Провод массы на двигатель: Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?

Практически все автомобили имеют однопроводную систему бортовой сети и роль «минуса» в этой цепи выполняют металлические части кузова. Это во много раз уменьшает количество проводов и уменьшает себестоимость автомобиля.

Получается, что все участники этой цепи имеют свое подключение к кузову — панель приборов, фары, ЭБУ, двигатель и т.д.

Не смотря на визуальную целостность этих подключений, со временем в следствие окисления и коррозии, контакт медленно и незаметно ухудшается, что приводит к просадкам напряжения во время включения мощных потребителей или нарушению работы системы.

Я бы разделил подключения массы на основные и локальные. Допустим, подключения масс головного света является локальным и при нарушении этого подключения пострадает только головной свет. А вот при нарушении контакта массы от АКБ к кузову пострадает вся бортовая сеть, и из-за чего могут возникнуть проблемы в работе двигателя и прочих важных узлов и агрегатов.

Вот так на графиках диагностики выглядит напряжение бортовой сети с проблемными массами

А вот график после профилактики массы АКБ — двигатель — кузов

Поэтому надежная масса двигатель — кузов очень важна для исправной и беспроблемной работы всего автомобиля.

А масса ЭБУ — двигатель имеет еще большее значение, так как напряжения в системе управления двигателем не превышают 5 В. Поэтому это ещё больше стимулирует владельцев автомобилей с системой управления двигателем более серьёзно подходить к вопросу масс, нежели владельцев карбюраторных авто, где напряжение 12 -14 В. Потому что, чем меньше напряжение, тем больше ущерб от потерь в цепи.

В общем, цепь массы необходимо поддерживать в идеальном состоянии. Это как аксиома.

Дальше рассмотрим где находится масса двигатель — кузов и как её проверить.

Как проверить массу на автомобиле

На самом деле только небольшая группа автомобилистов уделяет этому вопросу достаточно внимания. Остальные же начинают об этом задумываться, когда при включении вентилятора охлаждения или фар головного света начинают проседать обороты двигателя или при включении обогрева заднего стекла двигатель начинает труситься, передавая вибрацию по всему кузову.

Но даже на этом этапе многие ограничиваются банальным осмотром и подтягиванием гаек подключения масс на двигателе и кузове. Всё прикручено — значит всё в порядке.

Затем начинаются дергания автомобиля без всяких видимых причин, зависания оборотов холостого хода, пропуски воспламенения, глюки охранной системы и так дальше по накатанной, вплоть до отказа стартера в самый неподходящий момент. Но даже здесь многие не пойдут проверять массы, а побегут в магазин за новым стартером. Ведь провод на стартер целый и напряжение имеется, а он, редиска, не крутит.

Замена стартера, естественно, не помогает. В итоге следом в утилизацию идёт вполне ещё живой аккумулятор и ситуация, вроде, улучшилась, но через пару дней снова отказ стартера и начинаешь уже верить в домовых и в потусторонние силы, которым больше делать нечего, как наводить порчу на чужой автомобиль.

Но, благо разум побеждает и вспоминается совет хорошего человека — проверить массы.

Опять же, что тут сложного. Необходимо проверить сопротивление от двигателя до кузова.

Плохая масса неиссякаемый источник глюков

Внимание! Данная методика применима только на семейство 2110 и 2113-2115 ‘нового’ образца, в которых управление вентилятором идет по массовому проводу. В семействе 2108-2115 ‘старого’ типа управление вентилятором может осуществляться коммутацией +12V

Больной: А/м ВАЗ 21114, 2005 г. выпуска, пробег 7500 км., 8V, 1,6L.

Жалоба: На прогретом двигателе положение ДПДЗ 1-2%% на ХХ. Ощутимый (100-200 оборотов) дрейф оборотов ХХ при включении электро вентилятора радиатора. От экземпляра датчика не зависящий (Отечественный или GM). При проверке выявлено изменение напряжение на выходе ДПДЗ от 0,41 до 0,57В при включении электро вентилятора радиатора. Далее в тексте в вилке измеренных напряжений, значение слева от дефиса при выключенном, а справа при включенном электровентиляторе радиатора. Измерения проводились при помощи цифрового тестера производства фирмы Mastech

Диагноз: недостаточно надежный контакт массы ЭСУД с массой автомобиля, известный как «плохая масса».

Лечение: Дополнительным толстым проводом в двойной изоляции, сечением 3х2,5 кв.мм. проложена дополнительная масса от минусовой клеммы АКБ до металлического каркаса центральной консоли панели приборов. Клеммы на обоих концах дополнительного провода обжаты и пропаяны. На каркасе провод закреплен на шпильку крепления проводов массы ЭСУД, вместе с его штатными проводами массы. Так же пропаяны клеммы на штатном проводе масса, установленном между минусом АКБ и кузовом автомобиля.

Провод прикручен на предназначенное место. Результат: Напряжение на выходе ДПДЗ стало меняться в пределах 0,39-0,46В. Далее провод массы, идущий на реле включения электровентилятора радиатора, откушен от жгута ЭСУД и подсоединен к металлическому каркасу отдельным проводом. Наращивание провода выполнено методом обжатия в переходной луженой медной трубке. Результат: 0,37-0,39В!!!!!!!! Сопутствующие измерения: Напряжение на зеленом, массовом проводе ДПДЗ до перекоммутации 0,056-0,215В. После перекоммутации 0,03-0,03В! Т.е. практически не меняется! Кроме того, налицо тенденция снижения напряжения на выходе ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке по мере улучшения контакта контроллера ЭСУД с массой автомобиля. Вывод: Все заверения ОАО АВТОВАЗ об улучшении качества электрических соединений в выпускаемых а/м гроша ломанного не стоят. Добиться штатной работы двигателя под управлением ЭСУД И 7.9.7 и Январь 7.2 можно в большинстве случаев только произведя дополнительные и не акцептуемые изготовителем как гарантийные, работы по изменению электрической схемы автомобиля. PS. Такое толстое сечение провода взято, поскольку провода с другим сечением под руками не оказалось, и разделывать его на отдельные провода было просто лень. На самом деле хватило бы возможно и 2,5 квадратов.

Текст и фото: И.Н. Скрыдлов, Люберцы (aka Aktuator) chiptuner.ru

Дополнительная масса на генератор

Нужна ли дополнительная масса на генератор? Всегда ли есть от неё польза и как просто и быстро организовать дополнительную массу на генератор Вашего автомобиля?

Собственно говоря, сейчас мы кратко и рассмотрим эти вопросы.

Для новых авто этот вопрос не критичен, а вот с годами данная тема становится всё больше актуальной. Ведь с течением времени всё в этом Мире имеет свойство стареть, изнашиваться и терять свои былые свойства.

Так и в этом случае.

Фактически генератор изначально не имеет на большинстве автомобилей прямой связи с кузовом по линии 31 (масса), а соединяется с ним через множество промежуточных соединений. Ведь сначала генератор прикручен к кронштейну, кронштейн к двигателю

Затем всё это дело выходит на болт крепления стартера. К болту крепления стартера прикручен наконечник провода от отрицательной клеммы АКБ, который соединен с самим проводом через обжим

Этот провод приходит к АКБ и через очередной обжим…

…идет на обжатый наконечник, который прикручен к кузову

Как видим, путь довольно не простой и на каждом участке со временем могут возникнуть препятствия в виде окислов, ослаблении соединений и обжимов, что приводит к падению напряжения в местах контактов и прочим сопутствующим проблемам.

В повседневной жизни простого водителя это проявляется в виде просадок напряжения в бортовой сети при включении потребителей и в не совсем стабильном напряжении в целом.

На графиках же диагностики мы можем увидеть вот такую картину, когда довольно прямая линия в прошлом — превращается в пилу

Поэтому настаёт момент, когда необходимо помочь нашему автомобилю. Варианты, конечно, могут быть разные, но дополнительная масса на генератор является самой простой по работе и самой бюджетной по цене.

Как прокинуть дополнительную массу на генератор и куда её прикрутить вариантов тоже не мало и каждый решает сам, как ему поступить. Я лишь покажу, как сделал лично я.

