Ваз 2106 устройство заднего моста: Страница не найдена — ПОРТАЛ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Содержание

Страница не найдена — ПОРТАЛ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Автоновости

Новый Touareg поставляется с полностью цифровой приборной панелью, в салоне практически отсутствуют привычные переключатели.

Автоновости

Обновленная Нива Шевроле 2018 (дата начала продаж, фото, цена в обзоре) считается ожидаемым рестайлингом

Ремонт ВАЗ самому

Основные причины пропусков зажигания в цилиндрах.

Автоновости

При поиске большого кроссовера следует уделить внимание предложению японского автопрома, которое представлено обновленной Acura

Задний мост / ВАЗ 2106 / устройство ВАЗ

1. Болт крепления тормозного барабана колеса,
2. Направляющий штифт;
3. Маслоотражатель подшипника полуоси;
4. Тормозной барабан;
5. Чугунное кольцо тормозного барабана;
6. Колесный цилиндр заднего тормоза;
7. Штуцер для прокачки привода тормозного механизма;
8. Подшипник полуоси;
9. Запорное кольцо подшипника;
10. Фланец балки заднего моста:
11. Сальник полуоси;
12. Опорная чашка пружины подвески;
13. Балка заднего моста;
14. Кронштейн крапления верхней штанги подвески;
15. Направляющая полуоси;
16. Гайка подшипника дифференциала;
17. Подшипник коробки дифференциала;
18. Крышка подшипника коробки дифференциала;
19. Сапун;
20. Сателлит дифференциала;
21. Ведомая шестерня главной передачи;
22. Левая полуось;
23. Шестерня полуоси;
24. Картер редуктора заднего моста;
25. Регулировочное кольцо ведущей шестерни;
26. Распорная втулка подшипников;
27. Подшипник ведущей шестерни;
28. Сальник ведущей шестерни;
29. Грязеотражатель сальника;
30. Фланец-вилка карданного шарнира;
31. Гайка;
32. Маслоотражатель;
33. Ведущая шестерня главной передачи;
34. Ось сателлитов;
35. Опорная шайба шестерни полуоси;
36. Коробка дифференциала;
37. Правая полуось;
38. Кронштейны крепления деталей подвески;
39. Упорная пластина подшипника полуоси;

40. Щит заднего тормоза;
41. Колодка заднего тормозного механизма;
42. Фрикционная накладка:
43. Фланец полуоси;
44. Стопорная пластина;
45. Болт крепления крышки подшипника.

Крутящий момент от карданной передачи передается на ведущие колеса автомобиля через главную передачу, дифференциал и полуоси. Эти механизмы установлены в заднем мосту автомобиля, который состоит из двух базовых деталей: балки 13 и картера 24 редуктора заднего моста. Балка 13 заднего моста состоит из двух штампованных кожухов, сваренных продольными швами. К. концам кожухов приварены два стальных фланца 10, в которых проточены гнезда для подшипников 8 и сальников 11 полуосей. С торца во фланцах выполнены отверстия для болтов крепления щитов 40 тормозных механизмов колес. Эти же болты с гайками крепят маслоотражатель 3 и пластину 39, которая удерживает в гнезде фланца подшипник полуоси. Пластина крепления подшипника полуоси и маслоотражатель соединены между собой винтами через уплотнительную прокладку.

На концах балки заднего моста приварены опорные чашки пружин задней подвески и кронштейны для крепления штанг и амортизаторов подвески. В средней части балка расширена и имеет сквозной проем, к задней стороне которого приварена штампованная крышка с расположенным в ней маслоналивным (одновременно и контрольным) отверстием, закрытым пробкой. К переднему обработанному торцу проема крепится болтами картер 24 редуктора заднего моста. Сверху в балку ввернут сапун 19 с подпружиненным клапаном. Через сапун полость балки сообщается с атмосферой, что исключает повышение давления в полости балки и попадание в задний мост воды и грязи при преодолении водных преград. Внутри балки приварены направляющие 15 полуосей, облегчающие установку полуосей при сборке заднего моста. В нижней части балки расположено отверстие для слива масла. Оно закрыто пробкой с магнитом. Главная передача состоит из пары конических шестерен 33 и 21, передаточное число которых равно 4, 1 (число зубьев у шестерни 21 41, а у шестерни 33 10).

Шестерни имеют гипоидное зацепление, при котором ось ведущей шестерни 33 смещена относительно оси шестерни 21, т.е. их оси не пересекаются, а перекрещиваются. Такие шестерни имеют сложную форму зуба, которая обеспечивает одновременное и плавное зацепление нескольких зубьев. Это уменьшает нагрузку на каждый зуб, увеличивает долговечность работы главной передачи и позволяет передавать больший крутящий момент. Однако такая передача требует специального масла (ТАД17и) с противозадирными присадками. Шестерня 33 установлена на двух роликовых конических подшипниках 27, между внутренними кольцами которых расположена распорная втулка 26. Между внутренним подшипником и торцом шестерни установлено регулировочное кольцо 25, толщина которого находится в пределах от 2, 55 до 3, 35 мм через каждые 0,05 мм. Семнадцать размеров регулировочного кольца позволяют с большой точностью регулировать взаимное положение ведущей и ведомой шестерен, обеспечивающее правильное зацепление их зубьев. На шлицевой конец шестерни 33 надет фланец 30, который крепится самоконтрящейся гайкой 31.

К цилиндрической поверхности фланца поджимается рабочая кромка сальника 28. Он защищен от повреждений грязеотражателем 29. Между подшипником шестерни и фланцем зажат маслоотражатель 32. Для того чтобы ограничить осевое перемещение ведущей шестерни под рабочими нагрузками и обеспечить бесшумную и долговечную работу главной передачи, в подшипниках 27 шестерни устанавливается предварительный натяг. Он регулируется затягиванием гайки 31 до определенной деформации распорной втулки 26. Предварительный натяг определяется по моменту сопротивления проворачиванию шестерни. Шестерня 21 выполнена в виде зубчатого венца, который крепится к фланцу коробки дифференциала болтами. Вместе с коробкой дифференциала шестерня вращается в двух роликовых конических подшипниках 17. Они устанавливаются в разъемных гнездах картера 24, которые имеют отъемные крышки 18. Предварительный натяг в подшипниках дифференциала, а также боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, регулируется гайками -16.

Положение гайки фиксируется пластиной 44, которая крепится к крышке 18 подшипника. Дифференциал — конический двухсателлитный. Он состоит из двух сателлитов, расположенных на общей оси 34, двух полуосевых шестерен 23 и коробки дифференциала. Ось расположена в отверстиях коробки дифференциала и от выпадания удерживается шестернен 21. которая перекрывает отверстие в коробке. Полусферическая поверхность сателлитов опирается на полусферу коробки дифференциала. Сателлиты находятся в постоянном зацеплении с полуосевыми шестернями 23, цилиндрические пояски которых заходят в отверстия коробки дифференциала и являются их опорами. Между торцами полуосевых шестерен и коробкой дифференциала установлены опорные шайбы 35. Полуось выполнена заодно с фланцем, к которому крепятся болтами 1 тормозной барабан и диск заднего колеса. Внутренний конец полуоси соединен шлицами с полуосевой шестерней 23, которая является опорой для внутреннего конца полуоси. Снаружи полуось опирается на шариковый подшипник 8, который зажат на полуоси между ее буртиком и запорным кольцом 9.

Кольцо напрессовано на полуось в нагретом до 300 С состоянии. Подшипник полуоси уплотнен с внутренней стороны сальником 11, снаружи — резиновым кольцом, зажатым между щитом и фланцем балки заднего моста. Подшипник крепится в гнезде балки заднего моста пластиной 39, которая вместе с маслоотражателем 3 и щитом 40 тормоза крепится к торцу балки заднего моста. Для того чтобы уменьшить вероятность попадания масла к тормозному механизму заднего колеса при повреждении сальника 11, на полуоси выполнены канавки, и установлен маслоотражатель 3. Для доступа к гайкам болтов крепления маслоотражателя 3, щита 40 и пластины 39. в полуоси имеются два отверстия для прохождения торцевого ключа.

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106: конструкция и особенности

На чтение 4 мин. Просмотров 619

Конструкция редуктора заднего моста для автомобилей ВАЗ имеет простую конструкцию, но ее надежность проверена годами в различных погодных условиях.

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106 — это главное устройство, которое передаёт вырабатываемую мощность с двигателя на колёса. Такая конструкция используется практически на всех отечественных автомобилях советского образца. Она зарекомендовала себя как довольно крепкая деталь, но все же поломки случаются.

Максимально продлить срок эксплуатации поможет своевременное и качественное обслуживание.

Несмотря на то, что существует большое количество автомобилей, на которых устанавливается редуктор, в большинстве случаев его строение одинаковое. Главная задача его это передача усилия от одного устройства к другому. При этом скорость его движения может изменять интенсивность и направление. Это и есть основным предназначением устройства в системе заднего моста.

Устройство редуктора

Устройство редуктора заднего моста ВАЗ 2106

Для того чтобы разобраться в конструкции редуктора, нужно параллельно рассмотреть и другие детали, входящие в узел.

Рассматривать устройство подобного узла необходимо совместно с другими элементами, входящими в его состав.

Основными составляющими элементами являются две детали:

Основная передача;
Колёсный дифференциал.

Помимо этого в него входит:

Штифт направления;
Барабан;
Подшипники и их крепления;
Сальники;
Сапун;
Сателлит;
Фланец и многое другое.

Когда двигатель работает, то создания определённая сила. За счёт работы коробки передач она перемещается между шестернями. Именно комбинация этих шестерен называется основная передача, которая трансформирует путепроводов момент и направляет его на колеса. За счет межколесного дифференциала нагрузка распределяется между колесами и позволяет им вращаться с необходимой частотой, когда изменяется направление движения. Именно так работает редуктор на автомобиле ВАЗ 2106. За счет простоты конструкции обеспечивается ее использование без проблем в любых условиях.

Виды устройства

Редуктор ваз может быть различных видов в зависимости от комплектующих. Шестерни основной передачи имеют необычную форму, а зубья находятся под разнообразными углами. Объясняется это тем, что используется передача гипоидного вида. Главным ее достоинством является низкий уровень шума, работа без рывков и пониженная нагрузка на каждый зубец. Таким образом, весь механизм можно эксплуатировать долгое время и как показывает опыт, довольно надежно. Такой же редуктор ставится на многие другие модели отечественных авто.

Виды редукторов заднего моста ВАЗ 2106

Помимо этого основная передача может быть выполнена и другими способами. Для этого устанавливаются передачи:

Конические;
Цилиндрические;
Червячные.

Однако в большинстве случаев используется именно первый тип, так как его эффективность максимальная, а стоимость относительно невысокая.

Необходимо также отметить межколесный дифференциал, который применяется для подачи крутящего момента на колеса в различной мере. Если говорить другими словами, то это редуктор планетарного типа входящий в конструкцию моста. На внедорожниках и кроссоверах устанавливается другое устройство, так как их задачи немного другие.

Ремонтные работы

Когда редуктор заднего моста ВАЗ выходит из строя, то есть два варианта решения проблемы — заменить его полностью или найти неисправную деталь. Последний вариант не всегда возможен, так как механизм может прийти в полную непригодность к дальнейшему условию. Поэтому целесообразно сразу же заменить его. Для этого вам понадобится стандартный набор ключей, который есть практически у каждого автомобилиста.

Сделать эту процедуру в обычном гараже не получится, так как для этого придется лесть под машину. Поэтому отгоните автомобиль на подъемник или поставьте его над канавой для осмотра.

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2106

Итак, чтобы снять редуктор заднего моста, необходимо выполнить следующие действия:

Убрать все масло из картера;
Снять левую и правую полуось;
Демонтировать заднюю часть передачи кардана;
Снять болты фиксаторов редуктора (всего их 8 штук), которые крепят его к заднему мосту;
Снять непосредственно редуктор.

После этого вам потребуется отделить его от фланца и убрать старую прокладку. Чтобы установить новый механизм на автомобиль, то необходимо выполнить все те же действия, только в обратном порядке.

В случае если вы ставите редуктор заднего моста ваз, который уже использовался, то нужно удалить всю грязь и прочее. Обязательно используйте новые прокладки хорошего качества, так как это позволит использовать их долгое время. В местах фиксации креплений с помощью болтов желательно нанести небольшой слой герметика. Когда вы затягиваете болты, то делать это нужно постепенно и с небольшим усилием. После того как все работы будут выполнены, необходимо будет залить новое масло в картер.

Правильно обслуживайте, проводите вовремя ремонт и настройку и редуктор не будет подводить вас никогда!

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Редуктор заднего моста – он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.

Примечание!
Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!

Краткое содержание:

Где находится редуктор заднего моста?
Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.

Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста?
Он меняется при повышения в нём шума, особенно это заметно когда разгоняешь автомобиль и сильный гул в это время стоит в задний части (При исправном редукторе гула быть не должно), но учитывайте тот факт что вы вряд ли поймёте из какой именно части автомобиля этот звук исходит, так как он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, кроме этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неправильной его эксплуатации (Буксует часто автомобиль и ездит на слишком повышенных оборотах) или от некачественно залитого масла в него, кстати точно такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и вовсе нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить или вообще заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».

Примечание!
Чтобы вы могли определять без труда вой редуктора если ваш полетит на автомобиле, то в таком случае просмотрите чуть ниже ролик, в котором наглядно продемонстрировано как будет гудеть редуктор требующий ремонта или же замены на новый!

http://www.youtube.com/watch?v=7d5V0VekYBE

Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!

Разборка:
1) Прежде чем приступить к разборке редуктора его нужно снять с автомобиля, если вы не умеете производить данную операцию то рекомендуем вам ознакомиться с ней в статье которая размещена на нашем сайте и называется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».

2) Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см. фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см. фото 4).

Примечание!
Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:

3) Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).

Примечание!
Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!

4) Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Именно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней бейте молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).

Примечание!
Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!

Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:

5) Идём дальше, теперь вам нужно будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, поэтому учтите это.

6) После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см. фото 4), а иначе он весь исцарапается в связи с чем вам его и придётся заменить.

Примечание!
По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!

7) Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.

Примечание!
После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!

8) Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).

9) Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).

Сборка:
1. Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.

Примечание!
Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!

2. Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).

3. При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой 8) таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.

Примечание!
Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!

4. Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0. 02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см. фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).

Примечание!
Теперь открывайте калькулятор или думайте всё в уме, к примеру у вас зазор получился 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём в начале отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 = -0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 – (-0.15)= 3.05 мм»!

5. Затем снимите старую шестерню с приваренной к ней пластиной, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см. фото 1) и после чего вставьте эту шестерню в картер редуктора, ещё новую распорную втулку установите, внутреннее кольцо переднего подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более подробно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтобы он не вертелся и начните закручивать постепенно после чего гайку его крепления при помощи динамометрического ключа, закручивать гайку нужно пока не достигнет момент 118 Н.м (12 кгс.м) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже проверяйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.см (16 кгс.см) – для новых подшипников, а для подшипников пробегом свыше 30 км. меньше 39,2 Н.см (4 кгс.см) но при этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н. м (12 кгс.м), а если же момент окажется более 197 Н.см (20 кгс.см) – для новых подшипников и более 59,0 Н.см (6 кгс.см) для подшипников с пробегом, то самый первый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации нужно заменить деформированную распорную втулку на новую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.

Примечание!
При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким образом, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников и затяните после этого болты которые крепят левую и правую крышку нужным моментом (Крышки устанавливайте по меткам сделанным ранее, так как левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно вращать затягивая тем самым и ослабляя их, для этого стальную пластинку шириной 49.5 мм и толщиной 3-4 мм изготовьте и ей по необходимо затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки нужно выполнить несколько моментов, первое это вам нужно будет при помощи штангенциркуля замерить расстояние между обоими крышками подшипников (см. фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в противном случае делайте регулировку, для этого заверните немного левую регулировочную гайку специальной пластиной изготовили вы которую ранее (см. фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку нужно до того пока зазор полностью не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после этого правую гайку точно так же заверните до упора, дальше левую регулировочную гайку немного подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор сложно проверить чем либо поэтому на ощупь его можно определить, для этого рукой возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукой а именно пальцами вы будете ощущать самый минимальный люфт и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления предварительный натяг подшипников всё с помощью тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние между крышками подшипников не будет входить в пределы 0. 15-0.20 мм (см. фото 4 выше), после этого окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет измениться), чтобы его проверить прочтите текст чуть выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медленно проверните её на три оборота (см. фото 2) при этом пальцами контролируйте люфт который должен быть минимален!

Ну и в завершение дадим совет, данные регулировочные гайки регулируют зазор между ведомой и ведущей шестерней редуктора, поэтому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае вращайте регулировочные гайки и отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положенного то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтобы он опять вошёл в своё положенное значение!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы наглядно вы могли понимать как редуктор разобрать и собрать его, посмотрите два замечательных ролика ниже в которых даются грамотные советы по разборке и сборке редуктора заднего моста классических автомобилей.

https://www.youtube.com/watch?v=_Drg-gX4jdc

http://www.youtube.com/watch?v=YCdxrtX_M8o

Примечание!
Второе видео по ремонту редуктора смотрите ниже:

https://www.youtube.com/watch?v=bVXwDbT5FoM

Самостоятельный ремонт заднего моста ВАЗ 2106

Задний мост ваз 2106 распространенные неисправности

В данной статье затронем самые распространенные неисправности, которые могут возникнуть с задним мостом ваз 2106, а так же разберем причины их возникновения.

Если появился стук при трогании или переключении скоростей.

Тут проблема в дифференциале. Он неисправен.

При движении накатом появился равномерный шум.

Опять же возможно не исправен дифференциал.
Низкий уровень масла в картере заднего моста.
Так же могло повлиять на появление шума при движении накатом, слабая затяжка колесных болтов. Проверьте и при необходимости подтяните болты.
Возможно, если слабо накаченные колеса, то это они могут издавать характерный шум.
Выход из строя подшипников полуосей (см. Замена полуоси ваз 2106).

Появился шум при поворотах.

Достаточно сильный износ подшипников (полуосей).
Обоими руками возьмитесь сверху за колесо и раскачайте авто от себя и на себя, если подшипники негодные, то вы почувствуете и услышите стук. При необходимости замените их.
Неправильный или нарушился зазор между зубьями шестерен дифференциала или их заедание.
Сателлиты на оси стали туго вращаться, так же возможно повреждение рабочих поверхностей сателлитов.

При работе заднего моста наблюдается повышенный шум.

Возможно деформирована балка заднего моста.
Деформация полуосей, что привело к недопустимому биению.
Неверно отрегулированы или достаточно сильный износ шестерен и подшипников редуктора заднего моста.
Проверьте уровень масла в редукторе, при необходимости долейте.
Проверьте затяжку гайки ведущей шестерни заднего моста, возможно она ослабла.
Сильно износилось шлицевое соединение с полуосевыми шестернями.

Утечка масла из редуктора заднего моста.

Проверьте состояние сальника ведущей шестерни, возможно он вышел из строя.
Так же возможен выход из строя сальников полуосей.
Подтеки из-под крышки дифференциала.
Проверьте качество затяжки пробки наливного отверстия. Так же проверьте затяжку болтов картера редуктора.
Проверьте не засорен ли сапун, возможно, что он вышел из строя.
Повреждение уплотнительных прокладок заднего моста.

Самостоятельный ремонт заднего моста ВАЗ 2106 — устройство редуктора и возможные неисправности

Ослабло крепление колеса

Износ или разрушение шарикового подшипника полуоси

Затяните болты крепления колеса

Осмотрите полуось и замените подшипник

Балка заднего моста деформирована

Полуоси деформированы и имеют недопустимое биение

Износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями

Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора

Недостаточное количество масла

Выправьте балку и проверьте ее размеры

Выправьте полуоси. Если полуоси значительно повреждены, замените новыми

Замените изношенные или поврежденные детали

Определите неисправность и отремонтируйте редуктор

Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли утечки через уплотнения или в балке заднего моста

Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала

Неправильно отрегулировано зацепление зубьев шестерен главной передачи при ремонте редуктора

Повреждение подшипников полуоси

Недостаточное количество масла

Снимите редуктор, отремонтируйте, при необходимости замените детали

Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли подтекания в уплотнениях или в балке заднего моста

Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни

Неправильный боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи

Замените поврежденные детали

Проверьте шестерни и замените поврежденные, восстановив нормальный боковой зазор между зубьями шестерен

Тугое вращение сателлитов на оси

Задиры на рабочей поверхности оси сателлитов

Заедание шестерен полуосей в коробке дифференциала

Неправильный зазор между зубьями шестерен дифференциала

Повреждение подшипников полуосей

Замените поврежденные или изношенные детали

Небольшую шероховатость зачистите тонкой наждачной шкуркой, при невозможности устранить дефект замените ось сателлитов

При незначительных повреждениях шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала зачистите их наждачной шкуркой, поврежденные детали замените новыми

Замените подшипники полуосей

Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем

Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи

Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

Ослабли болты крепления штанг задней подвески

Замените фланец и шестерни главной передачи

Замените коробку дифференциала

Износ или повреждение сальника ведущей шестерни

Износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок

Ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста; повреждение уплотнительных прокладок

Проверьте биение полуоси, прогиб балки, выправьте или замените поврежденные детали. Замените сальник

Затяните болты; замените уплотнительные прокладки

Peдyктop BAЗ 2106

Изнocилacь глaвнaя пapa

Звyк мeлoдичный, пoющий и зaвывaющий;
Koгдa paзгoняeшь aвтoмoбиль, гyл пoявляeтcя, a кoгдa oтпycкaeшь гaз (тopмoжeниe двигaтeлeм) — пpoпaдaeт.
Taкжe мoжeт быть, чтo в мoмeнт, кoгдa вы жмeтe нa гaз или oтпycкaeтe eгo, гyл ycиливaeтcя. A кoгдa вы yжe дaвитe нa пeдaль или дaвнo ee oтпycтили, тo гyл пpoпaдaeт вooбщe. Oбычнo тaк пpoиcxoдит, кoгдa нeиcпpaвнocть тoлькo пoявляeтcя.
Ecли глaвнaя пapa тoлькo нaчaлa изнaшивaтьcя, нo eщe нe дoшлa дo кoндиции, тo гyл бyдeт пoявлятьcя нa cкopocти 70-80 км/ч. Чeм бoльшe изнoc, тeм нa мeньшeй cкopocти нaчинaeт гyдeть peдyктop.

Изнoc пoдшипникoв

a) Пoдшипники xвocтoвикa

Kaк бyдтo бы чтo-тo жyжжит. Пpичeм, жyжжит пocтoяннo, в кaкoм peжимe нe двигaйcя. Bo вpeмя cтapтa и нa мaлoй cкopocти жyжжaниe пoчти нe cлышнo. Ho чeм бoльшe cкopocть, тeм oтчeтливee гyл.
Ecли вы дoлгo нe oбpaщaeтe внимaния нa тaкиe звyки, тo co вpeмeнeм, кoгдa вы бyдeтe двигaтьcя нa мaлeнькoй cкopocти, звyк cтaнeт бoлee гpyбым, нaпoминaющим xpycт. A кoгдa бyдeтe тopмoзить, ycлышит тpecк и xpycт.

Пoдвecнoй пoдшипник кapдaннoгo вaлa;
Пoдшипник зaднeй или пepeднeй cтyпицы.

б) Пoдшипники диффepeнциaлa

Этo дaжe нe coвceм гyл. Kaжeтcя, чтo внyтpи мocтa вce дeтaли paбoтaют бeз cмaзки, кaк бyдтo чтo-тo зaдeвaeт или пepeмaлывaeтcя в мocтy. Пpи этoм звyки — пpepывиcтыe, в зaвиcимocти oт cкopocти вpaщeния кoлec.
Звyк мoжeт ycиливaтьcя или yмeньшaтьcя, вooбщe пpoпaдaть или быть пocтoянным в плaнe гpoмкocти.

Пoдшипники пoлyoceй вeдyщeгo мocтa.

Oткpyтилacь гaйкa xвocтoвикa

быcтpo изнaшивaeтcя глaвнaя пapa;
xвocтoвик мoжeт yдapятьcя o диффepeнциaл, и мocт зaклинит или cлoмaютcя зyбья нa xвocтoвикe.

Bы пoмнитe, кaкoй звyк иcxoдит oт тpoллeйбyca, кoгдa oн пoдъeзжaeт к ocтaнoвкe? Toчнo тaкoй жe звyк cлышeн, кoгдa гaйкa oткpyчeнa.
Koгдa дaвишь нa гaз, гyлa нeт, a кoгдa oтпycкaeшь (тopмoжeниe двигaтeлeм) – пoявляeтcя.
Koгдa движeшьcя нaкaтoм, гyл пoявляeтcя, нo oн eлe cлышeн.

Caмoe мaлoe – зaтянyть гaйкy, нo нe пepecтapaтьcя.
Идeaльный вapиaнт – зaмeнить caльник и pacпopнyю втyлкy.

Peдyктop oтpeгyлиpoвaн нeпpaвильнo

Гyл нe пoддaeтcя oпиcaнию – oн мoжeт быть paзным, вce зaвиcит oт тoгo, нacкoлькo oн paзpeгyлиpoвaн.
Toчнo мoжнo cкaзaть, чтo eгo нeт, кoгдa вы движeтecь нaкaтoм, и пoявляeтcя нa oдниx и тex жe cкopocтяx, внe зaвиcимocти oт тoгo, дaвитe вы нa пeдaль гaзa или тopмoзитe двигaтeлeм.

Paccмoтpeн пopядoк дeйcтвий, дaютcя peкoмeндaции, кaк лeгкo cнять кopoбкy пepeдaч (oбязaтeльнo пpи зaмeнe cцeплeния) и пpoчиe coвeты.

Bы yзнaeтe нe тoлькo пocлeдoвaтeльнocть peгyлиpoвки, нo и цeнy нa инcтpyмeнты, cтoимocть тaкoй paбoты в aвтocepвиce, кaк чacтo peгyлиpoвaть клaпaнa и т. д.

B cтaтьe дaнa пoдpoбнaя инcтpyкция пo зaмeнe мacлянoгo фильтpa. Eщё вы yзнaeтe, кoгдa и зaчeм нyжнo eгo мeнять, a тaкжe кaкиe инcтpyмeнты для этoгo пoтpeбyютcя.

Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Повышенный шум со стороны задних колес

— Слабо завернуты болты крепления колеса

Необходимо подтянуть болты.

— Износ или разрушение подшипника полуоси

Необходимо заменить подшипник полуоси.

Постоянный повышенный шум со стороны заднего моста

— Деформирована балка заднего моста

Замените «чулки» заднего моста или мост целиком.

Заменяем погнутые полуоси новыми.

— Износ шлицов на полуосях

— Неправильно отрегулирован редуктор заднего моста, повреждены или изношены его шестерни или подшипники

Необходимо отремонтировать редуктор, либо заменить его.

— Недостаточно масла в заднем мосту

Довести уровень до нормы, устранить подтекание.

Шум при разгоне автомобиля

— Неисправны амортизаторы

Проверить и заменить амортизаторы.

— Неправильно выставленное зацепление шестерен главной передачи после ремонта редуктора

Отрегулировать зацепление путем подбора регулировочного кольца ведущей шестерни.

— Поврежден подшипник полуоси

— Недостаточно масла в заднем мосту

Доведите уровень до нормы.

Шум при торможении автомобиля двигателем

— Неправильный боковой зазор в зацеплении между шестернями главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор 0,08 — 0,13 мм.

— Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни из-за ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников

Необходимо проверить техническое состояние и момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем

— Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни

Необходимо их заменить.

— Нет бокового зазора между зубьями шестерен главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор между зубьями 0,08 — 0,13 мм.

Шум при движении на повороте

— Тугое вращение сателлитов на оси

Разобрать дифференциал, заменить поврежденные и деформированные детали.

— Задиры на рабочей поверхности сателлитов

Небольшие задиры можно устранить шлифовкой шкуркой или заменить ось сателлитов.

— Заедание шестерен полуоси в коробке дифференциала

Необходимо проверить состояние шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала. При незначительных повреждениях зачистить поверхности наждачной шкуркой или заменить поврежденные детали новыми.

— Неправильная регулировка шестерен дифференциала

Подбором регулировочных шайб установить осевой зазор в пределах 0 — 0,10 мм.

Стук в начале движения автомобиля

— Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем

— Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

Заменить коробку дифференциала.

— Ослабла затяжка болтов крепления реактивных тяг задней подвески

Необходимо подтянуть болты.

Утечка масла из заднего моста

— Износ или повреждение сальника ведущей шестерни

— Износ сальников полуосей

Необходимо проверить биение полуосей, прогиб балки, заменить сальник.

— Ослабло крепление болтов картера редуктора, повреждение его уплотнительных прокладок

Затягиваем болты, заменяем уплотнительные прокладки.

Примечания и дополнения

Детали редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

1. Фланец ведущей шестерни.
2. Плоская шайба.
3. Гайка крепления фланца ведущей шестерни.
4. Сальник.
5. Маслоотражатель.
6. Передний подшипник.
7. Распорная втулка.
8. Картер редуктора.
9. Болт крепления редуктора к балке заднего моста.
10. Прокладка.
11. Пружинная шайба.
12. Болт крепления крышки.
13. Задний подшипник.
14. Регулировочное кольцо ведущей шестерни.
15. Опорная шайба шестерни полуоси.
16. Шестерня полуоси.
17. Сателлит.
18. Ось сателлита.
19. Ведомая шестерня.
20. Коробка дифференциала.
21. Ведущая шестерня.
22. Подшипник коробки дифференциала.
23. Регулировочная гайка.
24. Болт крепления стопорной пластины.
25. Стопорная пластина.
26. Стопорная пластина.
27. Болт крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Еще статьи по «классическим» автомобилям ВАЗ

Задний редуктор в автомобиле ВАЗ 2106 можно обслуживать без посторонней помощи

Задний редуктор ВАЗ 2106 – очень надежный узел этого легендарного автомобиля, довольно редко выходящий из строя. В основном причиной поломки является неправильная эксплуатация или несвоевременное техническое обслуживание. Не исключены и заводские дефекты, а также ремонт по причине большого износа деталей, связанного с огромным пробегом автомобиля.

Характерные неисправности заднего редуктора

Чаще всего, поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами неисправностей редуктора заднего моста являются:

износ сальника хвостовика;
износ подшипников хвостовика или дифференциала;
поломка элементов дифференциала;
износ или поломка деталей главной пары.

Признаки поломки редуктора заднего моста ВАЗ 2106 не заметить нельзя. Течь масла из редуктора или характерный «воющий» звук, исходящий от этого узла при движении сразу же выдают причину неисправности. И если подтекание трансмиссионного масла легко устранить, просто заменив сальник хвостовика, то с шумом, исходящим от поломанной трансмиссии не так легко разобраться.

Во-первых, необходимо проверить, пропадает ли шум при движении автомобиля накатом. Если пропадает, то причина, безусловно, в главной паре редуктора. Если же шум или гул остались, причиной неисправности, скорей всего, является поломка подшипников хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики состоит в том, что при движении накатом нет силового соприкосновения элементов главной пары, а соответственно, их состояние не влияет на происходящий от автомобиля гул.

Прежде всего, следует отметить, что чаще всего главная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно смазанные детали редуктора, естественно, подвергаются сильнейшим тепловым и фрикционным перегрузкам. В свою очередь, падение уровня масла происходит при неисправном сальнике, который приходит в негодность при слабо затянутой гайке хвостовика. Второй причиной, которая часто приводит к замене редуктора ВАЗ 2106 является повышенная нагрузка на трансмиссию, происходящая при длительной эксплуатации автомобиля с большим перегрузом. В-третьих, нельзя исключать заводской дефект деталей, установленных на задний редуктор, цена которого неоправданно высока.

Ремонт заднего моста и замена редуктора

В зависимости от причины поломки, для восстановления работоспособности трансмиссии, могут понадобиться следующие ремонтные работы:

замена сальника редуктора ВАЗ 2106;
замена и регулировка главной пары;
дефектовка подшипников дифференциала и хвостовика и их замена в случае необходимости;
замена редуктора ВАЗ 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора – очень сложный в техническом плане. Он требует наличие специальных знаний и инструмента в процессе регулировки редуктора ВАЗ 2106. Как правило, этот узел регулируется либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео про ремонт редуктора ВАЗ 2106, вы можете сами в этом убедиться. Между тем, чтобы не допустить поломку этого элемента трансмиссии, необходимо следить, затянута ли гайка хвостовика, и нет ли течи масла из уплотнителей.

Замена сальника редуктора ВАЗ 2106 необходима в случае течи из-под него трансмиссионного масла. Простой подтяжкой гайки тут не обойтись. Поэтому прежде чем узнать, как отрегулировать редуктор ВАЗ 2106, научимся заменять потекший сальник. Для проведения ремонтных работ понадобятся:

набор рожковых гаечных ключей и торцевых головок;
съемник для снятия сальника;
смазка Литол-24;
оправка для установки нового сальника;
шестигранный ключ для откручивания сливной пробки;
молоток;
емкость для слива масла;
трансмиссионное масло.

Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше всего проводить на смотровой яме.

Замена производится в следующем порядке:

Откручиваем пробку для слива масла, и, подставив емкость, сливаем его.
Откручиваем карданный вал от фланца редуктора заднего моста.
Отвинчиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, записываем значение.
Снимаем фланец. Обычно он снимается легко, но можно легко постучать по нему молотком при его плотной установке.
При наличии на поверхности фланца раковин, или выработки в месте прилегания сальника, он подлежит замене.
С помощью съемника снимаем изношенный сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2106.
Новый сальник смазываем консистентной смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
С помощью оправки, легкими ударами молотка ставим сальник на место.
Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то самое количество оборотов, которое мы записали.
Присоединяем карданный вал к заднему мосту.
Заливаем масло в редуктор ВАЗ 2106 до уровня заливной горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Нелишним будет добавить в него молибденовую присадку для снижения трения между деталями.

После проведения ремонта, необходимо также проверить состояние сапуна, и, при необходимости, очистить его. Если же возникла необходимость в полной замене этого узла, то нужно знать, что передаточное число редуктора ВАЗ 2106 составляет 3,9, при этом гарантируются показания спидометра автомобиля. О том, как снять редуктор ВАЗ 2106 читайте в других статьях на нашем сайте.

Мост Ваз 2106 в разрезе

Подробности: Опубликовано: 25.01.2011 04:24; Автор: Admin SuccessfulAuto.ru; Просмотров: 23355

Устройство заднего моста ваз 2106

Автомобиль Ваз в разрезе. Ваз 2106 «жигули» — легковой заднеприводный автомобиль седан. Период выпуска автомобилей Ваз 2106 с 1976 по 2006 гг.

Задний мост Ваз 2106 в разрезе на фото

устройство заднего моста шестерки

1 запорное кольцо полуоси; 2 тормозная колодка; 3 тормозной барабан; 4 болт крепления колеса; 5 направляющий штифт; 6 тормозной цилиндр; 7 тормозной щит; 8 подшипник полуоси; 9 манжета полуоси; 10 опорная чашка пружины; 11 подшипник дифференциала; 12 сапун; 13 корпус дифференциала; 14 ведомая шестреня главной передачи; 15 сателлит; 16 полуосевая шестерня; 17 болты крепления редуктора к картеру заднего моста; 18 подшипники ведущей шестерни; 19 манжета фланца ведущей шестерни; 20 фланец; 21 гайка ведущей шестерни; 22 кольцо грязеотражательное; 23 распорная втулка; 24 регулировочная прокладка; 25 ведущая шестерня; 26 ось сателлитов; 27 корпус редкутора; 28 балка заднего моста; 29 полуось

Конструктивные особенности заднего моста жигулей Ваз 2106. Задний мост «шестерки» представляет собой пустотелую балку. С обоих сторон балки имеются фланцы с посадочными местами, соединенные сваркой. В посадочные места фланцев сажаются подшипники полуосей моста. Также, во фланцах имеются отверстия для крепления тормозных щитов. На тормозные щиты крепятся тормозные колодки, а также тормозной цилиндр для подачи тормозной жидкости и оболочка троса ручного тормоза. Редуктор предназначен для передачи крутящего момента от карадана полуосям.

Редуктор заднего моста крепится посередине балки с помощью болтов. С торцов балки сажаются полуоси, предназначенные для передачи момента вращения колесам автомобиля. Полуоси с внутренней стороны входят в шлицевое зацепление с шестернями. Наружные конец полуоси сидит на шариковых подшипниках, посаженных в посадочные места фланцев и закрепленные соответствующей пластиной. Тормозные барабаны сажаются двумя направляющими штифтами на фланцы полуосей. Передаточное число редукторов автомобилей Ваз, только «классики» составляет 3,9 и 4,1. На редукторе установлены 2 конических болта для заливки и слива масла. Масло заливаемое в редуктор заднего моста ВАЗ 2106 марки ТАТ.

Интересные материалы: Как заменить шаровые опоры, Графити нива фото, Лада приора хэтчбек тюнинг, Спортивный тюнинг калины, Фото тюнинг ваз 2104, Тюнинг машины шевроле нивы, Москвич модельный ряд

Комментарии:

Регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Редуктор заднего моста — он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.

Примечание!

Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!

Где находится редуктор заднего моста?

Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.

регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях

Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста?

Он меняется при повышения в нём шума, особенно это заметно когда разгоняешь автомобиль и сильный гул в это время стоит в задний части (При исправном редукторе гула быть не должно), но учитывайте тот факт что вы вряд ли поймёте из какой именно части автомобиля этот звук исходит, так как он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, кроме этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неправильной его эксплуатации (Буксует часто автомобиль и ездит на слишком повышенных оборотах) или от некачественно залитого масла в него, кстати точно такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и вовсе нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить или вообще заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».

Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!

Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!

Разборка:

Прежде чем приступить к разборке редуктора его нужно снять с автомобиля, если вы не умеете производить данную операцию то рекомендуем вам ознакомиться с ней в статье которая размещена на нашем сайте и называется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».
Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см. фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см. фото 4).

Снятие стопорной пластины и нанесение меток на крышки подшипников, чтобы понимать какая крышка куда устанавливается

Примечание!

Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:

Стрелками показаны метки сделанные кернером и уже при обратной сборке редуктора, какую крышку куда ставить уже не запутаешься

Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).

Вынимание болтов крепления крышки подшипника, снятие крышки и вынимание регулировочной гайки и наружного кольца подшипника

Примечание!

Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!

Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т. д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Именно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней бейте молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).

Снятие ведомой шестерни и вынимание ведущий из картера редуктора и снятие с неё распорной втулки и кольца заднего подшипника

Примечание!

Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!

Стрелкой указано регулировочное кольцо которое после снятия кольца заднего подшипника нужно снять

Идём дальше, теперь вам нужно будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, поэтому учтите это.
После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см. фото 4), а иначе он весь исцарапается в связи с чем вам его и придётся заменить.

Вынимание маслоотражателя из гнезда редуктора, вынимание кольца подшипника и выбивание наружного кольца подшипника находящегося внутри редуктора

Примечание!

По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!

Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.

Спрессовывание внутреннего кольца подшипника

Примечание!

После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!

Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).

Выворачивание болтов крепления ведомой шестерни к дифференциалу и его сбивание молотком с мягким бойком

Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).

Вынимание оси сателлитов и извлечение самих сателлитов из дифференциала, а так же снятие полуосевых шестерён и их опорных шайб

Сборка:

Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.

Примечание!

Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!

Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).
При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой 8) таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.

На фото показана схема редуктора заднего моста, но она не полная но и с ней можно всё прекрасно понять

Примечание!

Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!

Вращение шестерён дифференциала и проверка таким образом осевого зазора у шестерён

Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0. 02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см. фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).

Запрессовка наружного кольца переднего подшипника и установка специальной ведущей шестерни благодаря которой можно узнать какой толщины регулировочное кольцо нужно будет устанавливать

Примечание!

Теперь открывайте калькулятор или думайте всё в уме, к примеру у вас зазор получился 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём в начале отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 = -0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 — (-0.15)= 3.05 мм»!

Затем снимите старую шестерню с приваренной к ней пластиной, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см. фото 1) и после чего вставьте эту шестерню в картер редуктора, ещё новую распорную втулку установите, внутреннее кольцо переднего подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более подробно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтобы он не вертелся и начните закручивать постепенно после чего гайку его крепления при помощи динамометрического ключа, закручивать гайку нужно пока не достигнет момент 118 Н.м (12 кгс.м) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже проверяйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.см (16 кгс.см) — для новых подшипников, а для подшипников пробегом свыше 30 км. меньше 39,2 Н.см (4 кгс.см) но при этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н. м (12 кгс.м), а если же момент окажется более 197 Н.см (20 кгс.см) — для новых подшипников и более 59,0 Н.см (6 кгс.см) для подшипников с пробегом, то самый первый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации нужно заменить деформированную распорную втулку на новую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.

Забивание кольца ведущей шестерни и определение момента вращения фланца редуктора

Примечание!

При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким образом, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников и затяните после этого болты которые крепят левую и правую крышку нужным моментом (Крышки устанавливайте по меткам сделанным ранее, так как левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно вращать затягивая тем самым и ослабляя их, для этого стальную пластинку шириной 49. 5 мм и толщиной 3-4 мм изготовьте и ей по необходимо затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки нужно выполнить несколько моментов, первое это вам нужно будет при помощи штангенциркуля замерить расстояние между обоими крышками подшипников (см. фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в противном случае делайте регулировку, для этого заверните немного левую регулировочную гайку специальной пластиной изготовили вы которую ранее (см. фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку нужно до того пока зазор полностью не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после этого правую гайку точно так же заверните до упора, дальше левую регулировочную гайку немного подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор сложно проверить чем либо поэтому на ощупь его можно определить, для этого рукой возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукой а именно пальцами вы будете ощущать самый минимальный люфт и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления предварительный натяг подшипников всё с помощью тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние между крышками подшипников не будет входить в пределы 0. 15-0.20 мм (см. фото 4 выше), после этого окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет измениться), чтобы его проверить прочтите текст чуть выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медленно проверните её на три оборота (см. фото 2) при этом пальцами контролируйте люфт который должен быть минимален!

Проверка ведомой шестерни на люфт и регулировка этого люфта при помощи специальной пластины и регулировочных гаек

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Устройство, диагностика и ремонт задней подвески ВАЗ-2106

Автомобиль ВАЗ-2106 имеет более чем 40-летнюю историю. Его начали производить в 1976 году и окончательно сняли с конвейера в 2006 году. Все это время его задняя подвеска существовала в первоначальном варианте. Это было связано с простотой и надежностью конструкции, а также ремонтопригодностью.

Спустя более 10 лет после окончания выпуска «шестерку» можно встретить на дорогах. До сих пор остается самой «мягкой» машиной.Отчасти благодаря задней подвеске.

Устройство задней подвески ВАЗ-2106

Эта конструкция представляет собой тип зависимой подвески, в которой движение в вертикальной плоскости одного заднего колеса вызывает изменение положения другого.

Задний мост крепится к кузову с помощью четырех продольных струн: двух коротких, двух длинных. Тяга связана с кронштейнами кузова через резиновые сайлентблоки.

Колебания, возникающие при движении автомобиля, гасятся пружинами и гидроамортизаторами.Пружины устанавливаются нижними концами в стаканы, приваренные к краям заднего моста через полиуретановые или пластиковые прокладки. Верхние концы через резиновые вставки упираются в корпус.

Задняя подвеска ВАЗ 2106 коррелирует с длиной штанги амортизатора. Чтобы пружина не подвергалась максимальной деформации при сжатии, ее ход ограничен резиновыми амортизаторами. Над картером редуктора заднего моста установлена еще одна резиновая прокладка, не позволяющая заднему мосту задевать корпус.

Каждый амортизатор закреплен в двух точках. Через резиновые петли верх крепится к проушинам на корпусе, а низ фиксируется болтами на кронштейнах моста.

Как неисправная подвеска влияет на движение автомобиля

Подвеска может иметь несколько неисправностей. Каждый из них по-своему влияет на поведение машины на дороге.

Раскачивание при торможении и трогании с места — к этому приводят неисправные амортизаторы. Их задача — гасить колебания пружины. Кроме того, неработающий амортизатор приводит к чрезмерному крену автомобиля при входе в поворот на скорости.
Стук в области задней подвески ВАЗ 2106 свидетельствует об износе резиновых вставок. Если звук возникает в момент трогания и торможения, то это могут быть сайлентблоки продольных струн. Стук на неровностях говорит о необходимости замены резиновых втулок опор амортизаторов. Третий вид стука возникает на поворотах, в момент, когда задняя часть автомобиля уходит в занос.Это говорит о необходимости замены продольных упорных втулок. Его функция — удерживать заднюю ось в точном положении относительно кузова. Но центробежная сила, возникающая при заносе, смещает корпус относительно моста, что приводит к удару.

Диагностика пружин и амортизаторов

Основную часть поломок задней подвески ВАЗ 2106 можно выявить во время поездки. Однако неисправности необходимо подтверждать диагностическими методами.

Диагностика начинается с внешнего осмотра станка на ровной поверхности. Для начала нужно обратить внимание на пружины. Если они затонули, клиренс машины будет меньше положенного.

Чтобы сделать первоначальный вывод о состоянии амортизаторов, следует нажать на заднее крыло в районе колеса. Веса достаточно, чтобы автомобиль утонул под его весом. Если амортизаторы работают, машина раскачивается один раз, и раскачивание немедленно прекратится. В противном случае раскачивание продолжится. Амортизаторы часто выходят из строя из-за протечек масла.Изношенные сальники вызывают появление утечек масла на внешней поверхности.

Проверка состояния резиновых деталей

Следующий этап диагностики — проверка состояния резиновых втулок в шатунах. Для этого нужно поднять машину на подъемнике. Затем в щель между кронштейном и креплением вставляется крепление. Нужно приложить усилие и посмотреть, насколько тяга смещается по силе. Большой люфт будет признаком износа сайлентблоков и сайлентблоков. Эту процедуру нужно проделывать последовательно со всеми рычагами задней подвески ВАЗ 2106.

Визуальный осмотр резиновых деталей также может многое сказать. Изношенные втулки часто имеют трещины, а также раздавлены.

Замена амортизаторов

Если диагностика выявила неисправность пружин и амортизаторов, то лучше их поменять. Пружины не подлежат ремонту самостоятельно, так как требует термической обработки, а стоимость амортизаторов задней подвески ВАЗ 2106 достаточно низкая, чтобы попытаться их восстановить.

Амортизаторы меняются на машине, стоящей на земле.Удобнее это делать в смотровой яме. Для этого на машине установлен ручник. Со стороны задних колес отвернут болт нижнего амортизатора. Для этого нам понадобятся два рожковых ключа на 19.

Верхнее крепление находится со стороны колеса. К кузову приварена шпилька, которая вставляется в верхнюю проушину амортизатора. Стопорную гайку нужно открутить тем же ключом.

После этого устанавливается новый амортизатор, и все собирается в обратной последовательности. Если вы просто хотите заменить втулки резиновых амортизаторов, то работа такая же.

Замена пружины

Для замены рессор задней подвески ВАЗ 2106 необходимо, чтобы задний мост был в вывешенном состоянии. Можно делать это поочередно, поднимая машину на домкрате, а можно одновременно на подъемнике.

Подвешивание необходимо для максимального увеличения пространства между мостом и телом. Пружину легче снять и вставить.Колесо необходимо предварительно снять. Ход амортизатора меньше длины пружины, поэтому для его снятия нужны специальные съемники. Их устанавливают по бокам пружины симметрично и стягивают ее.

Верхняя часть пружины контактирует с корпусом через резиновую прокладку. Имеет паз, в который точно входит верхний поворот. Поэтому при повторной установке необходимо следить за тем, чтобы форма прокладки совпадала с формой змеевика.

Ремонт задней подвески ВАЗ 2106 очень прост. Просто соблюдайте последовательность и будьте осторожны.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Сквозной мост / задний мост Лада 2101-2107

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Можно найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска

Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива

Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали для салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер. Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛЬНАЯ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мойка Лада Нива

Бачок омывателя, помпа бачка омывателя, дворник, рычаг стеклоочистителя
Лада Нива Tool Shop

Инструменты, оборудование для мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для своей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Устройство, диагностика и ремонт задней подвески ВАЗ-2106

Автомобиль ВАЗ-2106 имеет более чем 40-летнюю историю. Его начали производить в 1976 году и окончательно сняли с конвейера в 2006 году. Все это время его задняя подвеска оставалась в первоначальном виде. Это было связано с простотой и надежностью конструкции, а также ремонтопригодностью.

Спустя более 10 лет после выпуска «шестерку» можно встретить на дорогах. До сих пор он остается самым «мягким» автомобилем. Отчасти благодаря задней подвеске.

Устройство задней подвески ВАЗ-2106

Данная конструкция представляет собой разновидность зависимой подвески, в которой движение в вертикальной плоскости одного заднего колеса вызывает изменение положения другого.

Задний мост крепится к кузову с помощью четырех продольных тяг: двух коротких, двух длинных. Тяги соединены с кронштейнами кузова через резиновые сайлентблоки.

Колебания, возникающие при движении автомобиля, гасятся пружинами и гидравлическими амортизаторами. Пружины устанавливаются нижними концами в стаканы, приваренные к краям заднего моста через полиуретановые или пластиковые прокладки. Верхние концы через резиновые вставки упираются в корпус.

Ход задней оси ВАЗ 2106 связан с длиной стержня амортизатора. Чтобы пружина не подвергалась максимальной деформации при сжатии, ее ход ограничен резиновыми амортизаторами.Над картером редуктора заднего моста установлена еще одна резиновая подушка, предотвращающая удары заднего моста о кузов.

Каждый амортизатор закреплен в двух точках. Через резиновые петли верх крепится к проушинам на корпусе, а низ прикручивается к скобам моста.

Как неисправная подвеска влияет на движение автомобиля

Подвеска может иметь несколько неисправностей. Каждый из них по-своему влияет на поведение машины на дороге.

К этому приводит раскачивание при торможении и при трогании — неисправные амортизаторы.Их задача — гасить колебания пружин. Кроме того, неработающий амортизатор приводит к чрезмерному крену автомобиля при входе в поворот на скорости.
Стук в области задней подвески ВАЗ 2106 свидетельствует об износе резиновых вставок. Если звук возникает в момент трогания с места и торможения, то это могут быть сайлентблоки продольных тяг. Стук на кочках говорит о необходимости замены резиновых втулок опор амортизаторов. Третий вид стука возникает на поворотах, в момент, когда автомобиль заходит в занос задней частью.Это говорит о необходимости замены продольных упорных втулок. Его функция — удерживать заднюю ось в точном положении относительно кузова. Но центробежная сила, возникающая в момент заноса, смещает корпус относительно моста, что приводит к детонации.

Диагностика рессор и амортизаторов

Основную часть поломки задней подвески ВАЗ 2106 можно обнаружить во время поездки. Тем не менее неисправности необходимо подтверждать диагностическими методами.

Диагностика начинается с внешнего осмотра машины на ровной поверхности. В первую очередь нужно обратить внимание на пружины. Если они просели, то клиренс у машины будет меньше положенного.

Чтобы сделать первоначальный вывод о состоянии амортизаторов, следует нажать на заднее крыло в районе колеса. Веса достаточно, чтобы автомобиль утонул под его весом. Если амортизаторы исправны, то машина раскачивается один раз, и колебания сразу же прекратятся.В противном случае свинг продолжится. Амортизаторы часто выходят из строя из-за протечек масла. Изношенные сальники вызывают появление масляных подтеков на внешней поверхности.

Проверка состояния резиновых деталей

Следующим этапом диагностики является проверка состояния резиновых втулок в шатунах. Для этого поднимите машину на подъемнике. Затем между монтажным кронштейном и стержнем вставляется крепление. Нужно приложить усилие и посмотреть, насколько смещается тяга под действием силы. Большой люфт будет признаком износа втулок и втулок.Эту процедуру нужно проделывать последовательно со всеми рычагами задней подвески ВАЗ 2106.

Визуальный осмотр резиновых деталей тоже может многое сказать. Изношенные втулки часто имеют трещины, а также раздавлены.

Замена амортизатора

Если диагностика выявила неисправность пружин и амортизаторов, то лучше их поменять. Самостоятельно отремонтировать рессоры невозможно, так как это требует термообработки, а стоимость амортизаторов задней подвески ВАЗ 2106 достаточно низкая, чтобы попытаться их восстановить.

Амортизаторы меняются на машине, стоящей на земле. Удобнее это делать в смотровой яме. Для этого на станке устанавливают ручной тормоз. Со стороны задних колес отвернут нижний болт крепления амортизатора. Для этого понадобятся два рожковых ключа на 19.

Верхнее крепление находится со стороны колеса. К корпусу приваривается шпилька, которая вставляется в верхнюю проушину амортизатора. Стопорную гайку нужно открутить тем же ключом.

После этого устанавливается новый амортизатор, и все собирается в обратной последовательности. Если нужно просто заменить резиновые втулки амортизатора, то работа проделывается так же.

Замена рессор

Для замены рессор задней подвески ВАЗ 2106 необходимо, чтобы задний мост находился в подвешенном состоянии. Вы можете делать это по одному, поднимая машину на домкрате, а можете одновременно на подъемнике.

Подвешивание необходимо для максимального увеличения пространства между мостом и телом.Это упрощает снятие и установку пружины. Сначала необходимо снять колесо. Ход амортизатора меньше длины пружины, поэтому для его снятия нужны специальные съемники. Их устанавливают симметрично по бокам пружины и стягивают ее.

Верхняя часть пружины контактирует с корпусом через резиновую прокладку. На нем есть паз, в который ровно ложится верхний виток. Поэтому при переустановке необходимо следить за тем, чтобы форма прокладки совпадала с поворотом.

Ремонт задней подвески ВАЗ 2106 очень прост. Вам просто нужно соблюдать последовательность и быть осторожным.

Регулировка заднего моста КПП ВАЗ 2106. Регулировка заднего моста заднего моста ВАЗ

При установке Редуктора ВАЗ 2106 на верстак ключом «на 10» поверните два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимите пластины

Core нанесите метки на станину и соответствующую крышку подшипника для установки крышки на ее место при сборке

Ключом «на 14» повернуть болты крепления крышек подшипников

Вынуть наружные кольца подшипников и регулировочные гайки из корпуса дифференциала.Если подшипники не меняются, то маркируем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально сработали и нежелательно их нежелательно.

Проверить отсутствие радиальных люфтов в коробке передач

Съемник опрыскивает внутренние кольца конических подшипников

Ключ «на 17» переворачивает восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимает ее

Сателлитная ось с бородой

Поворачиваем шестерни полуоси и вытаскиваем шестерни сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, выставляя их положение

Вытаскиваем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку.При сборке коробки передач заменяем на новую

Мерцание из мягкого металла убивает внутреннее кольцо конического подшипника с валом ведущей шестерни

Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерни главной передачи

Подходящим инструментом выбить наружные кольца конических подшипников из картера

Сборка редуктора ВАЗ 2106

Детали коробки передач тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем.При повреждении хотя бы одного зуба (сколы, волны, риски, кожухи на рабочих поверхностях) замените шестерни на новые. Грань между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должна быть острой. Если видны малейшие опасения или округления — основная пара заменяется на новую. Незначительные повреждения оси сателлита, полуосей шейного редуктора и их посадочных отверстий Устранить неглубокую корку с последующей полировкой. При сборке манжеты гайка с фланцем и распорная втулка заменяются новыми.

Если сборка Редуктора ВАЗ 2106 будет производиться в предыдущем картере, изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу отклонений размеров изготовления старых и новые шестерни. Отклонение в размере знака «» или «-» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни. Например, на старой шестерне выгравировано -12, а на новой 4. Разница двух поправок будет 4 — (- 12) = 16.Итак, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратной поправке (на старом 4, а на новом -12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще. Для более точного определения толщины регулировочного кольца делают приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и выносим на размер 50-0,02 мм относительно плоскости под подшипник. Заводской номер и отклонение от размера выгравированы на конической части вала.Посадка Под подшипники рассчитываем (можно и мелкую шкуру) до скользящей посадки. Пропишем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. На изготовленное устройство устанавливают внутреннее кольцо заднего подшипника А и вставляют устройство в картер двигателя. Установите внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затяните гайку с моментом 0,8-1,0 кгс.м.

Выставляю Картера в горизонтальном положении на уровне

Подшипник Подшипник Круглый стержень (плоские удлинительные торцевые головки) и плоский зонд определяют величину зазора между ним и зажимной пластиной.Толщина регулировочного кольца определяется как разница между размером зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни -15. Значит, необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8 — (- 0,15) = 2,95 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо необходимой толщины на вал и используя трубу подходящего размера прижимаем внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер.Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затяните гайку динамометрического ключа до момента 12 кгс.м.

Определяем момент поворота вала ведущей шестерни. Для этого на фланец шейки плотно наматываем за несколько оборотов прочную нить и динамометр к нему. Усилие, при котором фланец начнет равномерно вращаться, должно составлять 7,6-9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16-20 кгс.CM) (для новых подшипников). Если усилия не хватает — достаем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превышать 26 кгс.м. Если при затяжке гайки момент поворота превысил 20 кгс кг.мм (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если в шестерне КПП обнаружился осевой люфт, то при сборке устанавливаем новые, более толстые эталонные регулировочные кольца.Полуоси нужно вставлять в корпус дифференциала плотно, но крутить рукой.

Из стального листа толщиной 2,5-3 мм делаем ключ для затяжки регулировочных гаек. Контроль скольжения B. основная пара. и предварительное натяжение подшипников дифференциала осуществляются одновременно, в несколько этапов: Следить за гайкой от ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении

Штангенциркулем измеряют расстояние между крышками и накручивают вторую гайку до упора и доходят до нее на 1-2 зуба гайки.Расстояние между крышками должно увеличиться примерно на 0,1 мм; Вращением первой гайки устанавливается нужный зазор в зацеплении 0,08-0,13 мм. Это минимально ощутимое для пальцев в зацеплении, сопровождающееся легким стуком зуба о зуб; Рукой контролируйте постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягивайте обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимую герметичность подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно устраняем люфт в зацеплении каждой пары зубцов.Если она равномерная во всех положениях шестерен, устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в любом секторе свидетельствует о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или включения токарного станка. Запорные планки бывают двух типов: с одной или двумя лапами. В зависимости от положения паза гайки установите один из них.

Проверка шестерни

Необходимо проверить после того, как окончательно соберете и отрегулируете задний мост коробки передач. Для этого закрасьте зубки краской.Использовать для этих целей слишком жидкую краску не стоит — она будет разрастаться и закупоривать зубы, слишком толстая — не болтается из промежутков между зубами. Вращение ведущей шестерни в обоих направлениях с одновременным замедлением.

Проделайте эти манипуляции до тех пор, пока не будет обозначено четкое пятно контакта. Проверка установки шестерни и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

Если при проведении регулировки необходимо было переместить ведущую шестерню, то это можно сделать при изменении толщины регулировочной установки, которые устанавливаются между концом внутреннего кольца заднего подшипника привода. шестерня и конец шестерни.

Пятно контакта зубьев шестерни шестерни заднего моста:

Задний редуктор ВАЗ 2106 — очень надежный узел этой легендарной машины, довольно редко выходящий из строя. В основном причина поломки — неправильная эксплуатация или несвоевременное обслуживание. Не исключены заводские дефекты, а также ремонт из-за большого износа деталей, связанный с огромным пробегом автомобиля.

Характерные неисправности заднего редуктора

Чаще всего поломка данного элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены.Основными причинами появления редуктора заднего моста являются:

Износ хвостовика солевого раствора;
износ подшипника хвостовика или дифференциала;
поломка элементов дифференциала;
Износ или поломка деталей главной пары.

Признаков поломки заднего моста ВАЗ 2106 не заметить. Кожаные масла из КПП или характерный «кривый» звук, исходящий от этого узла при движении, сразу выдают причину неисправности.И если утечку трансмиссионного масла устранить несложно, просто заменив сальник хвостовика, то шум, исходящий от сломанной трансмиссии, понять не так-то просто.

Сначала необходимо проверить, пропадает ли шум при движении автомобиля. Если пропадает, причина точно в главной паре КПП. Если шум или гудение остались, причина неисправности, скорее всего, в поломке хвостовика подшипника или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики заключается в том, что при движении нет силы контактировать с элементами главной пары, и соответственно их состояние не влияет на гудение руля.

Прежде всего, следует отметить, что чаще всего главная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно размытые детали коробки передач, естественно, подвергаются сильнейшим термическим и фрикционным перегрузкам. В свою очередь, падение уровня масла происходит при неисправном уплотнении, которое приходит в негодность при слабом нагружении хвостовика гайки. Вторая причина, которая часто приводит к замене коробки передач ВАЗ 2106 — это повышенная нагрузка на трансмиссию, возникающая при длительной эксплуатации автомобиля с большими перегрузками.В-третьих, нельзя исключить заводской брак деталей, устанавливаемых на задний редуктор, цена которых неоправданно высока.

Ремонт заднего моста и замена КПП

В зависимости от причины поломки для восстановления работы трансмиссии могут потребоваться следующие ремонтные работы:

замена датчика Редуктора ВАЗ 2106;
замена и регулировка главной пары;
дефект подшипника дифференциала и хвостовика и их замена при необходимости;
на замену Редуктора ВАЗ 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора — очень сложный в техническом плане. Требуются специальные знания и инструменты в процессе регулировки коробки передач ВАЗ 2106. Как правило, этот узел регулируется либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео о ремонте КПП ВАЗ 2106, вы сможете в этом убедиться. Между тем, чтобы не допустить поломки этого элемента трансмиссии, необходимо следить за тем, затянута ли гайка хвостовика, и нет ли утечек из уплотнений.

Замена сальника редуктора ВАЗ 2106 необходима при утечке трансмиссионного масла. Простые орехи с орехами здесь не годятся. Поэтому, прежде чем вы узнаете, как отрегулировать редуктор ВАЗ 2106, научитесь заменять утопленный сальник. Для ремонтных работ Вам потребуется:

комплект рожкового ключа и концевых головок;
элементист для снятия сальника;
литол-24 смазка;
для установки нового сальника;
ключ шестигранный для откручивания сливной пробки;
молоток;
емкость для слива масла;
.

Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше проводить на смотровой яме.

Замена производится в следующем порядке:

Откручиваем пробку для слива масла, и, подставив емкость, сливаем.
Кардан выкручен Вал. С фланца редуктора заднего моста.
Откручиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, записываем значение.
Снимите фланец.Обычно он легко снимается, но при плотной установке по нему легко можно ударить молотком.
Если есть раковины на поверхности фланца или изготовление на набережной, его заменяют.
С помощью съемника снимаем плетеный задний уплотнитель моста редуктора ВАЗ 2106.
Новый сальник смажьте консистентной смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
С помощью оправки легкими ударами молоток вставил сальник на место.
Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то количество оборотов, которое мы зафиксировали.
Прикрепляем карданный вал к заднему мосту.
Залить масло в Редуктор ВАЗ 2106 до уровня горловины бухты. Рекомендуется использовать трансмиссионные масла известных производителей. Добавлять в него молибденовую добавку для уменьшения трения между деталями мы не будем.

После ремонта необходимо также проверить состояние сапунки, а при необходимости очистить.Если возникла необходимость полной замены этого узла, то нужно знать, что передаточное число Редуктора ВАЗ 2106 равно 3,9, показания спидометра автомобиля гарантированы. О том, как снять Редуктор ВАЗ 2106 читайте в других статьях на нашем сайте.

Регулировка редуктора ВАЗ 2107 на заднем мосту …

Добро пожаловать автолюбителям классических моделей ВАЗ Сайт Автоблоб! В этих роликах рассмотрим редуктор ВАЗ 2107 и регулировку. Видео Николая Владимировича посвящено владельцам заднеприводных автомобилей С сегодняшнего дня Тренд над редуктором заднего моста.Наглядная инструкция по ремонту и регулировке показала редуктор заднего моста ВАЗ 2107, обычный отечественный автомобиль.

Рассмотрим редуктор заднего моста …

Основными элементами коробки передач являются шестерни главной передачи, это так называемые «конусная» и «планетарная», составляющие главную пару редуктора. Завод изготовил четыре варианта главных пар:

Pacific, устанавливаемых на ВАЗ 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической передаче и 40 планетарных. Количество крутящих моментов — 4.44, это более медленный вариант. Снят с производства;
На ВАЗ 2101 — знаменитой «копейке» главная пара имела 10 зубьев на «коне» и 43 на «планетарной», с передаточным числом 4.3, снятых с производства;
ВАЗ 2103 соответственно 10 зубьев на «коне» и 41 на «планетарке»;
ВАЗ 2106 — 11 зубьев на «коне» и 43 на «планетарке», передаточное число 3,9 считается быстроходной коробкой передач.

Следует отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ВАЗ 2102 в запчасти, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась только для комплектации коробок передач ВАЗ 2102 на заводском конвейере.

Дифференциальное устройство

Планетарная передача прикреплена к корпусу дифференциала. Дифференциал состоит из двух зубчатых полуосей, двух сателлитов и пальца. Основные, наиболее часто встречающиеся неисправности дифференциала — это износ сателлита (люфт) и износ пазов на зубчатых колесах.

На автомобиле спинку сателлитов можно определить поворотом кардана вала На четверть и более, если люфта нет, вал практически остается на месте при попытке повернуть его в ту или иную сторону.

Также стоит отметить, что от дифференциала никогда не бывает шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и оказывается, что шумить просто нечем.

Причиной появления шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и исчезновения шума после сброса газа является (почти 99,9%) износ основной пары зубьев. На редукторе снятия это хорошо видно. Часть боковых зубцов, которая используется для движения вперед, имеет значительный износ, в то время как сторона для заднего хода практически не изнашивается.

Если после разборки и дефекта деталей главной пары был обнаружен износ зубьев, то никакой ремонт не поможет и это будет просто пустой тратой времени и финансов. Необходимо только заменить основную пару.

Main-page

Шестерни главной пары выбираются на заводе с учетом характеристик контакта, шума и других параметров и маркируются. Например, выбиты планетарные передачи — ВАЗ 2103 (модель), 10 41 (передаточное число), 4091 (номер пары).Номер главной пары 4091 установлен на конической передаче.

После маркировки эти детали стали «основной парой» и не устанавливаются одни без другой, то есть «родственники». Применялась и «Коничка» «-6», это поправка для сборки главной пары в коробке передач. При проверке дефектов дифференциала и проверке его подшипников на износ и, при необходимости, замену. Часто износ подшипников провоцируют непрофессиональной заменой сальника КПП.Например, после замены сальника гайка хвостовика затягивается без соблюдения момента затяжки (тяга, какая мощность) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В результате шумоподавитель появляется после небольшого пробега после замены сальника хвостовика. Только в этом случае шум «гюль» в коробке передач будет постоянным и не похож на шум изношенных зубьев главной передачи. При этом гул постоянно, вне зависимости от того, добавлен или сброшен газ.

Сборка редуктора заднего моста

Видео 1:

Регулировка коробки передач с помощью специальных устройств и устройств управления …

При сборке коробка передач регулируется по 4-м параметрам:

1. Выбор регулировочного кольца

Параметры с 2,6 до 3,5. Кольцо служит для регулировки глубины зубчатого зацепления зубьев «конский» и «планетарный», которая строго установлена. Здесь просто нужна «коррекция -6» для этой основной пары, о которой говорилось выше.Конечно, для каждой основной пары эта поправка будет индивидуальной.

В этом видео уравнивание основной пары будет производиться с помощью специального устройства. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого устройства нет и это лишь наглядный пример Регулирует параметр глубины зацепления. Будет предоставлен вариант для настройки без «настройки».

Устройство также устанавливает «тоа» с помощью микрометра, имитирующего шестерню главной пары. Индикатор обнулен.Затем ножка индикатора переносится на станину подшипника, и в этом случае индикатор показывает значение — 3,25, что нехорошо, так как оно должно лежать в пределах — 3,0. На второй посадке самолет оказался — 3,45. Среднее арифметическое — 3,3. Для настройки используем поправку на «Коничку» — «- 6». В этом случае (- 3,3) + (-6) = 3,36. Необходима толщина регулировочной шайбы — 3,36 мм. С помощью микрометра подобрать шайбу необходимой толщины.

Примечание. По мере износа подшипника хвостовика он начинает крутиться на корпусе «Конички».В результате изнашиваются торец подшипника, регулировочная шайба и корпус хвостовика шестерни. Получается, что при замене сальника хвостовика даже с нормальным моментом затяжки сбивается регулировка глубины зубчатого зацепления шестерни главной пары и обеспечивается «воющая» пара, как и ее быстрый выход из строя.

Вернемся к сборке редуктора …

2. Регулировка предварительного натяга хвостовика подшипника

Подшипник хвостовика садится на «коня» и устанавливается новая распорная втулка.На видео хорошо видно, что новая гильза гладкая без каких-либо деформаций, а ранее стоявшая деформировалась. Происходит следующее. При затяжке люка хвостовика заданным моментом (от 12 до 26 кгс) втулка принимает на себя усилие затяжки и деформируется как пружина, создавая натяжение. Усилие затяжки гаек КПП ВАЗ 2107-Е значительная и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим, какое «устройство» использует мастер.Необходимо затянуть гайку хвостовика до обратного люфта. Для правильной затяжки гайки хвостовика должны вращаться с усилием сопротивления 0,3-0,4 кг, стало, предварительная нагрузка подшипника выполнена правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

Дифференциал с подшипниками установлен и закреплен крышками (момент затяжки около 8 кгс) и регулировочные гайки подшипников дифференциала гнуты.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора Основная пара и предварительный натяг подшипников дифференциала

Для этих целей необходима следующая «адаптация» с двумя индикаторами.Регулировка гаек на видео хорошо и все показано для вывода планетарной передачи на зубья «Конички» добиваясь необходимого зазора. Данные регулировки заводского зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой разрыв предусмотрен для новой основной пары («Конички» и «Планетарная»). Зазор проверяют в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для основной рабочей пары после регулировки составляет 0,13-0,14 мм.

После регулировки регулировки регулировочные гайки перекручивают специально для этого пластины с одним-двумя «жопами».На этом сборка и регулировка завершены.

Видео 2:

Регулировка глубины главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (коробка передач ВАЗ 2107 такая же).

В этом случае необходимо выбрать толщину регулировочной шайбы.

Итак: вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и накручиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетарной передачей, затягиваются крышки подшипников и болты их крепления.

Совет — напоминание …

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в конечном итоге приводят к досрочному выходу редуктора. Перед тем, как освободить люк хвостовика, по технологии выполнения работ по замене сальника необходимо снять полуоси (что практически не работает, так как объем работ увеличится в разы). Хотя по прайс-листу снятие полуосей скорее всего будет занесено в ведомость и за это будет снята плата, так как для этого нужна технология замены сальника.Это обязательное условие, так как полуось будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировке Просто добиться этого будет невозможно.

Перед тем, как отпустить гайку хвостовика, ее необходимо зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его внешняя поверхность не прорезинена, то нужно по гарантии использовать герметик. Значит, риска 0,15 мм на коробке передач будет достаточно, чтобы масло прошло через внешнюю поверхность сальника.

Вернуться к сборке …

Регулировочные гайки установлены, и зазор предварительно выбран на главной паре (конечный зазор от 0,08 до 0,12 мм). Затем краска наносится на зубья планетарной передачи из аэрозольного фонаря и хвостовиком необходимо совершить легкое движение в разные стороны, чтобы зафиксировать краску пятна контакта.

Теперь при повороте задней шестерни «планетарной» шестерни хорошо видно пятно контакта ее зубьев с зубьями «Конички». В месте контакта (в данном случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины.Нажать на гайку хвостовика небольшую гайку, тем самым удаляя ее опору, что дает возможность сдвинуть зубья шестерни друг к другу, то есть как бы «уменьшить» толщину регулировочной шайбы. Регулировочные гайки подшипников дифференциала имеют образцовый зазор (немного уменьшился).

Затем снова наносим краску на зубья планетарной передачи и снова начинаем поворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного приподнялось, но этого недостаточно и необходимо снова затянуть люк хвостовика.Аналогичные действия с лакокрасочными и поворотными механизмами необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не окажется ровно посередине зубьев, и звук поворотных зубцов не станет тише.

После правильной (окончательной) настройки звука будет практически тошнить.

Не забывайте при каждой затяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В результате пятно контакта точно покрывает всю поверхность зубов. Стоит отметить, что в этом состоянии находится пятно контакта на старых (отработанных) парах.Для новых основных пар контактов, как было сказано выше, он должен располагаться в центре зубьев.

Далее. Приведены крышки планетарного механизма и снят дифференциал. Гайка хвостовика откручивается и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика, где шайба, оставался зазор. Этот зазор измеряется набором щупов, тем самым рассчитывая необходимую толщину регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае использования инструментов и приспособлений, размер под нужную регулировочную шайбу тоже был 3,36 мм. Подшипник хвостовика снимается, устанавливается регулировочная шайба (3,36 мм), подшипник ставится на место, и коробка передач собирается. Черенок ставится, гайка хвостовика оттягивается, min 12 кгс. Есть дифференциал с планетарной передачей, крышки и болты затянуты, но не до конца.

Кстати, чехлы по местам не перепутаешь. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительный зазор на главной паре.Затем окончательно затягивают болты крышек дифференциала. Окончательно отрегулирован зазор в главной паре и установлены регулировочные гайки.

Видео 3 замена КПП в заднем мосту:

На этом работы по сборке и регулировке Редуктора ВАЗ 2107 заканчиваются.

Купить запчасти для Тормозной комплект по низкой цене

В этом разделе вы можете купить тормозной комплект для Лада 2101-2107.

Устройство подставки
Идем дальше.Механизмы переднего моста — дисковые, состоящие из опор с основными тормозными элементами — колодками, и тормозных дисков.
Опора представляет собой корпус, в котором выполнены цилиндры для поршней. У них есть такая модель — две, по одной на каждую обувь.
Поршни суппортов выглядят как стакан, который помещен в их цилиндры, но на нем они могут двигаться. Для предотвращения утечки жидкости на поршнях установлены уплотнительные кольца.
Колодки представляют собой небольшие металлические пластины, на которые наклеена накладка из фрикционного материала.
Диск тормозной — металлический, для лучшего сцепления с поверхностью колодок его боковые поверхности хорошо обработаны, чтобы на них не было выступов и раковин.
Работа тормозов LADA осуществляется следующим образом: жидкость поступает в цилиндры суппорта, где начинает выталкивать поршни. Те выходят из цилиндров, прижимая колодки к диску.

Устройство тормозного механизма задней оси
Тормозная система заднего моста LADA имеет иное устройство. Все его элементы скрыты внутри тормозного барабана:
Рабочий тормозной цилиндр LADA имеет такое устройство: есть корпус, это цилиндр, в котором помещены два поршня.При приложении давления жидкости они выходят из цилиндра.
Подушечки — металлические, выполнены в виде полумесяца, на верхний край них наклеены фрикционные. Накладки, установленные на ступицу, образуют кольцо.
В нижней части колодки устанавливаются в посадочные места под ними, а в верхней части — в пазы, выполненные в поршнях. Чтобы колодки самопроизвольно не разводились, они стягиваются пружинами. Там же расположен механизм стояночного тормоза.
Вдобавок все одевается на вал ступицы барабана.При торможении жидкость толкает поршни, и поскольку в их карманах есть колодки, это движение поршней сопровождается рассогласованием колодок. При этом они прижимаются к барабану и вращение замедляется.

Чебурек | GTA Wiki | Фэндом

Эта статья или раздел относится к «расширенной версии» контента в версиях Grand Theft Auto V и / или Grand Theft Auto Online для Xbox One, PlayStation 4 и ПК, которые отсутствуют на Xbox 360 или версии для PlayStation 3.
Полный список функций «улучшенной» версии Grand Theft Auto V можно найти здесь.

Чебурек

Класс автомобиля

( GTA V / GTA Online )

Тип транспортного средства

Автомобиль гражданский

Вместимость

4 (водитель и три пассажира)

Тип панели приборов

( GTA V / GTA Online ) Dukes (игла)

Dominator (циферблаты)

Тип колеса по умолчанию

( GTA V / GTA Online )

Мышца

Флаг (ы)

• Спорт

• Появление на трейлере
• Богатая машина
• Сценарий без поломки
• Может быть неоновый
• Увеличить развал с помощью модификации подвески

Имя (а) оператора

ЧЕБУРЕК

Название текстовой метки

ЧЕБУРЕК

Максимальное количество одного цвета

( GTA V / GTA Online )

Расстояние между идентичными моделями

( GTA V / GTA Online )

Номерные знаки

( GTA V / GTA Online )

Стандартный белый — 100%

« Не обманывайте себя лаком и лаком: под отделкой выставочного зала« Чебурек »- не что иное, как кусок железного занавеса, переплавленный и поспешно переделанный во славу свободного рынка.Что касается слухов о том, что внешний дизайн был передан на аутсорсинг пятилетнему ребенку, у которого не было ничего, кроме мелка и ужасного похмелья, мы можем только сказать вам, что дерегулированное предпринимательство — прекрасная вещь, и мы поддерживаем это на 100%. «

— Описание Southern San Andreas Super Autos.

RUNE Cheburek — бюджетный седан, представленный в Grand Theft Auto Online как часть продолжения обновления Southern San Andreas Super Sport Series, выпущенного 29 мая 2018 года во время мероприятия Madrazo Dispatch Services Week.^[1]

Проект

Grand Theft Auto Online

Cheburek — это смесь различных моделей модельного ряда Lada Classic. Его борта напоминают безрамочные борта ВАЗ-2101, а передок позаимствован у ВАЗ-2106. Задняя часть очень похожа на Datsun 510, но относится к линейке автомобилей Lada, ближе к ВАЗ-2101, но с небольшими изменениями, такими как более детализированные задние фонари и задний фонарь номерного знака вместо установленного на бампере фонаря. .Базовые бамперы могли быть созданы на базе бамперов ВАЗ-2107, но с более низким профилем.

Дизайн автомобиля очень упрощен: слегка наклоненная передняя часть, набор круглых фонарей в пластиковых корпусах и большая решетка радиатора с эмблемой производителя по центру, а также хромированная окантовка вокруг нее. В салоне есть хромированные окантовки вокруг окон и набор зеркал заднего вида квадратной формы с хромированной отделкой, а также пластиковые вставки на нижних сторонах.Задняя часть в основном состоит из прямоугольных задних фонарей, окруженных хромированной окантовкой, а также номерного знака по центру и значка «RUNE 1200» на стороне пассажира. Как и во многих других транспортных средствах в игре, стеклоподъемники задних пассажирских дверей у Чебурека не кажутся физически доступными для скатывания. Интерьер и циферблаты автомобиля в основном унаследованы от Faction и ее вариантов, но на приборной панели установлен видеорегистратор, который является уникальным для автомобиля.

Основной цвет автомобиля применяется к кузову и центральным стойкам, а второстепенный цвет — к крыше и остальным стойкам.Это также позволяет использовать цвет отделки, который применяется к части приборной панели, дверных панелей и сидений.

Галерея современного дизайна

Производительность

Grand Theft Auto Online

Автомобиль оснащен маленьким двигателем Inline-4 с таким же звуком, как у Issi Classic, который является высокооборотистым, ноющим двигателем. Автомобиль обладает большим крутящим моментом, который вызывает пробуксовку колес при резком ускорении. Как и ожидалось для небольшого, менее мощного автомобиля, максимальная скорость Cheburek средняя, но компенсирует его быстрое и отзывчивое управление с незначительной избыточной поворачиваемостью на низких скоростях.Благодаря оригинальному дизайну подвеска кажется твердой и устойчивой к земле. Автомобиль может легко проскальзывать по углам даже без изменения характеристик. Торможение приемлемое. Деформация при столкновении приемлема, хотя небольшая масса автомобиля позволяет легко швырять его при столкновении с небольшой эффективностью при таране других транспортных средств.

Двигатель может иногда издавать дребезжащий звук, а трансмиссия звучит неуклюже при переключении передач, даже если автомобиль полностью отремонтирован.Однако это не влияет на характеристики автомобиля, это всего лишь звуковые эффекты, которые заставляют автомобиль чувствовать себя плохо построенным.

У Чебурека включены все четыре расширенных флага ^[2]:

Первый приводит к тому, что переключение на более высокую передачу происходит намного раньше и при более низких оборотах двигателя, что эффективно снижает скорость переключения.
Второй приводит к тому, что двигатель автомобиля сильно разгоняется и остается на красной линии двигателя в течение гораздо более длительного периода времени перед переключением, что приводит к колебаниям оборотов.
Третий увеличивает «пружинистость» подвески автомобиля, заставляя ее сильно подпрыгивать во время движения.

Обзор GTA Online

Статистика транспортных средств — Grand Theft Auto Online
Разгон (0-60 миль / ч в секундах)	Максимальная скорость (миль / ч / кмч)	Шестерни	Двигатель	Трансмиссия (FWD / RWD / AWD)	Масса (кг / фунты)	Топливный бак Размер (литры)
Погрузочно-разгрузочные работы.мета [?]
НЕТ	87/140	5	НЕТ	задний	1100/2425	65
Заявления на веб-сайте [?] / Значки
НЕТ	НЕТ	НЕТ	1,2 л	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Соблюдается
НЕТ	110/177	5	FR Inline-4 (игровая модель)	задний	Не наблюдается	Не наблюдается
Социальный клуб Rockstar Games
			Скорость
			Разгон
			Торможение
			Тяга

Модификации

Grand Theft Auto Online

Категория		Модификация	Стоимость	Изображение
Броня		Без брони	1 000 долл. США
		Улучшение брони 20%	7 500 долл. США
		Улучшение брони 40%	12 000 долл. США
		Улучшение брони 60%	20 000 долл. США
		Улучшение брони 80%	35 000 долл. США
		Улучшение брони 100%	50 000 долл. США
Тормоза		Стандартные тормоза	1 000 долл. США
		Уличные тормоза	20 000 долл. США
		Спортивные тормоза	27 000 долл. США
		Race Brakes	35 000 долл. США
Бамперы	Передние бамперы	Stock Передний Бампер	2200 долл. США
		Картонный бампер	$ 100
		Снять бампер.	7 400 долл. США
		Классический бампер	11 700 долл. США
		Ретро бампер	14 500 долл. США
		Ретро бампер с сплиттером	14 700 долл. США
		Race Bumper	14 900 долл. США
		Race Bumper с масляным радиатором	15 100 долл. США
		Тюнер Бампер	15 300 долл. США
	Задний бампер	Stock Задний Бампер	2200 долл. США
		Картонный бампер	100 $
		Снять бампер.	7 400 долл. США
		Бампер Classic	11 700 долл. США
		Ретро бампер	14 500 долл. США
Двигатель		Обновление EMS, уровень 1	9 000 долл. США
		Обновление EMS, уровень 2	12 500 долл. США
		Обновление EMS, уровень 3	18 000 долл. США
		Обновление EMS, уровень 4	33 500 долл. США
Взрывчатые вещества		Зажигательная бомба	5 000 долл. США
Взрывчатые вещества		Дистанционная бомба	7 500 долл. США
Фары		Фары стоковые	200 долл. США
		Частично покрыто	750 долл. США
		Полное покрытие	$ 1340
Вытяжки		Стандартный капюшон	1600 долл. США
		Картонные вентиляционные отверстия	$ 100
		Карбоновый капот	5 000 долл. США
		Спортивный капюшон	8 000 долл. США
		Карбоновый спортивный капот	9600 долларов США
		Гоночный капюшон	11 000 долл. США
		Капот Carbon Race	11 600 долл. США
		Капюшон тюнера	12 000 долл. США
		Карбоновый капот тюнера	12 400 долл. США
Рога		Основная статья: Los Santos Customs / Horns	—
Фары	Фары	Stock Lights	600 долл. США
	Фары	Ксеноновые фары	7 500 долл. США
	Неоновые комплекты	Основная статья: Los Santos Customs / Lights	—
Ливрея		Нет	11 400 долл. США
		Классические полосы	18 240 долл. США
		Багровая звезда	$ 19 380
		Hardbass	$ 20 520
		ProLaps	21 660 долл. США
		Атомные шины Спонсоры: Augury Insurance, Debonaire, Flint, Pißwasser, Power Metal, Whiz и Xero.	22 800 долл. США	Шины
		Fukaru Спонсоры: Device, Fixup, Flint, Hardstand и Scooter Brothers.	$ 23 370
		Tinkle Mobile Спонсоры: Atomic, Augury Insurance, Blick, Dense, Fixup, MTL и Power Metal.	23 939 долл. США
		Черенковская водка Спонсоры: Dense, Steel Foundry Grand Banks, Secure Unit и Xero.	24 510 долл. США
		Rusty ProLaps	$ 25 080
		ржавый	$ 25 650
Предотвращение утери / кражи		трекер
Предотвращение утери / кражи		Полное покрытие
Зеркала		Стандартные зеркала	300 долл. США
		Пластиковые зеркала заднего вида	$ 900
		Зеркала основных крыльев	1500 долл. США
тарелки		Синий на белом 1	200 долл. США
		Синий на белом 2	200 долл. США
		Синий на белом 3	200 долл. США
		желтый на синем	300 долл. США
		желтый на черном	600 долл. США
Respray		Основная статья: Los Santos Customs / Respray Colors	—
Крыши		Stock Roof	200 долл. США
		Картонное вентиляционное отверстие	$ 100
		Багажник на крышу	$ 1,150
		Маленький чемодан	1600 долл. США
		Load’a Багаж	1 950 долл. США
		Генераторы вихрей	2400 долл. США
		Оконные жалюзи	2 500 долл. США
		Главный спойлер крыши	2850 долларов
Продать		Продать Автомобиль
Юбки		Stock Юбки	2500 долл. США
		Картонные юбки	$ 100
		Тюнеры Юбки	8 000 долл. США
Спойлеры		Нет	6000 долларов
		Картонный спойлер	$ 100
		Спойлер задней двери	10 000 долл. США
		Средний спойлер задней двери	13 000 долл. США
		Stickerbomb Спойлер задней двери	14 000 долл. США
		Задний спойлер задней двери	16 000 долл. США
		тюнер спойлер	16 500 долл. США
		Race Спойлер	17 000 долл. США
		Спойлер Primary Rally	17 500 долл. США
		Спойлер вторичного ралли	18 000 долл. США
Подвеска		стоковая подвеска	200 долл. США
		Пониженная подвеска	1 000 долл. США
		Street Suspension	2 000 долл. США
		Спортивная подвеска	3 400 долл. США
		Competition Suspension	4 400 долл. США
		Подвеска Race	4600 долл. США
Трансмиссия		Стандартная трансмиссия	1 000 долл. США
		Street Transmission	29 500 долл. США
		Спортивная трансмиссия	32 500 долл. США
		Трансмиссия Race	40 000 долл. США
Турбина		Нет	5 000 долл. США
Турбина		Турбо-тюнинг	50 000 долл. США
Колеса		Основная статья: Los Santos Customs / Wheels	—
Окна		Нет	500 долл. США
		Легкий дым	1 500 долл. США
		Темный дым	3 500 долл. США
		Лимузин	5 000 долл. США

Галерея изображений

Grand Theft Auto Online

Видео

Выдающиеся появления в миссиях

Grand Theft Auto Online

Филиалы

Grand Theft Auto Online

Общая информация

Общие

Название происходит от Чебурек / Чебурек, жареный во фритюре оборот с начинкой из рубленого или рубленого мяса и лука.Среди различных восточнославянских стран это популярный фаст-фуд в России, откуда и родились настоящие автомобили.
Уникальная модель видеорегистратора в интерьере является культурным эталоном, отражающим, что видеорегистраторы широко распространены в России в качестве защиты от коррупции в полиции и мошенничества со страховкой, а также служат дополнительными доказательствами. Это также стало онлайн-явлением в виде сборников сбоев видеорегистраторов ^[3].
Cheburek может быть настроен как «картонный рисер», что является тенденцией оснащения автомобиля различными деталями из картона, обычно имеющими форму настоящих обвесов (боковые юбки, спойлеры, воздухозаборники и т. Д.).
- Кроме того, все доступные варианты стоят 100 долларов и имеют приоритет над стандартной ценой заказа (т. Е. Картонные юбки заменяют обычные 5500 долларов от любой второй юбки или аналогичной модификации).
Ливрея «Hardbass» — отсылка к русской музыкальной культуре Hardbass.
- Кроме того, при его выборе внутри багажника будет добавлен динамик, который по своим функциям аналогичен тем, которые доступны для лоурайдеров от Benny’s Original Motor Works.
Ливреи «ProLaps» и «Rusty ProLaps» — это отсылка к гопникам, модифицирующим свои автомобили с помощью ливрей Adidas.
- Обе ливреи также добавят динамик при покупке, как и ливрея «Hardbass».
- Две полосы — это отсылка к форме, которую Adidas предоставил советской олимпийской сборной в 1980 году, у которой было только две полосы в качестве условия контракта.
Радиостанциями по умолчанию для Чебурека являются FlyLo FM, Los Santos Underground Radio и Soulwax FM.

Ошибки / сбои

Grand Theft Auto Online

Карбоновый капюшон тюнера имеет небольшую вмятину на модели.Этого нет в стандартном тюнерном капоте.

Список литературы

Страница не найдена — Latvijas Automobiļu Federācija

Картинг — 144

Minikāri — 171

Паматдокументы — 24003

Комисия контактов — 24519

Автокросс — 24400

Раллийкросс — 24402

Фолькрейс — 24404

Паматдокументы — 24486

Комисия контактов — 24509

Autošoseja — 24421

Дзинтара Аплис — 24425

ABC race — 29970

Паматдокументы — 24488

Komisijas kontakti — 24511

Дрифт — 24429

Гимхана — 24431

Дрифт-трейки — 24433

Драгрейсс — 24435

Паматдокументы — 24490

Комисия контактов — 24513

Раллийс — 24437

Vēsturiskais rallijs — 24439

Rallijsprints — 24441

Паматдокументы — 24492

Komisijas kontakti — 24515

Minirallijs — 24443

Автопечать — 24445

Юнгтаймер раллийс — 24447

Паматдокументы — 24494

Komisijas kontakti — 24539

Трофи рейдс — 24449

Паматдокументы — 24496

Комисия контактов — 24536

Дисциплинас — 24451

Паматдокументы — 24499

Комисия контактов — 24542

Publikācijas — 28177

Контакты — 28180

Контакты — 28233

Документы — 28235

Контакты — 28240

Документы — 28242

Страница не найдена — ПОРТАЛ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Задний мост / ВАЗ 2106 / устройство ВАЗ

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106: конструкция и особенности

Устройство редуктора

Виды устройства

Ремонтные работы

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Самостоятельный ремонт заднего моста ВАЗ 2106

Задний мост ваз 2106 распространенные неисправности

Самостоятельный ремонт заднего моста ВАЗ 2106 — устройство редуктора и возможные неисправности

Peдyктop BAЗ 2106

Изнocилacь глaвнaя пapa

Изнoc пoдшипникoв

a) Пoдшипники xвocтoвикa

б) Пoдшипники диффepeнциaлa

Oткpyтилacь гaйкa xвocтoвикa

Peдyктop oтpeгyлиpoвaн нeпpaвильнo

Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Задний редуктор в автомобиле ВАЗ 2106 можно обслуживать без посторонней помощи

Характерные неисправности заднего редуктора

Ремонт заднего моста и замена редуктора

Мост Ваз 2106 в разрезе

Устройство заднего моста ваз 2106

устройство заднего моста шестерки

Регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Где находится редуктор заднего моста?

Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста?

Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Рекомендуем прочитать:

Устройство, диагностика и ремонт задней подвески ВАЗ-2106

Устройство задней подвески ВАЗ-2106

Как неисправная подвеска влияет на движение автомобиля

Диагностика пружин и амортизаторов

Проверка состояния резиновых деталей

Замена амортизаторов

Замена пружины

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Сквозной мост / задний мост Лада 2101-2107

Устройство, диагностика и ремонт задней подвески ВАЗ-2106

Устройство задней подвески ВАЗ-2106

Как неисправная подвеска влияет на движение автомобиля

Диагностика рессор и амортизаторов

Проверка состояния резиновых деталей

Замена амортизатора

Замена рессор

Регулировка заднего моста КПП ВАЗ 2106. Регулировка заднего моста заднего моста ВАЗ

Сборка редуктора ВАЗ 2106

Проверка шестерни

Характерные неисправности заднего редуктора

Ремонт заднего моста и замена КПП

Дифференциальное устройство

Main-page

Сборка редуктора заднего моста

Регулировка глубины главной пары

Купить запчасти для Тормозной комплект по низкой цене

Чебурек | GTA Wiki | Фэндом

Чебурек

Класс автомобиля

Тип транспортного средства

Вместимость

Тип панели приборов

Тип колеса по умолчанию

Флаг (ы)

Имя (а) оператора

Название текстовой метки

Максимальное количество одного цвета

Расстояние между идентичными моделями

Номерные знаки

Проект

Галерея современного дизайна

Производительность

Обзор GTA Online

Модификации

Галерея изображений

Видео

Выдающиеся появления в миссиях

Филиалы

Общая информация

Общие