Регулировка тормозов ваз 2110 — Всё об автомобилях Лада ВАЗ
проверка и регулировка тормозов на автомобилях ваз 2110 | ваз 2111 | ваз 2112
Проверка трубопроводов и соединений Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее:
металлические трубопроводы не должны иметь забоин, царапин, задиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;
тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания;
на них не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину;
сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие об их разрушении;
все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо закреплены;
ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки;
не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и трубопроводами, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации. При затягивании гаек трубопроводов пользуйтесь ключом 67.7812.9525. Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми. Гибкие шланги, независимо от их состояния, заменяйте новыми после 125 тыс. км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.
Проверка работоспособности вакуумного усилителя ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях А и В (см. рис. 6-2) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, убедитесь в отсутствии заедания корпуса клапана. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед». Если педаль тормоза не «уходит вперед», проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя. рис. 6-2. Вакуумный усилитель:
1 — корпус вакуумного усилителя; 2 — чашка корпуса усилителя; 3 — шток; 4 — регулировочный болт; 5 — уплотнитель штока; 6 — уплотнительное кольцо фланца главного цилиндр 7 — возвратная пружина диафрагмы; 8 — шпилька усилителя; 9 — фланец крепления наконечника; 10 — клапан; 11 — наконечник шланга; 12 — диафрагма; 13 — крышка корпуса усилителя; 14 — уплотнительный чехол; 15 — поршень; 16 — защитный чехол корпуса клапана; 17 — воздушный фильтр; 18 — толкатель; 19 — возвратная пружина толкателя; 20 — пружина клапана; 21 — клапан; 22 — втулка корпуса клапана; 23 — буфер штока; 24 — корпус клапана; А — вакуумная камера; В -атмосферная камера; С, D — каналы
Регулировка привода тормозов ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 (рис. 6-11) стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3-5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6. рис. 6-11. Привод тормозов:
1 — главный цилиндр; 2 — бачок; 3 — вакуумный усилитель; 4 — кронштейн педали тормоза;
5 — буфер выключателя стоп-сигнала; 6 — гайка крепления стоп-сигнала;
7 — выключатель стоп-сигнале; 8 — педаль тормоза
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 21 (см. рис. 6-2), прижимаясь к корпусу 24, разобщает полости А и В, что открывает доступ воздуха в камеру В, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.
Если перемещением выключателем стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25-0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом, завертывая или отвертывая болт 4.
Регулировка стояночной тормозной системы ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль ваз 2110 — 2112 на уклоне 25% при перемещении рычага на 2-8 зубца сектора, отрегулируйте систему в следующем порядке: ослабьте контргайку 7 (см. рис. 6-9) натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 6. натяните трос; проверьте полный ход рычага 2, который должен быть 2-4 зуба по сектору, затем затяните контргайку. Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге 2. рис. 6-9. Привод стояночной тормозной системы:
1 — кнопка фиксации рычага; 2 — рычаг привода стояночного тормоза; 3 — защитный чехол;
4 — тяга; 5 — уравнитель троса; 6 — регулировочная гайка; 7 — контргайка; 8 — трос; 9 — оболочка троса
Проверка работоспособности регулятора давления на автомобилях семейства ваз 2110
Проверка и регулировка тормозов. Часть 2
Рис. 6—11. Привод тормозов: 1 — главный цилиндр; 2 — бачок; 3 — вакуумный усилитель, 4 — кронштейн педали тормоза; 5 — буфер выключателя стоп-сигнала; 6 — гайка крепления стоп-сигнала; 7 — выключатель стоп-сигнала; 8 — педаль тормоза
педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед».
Если педаль тормоза не «уходит вперед», проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя.
Регулировка привода тормозов
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 (рис. 6-11) стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3-5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6.
Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе.
Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 21 (см. рис. 6-2), прижимаясь к корпусу 24, разобщает полости А и В, что открывает доступ воздуха в камеру В, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.
Если перемещением выключателем стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25-о.г мм). Этот размер можно установить,
придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 4.
Регулировка стояночной тормозной системы
Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага на 2-8 зубца сектора, отрегулируйте систему в следующем порядке:
— ослабьте контргайку 7 (см. рис. 6-9) натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 6, натяните трос;
— проверьте полный ход рычага 2, который должен быть 2-4 зуба по сектору, затем затяните контргайку.
Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге 2.
Проверка работоспособности регулятора давления на автомобиле
Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи.
Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутст-
вует подтекание тормозной жидкости, заглушка 24 (см. рис. 6-4) утоплена в отверстие корпуса на 1-2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги 11 (см. рис. 6-3) с упругим рычагом 10 и пальцем 15 кронштейна.
Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень 2 (см. рис. 6-4) при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6-2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину 7 (см. рис. 6-3) до упора ее в рычаг 5. Рычаг 5, преодолевая усилие со стороны упругого рычага 10, повернется относительно штифта 4.
Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствует о неисправности регулятора или его привода. В этом случае отремонтируйте или замените регулятор давления, а после его установки отрегулируйте его привод (см. главу «Проверка и регулировка привода регулятора давления»).
Удаление воздуха из гидропривода
Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидропривода, который значительно снижает эффективность рабочей тормозной системы. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте или замене отдельных узлов, а также при замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе тормозов указывает увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость».
Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, очистите крышку и поверхность вокруг крышки бачка, заполните бачок жидкостью «Роса» до метки «МАХ» при снятой крышке. Затем тщательно очистите штуцеры для прокачки и снимите с них защитные колпачки.
Не рекомендуется применять жидкость, слитую из системы, для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, имеет много влаги и, возможно, загрязнена.
Воздух из системы удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.
Наденьте на головку штуцера 1 (рис. 6-12) резиновый шланг 2 для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд 3, частично заполненный жидкостью.
Резко нажав на педаль тормоза 3-5 раз с интервалами 2-3 с, отверните на
Регулятор давления тормозов: замена и регулировка
Одна из причин увода иди заноса транспортного средства при торможении в сторону — неисправность регулятора давления тормозов (его ещё называют «колдун»). Наиболее частые причины неисправности регулятора давления — утечка тормозной жидкости, наличие воздуха в тормозной системе, повреждение резинового уплотнителя, повреждение резинового шланга. В некоторых случаях поможет откачка воздуха из тормозной системы, замена уплотнителя или шланга, однако, в большинстве своем проблема решается только заменой.
Заменить колдун в автомобиле вы можете самостоятельно, для этого нужен бытовой набор инструментов — гаечный ключ и плоскогубцы. Тормозная система Жигулей — одна из самых примитивных в мире, и даже если водитель ни разу не делал этого раньше, то проблем при замене, если придерживаться инструкции, у него возникнет минимум (если они возникнут вообще).
Как произвести замену регулятора давления тормозов в автомобиле ВАЗ 2110?
1. Первое что нужно сделать — освободить рычаг привода регулятора, для этого поднимите скобу вверх. Если нужно при помощи отвертки разожмите скобу серьги. Все манипуляции выполняются ключом на 10.
2. Отсоединив рычаг, аккуратно снимите скобу серьги.
3. Приготовьте ёмкость, её нужно поставить под место соединения регулятора с трубками, из него будет вытекать тормозная жидкость. Отсоединяем четыре трубки, открутив гайки крепления. Дожидаемся пока жидкость стечет. Заглушаем отверстия трубок, сделать это можно, к примеру, колпачками клапанов прокачки цилиндров. Рекомендуется промаркировать трубки, так вы при дальнейшей установке не перепутаете их.
4. Отворачиваем передний болт крепления кронштейна с регулятором.
5. Отворачиваем задний болт, которые удерживаем регулятора со стороны кронштейна, после чего снимаем регулятор (колдун), при этом привод не откручиваем.
6. Если нужно заменить детали привода — отворачиваем болт, который удерживает рычаг фиксатор и, отсоединяем от упругого рычага рычаг привода.
7. Когда вы будете подсоединять рычаг привода к упругому рычагу, при соблюдении последовательности, вилка фиксатора должна поместиться в проточку на упругий рычаг.
8. Далее устанавливаем регулятор давления тормозов в том же порядке, как и снимали. Обратите свое внимание, на то, что передний болт крепления несколько длиннее заднего.
9. При замене может быть так, что пружина рычага начнет выступать, тем самым, мешая установке регулятора. Чтобы избежать проблем — сдвиньте рычаг привода максимально вперед за выступ.
10. Установка завершена, теперь обожмите плоскогубцами скобки серьги. Чтобы убедиться в том, что системе работает — прокачайте и отрегулируйте давление.
Видео про снятие (удаление) колдуна на автомобиле Рено Логан:
Регулировка регулятора давления тормозов (колдуна)
1. Установите автомобиль на смотровую канаву и прожмите несколько раз заднюю часть машины (усилием около 40–50 кгс) для установки задней подвески в среднее положение.
2. Ослабьте затяжку переднего болта крепления регулятора к кронштейну.
3. Используя проволоку как щуп, выставьте кронштейн так, чтобы зазор между рычагом привода и пружиной рычага составлял 2,0–2,1 мм.
4. Переместите для этого рычаг привода за выступ. В этом положении затяните болт.
5. Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении со скорости около 40 км/ч на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних (это может определить наблюдатель вне автомобиля). В противном случае увеличьте зазор (если задние колеса блокируются раньше передних) или уменьшите (если задние колеса блокируются намного позже передних). После этого ещё раз проверьте регулировку торможением и при необходимости повторите её.
Видео про регулировку колдуна:
Похожие новости
Источники: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-brake-4.html, http://www.samoremont-avto.ru/vaz-2110-2112-repair-manual-p84.html, http://fastmb.ru/autoremont/266-regulyator-davleniya-tormozov-zamena-i-regulirovka.html
Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов ваз 2110
проверка и регулировка тормозов на автомобилях ваз 2110 | ваз 2111 | ваз 2112
Проверка трубопроводов и соединений Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее:
металлические трубопроводы не должны иметь забоин, царапин, задиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;
тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания;
на них не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину;
сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие об их разрушении;
все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо закреплены;
ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки;
не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и трубопроводами, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации. При затягивании гаек трубопроводов пользуйтесь ключом 67.7812.9525. Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми. Гибкие шланги, независимо от их состояния, заменяйте новыми после 125 тыс. км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.
Проверка работоспособности вакуумного усилителя ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях А и В (см. рис. 6-2) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, убедитесь в отсутствии заедания корпуса клапана. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед». Если педаль тормоза не «уходит вперед», проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя. рис. 6-2. Вакуумный усилитель:
1 — корпус вакуумного усилителя; 2 — чашка корпуса усилителя; 3 — шток; 4 — регулировочный болт; 5 — уплотнитель штока; 6 — уплотнительное кольцо фланца главного цилиндр 7 — возвратная пружина диафрагмы; 8 — шпилька усилителя; 9 — фланец крепления наконечника; 10 — клапан; 11 — наконечник шланга; 12 — диафрагма; 13 — крышка корпуса усилителя; 14 — уплотнительный чехол; 15 — поршень; 16 — защитный чехол корпуса клапана; 17 — воздушный фильтр; 18 — толкатель; 19 — возвратная пружина толкателя; 20 — пружина клапана; 21 — клапан; 22 — втулка корпуса клапана; 23 — буфер штока; 24 — корпус клапана; А — вакуумная камера; В -атмосферная камера; С, D — каналы
Регулировка привода тормозов ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 (рис. 6-11) стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3-5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6. рис. 6-11. Привод тормозов:
1 — главный цилиндр; 2 — бачок; 3 — вакуумный усилитель; 4 — кронштейн педали тормоза;
5 — буфер выключателя стоп-сигнала; 6 — гайка крепления стоп-сигнала;
7 — выключатель стоп-сигнале; 8 — педаль тормоза
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 21 (см. рис. 6-2), прижимаясь к корпусу 24, разобщает полости А и В, что открывает доступ воздуха в камеру В, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.
Если перемещением выключателем стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25-0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом, завертывая или отвертывая болт 4.
Регулировка стояночной тормозной системы ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль ваз 2110 — 2112 на уклоне 25% при перемещении рычага на 2-8 зубца сектора, отрегулируйте систему в следующем порядке: ослабьте контргайку 7 (см. рис. 6-9) натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 6. натяните трос; проверьте полный ход рычага 2, который должен быть 2-4 зуба по сектору, затем затяните контргайку. Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге 2. рис. 6-9. Привод стояночной тормозной системы:
1 — кнопка фиксации рычага; 2 — рычаг привода стояночного тормоза; 3 — защитный чехол;
4 — тяга; 5 — уравнитель троса; 6 — регулировочная гайка; 7 — контргайка; 8 — трос; 9 — оболочка троса
Проверка работоспособности регулятора давления на автомобилях семейства ваз 2110
- Спасибо
- Не нравится
Nighttrain 22 Ноя 2010
Если нет проблем с тормозами тогда лучше не лезть.
картина такая, поменял все кроме суппортов и задних колодок! сначала есть небольшой свободный ход при котором чуть схватывает, потом сразу же резко хватает очень хорошо, а дальше педаль встает ей некуда идти (ход в сантиметрах не могу сказать, не мерил, по ощущениям сантиметров на 8 ход у педали есть), (хотя на старом ВУТе она вроде ход больше имела) и дальше неожиданно будто перегрев или что то в этом вроде очень хорошо чувствуется на скорости 50-60 км.ч когда катишься с горочки и впереди тебя идет машина понимаешь что остановиться очень сложно? на прямой такая же ерунда! щас вот притираются передние колодки поменял только вчера! когда менял ГТЦ систему прокачал да и не особо похоже на воздух. диски греются(предположения о суппортах было тоже), но как они должны нагреваться я так и не понял (если просто прокатится и не особо оттормаживаться, а просто притормаживать поездить так минут 5-10, то приложив к диску палец, обжигаешь) цилиндры затолкал обратно с большим усилием, когда снимал колодки, очень туго, но плавно входили обратно, сам цилиндр не разбирал, погода голимая, щас особо не поковыряешься на улице!
- Спасибо
- Не нравится
Nighttrain 22 Ноя 2010
вообщем полазил я по форумам почитал че к чему! народ пишет что Торгмаш работает так что пол хода педали — свободный ход и вторая половина хода машина встает как вкопанная, вроде все так и есть, предполагаю что просто в Торгмаше общий ход педали уменьшен по сравнению со штатом, но дело в том что у меня она так и работает только в второй половине есть разница, хватает, но держит не долго возможно что из за перегрева, а это не факт что шток нужно регулировать, возможно что на это влияют и задние колодки которые внешне новые, а на самом деле уже прошли порядком! но я так понимаю что перегрев происходит либо из за заклинивания цилиндра суппорта либо все таки шток регулировать! но получается если его регулировать то по логике нужно уменьшать т.е. закручивать, но тут сразу момент закручивая его по логике я увеличиваю свободный ход педали (при этом общий ход педали не изменится ведь никуда) и увеличив этот самый ход я уменьшаю ход торможения (схватывания) уже больше чем на половину + время реакции и я получаю по сути машину вапще без тормозов.
- Спасибо
- Не нравится
DK73 23 Ноя 2010
Сам ВУТ НИКАКИМ ОБРАЗОМ НА ХОД ПЕДАЛИ НЕ ВЛИЯЕТ !!!!
Там всё с завода выставлено быть должно. шток должен выступать на 1.25мм выше плоскости ВУ.
Да собственно и как описываете Вы работу тормозов, скорее ужж на самопал похоже.
ВУ ТоргМаш = сколько нажал, настолько и затормозил, без всяких там и «как вкопаных».
- Спасибо
- Не нравится
Nighttrain 23 Ноя 2010
Сам ВУТ НИКАКИМ ОБРАЗОМ НА ХОД ПЕДАЛИ НЕ ВЛИЯЕТ !!!!
Там всё с завода выставлено быть должно. шток должен выступать на 1.25мм выше плоскости ВУ.
Да собственно и как описываете Вы работу тормозов, скорее ужж на самопал похоже.
ВУ ТоргМаш = сколько нажал, настолько и затормозил, без всяких там и «как вкопаных».
я по форумам почитал у многих так! чем измерить эти 1.25мм, на глаз точно не получится? и что такое 1,25-0,2 мм что означает 0,2 это допуск или что.
- Спасибо
- Не нравится
DK73 23 Ноя 2010
я по форумам почитал у многих так! чем измерить эти 1.25мм, на глаз точно не получится? и что такое 1,25-0,2 мм что означает 0,2 это допуск или что.
Ну если попростому: снимаешь ГТЦ, отводишь в сторону, ребром линейку ложишь поперёк ВУ рядом со штоком и смотришь насколько шток ВУ выше линейки.
В зависимости от результата, доводишь данную величину до 1.25 мм (выдёргваешь шток из вакуумника, ключ на 7 и пассатижы).
Вообще сам шток, если его весь вынуть из ВУ, должен иметь в дину 71мм.
Где покупали кстати ВУТ?
- Спасибо
- Не нравится
Nighttrain 23 Ноя 2010
Ну если попростому: снимаешь ГТЦ, отводишь в сторону, ребром линейку ложишь поперёк ВУ рядом со штоком и смотришь насколько шток ВУ выше линейки.
В зависимости от результата, доводишь данную величину до 1.25 мм (выдёргваешь шток из вакуумника, ключ на 7 и пассатижы).
Вообще сам шток, если его весь вынуть из ВУ, должен иметь в дину 71мм.
Где покупали кстати ВУТ?
да ты же спрашивал уже )) на южке покупал, еще летом до сих пор развлекаюсь с тормозами, уже зима как то без тормозов не хочется в нее входить!
- Спасибо
- Не нравится
DK73 23 Ноя 2010
да ты же спрашивал уже )) на южке покупал, еще летом до сих пор развлекаюсь с тормозами, уже зима как то без тормозов не хочется в нее входить!
Южка большая )))
А чтож тогда не обменяли-то, если так плохо всё. ажж с лета )))
- Спасибо
- Не нравится
Nighttrain 23 Ноя 2010
Южка большая )))
А чтож тогда не обменяли-то, если так плохо всё. ажж с лета )))
ну дык он же работает. три качка встала колом, завел — провалилась
на южке вряд ли кто мне ее поменял бы она уже установлена и типа стоять с ними там спорить и доказывать что это деталь не рабочая я конечно могу, но и они тоже могут гнуть свою, я как то там рычаги покупал передней подвески дык один рычаг был кривой, я с ним там полчаса стоял общался чтоб он деньги вернул (чеков то они не дают) в итоге добился своего (но тут дело другое палец не лез в отверстие и деталь даже на машине не стояла, а он мне начал утверждать что она толькол что снята с машины, в итоге когда он принес палец шаровой действительно не в лез туда они постояли с корешом покурили и попытавшись засунуть туда еще пару шаровых отдали деньги, а тут я даже и не представляю как им доказать то что он работает не так.
Южка всмысле Южный порт в Москве — рынок запчастей ))
если о чем то скажет 31 павильон
вот тут
http://tuningsport.ru/contacts.php
- Спасибо
- Не нравится
DK73 23 Ноя 2010
Nighttrain ну так сними хоть ГТЦ тогда, отрегулируй шток, проверь как суппорта, не клинят ли колодки, чего ленивый-то такой. без тормозов он ажж всё лето )))
ВУ как и писал уже, на ход педали не влияет, будь он хоть трижды неисправен!
И ужж тем более на то, что клинят тормоза.
- Спасибо
- Не нравится
Nighttrain 23 Ноя 2010
Nighttrain ну так сними хоть ГТЦ тогда, отрегулируй шток, проверь как суппорта, не клинят ли колодки, чего ленивый-то такой. без тормозов он ажж всё лето )))
ВУ как и писал уже, на ход педали не влияет, будь он хоть трижды неисправен!
И ужж тем более на то, что клинят тормоза.
блин да уже все поменял (колодки перед и зад ATE новые, ГТЦ ATE, задние цилиндры не текут, барабаны выроботки нет, передние тормозные диски ATE прошли только 22 тысячи как новые, колдун тоже новый) и щас по такой погоди с суппортами холодно возиться, когда колодки ставил цилиндр вдавливал очень туго, но плавно входил обратно, с обоих сторон! ленивый ))
- Спасибо
- Не нравится
DK73 23 Ноя 2010
блин да уже все поменял (колодки перед и зад ATE новые, ГТЦ ATE, задние цилиндры не текут, барабаны выроботки нет, передние тормозные диски ATE прошли только 22 тысячи как новые, колдун тоже новый) и щас по такой погоди с суппортами холодно возиться, когда колодки ставил цилиндр вдавливал очень туго, но плавно входил обратно, с обоих сторон! ленивый ))
Если с колодкими и суппортами номально всё, скинь ГТЦ и проверь шток. как именно чуть выше написал.
Там нечему по факту больше клинить, либо шток ВУТа, либо колодки-суппорта, проверь регулировку у лягушки. на этом всё возможные причины перечислены.
- Спасибо
- Не нравится
Nighttrain 23 Ноя 2010
Если с колодкими и суппортами номально всё, скинь ГТЦ и проверь шток. как именно чуть выше написал.
Там нечему по факту больше клинить, либо шток ВУТа, либо колодки-суппорта, проверь регулировку у лягушки. на этом всё возможные причины перечислены.
а как лягушка влиять может?
- Спасибо
- Не нравится
DK73 23 Ноя 2010
а как лягушка влиять может?
См регулировку, педаль должна свободно возвращаться, до конца. если лягушка выкручена лишнего, педаль всегда в слегка нажатом положении получиться. отсюда собственно и перегрев колодок-дисков может быть.
- Спасибо
- Не нравится
Nighttrain 23 Ноя 2010
См регулировку, педаль должна свободно возвращаться, до конца. если лягушка выкручена лишнего, педаль всегда в слегка нажатом положении получиться. отсюда собственно и перегрев колодок-дисков может быть.
я так понимаю это случай кода лягушка сильно закручена, но тогда по идеи должны гореть стопы
- Спасибо
- Не нравится
DK73 23 Ноя 2010
я так понимаю это случай кода лягушка сильно закручена, но тогда по идеи должны гореть стопы
Не поленись, залезь и посмотри, как там устроено в реале всё, тогда и глупые вопросы «по идее» не придётся задавать.
- Спасибо
- Не нравится
Nighttrain 23 Ноя 2010
Не поленись, залезь и посмотри, как там устроено в реале всё, тогда и глупые вопросы «по идее» не придётся задавать.
да лазил я туда как то )) просто не могу понять как она может влиять на ней ведь только кнопка которая замыкается и размыкается, я не думаю что она так сиьно будет мешать нажатию педали.
- Спасибо
- Не нравится
DK73 23 Ноя 2010
да лазил я туда как то )) просто не могу понять как она может влиять на ней ведь только кнопка которая замыкается и размыкается, я не думаю что она так сиьно будет мешать нажатию педали.
Хреново лазил значит )))
Какая нахрен кнопка, она-то здесь вообще никаким боком, см САМУ РЕЗЬБУ НА КОРПУСЕ ЛЯГУШКИ, её можно перекрутить зажав конкретно ВУТ, о чём писал чуть выше.
Короче, надеюсь всё же не поленишься и многие вопросы отпадут само собой )))))
- Спасибо
- Не нравится
Nighttrain 23 Ноя 2010
Хреново лазил значит )))
Какая нахрен кнопка, она-то здесь вообще никаким боком, см САМУ РЕЗЬБУ НА КОРПУСЕ ЛЯГУШКИ, её можно перекрутить зажав конкретно ВУТ, о чём писал чуть выше.
Короче, надеюсь всё же не поленишься и многие вопросы отпадут само собой )))))
а ВУТ как она зажать может? я когда ВУТ менял я вапще лягушку не трогал!
Устройство и регулировка тормозной системы Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 своими руками
Регулировка тормозной системы Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112
Снятие и установка вакуумного усилителя и педального узла Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка
Снимаем обивку моторного отсека, облицовку и накладки ветрового окна ваз 2110 (см. Снятие облицовки и накладки ветрового окна). Чтобы воздух не попал в гидросистему тормозов, тормозные трубки от главного цилиндра не отсоединяем.
Ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю.
Снимаем главный цилиндр ваз 2111 со шпилек и отводим вперед, осторожно изгибая тормозные трубки.
Отсоединяем шланг от штуцера усилителя.
В салоне отсоединяем провода от выключателя стоп-сигнала.
Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза к кузову. Для наглядности рулевая колонка снята.
Вынимаем вакуумный усилитель в сборе с кронштейном и тормозной педалью ваз 2112.
Для снятия выключателя стоп-сигнала двумя ключами «на 17» отворачиваем контргайку.
Ключом «на 17» отворачиваем буфер выключателя стоп-сигнала.
Выключатель и буфер стоп-сигнала
Отверткой снимаем стопорную скобу ваз 2110 пальца толкателя…
…и вынимаем палец.
Ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления усилителя к кронштейну…
…и отсоединяем вакуумный усилитель ваз 2112.
Сборку производим в обратной последовательности.
При неработающем двигателе свободный ход педали тормоза ваз 2111 должен быть равен 3-5 мм.
Регулируем свободный ход перемещением выключателя стоп-сигнала при отпущенной гайке его крепления. Выключатель стоп-сигнала устанавливается так, чтобы его буфер упирался в упор педали ваз 2110 при свободном ходе педали тормоза 3-5 мм.
В этом положении затягиваем гайку крепления выключателя стоп-сигнала.
Источники: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-brake-4.html, http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=54722, http://www.vazclub.com/vaz/2110-2111-2112/remont/tormoznaya-sistema/regulirovka/vakuumnii-usilitel-tormozov-avtomobilya.html
ВАЗ 2110 | Проверка и регулировка положения педали тормоза
Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и при нажатии до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.
Вам потребуются: линейка, ключи «на 13», «на 14», пассатижи.
1. Нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола.
|
ПРИМЕЧАНИЕ Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола. |
3. Снимите вакуумный усилитель тормозов с автомобиля (см. «Замена вакуумного усилителя тормозов»).
|
ПРИМЕЧАНИЕ Необходимость снятия усилителя объясняется тем, что на автомобиле нет доступа к регулировочному узлу штока усилителя. |
4. Ослабьте затяжку контргайки 2 регулировочной втулки и, удерживая шток 3 от проворачивания, вращайте регулировочную втулку 1 в нужную сторону.
|
ПРИМЕЧАНИЕ При исправных вакуумном усилителе и деталях педального узла оптимальный полный ход педали тормоза устанавливается автоматически при установке размера 278,5 мм от корпуса усилителя до центра отверстия в вилке толкателя (см. «Замена вакуумного усилителя»). |
5. Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке значение свободного хода, оно должно быть 8–10 мм. Несоответствие свободного хода указанному значению может быть вызвано следующими причинами:
– повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали, что может быть следствием износа пальца вилки и отверстий в вилке и педали;
– неправильно отрегулировано расстояние от площадки педали в свободном состоянии до пола (см. п. 2).
6. Если рабочий ход педали больше значения, приведенного в п. 2, то это указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ накладок тормозных колодок, тормозных дисков или барабанов. Удалите воздух из гидропривода (см.
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, это указывает на утечку жидкости из гидропривода или на неисправность главного тормозного цилиндра. Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр! |
Регулировка ручника на ВАЗ- 2110: фото и видео
Рано или поздно, все когда-то изнашивается и приходит в негодность. Это касается и системы стояночного тормоза ВАЗ-2110. Однако, если есть возможность отрегулировать и дальше безопасно пользоваться ручником, мы делаем это. Сегодня разберёмся в том, когда необходима регулировка ручного тормоза ВАЗ-2110 и как её выполнить своими руками за несколько минут.
Диагностика и проверка ручника на ВАЗ-2110
Регулировка ручного тормоза десятки по регламенту проводится раз в 30 тысяч км пробега.
Тем не менее, бывают ситуации, когда регулировкой ситуацию уже не спасти. В тех случаях, когда трос ручника растянут до предела или когда изношены задние колодки, тормозной барабан, регулировка не даст никаких результатов.
Устройство стояночной тормозной системы автомобиля ВАЗ-2110.
Нормы и условия
Завод говорит, что в нормальных условиях эксплуатации рычаг ручного тормоза должен издать 2-4 щелчка до полной блокировки задних колес.
Проверить это просто — находим уклон примерно в 20-25%, затягиваем ручник до упора (должно быть не более 7-8 щелчков), ставим машину на нейтралку. Если автомобиль с нормальной нагрузкой хорошо держится на уклоне, система вполне исправна, можно продолжать эксплуатацию. В противном случае, необходима регулировка.
Исключение составляют те случаи, когда трос ручника порван, закис в кожухах или растянут. Тогда для начала покупаем новый трос, а после его замены и диагностики состояния тормозных барабанов и задних колодок, будем проводить регулировку.
Регулировка ручного тормоза
Регулировка необходима также в тех случаях, когда ручник срабатывает раньше, чем рычаг издаст второй щелчок.
Это говорит о том, что при полной нагрузке задние тормозные механизмы будут притормаживать колеса, барабаны перегреваться, расход топлива расти, а колодки интенсивно изнашиваться. Для регулировки нам будет необходимо достать два ключа на 13, плоскогубцы и на всякий случай найти проникающую смазку типа
Она понадобится, чтобы сорвать приржавевшую, возможно, регулировочную или контрящую гайки. Далее работа проводится в таком порядке:
- Устанавливаем автомобиль на эстакаду или смотровую яму, поскольку при вывешенных колёсах точно отрегулировать ручник у нас не получится.
Если ямы поблизости нет, можно загнать автомобиль на такую мини эстакаду.
- До упора опускаем рычаг стояночного тормоза, предварительно несколько раз подняв его полностью вверх.
Опускаем рычаг до упора.
- Спускаемся под автомобиль и тщательно очищаем механизм натяжителя от пыли и грязи. Если нужно, обрабатываем резьбу штока троса ручника аэрозольной смазкой.
В арке за глушителем находим регулировочный узел и очищаем его от грязи.
- Ослабляем контргайку ключом на 13, удерживая вторым ключом гайку для регулировки.
1 – контргайка, 2 – регулировочная гайка, 3 – тяга, 4 – уравнитель.
- С помощью регулировочной гайки натягиваем трос до тех пор, пока трос не натянется.
Если гайки идут тяжело, брызгаем ещё смазки.
- Проверяем натяжение троса полным рабочим ходом рычага ручника: он должен подниматься выше четвёртого щелчка.
Идём в салон, тянем рычаг и считаем щелчки.
- Если все нормально, затягиваем контргайку на штоке троса, удерживая регулировочную гайку вторым ключом.
- Опускаем рычаг тормоза до упора и проверяем вращение колес — они должны вращаться свободно, колодки не должны в это время касаться барабанов.
Если во время регулировки у нас не получилось сократить количество щелчков до четырёх — смело меняем трос ручника или же проверяем состояние тормозных колодок и барабанов. Удачной всем работы и крепких тормозов!
Видео про восстановление ручного тормоза в ВАЗ-2110
Регулировка привода задних тормозных механизмов Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112
ВАЗ
/2110, 2111, 2112
/ремонт
/тормозная система
/задние тормоза
/Проверка регулятора давления
Ремонт задних тормозов, инструкции по ремонту и замене деталей в заднем тормозном механизме лада 2112, порядок снятия и установки шланга автомобиля ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Эксплуатация и ремонт тормозной системы лада 2110. Обслуживание передних и задних тормозных механизмов лада 2112. Регулировка привода тормозов лада 2111
Регулировка необходима и проводится после любых работ, связанных со снятием балки задней подвески ваз 2111, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Устанавливаем автомобиль без груза на смотровую канаву, несколько раз прожимаем заднюю часть автомобиля ваз 2112 усилием 40–50 кгс для установки задней подвески в среднее положение.
Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода ваз 2111 регулятора…
…и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм. Зазор проверяем отрезком проволоки соответствующего диаметра.
После регулировки проводим своего рода дорожный тест, при котором наблюдатель вне автомобиля ваз 2110 должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.
При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес ваз 2110) – увеличиваем, с обязательной последующей проверкой таким же способом.
заменить своими руками
ВАЗ-2110 по праву можно считать народным. С этой машиной все знакомы или хотя бы видели ее на улицах. «Десятка» — очень неприхотливая и ремонтопригодная машина. Однако иногда это случается по вине. Итак, вышли из строя (а точнее изнашиваются) на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Возможна их замена. Справится даже новичок. У автомобиля довольно простая тормозная система. Итак, давайте разберемся, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.
Когда менять?
Производитель имеет определенный ресурс.Замена этих элементов меняется каждые 60 тысяч километров. Однако этот период может наступить рано. Почему это происходит? Все зависит от стиля катания. Если водитель предпочитает агрессивную езду, ресурс задних колодок снижается вдвое. А спереди — в четыре раза (потому что на них действует большая сила). Поэтому важно уметь определять неисправность «слуха». Когда вы нажмете на педаль тормоза, вы услышите писк сзади. Это говорит о том, что они стали бесполезными.
Осмотрите их визуально, сняв барабан.Недопустимо, чтобы толщина фрикционной накладки была меньше двух миллиметров. Также избегайте масляных пятен и сколов на обуви. Если симптомы и признаки подтвердились, необходимо срочно поменять на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Замена производится с минимальным набором инструментов. О том, что нужно для этой операции, расскажу прямо сейчас.
Рекомендуем
Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?
Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …
Расход масла в двигателе. Шесть причин
Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …
Как работает выхлопная система?
Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также необходимо обеспечить снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …
Инструменты
Нам нужно заменить? Для успешной установки колодок подготовьте следующие инструменты:
- Ключ 12.
- Домкрат.
- Плоскогубцы.
- Маленькая подставка (можно использовать блок).
- Отвертка.
- Молоток.
Тоже нужен себе «расходник». Какие задние тормозные колодки лучше поставить на ВАЗ-2110? Автолюбители неплохо отзываются о продюсерских компаниях «Люк» и «Данфи» (подробности о них — в конце статьи).Стоимость их около тысячи рублей за комплект (с двумя фрикционными накладками). Перед тем, как самостоятельно заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2110, отметим важный момент — элементы данных меняются попарно. Если есть разница в износе правой и левой, установить комплект все равно нужно.
Приступаем к работе — разборка
Итак, рассмотрим, как поменять на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Замена начинается с навешивания заднего моста. То есть нам нужно поддомкратить часть корпуса и снять колесо.Затем замените упоры на передние колеса и задние лонжероны (чтобы упали, если соскользнет с домкрата).
Далее снимаем барабан. Крепится двумя болтами. Для вывода нам понадобится ключ 12. Если крышка идет с работой (что бывает довольно часто), выбейте ее молотком. Используйте деревянную подложку, чтобы не повредить край барабанного механизма. Далее переходим к замене самих колодок. Учтите, что могут возникнуть трудности. За годы эксплуатации они сильно прилипли к барабану.Не исключено образование ржавчины. Если ботинок ходит с трудом, используйте подручные инструменты. Молотком аккуратно постучите по детали, чтобы не повредить сам фундамент. Затем вам нужно снять верхнюю пружину, удерживающую ботинок на клапане. Для этого откручиваем накладку в сторону на 60 градусов.
Затем аккуратно вытяните деталь из опоры. Держите колодку той стороной, где нет «волшебника» (то есть выход на ручник). Сведены колодки друг от друга. После разборки сначала приступаем к удалению второй детали.Сниматься будет намного проще. Предварительно не забудьте отсоединить тягу от троса ручного тормоза.
Как установить задние тормозные колодки?
ВАЗ-2110 продолжает стоять на Домкрате. В это время загибаем поршень цилиндра внутрь до упора и прикручиваем к новой тяговой колодке ручного тормоза. После этого установите шплинты и направляющую пружину. Подключаем трос обратно к ручному тормозу. Соедините верхнюю пружину с обеими подушками. Потом последний установил на тормозной цилиндр. Ботинок немного стягивается внизу.Итак, вы растягиваете пружину, чтобы вставить ее в распорную планку. Второй блок поставлен на место. Уверен, что она просто вошла в монтажный кронштейн. С помощью плоскогубцев сожмите второй пружинный элемент. Обратите внимание — трос тормоза не должен касаться вращающихся элементов барабана. В противном случае он может сломаться.
Ставим крышку на барабан и ставим колесо на место. На данном этапе мы успешно установили тормозные колодки сзади. ВАЗ-2110 можно снять с домкрата и проверить работоспособность новых тормозов.Важный момент — колесико в опубликованном состоянии должно свободно прокручиваться. Если он идет со слишком большим усилием, отрегулируйте или снова проверьте выравнивание колодок. Вот и все. Ниже, как и было обещано, рассмотрим особенности тормозных колодок от производителей «Люк» и «Данфи».
Lucas TRW (колодки)
Произведены в Германии. Во время тестов планшеты получили хорошие результаты. Таким образом, величина замедления при торможении со 100 км / ч составит 7,5 м / с2. Что касается нагрева, тепловых испытаний, то эти колодки тоже выдержали достойно.
Нагрев фрикционного материала не превышает двухсот градусов Цельсия. При повторном торможении, когда сила нагревательных элементов 4 кг / см2 составляла 111 градусов. Однако с повышением температуры тормозные характеристики падали. Это их единственный недостаток.
«Данфи»
Это, пожалуй, лучшие задние тормозные колодки на ВАЗ-2110. Страна производитель — Украина. Во время тестирования колодки показали лучший результат. Торможение на скорости 100 миль в час составляет 9 м / с2. Также трение сталкивается с хорошей устойчивостью к термическому напряжению.При повторном торможении барабан нагрелся до 110 градусов Цельсия.
Эффективность работы осталась прежней. Заметные сбои ощущались при температуре в двести градусов. Однако для того, чтобы нагреть ботинок до точки, нужно потрудиться. Даже при агрессивном стиле вождения они не перегреваются и выдерживают все нагрузки. Кстати, несмотря на то, что это украинский бренд, его можно найти в любом автомобильном магазине России. Также эти колодки похожи на автомобили семейства «Лада Самара».
Вывод
Вот и разобрались как поменять на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Замена тормозных элементов — это то, чем нельзя пренебрегать. Если вы заметили скрип или ваша машина плохо реагировала на соответствующую педаль, проверьте износ фрикционных накладок и при необходимости замените. Помните, что исправность тормозной системы зависит от вашей безопасности.
.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||