается только после того, как двигатель раскрутится на 3500 об / мин. Но следует отметить, что даже в полностью загруженном состоянии этот силовой агрегат позволяет ему не отставать от общего расхода. Но в характере двигателя есть более важная для большого универсала черта — это эластичность, благодаря которой можно ездить на малых оборотах, без постоянных переключений.У универсала Ларгус слишком короткая первая передача, как и у Рено Дастер. Скорее всего, этот ход был сделан для компенсации небольшого запаса тяги на низких оборотах. А если вы едете со скоростью не менее 50 км / ч, то переходить на низшую передачу вообще не нужно — двигатель уверенно разгоняет сложную машину на пятой до максимальной скорости. Кстати, паспортную «максималку» автомобиль может набирать даже при полной загрузке, хотя ему это нелегко. К тому же в этом случае отсутствует шестая передача — на скорости 110-120 км / ч агрегат слишком шумный.Что касается «аппетита», то у Lada Largus со 105-сильным мотором достаточно умеренный — в среднем около 9 литров топлива на 100 км пробега.

Тормоза дисковые устанавливаются спереди на универсал Лада Ларгус, а сзади — барабанные. Заметных проблем с торможением автомобиль не имеет, но по эффективности торможения и информативности средней педали явно не дотягивает до иномарок. Ларгус управляется на удивление хорошо. Кувырки наблюдаются во всех направлениях, однако в целом ведет себя собранно и внятно.На обычных скоростях машина понятна и предсказуема.

А вот подвеска Лада Ларгус заслуживает только похвалы! Все-таки потому, что он получил его от «Логана», сохранив всю свою энергоемкость. Автомобиль отлично адаптирован к российским дорогам. Ямки, ямы, выбоины, неровности, трещины — машина их буквально игнорирует. Но все же грузовые «нотки» дают о себе знать — на мелких неровностях подвеска жесткая.

Универсал Лада Ларгус — автомобиль со своими достоинствами и недостатками.Главное достоинство машины — вместительность и практичность. Хорошие возможности трансформации делают Ларгус поистине универсальным: третий ряд сидений можно снимать, а второй складывать (или тоже снимать), тем самым получая полезный объем более 2 кубометров. Неубиваемая и энергоемкая подвеска — еще один большой плюс для автомобиля, а также доступная цена, отличная ремонтопригодность и доступность запчастей.

Но не все так хорошо, как кажется на первый взгляд.Шумоизоляция — один из главных недостатков Lada Largus. Его недостаток особенно заметен на высоких скоростях. Также есть серьезные проблемы с эргономикой салона, в частности с расположением некоторых органов управления. Автомобиль мог использовать более мощные двигатели и 6-ступенчатую коробку передач. Динамика не радует, да и запаса тяги при полной нагрузке не всегда хватает.

Вывод один: за свои деньги Лада Ларгус — хороший семейный автомобиль, в котором в первой Ладе чувствуешь себя почти как в иномарке.

Двигатели Лада Ларгус — это 8- и 16-клапанные бензиновые агрегаты. Ни для кого не секрет, что отечественная Lada Largus — не что иное, как Renault Logan первого поколения. Соответственно, двигатели есть от Рено, но не все так просто. Действительно, с декабря 2015 года производитель принял решение о замене 8-ми клапанного двигателя на 84 л.с. ( Renault K7M ), на отечественном восьмиклапанном ВАЗ-11189 мощностью 87 л.с. Дополнительно на АвтоВАЗе сейчас производится 16-ти клапанный мотор Renault K4M (105 л.с.), который ранее возили из Европы. и выдает всего 102 л.Но падение мощности 16-клапанного двигателя связано не с какими-то конструктивными изменениями, а с перенастройкой системы впрыска под более строгий экологический стандарт Евро-5. Сегодня мы расскажем вам обо всех моторах Лада Ларгус.

Устройство двигателя Лада Ларгус 1.6 8 клапанов

Бензиновый двигатель Renault K7M на Ларгус выдавал 84 л.с. Конструктивно это четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный, с верхним распредвалом.Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, считая от маховика. Система питания двигателя — распределенный впрыск топлива MPI. Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат — единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех упругих резинометаллических подшипниках. Правая опора крепится к кронштейну на верхней крышке ремня ГРМ, а левая и задняя опора — к картеру коробки передач. Блок двигателя отлит из чугуна, цилиндры расточены прямо в блоке.Номинальный диаметр цилиндра 79,5 мм. Мотор собирали на румынском заводе Dacia.

ГБЦ двигателя Лада Ларгус 1.6 8 клапанов

Головка блока цилиндров Lada Largus 1.6 отлита из алюминиевого сплава, общего для всех четырех цилиндров. Он центрируется на блоке двумя втулками и закрепляется десятью винтами. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлическая прокладка. В верхней части ГБЦ находятся пять подшипников (подшипников) распределительного вала.Опоры выполнены неразъемными, а распредвал вставляется в них со стороны привода ГРМ. Распредвал приводится в движение зубчатым ремнем от коленчатого вала.

Привод ГРМ двигателя Лада Ларгус 1.6 8 клапанов

Привод ГРМ на Лада Ларгус 1.6 8 клапанов осуществляется по следующей схеме (изображение чуть выше) — крутящий момент от шкива коленчатого вала передается на шкив распределительного вала за счет вращения шкива насоса охлаждающей жидкости. Ремень натягивается специальным роликом, который меняется вместе с ремнем ГРМ.При обрыве ремня клапан гнет. Ремень необходимо менять каждые 60 тысяч километров.

Технические характеристики двигателя Лада Ларгус 1.6 8 клапанов

  • Рабочий объем — 1598 см3
  • Количество цилиндров — 4
  • Количество клапанов — 8
  • Диаметр цилиндра — 79,5 мм
  • Ход поршня — 80,5 мм
  • Привод ГРМ — ремень
  • Мощность л.с. (кВт) — 84 (62) при 5500 об / мин. в мин.
  • Крутящий момент — 124 Нм при 3000 об / мин в мин.
  • Вид топлива — бензин АИ-92
  • Мы не будем подробно рассказывать о российском двигателе ВАЗ-11189, который сегодня заменил старый 8-клапанный под капотом Ларгуса. Поскольку мотор достаточно распространен и встречается на многих моделях Lada. Конструктивно агрегат восходит к первому переднеприводному ВАЗ-2108. 4-х цилиндровый атмосферник, с чугунным блоком цилиндров и ремнем ГРМ. Мощность агрегата 87 л.с. (64 кВт) при 5100 об / мин. Крутящий момент составляет 140 Нм при 3800 об / мин. Двигатель рассчитан на бензин АИ-92.

    Устройство двигателя Лада Ларгус 1.6 16 клапанов

    Двигатель Ларгус Renault K4M мощностью 105 лошадей, который после «прошивки мозгов» стал соответствовать Евро-5 и выдавать 102 л.с. Изначально мотор привезли из Испании (с завода Рено), но сейчас он производится с высокой степенью локализации в Тольятти. Это 4-цилиндровый 16-клапанный агрегат с многоточечным впрыском топлива и ремнем ГРМ. В основе чугунный блок.Цилиндры растачиваются прямо в блоке. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, считая от маховика.

    Головка блока цилиндров двигателя Lada Largus K4M

    Головка блока двигателя Лада Ларгус 1,6 л (16 клапанов) — алюминиевая, с двумя распредвалами и гидроподъемниками. То есть тепловой зазор клапанов не нужно регулировать вручную. А все благодаря гидравлической опоре рычагов клапанов, которые устанавливаются в гнездах ГБЦ.Внутри корпуса гидроопоры установлен гидрокомпенсатор с шаровым обратным клапаном. Масло в гидравлическую опору поступает из трубопровода в головке блока цилиндров через отверстие в корпусе гидравлической опоры. Гидравлическая опора автоматически обеспечивает контакт без зазора между кулачком распределительного вала и роликом рычага клапана, компенсируя износ кулачка, рычага, конца штока клапана, фаски седла и диска клапана.

    Привод ГРМ двигателя Лада Ларгус 1.6 16 клапанов

    Привод распредвала Лада Ларгус 1.6 осуществляется зубчатым ремнем от шкива коленчатого вала. На валу рядом с первой (считая от шкива распределительного вала) опорной шейкой выполнен упорный фланец, который в собранном виде входит в пазы головки блока и крышки, тем самым предотвращая осевое перемещение вала. Шкив распределительного вала фиксируется на валу не шпонкой или штифтом, а только за счет сил трения, возникающих на торцевых поверхностях шкива и вала при затяжке гайки шкива. Обрыв ремня или проскакивание нескольких зубцов обычно приводит к плачевным последствиям, ведь в этом двигателе точно изгибов клапана … Ремень ГРМ меняют каждые 60 тысяч километров или через 4 года, в зависимости от того, что наступит раньше, независимо от его состояния.

    Технические характеристики двигателя Лада Ларгус 1.6 16 кл.

    • Рабочий объем — 1598 см3
    • Количество цилиндров — 4
    • Количество клапанов — 16
    • Диаметр цилиндра — 79,5 мм
    • Ход поршня — 80,5 мм
    • Привод ГРМ — ремень
    • Мощность л.с. (кВт) — 102 (75) при 5750 об / мин. в мин.
    • Крутящий момент 145 Нм при 3750 об / мин. в мин.
    • Максимальная скорость — 165 км / ч
    • Разгон до первой сотни — 13,5 секунды
    • Вид топлива — бензин АИ-95
    • Расход топлива по городу — 10,1 л.
    • Расход топлива смешанный — 7,9 л.
    • Расход топлива по трассе — 6,7 л.

    Универсал Ларгус оказался невероятно популярной и надежной моделью. Секрет успеха заключался в фантастической практичности вместительного автомобиля.

Представленный сегодня концерном автомобиль Largus — совместный проект отечественного автопрома и французской корпорации Renault. Эта модель автомобиля выпускается с 2008 года. Ларгус во многом копирует модель Renault Logan MCV (производство началось в 2006 году), имея лишь характерные решетки радиатора, детали обшивки и собственно логотип производителя.

Внешние характеристики

Во многом он предопределяет, какой двигатель будет установлен на Ларгус, но вне зависимости от этого внешние габариты автомобиля останутся стандартными.

Судя по ним, можно смело отнести машину к самым большим среди В-класса:

  • клиренс — 16 см;
  • основание
  • — 2 метра и 90,5 см;
  • длина — 4 метра 47,3 см;
  • ширина — 1 метр 74 см;
  • высота без поручней — 1 метр и 64 см (с поручнями на 3,4 см выше).

При стандартных габаритах можно приобрести автомобиль в модификациях грузовой фургон или легковой автомобиль. Последний, в свою очередь, также может быть 5-местным или 7-местным.Объем багажного отделения будет отличаться в зависимости от выбранной модификации. Таким образом, грузовые автомобили имеют всего 2 пассажирских места и грузовой отсек объемом 2540 литров. Модификация на 7 пассажиров вмещает всего 198 литров багажа, а 5-местная уже имеет 700 литров. Если дополнительно сложить сиденья заднего ряда, можно увеличить этот объем до 2350 литров, что почти как у грузовой версии.

В целом экстерьер автомобиля сдержанный, и главное его достоинство — вместительность.Может быть, поэтому его название переводится с латыни как «щедрый». Для удобства использования багажных отсеков большого объема они оснащены распашными дверцами. Общая площадь остекления автомобиля большая, все линии прямые, простых прямоугольных форм.

Элементы интерьера

В зависимости от комплектации могут меняться не только двигатели Ларгус. Полностью оборудованное предложение для автомобиля имеет возможность регулировки поясничной опоры, гидроусилителя руля, передних стеклоподъемников, кондиционирования воздуха, АБС и радио.В стандартной комплектации кабина оснащена подъемником сиденья, вертикальной регулировкой рулевого колеса и легко читаемой передней панелью, что является заметным отличием от Logan MCV.

В салоне много места, на задних сиденьях могут удобно разместиться пассажиры любого роста и веса. При необходимости сиденья можно снять или полностью сложить. Салон автомобиля также оборудован боковыми и передними подушками безопасности, трехточечными ремнями безопасности и системой крепления. Пассивная безопасность пассажиров обеспечивается особой конструкцией кузова, которая перераспределяет удары благодаря переднему подрамнику.

Основные рабочие части

В целом двигатели Ларгус имеют небольшие отличия по надежности и типу используемого топлива (только бензин). Их объем всегда составляет 1,6 литра и функционирует только в связке с механической пятиступенчатой ​​коробкой передач. Из-за требований Евро-4 двигатели Ларгус в свое время пришлось доработать, и они немного потеряли мощность. Теперь у 8-клапанного силового агрегата всего 83 л.с. с., а 16-клапанный — 103 л. из. Разница в их работе заметна по времени разгона до 100 км / ч, максимальной скорости и другим динамическим показателям.Итак, двигатель объемом 83 л. из. способен разгоняться до 100 км / ч за 14,5 секунд и сохранять максимальную скорость на отметке 156 км / ч. Другая модификация силового агрегата уже способна продемонстрировать подобное ускорение всего за 13,1 секунды, а его максимальная скорость находится на отметке 165 км / ч.

Шасси и передняя подвеска достались «Ларгусу» от его предшественника Renault-Dacia Logan MCV. Конечно, они усилены для стабильной работы в нашем климате и плохих дорожных условиях.При покупке автомобиля следует обратить внимание на угол поворота 11,5 метра.

Общие характеристики двигателей «Ларгус»

Несмотря на то, что силовые агрегаты для этого автомобиля были полностью разработаны французским концерном, двигатели полностью адаптированы к условиям российского климата. Каждый из них, вне зависимости от модификации, может эксплуатироваться в суровых зимних условиях, в условиях бездорожья и даже при резких перепадах температур, что характерно для некоторых регионов.

Независимо от системы клапанов двигателя Ларгус, при первой замене заливайте только то масло, которое указано в качестве стандартного. В разное время компания меняла производителей масла, поэтому этому вопросу стоит уделить особое внимание.

Интересно, что производители двигателей устанавливают на них срок службы всего 160 тысяч километров, тогда как в паспортах на силовые агрегаты при покупке указываются совсем другие показатели.

Восьмиклапанный двигатель

Эта модификация силового агрегата когда-то была заимствована у моделей автомобилей «Логан» и «Сандеро».Впервые эти двигатели начали устанавливать на иномарки 7 лет назад, но после необходимости соответствия экологическим нормам Евро-4 их конструкции пришлось доработать, что привело к небольшой потере мощности.

По заявлению производителей ресурс данного агрегата составляет 400 тысяч километров. 8-клапанный двигатель «Лада Ларгус» получает положительные отзывы потребителей не только за хороший ресурс. Важным условием для многих является неприхотливость агрегата к топливу.Конечно, регулярное употребление некачественного бензина скажется на работе автомобиля, но несколько заправок низкооктановым топливом не навредят.

Недостатки агрегата

По мнению автомобилистов, из основных недостатков работы данного двигателя можно выделить:

  • большой расход топлива;
  • высокий уровень шума;
  • заметные колебания при работе;
  • плавающий холостой ход;
  • необходимость регулировки клапана каждые 30 тыс. Пробега;
  • необходимость замены ремня ГРМ каждые 60 тыс. Пробегов;
  • частота протечек сальника коленвала.

Также водители отмечают, что мощности этого двигателя не всегда хватает, особенно в начале движения и во дворах.

16-клапанная модификация

Двигатель на «Ларгус» К4М устанавливается только на 7-местный универсал и в комплектациях автомобилей класса люкс. Его основные отличительные особенности: тихая работа, отсутствие вибрации и расход топлива в смешанном режиме всего 9 литров на 100 км.

Недостатки агрегата

16-ти клапанные двигатели Ларгус тоже не всегда имеют только хорошие отзывы.Среди недостатков силового агрегата многие отмечают отсутствие динамики и пропуски зажигания при использовании низкооктанового топлива. Конечно, сложность сборки этого агрегата также влияет на его стоимость.

Цена на его обслуживание также будет заметно выше (по сравнению с 8-ми клапанной), но при этом производитель дает гарантию эксплуатации 450 тысяч километров, а при правильном уходе и своевременном осмотре двигатель прослужит дольше.

В целом, при выборе между двумя моделями двигателя более мощный также выгоднее, так как не требует частой регулировки клапанов.

Какой двигатель лучший?

Несомненный вывод из множества мнений — при выборе двигателя для «Ларгуса» следует обращать внимание на его самую мощную модель. Только 16-клапанный агрегат может похвастаться максимальной надежностью и практичностью, поскольку одинаково хорошо себя показывает в условиях как трассы, так и города.

На сегодняшний день выпускаются модели «Ларгус» испанского производства. Определить место их сборки можно по маркировке на блоке питания: сборка в России — P, сборка в Испании — D.Что интересно, по качеству эти двигатели ничем не отличаются. Возможно, это была замена производственной линии, которая теперь соответствует всем мировым стандартам. В общем, стандартные анекдоты про отечественный автопром в данном случае будут неуместны.

Нюансом использования автомобиля с установленным мощным двигателем была только его эксплуатация летом, когда в салоне был включен кондиционер. При этом небольшая скорость силового агрегата ощущается с некоторым усилием, но на скорости выше 90 км / ч перестает ощущаться.

Принципиальные отличия двигателей

Традиция выпуска одной и той же модели автомобиля с возможностью приобретения ее с различными двигателями внутреннего сгорания началась на АвтоВАЗе с производства десятой модели Lada. Интересно, что там даже «головку» силового агрегата можно было заменить самостоятельно. Сегодня потребителям в лице «Ларгуса» предлагаются различные модификации автомобилей.

Благодаря несложной математике можно определить, что в простейшей модели двигателя имеется 4 цилиндра, каждый из которых имеет 2 клапана.Эта особенность отрицательно влияет на газообмен и систему впуска и выпуска, а это означает, что снижает эффективность автомобиля и увеличивает расход топлива.

Фактически, благодаря кропотливому труду инженеров разрыв между расходом топлива в разных модификациях двигателей сократился практически до нуля. Таким образом, технические характеристики не являются значимыми факторами выбора, но стоимость силовых агрегатов с разным количеством клапанов все же заметно отличается.

Более новая модель «Ларгус Кросс» имеет только 16-клапанный двигатель.Это связано с приближением автомобиля к люксовому классу. Помимо мощного двигателя, его стандартная комплектация имеет и другие преимущества, которые доступны в обычных моделях только с доплатой или в пакете повышенной комфортности.

В любом случае следует помнить, что абсолютно все модели автомобилей Ларгус собираются на современных конвейерных линиях и соответствуют всем мировым стандартам. Есть ли смысл переплачивать за количество клапанов с практически одинаковыми характеристиками — это, конечно, личное дело каждого автомобилиста.

Долгое время перед АвтоВАЗом стояла непростая задача — создать автомобиль, сбалансированный по потребительским качествам. Стремление свелось к идее выпустить «рабочую лошадку», которая одинаково хорошо подходила бы не только для семейного использования, но и показывала бы достаточную эффективность в логистическом бизнесе.

На первом этапе реализации концепции было прослежено взаимодействие тольяттинцев с европейским гигантом Renault. Благодаря этому сотрудничеству родилась универсальная модель Lada Largus, построенная на базе Logan.Многих интересует, какие двигатели ставятся на эти версии? Платформа была выбрана правильно, и оказалась настолько удачной, что до сих пор служит для создания различных моделей, таких как: Duster, Sandero, а также субкомпактного семейства Nissan.

Чтобы превратить Логан в Ладу Ларгус, разработчикам не потребовалось проводить столько доработок. Большое внимание уделялось только шасси и внешнему виду. Поговорим о том, какие двигатели устанавливаются на автомобиль.

Моторы Лада Ларгус

Какой мотор стоит? Здесь производитель также не стал бросаться в крайности и не раздумывая использовал силовые агрегаты от Logan.

Это две версии двигателей с аналогичным объемом 1,6 литра:

  • 8-клапанная версия «К7М», способная воспроизводить 86 л.с. из.;
  • Его модификация «К4М» имеет 16 клапанный двигатель, мощность которого составляет 105 «лошадей».

АвтоВАЗ внес свой вклад, предложив силовую установку 11189, установленную на Весте. Скажем честно, этот мотор ставили на Гранту, но только здесь его «довели» до стандарта Евро-5.

Нас больше всего интересует «пара» конкурирующих двигателей: 16-клапанный двигатель против отечественного 8-клапанного агрегата «11189».

Как владельцы отзываются о моторах своих универсалов Lada Largus? Сегодняшний Интернет перегружен разнообразной информацией по обоим вариантам оснащения Lada Largus. Мы постарались найти самые достойные обзоры для рассматриваемого нами интригующего соперничества. А также выяснить, у кого какой мотор?

Отзывы автовладельцев

Алексей Радищев, Нижний Новгород сравнивает Калину с Ларгусом в 16-клапанной версии.

Мне очень повезло.Я был владельцем обеих отечественных моделей: у меня была Калина с 8-клапанным двигателем, а мне досталась Лада Ларгус с новым 16-клапанным агрегатом. Проведя сравнение, я решил написать отзыв по своим ощущениям.

По роду деятельности занимаюсь строительством, поэтому моя Калина часто загружается под завязку. Иногда приходилось загружать полтонны. В целом, с двигателем «11189» машина достаточно резвая, какой мотор стоит, думаю, всем известно, даже в длительных подъемах он успевает обгонять.8-клапанный мотор хорош. Видно, что инженеры постарались.

По грузоподъемности Ларгус, конечно, выигрывает, но и вес у этой машины больше. Машину резвой не назовешь. Я даже делал чип-тюнинг, но мой универсал отказывается проявлять маневренность даже в ненагруженном состоянии. Поэтому я сделал, как мне кажется, разумный вывод: заимствованный двигатель К4М хоть и имеет конструкцию «голова» с 16 клапанами, но не способен на резвую езду. Сейчас думаю поменять Ларгус на другой вариант.Например, для той же Калины, но только новее.

Иннокентий Винник, Липецк, Калина 2, двигатель ВАЗ 11189.

Катаюсь на Калине 2 последние пару лет. Я живу в деревне, в связи с чем мне приходится возить много товаров разного характера. В общем, моя машина постоянно загружена под завязку. Проблем в работе практически не возникает. Пару раз регулировал клапаны. Я здесь не беру стандартный сервис. За эти 2 года моя Калина «пробежала» почти 20 тысяч.За двигатель вообще не переживаю, так как 8-клапанный агрегат «11189» в случае неисправности будет не так дорого отремонтировать. Лью масло только на полусинтетику.

Сосед водит LADA Largus и вообще не очень лестно отзывается о своей машине. Однажды он предложил мне подвезти; машина не была загружена. Я был удивлен, когда нажал на газ. В динамике вообще не чувствуется. Возможно, здесь виноват стандарт Евро-5, который заставил доработать двигатель. Если двигатель на моей Калине сломается, то ремонт не ударит по карману.А как же 16-клапанный агрегат? Там ремонт обойдется в приличную сумму.

Конструктивная простота — это, на мой взгляд, главное преимущество силовой установки «ВАЗ 11189» по сравнению с французским двигателем.

Степан Успенский, Ларгус с агрегатом 1,6 л. (105 «сил») 2014 г., Саратов.

В целом машина неплохая и порадует своей вместительностью. У нее есть одна маленькая и неприятная особенность. Дело в расходе топлива. Добиться заявленных 6 литров в загородном режиме можно только на скорости не более 60 км в час.Мало кому такая ситуация понравится, ведь «плетаться» на такой скорости по трассе — не самое приятное.

Производитель заявляет, что 16-клапанная вариация мотора экономична, но на самом деле это далеко не так. Сложно сразу сказать, сколько нужно чип-тюнинга, чтобы машина получила положительные отзывы? Нет достойной динамики. На скорости около 90 км в час машина «съедает» все 9 литров за пройденную «сотню». Так не пойдет!

Компрессор системы кондиционирования воздуха в салоне приводится в движение двигателем с помощью муфты, что также влияет на потери мощности и, соответственно, увеличивает уровень потребления.

Алексей Владимирский, 5-ти местная Лада Ларгус, 8-клапанный агрегат, Анапа.

Приятно, когда отечественная машина новая! Это, как и ожидалось, лучше, чем поношенная иномарка. С учетом того, какие двигатели установлены. После пересадки на LADA Ларгус почувствовал нехватку практичных мелочей. Хотя со временем привыкаешь. Этот автомобиль можно рассматривать как хороший компромисс, когда речь идет о соотношении цены и качества.

В двигателе «11189» меня все устраивает, правда расход великоват.Результаты, которые я получил на практике, сильно отличаются от данных, предоставленных производителем. Если разогнаться до 130 км в час, то расход будет не меньше 10 литров. И это на незагруженной машине. Боюсь представить, как «уйдет» бензин, если машина будет полностью загружена.

Скажу, что 8-клапанный агрегат откровенно слабоват для такого кузова, как в LADA Largus. Здесь был бы уместен более производительный мотор.

Теперь о пятой передаче. Некоторые владельцы пишут, что на нем начинает «рычать» двигатель.Заметил, что при скорости 3000 в минуту скорость составляет 100 км в час, а при 4 тысячах соответственно достигает 120 км в час.

Расход

ВАЗ 2111 8 клап. Из-за чего может возникнуть повышенный расход на ВАЗ

.

В универсале, в результате чего появилась отдельная машина … Автомобиль начал свой путь в 1998 году и закончил в 2009 году, однако на некоторых заводах производство продолжалось вплоть до 2014 года.

Официальные данные (л / 100 км)

Двигатель Расход (город) Расход (трасса) Потребление (смешанное)
1.5 MT 72 л.с. (механика) 9,1 7,5 8,2
1.5 MT 79 л.с. (механика) 10,0 5,7 7,3
1.5 MT 92 л.с. (механика) 8,8 5,5 7,5
1,5 MT 94 л.с. (механика) 9,1 7,5 8,2
1.6 MT 81 л.с. (механика) 9,1 5.6 7,5
1.6 MT 89 л.с. (механика) 9,1 7,5 8,2
1.6 MT 90 л.с. (механика) 10,0 5,7 7,3
1,7 MT 79 л.с. 4×4 (механика) 11,8 9,5 10,3
1,8 MT 82 л.с. 4×4 (механика) 11,8 9,5 10,3

Главный двигатель ВАЗ 2111 1.5-литровый агрегат, который мог развивать мощность либо в 79 лошадиных сил (8-ми клапанный инжектор), либо в 92 л.с. (16-ти клапанный инжектор). Расход топлива на 100 км для такого двигателя варьировался от 7,2 до 7,6 литра.

Второй двигатель объемом 1,6 литра с максимальной мощностью от 81 до 90 лошадиных сил. Все зависит также от количества клапанов и способа подачи топлива. Средний расход в таких комплектациях колеблется от 7,3 до 7,5 литров.

Следующий силовой агрегат имел объем 1,7 л. Он был способен выдавать 79 лошадиных сил.Вместе с этим мотором была установлена ​​система полного привода. Моторы меньшего объема оснащались только передним. Расход бензина здесь был на уровне 12 литров.

И последний двигатель — 1,8 литра, который имел 82 лошадиные силы, тоже был оснащен полным приводом … Он ел топлива столько же, сколько и предыдущий двигатель.
На всех модификациях силовых агрегатов только механические коробчатые передачи, работающие в пяти режимах. Модель также имела несколько модификаций. Три из них имели по два клапана на каждый цилиндр.Это версии 21110, 21111, 21112.

Первый имел 1,5-литровый двигатель с впрыском топлива и мощностью 77 л.с. Вторая модель оснащалась точно таким же двигателем, но с карбюратором. А третий был оснащен двигателем объемом 1,6 л мощностью 82 л.с. Инжектор отвечал за подачу топлива. Также было три версии с шестнадцатиклапанными двигателями: 21113 (1,5 л, 93 л.с.), 21114 (1,6 л, 89 л.с.) и 21116 (2,0 л, 150 л.с.). Везде был установлен инжектор, а в последней версии также была система полного привода.

Отзывы владельца

«Машина понравилась своей вместительностью, и это был главный параметр, по которому я выбирал свою машину. Как потом выяснилось, тоже неплохо едет. Машине уже больше 10 лет, и она до сих пор ни разу не ломалась, что для наших моделей довольно странно. Использую часто, в основном в городе для различных рабочих задач, но иногда приходится выезжать на большие расстояния, например, на дачу. Модель везде показывает себя только с лучшей стороны.Что касается расхода, то тут все неплохо. У меня двигатель 1,7 л. По городу кушает до 15 литров », — пишет Алексей из Новгорода.

«Купил эту машину у соседа, так как мне срочно нужна была машина, в которой много места. Поначалу сомневался, но когда немного поездил на нем и увидел расход, то не задумываясь взял. Сейчас часто катаюсь на нем по делам, перевозя небольшие грузы. Также иногда выезжаю на дачу, так как все инструменты и всевозможные саженцы можно разместить в багажнике и в салоне.По расходу скажу, что больше 10 литров я никогда не тратил », — так отзывается о своей машине Василий из Тюмени.

«Не скажу, что являюсь счастливым обладателем этой машины, так как она часто меня подводит и ломается в самый неподходящий момент. На его ремонт и обслуживание я уже потратил много денег, даже задумывался о продаже. Хотя жаль, так как это отличная рабочая машина, в которую можно все уместить и безопасно довезти до места назначения, расходуя минимум топлива.Я трачу всего 9 литров, не больше », — написал Александр из Пензы.

«Купил ВАЗ 2111 с рук по объявлению. Досталась она мне в хорошем состоянии, чему я нереально рад, так как наши машины не так уж и сложно убить. Использую только для езды по городу, так как работаю разносчиком разных вещей. На трассе не пользовался, да и не хочу, потому что мотора для города еле хватает. И кушает он много, до 12 литров расход спокойно может доходить. Думаю, стоит перепрошить двигатель, может, поможет », — сказал Руслан из Ростова.

«На этой машине я возил на дачу разные стройматериалы. Лучшего транспорта для этой задачи не представить. За ним легко ухаживать, трудно убить, а топлива он ест копейки. Жалко, что плохо оборудован, но было бы слишком много, если бы за такую ​​невысокую стоимость здесь поставили шикарный салон. Двигатель и подвеска оставляют хорошее впечатление. Имею пакет с силовым агрегатом 1,8 литра и полным приводом. На машине застрять нереально, если, конечно, специально не поехать в джунгли », — так писал о своей машине Игнат из Пскова.

«Мой отец подарил мне машину, когда я впервые устроился на работу курьером. Она мне очень пригодилась и сильно облегчила мне жизнь, так как в ней много места, я спокойно расставил все товары на день, она резво катается, а топлива кушает мало. Хотя многие, как я читал в обзорах, жалуются на расход, у меня никогда не было больше 11 литров », — этот отзыв оставил Евгений из Санкт-Петербурга.

Каждый автомобилист задавался вопросом: как снизить расход топлива на своей машине? Узнать, какой должен быть расход топлива на ВАЗ-2111, можно, посмотрев документы на автомобиль.Там будут указаны характеристики автомобиля и вся информация о нем. Обычно норма расхода для ВАЗ-2111 составляет 8-9 литров на 100 км. Эти числа могут отличаться в зависимости от типа поездки, режима и типа дороги. Когда расход топлива в автомобиле не превышает этих показателей, то, скорее всего, снизить его уже не удастся. Однако, в случае большого расхода, автомобиль следует отвести на ТО и провести диагностику.

Если ваших знаний недостаточно, чтобы точно определить причину данной проблемы, нужно обращаться в специализированные мастерские к опытным мастерам.Однако, изучив эту статью, вы сможете самостоятельно разобраться и понять, почему происходит перерасход бензина. Среди наиболее распространенных может быть:

  • Фильтр подачи воздуха засорен и его необходимо очистить;
  • давление в шинах не соответствует нормам;
  • забит топливный фильтр, его тоже нужно прочистить;
  • датчик подачи кислорода неисправен;
  • датчики положения коленвала и распредвала работают некорректно;
  • давление топлива ниже нормы;
  • низкая компрессия.

На самом деле причин может быть гораздо больше, но в первую очередь стоит обратить внимание на вышеперечисленные моменты. Проверить фильтр подачи воздуха в автомобиле не составит труда. Если он грязный, его следует очистить или заменить. Также загрязнение воздушного фильтра влечет за собой увеличение расхода топлива примерно на три литра. Заниженное давление в колесах приводит к увеличению расхода бензина, неправильный радиус шин тоже может стать причиной такой проблемы.

Датчики, влияющие на расход бензина

Автомобиль — это не только средство передвижения, это машина, функционирование которой зависит от многих частей, деталей и датчиков.Каждый компонент может повлиять на результат и качество езды. Если вы столкнулись с проблемой перерасхода топлива, то не стоит упускать из поля зрения ни одной детали и исключать ее из возможных причин.

Высокий расход бензина может зависеть не только от загрязненных фильтров, но и от неисправности различных датчиков.


Так, например, лямбда-зонд выполняет функцию регулирования уровня кислорода в выхлопных газах, регулируя тем самым контроль рабочих смесей.Его можно найти на «трубе» в выхлопной системе. Выявить неисправность этого датчика можно будет с помощью бортового компьютера, если таковой нет, то следует обратиться на СТО. Датчик может выйти из строя по следующей причине:

  1. Бензин плохой состав.
  2. Клапаны слишком тугие.
  3. Неправильная смесь.
  4. Подтекает масло в смесь.
  5. Неправильно настроенные углы подъема.

При определении причины перерасхода бензина не забываем про датчик скорости.Он отвечает за то, чтобы данные о скорости движения автомобиля отправлялись в блок управления. Блок, в свою очередь, контролирует работу двигателя на холостом ходу и регулирует подачу воздуха. Диагностировать датчик скорости можно так же, как и лямбда-зонд. Признаки проблемы:

  1. Некорректная работа спидометра.
  2. Чрезмерный расход топлива.
  3. Плохая тяга двигателя.

Еще одной вероятной причиной может быть датчик ДПРВ и ДПКВ, однако следует отметить, что он есть далеко не на всех моделях ВАЗ.Если этот датчик выходит из строя, то об этом сигнализирует свет на панели. Проверить работу данного устройства можно как на СТО, так и в БК. Причинами неисправности могут быть:

  1. Нестабильная динамика двигателя.
  2. Уменьшает мощность.
  3. Расход топлива увеличился.
  4. Двигатель глохнет на холостом ходу.

Расход топлива ВАЗ 2111 на 100 км очень важен для автовладельцев, а особенно для покупателей. Ведь машина не должна быть дорогой для семьи.

Расход топлива на 8-клапанный ВАЗ 2111 зависит от нескольких факторов :

    объем двигателя
  • ;
  • год выпуска автомобиля;
  • стиль вождения;
  • дорожное покрытие;
  • техническое состояние мотора.

Также большое значение имеет качество бензина, его октановое число. Очень важно залить в бак хорошее, проверенное топливо … Далее поговорим подробнее о том, что увеличивает объем топлива и как снизить расход топлива за счет впрыска ВАЗ 2111.

Основные моменты по объему расхода бензина

Основным показателем, влияющим на расход топлива двигателем автомобиля, является объем двигателя. Расход бензина ВАЗ 2111 по трассе с двигателем 1,5 — 5,5 л, с двигателем 1,6 — 5,6 л. Расход топлива на ВАЗ 2111 в городе с двигателем 1,5 — 8,8 л, 1,6 — 9,8 л. Как видите, чем больше объем двигателя, тем выше затраты на топливо. Модификации двигателя рассчитаны на лучшую производительность и экономичность.В смешанном цикле двигатель использует примерно до 7,5 л. Также очень важна сама маневренность езды, характер водителя. При спокойной умеренной езде можно сэкономить до 1,5 литров на трассе и в городе.

Зависит от дороги

Скорость автомобиля, которую он подберет, зависит от состояния дорожного покрытия. Если на трассе нет выбоин, ям и других дефектов, то машина будет двигаться с той же скоростью без переключений, а показатель расхода топлива у ВАЗ 2111 по такой дороге на 100 километров будет около 5.5 литров.

Как снизить расход топлива

Реальный расход топлива на 16 клапанную Лада 2111 составляет около 6 литров на 100 км … Чтобы не превысить порог этого показателя, необходимо внимательно следить за техническими характеристиками автомобиля, двигателя и всей работы машины.

Обязательный уход за двигательной системой :

  • замена топливного фильтра;
  • чистящие форсунки;
  • своевременная замена масла;
  • чистка генератора.

Компьютерная диагностика поможет выявить причины и снизить затраты на топливо. Также необходимо придерживаться правил передвижения и спокойного, умеренного вождения.

Пятиместный ВАЗ 2111 стал одним из самых популярных отечественных автомобилей, выпускаемых в кузове «универсал». Изначально задуманный как «дачный дом», ВАЗ 2111 оказался уместным как для путешествий небольшой компанией, так и для использования на городских трассах.

Характеристики двигателя

Для ВАЗ 2111 в качестве силового агрегата был выбран инжекторный двигатель… В зависимости от модификации менялся только объем двигателя — от полутора тысяч кубических сантиметров (ВАЗ 21110) до 1,596 кубических сантиметров (ВА 21112 и ВАЗ 21114). Во втором случае речь идет о 16-клапанных двигателях, мощность которых позволяет разгоняться до 185 километров в час.

Модификации

Объем двигателя, см3

Мощность, кВт (л.с.) / об

Цилиндры

Тип топливной системы

Вид топлива

2111 1.5 8v (79 лс)

Инжектор

21111 1,5 (72 л.с.)

Карбюратор

21112 1.6 8v (80 л.с.)

Инжектор

21113 1,5 16 В (89 л.с.)

Инжектор

21114 1.6 16v (90 л.с.)

Инжектор

2111-90 (Tarzan) 1,8 (85 л.с.)

Инжектор

Трансмиссия автомобиля

Как и в других моделях Волжского автозавода, на ВАЗ 2111 устанавливается механическая коробка передач. Однако большинство поклонников ВАЗ убеждены, что это технологическое решение наиболее удобное и практичное.

Тормозная система и гидроусилитель руля

Тормозная система ВАЗ 2111 ничем не отличается от предшественников и собратьев по классу, но гидроусилитель руля уже становится действительно базовым элементом для автомобилей ВАЗ.

Размер шин

Размеры (редактировать)

Динамика

Благодаря достаточно мощному для своего класса двигателю ВАЗ 2111 способен разгоняться до 100 километров в час даже быстрее своих предшественников.

Расход топлива

Расход топлива на ВАЗ 2111 при благоприятных условиях эксплуатации (на дальние загородные расстояния) начинается от семи литров на 100 километров. В городе мотор потребляет около 10 литров и чуть больше 100 километров.

Расход топлива ВАЗ — всегда приемлемо. Разработчики всерьез задумываются о снижении расхода топлива для разных марок ВАЗ.

автомобилей ВАЗ — автомобили отечественного производства… ВАЗ — Волжский автозавод, расположен в Самарской области в городе Тольятти. Автомобили ВАЗ отличаются умеренным расходом топлива и доступной ценой.

Данные о расходе топлива для ВАЗ приведены в таблице ниже. расход топлива автомобили ВАЗ … Автомобили ВАЗ — это не только средство передвижения, но и неотъемлемая часть повседневной жизни человека.

Расход топлива ВАЗ — зависит от его модификации (марки), стиля вождения и сезона. В таблице ниже представлен средний расход топлива марок ВАЗ семейства 2107, 2114, 2110, 2106, 2112, 2109, 2115.

Таблица расхода топлива для марок ВАЗ.

В таблице указаны средние затраты для разных марок WHA … Расход топлива представлен в трех видах — городской расход, расход по трассе и смешанный (средний) расход топлива. Все данные о расходе топлива предоставлены производителем автомобилей ВАЗ. Практически для всех марок автомобилей ВАЗ — расход топлива не превышает 10 литров на 100 км пути, за исключением карбюраторной Нивы.

Марка ВАЗ Мощность, л.с.п.

Средний расход топлива ВАЗ

литр / 100 км
Город Колея
ВАЗ 2101 (1.2, карбюратор) 10,5 11

90 км / ч = 7,5

120 км / ч = 10

ВАЗ 2102, 2103 (1.5, карбюратор) 71 11 11,5

90 км / ч = 7.2

120 км / ч = 9,8

2106 (двигатель 1.57, карбюратор, четырехступенчатая коробка передач) 76,4 9,5 10,5
8,5
2106 (двигатель 1.45, карбюратор, четырехступенчатая коробка передач) 73,5 9,9 10,8
9,0
2106 (двигатель 1.6, форсунка) 8,4 9,8
7
2105 (1.3, карбюратор) 64 9,1 10,2
8,1
2105 (1,5, карбюратор, четырехступенчатая КПП) 71,1 8,8 9,5
8,0
2107 (1,6, инжектор) 7,8–9,8 9-11,5 6,7-8,2
2107 (1,6, карбюратор) 8,9 10.2
7,5
2107 (1,5, карбюратор) 8,3 9,6
7,0
2108, 2109, 21099 (1,5, карбюратор) 72 9,1 10,1
8,2
21083, 21093, (1,5, форсунка) 72 7,6 8,5
6,7
2110, 2111, 2112 (1.5, карбюратор) 67,7 9,5 10,5
8,4
2110, 2111, 21124 (1,5, форсунка) 72 7,9 8,7
7,0
2113, 2114, 2115 (1,5, форсунка) 72 7,6 8,5
6,7
Лада Гранта (8 клапанов) 80 7,0 8.3
5,8
Лада Гранта (8 клапанов) 90 7,7 9,3
6,1
Лада Гранта (16 клапанов) 98, 106, 120 8,1-10,1 9,2-11,2 7-9
Лада Калина 21117, 21118, 21119 (двигатель 1.4) 6,9 7,8
6,0
Лада Калина 21118, 21119 (двигатель 1.6) 7,2 8,1
6,3
Лада Приора (1,6)
90 7,6 8,8
6,5
Лада Приора (1.6, 16 клап.)
106 8,6 9,5
7,7
Лада Веста 21179 (1.8, 16 клап.) 123 8,5-10,5 9.5-11,5 7,5–9,5
Лада Веста 21129 (1.6, 16 клап.) 106 8-10 9,0-11,0 7,0-9,0
Лада рентген (рентген, 1.6, 16 клапанов) 110 7,9 8,8
7,0
Лада рентген (рентген, 1.8, 16 клапанов) 122 8,1 9,1
7,2
Lada Largus (1.6, 8 клапана) 90 8,6 9,5
7,7
Лада Ларгус (1.6, 16 клап.) 105 8,2 9,0
7,5
ВАЗ 21213 (Нива, 1,7, карбюратор) 11,5 13,0
10,0
ВАЗ 21214 (Нива, 1,7, инжектор) 9,8 11.0
8,5
ВАЗ 2131 (Нива, 1.8, инжектор) 11,1 12,8
9,5

Приемлемый расход топлива на ВАЗе!

Хорошую динамику и приемлемый расход автомобилю придает надежный двигатель. ВАЗ имеет доступную цену как на новую, так и на старую машину. Старые марки ВАЗ приемлемы для большинства людей. Новый двигатель ВАЗ демонстрирует исключительную экономичность, за счет чего у автомобиля низкий расход топлива и снижен уровень вредных выбросов в атмосферу.

ВАЗ — среднее качество автомобилей, доступная цена и приемлемый расход топлива.

Что может вызвать повышенный расход на ВАЗе?

1. Повышенный расход топлива ВАЗ наблюдается на автомобилях с изношенным двигателем. … Высокий износ поршней увеличит расход топлива ВАЗ любой марки. Износ определяют путем замера компрессии в блоке двигателя ВАЗ. Если компрессия низкая, поршень необходимо заменить (кольца, поршни, расточка блока).

2. Датчики температуры влияют на повышенный расход. охлаждающая жидкость, положения дроссельной заслонки, массовый расход воздуха и детонация.

3. Высокий расход топлива автомобилей ВАЗ наблюдается при неисправности привода акселератора. , правильная установка развала-схождения, понижения давления в шинах.

4. Наблюдается увеличение расхода топлива на автомобилях ВАЗ с карбюраторными двигателями при неисправностях карбюратора … Это отверстия в диафрагмах, неправильная регулировка всасывающего троса, увеличенные топливные жиклеры, перемешивание воздушных жиклеров местами на двух рабочих камерах (1 камера = 165 мм, 2 камера = 125 мм).

Своевременное прохождение техосмотра позволит сохранить расход топлива на ВАЗе на уровне, заявленном заводом-изготовителем.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *