Замена троса сцепления 2110: Замена тросика сцепления на ваз 2110 своими руками

Замена тросика сцепления на ваз 2110 своими руками

Трос сцепления, как и любая деталь транспортного средства, имеет свой срок годности. Учитывая эту особенность, рекомендуется регулярно проводить технический осмотр. Но поломка может произойти ранее отведенного срока, поэтому требуется провести ремонт.

Причины износа

Основная причина поломки данного элемента – длительное эксплуатирование автомобиля ВАЗ 2110 в плохих условиях. Например, машина застряла в сугробе, водителю приходится часто газовать, что сказывается на состоянии детали.

Отдельно следует сказать о правильности эксплуатирования машины. При резком старте на повышенных оборотах либо при регулярном передвижении, когда нога стоит на педали сцепления, из-за чего возникает пробуксовка – также является фактором износа.

Эксплуатационные причины не единственные. Износ тросика может произойти ранее положенного срока из-за следующих факторов:

• монтаж тросика низкого качества;
• проведение ремонтных работ с допущением множества ошибок;
• игнорирование первых признаков, свидетельствующих о поломке.

Нужно учитывать каждый фактор, чтобы избежать непредвиденных повреждений и трат.

Признаки поломки

Обслуживание тросика сцепления ВАЗ 2110 требуется проводить сразу, как только были обнаружены первые признаки износа. Это нужно для того, чтобы неисправность не застала водителя врасплох. Если порвался трос сцепления машины ВАЗ 2110, то об этом будут свидетельствовать следующие признаки.

Механизм автоматической регулировки длины тросика: 1 — распорная втулка; 2 — пластмассовый корпус; 3 — фиксаторы; 4 — зубчатый наконечник тросика.Трос привода сцепления: 1 — поводок; 2 — резьбовой наконечник тросика; 3 — защитный чехол тросика; 4 — гайка; 5 — резиновая втулка; 6 — шайба; 7 — передний наконечник оболочки тросика; 8 — уплотнитель; 9 — задний наконечник оболочки тросика; 10 — кронштейн оболочки тросика; 11 — распорная втулка; 12 — механизм автоматической регулировки длины тросика.

1. Тугая педаль. Если водитель чувствует, что педаль стало сложнее нажимать, то стоит обращаться в СТО. В противном случае трос лопнет, педаль провалится и в исходное положение не вернется. Как следствие – невозможность эксплуатирования транспорта.
2. Соскальзывание. Иными словами, самостоятельное переключение передач. При неисправном тросе подобное вполне вероятно. Если автомобиль стоит на нейтральной передаче, то он может тронуться с места.
3. Отсутствие переключений. При разорванном тросе сцепление не будет срабатывать, а значит, передачи не будут переключаться.
4. Прочие симптомы. Например, протечка, тогда нужно осмотреть трос, вероятно, он порван или отсоединился. Также могут наблюдаться рывки, автомобиль дергается вперед.

Знание подобных симптомов неисправности обезопасит водителя от возможных аварийных ситуаций во время передвижения и позволит оперативно выполнить замену тросика сцепления ВАЗ 2110 своими руками.

Инструменты для самостоятельной замены тросика сцепления

На ВАЗ 2110 замена тросика сцепления осуществляется собственноручно, при обнаружении вышеуказанных симптомов.

Совершение процедуры требует наличие таких инструментов:

• смазка;
• комплект гаечных ключей;
• отвертки;
• новый элемент сцепления.

Этот небольшой перечень позволит провести качественную замену тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 своими руками, аналогично сервису технического обслуживания.

Замена троса сцепления

На ВАЗ 2110 замена тросика сцепления простая, главное – рекомендуется разбираться в устройстве авто и знать, где находится элемент.

Правильная регулировка сцепления ВАЗ 2110 своими руками

В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть такая ситуация, при которой владельцу ВАЗ 2110 потребуется регулировка сцепления. Надо сказать, что процедура эта для выполнения несложная и с ней под силу справиться даже новичку. Такая необходимость может возникнуть в ситуации, когда привод сцеплении начинает работать со сбоями. Это может возникнуть тогда, когда сильно изношен фрикционный диск. Перед выполнением работ необходимо иметь представление о том, как действует сцепление именно на данной модели автомобиля. Если это основательно изучить, то вполне возможна регулировка сцепления ВАЗ 2110 своими руками. При этом нет необходимости посещения салона автосервиса.

С чего начать регулировку сцепления

Если опыт вождения недостаточный, а владение автомобилем имеет место недавно, то, естественно, может возникнуть вопрос о том, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110 своими руками? Надо сказать, что каких-то особых усилий при этом прилагать не требуется. Это обстоятельство обусловлено теми особенностями, которые имеет привод. На этой модели он тросового характера, а это исключает дополнительные работы, связанные с прокачкой сцепления.

Где  находится тросик сцепления

Местом расположения троса является защитный кожух. Своими концами он прикрепляется к педали и вилке, которая включает сцепление. Если диски изнашиваются, то ход педали увеличивается. Когда изнашивается тросик, наоборот, имеет место уменьшение амплитуды, с которой ходит педаль. Это может приводить к неполному включению либо отключению сцепления.

Какой инструмент потребуется

Для выполнения работ потребуются определенные инструменты, например, ключи на 13 (2 шт.). Автомобиль лучше загнать на смотровую яму. Так будет удобнее выполнять все работы.

Пошаговый процесс регулировки сцепления

Местом расположения троса сцепления является нижняя часть педали. Его без труда отыщет даже новичок. Как отрегулировать педаль зависит от того, каким ходом она обладает. Длина троса должна составлять 12-13 см. Правда, она может быть увеличена и до 16 см. «Ходить» педаль должна в диапазоне о 12 до 16 см. Если показатели хода имеют иные величины, то требуется регулировка хода педали сцепления ВАЗ 2110.

Для этого необходимо выполнить следующие работы:

• Для того, чтобы найти тросик сцепления, требуется открыть капот. Требуется раскрутить гайки, расположенные на торсе сцепления. Для того, чтобы при этом не возникало проблем, их обрабатывают составом WD-40. После обработки необходимо выдержать экспозицию 10 минут. Гайки будут откручиваться гораздо легче.
• Затем осуществляется непосредственно настройка. Одним ключом откручивается контргайка, а другим осуществляется регулировка. Если крутить гайку в ту сторону, где расположен наконечник, то педаль увеличит свой ход. Если ее вращать в обратную сторону, то это приведет к уменьшению хода педали. Параллельно с этим производят замеры хода педали.
• После того, как выйдут на показатель 13 см, несколько раз резко нажимают на педаль. Затем измерение повторяют. Иногда ход может сбиваться. Тогда настройку повторяют.
• Завершающим аккордом являются действия по перемещению резиновой втулки до упора.

Во время регулировки возможно отклонение в ту или иную сторону на пару миллиметров. Если после проведения работ ход педали все равно составляет 17 см, то, скорее всего, придется ремонтировать корзину.

Что делать в случае если регулировка тросиком не помогла

Если причиной проблемы является изношенный трос, то его просто необходимо заменить. Если трос неисправен, то во время поездки сцепление может просто отказать. Тогда резко повышается возможность возникновения аварии.

Поменять его можно при выполнении следующих действий:

1. гайку, которая крепит торс к кронштейну, необходимо ослабить рожковым ключом;
2. после этого трос можно извлечь. Делают это очень аккуратно;
3. затем он отсоединяется от вилки сцепления;
4. далее трос отсоединяется от педали. Для этого удаляется защитный чехол и стопорная гайка. После этого педаль может быть извлечена;
5. сборку следует производить в обратной последовательности. Во время нее желательно детали смазать литолом.

Сцепление в автомобиле при поездках работает с постоянной интенсивной нагрузкой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что со временем оно изнашивается. Поэтому может возникнуть необходимость в компенсации ее износа. Для этой цели и проводят регулировку. Выполнить подобные действия несложно. С подобной задачей может справиться любой новичок. Поэтому нет никакой необходимости отправлять автомобиль в сервис технического обслуживания. Исключением, пожалуй, являются случаи острой нехватки времени. Автолюбителю просто некогда этим заниматься.

Иногда регулировка позволяет исправить недостаток, компенсируя износ сцепления. Но в ряде случаев он настолько велик, что приходится полностью заменять трос. При обнаружении любых признаков износа, лучше не надеяться на русское «авось», а лучше незамедлительно поменять элементы сцепления. Это предотвратит риск возникновения аварийных ситуаций, ведь в поездке сцепление может просто отказать. Тогда беды не избежать.

Ваз 2112: замена тросика на сцеплении своими руками

Обрыв тросика

Когда неожиданно проваливается в пол педаль сцепления, скорее всего, произошел обрыв тросика. Замена тросика сцепления ваз 2112 выполняется легко и даже несколькими способами.
Специальный инструмент и навыки специалиста вам не потребуются, любой водитель способен заменить тросик сцепления ваз 2112 самостоятельно.

Что делать если педаль сцепления не работает

Если произошло именно это, не стоит паниковать, вызывать эвакуатор либо просить отбуксировать машину у других водителей. Ездить можно и не пользуясь сцеплением, заводитесь на первой передаче и либо едете медленно с аварийным сигналом, либо в момент переключения передач делаете перегазовку.
Длительная езда без сцепления «убьет» коробку передач, однако если необходимо добраться до гаража или мастерской один раз можно. Конечно можете поступить по своему, если нет другого выхода и цена транспортировки вас устраивает.

Назначение тросика и его место в устройстве

В машинах ваз 2112 стоит механический привод, он устанавливается на легковых автомобилях семейства ВАЗ и не только, которые оснащены силовыми агрегатами небольшой мощности. Этот вид привода выгодно отличается от других очень простым устройством и дешевизной при его производстве.
Кроме этого, механический привод прост в ремонте и обслуживании, потому что содержит в себе минимальное количество необходимых элементов, смотрите фото ниже:

Схематическое устройство механического сцепления

• Как видно из схемы, главный элемент механического привода представлен гибким тросиком, заключенным в оболочку
• Педаль сцепления располагается в салоне автомобиля и через гибкий трос связана с рычагом (вилкой сцепления)
• В месте соединении вилки и троса находится регулировочное устройство, которое предназначено для регулирования свободного хода педали
• Работа привода невероятно проста: водитель жмет на педаль
• Этим он приводит в движение на ваз 2112 тросик сцепления, который тянет рычажное устройство
• Это устройство (вилка) перемещает выжимной подшипник по направляющей
• Выжимной подшипник давит на лапки (лепестки) корзины
• Таким образом, происходит выключение сцепления

Инструмент для замены тросика

Для замены троса сцепления ваз 2112 надо подобрать нужный инструмент:

• Два ключа «19»
• Две отвертки плоская и крестовая
• Ключи «8» и «13» и «17»
• Новый трос

Приступаем к замене

Как известно, есть два способа, которыми выполняется на ваз 2112 замена тросика сцепления, со снятием жабо и дворника и без снятия. Какой из них быстрее – вопрос спорный, без снятия вроде бы быстрее, однако тогда при установке троса на место возникает куча неудобств, поэтому рекомендую оставить способ без снятия жабо йогам.
Штатная инструкция, прилагаемая к автомобилю, требует их снятия, поэтому:

• Работу выполняйте на остывшем моторе
• Отключаем (на всякий случай) клеммы аккумулятора
• Снимайте жабо, не ленитесь
• Откручивайте дворник, чтоб тоже не мешался
• Откручиваем гайки, которыми фиксируется в кронштейне на ваз 2112 трос сцепления с помощью двух ключей на 19 (одним крутим, вторым придерживаем)
• После этого вытаскиваем из кронштейна тросик

Откручиваем гайки, крепящие тросик в кронштейне двумя ключами 19

• Затем необходимо нужно отсоединить наконечник троса от вилки
• Если трос разорвался снимать, возможно, уже нечего

Отпускаем гайки на конце тросика и отсоединяем его от вилки

• После этого откручивайте отверткой защитный кожух, закрывающий педаль сцепления
• И снимаем кожух

Откручиваем и снимаем защитный кожух

• Отцепите скобу, которой крепится наконечник троса к педали
• Чтобы сделать это было проще, необходимо максимально приподнять педаль и при помощи отвертки поддеть клипсу
• Так как мы сняли жабо, теперь скобу доставать намного удобнее из-под капота

Из-под капота отверткой снимаем клипсу, крепящую тросик к педали

• Из салона ключом «8» откручиваем болтик, который крепит упорную пластину верхнего наконечника тросика
• На изображении внизу рулевую колонку сняли для наглядности, вообще снятия колонки замена тросика сцепления на ваз 2112 не требует

Откручиваем болтик, который крепит упорную пластину (рулевая колонка снята)

• Затем вытаскиваем эту опорную пластину
• Вытаскивайте тросик в салон
• Теперь просовывайте новый трос под капот из салона
• После этого замена троса сцепления ваз 2112 в последовательности обратной разборке
• Вы можете промазать изнутри тросик моторным либо трансмиссионным маслом
• Для промазывания в зимний сезон или ближе к нему лучше консистентная смазка, как применяется в ШРУСах
• Учтите только, что ей смазать трос изнутри труднее всего
• Как видите, на ваз 2112 замена троса сцепления делается быстро и просто, остается регулировка, о которой забывать не стоит

Регулировка педали сцепления

Согласно руководству ход педали (из верхнего положения и до упора в пол) должен быть 125 миллиметров(+/- 5 миллиметров), предельно допустимый ход её — 160 миллиметров, переходим к регулировке своими руками:

• Чтобы отрегулировать ход педали открутите гайку 2, по окончании зажимаем контргайку 1 (смотрите фотографию после строчки про отсоединение конца тросика от вилки)
• Подтяните к вилке максимально резиновую шайбу
• Вы можете отрегулировать педаль так, что бы она находилась ниже, чем педаль тормоза
• Тогда сцепление будет схватывать почти сразу после отпускания педали
• Не рекомендуется регулировать педаль выше, чем тормозная, тогда сцепление схватывается в конце, потому, что высокая педаль ускоряет износ корзины

Видео по замене тросика прояснит непонятные моменты, если они есть. На этом все, берегите свою машину.

Как заменить тросик сцепления на ВАЗ-2110: фото и видео

На ВАЗ-2110 часто случается так, что полностью пропадает или ослабевает сцепление после длительной эксплуатации авто. Тут проблема именно в тросике. Иногда может потребоваться его регулировка, а иногда и полная замена.

Замена тросика на ВАЗ-2110

Новый трос сцепления.

Сам процесс не представляет сложности, а потому водитель при необходимости такие работы может проделать сам.

Инструменты и расходные материалы

Потребуется:

1. Перчатки.
2. Ключи.
3. Отвертка.
4. Ветошь.

Алгоритм действий

1. Удаляется старый трос. Для этого надо ослабить кронштейны, которыми он крепиться к кузову и педали.
   

   На коробке передач трос крепится в двух точках.

   На педальном узле кронштейн троса крепится болтом.

   На самой педали трос фиксируется стопорной пластиной.

2. Устанавливается новый трос. Если потребуется, надо поменять втулку на КПП.
   

   Проверяем целостность разрезной втулки и смазываем её.

   Капаем машинное масло в новый трос.

   Смазываем Литолом наконечник троса.

Все работы по установке производятся в обратной последовательности.

Регулировка

Для уменьшения или увеличения хода сцепления нужно закрутить или открутить гайку 2, после завершения регулировки затянуть контргайку 1.

После установки нового троса ход педали сцепления должен быть в пределах 12-13 см.

Если он больше или меньше, надо покрутить гайку на кронштейне и нажать пару раз на педаль. Такие работы стоит производить до тех пор, пока педаль не будет иметь рекомендованный ход.

Замена тросика сцепления на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео

Чтобы произвести замену троса сцепления на ВАЗ-2112 надо загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то можно просто поднять левую сторону автомобиля на домкрате. Но последний способ замены будет менее удобен. Также при этом машину потребуется поставить на ручник, а под задние колеса положить брус, чтобы автомобиль не двигался с места во время проведения работ.

Инструменты для замены

Для работы потребуется:

1. Ключ на «8».
2. Два ключа на «14».
3. Отвертка (крестовая).

Последовательность работ

Для сравнения старый и новый тросики сцепления

Они идут в такой последовательности:

1. Отвести в сторону корпус воздушного фильтра.

   Корпус воздушного фильтра будет нам мешать, поэтому уберём его в сторону. Тем более, что у нас все защёлки корпуса были сломаны и он болтался под капотом

2. Открутить трос сцепления на коробке передач. Для этого потребуется два ключа на «14». Ими ослабляются две гайки, которые удерживают трос в кронштейне.

   Нам нужен вот такой ключ

   Снимаем болт крепления троса сцепления

3. Вытянуть трос из кронштейна.

   Вытаскиваем трос из кронштейна

4. Открутить отверткой защитный кожух. Он находится в подкапотном пространстве.

   Снимаем кожух

5. Освободить трос из пальца на педали. При этом снимается стопор. Его снимать надо аккуратно, так как он будет использоваться еще раз.
6. Далее откручивается пластина из металла, расположенная под педалью.

   Скоба троса сцепления в салоне — с ней придётся повозиться

7. Трос полностью вытягивается в салон.
8. Ставится новый трос.
9. Палец на педали с новым тросом стопорится.
10. Трос закрепляется на кронштейне на КПП.

Важно! Перед самой установкой троса надо отрегулировать педаль сцепления так, чтобы она находилась от уровня пола на расстоянии 10-13 сантиметров. Подробнее о замене самого сцепления на ВАЗ-2112 мы уже писали.

Видео о замене тросика сцепления

Регулировка сцепления на ВАЗ-2112

В процессе регулировки сцепления

Для регулировки потребуется вращать болт, который находится на тросе со стороны КПП. Когда расстояние педали будет отрегулировано, гайку следует зажать и нажать 2-3 раза на педаль. Если всё хорошо, то затягивается контргайка на кожухе. Далее производится сборка авто в обратной последовательности.

Трос сцепления предварительно надо смазать ЛСЦ-15 или Литол-24.

Выводы

Как видно, данная работа достаточно простая и справиться с ней можно самостоятельно не прибегая к услугам мастера. Если возникнут трудности с её проведением, то всегда на помощь можно позвать специалиста.

со снятием и без снятия стеклоочистителя

Тросик сцепления на ВАЗах обрывается редко. Но эта проблема не исключена. И поэтому знание того, как выполняется замена троса сцепления ВАЗ 2110, достаточно актуально для владельцев авто этой марки. Такой опыт будет особенно полезным, когда указанная неприятность произойдет где-либо на дороге, вдали от СТО. В любом случае паниковать не стоит. Тем более что сам этот процесс совсем несложен. Надо только знать, как себя вести в подобной ситуации, чему и поможет описание технологии ремонта.

Вернуться к оглавлению

Причины обрыва троса сцепления

Самым явным признаком того, что между педалью и сцеплением отсутствует непосредственная связь (что ведет к неуправляемости этого важного узла), является неожиданный «провал» педали сцепления в пол салона машины. Отметим, что то же самое происходит и в случае выхода из строя вилки включения сцепления.

Описанной неисправности прежде всего подвержены относительно старые машины. Риск обрыва троса сцепления значительно возрастает, если средство передвижения эксплуатируется постоянно/очень часто или работает в тяжелых, экстремальных условиях. Также к подобного рода поломкам приводят грубые нарушения правил использования транспортного средства.

Для того чтобы такие неожиданности не были совсем уж неприятными, автомобилисту рекомендуется в своем багажнике иметь минимальный набор инструментов, который включает такие позиции:

• гаечный ключ на 8;
• гаечный ключ на 17;
• гаечный ключ на 19;
• отвертка крестовая.

Из практики ремонта указанной системы известно два способа восстановления троса сцепления ВАЗ 2110: со снятием и без снятия жабо и стеклоочистителя.

Вернуться к оглавлению

Замена со снятием стеклоочистителя и жабо

Замена троса сцепления ВАЗ может быть выполнена и без демонтажа указанных частей. Однако отсутствие в момент ремонта стеклоочистителя и жабо (декоративной панели, расположенной под дворниками) намного облегчит сам процесс снятия дефектного и закрепления нового тросика на педали сцепления. Порядок выполнения работ таков.

1. Приступая к решению этой задачи, с авто снимают очиститель лобового стекла и жабо. Затем необходимо отпустить контргайку 1 и регулировочную гайку 2. Это даст возможность высвободить из вилки включения тросовый поводок.
2. С наконечника тросика сдвигается чехол. Откручивается гайка, которой наконечник крепится к кронштейну на коробке передач. При этом используется второй ключ на 19, с помощью которого наконечник удерживается от проворачивания. Освобожденный таким образом наконечник троса вынимается из кронштейна.
3. Далее на кронштейне стеклоочистителя откручиваются обе гайки. Кронштейн снимают с крепежных шпилек.
4. Отвернув крепежный винт, снимают держатель защитного чехла.
5. Защитный чехол отгибается немного в сторону. Благодаря этому можно добраться до наконечника троса, который крепится к соответствующему педальному устройству. Отверткой с пальца снимается стопорная скоба и наконечник.
6. Дальнейшие работы выполняются в салоне машины. Здесь придется открутить болт, которым держатель троса крепится к педальному кронштейну.
7. С педального пальца снимается втулка. После этого следует проверить ее техническое состояние. Вышедшую из строя деталь надо заменить. При этом следует учесть, что втулка изначально имеет специальный разрез.
8. Новый трос сцепления устанавливается в порядке, обратном порядку снятия старого. Перед установкой заменяемая деталь смазывается смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24. Смазке подлежит также палец педали.

Вернуться к оглавлению

Замена без снятия жабо и регулировка новой детали

1 – оболочка троса; 2 – нижний наконечник оболочки троса; 3 – кронштейн крепления троса; 4 – защитный чехол троса; 5 – нижний наконечник троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – поводок троса; 9 – вилка выключения сцепления; 10 – верхний наконечник троса; 11 – упорная пластина; 12 – верхний наконечник оболочки троса; 13 – уплотнитель; 14 – педаль сцепления; 15 – пружина педали сцепления; 16 – кронштейн педали сцепления

Так как этот способ не предполагает снятие стеклоочистителя, он несколько экономит время автовладельца.  Сначала с помощью гаечного ключа на 19 раскручивается крепление троса. После этого его наконечник вынимается из вилки включения. Затем уже в салоне автомобиля ключом на 8 откручивается гайка, которой трос сцепления крепится к педали.

Приподняв педальный рычаг, связанный со сцеплением, и поддев клипсу, отцепляют скобу, посредством которой тросик соединен с педалью. После этого через салон можно вытащить сам тросик. Установка нового троса начинается из салона автомобиля. Отсюда его проталкивают в отсек двигателя и закрепляют в порядке, обратном порядку снятия.

Процесс замены старого или оборванного тросового соединения будет неполным без регулировки вновь установленного компонента. Такая процедура также не представляет сколько-нибудь заметной сложности даже для не очень подготовленного в техническом плане автомобилиста. В основном она сводится к регулировке рабочего хода педали сцепления, который, согласно техническим нормам, равняется 125-130 мм между самым верхним положением педали и полом салона автомобиля.

При этом определенным ориентиром, в каком-то смысле облегчающим задачу, может служить уровень других педалей управления. Педаль сцепления в результате регулировки должна находиться примерно на том же уровне, что и педаль тормоза и газа. Для того чтобы осуществить настройку, необходимо на кронштейне КПП гаечным ключом ослабить гайки, которыми крепится сам трос.

С помощью регулировочных гаек выстраивается правильное положение нового тросика. Делать это надо без спешки и с таким расчетом, чтобы ход педали сцепления в итоге отвечал заданным стандартным пределам. Для точной регулировки в процессе подкручивания регулировочных гаек следует постоянно проверять ход педали.

После того как автомобилист удостоверится в том, что результат, необходимый для нормальной работы системы сцепления, достигнут, можно окончательно затянуть гайки крепления. После этого шага процесс регулировки тросика можно считать законченным. Сцепление готово к работе.

Вся процедура замены тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 лишний раз доказывает, что с ней сможет справиться практически любой человек. Надо только делать все последовательно и аккуратно.

Трос сцепления — Цены со скидкой

Трос сцепления Beck Arnley для вашего автомобиля позволяет оператору транспортного средства отсоединить двигатель от колес, чтобы он мог переключать передачи, не останавливая двигатель.

Автомобиль или грузовик действительно хороши ровно настолько, насколько хороши его части, такие как трос сцепления Beck Arnley. Вы выбрали автомобиль или грузовик с оптимизированными эксплуатационными характеристиками, чтобы воспользоваться его потрясающей мощностью и производительностью, чтобы сохранить свои вложения, покупая первоклассные запасные части.Вашему автомобилю определенно требуются лучшие запасные части премиум-класса, которые вы можете найти. Неважно, участвуете ли вы в гонках на своем автомобиле или просто получаете удовольствие от вождения мощного автомобиля, высококачественные запасные части имеют решающее значение. Если трос сцепления автомобиля слишком ослаблен, диск сцепления не будет должным образом соединяться с нажимным диском, что приведет к чрезмерному износу и отказу сцепления. Трос сцепления соединяет механизм педали сцепления с диском сцепления автомобиля. Трос сцепления легкового или грузового автомобиля представляет собой стальной трос, который может прогнуться, и его необходимо заменить, прежде чем автомобиль снова начнет движение.Узел сцепления автомобиля быстро изнашивается или перестает работать, если трос сцепления, которым педаль сцепления крепится к выжимной вилке, изношен или растянут. Поскольку двигатель всегда вращается, трос сцепления представляет собой механизм, отсоединяющий двигатель от шестерен трансмиссии. Трос сцепления вашего автомобиля позволяет отсоединить двигатель от колес, чтобы они могли переключать передачи без остановки двигателя. Когда вы заказываете трос сцепления Beck Arnley у команды PartsGeek.com, вы можете быть уверены, что выбираете лучшие запчасти по минимально возможной цене.

Трос сцепления Febi позволяет водителю отключать двигатель от трансмиссии, чтобы переключать передачи во время движения автомобиля.

Каждому легковому или грузовому автомобилю время от времени требуются компоненты, поэтому, если вам понадобится трос сцепления Febi, PartsGeek.com поможет вам найти то, что вам нужно. Возможности мирового класса и ходовые качества исходят от первоклассных запчастей и аксессуаров.Характеристики автомобиля являются результатом многих факторов, в том числе высококачественных деталей. Вашему автомобилю или грузовику нужны самые лучшие компоненты, которые вы можете найти. Если трос сцепления автомобиля выйдет за определенную точку, диск сцепления не будет должным образом соединиться с нажимным диском, вызывая чрезмерный износ и вынуждая заменять сцепление. Трос сцепления автомобиля соединяет педаль сцепления с системой трансмиссии автомобиля. Сцепление вашего автомобиля быстро изнашивается или перестает работать, если трос сцепления, соединяющий педаль сцепления и выжимную вилку, изношен и растянут. Трос сцепления транспортного средства позволяет отключать двигатель от трансмиссии, чтобы они могли переключать передачи, не останавливая двигатель. Изношенный трос сцепления легко отремонтировать и не стоит больших денег. Трос сцепления автомобиля — это простой трос, который может сломаться и требует немедленной замены.

Трос сцепления Mopar позволяет оператору отсоединить двигатель от трансмиссии, чтобы он мог переключать передачи во время движения автомобиля.

Необходимые детали для работы, такие как трос сцепления Mopar, находятся на расстоянии одного щелчка мышки, когда вы получаете их в PartsGeek.Успешные производители автомобилей знают, как важно добиться удовлетворительных результатов. Ваш автомобиль выдающийся, потому что у него отличные характеристики и потрясающий стиль, а чтобы он работал в отличном состоянии, вам понадобятся первоклассные детали и аксессуары. Защитите критически важные компоненты вашего автомобиля, инвестируя в самые лучшие высококачественные детали. Трос сцепления транспортного средства представляет собой стальной трос, который может прогнуться и требует немедленной замены. Узел сцепления вашего автомобиля быстро изнашивается или перестанет работать, если трос сцепления, который соединяет педаль сцепления и выжимную вилку, изношен или растянут.Если трос сцепления вашего автомобиля растянут за определенную точку, диск сцепления не будет должным образом соединиться с нажимным диском, что приведет к чрезмерному износу и вызовет необходимость замены сцепления. Трос сцепления автомобиля связывает механизм сцепления с трансмиссией автомобиля. Поврежденный трос сцепления действительно очень легко заменить, и он не сломает банк. Трос сцепления позволяет водителю отключать двигатель от трансмиссии, чтобы переключать передачи во время движения автомобиля. Часто самое сложное при восстановлении вашего автомобиля — это найти надежный источник лучших запчастей, таких как трос сцепления Mopar.

Трос сцепления Sachs вашего автомобиля позволяет водителю транспортного средства отключать двигатель от трансмиссии, чтобы он мог переключать передачи во время движения.

В поисках надежных запчастей, например троса сцепления Sachs? Поднимите свой автомобиль на более впечатляющий уровень мощности и производительности, установив компоненты для повышения производительности. Максимальная мощность и производительность зависят от первоклассных запчастей и аксессуаров. Вашему автомобилю нужно место в вашем сердце, потому что у него отличные характеристики и потрясающий стиль, поэтому, чтобы поддерживать его в лучшем состоянии, вам нужны детали и аксессуары высочайшего качества.Узел сцепления вашего автомобиля будет быстро изнашиваться или вообще не работать, если трос сцепления, который соединяет педаль сцепления и выжимную вилку, изношен или сломан. Трос сцепления — это тонкий стальной трос, который может сломаться и потребовать замены. Трос сцепления позволяет водителю отключить двигатель от трансмиссии, чтобы он мог переключать передачи во время движения автомобиля. Если трос сцепления автомобиля будет растянут за определенную точку, диск сцепления не будет должным образом соединяться с нажимным диском, что приведет к чрезмерному износу и отказу сцепления. Поврежденный трос сцепления легко заменить, и это не требует больших затрат. Если трос сцепления автомобиля обрывается, сцепление не может отсоединить двигатель от трансмиссии, и автомобиль может начать ползать вперед, даже если нажата педаль сцепления. Приобретая трос сцепления Sachs у специалистов в PartsGeek, вы можете быть уверены, что получаете запчасти самого высокого качества по лучшей цене.

трос сцепления

Вы заметили, что ваш автомобиль не так плавно переключает передачи, как раньше? Ваша педаль сцепления прилипание, упрямый или отвечать на запросы? Это важные признаки того, что с тросом сцепления что-то серьезно не так.

Хотя это устройство простое по конструкции, оно очень важно для эксплуатации автомобиля. Неисправный, изношенный или обрыв троса может привести к чрезвычайным затруднениям при переключении передач и даже к полному отказу сцепления. Обязательно регулярно проверяйте эту важную деталь на предмет износа и заменяйте все оборудование, которое выглядит рискованным.

На сайте PartsGeek.com вы найдете тысячи вариантов замены тросов сцепления по отличным ценам. В нашем ассортименте есть оборудование ведущих брендов, таких как Ford Racing, Gemo, Pioneer Cables и Rhino Pac.Кроме того, наша 30-дневная политика возврата гарантирует, что вы получите именно ту деталь, которая вам нужна. Мы гордимся своей быстрой доставкой, отличным обслуживанием клиентов и высококачественными запчастями.

Что такое трос сцепления?

Трос сцепления — это плетеный стальной шнур, который используется в автомобилях с механической коробкой передач. Этот трос связывает педаль в кабине автомобиля с механизмом сцепления на трансмиссии. Когда вы нажимаете на педаль в автомобиле с ручным управлением, она вытягивает соединительный механизм наружу.Это отключает сцепление, позволяя переключать различные передачи во время движения.

Сколько стоит трос сцепления?

Стоимость большинства тросов сцепления на сайте PartsGeek.com составляет от 25 до 150 долларов. Стоимость детали будет зависеть от года выпуска, марки и производителя вашего автомобиля. Это также может зависеть от того, заменяете ли вы только трос или работаете со всем устройством сцепления.

Как работает трос сцепления?

Когда сцепление включено, мощность передается от двигателя к трансмиссии и ведущим колесам.Нажатие на педаль выключает сцепление, отключая это силовое соединение. Но это не значит, что двигатель перестает работать; это просто не задействует ведущие колеса. Тросовые муфты — самый распространенный механизм в современных автомобилях, так называемый, потому что они используют трос для работы системы соединения.

Каковы плюсы и минусы тросовых муфт?

Тросовые муфты используют меньше точек поворота для выполнения своей работы. Это означает меньший ущерб в результате естественного износа. Поскольку переключение передач представляет собой сложный механический процесс, простота отдельных компонентов дает преимущество.

С другой стороны, тросы сцепления определенно подвержены износу и растяжению. Это особенно актуально, если автомобиль интенсивно используется или если его нижняя часть подвергается воздействию большого количества дорожного мусора. Когда тросы растягиваются, они теряют натяжение, необходимое для хорошей работы сцепления. Когда эта деталь изношена, это может означать, что на вашем автомобиле будет сложно включить передачу. При обрыве троса водитель вообще не сможет переключать передачи. Важно внимательно следить за тросиками сцепления!

Dan’s Motorcycle Repair «Сцепления»

Упростите переход с одной передачи на другую.
Муфты — это в основном круглые корзины, заполненные чередующимися волокнами и стальными пластинами, которые плотно скреплены пружинами. К трансмиссии подсоединяется один комплект пластин, обычно стальных. Другой набор, обычно волоконный, подсоединяется к двигателю. Рычаг сцепления сжимает пружины, поэтому диски не прижимаются друг к другу. Это позволяет выключить сцепление. Это работает очень хорошо, и в большинстве случаев срок службы сцепления довольно хороший. Однако по мере износа сцепления пластины становятся тоньше.Это снижает давление пружины. Кроме того, если вы сильно проскочите сцепление при включении, вы можете немного поджечь диски. Все это плохо для сцепления, и рано или поздно вам понадобятся новые диски.

Большинство японских мотоциклов имеют мокрое дисковое сцепление. Это означает, что сцепление работает в масляной ванне.
Сухие пластинчатые муфты работают всухую без масла. BMW, некоторые Harley-Davidson, несколько японских мотоциклов и другие имеют сухое сцепление.

Ремонт действительно довольно простой. Снимите крышку сцепления, следя за тем, чтобы на кик-стартере не было шайб, которые могут прилипнуть к внутренней стороне крышки сцепления.Затем ослабьте гайки или болты, удерживающие и натягивающие пружины сцепления. Теперь снимите диски сцепления. На некоторых кладках вы тянете тарелки и корзины внутреннего сцепления, как блок после снятия гайки или стопорного удерживая его. В других случаях вы снимаете внешний диск сцепления / держатель пружины, а затем вытаскиваете диски по отдельности. Между пластинами могут быть большие резиновые кольца или большие плоские пружины. Может быть только один или может быть один между каждой тарелкой. Иногда у стальных пластин есть что-то вроде выпуклого края с одной стороны, я думаю, для лучшего смазывания.Каждый из них отличается от предыдущего и следующего за ним. Обязательно установите все пластины, уплотнительные кольца, шайбы и т. Д. Обратно в том же порядке, в котором вы их извлекали.

Измерьте толщину волоконных пластин и сравните это измерение с указанным в инструкции по эксплуатации вашего магазина. Если они слишком тонкие, замените их. Если у вас нет измерения толщины, просто посмотрите на них. В большинстве случаев, если они изношены, они будут СМОТРЕТЬ изношенными и / или пахнуть горелыми. Если они пахнут гари, замените их. Даже если они хорошо выглядят и измеряют.Оберните их кромкой, как фиброй, так и стальными пластинами. Если они погнуты, замените их. Посмотрите на внутренний и внешний пальцы. Если они повреждены или изношены, замените их. Посмотрите на корзину сцепления. Осмотрите канавки, в которые входят пальцы диска сцепления. И внутренний, и внешний. если они сильно изношены, подумайте о замене корзины сцепления.

Возьмите новые волокнистые пластины и погрузите их в поддон с маслом на час или два перед сборкой. Если вы повторно используете старые пластины, их можно просто смазать маслом.Убедитесь, что внешний диск сцепления, несущий пружины, входит в зацепление с корзиной сцепления. На некоторых они будут двигаться только правильным путем, но на других канавки не будут совпадать, и это не позволяет пружинам толкать пластины вместе. У некоторых сцеплений должны быть совпадающие стрелки. У других ничего не будет … вам просто нужно убедиться, что они правильно связаны.

Большинство муфт имеет механизм отключения в центре муфты. Некоторые активируют его с крышки сцепления, а некоторые используют стержень, проходящий через главный вал трансмиссии.Этот стержень приводится в действие кулачком или червяком на одном конце стержня, прижимая стержень к пластине пружины, освобождая сцепление. Этот стержень проходит перед звездочкой промежуточного вала и может легко сгибаться небольшими веточками и ветвями, а задняя цепь отбрасывает их. Если у вас этот тип, и ваше сцепление внезапно перестает работать, сначала проверьте здесь, нет ли погнутого штока сцепления, прежде чем разорвать сцепление. Эти штанги также могут состоять из двух частей с шарикоподшипником между ними. Некоторые имеют шарикоподшипник только на конце червяка.Не позволяйте шариковому подшипнику упасть и потеряться.

Иногда, когда байк стоит долго, например зимой, диски сцепления слипаются. Вы втягиваете рычаг сцепления, но диски не выходят из зацепления. Примерно в 60-70% случаев вы можете заставить их отпустить, разогнав велосипед до 15-20 миль в час и заблокировав задний тормоз, удерживая рычаг сцепления в (выключенном) положении. Если это не сломает ее, вам придется снять крышку сцепления и, удерживая рычаг, отделить пластины отверткой и немного смазать их.

Помните, что у большинства двигателей есть плоская металлическая прокладка на валу кикстартера. Часто он прилипает к крышке сцепления, когда вы ее снимаете. Убедитесь, что вы положили его обратно на кик-стартер.

После того, как все закончено и крышка сцепления снова закрыта, не забудьте долить масло в двигатель.

Некоторые сцепления, такие как BMW, Norton Commandos и некоторые Harley, имеют одну (или две) тяжелые пружины, которые удерживаются большим стопорным кольцом. Для их удаления требуется специальный инструмент.

Для BSA и Triumph требуется специальный съемник, чтобы снять корзину сцепления.

Все муфты должны иметь небольшой люфт в тросах и стержнях, чтобы пружины сцепления могли оказывать максимальное давление на диски. Если на штоке есть регулировочный винт, ослабьте стопорную гайку и затяните винт до исчезновения люфта, затем ослабьте его примерно на 1/8 оборота и затяните стопорную гайку. Регулировочный винт может иметь правую ИЛИ левую резьбу, так что будьте осторожны. Здесь может помочь руководство магазина.Регулировочный винт также может находиться ПОД крышкой сцепления на пластине пружины сцепления. После выполнения этой регулировки отрегулируйте трос сцепления, сохраняя хотя бы небольшой люфт троса. Помните, что на некоторых велосипедах единственная регулировка — это свободный ход троса сцепления. В зависимости от велосипеда трос можно регулировать на обоих концах и где-то в центре, только на обоих концах или только на одном конце.

Для изучения некоторых видов муфт с разнесенными частями щелкните ЗДЕСЬ.

Снятие и установка сцепления

Пожалуйста см. наши процедуры, связанные со сцеплением. ~~~ Примечание: Каждый раз при снятии двигателя проверяйте сцепление на износ и при необходимости заменяйте изношенные детали. Относительно низкая стоимость компонентов сцепления по сравнению со временем и трудностями, потраченными на получение доступа к ним, гарантирует их замену — если они не новые или не находятся в почти идеальном состоянии — каждый раз при снятии двигателя. ~~~ Снятие сцепления Снимите двигатель с автомобиля (см. Нашу процедуру снятия и установки двигателя). Примечание: Узел нажимного диска и диск сцепления остаются на маховике, когда вы снимаете двигатель. Выжимной (выжимной) подшипник сцепления и связанные с ним детали остаются в трансмиссии. Прижимная пластина Диск сцепления Если старую прижимную пластину необходимо повторно использовать, нанесите или закрасьте метки совмещения на прижимной пластине и маховике, чтобы обеспечить правильное выравнивание прижимной пластины при повторной сборке. Удерживайте прижимную пластину надежно и полностью, затем ослабьте болты крепления прижимной пластины к маховику, слегка поворачивая каждый болт. Работайте крест-накрест до полного снятия давления пружины. Затем откручиваем болты, затем нажимной диск и диск сцепления. Осторожно: Прижимная пластина находится под сильным давлением пружины. Если вы будете обходить пластину, снимая каждый болт по одному, она деформируется. Очистите поверхность трения на маховике и осмотрите ее на предмет износа, трещин, тепловых проверок, канавок и других очевидных дефектов. Чередование ярких и тусклых участков указывает на деформированную пластину. В механическом цехе поверхность может быть ровной и гладкой (настоятельно рекомендуется, независимо от внешнего вида). Легкое остекление можно удалить наждачной бумагой средней зернистости. Осмотрите пальцы диафрагменной пружины на предмет чрезмерного износа и убедитесь, что они не деформированы. Встряхните узел нажимного диска и убедитесь, что пружина диафрагмы, которая должна быть под напряжением, не дребезжит. Если прижимная пластина неисправна, замените ее. Если вы собираетесь переустанавливать снятый двигатель, очистите поверхности трения маховика и нажимного диска с помощью растворителя для лака или ацетона. Осторожно: НЕ используйте масло или консистентную смазку на этих поверхностях или на накладке диска сцепления.И вымойте руки перед тем, как брать детали. Осмотрите подшипник выключения сцепления (выжимной). Если при повороте он кажется песком или издает шум, замените его. Никогда не мойте подшипник в растворителе, так как это приведет к удалению заводской смазки. Если подшипник не обслуживается, замените его в соответствии с процедурой. Проверить износ накладки на диске сцепления. Над головками заклепок должно оставаться не менее 2 мм фрикционного материала. Проверьте диск сцепления на предмет ослабленных заклепок, деформации, трещин, сломанных пружин и других явных повреждений. Примечание: Как упоминалось выше, обычно диск сцепления обычно заменяется, поэтому, если вы сомневаетесь в его состоянии, замените его новым. Если вы планируете повторно использовать старый диск сцепления, рекомендуется проверить его на биение. Внимательно осмотрите шлицы внутри ступицы диска сцепления и шлицы первичного вала коробки передач.Их нельзя ломать или искажать. Смажьте шлицы ступицы диска и шлицы входного вала порошком из графита или дисульфида молибдена (последний замененный диск сцепления Роба поставлялся с крошечной трубочкой специальной «шлицевой» смазки, которую нужно аккуратно намазывать на шлицы). Убедитесь, что диск сцепления свободно скользит по шлицам приводного вала без чрезмерного радиального люфта. Если диск сцепления неисправен, замените его. Примечание: Вы, вероятно, все равно заменяете диск сцепления, но если шлицы на первичном валу повреждены, Вам также придется заменить первичный вал. Примечание: Если вы заменяете главный сальник, снимите маховик на этом этапе и замените сцепление после того, как маховик был переустановлен. ~~~ Установка сцепления Установите маховик, если он был снят. Очистите поверхности трения маховика и прижимного диска растворителем для лака или ацетоном. Осторожно: НЕ используйте масло или консистентную смазку на этих поверхностях или на накладке диска сцепления.И вымойте руки перед тем, как брать детали. Расположите диск сцепления и нажимной диск напротив маховика, удерживая муфту на месте с помощью инструмента для центровки (лучший инструмент для центровки — старый первичный вал или имеется доступный в продаже недорогой вал из пластика). Примечание Инструкции по продукту от Aircooled.Net — Инструмент управления сцеплением — Использование инструмента для выравнивания сцепления может облегчить головную боль при установке двигателя. Вместо того, чтобы смотреть, отцентрировано ли сцепление, просто установите инструмент для выравнивания сцепления в диск сцепления и затяните прижимной диск (один оборот на болт, поверните вокруг). Инструмент будет удерживать диск сцепления по центру, чтобы двигатель легче переходил на трансмиссию. После того, как вы закончите, просто вытащите инструмент, почистите и сохраните на случай, когда он понадобится вам в следующий раз! Примечание: При отсутствии центрирующего инструмента вы можете просто спуститься до высоты маховика и «на глаз» его.Худшее, что может случиться, если он не будет точно отцентрован, — это то, что последний дюйм установки двигателя может потребовать немного большего толчка. УБЕДИТЕСЬ, что диск сцепления установлен правильно (большинство заменяемых дисков сцепления будут иметь маркировку «Сторона маховика» или что-то подобное. Если нет маркировки, установите диск сцепления демпферными пружинами в сторону трансмиссии. Если вы повторно используете старую прижимную пластину, убедитесь, что отметки, сделанные на прижимной пластине и маховике, совпадают. Установите приспособление для выравнивания сцепления в центр диска сцепления, который вы собираетесь использовать. Установите диск сцепления на приспособление для выравнивания и установите приспособление на торец коленчатого вала. Убедитесь, что центрирующий инструмент проходит через шлицевую ступицу и входит в игольчатый подшипник в гайке сальника. Подвигайте инструментом вверх-вниз и / или из стороны в сторону, чтобы прижать инструмент до гайки сальника. Убедитесь, что диск сцепления упирается в маховик, затем установите прижимной диск. Заверните шесть крепежных болтов в маховик. Затяните их «крест-накрест», вперед и назад по пластине, чтобы крышка не деформировалась. После того, как все болты будут плотно затянуты, сначала затяните их с усилием примерно 10 фунт-футов, а затем до 18 фунт-футов. Отцентрируйте диск сцепления, убедившись, что центрирующий инструмент проходит через шлицевую ступицу в игольчатый подшипник в гайке сальника. Подвигайте инструментом вверх-вниз и / или из стороны в сторону, чтобы прижать инструмент до гайки сальника. Установите все крепежные болты, не затягивая. Затяните их «крест-накрест», вперед и назад по пластине, чтобы крышка не деформировалась. После того, как все болты будут плотно затянуты, сначала затяните их с усилием примерно 10 фунт-футов, а затем до 18 фунт-футов. Установите выжимной подшипник сцепления, если он был снят. Обязательно смажьте отверстие выжимного подшипника и внешнюю поверхность центральной направляющей втулки высокотемпературной смазкой и нанесите универсальную смазку на участки контакта вилок на выжимном валу. Установите двигатель на место в соответствии с нашей Процедурой установки двигателя. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления в соответствии с нашей процедурой регулировки троса сцепления. * * * * *

Как на ВАЗ-2110 производится замена сцепления своими руками?

Такое понятие, как сплоченность, играет важную роль в работе КПП каждой машины.В конце концов, это звено между двигателем и коробкой передач. Муфта принимает на себя все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от ДВС на трансмиссию. В связи с этим этот элемент имеет свойство быстро выходить из строя. При износе эта деталь требует немедленной замены. И сегодня мы рассмотрим, как производится замена автомобиля ВАЗ-2110 при замене сцепления.

Как определить неисправность?

Наиболее вероятные симптомы, указывающие на изношенную адгезию:

• Потеря мощности двигателя.
• Поворот шестерен с пробуксовкой или характерным хрустом или рывком. Также вы можете увидеть разницу в прилагаемых для этого усилиях (нужно нажимать на рычаг еще сильнее).
• Самопроизвольное отключение (выбивание) шестерни. Это может происходить как с первой, так и с пятой скоростью.
• Вибрация при нажатии педали перед переключением скоростей.

Что вам нужно для успешной замены?

Чтобы использовать автомобиль ВАЗ-2110, замена сцепления прошла успешно и быстро, не нужно быть профессиональным механиком и приобретать дорогостоящий инструмент.Все, что вам для этого понадобится — домкрат, крепление, а также набор замков и торцевой ключ. При помощи всего этого набора инструментов производится замена диска сцепления.

ВАЗ-2110 — разборка деталей

Итак, приступим к работе. Сначала откручиваем болты крепления левого колеса, а затем домкратом переднюю «десятку» и ставим заднюю опору. Далее снимаем колесо и откручиваем болты крепления шаровой опоры. Откройте капот, снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи и снимите датчик массового расхода воздуха. Для этого необходимо ослабить хомут крепления гофры. Достаем воздушный фильтр.

Далее снимаем трос сцепления с вилки. Отвинчиваем гайки крепления первого элемента к скобе на коробке передач.

Кстати, при замене троса сцепления ВАЗ-2110 может сигнализировать об этом «зависании» в педали пола при переключении скоростей.

Выкрутить болт, соединяющий стартер и трансмиссию. Выкрутите винт крепления коробки передач.Таким же образом поступаем с II болтом. Отпускаем гайку и верхний болт крепления стартера и вынимаем разъем из датчика скорости. После этого можно открутить трос спидометра. Далее вытаскиваем попарно с рычагом продольной растяжки и откручиваем нижний болт крепления стартера. В свою очередь третий винт КПП — тоже извлекаем. Далее находим еще одну гайку (она в районе правого шарнира равных угловых скоростей). Тоже достаем.

После этого откручиваем 2 болта крепления реактивной тяги. Откручиваем гайку на коромысле тяги привода управления КПП. Это не все. Далее снимаем реактивную тягу с КПП, ставим упор под двигатель и откручиваем болты крепления задних подушек. Теперь снимаем трансмиссию с двигателя и аккуратно опускаем на пол. Он должен висеть на полуосях.

Теперь посмотрим и прикинем степень износа диска. Одновременно рекомендуется проверить выжимной подшипник сцепления и, по возможности, также заменить его.Иногда требуется замена автомобиля. Но делать это нужно только в том случае, если лепестки в плохом состоянии. Все, на ВАЗ-2110 замена сцепления прошла успешно. Дальнейшая сборка происходит в обратном порядке. Кстати, автомобилисты рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 тысяч километров. Поэтому, чтобы избежать подобных неприятностей и возможных неисправностей, лучше заранее определить КПП и устранить поломку.

Замена вилки сцепления

ВАЗ-2110 в этом случае тоже подвергается демонтажу КПП.Сначала снимите выжимной подшипник.

Замена сцепления — F650CS FAQ

Prologue
По дороге домой после приятной воскресной поездки я обнаружил, что сцепление очень липкое. Было сложно переключать передачи, если байк не кренился вперед. Я не уверен, в чем проблема. Может быть, трос сцепления? Может быть, рычаг сцепления? Может быть, само сцепление (ой $$$$).

Похоже, мне все-таки понадобится замена сцепления.Сегодня пошел к Тиму, чтобы помочь ему установить новое сцепление Rekluse на его «Дакар». По дороге 5-я передача вела себя странно. Я давал байку бензин, и двигатель начинал набирать обороты, но я бы не стал ехать быстрее. Через несколько секунд мне показалось, что сцепление «зацепилось», и моя скорость увеличилась. Раньше ускорение происходило почти мгновенно. Кажется, теперь этого нет.

Хорошо то, что теперь я знаю, как заменить диски сцепления. Плохая новость в том, что это 200 долларов за пластины, плюс комплект масляного фильтра, плюс комплект водяного насоса, плюс охлаждающая жидкость, масло и время.Это все равно будет дешевле дилерской цены.

Я думал, что подожду до зимы, но я не могу продолжать ездить, зная, что 5-я передача скоро исчезнет (и кто знает о других передачах).

Действия
Вот то, что мне понадобится / или я хочу заменить сцепление:
1. Замена сцепления (очевидно) BMW 21217652984 — 194,05 $
2. Прокладка 11147652946 (на всякий случай текущая рвется) — 20,33 $
3. Трос сцепления — 32737661757 — 34,02 доллара США
4. Комплект масляного фильтра BMW F650 / CS — 11117658311 — 19 долларов США.78
5. Масло
6. Охлаждающая жидкость
7. Водяной насос (возможно)
8. Loctite 243
9. Динамометрический ключ хорошего качества (с Нм и FP)

Слил охлаждающую жидкость. Слил масло.
Убрал все болты. Снял рычаг переключения передач.
Как я ни старался, крышка просто не снимается.

…. Время проходит ….

Ну, крышка снята.

Затем снимаете прижимную пластину.

Затем снимаете пакет сцепления.

Вот что вы получите:

и

Итак, плохие новости:

Я думаю, что это все время было виновником моего зазубренного сцепления.

Снял и ждет замены

…. проходит больше времени….

Вал выключения сцепления вышел из строя. На внутренней крышке имеется 1 фиксирующий зажим, удерживающий вал на месте.
Хорошая новость в том, что хотя вал изношен, ничего не сломано.

Я нашел сломанный кусок на шлице и удалил его. Вал сцепления теперь вращается свободно.

Вот и замена

и установлено

Когда я надел все тарелки, которые мне дали, они были слишком тугими.Настолько, что после того, как я снова надел картер сцепления, вал выключения сцепления вообще не вращался. Я приложил слишком много усилий, сломал вилку выключения сцепления пополам и снял зубья на валу выключения. Обе части уже заказаны. Нет смысла рисковать _не_ быть раздетым после того, что я с ними сделал.

Также обратите внимание, что мне пришлось использовать старую верхнюю облицованную пластину. Хотя я заказал новый, он не был отправлен. Я исправил это с помощью A&S.

…. проходит больше времени….

Получил вилку сцепления и вал сцепления. Вал установил довольно быстро.
Поскольку у меня было так много проблем, я решил обратиться к фолианту (вспомогательные DVD-диски Flash). Он как бы замалчил сам пакет сцепления, поэтому я сверился с руководством по обслуживанию CS. Здесь я обнаружил, что мне действительно нужно иметь 8 стальных пластин и 8 пластин с футеровкой (одна из которых должна входить в смещенную канавку). Я отправил электронное письмо дилеру, у которого заказывал эти детали, и сообщил ему о своей дилемме.В течение часа меня заверили, что недостающие пластины будут отправлены мне. Хороший сервис.

Моя следующая дилемма — это высота самого пакета сцепления. С 6 облицованными пластинами и 7 стальными пластинами все в порядке. С 7 облицованными пластинами и 7 стальными пластинами вещи едва помещаются. Я не уверен, что произойдет, когда мне придется добавить туда последнюю стальную пластину. Я могу в конечном итоге просто использовать старые стальные пластины.

… проходит еще больше времени….

Поставил в пакет сцепления.Пришлось использовать старые стальные пластины. Новые были просто слишком толстыми. Я не мог вместить все в эти тарелки.

С новыми пластинами с футеровкой и установленными старыми стальными пластинами (с недавно поставленной верхней облицованной пластиной я повторно установил нажимную пластину, а затем кожух двигателя и все застегнул.

Далее пришел масляный фильтр. Это было легко изменить. В этой камере все еще было изрядное количество масла. Небольшой беспорядок, которого я не ожидал.

После того, как это было установлено, я снова вставил пробку для слива масла и спускной винт, а также переустановил трос сцепления и переключатель.Я все еще не знал, сдвинется эта штука или нет.

Следующим моим шагом было залить охлаждающую жидкость. Для этого нужно было сжимать шланг, чтобы удалить пузырьки воздуха. Это также включало ослабление прокачного винта высоко с правой стороны. Я сначала пропустил это, потому что я не распечатал эту страницу из руководства. Как только это было сделано, пришло время долить масло.

В сервисной инструкции сказано, что перед запуском необходимо залить только пол-литра. У меня не было ничего для измерения масла, поэтому я использовал контейнер Sunny D (250 мл).Я залил 750 мл масла и завел ее.

Она без колебаний загорелась, и я хотел дать ей согреться, но увидел, как вращается заднее колесо. Похоже, байк был включен. Я попытался установить нейтраль, но она не переключалась. ЧЕРТ!! Я выключил байк и занялся переключением передач.

В итоге я снял вилку переключения и сдвинул ее на несколько шлицев вправо. Снова прикрепил трос сцепления и попытался снова. На этот раз мне удалось переключиться на нейтраль. ДА УЖ!

Затем я начал видеть белый дым, идущий из передней части двигателя.При дополнительном осмотре у меня была утечка охлаждающей жидкости. ЧЕРТ! Прокладку охлаждающей жидкости тоже не покупал. Похоже, это моя следующая покупка.

Еще я заметил очень медленную утечку масла, но не могу найти источник. И это очень грязное масло, как будто оно осталось. Я оставил это на ночь, чтобы посмотреть, что произойдет.

По крайней мере, мне придется снова слить охлаждающую жидкость и установить там другую прокладку.

Заказ прокладки у A&S занял слишком много времени, не говоря уже о 25 $ за доставку детали за 4 $.Я думал поехать в BMW Toronto, чтобы купить прокладку, но я не знал, сколько они будут заряжать и есть ли они в наличии. Итак, я выбрал метод фиксации прокладки. Это было так же быстро, как взять трубку в Parts Source и попробовать ее.
Итак, снова слил охлаждающую жидкость из области водяного насоса. Очистил 2 поверхности и нанес герметик на обе. Через минуту я соединил крышку водяного насоса с крышкой сцепления и закрутил ее.
Хотя в сервис-мануале заявлено только доп.5 л масла, я подумал, что это слишком мало, поэтому я добавил еще 0,75 л и зажег зверя…. утечек нет. Трубки начали дымиться, но ничего подобного не было раньше.
Я надел шлем и перчатки и обошел квартал.