Первым делом приобрёл медную «косичку» длиной 40 см за 25 грн

Для удобства снимаем корпус воздушного фильтра

Наиболее удобно прикрутить дополнительную массу под гайку крепления генератора, где также крепится кронштейн крепления трубки гидроусилителя. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку

масса аккумулятора, электродвигателя отопителя, ЭСУД, причины нестабильной работы

Почти в 100% современных автомобилях, кузов используется как единый источник использования электроэнергии. Кузов автомобиля является как бы всеобщим проводом с отрицательным зарядом для всех потребителей электроэнергии. Именно поэтому кузов называется до боли знакомым всем термином «масса». А почему «до боли знакомым»? Да потому что, если где то контакт с массой либо плохо закреплён, либо окислился, начинается необъяснимое.

Возьмём первый попавшийся пример: больная тема первых и вторых самар – перемигивание фар жёлтый с красным и т.д. Данную ситуацию я уже разбирал в статье: почему не горят фары, где и сделал «массу», как основной причиной нестабильной работы.  Но фары – это мелочь в сравнении с работой двигателя и электронной системы управления двигателем (эсуд). В данной статье мы рассмотрим слабые «массовые» места на ваз 2114 2113 2115 с двигателями объёмом 1,5л, 1,6л.

Масса аккумулятора

Гайка на креплении минуса аккумулятора с двигателем

«Минус» на аккумуляторе имеет два ответвления: толстый провод и тонкий. Толстый провод идёт от минуса аккумулятора к корпусу двигателя. Если данный контакт закреплён не должным образом, то заряд аккумулятора идёт не в полную силу, стартер не развивает полной мощности, тупит ЭСУД (т.к. массу он берёт из двигателя).

На креплении минуса аккумулятора с двигателем нужно проверить надёжность затяжки двух гаек, между которыми крепится контакт к двигателю: первым делом ослабляем наружную гайку и подтягиваем внутреннюю, а затем затягиваем и наружную.

Второй провод от аккумулятора гораздо тоньше и крепится к кузову рядом с самим аккумулятором. Данный провод является источником для всех энергопотребителей в авто. Здесь так же нужно проверять момент затяжки  гайки как к кузову так и к клемме аккумулятора.

Масса ЭСУД

У SAMAR с двигателем 1,5 л, масса для ЭСУД берётся с корпуса двигателя, с крепления заглушек. Заглушки находятся с правой стороны головки блока.

У SAMAR с двигателем объёмом 1,6 л, но так же и 1,5 л, которые имеют в своём составе ЭСУД нового поколения (Bosch 7.9.7, Январь 7.2) масса ЭСУД берётся с приваренной шпильки. Шпилька крепится к металлическому каркасу панели приборов к тоннелю пола (под пепельницей). На практике встречается, что данная шпилька красится на заводе и слабо затянута. Поэтому, со временем может разболтаться и в момент включения вентилятора, будут просадки в напряжении следующих датчиков (что приведёт к скачкам оборотов): ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ.

Соединения торпедного жгута, схемы блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута

Масса торпеды (панели приборов)

В данном месте в связке находятся соединения торпедного жгута, схемы блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Данное соединение находится под креплением рулевого вала. Если данное соединение ненадёжно, то возможны отклонения показания панели приборов при включении потребителей энергии ( фары, поворотники и др.)

Масса электродвигателя отопителя

Данное соединения массы находится под панелью приборов на левой стороне корпуса отопителя.

В заключении стоит отметить, что абсолютно все шпильки заводского производства никак не обрабатываются помимо краски, поэтому со временем появляется коррозия, окисления, и начинаются просадки в напряжении.

Что может быть на машине, из-за плохого контакта массы.

С электрооборудованием любого транспортного средства, могут происходить неисправности, кажущиеся далёким от электрики людям, проделками нечистой силы. И виновником таинственных неисправностей электрооборудования мотоцикла или автомобиля, в большинстве случаев является плохой контакт минусовых клемм — «массы». Но давайте всё по порядку. 

Многим водителям известно, что способ подключения потребителей электроэнергии с источником питания (генератором или аккумулятором),на любом транспортном средстве — однопроводный. В качестве второго (минусового) провода, служит кузов машины или рама мотоцикла (трайка, скутера, квадроцикла и т.д.). Сама идея подключения минуса источника питания (аккумулятора) к стальной раме или кузову, довольна стара и естественна, так как позволяет значительно упростить, облегчить и удешевить любое транспортное средство.

Отдельным массовым проводом связывают и двигатель с кузовом или рамой, так как мотор висит на резиновых подушках, не пропускающих ток, а ведь и плюс и минус требуется стартеру, и например, электромагнитному клапану карбюратора. На иномарках, особенно впрысковых, потребителей, требующих электричества (а соответственно и плюса и минуса) может быть ещё больше. Но вот плюсовые провода, обычно начинаются и заканчиваются вполне надёжными клеммами, которые обычно в вполне герметичных пластиковых колодках или резиновых чехлах, а вот минусовые провода крепят к кузову или раме по принципу «водичка дырочку найдёт». Да и сам кузов, в месте сверления отверстия и закрепления минусового провода, начинает ржаветь очень быстро, если конечно сразу не принять соответствующих мер.

К тому же многие не учитывают ещё один важный факт, который известен даже электрику новичку: алюминиевые и медные клеммы соединять между собой нельзя, так как эти металлы мягко говоря «не дружат» между собой, и начинают интенсивно окисляться. А как может быть нормальный контакт у окисленных деталей? Но я часто вижу на транспорте неопытных водителей, на алюминиевом картере коробки передач или головки двигателя, прикрученную медную клемму минусового провода, которая вдобавок ещё и омывается потоками воды в плохую погоду.

Стальной кузов или рама тоже «не дружат» с медью, как и алюминий, и образуют электрохимическую пару. И самое печальное в этом, это то, что сталь в таком соединении будет отдуваться за двоих, и корродировать в несколько раз быстрее. В итоге контакт пропадает (или идёт значительная потеря тока). Штатные клеммы, устанавливаемые на заводе, обычно лужённые. Но под тонким слоем олова, который легко содрать при монтаже клеммы, всё тот же медный сплав.

Исходя из вышеописанного, очевидно, что сами минусовые соединения к кузову или раме, изначально менее надёжны, чем сами медные провода и их медные клеммы (наконечники). А теперь представим например, что бы электричеству дойти до электромагнитного клапана карбюратора, электроток должен пойти по медному проводу (медной шине) от аккумулятора до кузова, потом по другому проводу до двигателя, затем по шпилькам впускного коллектора и их резьбе, часто обмазанной герметиком (или шпильки ржавые), у и напоследок пройти по резьбе самого электромагнитного клапана. Пропадание контакта в любом из перечисленных мест — и цепь разомкнута, а отсюда целый букет неисправностей. В итоге неопытный водитель удивляется — чего это вдруг карбюратор стал плохо работать и расход бензина повысился? Надо ехать к карбюраторщику или покупать другой карбюратор. Но обычно мало кто знает, что в такой ситуации карбюратор то не причём. И я привёл один из примеров внезапной неисправности, а ведь их может быть много.

Поэтому в современных машинах или мотоциклах, всё чаще применяют полноценные минусовые провода, ведь современная бортовая электроника без них работать не будет, и большинство устройств или программ, будет глючить. На такой технике надёжный контакт особенно важен. Опытные электрики знают, и я это уже говорил: в электрике бывает всего две неисправности — есть контакт, там где он не нужен, и нет контакта там где он нужен.

Типичные неисправности на машине при плохом контакте массы (но не все, об остальных читаем ниже).

• Одна лампа фары светит ярче другой.
• Или например при включении указателей поворотов, мигает соседняя лампа габарита в заднем фонаре, или фара, причём по очереди. Сами же фара или задний фонарь светят тускло.
• На пиковой мощности, а иногда и на средней, хрипит магнитола.
• Одновременно включаются не связанные между собой приборы.
• При включении указателей поворотов, могут заработать дворники, или омыватели стекла.

Эти неисправности, как я уже говорил, неопытным водителям кажутся чудесами. Не редко и на заводе (особенно отечественном), минусовую клемму фары надевают на шпильку или болт крепления корпуса фары к кузову, так и зажимают гайкой. На первый взгляд многим покажется, что всё правильно, ведь шпилька или болт крепления, приварен к кузову. Но ведь корпус фары изготовлен из мягкого пластика, и гайку на клемме нормально затянуть не получится, иначе пластик треснет. В итоге, хватит покататься по нашим дорогам совсем немного, чтобы такой контакт расшатать до полного его отсутствия. А ведь в стандартной фаре с скромной лампой 55-60 ватт, потребляемый даже такой лампой ток довольно большой — до 10 ампер (если под напругой обе её нити и дальнего и ближнего света).

В конце концов плохой контакт если не пропадёт совсем, то будет подгорать, сопротивление такого соединения будет возрастать ещё больше, а из школьного курса физики мы знаем, что чем больше сопротивление, тем больше тепла выделяется при прохождении тока в этом месте. Значит подгорание контактов ещё более усилится (замкнутый круг), тут и до пожара не далеко (пластик неплохо горит). А многие молодые начинающие водители, вместо стандартной лампы на 50-60 ватт, устанавливают сотку (100 ватт), у которой потребляемый ток ещё больше. Последствия могут быть печальны.

В вышеописанной ситуации с фарой, единственный выход — это крепление минусовой клеммы на за шпильку крепления фары, а за любой другой, просто приваренный к кузову. Тогда минусовую клемму можно будет хорошо затянуть, но перед этим смазав и место сварки и шпильку и клемму специальной токопроводной смазкой, чтобы предотвратить коррозию (учитывая, что после сварки, шов быстро ржавеет). Если нет на кузове подходящей шпильки или возможности её приварить, то придётся просверлить в кузове отверстие, и желательно в таком месте, где оно не будет омываться потоками воды и грязи. Затем уже по возможности придётся зачистить до блеска место вокруг отверстия, затем просунуть с обратной стороны металла кузова подходящий по диаметру винт, надеть на него клемму и затянуть гайку, смазав всё специальной смазкой, которая к тому же отталкивает влагу (пример такой смазки можно найти вот в этой статье). Можно просто покрыть сверху такое соединение мовилем, но только когда хорошенько затяните гайку на клемме.

С монтажом минусового провода на раме мотоцикла, всё довольно просто: сверлится отверстие в трубе (в сухом месте), затем метчиком нарезается в отверстии трубы резьба, и клемма затягивается подходящим винтом. Так же советую подкладывать под клемму шайбу с зубчиками, сейчас такие появились в продаже. Такая шайба благодаря своим зубчикам, позволит хорошо вцепиться в металл кузова или рамы.

Головная боль водителей отечественных автомобилей — это печатная плата задних фонарей. Их разъём быстро разбалтывается или окисляется, и от этого часто просто отваливается. Да и сами дорожки печатной платы очень ненадёжны и недолговечны. В движении машины, усики патронов ламп вибрируют и этим стирают очень тонкое медное покрытие на плате. А попадающая сюда из-за негерметичности влага, довершает потерю контакта, а то и его разрушение. Как правило такие фонари не ремонтопригодны, и их просто заменяют новыми. Только не забудьте при замене фонаря Жигулей, надеть на шпильку его крепления минусовую клемму от бензобака (указателя топлива), иначе указатель будет показывать уровень бензина только чудом (когда ему захочется).

На мотоциклах, особенно отечественных, советую задний фонарь, поворотники, фару, продублировать отдельными минусовыми проводами, даже если их корпуса металлические. Об этом я уже писал и подробнее советую почитать вот здесь.

Недостаточные обороты электро-стартера (что очень важно для дизелей), потеря его мощности или полный отказ его работы, тоже часто происходят из-за  отсутствия или плохого контакта массы (минусового провода). На отечественных автомобилях (Жигулях) к двигателю подведены два минусовых провода, один из которых соединяет морду машины с головкой цилиндров (но есть модели, на которых этот провод идёт непосредственно от минуса батареи), второй же провод соединяет пол машины с картером сцепления. И вот этот второй провод, омываемый потоками грязи, обычно сгнивает, что нередко на подержанных автомобилях. В итоге, огромный стартерный ток уже пойдёт по резьбе шпилек головки двигателя (а резьба шпилек как правило или окисленная, или в герметике).

Впрочем бывает и похуже, особенно если окислится или сгниет и первый провод, идущий от передка машины на головку мотора (часто его забывают подключить после демонтажа двигателя). Финал этих неприятностей может быть довольно печальным и непонятным для новичков. При попытке завести двигатель, трос подсоса карбюратора — это единственный из оставшихся мостиков от кузова к мотору, для прохождения огромного пускового тока! В итоге трос и его оболочка просто плавятся и стекают на пол, а из под капота валит дым, приводящий новичков в ужас. И этот ужас оправдан, особенно если двигатель или карбюратор мокрый от бензина. Хорошо если под рукой огнетушитель.

Казалось бы, при плохом контакте с массой, напряжение на всех потребителях должно понизиться. Но многие водители к своему полному недоумению, обнаруживают обратную картину: о чудо — напруга наоборот повышается! Лампочки начинают часто перегорать, а аккумулятор постоянно сухой даже в прохладную погоду (выкипает вода в банках батареи). Естественно, это признаки перезаряда — повышенного напряжения заряда (превышение максимальной нормы в 14,5-14,6 вольт). Частичная причина такой неисправности — это плохой контакт корпуса реле-регулятора и массы (кузова или рамы).

В итоге, измеряемое реле-регулятором напряжение, ниже реального напряжения в бортовой сети (см.рисунок 1), ведь из-за окисной плёнки на корпусе (плохого контакта), реле-регулятор уже неправильно замеряет реальное бортовое напряжение. Получается то, что если и реле-регулятор и поддерживает напругу в заданных пределах на своих входных клеммах (между выводом 15 и корпусом), то на выходе, на клеммах заряжаемого аккумулятора, напряжение будет тем выше, чем хуже контакт с массой кузова корпуса реле-регулятора. Это надо знать, так как многие просто выкидывают вполне исправное реле-регулятор, заменяя его новым, не зная истинную причину неисправности.

Но впереди самое интересное и чудное, что может быть в электрике, и от неисправностей изложенных далее, даже некоторые опытные и видавшие виды ремонтники разводят руками, а некоторых новичков такие приколы могут привести к вере в нечистую силу.

Бывает на отечественных машинах, даже почти новых, глохнет двигатель, а при открытии капота обнаруживается, что жгут из шести проводов, идущих к клемной колодке коммутатора системы зажигания, расплавился. Первое, что сделает любой водитель, установит новый коммутатор и жгут проводки. Но мотор всё равно не пускается. Далее начнётся как обычно — проверка искры. Но вот здесь появляются приколы, заставляющие чесать «репу» даже опытных ремонтников: как только включаем зажигание (не включая  стартер), так между центральным высоковольтным проводом и массой (двигателем), возникает не то что искра, а самая настоящая сварочная дуга, причём даже не дуга, а малинового-оранжевая молния плазмы, толщиной миллиметров в 7-8. Чума!!!

И ничего удивительного, что бывший коммутатор сгорел, так как не расчитан на такое чудо, а его провода поплавились. А значит и датчик Холла тоже вышел из строя. Его замена позволяет появиться искре в более нормальном виде, но всего лишь на центральном проводе. А чтобы не повредить новые датчик и коммутатор, то проверяя искру, зазор между проводом и массой делаем не более 10 мм. На всякий случай меняется и бегунок (внутри мог сгореть резистор), и вот тут двигатель оживает. Но только вот причина выхода из строя деталей и плавления проводки, многим непонятна.

А разгадка всех чудес появится, стоит только включить фары. Они не включатся, а вот под тарпедой (панель приборов) появляется странное жужжание. И стоит только выключить фары, как странный звук прекращается. Источник звука можно легко вычислить по месту исходящего жужжания, им оказалось реле зажигания. И минусовые клеммы обмотки реле зажигания и фар, были подключенны одним общим винтом, за металлическую основу торпеды. Причем и минусовые клеммы и винт и главное — корпус торпеды в этом месте, тщательно покрашены на автомобильном заводе. Умеют же на наших заводах хорошо красить, только вот там где это не нужно. Стоило только зачистить место под клеммы до блеска, как фары нормально заработали, а жужжание прекратилось.

Как же всё происходит в таком случае? Пока фары машины водитель не включал, через покрашенное место и резьбу винта, удерживающего минусовые клеммы, проходил небольшой ток, и его с натяжкой хватало всё же, чтобы релюха зажигания работало нормально. Но вот как только с наступление темноты водитель включил фары, нагрузка на несчастный болтик резко возросла, а тока, проходящий через обмотку реле зажигания уже стало не хватать, чтобы удержать контакты в стабильном замкнутом состоянии. Они размыкались, бортовое напряжение слегка поднималось, от этого контакты реле смыкались вновь, и вот так далее повторялось много раз (в режиме зуммера).

Хаотичное замыкание и размыкание электропитания цепи коммутатора, генерировало импульсы в первичке катушки зажигания, но эти импульсы и соответственно возникающая искра проскакивала невпопад, то есть в независимости с порядком работы цилиндров двигателя. В итоге сгорели многие детали системы электронного зажигания, ну а мотор естественно заглох.

На рисунке 2, можно наглядно наблюдать падение напряжения при плохом контакте массы, например при включении фар.

В заключении этой статьи, хочу посоветовать водителям, особенно начинающим, что если с электрикой вашей машины или мотоцикла творится что то неладное, не вините в этом полтергейста, а просто ищите плохой контакт массы, и я надеюсь, что эта статья хоть немного поможет вам в этом. Успехов всем!

Как подключить выключатель массы аккумуляторной батареи и где найти провод массы

Провод массы обязателен при подключении различных приборов к источнику энергии. Автомобильные производители в целях экономии не протягивают минусовые провода по всей машине, а используют в качестве массы кузов автомобиля, прикрепляясь к нему в подходящих местах. Металлический каркас служит минусом, что очень удобно, но при этом часто возникают проблемы из-за того, что со временем контакт ухудшается.

Где находится масса на ВАЗ

Машины отечественного производителя распространены больше всего, поэтому в первую очередь следует разобраться с расположением мест крепления массы в них. Это позволит быстро провести проверку, а также периодически осматривать соединения, чтобы подтягивать или переделывать их. Чаще всего проблемы с массой на ВАЗ возникают в следующих точках крепления:

1. Аккумулятор. От него отходит двойной провод. Первый – большой толщины (около сантиметра), присоединяется к двигателю. Его большое сечение обусловлено высокой нагрузкой при запуске, когда вращается стартер. Тонкий проводок обеспечивает работу всего электрооборудования на машине, а в моделях с карбюратором отвечает и за двигатель.
2. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) заземляется от двигателя на специально приваренную шпильку, которая в различных моделях располагается по-разному. Поэтому проще всего изучить документацию, чтобы найти точку крепления на кузове. Очень часто соединение на заводе сделано недостаточно хорошо, поэтому возникают проблемы именно с этим элементом.
3. Масса на щитке приборов может располагаться в одном или нескольких местах. В самых простых вариантах точка крепления находится на усилителе крепления рулевой колонки. Но чаще всего проводов несколько, они спрятаны за панелью и доступ к ним может быть существенно затруднен.
4. Также есть масса и на других потребителях энергии – фарах, подсветке и т.д. Там все немного проще – после снятия обшивок можно проследить, куда уходит проводок, и найти место, где он закреплен на кузове.

Часто при ремонте люди меняют точки крепления массы, что затрудняет их поиск впоследствии. Лучше без необходимости не отступать от заводской схемы и следовать ей.

У каждой модели есть свои особенности. Более того, даже одна и та же модификация может иметь отличия из-за того, что установлены разные двигатели или комплектация сильно отличается. В идеале лучше предварительно разобраться со схемой электрической проводки.

Где находится масса на других марках авто

В стране эксплуатируется огромное количество моделей машин и у каждой есть свои особенности. При этом во всех авто используются одни и те же принципы, что существенно упрощает работу по устранению неисправностей с массой на автомобиле. Разобраться конкретно в каждой марке невозможно, так как это займет сотни страниц, гораздо проще разобрать общие принципы:

1. Необходимо учитывать место расположения аккумуляторной батареи. При стандартном расположении чаще всего провод зафиксирован на передней панели перегородки между мотором и салоном или на боковой части отсека. В некоторых машинах АКБ расположена в багажнике или под сиденьем. Следовательно, один массовый провод всегда будет присоединен рядом, а второй закреплен на моторе.
2. Система управления двигателем и другие электронные блоки располагаются по-разному, поэтому точки крепления ищутся по факту. Нужно помнить, что электроника очень требовательна и без нормальной массы сразу проявляются сбои, которые автомобилисты зачастую не могут связать с плохим заземлением. Часто провод расположен в колодке подключения, что усложняет поиск места, где он зафиксирован на кузове.
3. Что касается щитка приборов, в современных машинах там чаще всего несколько проводов массы. Следует внимательно изучить схему, чтобы найти все точки крепления и проверить их при возникновении сбоев в работе или других проблем с приборной панелью.
4. Световое и другое электрическое оборудование также требует качественной массы на кузов. В современных машинах чаще всего используют блоки управления, поэтому, если минус некачественный, работа фар или фонарей может нарушаться очень сильно. Искать контакт стоит рядом с проблемным местом, чаще всего он скрыт под обшивками, что усложняет работу.

Для качественной проверки лучше использовать мультиметр. Бывает так, что контакты надежные, но происходит обрыв провода, который под изоляцией невозможно обнаружить. С помощью замеров легко проверить, приходит ли напряжение.

Независимо от марки и модели принцип присоединения массы всегда одинаков, можно справиться с работой и не имея опыта. Для этого не нужно сложное оборудование или специальные познания. Плохой контакт на кузове виден невооруженным глазом, а зачастую просто расслабляется гайка или болт, фиксирующие клемму.

Как улучшить надежность контакта

Чтобы обеспечить хорошее соединение проводов заземления с кузовом, необходимо время от времени проводить профилактику. Процесс достаточно прост, главной проблемой является расположение креплений – приходится снимать обшивки или даже мешающие детали, чтобы добраться до нужного места. Нередко это бывает с массой панели приборов. Рекомендуется соблюдать простую инструкцию:

1. Заглушить машину и снять минусовую клемму с аккумулятора. Всегда делать так при работе с электрическим оборудованием.
2. Обеспечить доступ к месту крепления. После этого внимательно осмотреть его, чтобы оценить состояние гайки или болта, а также наличие коррозии на кузове, которая может ухудшить контакт. Очень часто соединение после сборки на заводе просто закрашивается и снаружи невозможно нормально проверить его состояние. Его нужно обязательно раскрутить.
3. Гайку и место контакта на кузове хорошо зачистить, если на поверхность есть коррозия. При сильном повреждении лучше заменить крепеж. Когда место установки массы на кузове ржавое, есть смысл поискать точку для крепления рядом.
4. Клемму очистить от окисления: хорошо подойдет мелкая наждачная бумага. После этого обработать специальным составом для очистки контактов, обычно он продается в виде спрея. Когда его нет, можно воспользоваться WD-40 или его аналогами, главное – после нанесения дождаться полного высыхания поверхности.
5. Если зубчатая гайка в плохом состоянии, ее следует заменить. Этот элемент подкладывают именно для улучшения контакта, выбрасывать его не стоит.
6. Все зачищенные поверхности обработать медной смазкой или специальным средством для улучшения контакта и защиты от коррозии. После этого собрать все обратно, закрутить болт или гайку с хорошим, но не излишним усилием, чтобы не повредить резьбу.

Вместо обычной гайки или болта лучше купить такой же вариант из нержавеющей стали. Он не повреждается коррозией, а значит, намного надежнее.

По возможности нужно защитить место присоединения массы от влаги и других неблагоприятных воздействий. Лучше всего проверять все доступные соединения хотя бы раз в год. Достаточно просто раскрутить и проверить состояние, а при необходимости зачистить и обновить смазку, чтобы металл не ржавел.

Признаки отсутствия массы

При нарушенном контакте или его отсутствии могут возникать различные проблемы. Если их не устранять, это чревато выходом из строя целых электронных блоков или сильным нагревом соединений, что может привести к возгоранию. Самые распространенные признаки данной неисправности такие:

1. Машина не заводится. При повороте ключа стартер не крутится, хотя все лампочки горят и зарядка АКБ нормальная.
2. Мотор запускается плохо, стартер вращается с заметным усилием, как будто работает под слишком высокой нагрузкой.
3. Электрическое оборудование то работает, то нет. Очень часто вместе с этим наблюдается выход из строя предохранителей.
4. Увеличивается расход топлива. Автолюбители ищут проблемы в топливной системе, хотя нужно было начинать именно с минусовых проводов.
5. Нестабильные холостые обороты и перебои в работе двигателя.
6. Датчики работают некорректно, могут периодически не функционировать, иногда их стрелки качаются при включении поворотов.
7. Аккумулятор заряжается не полностью.
8. Фары светят по-разному. Одна сторона намного ярче, чем другая.
9. При включении поворота мигают и другие элементы – стоп-сигнал, лампа заднего хода и т.д. При этом габариты чаще всего горят тускло или тоже моргают.
10. Магнитола начинает хрипеть, когда работает громко. Если масса очень плохая, то это наблюдается и на среднем уровне звука.

При включении одного прибора может работать другой. Например – вместо поворотника включается дворник и т.п. Часто одновременно запускается оборудование, никак не связанное между собой.

Отмечаются и другие возможные проблемы, все зависит от модели машины и особенностей ее электрического оборудования. Нередко бывает так, что автомобилист проверяет одну точку заземления, а их на самом деле две или больше. Чтобы полностью исключить проблему с массой, нужно найти все элементы.

Способы устранения проблемы

Если перебои с массой возникают часто или наблюдается утечка тока при длительной стоянке, можно усовершенствовать систему, чтобы решить проблему. Справиться с работой несложно, хватит минимального набора инструментов, который должен быть у каждого автомобилиста. Порядок действий зависит от характера неисправности.

Как сделать массу лучше

Если снятие и зачистка контактов не дали эффекта, придется применить более радикальные способы ремонта. В некоторых моделях проблема с минусом на кузов является настоящей «болезнью», поэтому приходится улучшать конструкцию, чтобы устранить недоработки производителя:

1. Замена провода. Чаще всего это касается «плетенки» от АКБ на двигатель, так как со временем она повреждается или сильно окисляется. Также может понадобиться установка жилы на кузов с большим сечением либо такой же, если она внутри повреждена и пропускает ток не так, как необходимо.
2. Изменение места крепления на кузове. Иногда шпилька под гайку буквально выгнивает или заводская точка соединения не обеспечивает хорошего контакта. В этом случае проще всего найти другое место и закрепить клемму на нем.
3. Добавление дополнительной массы. Еще один вариант, который улучшит систему без особых переделок. Особенно хорошо подходит для старых моделей и машин, в которых добраться до штатного крепления очень сложно.

Необходимо следить за состоянием проводов и заменять их, если есть хотя бы малейшие сомнения в надежности. Использовать лучше всего такие же элементы, как и установленные, плюс качественные крепления.

Установка выключателя массы

Выключатель позволит защитить машину от утечки тока, замыкания, а также может служить дополнительной противоугонной системой. Установить его несложно и самостоятельно, чаще всего используют один из двух вариантов:

1. Ручной выключатель. Ставится под капотом в подходящем месте. Более удобное решение – специальный вариант, совмещенный с клеммой АКБ. Его следует располагать между АКБ и проводами на массу двигателя и кузова.
2. Дистанционный вариант. В этом случае кнопка выключения выводится в салон, обычно ее прячут, чтобы никто посторонний не мог завести машину. Принцип тот же, но монтаж сложнее, так как нужно тянуть провода в салон.

Выключатель не подойдет машинам с сигнализацией и центральным замком, так как если нет массы, система работать не будет. Также нежелательно ставить его на модели с большим количеством электроники.

Обнаружить провода массы несложно, их следует периодически снимать и обрабатывать, чтобы обеспечить хороший контакт. При проверке лучше использовать мультиметр, так проще всего обнаружить повреждение при его наличии. Рекомендуется вовремя заменять изношенные провода, а для предотвращения утечек можно поставить кнопку выключения массы.

Boatinfo — Mercruiser Service Manual nr. 18-1993–1997

Boatinfo требует FlashPlayer 9 или новее для отображения этого документа!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ А 1 72000 ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Содержание Страница Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1A-1 Как пользоваться этим руководством. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1A-1 Нумерация страниц. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1A-1 Как читать руководство по запчастям. . . . . . . . . . . . . . . . 1A-2 Направленные ссылки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1A-3 Вращение двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1A-3 Расположение серийного номера двигателя. . . . . . . . . . . 1A-3 Информация о пропеллере. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1A-3 Водные испытания новых двигателей. . . . . . . . . . . . . . . 1A-4 Характеристики лодки и двигателя. . . . . . . . . . . . . 1A-4 Дно лодки. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1A-4 Морское обрастание. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1A-5 Распределение веса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1A-6 Вода в лодке. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1A-6 Высота и климат. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1A-6 90-8253226-1 996 Введение Настоящее подробное руководство по капитальному ремонту и ремонту разработан как руководство по обслуживанию для моделей ранее перечисленные. Он предоставляет конкретную информацию, в том числе процедуры разборки, осмотра, сборки и регулировка, чтобы позволить дилерам и сервисным механикам для ремонта и настройки этих двигателей.Перед попыткой ремонта или настройки рекомендуется чтобы сначала прочитать процедуру, чтобы получить знания используемых методов и инструментов, а также предостережений и предупреждения, необходимые для безопасности. Как пользоваться этим руководством Это руководство разделено на разделы, которые представляют основные компоненты и системы. Некоторые разделы делятся на части, более полно опишите компонент. Разделы и части разделов перечислены в Сервисе Страница описания руководства после описываемых моделей V-8 на странице этого руководства.Нумерация страниц Две группы номеров появляются внизу каждого страница. Ниже приведены пример и описание. 90-823226-1 996 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ — 1A-1 Как читать руководство по запчастям 841-824146 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ (см. Примечание) 1 19-34270 2 РАЗЪЕМ 8 17-35465 3 ШТИФТ 4 22-72640 4 РАЗЪЕМ 2 23-85674 5 ПОДШИПНИК (КОМПЛЕКТ) 1 22-48556 6 ВТУЛКА 2 22-32802 7 ЗАГЛУШКА 1 22-42796 8 БАЙПАСНЫЙ КЛАПАН 1 19-816565 9 РАЗЪЕМ 1 811844 10 ПОДЪЕМНИК 12 824331 11 ФИКСАТОР 2 10-824332 12 ВИНТ 4 824148 13 ВАЛ С БАЛАНСИРОВКОЙ 1 31-824150 14 ПОДШИПНИК (ЗАДНИЙ) 1 ПРИМЕЧАНИЕ: 841-824146 Блок цилиндров включает только стандартные поршни, поршневые кольца, подшипники коленчатого вала и подшипники распредвала.ЧАСТЬ № ПОЗ. Нет. ОПИСАНИЕ QUAN. а б е БЛОК ЦИЛИНДРОВ И РАСПРЕДВАЛ CD А. Номер детали: Для заказа деталей — Примечание N.S.S. для справочных номеров (не показаны выше) — означает, что Mercury Marine не продает отдельно, в некоторых случаях G.M. Номер детали (для элемента) указан в столбце описания. Б. Справочный номер: Деталь Показана на разнесенном виде. C. Описание: это самый важный столбец, потому что он дает: 1) Описание детали: Ref. № 1 — блок цилиндров в сборе, №13 — уравновешенный вал и т. Д. 2) Какие части включены в определенную часть: Обратите внимание, как Описание части для Ref. №№ 1 и 10–13 находятся в левой части колонки. Описание детали для Ref. Номера 2–9 имеют отступ под блоком цилиндров. Если Ref. № 1 (блок цилиндров) был заказан, все детали с зазубринами (см. №№ 2–9) будут поставляться с деталью. Ref. №№ 10–14 не поставляются с поз. № 1 и заказывается отдельно. Если 2 цилиндра Были указаны блоки, оба блока цилиндров будут иметь зазубрины.В некоторых случаях часть с отступом будет иметь другую часть с отступом под Это. Вторая часть с отступом будет иметь первую часть с отступом. 3) Обрыв серийного номера: если указана информация о серийном номере, проверьте серийный номер продукта, чтобы убедиться, что заказана правильная деталь. 4) Специальная информация: много раз после описания будет отображаться специальная информация, например: Вращение влево, вращение вправо, фильтр вверх, фильтр вниз, и т.д. Это поможет в выборе правильной детали. Д. Количество: количество, которое необходимо заказать.Э. Блок специальной информации: дополнительная информация, номера деталей для комплектов прокладок и т. Д. 1A-2 — ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 90-8253226-1 996 Направленные ссылки Носовая часть лодки носовая; задняя корма. Правый борт правая сторона; левый борт — левая сторона. В этом обслуживании руководства, все ссылки даны в том виде, в котором они появляются при просмотре лодки с кормы в сторону лук. STARBOARD AFT или STERN (ВЕРНО) ПОРТ (ОСТАЛОСЬ) FORE или BOW (ФРОНТ) (ЗАДНИЙ) 72000 Вращение двигателя Вращение двигателя определяется по маховику. вращение от задней (кормовой части) двигателя смотрящего вперед (к концу водяного насоса).Вращение пропеллера не обязательно то же самое, что и вращение двигателя. При заказе замены двигателя короткие блоки или детали для двигателя, обязательно проверьте вращение двигателя. Не полагайтесь на вращение винта при определении двигателя. вращение. 72001 Стандартное левостороннее вращение Серийный номер двигателя Локации 72975 б а a-Табличка с серийным номером b -Стартер Информация о пропеллере См. Раздел «Пропеллер» в соответствующем руководстве. Руководство по обслуживанию Cruiser Stern Drive или публикация заказа 90-86144, Что следует знать о ртути Пропеллеры.Изменение диаметра, шага или сцепления гребного винта повлияет на обороты двигателя и характеристики лодки. В Конфигурация лезвия также повлияет на производительность. Два как пропеллеры, одинакового шага и диаметра, от двух разных производители тоже выступят по-другому. Это ответственность производителя лодки и / или дилер по продаже, чтобы оборудовать лодку подходящим гребным винтом чтобы двигатель работал в заданных Диапазон оборотов при полностью открытой дроссельной заслонке (W.O.T.). Из-за множества вариантов конструкции лодки и эксплуатации, только тестирование определит лучший винт для конкретного приложения.Чтобы проверить правильность гребного винта, управляйте лодкой (со средним груз на борту) в W.O.T. и проверьте RPM с помощью точный тахометр. Обороты двигателя должны быть около верхней части указанного диапазона, чтобы при большой нагрузке частота вращения двигателя не будет ниже технических характеристик. Если двигатель превышает указанные обороты, увеличение требуется шаг и / или диаметр. Если частота вращения двигателя ниже номинальной, уменьшение шага и / или диаметр. Обычно изменение примерно от 300 до 500 об / мин. будет достигаться для каждого отдельного изменения шага пропеллер.90-823226-1 996 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ — 1A-3 ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ Если установлен пропеллер, не позволяющий обороты двигателя для достижения указанного полного открытия дроссельной заслонки Диапазон оборотов, двигатель будет работать и не будет производить полную мощность. Операция под этим состояние вызовет чрезмерное количество топлива расход, перегрев двигателя и возможный повреждение поршня (из-за детонации). С другой рука, установка гребного винта, что позволяет двигатель, работающий выше указанного предела оборотов, будет вызывают чрезмерный износ внутренних деталей двигателя что приведет к преждевременной поломке двигателя.Тестирование новых двигателей водой Будьте осторожны в течение первых 20 часов работы на новом Двигатели MerCruiser или возможный отказ двигателя могут происходят. Если новый двигатель должен пройти полное водное испытание дроссельной заслонки до завершения периода обкатки, следуйте эта процедура. 1. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу до нормальной работы. достигается температура. 2. Поднимите лодку на самолет. 3. Увеличение оборотов двигателя (с шагом 200 об / мин) пока двигатель не достигнет максимальной номинальной скорости вращения. ВАЖНО: Не запускайте максимальные обороты в течение более 2 минут.Лодка и двигатель Производительность Дно лодки Для максимальной скорости дно лодки должно быть ровным. по возможности в продольном направлении (продольно) для примерно последние 5 футов (1,5 м). 72002 а -Критическая нижняя область Для максимальной скорости и минимального распыления угол между низ и транец должны быть острыми. 72003 Квартира b -Острый угол Дно называется крючком, если оно вогнутые в продольном направлении. Крюк вызывает больше подъемной силы на днище возле транца и сил лук уронить.Это увеличивает смоченную поверхность и снижает скорость лодки. Однако крючок помогает при строгании. и уменьшает количество морских свиней (ритмичное подпрыгивание) тенденция. Изготовитель часто встраивает небольшой крючок. Крючок также может быть вызван неправильным буксирование или хранение лодки с опорой непосредственно под транец. 72004 крючок Рокер — это реверс крючка. Дно выпуклое или выпуклость в продольном направлении. Это может заставить лодку плыть по морю. 72005 а -Рокер 1A-4 — ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 90-8253226-1 996 Любой крючок, коромысло или шероховатость поверхности на снизу, особенно в центрально-кормовом порция отрицательно сказывается на скорости, часто несколько миль в час на быстроходном катере.Морское обрастание Обрастание — это нежелательное накопление (обычно животного, растительного, животного происхождения). производные), возникающие на дне лодки и привод. Загрязнение приводит к сопротивлению, что снижает производительность лодки. В пресной воде обрастание возникает в результате грязь, растительные вещества, водоросли или слизь, химикаты, минералы и другие загрязнители. В соленой воде ракушки, мох и другие морские растения часто дают резкое нарастание материала быстро. Следовательно, это важно, чтобы корпус был как можно более чистым во всех водные условия для максимальной производительности лодки.При необходимости на лодку можно нанести необрастающую краску. корпуса с соблюдением следующих мер предосторожности. ВАЖНО: НЕ красите аноды или Электрод сравнения системы MerCathode и анод, так как это сделает их неэффективными как ингибиторы гальванической коррозии. ВАЖНО: Если требуется защита от обрастания, Необрастающее покрытие на основе трибутилолова адипата (ТБТА) краски рекомендуются для катания на лодках MerCruiser Приложения. В областях, где Три-Бутил-Тин-Адипат базовые краски запрещены законом, медь можно использовать базовые краски

Как проверить проводку менее чем за 1 час

Необходимо проверить проводку? Во всех автомобилях используются жгуты проводов для подключения различных датчики и аксессуары к ЭБУ компьютера, чтобы системы работали.Это руководство поможет, когда вы заменили определенный датчик, например датчик угла поворота распредвала, но код неисправности тот же.

Что идет не так?

Электрическая система компьютера зависит от хорошего соединения между датчиком или привод и компьютер. Со временем вибрация двигателя и дорожные условия, такие как жара, дождь, снег и естественное старение проводки могут привести к повреждению этих соединений. незакрепленные, сломанные, поврежденные или ржавые. Этот заставляет компьютер думать, что проблема все еще существует, даже если компонент был заменен.

В этом руководстве будет тестироваться привод угла распредвала и датчик положения. проводка, потому что код для привода и цепь датчика присутствует, и они оба уже были заменены. Код неисправности был очищен и приходит правильно назад после нескольких миль езды. Давайте прыгнем прямо.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 1. Найдите и отсоедините разъем привода

У каждого датчика или исполнительного механизма есть соединитель проводки.Эти разъемы состоит из одного или нескольких терминалов и может представлять собой заземление компьютера, систему напряжение и опорный сигнал и в некоторых случаях выходной провод, который будет управлять привод или двигатель. Каждый датчик может использовать любое количество клемм (проводов) для выполняют свою задачу. В приводе распределительного вала, показанном ниже, для работы используются всего два провода. работа. Эти два провода представляют собой провод питания от системы и заземления, которое управляется компьютером.

Сначала мы проверим, получает ли привод питание.Отсоедините разъем от датчика. Проверьте проводку в основании разъем — это популярное место для обрыва проводки. Ищите сломанные или ослабленная изоляция проводки или поврежденные контакты.

Шаг 2: Проверка системы опорного напряжения

Большинство датчиков в компьютерной системе работать от опорного напряжения, от 5 до 12 в большинстве случаев. Это напряжение подается от компьютера или предохранителя, когда система включена. Затем компьютер использует это напряжение для «включения» датчики, исполнительные механизмы или двигатели, чтобы он мог делать свои показания и регулировки.Это также может помочь увидеть, есть ли сама компьютерная система имеет питание, у вас может быть простая проблема, такая как взорванный предохранитель.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

При включенном ключе зажигания переключить вольтметр на постоянное напряжение. Затем прикоснитесь к отрицательному проводу к хорошей земле источник. Используйте положительный вывод, чтобы проверить клеммы разъема, которые должны быть в состоянии найти напряжение в системе. Системное напряжение распределяется между большинством компьютеров датчики, исполнительные механизмы и двигатели.

Шаг 3. Проверьте подключение к компьютеру

Для этого шага полезно иметь электрическую схему, но она не нужна. Все компьютерная проводка обозначается специальным цветовым кодом проводки, например, желтый и зеленый yl / gn что означает желтый с зеленой полосой. Цвет, показанный первым, — это основной цвет провода, за которым следует цвет индикатора, который будет небольшой линией на проводе.

Этот цветовой код будет одинаковым для сенсора и компьютера.В этом Например, мы будем использовать датчик угла или положения распределительного вала. Это три проводка датчика, один провод используется для питания датчика, два других идут непосредственно в компьютер для сенсорных целей. После подтверждения питания системы клавишей включен, следующим шагом будет проверка связи между датчиком и компьютером. который найдет оборванные провода.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Определите цвета проводки разъема, возможно, потребуется снять крышку с проводки назад, чтобы увидеть отдельные цвета.Это провода, которые вы будете искать в ЭБУ компьютера (блок управления двигателем).

Найдите компьютер двигателя, который обычно находится под приборной панелью или в двигателе. отсек. Он прикручен к корпусу воздушного фильтра под капот.

Найдите и отпустите разъем проводки, чтобы получить доступ к электрическим контактам. которые подключают системную проводку к компьютеру.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Это откроет контакты разъема, которые будут использоваться для тестирования.Пока разъем отключен, проверьте наличие моторного масла, которое звучит как ни странно, но на двигателях с большим пробегом было известно, что масло просачивается от датчиков, по проводке и в сам компьютер, как маленький реки нефти. Если в компьютер было залито достаточно масла, произойдет короткое замыкание. некоторые внутренние компоненты, хотя масло не проводит электричество пропитает соединения, из которых состоят микросхемы, резисторы, конденсаторы и диоды.Эти соединения должны быть чистыми и свободными от грязи, масла, ржавчины и коррозия.

Компьютер имеет множество контактов, которые подключаются к различным компонентам. Однажды главные разъемы были сняты, проверьте контакты на предмет ржавчины или коррозии и очистите как надо. Это хорошая идея Распылите электрический очиститель на эти клеммы и на разъемы.

Вы должны получить доступ к проводке на компьютере, чтобы идентифицировать входящие провода.В данном случае мы сняли пластиковую крышку с разъема. В в некоторых случаях провода оголены естественным образом.

Все провода должны быть хорошо видны, смотрите вокруг, пока не найдете такой же провод цветовое сочетание и размер, присутствующий на датчике.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Вот схема подключения, которая поможет вам увидеть, куда идет провод в цепь и номер контакта в разъеме со стороны компьютера.Снова это не нужен, но полезно иметь для справки.

Чтобы убедиться, что вы проверяете правильный провод, подсчитайте количество мест в разъем с одного конца, в данном случае 8 мест. Это так когда вы переворачиваете разъем, вы знаете, с какого терминала проверять.

Теперь переверните соединитель и отсчитайте от конца, на который вы указали. Этот будет терминалом, используемым для тестирования.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Теперь возьмите вольтметр и переключите его на ом.Это позволит проверить сопротивление в проводе, если оно есть. В идея — не иметь ничего. Подключите датчики к любому концу разъемов проводки, измеритель показывает сопротивление в соединении. В этом чтении .6 следующее ни к чему и приемлемому, так что провод в порядке. При тестировании сверните тестовые провода в терминале, чтобы обеспечить правильное соединение для правильного чтения. Если ом чтения выше 2.0 есть проблема с проводом и его нужно заменить.

При тестировании попробуйте пошевелить проводами, удерживая щупы устойчиво это будет имитировать вибрацию двигателя, которая поможет найти прерывистые шорты, для этого вам может понадобиться помощник.При выполнении теста один из провода в цепи оказались неисправными, и их пришлось заменить. проблема.

Если у вас есть вопросы о том, как проверить проводку компьютера или датчика пожалуйста, спросите наших механиков, мы рады помочь.

Статья опубликована 18.04.2018

Часть 3 — Тестирование и устранение неисправностей 3-проводные катушки COP

Первый тест: искровой тест

Вот пошаговые тесты для тестирования большинства систем зажигания Coil-On-Plug, которые имеют катушки зажигания с тремя проводами (цепями) в разъеме.Итак, будь то Ford, Chevrolet, Mazda, Suzuki, Mitsubishi или что-то еще в США, Европе, Южной или Центральной Америке, или где-либо еще на планете, эти простые тесты работают .

Основной поток тестирования выглядит следующим образом:

1. Сначала проверьте наличие искры.
2. Тест на питание (12 В) и заземление, секунда.
3. Тест на триггерный сигнал запуска.

Выполнение этой рекомендованной последовательности испытаний поможет вам быстрее и эффективнее диагностировать катушку зажигания Coil-On-Plug.

Как проводится испытание на искру

Как вы можете видеть на фотографии выше, проверка на наличие искры осуществляется с помощью искрового тестера. Проверяемую катушку зажигания Coil-On-Plug снимают со своего места и к ней прикрепляют тестер. Затем помощник заводит двигатель. Затем тестер искры проверяет, не проскакивает ли искра через воздушный зазор. Легкие вещи, не так ли?

Использование обычной свечи зажигания вместо тестера искры для этого теста — нет. Вы НЕ получите истинного результата, которому вы можете доверять.Только специальный искровый тестер может провести стресс-тест катушки зажигания на свече. И только результату этого искрового тестера можно доверять.

Я не рекомендую использовать какой-либо искровой тестер. Есть только один, который я использую, единственный, которому я доверяю, и единственный, который я рекомендую: тестер искры HEI. Этот искровой тестер не дорогой и, что более важно, его можно купить где угодно (в Интернете, в магазинах автозапчастей, механических грузовиках с инструментами и т. Д.). Обычно он стоит от 9 до 10 долларов (США).

Если вы хотите узнать больше о том, как работает этот инструмент, я рекомендую следующую статью (на этом сайте): Тестер искры HEI (лучший тестер искры на рынке) ..

Интерпретация результатов искрового испытания

Вы получите один из двух результатов искрового теста. Либо получится искра, либо нет. Это оно!

У вас НЕТ ИСКРЫ- Наиболее частый результат всех тестов (примерно в 90% случаев) — катушка зажигания Coil-On-Plug действительно неисправна.Тем не менее, получение результата «Нет искры» не обязательно означает, что катушка зажигания Coil-On-Plug выброшена в мусорный бак. Есть еще две вещи, которые мы должны проверить. Первый: цепи питания и заземления должны быть проверены на наличие 12 В и заземления соответственно. Во-вторых: наличие сигнала запуска необходимо проверить в цепи запуска.

Проверяя наличие этих сигналов, мы можем быть абсолютно уверены, что потратим деньги на решение, а не на предположение.

У вас есть SPARK-. Если вы получаете хорошую и непрерывную искру на искровом тестере при запуске двигателя, то катушка зажигания Coil-On-Plug работает нормально.

Если вы диагностируете пропуск зажигания. Углеродистый след на кожухе катушки или на свече зажигания может отклонять искру. Я рекомендую следующую статью, чтобы узнать больше о карбоновых гусеницах Ignition Misfire на примере Dodge Neon.

Давайте продолжим и узнаем о тестировании других сигналов, которые необходимы катушке зажигания Coil on Plug для создания искры.

Проверка цепей питания и заземления

На предыдущей странице я упомянул, что на катушке зажигания Coil-On-Plug необходимо проверить и / или проверить три основных момента:

1. Искра. Это делается с помощью искрового тестера.
2. Питание (12 В) и земля.
3. Запускающий сигнал.

В этой части статьи мы рассмотрим, как тестировать цепи питания и заземления.

Цепи питания и заземления

Цепи питания и заземления катушки зажигания Coil-On-Plug (тип с тремя проводами в разъеме) должны быть проверены, чтобы выяснить настоящую причину, по которой на вашем искровом тестере не было искры.

Обычно эти цепи исправны и выдают соответствующие сигналы. А просто катушка зажигания Coil-On-Plug плохая. Но, тестируя эти схемы, вы абсолютно уверены, что потратите деньги на решение, а не на предположение.

Самое замечательное в тестировании цепей питания и заземления заключается в том, что оно не требует много времени и не требует трудностей с выполнением тестов. Вы можете использовать мультиметр или тестовую лампу для этих тестов. Я предпочитаю мультиметр, но использовал тестовую лампу с теми же результатами.

Вы можете исследовать переднюю часть гнездовых клемм разъема или (как это делаю я) использовать пробойник для проверки самого провода (как на фото выше).

Если вы исследуете переднюю часть разъема, вы должны иметь в виду следующее ВАЖНОЕ предложение: вы не можете принудительно использовать что-то, что больше или толще, чем входящий в него штыревой вывод, для проверки питания или заземления.

Проверка силовой цепи

Самый быстрый способ определить цепи питания и заземления — это использовать электрическую схему.Если у вас его нет, вам придется проверять каждую цепь методом проб и ошибок.

Цепь питания проверяется при включенном ключе и выключенном двигателе. Поместите один конец мультиметра или тестовой лампы на отрицательную клемму аккумулятора, а другим концом проверьте силовую цепь. Поверните ключ в положение работы. Если цепь питания в порядке, мультиметр покажет 12 вольт или загорится контрольная лампа. Вот возможные результаты:

1. У вас 12 вольт в цепи питания
   1. Хорошо, это хороший знак.Следующим шагом является проверка цепи заземления разъема катушки зажигания COP, который вы тестируете.
2. Нет Питание только в одной катушке зажигания
   1. Без напряжения 12 В катушка зажигания Coil-On-Plug не будет работать, поэтому вы только что исключили эту катушку зажигания как источник неисправности. Замена катушки зажигания на новую будет пустой тратой времени и денег, поскольку без Power новая не будет искрить.
   2. Так как силовая цепь используется всеми катушками в большинстве систем зажигания Coil-On-Plug. Наиболее вероятной причиной может быть обрыв цепи в цепи питания этой катушки зажигания.
   3. Вам нужно будет свериться со схемами проводки, приведенными в руководстве по ремонту, чтобы убедиться, как все подключено.
   4. После устранения короткого замыкания повторно выполните искровую проверку, чтобы убедиться, что катушка зажигания работает.
3. Нет питания ни на одной катушке зажигания
   1. Предохранитель или реле, которое подает это напряжение, перегорели или неисправны.
   2. Вам нужно будет свериться со схемами проводки в руководстве по ремонту, чтобы узнать, где находится этот предохранитель и / или реле, и при необходимости заменить.
   3. После замены перегоревшего предохранителя или неисправного реле. Повторно протестируйте катушку зажигания.

Тестирование цепи заземления

Цепь заземления проверяется с включенным или выключенным ключом. Это не имеет значения, потому что это земля шасси. Поместите один конец мультиметра или контрольной лампы на положительный полюс аккумулятора, а другим концом проверьте цепь заземления.Если цепь заземления в порядке, мультиметр покажет 12 вольт или загорится контрольная лампа.

1. Вы получили землю
   1. Хорошо, теперь следующий шаг — убедиться, что катушка зажигания Coil-On-Plug получает сигнал запуска. Эта информация относится к следующему разделу этой статьи.

1. Нет Масса только в одной катушке зажигания
   1. Без этого заземления катушка зажигания Coil-On-Plug не будет работать, поэтому вы только что исключили эту конкретную катушку зажигания как источник неисправности.Замена катушки зажигания на новую будет пустой тратой времени и денег, поскольку без заземления новая не будет искры.
   2. Так как цепь заземления используется всеми катушками в большинстве

Как работает автомобильный ремень заземления?

Ричард Роу

Thinkstock / Comstock / Getty Images

Автомобильные электрические системы кажутся простыми и выносливыми, но у них есть несколько слабых звеньев.Ремень заземления и система заземления, которые помогают упростить вашу систему, также могут привести к ее разрушению, вызывая сбои в работе всего транспортного средства в результате нескольких небольших изношенных проводов.

Основы электрической системы

Само электричество — это движение электронов вдоль подложки, известное как «проводник». Электричество бывает двух видов: переменного тока, когда электроны «колеблются» взад и вперед по проводнику, или постоянного тока, когда электроны бегут по цепи в одном направлении.В системе постоянного тока, подобной той, что используется в вашем автомобиле, электроны выходят из положительной клеммы аккумулятора через электрическую систему и устройства автомобиля и обратно к аккумулятору через отрицательный вывод.

Поток мощности

Шасси автомобиля и блок двигателя фактически функционируют как часть его электрической системы. Отрицательная клемма аккумулятора подключается к раме автомобиля с помощью короткого кабеля, как и электрические аксессуары и блок двигателя. Электроны, идущие от положительной клеммы аккумулятора, проходят через систему зажигания, фонари шасси, приборную панель, топливный насос и все остальное, что использует электричество, и обратно к аккумулятору через металлическое шасси.Использование самой рамы как части электрической системы сокращает вдвое количество проводов, необходимых для сборки автомобиля.

Ремень заземления Функция

Ремень заземления или провод заземления — это кабель, который соединяет блок двигателя с шасси, а иногда и напрямую с отрицательной клеммой аккумулятора. Этот ремешок замыкает электрическую цепь, заземленную на блок двигателя, а не непосредственно на шасси. Аксессуары могут включать в себя систему зажигания, генератор или любое количество датчиков.Из них генератору требуется наибольший поток мощности, потому что он вырабатывает более 200 ампер для зарядки аккумулятора через свой положительный выходной провод.

Отказ заземляющей ленты

Большинство заземляющих лент не являются проводами или кабелями, как вы обычно думаете; они больше похожи на ленты из плетеной стали без какой-либо изоляции. Со временем постоянное движение двигателя и вибрация могут привести к деформации отдельных стальных нитей в оплетке, что приведет к их разрыву. Как только заземляющий провод окажется под угрозой, все, что на него опирается, ослабнет, включая стартер, генератор и систему зажигания.Результаты могут включать в себя хронически разряженную батарею, затрудненный запуск и пропуски зажигания в цилиндре, приводящие к плохой экономии топлива, потере мощности и вероятному сигналу проверки двигателя.

Еще статьи

737 Электрика

Часто задаваемые вопросы: нейтральный и заземляющий провода не взаимозаменяемы — часто задаваемые вопросы

Продолжение обсуждения из Текущие предложения устройств и лучшие цены:

— заземление и нейтраль — оба провода.если они не связаны вместе с другими цепями и не являются «домашним пробегом» обратно к панели, нет никакой разницы между двумя цепями, где они оба оказываются на одной шине в коробке.

Это оба провода, но они служат для очень разных целей в цепи жилого дома. Один заземлен, а другой — заземлен.

Если большая часть вашего опыта была связана с устройствами с батарейным питанием или в физической лаборатории, вы обычно работаете с постоянным током, и земля и нейтраль могут работать очень похожим образом.В таких условиях иногда можно услышать утверждение, что земля и нейтраль взаимозаменяемы.

Однако в доме заземление часто подключается к металлическому прибору, например стиральной машине или тостеру, и обычно по нему проходит очень слабый ток. Его цель — использовать при неисправности в нормальной цепи под напряжением, чтобы дополнительный ток имел куда-то уходить.

Нейтраль будет обратной половиной цепи переменного тока под напряжением.

Таким образом, хотя они оба являются проводами, обычно они работают по-разному.

Перенаправление заземления в цепь под напряжением сопряжено с риском как отключения функции заземления, так и, возможно, подачи постоянного тока в этот металлический прибор. Конечно, все зависит от конкретной электропроводки в конкретном доме.

См. Следующее:

Переменный ток в электронике: горячие, нейтральные и заземляющие провода — манекены

Прежде чем вы начнете работать с линейным напряжением в ваших электронных схемах, вам необходимо понять несколько деталей о том, как подключено большинство жилых и коммерческих зданий.Следующее описание относится только к США; если вы в …

В США электрический код требует следующих инструкций производителя. Если в инструкции производителя предусмотрено четыре провода, то попытка обойтись тремя проводами является преднамеренным нарушением правил. Не то, что нужно делать легкомысленно.

Если в инструкциях производителя указано, что нейтраль должна быть подключена к определенному входу переключателя, повторное подключение заземления является преднамеренным нарушением кода.

Для получения дополнительной информации о подключении сетевых коммутаторов см. Раздел часто задаваемых вопросов по подключению:

Итак, вам нужен автоматический выключатель света с проводным подключением, но вы не знаете, с чего начать. Что ж, вы попали в нужное место. Наиболее частым требованием к любому автоматическому выключателю света с проводным подключением является нейтральный провод. Да, есть несколько … (читайте очень, очень, очень мало) переключателей, для которых не требуется нейтраль, но они ограничивают вас только лампой накаливания. Для тех из нас, кто использует светодиодные, люминесцентные или другие энергоэффективные лампы мощностью менее 20 Вт, НЕОБХОДИМА нейтраль! Так как же это выглядит? [образ] Это схема выключателя с нейтралью, идущего прямо на свет.Это не подходит для автоматических выключателей света с проводным подключением, и я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую, чтобы, если вы хотите автоматизировать свет, обратитесь к электрику и попросите его включить нейтраль для вас.

No related posts.