Дергается ока при движении: Проблемы с а/м «Ока». Дёргается и глохнет

Содержание

Ока дергается при движении на малых оборотах

Автор: Скобарь , 18 октября 2013 г.

86 сообщений в этой теме

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды

К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.

Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы, нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

  • неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,
  • выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,
  • нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,
  • сгоревший резистор в бегунке распределителя,
  • нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,
  • водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,
  • износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),
  • неправильный зазор между контактами прерывателя,
  • неисправный конденсатор,
  • неисправная катушка зажигания.

В электронных системах зажигания к причинам резких дёрганий автомобиля во время езды можно добавить неисправный коммутатор или периодическое нарушение контакта электрических проводов, подсоединённых к датчику Холла.

Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов — катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.

Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине. Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания — это ваш мотор. Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.

Максимальный срок работы стандартной свечи зажигания измеряется в тысячах километров пробега автомобиля и составляет по данным различных изготовителей от 15 до 30 тыс. км. Эксплуатация свечи может продолжаться и большее время, но при этом увеличивается вероятность отказа. На автомобильном рынке запчастей сегодня имеется огромный ассортимент свечей зажигания. Но качество этого товара находится на низком уровне. При покупке нужно помнить, что большая цена не обязательно означает хорошее качество.

При техобслуживании мотора следует проверять величину зазора на свечах, чистоту керамического изолятора и надёжность контакта с высоковольтным проводом. Свеча, имеющая встроенный резистор обычно имеет в своём названии букву R. В таком случае имеет смысл измерить сопротивление в свече, которое не должно превышать 6-7 Ком.

Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

Для пробной замены свечей в мастерской должны всегда быть три проверенных комплекта для наиболее распространённых моторов:

— с размером под ключ на 21 мм;

— с размером под ключ на 16 мм;

— для автомобилей “Форд” с диаметром резьбы на 18 мм. Три различных комплекта исправных свечей — это залог быстрого нахождения неисправности. Наличие в мастерской свечей также необходимо, как и наличие гаечного ключа на 13.

Свеча зажигания боится удара, поэтому, упавшая на пол исправная свеча может после этого выйти из строя.

Проверка высоковольтных проводов состоит в измерении тестером их электрического сопротивления. Сопротивление проводов может быть разным и зависит от вида системы зажигания. Для контактных систем зажигания общее сопротивление провода может быть от 0 — 6 Ком. Для электронных систем зажигания — от 2 до 15-17 Ком.

Опыт ремонтов показывает, что при большем сопротивлении, чем указанное при движении автомобиля возникают рывки, а в некоторых случаях даже невозможно завести мотор.

Каждый рывок — это пропуск искрообразования в цилиндре.

Кроме измерения общего сопротивления проводов следует обратить внимание на места соединения проводов с крышкой распределителя, с катушкой зажигания и на свечах. В местах соединений не должно быть влаги, окислений или грязи. Контакт должен быть надёжным.

Когда при заведённом моторе вы увидите или услышите щелканье искры между центральным и боковым контактом катушки зажигания — можете быть уверенны, что причиной этого стало повышенное сопротивление одного или нескольких высоковольтных проводов или увеличение зазора между электродами свечи.

Проверка бегунка состоит в общем его осмотре и измерении сопротивления резистора или токоведущей пластины. Сопротивление резистора на электронных системах зажигания составляет обычно 1 Ком. На контактных системах зажигания — 5 — 6 Ком. Сгоревший резистор является причиной дёргания автомобиля при движении. Снятие и установку бегунка следует производить осторожно, чтобы не повредить направляющие.

При снятии крышки распределителя зажигания нужно всегда обращать внимание на состояние центрального угольного контакта. Неисправностью является зависание уголька в корпусе крышки. Между бегунком и угольком образуется воздушный зазор, при котором возникает интенсивное выгорание угольного контакта. Воздушный зазор в этом месте тоже способствует возникновению рывков при езде.

На некоторых моделях автомобилей в корпусе центрального угольного контакта может находиться резистор, сопротивление которого не должно превышать 10 Ком. Поэтому при диагностике всегда следует проверять сопротивление уголька. Выгорание этого резистора тоже является причиной дёргания автомобиля. Уголёк с резистором имеет обычно блестящую боковую поверхность.

Водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя является причиной дёргания автомобиля. Трещина или явный прогар корпуса крышки является причиной для замены крышки на новую.

На многих автомобилях крышка распределителя зажигания имеет защитный металлический экран, соединённый с массой двигателя. Экран поглощает радиопомехи, которые возникают в результате искрения распределителя. Со временем между экраном и крышкой распределителя собирается пыль, грязь и влага, которые способствуют прохождению высокого напряжения по наружной поверхности крышки распределителя. Чтобы исключить такую возможность, нужно регулярно поддерживать чистоту в этом месте.

Для надёжной работы контактной системы зажигания большое значение имеет величина зазора на контактах прерывателя. На любых 4-цилиндровых моторах зазор не должен выходить за пределы 0,35-0,45мм. В процессе эксплуатации происходит естественный износ поверхностей прерывателя и зазор уменьшается. Это приводит к перебоям в ценообразовании, появляются рывки во время движения и угол опережения зажиганием становится позже.

Увеличение зазора больше нормы может произойти в результате неграмотной регулировки. Угол опережения в этом случае становится раньше. Быстро и удобно проверить величину зазора на контактах прерывателя (УЗСК) можно автотестером.

Перед проверкой зазора с помощью щупа толщиной 0,4 мм необходимо убедиться в исправности подшипника, на котором крепится механизм прерывателя. Для этого нужно снять крышку распределителя, попытаться рукой пошевелить стойку контактов в вертикальном направлении.

Ощутимый люфт механизма свидетельствует о сильном износе подшипника, который, в свою очередь не даёт возможности точно отрегулировать зазор. Такая неисправность часто встречается на автомобилях “Жигули” и “Москвич”. Установка нового подшипника устраняет эту проблему. В крайнем случае, если нет возможности найти новый подшипник, можно устранить люфт надёжным заклиниванием старого подшипника. Это обеспечит хорошее искрообразование, но при этом механизм вакуумного опережения зажигания перестанет работать.

Поверхности контактов должны быть параллельны друг другу. В процессе работы прерывателя со временем на одной стороне контактов может появиться бугорок, а на другой стороне — ямка. Бугорок нужно аккуратно стереть тонкой алмазной пилочкой для ногтей. Ямку убирать не надо.

Отрегулировав зазор, следует обязательно проверить тестером величину сопротивления замкнутых контактов, которая должна быть меньше одного ома. При разомкнутом положении контактов тестер должен показать бесконечность. Любое несоответствие этим величинам приведёт к перебоям искрообразования.

Самые распространённые неисправности контактных прерывателей — это стирание диэлектрического кулачка, нарушение электропроводимости в соединениях между металлическими деталями. Часто встречается обрыв соединения с массой. Провод выполнен в виде медной косички, без изоляции и может перетираться подвижными деталями.

На распределителе контактной системы зажигания установлен конденсатор, который служит для уменьшения искрения между контактами прерывателя. Ёмкость конденсатора составляет 0,25 мкф. Этот параметр можно измерить тестером, но соответствие по ёмкости ещё не означает исправности конденсатора. При полном выходе из строя конденсатора из-за сильного искрения контакты за несколько секунд покрываются нагаром, который плохо проводит электричество. Искра пропадает и мотор не заводится.

Нарушение работы конденсатора может быть не полным. Частичный пробой изоляции сначала приводит к временному исчезновению искры в системе зажигания, что вызывает резкое дёргание автомобиля. При этом на контактах начинает появляться почернение поверхностей. Чтобы увидеть состояние поверхности контактов, нужно при выключенном зажигании раздвинуть контакты и внимательно их рассмотреть. Покрытые чёрным нагаром контакты указывают на неисправный конденсатор. Светлосерый, матовый цвет поверхности контактов указывают на исправный конденсатор.

Чтобы исключить вероятность частичного пробоя конденсатора необходимо заменить его другим, заведомо исправным, обязательно зачистить контакты и совершить контрольную поездку в течении 10 минут.

Автомобильные конденсаторы отечественного производства по параметрам подходят к любым контактным системам зарубежного производства.

Катушка зажигания (КЗ) представляет собой трансформатор, который преобразует импульс напряжения бортовой сети в импульс высоковольтного напряжения. Стандартная катушка состоит из двух — обмоток первичной и вторичной. По первичной обмотке проходит импульсное напряжение 12 вольт. Синхронно с этим, во вторичной обмотке появляется высоковольтный импульс, величина которого зависит от конструкции данной системы зажигания. В контактных системах зажигания высоковольтный импульс достигает 10-20 тысяч вольт. В электронных системах импульс достигает 30 — 60 тысяч вольт.

Сопротивление первичной обмотки катушки в контактной системе зажигания составляет 3-4 Ома. Сопротивление первичной обмотки в электронной системе составляет меньше одного Ома. Сопротивление вторичных обмоток в обеих системах составляет от 4 до 15 кОм. Перед заменой КЗ следует убедиться в соответствии сопротивления первичной обмотки и системы зажигания.

Соответствие сопротивлений не является гарантией работоспособности катушки. Высокое напряжение вторичной обмотки при благоприятных обстоятельствах может пробивать слой грязи на поверхности, вблизи выхода клемм обмоток. Поэтому, очень важно поддерживать это место на катушке в чистом и сухом виде. Периодический пробой изоляции, плохой контакт на клеммах КЗ может быть причиной резких дёрганий машины во время езды. Наиболее быстрая диагностика — это замена катушки на подходящую по параметрам к системе зажигания и контрольная поездка в течении 10 минут. Для диагностики в запасе нужно иметь две катушки — для контактной системы зажигания и для электронной.

Отказы в работе КЗ встречаются не очень часто. Поэтому, до проверки катушки лучше проверить свечи, высоковольтные провода, контакты, бегунок и уголёк.

Неисправности коммутатора тоже могут вызывать рывки автомобиля во время движения. Проявляется это следующим образом. Холодный мотор заводится нормально, автомобиль едет хорошо в течении небольшого времени (15-30) минут. Потом начинаются рывки и провалы, мотор глохнет из-за отсутствия искры в системе зажигания. После 10-минутной паузы мотор заводится и езда нормализуется на короткое время. Через 5-10 минут опять начинаются рывки, двигатель теряет мощность и глохнет. Если сразу после остановки мотора проверить на центральном проводе искру, то её там не окажется. После небольшой паузы мотор снова заводится и такая езда с перерывами может продолжаться очень долго.

В таком случае может помочь замена коммутатора. При полном выходе из строя коммутатора двигатель вообще не заведётся.

Устанавливая другой коммутатор, нужно обратить внимание на контакты в его штекере. Не допускается окисления или выпадения из штекера отдельных проводов. Затяжка болтов крепления коммутатора к металлической поверхности способствует лучшему охлаждению коммутатора. В упаковке нового коммутатора бывает вложена теплопроводная паста, которая наносится перед установкой на металлическую сторону коммутатора для улучшения охлаждения.

Форма сигнала, которую можно проверить осциллографом, является основной проверкой исправности коммутатора.

Ещё одна причина рывков при езде встречается на моторах, где установлен вакуумный регулятор опережения зажигания механического типа.

Для примера рассмотрим эту неисправность на автомобиле ВАЗ 2108. На оборотах холостого хода в трубке, идущей от карбюратора к регулятору опережения зажигания не должно быть ни малейшего разрежения. Вакуум в трубке появляется после небольшого открытия дроссельной заслонки. При возникновении в трубке разрежения регулятор начинает передвигать датчик Холла в сторону опережения зажигания, а после закрытия дроссельной заслонки вакуум исчезает и датчик Холла возвращается на своё место. Вместе с датчиком Холла передвигаются три его провода. В процессе эксплуатации, в результате этих передвижений может произойти перетирание изоляции одного или нескольких проводов.

Если произойдёт полный обрыв хоть одного провода, система зажигания перестанет работать и мотор не заведётся.

Но частичное нарушение контакта или изоляции может привести к перебоям работы системы зажигания именно во время передвижения датчика Холла. При такой неисправности мотор может ровно работать на оборотах холостого хода, но после нажатия на газ обороты не могут плавно увеличиться, двигатель дёргается в конвульсиях, начинаются пропуски зажигания из-за нарушения контакта на повреждённом проводе.

После снятия вакуумной трубки, подводящей разрежение от карбюратора к регулятору опережения, обороты двигателя уже смогут плавно увеличиваться, так как при нажатии на газ провода датчика Холла остаются неподвижными.

Такая же неисправность может произойти на контактной системе зажигания. Только на контактный прерыватель подведён один провод.

Вообщем сабж собственно. Едешь себе спокойно, никого не трогаешь и тут машинка начинает дергаться, чаще всего на кочках, но и на ровной дороге может. Причем закономерности не вижу. Может и сутки нормально откатать, а может и просто замучить. Холостой держит стабильно, заводиться хорошо. Был у карбюраторщика — глянули бензонасос, несколько прокладок убрали, стал лучше качать, но эффекта не дало. Свечи отличные, пробовали менять — результата нет, провода тоже говорят нормальные. Куда копать дальше ума не приложу. Может кто сталкивался с таким. а то дискомфорт полный. На машине стоит обратка. на перегрев насоса не грешу, да и может начать дергаться даже утром, когда насос точно не может быть перегретым.

Лада Ока 2005 — поломка

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 1994

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 1997

Лада 1111 Ока, 2005

Комментарии 17

Миша, что было в итоге?
У меня сейчас похожая беда.
Поменял постепенно всю электрику, не помогло.
Заметил, что если зазор на свечах больше 0,7мм, то дёргается и чихает.

Выставляю зазор, день всё ок и по новой!

Зато попутно нашёл, что уровень в карбе был выше нормы.Оттого и жрало почти 7 литров на 100км и вечно свечи были чёрные.

Причину, почему из под бензонасоса текло масло на шланг печки, который разбухал и лопался, полевая дорогу тосолом.
Я то думал, что под рычаг ручной подкачки подтекает, а оказалось, что раньше, поставил по запарке обе паронитовые прокладки не между тепловой проставкой, а к бензонасосу!)

Ну и чхание это достало, как и у тебя, то есть, то нет.

Всё началось после говняной заправки.
Но, тот бенз давно выкатил.

Ещё грешу, что трогал зажигание.Но, по стробоскопу выставлял, на 2 деления по маховику.

Да, ещё иногда бывает, когда заводить, может в обратку двигатель ударить.
Точно, наверное ранноватое зажигание и как верить тогда стробоскопу?
Хз уже, что делать…

Ока дергается при разгоне – АвтоТоп

Вообщем сабж собственно. Едешь себе спокойно, никого не трогаешь и тут машинка начинает дергаться, чаще всего на кочках, но и на ровной дороге может. Причем закономерности не вижу. Может и сутки нормально откатать, а может и просто замучить. Холостой держит стабильно, заводиться хорошо. Был у карбюраторщика — глянули бензонасос, несколько прокладок убрали, стал лучше качать, но эффекта не дало. Свечи отличные, пробовали менять — результата нет, провода тоже говорят нормальные. Куда копать дальше ума не приложу. Может кто сталкивался с таким. а то дискомфорт полный. На машине стоит обратка. на перегрев насоса не грешу, да и может начать дергаться даже утром, когда насос точно не может быть перегретым.

Миша, что было в итоге?
У меня сейчас похожая беда.
Поменял постепенно всю электрику, не помогло.
Заметил, что если зазор на свечах больше 0,7мм, то дёргается и чихает.

Выставляю зазор, день всё ок и по новой!

Зато попутно нашёл, что уровень в карбе был выше нормы. Оттого и жрало почти 7 литров на 100км и вечно свечи были чёрные.

Причину, почему из под бензонасоса текло масло на шланг печки, который разбухал и лопался, полевая дорогу тосолом.
Я то думал, что под рычаг ручной подкачки подтекает, а оказалось, что раньше, поставил по запарке обе паронитовые прокладки не между тепловой проставкой, а к бензонасосу!)

Ну и чхание это достало, как и у тебя, то есть, то нет.

Всё началось после говняной заправки.
Но, тот бенз давно выкатил.

Ещё грешу, что трогал зажигание.Но, по стробоскопу выставлял, на 2 деления по маховику.

Да, ещё иногда бывает, когда заводить, может в обратку двигатель ударить.
Точно, наверное ранноватое зажигание и как верить тогда стробоскопу?
Хз уже, что делать…

Частые короткие и резкие рывки

Частые короткие и резкие рывки (частое резкое подергивание) могут быть следствием нарушения нормального искрообразования: при дефектных свечах, значительно повышенной по сравнению с нормой величине искрового промежутка, загрязненных проводах и крышке распределителя.

Слабое мягкое подергивание может быть вызвано слишком малым (менее 0,6 мм) искровым промежутком свечей зажигания.

Следует еще раз отметить, что в любом случае перед вмешательством в систему питания сначала всегда целесообразно проверить техническое состояние системы зажигания и найти явные дефекты и нарушения регулировок в отношении зазоров между электродами свечей, установки угла опережения зажигания, чистоты высоковольтных проводов, катушки зажигания, исправности коммутатора и вакуумного регулятора опережения зажигания.

Убедившись, что причина нарушения работы двигателя по всей вероятности в карбюраторе, целесообразно визуально оценить состояние его узлов и элементов с целью выявить дефекты до опробования на двигателе. Это особенно важно, если карбюратор был снят с автомобиля и еще не проверен в движении. После устранения выявленных таким образом дефектов во всех случаях гарантируется возможность запуска двигателя и движения хотя бы с прикрытой воздушной заслонкой.

Чтобы детально осмотреть элементы карбюратора, снимите с корпуса крышку. Далее проверяйте состояние элементов карбюратора отдельно по трем основным частям: крышке, корпусу и корпусу дроссельных заслонок.

Топливоподводящий штуцер 1 (см. рис. 7) должен быть плотно завернут в соответствующей бобышке крышки карбюратора. Сетка топливного фильтра 2 под штуцером в полости крышки перед игольчатым клапаном не должна иметь разрывов, а ее ячейки ? сплошного загрязнения отложениями. Корпус игольчатого клапана 15 должен быть плотно затянут на крышке. Шарик иглы при легком нажиме должен свободно утапливаться в ее тело и возвращаться обратно.

Жиклеры эконостата и инерционного обогатителя на двух топливозаборных трубках, запрессованных в нижнюю плоскость крышки, не должны иметь засорений.

Воздушная заслонка 8 должна максимально плотно (без косых щелей, неравномерных зазоров у кромок) перекрывать входную горловину и без заедания поворачиваться на оси.

Нажимая отверткой на нижнюю половину закрытой воздушной заслонки, убедитесь, что она свободно поворачивается на оси и легко, без заедания, возвращается в закрытое положение.

Рычаг на оси 9 воздушной заслонки не должен иметь люфта в месте заделки.

Шток диафрагменного механизма пускового устройства при принудительном утапливании должен легко перемещаться и при освобождении под действием сжатой пружины возвращаться в исходное положение.

В заключение проверьте герметичность игольчатого клапана, поворачивая крышку иглой вверх и создавая разрежение в штуцере хотя бы резиновой грушей: в течение 30 с сжатая груша не должна хоть сколько-нибудь заметно менять свою форму.

Электромагнитный клапан 15 (рис. 8) должен иметь иглу с наконечником и жиклер 16 требуемой маркировки. Клапан должен быть завернут в крышку достаточно плотно, до полного вдавливания резинового уплотнительного кольца в дистанционную втулку.

При осмотре корпуса убедитесь, что поплавок 4 без малейшего заедания вращается на оси 5 и не имеет заметного перекоса. Фиксатор 6 оси поплавка должен быть вставлен в соответствующие пазы на стенке поплавковой камеры. Верхняя часть фиксатора не должна выступать за плоскость корпуса карбюратора.

Сняв фиксатор, ось и поплавок, убедитесь в чистоте поплавковой камеры.

Проверьте наличие и соответствие требуемым маркировкам главных жиклеров: двух топливных 7 под пробками 8 в стенке поплавковой камеры, и двух воздушных 11 с эмульсионными трубками.

Держатель 10 распылителей ускорительного насоса должен быть плотно вставлен в корпус карбюратора.

Шарик нагнетательного клапана ускорительного насоса должен свободно перемещаться в канале держателя распылителей (проверяется по стуку).

Ось рычага ускорительного насоса должна быть плотно запрессована в кронштейны, винты крепления крышки 14 затянуты. Когда вы оттягиваете рычаг привода ускорительного насоса, должно ощущаться сопротивление сжимаемой пружины диафрагмы.

Теперь проверьте ускорительный насос, заливая в поплавковую камеру бензин на половину ее глубины и вручную перемещая приводной рычаг. При этом после нескольких качков, необходимых для заполнения полости диафрагмы насоса, при каждом перемещении рычага из распылителей должны выходить ровные, не попадающие на стенки большого и малого диффузоров струи топлива. Нарушение формы и направления струй топлива чаще всего свидетельствует о засорении распылителей.

При подкачивании топлива из-под держателя 10 распылителей оно не должно подтекать.

При отсутствии струй топлива из распылителей убедитесь в свободном перемещении рычага привода ускорительного насоса на оси: бывает, что он «зависает» в отведенном положении и не воздействует на диафрагму. В этом случае размочите ось тормозной жидкостью и пассатижами раскачайте рычаг на оси.

При отсутствии «зависания» рычага убедитесь в исправности нагнетательного клапана и чистоте отверстий распылителей. При отсутствии положительного результата разберите диафрагменный механизм ускорительного насоса, промойте его полость и продуйте все отверстия каналов ускорительного насоса сильной струёй воздуха.

Малые диффузоры 17 должны быть вставлены до упора в гнезда корпуса. При этом входные отверстия их каналов должны быть обращены к главным воздушным жиклерам.

Верхняя приваленная плоскость корпуса карбюратора не должна иметь выступающих забоин.

Оси 1, 4 (рис. 9) дроссельных заслонок 2, 3 должны свободно поворачиваться и не заклиниваться в крайних положениях. Если оси проворачиваются туго, размочите их бензином, тормозной жидкостью или другим растворителем.

Упорный винт 25 на рычаге дроссельной заслонки второй камеры должен быть отрегулирован таким образом, чтобы обеспечивать тонкую (до 0,05 мм) щель у кромок закрытой заслонки.

Каналы системы вентиляции картера, включая штуцер 26 подачи картерных газов, должны быть очищены от отложений и легко продуваться.

В специальном блоке 10 на корпусе дроссельных заслонок должен быть установлен винт 8 регулировки состава смеси на холостом ходу, фиксируемый резиновым уплотнительным кольцом 9. Сам блок с прокладкой 11 должен быть плотно привернут к корпусу.

Устранив визуально обнаруженные неисправности и не добившись нормальной работы карбюратора, приступайте к проверке его систем, причем в первую очередь тех, которые потенциально могут вызвать отмеченные дефекты. Рассмотрим их в приведенном выше порядке.

Ребята, может кто сталкивался с таким явлением, когда на холостых работает тихо ровно, а при ускорении даешь газку дальше 1.5тыщ и начинаются подергивания. Именно при нагрузке так исполняет. Было такое, что засорялись носики, которые писают в камеры. Почистил тоненькой проволочкой. Продуваются вроде. Жиклеры не стал выкручивать топливные. На улице холодно) только воздушные выкрутил и продул. Вообще ощущение такое, что будто смесь бедная при ускорении. Чувствую, что раньше резвее была. И движок звучит так, будто в полсилы старается, вот когда на низких оборотах едешь, то чуствую, что тяга есть огого. На высоких при ускорении кашляет, дергается. Попытался описать ситуацию)

И вчера с парнями ходили на картингах катать. По зимней трассе, вапще караул) 650р 10минут, это было очень круто!И на днях видел заниженый прицеп!хах

Почему ока дергается при езде

Частые короткие и резкие рывки

Частые короткие и резкие рывки (частое резкое подергивание) могут быть следствием нарушения нормального искрообразования: при дефектных свечах, значительно повышенной по сравнению с нормой величине искрового промежутка, загрязненных проводах и крышке распределителя.

Слабое мягкое подергивание может быть вызвано слишком малым (менее 0,6 мм) искровым промежутком свечей зажигания.

Следует еще раз отметить, что в любом случае перед вмешательством в систему питания сначала всегда целесообразно проверить техническое состояние системы зажигания и найти явные дефекты и нарушения регулировок в отношении зазоров между электродами свечей, установки угла опережения зажигания, чистоты высоковольтных проводов, катушки зажигания, исправности коммутатора и вакуумного регулятора опережения зажигания.

Убедившись, что причина нарушения работы двигателя по всей вероятности в карбюраторе, целесообразно визуально оценить состояние его узлов и элементов с целью выявить дефекты до опробования на двигателе. Это особенно важно, если карбюратор был снят с автомобиля и еще не проверен в движении. После устранения выявленных таким образом дефектов во всех случаях гарантируется возможность запуска двигателя и движения хотя бы с прикрытой воздушной заслонкой.

Чтобы детально осмотреть элементы карбюратора, снимите с корпуса крышку. Далее проверяйте состояние элементов карбюратора отдельно по трем основным частям: крышке, корпусу и корпусу дроссельных заслонок.

Топливоподводящий штуцер 1 (см. рис. 7) должен быть плотно завернут в соответствующей бобышке крышки карбюратора. Сетка топливного фильтра 2 под штуцером в полости крышки перед игольчатым клапаном не должна иметь разрывов, а ее ячейки ? сплошного загрязнения отложениями. Корпус игольчатого клапана 15 должен быть плотно затянут на крышке. Шарик иглы при легком нажиме должен свободно утапливаться в ее тело и возвращаться обратно.

Жиклеры эконостата и инерционного обогатителя на двух топливозаборных трубках, запрессованных в нижнюю плоскость крышки, не должны иметь засорений.

Воздушная заслонка 8 должна максимально плотно (без косых щелей, неравномерных зазоров у кромок) перекрывать входную горловину и без заедания поворачиваться на оси.

Нажимая отверткой на нижнюю половину закрытой воздушной заслонки, убедитесь, что она свободно поворачивается на оси и легко, без заедания, возвращается в закрытое положение.

Рычаг на оси 9 воздушной заслонки не должен иметь люфта в месте заделки.

Шток диафрагменного механизма пускового устройства при принудительном утапливании должен легко перемещаться и при освобождении под действием сжатой пружины возвращаться в исходное положение.

В заключение проверьте герметичность игольчатого клапана, поворачивая крышку иглой вверх и создавая разрежение в штуцере хотя бы резиновой грушей: в течение 30 с сжатая груша не должна хоть сколько-нибудь заметно менять свою форму.

Электромагнитный клапан 15 (рис. 8) должен иметь иглу с наконечником и жиклер 16 требуемой маркировки. Клапан должен быть завернут в крышку достаточно плотно, до полного вдавливания резинового уплотнительного кольца в дистанционную втулку.

При осмотре корпуса убедитесь, что поплавок 4 без малейшего заедания вращается на оси 5 и не имеет заметного перекоса. Фиксатор 6 оси поплавка должен быть вставлен в соответствующие пазы на стенке поплавковой камеры. Верхняя часть фиксатора не должна выступать за плоскость корпуса карбюратора.

Сняв фиксатор, ось и поплавок, убедитесь в чистоте поплавковой камеры.

Проверьте наличие и соответствие требуемым маркировкам главных жиклеров: двух топливных 7 под пробками 8 в стенке поплавковой камеры, и двух воздушных 11 с эмульсионными трубками.

Держатель 10 распылителей ускорительного насоса должен быть плотно вставлен в корпус карбюратора.

Шарик нагнетательного клапана ускорительного насоса должен свободно перемещаться в канале держателя распылителей (проверяется по стуку).

Ось рычага ускорительного насоса должна быть плотно запрессована в кронштейны, винты крепления крышки 14 затянуты. Когда вы оттягиваете рычаг привода ускорительного насоса, должно ощущаться сопротивление сжимаемой пружины диафрагмы.

Теперь проверьте ускорительный насос, заливая в поплавковую камеру бензин на половину ее глубины и вручную перемещая приводной рычаг. При этом после нескольких качков, необходимых для заполнения полости диафрагмы насоса, при каждом перемещении рычага из распылителей должны выходить ровные, не попадающие на стенки большого и малого диффузоров струи топлива. Нарушение формы и направления струй топлива чаще всего свидетельствует о засорении распылителей.

При подкачивании топлива из-под держателя 10 распылителей оно не должно подтекать.

При отсутствии струй топлива из распылителей убедитесь в свободном перемещении рычага привода ускорительного насоса на оси: бывает, что он «зависает» в отведенном положении и не воздействует на диафрагму. В этом случае размочите ось тормозной жидкостью и пассатижами раскачайте рычаг на оси.

При отсутствии «зависания» рычага убедитесь в исправности нагнетательного клапана и чистоте отверстий распылителей. При отсутствии положительного результата разберите диафрагменный механизм ускорительного насоса, промойте его полость и продуйте все отверстия каналов ускорительного насоса сильной струёй воздуха.

Малые диффузоры 17 должны быть вставлены до упора в гнезда корпуса. При этом входные отверстия их каналов должны быть обращены к главным воздушным жиклерам.

Верхняя приваленная плоскость корпуса карбюратора не должна иметь выступающих забоин.

Оси 1, 4 (рис. 9) дроссельных заслонок 2, 3 должны свободно поворачиваться и не заклиниваться в крайних положениях. Если оси проворачиваются туго, размочите их бензином, тормозной жидкостью или другим растворителем.

Упорный винт 25 на рычаге дроссельной заслонки второй камеры должен быть отрегулирован таким образом, чтобы обеспечивать тонкую (до 0,05 мм) щель у кромок закрытой заслонки.

Каналы системы вентиляции картера, включая штуцер 26 подачи картерных газов, должны быть очищены от отложений и легко продуваться.

В специальном блоке 10 на корпусе дроссельных заслонок должен быть установлен винт 8 регулировки состава смеси на холостом ходу, фиксируемый резиновым уплотнительным кольцом 9. Сам блок с прокладкой 11 должен быть плотно привернут к корпусу.

Устранив визуально обнаруженные неисправности и не добившись нормальной работы карбюратора, приступайте к проверке его систем, причем в первую очередь тех, которые потенциально могут вызвать отмеченные дефекты. Рассмотрим их в приведенном выше порядке.

Вообщем сабж собственно. Едешь себе спокойно, никого не трогаешь и тут машинка начинает дергаться, чаще всего на кочках, но и на ровной дороге может. Причем закономерности не вижу. Может и сутки нормально откатать, а может и просто замучить. Холостой держит стабильно, заводиться хорошо. Был у карбюраторщика — глянули бензонасос, несколько прокладок убрали, стал лучше качать, но эффекта не дало. Свечи отличные, пробовали менять — результата нет, провода тоже говорят нормальные. Куда копать дальше ума не приложу. Может кто сталкивался с таким. а то дискомфорт полный. На машине стоит обратка. на перегрев насоса не грешу, да и может начать дергаться даже утром, когда насос точно не может быть перегретым.

Лада Ока 2005 — поломка

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 1994

Лада 1111 Ока, 1997

Лада 1111 Ока, 2005

Комментарии 17

Миша, что было в итоге?
У меня сейчас похожая беда.
Поменял постепенно всю электрику, не помогло.
Заметил, что если зазор на свечах больше 0,7мм, то дёргается и чихает.

Выставляю зазор, день всё ок и по новой!

Зато попутно нашёл, что уровень в карбе был выше нормы.Оттого и жрало почти 7 литров на 100км и вечно свечи были чёрные.

Причину, почему из под бензонасоса текло масло на шланг печки, который разбухал и лопался, полевая дорогу тосолом.
Я то думал, что под рычаг ручной подкачки подтекает, а оказалось, что раньше, поставил по запарке обе паронитовые прокладки не между тепловой проставкой, а к бензонасосу!)

Ну и чхание это достало, как и у тебя, то есть, то нет.

Всё началось после говняной заправки.
Но, тот бенз давно выкатил.

Ещё грешу, что трогал зажигание.Но, по стробоскопу выставлял, на 2 деления по маховику.

Да, ещё иногда бывает, когда заводить, может в обратку двигатель ударить.
Точно, наверное ранноватое зажигание и как верить тогда стробоскопу?
Хз уже, что делать…

РЫВКИ
Рывок-это резкое изменение ускорения, наблюдаемое в течение непродолжительного времени (от 0,5 до 1 сек). . Чаще- это замедление с последующим ускорением.. .

1.Любое положение педали др. заслонок

Возможная причина:
НАРУШЕНИЕ ИСКРООБРАЗОВАНИЯ
(пробой изоляции высоковольтных проводов, неисправность бегунка или крышки распределителя)

2.Трогание с места, установившееся движение с небольшой скоростью при малом открытии др. заслонок

Возможная причина:
ПЕРЕОБЕДНЕНИЕ СМЕСИ
(малый уровень топлива, переобеднённая регулировка переходной системы, или главной дозирующей системы первичной камеры. )
НАРУШЕНИЕ ИСКРООБРАЗОВАНИЯ
(Неисправность свечей, бегунка, крышки распределителя, слишком раннее зажигание, нарушен зазор между электродами свечей (малый или большой). Мягкое подергивание-Малый зазор в свечах. Резкое подергивание- Большой зазор между электродами свечей

3.Установившееся движение или плавный разгон со средним открытием дроссельных заслонок
Возможная причина:
НАРУШЕНИЕ ПОДАЧИ ТОПЛИВА В ПОПЛАВКОВУЮ КАМЕРУ
(засорение сетчатого фильтра на входе в карбюратор, нарушение нормальной работы бензонасоса)

Ока дергается при разгоне

Машина работала идеально, и вдруг начала тупить. Выражалось это в том, что после прогрева начинаешь ехать на первой, переключаешься на вторую и если педаль акселератора утопил немного больше чем ей надо, то ОКА начинала захлёбываться, дергаться, пока не отпустишь немного педаль. При сбрасывании газа машина начинала ровно работать, плавно набираешь скорость и переключаешься на третью скорость, где история повторялась полностью, только выглядело это ещё ярче.

При этом абсолютно было непонятно в какую сторону копать. Ведь машина прекрасно заводилась в любой мороз, дергалась сильно только первый километр, а потом дерганья становилось всё меньше, и дергалась, как казалось, при определенном положении педали акселератора, а если нажать больше или меньше работала нормально.
Причина оказалась банально в свечах зажигания, или в электрики, хотя Я был уверен, что проблема в топливной системе. Выкрутив обе свечи и сравнив их, было четко видно, что нагар на них отличается. После замены свеч машина стала ехать ровно без рывков. Непонятным остается один момент, почему же машина заводилась отлично, если одна из свеч периодически халтурила.

Цветной иллюстрированный альбом ВАЗ 1111, 11113 «ОКА» устройство и эксплуатация. В формате DJVU

Самая распространенная причина дерготни и пинков при движении — неисправность «автомата» или «робота». Но подобная реакция машины может говорить и о других проблемах, которые доставят не меньше хлопот.

Некачественное топливо

Начнем с простых вещей. Пинки могут появиться после заправки «паленым» бензином на тех АЗС, где халатно относятся к состоянию фильтров, через которые проходит топливо при сливе из бензовоза в топливохранилище. После заправки таким горючим, взвесь в топливе постепенно забивает сетку топливоприемника автомобиля, вот дергатня и появляется. Ну а если грязи слишком много, машина просто встанет. Придется менять бензонасос и чистить бак.

Опоры силового агрегата

При сильном износе опор силового агрегата он не только начинает ощутимо вибрировать во время движения, но и наклоняется сильнее, чем обычно при включении, скажем, «драйва» или заднего хода. Это и вызывает сильный толчок.

Датчики двигателя

Ощутимые пинки могут быть спровоцированы неисправностями отдельных датчиков системы управления двигателем. Скажем, датчика положения дроссельной заслонки или массового расхода воздуха. Иногда после таких пинков загорается лампа Check Engine и в память записываются ошибки, которые многие сервисмены трактуют. как неисправность «автомата», хотя на самом деле с ним все в порядке.

Дергается двигатель при нажатии на газ: причины неисправности

Симптомы проблем с ускорением рано или поздно возникают у автомобилей с больши́м пробегом. Первые признаки неисправности водитель может и не заметить во время езды без экстремальных нагрузок. Тестовые режимы для таких дефектов — движение в гору или резкое нажатие на педаль газа. В подобных ситуациях поломка проявляет себя тем, что машина при разгоне дёргается и не набирает обороты.

Процессы в двигателе

При нажатии на педаль газа топливный насос создаёт давление в магистрали и проталкивает бензин через топливный фильтр к системе впрыска.

Там происходит подготовка топливно-воздушной смеси, которая в виде мелкодисперсной пыли подаётся в цилиндр.

В этот момент свеча зажигания воспламеняет смесь, которая, сгорая, приводит в движение поршни, проворачивающие с помощью кривошипно-шатунного механизма коленчатый вал двигателя.

Продукты сгорания отводятся из цилиндра, и процесс повторяется. Удаление осуществляется путём открытия выпускного клапана, что позволяет поршню вытолкнуть выхлопные газы через выпускной коллектор. Выхлопы очищаются с помощью каталитического нейтрализатора, затем их энергия гасится глушителем, после чего они удаляются через выхлопную трубу.

В целом, похожая ситуация и двигателями для мотоциклов, только у них меньше объем двигатель. Поэтому если надоела машина, то есть смысл пересесть на мотоцикл, только заранее нужно подыскать себе недорогой шлем для мотоцикла, так как сразу дорогой покупать нет смысла, для начала лучше начать с чего-то простого. Это касается и самого мотоцикла.

В этот цикл может быть включён ещё один элемент: некоторая часть несгоревшего топлива с твёрдыми частицами углеводородов рециркулируется и снова сжигается под контролем датчиков за содержанием в выхлопах загрязняющих веществ.

Все эти процессы двигатель совершает со скоростью 1200 оборотов в минуту на холостом ходу. При открытии дроссельной заслонки сгорание происходит более интенсивно, количество оборотов повышается и, если трансмиссия подключена, автомобиль начинает ускоряться.

Для исправного совершения циклов двигателю нужны три вещи: надёжное воспламенение, воздух и топливо в достаточных количествах.

Если в работе двигателя присутствуют нарушения, приводящие к тому, что при нажатии на газ машина дёргается, то, скорее всего, один из следующих процессов не происходит должным образом:

  • подача топлива;
  • подготовка смеси;
  • зажигание.

Топливное голодание

Рывки при разгоне могут быть признаками нарушений на любой части всего маршрута подачи топлива из бака в двигатель. ДВС чувствителен к разгерметизации топливной магистрали и проблемам утечки из неё топлива. Повреждение топливопровода может привести не только к тому, что при резком нажатии на газ машина не реагирует сразу, но даже к пожару или взрыву. Поэтому разумным первым шагом в диагностике топливного голодания будет осмотр пространства под автомобилем на предмет утечек топлива.

Подозрения также должен вызвать запах бензина в салоне или багажнике.

Проверка фильтра и бака

Топливный фильтр отвечает за очистку бензина до того, как последний попадёт в систему впрыска. Он может быть забит мусором, грязью и другими частицами из бака или топливными взвесями.

Обычно фильтр прикреплён внутри моторного отсека на основной магистрали до системы смесеобразования. Если нет определённости в отношении даты его последней замены, то забитость фильтра как возможную причину рывков при разгоне следует рассмотреть более внимательно.

Чтобы понять, является ли проблемой именно он, необходимо:

  • Физически осмотреть топливный фильтр. Если визуально очевидно, что он загрязнён, то, вероятно, его непроходимость и вызывает ограничение потока топлива к двигателю.
  • Проверить на герметичность соединения в местах сращивания топливопроводов корпусом фильтра. Нередки случаи ослабления соединений до разгерметизации системы.

Будет также интересно:  ТОП самых лучших минивэнов со всех точек планеты

Если эти проблемы обнаружены, следует заменить топливный фильтр и затянуть резьбу на соединениях.

Затем убедиться, что утечка прекратилась, и протестировать работу двигателя снова. В некоторых случаях может оказаться засорённой система вентиляции бака. Проблема незаметна при полном баке, но с его опустошением может проявить себя провалами при разгоне.

Устранение проблем с насосом

Топливный насос в современном автомобиле чаще всего погружного типа и работает на электроприводе. Его задача заключается в выкачивании топлива из бака и проталкивании его по топливопроводам в нужном направлении. Открытие дроссельной заслонки влечёт за собой увеличение расхода топлива. Соответственно, насос в этом случае повышает давление, чтобы удовлетворить потребности двигателя в бензине.

Проблемы в работе насоса могут привести к рывкам при наборе скорости. Как правило, такие симптомы свидетельствуют о первых признаках его износа.

Для анализа и устранения неполадок, связанных с работой топливной помпы, потребуется профессиональное диагностическое оборудование для сканирования и интерпретации кодов ошибок. Или придётся снять насос и проверить его работу. При подозрениях на его неисправность рекомендуется полная замена.

Дефицит воздуха

Воздушный фильтр предназначен для очистки воздуха от дорожного мусора, пыли и других компонентов, способных повредить двигатель. Этот элемент способен накапливать грязь до полной непроходимости. Забитость фильтра является самой недооценённой причиной того, что автомобиль будет неравномерно ехать из-за неэффективного сжигания топлива.

Ещё одна популярная причина скачкообразного ускорения автомобиля — датчик массового расхода воздуха. Компонент выполняет задачу замера количества всасываемого воздуха и передачу данных к бортовому компьютеру. Дефектный или загрязнённый датчик проявляет себя потерей мощности у двигателя и увеличением расхода топлива.

Датчики кислорода

Большинство моторов современных автомобилей оснащены датчиками кислорода (лямбда-зондами). Их количество может доходить до нескольких штук, в зависимости от модели автомобиля. Присутствие такого контура контроля способствует бесперебойной и экономичной работе двигателя. Как правило, можно встретить два типа таких датчиков:

  • Лямбда-зонды восходящего потока. Расположены внутри выпускного коллектора и предназначены для измерения уровня кислорода в выхлопных газах транспортного средства во время такта выпуска. Их задача — контроль неполного сгорания.
  • Датчики нисходящего потока. Расположены за каталитическим нейтрализатором. Они передают на компьютер информацию, необходимую для тонкой настройки соотношения топлива и воздуха в смеси.

Если один из этих датчиков выходит из строя, то на процессор, управляющий двигателем, поступает неверная информация, что способно привести к проблемам с ускорением автомобиля. Для того чтобы продиагностировать исправность лямбда-зондов, требуется профессиональное оборудование, предназначенное для считывания и анализа кодов ошибок из бортового компьютера.

Клапан рециркуляции

Типичный ДВС сжигает около 80% топлива в цилиндре. Причина неполного сгорания заключается в том, что топливо содержит сложные молекулы углеводородов, которые непросто окислить. Более крупные молекулы не способны сгореть без увеличения времени реакции.

Система рециркуляции выхлопных газов была изобретена и внедрена в конце 1960-х годов. Суть её работы заключается в направлении тяжёлых молекул углеводородов из выхлопных газов обратно в камеру сгорания через впускной коллектор.

Элементы этой системы (в первую очередь клапан EGR) со временем забиваются нагаром, снижающим эффективность работы двигателя.

Для того чтобы диагностировать или устранить проблему с клапаном рециркуляции, необходимо:

  • Снять клапан EGR.
  • Проверить камеры EGR на наличие избытка сажи. Внутри клапан представляет собой серию камер, через которые твёрдые частицы топлива поступают в коллектор. Если они забиты, то двигатель может себя проявить рывками в работе.
  • Проверить вспомогательные компоненты системы рециркуляции на наличие повреждений. В её работе могут быть задействованы датчики и вакуумные компоненты, повышающие эффективность работы EGR. Любой из них может быть повреждён и привести к провалам тяги.

Зажигание и впрыск

При нормальной работе свеча получает электрический сигнал от трамблёра или электронной системы впрыска и посылает импульс тока на электроды в доли секунды. Таким образом происходит воспламенение паров в камере сгорания. Однако существует немало причин, из-за которых свеча может перестать давать искру должным образом.

Подобные проблемы способны быть причиной неравномерной работы двигателя при ускорении.

Существует немало методов для обнаружения и устранения проблем со свечами зажигания, но диагностику лучше проводить у специалистов. Начинающему механику под силу следующие мероприятия:

  • Проверить провода, идущие к свечам. Иногда неравномерность работы двигателя вызывается повреждениями, износом или неверным подключением проводов свечей зажигания.
  • Заменить подозрительную свечу. На протяжении всего срока эксплуатации она должна сохранять свой первоначальный внешний вид. Если свеча повреждена, покрыта маслом или нагаром, следует обратиться к профессионалам для дальнейшей диагностики причин такого её состояния.

Ещё одним фактором того, почему свечой не генерируется искра, может быть неисправность катушки зажигания. Этот важный компонент повышает напряжение автомобильной сети до 30000 вольт, что является главным условием для образования искры. Дефекты катушки вызывают пропуски в зажигании, проявляющие себя рывками автомобиля.

Другая распространённая проблема в системе зажигания — загрязнение форсунок инжектора. Это не очень серьёзный дефект, но он также нуждается в устранении. Форсунки желательно чистить на регулярной основе, чтобы избежать дорогостоящей замены.

Такую процедуру можно проводить самостоятельно при помощи специального набора для чистки, который стоит недорого и всегда есть в продаже.

Другие причины

Причины рывков автомобиля при ускорении не всегда находятся в двигателе. Иногда это связано с работой сцепления на автомобилях с механической коробкой передач.

Например, диск сцепления может быть изношен или деформирован. Аналогичным образом проявляет себя неисправный выжимной подшипник.

Некоторые умельцы ремонт сцепления делают самостоятельно, но для большинства водителей такие работы потребуют дополнительных знаний.

Неравномерной работой двигателя в некоторых режимах проявляют себя также неисправности бортовой электроники. Иногда блок управления двигателем или другой электронный компонент даёт сбои. В большинстве случаев простой перезагрузки программного обеспечения достаточно для восстановления работоспособности систем управления двигателем.

Плохое напряжение бортовой сети — не очень распространённый диагноз провалов в ускорении, но иногда причина именно в этом.

Задача генератора — создавать необходимое напряжение во время работы двигателя. Как и любой другой механизм, он подвержен износу, что приводит к потере его продуктивности.

Падения напряжения сказываются на работе топливного насоса и системы зажигания.

Неблагоприятные погодные условия также могут стать причиной подёргиваний при ускорении. Влажность и перепады температур в холодное время года провоцируют образование конденсата на контактных группах и в корпусах электронных блоков. Особенно чувствительны к погоде автомобили старых конструкций, оснащённые механическим трамблёром.

Запотевание его крышки приводит к искрообразованию в самом трамблёре, а не на свече. Пропуски зажигания проявляют себя рывками во время движения.

Очевидный способ предотвратить это — оставлять автомобиль в более сухих и тёплых помещениях. Если такое хранение не представляется возможным, то единственный способ избавиться от конденсата — осушить внутреннюю часть крышки трамблёра.

Дизельные двигатели

При признаках неравномерного ускорения худшая поломка для дизельных моторов — выход из строя турбины, поскольку как сама деталь, так и её замена недешевы.

Как правило, симптомы выхода из строя компрессора не бывают внезапными. И чем позже они будут выявлены и устранены, тем дороже будет ремонт.

Поэтому важно помнить, что дефекты турбонагнетателя необходимо устранять своевременно. Основные признаки приближающегося отказа:

  • свист турбины;
  • синий или чёрный дым из трубы;
  • потери мощности при равномерном движении или ускорении.

Также нередки отказы датчика нагнетаемого турбиной давления, из-за чего компрессия воздуха может не соответствовать потребностям двигателя. Это недорогая деталь, которую можно заменить с помощью любительского инструмента.

Более общими причинами рывков при движении являются утечки в вакуумных шлангах. Эти чёрные незаметные трубки оказывают большое влияние на работу дизеля. Если повреждения или разрывы удастся обнаружить, самостоятельное восстановление герметичности не составит труда.

Можно сказать, что большинство причин рывков как дизельных, так и бензиновых автомобилей могут быть устранены и даже предупреждены регулярным техническим обслуживанием. Зачастую это просто результат загрязнений или износа деталей. Другие причины возникают реже и устранять их лучше в специализированных мастерских.

Источник: https://avto-zed.com/sovetyi-avtomobilistam/pochemu-pri-razgone-mashina-dyorgaetsya-i-ne-nabiraet-oborotyi

Двигатель глохнет при нажатии на педаль газа – основные причины

Нередко возникает такая проблема, когда двигатель глохнет при нажатии водителем на педаль газа. Причины такой ситуации можно выяснить самостоятельно. Они могут быть различными.

Может ли погода влиять на работу двигателя?

Если двигатель глохнет при нажатии педали газа, то обратите внимание на погоду.

Если такая ситуация произошла при наличии влажного воздуха или в дождь, то, возможно, на распределителе скопилось много влаги.

При повышенной влажности или дожде на распределители зажигания попадает вода. Это происходит потому, что когда автомобиль стоит долго, внутри крышки распределителя образуется влажная среда.

Нередко форма распределительной крышки дает возможность транспортному средству осуществлять осечку. В результате этой осечки электричество перестает поступать к свечам зажигания. При холостых оборотах такая проблема может не возникнуть. Данная ситуация возникает преимущественно при нажатии на педаль газа.

Дело в том, что если нажать на педаль, то распределитель начинает работать намного быстрее. Через него начинает проходить намного больше тока. Если среда влажная, то вероятность осечки становится больше. В результате мотор не получает должного количества «искры» и глохнет.

Подтвердить факт наличия именно такой причины выхода из строя автомобиля несложно. Для этого необходимо обратить внимание — встречается ли данная проблема тогда, когда двигатель находится в подогретом состоянии, а погода является при этом сухой.

Если погода по-прежнему сырая, а проверить работу машины на работоспособность нужно, то можно просто поставить машину в гараж на определенный отрезок времени.

Утечка вакуума, как возможная причина глушения мотора

Если при нажатии на педали газа машина отказывается ехать независимо от погодных условий, то проблема может быть более серьезной. Вероятно, топливная система автомобиля вышла из строя. Зачастую отмечается утечка вакуума. При такой проблеме, двигатель начинает заглушаться изредка, затем проблема становится более частым явлением.

Утечка вакуума отрицательно сказывается на состоянии воздушно-газовой смеси. Поэтому, двигатель и глохнет тогда, когда человек нажимает на педаль.

Утечку вакуума можно также определить, обратив внимание на лампу «Check Engine». Однако такую диагностику может осуществить только высококвалифицированный специалист. Необходимо отвезти машину в сервисный центр, попросив проверить транспортное средство на наличие утечки.

Регулярно глохнет двигатель — поломка датчика положения дросселя

Регулярное прекращение работы мотора автомобиля может говорить о том, что проблема заключается в неисправности датчика дроссельной заслонки. Данный датчик проводит измерение силы при нажатии на газ. Данные поступают в ЭБУ (электронный блок управления) двигательной системы. Осуществляется расчет объема топлива, который должен быть, впрыснут в камеру сгорания мотора.

Данная операция осуществляется незаметно для водителя, в доли секунды.

При подаче датчиком заслонки ошибочной информации впрыск необходимого количества топлива может не произойти. Такой момент нередко можно наблюдать, когда водитель нажимает педаль газа. Выполнить качественную проверку функционирования датчика может лишь механик. Для этого необходимы специальные знания.

В качестве дополнительного сигнала можно обратить внимание на индикатор «Check Engine». Если он горит, то можно предположить, что имеется поломка датчика дросселя.

Проблема с зажиганием

Если автомобиль имеет проблемы с зажиганием, то искра является очень слабой. Если резко нажать на газ, то отмечается наполнение свечей. Заливаются свечи, и отмечается затухание искры.

Проверить данную гипотезу несложно. При выкручивании свечи станет заметно, что она мокрая. Если возникает подозрение, что имеются неполадки с зажиганием, необходимо выполнить проверку всей системы.

Длительная служба свечей может привести к такой проблеме, как пробитие на корпус.

Проверку высоковольтных проводов можно осуществить с использованием запасного комплекта. При его отсутствии можно ночью завести мотор, посмотрев под капот. Если провода повреждены, то могут отмечаться разряды тока.

Если такая поломка, как глушение машины при нажатии на газ – частое явление, то лучше обращаться за помощью к профессионалам.

Сбой в работе системы питания

Автомобиль при нажатии педали газа тормозит по причине неправильной работы системы питания. Такая проблема может возникнуть по самым разнообразным причинам. Она нередко возникает из-за применения некачественного топлива. Дело в том, что некачественный бензин имеет в своем составе механические примеси, которые приводят к засорению системы питания (фильтра, форсунок).

Если засор несильный, то провалы при нажатии педали газа появляются изредка. При сильном засорении, соответственно, топливо в камеру сгорания не попадает совсем. Это приводит к тому, что мотор завести становится невозможным.

Если такая проблема имеет место, то следует проверку всех элементов подачи топлива. Прежде всего, необходимо оценить состояние насоса. Его необходимо снять и выполнить проверку.

При исправном насосе в одну из сторон по линии движения топлива, бензин проходит беспрепятственно. Когда такого процесса не отмечается, то можно смело говорить о наличии засора. В таком случае корпус насоса разбирается, а фильтрующая диафрагма очищается.

Если насос в порядке, то потребуется выполнить промывку форсунок. Как правило, эта операция осуществляется на основе использования ультразвука. Это выполняется в условиях сервисного центра. Для того чтобы предотвратить возникновение данной проблемы в будущем необходимо использовать для автомобиля только качественное и проверенное топливо.

Обратите внимание, что отсутствие вентиляции в топливном баке может также привести к глушению двигателя. Нарушается вентиляция из-за засора дренажной трубки.

Если из бачка подается в мотор топливо резко, то развивается вакуум. Проверить эту неполадку легко. Заводить мотор необходимо при открытом бензиновом баке.

Если дренажная трубка загрязнена, то при открытом бензобаке мотор легко заводится.

Неполадки с электроникой

Нестабильная работа мотора может наблюдаться из-за сложностей с электронной системой автомобиля. Большое количество операций в машине выполняется под контролем ЭБУ. Если датчики работают со сбоями, то они подают в двигатель ошибочные команды. В большинстве случаев страдает датчик дроссельной заслонки.

Ошибка заключается в неправильной работе холостого хода. По норме при нажатии на газ объем подаваемого топлива должен возрастать, а на деле он, наоборот, становится только меньше или полностью прекращается. Если грамотно отрегулировать датчик в сервисном центре, то можно решить данную проблему.

Датчик температур охлаждающей жидкости тоже может привести к торможению машины при нажатии педали газа. Если датчик сломался, то двигатель прекращает свою работу на высоких оборотах. Срабатывает ЭБУ система. При отсутствии каких-либо сигналов от датчика количество оборотов двигателя может снизиться до нуля.

Если водитель хочет прибавить газ, то двигатель заглушается. Датчик должен быть проверен. В большинстве случаев его ремонт невозможен, датчик меняется на новый прибор.

Износ уплотнительных прокладок

Конструктивная особенность двигателя предполагает наличие уплотнительных прокладок. Они делают конструкцию двигателя более герметичной. Если прокладки в районе коллектора или блока цилиндра изношены или потеряли свою герметичность, то при нажатии педали газа, мотор может заглохнуть.

Если прокладка прогорела, то в мотор в зоне блока цилиндра проникает охлаждающая жидкость. В данной ситуации двигатель продолжает работать, но количество оборотов резко уменьшается. Можно заметить наличие белого дыма из выхлопной трубы.

Водитель, столкнувшись с проблемой глушения двигателя, попадает в крайне неприятную ситуацию. Для того чтобы устранить данную сложность, надо знать причину ее возникновения.

Проблема в выпускном коллекторе?

Для того чтобы мотор работал без поломок, крайне важно, чтобы он был герметичным. Высокий уровень герметичности достигается на основе использования прокладок. Очень редко машина начинает глохнуть при нажатии на газ, когда имеет место разгерметизация. В такой ситуации в выпускной коллектор попадает воздух.

В конечном итоге это приводит к тому, что операция приготовления топливной смеси реализуется со сбоем. Лишний воздух, попадая в топливо, нарушает весь рабочий процесс. Как предотвратить данную проблему? Необходимо обращаться за помощью к профессионалам, так как самостоятельно устранить поломку сложно.

Прогорание прокладки в области цилиндра приводит к тому, что в мотор начинает проникать жидкость для охлаждения. Если водитель начинает нажимать на газ, то количество оборотов резко уменьшается. В такой ситуации необходимо поменять прокладку.

Таким образом, двигатель может заглохнуть в разных ситуациях. Причин такой проблемы много. При их возникновении важно своевременно провести диагностику. Практически все неполадки можно устранить своими силами. Если проблема серьезная, то, желательно, обращаться к профессионалам. Передвигаться на вышедшей из строя машине небезопасно.

Источник: http://AvtoDvigateli.com/neispravnosti/gloxnet-pri-nazhatii-na-gaz.html

Машина дёргается при нажатии на педаль газа: причины и советы по исправности

Кому из автомобилистов не приходилось сталкиваться в своей практике с дёрганьем автомобиля, когда нажимается педаль газа. Казалось бы, никаких веских причин для этого нет, однако машину как будто бы подменили.

Что характерно, такие неприятные дёрганья разной интенсивности проявляются как на холостом ходу, так и во время движения авто. Поэтому каждый водитель должен ознакомиться с советами экспертов, которые помогут разобраться, почему машина дёргается при нажатии на педаль газа и как устранять этот дефект.

Это полезно знать не только малоопытным автолюбителям, но и тем, у кого немалый стаж эксплуатации машины.

Почему автомобиль может начать дёргаться

Прежде чем лечить любую болезнь, надо тщательно разобраться в ее истинных причинах, которые почему-то спровоцировали недуг и содействуют его развитию. Точно так же и с автомобилем.

Так, устранить неполадки удастся лишь в том случае, когда становится понятно, из-за чего они возникли и почему буквально на ровном месте автомобиль начинает дёргаться.

Создаётся впечатление, что ставший непослушным двигатель вдруг начал работать как бы сам по себе, совершенно перестав подчиняться воле водителя и перемещению педали газа, которая до этого функционировала безукоризненно.

Анализ живой автомобильной практики, дополненный мнениями известных экспертов, даёт широкую картину ключевых причин того, почему машину внезапно начало трусить.

Преобладающее мнение таково — основной причиной, как правило, является проблемная топливная смесь. Когда в ней по разным причинам создаётся нехватка воздуха, двигатель начинает мгновенно реагировать на это и барахлить.

Так, коленвал не прекращает своё вращение, хотя педаль газа давно уже отпущена.

Особенно ощутимые дёрганья фиксируются, если на педаль нажимать резко. В свою очередь, проблематичность топливной смеси зависит от нескольких существенных факторов, в том числе связанных с неудовлетворительной работой некоторых приборов и узлов мотора.

Если у вас инжектор

Как показывает опыт, одной из первопричин, вызывающих проблематичность топливной смеси, является ДМРВ – имеющийся в автомобилях инжекторного типа специальный датчик, призванный регулировать в системе двигателя массовый расход кислорода. Если этот прибор неисправен или работает в ненормальном режиме, воздух в топливную смесь будет подаваться с грубыми нарушениями требуемых норм, и в двигателе тут же начнутся периодические рывки разной силы.

Датчик массового расхода кислорода

Если это периодически происходит при нажатии педали газа, причины однозначно ясны и выход состоит только в демонтаже и полной замене этого датчика исправным.

Если у вас карбюратор

Когда автомобиль – не инжекторного, а карбюраторного типа, основной причиной дёрганья двигателя, зачастую, является неисправность карбюраторной камеры. Имевшие с ней дело опытные водители хорошо знают, что она имеет склонность к засорению входных отверстий, конструктивно расположенных в первой из камер.

Засорение карбюраторной камеры

Если они забиты, топливная смесь вынуждена поступать в двигатель, прихватывая с собой попутно часть посторонних веществ (гарь, металлическая стружка и др.). Состав такой смеси, естественно, перестаёт отвечать диапазону нужных нормативов. Результат тоже неутешителен — отпускается педаль газа, и машина дергается.

По той же причине наблюдается подёргивание акселератора при резком нажатии на газ. Здесь успешно решить проблему можно самостоятельно, не прибегая к замене карбюраторной камеры. Для этого достаточно снять карбюратор и капитально продуть его отверстия и патрубки сильной струей сжатого воздуха.

Если у вас дизель

Когда двигатели дизельные, причиной их дерганья, преимущественно, становится заедание лопастей насоса. При этом почти всегда начальный толчок серию рывков знаменует.

Доказано, что такой негативный эффект провоцируется появившейся в топливе вместе с водой ржавчиной. Это бывает, если автомобиль перед данной поездкой долгое время простаивал.

Рецептом выхода из казусного положения является добавка специальной присадки, после чего ТНДВ начнёт работать мягче.

Стоит отметить также другие типичные и довольно распространённые причины внезапного отклонения автомобильного двигателя от привычного формата своей работы:

  • неисправность ДПДЗ – особенного датчика, функциональная задача которого – регулировать дроссельную заслонку. Вывод о её выходе из строя можно сделать по тому факту, что мотор начинает капризничать даже при плавном и лёгком нажатии на акселератор;
  • неисправность топливного бензонасоса. Симптомы его поломки следующие: автомобиль начинает недолго, но сильно дёргаться во время своего разгона, сигнализируя, что в пространство поплавковой камеры двигателя топливная смесь поступает неритмично;
    Топливный бензонасос
  • налицо эффект так называемого «троения» двигателя, когда из четырёх цилиндров нормально работает лишь один, тогда мотор не успевает вовремя реагировать на команду газовой педали.

Многолетняя практика эксплуатации автомобилей разных моделей помогла водителям выработать несколько эффективных алгоритмов действий при дёргании машины.

Один из наиболее распространённых заключается в том, чтобы поочерёдно проверить целостность проводов и катушки зажигания, затем – состояние свечей. Если они исправны, в системе меняют фильтры.

В случае карбюраторного мотора анализируют, отвечает ли норме показатель зажигания. Если двигатель с инжектором, проверяют, не засорены ли форсунки и т. д.

Начавшиеся у машины непонятные проявления дёрганья ни в коем случае нельзя недооценивать, наивно рассчитывая, что они пройдут сами по себе. Такое заблуждение уже в скором времени может привести к очень серьёзной поломке мотора и его полному выходу из строя. Заняться устранением возникшей проблемы следует незамедлительно, притом с помощью опытных профессионалов автомобильного дела.

Источник: https://drivertip.ru/repair/mashina-dyorgaetsya-pri-nazhatii-na-pedal-gaza. html

Машина дергается при нажатии на педаль газа – причины и способы их решения

Многие владельцы автомобилей как отечественных, так и иномарок, нередко сталкиваются с проблемой рывков машины при нажатии педали газа. Причин такого поведения авто существует немало. Поэтому предлагаем далее ознакомиться с наиболее распространенными неисправностями, вызывающими такие рывки, а также их симптомами и способами устранения.

Частой причиной рывков при нажатии педали газа является неисправность ДПДЗ, особенно это часто случается у «вазовских» моделей. Этот датчик определяет положение дроссельной заслонки. Выявить его неисправность достаточно просто, благодаря характерному симптому – автомобиль начинает «прыгать» при разгоне, даже если нажатие на педаль газа осуществляется очень плавно.

Чаще всего в результате неисправности ДПДЗ дроссельная заслонка длительное время остается в приоткрытом положении. При нажатии на педаль газа датчик не сразу передает сигнал компьютеру. В результате двигатель вначале не может изменить режим работы, а затем топливо подается резко и в большом объеме. В результате двигатель начинает «захлебываться» и работать рывками, а иногда и вовсе глохнет.

Решить проблему можно только одним способом – поменять датчик. Правда, некоторые автосервисы предлагают ремонт контроллера. Но, как показывает практика, отремонтированный ДПДЗ служит не более одного–двух месяцев. Поэтому лучше сразу купить новую деталь. На фото выше вы видите расположение ДПДЗ в автомобиле ВАЗ 2114.

Еще один датчик, который при выходе из строя вызывает дергание автомобиля – это датчик расхода воздуха (ДМРВ). В случае его поломки двигатель начинает работать нестабильно при любом нажатии на газ.

Как и в предыдущем случае проблема решается заменой датчика. Иногда проблемным является не сам датчик, а воздуховод (гофра), который идет от воздушного фильтра к двигателю.

В результате его разгерметизации подсос воздуха может осуществляться в обход датчика, что вызывает сбои в его работе.

У некоторых автомобилей дергание при наборе скорости на холостом ходу может возникать в результате выхода из строя датчика положения коленвала (ДПКВ), который находится возле масляного насоса. На фото ниже показано расположение ДПКВ автомобиля Приора с двигателем 21126, т.е. имеющим 16 клапанов.

Чтобы проверить работу этого контроллера, к нему нужно подключить осциллограф. Смазанные или едва заметные импульсы говорят о том, что датчик работает действительно некорректно. Учтите, что при полном его выходе из строя, автомобиль вообще перестает заводиться.

Нередко автомобиль начинает дергаться при трогании с места и наборе скорости в результате недостатка топлива в поплавковой камере. Чаще всего неисправность проявляет себя при резком нажатии на газ. Это связано с тем, что топливо сжигается в двигателе гораздо быстрей, чем поступает в поплавковую камеру.

Причин, по которым может возникать такая ситуация, существует несколько. Как правило, перебои с подачей топлива происходят в результате неисправности топливного насоса. Для решения этой проблемы можно выполнить следующие действия:

  1. Демонтируйте крышку насоса.
  2. Осмотрите поверхность крышки. При необходимости замените уплотнительное кольцо.
  3. Если обнаружена разгерметизация камеры или другие проблемы с впрыском топлива, необходимо заменить изношенные детали.

Чаще всего бензонасос находится под капотом. Однако у некоторых автомобилей он может располагаться сзади. К примеру, в моделях ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 для доступа к бензонасосу нужно демонтировать заднее сиденье и открутить крышку, как показано на фото ниже.

Иногда причина всех проблем в системе подачи топлива банальная – забился топливный фильтр. Если вовремя его не заменить, он может забиться настолько, что подача топлива вообще прекратится и завести автомобиль будет невозможно.

Если автомобиль тупит при наборе скорости и начинает дергаться при резком нажатии педали газа, вполне возможно, что неисправность заключается в узле подготовки смеси, т. е. карбюраторе или инжекторе.

Чаще всего это происходит в результате засора жиклеров, воздушных каналов или форсунок.

С подобной ситуацией автовладельцы обычно сталкиваются весной, после длительного простоя автомобиля или после заливки некачественного топлива.

В некоторых карбюраторных автомобилях, к примеру, ВАЗ 2109, можно исправить ситуацию, даже не снимая карбюратор.

Для этого надо лишь демонтировать воздушный фильтр, расположенный над карбюратором, после чего продуть все каналы ручным насосом с конусным наконечником.

Работу желательно выполнять вдвоем, чтобы один человек подставлял наконечник к каналам и удерживал его, а второй – резкими и мощными движениями работал с насосом.

Если ваш авто при нажатии на газ, набирая скорость, начинает дергаться — это верный признак неполадки в узле подготовки смеси

Конечно, подобные манипуляции не дадут стопроцентного результата, к тому же ситуация улучшится ненадолго. Но если проблема случилась в дороге, продувка насосом может действительно выручить.

Для нормальной же чистки необходимо обратиться в сервисный центр, где специалисты промоют карбюратор специальным средством. Точно так же обстоят дела и с инжектором:  устранить засоры можно только промывкой.

Причем, для этого необходимо использовать специальное средство для инжекторов.

Промывка инжектора должна осуществляться на специальном стенде, имитирующем работу двигателя, поэтому самостоятельно ее выполнить невозможно.

Очень часто причиной дергания автомобиля и медленного набора оборотов является «подтраивание» двигателя по причине неполадок в системе зажигания.

В этом случае при плавном нажатии на педаль газа проблема зачастую вообще не заметна, но при резком нажатии двигатель как будто «захлебывается». На высоких оборотах «подтраивание» тоже может не ощущаться.

В движении рывки могут возникать только на определенных оборотах или при движении автомобиля на горку.

Чаще всего в такой ситуации помогает замена свечей. Однако проблема далеко не всегда заключается в свечах. Нередко «подтраивание» возникает по причине проблем с высоковольтными проводами, которые идут от трамблера к свечам.

Выявить неисправный провод можно, просто послушав проводку при работающем двигателе. Провод, который имеет «пробой», издает характерное пощелкивание. В темное время суток можно даже увидеть искру.

Правда, в некоторых случаях провода выходят из строя бессимптомно, поэтому выявить неисправный элемент можно только путем поочередной замены проводов.

Иногда проблему вызывают даже не сами провода, а наконечники на катушках и свечах. Соответственно, она легко решается путем замены наконечников.

Вот и все распространенные причины, по которым машина начинает дергаться при резком или даже плавном нажатии ногой на педаль газа.

Если после выполнения всех вышеописанных действий устранить проблему вам не удалось, обратитесь в сервисный центр, где специалисты произведут компьютерную диагностику и точно установят причину неисправности.

Нередко избавиться от рывков получается только после перепрошивки бортового компьютера.

Источник: http://tuningkod.ru/obsluzhivanie-avto/neispravnosti/problemy-s-upravleniem/mashina-dergaetsya-pri-nazhatii-na-pedal-gaza.html

Почему при нажатии на педаль газа машина дергается

Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой толчков мотора при плавном или резком разгоне. Эта проблема не является критической и легко поддается ремонту.

Тем более, что от подобного не застрахованы пользователи и отечественных ВАЗ 2112 на 16 кл блоке, и владельцы иномарок по типу Hyundai Solaris.

Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, требуется исследовать такие агрегаты.

  1. Подача топлива. Как правило, начинаются проблемы с ускорением после заправки на сомнительной АЗС.
  2. Воздух в системе. Также может произойти подсос лишнего кислорода через трещины или прохудившиеся хомуты.
  3. Зажигание. Эта тема достойна отдельного выпуска.
  4. Напорные магистрали. Топливные насосы, рампы, инжекторы, фильтрующие вставки – блоки, требующие повышенного внимания.

Итак, следует разобраться, что делать, когда машина начинает дергаться во время разгона.

Диагностика

Диагностическая процедура для разных конструкций двигателя выполняется по отличающемуся алгоритму. Однако общие неисправности имеются.

В процессе необходимо проверить топливную систему, магистрали подачи воздуха, аппарат зажигания. При этом поиск неисправности выполняется поочередно для всех агрегатов. Если последовательность дала результат, поврежденный узел меняется на заведомо исправный (новый).

Что делать

При отсутствии знаний или неуверенности в собственных силах, можно обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностический осмотр и починят машину.

Если пользователь решил самостоятельно разобраться делать необходимо следующее.

При наваливании на газ машина дергается и не едет

В случае, когда авто ведет себя предсказуемо на холостых, а при нажатии гашетки ощущаются рывки, и машина медленно набирает обороты. Дело кроется в обедненной или переобогащенной смеси, поступающей в цилиндры. При этом не имеет значения, будь это старый ВАЗ или новая модификация по типу «Хендай-Акцент». Первоисточник находится именно здесь.

Вторичный вопрос, каким образом это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроен правильно.

Машина дергается при разгоне и резком нажатии на газ

Похожая симптоматика возникает на инжекторных иномарках – при сильном нажатии гашетки автомобиль продергивает. При этом ускорение происходит в нормальном режиме. Для машин типа «Форд-Фокус», «Опель-Астра J», «Шевроле-Круз» дело может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также не обходит проблема и модификации Ваз 2114, Audi A6 C5.Самый простой способ диагностики состоит в замене деталей на заведомо новые. Таким образом, сенсор положения дроссельной заслонки может «тупить» неверно указывая ЭБУ расположение данного агрегата, что вызывает переменное раскрытие дросселя со всеми вытекающими последствиями. Также ДМРВ может неверно трактовать показатели, что вызовет обеднение смеси.

При нажатии на педаль газа машина тупит, потом резко дергается

Когда транспорт тупит на разгоне с последующим резким рывком и дальше динамика стабилизируется. Необходимо проверить такие элементы:

  • воздушную магистраль;
  • насос ускоритель;
  • качество горючего;
  • КПП;
  • основной топливный насос;
  • настройки зажигания;
  • датчик МРВ.

С проблемой отказа топливного насоса периодически сталкиваются владельцы автомобиля «Лада Приора». Здесь будет достаточно сменить элемент новым, для подстраховки прочистить магистрали (могло попасть некачественное горючее).

Также в отдельных случаях двигатель начинает троить, а затем разгоняться. Здесь выполняется прозвон ДМРВ, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, засоры форсунок.

Дополнительно, при наличии автоматической коробки передач, необходимо проверить этот механизм. Около 20% посещений автосервиса со схожими неисправностями заканчиваются «лечением сюрприза» внутри гидротрансформатора.

Дергается машина на ходу при малом нажатии на педаль газа

Более экзотическая неисправность, когда при плавном нажатии гашетки автомобиль начинает подергиваться до выхода на определенные обороты силовой установки. Здесь налицо нехватка горючей смеси в поплавковой камере ДВС – бензин сгорает быстрее, чем успевает поступать. Это побочное действие неисправного бензонасоса, агрегат не успевает накачать новую порцию смеси, что провоцирует толчки мотора.

Примечание! На независимых конструкциях вроде карбюраторная Ока или инжекторный «Ланос» поломка в 90% случаев проявляется одинаково, что сужает район поиска.

Дергается авто при нажатии и сбросе газа

В случае если при сбросе оборотов автомобиль начинает клевать носом, а во время разгона снова дергается, источников проблемы может быть две.

  1. Отказ датчиков. Неисправные сенсоры посылают к ЭБУ неверные данные, провоцируя нарушение бесперебойной подачи топлива.
  2. Засор дозирующих элементов (форсунки, жиклеры). С подобной проблемой нередко сталкиваются владельцы классических моделей типа ВАЗ 2107. Забитая форсунка после сброса газа «выплевывает» часть горючего, что вызывает повышение оборотов. При резком ускорении, элемент не успевает подать необходимое количество смеси в цилиндр.

Карбюраторный автомобиль дергается при нажатии на газ

При обнаружении проблемы на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106. В первую очередь необходимо обратить внимание на систему подачи топлива. Конструкция стандартных карбюраторов «Солекс» имеет выходящие трубки, предназначенные для подачи бензина в камеру образования смеси.

Посредством заливки низкосортного горючего тонкие каналы могут забиться, что препятствует его свободному прохождению.Обычно засоряется канал именно первой камеры. Если во время набора оборотов двигатель дергается, а после выхода на 2500-3000 об/мин разгон идет ровно – неприятность именно здесь.

Устранение дефекта происходит посредством продувки агрегата сжатым воздухом с предварительной чисткой жиклеров (на всякий случай).

Также необходимо проверить основной насос (болячка всей классики), и момент зажигания.

При нажатии на газ машина с инжекторным двигателем дергается

Если дергается Ваз 2110 инжекторный, поиск проблемы стоит начинать от датчиков МРВ, ПДЗ, ЭБУ. При этом неисправные сенсоры могут подавать на блок управления ложный сигнал, что и есть первоисточник неприятности.

Следующей причиной является засор форсунок. Обычно симптомы проявляются спустя 15-20 км после заправки некачественного горючего в пустой бак.

Последний момент – отказ, перебои зажигания. Диагностируются свечи, бронепровода.

При нажатии на газ дизельная машина дергается

Касательно дизеля, решение проблемы предельно простое – заедание подвижных лопастей основного насоса. Причиной данного явления считается длительный простой транспорта в сыром месте. Именно влага окисляет металлические поверхности, что приводит к заклиниванию конструкции.

Устранение поломки выполняется заменой поврежденной детали.

Выводы

Независимо от указанных первоисточников, главной проблемой поломки является человеческий фактор. Для профилактики проблем с автомобилем, необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходники.

Автор материала: Борисов Максим

Источник: https://rus-avtomir.ru/remont/dergaetsya

Почему машина дергается на газу? Причины и способы устранения неисправности

 

Часто случается, что автомобиль, оборудованный ГБО, вдруг начинает нестабильно работать под нагрузкой: рывки во время движения, как будто топлива — на дне. При этом в баллоне газа полно. И хорошо, если вы не успели уехать далеко от «газовщика», но обычно это случается в самый неподходящий момент – при движении в горку, например. Переключившись же на бензин, проблема может исчезнуть.

Практика показывает, что в 8-ми случаях из десяти, машина дергается на газу совсем не из-за газа, а из-за проблем в электрической части. Причины следующие:

  • Свечи зажигания;
  • Высоковольтные провода;
  • Катушки зажигания (модуль зажигания).

Причем дефект электрической части может и не проявляется при работе на бензине, или на холостых оборотах на газе. Все дело в том, что газ воспламеняется не так легко как бензин, поэтому газо-воздушной смеси требуется больше искры. Отсюда и повышенные требования к исправности электрической оснастки и оборудования авто.

Существование свечей зажигания, которые рекомендуются для установки в автомобиль с газовым оборудованием, это не маркетинг, а необходимость. Они отличаются не только зазором, но иногда и конструкцией. Поменять их нетрудно.

Что касается бронепроводов, то обнаружить их неисправность не всегда удается привычным способом – наблюдением за работой мотора в темноте, при открытом капоте, поэтому, если провода «несвежие», то и их следует поменять.

Остальные 2 случая из 10, почему машина дергается на ходу, приходятся на неисправность самого газового оборудования, и на ошибки прошивок ЭБУ.

Настройки ЭБУ и неверная калибровка форсунок проявляют себя сразу, и если не было постороннего вмешательства из вне, то грешить на них можно в последнюю очередь.

При необходимости, прошивку можно «залить» новую, но калибровку лучше доверить специалистам.

А вот дефекты газобаллонного оборудования, обычно появляются со временем, в результате эксплуатации. Главным образом они связаны с подсосом воздуха, который происходит:

  1. На соединениях всей газовой разводки;
  2. По телу самих шлангов, в результате рассыхания или перетирания;
  3. В месте установки «хлопка»;
  4. По поврежденной, в результате регулярного обмерзания, прокладке редуктора.

Чтобы обнаружить неисправность, требуется «обмылить» все соединения и подозрительные места. При необходимости – заменить шланги и обновить соединения.

К слову, о редукторе: если допускать снижение уровня охлаждающей жидкости, то в первую очередь «пустеет» контур редуктора. В результате, газ не успевает испаряться, оставаясь в сжиженном состоянии из-за обмерзания.

Из неожиданностей, пожалуй, это все, но чтобы их не было, необходимо регулярно обслуживаться: большинство «вдруг» можно предупредить.

Источник: ГБОшник

Источник: http://gboshnik.ru/pochemu-mashina-dergaetsya-na-gazu-prichinyi-i-sposobyi-ustraneniya-neispravnosti/

Почему машина дергается при нажатии на педаль газа при разгоне, если нажимаешь резко и в прочих случаях, варианты решения

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с этим явлением: двигатель вдруг начинает работать рывками, машина как бы дёргается. Произойти это может когда угодно. При разгоне, резком нажатии педали газа и даже на холостом ходу. О том, почему это происходит и как с этим бороться, мы и поговорим в этой статье.

Главная причина плохой реакции на нажатие педали газа

Она практически всегда одна: обеднённая или наоборот — обогащённая топливная смесь.

Именно из-за этого коленвал двигателя может продолжать вращаться даже после того, как педаль газа отпустили, или наоборот, не начинает вращаться сразу после того, как газ нажали. Первопричина — неправильная смесь.

А вот неполадок, из-за которых смесь становится таковой, существует множество. Перечислим самые распространённые причины провалов мощности и способы их устранения.

Почему машина дёргается при плавном нажатии акселератора

  • В этой ситуации двигатель с опозданием реагирует на нажатие педали газа. Рывки появляются тогда, когда дроссельная заслонка долго остаётся открытой. В момент разгона датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) должен отправить электронному блоку управления (ЭБУ) сигнал о том, что двигатель переключается с холостого хода на нагрузочный режим, следовательно, топлива в камеры сгорания надо подавать больше, а общее давление в топливной рампе должно быть высоким. Если ДПДЗ неисправен, он не подаёт в ЭБУ вышеуказанного сигнала (либо подаёт, но с опозданием). В результате давление в рампе падает, двигатель начинает дёргаться, а иногда и глохнет. Эта неисправность встречается в инжекторных двигателях, как на отечественных автомобилях (Лада Приора, Лада Гранта), так и на иномарках (в частности, Форд Фокус 2). Решение очевидно: надо заменить неисправный датчик.
  • Такую же проблему в инжекторных автомобилях может создать и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Он следит за образованием смеси и за тем, сколько воздуха в неё поступает. Если он неисправен, машина начнёт дёргаться, не успев разогнаться. А значит, ДМРВ тоже следует заменить.
  • В карбюраторных автомобилях (ВАЗ 2107, первый редкий выпуск ВАЗ 2114) рывки при разгоне возникают из-за засорения выходных отверстий в первой карбюраторной камере. Решение: карбюратор снимается и продувается сжатым воздухом.
  • В классических моделях ВАЗ часто выходят из строя ускорительные насосы карбюраторов, и это тоже становится причиной рывков при попытке тронуться с места. Ремонтировать эту деталь нецелесообразно, поэтому её следует поменять.
  • Если после набора скорости наблюдаются провалы мощности, то виновата в этом, как правило, система зажигания. Распространяется эта проблема на все типы двигателей. Решение: выключить зажигание и проверить, плотно ли колодка с проводами прилегает к катушке. После этого нужно вновь завести двигатель и послушать, как он работает. Если слышны характерные щелчки, значит, где-то возник пробой высокого напряжения. Следовательно, колодку, высоковольтные провода (а возможно, и саму катушку) придётся менять.
  • Другая причина рывков во время движения — проблемы с бензином. Для их выявления следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть. Если на них есть нагар белого цвета, похожий на тальк, значит, из-за некачественного бензина в камеры сгорания поступает бедная топливная смесь. Решение: слить некачественный бензин и заправляться в другом месте.
    Белый налёт на свечах почти всегда свидетельствует о неподходящем качестве топливной смеси
  • Если рывки на скорости наблюдаются на карбюраторном автомобиле, то это может быть признаком неисправности эконостата карбюратора. Решение: заменить эконостат.
  • Также рывки могут возникнуть из-за засорения эмульсионной трубки и эмульсионного колодца во второй камере карбюратора. Решение: снять карбюратор и трубку, промыть их керосином.
  • Подача топлива в карбюратор может быть нарушена из-за засорения топливного фильтра, что приводит к провалам мощности под большой нагрузкой. Решение: снять и промыть фильтр-сетку, устанавливаемую на входе в карбюратор.

Главной причиной этого является «троение» двигателя. То есть ситуация, когда из четырёх цилиндров автомобиля работает только три. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать, когда резко давишь на педаль газа, и возникают рывки. Эта проблема распространяется на все типы двигателей. Вот основные причины её возникновения и способы её устранения:

  • Неправильно работает датчик кислорода. Решение: проверить мультиметром, в случае неисправности заменить.
  • В двигателе сместились фазы газораспределения. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
  • Неверное калильное число свечей зажигания. Решение: уточнить калильное число в инструкции и установить новый комплект свечей с верным числом.
  • Засорились форсунки. Решение: снять их, установить на стенд, имитирующий работу двигателя, и промыть специальным сольвентом.
  • Кроме того, в карбюраторных автомобилях рывки при резком нажатии на газ могут появиться из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе работает неправильно. Решение: насос снимается, проверяется его распылитель, затем диафрагма и клапанные каналы. Если они засорились, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.

Ознакомиться подробнее с другими возможными причинами можно здесь.

Узнать, почему двигатель вдруг начал дёргаться — задача не из лёгких. Для постановки точного «диагноза» необходимо ответить на три вопроса: когда возникают рывки, как долго они длятся и на каком типе двигателя они наблюдаются. Только при таком подходе у автолюбителя есть шанс максимально быстро выявить причину неполадок и устранить её. Прочитать

  • Алексей Степанов
  • Распечатать

Источник: http://motorltd.ru/provalyi-moshhnosti-v-rabote-dvigatelya-i-ih/

Тормозит рывками — основные причины рывков при торможении

Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.

Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.

Причины возникновения рывков при торможении

Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:

  • Завоздушивание гидравлической тормозной системы. Данное явление происходит из-за разгерметизации соответствующей системы на шлангах, цилиндрах или в других ее составляющих. Воздух в тормозной системе снижает эффективность ее работы, в том числе иногда возникает и ситуация, когда при торможении машина тормозит рывками. Зачастую перед появлением рывков отмечается общее снижение эффективности тормозной системы. Поэтому рывки — это уже финальный сигнал того, что систему нужно прокачать и добавить в нее тормозную жидкость.
  • Кривизна тормозного/тормозных дисков. Такая ситуация может возникнуть, например, вследствие их резкого охлаждения. В частности, после резкого торможения, когда диск очень горячий, машина заезжает в лужу с холодной водой, вследствии чего происходит резкий перепад температур материала, из которого выполнен тормозной диск. Если он (материал) недостаточно качественный, то существует вероятность того, что изделие может изменить свою геометрическую форму (его может банально «повести»). Особенно такая ситуация актуальна для неоригинальных или попросту дешевых некачественных дисков.

Типы деформации тормозных дисков

Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.

Существует специальный прибор — индикатор часового типа, с помощью которого можно измерить степень биения диска о колодку. Он есть на большинстве СТО, а также в свободной продаже, стоит недорого.

  • Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, в частности, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке машины без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
  • Неправильная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда возникают ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего возникает его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.
  • Кривизна барабанов. Аналогично предыдущим пунктам. Изменение геометрии барабанов может быть вызвано изношенностью или из-за резких перепадов их рабочей температуры.
  • Изношенность тормозных колодок. Некоторые автовладельцы отмечают ситуацию, когда при очень изношенных тормозных колодках машина начинает тормозить рывками. Подтверждением изношенности также может служить свист при торможении. Он может быть вызван как критическим уровнем изношенности колодки, так и работой так называемых «пискунов» — специальных металлических усиков, которые трутся о диски, вызывая писк и сигнализируя тем самым автовладельца о необходимости замены тормозных колодок. Иногда вибрация возможна при работе даже новых колодок, чаще при условии, что они очень плохого качества.
  • Прикипание задних колодок. Это достаточно редкая ситуация, которая иногда встречается в случае длительного торможения и некачественных колодок. Но в этом случае вибрация будет не только при торможении, но и в процессе езды.
  • Разболтались передние суппорта. Точнее, речь идет о том, что их пальцы попросту сточились в процессе эксплуатации. Данная ситуация возникает нечасто и только на машинах с очень большим пробегом.
  • Несоответствие мягкости дисков и колодок. Данная ситуация подразумевает, что были установлены «мягкие» диски (барабаны) и «жесткие» колодки. Вследствие этого колодки вгрызаются в диски (барабаны), тем самым повреждая их.

    Изношенный тормозной диск

  • Большой люфт колесных подшипников. В таком случае при торможении колеса будут вибрировать, а это автоматически станет причиной вибрации всей машины. Особенно это актуально для передних колес, как более нагружаемых в процессе торможения.
  • Испорченные сайлентблоки. Речь идет о сайлентблоках задней части подвески. При их значительном износе некоторые автомобилисты отмечают ситуацию, когда машина начинает дергаться при торможении.

По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.

Методы устранения неполадок

Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:

  • Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
  • Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
  • Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
  • Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
  • Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
  • Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
  • Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
  • Несоответствие мягкости дисков и колодок. При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
  • Большой люфт колесных подшипников. Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
  • Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500…1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
  • Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.

Примечательно, что в большинстве случаев выявление причины необходимо проводить не в гаражных условиях, а на станции технического обслуживания с применением соответствующего оборудования. Ведь «на глаз» невозможно ощутить малейшие отклонения от нормы, которые на самом деле, на высокой скорости могут быть источниками вибраций и других неприятных явлений, которые не только могут быть причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и стать причиной возникновения аварийной ситуации на дорогах.

Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Ручная «ока» — журнал За рулем

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

/СОЦИУМ

РУЧНАЯ «ОКА»

АВТОМОБИЛЬ, ЗАМЕНИВШИЙ НОГИ

ТЕКСТ / ВИТАЛИЙ УРЮКОВ

ФОТО / АЛЕКСАНДР БАТЫРУ, ВИКТОР КОНОП

СеАЗ, ведущий родословную с 1939 года, выпускает машины с ручным управлением почти полвека — с 1953-го. Эволюция транспорта для инвалидов налицо — взгляните на таблицу и фото. Тем не менее он далек еще от потребности массы людей, лишенных возможности управлять обычными автомобилями.

Получив приглашение поучаствовать в заводских краткосрочных контрольных испытаниях* (ККИ) продукции СеАЗа, мы, не раздумывая, выбрали «Оку» с полностью ручным управлением.

НАЧНЕМ С САЛОНА

Мрачную черную винилискожу прежних машин сменила приятная матерчатая обивка дверей, боковин и сидений. Только задняя поверхность спинок и низ дверей из светло-серого «кожзама», но это оправдано.

Изменился профиль подушек и спинок передних кресел — сидеть стало удобнее (на годовалой редакционной «Оке» в крутых поворотах с сиденья сползаешь, словно с табуретки). Впрочем, сильно развитая боковая поддержка затрудняет вход-выход из машины. Заводу, половина продукции которого — автомобили с ручным управлением, это нельзя не учитывать. Попробуйте-ка из глубокого «ковша» перебраться на кресло-каталку — поймете сами. Нынешний вариант подходит всем.

Зеркало заднего вида с противоослепляющим покрытием приятного голубого оттенка, без рычажка переключения режимов «день-ночь». Мелочь, но жизнь облегчает.

Передние ремни безопасности — инерционные. В нижней части у них своеобразный противовес, сдвигающий ветвь ремня из дверного проема. Теперь, пробираясь на заднее сиденье, в силках не запутаешься.

Аккуратно сделаны рычаги и приводы ручного управления. Тяги не болтаются, траектории движения продуманы, рукоятки рычагов из вспененного полиуретана в меру мягкие. Места под рулевой колонкой предостаточно — педалей-то нет. Только изгиб рычага аварийного привода сцепления закрывает блок предохранителей — замена их будет трудна.

Теперь не о столь приятном. Левый ремень безопасности оказался заклинен. Возможно, при монтаже сместили механизм, и его маятник заблокировал ремень. Оставили все, как есть — заводчане разберутся. А у правого ремня нижний болт был затянут так, что противовес не работал. Ослабили, и посадка на заднее сиденье стала легка и приятна. Вот бы распорную втулку сделать подлиннее!

Плохо, что в нашу комплектацию не входит правое наружное зеркало. Неужели его цена имеет решающее значение? Не помешала бы и простенькая полочка над багажником и пробка бензобака с замком.

НА «ЧЕТВЕРКУ»

Кузов на совесть обработан антикором, а зазоры между кузовными панелями стали равномернее. Под капотом, на первый взгляд, все в порядке. Лишь позже, в поездках, проявился «барабашка». На холодном двигателе оба шланга радиатора потеют «Тосолом». На горячем — сухо. Подтяжка штатных червячных хомутов не помогает (да и не тянутся они толком!). Забава эта известна по многим вазовским машинам — меняют шланги и хомуты, пока сами собой не подберутся подходящие либо само пройдет.

Заглянем под машину. Слой упругого пластизоля на днище и крыльях внушал доверие. По привычке проверили затяжку крепежа — лишь одна из трех гаек кронштейна рычага задней подвески сдвинулась на полграни.

Огорчила система выпуска… Хомуты затянуты, а в телескопических соединениях все же заметны следы прорыва выхлопных газов. Подушки крепления глушителя и выпускной трубы нагружены явно неравномерно. Похоже, геометрия системы далека от расчетной. И если, как сказали на заводе, проблема герметичности близка к окончательному решению (заканчивается подготовка производства к переходу на фланцевые соединения), то по «кривизне» с поставщиками придется всерьез работать.

Что ж, твердую российскую «четверку» за качество сборки автомобиля поставить можно. Подвели ремни и выпускная система.

ПРЕМУДРОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

Знать их полезно и тем, кто будет править машиной, и тем, кто движется рядом в транспортном потоке.

Наша «Ока» — с автоматизированным электровакуумным приводом сцепления (ЭПС). Коробка передач, сцепление и трос выключения остались штатными. А на педаль, вернее, короткий рычаг, оставшийся от нее, действует через дополнительную тягу вакуумная камера. Разрежение — от двигателя, команда на выключение — от рукоятки переключения передач. Управляет процессом электронный блок, обрабатывающий сигналы от рукоятки, датчика скорости автомобиля, коммутатора и катушки зажигания, датчиков положения дроссельной и воздушной заслонок карбюратора. ЭПС работает в двух режимах — для нормальных и тяжелых (пересеченная местность, рыхлые грунты, троганье на крутом подъеме) условий.

Внешне управление коробкой простое и легкое: чтобы тронуться, включаешь передачу и плавно прибавляешь газ. Когда надо переключиться, переводишь рычаг в нужное положение. Как на обычном автомобиле, только сцепление трогать не надо. Почти автоматическая коробка.

В ГОРОДСКОЙ СУЕТЕ

Если все делать не спеша и плавно, проблем нет. Но в нервном московском ритме движения поневоле приходится торопиться. А разработчики в расчете на среднего водителя и среднюю интенсивность движения заложили в «мозги» системы средние же задержки. Разгон затягивается. Но время включения сцепления после отпускания рукоятки КП — 2,5–4 с, а после нажатия на газ — 0,5–1 с. Поэтому, переключив передачу и сняв правую руку с рычага, одновременно плавно нажимаем левой на акселератор. Тогда получается приемлемо. Тем не менее, временные задержки при торможении двигателем лучше бы сократить.

Другая особенность — большое (7,5- 8 кгс) рабочее усилие на рычагах газа. Это мешает точно дозировать открытие дроссельной заслонки: не рассчитал — машина дергается. Специалисты говорят, что у людей с ограниченными возможностями ног руки становятся сильнее. Им сложнее приспособиться к мягкому газу.

При служебном торможении до полной остановки с включенной четвертой передачей двигатель в последний момент глохнет. На третьей — дергается, но продолжает работать. К сожалению, нынешний блок управления парировать это не может. Скоро должна появиться новая, микропроцессорная система — плод совместной работы СеАЗа и калужского завода «Авто-электроника». Ее возможности гораздо шире. А пока остается выключать четвертую передачу заранее.

Впрочем, все сказанное досаждает лишь в пределах Садового кольца в час пик. Стоит выбраться в спальный район или областной город, претензии к поведению машины исчезают.

Вообще, руки водителя перегружены, даже с ЭПС. Ведь кроме руля они должны управлять и тормозом, и газом (без ЭПС — еще и сцеплением!). И как бы разработчики ни старались, оптимального алгоритма для всех дорожных ситуаций не получается.

К примеру, остановившись на подъеме или спуске, удерживаешь машину служебным тормозом (правой рукой). Чтобы тронуться, если была включена не первая передача, надо переключиться. Все той же занятой правой рукой! Приходится, не отпуская тормоз, левой затянуть ручник, потом правой включить передачу и начать движение. Неудобно, сложно, долго? Да, и это с помощником — ЭПС. Без него еще и рычаг сцепления двигать надо. Тогда чем руль держать?

Кстати, сдавать задним ходом проще по-грузовому, ориентируясь по наружным зеркалам заднего вида. Вот почему правое необходимо! Если смотреть через заднее стекло, правой рукой до рычага тормоза не достанешь.

Управляя ручным автомобилем, надо заранее рассчитывать свои действия и не суетиться (кто спешит, пусть объезжает). В час пик лезть в левые ряды и вести силовую борьбу не стоит. А окружающим водителям не к лицу подрезать спецмашину, стремясь вклиниться на свободное место.

Движение по асфальту освоили, а какова машина на проселке?

В ДЕРЕВНЮ, К ТЕТКЕ…

Сначала — песчаный подъем в обоих режимах. В «тяжелом» — ощутимо легче, будто включили пониженную передачу. Осмелев, подобрали длинный грунтовый подъем и усложнили задачу: тронуться на горизонтальном участке, на подъеме разогнаться, переключиться на вторую передачу и на ней доехать до конца горы. В «нормальном» режиме трюк не удался — на второй передаче машина скисает, дергается и не едет. В «тяжелом» — легко выполняет условия.

Затем на ровном неукатанном песчаном поле в «нормальном» режиме движемся до зарывания ведущих колес в песок. Выталкиваем машину и снова пытаемся тронуться. В «нормальном» режиме не удается — буксует и зарывается снова. А в «тяжелом» — без проблем. Полезная оказалась опция.

В ФИНАЛЕ

За 1080 км испытаний «Ока» не подвела ни разу. Ничего не отвалилось, не застучало, не потекло. В кузове уютно и сухо. Даже в длительных поездках и стоянках под дождем вода в салон и багажник не попадала. А главное — машина научила нас понимать дрессировщиков ручных автомобилей. Удачи им на дорогах.

МНЕНИЕ БЫВАЛЫХ

Ольга Борисовна Есенина, стаж управления ручными машинами 30 лет: «Качество сборки важнее материала обивки. Ресурс большинства узлов мал, а качество запчастей низкое. На моей „Оке“, кроме мелочей, бензопровод сгнил за три зимы, за 35 тыс. км дважды меняли ШРУСы и шаровые опоры. Главное — чтобы машина не ломалась, ходила от ТО до ТО без отказов. Чтобы разделить „грехи“ завода и сервиса, завод должен предупреждать покупателей о реальной эксплуатационной ходимости узлов».

МНЕНИЕ БЫВАЛЫХ

Евгений Борисович Кипербанд, преподаватель, инструктор по вождению, стаж управления ручными автомобилями — 30 лет, общий — 37 лет: «Ручное управление „Окой“ удобнее, чем у других машин. Плохо, что до’роги запчасти и мал реальный ресурс. Хотелось бы поворачиваемое сиденье водителя и обязательно — поручень над левой дверью».

*ККИ — краткосрочные контрольные испытания. Проводятся ОТК завода раз в квартал контрольным осмотром и пробегом до 3000 км в нормальной эксплуатации. Машину берут наугад в состоянии, в котором она уйдет к потребителю.

МНЕНИЕ БЫВАЛЫХ

Евгений Вазгенович Степанян, бывший водитель-испытатель ЗИЛа шестого разряда, стаж управления ручными машинами — 5 лет, общий — 42 года: «К нашей электронике отношусь недоверчиво — сомневаюсь в ее надежности. У „Оки“ нестабильны углы установки передних колес, слабые диски. Низкое качество глушителя. Хотелось бы улучшить свет в салоне — „светлячок“ над дверью слаб. Нужны закрывающиеся „бардачки“. Низко стоит звуковой сигнал — быстро ржавеет и перегорает».

Слева — вакуумная камера, справа — ресивер системы ЭПС.

Блок управления ЭПС — справа от коммутатора системы зажигания. РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ АО «СЕАЗ», ФОНД «ВОЗРОЖДЕНИЕ» И МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ ИНВАЛИДОВ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА.

Подергивание глаз: причины и способы купирования

Почему у меня подергивается глаз?

Причины подергивания глаз включают:

  • Стресс

  • Усталость

  • Усталость глаз

  • Кофеин

  • Алкоголь

  • 10 Проблемы с питанием

  • Аллергия

Что такое подергивание глаз?

Подергивание глаз (или, точнее, подергивание век) — это неконтролируемый спазм век.Обычно подергивание глаз длится всего несколько минут, но иногда подергивание век может сохраняться в течение нескольких дней или дольше.

Когда ваше веко подергивается, вы можете подумать, что это все видят. Но большинство подергиваний глаз незаметны, и окружающие их нелегко заметить.

Медицинский термин для обозначения подергивания глаз — миокимия.

Как остановить подергивание глаз?

Чтобы остановить подергивание век, выясните, какие могут быть возможные причины.

Иногда незначительные изменения в диете и образе жизни могут значительно снизить риск подергивания глаз или помочь избавиться от подергивания век.

Давайте рассмотрим причины подергивания глаз и возможные решения:

1. Стресс

Стресс, вероятно, является наиболее частой причиной подергивания глаз. Йога, дыхательные упражнения, времяпрепровождение с друзьями или домашними животными и увеличение времени простоя в расписании — это способы снизить стресс, который может вызывать подергивание век.

2. Усталость

Недостаток сна, будь то из-за стресса или по какой-либо другой причине, может вызвать подергивание глаз.Вы можете лучше выспаться и иметь постоянный график сна.

3. Напряжение глаз

Напряжение глаз — особенно цифровое напряжение глаз от чрезмерного использования компьютеров, планшетов и смартфонов — также является частой причиной подергивания век.

Следуйте «правилу 20-20-20» при использовании цифровых устройств: каждые 20 минут отводите взгляд от экрана и позволяйте глазам фокусироваться на удаленном объекте (не менее 20 футов) в течение 20 секунд или дольше. Это снижает усталость, которая может вызвать подергивание глаз.

Также посоветуйтесь со своим окулистом о компьютерных очках для снятия цифрового напряжения глаз.

ИНФОРМАЦИЯ: Как остановить подергивание глаз

4. Кофеин

Слишком много кофеина может вызвать подергивание глаз. Попробуйте сократить употребление кофе, чая и безалкогольных напитков (или перейти на версии без кофеина) на неделю или две и посмотрите, исчезнет ли подергивание глаз.

5. Алкоголь

Если вы испытываете подергивание глаз после употребления пива, вина или ликера, сделайте перерыв, так как употребление алкоголя может вызвать подергивание век.

6. Сухие глаза

Многие взрослые испытывают сухость глаз, особенно после 50 лет. Сухие глаза также очень распространены среди людей, которые пользуются компьютерами, принимают определенные лекарства (особенно антигистаминные и некоторые антидепрессанты), носят контактные линзы и потребляют кофеин. и / или алкоголь.

Если у вас подергивается веко, а глаза кажутся песчинками или сухими, проконсультируйтесь с окулистом для оценки. Восстановление влаги на поверхности глаза может остановить подергивание и снизить риск подергивания в будущем.

7. Проблемы с питанием

Некоторые отчеты предполагают, что недостаток определенных пищевых элементов, таких как магний, может вызвать спазмы век. Хотя эти отчеты неубедительны, это может быть еще одной возможной причиной подергивания глаз.

Если вы обеспокоены тем, что ваш рацион может не обеспечивать все питательные вещества, необходимые для здорового зрения, обсудите это со своим глазным врачом, прежде чем покупать безрецептурные пищевые добавки.

8. Аллергия

Люди с аллергией на глаза могут испытывать зуд, отек и слезотечение.При протирании глаз из-за симптомов аллергии гистамин попадает в ткани век и слезную пленку, что может вызвать подергивание глаз.

Иногда могут быть полезны безрецептурные глазные капли, разработанные для уменьшения симптомов аллергии, но антигистаминные препараты в этих каплях могут вызвать сухость глаз.

Если вы испытываете симптомы аллергии и подергивание глаз, лучше проконсультироваться с окулистом, чтобы убедиться, что вы делаете то, что правильно для ваших глаз.

ВИДЕО: Причины и лечение подергивания глаз

Может ли ботокс остановить подергивание глаз?

В редких случаях подергивание глаз не проходит, несмотря на выявление возможных причин и применение предлагаемых методов лечения.

Устойчивые подергивания век можно лечить с помощью инъекций ботокса, чтобы остановить непроизвольные мышечные сокращения века, вызывающие подергивание.

Когда обращаться к окулисту

Немедленно обратитесь к окулисту, если вы испытываете стойкое подергивание глаз, внезапные изменения внешнего вида или движения половины лица (включая веки) или если оба века зажаты так сильно, что невозможно открыть твои глаза. Это могут быть признаки серьезного заболевания.

Если подергивание глаз не проходит, это может указывать на серьезное неврологическое заболевание, поражающее веко, например блефароспазм или гемифациальный спазм.

Эти относительно редкие состояния являются более очевидными и серьезными, чем обычное подергивание глаз, и должны быть немедленно осмотрены окулистом.

ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ: 7 раз, чтобы как можно скорее обратиться к окулисту

Страница обновлена ​​в феврале 2021 г.

Подергивание глаз — клиника Мэйо

Подергивание глаз, доброкачественный эссенциальный блефароспазм и гемифациальный спазм — это термины, которые часто используются для обозначения любого из трех отдельных состояний. У каждого типа подергивания или спазма своя причина.

Подергивание век (миокимия) поражает только веко. Этот тип подергивания или спазма очень распространен и случается у большинства людей в то или иное время. Он может затрагивать верхнее или нижнее веко, но обычно только один глаз за раз. Подергивание глаз может варьироваться от едва заметного до неприятного. Подергивание обычно проходит в течение короткого времени, но может повторяться через несколько часов, дней или дольше.

Доброкачественный эссенциальный блефароспазм начинается с усиленного моргания обоими глазами и может прогрессировать до зажатия век.Этот тип подергивания глаз относительно редок, но может быть очень серьезным и затрагивать все аспекты жизни.

Гемифациальный спазм включает подергивание мышц одной стороны лица, включая веко.

16 января 2021 г. Показать ссылки
  1. AskMayoExpert. Периокулярный спазм. Клиника Майо; 2020.
  2. Что такое спазм век или подергивание века? Американская академия офтальмологии. https://www.aao.org/eye-health/diseases/eyelid-spasm-twitch. Проверено янв.12, 2021.
  3. Как остановить подергивание глаз. Американская академия офтальмологии. https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/how-to-stop-eye-twitching. Доступ 12 января 2021 г.
  4. Подергивание глаз и мышц. Национальный центр здоровья. https://www.nhs.uk/conditions/twitching-eyes-and-muscles/. По состоянию на 12 января 2021 г.
  5. Goldman L, et al., Eds. Заболевания зрительной системы. В: Медицина Гольдмана-Сесила. 26-е изд. Эльзевир; 2020. https://www.clinicalkey.com. Проверено янв.12, 2021.
  6. Доброкачественный эссенциальный блефароспазм. Национальная организация по редким заболеваниям. https://rarediseases.org/rare-diseases/benign-essential-blepharospasm/. По состоянию на 12 января 2021 г.
  7. Доброкачественный эссенциальный блефароспазм. Фонд исследований доброкачественного эссенциального блефароспазма. https://www.blepharospasm.org/. По состоянию на 12 января 2021 г.
  8. Defasio G, et al. Блефароспазм 40 лет спустя. Расстройства движения. 2018; 32: 498.
  9. Liu GT, ред. Заболевания век и лицевого нерва.В: Нейроофтальмология Лю, Вольпе и Галетты. 3-е изд. Филадельфия, Пенсильвания: Эльзевир; 2019. https://www.clinicalkey.com. По состоянию на 12 января 2021 г.

Продукты и услуги

  1. Книга: Руководство клиники Мэйо по улучшению зрения

.

Подергивание век — причины, лечение, когда обратиться к врачу

Подергивание или подергивание век — это серия быстрых неконтролируемых сокращений или спазмов одного или всех четырех век (правого и левого, верхнего и нижнего).Подергивания часто возникают в нерегулярном ритме. Медицинский термин для этого симптома — миокимия. Иногда термин подергивание глаз используется для описания блефароспазма, состояния, характеризующегося усилением симптомов непроизвольного моргания глаз . Блефароспазм классифицируется как дистония — заболевание, при котором нервная система сигнализирует мышцам о неправильном сокращении. Блефароспазм обычно затрагивает все четыре века.

Подергивание век может сопровождаться другими глазными симптомами , такими как слезящиеся глаза и раздражение или красные глаза или веки.Иногда подергивание век появляется вместе с лицевыми тиками, которые представляют собой другие непроизвольные движения лица, включая гримасу и подергивание носа.

Подавляющее большинство эпизодов спонтанного подергивания глаз доброкачественны, проходят самостоятельно и не оставляют никаких ключей к разгадке их причины. Наиболее распространенные известные причины подергивания глаз включают усталость, стресс, беспокойство и чрезмерное потребление кофеина. Подергивание век может появиться в ответ на раздражение, вызванное дымом, пылью или инородным телом в глазу. Аллергия и инфекции могут также вызывать раздражение, которое приводит к подергиванию.Подергивание век наблюдается при первичной врожденной глаукоме . Различные состояния, которые влияют на центральную нервную систему и мозг, такие как инсульт , также могут привести к подергиванию век.

В большинстве случаев подергивание век проходит само по себе после отдыха или устранения раздражающих факторов. Если у вас постоянное подергивание век, обратитесь к своему врачу, чтобы определить причину и получить необходимое лечение.

Подергивание век не является экстренной ситуацией, если оно не связано с инсультом. Немедленно обратитесь за медицинской помощью (позвоните 911) , если у вас или у кого-то из ваших близких появились симптомы инсульта, такие как внезапное онемение или внезапная слабость лица или конечностей, особенно на одной стороне тела спутанность сознания , трудности со зрением, внезапные изменения зрения, внезапные трудности с координацией или внезапная сильная необъяснимая головная боль.

Подергивание век обычно проходит само по себе. Немедленно обратитесь за медицинской помощью , если у вас подергивание век в течение нескольких дней и оно не проходит в течение недели, если подергивание век полностью закрывает глаз или затрагивает другие части лица, если у вас паралич лицевого нерва или частичный паралич лицевого нерва, опускается верхнее веко или появляются выделения, покраснение и припухлость в глазу или вокруг него.

Общие причины, лечение и профилактика

Подергивания век могут вызывать дискомфорт и вызывать раздражение.

Однако при отсутствии других симптомов они редко представляют опасность.

Поделиться на PinterestЭлектрические импульсы в мозгу иногда могут вызывать случайные спазмы, которые могут привести к временному подергиванию век.

Иногда электрическая активность в головном мозге заставляет нервные клетки передавать мышцам сигналы, что вызывает спазмы. Эти спазмы не возникают из-за каких-либо внутренних или внешних раздражителей и длятся недолго.

Одноразовое подергивание века, вероятно, является результатом этого явления.

Если подергивание века длится от нескольких минут до нескольких дней, это может быть вызвано чрезмерной стимуляцией мышц или усталостью из-за:

  • чрезмерного потребления кофеина
  • нарушенного или недостаточного режима сна
  • стресса
  • сухих глаз

Улучшение режима сна, употребление меньшего количества кофе или использование смазывающих глазных капель обычно может устранить простое подергивание век без медицинской помощи.

Если подергивание век не проходит, человеку следует посетить глазного врача (офтальмолога), так как у него может быть более серьезное заболевание, требующее лечения.

Наиболее частыми формами хронического подергивания век являются доброкачественный эссенциальный блефароспазм и гемифациальный спазм.

Доброкачественный эссенциальный блефароспазм — редкое неврологическое заболевание, вызывающее спазмы и сокращения мышц вокруг глаз.

Поначалу это может казаться похожим на простое подергивание век, но может ухудшиться, если его не лечить.В некоторых случаях спазмы становятся настолько сильными, что веки закрываются часами.

Исследователи все еще не уверены в причинах эссенциального блефароспазма. Большинство считает, что это сочетание факторов окружающей среды и генетических факторов.

Распространенная теория гласит, что эти факторы вызывают нарушение работы базальных ганглиев головного мозга. Базальные ганглии участвуют в регуляции двигательной функции и играют важную роль в подавлении беспорядочных движений.

По данным Национальной организации по редким заболеваниям, эссенциальный блефароспазм имеет несколько ранних симптомов, которые могут помочь отличить его от простого подергивания:

  • задействованы оба глаза
  • человек часто моргает
  • другие мышцы лица испытывают спазмы
  • глаза становятся раздраженными при ярком свете и стрессовых ситуациях
  • спазмы обычно длятся час

Гемифациальный спазм сначала можно спутать с простым подергиванием глаза, поскольку состояние обычно начинается с воздействия на мышцы, окружающие глаз.

Однако эти спазмы в конечном итоге распространятся на другие мышцы на той же стороне лица, вызывая спонтанное сокращение мышц челюсти, рта, щеки и шеи.

Гемифациальный спазм также является редким заболеванием, но он не вызван нарушением работы каких-либо глубоких структур головного мозга. Вместо этого исследователи считают, что гемифациальный спазм вызван раздражением лицевого нерва. Это раздражение может произойти, если соседний кровеносный сосуд оказывает слишком большое давление на нерв.

Некоторые другие отличия, которые могут быть полезны для определения гемифациального спазма, помимо блефароспазма и основного подергивания глаз:

  • заболевание обычно затрагивает один глаз
  • человек может испытывать слабость лицевых мышц между сокращениями
  • гемифациальные спазмы, как правило, одинаковая по интенсивности
  • некоторые люди будут слышать щелкающий звук в ухе на пораженной стороне головы
  • гемифациальные спазмы могут длиться от нескольких дней до нескольких месяцев

Другие состояния

Другие двигательные расстройства, которые имеют общие характеристики с доброкачественный блефароспазм и гемифациальный спазм включают:

  • Паралич Белла : Это заболевание вызывает временный паралич одной стороны лица из-за воспаления или травмы лицевых нервов.Большинство ученых полагают, что это вызвано вирусной инфекцией.
  • Синдром Мейдж : это редкое неврологическое заболевание, сопровождающееся одновременными спазмами щек, рта, языка и шеи.
  • Поздняя дискинезия : это двигательное расстройство, характеризующееся непроизвольными корчами языка, рта или губ, а также учащенным морганием. Большинство случаев развиваются как побочный эффект длительного приема антипсихотических препаратов.

Люди с нейродегенеративными заболеваниями, такими как рассеянный склероз или болезнь Паркинсона, также могут испытывать спазмы век.Тем не менее, человек, страдающий одним из этих расстройств, также будет испытывать многие другие характерные симптомы, такие как когнитивные трудности, тремор или трудности с передвижением.

Синдром Туретта может также включать более повторяющиеся узорчатые подергивания век, которые, вероятно, будут сопровождаться как минимум еще одним моторным или вокальным тиком.

В некоторых случаях подергивание века вызвано физической травмой или раздражением самого глаза, а не раздражением нервов или неврологической дисфункцией.Вот некоторые типичные примеры:

  • поцарапанная роговица
  • вросшая ресница или трихиаз
  • воспаленное веко или блефарит
  • веко, загнутое внутрь, или энтропион

И блефароспазм, и гемифациальный спазм требуют диагностики и лечения.

Блефароспазм

Специальных лабораторных тестов для диагностики блефароспазма не существует, поэтому важно обратиться к офтальмологу.

Офтальмолог также проведет тщательное клиническое обследование с учетом истории болезни человека с подергиванием глаза.

Если диагностирован блефароспазм, существует несколько вариантов лечения. К ним относятся:

  • Инъекция ботокса (ботулинического токсина) : Это считается лучшей формой лечения. Инъекции ослабляют мышцы, контролирующие веко, помогая снять любые спазмы. Эффект ботокса обычно длится около 3 месяцев, поэтому его необходимо повторить.
  • Пероральные препараты : Если инъекции ботокса не облегчают симптомы, врачи могут назначить лекарства, которые помогают подавлять чрезмерные двигательные сигналы от мозга.
  • Хирургия : Это может быть необходимо, если никакое другое лечение не принесло успеха. По данным Фонда исследования доброкачественного эссенциального блефароспазма, наиболее эффективным хирургическим средством от блефароспазма является миэктомия. Эта процедура включает удаление некоторых или всех мышц, которые участвуют в закрытии век. Этот вариант является крайней мерой, и врачи будут делать операцию только в том случае, если блефароспазм вызывает функциональную потерю зрения.

Еще одно изучаемое лечение называется глубокой стимуляцией мозга.

В этом методе электрод имплантируется в мозг, чтобы помочь регулировать неисправные двигательные области. Исследования показали, что это помогает при блефароспазме.

Гемифациальный спазм

Поделиться на PinterestИнъекция ботокса может помочь при подергивании век, особенно когда оно вызвано такими состояниями, как блефароспазм или гемифациальный спазм.

Гемифациальный спазм нельзя диагностировать с помощью одного теста и требует полного обследования у специалиста.

Лечение гемифациального спазма аналогично лечению блефароспазма.Два наиболее распространенных варианта:

  • Инъекции ботокса : это наиболее распространенный метод лечения гемифациального спазма.
  • Операция : Самая эффективная операция при гемифациальном спазме называется микроваскулярной декомпрессией. В этой процедуре небольшая губка имплантируется рядом с лицевым нервом, чтобы защитить его от вызывающего раздражение кровеносного сосуда.

Физические травмы или раздражение век или глаз обычно не являются серьезными. Лечение может включать мазь с антибиотиком и стероиды для уменьшения воспаления или небольшую операцию по исправлению складывания век.

Хотя по-прежнему важно оценить подергивание век, если оно длится дольше недели, причин для беспокойства нет. Подергивание века само по себе редко является признаком серьезного неврологического расстройства и обычно проходит само по себе.

При редких проявлениях эссенциального блефароспазма или гемифациального спазма важно отметить, что ни одно из расстройств не опасно для жизни и что и то и другое легко поддается лечению.

Гемифациальный спазм (HFS)

Baizabal-Carvallo JF, Jankovic J.Отличительные особенности психогенного (функционального) и органического гемифациального спазма. Дж. Neurol . 2017; 264 (2): 359-63.

Chan LL, Ng KM, Fook-Chong S, Lo YL, Tan EK. Трехмерный объемный МРТ-анализ пространства спинномозговой жидкости задней черепной ямки при гемифациальном спазме. Неврология. 2009; 73: 1054-7.

Felício AC, Godeiro-Junior CO, Borges V, Silva SM, Ferraz HB. Двусторонний гемифациальный спазм: серия из 10 пациентов с обзором литературы. Паркинсонизм, связанный с расстройством. 2008; 14: 154-6.

Hallet M, Albanese A, Dressler D, Segal KR, Simpson DM, Truong D, Jankovic J. Доказательный обзор и оценка ботулинического нейротоксина для лечения двигательных расстройств. Токсикон . 2013; 67: 94-114.

Янкович Дж. Ботулинический токсин: современное состояние. Mov Disord . 2017; 32 (8): 1131-8.

Jankovic J. Периферически индуцированные двигательные расстройства. Неврологическая клиника. 2009; 27: 821-32.

Jung NY, Lee SW, Park CK, Chang WS, Jung HH, Chang JW.Исходы слуха после микрососудистой декомпрессии при гемифациальном спазме: серия из 1434 случаев. Мир нейрохирургии . 2017. [Epub перед печатью.]

Кенни С., Янкович Дж. Ботулинический токсин в лечении блефароспазма и гемифациального спазма. J Neural Transm. 2008; 115 (4): 585-91.

Ли Дж. М., Пак Х. Д., Чой Ю. Д., Ким С. М., Чон Б., Ким Х. Дж., Ким Д. Г., Пэк Ш. Отсроченный паралич лицевого нерва после микроваскулярной декомпрессии при гемифациальном спазме: друг или враг? Дж. Нейросург .2017; 1: 1-9.

Mehanna R, Jankovic J. Двигательные расстройства при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях. J Neurol Sci . 2013; 328 (1): 1-8.

Wu Y, Davidson AL, Pan T., Jankovic J. Избыточное представительство азиатских стран среди пациентов с гемифациальным спазмом по сравнению с пациентами с черепно-шейной дистонией. J Neurol Sci . 2010; 298 (1-2): 61-3.

Yaltho TC, Jankovic J. Многоликость гемифациального спазма: дифференциальная диагностика односторонних лицевых спазмов. Mov Disord . 2011; 26 (9): 1582-92.

Zhao H, Zhang X, Tang YD, Zhang Y, Ying TT, Zhu J, Li ST. Операционные осложнения микрососудистой декомпрессии при гемифациальном спазме: уроки из опыта 1548 случаев. Мир нейрохирургии . 2017; 107: 559-64.

Блефароспазм — лучший канал здоровья

Блефароспазм — это термин, используемый для описания непроизвольных движений век. В более тяжелой (редкой) форме человек испытывает сдавливание и закрытие век — это состояние, которое врачи обычно называют блефароспазмом или доброкачественным эссенциальным блефароспазмом (ДЭБ).Очень легкое и частое подергивание век обычно называют тиком, подергиванием или подергиванием века.

Некоторые расстройства и состояния, связанные с блефароспазмом, включают сухость глаз и синдром Туретта. Однако в большинстве случаев это происходит спонтанно без видимой причины. Заболевать могут мужчины и женщины любого возраста, но женщины среднего и старшего возраста оказываются особенно восприимчивыми.

В очень тяжелых случаях человек становится функционально слепым, потому что мышечные спазмы заставляют веки закрыться, иногда на несколько часов.Человек с блефароспазмом может отказаться от таких занятий, как спорт, вождение или общение, опасаясь «потерять» зрение из-за мышечного спазма.

Лекарства нет. Лечение включает парализацию мышц век с помощью инъекций ботулотоксина (доступного в Австралии как Botox® и Dysport® через PBS).

Операция по удалению мышц — крайняя мера.

Причины блефароспазма

Причины блефароспазма неизвестны, но предполагается, что это связано с нарушениями в работе мозга.Одна теория предполагает, что химические сообщения не могут передаваться от одной нервной клетки к другой в центрах управления движением мозга (базальных ганглиях, расположенных в основании мозга). Никто не знает, что вызывает дисфункцию или повреждение. В редких случаях блефароспазм поражает более одного члена семьи, что предполагает наличие генетического фактора. Во многих случаях симптомы сухого глаза либо предшествуют блефароспазму, либо начинаются одновременно с ним, но значение этого неизвестно.

Симптомы блефароспазма

Человек с блефароспазмом может неконтролируемо моргать, щуриться, подмигивать, подергиваться или сжимать один или оба глаза.Им может быть трудно держать глаза открытыми. С течением времени спазмы становятся все более выраженными и частыми.

Симптомы прогрессируют:

  • судороги в ответ на определенные триггеры, такие как усталость или яркий свет
  • спазмов, возникающих чаще в течение дня, независимо от наличия триггеров
  • спазмов, заставляющих веки закрыться часами — спазмы также подтягивают брови к глазам.

Классификация блефароспазма

Блефароспазм часто классифицируют по степени тяжести, которая включает:

  • тики и подергивания — многие люди испытывают короткие приступы подергивания век, когда они устают или находятся в состоянии стресса. Эти сокращения мышц настолько малы, что часто подергивание можно только почувствовать, но не увидеть. Тики и подергивания являются обычным явлением, и настоящего лечения нет. Это дрожание век не является тем, что врачи обычно называют блефароспазмом (хотя с технической точки зрения это форма блефароспазма).
  • блефароспазм — хронические непроизвольные спазмы или сжатие мышц век.Это более тяжелая форма спазма век, которую врачи называют блефароспазмом
  • Синдром Мейге — у человека есть непроизвольные и повторяющиеся движения рта и языка, а также век. Рот человека может открываться и закрываться, губы сжиматься, а язык высовываться внутрь и наружу. Синдром Мейге также известен как оромандибулярная дистония.

Диагностика блефароспазма

Нет специального теста на блефароспазм.Диагноз основывается на физикальном осмотре, истории болезни и исключении других возможных причин.

Блефароспазм может быть неправильно диагностирован или не диагностирован вообще, поскольку он имеет те же характеристики, что и ряд других проблем, включая птоз (опущение) век.

Определенные препараты, такие как антипсихотические препараты и препараты для лечения болезни Паркинсона, могут вызывать симптомы, аналогичные блефароспазму, а некоторые препараты, как известно, вызывают блефароспазм у восприимчивых людей.

Лечение блефароспазма

Лечение блефароспазма может включать:

  • управление стрессом — симптомы имеют тенденцию ухудшаться во время эмоционального стресса. Изучение методов управления стрессом и присоединение к группе поддержки может быть полезным
  • Инъекции ботулотоксина типа A (Botox® / Dysport®) — ботулотоксин типа A производится бактериями Clostridium botulinum. При введении токсин нарушает нервные сообщения в мышцах и вызывает паралич.Как правило, несколько инъекций делают как над глазом, так и под ним. Паралич начинается от одного до четырех дней. Полный эффект обычно занимает около недели. Лечение часто длится до четырех месяцев. Инъекции ботулинического токсина эффективны примерно для 90 процентов людей с блефароспазмом. Общие, но временные побочные эффекты включают сухость глаз, опущение век (птоз) и двоение в глазах. Кратковременное нечеткое зрение является обычным явлением. Это связано с тем, что слезная пленка на роговице, внешнем покрытии глаз, высыхает.Специальные глазные капли с добавкой слезы могут помочь облегчить этот симптом
  • лекарство — иногда используются такие лекарства, как литий и диазепам (валиум®), но вероятность успеха варьируется. Стандартного режима лечения не существует, потому что одно лекарство может принести облегчение одному человеку, а другому — нет. Препараты для лечения моторики, такие как Artane®, могут быть полезны для контроля блефароспазма, если ботулин не действует.
  • хирургия — миэктомия — это операция, включающая удаление части (или всех) мышц века и бровей, ответственных за косоглазие.Эта процедура обычно выполняется после неудачной ботулинической терапии. В некоторых случаях может потребоваться повторение операций. Миэктомия улучшает симптомы блефароспазма у 80% людей, страдающих этим заболеванием.

Куда обратиться за помощью

Контент-партнер

Эта страница была подготовлена ​​после консультаций и одобрена: Королевский австралийский колледж офтальмологов Новой Зеландии (RANZCO)

Последнее обновление: Июль 2017 г.

Контент на этом веб-сайте предоставляется только в информационных целях.Информация о терапии, услуге, продукте или лечении никоим образом не поддерживает и не поддерживает такую ​​терапию, услугу, продукт или лечение и не предназначена для замены совета вашего врача или другого зарегистрированного медицинского работника. Информация и материалы, содержащиеся на этом веб-сайте, не предназначены для использования в качестве исчерпывающего руководства по всем аспектам терапии, продукта или лечения, описанных на веб-сайте. Всем пользователям рекомендуется всегда обращаться за советом к зарегистрированному специалисту в области здравоохранения для постановки диагноза и ответов на свои медицинские вопросы, а также для выяснения того, подходит ли конкретная терапия, услуга, продукт или лечение, описанные на веб-сайте, в их обстоятельствах.Штат Виктория и Департамент здравоохранения и социальных служб не несут ответственности за использование любыми пользователями материалов, содержащихся на этом веб-сайте.

Гемифациальный спазм | Причины, симптомы и лечение

Что такое гемифациальный спазм?

Спазм — это внезапное непроизвольное сокращение мышцы или группы мышц. Гемифациальный означает половину лица.

Все мышцы лица контролируются лицевым нервом.На каждой стороне лица есть лицевой нерв. Он начинается глубоко внутри вашего мозга и, преодолевая множество структур, достигает лица. Лицевой нерв передает сигналы от мозга, заставляющие ваши лицевые мышцы сокращаться или расслабляться. Например, лицевой нерв заставляет вас моргать, подергивать носом и надувать губы.

Если что-то давит на нерв где-то на его пути, это может повлиять на то, как сигналы передаются к лицу. Это может вызвать подергивание (или сокращение) мышц или спазм, когда вы этого не хотите.

Более временные подергивания лицевых мышц НЕ являются гемифациальным спазмом. Например, лицевые тики и подергивания, а также мышечные спазмы вокруг глаз (блефароспазм) — это разные состояния. В этих других условиях часто могут быть затронуты обе стороны лица, хотя и не обязательно одновременно.

Насколько это распространено?

Гемифациальный спазм — редкое состояние. Считается, что в Великобритании около 4000 человек страдают гемифациальным спазмом. Он поражает мужчин и женщин, хотя женщины, как правило, страдают немного чаще, чем мужчины.Симптомы обычно появляются в среднем возрасте.

Причины этого?

Причина гемифациального спазма до конца не выяснена. На данный момент врачи считают, что основной причиной является давление на лицевой нерв из-за структуры или аномалии в головном мозге. Наиболее частая находка — это кровеносный сосуд в основании мозга, давящий на нерв. Есть и другие, редкие причины, такие как инфекции или инсульты. Иногда очевидной причины нет, и врачи могут назвать это идиопатическим гемифациальным спазмом.Идиопатический означает «неизвестной причины».

По наследству?

Поскольку причины гемифациального спазма не передаются по наследству, маловероятно, что вы передадите это заболевание своим детям.

Каковы симптомы гемифациального спазма?

Подергивание обычно начинается вокруг глаза. Сначала судороги могут приходить и уходить. Постепенно спазмы усиливаются, и спазм может стать постоянным. Левая сторона поражается чаще, чем правая. Подергивания могут распространяться и на другие мышцы той же стороны лица.Часто поражаются рот и челюсть. Угол рта может приподняться из-за постоянного спазма. Некоторые люди также слышат щелкающий звук на пораженной стороне при возникновении спазма.

У некоторых людей может быть довольно легкое заболевание, которое доставляет неудобства и смущение. Другие считают, что спазмы могут повлиять на их зрение и способность управлять автомобилем. Поскольку другой глаз не поражен, они все еще могут видеть.

У некоторых людей спазмы могут усиливаться, когда они устают и испытывают стресс.Они также могут улучшиться, когда ложатся.

Как врачи диагностируют это?

Если вы беспокоитесь о подергивании одной стороны лица, вам следует обратиться к терапевту. Они будут задавать вопросы о том, что произошло и как это влияет на вас. Они могут вас осмотреть. Если они думают, что это может быть гемифациальный спазм, они направят вас к консультанту, который специализируется на нервах (неврологу). Некоторые неврологи специализируются на двигательных расстройствах, таких как гемифациальный спазм.

Какие методы лечения доступны при гемифациальном спазме?

Хотя в настоящее время нет гарантированного лечения, доступны различные методы лечения.

Лекарства

Иногда могут помочь, когда спазмы легкие или нечастые. Некоторым людям с гемифациальным спазмом могут помочь противоэпилептические препараты, такие как карбамазепин и топирамат. Эти лекарства действуют, успокаивая нервные импульсы. Ответ на эти лекарства может быть разным, и для приема правильной дозы может потребоваться время. Их нужно будет принимать на длительной основе. Нижеприведенные методы лечения обычно являются предпочтительными вариантами.

Инъекции

Ботулинический токсин вырабатывается бактерией Clostridium botulinum .Обычно это связано с пищевым отравлением, которое называется ботулизмом. Однако, когда он используется в контролируемых дозах, он безопасно используется для расслабления чрезмерного сокращения мышц. Он вводится в лицевые мышцы и блокирует сигнал от нерва. Это помогает купировать спазмы. Ботулинический токсин, более известный как Ботокс®, чаще используется в косметической хирургии. Эффект от инъекции сохраняется в течение двух-трех месяцев, и он начинает действовать в течение нескольких дней. Как минимум 7-8 человек из 10 с гемифациальным спазмом получают помощь от инъекций ботулина.Однако повторные инъекции необходимы каждые 3-4 месяца, поскольку эффект проходит.

Возможны побочные эффекты инъекции. Обычно это опущение века и двоение в глазах. Побочные эффекты обычно проходят через 1-2 недели.

Хирургия

Есть несколько хирургических процедур, которые можно выполнить. Микроваскулярная декомпрессия — это один из видов. Это связано с перемещением кровеносного сосуда, который может давить на лицевой нерв. Это часто излечивает состояние, но может быть неподходящим для некоторых пациентов с гемифациальным спазмом.Он успешен у 9 из 10 человек с гемифациальным спазмом. В редких случаях в результате операции могут возникнуть серьезные побочные эффекты, такие как нарушение слуха или необратимый паралич лица. По этой причине операция обычно проводится в тех случаях, когда спазмы сильные и приводят к потере трудоспособности. Хирургическое вмешательство также используется, когда другие методы лечения не сработали или если вы молоды и не хотите длительных повторных инъекций.

Могу ли я чем-нибудь помочь себе?

Некоторым людям может пригодиться изучение методов релаксации.Также может помочь узнать о своем состоянии и оставаться позитивным. Другие дополнительные методы лечения, такие как гомеопатия или иглоукалывание, похоже, не помогают в этом состоянии.

Каковы перспективы (прогноз)?

Гемифациальный спазм обычно является длительным заболеванием. Это не опасно и не смертельно, но может повлиять на качество вашей жизни.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *