Ваз 2112 на каких двигателях гнет клапана: На каких двигателях ВАЗ гнет клапана при обрыве ремня ГРМ

Содержание

Какие двигателя ВАЗ гнут клапана, а какие нет

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Опытные автолюбители знают, что обрыв ремешка ГРМ может привести к печальным последствиям. В частности, есть большой риск «встречи» уже вышедших из гнезд клапанов и поднимающихся по инерции поршней.

Какие двигателя ВАЗ гнут клапана

Итог — деформация жизненно важных элементов мотора, а также острая потребность в посещении СТО и проведении капитального ремонта. Но всегда ли при обрыве ремня ГРМ гнет клапана? Нужно ли этого бояться?

Немного истории

На новых «десятках» сразу устанавливались 8-клапанные моторы с объемами 1.5 и 1.6 литра. Первые силовые узлы (с позиции описываемой нами проблемы) были идеальны, и клапана не гнулись. Хотя на более ранних моделях типа восьмерки, девятки с объемом 1.3 эта проблема была. Причина была в том, что поршень конструктивно не мог «встретиться» с клапанами.

Со временем в семействе «десяток» появилась более современная модель ВАЗ 2112, оборудованная мотором на полтора литра, с 16-клапанным мотором.

Именно с этого момента начались проблемы. Многие автолюбители и специалисты не могли взять в толк, почему гнет клапана.

На самом деле причина была в конструкции силового узла. С одной стороны, появление 16-клапанной головки позволило повысить мощность автомобиля до 92 «лошадей», а с другой — обрыв ремня ГРМ неизменно приводил к столкновению поршней и клапанов, а также деформации последних.

После этого приходилось ехать на СТО и сдавать машину в дорогостоящий ремонт. Конструктивная вина лежала на самих поршнях, на которых отсутствовала необходимая выемка. Как следствие, обрыв ремня ГРМ всегда заканчивался одинаково.

Обновленные двигателя автомобиля

Подобная оплошность была взята на вооружение и на новых авто ВАЗ 2112 устанавливались уже более продвинутые 16-клапанные моторы объемом 1.6 литра. Конструктивно силовые узлы отличались не сильно, но одна особенность все-таки присутствовала. В новом моторе поршни имели определенные выемки, поэтому описанная выше проблема была исключена.

В течение следующих нескольких лет автолюбители уже стали забывать о погнутых клапанах и привыкли к надежности новых 16-ти клапанных моторов. Но обновленная модель Приора с силовым узлом 1.6 литра неприятно удивила — клапана при обрыве ГРМ также гнулись.

При этом итоговый ремонт обходился много дороже. С другой стороны, разработчики сделали ремень максимально широким, чтобы свести к минимуму вероятность разрыва ремня. Не везло только тем автолюбителям, которым доставался бракованный ремень или же тем, которые вовсе не следили за своим «железным конем».

К сожалению, даже на новых моторах Калины 1.4 литра с 16-тью клапанами также не избежать ремонта при разрыве ремня в движении. Так что контроль состояния данного узла является обязательным.

На каких двигателях ВАЗ гнет клапана, а на каких нет

Сделаем промежуточные выводы, а также выделим наиболее «опасные» и «безопасные» модели с позиции вероятной деформации клапанов в случае повреждения ремня:

1. Какие двигателя ваз гнут клапана? К данной категории относятся моторы автомобилей следующего модельного ряда — 21127, 21116, 2112, 1194.

2. Какие двигателя ваз не гнут клапана? Более надежными являются моторы таких моделей ВАЗ, как 1183, 21114, 21083, 21124, 21126 (гнуло до 2013 года, а сейчас — нет), 21128.

Текущая проблема вызвала много споров в среде автолюбителей. Многие владельцы «проблемных» ВАЗ интересуются, что делать, чтобы не гнуло клапана. На самом же деле есть несколько рекомендаций.

Они следующие:

1. Во-первых, старайтесь периодически оценивать состояние ремня ГРМ и производить его замену при первых признаках повреждения. Появление трещин, попадание на поверхность моторного масла, чрезмерное растягивание, отслоение краев — все это повод установить новый ремень ГРМ и не дожидаться разрыва.

2. Во-вторых, если ожидается ремонт движка, то можно поменять поршни, а в некоторых случаях и коленчатый вал. Кроме этого, некоторые специалисты рекомендуют (как выход) установку нового распределительного вала.

Но здесь без консультации специалистов, конечно, не обойтись. После этого может понадобиться перепрошивка и удаление катализатора.

Если вам достался автомобиль, где гнет клапана, то не отчаивайтесь раньше времени. Идеальным решением будет максимальное внимание к двигателю и более частая замена ремня ГРМ. Даже этого будет достаточно, чтобы свести риски к минимуму.

Что касается замены узлов и дорогостоящего ремонта, то эти затраты, как правило, не оправдывают себя. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Двигатели не гнущие клапана — полный список

Одна из самых ужасных страшилок автомобилистов — почему в машине гнутся клапана, на каких марках и моделях существует такая проблема, и как сделать так, чтобы этого никогда не произошло? Публикуем полный перечень автомобилей, обладатели которых сталкивались с подобной поломкой.

 TOYOTA
Двигатель
Гнет Двигатель Не гнет
гнет Camry V10 2. 2GL не гнет
гнет 3VZ не гнет
2E гнет 1S не гнет
3S-GE гнет 2S не гнет
3S-GTE гнет 3S-FE не гнет
3S-FSE гнет 4S-FE не гнет
4A-GE гнет (на холостых не гнет) 5S-FE не гнет
1G-FE VVT-i гнет 4A-FHE не гнет
G-FE Beams гнет 1G-EU не гнет
1JZ-FSE гнет 3A не гнет
2JZ-FSE гнет 1JZ-GE не гнет
1MZ-FE VVT-i гнет 2JZ-GE не гнет
2MZ-FE VVT-i гнет 5A-FE не гнет
3MZ-FE VVT-i гнет 4A-FE не гнет
1VZ-FE гнет 4A-FE LB не гнет (работающие на обедненной смеси (lean burn))
2VZ-FE гнет 7A-FE  
3VZ-FE гнет 7A-FE LB не гнет (работающие на обедненной смеси (lean burn))
4VZ-FE гнет 4E-FE не гнет
5VZ-FE гнет 4E-FTE не гнет
1SZ-FE гнет 5E-FE не гнет
2SZ-FE гнет 5E-FHE не гнет
1G-FE не гнет    
1G-GZE не гнет    
1JZ-GE не гнет (на практике возможно)    
1JZ-GTE не гнет    
2JZ-GE не гнет (на практике возможно)  
 
2JZ-GTE не гнет    
1MZ-FE тип’95 не гнет    
3VZ-E не гнет    

 

SUZUKI
Двигатель Не гнет
G16A (1. 6л 8 клап) не гнет
G16B (1.6 л 16 кл.) не гнет

 

DAEWOO
Двигатель Гнет
Двигатель
Не гнет
Ланос 1.5 гнет Ланос, Sens 1.3 не гнет
Ланос 1.6 гнет Нексия 1.6. 16 Узбек. не гнет
Матиз 0.8 гнет и еще направляющую под замен Нексия 1.5. 8 (Евро-2 G15MF авто до 2008 г.) не гнет
Нексия A15SMS (Евро-3, после 2008г.) гнет    
Nubira 1,6л. DOHC гнет    

 

CHEVROLET
Двигатель Гнет
Aveo 1.
4 F14S3, 8 кл.
гнет
Aveo 1.4 F14D3 16кл. гнет
Aveo 1.6 гнет
Aveo 1.4 F14S3 гнет
Lacetti 1,6л. и 1,4л. гнет
Captiva LT 2,4 л. гнет

 

CITROEN
Двигатель Гнет
Ситроен Ксантия (Citroen Xantia) XU10J4R 2.0 16кл гнет
Citroen ZX 1.9 и 2.0 (дизель) гнет
Citroen C5 2.0 136 л.с. гнет
Citroen C4 1.6i 16V гнет
Citroen jumper 2.8 НDI гнет
Citroen Berlingo 1.4 и 1.6 гнет
Citroen Xsara 1.4 TU3JP гнет

 

HYUNDAI
Двигатель Гнет
Getz 1. 3 12кл гнет
Getz 1.4 16кл гнет
Accent SOHC 1.5 12V и DOHC 1.5 16v гнет
Н 200, D4BF гнет
Elantra, G4FC гнет
Sonata, 2.4л гнет

 

LADA
Двигатель
Гнет Двигатель Не гнет
2111 1.5 16кл. гнет 2111 1.5 8кл. не гнет
2103 гнет 21083 1.5 не гнет
2106 гнет 21093, 2111, 1.5 не гнет
21091 1.1 гнет 21124, 1.6 не гнет
20124 1. 5 16v гнет 2113, 2005 г.в. 1.5 инж., 8 кл. не гнет
2112, 16 клапанов, 1.5 гнёт (при стоковых поршнях) 11183 1.6 л 8 кл. «Стандарт» (Лада Гранта) не гнет
21126, 1.6 гнет 2114 1.5, 1.6 8 кл. не гнет
21128, 1.8 гнет 21124 1.6 16 кл. не гнет
Лада Калина Спорт 1.6 72кВт гнет    
21116 16 кл. «Норма» (Лада Гранта) гнет    
2114 1.3 8 кл. и 1.5 16 кл гнет    
Лада Ларгус K7M 710 1,6л. 8кл. и K4M 697 1.6 16 кл. гнет    
Нива 1,7л. гнет    

 

RENAULT
Двигатель Гнет
Logan, Clio, Clio 2, Laguna 1, Megane Classic, Kangu, Symbol гнет (в большинстве случаев)
K7J 1. 4 8кл гнет
K4J 1.4 16 кл. гнет
F8Q 622 1.9D гнет
1.6 16V K4M гнет
2.0 F3R гнет
1.4 RXE и все двиг рено как 8-ми так и 16-ти кл. гнет
Master g9u720 2,8 (диз.) гнет

 

VOLVO
Двигатель Гнет
S40 1.6 (ремень) гнет
740 2.4D гнет (ломает распредвал и толкатели)

 

KIA
Двигатель Гнет Двигатель Не гнет
Spectra 1.6 гнет D4EA не гнет
Rio А3Е 1343см3 8кл. A5D 1,4 л., 1,5л. 1.6кл. гнет    
Magentis(Маджестик) G4JP 2л. гнет    
Serato, Spektra 1.6 16v гнет    
Seed (Сид) 1.4 16кл. гнет    

 

FIAT
Двигатель Гнет
Brava 1600 см3 16 кл. гнет
Tipo и Tempra 1.4, 8-клап. и 1.6 л гнет (в редких случаях не гнутся)
Tipo и Tempra 1.7 дизель гнет
Ducato 8140 гнет (ломает рокера)
Ducato F1A гнет

 

MERCEDES-BENZ
Двигатель Гнет
271 моторо гнет
W123 615,616 (бенз. , дизель) гнет

 

PEUGEOT
Двигатель Гнет Двигатель Не гнет
307 TU5JP4 1.6 гнет 607 2.2 hdi 133 л.с. не гнет (но ломает рокера, авто глохнет без какого либо шума)
206 TU3 1.4 гнет Boxer 4HV, 4HY не гнет (но ломает рокера)
405 1,9л. бенз гнет    
407 PSA6FZ 1,8л. гнет    

 

HONDA
Двигатель Гнет Двигатель Не гнет
Accord гнет Civic В15Z6 не гнет
D15B гнет    

 

 

FORD
Двигатель Гнет Двигатель Не гнет
zetek 1. 8 л гнет zetek 2.0 л не гнет
Focus II 1.6л. 16v гнет Sierra 2.0 CL  OHC 8 кл. не гнет
Mondeo 1.8 GLX 16 кл. гнет + гидрокомпенсаторы заклинивает    

 

Вдруг кто-то не знает, напомним, клапан — значимая деталь ГРМ автомобильного мотора. Клапаны расположены в головке блока цилиндров. Они своевременно подают воздух в цилиндр и вытесняет из него отработанный газ. Клапаны бывают впускными и выпускными, в зависимости от функции, которую они выполняют. Клапана могут согнуться, если, например, оборвало ремень ГРМ или растянулись звенья цепи ГРМ. При этом мотор нужно заглушить, и заводить его заново не советуют, так как дальнейшая работа может привести к дорогому ремонту головки блока цилиндров. Конечно, определить на глаз, что же произошло, крайне сложно. Поэтому эксперты и создают перечни автомобилей, владельцам которых нужно обратить особое внимание на эту возможную проблему.

GEELY
Двигатель Гнет Двигатель Не гнет
Geely Emgrand EC7 1.5 JL4G15 и 1.8 JL4G18 CVVT гнет Geely CK/MK 1.5 5A-FE не гнет
Geely MK 1.6 4A-FE не гнет    
Geely FC 1.8 7A-FE не гнет    
Geely LC 1.3 8A-FE не гнет    

 

MITSUBISHI
Двигатель Гнет Двигатель Не гнет
6g73 2.5 GDI гнет (на малых оборотах не гнет) Паджеро 2 3. 0 л 12 кл. не гнет
4G18, 16 клапанов, 1600см2 гнет    
Airtrek 4G63  2.0 л турбо гнет    
Carisma 1.6 гнет    

 

NISSAN
Двигатель Гнет Двигатель Не гнет
Nissan Cefiro А32 VQ20DE гнет RB \ VG \ VE \ CA не гнет
Nissan Primera 2.0D 8 кл. гнет    
Nissan Skyline RB25DET NEO гнет, а RB20E ломает рокера    
Nissan Sunny QG18DD NEO гнет    

 

AUDIVOLKSWAGENSKODA

Двигатель Гнет Двигатель Не гнет
ADP 1. 6 гнет 1,8 RP не гнет
Polo 2005 1.4 гнет 1,8 ААМ не гнет
Транспортер T4 ABL 1.9 л гнет 1,8 PF не гнет
GOLF 4 1.4/16V AHW гнет 1,6 ЕZ не гнет
PASSAT 1.8 л. 20V гнет 2,0 2Е не гнет
Passat B6 BVY 2,0FSI гнет + ломает направляющие клапана 1,8 PL не гнет
1,4 ВСА гнет 1,8 АGU не гнет
1,4 BUD гнет 1,8 EV не гнет
2,8 ААА гнет 1,8 ABS не гнет
2,0 9А гнет 2,0 JS не гнет
1,9 1Z гнет    
1,8 KR гнет    
1,4 BBZ гнет    
1,4 ABD гнет    
1,4 ВСА гнет    
1,3 МН гнет    
1,3 HK гнет    
1,4 AKQ гнет    
1,6 ABU гнет    
1,3 NZ гнет    
1,6 BFQ гнет    
1,6 CS гнет    
1,6 АЕЕ гнет    
1,6 AKL гнет    
1,6 AFT гнет    
1. 8 AWT гнет    
2,0 BPY гнет    

 

OPEL
Двигатель Гнет Двигатель Не гнет
X14NV гнет 13S не гнет
Х14NZ гнет 13N/NB не гнет
C14NZ гнет 16SH не гнет
X14XE гнет C16NZ не гнет
X14SZ гнет 16SV не гнет
C14SE гнет X16SZ не гнет
X16NE гнет X16SZR не гнет
X16XE гнет 18E не гнет
X16XEL гнет C18NZ не гнет
C16SE гнет 18SEH не гнет
Z16XER гнет 20SEH не гнет
C18XE гнет C20NE не гнет
C18XEL гнет X20SE не гнет
C18XER гнет Кадет 1,3 1,6  1,8  2,0 л. 8кл. не гнет
C20XE гнет 1.6 если 8-ми кл. не гнет
C20LET гнет    
X20XEV гнет    
Z20LEL гнет    
Z20LER гнет    
Z20LEH гнет    
X22XE гнет    
C25XE гнет    
X25X гнет    
Y26SE гнет    
X30XE гнет    
Y32SE гнет    
Корса 1. 2 8v гнет    
Кадет 1,4 л гнет    
все 1.4, 1.6 16V гнет    

 

По словам специалистов, с такой неисправностью чаще всего сталкиваются обладатели российских автомобилей — например, «Десятки», «Двенашки», «Приоры и «Гранты» производства Волжского автозавода. У этих моделей при обрыве ремня ГРМ может произойти встреча поршней с клапанами, и случится поломка.

К сожалению, порой при возникновении подобной ситуации нужен дорогой ремонт, который произвести встанет в копеечку. Иногда дешевле купить новый контрактный двигатель на ваш старый автомобиль. Тогда вам обеспечена беспроблемная езда с новым мотором сотню тысяч км, а то и больше.

LIFAN
Двигатель Не гнет
LF479Q3 1,3л. не гнет
Tritec 1,6л. не гнет
4A-FE 1,6л. не гнет
5A-FE 1,5л. и 1,8л. 7A-FE не гнет

 

CHERY
Двигатель Гнет
Tiggo 1,8л., 2,4л. 4G64 гнет
Amulet SQR480ED гнет + ломаются коромысла
A13 1.5 гнет

 

MAZDA
Двигатель Гнет Двигатель Не гнет
Е 2200 2,5л. диз. гнет 323f 1,5 л. Z5 не гнет
626 GD FE3N 16V гнет Xedos 6, 2,0л. , V6 не гнет
MZD Capella (Mazda Capella) FE-ZE не гнет    
F2 не гнет    
FS не гнет    
FP не гнет    
KL не гнет    
KJ не гнет    
ZL не гнет    

 

 

SUBARU
Двигатель Гнет Двигатель Не гнет
EJ25D DOHC и EJ251 гнет EJ253 2.5 SOCH не гнет (только если на холостом ходу)
EJ204 гнет EJ20GN не гнет
EJ20G гнет EJ20 (201) DOHC не гнет
EJ20 (202) SOHC гнет    
EJ 18 SOHC гнет    
EJ 15 гнет    

 

Важно выяснить, есть ли у мотора вашей машины подобная болячка или нет. Причем опрометчиво думать, что ей страдают только российские автомобили. Посмотрите на нашу таблицу — там представлено немало иномарок с подобной проблемой.


Фото с интернет-ресурсов

124 двигатель ваз гнет клапана или нет


124 двигатель ваз гнет клапана или нет — на вазах 2110-12 на 124 двигателе 1,5 16 клапанов гнет или не гнет клапаны? — 22 ответа



В разделе Сервис, Обслуживание, Тюнинг на вопрос на вазах 2110-12 на 124 двигателе 1,5 16 клапанов гнет или не гнет клапаны? заданный автором Александр свиридов лучший ответ это 8 клапанов никакие не гнут16 клапанов 1500 гнут однозначно16 клапанов 1600 не гнёт только 124й двигатель нескольких годов выпуска126й гнёт и пробивает поршня — последствия трагичны ..МУТАЦИЯ(322250)

спасибо! а вообще чехарда!

Ответ от Матрос[гуру]124 двигатель должен быть объемом 1,6. а у тебя точно 124 двигатель? двигатели 16v объемом 1,5 гнули клапаны на десятом семействеОтвет от Евровидение[новичек]Ваз 2110 обьем 1. 5 16 клапанов. поршневая стандарт заводская. 6 раз рвался ремень и 6 раз гнуло клапона . Принял простое решение поршневую от 1.6 воткнуть и проблемы исчезнут.Ответ от Приспособляемость[новичек]нетОтвет от Игорь Губанов[новичек]21124 не гнёт! Если 124 поршня ставить то гнуть не будет!Ответ от Данте[гуру]не гнетОтвет от Асетский[гуру]если поршни с выемкой то не гнет)Ответ от CAMARO[гуру]2111 1.5 8кл. не гнет2111 1.5 16кл. гнет2103 гнет2106 гнет21083 1.5 не гнет21093, 2111, 1.5 не гнет21091 1.1 гнет20124 1.5 16v гнет2112, 16 клапанов, 1.5 гнёт (при стоковых поршнях)21124, 1.6 не гнет2113, 2005 г. в. 1.5 инж., 8 кл. не гнет21126, 1.6 гнет21128, 1.8 гнетЛада Калина Спорт 1.6 72кВт гнет21116 16 кл. «Норма» (Лада Гранта) гнет11183 1.6 л 8 кл. «Стандарт» (Лада Гранта) не гнет2114 1.3 8 кл. и 1.5 16 кл гнет2114 1.5, 1.6 8 кл. не гнет21124 1.6 16 кл. не гнетЛада Ларгус K7M 710 1,6л. 8кл. и K4M 697 1.6 16 кл. гнет

Нива 1,7л. гнет

Ответ от Андрей[гуру]Не должен Наращивать мощность без использования турбины можно и до 200+ л.с., с применением 4-х дроссельного впуска, но наиболее оптимальные, пригодные для городского использования, варианты это вышеописанные методы. Для повышения стабильности работы движка и отклика педали газа ставят 4 дросселя. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и благодаря этому пропадают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. Имеем более стабильную работу мотора от низов до верхов. Самый народный метод это установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Необходимо приобрести: сам узел, изготовить коллектор-переходник и дудки, дополнительно к этому нужен фильтр нулевик, форсунки, ДАД (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива и прошивка. Так же в продаже встречаются готовые комплекты 4-х дроссельного впуска, которые вполне годятся к использованию. Учитывая запредельные обороты, рекомендуется заменить тяжелую поршневую 124-го мотора на легкую приоровскую, широкофазные валы(не менее 280), доработанную ГБЦ, выхлоп паук 4-2-1 на 51 трубе или больше. С правильной конфигурацией 124-й движок выдает порядка 180-200 л.с. К недостаткам можно отнести сокращение ресурс двигателя и это неудивительно, ведь движки на дудках крутятся более 8000-9000 и более об/мин. Так что постоянных поломок и ремонта вам не избежать.
Наверное, почти каждый автомобилист, хоть раз в жизни слышал о 130-м ЗИЛе. Конечно, это легендарный автомобиль, который оставил большой отпечаток в истории автомобилестроения СССР. Но, не менее легендарным является сам мотор от этого аппарата. Рассмо… Технические характеристики двигателя КамАЗ-740 достаточно высокие. Основным отечественным конкурентом данного мотора является продукция Ярославского моторного завода, а именно модели ЯМЗ-236 и … Самым надежным двигателем Субару, по итогу голосования устроенного на одном из самых популярных автомобильных форумов, признан двигатель EZ30. Почти сорок процентов проголосовавших отдали предпочтение именно этому мотору. Сложно судить, на сколько то… Мы привыкли к классическому дизайну двигателей внутреннего сгорания, который, по сути, существует уже целый век. Быстрое сгорание горючей смеси внутри цилиндра приводит к увеличению давления, которое толкает поршень. Тот, в свою очередь, через шатун…
Есть так много веских причин, чтобы спроектировать автомобиль с двигателем спереди, поэтому, вероятно, это самая простая и распространенная компоновка. Но когда технологичность автомобиля является преимуществом — например, в высокопроизводительных ав… Заднеприводные автомобили «лучше», чем переднеприводные? Прежде чем мы перейдем к плюсам и минусам каждого из них, давайте определимся, что означают эти термины. Передний и задний привод относятся к ведомым колесам автомобиля. Итак, передние означает… Двигатель Стирлинга — это тепловой двигатель, который сильно отличается от двигателя внутреннего сгорания в вашем автомобиле. Изобретенный Робертом Стирлингом в 1816 году, двигатель Стирлинга обладает потенциалом быть намного более эффективным, чем б… Если вы любите автомобили, то вы наверняка слышали о двигателе HEMI. Если вы родились в 1960-х годах или раньше, вы помните феномен, созданный двигателями Chrysler HEMI в 1950-х, 60-х и 70-х годах. Если вы любите мускул-кары или драг-рейсинг, вы знае…

немного размышления про 21128 — DRIVE2

Неисправности и ремонт двигателя Супер авто 21128

128 мотор создан на базе десяточного мотора ВАЗ 21124, но с расточенными на 0,5мм цилиндрами, коленвалом с ходом 84 мм, шатуном 129 мм, с поршнями облегченными собственной разработки, которые по весу близки к приоровским, в поршнях имеются цековки, поэтому при обрыве ремня ГРМ двигатель ВАЗ 21128 не гнет клапана. ГБЦ осталась от 124 мотора, с немного модифицированными камерами сгорания.Двигатель ВАЗ 21128 1,8 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительных валов, ГРМ имеет ременный привод. Официальных данных по ресурсу мотора 21128, найти не удалось, но на практике он крайне не высок, объясняется это просто: высота блока осталась прежней и чтоб увеличить ход поршня длинноходным коленвалом, пришлось использовать короткие шатуны, за счет этого в поршневой появились серьезные напряжения благодаря увеличившемуся углу наклона шатуна при вращении и поршень теперь с большим усилием давит на боковые стенки цилиндров, как результат высокая нагрузка на сам шатун, на стенки, на поршень и кольца. Что имеем, больший износ и проблему жора масла, очень сильного жора… от 0,7-1 л. и до 3+ л. на 1000 км. Нередко происходят кап ремонты до достижения 100 тыс. км пробега, отзывы о двигателе 21128 одни из самых негативных. Ко всем этим недостаткам стоит добавить классические недостатки присущи всем 124 и 126 моторам и получим на выходе двигатель супер авто 1. 8, нужно вам такое? Решайте сами.

Если проблемы не пугают, тогда всегда есть возможность переделать свой 124 или 126 мотор в 128 путем установки мотокомплекта от СТИ: поршень 82,5, шатун 129, колено 84, заказывайте и наслаждайтесь 🙂

Тюнинг двигателя 128 для города

Для города на такой движок правильно будет установить ресивер, заслонку 54 мм, фильтр нулевик, паук 4-2-1 и получить законные +\- 120 л.с. Про верховые валы стоит забыть, мотор низовой моментный и обороты не любит, поэтому раскрутить его не удасться, в то же время и надуть компрессором не выйдет, коленвал слишком слабый. Поэтому, для того чтоб заниматься тюнингом двигателя приора 1.8, нужно менять низ, убирать 84 колено, ставить 80 мм, точить цилиндры до 84 мм, такой конфиг будет крутиться получше, либо ваш вариант. Так или иначе мы придем к обыкновенному тюнингу мотора ВАЗ 21126

Двигатель ВАЗ 21124 16 клапанов

Годы выпуска – (2004 – наши дни) Материал блока цилиндров – чугун Система питания – инжектор Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 4 Ход поршня – 75,6мм Диаметр цилиндра – 82мм Степень сжатия – 10,3 Объем двигателя ВАЗ 21124 – 1599 см. куб. Мощность двигателя 21124  – 89 л.с. /5000 об.мин Крутящий момент – 131Нм/3700 об.мин Топливо – АИ95 Расход  топлива — город  8,9л. | трасса 6,4 л. | смешанн. 7,5 л/100 км Расход масла – 50 г/1000 км Двигатель 21124 масло: 5W-30 5W-40 10W-40 15W40 Сколько масла в двигателе ВАЗ 21124: 3.5 л. При замене лить 3.2 л.

Ресурс двигателя 21124 : 1. По данным завода – 150 тыс. км 2. На практике –  200-250 тыс. км

ТЮНИНГ Потенциал – 400+ л.с. Без потери ресурса – до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на: ВАЗ 21104 ВАЗ 21114 ВАЗ 21123 «Купе» ВАЗ 21124 ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-24)

Неисправности и ремонт двигателя 21124

Автоваз продолжает развивать 16 клапанные моторы и в 2004 году произошла замена движка ВАЗ 2112 на 124 мотор. В нем применяется калиновский высокий блок, он выше на 2,3 мм по сравнению со старым блоком 2112, увеличился ход поршня с 71 мм до 75,6 мм, за счет этого объем стал равняться 1,6 л. На этом же блоке за воздушным фильтром, над кожухом КПП находится площадка, на которой выбит номер двигателя ваз 21124.  За счет адаптации 124 мотора под нормы Евро-3 повысились его экологические показатели, появилась тяга на низах, двигатель стал более спокойным и чуть шумнее двенадцатого.    Двигатель 2110 124 1,6 л.  инжекторный рядный  4-х цилиндровый с верхним расположением распределительных валов, газораспределительный механизм имеет ременный привод.  Ресурс мотора 21124, по данным завода изготовителя составляет 150 тыс. км, на практике моторы ходят около 200 и даже 250 тыс.км. На этом моторе решена проблема 16-клапанных движков – двигатель ВАЗ 21124 не гнет клапана, для этого на днище поршня имеются лунки и со стандартными валами или спортивными с умеренным подъемом, бояться владельцу нечего. Из недостатков необходимо раз в 15 тыс. км подтягивать ремень ГРМ, Если троит двигатель ваз 21124, раздается стук или шумит, не стоит бояться, это обычная ситуация для Автоваза, описание проблем читайте ТУТ, там же ответ на волнующий вопрос почему греется двигатель ваз 21124. По общим отзывам двигатель 124 считается одним из лучших вазовских моторов и рекомендуется к покупке, особенно если планируются серьезные доработки. В 2007 году вышел новый мотор, заменивший собой 124-й движок — всем известный приора мотор. Помимо того, на базе 124 двигателя, компанией Супер-Авто выпускался 1.8 литровый двигатель ВАЗ 21128, о нем также сказано кое что)

Тюнинг двигателя 21124

Чип тюнинг 124 мотора рассматривать нет смысла, на стандартной машине это ощутимых изменений не внесет, прошивка нужна, для более тщательной и правильной настройки, после доработки двигателя, с нее и начнем. Самый простой и стандартный способ как увеличить мощность двигателя 21124, это заменить распредвалы на Стольников 8.9 280 или Нуждин 8.85, поставить прямоточный выхлоп 4-2-1, ресивер и заслонку 54-56 мм это даст нам в сумме более 120 л.с., а для более эффективной работы моторчика, поршневую меняем на облегченную приоровскую. Это дополнительно повысит мощность и снизит расход топлива. В случае когда этих цифр недостаточно, рекомендуется доработать ГБЦ и поставить злые широкофазные валы, что на выходе даст 150+ л.с. 

Компрессор на ВАЗ 21124 16V

В качестве альтернативы, а так же для получения схожей мощности во всем диапазоне, нужно ставить компрессор. Самый распространненый компрессор для ВАЗа это питерский кит на базе ПК-23, но В сети полно видео по компрессорам как на 8 клапаннике, так и на шеснаре, в одном из самых известных видео, владелец мотора на компрессоре доступно объясняется все нюансы установки и что требуется для успешной реализации проекта на примере восьмиклапанного мотора. Данный компрессор может быть установлен и на 16 клапанный двигатель

Внимание МАТ (18+)

  Наращивать мощность без использования турбины можно и до 200+ л.с., с применением 4-х дроссельного впуска, но наиболее оптимальные, пригодные для городского использования, варианты это вышеописанные методы.    

4 дроссельный впуск на ВАЗ 21124

Для повышения стабильности работы движка и отклика педали газа ставят 4 дросселя. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и благодаря этому пропадают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. Имеем более стабильную работу мотора от низов до верхов. Самый народный метод  это установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Необходимо приобрести: сам узел, изготовить коллектор-переходник и дудки, дополнительно к этому нужен фильтр нулевик, форсунки, ДАД (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива и прошивка. Так же в продаже встречаются готовые комплекты 4-х дроссельного впуска, которые вполне годятся к использованию. Учитывая запредельные обороты, рекомендуется заменить тяжелую поршневую 124-го мотора на легкую приоровскую, широкофазные валы(не менее 280), доработанную ГБЦ, выхлоп паук 4-2-1 на 51 трубе или больше. Более полная информация по дросселям в статье по тюнингу мотора 2112. С правильной конфигурацией  124-й движок выдает порядка 180-200 л.с. К недостаткам можно отнести сокращение ресурс двигателя и это неудивительно,  ведь движки на дудках крутятся более 8000-9000 и более об/мин. Так что постоянных поломок и ремонта вам не избежать.

Турбина на ВАЗ 21124

Надуть свой мотор мечта, наверное, любого владельца автомобиля со 124 мотором, но как сделать это правильно и как на этом потом ездить описано ЗДЕСЬ, в самом низу, все эти принципы применимы и на 124 движке.  

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3+



Двигатель ВАЗ 2112 16 клапанов


Двигатель 2112 характеристики

Годы выпуска – (1997 – 2004)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 71мм
Диаметр цилиндра – 82мм
Степень сжатия – 10,5
Объем двигателя 2112 – 1499 см. куб.
Мощность двигателя 2112 – 93 л.с. /5600 об.мин
Крутящий момент – 128Нм/3700 об.мин
Топливо – АИ95
Расход  топлива — город  8,8л. | трасса 5,5 л. | смешанн. 7,2 л/100 км
Расход масла – 50 г/1000 км
Вес двигателя ваз 2112 — 127 кг
Габаритные размеры двигателя 2112 (ДхШхВ), мм — 
Масло для двигателя ваз 2112:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе 2112: 3.5 л.
При замене лить 3.2 л.

Ресурс :
1. По данным завода – 150 тыс. км
2. На практике –  250 тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал – 400+ л.с.
Без потери ресурса – до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на:
ВАЗ 21103
ВАЗ 2111
ВАЗ 2112

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2112

Двигатель ВАЗ 2112(21103) это качественная эволюция мотора ВАЗ 2111, но уже с 16 клапанами вместо 8 и давший начало серии вазовских шеснарей, которые выпускаются до сегодняшнего дня, уже в виде приора мотора. 
Основные отличия двигателя 2112 от 2111 в использовании 4 клапанов на цилиндр, 2 распредвала, это позволяет двигателю за один раз подать больше топливо-воздушной смеси в камеру сгорания и быстрее отвести отработавшие газы в выпускной канал. До 3 тыс. об/мин двигателя работают примерно одинаково, после 3 тыс. 16V становится намного динамичней. При этом расход топлива ниже чем на 8 клапанном 2111.
Двигатель ВАЗ 2112 1,5 л.  инжекторный рядный  4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, газораспределительный механизм имеет ременный привод. Блок цилиндров 2112, такой же как на 21083, но с измененными креплениями под ГБЦ и допольнительми маслоканалами для коренных подшипников, на блоке под термостаторм выбит номер двигателя ваз 2112. Нормальная рабочая температура двигателя 2112 — 90 градусов. Ресурс двигателя 2112, по данным завода изготовителя составляет 150 тыс. км, на практике моторы ходят более 250 тыс.км.
Обратная сторона медали — двигатель ВАЗ 2112, при обрыве ремня ГРМ гнет клапана. Проблема решается установкой поршней от 124 мотора, при этом несколько лошадиных сил неизбежно потеряем. В случаем нежелания терять мощность, нужно постоянно контролировать состояние ремня. Для этого прислушиваемся к звукам доносящимся с привода, ролики обычно начинают пищать на холодную, потом шуршать, после чего разрушаются. Помпа начинает течь (ремень будет в охлаждающей жидкости). Сальники валов текут (ремень в масле). Валы изнашиваются — ремень начинает сползать в сторону и тереться о реборду ролика (скрежет на холодную). Также ремень может сползать из-за кривых роликов.
Проблемы и неисправности: троит двигатель 2112 или подтраивает — меряйте компрессию, в норме?Проверяйте модуль зажигания, высоковольтные провода и свечи, это основные проблемы в данном случае.
Плавают обороты двигателя ваз 2112 1.5, под подозрение должны попасть: дроссельная заслонка(прочистить), регулятор холостого хода, датчике положения коленвала, датчик положения дроссельной заслонки(проверять, менять)не то? Тогда виноват ДМРВ.
Следующая неисправность, на холостом ходу и при движении(при переключении передачи) глохнет двигатель 2112, проблема в загрязненной дроссельной заслонки, или в РХХ (регуляторе холостого хода), возможно ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).
Смотрим дальше, двигатель 2112 не заводится в чем причина? Первое это стартер и АКБ,  второе система зажигания, третье система питания, если не слышно работы бензонасоса проверяйте его питание, все хорошо? Проверьте давление в системе подачи топлива.
Очередная неисправность, не греется двигатель ваз 2112 или плохого греется до рабочей температуры, термостать умер, меняйте и катайтесь без проблем.
Что дальше, слышен какой то шум стук в двигателе ваз 2112?  Почти всегда проблема в гидрокомпенсаторах. Если же они не при чем, тогда низкое или слишком большое давление масла либо стучат шатунные или коренные подшипники, могут стучать и поршни.  В данном случае лучше съездить на диагностику в сервис. На диагностику лучше ехать и в случае когда плохо тянет двигатель ваз 2112, здесь нужно мерять давление топлива в рампе, возможно дело в форсунках, возможно фильтры засорились, а может банально сцепление приехало.
Это еще не все:) Ощущается вибрация двигателя ваз 2112? Проблема в: регуляторе холостого хода, высоковольтных проводах, свечах, ламбдазонде, регуляторе напряжения, засорились форсунки, неправильно выставлен угол опережения зажигания. Список приличный, чтоб не гадать и терять время впустую, едем на диагностику. 

Тюнинг двигателя ВАЗ 2112 1,5 16V

Чип тюнинг двигателя ВАЗ 2112

Первое, что приходит в голову начинающему тюнинговщику это прошивка двигателя, все конторы обещают, что ваш мотор полетит как минимум… все это ересь. Прошивки дают самый минимальный эффект, почувствовать который очень сложно, о чип тюнинге надо думать когда мотор с турбиной, на атмосфернике пустая трата денег. Так как форсировать двигатель ВАЗ 2112 правильно, с минимальными потерями ресурса и с максимальной прибавкой лошадей. Самый простой и довольно таки стандартный способ увеличить мощность двигателя ваз 2112 это заменить распредвалы на СТИ-1(для стандартного ресивера), СТИ-3.1, СТИ-2 или Стольников 8.9(дороже остальных), чтоб облегчить жизнь движку, ставим легкую ШПГ от 126 мотора, дроссельная заслонка 54-56 мм, из навесного ресивер и выхлоп 4-2-1. На выходе имеем около 120 л.с. Доработка ГБЦ и злые широкофазные валы способны повысить мощность до 130-140 и более л.с.  
К этому стоит добавить коленвал с ходом 75,6 для увеличения объема двигателя ваз 2112 до 1,6 л., легкие Т-образные клапана, доработку ГБЦ и впускного коллектора, на выходе получаем около 140-150 л.с.  Для города этих показателей хватает практически любому автолюбителю.

Установка компрессора на ВАЗ 2112

Альтернативный метод доработки двигателя 2112 и получения схожей мощности – установка компрессора. В широко известном видеоролике доступно объясняется все, что требуется для успешной реализации проекта на примере восьмиклапанного мотора, данный компрессор может быть установлен и на 16 клапанный двигатель, отдача мотора составит более 130 л.с. Можно использовать и другие компрессоры, но дуть больше 0,5 бар в стандартный мотор, без снижения степени сжатия, дело рискованное.

Внимание МАТ (18+)

 

Дросселя на ВАЗ 2112

Для повышения стабильности работы движка и отклика педали газа ставят 4 дросселя. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и благодаря этому пропадают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. Имеем более стабильную работу мотора от низов до верхов, плюс ко всему такой впуск короче и воздух максимально быстро попадает в цилиндры. Самый народный метод  это установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Необходимо приобрести: сам узел, изготовить коллектор-переходник и дудки, дополнительно к этому нужен фильтр нулевик, форсунки, ДАД (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива и прошивка.
Так же в продаже встречаются готовые комплекты 4-х дроссельного впуска, которые вполне годятся к использованию.
Рекомендуется ставить легкую поршневую (от Приоры например), т.к. крутить тяжелую поршню это допольнительные траты энергии, широкофазные валы, например СТИ-6 или СТИ-7 Туринг Лайт, доработанную ГБЦ с легкими клапанами и цельными толкателями, пружинами опель С20ХЕ,  выхлоп паук 4-1 или 4-2-1 на 51, а лучше 63 трубе.
С правильной конфигурацией  мотор 2112 выдает порядка 180-200 л.с. Чтоб совсем запустить авто в космос, на объеме 1,5л, ставим валы СТИ Спорт-8. Конфигурацию мотора под подобные валы писать нет смысла, единицы решаться такое собирать.
К недостаткам можно отнести сокращение ресурс двигателя и это неудивительно,  ведь движки на дудках крутятся 8000-9000 и более об/мин. Так что постоянных поломок и частого ремонта двигателя 2112 вам не избежать.

Турбо двигатель ВАЗ 2112

Желание надуть свой мотор преследует всех владельцев полуторалитрового шеснаря, как реализовать проверенные и правильные методы наддува на вашем моторе описано ЗДЕСЬ, в самом низу статьи, все эти принципы применимы и на моторе 2112.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3

<<НАЗАД

Гнет ли клапана на приоре


Гнет ли клапана или нет?

Разумеется, для многих опытных автовладельцев вопрос, типа «гнет ли клапана на Приоре» является уже давно изученным. Но есть немало новичков среди водителей, которые не владеют информацией по этому поводу. Именно для таких автолюбителей и будет написан данный пост.

Стоит отметить, что на автомобили Лада Приора устанавливали несколько модификаций двигателей. И само собой, ответ на вопрос о гнутых клапанах будет зависеть от того, какой силовой агрегат установлен на вашей машине.

На каких двигателях Приоры гнет клапана?

  1. ВАЗ 21126 — классический приоровский мотор, который был первым на данных машинах. Благодаря изменениям в конструкции, а именно — облегчению шатунно-поршневой группы, места под выемки клапанов в поршнях не осталось. В результате чего при обрыве ремня ГРМ, что иногда случается на Приоре, происходит загиб клапанов, а иногда даже повреждения поршней.
  2. Двигатель ВАЗ 21116 — более простой 8-клапанный двигатель, который достался Приоре от Гранты. По внешнему виду практически ничем не отличается от обычного инжекторного 8-клапанника, но внутри опять-таки облегченные поршни, что приводит к уже знакомым последствиям в случае обрыва ремня ГРМ — гнет клапана. Но стоит отметить, что нагрузка на ГРМ у 8-клапанных двигателей несколько ниже, чем у 16-кл., и на таких силовых агрегатах подобные проблемы встречаются реже.
  3. ВАЗ 21127 — это усовершенствованный 126 мотор, который развивает уже не 98, а целых 106 л.с. Конечно, здесь тоже гнет клапана при встрече их с поршнями, ведь увеличив мощность, нельзя было увеличить при этом и поршни, чтобы сделать необходимые выемки. По сути — поршневая осталась такой же, а изменения коснулись только впускного ресивера.

На каких двигателях не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ?

Так получилось, что для Приоры был доступен всего лишь один двигатель, который не страдал проблемой с загибом клапанов. Это модель 21114, который ставили в основном только на комплектацию «стандарт», то есть, самые дешевые версии. Но в последние годы с такими моторами найти Приору просто невозможно, так как этот надежный агрегат заменили 116-ым от Гранты.

В общем, все водится к тому, что поршневую группу постоянно облегчают, дорабатывают, делая двигатели более мощными и в то же время экономичными. И разумеется, происходит это в урон надежности и безотказности мотора при обрыве ремня ГРМ. Ну а чтобы убедиться в том, что на Приоре гнет клапана, можете посмотреть ниже специальный видео обзор, в котором даже продемонстрирован пример с просто перескочившим на несколько зубов ремнем.

Вернуться к оглавлению

Предостережения и последствия

Гнет клапана на Приоре в основном из-за встречи поршня с первыми деталями. При обрыве ремня ГРМ дорогостоящего ремонта владельцу автомобиля не избежать. В такой ситуации автомеханики рекомендуют:

  • регулярно проверять состояние ремня,
  • определять наличие сколов и трещин на ремне,
  • проверять, нет ли на ремне ниток.

Многие специалисты рекомендуют устанавливать на Ладу Приора 124 поршневую группу. Но перед этим нужно хорошо подумать, так как для установки потребуется демонтировать старую поршневую группу.

Демонтаж
1Снять двигатель с машины
2Разобрать его
3Слить и заменить масло
4Снять коленчатый вал
5Снять поршни
6Снять шатуны

Поршневая система

При этом потребуется еще купить новую, более облегченную поршневую группу. У официального дилера она обойдется в сумму не более 2-5 долл. Некоторые автомеханики рекомендуют покупать автомобиль другой марки, цена которого практически не отличается от стоимости Приоры. Это может быть KIA RIO либо Chevrolet Aveo. Решить данную проблему можно с помощью оптимизированной системы охлаждения блока и головки цилиндров.

Частый обрыв ремня ГРМ связан с использованием некачественных автомобильных деталей, включая обводный ролик. Для предотвращения подобной поломки автовладельцы Приоры устанавливают на свои машины нижнюю шестерню на каленвале, ремень и ролики от ВАЗ-2112. При этом не меняется помпа и шестерни на распредвале. Под ролики подкладываются шайбы толщиной в 5 мм. Наличие большого количества производителей данных деталей позволяет выбрать качественную и надежную продукцию для авто.

Чтобы не гнуло клапана на Ладе, рекомендуется менять ремень ГРМ и ролики через каждые 25-30 тыс.км. При наличии коротких шатунов и прочих поршней, ремонт Приоры обойдется в большую сумму.

Вернуться к оглавлению

Некоторые новшества

Модернизованный 16-клапанный мотор

Недавно вышедшие седаны и хэтчбэки семейства Приора стандартной комплектации оснащены модернизированным двигателем — 90-сильный мотор с 8 клапанами и облегченными шатунной и поршневой группами. Данный силовой агрегат разработан в научно-техническом центре АвтоВАЗа. Чтобы его освоить, производителю потребовалось модернизировать линии изготовления основных деталей и сборки моторов. Металлургическое производство претерпело модернизацию линии отливки блока цилиндров.

Для снижения общего веса на 39% по сравнению с основной версией, потребовалось оптимизировать систему охлаждения головки и блока цилиндров. Двигатель получил новый привод распределительного вала, включая автоматический натяжитель, форсунки охлаждения поршней, металлическую прокладку головки цилиндров. Снижение механический потерь позволило увеличить мощность мотора с 59,5 кВт до 64 кВт, то есть до 90 л.с. При этом максимальный крутящий момент с 120 Нм увеличился до 140 Нм. Это привело к снижению уровня вибраций и шума. Уменьшился и удельный расход топлива, что привело к увеличению ресурса двигателя до 200 тыс.км. Также повысилась и экологичность мотора. Выброс углекислого газа сократился с 175 г/км до 165 г/км.

АвтоВАЗ выпустил более 700 машин с новыми двигателями. Розничная рекомендуемая цена на Ладу Приора в комплектации «Стандарт» типа седан составляет 8 тыс. у. е., а хэтчбек — 8,500 тыс. у. е. Отечественный производитель планирует вскоре применить новые двигатели на Lada Granta и Lada Kalina.

 Загрузка …

1ladapriora.ru

НЕ ГНЕТ КЛАПАНА? — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет!вот решил разоблачить всех говорунов про не гнущиеся клапана, а то на словах не верили, теперь есть фотки)))Еду я за родственниками в первый выходной день, еду себе ни кого ни трогую, пробок полно, музыку по громче и все нормально!вдруг смотрю машина заглохла, я музыку отключил и не в понятках заводить ее, а в мыслях сразу что это может быть, бак у меня всегда подзавязку и на одной заправке 2 года уже заправляю, температура норм, ГРМ 5000 назад менял!(уроды) Ну вообщем завожу она схватила и сразу заглохла, я выскочил из машины и начал отталкивать ее на обочину, вся пробка еще раз подтвердила качаство нашего автопрома своими улыбками. капот открыл а там ремень весит на распредвалах, ролики огнянные.ну я звонить родственникам, хорошо 500 метров тока осталось до них, меня на трос и к ним, у всех застолье а я подручными средствами меняю грм, ролик вообщем заклинило натяжной!завожу спустя 1,5 часа а там легкий звук и не заводится, даж бензин не качает.ну я звонить другу чтоб забирал и на тросу 100 км домой поперлись)))иншаааллаа что друзья есть и братья!ну по пути домой звоню брату, типа хватит спать ща будем делать машину и на ночь в гараж с ним, ночью все вскрыли, распрягли клапана осталось тока 6 живых.(хорошо что я уже знаю как там и че там делать, у брата было это все открытием новых его возможностей)))утром в магазин за запчастями, маслами в т.п.весь день с ней ковырялись и вечером уже на колесах домой с улыбкой до ушей))))Вот такие у меня были выходные))Всем удачи на дорогах!

Цена вопроса: 6 500 ₽ Пробег: 61 000 км

www.drive2.ru

Приора Различие 124 и 126 двигателя 16V 1.6 — Лада 2114, 1.

6 л., 2010 года на DRIVE2

Данную статью взял у E777KX-07за что ему огромное спасибо, я надеюсь он не против
Различия двигателей 21124 и 21126(приора)

В Интернете, да и не только, много споров по поводу Приоровского двигателя 21126, мол это доработанный 21124 от «десяток» с минимумом изменений, но на самом деле это не совсем так! Как говорится факты налицо, в данном случае картинки и небольшой рассказ!

в стоке блок имеет характеристики
Высота: 197,1 мм
Тип: 16 кл.
Объем: 1,6 л.
Диаметр: 82,0 мм

Блок цилиндров отлит из специального высокопрочного чугуна, что придает конструкции двигателя жесткость и прочность.
Протоки для охлаждающей жидкости, образующие рубашку охлаждения, выполнены по всей высоте блока, это улучшает охлаждение поршней и уменьшает деформацию блока от неравномерного перегрева. Рубашка охлаждения открыта в верхней части в сторону головки блока. В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала, крышки которых прикреплены болтами. В опорах установлены тонкостенные сталеалюминиевые вкладыши, выполняющие функцию подшипников коленчатого вала. В средней опоре выполнены проточки, в которые вставлены упорные полукольца, удерживающие коленчатый вал от осевых перемещений.
По сравнению с блоком цилиндров двигателя мод. 2112 блок цилиндров мод. 21126 выше на 2,3 мм, высота от оси постелей коренных подшипников до верхней поверхности блока составляет 197,1 мм.

Коленчатый вал отлит из специального высокопрочного чугуна. Коренные и шатунные шейки вала прошлифованы. Для смазки шатунных вкладышей в коленчатом валу просверлены масляные каналы, закрытые заглушками. Для уменьшения вибрации служат восемь противовесов, расположенные на коленчатом валу. Радиус кривошипа коленчатого вала двигателя мод. 21126 на 2,3 мм больше, чем у двигателя мод. 2112, за счет чего ход поршня увеличился с 71 до 75,6 мм. Для различия валов на одном из противовесов коленчатого вала двигателя ВАЗ-21126 отлита маркировка «11183».
На переднем конце коленчатого вала установлены масляный насос, зубчатый шкив ремня привода распределительных валов и шкив привода генератора со встроенным демпфером крутильных колебаний. На заднем конце коленчатого вала расположен маховик, отлитый из чугуна. На маховик напрессован стальной зубчатый обод.

Шатуны стальные, кованые, с крышками на нижних головках. Крышки шатунов изготовлены методом отрыва от цельного шатуна. Этим достигается более высокая точность установки крышки на шатун. В нижнюю головку шатуна установлены тонкостенные вкладыши, в верхнюю головку запрессована сталебронзовая втулка.
Поршни отлиты из алюминиевого сплава. На каждом из них установлены три кольца: два верхние компрессионные и нижнее маслосъемное. Днище поршней плоское, с четырьмя углублениями под клапаны, причем на поршнях двигателя мод. 21124 углубления увеличены по сравнению с углублениями двигателя 21126. Поршни охлаждаются маслом, для чего в опорах коренных подшипников установлены специальные форсунки. Они представляют собой трубки, в которых находятся подпружиненные шарики. Во время работы двигателя шарики открывают отверстия в трубках и струя масла попадает на поршень снизу.
В двигателе мод. 21126 применен комплект «поршень–поршневые кольца–поршневой палец–шатун» уменьшенной массы (масса поршня снижена с 350 до 235 г, поршневого пальца — со 113 до 65 г, шатуна — с 707 до 485 г, всего комплекта — на 32%).

Масляный картер стальной, штампованный, прикреплен болтами к блоку цилиндров снизу.

Головка блока, установленная сверху на блок цилиндров, отлита из алюминиевого сплава. В нижней части головки отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания. В верхней части головки установлены два распределительных вала: один для впускных клапанов, другой — для выпускных. Головка блока цилиндров двигателя мод. 21126 отличается от головки мод. 2112 увеличенной площадью фланцев под впускной трубопровод и выполненными за одно целое с головкой блока стаканами свечных колодцев.

Распределительные валы установлены в опорах, выполненных в верхней части головки блока, и в одном общем корпусе подшипников, закрепленном болтами на головке блока. Распределительные валы отлиты из чугуна. Шкивы распределительных валов двигателя 21126 отличаются от шкивов двигателя 2112 смещенными на 2° метками установки фаз газораспределения.
Для уменьшения износа рабочие поверхности кулачков и поверхности под сальник термообработаны — отбелены. Кулачки распределительных валов через толкатели приводят в действие клапаны. Двигатель 21126 оснащен гидротолкателями клапанов, которые автоматически компенсируют зазоры в приводе клапанов. У этого двигателя в процессе эксплуатации не нужно регулировать зазоры в клапанном механизме. В двигателе по четыре клапана на цилиндр: два впускных и два выпускных.
Направляющие втулки и седла клапанов запрессованы в головку блока. Направляющие втулки, кроме того, снабжены стопорными кольцами, удерживающими их от выпадания. На направляющие втулки установлены маслосъемные колпачки, уменьшающие попадание масла в цилиндры.
На каждом клапане установлено по одной пружине. Распределительные валы приводятся в действие резиновым зубчатым ремнем от коленчатого вала.

Крышка головки блока цилиндров выполнена из алюминия. Стык крышки с головкой блока цилиндров уплотнен прокладкой. Крышка головки блока цилиндров двигателя 21126 отличается от крышки 2112 отсутствием площадки для крепления модуля зажигания и наличием отверстий для крепления индивидуальных катушек зажигания рядом со свечными колодцами.

Система смазки двигателя комбинированная: разбрызгиванием и под давлением. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, опоры распределительных валов. Система состоит из масляного картера, шестеренчатого масляного насоса с маслоприемником, полнопоточного масляного фильтра, датчика давления масла и масляных каналов.

Система охлаждения двигателя состоит из рубашки охлаждения, радиатора с электровентилятором, центробежного водяного насоса, термостата, расширительного бачка и шлангов.
Система питания включает в себя электрический топливный насос, установленный в топливном баке, дроссельный узел, фильтр тонкой очистки топлива, регулятор давления топлива, форсунки, топливные шланги. Отличия элементов системы питания двигателя мод. 21126 от двигателя мод. 2112:
– топливная рампа трубчатой формы без обратного слива топлива изготовлена из нержавеющей стали вместо алюминиевого сплава;
– топливные форсунки уменьшенного размера невзаимозаменяемы с прежними;
– регулятор давления топлива измененной конструкции установлен в модуле топливного насоса, а не на топливной рампе;
– в дроссельном узле отсутствует отверстие, соединяющее воздухоподводящий рукав с модулем впуска в обход дроссельной заслонки. Изменена конфигурация фланца дроссельного узла.
В систему питания функционально входит система улавливания паров топлива с угольным адсорбером (см. «Замена узлов системы улавливания паров топлива»), предотвращающая выход паров топлива в атмосферу.

Система зажигания состоит из индивидуальных катушек зажигания, установленных на крышке головки блока цилиндров, и свечей зажигания. Управляет катушками зажигания электронный блок управления (ЭБУ) двигателем. Установка индивидуальных катушек зажигания вместо модуля зажигания двигателя мод. 2112 позволила отказаться от высоковольтных проводов зажигания и улучшить технические характеристики и надежность системы.

www.drive2.ru

Ремонт двигателя 21126 ВАЗ Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

  1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
  2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
  3. доворачиваем на 90 градусов
  4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

autogrm.ru

Какой двигатель не гнет клапана на приоре — Все о Лада Гранта

Довольно не праздный вопрос, гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов, всегда интересует и потенциальных покупателей данной модели, и ее владельцев. Некоторые хотят узнать: на каких модификациях гнет клапана, а на каких нет? Другие выспрашивают у друзей и знакомых: как это можно предотвратить и как с огрехами можно бороться?

Безусловно, лучше всего в таких случаях обратится к мнению народа, уже попадавшего в подобную ситуацию и пытавшегося решить данные проблемы, или к сети интернет.

Гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов? Почему данный казус имеет место? Как происшествия избежать? Давайте разбираться вместе в этих вопросах.

Содержание

Краткий ответ

Но сперва – совершенно краткий ответ на основной из поставленных. Таки да! К превеликому сожалению, в настоящее время на всех новых выпускаемых Приорах при обрыве ГРМ клапана гнет однозначно (повторяем, имеются в виду даже новые машины).

Какой бы вы ни купили модификации Приору – это произойдет однозначно, если у вас оборвет (как всегда, вдруг, в самый непредвиденный момент) ремень на движке. А происходит этот процесс вполне гарантировано в виду самой конструкции мотора. Но давайте теперь по порядку.

Немного истории Приоры

Первые движки, предназначенные для переднего привода десяток ВАЗа (а Приора, как ни крути, представляет собой модернизированную десятку) имели 8 клапанов и единственный распредвал. Выпускались в 1,5 и 1,6 литровой модификации. Здесь конструкция мотора исключала подобный казус в случае обрыва, ведь поршни и клапана не встречались в возникшей экстренной ситуации друг с другом в мертвой точке и, соответственно – не гнулись последние.

Эволюционируя (другим словом и не назовешь), вазовские моторы превратились в 16-и клапанные, 1,5 литра, с двумя уже распределительными валами. Мощность и приемистость движков, конечно же, увеличились. Улучшились и данные некоторых характеристик. Но возникла одна досадная проблема (многие считают – недоработка конструкторов), обнаруживающая себя не сразу: с несанкционированным обрывом ГРМ, летели и клапана.

В мертвой, так называемой, точке они соприкасались с поршнями, и – здравствуй, серьезный ремонт движка. Грядет замена погнутых клапанов. Иногда даже и сами поршни пробивает. В таких случаях – и замена поршневой. Стоило, как сами понимаете, достаточно недешево. А еще при глобальном дефиците деталей и отсутствии нормальных сервисов в теперешнем понимании этого слова.

Все это привело к тому, что обыкновенный обыватель-автолюбитель стал попросту бояться этих движков, как огня, придумывая все новые и новые истории о том, как и у кого погнуло (многие из них были правдой)!

Следующий этап эволюции – доработанный 16-и клапанный 1,6 литровый мотор, получивший название 124. Обновление таилось в проточке поршней (появились специальные выемки, которые страховали от обрыва ремней достаточно хорошо). А сама 2112 с данной модификацией мотора 124 становится самым мощным и востребованным, а что главное – надежным, серийным авто отечественного производства.

Со снятием привычных 2110 с производства, появляются другие вариации на тему. В том числе – Лада Приора. Некоторые, кстати, и считают ее модернизированной десяткой. Отдавши дань экологическим требованиям, движки также модифицируются. Но проблема, успешно устраненная на 124, проявляется с новой силой.

Более того, с досадным прискорбием отмечаем, что нынче ВСЕ 16-и клапанные движки, устанавливаемые и на Приоры, и на Калины, и на Гранты, портят клапана. Это означает, что если в пути (не дай Боже!) неожиданно нагнулся ГРМ, то поршни с клапанами неминуемо поздороваются, а клапана обязательно погнутся.

Что касается 8-и клапанных, правильных в этом отношении движков, то они в 2011 году были сняты с выпуска, новые же, усиленной мощности также имеют обыкновение гнуть клапана при обрывах ремней (маркировки: 21114 – не портит, а 21116 – портит).

Подводя итоги

На вопрос о том, гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов, можно ответить довольно однозначно. Казалось бы, если все видят данную проблему, то ее надо как-то решать. Но и на нынешний момент в Приорах ремень ГРМ является одним из уязвимых мест. Приходится денно и нощно наблюдать за его функциональностью, исследовать на предмет трещинок, наличия ниток. Ведь если ГРМ порвется, то влетающие в копейку ремонтные работы вам практически обеспечены!

Неувязка мотора ВАЗ-21126(Приора), как еще его именуют Встреча клапанов с поршнями

Русский автопром сделал хороший двигатель ВАЗ-21126, который установил на выборка ВАЗ-2170, ВАЗ-2171, ВАЗ-2172 (Приора). Двигатель имеет шестнадцатиклапанную головку с 2-мя распределительными валами, облегченной поршневой группой и облегченным коленчатым валом. В композиции с it системой впрыска (Норма токсичности ЕВРО-3). Из-за ввода этих новшеств получили хорошие динамические свойства нового мотора.

Что необходимо: гнет ли клапана на Приоре? Данного вопроса не было бы, если бы отсутствовала такого рода проблема, но, к большому сожалению. она присутствует.

Читайте так же

В каждом конструкторском новшестве имеются свои недостатки. При нарушении регламентных работ по замене ремня ГРМ, роликов натяжения, водяной помпы, возможна встреча поршней с клапанами (конструкционная особенность), что влечет за собой дорогостоящий ремонт.

Согласно эксплуатационной литературе и рекомендации завода изготовителя, проверку состояния ремня ГРМ необходимо проводить через каждые 105 тысяч километров пробега, а замену ремня через каждые 200 тыс. км пробега. А так как ресурс водяной помпы имеет только 100 тыс. км пробега (на практике всего лишь 70-80 тыс. км), то это является одной из причин обрыва ремня ГРМ и встречи клапанов с поршнями, что приводит к деформации впускных и выпускных клапанов (в лучшем случае). А при работе двигателя на больших оборотах, существует риск разрушения поршней и даже головки двигателя.

На каких двигателях ВАЗ

гнет клапана?

Моя партнерка на YouTube www.join.quizgroup.com?ref=394657 На развитие канала webmoney. R165845645491 .

Причиной обрыва ремня ГРМ и выхода из строя впускных и выпускных клапанов, могут быть:

  1. Неправильная установка натяжного и поддерживающего ролика (или же их плохое качество, брак, подделка…).
  2. Плохое качество ремня ГРМ.
  3. Забои и брак на шкивах приводов распределительных валов, водяной помпы, коленчатого вала и опорной шайбы.
  4. Заклинивание гидротолкателя (при плохом качестве масла или его недостаточном уровне).
  5. Некачественное проведение слесарно-ремонтных работ.
  6. Перегрев двигателя.
  7. Суррогатное топливо, которое приводит к появлениям нагара на выпускных клапанах.

Рекомендации: как не узнать,

гнет ли клапана на Приоре, соблюдая определенные правила

В случае большого пробега двигателя, даже если все его основные системы в норме, нужно с помощью компрессометра проверить давление в цилиндрах (оно не должно отличатся от номинального показателя (/- 0.5кг/см2)). При определении большой разности перечисленных величин, нужно проводить ремонт.

При неустойчивой работе двигателя или работе его с перебоями, наличием специфических хлопков в выпускном или впускном коллекторе для уточнения причины неисправности желательно проделать действия, перечисленные в предыдущем пункте.

Читайте так же

Во время ремонта нужно в обязательном порядке обратить внимание на качество притирочной пасты, качество и количественное наличие герметика, необходимого для посадки крышек ложа гидротолкателей. При большом наличии герметика, нанесенного на крышки, возможно перекрытие канала смазки, что, в свою очередь, приведет к голоданию и даже возможному заклиниванию гидротолкателя, и, как следствие, произойдет загибание клапанов.

С заменой клапанов необходимо обратить внимание на маслоотражательные колпачки (они могут пересохнуть, что будет способствовать пропусканию масла в камеру сгорания двигателя).

Поэтому на вопрос, гнет ли клапана на Приоре, можно ответить утвердительно. Но своевременное проведение регламентированных работ по техническому обслуживанию, позволит предупредить данную проблему.

Примечание! Данная проблема решается заменой поршней от ВАЗ 2112, теряя по мощности десять лошадиных сил, но и вопрос о загибании клапанов отпадает! Поэтому выбор остается за вами…

Многие помнят историю появления «зубила», ВАЗ 2108. Первые моторы в этом авто объёмом 1,1 и 1,3 литра отличались одной неприятной особенностью. Они имели в качестве привода газораспределительного механизма (ГРМ) ремень. При его обрыве такой двигатель выходил из строя. Поршни ударяли в остановившиеся в момент открытия клапаны и гнули их напрочь. Мотору требовался серьёзный ремонт. А как с этим вопросом на «Приоре»? Что ждёт водителя в подобной ситуации?

История вопроса

Как это ни печально, но эта проблема снова стоит перед автовладельцами. Казалось бы, уже должен решиться этот вопрос, ведь с мотором «восьмёрки» разобрались довольно быстро. Увеличили объём, и сделали в поршнях выемки под клапаны. И не только «восьмёрки». Эта же проблема появлялась и у других моторов ВАЗ.

  • ВАЗ 2108 1.1 L.
  • ВАЗ 2112 15L.
  • ВАЗ 21126 1.6L.

Да, это моторы, страдающие этаким недугом. При обрыве прорезиненого привода распределительного вала двигатель выходит из строя.

Как поршень гнёт клапаны ГРМ «Приоры»

Почему так происходит. Во время работы мотора, коленчатый и распределительный валы движутся строго в определённой последовательности. То есть распредвал, открывает ГРМ (опускает в рабочую камеру), в тот момент, когда им не грозит встреча с днищем поршня. Достигается это, очень строгой установкой ремня, по специальным меткам на шкивах валов, и корпусе двигателя.

Это происходит в тот момент, когда распределительный вал нажимает на клапан в тот момент, когда поршень цилиндра находится в верхней мёртвой точке. Происходит удар, и устройства ГРМ, открытые в этот момент капитально гнёт.

Как правильно выставить ремень ГРМ

Для того, чтоб избежать этой проблемы, и не погнуть клапана, нужно правильно выставить метки ГРМ. На 16 клапанном моторе ВАЗ 2170 («Приора»), их шесть.

  1. Метки на шкивах распределительных валов 2 шт.
  2. На шестерне коленчатого вала 1 шт.
  3. Выемка на корпусе масляного насоса.
  4. Метки на пластмассовом кожухе ремня ГРМ 2 шт.

Точка на приводе коленчатого вала, должна совпасть с выемкой на насосе. А риски на шестернях распредвалов, с метками (выемками) на кожухе. Они находятся над приводами, по верхнему срезу кожуха.

Только когда все метки совпали, можно фиксировать ремень натяжителем. Без риска, что удар согнёт клапаны.

Как предупредить на «Приоре» такую ситуацию

В первую очередь необходимо тщательно следить за состоянием ремня. Время от времени проверяя его визуально. Можно ослабить ремень, и согнуть в руках край, наблюдая чтобы не было трещин. Не происходило разлохмачивание волокон. Следить за отсутствием перекосов и износом помпы и роликов.Тщательно фиксировать километраж пробега «Приоры». Завод рекомендует делать замену ремня и роликов натяжения, каждые 45 000 километров пробега. А опытные работника автосервиса, советуют делать это через 30 000, максимум 35 000 километров. Это даст какую-то гарантию, что ремень не лопнет, и поршни не погнут клапаны.

Ну а самым надёжным способом защиты системы впуска-выпуска газов «Приоры» от такого удара, является замена поршней. В продаже уже имеются такие запчасти, снабжённые изначально выемками для головок клапанов ГРМ. Это самый надёжный вариант. Пусть это и недешёвая операция, в любом случае это выгоднее, чем каждый раз производить снятие головки блока цилиндров при обрыве ремня. И замены всей клапанной группы, которую гнут такие удары.

В общем, всем понятно, при ошибке ГРМ, на «Приоре» согнёт клапаны.

На видео, головка блока «Приоры» с гнутыми клапанами.

o-ladagranta.ru

Гнет ли клапана на лада приора


Многие автолюбители интересуются, гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов при длительной езде. Вопрос актуален по нескольким причинам. Во-первых, владельцев Lada Priora с двигателем 1.6 достаточно много. Во-вторых, еще больше водителей засматривается на отечественный автомобиль и как раз мечтает узнать, как поведут себя клапана в той или иной ситуации. Ходят слухи, что на некоторых вариациях гнет клапана, и это весьма распространенное явление, а на других – большая редкость. Как видите, вопросов накопилось немало, будем разбираться по порядку.

Гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов, и если да, то с чем это связано? Чтобы понять суть проблемы, мы обратимся к истории автомобильного ряда Приора. Но для начала – прямой ответ на поставленный вопрос. Увы, на всех новеньких модификациях клапана гнет в 100% случаев, когда происходит обрыв ГРМ. Еще раз повторимся – неприятный симптом наблюдается даже на новеньких машинах! Какую бы версию Приоры вы не купили, увы – рано или поздно это все равно произойдет. Как только рвется ремень, клапана тут же гнет. Процесс необратим, и это объясняется конструктивными особенностями мотора.

Все первые двигатели, которые выпускались специально для переднеприводных «десяток» (Приора официально считается модернизированной «десяткой») имели восемь отборных клапанов и всего один несчастный распредвал. Выпускались они в модификациях на 1,5 и 1,6 литров. В случае обрыва казус исключался, и знаете почему? Клапана и поршни не могли встретиться в мертвой точке, поэтому комплектующие не повреждались.

В процессе «автомобильной эволюции» типичные ВАЗовские моторы неожиданно обзавелись 16-ю клапанами. Распределительных валов стала два, что не могло не сказаться на мощности и приземистости используемых двигателей. Некоторые другие характеристики также были оптимизированы. Однако впоследствии конструкторов ВАЗа буквально расстреляли жалобами на то, что вместе с непредвиденным обрывом ГРМ почти мгновенно летели клапана. Почему это происходило, вы уже догадались. В так называемой мертвой точке происходило их соприкосновение с поршнями, а значит, водителя ждал достаточно серьезный ремонт двигателя. Даже если клапана погнулись минимально, их практически сразу нужно менять. А если пробьет поршни, ремонт будет еще серьезнее. Возможно, потребуется комплексная замена поршневой. А это совсем другие расходы, которые сопоставимы с несколькими месячными зарплатами. Учитывая дефицит деталей и вероятность нарваться на сервис сомнительного качества проблема усугубляется еще больше.

А результат вам тоже известен. Большинство автолюбителей начало бояться этих моторов, как огня. Некоторые даже придумывали истории о том, как у них все погнуло под капотом. Кстати, некоторые рассказы оказывались правдой, а не выдумкой.

Конструкторы смекнули, что допустили серьезную ошибку. Отзывать выпущенные машины никто не стал, но 16-ти клапанный движок на 1,6 л решили доработать. Он получил новый порядковый номер 124. Обновлений было немного, но они оказались весьма и весьма эффективными. Было принято решение проточить поршни. Появились отдельные выемки, призванные стать подстраховкой на случай обрыва ремней. Модель автомобиля Priora 2112 с модификацией движка 124 стала востребованной и популярной. А еще надежной и серийной машиной от известного отечественного производителя.

Когда привычные нам 2110 начали снимать с производства, появилось сразу несколько вариаций на эту тему. Одна из них и получила название Лада Приора. Некоторые автолюбители называют ее модернизированной «десяткой», что не так далеко от истины. И, казалось бы, новые двигатели отвечают экологическим требованиям, клапана не гнутся… Ан нет! Успешно устраненная на движке 124 проблема «вылезла» с новой силой.

Эксперты провели исследование и выяснили следующий факт. Абсолютно все без исключения шестнадцатиклапанные двигатели портят клапана. И не имеет никакого значения, идет ли речь о двигателе, установленном на Приору, Калину или даже Гранту. Следовательно, если у вас неожиданно порвется ГРМ ремень, ждите «теплых объятий» поршней с клапанами уже на ближайших километрах.

Что касается 8-клапанных моторов, в 2011-м их решили снять с выпуска. Новые «восьмерки» бодро и живо гнут клапана при обрыве. Чтобы не запутаться, всегда смотрите на маркировку. Например, в 2114 ремень вообще не портится, а вот 21116 имеет свойство гнуть все без исключения клапана.

Таким образом, слабым местом многих отечественных автомобилей являются именно клапана. Поэтому на злободневный вопрос, гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов можно дать весьма однозначный ответ: да, гнет. Казалось бы, проблема известна, но решать ее наши конструкторы не спешат. Водителям остается только одно: внимательно следить за состоянием ремня ГРМ и не допускать разрыва.

Довольно не праздный вопрос, гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов, всегда интересует и потенциальных покупателей данной модели, и ее владельцев. Некоторые хотят узнать: на каких модификациях гнет клапана, а на каких нет? Другие выспрашивают у друзей и знакомых: как это можно предотвратить и как с огрехами можно бороться?

Безусловно, лучше всего в таких случаях обратится к мнению народа, уже попадавшего в подобную ситуацию и пытавшегося решить данные проблемы, или к сети интернет.

Гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов? Почему данный казус имеет место? Как происшествия избежать? Давайте разбираться вместе в этих вопросах.

Содержание

Краткий ответ

Но сперва – совершенно краткий ответ на основной из поставленных. Таки да! К превеликому сожалению, в настоящее время на всех новых выпускаемых Приорах при обрыве ГРМ клапана гнет однозначно (повторяем, имеются в виду даже новые машины).

Какой бы вы ни купили модификации Приору – это произойдет однозначно, если у вас оборвет (как всегда, вдруг, в самый непредвиденный момент) ремень на движке. А происходит этот процесс вполне гарантировано в виду самой конструкции мотора. Но давайте теперь по порядку.

Немного истории Приоры

Первые движки, предназначенные для переднего привода десяток ВАЗа (а Приора, как ни крути, представляет собой модернизированную десятку) имели 8 клапанов и единственный распредвал. Выпускались в 1,5 и 1,6 литровой модификации. Здесь конструкция мотора исключала подобный казус в случае обрыва, ведь поршни и клапана не встречались в возникшей экстренной ситуации друг с другом в мертвой точке и, соответственно – не гнулись последние.

Эволюционируя (другим словом и не назовешь), вазовские моторы превратились в 16-и клапанные, 1,5 литра, с двумя уже распределительными валами. Мощность и приемистость движков, конечно же, увеличились. Улучшились и данные некоторых характеристик. Но возникла одна досадная проблема (многие считают – недоработка конструкторов), обнаруживающая себя не сразу: с несанкционированным обрывом ГРМ, летели и клапана.

В мертвой, так называемой, точке они соприкасались с поршнями, и – здравствуй, серьезный ремонт движка. Грядет замена погнутых клапанов. Иногда даже и сами поршни пробивает. В таких случаях – и замена поршневой. Стоило, как сами понимаете, достаточно недешево. А еще при глобальном дефиците деталей и отсутствии нормальных сервисов в теперешнем понимании этого слова.

Все это привело к тому, что обыкновенный обыватель-автолюбитель стал попросту бояться этих движков, как огня, придумывая все новые и новые истории о том, как и у кого погнуло (многие из них были правдой)!

Следующий этап эволюции – доработанный 16-и клапанный 1,6 литровый мотор, получивший название 124. Обновление таилось в проточке поршней (появились специальные выемки, которые страховали от обрыва ремней достаточно хорошо). А сама 2112 с данной модификацией мотора 124 становится самым мощным и востребованным, а что главное – надежным, серийным авто отечественного производства.

Со снятием привычных 2110 с производства, появляются другие вариации на тему. В том числе – Лада Приора. Некоторые, кстати, и считают ее модернизированной десяткой. Отдавши дань экологическим требованиям, движки также модифицируются. Но проблема, успешно устраненная на 124, проявляется с новой силой.

Более того, с досадным прискорбием отмечаем, что нынче ВСЕ 16-и клапанные движки, устанавливаемые и на Приоры, и на Калины, и на Гранты, портят клапана. Это означает, что если в пути (не дай Боже!) неожиданно нагнулся ГРМ, то поршни с клапанами неминуемо поздороваются, а клапана обязательно погнутся.

Что касается 8-и клапанных, правильных в этом отношении движков, то они в 2011 году были сняты с выпуска, новые же, усиленной мощности также имеют обыкновение гнуть клапана при обрывах ремней (маркировки: 21114 – не портит, а 21116 – портит).

Подводя итоги

На вопрос о том, гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов, можно ответить довольно однозначно. Казалось бы, если все видят данную проблему, то ее надо как-то решать. Но и на нынешний момент в Приорах ремень ГРМ является одним из уязвимых мест. Приходится денно и нощно наблюдать за его функциональностью, исследовать на предмет трещинок, наличия ниток. Ведь если ГРМ порвется, то влетающие в копейку ремонтные работы вам практически обеспечены!

Я сторонник атмосферных двигателей, максимально форсированных, но атмосферных) Чтобы не ухудшать характеристики долговечности ДВС, но так же получить максимальную мощность …
1. Для этого была произведена расточка каналов впуск и выпуск в ГБЦ, сёдлам клапанов тоже досталось в этом смысле. (напишу ещё об этом)
2. Облегчил клапана. (об этом тоже в скором времени)
3. Сварил полностью с нуля максимально прямоточную систему с диаметром трубы 60 мм., начиная с паука.
4. Были переделаны высоковольтные провода, получили нулевого сопротивления.
5. Были модернизированы поршневые кольца, то есть сделаны цельные кольца, от которых потеря компрессии сводится к нулю.
6. Были поставлены масло — фильтры картерных газов, чтобы не загрязняли каналы впуска, тем самым не сужая их от нароста копоти и не ухудшая проходимости воздуха во впуске.
7. Были сделаны отверстия в поршнях для лучшей смазки поршней и чёткая до грамма развесовка поршней, пальцев и шатунов.
8. И даже можно упомянуть об этом =) Что тоже продлевает жизнь ДВС. ))))

После таких доработок уже вроде бы летим … но чего-то не хватает, мне это «чего-то» покоя пол года не давало, а это «прокладка» Always Ultra, после которой степень сжатия повышается на ура=) Тем более, что я эту степень сжатия чуть не посеял, когда менял поршня, которые клапана не гнут, потому что имеют более глубокие циковки под клапана, но компенсировал я её вот такими кольцами, так что мощность не ушла, но и не прибавилась особо … Компрессия так и осталась, как и до замены поршней 13.9 — 14, ну грубо говоря 14=)

И мне как назло частенько начали попадаться статьи, кто это уже сделал, то есть поменял эту злосчастную «прокладку» на 21126, короче плюнул, хоть и откладывал до весны, кто же зимой такими ремонтами занимается, и поменял %)

Вот так наши прокладки выглядят в реале, меня ещё просил тут один товарищ такое фото снять для сравнения с нашей родной прокладкой, кстати я его заразил той же болезнью о замене этой злосчастной …))))

Но для того чтобы поставить прокладку 21126, надо было тщательно притереть плоскости ГБЦ и блока цилиндров, это было проделано тут.

Кстати о толщине прокладок поведую, в этом как раз и кроется СМЫСЛ повышения степени сжатия …

Ну что я вам могу сказать други мои после установки прокладки 21126 …

Компрессия когда я замерял, показала 15.6 =) Даже в одном цилиндре было 15.9 =)
То есть компрессия подлетела на 1.5 — 2.0 очка после замены прокладки на 21126=)

Так вот эта компрессия даром не прошла, со всеми доработками ДВС, она так сказать приумножила полезное действие всех множителей и двигатель просто полетел, в том смысле что не сломался или клинанул.

А вот сейчас будет самое интересное!

Всех интересует вопрос, гнёт ли клапана при установке прокладки 21126 от приоры?!

Об этом не одна «умник» не написала в интернете, вот ведь не хорошие люди))))

Я не раз замерял насколько выходят клапана из ГБЦ, а это 5.50 мм.
Замерял и насколько глубокие циковки в поршнях, а это 5.50 мм.
То есть прокладка даёт нам тот необходимый зазор, чтобы они не поздоровались при обрыве ремня ГРМ=)

Но на деле, когда я прикрутил ГБЦ положенной степенью затяжки и подняв поршня в ВМТ (верхняя мёртвая точка), провернув один из распредвалов, он упёрся на самом краю прохождения полного открытия клапанов, что значит, клапана упёрлись в поршень при ВМТ, что так же значит, если порвёт ремень ГРМ, они всё таки загнутся эти гвоздики проклятые ))))

Но никто об этом в интернете не написал, а ведь меняли эти прокладки миллион людей, наверное поэтому и не ответили, что за их обман, то что не гнутся клапана при смене прокладки, их просто заказало пол страны)))))

Здесь я всё Вам рассказал по чесноку, и придётся решать Вам, менять прокладку, или нет, выбирать между мощностью ДВС, либо чтобы где-нибудь не оборвало за 500 км. от дома ремень ГРМ, и вам не пришлось заказывать дорогостоящий локомотив под названием эвакуатор, чтобы добраться до House, по Русски ДОМОЙ … Только не вспоминайте при этом по английски бОга, так как ему не понравится как звучит его иМя в английском переводе … Тот кто знает английский поймёт меня, а бОгу это точно не понравится, если его назовёте Гадом)))))

Ну вы так сильно не пугайтесь, если вы смотрите за автомобилем как за своим педикюром, смотрите своевременно за состоянием ремня ГРМ, помпой и роликами, тогда вам не грозит поговорка — На бОга надейся, а сам не плошай!=)

В следующих статьях я вам расскажу как надо смазывать помпу с роликами ГРМ, да вы не ослышались, именно Смазывать помпу и ролики! Ведь система — государство с продавцы в купе, отключили нам и эту функцию, чтобы наши запчасти жили как можно меньше, и постоянно мы с вами тратили море денег за то, что ещё ходило бы и ходило! …

Всем доброго размышления на досуге=)

Забыл добавить ещё про один плюс от замены прокладки на 21126, это МОЩНОСТЬ и меньший РАСХОД топлива, КПД ДВС повышается в разы, топливная смесь от большей степени сжатия сгорает более эффективно и тем самым отдаёт больший КПД =)
Глядя на всё это начинаешь забывать с улыбкой про то, что мы опять пришли с прокладкой 21126 к загибанию клапанов, но если смотреть за помпой, а лучше раз в год её смазывать, так же и с роликами такую процедуру проводить, смотреть за состоянием ремня ГРМ, то ничего не случится =) Ремень кстати рекомендую нашим 16 клап. движкам Балакова, а помпу Hepu, и будет Вам счастье=)

l2rv.ru

Гнет ли клапана на лада приора


Многие автолюбители интересуются, гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов при длительной езде. Вопрос актуален по нескольким причинам. Во-первых, владельцев Lada Priora с двигателем 1.6 достаточно много. Во-вторых, еще больше водителей засматривается на отечественный автомобиль и как раз мечтает узнать, как поведут себя клапана в той или иной ситуации. Ходят слухи, что на некоторых вариациях гнет клапана, и это весьма распространенное явление, а на других – большая редкость. Как видите, вопросов накопилось немало, будем разбираться по порядку.

Гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов, и если да, то с чем это связано? Чтобы понять суть проблемы, мы обратимся к истории автомобильного ряда Приора. Но для начала – прямой ответ на поставленный вопрос. Увы, на всех новеньких модификациях клапана гнет в 100% случаев, когда происходит обрыв ГРМ. Еще раз повторимся – неприятный симптом наблюдается даже на новеньких машинах! Какую бы версию Приоры вы не купили, увы – рано или поздно это все равно произойдет. Как только рвется ремень, клапана тут же гнет. Процесс необратим, и это объясняется конструктивными особенностями мотора.

Все первые двигатели, которые выпускались специально для переднеприводных «десяток» (Приора официально считается модернизированной «десяткой») имели восемь отборных клапанов и всего один несчастный распредвал. Выпускались они в модификациях на 1,5 и 1,6 литров. В случае обрыва казус исключался, и знаете почему? Клапана и поршни не могли встретиться в мертвой точке, поэтому комплектующие не повреждались.

В процессе «автомобильной эволюции» типичные ВАЗовские моторы неожиданно обзавелись 16-ю клапанами. Распределительных валов стала два, что не могло не сказаться на мощности и приземистости используемых двигателей. Некоторые другие характеристики также были оптимизированы. Однако впоследствии конструкторов ВАЗа буквально расстреляли жалобами на то, что вместе с непредвиденным обрывом ГРМ почти мгновенно летели клапана. Почему это происходило, вы уже догадались. В так называемой мертвой точке происходило их соприкосновение с поршнями, а значит, водителя ждал достаточно серьезный ремонт двигателя. Даже если клапана погнулись минимально, их практически сразу нужно менять. А если пробьет поршни, ремонт будет еще серьезнее. Возможно, потребуется комплексная замена поршневой. А это совсем другие расходы, которые сопоставимы с несколькими месячными зарплатами. Учитывая дефицит деталей и вероятность нарваться на сервис сомнительного качества проблема усугубляется еще больше.

А результат вам тоже известен. Большинство автолюбителей начало бояться этих моторов, как огня. Некоторые даже придумывали истории о том, как у них все погнуло под капотом. Кстати, некоторые рассказы оказывались правдой, а не выдумкой.

Конструкторы смекнули, что допустили серьезную ошибку. Отзывать выпущенные машины никто не стал, но 16-ти клапанный движок на 1,6 л решили доработать. Он получил новый порядковый номер 124. Обновлений было немного, но они оказались весьма и весьма эффективными. Было принято решение проточить поршни. Появились отдельные выемки, призванные стать подстраховкой на случай обрыва ремней. Модель автомобиля Priora 2112 с модификацией движка 124 стала востребованной и популярной. А еще надежной и серийной машиной от известного отечественного производителя.

Когда привычные нам 2110 начали снимать с производства, появилось сразу несколько вариаций на эту тему. Одна из них и получила название Лада Приора. Некоторые автолюбители называют ее модернизированной «десяткой», что не так далеко от истины. И, казалось бы, новые двигатели отвечают экологическим требованиям, клапана не гнутся… Ан нет! Успешно устраненная на движке 124 проблема «вылезла» с новой силой.

Эксперты провели исследование и выяснили следующий факт. Абсолютно все без исключения шестнадцатиклапанные двигатели портят клапана. И не имеет никакого значения, идет ли речь о двигателе, установленном на Приору, Калину или даже Гранту. Следовательно, если у вас неожиданно порвется ГРМ ремень, ждите «теплых объятий» поршней с клапанами уже на ближайших километрах.

Что касается 8-клапанных моторов, в 2011-м их решили снять с выпуска. Новые «восьмерки» бодро и живо гнут клапана при обрыве. Чтобы не запутаться, всегда смотрите на маркировку. Например, в 2114 ремень вообще не портится, а вот 21116 имеет свойство гнуть все без исключения клапана.

Таким образом, слабым местом многих отечественных автомобилей являются именно клапана. Поэтому на злободневный вопрос, гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов можно дать весьма однозначный ответ: да, гнет. Казалось бы, проблема известна, но решать ее наши конструкторы не спешат. Водителям остается только одно: внимательно следить за состоянием ремня ГРМ и не допускать разрыва.

Довольно не праздный вопрос, гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов, всегда интересует и потенциальных покупателей данной модели, и ее владельцев. Некоторые хотят узнать: на каких модификациях гнет клапана, а на каких нет? Другие выспрашивают у друзей и знакомых: как это можно предотвратить и как с огрехами можно бороться?

Безусловно, лучше всего в таких случаях обратится к мнению народа, уже попадавшего в подобную ситуацию и пытавшегося решить данные проблемы, или к сети интернет.

Гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов? Почему данный казус имеет место? Как происшествия избежать? Давайте разбираться вместе в этих вопросах.

Содержание

Краткий ответ

Но сперва – совершенно краткий ответ на основной из поставленных. Таки да! К превеликому сожалению, в настоящее время на всех новых выпускаемых Приорах при обрыве ГРМ клапана гнет однозначно (повторяем, имеются в виду даже новые машины).

Какой бы вы ни купили модификации Приору – это произойдет однозначно, если у вас оборвет (как всегда, вдруг, в самый непредвиденный момент) ремень на движке. А происходит этот процесс вполне гарантировано в виду самой конструкции мотора. Но давайте теперь по порядку.

Немного истории Приоры

Первые движки, предназначенные для переднего привода десяток ВАЗа (а Приора, как ни крути, представляет собой модернизированную десятку) имели 8 клапанов и единственный распредвал. Выпускались в 1,5 и 1,6 литровой модификации. Здесь конструкция мотора исключала подобный казус в случае обрыва, ведь поршни и клапана не встречались в возникшей экстренной ситуации друг с другом в мертвой точке и, соответственно – не гнулись последние.

Эволюционируя (другим словом и не назовешь), вазовские моторы превратились в 16-и клапанные, 1,5 литра, с двумя уже распределительными валами. Мощность и приемистость движков, конечно же, увеличились. Улучшились и данные некоторых характеристик. Но возникла одна досадная проблема (многие считают – недоработка конструкторов), обнаруживающая себя не сразу: с несанкционированным обрывом ГРМ, летели и клапана.

В мертвой, так называемой, точке они соприкасались с поршнями, и – здравствуй, серьезный ремонт движка. Грядет замена погнутых клапанов. Иногда даже и сами поршни пробивает. В таких случаях – и замена поршневой. Стоило, как сами понимаете, достаточно недешево. А еще при глобальном дефиците деталей и отсутствии нормальных сервисов в теперешнем понимании этого слова.

Все это привело к тому, что обыкновенный обыватель-автолюбитель стал попросту бояться этих движков, как огня, придумывая все новые и новые истории о том, как и у кого погнуло (многие из них были правдой)!

Следующий этап эволюции – доработанный 16-и клапанный 1,6 литровый мотор, получивший название 124. Обновление таилось в проточке поршней (появились специальные выемки, которые страховали от обрыва ремней достаточно хорошо). А сама 2112 с данной модификацией мотора 124 становится самым мощным и востребованным, а что главное – надежным, серийным авто отечественного производства.

Со снятием привычных 2110 с производства, появляются другие вариации на тему. В том числе – Лада Приора. Некоторые, кстати, и считают ее модернизированной десяткой. Отдавши дань экологическим требованиям, движки также модифицируются. Но проблема, успешно устраненная на 124, проявляется с новой силой.

Более того, с досадным прискорбием отмечаем, что нынче ВСЕ 16-и клапанные движки, устанавливаемые и на Приоры, и на Калины, и на Гранты, портят клапана. Это означает, что если в пути (не дай Боже!) неожиданно нагнулся ГРМ, то поршни с клапанами неминуемо поздороваются, а клапана обязательно погнутся.

Что касается 8-и клапанных, правильных в этом отношении движков, то они в 2011 году были сняты с выпуска, новые же, усиленной мощности также имеют обыкновение гнуть клапана при обрывах ремней (маркировки: 21114 – не портит, а 21116 – портит).

Подводя итоги

На вопрос о том, гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов, можно ответить довольно однозначно. Казалось бы, если все видят данную проблему, то ее надо как-то решать. Но и на нынешний момент в Приорах ремень ГРМ является одним из уязвимых мест. Приходится денно и нощно наблюдать за его функциональностью, исследовать на предмет трещинок, наличия ниток. Ведь если ГРМ порвется, то влетающие в копейку ремонтные работы вам практически обеспечены!

Я сторонник атмосферных двигателей, максимально форсированных, но атмосферных) Чтобы не ухудшать характеристики долговечности ДВС, но так же получить максимальную мощность …
1. Для этого была произведена расточка каналов впуск и выпуск в ГБЦ, сёдлам клапанов тоже досталось в этом смысле. (напишу ещё об этом)
2. Облегчил клапана. (об этом тоже в скором времени)
3. Сварил полностью с нуля максимально прямоточную систему с диаметром трубы 60 мм., начиная с паука.
4. Были переделаны высоковольтные провода, получили нулевого сопротивления.
5. Были модернизированы поршневые кольца, то есть сделаны цельные кольца, от которых потеря компрессии сводится к нулю.
6. Были поставлены масло — фильтры картерных газов, чтобы не загрязняли каналы впуска, тем самым не сужая их от нароста копоти и не ухудшая проходимости воздуха во впуске.
7. Были сделаны отверстия в поршнях для лучшей смазки поршней и чёткая до грамма развесовка поршней, пальцев и шатунов.
8. И даже можно упомянуть об этом =) Что тоже продлевает жизнь ДВС. ))))

После таких доработок уже вроде бы летим … но чего-то не хватает, мне это «чего-то» покоя пол года не давало, а это «прокладка» Always Ultra, после которой степень сжатия повышается на ура=) Тем более, что я эту степень сжатия чуть не посеял, когда менял поршня, которые клапана не гнут, потому что имеют более глубокие циковки под клапана, но компенсировал я её вот такими кольцами, так что мощность не ушла, но и не прибавилась особо … Компрессия так и осталась, как и до замены поршней 13.9 — 14, ну грубо говоря 14=)

И мне как назло частенько начали попадаться статьи, кто это уже сделал, то есть поменял эту злосчастную «прокладку» на 21126, короче плюнул, хоть и откладывал до весны, кто же зимой такими ремонтами занимается, и поменял %)

Вот так наши прокладки выглядят в реале, меня ещё просил тут один товарищ такое фото снять для сравнения с нашей родной прокладкой, кстати я его заразил той же болезнью о замене этой злосчастной …))))

Но для того чтобы поставить прокладку 21126, надо было тщательно притереть плоскости ГБЦ и блока цилиндров, это было проделано тут.

Кстати о толщине прокладок поведую, в этом как раз и кроется СМЫСЛ повышения степени сжатия …

Ну что я вам могу сказать други мои после установки прокладки 21126 …

Компрессия когда я замерял, показала 15.6 =) Даже в одном цилиндре было 15.9 =)
То есть компрессия подлетела на 1.5 — 2.0 очка после замены прокладки на 21126=)

Так вот эта компрессия даром не прошла, со всеми доработками ДВС, она так сказать приумножила полезное действие всех множителей и двигатель просто полетел, в том смысле что не сломался или клинанул.

А вот сейчас будет самое интересное!

Всех интересует вопрос, гнёт ли клапана при установке прокладки 21126 от приоры?!

Об этом не одна «умник» не написала в интернете, вот ведь не хорошие люди))))

Я не раз замерял насколько выходят клапана из ГБЦ, а это 5.50 мм.
Замерял и насколько глубокие циковки в поршнях, а это 5.50 мм.
То есть прокладка даёт нам тот необходимый зазор, чтобы они не поздоровались при обрыве ремня ГРМ=)

Но на деле, когда я прикрутил ГБЦ положенной степенью затяжки и подняв поршня в ВМТ (верхняя мёртвая точка), провернув один из распредвалов, он упёрся на самом краю прохождения полного открытия клапанов, что значит, клапана упёрлись в поршень при ВМТ, что так же значит, если порвёт ремень ГРМ, они всё таки загнутся эти гвоздики проклятые ))))

Но никто об этом в интернете не написал, а ведь меняли эти прокладки миллион людей, наверное поэтому и не ответили, что за их обман, то что не гнутся клапана при смене прокладки, их просто заказало пол страны)))))

Здесь я всё Вам рассказал по чесноку, и придётся решать Вам, менять прокладку, или нет, выбирать между мощностью ДВС, либо чтобы где-нибудь не оборвало за 500 км. от дома ремень ГРМ, и вам не пришлось заказывать дорогостоящий локомотив под названием эвакуатор, чтобы добраться до House, по Русски ДОМОЙ … Только не вспоминайте при этом по английски бОга, так как ему не понравится как звучит его иМя в английском переводе … Тот кто знает английский поймёт меня, а бОгу это точно не понравится, если его назовёте Гадом)))))

Ну вы так сильно не пугайтесь, если вы смотрите за автомобилем как за своим педикюром, смотрите своевременно за состоянием ремня ГРМ, помпой и роликами, тогда вам не грозит поговорка — На бОга надейся, а сам не плошай!=)

В следующих статьях я вам расскажу как надо смазывать помпу с роликами ГРМ, да вы не ослышались, именно Смазывать помпу и ролики! Ведь система — государство с продавцы в купе, отключили нам и эту функцию, чтобы наши запчасти жили как можно меньше, и постоянно мы с вами тратили море денег за то, что ещё ходило бы и ходило! …

Всем доброго размышления на досуге=)

Забыл добавить ещё про один плюс от замены прокладки на 21126, это МОЩНОСТЬ и меньший РАСХОД топлива, КПД ДВС повышается в разы, топливная смесь от большей степени сжатия сгорает более эффективно и тем самым отдаёт больший КПД =)
Глядя на всё это начинаешь забывать с улыбкой про то, что мы опять пришли с прокладкой 21126 к загибанию клапанов, но если смотреть за помпой, а лучше раз в год её смазывать, так же и с роликами такую процедуру проводить, смотреть за состоянием ремня ГРМ, то ничего не случится =) Ремень кстати рекомендую нашим 16 клап. движкам Балакова, а помпу Hepu, и будет Вам счастье=)

womaninred.ru

Лада 2111 «1.6 атмосферный» › Бортжурнал › Гнёт или не гнёт клапана?! Что даст установка прокладки, вместо 2112, на 21126? Повышаем степень сжатия и интересно будет кое-что узнать!

Полный размер

Всем привет!

Я сторонник атмосферных двигателей, максимально форсированных, но атмосферных) Чтобы не ухудшать характеристики долговечности ДВС, но так же получить максимальную мощность …
1. Для этого была произведена расточка каналов впуск и выпуск в ГБЦ, сёдлам клапанов тоже досталось в этом смысле. (напишу ещё об этом)
2. Облегчил клапана. (об этом тоже в скором времени)
3. Сварил полностью с нуля максимально прямоточную систему с диаметром трубы 60 мм., начиная с паука.
4. Были переделаны высоковольтные провода, получили нулевого сопротивления.
5. Были модернизированы поршневые кольца, то есть сделаны цельные кольца, от которых потеря компрессии сводится к нулю.
6. Были поставлены масло — фильтры картерных газов, чтобы не загрязняли каналы впуска, тем самым не сужая их от нароста копоти и не ухудшая проходимости воздуха во впуске.
7. Были сделаны отверстия в поршнях для лучшей смазки поршней и чёткая до грамма развесовка поршней, пальцев и шатунов.
8. И даже можно упомянуть об этом =) Что тоже продлевает жизнь ДВС. ))))

После таких доработок уже вроде бы летим … но чего-то не хватает, мне это «чего-то» покоя пол года не давало, а это «прокладка» Always Ultra, после которой степень сжатия повышается на ура=) Тем более, что я эту степень сжатия чуть не посеял, когда менял поршня, которые клапана не гнут, потому что имеют более глубокие циковки под клапана, но компенсировал я её вот такими кольцами, так что мощность не ушла, но и не прибавилась особо … Компрессия так и осталась, как и до замены поршней 13.9 — 14, ну грубо говоря 14=)

И мне как назло частенько начали попадаться статьи, кто это уже сделал, то есть поменял эту злосчастную «прокладку» на 21126, короче плюнул, хоть и откладывал до весны, кто же зимой такими ремонтами занимается, и поменял %)

Вот так наши прокладки выглядят в реале, меня ещё просил тут один товарищ такое фото снять для сравнения с нашей родной прокладкой, кстати я его заразил той же болезнью о замене этой злосчастной …))))

Полный размер

Сверху родная, снизу приоровская.

Но для того чтобы поставить прокладку 21126, надо было тщательно притереть плоскости ГБЦ и блока цилиндров, это было проделано тут.

Кстати о толщине прокладок поведую, в этом как раз и кроется СМЫСЛ повышения степени сжатия …

Полный размер

Это штатная 2112 прокладка, причём замер штангелем при уже сжатом состоянии после протяжки ГБЦ, новая она толщиной 1.5 мм. Видно по фото насколько она сжимается …

Полный размер

А вот это прокладка 21126 приора, она что новая, что после протяжки ГБЦ толщины не меняет своей! Не трудно подсчитать, насколько уменьшилась камера сгорания из-за неё)

Ну что я вам могу сказать други мои после установки прокладки 21126 …

=)

Компрессия когда я замерял, показала 15.6 =) Даже в одном цилиндре было 15.9 =)
То есть компрессия подлетела на 1.5 — 2.0 очка после замены прокладки на 21126=)

Так вот эта компрессия даром не прошла, со всеми доработками ДВС, она так сказать приумножила полезное действие всех множителей и двигатель просто полетел, в том смысле что не слом

www.drive2.ru

Порвался ремень ГРМ. Погнуло клапана… — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Была у меня тут запись… по поводу того что ГРМ прошел 50 000 км. и это настараживало и я все бустрее хотел его заменить, ну в итоге поменял купил комплект по дороже и тот о котором отзываются отлично… и походу я попал на левак, купил скорее всего подделку, из за таких уродов пришли последствия. Проездил я 2 месяца никаких признаков проблем не было, и возвращаясь домой пол 4 утра на мосту просто глохнет двигатель и тишина, не пытаясь ничего делать я остановился, и без задней мысли решил завести, крутанулся только стартер и сразу постигла мысль о ремне… надежды конечно были но…но по любому было понятно что это ремень и клапана по погнуло 100%, дотащили до дома и на утро начался ремонт…

Не вскрывая, сразу все необходимое все прокладки, сальники, сразу 16 клапанов… самый тяжелый для меня выбор был это комплект ГРМ…

Вот она причина… но и ролик натяжитель погнуло, пружина не держала вообще

Больше склоняюсь к тому что это все таки ремень говно… между каждыми зубьями трещина…

…что за говно не слов, из чего он был сделан непонятно

Пока все покупали… и были дела. в общем начали гдето в 4 — 5 часов вечера

Ну тут удивило тоже, шел хеликс короче…

Перевернув, все стало понятно, действительно удар по 8 клапанам

ну тут все понеслось, сухари притирка. чистка

стал просвечиваться метал хоть

www.drive2.ru

Загнуло клапана. — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Оборвало второй раз ремень и на этот раз решили сами перебрать ГРМ, при разборке обнаружили что шайба под шкивом колена стояла другой стороной с завода, но вот печему этого не заметили при первом ремонте люди которые занимаются двигателями — не понятно

срез на торце с другой стороны


Пока разбирали определились с покупкой новых запчастей.
— Комплект: ремень ролики Гейтс «Приора» (нашли оригинал, но в итоге сейчас переделали ГРМ под 12-ку)
— Поршни с увеличеной цековкой (чуть тяжелее, да и камера сгорания увеличилась, решили каналы в головке расточить что бы не терять мощность)
— Помпа ТЗА (не советую ни кому, заменена на HEPU для 12-ки)
— Все шестерни
— Клапана
— Сальники и заглушки в голову
— Прокладки (выхлоп, поддон, впуск, головка(для приоры, она тоньше))
— Маслосъемные колпачки
— Притирочная паста
— Лактайд
— Герметик (не пригодился)
— Рассухариватель
— Верхняя опора двигателя

некоторые детали заменены во время обкатки


Разборка:



если хорошо присмотреться то можно увидеть как 4 клапана придавлены к головке



один клапан сломался при рассухаривании — был в открытом положении и пришлось поработать молоточком


кома


Сборка:
Головка заняла больше всего времени — разборка, расточка,переборка гидрокомпенсаторов (у одного не держал клапан), притирка клапанов, отдирание лактайда (страшный сон), сборка и все стирильно.

новые пистоны


за ключ стыдно



обман зрения


При первом запуске гидрики стучали так, как будто трактор завели. Минут через 15 затих последний гидрокомпенсатор.
Спасибо за помощь Андрюхе

www.drive2.ru

Гнет ли клапана на ока


Мало кто из автолюбителей знает, на каких двигателях ВАЗ не гнет клапана. АвтоВАЗ выпустил много моделей и модификаций, у некоторых из которых загибает клапана при обрыве ремня ГРМ. Часто автомобиль с двигателем, где поршни не «встречаются» с клапанами при обрыве ремня, является приоритетным в покупке, потому, нужно знать, какие из моделей моторов не гнут клапана.

На каких двигателях ВАЗ не гнет клапана нужно знать тем, кто собирается покупать себе Ладу, также эта информация будет полезна для общего развития любителям автотематики. Сразу стоит сказать, что двигатели, которые гнут клапана не считаются плохими, и у большинства владельцев, при своевременном обслуживании узла ГРМ, проблем не вызывают.

Как уже было упомянуто выше, некоторые движки загибают клапана, некоторые нет. На одной и той же модели ВАЗа мог устанавливаться как первый, так и второй тип моторов, это зависит от года выпуска. Чтобы хорошо разбираться в этой теме, проще запомнить двигатели, которые гнут клапана, ведь их существенно меньше.

Клапана не загибают следующие двигатели:

  • 21083. 8 клапанов. Встречается на моделях ВАЗ 2108-09-99. Объем 1.5 литра;
  • 2111. 8 клапанов. Встречается на моделях ВАЗ 2113-14-15, ВАЗ 2110-11-12 и Калины. Объем 1.5 литра;
  • 11183. 8 клапанов. Встречается на модели Лада Калина и её модификациях. Объем 1.6 литра;
  • 21114. 8 клапанов. Встречается на моделях ВАЗ 2113-14-15, ВАЗ 2110-11-12 и Калины. Объем 1.6 литра;
  • 21124. 16 клапанов. Встречается на моделях ВАЗ 2110-11-12. Объем 1.6 литра;
  • 21128. 16 клапанов. Встречается на моделях ВАЗ 2110-11-12 в комплектации «Супер-Авто». Объем 1.8 литра;
  • 21126. 16 клапанов. Встречается на моделях Лада Приора. Не гнет клапана только с 2013 года выпуска. Объем 1.6 литра.

Загибает клапана на таких моторах:

  • Все классические моторы. Такие моторы устанавливали на модели ВАЗ 2101-2107 и Нивы;
  • 21081. 8 клапанов. Встречается на моделях ВАЗ 2108-09-99. Объем 1.1 литра;
  • 2108. 8 клапанов. Встречается на моделях ВАЗ 2108-09-99. Объем 1.3 литра;
  • 11194. 16 клапанов. Встречается на модели Лада Калина и её модификациях. Объем 1.4 литра;
  • 2112. 16 клапанов. Встречается на моделях ВАЗ 2110-11-12. Объем 1.5 литра;
  • 21116. 8 клапанов. Встречается на модели Лада Гранта и Лада Калина 2. Объем 1.6 литра;
  • 21126. 16 клапанов. Встречается на моделях Лада Приора. Гнет клапана до 2013 года выпуска. Объем 1.6 литра.

Если вы являетесь владельцем Лады, на которой при обрыве ремня/цепи ГРМ загибает клапана, то есть несколько способов сделать так, чтобы клапана не гнуло. Самое простое и грамотное решение – установить безвтыковые поршни. Безвтыковые поршни отличаются от обычных тем, что имеют выемки под клапана. В случае обрыва ремня, клапана, как раз, заходят в эти выемки.

Второй способ – проточить выемки на родных поршнях. То есть сделать из родных поршней безвтыковые. Довольно сложная процедура. Для этого нужно найти хорошего токаря, чтобы он сделал выемки на поршнях глубже. Проблема еще заключается в том, что сложно сделать выемки на всех поршнях одинаковые. В итоге, степень сжатия не только уменьшится, но и будет разной во всех цилиндрах. В такой ситуации сложно будет добиться нормальной работы и КПД двигателя.

Третий вариант – установить две или три прокладки ГБЦ. Способ рабочий, но крайне глупый. При этом степень сжатия сильно упадёт, как и мощность. Также не факт, что эти прокладки ГБЦ будут служить положенный срок.

Что касается классических моторов, где в качестве привода газораспределительного механизма используется цель, то, как правило, никто не заморачивается какими-то переделками или доработками этого узла. Скорее все узлы и агрегаты двигателя исчерпают свой ресурс, чем порвётся цепь. Главное только устанавливать качественные детали при ремонте.

Никому не секрет, что люди очень любят тюнинговать ВАЗы. Один из главных видов тюнинга – тюнинг ГБЦ. В этот тюнинг входит и установка спортивных распредвалов, с большей фазой и подъемом. Много тюнинговых распредвалов делают так, чтобы клапана открывались больше, чтобы больше топливовоздушной смеси попало в камеру сгорания. Такие распредвалы способствуют загибу клапанов при обрыве ремня.

Так что, при тюнинге нужно очень тщательно выбирать спортивный распредвал. Лучше будет вообще не устанавливать распределительный вал, который гнет клапана. С таким валом любой двигатель выйдет из списка тех, на каких двигателях ВАЗ не гнет клапана. Если же, на автомобиле такой вал установлен, то нужно очень тщательно следить за ремнем и роликами ГРМ. Устанавливать только качественные детали и своевременно проводить ТО.

В 1989 году автолюбители увидели первые экземпляры машины ВАЗ 1111, которая стала базой для семейства. Производство малолитражки освоили три завода, это ВАЗ в г. Тольятти, КамАЗ г. Набережные Челны, г. Серпухов, автозавод которого специализировался производством мотоколясок для инвалидов. Такое распределение сил и средств позволило быстро начать производство этой модели без строительства новых производственных площадей.

Покупателям предлагали два варианта машины, которые отличались только силовым агрегатом. Автомобиль имеет привод на передние колёса, а замена ремня ГРМ Ока проводится по аналогии с моторами ВАЗ 2108, ВАЗ 21083.

О двигателе

Для этих моделей за основу были взяты моторы 2108 и 21083. Они представляют собой 2-х цилиндровые двигатели с рядным вертикальным расположением цилиндров. Распределительный вал установлен в головке цилиндров. Рабочий объём равен 649 см 3 и 749 см 3. Прирост объёма получен увеличением диаметра поршней с 76 мм до 82 мм. Блоки цилиндров этих моторов, головки, маховики, шкивы разные.

Многие запасные части унифицированы со своими 4-х цилиндровыми вариантами. Система питания карбюраторная, но с изменёнными тарировочными данными. В 1990 году на силовом агрегате заменили приводной ремень механизма ГРМ. Если прежнее изделие имело полукруглые зубья, то на новом они стали иметь трапециевидную форму с канавкой на вершине зуба. Изменили шкивы под профиль зубьев, но сами ремни взаимозаменяемы, можно использовать как новые, так и старые детали.

Получать максимальную эффективность от использования двигателя внутреннего сгорания возможно только при правильной настройке фаз газораспределения. Для этого на приводе ГРМ имеются метки. Одной из них является выступ на задней крышке для защитного ремня привода, которая должна совпадать с меткой на шкиве распределительного вала. Вторая метка имеется в нижней части блока цилиндров, а совпадает она с меткой на шкиве коленчатого вала. Поршень первого цилиндра в это время должен находиться в верхней мёртвой точке.

Гнёт ли клапана

Этот вопрос волнует многих владельцев, так как после такого «происшествия» последует затратный капитальный ремонт силового агрегата. Механикам известны случаи, когда после встречи поршней с клапанами, кроме погнутых клапанов, повреждались головки поршней, разрушались направляющие втулки в головке блока цилиндров. От таких недостатков свободен двигатель, за основу которого взяли мотор ВАЗ 21083. В поршнях этого ДВС изготовлены выемки, которые позволяют избежать встречу головки клапана с движущимся вверх поршнем.

Такая проблема может возникнуть в двух случаях:

  • Срезание зубьев на приводном ремне механизма ГРМ.
  • Неправильно совмещены установочные метки на ремонтируемом двигателе.

Чтобы избежать такого, следует внимательно изучить процесс замены ремня, или обратиться за помощью к специалистам сервисных центров.

Механизм газораспределения Оки

Если провести сравнение старых моторов вазовской классики с цепным приводом ГРМ, то можно заметить существенные отличия в конструкции привода. Громоздкую металлическую цепь заменили зубчатым ремнём. Конструкция блока цилиндров стала короче и легче, так как исчез проём для цепи в механизме привода ГРМ. Конструкторы изменили принцип открытия клапанов, он стал проще. Если на старых моторах кулачок распределительного вала давил на стержень клапана через коромысло, то теперь он воздействует на него через регулировочную шайбу. Тепловой зазор выставляют на холодном двигателе подбором шайбы нужной толщины. Производители изготавливают их с разными размерами, значение которых наносят на торцах шайбы. Если регулировка теплового зазора производится водителем самостоятельно, ему придётся приобретать некоторое количество таких шайб, что не всегда экономически целесообразно.

Конструкция привода механизма распределительного такова, что ремень приводит в действие насос в системе охлаждения двигателя Оки. Часто именно из-за поломки этого насоса выходит из строя зубчатый ременной привод. Поэтому производители автомобиля рекомендуют, чтобы одновременно проводилась замена ременного привода и помпы в системе охлаждения двигателя. При осмотре следует обращать внимание на то, в каком состоянии натяжной ролик в механизме ГРМ.

Процедура замены ремня

Процесс по замене зубчатого ремня на Оке не представляет большой сложности. Если перед этим внимательно изучить процесс, можно выполнить её самостоятельно. Работу можно выполнить на любой ровной площадке.

Перед началом операции под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки и затягивают трос ручного тормоза. Передние колёса максимально (до упора) выворачивают вправо, отключают аккумуляторную батарею. Далее порядок действий будет примерно таким:

  • В моторном отсеке снимают запасное колесо, бачок с жидкостью для стеклоомывателя. А также придётся демонтировать корпус воздушного фильтра, катушку зажигания.
  • Ослабив натяжение ремня привода генераторной установки, снимают его со шкивов.
  • После этого можно снять защитный пластиковый корпус привода ГРМ.
  • Далее вращают коленчатый вал по часовой стрелке, до совмещения всех установочных меток в приводе ГРМ.
  • Снять зубчатый ремень пока не получится, мешает шкив привода генераторной установки на коленчатом валу мотора. На правом по ходу движения машины брызговике имеется отверстие. В него вставляют торцовый ключ на 19, чтобы отвернуть болт на шкиве коленчатого вала. Перед этим следует зафиксировать мотор от проворачивания. Это можно сделать через отверстие в верхней части корпуса маховика, если вставить между зубьями маховика мощную отвёртку или подходящую монтировку. Удерживать её должен помощник.
  • Выворачивают болт крепящий шкив генератора, демонтируют его с вала.
  • Далее ослабляют натяжение зубчатого ремня. Для этого понадобиться ключ на 17, чтобы ослабить гайку крепления натяжного ролика. Если он будет заменён, то полностью снимают его с оси. Перед роликом со стороны блока стоит регулировочная шайба.
  • Если будет производиться замена помпы в системе охлаждения мотора, сливают тосол, после чего демонтируют её с блока мотора.
  • Снимают зубчатый ремень. Важно! Проворачивать двигатель после этого нельзя, чтобы не загнуть клапана.
  • Тщательно осматривают состояние шкивов привода ГРМ, очищают их от возможных загрязнений, следов моторного масла.
  • Установка нового зубчатого ремня производится в обратной последовательности. Перед этим ещё раз тщательно проверяют как совпадают установочные метки в механизме привода ГРМ. По окончании работы несколько раз вручную проворачивают двигатель, при этом снова проверяют как совпадают метки.

Сроки замены

Регламент по эксплуатации транспортного средства рекомендует владельцам проверять состояние ременной передачи, натяжение ремня после пробега 30 тыс. км (можно чаще). Замену рекомендовано провести после пробега 60 тыс. км пробега. Если владелец машины не поменял ремень в этот срок, может произойти его разрушение.

Не допускается эксплуатация Оки со следами протечек моторного масла в зоне работы зубчатого ремня. Оно плохо воздействует на материал ремня, ускоряет его разрушение. Протечки моторного масла следует устранить, зубчатый ремень заменить новой запасной частью. Если своевременно, качественно проводить работы по обслуживанию силового агрегата, то проблем для владельца не возникнет.

На ваз 1111 оке гнет клапана при обрыве грм? Спасибо.Гнет клапана на оке.

Похожие статьи

на 11113 с движком на 0,75 не гнет а на 1111 с двигателем 0,65 (половина от 1.3) гнет как и на девятках с 1.3 мотором

Не гнет только выплевывает

У него машины нету что бы менять что то

И просьба ко всем таким авторам))я все понимаю кому то это интересно,а кому просто делать неху*/подобные вопросы в гугл прописывайте)у некоторых тут по серьёзнее вещи,но такие посты трудно заметить изза 90%таких постов…

На каких двигателях ВАЗ не гнет клапана? Обзор рекомендации

Довольно актуальный вопрос, на каких двигателях ВАЗ не гнет клапана, заинтересует, наверное, каждого владельца машины от легендарного отечественного производителя – старой или новой – без особой разницы. Боязнь обрыва ремня у некоторых водителей даже превращается в своего рода паранойю: начинают возить с собой запасной ремень, при каждом удобном случае изучать состояние работающего, советоваться со всеми друзьями и знакомыми, имеющими хоть какое-то отношение к автоделу. Но всегда ли подобные действия могут привести к запланированному результату?

На каких двигателях ВАЗ не гнет клапана, нужно знать точно, и эти данные укрепят вас в смысле: придется ремонтировать кроме замены ремня при его обрыве, еще и движок? Ведь данная процедура может отнять много сил и, главное, средств.

Немного истории

Запомнить модификации движков на моделях не представляет особого труда. Но обо всем по порядку! На первых ВАЗ 2110 стояли 8-клапанные двигатели (1,5 и 1,6 л). На них-то клапана не гнуло при обрывах ГРМ. А все по простой причине: поршни в предназначенной конструкции не встречались в случае казуса с клапанами.

Разработчики достаточно хорошо обошли может возникать проблему, честь им за это и хвала (скольких эта особенность избавила от незапланированных и достаточно дорого ремонта)! Чуть позже, с возникновением ВАЗ 2112, на установление уже 16-клапанный, по тем временам новый мотор.

При всех усовершенствования и увеличения количества лошадиных сил до 92 (с 76-й), что было явным плюсом, у этого мотора появились и некоторые, не сразу заметные недостатки. Конструкция механизма изменена благодаря новой головке (16-клапанной). А как бонус – встреча поршней с клапанами в случае обрыва ГРМ (в самый неподходящий, как правило, момент)!

Как результат – клапана гнуло на данной модели однозначно. А автовладельца ожидал довольно дорогой ремонт, влетавший в копеечку. Причина, кроме обрыва ремня, простая – сама конструкция 1,5 литрового движка на 16 клапанов: поршни не имеют специальных подклапанных выемок и в результате сильно бьют по клапанам. Происходит загиб данных деталей, называемый в народе: погнуло клапана.

Исправляя ошибки: Но вот прошло немного лет, и конструкторы пересмотрели свою концепцию. На 2112 стали монтировать новые движки 1,6-литрового объема, также 16-клапанные. В этих модификациях изменилось мало от прежних, но присутствовали выемки под клапана на поршнях, позволяющих избежать встречи данных деталей при порыве ремня, а значит, и дорогостоящих ремонтов.

Все повторяется

Прошло еще не так много лет, счастливые обладатели данных моделей Вазов уже начали привыкать к хорошему. К тому, что при обрыве ремня не гнутся клапана на движке, травмируя его изнутри. Но не тут-то было! Отечественный автопром не дает расслабиться ни на минуту. На горизонте появляется Приора (обновленная десятка), вроде современная машина, вполне приличная для многих. Двигатель – 1,6 л, 16 клапанов. Автолюбители думали, что таких досадных ошибок не будет с ним происходить.

Однако, как показала практика, при обрыве ремня на Приоре, клапана все таки гнет (то есть, они тоже встречаются с поршнями, как и на самых начальных 16-клапанных механизмах). А кому это, спрашивается, надо: дополнительная починка по нынешним временам, что влетает в копеечку? Ведь ремонт приоровского движка обойдется еще дороже, чем у обычной десятки.

Радует одно, вероятность подобного недостаток все-таки сводная конструкторами до минимума: ремень значительно шире и он рвется не так уж и часто. Но иногда рвется! Или, например, может попасться бракованная запчасть, и вероятность порыва увеличится в разы. Что делать тогда? Придется ремонтировать уже и движок, а не просто ставить новый ремень. Потому что предсказать, когда это может произойти, при скрытых дефектах не представляется возможности.

Остается только загадать желание, чтобы поломка не произошла где-то в чистом поле, где авто не проезжают часто, а в городе с возможностью отбуксировать машину.

Кстати, на Калину также устанавливают аналогичные по методам разрушающего действия на клапана движки, только, 1,4 литра (16-клапанные). Так что, как говорится, будьте бдительны и знайте: на каких двигателях ВАЗ не гнет клапана, а на каких — гнет! Там уже придется постоянно следить и проверять состояние ремня и проводить профилактические действия, предотвращающие порывы ГРМ.

На каких моторах калина гнет клапан. Какие неприятности с двигателем подстерегают владельцев калины. Типы двигателей, на которые эта проблема не распространяется

Двигатель Лада Калина 1.6 8-ми клапанный хорошо знаком нашим водителям. Ведь его история восходит к продвинутому (для своего времени) двигателю ВАЗ 2108. С тех пор силовой агрегат прошел огромную модернизацию. Но основные конструктивные параметры остались неизменными. Сегодня мы поговорим более подробно об этом силовом агрегате.

Бензиновый силовой агрегат Лада Калина ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с. с рабочим объемом 1,6 л пришел на смену инжекторному двигателю ВАЗ-11183, развивающему мощность 82 л.с. … Новая облегченная поршневая группа от Federal Mogul смогла увеличить мощность и КПД силового агрегата. Конечно, мотор не отличается феерической динамикой и малым расходом топлива, но его относительно простая конструкция и ремонтопригодность позволяют говорить о хорошем варианте для наших суровых условий эксплуатации.

Что касается устройства технической части, то в ее основе — чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка, алюминиевая крышка ГБЦ, стальной масляный поддон двигателя. В приводе ГРМ Лада Калина 8-кл. есть пояс. Восьмиклапанный механизм ГРМ не имеет гидравлических подъемников, регулировка клапана происходит редко, но процесс довольно кропотливый. Необходимо подобрать «пятаки» разной толщины и разместить их между кулачками распредвала и днищами стекол толкателя. Впервые такая процедура проводится при т.н. «0» нулевом обслуживании, после 3000 км пробега.

Извечный вопрос гнет ли клапан на двигателе Калина ВАЗ-11186 при обрыве ремня ГРМ? Ответ однозначный, при обрыве ремня гнет клапана! Пятискоростной двигатель поставляется в паре. Коробка передач механическая, других опций не предусмотрено.

Двигатель Лада Калина 1.6 (87 л.с.), расход топлива, динамика

  • Рабочий объем — 1597 см3
  • Количество цилиндров / клапанов — 4/8
  • Привод ГРМ — ремень
  • Диаметр цилиндра — 82 мм
  • Ход поршня — 75.6 мм
  • Мощность л.с. / кВт — 87/64 при 5100 об / мин
  • Крутящий момент — 140 Нм при 3800 об / мин
  • Максимальная скорость — 168 километров в час
  • Разгон до первой сотни — 12,2 секунды
  • Расход топлива по городу — 9,0 л.
  • Расход топлива смешанный — 6,6 л.
  • Расход топлива по трассе — 5,8 л.

Схема ГРМ Лада Калина 8 клапанов

  • 1 — шкив зубчатый коленвала
  • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
  • 3 — натяжной ролик
  • 4 — задняя защитная крышка
  • 5 — зубчатый шкив распределительного вала
  • 6 — ремень ГРМ
  • A — выступ на задней защитной крышке
  • B — отметка на шкиве распределительного вала
  • C — отметка на крышке масляного насоса
  • D — отметка на шкиве коленчатого вала.

Еще одной особенностью мотора является расположение водяного насоса (помпы), который вращается с таким же ремнем ГРМ. То есть в случае утечки охлаждающей жидкости или характерного шума / свиста / гула в зоне ГРМ проверка ремня обязательна. Если крошится подшипник помпы и отваливается ремень, то помимо замены корпуса и ремня водяного насоса придется еще перебрать ГБЦ, сняв оттуда погнутые клапаны.

Перед покупкой автомобиля многие владельцы еще не знают о такой проблеме, как обрыв ремня ГРМ, в результате на некоторых двигателях поршни сталкиваются с клапанами и гнут их.Эта проблема есть не только у отечественных автомобилей, но и у современных иномарок, а это грозит довольно дорогим ремонтом. Эта беда еще была в старых моделях «Жигулей», но сейчас нас интересуют современные двигатели, и мы будем их рассматривать. А слева на картинке показаны последствия этой неприятности, поэтому внимательно читайте информацию ниже, чтобы избежать подобной картины, ведь, как говорится, от этого никто не застрахован.

Коленчатые клапаны на следующих моторах

  1. Двигатель 16-ти клапанный объёмом 1.5 литров. Хотя на автомобили он больше не устанавливается, в свое время на десятом семействе их было довольно много. Именно тогда владельцы этих автомобилей почувствовали, что это такое. На личном примере 2112 у меня 2 раза гнулись клапана. И в обоих случаях даже 10 000 км не прошло после замены ремня ГРМ.
  2. Модель 21126, которая сейчас устанавливается как на Калину, так и на Приору и Гранту. Как вы уже знаете, столкновение клапанов и поршней также неизбежно при обрыве ремня.Причем ремонт может быть очень дорогим, так как помимо всего этого может сломаться весь поршень, от самих поршней до задиров на цилиндрах и погнутых шатунов.
  3. Модификация 21116, которая сейчас ставится и на Гранту, и на Калину недавно. Хотя этот агрегат sia 8-клапанный и не сильно изменился, он доставит много хлопот, когда поршни и клапаны встретятся. Это связано с тем, что поршневая группа в этом двигателе легкая, поэтому в поршнях нет места для выемок — соответственно, клапаны погнуты.
  4. 1.4 16-кл. Впервые двигатель установили на Калину и тоже небезопасно, хотя и довольно экономично.
  5. ВАЗ 21127, которая будет впервые установлена ​​на Lada Kalina. Он имеет объем 1,6 литра с аналогичным дизайном своему предшественнику от Priora, но чуть большей мощностью … Он тоже относится к этому списку «опасных» моторов.

Клапан не гнет на моторах типа:

  • 1,5 8-кл. И 1,6 8-кл. Силовой агрегат с меньшим объемом устанавливался на более ранних версиях автомобилей.И 1.6 для более поздних, включая Калину тоже. Здесь все хорошо и никакие обрывы ремня ГРМ не страшны, так как поршни имеют глубокие выемки для клапанов, которых достаточно, чтобы избежать столкновения.
  • 1.6 16-клапанная модификация 21124. Этот двигатель одно время устанавливался на ВАЗ 2112 и пользовался достаточно популярным спросом, так как был и мощным, и надежным в этом плане.

Чтобы хоть как-то снизить вероятность попасть в дорогостоящий ремонт, внимательно относитесь к выбору комплектующих и запчастей.Вовремя меняйте ремень и перед покупкой внимательно осмотрите его на наличие шва и, если он есть, то от него лучше отказаться. И не забывайте о видеороликах, которые тоже должны быть качественными.

На каких двигателях гнет клапан

Перед покупкой автомобиля многие владельцы еще не знают о такой проблеме, как обрыв ремня ГРМ, в результате на некоторых двигателях поршни сталкиваются с клапанами и гнут их. Эта проблема существует не только в отечественных автомобилях, но и в современных иномарках, а это грозит довольно дорогим ремонтом.Эта беда была еще со старыми моделями «Жигулей», но сейчас нас интересуют современные двигатели, и мы будем их рассматривать. А слева на картинке показаны последствия этой неприятности, поэтому внимательно читайте информацию ниже, чтобы избежать подобной картины, ведь, как говорится, от этого никто не застрахован.

Коленчатые клапаны на следующих моторах

  1. 16-клапанный двигатель объемом 1,5 л. Хотя на автомобили он больше не устанавливается, в свое время на десятом семействе их было довольно много.Именно тогда владельцы этих автомобилей почувствовали, что это такое. На личном примере 2112 у меня 2 раза гнулись клапана. И в обоих случаях даже 10 000 км не прошло после замены ремня ГРМ.
  2. Модель 21126, которая сейчас устанавливается как на Калину, так и на Приору и Гранту. Как вы уже знаете, столкновение клапанов и поршней также неизбежно при обрыве ремня. Причем ремонт может быть очень дорогим, так как помимо всего этого может сломаться весь поршень, от самих поршней до задиров на цилиндрах и погнутых шатунов.
  3. Модификация 21116, которая сейчас ставится и на Гранту, и на Калину недавно. Хотя этот агрегат sia 8-клапанный и не сильно изменился, он доставит много хлопот, когда поршни и клапаны встретятся. Это связано с тем, что поршневая группа в этом двигателе легкая, поэтому в поршнях нет места для выемок — соответственно, клапаны погнуты.
  4. 1.4 16-кл. Впервые двигатель установили на Калину и тоже небезопасно, хотя и довольно экономично.
  5. ВАЗ 21127, которая будет впервые установлена ​​на Lada Kalina. Он имеет объем 1,6 литра с аналогичным дизайном своему предшественнику от Приоры, но немного большей мощности. Он тоже относится к этому списку «опасных» моторов.

Клапан не гнет на моторах типа:

  • 1,5 8-кл. И 1,6 8-кл. Силовой агрегат с меньшим объемом устанавливался на более ранних версиях автомобилей. И 1.6 для более поздних, включая Калину тоже. Здесь все хорошо и никакие обрывы ремня ГРМ не страшны, так как поршни имеют глубокие выемки для клапанов, которых достаточно, чтобы избежать столкновения.
  • 1.6 16-клапанная модификация 21124. Этот двигатель одно время устанавливался на ВАЗ 2112 и пользовался достаточно популярным спросом, так как был и мощным, и надежным в этом плане.

Чтобы хоть как-то снизить вероятность попасть в дорогостоящий ремонт, внимательно относитесь к выбору комплектующих и запчастей. Вовремя меняйте ремень и перед покупкой внимательно осмотрите его на наличие шва и, если он есть, то от него лучше отказаться. И не забывайте о видеороликах, которые тоже должны быть качественными.

Всем привет. Хочу поделиться своим печальным опытом. В мороз -27 завел мотор Калинка 1.4 16 клапанный. Ставлю аккумулятор. Я зарядил. Решил начать. Двигатель крутился с трудом, но не заводился. Вторая попытка. Двигатель начал легко крутиться. Я думал, что оборвался ремень. Ремень не поврежден. Думал свечи. Заменены. Проблема не решилась. Выяснилось, что ремень ГРМ проскользнул на несколько зубцов (это выяснилось позже, когда я открыл крышку ремня ГРМ и проверил метки).Клапан закрыт. Воткнул минимум 7000 руб. Пробег у машины 15 500 км. Блок 11193. Это пироги. В холодную погоду заводить опасно, в том числе и с толкача.

Здравствуйте! Самара — 2114 2007 г. двигатель 1.6 8 кл. (11183) Блок цилиндров мощностью 81 л.с. 11193. Этот двигатель гнет клапан? Кто что говорит. В поршнях есть проточки, но, по слухам, это не помогает, а только смягчает удар, и вам придется расстегивать клапана.

Была двенашка с цифрой 1.Двигатель 5 литров и 16 клапанов. Когда я купил его, пробег был 55000 км и предыдущий хозяин сказал, что ремень только что поменяли, и мне не о чем беспокоиться и проехать еще 30 тысяч минимум. Но через 5000 км по трассе в 70 км от дома оборвалась лента, и машину пришлось тащить домой на буксире. Притащили в сервис, разобрали и в итоге: из 16 клапанов, 6 погнуло, мне еще повезло, так как обороты двигателя были низкие, и зажигание я выключил практически мгновенно.После этого ремонта, кстати, отдал 9500 рублей вместе с запчастями, поставил новый ремень ГРМ и через 12000 он снова обрывается, и снова дорога в сервис. А меня там уже как тяга — все сделали за 6500 руб. После этих двух случаев продал ВАЗ 2112 и купил 8-клапанную Калину с обычным восьмицилиндровым двигателем. Здесь такой проблемы нет, проверено на опыте многих владельцев.

И вот оно. Сегодня на Калине 1.6, 8 сот. Заклинил компьютер, проворачивал ремень ГРМ.Результат: 2,3 цилиндр погнут! Калина 2006 года пробег 135000. Хотя был случай 65000 при скорости 140 км / ч, оборвался ремень ГРМ и ничего… Заменил и поехал дальше. Так что выводы делайте сами!

http://ladakalinablog.ru

Вы узнаете, гнет ли клапан у двигателя 11186 и гнет ли клапан на калине 1 4 16 или 1 6 8. Комментарии и советы специалистов читайте здесь.

Ответ:

Многим владельцам Лада Калина знакома проблема, когда обрывается ремень ГРМ, а в дальнейшем повреждаются клапаны.Поэтому автовладельцы часто задаются вопросом, как ведет себя двигатель 11186 и гнет ли он клапана? По мнению покупателей, только улучшенная модель лишилась этой проблемы.

Но опасения по этому поводу никуда не делись. Поэтому стоит потратить немного времени, чтобы разобраться, какая модель станет самой надежной.

Не все 8-клапанные двигатели являются проблемными, по мнению нынешних владельцев Гранты. Например, действительно качественный силовой агрегат входит в комплектацию «Стандарт».Вряд ли будущий владелец такого варианта столкнется с серьезными поломками.

А вот водитель, покупающий модель «Норма», может волноваться. Обрыв ремня ГРМ обычно требует ремонта. Что, в свою очередь, занимает довольно много времени и может стать дорогим. На первый взгляд двигатели абсолютно идентичны, но имеют разное оснащение. Именно поэтому тип агрегата важен для тех, кто только собирается покупать машину.

11183 — обозначение довольно шумного двигателя. Но в этом случае клапаны останутся целыми, даже если будет поврежден ремень ГРМ.

Гнет ли вентиль на калине 1 4 16 клапана?

Большинство покупателей хотят узнать заранее, гнет ли клапан на Калине 1 4 клапана 16? Следует отметить, что это серьезная проблема, которая возникает не только у отечественных, но и у зарубежных моделей.

Например, такая ситуация обязательно возникает в 16-клапанном двигателе объемом до полутора литров. Такой вариант практически не устанавливается, но в десятом семействе был довольно часто.

Модель 21126 тоже можно назвать немного проблемной. Если вы не позаботитесь о техническом обслуживании, вся поршневая система может быть повреждена. При встрече клапанов и поршней 21116 доставляет массу неприятностей. Этот двигатель имеет облегченную группу. Это привело к тому, что для выемок в поршнях не осталось места, и поэтому происходит изгиб.

16 клапанов 1,4 л. Довольно экономичный аппарат, но и без этой проблемы не обошлось.

Наконец, ВАЗ 21127 можно отнести к списку «опасных» моторов.Выбор комплектующих и запчастей — самый важный момент для тех, кто все же хочет избежать дорогостоящего ремонта. Также поможет своевременная замена шва. При покупке стоит обратить внимание на шов. Если да, то лучше приобрести другую модель.

Гнет ли вентиль на калине 1 6 8 клапанов?

Многие автолюбители сейчас задаются вопросом, гнут ли клапаны на Калине 1 6 8 клапанов. Есть модели, в которых ничего лишнего не происходит? Такие варианты вполне можно подобрать, если присмотреться.

Например, хороший выбор — 8 клапанов на 1,6 литра, или на полтора литра. Это версии более ранних силовых установок, они устанавливались на более старые модели. Модель объемом 1,6 литра уже появилась на более современных автомобилях … Поршни имеют специальные глубокие выемки, разработанные специально для клапанов. Этого достаточно, чтобы избежать резких столкновений.

Успешной стала модификация 21124 с агрегатом на 16 клапанов и объемом 1,6 л. В свое время ВАЗ 2112 выпускался именно с такой комплектацией.В этом плане машина была мощной и надежной, поэтому пользовалась большим спросом у покупателей.

Лучшая профилактика для любого автомобиля — это постоянный осмотр самого ремня на предмет износа. Ролик натяжителя также следует заменить при необходимости. Именно он способствует тому, что износ всей системы увеличивается. Вероятность обрыва ремня многократно увеличивается даже при обнаружении бракованного товара.

Проблема решается заменой поршневой группы, но это недешевое удовольствие.Особенно если вы работаете с официальными дилерами … Независимая профилактика станет более бюджетной.

Автовладельцы сталкивались с проблемой прогиба клапанов еще на первых моделях G8. Установленный на них двигатель, объемом 1300 куб.см гнул клапан при обрыве ремня.

Эта проблема связана с несколькими причинами, такими как заклинивание насоса и натяжных роликов, износ или плохое изготовление ремня ГРМ (ремень ГРМ).

В момент обрыва ремня ГРМ распредвал останавливается в положении, в котором произошел обрыв, а коленчатый вал, продолжая вращаться, толкает поршни в сторону открытых клапанов.В результате они сталкиваются, что приводит к повреждению клапанов и поршней.

Такое столкновение может повредить не только поршни, но и стенки цилиндров и шатуны. В этом случае ремонт машины будет очень затратным и трудоемким.

На некоторых типах двигателей автомобилей ВАЗ этого удалось избежать. В таких двигателях на поршнях отформованы специальные углубления для клапанов, поэтому при обрыве ремня столкновения не происходит.

На «Жигули» устанавливалось несколько типов двигателей.Давайте разберемся, какие из них опасны, а какие безопасны, и почему на Калине гнет клапан при обрыве ремня.

Типы двигателей, подверженных данной проблеме

  1. Восьмиклапанный, модель 21116, 1,6 л, укомплектованный облегченной поршневой группой … За счет облегчения поршни стали очень тонкими и места для литья клапанов просто не осталось. При столкновении таких поршней с клапаном обычно страдает вся поршневая группа.
  2. Шестнадцатиклапанный, модель 21126, объемом 1 штука.6 литров, устанавливается на более дорогие автомобили класса Калина. На этом двигателе также неизбежно столкновение поршня с клапаном.
  3. Шестнадцатиклапанный, модель 11194, объемом 1,4 литра — один из самых экономичных, но, к сожалению, тоже подвержен данной проблеме.
  4. Шестнадцатиклапанный, модель 21127, объемом 1,6 л. это новый двигатель, на базе предыдущей модели 21126. Установлен недавно. Он более мощный, но также остается в нашем списке «опасных».

Типы двигателей, не подверженные данной проблеме

  1. Шестнадцатиклапанная модель 21124 объемом 1,6 литра считается одной из самых надежных. Установлен на двенадцатую модель Жигулей. С этим мотором у вас не возникнет проблем с газораспределительным механизмом.
  2. Восьмиклапанный, модель 11183, 1,6 л, проверенный двигатель, отличающийся надежностью, простотой обслуживания и доступностью запчастей. Также попадает в категорию сейфов.

Несколько советов, как не узнать гнутся ли клапана на Калине и не попасть в дорогостоящий ремонт

Во избежание поломки газораспределительных механизмов необходимо своевременно производить замену ремня ГРМ.

Одной замены ремня недостаточно. Обязательно поменяйте с ним натяжные ролики и следите за состоянием помпы. При необходимости его тоже нужно заменить.

Ни в коем случае не экономьте на запчастях. Тщательно выбирайте ремень ГРМ.На нем не должно быть неровностей, полос или швов.

При покупке водяного насоса и натяжных роликов выбирайте только известных и проверенных производителей.

Соблюдая эти простые правила, вы никогда не узнаете, гнет ли клапан на автомобиле Калина, и сколько стоит переборка двигателя.

Надеюсь, эта статья поможет вам избежать проблем, обычно связанных с недосмотром технического состояния автомобиля. При правильном отношении к работе элементов газораспределительного механизма таких проблем возникнуть не должно.

Установка метки ГРМ ваз 2112

Замена ремня ГРМ ваз 2112 и ваз 2112 замена помпы , по рекомендациям специалистов, производится одновременно. Также меняются натяжные и опорные ролики механизма газораспределения (тем более, что срок службы роликов очень и очень короткий). Также, учитывая мой личный опыт, поменять болт крепления шкива генератора (я пробовал второй раз поставить болт, но после этого он почему-то открутился).

В данной статье пошагово и на фотографиях показана процедура замены ремня ГРМ ВАЗ 2112 и замены помпы ВАЗ 2112.

Для оценки состояния ремня ГРМ ВАЗ 2112, в передней крышке имеется смотровое окошко. Снимите переднюю крышку и проверните коленчатый вал, чтобы проверить ремень. Если есть трещины в ремне ГРМ или какие-либо другие дефекты, то переходите к замене ремня ГРМ ВАЗ 2112, а также замене помпы ВАЗ 2112.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112.

2. Головкой на 10 отверните четыре гайки верхней пластиковой крышки, снимите масляную крышку и снимите ее с автомобиля.

3. С помощью головки на 10 открутите шесть винтов на передней крышке и снимите крышку (B).

4. Подвешиваем машину и снимаем правое переднее колесо и пластиковую защиту моторного отсека.

5. Проверяем коленвал длинной ручкой и головкой 17, за болт шкива генератора…

6. … пока метки на шестернях распределительного вала не совместятся с метками на задней крышке кожуха ремня ГРМ. Убедитесь, что риск на маховике совпадает с прорезью на крышке сцепления.

7. Нанесите метки на ремень привода ГРМ напротив заводских меток на шкивах распределительного вала.

8. Чтобы двигатель не вращался, вставьте отвертку в отверстие шестерни и удерживайте шкив от проворачивания. Ослабьте болт крепления шестерни выпускного распределительного вала с помощью накидного ключа на 17.

9. Аналогичным образом ослабьте болт крепления шестерни впускного распредвала.

10. Откручиваем болт крепления шкива генератора.

11. Снимите шкив генератора с автомобиля.

12. Нанесите отметку на ремень ГРМ и шкив генератора.

13. Ключом на 17 отрываем гайку натяжного ролика.

14. Поверните ролик, чтобы ослабить натяжение ремня, и снимите ремень.

Замена помпы ВАЗ 2112.

15. Откручиваем болты крепления шестерен распредвалов и снимаем их. Не забудьте вынуть шпонки из пазов распредвалов, чтобы не потерять их.

16. Переходят гайки крепления натяжного ролика и основного ролика и снимают ролики.

17. Ключом на 10 откручиваем шесть болтов крепления задней крышки кожуха ремня ГРМ и снимаем ее.

18.Слейте антифриз.

19. Ключом на 10 откручиваем три болта крепления помпы к блоку цилиндров.

20. Снимите насос.

21. Установите новый насос на место с новой прокладкой.

22. Перенесите предполагаемые отметки на новый ремень ГРМ, установите ремень в порядке, обратном снятию.

23. Убедитесь, что метки совмещения коленчатого и распределительного валов совпадают.

24. Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала, совмещая нанесенные нами метки.

25. Заводим ремень за шкив помпы, натяжной и упорный подшипники и надеваем его на шкивы распредвалов, совмещая заводские установочные метки на шкивах с метками, которые мы сами нанесли на ремень ГРМ.

26. Прокручивая натяжной ролик против часовой стрелки, натяните ремень и затяните гайку ролика.

27. Провернув коленчатый вал в направлении вращения двигателя на два полных оборота, мы еще раз убеждаемся в том, что метки совмещения совпадают.

28.Натяжение ремня ГРМ проверяется по середине промежутка между шкивами распределительного вала.

Прогиб ремня 5,4 ± 0,2 мм при силе 100 Н (10 кгс).

Собираем все детали.

ВНИМАНИЕ: Используйте новый болт крепления шкива генератора, а для более надежной фиксации нанесите герметик на резьбу болта.

Схема привода распределительного вала

1 — Шкив коленчатого вала.

2 — Ремень ГРМ.

3 — Шкив насоса.

4 — Натяжной ролик.

5 — Шкив выпускного распредвала.

6 — Задняя крышка кожуха ремня ГРМ.

7 — Шкив распредвала впускных клапанов.

8 — Кольцо фазового датчика.

9 — Опорный ролик.

A — отметка ВМТ на шкиве коленчатого вала.

B — Установочная метка на крышке масляного насоса.

C и F — Установочные метки на задней крышке кожуха ремня ГРМ.

D — Установочная метка на шкиве выпускного распредвала.

E — Установочная метка на шкиве впускного распределительного вала.

Инструкция по ремонту, снятию и установке вала двигателя Лада 2110 своими руками, регулировка двигателя автомобиля Лада 2111, конструкция двигателя ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2110

Устройство ремня ГРМ 8-ми клапанный двигатель ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 ремонт двигателя своими руками 8-ми клапанный двигатель, инструкция по эксплуатации

Снимаем приводной ремень генератора ВАЗ 2110.

Ключом «10» откручиваем болты передней крышки ГРМ: два сбоку…


… и один в центре.


Снимите крышку привода ГРМ.

Снимите правое колесо и пластиковую крышку моторного отсека.


Поверните коленчатый вал по часовой стрелке за головку «19» для болта шкива …


… до тех пор, пока метка на шкиве шестерни распределительного вала не совпадет с установочной планкой на крышке привода ГРМ (B).


Удалив резиновую заглушку в верхней части картера сцепления …


… убедитесь, что риск на маховике расположен напротив паза в крышке сцепления …


Значит риск находится на маховике двигателя ВАЗ 2112 со снятыми коробкой передач и ГБЦ.


Закрепляем коленвал от проворачивания, вставив отвертку между зубьями маховика через отверстие в картере сцепления.


Откручиваем болт крепления шкива привода генератора.


Снимите ведущий шкив генератора ВАЗ 2111.


Ключом «17» ослабляем гайку крепления натяжного ролика ВАЗ 2112.

Поворачиваем натяжной ролик в положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.


Снимите ремень привода ГРМ.


При замене натяжного ролика отверните гайку его крепления и снимите ролик со шпильки …


Под роликом установлена ​​дистанционная шайба.

Установите ремень ГРМ в обратном порядке.Натягиваем ремень на шкив коленвала ВАЗ 2112. Затем, натягивая заднюю ветвь, надеваем ремень на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распредвала.


Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстии натяжного ролика, и повернув ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень.

Затяните гайку натяжного ролика.
Заворачиваем на место болт шкива привода генератора ВАЗ 2111 и проворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке за болт с головкой «19».
Проверяем совпадение установочных меток коленвала и распредвала.


При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала можно удобно контролировать, совместив метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса.

Схема привода распределительного вала

1 — зубчатый шкив коленчатого вала
2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
3 — натяжной ролик
4 — задняя защитная крышка
5 — шкив распределительного вала
6 — зубчатый ремень
A — монтажный выступ на задней защитной крышке
B — метка на шкиве распределительного вала
C — метка на крышке масляного насоса
D — метка на шкиве коленчатого вала

Если метки не совпадают, повторите операцию по установке ремня.
Для регулировки натяжения ремня лада 2111 поворачиваем коленвал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распредвала отошла на два зубца от антенны задней крышки.


При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь большим и указательным пальцами должна вращаться на 90 ° с усилием 15–20 Н (1,5–2,0 кгс). Излишнее натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости ВАЗ 2110 и натяжного ролика.

8-ми клапанный двигатель ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

  • Ремень ГРМ

  • Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

  • Клапанные зазоры

  • Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

  • Распредвал 8-ми клапанный двигатель

  • Снятие и установка распредвала ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

  • Уплотнения клапана

  • Замена сальников стержней клапанов ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

  • Сальник распредвала

  • Снятие и установка сальника распредвала ВАЗ 2110, ВАЗ 2111

Комментарий.

Ремень ГРМ следует заменять каждые 16 000 км на 16-клапанных двигателях и каждые 75 000 км на 8-клапанных двигателях.

Для работы вам потребуются: Шестигранный ключ 5 мм (для 16-клапанных двигателей), ключ на 10 мм (для 8-клапанных двигателей).

Схема привода распредвала:

1 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 — прилив на крышке масляного насоса; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 6 — задняя крышка ремня ГРМ; 7 — зубчатый шкив распределительного вала впускных клапанов; 8 — направляющий ролик; 9 — зубчатый ремень; А — отметка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; B — отметка на крышке масляного насоса; C, F — отметка на задней крышке ремня ГРМ; D — отметка на зубчатом шкиве распределительного вала выпускных клапанов; Е — отметка на зубчатом шкиве впускного распредвала

16 клапанных двигателей

Комментарий.

Работа показана на двигателе 21124. На двигателе 2112 передняя крышка не разделена на верхнюю и нижнюю части.

2. Для удобства снимите адсорбер и отложите его в сторону. Не отсоединяя от него шланги, снимите кронштейн для его крепления.

3. Шестигранным ключом 5 мм отверните пять болтов крепления верхней части передней крышки ремня ГРМ.

4. Снимите верхнюю часть крышки.

5.Этим же ключом откручиваем два болта крепления нижней части передней крышки.

6. Снимите нижнюю часть передней крышки.

7. Снимите переднее правое колесо (см. «Колесо — Замена») и установите автомобиль на надежную подставку.

8. Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Грязезащитные щитки моторного отсека — снятие и установка»).

9. Поворачивание коленвала торцевым ключом на 17 или 19 мм за болт крепления шкива, установить поршень первого цилиндра в такт сжатия ВМТ.В этом случае метки шкивов коленчатого вала и распредвалов будут совмещены с метками совмещения на корпусе масляного насоса и задней крышке ремня ГРМ.

10. Снимите шкив коленчатого вала (см. «Шкив коленчатого вала — снятие и установка»).

Комментарий.

Чтобы снять ремень, просто отверните гайку натяжного ролика на несколько оборотов и ослабьте натяжение ремня. Однако снимать и надевать ремень на шкивы удобнее, когда натяжной и направляющий ролики свободно перемещаются по шпилькам

11.Ключом 17 мм откручиваем гайки натяжного и направляющего роликов.

12. Снимите ремень.

13. Вращая промежуточные и направляющие ролики, проверьте их состояние. Ролик, имеющий люфт и издающий при вращении сильный шум, заменяется.

Установка

1. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, следя за тем, чтобы метка шкива совпадала с меткой на корпусе масляного насоса.

2.Левая ветвь ремня пропускается с внешней стороны шкива насоса охлаждающей жидкости и с внутренней стороны натяжного ролика. Пропустите правую ветвь изнутри направляющего ролика.

Комментарий.

Если есть приспособление для фиксации шкивов распределительного вала, установите его и наденьте ремень на шкивы, чтобы предотвратить провисание его правой ветви и участка между шкивами распределительного вала.

При отсутствии адаптации следует отметить, что после снятия зубчатого ремня шкив распределительных валов впускных клапанов будет вращаться на один зуб по часовой стрелке под действием своих пружин, а выпускной распредвал — против часовой стрелки.

3. Шпонкой 17 мм поверните шкив распределительного вала впускных клапанов против часовой стрелки, пока метки на шкиве и крышке не совпадут. Выбрав провисание правой ветви ремня, надеваем ремень на шкив распределительного вала выпускных клапанов.


Не давая ремню возможности перепрыгнуть через зубья шкива, дайте шкиву вернуться в исходное положение (поверните на один зуб вправо).

4. Шпонкой 17 мм проворачиваем шкив вала выпускного шкива, устанавливая его в положение, аналогичное положению шкива впускного шкива (метка шкива находится на один зуб правее метки на крышке).

5. Удерживая шкив в этом положении, надеваем ремень на его верхнюю часть, не допуская провисания ремня между шкивами и проскальзывания его по зубцам шкива впускного клапана.


6. Проворачивая шкивы ключом 17 мм , натянуть правую ветвь ремня, не допуская проворачивания шкива коленвала, и полностью надеть ремень на шкив распределительного вала выпускных клапанов.


7. Проверьте совмещение меток всех трех шкивов в положении ВМТ такта сжатия первого цилиндра (см. Выше).

8. Натяните ремень ГРМ (см. «Ремень ГРМ — проверка и регулировка натяжения») и затяните гайки крепления роликов.

9. Шпонкой 19 мм провернуть коленчатый вал двигателя на два полных оборота за болт шкива, после чего еще раз проверяем совмещение меток шкивов коленвала и распредвалов с метками совмещения на двигателе. При необходимости повторите регулировку ремня ГРМ.

10. Установите на место переднюю крышку ремня ГРМ, шкив коленчатого вала, ремень генератора и детали, снятые при разборке.

8-клапанные двигатели:

1. Готовим машину к работе (см. «Подготовка машины к ТО и ремонту»).

2. Ключом на 10 мм откручиваем три болта крепления передней крышки ремня ГРМ.


Схема привода распредвала:

1 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя крышка ремня ГРМ; 5 — зубчатый шкив распределительного вала; 6 — ремень ГРМ; 7 — прилив на крышке масляного насоса; А — отметка на зубчатом шкиве коленчатого вала; Б — отметка на отливе крышки масляного насоса; С — выступ на задней крышке ремня ГРМ; D — метка на шкиве шестерни распределительного вала

3.Поднимите крышку вертикально вверх, а затем снимите ее с двигателя.


4. Снимите переднее правое колесо (см. «Колесо — Замена») и установите автомобиль на надежную подставку.

5. Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Грязезащитные щитки моторного отсека — снятие и установка»).

6. Поворачивать коленчатый вал торцевым ключом на 17 или 19 мм за болт крепления шкива, установить поршень первого цилиндра в такт сжатия ВМТ.В этом случае отметка шкива распределительного вала будет совмещена с установочным выступом на задней крышке ремня ГРМ.

7. Снимите шкив коленчатого вала (см. Ниже «Шкив коленчатого вала — снятие и установка»).

8. Откручиваем гайку крепления натяжного ролика и максимально ослабляем натяжение зубчатого ремня (см. «Ремень ГРМ — проверка состояния и регулировка натяжения»).

9. Снимите ремень ГРМ со шкивов.

10. Вращая натяжной ролик, проверьте его состояние. Ролик, имеющий люфт и издающий при вращении сильный шум, заменяется.

Установка

1. Проверить совпадение меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и прилива на корпусе масляного насоса.

2. Также следим, чтобы метки на шкиве распределительного вала совпадали с выступом задней крышки ремня ГРМ (см. Пункт 4 выше).

3.Устанавливаем новый ремень в следующей последовательности: не допуская проворачивания зубчатых шкивов коленчатого и распределительного валов относительно меток, надеваем ремень на шкив коленчатого вала; слегка потянув за правую ветвь ремня, надеть ее на шкив распределительного вала; продеваем ремень с внутренней стороны натяжного ролика и надеваем шкив насоса охлаждающей жидкости.

4. Отрегулируйте натяжение ремня (см. «Ремень ГРМ — проверка состояния и регулировка натяжения»).

5. Заворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и, провернув коленчатый вал двигателя на два оборота, убеждаемся в совпадении меток на шкивах и двигателе.При необходимости переустановите ремень.

6. Заменить шкив коленвала и затянуть болт

.

7. Установите на место переднюю крышку ремня ГРМ, ремень генератора и детали, снятые при разборке.

«СПОРТЛОТО» В ШЕСТНАДЦАТОМ КЛАПАНЕ
5 из 36, 6 из 45, 8 из 16 … Что касается комбинации первых двух пар чисел, то вроде все понятно: числа тиража когда-то популярная лотерея Спортлото. Третья пара чисел — это тоже своего рода лотерея, числа в которой могут меняться от «2 из 16», если вам повезет, до «16 из 16», если вам не повезет.Получилось среднее — «погнутые» 8 клапанов из 16 имеющихся в двигателе ВАЗ-2112 при обрыве ремня ГРМ. Это произошло во время разгона, когда машина двигалась со скоростью около 40 км / ч. Следовательно, «8 из 16». Чем выше частота вращения двигателя, тем выше первое число. Последствия обрыва ремня напрямую связаны с конструкцией двигателя. Так, например, двигатель ВАЗ-21083 имеет поршни, в нижней части которых имеются глубокие образцы для тарелок клапанов. Соответственно, клапаны в открытом положении не доходят до низа поршня, когда последний находится в верхней мертвой точке, и обрыв ремня ГРМ не приводит к поломкам.ВАЗ-2112 — современный двигатель с шестнадцатиклапанной головкой, имеющий камеру сгорания особой формы, позволяющую получить улучшенные силовые, экономические и экологические характеристики двигателя.

Предыстория

На самом деле мы прекрасно понимали последствия обрыва ремня, и поэтому при пробеге 39 тысяч километров заменили «тушеный» на новый. Однако слесарь, который менял ремень, повернул натяжной ролик не в ту сторону.Мы заметили это, когда потянули ослабленный ремень через 10 тысяч. Еще через 200 километров он сломался. Причина неясна: либо длительная эксплуатация с ослабленным ремнем, либо ремень был натянут во время последнего ремонта. Восстановление работоспособности двигателя обошлось в 4,5 тысячи рублей: 2,5 — работа и 2 — запчасти. Пришлось купить комплект клапанов, сальники штока, сальники масляных колодцев, натяжные и опорные ролики и сам ремень ГРМ. Хорошо, что не были повреждены направляющие клапана, иначе головку все равно нужно было бы отремонтировать.

Проверка статуса

Производитель определил пробег зубчатого ремня 60 тысяч километров. Он ходит так много, даже больше, при соблюдении ряда условий, одно из которых — правильное натяжение ремня. Для этого есть специальные электронные частотомеры (большая редкость на любой СТО, где натяжение в большинстве случаев слесарь проверяет пальцем). Ручной метод предполагает проверку натяжения зубчатого ремня посередине ответвления между шкивами распределительного вала.Он должен быть таким, чтобы под воздействием предмета шириной 3 мм с силой 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Отклонения в любую сторону допускаются не более 0,2 мм. Вы можете выполнить эту процедуру самостоятельно, но помните, что двигатель должен быть холодным (+ 15-30 ° С). Натянутый ремень рвется — прочность шнура ограничена. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. ремень то он долго не будет ходить, так как при приближении к шкиву зубья ремня не попадают в пазы зубьев шкива — происходит подрез и последующее отделение зубьев от основания.
Примерно оценить натяжение ремня на шестнадцатиклапанном двигателе можно, сняв пластиковую заглушку на передней защитной крышке (см. Фото). Естественно, если ремень сильно гнется от нажатия пальцем, то его регулировка необходима. (Кстати, в нашем случае ремень, установленный и натянутый всего неделю назад, за это время уже достаточно ослаб.)
И напомним вам некоторые правила обращения с ремнем. Ремень нельзя сгибать. Если при покупке возникают подозрения, что ремень погнулся при хранении и транспортировке, то от покупки лучше отказаться.Долго это не продлится.
Ремень должен быть чистым во время работы. Не допускается попадание на него масла, антифриза и грязи. Так, например, масло разъедает резину, а грязь — абразив. Не снимайте никакие части защитной крышки. Любой небольшой камень, попавший в привод, немедленно вызовет обрыв ремня.
При замене ремня желательно заменить опорный ролик и ролик натяжителя по той причине, что изношенные роликовые подшипники могут начать заклинивать, что приведет к перегреву ремня и появлению на нем трещин.
А проблемы с ременной передачей характерны не только для автомобилей ВАЗ. Большинство двигателей современных автомобилей имеют в приводе ГРМ ремень ГРМ. Эти двигатели тише и легче двигателей с цепным приводом. И такой же надежный. Нужно только своевременно проводить обслуживание грамотными специалистами.


В одном из предыдущих постов я уже пытался рассказать. Сегодня настала очередь написать небольшой пост о том, как заменить ремень ГРМ ВАЗ 2110 — 2112. В общем, замена ремня не должна вызывать недоумения, это одна из тех вещей, которые успешно выполняются в гараже, своими руками, за пивом.

Не буду повторяться, чем грозит чрезмерный износ ремня ГРМ ВАЗ 2110 — 2112, но последствия печальные. Если вы хотите больше узнать о теории, то это можно сделать (правда, для 8-клапанного двигателя). Сегодня я хотел бы обсудить замену ремня ГРМ на 16-клапанном двигателе. Особой разницы нет, кроме длины ремня, наличия 2 распредвалов — соответственно и 2 шестерен с отметками, которые нужно совместить.

Когда нужно менять ремень ГРМ ВАЗ 2110 — 2112?

Замены производятся в среднем через 40 тыс. Км пробега.В отличие от ВАЗ 2108 — 2109 здесь конструкторы уже предусмотрели смотровое окошко, с помощью которого можно диагностировать состояние ремня ГРМ. Он расположен на передней крышке ремня ГРМ в виде резиновой пробки, которая легко снимается с помощью отвертки. Напомню, что на ремне не должно быть:

  • Пачки
  • С потертостями
  • Трещина
  • Перерывы
  • Выступающие шнуры
  • Зубья, которые отличаются от правильной квадратной формы

Одним словом нужно все и везде смотреть, чтобы нигде не было ни малейшего повреждения ремня.Далее дам инструкцию непосредственно по замене ремня, она была взята мной с сайта http://www.autosecret.net.

Инструкция по замене ремня ГРМ ВАЗ 2110 — 2112

На подготовительном этапе необходимо очистить двигатель от загрязнений, снять ремень генератора.

Тогда советуют снять правое переднее колесо и снять пластиковую перегородку. Это даст возможность плавно проворачивать коленвал до совпадения меток.

Поворот маховика ВАЗ 2110 — 2112

Провернув коленчатый вал, необходимо совместить метки на двух шкивах распределительного вала с метками на задней крышке ремня ГРМ. В свою очередь, метка на маховике должна остановиться напротив прорези на крышке сцепления.

Зафиксировав коленчатый вал от вращения отверткой, необходимо открутить болт крепления шкива генератора. Здесь нужно внимательно следить, чтобы не проворачивать коленвал.

С помощью ключа на 17 ослабьте натяжение ремня, ослабив крепление натяжного ролика.

Покрутив ролик и ослабив натяжение ремня ГРМ, начинаем осторожно снимать его со шкивов распределительного вала. Сделав это, можно аккуратно снять ремень со шкива коленчатого вала.

На каких современных авто не гнет клапана. Почему гнутся клапаны

› На каких двигателях угнетен клапан?

При покупке машины одним из вопросов, которые меня интересовали, были клапаны этого двигателя? Получилось притеснение.:-( Думаю, многие задавали этот вопрос. На профильном сайте я нашла информацию по этой проблеме по разным маркам и движкам. Таблицу сюда вставить нельзя, отредактировал как мог, но думаю, разобраться можно . Может кому пригодится.

Почему гнутся клапана при обрыве ГРМ?

Известно, что клапанный механизм работает следующим образом: при достижении поршнем верхней мертвой точки оба клапана закрываются в камере сгорания — в нем создается определенное давление.Обрыв ремня приводит к тому, что клапаны не успевают вовремя закрыться до прихода поршня. Таким образом, они встречаются — столкновение, которое напрямую приводит к тому, что клапан загибается. Раньше для предотвращения подобной проблемы на старых двигателях делали специальные проточки для клапана. На двигателях нового поколения также встречаются подобные выемки, но они предназначены только для предотвращения деформации клапанов при работе двигателя и при обрыве ремня совершенно не спасают.

С физической точки зрения в момент обрыва ремня ГРМ распредвалы мгновенно останавливаются под действием возвратных пружин, тормозящих его кулачки. Коленчатый вал в этот момент по инерции продолжает вращательное движение (независимо от того, была включена передача или нет, обороты двигателя были низкими или высокими, маховик продолжает его вращать). То есть поршни продолжают работать, а значит — задевать открытые в данный момент клапаны. Довольно редко, но бывает, когда клапаны повреждают сам поршень.


1С подавляет Camry V10 2.2GL не подавляет
2C подавляет 3VZ не подавляет
2E подавляет 1S не подавляет
3S-GE подавляет 2S не подавляет
3S-GTE подавляет 3S-FE не подавляет
3S-FSE не гнет 4S-FE не гнет
4A-GE гнет (на холостом не гнет) 5S-FE не гнет
1G-FE VVT-i гнет 4A-FHE не гнет
G-FE лучи гнет 1G-EU не подавляет
1JZ-FSE подавляет 3A не подавляет
2JZ-FSE подавляет 1JZ-GE не подавляет
1MZ-FE VVT-i подавляет 2JZ-GE не подавляет
2MZ-FE VVT-i подавляет 5A-FE не угнетает
3MZ-FE VVT-i угнетает 4A-FE не нагнетает
1VZ-FE изгибает 4A-FE LB не изгибает (обедненный ожог)
2VZ-FE угнетает 7A-FE
3VZ-FE изгибает 7A-FE LB не гнет (обедненное горение)
4VZ-FE заблокировано 4E-FE не заблокировано
5VZ-FE изгибы 4E-FTE не изгибаются
1SZ-FE изгибы 5E-FE изгибы
2SZ-FE загибаются s 5E-FHE не гнет
1G-FE не гнет
1G-GZE не гнет
1JZ-GE не гнет (на практике это возможно)
1JZ-GTE не гнет
2JZ-GE не гнет ( на практике можно)
2JZ-GTE не гнет
1MZ-FE тип «95 не гнет
3VZ-E не гнет

Двигатель не гнет
G16A (1.6л 8 клап) не гнет
G16B (1,6 л 16 с.) Не гнет

гнет двигатель гнет
ланос 1.5 угнетает ланос, сенс 1.3 не гнет
ланос 1.6 гнет нексию 1.6. 16 узбекский. не угнетает
матиз 0.8 гнет а также гид под замену нексии 1.5. 8 (автомобили Euro-2 G15MF до 2008 года) не угнетает
Nexia A15SMS (Euro-3, после 2008) угнетает
Nubira 1.6l Dohc угнетает

Двигатель угнетает
Aveo 1.4 F14S3, 8 cl. угнетение
Aveo 1.4 F14D3 16cl угнетает
Aveo 1.6 угнетает
Aveo 1.4 F14S3 угнетает
Lacetti 1.6l и 1.4l. угнетение
Captiva LT 2.4 L угнетение

Двигатель угнетает
Citroen Xantia (Citroen Xantia) XU10J4R 2.0 16кл угнетает
Citroen ZX 1.9 и 2.0 (дизель) угнетает
Citroen C5 2.0 136 KM угнетает
Citroen C4 90 1.6i 16Vroen jumper HDI угнетает
Citroen Berlingo 1.4 и угнетает 1.6
Citroen Xsara 1.4 TU3JP угнетает

Двигатель

угнетает
Getz 1.3 12кл угнетает
Getz 1.4 16кл угнетает
Accent SOHC 1.5 12V и DOHC 1.5 16v угнетает
H 200, D4BF угнетает
Elantra, G4FC угнетает
Sonata, 2.4L

Изгибы двигателя Изгибы двигателя
2111 1.5 16cl угнетает 2111 1.5 8кл. не угнетает
2103 угнетает 21083 1.5 не угнетает
2106 угнетает 21093, 2111, 1.5 не угнетает
21091 1.1 угнетает 21124, 1.6 не угнетает
20124 1.5 16v угнетает 2113, 2005 г.в. 1.5 англ., 8 кл.не гнет
2112, 16 клапанов, вилка 1.5 (со стоковыми поршнями) 11183 1.6 л 8 кл. «Стандарт» (Лада Гранта) не угнетает 21126
, угнетает 1.6 2114 1.5, 1.6 8 кл. не угнетает
21128, 1.8 угнетает 21124 1.6 16 кл. не угнетает
Лада Калина Спорт 1.6 72кВт угнетает
21116 16 кл. Норма (Лада Гранта) угнетает
2114 1,3 8 клеток и 1,5 16 угнетает
Лада Ларгус К7М 710 1,6 л 8 кл. и К4М 697 1,6 16 кл. гнет
Нива 1.7л. угнетает

угнетает двигатель
Логан, Клио, Клио 2, Лагуна 1, Меган Классик, Кангу, Символ угнетает (в большинстве случаев)
K7J 1.4 8cl гнет
K4J 1,4 16 cl. угнетение
F8Q 622 1.9D угнетение
1.6 16V K4M угнетение
2.0 F3R угнетает
1.4 RXE и все управляется как 8, так и 16 ячейками. угнетение
Master g9u720 2.8 (диз.) угнетает

двигатель угнетает
S40 1.6 (ремень) угнетает
740 2.4D гнет (ломает распредвал и толкатели)

двигатель гнет Гнет двигателя
Spectra 1.6 гнет D4EA не гнет
Rio A3E 1343см3 8кл. A5D 1,4 л., 1,5 л. 1.6cl гнет
Magentis (Majestic) G4JP 2л. гнет
серато, спектра 1.6 16в гнет
сид (сид) 1.4 16кл. угнетение

Двигатель угнетает
Brava 1600 см3 16 кл. гнет
Tipo и Tempra 1.4, 8-ми клапанный и 1,6 л гнет (в редких случаях не гнет)
Tipo и Tempra 1.7 дизель гнет
Ducato 8140 гнет (ломает коромысло)
Ducato F1A гнет

Двигатель гнет
271 мотор угнетает
W123 615.616 (бензин, дизель) гнет

гнет двигатель гнет
307 TU5JP4 1.6 гнет 607 2.2 hdi 133 л.с. не гнет (но ломает коромысло, машина глохнет без шума)

206 TU3 1.4 гнет Boxer 4HV, 4HY гнет не угнетает (но ломает качельку)
405 1.9л. бенз угнетает
407 PSA6FZ 1.8L угнетает

Изгибы двигателя Изгибы двигателя
Аккорд угнетает Цивик B15Z6 не угнетает
D15B угнетает

Изгибы двигателя

Изгибы двигателя
zetek 1.8 литровый гнет zetek 2.0 литровый гнет
Focus II 1.6л. 16v угнетает Sierra 2.0 CL OHC 8 cl. не угнетает
Mondeo 1.8 GLX 16 C. угнетает + гидроподъемники клинья

изгибы двигателя изгибы двигателя
Geely Emgrand EC7 1.5 JL4G15 и 1.8 JL4G18 CVVT угнетает Geely CK / MK 1.5 5A-FE не угнетает
Geely MK 1.6 4A-FE не гнет изгиб
Geely FC 1.8 7A-FE не гнет
Geely LC 1.3 8A-FE не гнет

Изгиб двигателя Изгибы двигателя
6g73 2.5 GDI гнетет (на малых оборотах не гнет) Pajero 2 3.0 L 12 cl. не угнетает
4G18, 16 клапанов, давление 1600см2
Airtrek 4G63 2.0 L turbo угнетает
Carisma 1.6 угнетает

Изгибы двигателя Изгибы двигателя
Nissan Cefiro A32 VQ20DE угнетает RB \ VG \ VE \ CA не угнетает
Nissan Primera 2.0 D 8 кл. гнет
Nissan Skyline RB25DET NEO изгибается, а RB20E ломает коромысло
Nissan Sunny QG18DD NEO Bends

VAG (Audi, VW, Skoda)

Изгиб двигателя Изгибы двигателя
ADP 1.6 гнет 1,8 RP не гнет
Polo 2005 1,4 гнет 1,8 AAM не гнет
Конвейер T4 ABL 1.9 L гнет 1.8 PF не гнет
GOLF 4 1.4 / 16V AHW гнет 1.6 EZ не гнет
PASSAT 1.8 L 20V гнет 2.0 2E не гнет
Passat B6 BVY 2.0FSI гнет + ломает направляющие клапана 1.8 PL не гнет
1.4 ICA гнет 1.8 AGU не гнет
1.4 BUD гнет 1.8 EV не гнет
2.8 AAA гнет 1.8 АБС не гнет
2.0 9A гнет 2 .0 JS не угнетает
1.9 1Z угнетает
1.8 KR угнетает
1.4 BBZ угнетает
1.4 ABD угнетает
1.4 ICA угнетает
1.3 MN угнетает
1.3 HK угнетает
1.4 AKQ угнетает
1.6 ABU угнетает
1.3 NZ угнетает
1.6 BFQ
CS подавляет
1,6 AEE подавляет
1,6 AKL подавляет
1,6 AFT подавляет
1,8 AWT подавляет
2,0 BPY подавляет

Изгибы двигателя Изгибы двигателя
X14NV подавляет 13S не подавляет
X14NZ подавляет 13N / NB не подавляет
16SHNZ не подавляет подавляет
X14XE подавляет C16NZ не подавляет
X14SZ подавляет 16SV не подавляет
C14SE подавляет X16SZ не подавляет
X16NE подавляет X16SZR не подавляет
X16XE подавляет 18E не подавляет
X16XEL не подавляет C18NZ
X16XEL не подавляет
C18NZ Z16XER гнет 20SEH не гнет
C18XE гнет d C20NE не подавляется
C18XEL подавляет X20SE не подавляет
C18XER подавляет Cadet 1.3 1,6 1,8 2,0 л. 8 кл. не гнет
C20XE 1.6 если 8 кл. не угнетает
C20LET угнетает
X20XEV угнетает
Z20LEL угнетает
Z20LER угнетает
Z20LEH Отводит
X22XE угнетает
C25XE угнетает
X25X угнетает
Y26SE угнетает
X30XE угнетает
Y26SE
X30XE угнетает
16V гнет

Двигатель не гнет
LF479Q3 1.3L не гнет
Tritec 1.6л не угнетенный
4A-FE 1.6л не угнетенный
5A-FE 1,5л. и 1.8л. 7A-FE не гнет

Двигатель

гнет
Tiggo 1.8л., 2.4л. 4G64 угнетает
Amulet SQR480ED угнетает + коромысла ломаются
A13 1.5 угнетает

Гнет двигателя Гнет двигателя
E 2200 2,5л. диз. гнет 323ф 1,5 л. Z5 не гнет
626 GD FE3N 16V гнет Xedos 6, 2.0L., V6 не гнет
MZD Capella (Mazda Capella) FE-ZE не гнет
F2 не гнет
FS не гнет
FP не гнет
KL не гнет
KJ не гнет
ZL не гнет

Изгибы двигателя Изгибы двигателя
EJ25D Изгибы DOHC и EJ251 EJ253 2.5 SOCH не гнет (только на холостом ходу)
EJ204 гнет EJ20GN не гнет
EJ20G не гнет EJ20 (201) DOHC не гнет
EJ20 (202) SOHC гнет
EJ 18 гнет SOHC
EJ 15 гнет

Причины обрыва ремня ГРМ :
износ ремня как таковой или его низкое качество (валы-шестерни имеют острые кромки или масло из сальников).
клин коленвала.
клиновой насос (наиболее частое явление).
заклинивают несколько или один распредвал (например, из-за износа одного из них — правда, тут последствия немного другие).
, натяжной ролик отвинчен или ролики заклинили.

Современные двигатели, к сожалению, при большей, по сравнению с предшественниками, мощности имеют гораздо меньшую живучесть. Если рассматривать причину, опираясь на клапаны, эта проблема возникает из-за небольшого расстояния между ними и поршнем. То есть, если в момент прихода поршня клапан приоткрыт, то сразу прогибается.
Как узнать, погнулся ли клапан?
Ни визуальный осмотр, ни приведенные цифры вам в этом не помогут.Даже если у вас на руках информация от производителя о повреждении в случае обрыва ремня, неизвестно, насколько она надежна.
Если вы хотите проверить вероятность того, что поршень погнет клапаны при обрыве ремня ГРМ, необходимо снять ремень, поставить первый поршень в ВМТ, повернуть распределительный вал на 720 градусов.
Если все прошло хорошо и он не отдохнул, можно продолжить испытание — переходите ко второму поршню. Если здесь все нормально, то возможный обрыв ремня не приведет к негативным последствиям для двигателя вашего авто.
Чтобы избежать этой проблемы (изгиб клапанов при обрыве), необходимо постоянно следить за состоянием и натяжением ремня ГРМ. При появлении малейшего незнакомого шума во время работы необходимо сразу же попытаться выяснить причину его возникновения, необходимо следить за состоянием роликов и помпы.
Если вы покупаете подержанный автомобиль, немедленно замените ремень ГРМ, независимо от того, что вам сказал продавец. И тогда вас не побеспокоит такой насущный вопрос, гнет ли клапан во время перерыва.

10 м

Нравится 12 Поделиться: Подписаться на этого пользователя

», читайте очень информативно. В этой статье я обещал рассказать о самом принципе, почему на одних двигателях такое бывает, а на других нет. В общем о процессе выхода из строя, сегодня постараюсь все поставить полки, это вам «новички». Не потяну, поехали …

Так клапаны входят в состав г азорасп г исцеление м механизм автомобиля (ГРМ).Следует отметить, что деталь достаточно важная, без них не было бы выхода выхлопных газов, а также не создавалось бы сжатие в цилиндрах при впрыске и воспламенении топлива. В современных двигателях их разное количество от 8 до 32. Но большинство из них используют варианты c, они самые распространенные из всех.


Принцип действия

«заставляет» свою работу открывать и закрывать распредвал, расположенный на верхней части головки блока.


Разматывает и, благодаря специальным овалам, прижимает клапан — открывает, отпускает — закрывается.В свою очередь, распределительный вал работает по ременной или цепной передаче от коленчатого вала.


Распределительный вал и коленчатый вал должны быть синхронизированы так, чтобы клапаны открывались и движение поршня совпадало в определенной последовательности — когда поршень опускается, клапаны открываются («тонут» в камеру), когда поршень поднимается, они закрываются (идут вверх), создавая таким образом давление в камере сгорания, затем свечи зажигают смесь и поршень опускается под давлением. Этот цикл повторяется много раз.Вот небольшой видеоролик с работами для понимания.

Это прекрасно работающая схема, при должном уходе (своевременной замене) все проедет многие тысячи километров.


Причина загиба клапана

Хочу отметить, что это может быть как 8-, так и 16-ти клапанный двигатель. Причина проста — это обрыв ремня ГРМ или цепи ГРМ. Справедливости ради стоит отметить, что «цепь» обрывается очень редко, в основном она растягивается и звездочки «зацепа» начинают прыгать, что тоже может быть причиной.


При обрыве распредвал резко останавливается, но коленчатый вал все продолжает давить на поршни. Таким образом — клапаны опускаются и «опускаются» в камеру сгорания, поршень тоже поднимается, что не должно быть возможным при нормальной работе. Они находятся в «верхней точке», и поршень, обладая высокой энергией, просто сгибает или ломает клапан. Как видите, все довольно банально.



Такая поломка стоит очень дорого — нужно «половину» мотора и вытаскивать гнутые элементы, иногда страдает даже головка агрегата (но редко), так что менять тоже нужно будет.Повреждения поршней тоже могут быть (пробивает клапан), но тут еще серьезнее, придется снимать распредвал и поршни с «шатунами».

Почему рвется ремень и как от этого уберечься

1) Самая частая причина — это банальное несоблюдение инструкции по замене ремня от производителя. Как правило, если у вас гарантийный автомобиль, то замена будет по гарантии, но если ремонтировать самостоятельно, то многие забывают или экономят на замене.Он «вылезает» боком.

2) Ремень некачественный, сейчас просто много подделок особенно на наших ВАЗ. Реально не ехать даже 5000 км (несколько раз было на служебной машине), поэтому берите лучше проверенные варианты. Или перейти на СТО с гарантией.

3) Насос выходит из строя. В некоторых моделях автомобилей он также зацепляется за ремень и при выходе из строя просто заклинивает, протирает ремень за считанные часы.

4) Само колесо изнашивается. Он металлический и видно, что через какое-то время он изнашивается (может заклинивать), хотя должно пройти много времени (большой пробег).

5) Отказ системы газораспределения натяжных роликов. Могут отвалиться, могут заклинивать — в любом случае ремень либо порвется, либо слетит — одним концом гнет клапан.

Ребята из охраны здесь одни. Вовремя меняйте ремень, а также натяжные ролики и другие элементы этой системы, которые закреплены за вами согласно регламенту. Берите «расходники» в официальных или проверенных магазинах на вокзалах, ведь подделки идут намного реже оригиналов, здесь рискуешь каждой тысячей километров, вообще ремень — не та запчасть, которую стоит экономить.

Есть варианты, которые не гнутся?

Конечно есть, но сейчас они очень редки. Еще раз советую — есть модели двигателей, которые раньше не «гнулись». Однако, к сожалению, сейчас таких практически нет. Поэтому многие проводят — такой тюнинг силовых агрегатов.

Дело тут тоже банальное, простое — вместо привычных поршней поставлены. Тогда даже если произойдет поломка, клапан просто упадет в эти отверстия и ничего страшного не произойдет.Надо будет поставить новый ремень и синхронизировать распредвал и коленвал.


«Отлично», — скажете вы. НО почему тогда такие поршни не ставят на все модели? Ведь это 100% защита.

Опять же все просто — такие поршни съедают часть мощности двигателя, причем прилично. До сих пор ведутся споры о том, сколько. Некоторые говорят, что около 5-7%, и это меня извиняет — ДОЛЖНО! Все дело в том, что такой поршень тяжелее, и сжатие не такое эффективное.Именно поэтому многие отказались от этого решения. Многие — но не все!

Как узнать, погнута ли клапан на двигателе?

Многие задают мне такой вопрос — «Может быть, есть какие-то уловки или признаки, по которым можно отличить« гнутый »двигатель от негибкого?»

Ребят, к сожалению нет! Визуально определить практически невозможно. Нигде нет надписей и других ссылок. Первый способ определить это — позвонить официальному дилеру — 100% информация.Вы можете найти информацию в Интернете (например, на тематических форумах) о вашей модели двигателя и действительно посмотреть, «угнетенная она или нет».

Вот и все, думаю моя статья вам пригодится. Прочтите наш автоблог.

Вопрос актуальный и не случайный, гнет клапана ВАЗ 2112 1.5 16v или нет, уже заранее интересует каждого потенциального или реального владельца данной модели. И в этом нет ничего необычного, ведь нужно точно знать, чего ожидать от мотора автомобиля в случае несанкционированного выбега сроков.

Следовательно, приобретая 2112 или 21124, ухоженную машину можно, но не новую, так как она снята с производства, изучите ее матчасть как следует. Надеемся, что ответы на некоторые вопросы, которые могут возникнуть в этой статье, помогут вам выбрать подходящий автомобиль.

ВАЗ 2112 1.5 16в гнет клапана или нет? Давайте разберемся. Но вначале, как всегда, немного фактов из истории отечественного автопрома.



Необходимо знать


Что важно знать о двигателях ВАЗ в контексте истории? На самых первых десятках двигателей, выпущенных заводом, было еще 8 клапанных двигателей, объемом 1 шт.5 и 1,6 л. На этих как раз клапана не гнулись с неожиданными обрывами ремней. И произошло это (а точнее, не произошло) из-за конструкции этих двигателей. В случае кризисной поломки поршни не встречались с клапанами. За что дизайнеры очень уважают. Это позволило многим владельцам первых десятков — избежать дополнительного ремонта двигателя при порывах синхронизации в нагрузке ко всему.

С появлением модели 2112 на машину стали устанавливать новый двигатель — 1.Объемом 5 литров, но с 16 клапанами (правда). В то время — довольно прогрессивно. Повышенная мощность двигателя, его отклик на газ. Изменился и дизайн головы. Во время смены досадные недочеты выявились не сразу (а через некоторое время). Среди них наша проблема.

Дело в том, что при незапланированном моторе в этой модели встреча поршней и клапанов стала неизбежной в силу конструкции самого мотора. Поршни не имели специальных канавок и в этом случае сильно ударяли по клапанам.

В итоге: последняя — погнулась, пришлось делать ремонтный ремонт. Такая ситуация, конечно, вряд ли понравилась владельцам данного автомобиля. Что делать?



Меры профилактики


Их, как обычно, было несколько. Во-первых, рекомендовалось внимательно следить, постоянно проверять, а при малейшем подозрении — сразу заменять на новый. Некоторые водители даже возили с собой запасные ремни, и при первой же возможности (после непродолжительного срока эксплуатации указанной запчасти) пытались заменить ее.

Этот способ, конечно, сработал, но не без сбоев. Некачественные кооперативные ремни (так их тогда называли, что означало не заводские), со скрытой вязкой могли попасться. А потом не смотреть — уберечься от опасности просто невозможно. Что ж, фактор, что вы просто не можете получить достаточно ремней, тоже имеет определенное значение.

Вторым способом избежать дорогостоящих ремонтных работ стал буровой двигатель , который изготовили опытные мастера на СТО.

Вариации на тему: Прошло немного времени, и конструкторы ВАЗа перестали издеваться над народом, установив на 2112 улучшенные двигатели (но уже 1,6 л). В этих моделях уже присутствовали специальные канавки на поршнях, исключающие встречи клапанов с обрывом ремня. А это значит, что на очень сложный ремонт нужно потратить национальные средства.

ВАЗ 21124: Отдельный разговор об этой модификации. Он выходил с 2004 по 2008 год и был отмечен 1.Двигатель объемом 6 л / 16, где проблема была успешно решена за счет большей глубины канавки поршня (более 6 миллиметров). Кроме того, изменили конструкцию блока цилиндров. На этих двигателях клапаны также не гнулись при обрыве ГРМ.

Любой автовладелец со стажем прекрасно знает, что при обрыве ремня ГРМ могут возникнуть серьезные неприятности. Например, клапаны, выходящие из седел, и поршни, поднявшиеся по инерции, могут столкнуться. В результате клапан гнет и двигатель требует капитального ремонта.На каких двигателях гнуть клапан при обрыве ремня ГРМ и нужно ли этого бояться?

На ВАЗ 2110 с восьмиклапанными моторами объемом 1,5 и 1,6 литра проблем с клапанами не было, хотя на ВАЗ 2108 и 2109 они гнутые. В новой десятке сама конструкция мотора не позволяла столкнуться с клапаном. Опять же эта проблема появилась на модели ВАЗ 2112 с шестнадцатиклапанным агрегатом. Причина — особенности конструкции. Хотя благодаря новой шестнадцатиклапанной головке мощность агрегата увеличилась до 92 л.с., при обрыве ремня ГРМ клапаны и поршни сталкивались друг с другом, что приводило к деформации клапанов.После этого мне пришлось отдать машину на ремонт в автосервис, стоимость которого была высокой. Недостаток конструкции был в поршнях, где не было необходимой выемки, поэтому последствия обрыва ремня были такими же.

Данная конструктивная ошибка исправлена ​​на новых моделях ВАЗ 2112 с двигателем 1,6 л. Силовые узлы усовершенствованных агрегатов были практически такими же, за исключением одного нюанса. В поршнях обновленных двигателей появились недостающие выемки, что позволило решить проблему с клапанами.

Надежность новых двигателей позволила автовладельцам забыть об этой неприятности, но ненадолго. У Лады Приоре с мотором 1,6 л снова появилась проблема с клапанами, при порвании ГРМ, и на ремонт пришлось потратить немало денег. Чтобы снизить риск обрыва ремня, производители увеличили его ширину до максимума, поэтому водители испытывали проблемы только в том случае, если сам ремень был неисправен или они не проводили профилактическое обслуживание двигателя. Даже 1.Двигатели объемом 4 литра, устанавливаемые на Калину, требуют ремонта при обрыве ремня, поэтому необходимо контролировать его состояние.

Можно сделать вывод и составить список с моделями ВАЗ, двигатели которых больше подвержены риску загиба клапанов и тех, которым эта неисправность не грозит:

1. Клапаны деформированы на ВАЗ 21127, ВАЗ 21116, ВАЗ 2112 и ВАЗ 1194.

2. Не гнет арматура на силовых агрегатах моделей ВАЗ 1183, ВАЗ 21114, ВАЗ 21083, ВАЗ 21124, ВАЗ 21126, ВАЗ 21128.

Вокруг проблемы с клапанами было большое количество споров среди автомобилистов. Многие владельцы автомобилей ВАЗ интересуются, что можно сделать, чтобы не погнуть клапаны. Специалисты дают следующие советы:

1. Ремень ГРМ желательно проверять как можно чаще и менять при малейшей его неисправности. К ним относятся трещины, моторное масло, шелушение, сильное растяжение.

2. При ремонте трансмиссии необходимо заменять поршни, а иногда и коленчатый вал.Также специалисты в качестве решения проблемы рекомендуют заменить распредвал. Проведение данной операции лучше всего доверить специалистам, так как потребуется перепрошивка, и удаление катализатора.

Не стоит преждевременно отчаиваться владельцам автомобилей, на которых гнуть клапан. Выход в таких случаях только один — проводить периодическую замену ремня ГРМ, чего будет вполне достаточно для снижения рисков. Проведение дорогостоящих ремонтных работ и замена узлов практически не оправдывают себя.


Многих автовладельцев интересует этот вопрос, на каких автомобилях, а точнее двигателях гнутся клапана при обрыве ремня ГРМ? Запомнить эти модификации двигателя не так уж и сложно.

Начнем по порядку. Когда появились первые автомобили ВАЗ 2110, они оснащались 8-клапанными двигателями объемом 1,5, а затем объемом 1,6 литра. На таких двигателях при обрыве ремня клапан не прогибался, так как поршни не встречались с клапанами.

Чуть позже в десятом семействе ВАЗ появилась машина ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем объемом 1 литр.Появилось 5 литров. Здесь и начались первые проблемы первых владельцев этих автомобилей. Конструкция двигателя довольно сильно изменилась благодаря 16-клапанной головке, а мощность такого двигателя увеличилась с 76 лошадиных сил до 92 л.с. Но помимо достоинств у такого двигателя были и недостатки. А именно при обрыве ремня ГРМ на таких двигателях поршни встретились с клапанами, в результате чего клапан погнулся. А после всего этого владельцев машин с такими двигателями ждал дорогой ремонт, на который пришлось бы потратить не менее 10 000 рублей.

Причина такой поломки, как погнутые клапаны, в конструкции двигателя 1,5 16-клапанного: в таких двигателях поршни не имеют выемок под клапан, в результате чего при обрыве ремня происходит поршни ударяют по клапанам, и клапаны изгибаются.

Чуть позже на эти же автомобили ВАЗ 2112 стали устанавливать новые 16-клапанные двигатели объемом 1,6 л. Конструкция таких двигателей мало чем отличалась от предыдущих объемом 1,5 литра, но есть одно важное отличие.В новом двигателе поршни уже установлены с выемками, поэтому при обрыве ремня ГРМ поршни больше не будут встречаться с клапанами, а значит, можно избежать дорогостоящего ремонта.
Прошло несколько лет, и отечественные автомобилисты привыкли к тому, что 16-клапанные двигатели стали надежными, так сказать травмоопасными в отношении клапанов. А вот с конвейера нового автомобиля сошла обновленная десятка Lada Priora. Все владельцы думали, что раз уж там 1 16 клапана.Двигатель на Приоре 6 литров, клапана не гнуть. Но как показала практика, при обрыве ремня ГРМ на Lada Priore клапаны встречаются с поршнями и загибают их. И ремонт на таких двигателях будет намного дороже, чем на «двенадцатом». Конечно, вероятность того, что на Приоре порвется ремень, невелика, поскольку ремень ГРМ почти в два раза шире, чем на «двенадцатых» двигателях. Но, если вы получите бракованный ремень, то вероятность обрыва ремня значительно увеличивается и узнать, когда он произойдет, просто невозможно.

Также на новых двигателях, которые устанавливаются на Лада Калина: 1.4 16-ти клапанная, та же проблема, при обрыве ремня, дорогостоящего ремонта не избежать. Итак, нужно постоянно следить за состоянием ремня ГРМ.

На это также не стоит полагаться при обеспечении безопасности двигателя, что клапан на таком двигателе не прогибается. Если на поршнях и клапанах образовался большой слой сажи, то в некоторых случаях на таких двигателях возможен изгиб клапанов. Также нужно постоянно следить за состоянием ремня ГРМ, проверять на наличие сколов, трещин, нарезания резьбы и расслоения.Все эти приметы говорят о том, что нужно немедленно менять ремень. Лучше потратить 1500 рублей, чем отдать хотя бы в десять раз больше. И не забывайте о замене роликов, их желательно менять хотя бы при каждой второй замене ремня ГРМ.

ВАЗ 21124

, двигатель: особенности и характеристики

Двигатель ВАЗ-21124 — 16-клапанный представитель линейки силовых агрегатов, выпускаемых ОАО «АвтоВАЗ» с 2004 года. Фактически данная модель явилась результатом очередного усовершенствования двигателя ВАЗ-2112 и устанавливалась на серийные автомобили: ВАЗ-21104, 21114, 21123 Купе, 21124, 211440-24.Позже его использовали для создания более мощных установок: двигателей ВАЗ-21126 и ВАЗ-21128 производственного предприятия «Супер-авто».

Характеристики двигателя 21124

В целом силовой агрегат остался достаточно традиционным, то есть четырехтактным, с одним рядом цилиндров, верхними распредвалами и распределенным впрыском топлива (инжектор).

  • Охлаждение — принудительное, воздушно-жидкостное.
  • Объем цилиндров — 1599 см 3 .
  • Рабочие цилиндры стандартные — 1-3-4-2.
  • Мощность при 3800 об / мин — 98 л / с.
  • Количество клапанов — 16 (по четыре на каждый цилиндр).
  • Диаметр днища цилиндра — 82 мм.
  • Длина хода поршня 75,6 мм.
  • Степень сжатия смеси 10,3.
  • Минимальная частота вращения коленчатого вала 800-850 об / мин.
  • Рекомендуемая марка бензина — АИ-95.
  • Расход топлива: по городу — 8,9 л, по трассе — 6,4 л, в смешанном режиме — 7.5 л (расстояние 100 км).
  • Рабочий объем масляного поддона 3,5 л.
  • Масса — 121 кг.
  • Технический ресурс двигателя 21124 до первого капремонта, заявленный автомобильным заводом, составляет 150 тыс. Км (практически автомобиль способен проехать еще 100 тыс. Км).

Блок цилиндров силового агрегата 21124 и его особенности

В первую очередь обновленный блок цилиндров отличается от предшественника высотой (расстоянием между осью вращения коленвала и высшей точкой блока): в ВАЗ-2112 было 194.8 мм, у 21124 стало 197,1 мм. За счет этого увеличился объем цилиндров (до 1,6 см 3 ).

Для крепления головки изменены диаметры отверстий под болты; теперь их резьба должна соответствовать размерам M10 x 1,25.

Еще одной особенностью усовершенствованного агрегата являются специальные насадки, встроенные в подшипники коренных подшипников (2, 3, 4 и 5). Во время работы мотора через них подается масло для охлаждения днищ поршней.

На двигатель 21124 установлен коленчатый вал, кривошипно который (R = 37.8 мм) обеспечивает увеличенный ход поршня. Такой же коленчатый вал с маркировкой «11183», отлитый на его шестом противовесе, установлен на силовых агрегатах 21126 и 11194.

Шкив для работы газораспределительного механизма имеет маркировку «2110-1005030». А поперечный профиль его зубцов — параболической формы.

Демпфер, через который генератор приводится в движение с помощью поликлинового ремня, а также дополнительных узлов, не предусмотренных в базовой комплектации, благодаря особому расположению его шкива крутильные колебания, возникающие на валу, значительно гасятся.А приводной диск, включенный в конструкцию демпфера, позволяет специальному датчику считывать угол поворота коленчатого вала.

Приводные ремни, используемые в двигателе, и их маркировка

Для работы механизма газораспределения в конструкции 16-клапанного двигателя 21124 используется ремень шириной 25,4 мм, имеющий 136 параболических зубцов и маркированный как «2112-1006040». Ресурс до возможной замены 45 тыс. Км.

Если на моторе не установлены дополнительные навесные агрегаты, а именно насос гидроусилителя руля и компрессор кондиционера, то в приводе генератора используется ремень с маркировкой «2110-3701720 6 ПК 742» (рабочая длина 742 мм).

Если установлен насос ГУР, то для привода генератора устанавливается ремень другого размера — 1115 мм. Его маркировка — «2110-1041020 6 ПК 1115».

Модель с компрессором для кондиционера имеет еще более длинный ремень генератора — 1125 мм, с маркировкой — «2110-8114096 6 ПК 1125».

Особенности поршневой группы

Обновленный двигатель также получил новые поршни, в нижней части которых предусмотрены клапанные отверстия: в каждом поршне четыре 5.Сделаны выемки глубиной 53 мм, которые предназначены для предотвращения прогиба (поломки) клапанов в случае обрыва ремня ГРМ.

Раньше, если это происходило, терялась связь между клапанами и коленчатым валом, их движение прекращалось, но сам вал, уносимый маховиком, продолжал вращаться по инерции, и соответственно поршни тоже двигались. В результате они столкнулись с клапанами. Результат — погнули, сломали или даже пробили нижнюю часть поршня.

Размеры поршневых колец, которые могут быть чугунными или стальными, остаются прежними: 82 мм.

Поршневой палец имеет плавающую посадку, а его осевая фиксация обеспечивается стопорными кольцами. Длина пальца — 60,5 мм, а его диаметр — 22 мм.

Шатуны двигателя

21124 взаимозаменяемы с шатунами модели 2112.

Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров с шестнадцатью цилиндрами отличается от той, которая была установлена ​​на 2112, только увеличенной площадью поверхности, отведенной для крепления фланцев впускного коллектора.

Для управления клапанами в верхней части ГБЦ установлены два распредвала: один для впускной группы, другой для выпускной. Чтобы их различить, производитель ставит клеймо, которое находится на шейках валов за вторым кулачком. Если последняя цифра 14, то выпускной вал, если 15, то соответственно впускной. Кроме того, распредвал впускных клапанов возле первого кулачка имеет необработанный металлический ремень.

Поскольку в головке предусмотрены гидротолкатели, это избавляет автовладельца от регулировки тепловых зазоров между кулачками и клапанами.

Однако это удобство заставляет водителя тщательно следить за чистотой и качеством масла, так как механизм гидротолкателя очень чувствителен к посторонним загрязнениям в смазке, наличие которых может привести к его выходу из строя, и ремонту не подлежит, только полная замена.

Штоки клапанов шестнадцатиклапанного двигателя имеют диаметр 7 мм, у восьмиклапанного клапана они на 1 мм больше.

Как упоминалось выше, распредвалы вращаются благодаря ременной передаче, идущей от коленчатого вала.Метки для правильной настройки рабочих фаз двигателя на шкивах 21124 смещены на два градуса относительно таких же меток, нанесенных на шкивы силового агрегата 2112.

Шкивы впускного и выпускного валов отличаются друг от друга и имеют маркировку: впускной — «21124-1006019», выпускной — «21124-100606020». К тому же у впускного шкива есть окружность возле ступицы и шторка с внутренней стороны, у выпускной такой шторки нет.

Система впуска

В конструкции впускной системы использована пластиковая труба, которая одновременно выполняет функции впускного коллектора и ресивера.

В качестве элемента выпуска конструкторы двигателя использовали катколлектор — узел, ранее не применявшийся в моделях ВАЗ и представлявший собой нейтрализатор, составлявший единое целое с приемной трубкой.

Особенности топливной системы и системы зажигания

Прежде всего, следует отметить, что на ВАЗ-21124 используется топливная рампа нового типа, изготовленная из нержавеющего сплава и отличающаяся от таковой на ВАЗ-2112, прежде всего потому, что в топливной системе нет сливной магистрали. Необходимое давление бензина в магистрали поддерживается специальным клапаном, установленным в топливном насосе.

Что касается системы зажигания, то особенность — в ее конструкции исключены высоковольтные провода. Дело в том, что на двигателе 21124 каждая свеча получила отдельную катушку зажигания.

Катушки

закреплены непосредственно на свечах и плюс имеют дополнительное крепление к крышке ГБЦ. Благодаря этому нововведению значительно повысились надежность и эффективность системы зажигания.

Рабочая температура двигателя 21124

Многие автовладельцы вазовских моделей автомобилей знают, что рабочая температура двигателя составляет 90 градусов по Цельсию.Однако с появлением двигателей серии ВАЗ-2112 с 16 клапанами это правило стало не таким однозначным. Дело в том, что с введением экологических требований двигатели модернизировали, и в связи с этим производителем для них изменили температурный диапазон. Сейчас нормальными считаются колебания температуры двигателя в пределах 87–103 градусов.

В заключение следует отметить, что моторное масло 21124 должно соответствовать вязкости 5w30, 5w40, 10w-40 или 15w-40.В сухой двигатель входит 3,5 литра смазочной жидкости, однако после слива в картере остается около 800 грамм, соответственно при повторной замене заправочный объем уменьшается.

Инструкция по установке поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ) конца такта сжатия Как выставить верхнюю мертвую точку

При проведении работ, связанных со снятием приводного ремня распределительного вала (ГРМ) , фаза газораспределения может быть нарушена, чтобы этого не произошло, поршень 1-го цилиндра устанавливается в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия.При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет работать стабильно и исправно.
Установите ВМТ по метке на шкиве распределительного вала (при установке по меткам на шкиве маховика или коленчатого вала поршень 1-го или 4-го цилиндра может находиться в этом положении). После этого обязательно убедитесь, что метки на маховике или на зубчатом шкиве коленчатого вала совпадают (если снят ведущий шкив генератора). Если метки на маховике или шкиве коленчатого вала не совпадают, то фаза фаз газораспределения нарушена (поршень 1-го цилиндра не выставлен в ВМТ).В этом случае необходимо снять ремень привода распределительного вала и провернуть коленвал до совмещения меток.
Важно!
Коленчатый вал проворачивать только за болт шкива (не проворачивать коленчатый вал за сам шкив распределительного вала).

ТИП
Так как проворачивать коленчатый вал за болт крепления шкива к нему неудобно, это можно сделать одним из двух способов

  • Включите любую передачу (желательно IV) и медленно двигайте автомобиль, пока метка на шкиве распределительного вала не совместится с меткой на задней крышке ремня привода распределительного вала.
  • Включите любую шестерню и подвесьте одно переднее колесо … Затем поверните подвешенное колесо до тех пор, пока метка на шкиве распределительного вала не совместится с меткой на задней крышке ремня привода распределительного вала.

Метки ВМТ ВАЗ 2110 2114 8 клапанов

Метки

ВМТ расположены на зубчатом шкиве распределительного вала (выступ) и на задней крышке приводного ремня распределительного вала (усик).

Кроме того, метки расположены на маховике (риск) и на шкале задней крышки картера сцепления (вырез треугольником).Для наглядности коробка передач снята.

Дополнительно отметки расположены на зубчатом шкиве коленчатого вала (точка) и крышке масляного насоса (вырез треугольником). Эти отметки видны только при снятом шкиве привода генератора.

Вам потребуются: гаечный ключ на 17 дюймов, торцевой ключ на 10 дюймов.
1. Отсоедините провод от вывода «-» аккумуляторной батареи.

2. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, поставьте упоры под колеса автомобиля.

3. Снимите правое переднее колесо и правый брызговик в моторном отсеке.

4. Откройте капот и выверните три винта, которыми крепится передний кожух ремня распределительного вала. Обратите внимание: винты сбоку, фиксирующие крышку, также фиксируют держатели проводов. Снимите переднюю крышку.


5. Проверните коленчатый вал за болт крепления к нему шкива привода генератора до совпадения меток на шкиве распределительного вала и задней крышке.

6. Выверните заглушку из отверстия в картере сцепления и проверьте совмещение меток на маховике.

Наклейки ВМТ ВАЗ 2112 2111 16 клапанов

На двигателе мод. Отметки 21126 (16 cl) расположены на зубчатых шкивах распределительного вала (выступы A) и задней крышке приводного ремня распределительного вала (пазы B).


Также метки расположены на маховике (риск) и шкале задней крышки картера сцепления (вырез треугольником). Для наглядности трансмиссия снята.


Дополнительно у всех двигателей отметки находятся на зубчатых шкивах коленчатого вала (точка) и крышке масляного насоса (V-образная канавка).Эти отметки видны только при снятом шкиве привода генератора.

Вам понадобятся: гаечный ключ на 17 дюймов, шестигранный ключ на 5 дюймов, гаечный ключ TORX T30 и отвертка Phillips.

1. Верхняя мертвая точка (ВМТ) — это самая высокая точка хода поршня в его цилиндре. В 4-тактных двигателях во время вращения коленчатого вала каждый из поршней достигает этого положения дважды за один рабочий цикл: один раз в конце такта сжатия и второй в конце такта выпуска.Определение положения ВМТ поршня в конце такта сжатия (обычно первого цилиндра) важно для многих последующих работ, например, для замены зубчатого ремня, проверки фаз газораспределения и замены прокладки ГБЦ. Иногда ВМТ такта сжатия также называют точкой зажигания.

Примечание. Номера цилиндров подсчитываются в последовательности от 1 до 4. Первый цилиндр расположен на стороне вспомогательного оборудования / привода ГРМ.

2. В этом разделе описана процедура установки ВМТ первого цилиндра 1.Наиболее полно описан 6-литровый двигатель Z16XEP. Для других двигателей приведены только характеристики ВМТ. При проведении работ потребуются некоторые специальные инструменты и аксессуары Opel, заранее убедитесь, что все необходимые аксессуары есть в наличии и под рукой.


3. Для приведения поршня первого цилиндра в ВМТ необходимо равномерно и медленно провернуть коленвал так, чтобы метки ВМТ совпали. В зависимости от условий запуск двигателя может производиться следующими способами:

  • Повесьте трубку и поставьте переднюю часть автомобиля на подставки.Включите 5-ю передачу — при повороте одного из подвешенных колес будет проворачиваться коленчатый вал двигателя (модели с МКПП). Используйте помощника, чтобы повернуть колесо при регулировке.
  • Если под рукой нет домкратов, выберите ровную, достаточно большую площадку и включите 5-ю передачу. Когда автомобиль перемещается толчком, коленчатый вал также поворачивается (модели с механической коробкой передач).
  • В стационарных условиях коленчатый вал вращается с помощью храпового ключа и смены головки, которая установлена ​​на центральном болте шкива коленчатого вала, при этом должна быть включена нейтральная передача и взведен стояночный тормоз… Коленчатый вал следует поворачивать по часовой стрелке (если смотреть со стороны привода ГРМ).
Внимание: Не проворачивайте двигатель за болт крепления зубчатого колеса распределительного вала — это слишком сильно натягивает зубчатый ремень / цепь ГРМ (ГРМ)!

Двигатель Z16XEP

4. Снимите воздушный фильтр ().

5. Снимите верхнюю крышку зубчатого ремня / ремня ГРМ (см. Справочный рисунок), ослабив 2 крепежных болта, отсоединив крышку привода от кожуха и затем слегка потянув ее вверх с помощью выступа (стрелка).

6. Снимите правый пыльник двигателя ().

7. Поверните шкив коленчатого вала в направлении вращения двигателя (по часовой стрелке) так, чтобы метки на шкиве и кожухе совпали (см. Рис. 6.7a), а метки на шестернях распределительного вала (см. Рис. 6.7b) должны располагаться напротив друг друга. Поршень первого цилиндра теперь находится в ВМТ на такте сжатия.

Примечание: Если отметки есть на внешних сторонах зубчатых колес.провернуть коленчатый вал еще на один оборот.

Если метки шкива ГРМ не совпадают, необходимо отрегулировать фазы распределения, для чего снимите зубчатый ремень () — рекомендуется обратиться на СТО Opel.

8. После завершения проверки установите снятые компоненты на место. Установка производится в обратном порядке. Перед установкой верхней крышки ГРМ проверьте ее целостность и тщательно протрите снаружи и внутри.

9. Если, помимо проверки фаз газораспределения, установка ВМТ требуется для других работ на двигателе, необходимо сначала отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи и, сняв верхнюю крышку ремня ГРМ, снять поликлиновой ремень. приводным ремнем (), и зафиксируйте шестерни распределительного вала с помощью специальных инструментов (см. справочный рисунок).

Двигатель Z18XE

10. Снимите верхнюю крышку двигателя ().

11. Снимите воздушный фильтр ().

12. Снимите верхнюю крышку зубчатого ремня (см. Справочный рисунок), ослабив 3 крепежных болта.

13. Поверните шкив коленчатого вала в направлении вращения двигателя (по часовой стрелке) так, чтобы метки на шкиве и блоке двигателя совпали (см. Соответствующий рисунок) — метки на шестернях распределительного вала также должны совпадать.Поршень первого цилиндра теперь находится в ВМТ на такте сжатия. На СТО Опель между шестернями распредвала устанавливают прибор КМ-852 для более точного определения положения ВМТ.

Если метки ГРМ не совпадают, необходимо отрегулировать фазы распределения, для чего необходимо снять ремень ГРМ ().

14. После завершения проверки установите снятые компоненты на место. Установка производится в обратном порядке.

Двигатели Z20LE (L / R / H)

15. Снимите воздушный фильтр ().

16. Снимите верхнюю крышку зубчатого ремня (см. Справочный рисунок), отвернув 2 крепежных болта.

17. Проверните коленчатый вал вот так. чтобы метки (2) совпадали (см. справочный рисунок), а метки распределительных валов должны совпадать с метками (1) на корпусе привода ГРМ.

Примечание: Если метки распредвала находятся на внешней стороне шестерен, проверните коленчатый вал еще на один оборот.

Если метки распредвала не совпадают, происходит регулировка фаз газораспределения, для чего необходимо снять зубчатый ремень ().

18. По окончании проверки установите все снятые компоненты на место.

Двигатель Z14XEP

19. Проверка и регулировка фаз газораспределения — операция очень трудоемкая и может выполняться только с использованием специального инструмента от Opel KM-952, KM-953 и KM-954.

Чек

20. Снимите воздушный фильтр ().

21.Снимите модуль зажигания ()

22. Отсоедините датчики и электропроводку (см. Соответствующий рисунок) от крышки головки блока цилиндров.

6.22 Отсоединение датчиков от крышки ГБЦ (двигатель Z14XEP)
1 Датчик распределительного вала
2 Датчик расхода воздуха
3 Датчик давления моторного масла
4 Датчик температуры охлаждающей жидкости
5 Коробка электропроводки

23. Отсоединить 2 шланга системы вентиляции картера.

24. Выверните 13 болтов крепления и снимите крышку ГБЦ, удалите остатки старой прокладки крышки и очистите сопрягаемые поверхности.

25. Снимите правый пыльник двигателя ().

26. Выкрутите болт, закрывающий отверстие регулировки коленчатого вала (см. Рисунок напротив), и опустите автомобиль.

6.26 Установка ВМТ на двигателе Z14XEP
1 Болт регулировочного отверстия коленчатого вала
2 Установленное устройство KM-952
3 Метка на крышке ГРМ
4 Метка на шкиве коленчатого вала

27.Установите инструмент KM-952 в отверстие (см. Рисунок 6.26) и медленно и плавно поворачивайте коленчатый вал, пока инструмент не войдет в зацепление с валом (зафиксирует вал) — при этом метки на шкиве коленчатого вала и на крышке привода ГРМ должны совпадать, кроме того, кулачки газораспределительного механизма над первым цилиндром (см. справочную иллюстрацию) должны указывать в противоположных направлениях от середины двигателя — если это положение не соблюдается, поверните коленчатый вал еще на 1 оборот.

28.Установить специальный инструмент КМ-953 в пазы распредвалов (со стороны маховика) (см. Справочную иллюстрацию) — выступы устройства должны входить в пазы как можно глубже. Если установка устройства невозможна, требуется регулировка фаз газораспределения (см. Ниже).

29. Установите специальный инструмент KM-954 (см. Справочный рисунок) так, чтобы выступ инструмента попадал в канавку ротора датчика положения распределительного вала. Если выступ и выемка не совпадают, отрегулируйте фазу газораспределения (см. Ниже).

Корректировка

30. В отличие от моделей с ременным приводом ГРМ, регулировка фаз газораспределения в этом двигателе может производиться без снятия крышки привода и самой цепи.

31. После завершения проверки снимите с двигателя инструменты KM-953 и 954.

Внимание: ни в коем случае нельзя использовать устройства управления для предотвращения проворачивания валов двигателя!

32. Выкрутите болт, освободив отверстие для установки инструмента KM-955-1 (см. Рисунок 6.32а). С помощью рожкового ключа надавите на распределительный вал впускных клапанов в направлении, указанном стрелкой, и зафиксируйте натяжитель цепи с помощью инструмента KM-955-1, ослабив тем самым натяжение цепи.

Внимание: При запрессовке / повороте распредвалов гаечный ключ должен устанавливаться только на шестигранную часть вала (см. Рисунок 6.32b)!

33. Удерживая распредвалы от проворачивания, ослабьте крепежные болты звездочек обоих валов (см. Рисунок 6.32b), а затем открутите их по очереди и замените на новые. Затяните болты так, чтобы ротор датчика положения впускного распредвала (см. Рис. 6.29) можно было повернуть вручную.

34. Установите инструмент KM-953, повернув распределительные валы с помощью рожкового ключа, и снимите инструмент KM-955-1.

35. Установите инструмент KM-954 так, чтобы выступ инструмента совпал с выемкой ротора (см. Рисунок 6.29) — при необходимости поверните ротор вручную.

36. Ввернуть болт отверстия для установки инструмента КМ-955-1 и затянуть с необходимым усилием.Затяните болты крепления звездочки распределительного вала моментом 10 Нм — не более, затем снимите все регулировочные приспособления.

37. Затяните болты крепления звездочек с усилием 50 Нм и еще 60 ° — при необходимости воспользуйтесь помощью помощника, затем плавно проверните коленчатый вал двигателя на 2 полных оборота и с помощью инструментов проверьте положение ВМТ — если устройства не установлены (см. выше), заново отрегулируйте фазы газораспределения.

Установка

38. Установка всех снятых компонентов производится в порядке, обратном снятию.При сборке используйте новую прокладку крышки головки блока цилиндров (см. Справочный рисунок), нанесите герметик (серый) на стыки головки блока цилиндров и крышки привода ГРМ.

Внимание: крышка должна быть установлена ​​в течение 10 минут после нанесения герметика!

Не забудьте заменить прокладку болта регулировочного отверстия.

Двигатель Z22YH

Внимание: в отличие от других, этот двигатель определяет ВМТ такта сжатия поршня 4-го цилиндра!

39.Для проверки фаз газораспределения после подготовительных работ и проворачивания шкива коленчатого вала перед совмещением меток необходимо установить специальный инструмент КМ-6148 с помощью крепежных болтов (см. Справочный рисунок) — в этом случае направляющие должны войти в специальные отверстия. на шкивах распредвалов … Если этого не произошло, необходимо произвести соответствующую регулировку.

Z19DT (H) двигатель

40. Двигатель Z19DT — необходимо провернуть коленчатый вал до совмещения меток на шкиве распределительного вала и на корпусе ГРМ (см. Справочную иллюстрацию).

41. Двигатель Z19DTH — для проверки необходимо сначала открутить 2 резьбовые пробки спереди и сзади на корпусе распределительного вала и вместо них прикрутить специальные регулировочные оправки Opel-EN-46789 (со стороны впускных клапанов) и EN-46789 -100 (по боковым выпускным клапанам). Проверните коленчатый вал так, чтобы регулировочные шайбы вошли в распредвалы.

42. Установите фиксатор коленчатого вала EN-46788 (см. Рисунок напротив), для чего отверните болт (стрелка) масляного насоса и замените его специальным фиксирующим штифтом.Установите фиксатор на шестерне коленчатого вала и закрепить ее на шасси с помощью болта и гайки на фиксирующей шпильке.

43. Если при установленном приспособлении метки ВМТ на шкиве распределительного вала и корпусе распределительного вала совпадают, то фазы распределения отрегулированы правильно. В противном случае снимите зубчатый ремень и произведите соответствующую регулировку — эту операцию рекомендуется доверить специалистам мастерской.

44. После завершения проверки установите снятые компоненты на место.Не забудьте установить кожух двигателя ().

Двигатель Z17DT (л / ч)

45. Снимите кожух двигателя ().

46. Снимите воздушный фильтр ().

47. Выкрутите болт крепления распределительной коробки к верхней передней крышке привода ГРМ (см. Соответствующий рисунок), отсоедините жгут проводов и вакуумную трубку.

48. Отсоедините вакуумную трубку (см. Соответствующий рисунок) от крышки привода ГРМ (3 держателя), открутите 8 крепежных болтов и снимите верхнюю крышку привода.

Внимание: Для крепления верхней крышки зубчатого ремня используются болты разной длины — обратите внимание на монтажное положение болтов!

49. Снимите кронштейн датчика распределительного вала (см. Рисунок 6.48).

50. Поверните коленчатый вал до тех пор, пока отверстия на распредвале и шестернях топливного насоса высокого давления не совпадут с отверстиями на корпусе двигателя, и вверните крепежные болты (см. Соответствующий рисунок) M6 в соответствующее отверстие в колесе распределительного вала и M8 в отверстие Ведущее колесо ТНВД.

51. Снимите защиту картера двигателя () и проверьте совмещение меток — при ввернутых установочных болтах метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать со штифтом на крышке масляного насоса.

Примечание: При снятом шкиве коленчатого вала метка на ведущей шестерне должна совпадать с выступом на крышке масляного насоса.

Если метки не совпадают, необходимо отрегулировать фазы распределения () — сначала снимите зубчатый ремень.

52. После завершения проверки установите все снятые компоненты на место.

Двигатель Z13DTH

53. Снимите 2 заглушки с корпуса распределительного вала (см. Справочный рисунок). Очистите резьбу и ввинтите фиксирующие штифты (Opel-EN-46781) в отверстия — в конце установки лыски на внешней стороне штифтов должны быть горизонтальными. При необходимости пометьте шпильки.

54. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке, пока подпружиненные стопорные штифты не войдут в зацепление.

Внимание: При проворачивании коленчатого вала помощник должен следить за тем, чтобы стопорные штифты не вращались!

55.Вставьте штифт Opel-EN-46785 (см. Справочный рисунок) в специальное отверстие на механической коробке передач, слегка поворачивая коленчатый вал вперед и назад, чтобы штифт вошел в отверстие на маховике. Если штифт не входит в маховик, необходимо отрегулировать фазы газораспределения.

5 лет назад

Добро пожаловать!
Для начала разберем значение аббревиатуры «ВМТ» — «Верхняя мертвая точка». Ниже мы рассмотрим его отображение на автомобилях классического семейства.

Примечание!
Для поворота шкива коленвала потребуется запастись специальным ключом. Если его нет, используйте головку «36».

Когда следует устанавливать поршень?

Перед началом работ, требующих снятия цепи привода ГРМ с автомобиля. Обычно после этого установка фаз газораспределения нарушается, скорее всего вы столкнетесь с нестабильной работой автомобильного двигателя … Поэтому перед тем, как приступить к такой процедуре, необходимо установить поршень четвертого цилиндра в ВМТ позиция.

Осуществляем установку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Начните со снятия ГБЦ с двигателя автомобиля! (Подробнее см. Статью «О фазах газораспределения по тегам» в пунктах «1-10»).

Метод 1

Стоя рядом с моторным отсеком, глубоко просуньте руку и поверните гайку шкива коленвала специальным ключом по часовой стрелке. На фото ниже она обозначена красным цветом.

Примечание!
При отсутствии вышеописанного инструмента использовать головку «36», предварительно сняв защиту картера (этот процесс подробно описан в статье: «Замена защиты картера»).Теперь головкой проверните гайку коленвала, но не сверху, а снизу автомобиля.

Метод 2

Сесть в машину, включить четвертую передачу, проехать несколько метров до совпадения всех отметок.

Метод 3

Вам понадобится домкрат. С его помощью вывесите одно из задних колес автомобиля, включите 4-ю передачу и вручную поверните колесо автомобиля по ходу движения.

Примечание!
Во всех методах необходимо прокрутить колесико до схождения отметок!

Вопрос?
Какой метод вам подошел и почему вы выбрали его? (Ответ напишите в комментариях)

Как я могу убедиться, что этикетки совпадают?

1) После снятия головки используйте один из трех вышеуказанных методов для установки меток.

2) Проверьте, установлены ли метки синхронизации относительно меток тела, для этого:

Подойдите к моторному отсеку ТС и проверьте совмещение метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе.

что за машина?


ну так написано ….. 21083

Во первых на моей памяти, всю жизнь все было сделано ……. отвертка в первом цилиндре ….. и крутить … ..пусть «косой» ВМТ, но он будет …… …..
Тогда, как ни крути, но метка все равно должна быть на шкиве коленвала, по крайней мере у иномарок такая есть.
Матка находится на маховике. Ее тоже нет?

А то, даже если меток НЕТ, я все равно не понимаю твою проблему …
Установите отвертку ВМТ, наденьте ремень ГРМ и попробуйте завести …….. Пуск … .. будет «чихать», «кашлять», складывать ремень ГРМ и пытаться закинуть ремень ГРМ на +5, -5 зубьев распредвала .. ….. За 10 операций должно получиться.

Кстати, могу ошибаться, но, на мой взгляд, этикетка должна быть на дистрибьюторе…. погуглите … можно найти что-нибудь стоящее.
Но я всегда делал именно так, как описано выше ….. Так что удачи …

ну написано ….. 21083

P.S. никогда не было проблем с

что за машина?
Вообще-то, не знаю, на этой Нексии я ошибся, поэтому машина стала унылой жуть. Настроил нормально — поехал. Чтобы проверить, выдвинул еще один зуб, он снова затупился. Было только экспериментально на чеке =)


ваз-2108

но это уже метод тыка это 1

как нет отметки на маховике?
есть ли отметка на шкиве RV? есть ли отметка на шкиве генератора?


О какой отметке на генераторе ты говоришь ?! Разве он не приводится в движение поликлиновым ремнем или клиновым ремнем?

да машина вроде не тупая на разгон, но жрет даже на зиму, да и зажигание как-то не то.либо без детонации, но зато начнешь ад, либо он начинается с пол-оборота / с 1 оборота, но детонация вроде как 76 бензин
можно, конечно, на зуб переставить или наоборот (клапан не гнет на этом двигателе)
но это уже метод тыка это 1
хотелось бы знать сколько градусов, чтобы понять почему детонация (слишком раннее зажигание или плохая смесь)


чето ты мудрый, Набираем ……. ставим отметки, включаем СЛУШАТЬ зажигание и все будет нормально…

поправил вовремя))))


совместить с меткой на шкиве привода генератора (той, что на коленвале). Кажется, что метка совпадает с меткой на кожухе (который закрывает ремень).
Никогда не смотрел метку на маховике

насколько я помню, метка должна быть на шкиве привода генератора (тот, что на коленвале)


Где вы видели про генератор в этой статье?))))

Во время различных ремонтных работ, во время которых необходимо снимать приводную цепь распредвала или при снятии самого распредвала, чтобы при последующей сборке не нарушалась синхронизация фаз газораспределения, необходимо выставить поршень клапана четвертый цилиндр до ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия.ВМТ также устанавливается при регулировке клапанов.

Верхняя мертвая точка устанавливается путем совмещения метки на звездочке распределительного вала с меткой на крышке распределительного вала. Совместив метки на звездочке и крышке распределительного вала, убедитесь, что метки на шкиве коленчатого вала и крышке цепи распределительного вала совпадают. Если отметки не совпадают, то, скорее всего, нарушены фазы газораспределения.

При нарушении фаз газораспределения, то есть при совмещении меток поршень четвертого цилиндра не находится в ВМТ, необходимо снять цепь распределительного вала со звездочки и повернуть коленчатый вал для совмещения меток, и затем установите цепь обратно.

этим вы хотите сказать, что коленвал и шкив генератора это все один шкив ???)))) что я уже смеюсь ……. честно


читайте внимательно и не придирайтесь. Все вроде понимают, что за шкив. И я написал, что он на коленвале

воспламенитель хотел бы знать сколько градусов, чтобы понять, почему детонация (слишком раннее зажигание или плохая смесь)


В общем, не пользуйтесь мозгами и делайте все как я написал им.Надеюсь, что ваш мотор идеален или близок к этому состоянию ……….

Ничего нового здесь не изобретешь и ничего не изобретешь …….
А если не поймите, тогда как он говорит Vmih — изучите матчасть по работе iCE и уколы вам будут намного полезнее

да машина вроде не тупая на разгон, но жрет даже на зиму, да и зажигание как-то не то. либо без детонации, но зато начнешь ад, либо он начинается с пол-оборота / с 1 оборота, но детонация вроде как 76 бензин
можно, конечно, на зуб переставить или наоборот (клапан не гнет на этом двигателе)
но это уже метод тыка это 1
воспламенитель хотел бы знать сколько градусов, чтобы понять, почему детонация (слишком раннее зажигание или плохая смесь)


попробовать + -1 зуб, правда, придется каждый раз включать зажигание.Скорее всего на 1 зуб сзади, цепь (ремень) растянулась и потерялась.
так или нет (надо будет проверить, так хоть все объяснит) сейчас не могу сказать
но если поставить маховик на эту метку, то метка на ПБ примерно 140 градусов от «мишени»
Рисовать умею, но практической пользы от этого не будет.

На шкиве автофургона отметина? есть ли отметка на шкиве генератора?
21083 — т.е. карб? или 2111 инжектор? во втором случае его можно выставить на ноль на собранном моторе с помощью осциллографа.а ноль — абсолютный. не ноль для этикеток.


есть отметка на шкиве RV (прилив)
кстати, шкив RV тоже мог стоять криво, если ключ был потерян
но полгода назад или меньше, когда они повернули маховик и искали ВМТ, это Выяснилось, что шкив ПБ правый или почти правый
нужно перекосить максимум 1-2 зубца ремня ГРМ

к сожалению объём карбюратора

Итак, он на шкиве распределителя, но его нужно с чем-то совмещать … верно? Чтобы мотор работал, да?)))


с выступом на задней крышке ГРМ совмещено

насколько я помню, метка должна быть на шкиве привода генератора (тот, что на коленвале )
л.с. никогда не было проблем с тем


на шкиве привода генератора, это у шестерок и узамов
пп-ваз, как тут было замечено, имеют острие на шестерне, которая находится за шкивом привода генератора
но проблема в том, что шестерня очень маленькая
поэтому нет необходимости ждать точности, я ошибся на 1 мм, поэтому маховик будет 5 градусов
даже шкив RV еще больше, и все равно вы не можете ничего про это

тоби, эта отметка на шестерне и крышке маслонасоса сделана просто для удобства, чтоб оооооочень примерно посмотреть, не застрял ли двигатель с правой стороны)))

На автомобиле ВАЗ 2106 поршень 4-го цилиндра выставлен в положение Vmt (верхняя мертвая точка) такта сжатия, чтобы при проведении работ, связанных с разборкой приводной цепи распределительного вала, не нарушались фазы газораспределения.В случае нарушения фаз газораспределения силовой агрегат положительно не заработает. Установите ВМТ по метке на звездочке распределительного вала (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала и на передней крышке приводной цепи распределительного вала поршень 1-го или 4-го цилиндра может находиться в этом положении).

После этого убедитесь, что метки на шкиве коленчатого вала и крышке совпадают. Если при этом риски вала не совпадают, значит, установка фаз газораспределения нарушена (поршень 4-го цилиндра не находится в ВМТ).В этом случае необходимо снять цепь привода распределительного вала со звездочки распределительного вала и повернуть коленчатый вал до совпадения меток (см. «Проверка и установка фаз газораспределения по меткам»). Полезное Рекомендация
Прокрутить коленвал ВАЗ-2106 можно следующими способами. 1. Приобретите специальный ключ для поворота коленчатого вала за болт (трещотку) фиксации шкива. Этим ключом можно проворачивать коленчатый вал над моторным отсеком. Можно использовать головку «36», но это несколько неудобно из-за ограниченного объема между радиатором и двигателем, в результате чего необходимо демонтировать брызговик и проворачивать коленвал снизу автомобиля ВАЗ 2106 .2. Включите 4-ю передачу и плавно двигайтесь на автомобиле в правильном направлении до тех пор, пока риски на звездочке распределительного вала не совпадут с меткой на корпусе подшипника распределительного вала. 3. Включите 4-ю передачу и выставьте одно из задних колес. Затем поверните подвешенное колесо в нужном направлении, пока риски на звездочке распределительного вала не совпадут с меткой на корпусе подшипника распределительного вала.

Риски расположены на звездочке распределительного вала (отверстие а) и на корпусе подшипника распределительного вала (выступ b).
Комментарий
Крышка ГБЦ снята.Кроме того, риски применяются в отливке на крышке приводной цепи распределительного вала (длинный риск a) и на шкиве коленчатого вала (треугольная выемка b на краю канавки шкива). Для наглядности фото сделано снизу автомобиля ВАЗ 2106 со снятым брызговиком, но под определенным углом зрения они видны и из верхней части моторного отсека.

Комментарий
Выемка b дублируется выступом в отливке на передней части ступицы шкива, но на двигателе, установленном на автомобиле ВАЗ 2106, выступ не виден.

В составе двигатель до 16 клапанов. Основные аспекты тюнинга ладов двигателя приоры

Автомобиль Лада Приора — один из самых популярных отечественных автомобилей. Он вобрал в себя лучшие качества предыдущих моделей и стал одним из самых продаваемых в России и странах СНГ. Тем не менее, у этой модели есть недостатки и недостатки. Тюнинг двигателя Приоры своими руками поможет починить их и довести авто до ума.

Повышение динамики и эффективности автомобиля

На последнюю Приору установить 1.6-литровый и имеющий 16 клапанов моторы 21127-й модификации и мощностью 106 лошадиных сил. А более ранние версии Lada Priors имеют двигатели с 8 клапанами и более низкими динамическими характеристиками. Поэтому многие автовладельцы стараются повысить свои силовые характеристики и снизить расход топлива за счет доработки автомобиля.

Основные направления модернизации

  • Установка компрессора нагнетателя или турбокомпрессора (турбонаддув).
  • Состав.
  • Модернизация конструктивных особенностей двигателя: замена расточки цилиндра, поршня и коленчатого вала.

Компрессор нагнетателя

Установка компрессора нагнетателя на Лада Приора своими руками не составит труда, фиксируется штатными узлами крепления, привод осуществляется надеванием ремня на шкив коленвала, тем самым. После установки нагнетателя на свой автомобиль автовладельцы отметили прирост мощности до 50%, но и расход топлива после таких действий увеличился.

Турбонаддув


Установка турбонагнетателя — лучший способ повысить КПД двигателя по сравнению с компрессором нагнетателя, потому что он работает за счет выхлопных газов.Но следует отметить, что турбокомпрессор более привередлив в работе по отношению к механическому нагнетателю, так как его нужно постоянно охлаждать и при этом часто менять масло.

Перечиповка двигатель

Направлен на снижение расхода топлива и повышение динамических характеристик двигателя путем перепрограммирования параметров компьютера.

Такой тюнинг не подразумевает изменения конструкции двигателя, меняются только настройки блока управления, после чего блок управления меняет режим работы двигателя.Так что тюнинг машины на долгое время не редкость. Все больше и больше автомобилистов пытаются начать именно с этого тюнинга, так как серьезных вмешательств в конструкцию двигателя нет, и вы всегда можете сбросить новые настройки и вернуться к заводским настройкам.

Диаметр цилиндра

Увеличив рабочий объем цилиндров путем расточки и полировки их стенок, можно значительно увеличить мощность силового агрегата, но при этом увеличится и расход топлива.


Положительный эффект увеличения мощности от этой процедуры связан с тем, что сила воздействия на поршни увеличивается, а их трение о стенки цилиндров уменьшается.

Поршневая группа и коленчатый вал

Лада Приоры может быть достигнута заменой поршневой группы и коленвала. Это требует выбора специальных низких поршней и коленчатого вала с увеличенным подъемом.

Замена позволяет поднимать и опускать поршни до максимального уровня, что способствует лучшему наполнению горючей смеси кислородом и ее полному сгоранию.

Головка цилиндра

Еще один популярный способ увеличения мощности силового агрегата — доработка ГБЦ.


В первую очередь модернизации подлежат впускной и выпускной каналы ГБЦ. Это сделано для улучшения наполнения цилиндров за счет уменьшения потерь в каналах блока цилиндров. Важно учитывать, что газовая смесь в каналах движется с большой скоростью и любые локальные неровности будут замедлять поток, а значит, ухудшится наполнение и пропадет мощность.

Для достижения высоких результатов при обновлении данным способом необходимо выполнить следующие действия:

  • Измените каналы, а именно: увеличьте их диаметр, измените геометрию и отобразите необходимые радиусы и закругления.
  • Седла клапана также подлежат доработке, острые края придется удалить, так как эти края создают большое сопротивление в начале открытия клапана.
  • Необходимо совместить впускной коллектор с каналами в головке блока, так как наличие локальных несоответствий сильно тормозит поток.
  • Также необходимо отполировать каналы до зеркальной поверхности (4-5 класс частоты).

Дело тонкое и кропотливое. Но в результате мощность увеличится на 15%.

Итак, мы рассмотрели основные направления тюнинга двигателя Приоры, который можно сделать как своими руками, так и обратившись за помощью в ремонте авто.

Лада Приора — отличный современный скоростной отечественный автомобиль, который доставит своему владельцу удовольствие от вождения при должном уходе и после правильного тюнинга.

Лучшие цены и условия на покупку новых автомобилей

Кредит 4.5% / Рассрочка / Trade-in / 95% согласований / Подарки в салоне

Mas Motors

Lada Priora, линейка автомобилей АвтоВАЗа представлена ​​седаном ВАЗ 2170, универсалом ВАЗ 2171 и хэтчбеком ВАЗ 2172. Приора появилась на рынке в 2007 году и стала заменой автомобилю ВАЗ 2110. Редкое купе 2112 пришло на смену еще более редкому Priora Coupe.

Основой Приоры стала машина Lada 110, изменившая дизайн экстерьера и интерьера, частично доработав техническую составляющую.С 2015 года на смену Lada Priora пришла Lada West. С начала выпуска на Приору ставили разные двигатели. Именно двигатели, которые устанавливались на Лада Приора, мы рассмотрим в этой статье, а также коснемся их недостатков.


ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21116/11186

Двигатель

21116, по сути, это доработанный силовой агрегат 21114 1,6 л. Отличается двигателем ВАЗ21116 от силового агрегата ВАЗ 21114, легче ШПГ производства Federal Mogul. На двигателе установлен блок цилиндров аналогичный блоку цилиндров ВАЗ 21126.Из положительных моментов двигателя можно отметить снижение шума и расхода топлива. Также двигатель отличается повышенной экологичностью и мощностью.

Двигатель имеет ременной привод ГРМ. Двигатель ВАЗ 21116 1.6 л. — рядный двигатель инжекторного типа, имеет четыре цилиндра и верхний распредвал.

ОТКАЗ ДВИГАТЕЛЯ

Что касается отказов и недостатков двигателя, можно отметить следующее. Двигатель рычит и стучит. К тому же двигатель можно троить.При обрыве ремня ГРМ двигатель может погнуть клапан. Кроме того, на практике ресурс двигателя ниже заявленного официально.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ21126

Двигатель 21126 является продолжением силового агрегата ВАЗ 21124, имея на 39% облегченную ШПГ от Federal Mogul. Это двигатель с уменьшенными отверстиями под клапаном и ремнем ГРМ с автоматическим натяжителем. Благодаря этому исчезла проблема своевременного натяжения ремня. В части блока у нас лучшая обработка поверхности, высокие требования к хонингованию цилиндров по стандартам Federal Mogul.

ВАЗ 21126 1,6 л. Это рядный двигатель инжекторного типа, у него четыре цилиндра и верхнее расположение распределительных валов. В целом двигатель считается хорошим, особенно для города.

ОТКАЗ ДВИГАТЕЛЯ

Владельцы отмечают неравномерную работу, потерю мощности двигателя. К тому же ремень ГРМ не отличается особой надежностью. Неравномерная работа двигателя может быть вызвана проблемами с давлением топлива, нарушением синхронизации, отказом датчика, утечкой воздуха через шланги и неисправной дроссельной заслонкой.В случае потери мощности причину следует искать в низкой компрессии цилиндров, износе цилиндров, поршневых колец, прогорании поршней. При обрыве ремня ГРМ двигатель может погнуть клапаны. Проблема решается заменой штатных поршней на буттыковые.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21127

Двигатель ВАЗ 21127 1.6 л. 106 л.с. можно назвать относительно новым мотором ВАЗ. Он является продолжением двигателя Приорова 21126 и основан на одноименном блоке 21083 с некоторыми доработками. Это рядный двигатель, инжекторного типа, двигатель имеет четыре цилиндра и верхнее расположение распределительных валов.Используется ременной привод ГРМ. Специфика двигателя ВАЗ 21127 — наличие впускной системы с резонансной камерой, объем которой можно регулировать, рассчитанной на этот клапан.

ДВИГАТЕЛЬ

НЕДОСТАТКИ Двигатель 21127 при обрыве ремня ГРМ Клапаны давятся. К тому же двигатель шумит, стучит, троит. Владельцы отмечают неравномерную работу, потерю мощности двигателя. К тому же ремень ГРМ не отличается особой надежностью. Неравномерная работа двигателя может быть вызвана проблемами с давлением топлива, нарушением синхронизации, отказом датчика, утечкой воздуха через шланги и неисправной дроссельной заслонкой.В случае потери мощности причину следует искать в низкой компрессии цилиндров, износе цилиндров, поршневых колец, прогорании поршней.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21128

Изначально двигатель 128 создавался на базе силового агрегата ВАЗ 21124. В отличие от последнего ВАЗ 21128 получил цилиндры с расточкой на 0,5 мм, коленчатый вал с ходом 84 мм, шатун 129 мм, облегченный. поршни. Ремень ГРМ используется в приводе ГРМ, при его обрыве двигатель рвет клапана.Головка блока цилиндров аналогична двигателю 124, немного доработаны камеры сгорания.

Двигатель ВАЗ 21128 1,8 л. рядный, инжекторного типа, имеет четыре цилиндра и верхнее расположение распределительных валов.

ОТКАЗ ДВИГАТЕЛЯ

Главной претензией к двигателю можно назвать удобство использования, невысокий практичный ресурс. Кроме того, двигатель подвержен значительному износу. Двигатель довольно прожорлив на масло. Двигатель ВАЗ 21128 довольно быстро доходит до состояния, при котором ему требуется капитальный ремонт.Кроме того, двигатель отличается сборкой, стуком и шумом при работе. Также двигатель склонен к перегреву. И в целом отзывы владельцев этого двигателя отрицательные.

Двигатель

ВАЗ 21116/11186

Года выпуска

2011 — наши дни

2007 — наши дни

2013 — наши дни

2003 — наши дни

Материал блока цилиндров

Система снабжения

инжектор

инжектор

инжектор

инжектор

Количество цилиндров

Клапаны на цилиндр

Ход поршня

Диаметр отверстия

82.5 мм (82 мм с 2014 г.)

Степень сжатия

Объем двигателя

1596 см куб

1597 см куб

1596 см куб

Куб 1796 см (куб 1774 см с 2014 г.)

Мощность

87 л.с. / 5100 об / мин

98 л.с. / 5600 об / мин

106 л.с. / 5800 об / мин

98 л.с. / 5200 об / мин (123 л.с. / 5500 об / мин)

Момент

140 Нм / 3800 об / мин

145 Нм / 4000 об / мин

148 Нм / 4000 об / мин

162 Нм / 3200 об / мин (165 Нм / 4000 об / мин)

Расход топлива

Расход масла

около 300 г / 1000 км

Тип масла

5W-30
5W-40
10W-40
15W40

5W-30
5W-40
10W-40
15W40

5W-30
5W-40
10W-40
15W40

5W-30
5W-40
10W-40
15W40

Сколько моторного масла

При замене залить

по данным завода

200 тыс. Км

на практике

потенциал

без потери ресурса

Установлен двигатель

Лада Гранта
Лада Калина 2
Лада Приора

Лада Приора
Лада Калина
Лада Гранта
Лада Калина 2
ВАЗ 2114 Super Cars (211440-26)

Лада Приора
Лада Калина 2
Лада Гранта

Лада Приора 1.8
ВАЗ 21124-28
Лада 112 Купе 1.8
ВАЗ 21104-28

Рестайлинговая Лада Приора получила новый двигатель 106 л.с. Точнее, модернизированный силовой агрегат, который предлагался ранее. Более подробно о новом силовом агрегате Лада Приора мы читаем дальше.

Итак, бензиновый 16-ти клапанный 4-х цилиндровый двигатель ВАЗ-21126 , который устанавливался на Приоры, ранее не выдавал больше 98 л.с. Но, как оказалось, ресурсы для увеличения мощности были найдены, и в результате некоторых доработок , двигатель, который сейчас имеет индекс ВАЗ-21127 , незаметно выдает 106 лошадиных сил, а по неофициальным данным даже немного больше.Соответственно увеличился крутящий момент.

Как удалось увеличить мощность силового агрегата на новой Лада Приора, при этом даже немного снизив расход топлива. Ответ прост, конструкторы применили новую систему впуска. На низких оборотах двигателя подача воздуха идет по более длинным впускным каналам, а с увеличением оборотов двигателя наоборот — по коротким. То есть состав топливной смеси меняется от обедненной к обогащенной и наоборот. Это позволило увеличить мощность практически во всех диапазонах работы двигателя Лада Приора.Подобная система называется с динамическим наддувом или с пассивным наддувом, то есть без использования традиционной турбины.


Что касается механизма ГРМ, то у всех моторов Приора стоит ремень . Что касается нового двигателя ВАЗ-21127 повышенной мощности, как и в случае с прародителем ВАЗ-21126, при обрыве ремня ГРМ изгиб клапана без опций. В итоге довольно дорогой ремонт. Характеристики обоих силовых агрегатов Лада Приора чуть ниже.

Характеристики двигателя ВАЗ-21126 (98 л.с.)

  • Рабочий объем — 1596 см3
  • Мощность л.с. / кВт — 98/72 при 5600 об / мин
  • Крутящий момент — 145 Нм при 4000 об / мин
  • Расход топлива в смешанном цикле — 6,9 л.

Характеристики двигателя ВАЗ-21127 (106 л.с.)

  • Рабочий объем — 1596 см3
  • Количество цилиндров / клапанов — 4/16
  • Мощность л.с. / кВт — 106/78 при 5800 об / мин
  • Крутящий момент — 148 Нм при 4200 об / мин
  • Максимальная скорость — 183 километра в час
  • Разгон до первой сотни — 11.5 секунд
  • Расход топлива в смешанном цикле — 6,8 л.

В качестве коробки с этими моторами еще предлагается 5 МКПП. Долгожданная машина может появиться к осени 2014 года. В этом случае производитель обещает не просто гидротрансформатор, который стоит на Калине и Гранте, а продвинутую роботизированную коробку. Будем надеяться, что Приора с АКПП не заставит себя ждать.

Раздельная передача (шкив Нониуса) или «фазовый сдвиг».Раздельная передача

В автомобиле много интересных деталей, о которых знают только автомеханики или люди, которые очень увлечены технологиями. Одна из таких частей — это делитель. Любители тюнинга тоже знают об этом элементе. Давайте узнаем, что это за деталь и зачем она нужна.

Фазовращатели и их функции

Большинство новых двигателей оснащено фазовращателями, которые позволяют регулировать работу силового агрегата в зависимости от частоты вращения коленчатого вала.Это необходимо для получения максимального крутящего момента в более широком диапазоне оборотов.

Если взять любую инструкцию по эксплуатации автомобиля, то в ней будут указаны такие характеристики, как мощность двигателя в лошадиных силах и максимальный крутящий момент, который двигатель способен выдать при определенных оборотах коленчатого вала в минуту.

Вот, например, обычная модель Рено Логан. Двигатель способен выдавать 170 лошадиных сил при 6 тысячах оборотов коленчатого вала. Максимальный крутящий момент составляет 270 Нм при 3250 об / мин.Из этих цифр видно, что максимальный крутящий момент может быть достигнут даже на средних оборотах. А максимальная мощность становится доступной только после 6000 об / мин. Если такой двигатель оборудован системой фазовращателя, он будет иметь более широкий диапазон, в котором двигатель будет выдавать наибольший крутящий момент, а не тот, который задан в конструкции производителем.

Разделительная шестерня распределительного вала выполняет примерно те же функции, что и фазовращатель. Эта деталь имеет аналогичную конструкцию и может поворачиваться на определенные углы вперед или назад.

Функция раздельной передачи

Обычная шестерня, установленная на распределительном валу, предназначена для передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительному валу. Деталь представляет собой цельный элемент без движущихся частей. Раздельная передача состоит из двух компонентов — они могут перемещаться относительно друг друга. Такая конструкция позволяет изменять углы наклона распределительного вала, не влияя на натяжение ремня ГРМ или приводной цепи.


Например, эта деталь на двигателях ВАЗ может поворачивать вал на 5 ° в ту или иную сторону.Здесь необходимо понимать, что таким образом можно изменять характеристики двигателя только в определенных режимах — в верхнем или нижнем диапазонах.

Очень часто для увеличения мощности и других характеристик двигателя меняют распредвал и его шестерню. При их замене можно по-другому настроить фазы газораспределения. Также появится возможность изменять углы задержки клапанов. Если на двигателе вместо заводской установить делительную передачу без замены распредвала, то можно изменить только углы перекрытия.

Как это работает?

Например, крутящий момент изменится с 4000 оборотов в меньшем направлении, например, до 3000. Этот эффект достигается поворотом распределительного вала в направлении коленчатого вала. При этом регулируют фазы газораспределения так, чтобы был небольшой опережение. Это влияет на уменьшение угла закрытия впускных клапанов.


Но нужно помнить, что если двигатель раскрутится до максимально возможных оборотов, такой плотной заправки в его цилиндрах уже не будет.Это не лучшим образом повлияет на скорость и выходную мощность.

Конструкция

Разрезная шестерня состоит из двух элементов — зубчатого венца и ступицы. Они соединяются между собой при помощи болтов. Отверстия для этого сделаны так, чтобы ступицу можно было поворачивать относительно короны. Ступица крепится к распределительному валу с помощью ключа. Эта фиксация обеспечивает вращение ступицы вместе с распределительным валом.

Основные причины установки делителя передач

Специалисты по тюнингу двигателя указывают на две причины, по которым многие устанавливают эту деталь.Следует учитывать, что спортивный распредвал ничего не даст, если не установить разрезную шестерню распредвала (быстрее ВАЗ не поедет). При сборке на заводе производитель часто отклоняется от данных, указанных на чертежах. Поэтому параметры моторов, предназначенных для одной модели автомобилей, отличаются от оригинальных. Эти погрешности не превышают десяти градусов с каждой стороны. Естественно, это сказывается на силовых характеристиках моторов. Установив делительную передачу, автовладелец получает возможность при необходимости отрегулировать и оптимизировать крутящий момент.


Установка настроенных распредвалов позволяет значительно увеличить крутящий момент силового агрегата. Делитель ВАЗ — еще + 5% к силовым характеристикам. Это очень хорошо.

Регулировочная техника

Сегодня на автомобильном рынке есть редукторы, предназначенные практически для любого автомобиля от АвтоВАЗа. У каждой модели своя методология настройки. Рассмотрим принцип регулировки на примере ВАЗ-2108-2112.

ВАЗ-2108-21099

Итак, первым делом на шестерне отметьте точки на подвижной и неподвижной частях.Они нужны для проведения правильного монтажа — все операции такие же, как и в случае со стандартной деталью. Далее, после нанесения точек, на место ставится делитель. Установка ничем не отличается от стандартной. Затем на ремень можно надеть только что установленную деталь.


Важно несколько раз проверить точное соответствие этикеток. Для достижения оптимальной производительности необходимо контролировать степень открытия клапанов. Этот показатель строго определяется и устанавливается еще на этапе проектирования конкретного распредвала.Если клапаны открыты на большую величину от паспортных данных, то ослабьте болты на шестерне, которые находятся снаружи. Затем элемент распределения поворачивается к внешней половине разделения, чтобы параметр можно было легко настроить.

Когда есть возможность правильно выставить нулевое положение распределительного вала, необходимо провести более точную регулировку фаз. Если верхний вал вращается в сторону вращения нижнего (коленчатого вала), тем самым увеличивается тяговое усилие.Крутящий момент будет доступен в среднем и низком диапазоне. Если разрезная шестерня распредвала (ВАЗ-2108 или другая модель автомобиля не так важна) и сам вал будет повернут в сторону, противоположную вращению коленчатого вала, то мощность увеличится.

Выполняя эту процедуру коррекции, важно не оставлять начальной точкой больше половины зуба на шкиве. Если шестерня настроена под карбюраторы, то после каждой манипуляции с валом требуется корректировка угла зажигания.В противном случае в системе будут перебои.

Двигатели 16-ти клапанные ВАЗ-2110-2112

Если для этих моторов проводится регулировка делителя передач, то с ним также рекомендуется устанавливать настроенные распредвалы. Следует ориентироваться на марки, сделанные на заводе. Они примерно регулируют закрытие / открытие клапанов. Затем поршень первого и второго цилиндров приводится в положение верхней мертвой точки. Также ремень аккуратно надевается на шестерню.


После этого нужно установить индикаторы.Они помогут определить, как будут двигаться клапаны. Необходимо найти положение, в котором механизмы четвертого цилиндра полностью закрыты. Затем с помощью шестеренки и индикатора отрегулируйте закрытие. Затем можно затянуть крепежные болты, собрать силовой агрегат и выполнить пробный пуск.

Классика ВАЗ

На классических восьмиклапанных двигателях коробка передач установлена ​​на штатные заводские марки. Далее настраивается закрытие клапанов. Первый и четвертый поршни установлены в ВМТ.Ножки индикатора должны упираться в коромысло.


Точка устанавливается по очереди, когда клапаны закрываются на первом цилиндре. После этого устанавливается точное положение ВМТ на настроенной передаче. Не забываем про качельки и точку, где установлен индикатор. Далее фиксируется шестерня, собирается и запускается двигатель.

Вывод

Таким образом, с помощью одной передачи можно значительно улучшить исходные параметры двигателей ВАЗ.Это довольно популярный тюнинг отечественных двигателей.

Умному электрику приснилась 3-х фазная женщина: красивая женщина, хозяйка на кухне, а куртизанка в постели. Найденный. Дама находилась в фазе сдвига: в гостях куртизанка, красивая женщина на кухне, хозяйка в постели … Не меньше проблем, которые можно получить, проверив фазы газораспределения на штатной машине.

Вопрос о том, работает ли двигатель лучше при смещении фаз вперед или назад, не является законным.Именно соблюдение эффективных фаз газораспределения (ФРГ) обеспечивает оптимальные характеристики энергоблока. Применение нарезанной шестерни распредвала, пришедшей к нам из спорта, дает возможность, не ослабляя натяжения ремня ГРМ, изменять положение распредвала относительно коленчатого вала. Кроме того, шаг настройки откалиброван до десятых долей градуса.

Мощность и крутящий момент двигателя определяется его механической частью: рабочим объемом; проходные сечения каналов и длина впускной и выпускной систем; FGR — периоды открытого и закрытого состояния клапанов, выраженные в градусах поворота коленчатого вала относительно верхней и нижней мертвых точек (ВМТ и НМТ).FGR обычно изображают в виде круговых диаграмм. Для простоты рассмотрим ФГР двигателя ВАЗ 21083 объемом 1500 куб. со стандартным распределительным валом 2108 и зазорами впускных клапанов 0,2 ± 0,05 мм и выпускных клапанов 0,35 ± 0,05 мм (рис. 1). Хотя все перечисленное имеет большое практическое значение для любого четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.

Как мы видим, моменты открытия и закрытия клапанов несколько раньше, чем поршень достигает ВМТ (33 °), и закрывается намного позже, чем поршень проходит НМТ (под углом 80 °).Во впускном канале перед клапаном расход топливовоздушной смеси переменный — от нуля при закрытом клапане до 100 м / с при открытом клапане. Поэтому в конце такта впуска впускной клапан закрывается после достижения поршнем НМТ, когда он уже идет вверх, сжимая горючую смесь, при этом на высоких оборотах возникает эффект газодинамического наддува — инерционная опора потока свежей смеси способствует уплотнению «заряда», улучшая наполнение цилиндра свежей рабочей смесью.Поэтому угол задержки закрытия после НМТ впускного клапана (угол газодинамического наддува G = 80 °) является одним из основных параметров распределительного вала. Не менее важным параметром является угол перекрытия клапана (P = 33 ° + 17 ° = 50 °). Впускной клапан начинает открываться до тех пор, пока поршень не достигнет ВМТ, при этом такт выпуска все еще продолжается, и поршень движется вверх, вытесняя выхлопные газы из камеры сгорания. В то же время клапаны перекрываются, когда впускной и выпускной клапаны одновременно открыты, и вакуум, который создается в выпускном коллекторе, «набирает» свежую смесь в цилиндр, улучшая его наполнение.Причем возникающий «обдув» цилиндров тем сильнее, чем больше обороты двигателя. Установка режущей шестерни рекомендуется по двум причинам:

  1. При массовом производстве двигателей отклонения размеров деталей от заданных чертежей неизбежны. Из-за отклонения размеров деталей газораспределительного механизма и кривошипно-шатунного механизма реальная ФРГ двигателя одной модели может отличаться от номинальной на ± 10 ° в коленчатом валу, что дает погрешность в пределах одного зуба на распределение передач.Для компенсации такой погрешности наша лаборатория практикует установку нарезной шестерни, которая позволяет изменять положение ее зубчатого венца относительно ступицы с шагом 0, в отличие от заводской цельнолитой шестерни, которая фиксируется только одно положение и может перемещаться только вперед или назад на зубец коленчатого вала 17 °. В результате заметная потеря мощности и крутящего момента вместо ожидаемого увеличения.
  2. Применение тюнинговых и спортивных распредвалов с увеличенным подъемом распредвала и измененным профилем.Установка такого вала со штатной шестерней дает прирост мощности и крутящего момента. Настройка его на эффективный FGR с обрезной шестерней добавляет еще 3% мощности.


Рис. Слева — внешняя частотная характеристика двигателя при регулировке на высокой (1) и низкой (2) скорости: Re — эффективная мощность, Me — эффективный крутящий момент, n — частота вращения

В качестве примера рассмотрим последовательность настройки эффективной FGR из условий предоставления промежуточного варианта.Необходимо совместить точку перекрытия клапанов с ВМТ. Для этого распредвал поворачивается на 8 ° (рис. 2). Следовательно, угол газодинамического наддува G составляет уже 80 ° + 8 ° = 88 °, что позволит «подзарядить» баллон, улучшив наполнение на высоких оборотах. Также следует учитывать, что слишком раннее открытие впускных клапанов при работе на малых и средних оборотах ухудшает наполнение цилиндров — выхлопные газы проникают во впускной коллектор и обедняют свежую смесь.Следовательно, уменьшая угол опережения открытия впускного клапана до ВМТ в результате поворота распредвала на 8 ° (грубо говоря, на дне зуба шестерни), мы улучшим воспламеняемость горючей смеси в частичном режим загрузки. Результаты испытаний на силовом стенде показывают, что эффективная настройка FGR на стандартном распредвале дает увеличение мощности и крутящего момента до 3% без замены распредвала . А при установке на предельное значение (мощность или крутящий момент) — до 5%.Следует отметить, что при управлении клапанами с помощью одного распредвала можно говорить об эффективной регулировке FGR либо для впускных (что мы только что сделали), либо для выпускных клапанов. На двигателях, где впускной и выпускной клапаны управляются отдельными распредвалами ( внимание владельцев 16 клапанов ) подбор эффективных FGR позволяет получить гарантированный прирост мощности и крутящего момента до 7%.



Шестерни нарезные для ВАЗ 2108-2110 и «Классика»


Зубчатый нож для ЗМЗ 402

Методика установки нарезной шестерни на двигатель ВАЗ 2108 8В — 2110

  1. Берем разрезную шестерню (шкив) и наносим на нее (на неподвижных и подвижных частях) стандартную отметку, сравнивая со стандартной шестерней распредвала (шкивом).
  2. Устанавливаем на распредвал нарезную шестерню, на шестерню надеваем ремень ГРМ. Проверьте совмещение меток совмещения на шкиве распределительного вала и задней крышке ремня, а также совпадение метки на маховике (в люке картера сцепления) со средней отметкой шкалы.
  3. Впускной и выпускной клапаны 4-х цилиндров регулируем внахлест: при правильно настроенных фазах впускной и выпускной клапаны должны быть открыты на определенную величину, заданную при проектировании вала (для равноподъемных валов клапаны, как правило, должны быть открыты на равную сумму).Если необходимого перекрытия нет, то ослабить болты наружной шестерни и повернуть распредвал относительно внешней части шестерни, обнажая ее. Таким образом получаем нулевое (оптимальное) положение распределительного вала.
  4. В зависимости от того, что мы хотим получить, возможна дополнительная коррекция фаз газораспределения методом тест-драйва.
  • Поворачивая распредвал относительно коленчатого вала по направлению вращения (впереди кривой), увеличивают начальный угол открытия впускного клапана до ВМТ и уменьшают угол газодинамического наддува (задержка закрытия впускного клапана до BDC), тем самым улучшая тягу на низких и средних скоростях.
  • Поворачивая распредвал относительно коленчатого вала против направления вращения (с задержкой), мы увеличиваем угол газодинамического наддува, перезагружая цилиндры на высоких оборотах и ​​получая дополнительную мощность.
  • Практика показывает, что «играя по фазам» нельзя уходить от перекрытия на ± более чем 1 / 3-1 / 2 зубца на шкиве, что соответствует 3-4 градусам на распредвале.
  • При регулировке момента времени на автомобилях с карбюратором не забудьте снова установить начальную установку угла опережения зажигания после поворота распределительного вала, так как распределитель распределительного вала имеет жесткое соединение через муфту датчика распределителя зажигания.

Методика установки нарезных шестерен на двигатель ВАЗ 2110-2112 16В

  1. Установить новые распредвалы.
  2. Выставляем примерно перекрытие клапанов, ориентируясь по меткам штатных шкивов, доводим поршень 1-го и 4-го цилиндра до ВМТ и надеваем ремень.
  3. Устанавливаем планку для индикаторов часового типа (нужно 3 штуки: для определения движения впускного и выпускного валов и положения ВМТ) и сами индикаторы.
  4. Находим поочередно нулевое (закрытое) положение впускных и выпускных клапанов 4-го цилиндра и положение его ВМТ. После этого выставляем необходимое перекрытие индикаторами с помощью разъемных шкивов.
  5. Затяните стопорные болты разъемных шкивов, поверните вал на 1 оборот и проверьте настройки.
  6. Собираем двигатель и заводим.
  7. В том случае, если настройки производителя по тем или иным причинам могут оказаться неоптимальными, необходимо будет отрегулировать положение валов, контролируя циклическую заправку с контрольными замерами в дороге.

Методика наладки зубчатой ​​передачи на двигателе ВАЗ «классический» 8В.

  1. Установить новый распредвал.
  2. Выставляем, примерно, перекрытие клапанов, ориентируясь по меткам штатной шестерни, доводим поршень 1-го и 4-го цилиндра до ВМТ и надеваем цепь.
  3. Устанавливаем планку индикаторов циферблатного типа (нужно 3 шт: для определения движения впускных, выпускных клапанов и положения бмв) и сами индикаторы.Ноги-индикаторы основаны на качелях.
  4. Находим в свою очередь нулевое (закрытое) положение впускных и выпускных клапанов 1-го цилиндра и его положение точно. После этого выставляем необходимое перекрытие по индикаторам с помощью делительной передачи (нельзя забывать, что коромысло имеет передаточное число, так же, как имеет значение, где ножка индикатора опирается на коромысло). Если установить однофазный и равноподъемный п / вал, то можно просто найти его нулевое положение (когда оба клапана открыты на одинаковую величину), не вдаваясь в значения коромысла множителя.
  5. Затягиваем болты крепления делительной передачи, проворачиваем коленвал на 1 оборот и проверяем настройки.
  6. Собираем двигатель и заводим.
  7. В том случае, если настройки производителя по той или иной причине могут оказаться неоптимальными, придется отрегулировать положение валов, руководствуясь динамическими измерениями или субъективными ощущениями. Ведь вы настраиваете двигатель под себя.

Механизм фаз газораспределения, сокращенно ГРМ, — это то, без чего четырехтактный двигатель не может существовать в принципе.Он открывает впускные клапаны, впуская воздух или топливную смесь в цилиндры на такте впуска, открывает выпускные клапаны на такте выпуска и надежно блокирует смесь, горящую в цилиндре во время такта. Мощность и экологичность мотора зависят от того, насколько хорошо он обеспечивает «дыхание» мотора — подачу воздуха и выброс выхлопных газов.

Клапаны открывают и закрывают распредвалы своими кулачками, и крутящий момент передается на них от коленчатого вала, который, по сути, является задачей синхронизации.Сегодня для этого используют цепочку или пояс. Но так было не всегда…

Старый добрый нижний распредвал

В начале ХХ века проблем с приводами распредвала не было — его крутили обычные шестерни, а от него шли штоки толкателей к клапанам. При этом клапаны располагались сбоку, в «кармане» камеры сгорания, прямо над распределительным валом, и открывались и закрывались штоками. Затем клапаны стали ставить друг напротив друга, чтобы уменьшить объем и площадь поверхности этого «кармана» — из-за неоптимальной формы камеры сгорания моторы имели повышенную склонность к детонация и плохой термический КПД: много тепла ушло в стенки ГБЦ.Наконец, клапаны были перенесены в область непосредственно над поршнем, и камера сгорания стала очень маленькой и почти правильной формы.

Наиболее удобным оказалось расположение клапанов сверху камеры сгорания и привода клапана с более длинными толкателями (так называемая схема OHV), предложенная Дэвидом Бьюиком в начале 20 века. Эта схема заменила к 1920 году варианты двигателей с боковыми клапанами в гоночных конструкциях. Например, именно она используется в знаменитых двигателях Chrysler Hemi и двигателях Corvette в наше время.Моторы с боковыми клапанами запомнятся водителям ГАЗ-52 или ГАЗ-М-20 Победа, где в двигателях применялась такая схема.

А ведь было так удобно! Дизайн очень простой. Распределительный вал, оставаясь внизу, находится в блоке цилиндров, где он отлично смазывается разбрызгиванием масла! Даже коромысла и кулачки с регулировочными шайбами ​​при необходимости можно оставить снаружи. Но прогресс не стоял на месте.

Почему отказались от штанги?

Проблема в лишнем весе.В 30-е годы скорость вращения гоночных двигателей на земле и авиационных двигателей на самолетах достигла значений, при которых возникла необходимость облегчить механизм газораспределения. Ведь каждый грамм массы клапана заставляет увеличивать как прочность закрывающих его пружин, так и силу толкателей, через которые распредвал давит на клапан, в результате потерь в приводе ГРМ они быстро увеличиваются с увеличение оборотов двигателя.

Выход был найден перемещением распредвала вверх к ГБЦ, что позволило отказаться от простой, но тяжелой системы с толкателями и значительно снизить инерционные потери.Увеличились рабочие обороты двигателя, значит, увеличилась и мощность. Например, Роберт Пежо создал в 1912 году гоночный двигатель с четырьмя клапанами на цилиндр и двумя верхними распределительными валами. При переносе распредвалов на головку блока тоже возникла проблема их привода.

Первым решением было внедрение промежуточных шестерен. Был, скажем, вариант с дополнительным приводом вала с коническими шестернями, как, например, на всех танкерах, знакомых с двигателем В2 и его производными.Такая схема применялась и на уже упомянутом двигателе Peugeot, авиадвигателях Curtiss K12 образца 1916 года и Hispano-Suiza образца 1915 года.

Другой вариант — установка нескольких цилиндрических шестерен, например в двигателях автомобилей Формулы 1 периода 60-х годов. Удивительно, но в последнее время применяется технология «мульти-шестерни». Например, на нескольких модификациях Volkswagen дизельные двигатели объемом 2,5 литра, устанавливаемые на Transporter T5 и Touareg, — AXD, AX и BLJ.

Почему пришла цепочка?

Редукторный привод имел много «присущих» проблем, главная из которых — шум.Кроме того, для зубчатых колес требовалась точная установка валов, расчет зазоров и взаимной твердости материалов, а также гасители крутильных колебаний. В целом конструкция при кажущейся простоте была хитрой, а шестерни отнюдь не «вечными». Нужно было что-то еще.

Когда цепь впервые была использована для привода ГРМ, точно неизвестно. Но одной из первых массовых разработок стал мотоциклетный двигатель AJS 350 с цепной передачей 1927 года.Конструкция оказалась удачной: цепь была не только тише и проще в устройстве, чем система валов, но и уменьшала передачу вредных крутильных колебаний за счет работы ее натяжной системы.

Как ни странно, в авиадвигателях цепь не нашла применения, а в автомобилях появилась намного позже. Сначала он появился в приводе нижнего распредвала вместо громоздких шестерен, но постепенно стал набирать популярность в приводах с верхним распредвалом, однако особенно актуальным он стал, когда появились моторы с двумя распредвалами.Например, цепь ГРМ приводилась в движение двигателем Ferrari 166 1948 года и более поздними версиями двигателя Ferrari 250, хотя в более ранних версиях были конические шестерни.

В массовых моторах необходимость в цепном приводе не возникала достаточно давно — до 80-х годов. Выпускались маломощные моторы с нижним распредвалом, и это не только Волга, но и Skoda Felicia, Ford Escort 1.3 и многие американские автомобили — до последнего на V-образных двигателях стояли толкатели. Но на сильно ускоренных моторах европейских производителей цепи появились уже в 50-х годах и до конца 80-х оставались преобладающим типом привода ГРМ.

Как появился пояс?

Примерно в то же время в сети появился опасный конкурент. Именно в 60-е годы развитие технологий позволило создать достаточно надежные ремни ГРМ. Хотя на самом деле ременная передача — одна из самых старых, она использовалась для привода механизмов еще в древности. Развитие машинного парка с групповым приводом механизмов от паровой машины или водяного колеса обеспечило развитие технологий производства ремней.Из кожи они превратились в ткань и металлический шнур с использованием нейлона и других синтетических материалов.

Впервые ремень был использован в приводе ГРМ в 1954 году, когда спортивный автомобиль Билла Девина победил SCCA. Его двигатель, как описано, имел верхний распределительный вал и ременной привод ГРМ. Первым серийным автомобилем с ремнем ГРМ считается модель Glas 1004 1962 года небольшой немецкой компании, позже поглощенная BMW.

В 1966 году Opel / Vauxhall начал производство серии массовых моторов Slant Four с зубчатым ремнем.В том же году, чуть позже, появились двигатели Pontiac OHC Six и Fiat Twincam, тоже с ремнем. Технологии стали поистине массовыми.

Тем более что двигатель от Fiat чуть не попал на нашу «Жигули»! Мы рассматривали вариант его установки вместо нижнего двигателя Фиат-124 на будущую ВАЗ 2101. Но, как известно, старый двигатель просто переделали для верхних клапанов, а в качестве привода поставили цепь.

Как видите, сначала ремень использовался исключительно на недорогих двигателях.Действительно, основными его преимуществами были невысокая цена и низкий уровень шума привода, что немаловажно для небольших автомобилей, не обремененных звукоизоляцией. Но нужно было регулярно менять его и следить, чтобы на него не попадали агрессивные жидкости и масло, а интервал замены был уже немаленьким на тот момент и составлял 50 тысяч километров.

И все же ему удалось прославиться не очень надежным приводом ГРМ. Ведь достаточно было погнуть одну шпильку или вывести из строя один ролик, так как его ресурс уменьшался в разы.

Серьезно сократился ресурс и смазка — здесь не всегда помогал даже герметичный кожух, ведь у двигателей тех лет была очень примитивная система вентиляции картерных газов и масло все равно попало на ремень.

Однако все нюансы использования некачественных ремней ГРМ знакомы владельцам переднеприводных ВАЗов. Мотор 2108 был разработан как раз в 80-х, на пике увлечения ремнями. Потом даже стали ставить их на большие моторы вроде Nissan RB26, и надежность лучших образцов была на одном уровне.С тех пор споры о том, что лучше — цепочка или ремень, не утихают ни на минуту. Будьте уверены, прямо сейчас, пока вы читаете эти строки, на каком-то форуме или в курилке два апологета разных влечений спорят до изнеможения.

В следующей публикации я подробно разберу все плюсы и минусы цепных и ременных передач. Оставайтесь на связи!

Доброго времени суток дорогие автомобилисты! То есть у вас не оставила мысль увеличить мощность двигателя, за счет более продвинутого? Если это так, то вам просто необходимо ознакомиться с такой очень важной деталью в тюнингованном двигателе автомобиля, как делитель распределительного вала.надеюсь, вы уже сделали.

Что такое делитель

Еще называют скользящей шестерней ремня ГРМ (газораспределительным механизмом). Конструктивно разрезная шестерня спроектирована таким образом, что позволяет изменять положение распредвала относительно коленчатого вала, не ослабляя натяжения ремня ГРМ. Шаг настройки, в зависимости от необходимости, можно сделать с точностью до десятых долей градуса.

То есть, разрезная шестерня распределительного вала позволяет установить наиболее эффективные фазы газораспределения, тем самым достигая оптимальных параметров двигателя.


Причины установки делителя передач

По мнению специалистов, это две наиболее существенные причины установки разрезной шестерни распредвала. Следует отметить, что без делителя передач это просто не имеет смысла. Итак, причины:


  • при сборке штатного двигателя автомобиля производитель допускает определенные отклонения от чертежей. В связи с этим характеристики двигателей одной модели могут отличаться от штатных с допуском ± 10 градусов.Это, соответственно, влияет на параметры мощности двигателя. Установка делительной передачи позволяет регулировать и оптимизировать крутящий момент.
  • при увеличении мощности двигателя и использовании разделенной передачи, оптимизирующей фазу газораспределения, прибавляет 3-5% к мощности.


Установка промежуточной шестерни распредвала

Как правило, шестерня распределительного вала устанавливается по стрелочному индикатору на блокировку впускных и выпускных клапанов в момент, когда поршень находится в ВМТ (высшая мертвая точка).



Шестерню распределительного вала можно регулировать в зависимости от того, что вы хотите от двигателя. Это может быть режим нормальной езды с повышенным крутящим моментом на средних оборотах. Или «высокий» режим на высоких скоростях.

Порядок установки делительной передачи

Вы, конечно, понимаете, что в рамках одной темы невозможно описать способы настройки разрезной шестерни распредвала для всех типов двигателей. Но принцип будет очень ясным.Мы представим вам способ установки делителя на двигатель ВАЗ 2108 — 2110 8В.


  • на подвижной и неподвижной частях делительной передачи поставить отметку, сравнив ее с эталонной;
  • монтируем шестерни на распредвал, надеваем ремень ГРМ. Далее проверьте совпадение отметок: на шкиве и задней крышке ремня, на маховике, чтобы она была напротив среднего деления шкалы;
  • Управление впускным и выпускным клапанами 4-го цилиндра по перекрытию.Оба клапана должны быть открыты одинаково. Если это не так, необходимо ослабить болты и повернуть распределительный вал относительно внешней части шестерни, добившись нулевого положения распределительного вала.

Дополнительная поправка:

Для низких и средних оборотов — повернуть распределительный вал относительно коленчатого вала в направлении вращения. Таким образом мы увеличиваем угол открытия впускного клапана, уменьшая угол газодинамического наддува.

Для высоких оборотов — повернуть распределительный вал относительно коленчатого вала против направления вращения.Тем самым увеличиваем угол газодинамического наддува и соответственно мощность.


Важно! Корректируя фазы газораспределения, нельзя забыть после поворота распредвала выставить начальный угол опережения зажигания.

Удачи с регулировкой делителя передач.

Наверняка каждый второй водитель задумывался над улучшением двигателя своей машины. Одни устанавливают турбокомпрессоры, другие. На данный момент существует довольно много способов настройки. Установка спортивного распредвала на ГБЦ не исключение.Однако чаще всего это мероприятие сопровождается установкой другой не менее важной детали — разрезной шестерни распредвала. Сегодня вы узнаете, что это такое, для чего используется и как правильно установить и настроить.

Роль делительной шестерни в конструкции распределительного вала двигателя


Сама шестерня распределительного вала предназначена для передачи от коленчатого вала двигателя к распределительному валу с помощью ремня или зубчатой ​​передачи.

Такая передача сделана из металла и не имеет движущихся частей, так как она сама по себе.Раздельная передача состоит из двух частей, которые могут перемещаться относительно друг друга. Он позволяет изменять положение распределительного вала, не влияя на натяжение ремня ГРМ или цепи ГРМ, то есть оставляет неподвижными все остальные детали.

Чтобы понять предназначение такой передачи, нужно помнить, какие факторы влияют на мощность любого мотора. Под этими факторами понимаются: поперечное сечение и длина специальных каналов, по которым подается топливо и отводятся выхлопные газы, а также фазы газораспределения.Их называют теми моментами времени, когда клапаны находятся в открытом или закрытом состоянии. Для облегчения восприятия этого определения составлена ​​специальная круговая диаграмма, на которой эти фазы показаны относительно коленчатого вала.


Итак, делитель устанавливается в двух корпусах:

  • При конструировании деталей двигателя погрешности изготовления оборудования не учитываются. Дело в том, что размеры финальной детали могут отличаться от исходного чертежа.Такой деталью является шестерня распределительного вала. Дело в том, что он смещает фазы газораспределения с допустимой погрешностью примерно в 10%. Однако эти отклонения влияют на КПД двигателя и в большинстве случаев снижают номинальную мощность. Это объясняет, что многие двигатели, производимые одним и тем же заводом, могут иметь разные характеристики.

Разделенная передача позволяет изменять фазы газораспределения и минимизировать такую ​​погрешность, а значит, повысить КПД двигателя за счет увеличения его мощности.

  • Установка спортивного распредвала уже подразумевает быстрое улучшение работы двигателя на разных оборотах, так как имеет особую конструкцию, влияющую на периоды открытия и закрытия клапанов.Комбинация такого распредвала с разделенной шестерней позволяет увеличить мощность двигателя еще на три процента.

Как установить и отрегулировать делитель ВАЗ на 8 и 16 клапанов?


Рассмотрим этот процесс на двух двигателях ВАЗ: 2108 8 и 16 клапанной версии. Для начала нужно снять кожух и клапанную крышку. После этого снимите старую шестерню и, руководствуясь ею, нанесите точно такую ​​же метку на разрезную шестерню, затем установите ее на распределительный вал, совместите метки и.После натяжения ремня можно переходить непосредственно к регулировке.

Далее нам потребуются клапаны четвертого цилиндра: проверьте их положение при заданных настройках по меткам распредвала и маховика коленвала. Если время установлено правильно, впускной и выпускной клапаны должны быть полностью открыты. В противном случае ослабьте болты шестерни и поверните распределительный вал до желаемых значений открытия клапана. Затем затяните болты шестерни. Таким образом, получается, что вы достигли номинальных значений FGR, а значит, мотор будет работать в номинальном режиме.

Видео — Монтаж шестерни на ВАЗ 2108

Для достижения прибавки мощности на определенных оборотах можно проделать следующие операции:

  1. Ослабить болты разделительной шестерни и повернуть распредвал в том же направлении, в котором коленчатый вал вращается. Таким образом, фаза газораспределения смещается: впускной клапан откроется позже, а соответственно закроется позже. Эта настройка позволяет добиться увеличения тяги двигателя при работе на малых или близких к средним оборотах.
  2. Если повернуть распределительный вал против движения коленчатого вала, то окажется, что клапан откроется раньше, а это значит, что камера сгорания получит больше смеси, если двигатель работает на высоких оборотах. Таким образом, можно сильно увеличить мощность двигателя, но не максимальную скорость.
  3. Выполняя эту регулировку, не стоит слишком увлекаться этим процессом. Дело в том, что работа распредвала циклична, а значит, слишком большой угол его распредвала может полностью разрушить двигатель.Регулировка допускается в диапазоне от 3 до 4 градусов по окружности, что составляет примерно половину зубца шестерни.
  4. Если ваша машина оснащена карбюраторным двигателем, то после каждой регулировки она необходима заново. Дело в том, что распределитель таких двигателей имеет механическую связь с распределительным валом, а значит, его смещение обязательно приводит к сбросу системы зажигания.


Что касается 16-клапанного двигателя, то тут тоже ничего сложного, правда, состав действий немного меняется:

  1. Сначала цилиндры 1 и 4 выставляют в верхнюю мертвую точку, а потом нужно ставить на ремень ГРМ.Естественно, перед этим необходимо установить новые шестерни и сделать на них такие же отметки, что и на старых.
  2. Чтобы настроить это время, вам понадобится специальный индикатор, который выполнен в виде часов. Каждый из них устанавливается на специальный кронштейн, установленный в клапанном механизме двигателя.
  3. Когда поршень находится в верхней мертвой точке, эти индикаторы должны указывать на перекрытие клапана. Это значение отображается в виде чисел и должно быть равно нулю. Если этого не произошло, то положение распредвала регулируется в соответствии с приведенной выше инструкцией.

Этот принцип касается двигателя Лада. Для этого они также устанавливают планку и устанавливают цилиндры 1 и 4 в их верхнюю мертвую точку. После этого происходят точно такие же корректировки.

Для этого нужна делительная передача распредвала ВАЗ. Как видите, с установкой такой детали справится любой автомобилист, имеющий базовые представления о принципе работы ДВС.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *