Ваз 2110 устройство руля: 11. 2110 | 2111 | 2112

Содержание

Конструкция рулевого управления автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

_____________________________________________________________________________

Конструкция рулевого управления автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Рулевое управление ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 – травмобезопасное, с регулируемой по высоте (углу наклона) рулевой колонкой. Рулевой механизм – реечного типа.

Рулевая рейка закреплена в моторном отсеке на щитке передка кузова двумя скобами через резиновые опоры. Болты крепления – приварные, по два с каждой стороны переднего щитка.

Рис.34. Компоненты рулевого управления ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

1 – нижняя часть облицовочного кожуха; 2 – кронштейн крепления вала рулевого управления; 3 – подшипник вала; 4 – стяжной болт; 5 – распорная втулка; 6 – верхняя часть облицовочного кожуха; 7 – верхний вал; 8 – рулевое колесо; 9 – крышка выключателя звукового сигнала; 10 – регулировочная втулка; 11 – рычаг регулировки положения рулевой колонки; 12 – стопорное кольцо.

Картер механизма рулевой рейки ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 (5) – литой, из алюминиевого сплава. В нем на двух подшипниках установлена приводная шестерня 26, которая находится в зацеплении с рулевой рейкой 19. Передний подшипник 25 (на торце вала) – роликовый, задний 27 (ближе к рулевому валу) – шариковый.

Осевому перемещению вала препятствует шариковый подшипник – его внутреннее кольцо удерживается на валу стопорным кольцом 28, а наружное прижимается в картере механизма рулевой рейки к торцу гнезда подшипника гайкой 31 на валу приводной шестерни.

В выточке гайки находится уплотнительное кольцо 30, а между гайкой и стопорным кольцом – защитная шайба 29. Отворачиванию гайки препятствует зубчатая стопорная шайба.

Гайка закрыта защитным чехлом (пыльником) 16, насаженным на вал приводной шестерни. На пыльнике и картере рулевого механизма имеются метки для установки рейки в среднее положение (при регулировке схождения колес).

Рулевая рейка ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 поджимается к зубьям приводной шестерни пружиной 22 через металлокерамический упор 21, уплотненный в картере резиновым кольцом 20.

Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой 23 (внутренний восьмигранник на «17») со стопорным кольцом 24, создающим сопротивление ее отворачиванию.

Для компенсации теплового расширения деталей между гайкой и упором рулевой рейки при сборке механизма ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 выставляют зазор 0,12 мм (максимально допустимый зазор в процессе эксплуатации – 0,2 мм), после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера.

Регулировка зазора между шестерней и рулевой рейкой ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 производится после разборки механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации.

Если механизм разбирали, то вначале устанавливаем упор рулевой рейки с уплотнительным кольцом до касания рейки, затем вкладываем стопорное кольцо, пружину и наживляем гайку.

Затягиваем гайку моментом 1,12–1,37 кг/см, затем отпускаем ее на два деления (24°), чем обеспечивается зазор 0,12 мм между гайкой и упором рулевой рейки.

Проверяем легкость перемещения рулевой рейки ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 , отсутствие стуков и заеданий. Момент сопротивления вращению шестерни исправного рулевого механизма во всем диапазоне хода должен находиться в пределах 5,1-20,1 кг/см при частоте вращения 30 мин-1.

С левой стороны на картер рулевого механизма надет защитный колпачок 17, с правой – напрессована труба с продольным пазом, закрытая защитным гофрированным чехлом 4.

Через этот паз и отверстия в защитном чехле проходят распорные втулки резинометаллических шарниров внутренних наконечников рулевых тяг, перемещающиеся по пазу при работе рулевого механизма ВАЗ-2110, ВАЗ-21102.

Тяги крепятся к рейке болтами 13, проходящими через соединительную пластину и распорные втулки резинометаллических шарниров. Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, края которой отогнуты на головки болтов.

Для смазки приводной шестерни, рулевой рейки ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 и подшипников шестерни применяют ФИОЛ-1 (примерно 20–30 г на весь механизм), а полость над гайкой подшипника приводной шестерни (под пыльником) заполняют смазкой УНИОЛ-1.

Замена и ремонт рулевого механизма ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Рулевой механизм ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 снимаем и разбираем для замены защитного чехла и деталей рейки. Демонтировать его можно двумя способами – с рулевыми тягами и без них.

В первом случае выпрессовываем пальцы наружных наконечников рулевых тяг из поворотных рычагов стоек. Во втором варианте отсоединяем от рейки внутренние наконечники рулевых тяг.

Операции по замене и ремонту рулевого механизма ВАЗ-21102, ВАЗ-2110:

— В салоне отворачиваем болт нижнего фланца эластичной муфты.

— Отворачиваем гайки крепления скоб рулевого механизма к передку кузова с правой и левой стороны.

— Сдвигаем вперед рулевой механизм до выхода шлицевого конца шестерни из отверстия передка кузова и вынимаем его через отверстие в брызговике.

— Зажимаем картер рулевого механизма ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 в тиски с мягкими губками.

— Снимаем опору и распорное кольцо с правой стороны картера рулевого механизма.

— Срезаем хомуты крепления защитного чехла (они одноразовые). Снимаем защитный чехол.

— Снимаем опору и защитный колпачок с левой стороны картера.

— Отворачиваем гайку упора рулевой рейки ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 и вынимаем ее. Извлекаем пружину и стопорное кольцо.

— Ударом картера о деревянную подставку выбиваем упор рулевой рейки из гнезда. В кольцевой проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо.

— Снимаем уплотнитель переднего щитка моторного отсека.

— Поддев отверткой, снимаем пыльник шестерни. Снимаем стопорную шайбу.

— Отворачиваем гайку крепления подшипника шестерни и снимаем ее с рулевого вала.

— Захватив лыску шестерни ключом и опираясь им о монтажную лопатку, вынимаем из картера шестерню в сборе с подшипником, а затем рулевую рейку ВАЗ-2110, ВАЗ-21102.

— Поддев отверткой опорную втулку, выводим ее выступы из отверстий картера и вынимаем втулку.

— Перед установкой в картер новой опорной втулки надеваем на нее новые демпфирующие кольца так, чтобы тонкая их часть находилась против разреза втулки.

— Устанавливаем втулку, следя за тем, чтобы ее выступы вошли в отверстие картера рулевого механизма ВАЗ-21102, ВАЗ-2110.

— Разрезаем резиновые кольца по контуру втулки и удаляем отрезанные части.

— Снимаем стопорное кольцо с вала шестерни и двухлапым съемником выпрессовываем шариковый подшипник.

— Для выпрессовки игольчатого подшипника применяем специальный съемник.

— Если такового нет, сверлом диаметром 2 мм в торце картера делаем два отверстия так, чтобы они выходили на кольцо игольчатого подшипника.

— Через отверстия выбиваем подшипник из картера. Промываем полость картера рулевого механизма.

— Запрессовываем отрезком трубы игольчатый подшипник.

— Обильно смазав зубья рулевой рейки ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, приводной шестерни и подшипников смазкой, собираем узел в обратной последовательности.

— Устанавливаем на место защитный чехол и закрепляем его хомутами.

— Отрегулировав зазор рулевой рейки, закерниваем гайку упора, обмяв резьбу картера.

Вал рулевого управления ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 состоит из двух частей, соединенных карданным шарниром. Нижняя часть вала соединена с приводной шестерней 26 фланцем с внутренними шлицами и зажимным винтом через эластичную муфту.

Верхняя часть вала вращается в трубе кронштейна на двух шариковых подшипниках с эластичными втулками на внутреннем посадочном кольце.

Кронштейн рулевого вала ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 крепится в четырех точках к приварному кронштейну кузова: передняя часть – болтами со срезными головками через две фиксирующие пластины, задняя – на приварных болтах гайками с пружинными шайбами или самоконтрящимися гайками без шайб.

Кронштейн вала рулевого управления и его труба соединены между собой шарнирно двумя пластинами через пластмассовые и металлические втулки, стянутые четырьмя болтами.

Таким образом, труба может перемещаться как в вертикальной плоскости, так и в продольном направлении относительно кронштейна, позволяя регулировать положение рулевого колеса.

Перемещение ограничено длиной прорезей в пластинах. Для фиксации трубы относительно кронштейна служит рычаг регулировки положения рулевой колонки ВАЗ-21102, ВАЗ-2110.

Шлицевой ступицей он соединен с регулировочной втулкой и зафиксирован на ней стопорным кольцом. Втулка навернута на стяжной болт, проходящий через прорези направляющих пластин трубы и кронштейна. На болте установлена распорная втулка.

Головка болта зафиксирована от проворачивания специальным выступом. При повороте рычага вниз втулка отворачивается и усилие затяжки пластин ослабевает, что позволяет вручную изменить положение рулевой колонки.

Между пластинами и кронштейном установлены пружины, подтягивающие трубу кронштейна в верхнее положение при ослаблении соединения. После установки рулевой колонки в требуемое положение рычаг поворачивают вверх и соединение затягивается, фиксируя колонку.

Рулевой привод ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 включает в себя две составные рулевые тяги и поворотные рычаги 11, приваренные к телескопическим стойкам передней подвески.

Каждая тяга, в свою очередь, состоит из двух частей – внутренней 12 (длинной) и наружной 9 (короткой) с разрезными наконечниками с внутренней резьбой, а также регулировочной тяги 8 (соединяющей внутреннюю и внешнюю тяги) с наружной резьбой разного направления на ее концах и шестигранником посередине.

Длина рулевой тяги ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 меняется при вращении регулировочной тяги. Для надежного соединения необходимо обеспечить расстояние между торцами наконечников и шестигранника: с внутренней стороны в пределах 10,8-14,2 мм, с наружной – 10,6-16,3 мм.

После завершения регулировки наконечники рулевых тяг стягиваются болтами. Наружная (короткая) тяга 9 соединена с поворотным рычагом 11 через шаровой шарнир 10, состоящий из вкладыша, пружины вкладыша и пальца.

Для защиты от грязи шарнир закрыт резиновым защитным чехлом (пыльником). Шарнир образует с наконечником неразборную конструкцию, поэтому при выходе его из строя следует заменить наконечник с последующей регулировкой схождения колес.

Замена рулевой тяги ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 и наконечников

Работы по замене рулевой тяги ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 и наконечников:

— Вывешиваем и снимаем колесо.

— Поворачиваем руль до упора в сторону, противоположную снимаемому наконечнику.

— Вынимаем шплинт и отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 к рычагу стойки.

— Съемником выпрессовываем палец из рычага.

— При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между рулевой тягой и рычагом стойки и молотком наносим удары по торцу рычага стойки.

— Отворачиваем болт наконечника, а затем наконечник, вращая по часовой стрелке.

— При демонтаже рулевой тяги ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 в сборе расконтриваем болт ее крепления к рулевой рейке, отгибая край стопорной пластины, и отворачиваем болт.

— Ослабляем второй болт, отводим соединительную пластину вниз и вынимаем рулевую тягу из чехла.

— Выводим тягу из моторного отсека через колесную нишу.

— Регулировочная тяга имеет шестигранник, левую резьбу для наружного наконечника и правую для внутреннего.

— Установка рулевой тяги ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 может вызвать затруднения из-за того, что втулка внутреннего наконечника рулевой тяги должна войти в отверстие резинового защитного чехла рулевого механизма.

— Эту операцию проводим, обильно смазав отверстие в чехле смазкой типа WD-40.

Рулевая колонка автомобиля ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Операции по замене рулевой колонки ВАЗ-21102, ВАЗ-2110:

— Работу проводим при замене узлов и деталей рулевого управления, а также при демонтаже панели приборов.

— Снимаем провод минус с аккумуляторной батареи.

— Поддеваем отверткой накладку крышки выключателя сигнала и снимаем ее.

— Отворачиваем два самореза и снимаем крышку.

— Отворачиваем три самореза подвижного контакта звукового сигнала и снимаем его, отсоединив провод.

— Отворачиваем гайку крепления рулевого колеса, но не до конца.

— Покачивая, тянем на себя и снимаем рулевое колесо.

— Если рулевое колесо сидит очень плотно, помощник тянет рулевое колесо вверх, а по торцу рулевого вала ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 наносим удары через выколотку из мягкого металла.

— При необходимости замены контактного кольца рулевого колеса отсоединяем провод, отворачиваем три винта и снимаем кольцо.

— Снимаем блок подрулевых переключателей и выключатель зажигания.

— Отворачиваем болт нижнего фланца эластичной муфты (под педалями).

— Два болта переднего крепления кронштейна вала рулевого управления имеют срезные головки, поэтому отворачиваем их, нанося удары зубилом в тангенциальном направлении.

— Отворачиваем две гайки заднего крепления и снимаем рулевую колонку ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, стягивая вал со шлицев приводной шестерни.

— На снятой рулевой колонке можно заменить промежуточный вал рулевого управления.

— Для этого отворачиваем гайку болта, вынимаем болт и сдвигаем вал со шлицев.

— Для регулировки усилия затяжки фиксатора рулевой колонки ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 щипцами разводим стопорное кольцо и снимаем его.

— Снимаем рычаг фиксатора со шлицев и переставляем его в необходимое положение.

— Отрегулировать фиксатор можно, не снимая рулевую колонку, а только демонтировав облицовочный кожух.

— При установке рулевой колонки необходимо обеспечить совпадение лыски на шестерне рулевого механизма с пазом на нижнем фланце эластичной муфты.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Лада Гранта, Калина

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ВАЗ-2110

Ремонт и замена рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками: инструкции и видео

Автор Мария Добрынина На чтение 6 мин. Просмотров 433 Опубликовано

Рулевая рейка — узел автомобиля, отвечающий за способность машины осуществлять повороты. От рабочих характеристик изделия зависят не только эксплуатационные качества транспортного средства, но и безопасность водителя и его спутников, иных участников дорожного движения. Заподозрив, что эта деталь вышла из строя, владельцу авто следует немедленно устранить неполадку путём ремонта или полной замены рулевой рейки ВАЗ 2110 на новую.

Устройство рулевой рейки ВАЗ 2110

Рулевой узел десятки механический. Он состоит из зубчатой рейки, приводимой в движение шестернёй, которая, в свою очередь, соединена с рулевым колесом. Вся конструкция заключена в алюминиевый корпус. Выходным концом с шаровыми шарнирами она непосредственно соединяется с поворотными кулаками колёсной пары.

Схема устройства рулевого управления ВАЗ 2110

На рисунке: 1 — уплотнительное кольцо; 2 — защитный чехол наконечника рулевой тяги; 3 — пружинное кольцо; 4 — шаровой палец; 5 — наконечник рулевой тяги; 6 — резьбовая вставка; 7 — левая рулевая тяга; 8, 10 — скобы крепления рулевого механизма; 9 — правая рулевая тяга; 11 — правая опора рулевого механизма; 12 — распорное кольцо; 13 — защитный чехол рулевого механизма; 14 — рулевой механизм; 15 — уплотнитель; 16 — упорная пластина; 17 — прокладка; 18 — пружинная шайба; 19 — болт; 20 — болт стяжной; 21 — распорная втулка; 22 — карданный шарнир; 23 — верхний рулевой вал; 24 — рулевое колесо; 25 — гайка крепления рулевого колеса; 26 — накладка рулевого колеса; 27 — декоративная накладка; 28 — саморез, 29, 40 — подшипники; 30 — кронштейн крепления верхнего рулевого вала; 31 — стопорное кольцо; 32 — рычаг регулировки положения рулевой колонки; 33 — регулировочная втулка; 34, 35 — шайбы; 36 — гайка самоконтрящаяся; 37 — фиксирующая пластина; 38 — пружинная шайба, 39 — специальный болт с отрывной головкой; 41 — промежуточный рулевой вал; 42 — резиновая эластичная муфта; 43 — левая опора рулевого механизма.

Простота механизма относится к преимуществу этой конструкции. Минимальное количество деталей узла обеспечивает высокий КПД изделия, позволяет быстро произвести требуемый ремонт. К минусам — повышенная требовательность к качеству дорог. Механизм, подвергаясь воздействию элементов подвески, нередко выходит из строя по причине сильного биения, провоцируемого неровностями проезжего полотна.

Для предупреждения поломок этого механизма желательно следовать следующим правилам:

  • периодически проверять состояние пыльников и уплотнителей с целью предупреждения вытечки масла;
  • избегать при вождении резких поворотов, не выворачивать руль до упора;
  • использовать для рулевой рейки качественное масло с высоким уровнем стойкости к действию низких температур, так как отвердевшая в холодное время смазка ухудшает рабочие качества механизма.

Диагностика неисправности

Распространенными признаками того, что автомобилю требуется ремонт рулевой рейки, служат следующие симптомы:

  • наличие при езде стука в области расположения узла;
  • руль, по сравнению с привычным усилием, тяжело проворачивается;
  • при ручном управлении авто ощущается люфт.

При обнаружении подобных проблем автомобилист должен осмотреть узел и в случае подтверждения его неисправности принять меры по их устранению неисправности. Решить проблему можно несколькими способами.

Подтяжка

Иногда стучащую рейку достаточно просто подтянуть. Устранить незначительный люфт в ней можно с помощью регулировочного механизма, который находится в корпусе, на условной оси первичного вала.

Механизм может быть защищен от грязи пластиковой крышкой. Регулировка проводиться восьмигранным ключом на 17. Не следует затягивать гайку до упора! Постепенно поворачивая гайку на 10–15 градусов против часовой стрелки, надо отслеживать изменения в работе рейки и проверять тугость проворачивания руля. При необходимости гайка отпускается. После окончания регулировки гайка кернится: фиксируется ударом тупым зубилом по корпусу рулевого механизма.

Ремонт

Восстановить работоспособность элемента можно в случае, если при диагностике обнаружится одна из нижеперечисленных проблем:

  • износился игольчатый подшипник, расположенный в месте соединения рейки и рулевого вала;
  • ослабел контакт между втулкой и шестерней.

В таком случае проблема устраняется заменой поврежденной детали или дополнительным затягиванием соединений. Узнать о том, что именно эти факторы послужили причиной неисправности, можно, если вручную провернуть подшипник или попробовать раскачать рулевой вал.

Полная замена механизма

Детали, входящие в него, за исключением стандартизированного крепежа и подшипников, в свободной продаже отсутствуют. Изготовители предлагают приобрести изделие в сборе. Оно состоит из комплектующих, которые могут понадобиться автолюбителю при ремонте. Различают следующие виды ремкомплектов, используемых для данного типа поломок:

  • Полный набор. Включают в себя рулевой вал и рейку в сборе, необходимые для восстановления работоспособности механизма втулки, уплотнители, метизы.
  • Минимальный набор. Состоит из гаек, подшипников, иногда — реек, а также шайб и иных мелких деталей.
Ремонтные комплекты для рулевой рейки бывают самой различной комплектации и, следовательно, ценовой категории

Совет: Если позволяет бюджет, желательно отдавать предпочтение варианту с полной заменой узла. Неидеальные дороги, по которым перемещается авто, способствуют быстрому износу деталей, из которых состоит механизм. Делая выборочную переустановку отдельных компонентов, автомобилист рискует в ближайшем времени снова производить подобный ремонт, так как неисправности комплектующих, установленных в корпусе, зачастую идентифицировать затруднительно.

Необходимые инструменты

Для диагностики неисправности, а также последующего ремонта вам понадобится следующий набор инструментов:

  • набор гаечных ключей, в том числе и 8-гранный на 17;
  • щипцы для установки стопорных колец;
  • съёмник подшипника;
  • зубило, молоток, тиски;
  • домкрат.

Операцию предпочтительно выполнять над смотровой ямой или эстакадой.

Как снять старую рулевую рейку

Прежде чем приступить к демонтажу узла, необходимо снять передние колеса. Без выполнения этой процедуры вы не сможете снять рулевую рейку. Затем следует проследовать в салон и под педалями авто открутить крепеж карданного шарнира.

Для демонтажа рейки автолюбителю в подкапотном пространстве необходимо выполнить ряд действий, осуществляемых в следующей последовательности:

  1. Расшплинтовать гаечное соединение в районе «пальцев». Выпрессовать метиз из крепления.
  2. Взять ключ на 13 и демонтировать гайки в точках присоединения механизма. Операция производится с одновременным удалением фиксирующих скоб.
  3. Отсоединить приводную шестерню механизма от вала.Рейка подается вперед до момента, пока шлицевая шестерня не выйдет из зацепления
  4. Через колесную нишу в районе правого крыла извлечь рулевую рейку в сборе.

Ремонт или замена механизма своими руками

Дальнейшие после снятия работы могут осуществляться на слесарном верстаке или другом удобном для водителя месте:

  1. Демонтировать весь находящийся на корпусе крепеж, стопорные и соединительные пластины.
  2. Отвести в сторону тягу руля.
  3. Отсоединить опору из резины, снять защитный кожух, вытащить саму рейку.
  4. В случае если вы намерены попробовать восстановить изделие без узловой замены, следует составляющие демонтированного элемента очистить от пыли и грязи. Также необходимо произвести его полную разборку, для чего необходимо извлечь пыльники, снять контргайку, прижимной стакан, вал с подшипниками и заменить или восстановить поврежденные детали. После этого необходимо осуществить сборку в обратном порядке.
  5. Если вы приобретаете рулевую рейку в сборе, после демонтажа вышедшего из строя узла можно производить ее установку на автомобиль. Для этого через нишу колеса конструкцию следует подать в подкапотное пространство и произвести ее установку. В завершение требуется отрегулировать зазоры. Размер между крепежной гайкой и упором не должен превышать 0,12 мм. Проверить его можно соответствующим шаблоном.

Видео по снятию и монтажу


При планировании работ следует учесть их продолжительность. Опытный, разбирающийся в устройстве машины автолюбитель сможет поменять узел за 2-3 часов, в зависимости от степени разборки. Впервые приступая к подобному виду ремонта, желательно привлечь на время выполнения демонтажа и сборки помощника.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ваз 2112: рулевая колонка — как провести ремонт

Колонка рулевая ВАЗ

Как стало давно известно многим владельцам автомобилей ВАЗ, частенько всплывает такая неисправность, особенно в процессе длительной эксплуатации машины, как люфт в карданчике рулевой колонки ваз 2112. В таком случае чтобы наладить работу рулевого управления помогает только замена карданчика, при этом приходится полностью демонтировать колонку, чтобы провести ремонт.
Выполнить замену своими руками, несмотря на всю кажущуюся сложность, может любой, просто надо не бояться и изучить нашу статью.

Основные признаки неисправности

Давно всем известно, что любой механизм раньше либо позже приходит в полную негодность, ломается. Наиболее часто, изнашиваются детали рулевой колонки в ваз 2112.
Особенно, после езды по бездорожью либо плохим дорогам, что в России актуально и по сей день. При неисправности карданчика либо другой составляющей рулевого управления, слышится стук, который означает необходимость выполнения ремонта.
Ниже приводим основные признаки, которыми характеризуется неисправность карданчика, и рулевой вообще:

  • Возьмите рулевой вал руками и пошевелите вверх и вниз, в районе соединения его с рейкой, при этом можно услышать характерный стук

Примечание: Знайте, что данный стук указывает на необходимость замены карданчика не всегда, есть вероятность, что разрушился игольчатый подшипник, оказавшийся без смазки.

  • Стук появляется при заметном люфте втулки в месте соединения рейки и шестерни

Частенько причиной стука либо люфта становится плохое натяжение крепящих узлов, что требует от вас поступить таким образом:

  • Берете ключ гаечный либо трубный, по необходимости
  • И хорошенько закручиваете все ослабшие гайки и болты

Если причину это не устранило, значит либо все-таки сломался карданчик, либо же пора покупать на замену новую рулевую рейку

Устройство колонки

Чтобы было понятнее, что и как взаимодействует в устройстве ваз 2112 рулевой колонки, рассмотрим схему целиком:

  • Как известно, промежуточный рулевой вал, он же карданчик, выполнен из двух частей

Схема колонки рулевой, типичная для ВАЗ

  • Это части, соединяются друг с другом при помощи специального карданного шарнира
  • Карданчик соединяется с приводной шестерней с помощью специального крепления, которое на фото вверху обозначено цифрой (9), это с нижней части
  • Верхняя часть карданчика вращается в трубке кронштейна на специальных шариковых подшипниках (их обычно два)
  • Основные крепления вала, подсоединяются к приваренному кронштейну в четырех точках
  • Передняя часть карданчика прикреплена через две пластинки специальными срезными головками
  • Задняя часть карданчика, соединена с помощью приварных болтов с гайками, которые имеют пружинные шайбы вообще само контрящиеся гайки, тогда без шайб

Примечание: Необходимо знать, что рейка рулевая изготавливается двух видов,
все зависит от года выпуска. В первом случае разбирать рулевую рейку целиком не приходится, зачастую такие рейки стоят на ваз 2108 либо подобных моделях. Что касается ваз 2112, то чтобы заменить карданчик ее придется разобрать.

Чтобы разобрать рейку необходимо проделать следующие действия:

  • Снимаем гофру защитного типа
  • Откручиваем гайку, находящуюся посередине
  • Разбираем рейку на две части

Снятие колонки с машины

Примечание: Рулевую баранку нужно стягивать не рывком, а легким покачиванием то в левую, то в правую сторону и в это же время вытягивать деталь на себя. Гайку мы не открутили полностью, потому что баранка может выскочить из зацепления с валом резко, тогда легко получить травму лица. После того как баранка соскочила со шлицев, можно открутить гайку полностью

Чтобы выполнить замену карданчика, необходимо разобрать и снять с ваз 2112 рулевую колонку, приступаем к снятию:

  • Первым делом обесточиваем аккумулятор, сняв клеммы
  • Затем с рулевой баранки снимаем накладку крышки сигнала (поддев ее отверткой)
  • Теперь нами придется выкрутить два самореза, разобраться с этим можно, воспользовавшись крестовой отверткой
  • Полностью вынимаем крышку после этого
  • Затем той же крестовой отверткой выкручиваем саморезы (всего три) которыми зафиксирован контакт сигнала
  • Снимаем контакт, отсоединив проводок
  • Теперь понадобится для работы ключ «24»
  • С его помощью откручиваем гайку, фиксирующую рулевое колесо (Откручивание выполняется не до конца, оставьте гайку слегка накрученной на вал)
  • Стягиваем баранку, потянув её на себя

Совет: Если баранка сидит крепко, и в одиночку ее снять не получается, тогда обратитесь за помощью к другу или знакомому, пусть он тянет баранку вверх, в это время вы будете бить молотком по валу через наставку из мягкого металла либо дерева.

  • Затем снимается кожух рулевой колонки ваз 2112
  • Далее демонтируется блок под рулевых переключателей
  • Вынимается замок зажигания
  • Потом с помощью ключика «13» откручиваем болтик, которым крепится эластичная муфта (она расположена под педалями)
  • Выкручиваем болты, которыми фиксируется спереди вал рулевого управления

Примечание: Крепления замка фиксируются специальными болтами (головки у них срезаны), это исключает любую возможность обычного откручивания. Взяв зубило и молоток, наносите удары, чтобы сорвать их с места, затем можно выкрутить их пассатижами.

  • Взяв ключик «13» откручиваем гайки, которыми рулевое управление крепится сзади
  • Вытаскиваем колонку
  • На этом инструкция по снятию завершена

Замена карданчика

Завершив снятие колонки, приступаем к замене карданчика:

Карданчик рулевой ваз 2112

  • Смещаем вал так, чтобы мы получили доступ к болту, который фиксирует (соединяет) карданчик с колонкой
  • Одним ключом отворачиваем гайку, вторым одновременно удерживаем болт от прокручивания
  • Вынимаем болт
  • Стаскиваем карданчик со шлицев колонки
  • Снимаем с вала упорную втулку и осматриваем, если замечаем ее повреждения, тогда её придется заменить

Примечание: Рекомендуем обратить особое внимание на то обстоятельство, что упорная втулка должна устанавливаться на вал то стороной, где она имеет больше диаметр.

  • Затем надеваем новый карданчик на шлицы вала

Примечание: Надевая новый вал, следует убедиться, что отверстие под болтик в шарнире совпадает с выполненной кольцевой выемкой, расположенной на валу.
Если необходимо, можно предварительно разжать наконечники крепления, имеющиеся с двух сторон карданчика.

  • Закрепляем соединение болтиком с гайкой
  • Затем устанавливаем на шпильки крепления кронштейн, наживляем затем гайки и болты
  • Насаживаем карданчик на вал шестерни привода до упора, затем заворачиваем болтик до конца
  • После этого можно монтировать на место блок под рулевых переключателей
  • Устанавливаем рулевую баранку
  • Собираем кожухи

На этом этапе замена рулевого карданчика считается завершенной. Как вы убедились, сложного здесь нет ничего.
Если боязно, или лень возиться воспользуйтесь помощью мастеров СТО, если цена услуг вам по карману, а еще дорогой ремонт не означает качественный, зачастую ремонтники пачкают салон автомобиля, это тоже неприятно. Главное строго придерживаться правил и порядка действий. Дополнительно рекомендуем посмотреть обучающее видео.

Рулевое управление ВАЗ 2115 | Устройство и системы автомобиля

Рулевое управление автомобиля ВАЗ 2115-14 травмобезопасное, с регулируемым углом наклона рулевой колонки, с реечным рулевым механизмом, с двумя  тягами, имеющими резинометаллические шарниры со стороны рулевого механизма и шаровые шарниры со стороны поворотных рычагов.

Рис.1 Рулевое управление

1-шаровый шарнир наконечника рулевой тяги, 2-поворотный рычаг, 3-наконечник рулевой тяги, 4-контргайка, 5-тяга, 6 и 11-внутренние наконечники рулевых тяг, 7-палец шарового шарнира, 8-защитный колпачок, 9-вкладыш шарового пальца, 10-болты крепления рулевых тяг к рейке, 12-скоба крепления рулевого механизма, 13-опора рулевого механизма, 14-соединительная пластина, 15-защитный чехол, 16-стопорная пластина, 17-картер рулевого механизма, 18-стяжной болт, 19-соединительная эластичная муфта, 20-рейка, 21-опорная втулка рейки, 22-демпфирующее кольцо, 23-резинометаллический шарнир, 24-облицовочный кожух (верхняя часть), 25-рулевое колесо, 26-рычаг регулировки положения рулевой колонки, 27-кронштейн крепления вала рулевого управления, 28-облицовочный кожух (нижняя часть), 29-промежуточный вал рулевого управления, 30-защитный колпачок, А-поверхность корпуса шарового шарнира, В-поверхность поворотного рычага

Рулевое управление автомобиля крепится к щитку передка кузова двумя скобами 12 на резиновых опорах 13. В картере 17 рулевого механизма на роликовом и шариковом подшипниках установлена приводная шестерня, которая находится в зацеплении с рейкой 20. Рейка поджимается к шестерне пружиной через металлокерамический упор, который уплотнен в картере резиновым кольцом. Пружина упирается в гайку со стопорным кольцом, создающим сопротивление отворачиванию гайки.

Шариковый подшипник шестерни поджимается гайкой с уплотнительным кольцом. Гайка стопорится в картере шайбой и закрывается пыльником, насаженным на вал приводной шестерни. На картере рулевого механизма и на пыльнике имеются метки для правильной сборки рулевого механизма.

На картер рулевого механизма с левой стороны надевается защитный колпачок 30, с правой — напрессовывается труба, имеющая продольный паз. Через паз трубы и отверстия защитного чехла 15 проходят распорные втулки резинометаллических шарниров внутренних наконечников 6 и 11 рулевых тяг. Тяги рулевого привода крепятся к рейке болтами 10, которые проходят через соединительную пластину 14 и распорные втулки резинометаллических шарниров 23. Фиксируются болты стопорной пластиной 16.

Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг и поворотных рычагов 2 телескопических стоек передней подвески. Каждая рулевая тяга состоит из внутреннего наконечника 6 или 11, наконечника 3 и трубчатой тяги 5. Длина каждой тяги изменяется трубчатой тягой 5, которая навертывается на наконечники тяг и контрится гайками 4. В головке наружного наконечника расположены детали шарового шарнира: вкладыш 9, палец 7 и пружина вкладыша. Поворотные рычаги 2 приварены к стойкам передней подвески.

Рис.2 Рулевая колонка в сборе

1-нижний фланец эластичной муфты, 2-эластичная муфта, 3-промежуточный вал рулевого управления, 4-кронштейн крепления вала рулевого управления, 5-верхний вал рулевого управления, 6-оттяжная пружина, 7-облицовочный кожух (нижняя часть), 8-стопорное кольцо, 9-рычаг регулировки положения рулевой колонки, 10-регулировочная втулка рычага, 11-распорная втулка, 12-стяжной болт, 13-труба кронштейна вала рулевого управления, 14-держатель контактных пластин, 15-гайка крепления рулевого колеса, 16-рулевое колесо, 17-облицовочный кожух (верхняя часть), 18-подшипник вала рулевого управления, 19-втулка опорной пластины, 20-распорная втулка, 21-крестовина карданного шарнира, С и Е-окна регулировки положения рулевой колонки.

Вал рулевого управления состоит из верхнего вала 5 и промежуточного вала 3. Верхний и промежуточный валы соединены между собой карданным шарниром с крестовиной 21. Промежуточный вал 3 крепится к приводной шестерне рулевого механизма через эластичную муфту 2 нижним фланцем 1. К верхнему валу 5 крепится рулевое колесо 16 гайкой 15. Верхний вал расположен на подшипниках 18 в трубе 13. Кронштейн 4 крепления вала рулевого управления закреплен в четырех местах к кронштейну кузова, причем передняя часть кронштейна крепится двумя болтами , а задняя часть кронштейна — гайками.

Кронштейн 4 и труба 13 соединены между собой шарнирно двумя пластинами с помощью четырех болтов, расположенных в пластмассовых втулках 19 и распорных втулках 20. При таком соединении труба 13 и вал 5 относительно кронштейна 4 имеют угловое и осевое перемещения, которые ограничены окнами  «C» и «Е». Для фиксации трубы 13 относительно кронштейна 4 имеется рычаг 9.

В ступице рычага 9 имеются шлицы, с помощью которых он соединяется с регулировочной втулкой 10. Втулка 10 расположена на стяжном болте 12, который проходит через прорези направляющих пластин трубы 13 и кронштейна 4 (через окна «C» и «Е»). При повороте рычага 9 вниз ослабляется фиксация трубы 13 в кронштейне 4, что позволяет вручную изменить угол наклона рулевой колонки.

Замок на рулевой вал ГАРАНТ ВАЗ-2110,11,12 ПРИОРА с усилителем руля

Код товара: 082313
Артикул: ГАРАНТ 218F
Производитель: ГАРАНТ 218F
Наличие: 1 шт.
Цена:

5 500 ₽

Корзина:
Lada 110* / 2004- / 2110, 2111, 2112 Гур, ЭлУР Priora 2007- /Без Гур-Priora / 2007- / Гур-Priora / 2007- Эл УР

Замок на рулевой вал ГАРАНТ ВАЗ-2110,11,12 обеспечит надежную защиту вашего автомобиля.
В конструкции замка GARANT заложены такие особенности, как:
-затрудненный доступ к месту установки замка и невозможность работы там каким-либо слесарным инструментом или «болгаркой», из-за ограниченности свободного пространства
-особенности конструкции корпуса замка и положения стопора, исключающие доступ к соединительным винтам корпуса
-закаленная нижняя часть муфты твердостью свыше HRC 50, а также специально установленные вращающийся защитный стакан и шайба, не оставляют возможность высверливания механизма
-высокая секретность дискового механизма замка, имеющая 1 000 000 возможных комбинаций ключа

Замок на рулевой вал ГАРАНТ отличается от подобных устройств абсолютной безопасностью в эксплуатации. Стопор перед началом движения автомобиля снимается, благодаря этому в рулевом механизме не остается ничего препятствующего его нормальной работе и могущего послужить причиной самопроизвольной блокировке руля во время движения. Для безотказной работы замка GARANT необходимо ежеквартально смазывать замковый механизм и защелку проникающей смазкой, беречь от ударов, пыли, грязи и влаги.

Противоугонный механический замок «ГАРАНТ» выпускается фирмой ФЛИМ с 1995 года. Охватывает, практически весь, модельный ряд отечественных автомобилей и многие модели автомобилей иностранного производства. Пользуется заслуженной популярностью среди автолюбителей благодаря оптимальному соотношению цены и качества.
Продукт сертифицирован. Имеет высокую устойчивость к взлому — более 30 минут. «ГАРАНТ БЛОК» — механическое противоугонное устройство запатентовано как изобретение.

Устройство рулевого управления ВАЗ-2107 | Автолюбители

Рулевое управление

 

1 – боковая тяга;
2 – сошка;
3 – средняя тяга;
4 – маятниковый рычаг;
5 – регулировочная муфта;
6 – нижний шаровой шарнир передней
подвески;
7 – правый поворотный кулак;
8 – верхний шаровой шарнир передней
подвески;
9 – правый рычаг поворотного кулака;
10 – подшипник верхнего вала рулевого
управления;
11 – кронштейн крепления вала рулевого
управления;
12 – труба кронштейна крепления вала
рулевого управления;
13 – верхний вал рулевого управления;
14 – кронштейн маятникового рычага;
15 – ось маятникового рычага;
16 – картер рулевого механизма;
17 – уплотнитель вала;
18 – вал червяка;
19 – карданный шарнир;
20 – промежуточный вал рулевого
управления;
21 – облицовочный кожух;
22 – рычаг переключателя стеклоочистителей
и омывателей ветрового стекла и блок-
фары;
23 – рычаг переключателя света фар;
24 – рычаг переключателя указателей
поворота;
25 – рулевое колесо;
26 – фиксирующая пластина передка
кронштейна;
27 – стяжной болт крепления карданого
шарнира;
28 – лонжерон кузова

Разрез картера рулевого механизма

1 – пластина регулировочного винта вала
сошки;
2 – регулировочный винт вала сошки;
3 – гайка регулировочного винта;
4 – пробка маслоналивного отверстия;
5 – крышка картера механизма;
6 – червяк;
7 – картер рулевого механизма;
8 – сошка;
9 – гайка крепления сошки к валу;
10 – шайба пружинная гайки крепления
сошки;
11 – сальник вала сошки;
12 – бронзовая втулка вала сошки;
13 – вал сошки;
14 – ролик вала сошки;
15 – вал червяка;
16 – верхний шарикоподшипник;
17 – нижний шарикоподшипник;
18 – регулировочные прокладки;
19 – нижняя крышка подшипника червяка;
20 – ось ролика;
21 – игольчатый подшипник;
22 – сальник вала червяка;
В, С – метки
А – совпадение меток
На автомобиле установлено рулевое управление с червячным редуктором и
травмобезопасной рулевой колонкой. Вал рулевого управления составной, состоит из
верхнего 13 (cм. рис. Рулевое управление) и промежуточного 20 валов. Вал 18 червяка и
верхний вал 13 соединяются между собой промежуточным валом 20 с карданными
шарнирами на концах. Шарниры на игольчатых подшипниках, неразъемные.
Верхний вал установлен в трубе кронштейна 11 на двух игольчатых подшипниках с
резиновыми втулками. Подшипники в трубе завальцованы. Кронштейн 11 крепится к
кронштейну панели кузова в четырех точках: снизу болтами с фиксирующими пластинами
26, сверху – на приварных болтах гайками с шайбами.

При лобовом столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскакивают
сквозь отверстия кронштейна 11. За счет складывания вала рулевого управления,
рулевое колесо уходит из зоны грудной клетки водителя, что снижает вероятность и
тяжесть его травмирования.

Вал червяка, у этого типа рулевого управления, имеет большую длину. В нижней части
вала червяка, а так же на торце картера 7 (см. рис. Разрез картера рулевого механизма)
рулевого механизма выполнены метки в виде рисок В и С, при совпадении которых ролик
вала сошки устанавливается по середине червяка. При этом ступица рулевого колеса
должна располагаться горизонтально.

Картер рулевого механизма крепится к левому лонжерону 28 (cм. рис. Рулевое
управление) кузова с внутренней стороны отсека двигателя тремя болтами.

В картере 7 (см. рис. Разрез картера рулевого механизма) расположен червяк 6, который
находится в зацеплении с двухгребневым роликом 14 вала 13 сошки. Передаточное число
червячной пары – 16,4. Червяк вращается в верхнем 16 и нижнем 17 подшипниках, шарики
которых расположены на беговых дорожках торцев червяка. Осевой зазор в подшипниках
червяка регулируется подбором прокладок 18 между картером и крышкой 19. Вал сошки
вращается в двух втулках 12, запрессованных в картер рулевого механизма. На верхнем
конце вала, на игольчатом подшипнике вращается ролик 14, а на нижний конец вала,
имеющий конические шлицы, надевается сошка 8 и крепится гайкой 9. В шлицевом
отверстии сошки выполнены две сдвоенные впадины, а на валу – два сдвоенных
выступа. Поэтому сошку можно установить на вал только в одном положении.

Зацепление ролика с червяком регулируется винтом 2. Осевой зазор между головкой
винта и пазом вала устраняется подбором регулировочных пластин 1.

Рулевой привод включает в себя три тяги – среднюю 3 (cм. рис. Рулевое управление) и
две крайние 1, а также сошку 2, маятниковый рычаг 4 с кронштейном 14 и поворотные
рычаги 9 поворотных кулаков 7. Средняя тяга цельная, имеет по концам шаровые шарниры
для соединения с маятниковым рычагом и рулевой сошкой. Каждая боковая тяга состоит
из двух наконечников с резьбой, соединенных между собой регулировочной муфтой 5.
Муфты фиксируются на тягах с помощью стяжных хомутов. Вращением муфты 5
изменяется длина боковой тяги при регулировке схождения передних колес. Наконечники
крайних тяг с помощью шарниров присоединяются к рычагам 9 поворотных кулаков, к
маятниковому рычагу 4 и к рулевой сошке 2.

Шаровой шарнир тяг состоит из стального пальца, сферическая головка которого охватывается коническим разрезным
пластмассовым вкладышем 4, который поджимается пружиной  к корпусу , за счет чего
создается натяг в соединении пальца с вкладышем и наконечником тяги.

Кронштейн 14 (cм. рис. Рулевое управление) маятникового рычага крепится двумя
болтами к правому лонжерону кузова напротив картера рулевого механизма. В
кронштейне 2 (см. рис. Разрез кронштейна маятникового рычага) установлены две
пластмассовые втулки 8, в которых вращается ось 9. Торцевое уплотнение втулок
обеспечивается уплотнителями 7 и шайбами 6 и 10.

Похожие статьи

Рулевое управление автомобиля — назначение и устройство

Назначение рулевого управления

Рулевое управление предназначено для изменения направления движения автомобиля. Обычно управляемыми являются колеса передней оси, но это преимущественно на легковых автомобилях. Иногда для улучшения управляемости автомобиля и сохранения над ним полного контроля его делают полноуправляемым, то есть управляемыми являются не только основные передние колеса – задние также имеют возможность отклоняться на определенный угол.

Рулевое управление может быть с усилителем или без него, может устанавливаться на поперечине кузова в моторном отсеке или на подрамнике (практически на всех современных автомобилях).

 Устройство рулевого управления


Рисунок 8.1 Пример рулевого механизма.
1 – рулевое колесо; 2 – гайка крепления рулевого колеса; 3 – верхний кожух рулевой колонки; 4 – шестерня рулевого редуктора; 5 – фланец рулевого вала; 6 – рулевой вал; 7 – труба рулевого вала; 8 – нижний кожух рулевой колонки; 9 – шаровой шарнир; 10 – наконечник рулевой тяги; 11 – пыльник; 12 – рейка рулевого редуктора; 13 – болт крепления рулевой тяги; 14 – стопорная пластина; 15 – рулевая тяга; 16 – поворотный рычаг передней стойки.

 Рулевое колесо и рулевая колонка

Садясь в автомобиль на место водителя, первое, что вы видите, — это рулевое колесо. Вращая его в ту или иную сторону, вы направляете автомобиль. Ничего в рулевом колесе (или руле) сложного нет… если это, конечно, руль автомобиля самой простой комплектации. В современных автомобилях руль — это и место для установки подушки безопасности, и пульт управления аудиосистемой вместе с телефоном, также это контроллер для управления бортовым компьютером. Рулевое колесо современного автомобиля иногда бывает попросту перегружено всяческими переключателями и кнопками, которые имеют различное назначение.

Рулевая колонка, это, по сути, два вала (реже один), соединенных между собой универсальными шарнирами (похожими на карданные). Она призвана передавать вращение от рулевого колеса к рулевому механизму. На многих нынешних автомобилях предусмотрена регулировка угла наклона рулевого колеса и расстояния его вылета. Другими словами, вы можете, перемещая рулевое колесо вверх/вниз и на себя/от себя, установить то положение, которое наиболее близко к идеальному, согласно вашим пожеланиям.

Примечание
Для обеспечения высоких показателей пассивной безопасности, к проектированию рулевой колонки относятся так же серьезно, как и, например, к проектированию сиденья. Это связано с тем, что при фронтальном столкновении рулевое колесо не должно смещаться более, чем это допустимо. Поэтому при столкновении рулевая колонка должна складываться или ломаться в определенных местах.

 Рулевой механизм

На современных легковых автомобилях применяются два самых распространенных типа рулевых механизмов: червячный и реечный.

Интересно
Огромное значение имеет место расположения на подрамнике рулевого механизма относительно воображаемой оси управляемых колес. Так, установка рулевого механизма за передней осью или перед ней в итоге может кардинально изменить поведение автомобиля на дороге, поэтому конструкторы при проектировании автомобиля подходят к этому вопросу очень серьезно.

 Червячный рулевой механизм

Если рулевой механизм червячный, то он состоит из глобоидного червяка и углового сектора, на который установлен ролик. К угловому сектору подсоединен вал, а на валу закреплена сошка. Перемещение сошки передается на рулевую трапецию, которая состоит из рулевых тяг. Тяги, перемещаясь, поворачивают колеса в ту или иную сторону. Устройство рулевого механизма показано на рисунке 8.2. Сейчас автомобили с червячным рулевым механизмом встречаются все реже.


Рисунок 8.2 Червячный рулевой механизм.

Червячная передача – это такой тип передачи, в которой имеется червяк, представляющий собой резьбовую часть болта, но только с увеличенными во много раз витками, и шестерня, входящая в зацепление с этим червяком.

Глобоидным червяк называется из-за своей формы: его профиль вогнутый, как показано на рисунке 8.3.


Рисунок 8. 3 Внешний вид глобоидного червяка.

 Реечный рулевой механизм

Теперь опишем реечный рулевой механизм (рисунок 8.4). Он состоит из шестерни и зубчатой рейки. Шестерня соединена с валом рулевой колонки, а рейка через тяги – с поворотными кулаками колес.


Рисунок 8.4 Реечный рулевой механизм.

Интересно
Иногда зубья на рейке наносят с переменным шагом (рисунок 8.5). Делают это для того, чтобы получить подобие активного рулевого управления для получения сочетания таких противоречивых показателей, как управляемость и комфорт. Так, для того чтобы при парковке водитель не вращал рулевое колесо на 5—10 оборотов в угоду легкости, желательно, чтобы число оборотов от упора до упора составляло как можно меньше – один, а то и пол-оборота. Но если от правого крайнего положения руля до левого будет всего один оборот, то рулевое управление будет довольно чувствительным к каждому движению, что опасно при движении на высоких скоростях, так как плавно выполнить все маневры не удастся, а это чревато последствиями. Вот и пришли к такому довольно простому компромиссному решению: шаг центральных зубьев рулевой рейки небольшой, а передаточное отношение чуть выше, а, следовательно, и чувствительность к отклонению рулевого колеса небольшая. Но от центра шаг зубьев увеличивается, чтобы уменьшить передаточное отношение и общее число оборотов рулевого колеса.


Рисунок 8.5 Пример зубчатой рейки рулевого механизма с переменным шагом зубьев.

Примечание
Шаг зубьев – это расстояние между центрами вершин зубьев.

Интересно
Кстати, может быть и обратная ситуация, когда шаг зубьев рейки уменьшается ближе к концам рейки.

Реечный рулевой механизм занял место червячного и основательно закрепился как наиболее актуальная конструкция, так как его преимущества говорят сами за себя: управление автомобилем, даже не оборудованным усилителем рулевого управления, несложное, небольшое количество звеньев всего рулевого механизма, простота монтажа на автомобиль и сведение к минимуму операций по обслуживанию.

 Рулевой привод

Рулевой привод — это набор тяг и шарниров, связывающих и передающих перемещения от рулевого механизма к поворотным кулакам управляемых колес.

Если вернуться к червячному рулевому механизму, то в классической схеме имеются три тяги — одна центральная и две боковые, они соединяются через шарниры. Тяги рулевого привода в данном случае называют рулевой трапецией. Конструкция рулевой трапеции в геометрическом плане такова, что она обеспечивает поворот управляемых колес на разные углы (смотрите главу «Ходовая часть»).

При условии установки реечного рулевого механизма все немного проще. К рулевой рейке крепятся рулевые тяги с обеих сторон, которые передают перемещение на поворотные кулаки колес. Преимущества очевидны, ведь чем меньше различных промежуточных звеньев, тем надежнее и точнее весь механизм.

Примечание
Чтобы исключить попадание грязи и пыли в корпус реечного рулевого механизма, с обеих его сторон установлены так называемые пыльники (гофрированные резиновые чехлы).

 Углы поворота управляемых колес

При повороте управляемые колеса автомобиля проходят различные расстояния. И если оба колеса будут поворачиваться на одинаковый угол, автомобиль будет смещаться с заданной траектории, при этом шины колес будут значительно быстрее изнашиваться.


Рисунок 8.6 Поворот управляемых колес на разные углы.

Для того чтобы избежать этого, рулевое управление проектируют таким образом, чтобы обеспечить поворот внутреннего колеса на больший угол относительно наружного.


Рисунок 8.7 Поворот управляемых колес на различные углы.

Установка электроусилителя руля. Нива. Электроусилитель руля на ВАЗ, своими руками установить электроусилитель руля (ЭУР), нужен ЭУР Установка электроусилителя руля ВАЗ

Изобретение специалистами авиационной части электроусилителя для ВАЗ 2112 стало приятным событием для владельцев этой машины.

Преимущества

Его главное отличие от гидроусилителя руля состоит в том, что он встроен непосредственно в рулевую колонку и нет необходимости переделывать рулевой механизм — вместо штатного рулевого вала используется другой узел, имеющий «вырез» вал, который, в свою очередь, снабжен червячной передачей, датчиком крутящего момента и электродвигателем.

Именно эта особенность конструкции позволила специалистам «Авиагрегата» адаптировать электроусилитель к ВАЗам, в том числе переднеприводным с реечным рулевым механизмом. на ВАЗ 2112 развивает 25 Нм на рулевом валу.

недостатки

Электроусилители до сих пор не устанавливаются на конвейеры ВАЗ … Основная проблема в том, что рулевая колонка электроусилителя требует покупки нового пластикового кожуха (на данный момент установщикам просто приходится обрезать нижний край простой оболочки).

А это, в свою очередь, огромные вложения в современные штампы «пластикового» производства, поэтому руководство ВАЗа не планирует с этим мириться.

Положительный опыт

Те, кто ездил на хэтчбеке ВАЗ-2112, в свою очередь «заряженном» специалистами известного тюнингового предприятия «Торгмаш», могут сказать, что это серьезная машина. Ведь 130-сильный мотор может поставить стрелку спидометра до 200 км / ч. Специалисты доработали, исходя из своего опыта в гонках, изменили углы установки передних колес, увеличили самоустанавливающееся колесо (т.е. это угол поворота «виртуального» шкворня колеса) со стандартного значения 1.От 5 ° до 2,5 °.

Результат — отличная курсовая устойчивость на достаточно высокой скорости и невероятно тяжелое рулевое колесо. Поэтому «торгмашевцы» долго думали и присматривались к электроусилителю «Авиаагрегата».

Чтобы попробовать, решили поставить на одну из машин. Они подумали, что не ошиблись и установили усилители даже на несколько машин. В результате машина нисколько не потеряла в надежности управления на различных режимах шоссе и даже стала требовать от водителя гораздо меньших физических затрат на малой скорости при совершении маневров.

Информационное наполнение не пострадало: при изменении усилия рулевого управления можно понять, как колеса снова зацепились за асфальт. Поэтому специалисты решили, что ВАЗ 2112 — отличное средство повышения своей привлекательности на авторынке.

Назначение усилителя рулевого управления, будь то рулевое управление с усилителем или электроусилитель руля, — обеспечить более комфортное и плавное вращение рулевого колеса при выполнении маневров. Автомобили отечественного производства долгое время не оснащались усилителями, поэтому многие автовладельцы решают самостоятельно установить их на ВАЗ 2110.Подробнее о том, что это за устройство и как его установить на свой автомобиль, вы можете прочитать ниже.

[Скрыть]

Принцип действия ЭУР и ГУР

ГУР ВАЗ 2110 представляет собой систему, состоящую из множества элементов. В этом случае насос гидроусилителя рулевого управления приводится в действие коленчатым валом — он качает масло, в результате чего посредством давления он допускает вращение рулевым колесом.

Электроусилитель руля представляет собой модульную конструкцию, встроенную в рулевую колонку, сам модуль состоит из:

  • электродвигателя синхронного типа;
  • торсион;
  • несколько датчиков;
  • модуль управления.

Принцип работы следующий — торсион закручивается, датчик считывает момент, а электродвигатель передает небольшое усилие на выходной вал.

Возможность установки

EUR

Установка ЭУР на ВАЗ 2110 актуальна, если на автомобиль установлены более широкие колеса, которые отличаются от стандартных на несколько размеров. И в любом случае установка электроусилителя позволит добиться более комфортного управления, так как руль будет реагировать даже на незначительные прикосновения.Автомобиль станет более «послушным» на дороге, и водителю не придется держать руль обеими руками, хотя это противоречит правилам дорожного движения. Установка электроусилителя позволит более безопасно управлять автомобилем (автор видео — канал sokur64).

Подробная инструкция по установке электроусилителя руля на «Десятку»

Процедура установки усилителя следующая:

  1. Сначала нужно взять купленные провода и снять штатную клемму с разъема, а затем установить ее. в разъем на жгуте.
  2. Клемма, подключенная к разъему, устанавливается там, где провод был подключен к штатной колодке. Это необходимо сделать для того, чтобы можно было пропустить стандартный кабель между жгутами. Также следует учитывать, что провод от блоков идет на 50 ампер, соответственно необходимо установить такой же предохранительный элемент.
  3. Следующим шагом будет демонтаж накладки рулевой колонки, замка зажигания и всех переключателей, расположенных под рулевым колесом. На этом этапе нужно все делать аккуратно, так как сама накладка хрупкая и может треснуть.
  4. Затем откручивается винт, фиксирующий рейку, после чего она снимается. Далее вам нужно будет сравнить длину старого и нового промежуточных валов, так как вам нужно будет отрегулировать пластины и сам вал. Дальнейшая процедура обгона осуществляется поворотом — лучше всего выполнять на машине, это позволит получить максимально точный результат. Рекомендуем обратиться к специалистам с этой задачей. Что касается размеров пластины, то они исправлены путем повторного просверливания некоторых отверстий на большую глубину.Кроме того, может потребоваться еще и немного подрезать углы плиты при помощи болгарки, после чего между ней и кузовом автомобиля потребуется установить проставки.
  5. Установите усилитель вместе с рейкой и пластиной — стандартный крепежный винт может не работать, поэтому вам потребуется установить более короткий болт. В свою очередь, это может привести к необходимости установки ограничителя для предотвращения произвольного вращения вала.
  6. Далее устанавливается центральная часть переключателей.
  7. После этого прокладываются два провода от салона.Автомобиль к аккумуляторной батарее, проводку желательно проложить через левое крыло. Демонтируется расширительный бачок системы мойки. Вам нужно найти длинный медный провод, которым вы протолкните проводку. Затем откройте блок предохранителей и найдите провода, идущие в моторный отсек, через то же отверстие вам нужно будет протолкнуть провод.
    Будьте осторожны, чтобы не повредить проводку. Когда провод выйдет через левое крыло, прикрепите к нему провода усилителя и протолкните их в моторный отсек.
  8. Затем панель управления демонтируется, проделав это, нужно найти красный разъем. Далее проводка от усилителя проталкивается в пространство под щитком. Необходимо отсоединить оранжевый кабель от красного разъема; На него устанавливается колодка из набора проводов для ЭУР. Этот провод следует подключить к оранжевому проводу установленной системы, а оставшийся конец с клеммой монтируется вместо штатного кабеля в разъем.
  9. Аналогичные действия проделываем с серым проводом, он тоже установлен в красный разъем.Провода, идущие в моторный отсек, должны быть подключены следующим образом: черный провод подключается к минусу, розовый — к плюсу. Собственно на этом процедуру установки можно считать завершенной. Теперь вам нужно только переустановить кожух и руль.

Фотогалерея «Установка ЭУР»

1. Перенести OEM-клемму в разъем

Нюансы установки гидроусилителя

Каждый автовладелец, устанавливающий гидроусилитель, должен следовать инструкции, иначе установка системы может производиться с ошибки.А это, в свою очередь, приведет к некорректной работе гидроусилителя руля.

Итак, как производится установка на «Десятку»:

  1. Сначала снимается кожух газораспределительного механизма и устанавливается кронштейн тремя винтами. Внутри есть соответствующие отверстия, поэтому дополнительное сверление не требуется. Далее устанавливается шпилька, на которую впоследствии будет крепиться ролик. Отверстий для шпильки нет, поэтому придется их просверлить. После монтажа ролика кронштейн устанавливается и фиксируется.
  2. Генераторный блок, а также оба его зажима необходимо демонтировать, аналогичные действия производятся с колонкой. Вал нужно будет немного подрезать, примерно на 3,5 см. В том случае, если у вас есть болгарка со сварочным аппаратом, то этот шаг можно выполнить самостоятельно, если нет, то обратитесь к специалистам.
  3. Затем часть кронштейна отпиливается, после чего можно будет надежно закрепить на нем помпу и закрыть подушкой. Полученная конструкция монтируется на силовой агрегат, а точнее на то место, где был установлен кронштейн генераторного агрегата.
  4. Теперь нужно найти адсорбер и установить под него кронштейн расширительного бачка. Для этого открутите винт крепления подушки двигателя и поднимите двигатель. Ремень гидроусилителя устанавливается в образовавшееся отверстие, он должен быть надежно закреплен на ролике.
  5. Теперь осталось только сменить штатно установленную рейку на новую с гидроусилителя руля. Выкрутите шесть винтов и завершите процедуру сборки. Подсоедините шланги и залейте в расширительный бачок рабочую жидкость, для ее прокачки необходимо повернуть рулевое колесо в крайнее правое и левое положение при выключенном и работающем двигателе.

Возможен ли ремонт?

Рулевая рейка ВАЗ 2110 с гидроусилителем руля — довольно надежный агрегат, но даже он может выйти из строя при неправильной эксплуатации автомобиля.

Ремонт рулевого механизма может включать следующие этапы:

  1. Ремонт рулевой рейки с гидроусилителем. В этом случае процедура ремонта заключается в замене деталей из ремкомплекта. В этот комплект входят уплотнительные элементы для поршня и вала, сальники, втулки, а также вкладыши для крепления вала.В ходе этой задачи поверхность вала может быть обработана.
  2. Ремонт КРУ. Эта процедура включает замену верхнего и внутреннего уплотнений, уплотнительных элементов и шлифовку вала. Если на трамблере есть следы износа колец, то потребуется еще и гильза на корпус.
  3. Ремонт рельсов с восстановлением вала. В этом случае выполняются все вышеперечисленные действия, но помимо этого потребуется еще и восстановление вала путем наращивания баббита.Также потребуется хромировать и отшлифовать.
  4. Что касается капремонта, то необходимо будет выполнить все действия, описанные выше, а также полностью заменить поперечный вал, его обжимной (боковой) вместе с гайками и распределителем. Кроме того, может потребоваться замена трубопроводов высокого давления вместе с рулевыми тягами.

Цена вопроса

Стоимость нового евро на сегодняшний день составляет порядка 13-18 тысяч рублей. На вторичном рынке можно купить набор за 2-6 тысяч.Цена на комплектацию ГУР в среднем около 20 тысяч рублей.

Электроусилитель руля или просто ЭУР заменяет своего распространенного соперника, а именно гидроусилитель руля (ГУР). Этому способствует развитие технологий, развитие электроники, а также установка улучшенных систем помощи водителю (например, автоматической парковки). Также электрический аналог позволяет немного сэкономить топливо. Сейчас существует как минимум 4 базовых конструкции этого типа.НО! Многие производители не спешат переходить с гидро на электро. Но почему? Так ли он идеален, как работает — устроен ЭУР, как надо его эксплуатировать, чтобы не угробить. Сегодня мы поговорим об этом, как обычно, будет видеоверсия. Так что читаем и смотрим …

Во-первых, небольшое определение.

EUR (электроусилитель руля) — электромеханическая система, позволяющая уменьшить усилие рулевого управления, прилагаемое к рулю.

В самом начале хочу сказать, что эта статья не будет о сравнении, у меня уже есть такая статья (хотя некоторые моменты все же проскользнут).

О EGUR

Еще одна полезная информация и снова в начале статьи многие путают электроусилитель с так называемым EGUR — электроусилителем руля. Но это крайне неверно. EGUR — это просто улучшенный гидравлический усилитель, с той лишь разницей, что в обычном усилителе рулевого управления используется ременная передача от коленчатого вала двигателя, которая раскручивает насос для нагнетания давления в системе, то есть механической трансмиссии… У EGUR такой трансмиссии нет, она вообще никак не связана с коленчатым валом, у нее просто сверху электродвигатель, который питается от бортовой системы и нагнетает давление.

Фактически, ремень и механический насос были заменены проводами и электронасосом, отсюда и приставка «Е» — электрический.

Как работает электроусилитель руля

Нет ни масла, ни какой-либо другой жидкости, по сути это обычная рулевая рейка (вообще без усилителя), к которой на том или ином валу установлен электродвигатель, выполняющий роль усилителя.Имеется дизайнов:

  • При установке на рулевой вал, то есть размещается в салоне автомобиля и усиливает вал водителя, прямо от руля
  • Когда двигатель установлен на валу рейки и усиливает его

Основные детали (саму рейку и рулевой вал брать не буду, с ними все понятно)

  • Электродвигатель. Современный бесщеточный
  • Сервопривод. Также различается по типам, об этом чуть ниже
  • Датчик крутящего момента.Основной датчик системы обычно устанавливается на торсион, который помещается в прорезь рулевого вала. На концах торсиона находятся две разные части датчика. Он может быть как оптическим, так и магнитным.
  • Датчик рулевого колеса
  • Блок управления
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНО — можно установить датчик скорости вращения рулевого колеса

При повороте руля начинает крутиться торсион, чем больше поворачиваем руль, тем больше он поворачивается.Приложенная сила оценивается по величине изменения положения частей датчика.

Еще одно измерение делает датчик рулевого колеса, он «видит», насколько отклонилось рулевое колесо. Оба этих показания отправляются в блок управления EURA, и он уже взаимодействует с ним. ЭБУ также получает такие важные параметры:

  • Скорость автомобиля, от датчиков АБС
  • Обороты двигателя от датчика двигателя

После этого на основе всех данных ЭБУ рассчитывает необходимое усилие (помощь) на рулевом колесе и подает на электродвигатель мощность нужной полярности и величины.Сам электродвигатель начинает вращать либо рулевой вал, либо перемещать вал самой рейки.

Основные виды строительства EURA
  • Встраивается в рулевой вал (колонку). Если рассматривать саму рейку, то это обычная рулевая рейка, без каких-либо изменений. Сам двигатель расположен в салоне и расположен на валу, встроенном в рулевую колонку, это самая дешевая конструкция из всех электрических типов.Поэтому его так массово устанавливают на бюджетных моделях автомобилей, в том числе на многих ВАЗах. Из положительных моментов можно отметить не только цену и простую конструкцию рельсов, но и то, что электрическая часть находится в салоне, а значит, он менее подвержен перепадам температур и влажности (снегу) из-под колес, что есть, живучесть повышена. К недостаткам можно отнести то, что в системе поставлено червячное соединение, из-за этого увеличиваются потери на трение, снижается информативность руля.То есть инерция + трение, датчики настроить невозможно! Это «бросается в глаза», особенно для тех водителей, которые переехали из ГУРА.

Положительные стороны и возможности использования

Плюсов у электроусилителя много, мне кажется, скоро почти все производители перейдут на этот тип, полностью отказавшись от гидравлики. А теперь по пунктам:

  • Прибыльность.Электроусилитель позволяет сэкономить от 0,5 до 0,8 литра на 100 км. Он не связан с двигателем жестким ремнем и поэтому не получает от него мощность, а потребляет только при необходимости. Например, на холостом ходу он вообще не работает, при этом гидроусилитель руля постоянно подключен к коленвалу.
  • Надежность. Здесь он выше, особенно если электродвигатель расположен в салоне автомобиля. Нет ни шлангов, ни жидкостей, ни других деталей.
  • Сервис.Здесь это практически не нужно! Не нужно менять после определенного пробега для восстановления работоспособности.
  • Тишина работы. Если гидроусилитель подхватил воздух, то с ЕВРОМ такое вряд ли случится. ДА и рабочий агрегат намного тише.
  • Стоимость узла. Если брать его в целом, особенно первого типа, то он ниже, чем у гидравлического аналога, однако ремонт часто намного выше, потому что датчики или элементы меняются целиком.
  • Программируемая работа.Если нельзя просто выключить гидроусилитель руля, то это легко может произойти с EUROM, и это можно запрограммировать. Например, на низких скоростях нам нужно много усилий на рулевом колесе, но при увеличении скорости нам не нужно много усилий, ведь рулевое управление очень хорошо контролируется. Здесь электроусилитель можно выключить программно, опять же экономя топливо. ДА и у многих машин рытье принудительное отключение, это опять же плюс.

Если взять возможности, которые он дает, то они почти безграничны.Уже сейчас работают такие системы, как стабилизация автомобиля при резком объезде препятствий, удержание полосы движения и помощь при парковке. Следует отметить, что EUR — это шаг к автоматически пилотируемым транспортным средствам.

Отрицательные моменты

Они тоже есть и, в принципе, я их в этой статье перечислил, но сейчас немного повторюсь:

  • Неудовлетворительное информационное наполнение руля (гидравлика, а точнее пока)
  • Электрические отказы в настройках.Датчик (руль или вал) может съехать и, например, на стоянке, крутить колеса в сторону, при этом должен держать прямо. К тому же выровнять колеса довольно сложно.
  • Нарушения движения. Ранние версии имели аварии из-за блокировки или сбоев EURA
  • Электрический компонент. Как правило, его не ремонтируют, а часто меняют, ПОТОМУ ЧТО ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ. То есть не следует «перепаять» датчик положения руля или вала, потому что можно выставить неверные параметры в схеме.Лучше поменять. Также двигатель полностью меняется при выходе из строя, что недешево.
  • Ремонт нужен не всегда. Часто от большого пробега или от засорения нужно просто откалибровать датчики, вы сами этого не сделаете, опять же, нужно ехать на СТО. А если его нет в чистом виде, можно вменять в ремонт.

Не каждый владелец ВАЗ десятого семейства знает, что на этот автомобиль можно установить электроусилитель руля от Лада Приора.В этой статье вы можете пройти подробный курс по установке ЭУР на свой автомобиль десятого семейства. Сегодня существует два типа гидроусилителя руля, это гидроусилитель руля (гидроусилитель руля) и гидроусилитель руля (электроусилитель руля). Электрический усилитель имеет гораздо больше преимуществ, чем его аналог с гидравлическим усилителем. Первый и, наверное, главный плюс в том, что евро требует к себе гораздо меньшего внимания, так как у него нет таких запасов, как нефть или другая жидкость. который заливается в гидроусилитель руля.ЭУР намного проще гидроусилителя. ГУР представляет собой совокупность сложных механизмов.
Итак, приступим к установке. Для работы нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

1. Непосредственно

евро

2. Вал ножа
3. Пластина
4. Провода
5. Руль и кожух из калины.

Ориентировочная цена вопроса 15 000 рублей, что по нашим московским меркам довольно много. Но сколько удовольствия получил взамен потраченных денег.В моем случае все необходимые запчасти заказывались напрямую с автозавода, все было намного дешевле. На фото показаны колодки. Здесь мы видим, что никаких поворотов делать не стоит, все равно все хорошо. Штатную клемму я снял с колодки и перенес на колодку, расположенную на жгуте. Затем я установил свободный вывод из жгута в то место, где был запитан штатный провод, идущий от штатного блока. Произошла некая замена проводов, просто теперь по жгутам будет идти обычный провод.Провод от блоков имеет номинал 50А.

Теперь снимите кожух рулевого вала, все переключатели, а также замок зажигания. Затем откручиваем болт, удерживающий рулевую рейку, после чего снимаем непосредственно рейку.

Сравниваем вал от десятки с валом приоров. Подгоняем пластину по месту.

Ставим усилитель на будущее место и понимаем, что вал маловат, так что на рейку умещается примерно миллиметр. Придется поработать и подогнать все под нужный размер.Шток десятичный вал полый, поэтому придется переделывать пластину и вал от приоры.

В этом месте поменяли вал от приоры. Просверливаем пластину. Это сделано для того, чтобы евро можно было толкнуть немного глубже. Ставим усилитель и смотрим что получилось. Вал залез на рельс, но не до конца, поэтому теперь болт крепления рельса не вставляется. Зажимаем все крепко болтом поменьше.

Ставим выключатели на место и приступаем к работе с проводкой.

Протягиваем два провода через блок предохранителей. Эти провода будут проводить электричество непосредственно от батареи, поэтому нет необходимости проводить какие-либо левые процедуры.

Теперь подключаем ЭУР проводку. Подключаем, пробуем крутить. В моем случае ЭУР не заработал. Я начал ругаться, но потом вспомнил, что аккумулятор отключился. Подключил клеммы, сел в машину, покрутил, эврика, руль одним пальцем крутится.

Как я горжусь собой. Все готово, осталось только поставить все на место.Собираем все переключатели, ставим на место крышку, закрывающую рулевой вал и едем на здоровье. Как я уже сказал, цена вопроса около 15000 рублей, но сейчас я не жалею, что сделал это устройство на своей машинке. Всем до свидания.

LADA 110 — Технические проблемы

Lada-21106 GTi: Некоторые любят это погорячее

Вы бы купили Ладу-21106? за 20 000 долларов?
Нет, мы не сумасшедшие.Это не просто Любая Лада это машина класса GT. Нет другого Российские производители когда-либо даже пытался произвести какие-либо Grand Touring авто класса до.

Но теперь новая Lada-21106 GTi здесь. Приезд этой машины ни к чему связано с производителем Lada, АвтоВАЗом, желая расширить модельный ряд.Нет, Лада просто хочет войти в элиту чемпионат мира в группе А ралли формула F2. Для этого АвтоВАЗу пришлось спроектировать машину, которая почти идентична тот, кто примет участие в чемпионат. Чтобы пройти квалификацию, он также должен произвести не менее 2500 таких автомобилей в не более года.

Автомобиль еще не был зарегистрирован в Международном Федерация автоспорта (FIA). 21106 сохранил вид «желтого» Концепт-кар Shark, который был первым Показан на Московском автосалоне, еще в 1996. Хорошо продуманный аэродинамический обвес. колеса широко расставлены, подвеска занижена сразу скажу, что ты глядя на спортивную машину.

Под кожей эта машина отличается от Лады-2110, на которой он основан. Расположение двигателя изменились крепления, изменилась колесная база. увеличена на 45 мм, ширина гусеницы также увеличился на 76 мм. Поэтому машина намного стабильнее. Сплавы 15 или 16 дюймов могут быть оснащены низкопрофильные шины.Дизайнеры говорят, что лучше всего использовать шины 195/60 R 15 в летом, а зимой 185/65 р 15. Места крепления фасадного McPherson были изменены стойки. Сделано в России применяются гидроамортизаторы, вместе с увеличенными пружинами.

Изменений в задней подвеске нет настолько значимо, что подвеска переехала на пару сантиметров назад и Были установлены амортизаторы Monroe.В целом, подвеска немного затвердела, что есть нормально для спортивной машины.

Нужен более динамичный автомобиль более эффективные перерывы. Впереди, Используются вентилируемые 14-дюймовые диски. На назад, однако простые барабанные перерывы установлен. В перспективе АВТОВАЗ надеется для установки перфорации с перфорацией сзади также.Характеристики вакуума также были изменены усилители разрыва.

Потому что АвтоВАЗ не производит двигатели, достаточно мощные для этого вид машины, 16-В, 2-х литровый впрыск был принят двигатель от Opel / Vauxhall, вместе с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач коробка передач. Электронная система, которая управляет двигателем, особенно адаптирован под эту машину.С годами эти двигатели были установлены на Astras, Калибры и Вектры, и при настройке даже использовались на раллийных версиях эти автомобили.

21106 идет с Recaro сиденья и спортивный руль. Дополнительно в комплекте: гидроусилитель руля, «электр. все «пакет, люк, кожаные сиденья, кондиционер и Hi-Fi.В машине, которую мы тестировали, не было гидроусилитель руля, но он был нестандартная резина — 205/55 R 15, т. задел колесные арки при повороте. И нужно было приложить довольно много силы чтобы повернуть руль. Так думаем что гидроусилитель будет больше чем уместно на этой машине.

Лада-21106, заезд очень легко, в отличии от 2110. Опель коробка передач оставила хорошее впечатление, вы просто не хотел бы убирать вашу руку с ручка. И вам не нужно, так как разгон очень быстрый, от 0 до 100 км / ч за 9,5 секунды.

Даже на скорости 140 км / ч машина держит дорога и рулит хорошо.При повороте на высокая скорость, 21106 заносит, но это трудно потерять контроль. По ухабистой дороге, машина вела себя более чем разумно.

Очевидно, что у Lada-21106 заметный прогресс в деятельности АвтоВАЗ. Своей динамичностью, дизайном и рулевое управление 21106 в значительной степени продвинуто, по сравнению со стандартной 2110.Если АвтоВАЗ сохранит качество своих автомобилей на достойный уровень, тогда машина могла бы иметь высокая потребительская привлекательность. До сих пор нет российских производителей производили любые Автомобили класса Гранд Туринг, которые в настоящее время имеют сильных последователей на западе Европа. Однако цены на эти автомобили ненамного выше, чем у стандартных модели.И мы считаем, что ценник 20000 долларов за эту Lada GTi, чтобы быть немного на крутой стороне. Итак, мы думаем, что В отделе маркетинга АВТОВАЗа что-то думать о.

От Архив

ВАЗ-21106 изначально проектировался как двухместное купе.Но этот проект был основанный на энтузиазме только одного один человек; организатор проект. Проект закончился плохо начало, даже индекс прототипов пронумерован ВАЗ-2113, который не предлагал счастливый конец. Построена полномасштабная модель. Он был испытан в аэродинамической трубе, и внесены некоторые исправления.Все это было происходило в 1990-1991 гг. Сложный частью проекта было то, что все новое 3-х дверный кузов пришлось строить. Позже из-за отсутствие финансирования, проект был на неопределенный срок «заморожены».
Если вы посмотрите на раннюю модель Катран 1.6j (так называлось) вы можете увидеть некоторые детали, которые были модно в то время: окна разделены на две части, острые края и т. д.ВОЗ знает, если бы все было иначе, 2-дверное купе Katran 1.6j могло привезти немного славы для АвтоВАЗ, это также были больше обращены к GT энтузиасты.

Сергей Жуков
Фото: Александр Васильев
Перевод Станислав Киселев, Игорь Григорьев

Технические характеристики LADA-21106 2.0 16v GTi
(1 дюйм = 25,4 мм; 1 миля = 1,609 км; 1 фунт = 0,454 кг;
1 галлон (ГБ) = 4,546 л; 1 галлон (США) = 3,785 л)

  • Кузов стиль — цельный 4-дверный седан
  • Номер мест — 4
  • Бордюр масса, кг — 1100
  • Размеры, мм:
    длина — 4270
    ширина — 1700
    высота — 1460
  • Колесная база, мм — 2540
  • Протектор, мм:
    передний — 1480
    задний — 1446
  • Мин.дорожный просвет, мм — 170
  • Макс. скорость, км / ч — 205
  • Разгон (0-100 км / ч), сек — 9,5
  • Топливо расход, л / 100 км:
    при 90 км / ч — 6,5
    при 120 км / ч — 8.3
    городской цикл — 10,5
  • Двигатель:
    тип — Opel C20 XE; бензиновый, рядный, 4-цилиндровый
    объем двигателя, куб. см — 1998 г. (2 л)
    клапанный механизм — DOHC
    клапанов на цилиндр — 4
    мощность, л.с. / об / мин — 150/6000
    Крутящий момент, Нм — 196/4800
  • Трансмиссия — 5-ступенчатая, механическая
  • Подвеска:
    спереди — стойки McPherson
    задняя — полунезависимая
  • Тормоза — гидравлические 2-х контурный с бустером
    перед — дисковый вентилируемый
    задний — барабан
  • Рулевое управление — реечный
  • Танк объем, литры — 43

Подвеска ВАЗ 2110 передняя.Руководство по ремонту и замене передней подвески автомобиля ВАЗ 2110

В статье представлена ​​информация о том, из каких элементов состоит подвеска ВАЗ 2110. Передний, в частности, построен по типу Макферсон. Этот тип подвески используется в большинстве бюджетных автомобилей с передним приводом. У него есть как достоинства, так и недостатки. Обо всем этом и пойдет речь в этой статье. Вы также узнаете об основных элементах, из которых состоит конструкция передней подвески «десятки» и всех остальных переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Преимущества стойки МакФерсон

Среди преимуществ можно выделить простоту и достаточную надежность. Стенд выполняет функции как амортизатора, так и поворотного механизма. Обратите внимание, что к амортизатору сбоку приварен поворотный кулак. К нему производится крепление подвижного шарнира рулевого наконечника. Снизу находится нижний рычаг передней подвески, он соединен со ступицей посредством шарикового подшипника. Амортизатор стержневых вращается в опорном подшипнике.Из вышесказанного видно, что подвижных петель всего три:

  1. Шаровая опора (нижняя).
  2. Опорный подшипник (верхний).
  3. Рулевая насадка.

По сравнению с заднеприводными автомобилями надежность подвески выше, как и простота. Но стоит присмотреться и к отрицательным свойствам.

Недостатки передней подвески со стойками Макферсон

Начнем с того, что данный тип подвески рассчитан на нормальную бесшумную езду по ровным дорогам.Другими словами, подвеска ВАЗ 2110 (передняя) идеальна для эксплуатации автомобиля в городском режиме. Если много ездить по бездорожью, то быстро выходят из строя элементы подвески. С этой точки зрения двухрычажный тип намного эффективнее. Именно по этой причине на внедорожниках (например, на автомобилях Нива) применяется подвеска на двойных поперечных рычагах. Несмотря на то, что он имеет более сложную конструкцию, работает в разы эффективнее. Среди недостатков стойки Макферсон — ее жесткость.Если используется такой тип подвески, то автомобиль должен иметь очень хорошую звукоизоляцию. И самое главное, все пластиковые элементы должны быть прочно на своих местах. Рекомендуется даже использовать смягчающие материалы, чтобы свести к минимуму скрипы и другие звуки. Причем причиной посторонних звуков также может быть изношенная пружина передней подвески. Если его недостаточно, то работа всей конструкции неэффективна.

Амортизатор

Основа всей конструкции — амортизатор.На нем находится пружина передней подвески. Работа всего механизма наиболее эффективна, если эти элементы находятся в исправном состоянии. В частности, внутри стойки должно быть достаточно масла. Пружина не должна «провисать». Если автомобиль длительное время эксплуатируется в тяжелых условиях, то длина пружины постепенно уменьшается. Несмотря на кажущуюся жесткость и прочность, повороты становятся ближе друг к другу. Даже полсантиметра просадки даст о себе знать — вся подвеска не будет работать эффективно.Это один из элементов, из которых состоит передняя подвеска ВАЗ 2110. Ремонт ее можно произвести даже своими силами. Что касается самого амортизатора, постарайтесь содержать его в чистоте. В частности, необходимо поменять пыльник, если на нем внезапно появились надрезы или трещины. Попадание даже небольшого количества пыли очень скоро даст о себе знать. Сальник обязательно разрушится, и масло начнет выходить.

Подшипник сферический

К ступице крепится рычаг передней подвески ВАЗ 2110 с шаровым шарниром.Если вы обратились к справочной литературе, то можете знать, что этот сайт практически неуязвим. Его сложно сломать и привести к неправильному внешнему виду. К сожалению, опора все же ломается. И во многом его ресурс зависит от следующих факторов:

  1. Манера вождения.
  2. Качество дорожного покрытия.
  3. Оригинальное качество товара.

Очень часто именно из-за поломки шара происходит стук передней подвески ВАЗ 2110.Причем это можно наблюдать как при движении автомобиля, так и при посадке и высадке пассажиров. И неважно, как быстро вы двигаетесь, в какую сторону поворачиваете. А вот стук в подвеске не редкость. А если он появился из-за шарового шарнира, то ремонт будет стоить не очень дорого.

Рычаги подвески

В конструкции присутствует система рычагов, позволяющая автомобилю двигаться максимально устойчиво. В частности, одним из основных элементов является нижний рычаг передней подвески, который с помощью шаровой опоры закреплен на ступице.Он также крепится к элементам кузова с помощью резиновых сайлентблоков. Но здесь следует отметить одну особенность: левая и правая стороны машины будут работать асинхронно, следовательно, все тело начнет «ходить». Рычаги не смогут обеспечить устойчивость машины на трассе при поворотах и ​​других маневрах. Чтобы избавиться от этого неприятного эффекта, необходимо установить стабилизаторы. Обратите внимание, что такие стабилизаторы доступны как с левой, так и с правой стороны.

Опорный подшипник

Этот элемент обеспечивает подвижное соединение стержня амортизатора и кузова автомобиля.Ведь не забывайте, что амортизатор представляет собой поворотный механизм. Следовательно, он должен свободно вращаться вдоль оси, имея подвижные опоры внизу и вверху. Опорный подшипник представляет собой простой шарнир. По принципу действия похож на любой другой подшипник. А вот подвеска ВАЗ 2110 (передняя) без нее нормально функционировать не сможет. Обратите внимание, как это состояние находится в этом состоянии. Дело в том, что при его выходе из строя может случиться все, что угодно. Например, может появиться стук или скрежет.А при заклинивании подшипника руль вообще нельзя повернуть. Поэтому постарайтесь своевременно его заменить. Да, ремонту не подлежит, требуется только установка нового элемента.

Рулевое управление

Рулевая рейка типа, к стойкам крепился подвижный шарнир наконечника. Принцип работы очень похож на упомянутый ранее шариковый подшипник. Даже конструкция во многом схожа, за исключением того, что рулевой наконечник имеет крепление к главной тяге.Осуществляется с помощью двух гаек и длинной втулки с внутренней резьбой. Они необходимы для точной регулировки углов схождения колес. Если эту настройку не выполнить, будет наблюдаться чрезмерный износ шин. Кроме того, не исключено, что даже при прямолинейном движении машина будет уводить в сторону. По этой причине крайне важно своевременно регулировать углы развала и схождения передних колес. В противном случае придется приобретать для машины новые шины.

Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать определенные выводы. Во-первых, подвеска ВАЗ 2110 очень простая. В передней части автомобиля минимальное количество элементов. Во-вторых, его ремонт достаточно простой, никаких сложностей с ним не возникает. В-третьих, такой тип подвески можно эффективно использовать в городских условиях. К сожалению, в режиме бездорожья эта подвеска имеет невысокий КПД. Но это нисколько не умаляет достоинств подвески. Он идеально подходит для автомобилей среднего класса, так как имеет невысокую стоимость и очень прост в ремонте.

как затянуть рулевую рейку

Машина не слушается, и вы не умеете подтягивать рулевую рейку на Приоре и Калине, то эта статья для вас. Некоторые владельцы не особо вникают в устройство автомобиля, его обслуживание, техосмотр и т.д. Все мотивировано тем, что есть СТО, зачем морочить себе голову. Можно и согласиться с подобным утверждением, вот лишь некоторые поломки, которые вы можете исправить самостоятельно. Кроме того, экономия денег, получение бесценного опыта, который пригодится в жизни.Раньше так делали, сейчас принято посещать всевозможные сервисные центры.

В некоторых случаях удивительны ситуации, когда необходимо предварительно зарегистрироваться в сервисе, чтобы устранить любую «пустяковую» поломку. Ниже мы рассмотрим пример затяжки рулевого управления на отечественном автомобиле.

Симптомы болезни рулевого управления


Как затянуть рулевую рейку на Приоре и Калине? Почему эти две модели объединены, ведь они имеют идентичную структуру системы.Как узнать, нужно ли проводить техническое обслуживание рулевого механизма?
  • , даже на ровной дороге;
  • Плохая управляемость автомобиля при входе в поворот;
  • Отчет о сжатии в области столбцов;
  • Увеличена частота вращения рулевого колеса.



Алгоритм устранения поломки

  • Приобрести на авторынке или в магазине ремкомплект рулевого управления для модели Приора, Калина. Это необходимо для того, чтобы заменить пластиковые втулки, прокладки, в том случае, если затяжка окажется недостаточно эффективной;
  • Обязательно найти площадку с эстакадой или гараж со смотровой ямой.Так как все работы будут проходить под днищем машины.
  • Некоторые проводят профилактическое обслуживание со стороны капота, но это недостаточно удобно, и обзор ограничен;
  • Подъехав к месту, установите автомобиль «на ручник» задних колес деревянных или металлических защитных башмаков. Включите нейтральную передачу;
  • Приобретите комплект ключей от машины, переносную лампу, на случай плохой видимости — чистую сухую ткань;
  • Залезая под днище машины, протираем колонку от возможной грязи и пыли для удобства.Отвинтите контргайку вместе с центральной гайкой ключом на «17»;
  • В первую очередь проверяем целостность конических втулок, которые называются «сухари». Если у них есть дефекты или видимые наработки, то это причина «зацепления» руля в дороге. Втулки целы, затем, удерживая контргайку отверткой, зажать ключом основной ключ.
  • Кручим умеренно, так как при поворотах возможен клин руля, что очень опасно;
  • После этого нужно сесть за руль и попробовать на месте повернуть его в разные стороны.Если колесо вращается плавно, без клина, то можно противодействовать стойке, в противном случае подтянуть еще немного;
  • После ремонта желательно проверить рулевое управление на работоспособность. В целях безопасности вам следует подъехать к месту ремонта.
  • не имеет конкретных временных рамок, а напрямую зависит от условий эксплуатации и стиля вождения. Как видите, сама процедура занимает не более получаса. Никаких специальных навыков или умений не требуется.



Замена втулок


Бывает, что поворот центральной гайки руля не помогает.Руль продолжает «биться» дальше. В этом случае замените треугольные втулки на штанге рулевого колеса. Для этого требуется:


На мелкий ремонт уходит более одного часа. Если автомобиль долгое время не эксплуатировался, например зимой, то после первых поездок также возможны поломки в рулевой рейке. Это связано с пластиковыми рукавами, которые очень хрупкие и подвержены негативному воздействию перепадов температур.

Не забывайте приобретать запасные части и ремкомплекты только в сертифицированных торговых точках.Чем лучше деталь, тем дольше срок ее службы. Итак, как затянуть рулевую рейку на Приоре и Калине, теперь понятно. В среднем механизм нянчит не более 30-40 000 км. до полного ремонта. Удачи на дорогах.

ВАЗ 2170 Приора — современный автомобиль российского производства … Как и большинство современных автомобилей, Приора оснащена гидроусилителем руля. Это, конечно, значительно упрощает управление автомобилем, делает рулевое управление более плавным и легким, а автомобиль — более маневренным.Казалось бы, у этого механизма есть свои преимущества. Да, это практически так. Но и здесь была небольшая ложка дегтя.

В гидроусилителе «Приоры » есть ключевая деталь, уязвимая для неровностей наших дорог — рулевая рейка или, говоря автомобильным языком, «гидроусилитель руля». Она передает усилие с рулевого колеса на привод Колеса Эта часть рулевого управления расположена между карданным валом рулевого колеса и рулевыми тягами.

Первый признак того, что рулевую рейку необходимо подтянуть, — это появление стука при движении по мелким неровностям. Вы очень хорошо это услышите, если поедете по проселочной дороге. Неровности ударяются о рулевое колесо и передаются водителю, отражаясь по всему автомобилю. К тому же при отпускании гайки регулировки рулевой рейки на колее машину придется немного «зацепить», то есть поворачивать руль.Это тоже сразу станет заметно.

Заметив такие плохие изменения в поведении своего железного коня и диагностируя их, хороший автовладелец сразу задаст вопрос, как затянуть рулевую рейку на Приоре ?

Можно ли самому прикрутить рулевую рейку на Приоре

Конечно можно. На самом деле, этот процесс не займет у вас много времени. И это не требует специальной экспертизы, поэтому обращаться для этого в сервис не обязательно.

Для того, чтобы затянуть рулевую рейку на Приоре потребуется:

  • эта статья в качестве руководства;
  • специальный ключ для регулировки рейки на 17 ;
  • смотровая яма или эстакада;
  • Отвертка с плоским жалом
  • ;
  • ключ на 13 .

Как добраться до регулировочной гайки:

Теперь у вас есть доступ к гайке для регулировки теплового зазора рулевой рейки.Специальным ключом для регулировки рейки на 17 , который можно купить в каждом автосалоне, нужно его подтянуть, чтобы стук исчез. В этом случае нужно внимательно следить, чтобы не появлялись дополнительные звуки трения, а рулевое колесо не становилось затруднительным. Гайку нужно затягивать не более чем на 25-30 o … Иначе при резком повороте руль может «покусаться». Поэтому попросите помощника повернуть руль, а звуки из рулевой рейки послушайте сами.Если стук пропадает и не появляются дополнительные звуки, значит, работа выполнена правильно, и можно установить на место резиновую заглушку и аккумулятор.

Шасси и рулевое управление / Проблемы и решения


Столкнувшись с проблемой, что стучит рулевая рейка в Приоре, мы покажем вам, как ее подтянуть своими руками. Как понять, что стучит рулевая рейка? Для этого откройте капот, возьмитесь рукой за рулевую тягу и потрясите ею вверх-вниз, если вы слышите отчетливый стук сбоку от стойки, значит наша проблема в незакрепленной рулевой рейке.Попробуем подкрутить. Для подтягивания нужен специальный ключ, он у нас от ВАЗ 2110 продается в любом крупном авто магазине за 100-15 рублей.


В моторном отсеке с левой стороны на рейке есть небольшой выступ, на котором расположена регулировочная гайка. Вставьте ключ и поверните регулировочную гайку по часовой стрелке:


С учетом того, что установленная рулевая рейка находится в перевернутом состоянии, сбоку она будет иметь вид «против часовой стрелки».На видео все будет прекрасно видно. Поднимите до 60 градусов и снова проверьте вручную на предмет детонации. Сильно затягивать не нужно, так как при повороте руля до конца он может его укусить. В нашем случае после затяжки стук полностью исчез. Хотя ваша проблема может носить более глобальный характер, поэтому рулевую рейку придется снимать для замены или ремонта, но в большинстве случаев затяжка помогает.

На видео выбивает рулевую рейку, как подтянуть в Приоре:

Резервное видео стуки по рулевой рейке в Лада Приоре:

2110 — характеристики и описание

Автомобиль отечественного производства ВАЗ-2110 — своеобразная легенда волжского автопрома, ведь на этой машине путешествуют тысячи граждан России.Несмотря на то, что этот седан несколько лет назад сняли с производства, повсюду можно увидеть этот экземпляр на наших дорогах.

История производства

Впервые новинка сошла с конвейера в 1995 году. Спустя три года, в 1997 году, было налажено производство «десятки» с универсалом. И только в 1999 году появился хэтчбек. Также появился небольшой пикап — ВАЗ-2110 Богдан. Кстати, мало кто знает, но прототип модели 2110 был разработан в далеких 80-х годах прошлого века.

ВАЗ-2110 — характеристики кузова и качество сборки

С первых дней выпуска до 1999 года все «десятки» отличались крайне низким качеством сборки. Главный инженерный дефект касался кузова — огромные неровности, ужасное качество окраски, отсутствие антикоррозийной обработки. Глушитель ВАЗ-2110 тоже очень быстро заржавел, как и корпус. Интерьер машины ничем лучше не отличался — приборная панель напоминала дизайн немецких автомобилей 80-х, все плавники при движении сильно гремели (без дополнительной шумоизоляции это было просто не нужно).Создавалось такое впечатление, что на Волжском автозаводе никогда не было контроля качества сборки. Но все недостатки и недочеты покрывала невысокая цена (хотя, судя по отзывам, она все же была завышена на 30%).

ВАЗ-2110 — характеристики двигателей

На протяжении всего периода производства автомобиль ВАЗ «десятка» оснащался двумя бензиновыми двигателями. Первый — это карбюраторный агрегат мощностью 69 лошадиных сил и объемом 1,5 литра. Второй — инжекторный двигатель мощностью 98 лошадиных сил и рабочим объемом 1 л.6 литров. Оба двигателя были восьми- и шестнадцатиклапанными. Главное достоинство этих двигателей — возможность работы на 92-м бензине. На новинку была установлена ​​одинарная пятиступенчатая коробка передач.

Разгон и эффективность

Максимальная скорость по паспортным данным составляет 180 километров в час. Максимальный расход топлива от 8 до 10 литров на сотню километров (вполне экономичный показатель для ВАЗ-2110). Скоростные характеристики совершенно не изменились. Стоит сказать, что машина несколько жестковата на дороге, а на высоких скоростях становится крайне опасной, несмотря на то, что подвеска на ней стоит как у «Mac Ferson».

ВАЗ-2110 — характеристики электроники

Именно на этом автомобиле впервые с конвейера начали устанавливаться бортовой компьютер и электронная система управления двигателем. Также в новинке было много другого интересного: электрические стеклоподъемники и гидроусилитель руля.

Окончание производства

Автомобиль выпускался серийно до 2009 года, после чего на смену ему пришла более новая модель — «Лада-Приора». Но все равно основные проблемы с отсутствием кузова никуда не делись.Похоже, эта проблема будет преследовать все последующие модели ВАЗ.

причин и их устранение. Ремонт рулевых колес

От исправности рулевого управления зависит не только маневренность автомобиля, но и ваша безопасность. В некоторых ситуациях потеря контроля над машиной, превышающей скорость, может привести к непоправимым последствиям. После обнаружения малейших изменений в поведении автомобиля или посторонних звуков, исходящих от элементов системы управления, следует немедленно прекратить движение и принять меры по выявлению и устранению неисправностей.В этой статье мы поговорим о причинах стука в рулевой рейке при повороте руля и возможных последствиях этого явления на примере ВАЗ-2109. Также мы постараемся понять, как диагностировать неисправность реечного механизма и устранить ее самостоятельно.

Разновидности систем управления

Рулевое управление современных автомобилей бывает двух типов:

Практически все модели классических ВАЗ. Червяк называется потому, что основным элементом механизма здесь является так называемый червяк, являющийся своеобразным продолжением вала руля.Он находится в постоянном зацеплении с роликом, закрепленным на валу сошки, который фактически передает усилие на рулевые тяги. Такая конструкция позволяет поворачивать колеса на большой угол и отлично гасить удары и вибрацию, исходящие от колес.

Реечный рулевой механизм комплектуется переднеприводными автомобилями ВАЗ семейства «Самара» и «Жигули». Их механизм имеет другую конструкцию. Все немного проще. Конец рулевого вала снабжен шестерней, которая, прижимаясь к специальной рейке с зубьями на верхней стороне, заставляет ее перемещаться по горизонтали.Эта конструкция проста, компактна и очень надежна.

Подробнее о реечном механизме

На первый взгляд реечное устройство может показаться довольно сложным. Если брать во внимание только основные его части, не считая руля и колонки, их будет больше двадцати. Сами грабли выглядят как вал вдвое меньше.

На его верхней части расположены продольные зубья, входящие в зацепление с ведущей шестерней. Стойка заключена в алюминиевый картер, заполненный специальной смазкой.В его центральной части имеются отверстия для крепления внутренних наконечников рулевых тяг. На этом этапе картер имеет пропил резиновым пыльником. Внутри, стержень удерживается в этом положении с помощью опорной втулки, как правило, из ПТФЭ. Особое внимание уделяется регулировке его мобильности.

Как видите, на самом деле ничего сложного в стоечном механизме нет. Если вы понимаете, для чего нужны все элементы и как они работают, вы сможете обслуживать и ремонтировать его без особых проблем.

Стук в рулевой рейке

Средняя рулевая рейка ВАЗ на среднем «медсестре» до 100 тыс. Км пробега.Естественно при нормальной работе. В некоторых случаях он может выйти из строя намного раньше. Главный признак неисправности рулевой рейки — стук. Появляется либо при резком повороте руля направления, либо при сильном повороте, либо при наезде на кочку. Стук в направляющей может возникнуть в результате:

  • ослабления зажимной гайки;
  • ослабление болтов крепления рулевых тяг;
  • естественный износ зубчатой ​​рейки или ведущей шестерни;
  • неисправность опорной гильзы;
  • Износ деталей машины из-за разрыва пыльника.

Далее мы рассмотрим каждую из причин более подробно, но сначала разберемся, как правильно и точно диагностировать поломку.

Устранение неисправностей

Итак, если вы заметили стук рулевой рейки, необходимо определить, откуда именно этот стук, и отбросить варианты неисправности элементов ходовой части автомобиля. Начнем с общих моментов. Поставьте автомобиль на ровную поверхность. Выйдите из кабины, откройте капот.Начните вращать руль вправо и влево, выкручивая его до упора. Если при этом стучит рулевая рейка, издавая характерный звук при резком повороте руля, можете быть уверены, это именно она, а не амортизаторы и не ШРУС. Для большей наглядности попросите помощницу покрутить штурвал, а ладонь положить на ее блок-картер. Когда колеса вывернуты, вы обязательно почувствуете вибрацию руки во время этого самого стука.Эти признаки характерны для износа самой стойки, ведущей шестерни или неисправности опорной втулки. Подобные симптомы могут возникать при слабом затягивании гайки стоп.

Если вы не стучите при повороте колес, потяните за рулевые тяги, придерживая их руками. Если возникнет проблема, вы обязательно найдете подходящую игру.

рыхление зажимной гайки

Часто, рулевая рейка стучит для reasonloosening контргайки, чтобы регулировать его движение внутри картера.Чем сильнее он затянут, тем сильнее будет крутиться руль, и наоборот. Другими словами, гайка, ослабленная больше положенного, провоцирует появление люфта между штоком и упором. Он причина стука.

Проверить, стучит ли рулевая рейка именно по этой причине, несложно, но понадобится специальный восьмигранный ключ на 17. Купить его можно в любом автосалоне. Теперь нужно найти расположение гайки. И он расположен на нижней части картера рядом с вакуумным усилителем тормозов.Обычно он защищен пластиковым или резиновым колпачком, который нужно будет снять. Когда это будет сделано, попробуйте затянуть гайку ключом, повернув ее против часовой стрелки. Нормальной считается затяжка, когда гайка завернута до упора, а затем отпущена на 24 градуса. Это обеспечивает зазор между ним и упором, равный 12 мм.

Ослабление болтов рулевой тяги

Каждая рулевая тяга крепится к рельсу с помощью одного болта. Они находятся на передней части, примерно по центру.Для затяжки этих болтов вам понадобится ключ (головка) на 22, а также большая шлицевая отвертка. С помощью последнего вам нужно будет загнуть стороны пластины, фиксирующие головки. Просто затяните каждый из болтов до упора, вручную проверяя наличие люфта между стержнями и стойкой.

Разбираем рейку

Теперь переходим к неисправностям, которые не могут быть обнаружены без разборки рулевого механизма. Если вы убрали люфт между тягами и стойкой, а также между нею и упором, и стук не исчез, то придется демонтировать весь прибор.

Ремонт рулевых реек ВАЗ процесс несложный. Как только вы разобрали его сами, сразу поймете принцип его работы. Сначала снимите резиновую опору, расположенную с правой стороны картера, и снимите резиновую пылезащитную крышку. С левой стороны также снимаем защитный колпачок и опору. Используя восьмигранный ключ, открутите стопорную гайку и выбейте стопор.

С помощью отвертки подденьте резиновый чехол ведущей шестерни и снимите его. Отвинтите гайку крепления подшипника ключом на «24».Снимаем шестерню с картера. После этого можно вытаскивать сами грабли.

Износ

Обратите внимание на состояние ведущей шестерни. На его зубах не должно быть никаких следов механических повреждений.

Если они есть, их нужно поменять. То же самое касается зубьев реек. Присоедините к нему шестерню и посмотрите, как они включаются. При наличии износа механизм следует заменить. Ремонт рулевых реек, подразумевающий их восстановление, возможен, но вряд ли оправдан.Даже если мне удастся что-то сделать, то ненадолго. Через время неисправность проявится.

Если механизм изношен, выходом будет новая рулевая рейка. Цена запчастей около 3500 руб. Согласитесь, это не так уж и дорого, если говорить о безопасности.

Опорная втулка

Все в порядке с рейкой и шестерней? Снимите фторопластовую втулку с картера. Именно из-за нее чаще всего стучит рулевая рейка ВАЗ-2109, а точнее из-за ее износа.Если он изношен или деформирован, его сразу меняют, так как он стоит копейки. Но лучше покупать не один, а ремкомплект, в который входит упор с гайкой и пружиной, а также набор уплотнителей и прокладок. Заменив втулку и все эти мелочи, вы получаете полностью рабочую рулевую рейку.

Разрыв пыльника и износ механизма

Резиновый пыльник на картере служит для защиты всего рулевого механизма от попадания грязи, пыли и влаги. Кроме того, он предотвращает утечку смазки картера.Вы наверняка слышали словосочетание «плавная рулевая рейка». Итак, эта смазка течет через порванный пылезащитный колпачок. Его повреждение неизбежно приведет к преждевременному выходу из строя механизма управления. Помимо того, что они остаются без смазки, влага с пылью серьезно ускоряет процесс износа. Обнаружив, что в вашей машине течет рулевая рейка, немедленно отправляйтесь в магазин за новым пыльником. И не забудьте купить смазку.

Рулевая рейка и ремонт

Для организации вращения автомобиля используется рулевая рейка.Он входит в рулевой механизм как с ГРМ, так и без него. Роль рулевой рейки очень важна: она соединяет колеса и рулевое колесо, что способствует безопасному перемещению на автомобиле. Диагностика и ремонт рулевой рейки — дело очень ответственное и серьезное.

Неважно, какая у вас машина (дорогая или нет), износ деталей рулевого механизма происходит намного быстрее, чем износ других узлов и агрегатов. Дело в том, что первые части рулевой системы автомобиля все воспринимают при наезде на препятствия.Итак, рулевая рейка первой воспринимает удары при пробеге по ухабам.

Явными признаками необходимости ремонта рулевого механизма являются:

  • Ощущение сквозь рулевое колесо автомобиля стук в рулевой рейке;
  • необходимость приложения большого усилия при повороте руля;
  • при работающем насосе гидроусилителя руля появляются посторонние звуки и шум;
  • при вращении рулевого колеса — появление люфта рулевой рейки;
  • течь масла ГРМ.

При обнаружении хотя бы одной из вышеперечисленных проблем немедленно приступайте к ремонту рулевого механизма автомобиля, иначе он может прийти в негодность, и никакой ремонт не поможет.

Ремонт рулевой рейки своими руками — очень ответственное дело, сделать это можно только при наличии необходимых знаний и оборудования. В противном случае лучше обратиться к профессионалам.

Необходимо знать, что механизм реки рулевом состоит из: зубчатого вала, опорной втулки рулевой рейки, механизм катушки.Исходя из этого, этапы ремонта рулевой рейки включают:

— демонтаж механизма и очистка всех его деталей от загрязнений;

— замена поврежденных деталей на новые;

— диагностика реечной шестерни.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.