Как поставить передние проставки на ваз 2110: Установка проставок на переднюю подвеску ваз 2108-2115

Содержание

как выбрать, плюсы и минусы

Каталог

Любители покататься по бездорожью очень сильно нагружают подвеску, поэтому многие задумываются о её усилении. Для этого можно использовать специальные проставки под пружины, с помощью которых увеличивается не только их жёсткость, но и клиренс.

Такие модификации рекомендуется производить только в случае, когда произошла усадка пружин и дорожный просвет значительно уменьшился. Это отличный вариант для тех, кто часто ездит по бездорожью и просёлочным дорогам. Но даже в самых неприятных случаях не стоит применять проставки толще 30 мм, так как большая толщина может серьёзно навредить и без того изношенной пружине. Также важно учитывать материал, из которого изготовлено приспособление.

Отметим, что отличной альтернативой проставок является установка пневмобаллонов. Этот метод не только дешевле, но и проще в реализации. Подробнее о пневмобаллонах вы можете узнать здесь.

Виды проставок для увеличения клиренса

Выбор модификации зависит от марки автомобиля.

Для передних амортизаторов используются варианты из алюминия и стали. Они представляют собой короб с отверстиями для крепежа.

Проставки для задней пружины делают из резины повышенной плотности, полиуретана или пластика. Они имеют форму колец с тремя проушинами.

Также существуют проставки для увеличения клиренса, сердцевина которых изготовлена из стали, а корпус из полиуретана. У них есть серьёзный недостаток — корпус изнашивается быстрее внутренней части, поэтому есть риск повреждения кузова автомобиля.

Проставки из алюминия более надёжны, но этот металл подвержен коррозии. В конечном итоге, наиболее надёжно показывает себя пластик, поэтому автовладельцы отдают предпочтение именно таким модификациям.

Минусы применения проставок

Несмотря на эффективность, установка проставок на передние пружины имеет несколько значительных отрицательных сторон:

надёжность и жёсткость подвески нарушается, меняется ширина колёсной базы, сход-развал и угол поворота колёс;
смещается центр тяжести автомобиля, в связи с чем снижается устойчивость на дороге и управляемость;
меняется положение амортизаторов, что пагубно сказывается на их работе;
рулевой механизм изнашивается гораздо быстрее, чем до модификации.

Применение проставок на задних колёсах не имеет значительных побочных эффектов.

Для того чтобы снизить негативный эффект, нужно следовать следующим правилам:

если применяются алюминиевые проставки, то они обязательно должны быть покрыты антикором;
у автомобилей с передним приводом не стоит поднимать переднюю часть более чем на 20 мм;
если амортизатор располагается на расстоянии от пружины, имеет смысл установить проставки и под пружины, и в место соединения амортизатора с кузовом автомобиля. Это необходимо для обеспечения синхронности работы;
не рекомендуется поднимать заднюю часть автомобиля более чем на 30 мм.

Отметим, что с учётом всех перечисленных недостатков, более разумным решением будет установка пневмобаллонов.

Как устанавливаются проставки для передних пружин?

Установить проставки на автомобиль можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Для начала нужно:

поддомкратить авто и снять колесо;
отсоединить тормозные шланги;
снять стойку стабилизатора.

С последним пунктом могут возникнуть проблемы, так как на некоторых автомобилях очень непросто добраться до гаек со стороны капота, и приходится отсоединять дополнительные детали. Оригинальные болты слишком коротки для добавления накладок, поэтому их следует выбить и вставить новые. Теперь можно установить проставку и собрать весь механизм, произведя все действия в обратном порядке.

Может возникнуть ситуация, когда пружина поперечной стойки мешает установить всё на места. В этом случае нужно подпереть её до состояния, когда она будет доставать до отверстия для крепежа. Это невозможно сделать вручную, поэтому потребуется ещё один домкрат.

Установка проставок задних пружин

Схема может меняться в зависимости от модели автомобиля, но приблизительно процесс подготовки состоит из следующих этапов:

снятие порогов у задних дверей и под крышкой багажника;
снятие заднего сидения;
снятие обшивки и накладок в багажнике, а также у боковых панелей возле заднего сидения.

После этих действий вы получите доступ к металлическому каркасу автомобиля, с которым и предстоит работать.

Затем с помощью домкрата приподнимается заднее колесо, и производятся действия, аналогичные работе с передними пружинами: снятие колеса, опоры, замена болтов, установка проставки и сборка в обратном порядке.

Нюансы самостоятельной установки

Перед установкой необходимо рассчитать оптимальную величину клиренса. Этот параметр различен для разных типов автомобилей. Например, у легковых просвет должен составлять от 140 до 200 мм, у паркетников — от 180 до 250 мм, а у внедорожников — от 200 мм до 350 мм.

Если автомобиль находится на гарантии, то в случае поломки на детали, с которыми производились манипуляции, гарантия распространяться не будет. Поэтому в этом случае лучше обратиться в официальный сервисный центр, в котором вы проходите обслуживание. Так выйдет дороже, но зато надёжнее.

Итак, установка проставок для увеличения клиренса — достаточно актуальная доработка для езды по бездорожью. При этом не важно, из какого материала они сделаны, алюминия, полиуретана или резины: каждый вариант подарит новые эмоции от езды по бездорожью и плохим дорогам. Да и в целом в ощущении возвышенности над другими участниками движения есть особый шарм. Но нужно помнить, что увеличивать клиренс слишком сильно нельзя, так как это может сказаться на устойчивости автомобиля и долговечности подвески. Ознакомиться с ассортиментом проставок вы можете здесь.

Каталог

Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками

Что такое клиренс?

Если вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, он же клиренс, – это расстояние от самой нижней точки на днище машины до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… Эту самую нижнюю точку ищут для измерения не на всей площади днища авто, а лишь на его так называемой «центральной части». Понятие кажется расплывчатым, однако существуют несложные формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет.

Для простоты понимания «центральная часть» среднестатистического седана, используемая для определения клиренса, выглядит примерно так (отмечено красным):

Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.

В итоге многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, дабы сделать его более универсальным. Установкой шин большего диаметра из списка допустимых производителем размерностей выигрываются честные сантиметр-полтора высоты, однако приобретение новых колес – дело затратное, а некоторые размерности еще и редки. Поэтому значительную популярность получил метод поднятия кузова проставками. Давайте разберемся в его особенностях, плюсах и минусах.

Конструкция проставок

Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.

Передние проставки (речь идёт о подвеске Макферсон) устанавливаются между опорой амортизаторной стойки и кузовом. Представляют они собой кольца из жесткого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Выглядят они как «баранки» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.

Что меняет проставка?

Проставка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над стойкой, увеличивая тем самым наклон А-образного нижнего рычага. В результате кузов и те его «цепляющиеся» части, которые реально были ниже официальных цифр дорожного просвета (пороги, кромки бамперов, брызговики и т.п.), «восстают» над дорогой на размер проставки (величина «Б» на картинке). При этом важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шаровой опоры, не меняется. Там, где вам на нелифтованной машине попался бы под рычаг пень или булыжник, вы зацепите его и на лифтованной. Увеличить подъем точки «А» можно лишь установкой колес большего диаметра.

Картинка выше относится к передней оси автомобиля. В случае же с задней осью все не так однозначно. Нет, если задняя ось также представляет собой независимую подвеску – тот же Макферсон или многорычажку — то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если сзади автомобиль имеет «конструкцию телеги» (торсионную П-образную балку или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не происходит. Кузов приподнимается над мостом, а зазор между мостом и дорогой остается неизменным.

Однако это не означает, что проставки на «задок» в случае зависимой или полузависимой подвески бесполезны. Кузов все равно поднимается, а значит, уменьшается вероятность касания грунта на кочках задней частью порогов, бампером или глушителем.

Разумеется, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок – палка о двух концах. Одно она дает, а другое отнимает…

Первое, чего вы наверняка лишитесь – это гарантии на ходовую часть. К тому же надо четко понимать, что изначально просчитанное инженерами поведение подвески изменится. Слегка возрастет проходимость, но одновременно неизбежно ухудшится управляемость авто на высоких скоростях и при маневрах. Впрочем, массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться считающимися максимально разумными для седана или хэтчбека 15-20 миллиметрами, то отрицательное влияние будет не слишком существенным.

В случае с подуставшими просевшими пружинами, на замену которых, к примеру, пока нет средств, проставки небольшой высоты и вовсе не дадут дополнительного подъема, а лишь вернут изначальное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя мера это, безусловно, временная: ни «севшие» пружины, ни убитые амортизаторы никакими проставками не исцелить.

Установка проставок

Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.

Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.

В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.

Все вышеперечисленное — достаточно простая задача, с которой способен без особого труда справиться рукастый автолюбитель, располагающий чемоданчиком гаечных ключей и домкратом. Впрочем, что было рядовым занятием для отцов и дедов, сегодня способно вызвать ужас у их потомков, и в таком случае процедуру, наверное, лучше поручить неофициальному автосервису… Тем более, что после «лифтования» геометрия подвески меняется, и потребуется обязательная процедура регулировки углов схода и развала.

Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.

Вам ещё придется удлинять амортизаторы, ибо из-за изменившейся геометрии подвески смещается рабочий ход их штоков. В статичном положении они оказываются вытянутыми практически до упора, что при работе на отбой (например, при попадании колеса в яму) вызывает жесткий удар. Поэтому амортизатор необходимо удлинить на толщину проставки (а лучше – плюс еще миллиметров десять). Делается это тремя способами.

Первый – замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. Узнать о существовании таковых можно на тематическом форуме по вашей машине. Тут как повезёт, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «болт-он», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью надставок, часто называемых «солдатиками». И третий – удлинение амортизатора снизу путем установки надставок проушины.

Вариант с «солдатиками» привлекателен простотой и некоторой технической эстетичностью. Однако поиски «пары солдат» могут затянуться: товар это не ходовой, а качество продаваемых не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый выточит вам надставки, а второй – закалит.

Ничуть не хуже удлинить амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине крепится болтом П-образная надставка, а уже она в свою очередь – к подвижным элементам подвески. Но надставки проушин, как и «солдатики», продаются далеко не на каждом шагу, они не универсальны, так что найти деталь, необходимую для вашей машины, может быть непросто. В этом случае частенько практикуется грубоватый, но вполне рабочий вариант. К проушине амортизатора приваривается через металлический удлинитель из профильной трубы новая проушина, отрезанная от неисправного аналогичного амортизатора. Иногда делаются и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приваренные гайки-муфты и резьбовую шпильку, сделанную из прочного болта от головки блока цилиндров.

В любом случае не стоит забывать о том, что установка проставок, несмотря на ее популярность в народе и относительную безвредность, все же не является мероприятием, одобряемым производителем вашего автомобиля. В течение гарантийного срока вы можете получить неприятности, связанные с официальным обслуживанием, да и неграмотный монтаж проставок вкупе с удлинением амортизаторов способен доставить немало неприятностей.

Опрос

Вы довольны клиренсом своего автомобиля?

Всего голосов:

Проставки амортизаторов задней подвески

В случае когда автомобиль при полной загруженности, а иногда и при частичной загрузке задевает задними колесами за подкрылки, нам хочется приподнять задок автомобиля. Здесь есть несколько способов. Первый это заменить просевшие штатные пружины, на анологичные или на усиленные.
Но есть и второй вариант, поставить проставки под амортизаторы. при этом фактически увеличивается строительная длина амортизаторов, присоеденительные размеры сохраняются, то есть сборка проставка + амортизаторы, может быть установлена на штатное место в автомобиле.

Сразу стоит сказать о изменениях с которыми придется считаться:
— придется регулировать положение регулятора давления задних тормозов,
— направление световых пучков фар;
— необходимо произвести корректировку угла продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

Если первые два параметра можно отрегулировать самостоятельной, то кастор придется регулировать на СТО, так как это фактически геометрия установки колес и без спец. приспособлений и обрудования здесь не обойтись.
Могу сказать, что в принципе после установки подобных проставок на машине ВАЗ 2110 производил регулировку только для регулятора давления (колдуна), регулировку геометрии произвел в соответсвии с плановым обслуживанием, примерно через 2000 км, фары отрегулировал ручным гидрокорректором из салона.
Может это не идеальный вариант, но тем не менее приемлемый, тем более что проставки могут быть установлены пробно, то есть на время. Кардинальный метод это все же замена пружин, при этом не только восстанавливается высота подвески, но и повышается комфортность ее работы, ну не об этом статья, поэтому продолжим.
Проставки под амортизаторы вы можете найти пожалуй в любом автомагазине, стоимость их не высока, а выглядят они примерно как на фото ниже.

Далее приведем информацию о установке углов передних колес для автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172 в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки передних колес должны находиться в следующих пределах:

угол развала	0°±30’
схождение	0°00’±10’ (0±1 мм)
угол продольного наклона оси поворота	1°30’±30’

Углы установки передних колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

угол развала	0°30’±30’
схождение	0°15’±10’ (1,5±1 мм)
угол продольного наклона оси поворота	0°20’±30’

именно до таких показателей должны быть отрегулированы углы, после установки проставок под задние амортизаторы.

Операции по установки проставок под задние амортизаторы

Для установки задних проставок под амортизаторы вывешиваем задок автомобиля.
Головкой «на 19» отворачиваем болт крепления нижнего уха амортизатора, удерживая гайку от проворачивания ключом того же размера…

Вынимаем болт.

Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить на ту или другую сторону автомобиля. Сторона проставки, у которой расстояние от края до отверстия болта крепления больше (показано на фото ниже), должна быть установлена к центру автомобиля.

Для того чтобы определиться все таки какую проставку куда поставить, необходимо определиться с строительной длиной амортизатор + проставка. Так при правильной установке проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с осью амортизатора, прикрепляемого к проставке. (смотрите фото ниже для одной и другой стороны соответственно)

Устанавливаем проставку на проушины балки. Вставляем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт.

Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м.
В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на выбранную высоту. Для того, чтобы выбрать среднее положение при установке (см на фото), правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение. Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора.

Наживляем на болт гайку. Аналогично устанавливаем проставку для ругого амортизатора, естественно выбранная высота должна соответсвовать первому случаю.
Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Н.м.
Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 40–50 кгс.
Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора…

…и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.

Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра, также данному зазору соответствует двухрублевая монета, можно применить и ее.
После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.
При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом.

Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п. Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг. Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар).

Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары. Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.

Как поднять перед на ваз 2110

Как поднять перёд на ваз 2110
Несмотря на мировые тенденции относительно низкой «посадки» автомобилей, для дорог России это, скажем прямо, неприемлемо. К достижениям создателей «десятки» следует отнести тот факт, что клиренс на ВАЗ 2110 вполне достаточный, можно сказать – оптимальный для условий города и дорог с покрытием (которые в большинстве своем оставляют желать лучшего).
ВАЗ 2110 с заниженной подвеской
Технические характеристики
Итак, если рассматривать заводские, конструктивные характеристики, то на ВАЗ 2110 всех типов (а выпускались они с кузовами седан, хетчбек и универсал) дорожный просвет должен быть не менее 165 мм – от дороги до поддона картера, 140 мм – до низшей точки глушителя. Для двигателей 1,5 л есть еще один показатель – до катализатора просвет должен быть не менее 130 мм.
Габариты ВАЗ 2110
«Поднятие» машины
В принципе, как мы уже отмечали, этого достаточно для более-менее комфортной езды. Но, конечно, многим хочется еще немного «приподнять» ВАЗ 2110, исходя из своих реалий.
«Поднятая» ВАЗ 2110
Мы расскажем, как можно это реально сделать. Но сразу предупредим: «поднятие» автомобиля над уровнем асфальта влечет за собой ряд неприятных последствий:
Зажатие пружин во-первых, приведет к снижению комфорта во время езды, а во-вторых, от этого пострадают амортизаторы, которые не смогут справляться со своими обязанностями;
От слишком жестких пружин страдает также подвеска, поскольку это приводит к увеличению на нее нагрузок;
При использовании алюминиевых проставок неизбежна коррозия;
Увеличивая дорожный просвет ВАЗ 2110, автовладельцы рискуют устойчивостью автомобиля во время движения. Дело в том, что при этом смещается центр тяжести, машину может раскачивать, а в некоторых случаях возможно даже переворачивание. Поэтому мастера настойчиво рекомендуют не увеличивать клиренс более чем на 5 см. То есть, максимальный предел должен быть не более 170 мм!
Проставки
Один из способов увеличить просвет — есть установка проставок – своеобразных опор-прокладок, которые можно найти в магазинах и на авторынках. Они устанавливаются между кузовом и опорой ВАЗ 2110.
Проставки для понятия задней части автомобиля
Они бывают трех видов:
изготовленные из пластика – практически не имеют недостатков, довольно прочные и служат долго;
полиуретановые также износостойкие, но при «влетании» машины в яму сильно сжимаются, из-за чего становится весьма ощутимым удар;
алюминиевые «обдирают» краску с опор и кузова, тем самым увеличивая и ускоряя коррозию.
Доработка амортизатора
При перевозке больших грузов (а часто владельцы ВАЗ 2110 не слишком прислушиваются к рекомендациям относительно грузоподъемности) автомобиль серьезно «садится», и его дорожный просвет существенно уменьшается.
Если вам приходится постоянно возить тяжелые вещи, есть смысл поставить пружины, имеющие класс «А». Естественно, они сделают амортизаторы жесткими, и комфортно вам будет только в сильно нагруженном автомобиле, а без груза будет трясти, как на арбе.
Есть также с, которые устанавливаются между витками пружины, и не позволяют амортизатору сильно сжиматься.
Межвитковые проставки в пружине амортизатора
В принципе такая машина перестанет сильно проседать под грузом, а также – клевать носом, но уменьшится ход амортизатора, и он быстрее выйдет из строя.
«Домики»
Еще один метод увеличения клиренса – установка так называемых «домиков» на задней подвеске. В «домиках» есть специальные отверстия, через которые регулируют дорожный просвет, а устанавливают их между проушинами балки задней подвески и низом амортизатора.
Проставки-домики
Но специалисты вообще не могут прийти к общему мнению – помогают ли «домики» ВАЗ 2110, или вредят ему. Кое-кто считает, что они нужны тогда, когда пружины просели, а с их помощью удастся приподнять заднюю часть машины. Другие же предлагают заменить пружины, и не «городить домиков».
Безопасность
Какой бы способ увеличения клиренса на ВАЗ 2110 вы не избрали (если вам это, конечно, нужно), помните о том, что безопасность – прежде всего. Вы ведь хотите получить автомобиль, который будет более стойким на дороге, а не готовым каждую минуту перевернуться даже на небольшом препятствии?
Поэтому обязательно отрегулируйте подвеску, увеличив ее упругость. Поменяйте обычную резину, установленную на машине, на низкопрофильную. Для гарантии установите также дополнительные стабилизаторы.
Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загрузка …
Как увеличить клиренс ВАЗ 2110
Далее собираем всю конструкцию крепления амортизатора и закручиваем гайку.
Как снять проставки на ваз 2109.
Увеличение клиренса Мазда 6 2004.
Как снять моторчик печки ваз 2115 видео.
На переднюю подвеску автомобиля ВАЗ 2110 стандартной комплектации устанавли…
задних стоек на ваз 2110: как сделать своими руками.
Как поставить проставки на ваз 2111.
Замена зеркальных элементов 2110.
Несомненно, межвитковая проставка позволяет в некоторой степени увеличить д…
Плюсам и минусам борьбы посвящена эта статья.
Как известно, русские дороги являются главным врагом японских (и не только …
задней подвески верхняя на ваз 2110.
Увеличение дорожного просвета в районе каталитического нейтрализатора ВАЗ 2…
Форум клуба ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 — Показать сообщение отдельно — Ко…
Re: Как увеличить дорожный просвет на Эстиме 2000.
Продам автозапчасти б/у Стеклоподъемник ВАЗ в Череповце.
Противотуманные фары ваз 2110.
увеличение кливенса на ниве.
Как заменить правую лампочку габаритных огней на рено логан.
tarzan-vaz2111-90-01.jpg.
Как поднять переднюю подвеску?
К сожалению, качество наших дорог требует вводить некоторые конструктивные изменения в большинство автомобилей. В данной статье пойдёт речь о том, как поднять подвеску авто. Мы детально рассмотрим несколько вариантов выполнения этой операции. С технической стороны, такой тюнинг не сопровождается какими-то сложностями, и может выполняться любым человеком, знающим конструкцию своей модели.
Способы поднять подвеску
Проблему как поднять переднюю подвеску или заднюю можно решить 5 путями:
установка подставок;
замена пружин;
межвитковые подставки;
замена проставок на пружинах;
замена дисков и шин.
Специальные подставки позволяют поднять просвет без конструктивных изменений и замены деталей. Единственный недостаток, они добавляют к высоте всего лишь несколько сантиметров. Монтаж данных элементов осуществляется между опорами и кузовом. Их изготавливают из нескольких материалов: полиуретан, алюминий и пластик.
Первые втулки, при частой езде по неровным дорогам, начинают сжиматься, что приводит к деформации кузова под их воздействием. Вторые не приводят к вышеописанным последствиям. Взамен они провоцируют коррозию при контакте с песчано-солевой смесью. К минусам последних элементов относится только ограниченный срок эксплуатации.
Замена пружины
Известно, что пружины оказывают прямое влияние на величину просвета, так как кузов практически весит на них. При их выборе необходимо учитывать конструктивные особенности автомобиля. Например, для машины ВАЗ 2110 подойдут сегменты с модели 2112 или 2111. Первые являются более упругими, вторые выше, но мягче.
Нужно учитывать тот факт, что если выбрать слишком мощную пружину, она может уменьшить ход амортизатора. Иными словами, это может привести к выходу последнего методом из-за его блокировки. Последствия выражаются в снижении комфортности езды и быстрой поломки вышеописанных сегментов.
Установка межвитковых подставок
Данная деталь даёт возможность незначительно поднять просвет без особых усилий. Достигается это за счёт уменьшения степени сжатия пружины. На неё помещается специальный элемент, выполненный из резины. В результате установки поставки улучшается устойчивость машины и снижается раскачка.
Плюс к этому появляется дополнительная защита подвески от возможной пробивки. Единственный недостаток заключается в уменьшении рабочего хода амортизатора. Поэтому выбирать размеры прокладки необходимо с учётом увеличения высоты не более чем на 5 см.
Замена проставок под пружины
Данный метод напоминает предыдущий. Различие заключается в том, что прокладка помещается не на пружину, а между ней и опорой. Проставки изготавливаются из высококачественного полимера, который даёт им повышенную износоустойчивость и возможность выдерживать значительные механические нагрузки.
Чтобы поднять заднюю подвеску таким способом необходимо убедиться в хорошем качестве пружины и опорных сегментов. Просевшие пружины необходимо срочно заменить, так как они уменьшают ход витков. При монтаже проставки на качественные детали достигается максимальная эффективность. Увеличивается клиренс и сжатие амортизатора, но уменьшается ход отбоя.
Замена шин и дисков
Такой метод является наиболее распространённым и эффективным как в техническом, так и в эстетическом плане. Установка колёсных дисков на один или два дюйма больше стандартных увеличит клиренс и сделает транспорт более привлекательным.
При этом такие манипуляции не имеют никаких негативных последствий. Единственный минус в высокой стоимости по сравнению с предыдущими способами. Важно знать максимально допустимый размер дисков и резины для вашей модели, в противном случае колёса могут начать задевать подкрылки.
Вышеописанный материал полностью раскрывает ответы на вопросы: как поднять заднюю подвеску или переднюю. При этом нужно понимать, что такая процедура имеет негативные последствия. Избежать их можно, придерживаясь стандартного правила: не увеличивать высоту больше чем на 5 см.
В случае превышения этого значения, происходит значительно ухудшение ходовых качеств, ускоряется износ узлов, уменьшается устойчивость на дороге и снижается качество управляемости.
Смотрите также:
Новые онлайн-сервисы для водителей запустят до конца года
Несовершеннолетние: число аварий с детьми в РФ выросло
Можно ли ездить на помятой машине?
Появились требования к частникам, которые будут выдавать автономера
Может ли дать промилле бутерброд с черным хлебом и колбасой?
Можно ли садиться за руль после шашлыка в винном маринаде?
как поднять передок ваз 2110
Как известно, русские дороги являются главным врагом японских (и не только этих) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение клиренса автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2 — 3 см. Вы существенно уменьшите вероятность зацепиться днищем в очередной яме. Кроме того, одним из аргументов за поднятие автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в ту позицию, в которой кузов был задуман и рожден.
Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них пружины проседают после нескольких лет эксплуатации, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Виста, Камри и т. Д. ). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам. Автомобилей с жсткой подвеской это касается в гораздо меньшей степени, т. К.
Пружины у них почти не проседают. Ниже описан процесс подъма кузова на примере Тойоты-Короллы с кузовом 100. Практически идельно подходят алюминеевые проставки для поднятия кузова от ВАЗ 2108. Они идут, как правило, в комплекте с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы.
2)стяжками стянуть пружины, предварительно ослабив центральную гайку стойки. 3) разобрать стойку, т. Е. Снять верхнюю чашку. 4) выбить родные (короткие) болты — 3шт, которыми стойка сверху крепиться к кузову.
5) вбить новые — из комплекта с проставками. 6) собрать стойку (не забудьте затянуть центральную гайку стойки). 7) установить сверху проставку (Иногда проставки ложатся не совсем плотно. Это зависит от отечественного производства — большие допуска и качество изготовления. Приходиться дорабатывать напильником. ) 8) установить стойку с проставкой на место.
Толщина проставок составляет 18-20мм. Соответственно на такую высоту поднимется передок. Для машин покрупнее (Корона, Виста) приходиться заказывать у токарей болты под проставки. Родные по диаметру больше, чем прилагаемые в комплекте. Для этого надо выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку). Задняя подвеска.
Как уже говорилось ранее, как правило, задок проседает сильнее. Это зависит от того, что туда ставят заранее более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают на то, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной загрузкой — один/два человека). Поэтому поднимать задок (возвращать его на прежнее место) будем несколько по другому — ставить проставки под пружины. Для этого практически идеально подходят резиновые проставки под пружины от вазовской классики. В частности, на Короллу подходят от передних пружин, а уже на Висту — от задних (отличаются диаметром).
2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки. 3) снять стойку и разобрать ее (Как правило, для задних стоек не требуется стягивание пружин — пружины очень мягкие, если вы работаете с напарником, который затем поможет своим весом собрать стойку. Поэтому, направив лежачую стойку на стену аккуратно откручиваем центральную гайку. Стойку.
7) собираем сиденье. Высота резиновых проставок колеблется от 30 до 50 мм. На Короллу ставим 30мм. На более тяжелую и просевшую машину — 50мм. Во время проведения операции по подъему кузова параллельно диагностируем стойку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму стойку. Если повреждены пыльник или буфер — заменяем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110.
Лучше их сразу заменить — сохраним жизнь стойки. Также диагностируем состояние шаровых, рулевых, стоек тяг поперечной устойчивости (если они есть) — при необходимости ремонтируем или меняем. Если приходиться часто ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я порекомендовал бы более мощные пружины от моделей немного потяжелее (например, для Короллы — от Короны, для Короны от Висты, для Висты — от Камри-Проминент и т.
Д. ) или таких же, но с полным приводом. Описанный выше способ изменения высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Нужно только немного доработать проставки.
Алюминевые, например, разрезаем на три части для Тойоты-Калдина, от Ваз 2108 не стреляет по болтам. У резиновых для Тойоты-Виста вырезаем небольшой сектор (10мм) — подгоняем под диаметр пружины. Процесс, в общем, творческий, но при определенной сноровке вдвоем делается за три-четыре часа.
Не следует правда забывать и об отрицательных моментах подъма кузова. Из — за того что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля и здесь важно не перестараться при поднятии машины. Также возможен несколько более быстрый износ пыльников приводов. Но эти отрицательные моменты сказываются тогда, когда кузов поднимается выше штатного положения, а не возвращается в сво исходное положение. 10. 06.
2002. [japcar. Ru]Статья из : http://forums.drom.ru.
6-01-2014, 04:42, Категория — Полезные советы
Проставки для увеличения клиренса ВАЗ-2114: фото и видео
Многие автомобилисты хотят увеличить клиренс на ВАЗ-2114. Это связано с повышением грузоподъемности и проходимостью. Но, не все знают, как это сделать своими руками. Для этого существуют специальные проставки, которые устанавливаются между амортизатором и кузовом. Для передних и задних стоек они разные, но принцип остается один и тот же.
Классификация проставок для увеличения клиренса
Комплект проставок для увеличения клиренса
Проставки под передние стойки устанавливаются между кузовом и стойкой, в то время как задние между мостом и амортизатором. Они разной формы и отличаются друг от друга, а поэтому спутать их достаточно тяжело.
Купить можно проставки как комплектом, так и порознь.
Комплект задних проставок для увеличения клиренса
Виды проставок
Проставки для автомобиля бывают:
Алюминиевые. Чаще всего используются под задние амортизаторы.
Алюминиевые проставки для установки под передние колеса
Полиуретановые. Могут применяться, как под задние стойки, так и под передние.
Пластиковые. Используются в тех случаях, когда автомобиль подвергается тюнингу ходовой полностью.
По месту установки
Также, проставки могут различаться по месту установки:
Межвитковые. Ставятся между витками пружины. Способ монтажа достаточно простой и легкий.
Межвитковые проставки
Проставки под пружины. Устанавливаются в верхней части между пружиной и кузовом. Отлично распределяет нагрузку амортизаторов, в отличие от первого варианта.
Проставки под пружины
Регулируемые. Точно такие же, как и проставки под пружины. Единственным различием считается то, что при помощи их можно регулировать высоту клиренса.
Регулируемые проставки
Установка проставок на ВАЗ-2114
Итак, теперь можно рассмотреть процесс установки проставок на амортизаторы, как под передние колеса, так и под задние. Для этого потребуется демонтировать передние амортизаторы с пружинами в сборе, а вот задние — частично. В обоих случаях, необходима будет яма или подъёмник и набор ключей.
Установка передних проставок
Передние проставки, как говорилось ранее, ставятся между кузовом и пружиной. Это увеличивает клиренс на несколько сантиметров, в зависимости от того, какая прокладка выбрана. Теперь можно перейти непосредственно к процессу установки:
Устанавливаем автомобиль на яму.
Поддомкрачиваем переднее колесо.
Снимаем переднее колесо
Далее, выпрессовываем палец рулевой тяги из стойки.
Демонтаж пальца рулевой тяги
Откручиваем нижнюю опору стойки.
Процесс демонтажа креплений стойки
Демонтируем верхние крепления амортизатора.
Откручиваем верхнее крепление амортизатора
Ставим проставку между пружиной и кузовом.
Установленная проставка на амортизатор
Проводим сборку в обратном порядке.
Такую же точно операцию делаем со второй стойкой.
Видео об установке проставок на заднюю подвеску

Теперь, клиренс передних колес увеличено, а соответственно необходимо проделать подобную операцию с задними.
Установка задних проставок
Рассмотрим процесс установки задних проставок:
Откручиваем нижнее крепление амортизатора.
Демонтаж нижнего крепления заднего амортизатора
Устанавливаем проставку.
Процесс замера и установки проставки
Прикручиваем нижнее крепление проставки к балке.
Амортизатор крепим в нижнее центральное отверстие.
Установленная задняя проставка
Такую же процедуру проводим и со стойкой на другой стороне.
Видео об установке проставок на заднюю подвеску

Выводы
Выбрать и установить проставку под амортизаторы ВАЗ-2114 для повышения клиренса достаточно просто. С данной задачей способен справиться даже начинающий автомобилист.
Как сделать выше ваз 2110
Если вы являетесь счастливым обладателем ВАЗ 2110, то смогли сполна оценить всю нетребовательность и простоту эксплуатации своей десятки. Но однажды, если машина у вас давно или досталась вам от кого-то, вы заметите, что она начала сильно проседать. Такое может быть заметно даже при абсолютно пустых салоне и баке. Следствием этого проседания наверняка станут удары покрышками в подкрылки. И, как следствие, их взаимное разрушение.
Решить эту проблему вашего ВАЗ 2110 можно использовав проставки под задние пружины для этого обратившись в ближайший автосервис, но намного дешевле и интересней для любого настоящего автолюбителя будет решить проблему своими силами. Тем более, что процесс установки проставок не отнимет много времени.
Как опустить подвеску автомобиля ВАЗ
Тюнинг подвески автомобиля имеет некоторые особенности. Перед тем, как опустить или поднять подвеску автомобиля, нужно подумать о том, какие результаты будут после модификации подвески. Нужно понимать, что изменение заводских стандартных параметров автомобиля приведет к изменению физических свойств, которые были заложены изначально в конструкцию.
Понижение подвески не только повышает управляемость автомобиля, но и изменяет внешнее восприятие. В понижение подвески есть некоторые особенности. При понижении автомобилист уменьшает дорожный просвет (клиренс). Нужно также понимать, что при понижении подвески автомобиль не будет ездить по немецким автобанам и европейским дорогам.
На отечественных дорогах есть ямы, к тому же, придется переезжать через трамвайные рельсы. Сначала для проведения понижение подвески нужно сначала провести диагностику подвески, рассчитать по установке зазоры между колесной аркой и шинами.
Нужно также учитывать, что резину придется меняют на низкопрофильную с высокопрофильной. Это важно учитывать. Перед тем, как поднять или опустить подвеску стоит принять во внимание народный опыт, который показывает, что все узлы подвески нужно менять одновременно. Если менять элементы подвески выборочным способом, то это даст противоположные результаты.
Проставки задних амортизаторов ВАЗ 2110, 11, 12 (Тюнинг ВАЗ 2110)
Для установки проставок вывешиваем заднюю часть автомобиля.
Головкой «на 19» отворачиваем болт нижнего крепления амортизатора, удерживая гайку от проворачивания ключом той же размерности…
…и вынимаем болт.
Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить на тот и другой борт автомобиля.
Сторона проставки, у которой расстояние, показанное на фото, больше, чем на другой стороне, при установке должна быть обращена к продольной оси автомобиля.
Для правильного монтажа проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с продольной осью амортизатора.
Это условие должно соблюдаться независимо от того, какое отверстие крепления проставки к нижнему концу амортизатора (высоту подъема задка автомобиля) вы выберете.
От этого зависит, на какой борт будет устанавливаться проставка.
Устанавливаем проставку на проушины балки.
Вставляем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт.
Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м.
В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на максимальную или минимальную величину. Для того, чтобы выбрать среднее положение, правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение.
Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора.
Наживляем на болт гайку.
Аналогично устанавливаем проставку между нижним концом другого амортизатора и проушинами балки задней подвески.
Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Н. м.
Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 40–50 кгс.
Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора…
…и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.
Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра.
После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.
При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом.
Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т. п. Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг. Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар).
Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары.
Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.
vaz-rukovodstvo.ru
Как поднять подвеску авто ВАЗ
Если подвеску автомобиля поднимают, то нужно сделать так, чтобы авто не потеряло свои характеристики. Нужно заменить основные узлы подвески:
Амортизаторы, при замене не нужно заниматься самодеятельностью. В каталоге нужно выбрать те амортизаторы, которые производитель предлагает для конкретной модели автомобиля.
Но для поднятия подвески выбирают более жесткие и укороченные амортизаторы.
Стабилизатор поперечной устойчивости. Лучше стабилизаторы менять вместе со стойками.
Пружины выбирают более жесткие и укороченные.
Поднимают подвеску автомобиля ВАЗ по нескольким причинам. Как правило, владельцы автомобилей решают поднять подвеску в 2 случаях: для увеличения грузоподъемности и увеличения дорожного просвета (проходимости). Чаще всего возникают вопросы о том, как правильно поднимать заднюю подвеску. На рынке на сегодняшний день есть лифт-комплекты для разных моделей автомобилей. Эти комплекты позволяют на определенную высоту поднять подвеску.
Клиренс ВАЗ 2110
Несмотря на мировые тенденции относительно низкой «посадки» автомобилей, для дорог России это, скажем прямо, неприемлемо. К достижениям создателей «десятки» следует отнести тот факт, что клиренс на ВАЗ 2110 вполне достаточный, можно сказать – оптимальный для условий города и дорог с покрытием (которые в большинстве своем оставляют желать лучшего).
ВАЗ 2110 с заниженной подвеской
Технические характеристики
Итак, если рассматривать заводские, конструктивные характеристики, то на ВАЗ 2110 всех типов (а выпускались они с кузовами седан, хетчбек и универсал) дорожный просвет должен быть не менее 165 мм – от дороги до поддона картера, 140 мм – до низшей точки глушителя. Для двигателей 1,5 л есть еще один показатель – до катализатора просвет должен быть не менее 130 мм.
Габариты ВАЗ 2110
«Поднятие» машины
В принципе, как мы уже отмечали, этого достаточно для более-менее комфортной езды. Но, конечно, многим хочется еще немного «приподнять» ВАЗ 2110, исходя из своих реалий.
«Поднятая» ВАЗ 2110
Мы расскажем, как можно это реально сделать. Но сразу предупредим: «поднятие» автомобиля над уровнем асфальта влечет за собой ряд неприятных последствий:
Зажатие пружин во-первых, приведет к снижению комфорта во время езды, а во-вторых, от этого пострадают амортизаторы, которые не смогут справляться со своими обязанностями;
От слишком жестких пружин страдает также подвеска, поскольку это приводит к увеличению на нее нагрузок;
При использовании алюминиевых проставок неизбежна коррозия;
Увеличивая дорожный просвет ВАЗ 2110, автовладельцы рискуют устойчивостью автомобиля во время движения. Дело в том, что при этом смещается центр тяжести, машину может раскачивать, а в некоторых случаях возможно даже переворачивание. Поэтому мастера настойчиво рекомендуют не увеличивать клиренс более чем на 5 см. То есть, максимальный предел должен быть не более 170 мм!
Как увеличить дорожный просвет (клиренс)
Увеличением дорожного просвета, чаще всего занимаются любители езды по бездорожью, охотники и прочие любители выехать за город. Дороги в городе существенно отличаются от загородных проселочных дорог. Именно поэтому увеличение клиренса для неприспособленных для этих дорог автомобилей является важной одной из самых важных процедур.
Первый метод. Увеличение клиренса достигается установкой колес с большим диаметром. Это особенно актуально для автомобилей с базовой комплектацией.
Процедура установки проставок на задние стойки ваз 2110
Все, что вам потребуется для данной операции — это сами проставки под задние пружины для ВАЗ 2110, небольшой набор инструментов и немного аккуратности.
Рассмотрим всю операцию, разбив ее на 16 этапов:
Прежде всего с помощью доступных приспособлений нужно вывесить кормовую часть вашего ВАЗ 2110 и снять задние колеса;
Далее, взяв ключ на 19, нужно открутить болт, которым снизу крепится амортизатор. Для исключения проворота болта надежно фиксируем гайку другим подходящим ключом
Убираем болт.
Берем одну из проставок. Какую — не важно, так как они симметричны и одинаково подходят для любой стороны ВАЗ 2110.
Ориентируем проставку большей стороной к продольно по отношению к длине автомобиля.
На проставке есть три отверстия, с помощью которых она соединяется с концом амортизатора. Нужно выбрать одно из отверстий в зависимости от того, какая высота подъема ВАЗ 2110 вам нужна.
Запомните какое отверстие вы выбрали, на другой проставке нужно будет выбрать аналогичное отверстие.
Отмечаем продольную ось амортизатора и мысленно проводим воображаемую линию, через центры отверстий, которыми проставка крепится к низу амортизатора и балке. Эта линия должна быть вертикальной.
Соблюдя все вышеперечисленное нужно поставить проставку на проушины, имеющиеся в балке.
Между этими же проушинами располагаем распорную втулку.
Скрепляем все соответствующим болтом.
Закручиваем гайку. Для этого стоит использовать динамометрический гаечный ключ. Он позволит соблюсти оптимальное, в данном случае, усилие — около 80 Нм.
Далее болт также вставляется в втулку амортизатора. Закручивает его гайку. Усилие рекомендуется то же что и в первом случае — около 80 Нм.
Далее приступаем к установке регулятора давления. Для этого нужно нажать на багажник автомобиля с усилием около 45 кгс.
После этого ослабляем болт регулятора давления, соединяющий его с рычагом привода регулятора.
Используя подходящую отвертку, сдвигаем кронштейн рачага до тех пор, пока зазор между рычагом и его пружиной не станет около 2,05 мм. Используйте для проверки расстояния проволоку подходящей толщины.
У автомобиля с пассажирами и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах:
Тюнинг автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112 «Десятка» — Проставки амортизаторов задней подвески
Для установки проставок вывешиваем заднюю часть автомобиля.
Головкой «на 19» отворачиваем болт нижнего крепления амортизатора, удерживая гайку от проворачивания ключом той же размерности…
…и вынимаем болт.
Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить на тот и другой борт автомобиля.
Сторона проставки, у которой расстояние, показанное на фото, больше, чем на другой стороне, при установке должна быть обращена к продольной оси автомобиля.
Для правильного монтажа проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с продольной осью амортизатора.
Это условие должно соблюдаться независимо от того, какое отверстие крепления проставки к нижнему концу амортизатора (высоту подъема задка автомобиля) вы выберете.
От этого зависит, на какой борт будет устанавливаться проставка.
Устанавливаем проставку на проушины балки.
Вставляем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт.
Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м.
В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на максимальную или минимальную величину. Для того, чтобы выбрать среднее положение, правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение.
Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора.
Наживляем на болт гайку.
Аналогично устанавливаем проставку между нижним концом другого амортизатора и проушинами балки задней подвески.
Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Н.м.
Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 40–50 кгс.
Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора…
…и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.
Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра.
После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.
При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом.
Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т. п. Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг. Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар).
Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары.
Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.
www.vaz-autos.ru
Безопасность
Какой бы способ увеличения клиренса на ВАЗ 2110 вы не избрали (если вам это, конечно, нужно), помните о том, что безопасность – прежде всего. Вы ведь хотите получить автомобиль, который будет более стойким на дороге, а не готовым каждую минуту перевернуться даже на небольшом препятствии?
Поэтому обязательно отрегулируйте подвеску, увеличив ее упругость. Поменяйте обычную резину, установленную на машине, на низкопрофильную. Для гарантии установите также дополнительные стабилизаторы.
Автор: Вениамин
Распечатать
Оцените статью:
(5 голосов, среднее: 3.4 из 5)
Увеличить дорожный просвет на 30-50 мм с подвеской CROSS20.
Одной из важных характеристик подвески автомобиля является клиренс. Клиренс автомобиля — это расстояние от наиболее низких частей автомобиля, таких как редукторы, элементы выхлопной системы или защита агрегатов, до поверхности дороги. Величина клиренса или, как его часто называют, дорожного просвета во многом определяет универсальность автомобиля. По сути, увеличенный клиренс позволяет вам без опасения за бамперы и днище автомобиля парковаться в любом месте, уверенно проезжать «лежачих полицейских», выезжать за город на проселочные дороги и нормально двигаться по снегу и колеям в зимнее время года. Немаловажно, что высокий клиренс позволяет расширить обзор, что повышает безопасность движения как в плотном потоке машин, так и на загородной трассе.
Если вы решили, что ваш автомобиль должен иметь увеличенный клиренс, то можете выбрать между полноценными рамными внедорожниками, кроссоверами или модификациями обычных автомобилей с увеличенным клиренсом (например, Renault Sandero Stepway). У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы, а большая разница в цене между внедорожниками, кроссоверами и модификациями с увеличенным дорожным просветом делает последние достаточно выгодным приобретением.
Что подтолкнуло нас к созданию внедорожной подвески для автомобилей ВАЗ?
Появление на авторынке кроссоверов с моноприводом (псевдокроссоверов) вызвано необходимостью адаптировать популярные марки автомобилей к более тяжёлым дорожным условиям в России. Псевдокроссовер — автомобиль с увеличенным дорожным просветом и диаметром колес, а также усиленной подвеской — более приспособлен к нашим дорогам и зимним дорожным условиям. Создание кроссовера с существенным улучшением ходовых свойств на базе «Калины» и стало целью создания подвески CROSS20.
Если вы решили в корне преобразить ваш автомобиль, значительно улучшив его управляемость, устойчивость, комфортность, надёжность и проходимость, то компания SS20 предлагает вам комплект подвески CROSS20, в котором изменения коснулись следующих элементов:
передних амортизаторов,
задних амортизаторов,
приводов,
нижнего рычага,
переднего стабилизатора,
рулевого механизма,
сайлентблоков,
появился задний стабилизатор.
В результате комплекса этих изменений, при установке подвески CROSS20 вы получаете следующие преимущества:
Повышенная геометрическая проходимость и высокая посадка, присущая кроссоверам, обеспечены за счет увеличения клиренса до 50 мм.
Расширенная на 30мм колея дает большую устойчивость автомобиля.
Увеличивается плавность хода за счет изменения настроек амортизаторов и жесткости сайлентблоков.
Улучшаются ходовые свойства автомобиля.
Оптимальное соотношение жесткостей переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости уменьшает крены кузова при поворотах и маневрировании; при этом обеспечивается надежное сцепление колес с дорогой.
Увеличение клиренса на 30 мм обеспечивается конструкцией передних и задних амортизаторов с удлиненным корпусом и специальными настройками клапанной системы. Дополнительное увеличение клиренса на 20 мм достигается при замене штатной шины размерностью 175/65 R14 и диска R14 на шину 185/65 R15 с диском R15.
Благодаря измененной конструкции передних рычагов и кронштейнов крепления происходит расширение колеи на 30 мм.
Передний стабилизатор с креплением на стойку более эффективен, он увеличивает устойчивость автомобиля на дороге и снижает крены в поворотах. Для дополнительного противодействия кренам в состав подвески CROSS20 входит задний стабилизатор поперечной устойчивости, отсутствующий в заводской комплектации автомобиля.
Модифицированная конструкция сайлентблоков в передней и задней подвеске с измененной жесткостью и геометрическими размерами несколько улучшает кинематику подвесок и также направлена на увеличение комфорта во время поездки.
На сегодняшний момент подвеска CROSS20, увеличивающая дорожный просвет, изготавливается на следующие автомобили:
ВАЗ 2108,
ВАЗ 2110,
ВАЗ 2170-72 (Приора),
ВАЗ 1117-19 (Калина),
ВАЗ 2190 (Гранта).
Гарантия на подвеску CROSS20 составляет 1 год без ограничения пробега. Гарантийное обслуживание осуществляется независимо от того, устанавливалась система увеличения клиренса самостоятельно или в сервисном центре.
Как снять ступицу переднего колеса ваз 2110.
Появление каких-либо шумов в области колеса во время движения станка, исчезающих при вводе диаметра поворота, чаще всего свидетельствует о повреждении ступичного подшипника. Вероятность возникновения такой проблемы увеличивается с увеличением пробега. Чтобы справиться с ней своими руками, понадобится гараж с ямой, который должен иметь оптимальные размеры, инструменты, а также подробный чертеж или видеоинструкцию.
Диагностика неисправностей
При правильном осмотре можно определить проблему:
Поднять колесо домкратом;
потяните его в разные стороны, удерживая обеими руками нижнюю и верхнюю части.
при появлении люфта следует сделать вывод об износе ступичного элемента;
дополнительно осуществляют вращение колеса в разные стороны;
при неисправности подшипника слышен неприятный звук, а колесо будет рывками вращаться.
Опасность несвоевременной замены
Связана не только с дискомфортным неприятным гудением, возникающим при движении, но и с более серьезными проблемами.
Изношенный элемент может в любой момент заклинить колеса, что увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий.
Поэтому важно вовремя проверить, исправно ли работает устройство. Поэтому лучше регулярно проводить профилактический осмотр станка, а при необходимости делать это самостоятельно для замены поврежденной и изношенной детали. Для этого удобно использовать чертеж и видеоинструкцию. Простая замена ВАЗ 2110 исправит ситуацию и продлит жизнь транспорта.
Необходимые инструменты
Подшипник ступицы является компонентом ступицы, его размер очень мал, и для работы с ним необходимо лучше знать его устройство, которое может объяснить рисунок.Также необходимо обеспечить достаточный уровень освещения. Для этого машину загоняют в гаражную яму с хорошим доступом света. Важно помнить, что заменить переднюю ступицу своими руками намного сложнее. Необходимо подготовить:
Замена ступичного подшипника переднего ВАЗ 2110 проводится самостоятельно по инструкции, без специализированного инструмента, знаний и опыта. Если во время поездок вы замечаете шум и гудение в подвеске, то причина в ступице переднего колеса.Это происходит, если у машины пробег 50-60 тысяч километров.
Причинами поломок обычно являются плохие условия эксплуатации (дорога, погода, обслуживание), срок службы и износ деталей подвески, отсутствие смазки и другие.
Простая диагностика может быть такой:
поставить машину на домкрат, а именно на ремонтируемую сторону автомобиля;
прокрутка колеса вручную, во время которой слышен шум и треск;
проверка увеличенного люфта перемещением колеса в осевом направлении.
Размеры ступичного подшипника ВАЗ 2110, номер и маркировка
Перед покупкой новой запчасти убедитесь в ее точном размере. Размеры переднего ступичного подшипника ВАЗ 2110 обычно стандартные, как и маркировка. Учтите, что этот подшипник также используется в моделях ВАЗ 2108, 2109, 2111, 2112.
Внутренний диаметр (d): 34 мм;
Внешний диаметр (D): 64 мм;
Ширина (В): 37 мм.
Кол-во передних подшипников ВАЗ 2110: 6-256907 (маркировка)
Как выбрать ступичный подшипник ВАЗ 2110
При покупке подшипника ступицы переднего ВАЗ 2110 ориентируйтесь на три варианта:
ОАО «Саратовский подшипниковый завод» — специалисты утверждают, что компания производит лучшие ступичные подшипники.Продукция завода дополнительно имеет маркировку «СЗЗ».
Самарский подшипниковый завод выпускает недорогую продукцию невысокого качества. Подходит, если хотите сэкономить. Замена деталей потребуется через 20 000 км пробега. Цена на ступичный подшипник ваз 2110 от этой марки в два раза дешевле: 150-320 руб.
23 ГПЗ (ВПЗ, Вологда) — считают этого производителя лучшим среди конкурентов. Эти изделия редко подделываются, отличаются качеством, стоят недорого и сейчас пользуются спросом у владельцев отечественных автомобилей.
Цена детали на хаб этих производителей: от 800 руб.
Важно знать:
В процессе нажатия п / ш будет полностью разрушен. Поэтому, если действительно требуется замена, следует обжать.
Как поменять ступичный подшипник на ваз 2110?
Вам необходимо ознакомиться с устройством концентратора (рисунок ниже). Демонтаж агрегата проводится строго на ровной поверхности подъемника.Требуется включение первой передачи и установка колес на «башмаки». Вам понадобится стандартный набор инструментов:
файл;
головка торцевая на «30»;
Долото узкое
;
молоток;
кольцевые ключи на 17 и 19;
оправка для выбивания обойм;
Динамометрический ключ
для затяжки гайки ступицы.

Сначала демонтируем подшипник со ступицы, для этого выполняем следующее:

Кроме того, он также может быть необходимо демонтировать цапфу сборки и стопорное кольцо.
Три способа снятия и замены ступичного подшипника ВАЗ 2110
Рассмотрим 3 варианта, когда нужно заменить передние ступичные подшипники ВАЗ 2110.
Способ №1. Суть в замене подшипника ступицы с помощью съемника, не снимая поворотный кулак (не снимая подкос). Преимущество этой замены — отсутствие необходимости ослаблять крепления развала. Лучше всего работать на подъемнике или на смотровой яме. Неудобство заключается в выбивании ступицы и последующем выдавливании.Вы рискуете испортить подшипник перед его заменой.
Процесс замены этого метода после выполнения шагов 1-4 выше:
Способ №2. Самый трудоемкий. Подходит, если невозможно произвести замену по способу №1, или если вы хотите выполнить полный ремонт «ходовки».
Снимаем наконечник с рулевой тяги, откручиваем все гайки, необходимые для крепления к кузову.
Установить стойку в тиски
Замена переднего ступичного подшипника на снятой стойке автомобиля
Собираем все в обратном порядке (в начале статьи)
Способ №3. Намного проще, чем способ №2, так как мы обошлись без съемника, но есть сложность в его реализации, а именно дальнейшие проблемы с регулировкой развала при сборке (в предыдущем способе рейка не снималась).
Важно знать:
Перед тем, как открутить поворотный механизм, необходимо поставить две метки. На одном из них мы отмечаем мелом расположение регулировочного болта относительно стойки ступицы. Вторая отметка фиксирует положение поворотного кулака по отношению к рейке.При сборке конструкции ориентируйтесь по этикеткам.
Осуществляем операции:
Важно знать:
Чтобы снять подшипник со ступицы втулки, попробуйте использовать долото и молоток, нанося точечные удары. Возможен демонтаж подшипника съемником со средней резьбой и 2-3 лапками. Лапы прикрепляются к старой обойме ступицы, а шток упирается в штифт.
Видео замены переднего ступичного подшипника ваз 2110
С этими роликами ремонт станет намного проще.Пошаговое руководство поможет вам достичь поставленной цели, и уже через пару десятков минут вы сможете быть довольны результатом своей работы без лишних затрат и обращения к мастерам СТО.
Понять, что ступица переднего колеса у ВАЗ 2110 неисправна, достаточно просто. Во время движения машины вы время от времени будете слышать дребезжание, гудение и стук.
Чтобы развал остался после замены в норме, замените, не откручивая развальные болты.
Производитель рекомендует автовладельцам менять комплектующие ступицы переднего колеса на 55000 км пробега.
Как вы уже убедились, сделать ремонт своими руками несложно. Такой ремонт, возможно, придется делать ежегодно, ведь дороги за городом оставляют желать лучшего. Но самообслуживание обойдется в несколько раз дешевле, чем при обращении за услугой к мастеру СТО. Если подготовиться заранее и выполнить все работы по порядку с учетом каждого шага, то замена не займет много времени.Вы ничем не рискуете, стоимость детали не так высока. Но такая простая работа предполагает множество нюансов, которые важно учитывать.
Не часто в автомобилях можно услышать неприятный шум при движении, который усиливается с увеличением скорости. Обычно шум исчезает при резком повороте, но это временное явление.
Как правило, такая ситуация может свидетельствовать о том, что передний подшипник ступицы ВАЗ 2110 нуждается в замене. Специалисты рекомендуют менять сразу оба подшипника.Но в этой статье мы рассмотрим, как заменяется подшипник передней ступицы на ваз 2110.
Замена переднего ступичного подшипника

Примечание! Работы должны выполняться на равных, но использование смотровой ямы или лифта было бы идеальным.
Конечно, поменять подшипники передних ступиц намного сложнее, чем в случае с задними, но при правильном подходе все вполне осуществимо. В этом случае нужны не только специальные знания, но и соответствующие инструменты.
При наличии всех необходимых условий замена передних ступичных подшипников ваз 2110 своими силами пройдет без затруднений.

Перед тем, как приступить к ремонтным работам, необходимо выбрать подходящий подшипник. Специалисты рекомендуют покупать отечественные автозапчасти, например, «Самарского» или «Вологодского» производства.
Желательно убедиться, что продается именно российская продукция, так как Китай успешно производит копии.
Осуществление любого ремонта не обходится без определенных устройств, в таком случае вам потребуется:
съемник подшипников;
Оправка
— обрезная труба необходимого диаметра, из которой будут выбиты ступицы;
30 головка с надежной лебедкой;
гаечные ключи 17-го и 19-го размера.
После подготовительных действий приступают к ремонту, который рекомендуется проводить, следуя приведенным инструкциям.
Итак:
Сначала автомобиль переводится «на ручное управление» и 1 передачу. Как правило, под задние колеса в обязательном порядке ставят антиподкладки.
Колесные болты ослабляют и гаечным ключом размером 30 откручивают гайки подшипников передних ступиц. При условии, что машина установлена, не обойтись без снятия колеса.
Гайки ступицы откручиваем только при нажатии на педаль тормоза, поэтому действия лучше выполнять с помощником.

Отверткой прижимаем суппорты, после чего суппорты откручиваются 17 ключом от поворотных кулаков. Чтобы этот суппорт не висел на тормозном шланге, он завязан.
Теперь можно легко открутить от самих ступиц.
Три варианта замены

Последующие действия можно выполнить согласно одному из 3 вариантов.Первый способ предполагает замену подшипников с помощью съемников, при этом не обязательно выкручивать поворотные кулаки станка.
Во втором случае придется демонтировать поворотные кулаки, при этом дальнейшие работы будут проводиться на верстаке с использованием тисков и съемников. При выборе третьего варианта придется полностью снимать стойку и менять подшипники с помощью тисков.

Примечание! У каждого из вышеперечисленных методов есть свои плюсы и минусы, поэтому, прежде чем их определять, нужно рассмотреть их более подробно.
Первый способ, при котором суставы не разбираются
Преимущество в том, что не нужно прикасаться к болту, регулирующему развал. К недостаткам можно отнести неудобное положение при смене подшипника.
В такой ситуации выполнить действия без подъемника или смотровой ямы проблематично. К тому же в таком положении неудобно выбивать ступицы и запрессовать подшипники.

При таком способе работы по замене подшипника удобнее и проще, но есть проблема в нарушениях регулировки развала машины.Перед тем, как открутить болты крепления поворотного кулака от стойки (см.), Нужно поставить две отметки.
Примечание! Одна отметка будет соответствовать положению регулировочного болта на стойке, а вторая — положению кулаков.
В процессе сборки необходимо учитывать совпадение этих двух меток. Вряд ли удастся достичь начальной точности, но погрешности будут минимальными.
Этот способ идеален для тех, кому нужно не только заменить один ступичный подшипник, но и отремонтировать шасси, а именно замену шаровых опор, рулевых наконечников и сайлентблоков рычагов.
Это, пожалуй, самый сложный способ, так как придется снимать стойку, выдавливать, а также гайки крепления верхней опоры к основанию корпуса. Менять подшипники начинаем только после снятия стойки с автомобиля.
Задача непростая, на нее уйдет больше времени, но это отличный метод для тех, кому не подошли два предыдущих метода.
Второй способ замены подшипника

Если выбран второй вариант, продолжаем ремонтные работы по следующей инструкции:
Ярлыки установлены.С помощью мягкого наконечника откручиваются и выбиваются крепежные болты поворотного кулака.
К этому поворотному кулаку откручены два болта крепления нижнего шарового шарнира, который успешно снимается.
С помощью насадки необходимого диаметра выбивается ступица из подшипника. Стопорные кольца снимаются. В тиски устанавливают съемник и обжимают подшипники.
Примечание. Посадочные места подшипников в поворотных кулаках необходимо очистить от грязи и обильно смазать.
Подшипники запрессованы, установлены стопорные кольца. После таких действий собранные кулаки с новыми подшипниками устанавливаются на ступицы.
Используя ту же оправку, производится засорение до упора. Усилие необходимо сосредоточить на внутреннем кольце подшипников.
Примечание! Подшипник необходимо запрессовать с помощью пресса, съемника или тисков.
Молоток использовать нельзя, так как это приведет к разрушению элемента. При вдавливании усилие следует прикладывать только к наружным кольцам.
Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.
Примечание! Как правило, в ступице стоит двухрядный шариковый подшипник, в процессе эксплуатации не нуждается в регулировке и смазке.
При выдавливании этот элемент всегда разрушается, поэтому выпрессовать ступицу рекомендуется только для замены подшипников.
Неисправность ходовой части автомобиля Всегда есть опасность. Профессиональный автомобилист знает, что на такой машине нельзя передвигаться, и необходимо принять все меры для устранения неисправностей.
Это также относится к передней ступице автомобиля, которая играет очень важную роль в конструкции автомобиля. На ВАЗ 2110 замену передней ступицы можно проводить из-за появления сильного шума или стуков во время езды.
Также во многих случаях неисправность ступицы характеризуется пробуксовкой колес, из-за этого машина на дороге может «скакать», двигаться неровно или уноситься. При появлении первых симптомов неисправности замену передней ступицы ВАЗ 2110 нужно проводить немедленно.
Замена ступицы важна

Если не предпринять никаких действий, то возможны очень печальные последствия, ведь неисправная ступица не может удерживать болты, фиксирующие колеса автомобиля. Поэтому на большой скорости колесо может просто отлететь.
Примечание. Замена ступицы на ВАЗ 2110 довольно сложна. Но при терпении и определенных знаниях этот процесс не предполагает ничего страшного и невозможного.
Снятие старой ступицы
Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:
два гаечных ключа 17 дюймов;
универсальный ключ для снятия колеса;
комплект головок;
Ключ
«на 22»;
съемник шариковых подшипников;
домкрат.

Приступая к работе, в первую очередь устанавливается опора под автомобиль. Также под колесами автомобиля находятся башмаки для устойчивости.
Итак:
В первую очередь снимается.
Примечание. Если на автомобиле установлена антиблокировочная тормозная система, необходимо снять датчик ABS с переднего колеса.
Пробойником или отверткой снимается защитный колпачок, который находится в центре ступицы колеса.
Примечание. В случае повреждения защитного колпачка его необходимо заменить.
Затем при наличии пружины снимается с оси ступицы.

После этого ослабляется прижимной болт, фиксирующий гайку крепления ступицы от откручивания, затем гайка откручивается и снимается с оси ступицы. Если есть упорная шайба, то ее тоже нужно снять.
Ступица переднего колеса снята с поворотного кулака.

Примечание. В том случае, если ступицу не удается снять, придется использовать съемник.
Если внутреннее кольцо подшипника осталось на поворотном кулаке, то его снимают с оси ступицы съемником, после чего снимается уплотнительное кольцо ступицы.
Проверяется состояние пальца поворотного кулака. При необходимости его необходимо заменить.
Перед установкой новой запчасти потребуется несколько процедур, чтобы деталь прослужила долгое время.
Для этого:
Внутреннее кольцо наружного подшипника снимается со ступицы.
Затем с задней части ступицы снимается уплотнительное кольцо и снимается внутреннее кольцо.

Ступица устанавливается на соответствующую оправку, а внутреннее кольцо наружного подшипника выбивается пробойником и молотком.
Примечание. При этом нельзя перекосить кольцо, так как можно повредить корпус подшипника в ступице.
После этого ступица переворачивается и наружное кольцо внутреннего подшипника выбивается.
Установка новой ступицы

Итак:
С помощью наждачной бумаги очищается ступица от жира и грязи, заусенцы на ступице шлифуются. Состояние ступицы проверяется на наличие механических повреждений, трещин и износа.
Если обнаружены дефекты, то ступицы придется менять.
Примечание. В автомобилях ВАЗ 2110 с антиблокировочной тормозной системой проверяется состояние ротора датчика шестерни.
Взят новый хаб. Перед сборкой на внешнее кольцо подшипника, а также на сопрягаемую поверхность ступицы наносится тонкий слой смазки.
Беговые дорожки внутреннего кольца также смазываются.
Затем на оправку устанавливают новую ступицу.
Наружное кольцо внутреннего подшипника установлено в ступице. С помощью трубчатой оправки, которая опирается на внешнее кольцо подшипника и пресса, кольцо подшипника вдавливается в ступицу до упора.
Примечание. В процессе прессования кольцо подшипника также не должно коробиться.
После этого ступица переворачивается и наружное кольцо внешнего подшипника аналогично запрессовывается в ступицу.
Установлено внутреннее кольцо внутреннего подшипника. Уплотнительное кольцо установлено на задней части ступицы рабочими кромками к подшипнику. Подшипники заполняются смазкой, которая составляет две трети от общего количества смазки, затем устанавливается внутреннее кольцо внешнего подшипника.
Только после вышеуказанных процедур хаб может быть установлен на его законное место:
Сначала на заднюю часть уплотнительного кольца ступицы наносится тонкий слой смазки, и ступица устанавливается на штифт поворотного кулака.
Устанавливается упорная шайба и ввинчивается гайка для фиксации ступицы.
Гайка крепления ступицы накручивается, внутренние кольца подшипника запрессовываются в ось поворотного кулака.
После установки ступицы регулируется осевой люфт подшипника ступицы.
После завершения регулировки затягивают зажимной болт, фиксирующий гайку крепления от откручивания.
Затем на ось поворотного кулака устанавливают пружину.
На ступицу установлен защитный колпачок со смазкой.
После этого устанавливается тормозной диск и, если есть антиблокировочная система, устанавливается датчик.
Процесс замены ступицы переднего колеса не занимает много времени, не требует большого опыта. Достаточно просто изучить конструкцию хаба, посмотреть соответствующие видео и фото материалы, прочитать необходимые инструкции по его снятию, замене, установке и вы сможете выполнить процедуру самостоятельно.
Пошаговая инструкция самостоятельной замены Это не только сэкономит деньги, но и убережет семейный бюджет от непредвиденных расходов (ведь цена на услуги такого рода в автомастерских высока).
Когда машина проезжает 50-60 тысяч километров, водитель начинает замечать неприятный скрежет колес при движении, кроме того, в нем может появиться люфт.Обычно это говорит о том, что нужна замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2110. Хотя, на самом деле, предпосылки к этому могут появиться раньше, большую роль играет способ эксплуатации автомобиля. Рассмотрим, как произвести замену.
Подшипник ступичный передний
Необходимые инструменты
Для работы вам понадобится:
Головка твердосплавная диаметром 30 мм с отверткой и дополнительным упором к ней, так как необходимо приложить достаточно большое усилие;
Съемное приспособление для снятия и установки ступичного подшипника;
Оправка (отрезок трубы) нужного диаметра для выбивания ступицы. Диаметр передней ступицы во всех модификациях ВАЗ 2110 — 58,5 мм;
Если вы планируете ставить проставки на ступицу, позаботьтесь об их приобретении;
Ключи накидные (диаметр 17 и 19 мм).
Варианты замены
Во-первых, желательно сразу поменять подшипники ступицы на всех колесах. К тому же замена заднего колеса намного проще, так как у него немного другое устройство.

Подшипник ступицы заднего колеса
Во-вторых, замена подшипника ступицы переднего колеса может производиться разными способами:
Без разборки поворотных кулаков.У этого метода есть одно преимущество — вам не нужно прикасаться к болту, регулирующему развал. Недостаток — очень неудобно работать;
С разборкой поворотных кулаков. Работать удобнее, к тому же в дальнейшем погрешности развала колес будут минимизированы, если перед тем, как открутить крепежные болты поворотного кулака, поставить одну отметку, фиксирующую положение регулировочного болта на рейке . Вторая отметка указывает положение кулаков.Этот способ удобен, если еще нужно отремонтировать рулевое управление, поставить проставки и т.д.
Третий способ предполагает снятие стойки. Самый сложный способ, но самый удобный в плане самой замены ступичного подшипника.
Замена
Какой бы метод вы ни выбрали, начальные работы одинаковы, они сводятся к следующему алгоритму:
Модный тюнинг
Сегодня модно ставить проставки на автомобили, увеличивающие колею.Работы по их установке удобно проводить одновременно с заменой подшипников ступиц передней и задней части авто.
Сегодня проставки легко купить на любом авторынке. С их помощью, как считают многие, повышается управляемость (за счет расширения трассы), а также автомобиль приобретает более «агрессивный» вид. Проставки могут понадобиться, в том числе, в случае установки легкосплавных дисков, не подходящих для стандартного вылета, или, при желании, замены системы крепления колеса — с болтов на шпильки.
Проставка на ступицу Проставки SS20 15 мм OZ Racing Spacer Kit
Некоторым даже удается установить по две проставки на каждое колесо. Этого делать не стоит!
Даже одной проставки на передние и задние колеса более чем достаточно.
Хотя, конечно — личное дело каждого. Однако вы должны знать, что помимо якобы положительных очков вы получите ряд отрицательных:
Нарушено распределение нагрузки на хабы;
Подшипники очень быстро выходят из строя, их нужно менять гораздо чаще;
Узлы подвески страдают больше;
При ударе в яму на скорости может вывернуться или даже оторвать колесо.
Поэтому перед установкой проставок взвесьте соотношение пользы и вреда от них.
Как поменять передние тормоза на ВАЗ 2110
Так как замена передних тормозных колодок ВАЗ 2110 требует износа. Использование тормозных колодок до критического значения отрицательно сказывается как на безопасности движения,
, так и на состоянии тормозных дисков и поршней суппорта.
Часто, когда колодки уже имеют наименьшую толщину, поршень тормозного суппорта переходит в крайнее положение и может начать заклинивать, вызывая торможение колес, сопровождающееся сильным нагревом.Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на подшипниках ступиц, так как смазка начинает терять свои свойства из-за сильного нагрева.
Состояние тормозных колодок и сроки их замены напрямую зависят от стиля езды. Если практикуется агрессивный стиль вождения, то колодки заменяют вдвое чаще, чем при нормальной эксплуатации автомобиля.
Стоимость замены тормозных колодок ВАЗ 2110 в автомастерских начинается от 500 рублей, и в этой статье мы расскажем, как это сделать самому, сэкономив на ремонте.
Перед заменой колодок приобретается новый комплект, в который помимо колодок входит еще датчик износа тормозных колодок и направляющие суппорта.
Для справки. Если хотя бы одна из колодок изношена, необходимо заменить все колодки на одной оси.
Процедура замены
Автомобиль необходимо устанавливать на ровную платформу, если работы выполняются на открытом воздухе. Закрепите задние колеса противооткатными упорами и ослабьте крепления колес. Далее приподнимите домкратом одно из передних колес автомобиля и поставьте рядом с домкратом дополнительный упор.
Подать полностью болты крепления колеса и снять его. При необходимости очистите тормозной узел от грязи. Для удобства поверните руль как можно дальше в сторону колеса, где передние тормозные колодки заменяются на ВАЗ 2110.
Затем отсоедините тормозной шланг от крепления стойки и снимите датчик износа колодок.
Придать болты крепления кронштейна опоры, предварительно расправив кромки фиксирующих шайб на торцах болтов.Для этого можно использовать наконечник надежной отвертки или маленькое зубило. Вытащите нижний болт, поднимите кронштейн вверх и с помощью подручных средств закрепите его на стойке.
Часто причиной неисправности тормозов являются закисленные направляющие, по которым «ходит» скоба суппорта. Обычно это оторванная направляющая защитного чехла, через щель которой в направляющие попадают вода и грязь с проезжей части. После очистки и промывки направляющих их необходимо смазать специальной смазкой, например универсальной смазкой для суппортов МС-1600.Также необходимо нанести смазку на поршень суппорта. Для этого осторожно отжимают защитный кожух поршня и с помощью шприца вводят смазку.
Для чего используется смазка? Смазка защищает резиновый чехол от высоких температур, поршень и цилиндр от коррозии, а также облегчает перемещение поршня.
Далее необходимо снять старые тормозные колодки и протолкнуть поршень в тормозной цилиндр для установки новых колодок, толщина которых больше, чем у изношенных.В этом случае нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, который будет повышаться при нажатии на поршень суппорта.
Наконечник. Если толщина колодок позволяет использовать их повторно, то после их снятия нужно сделать разметку. Например, «L» или «P» — это левое или правое колесо, внутреннее или внешнее. «L vn», «L n», «P vn» и «P n».
Затем необходимо отсоединить штекер провода датчика износа колодок и вынуть датчик из корпуса внутреннего старого блока. Пропустите новый датчик через уплотнительные кольца, затем вставьте его в новый блок и подсоедините кабельный штекер.
Установлены новые тормозные колодки (внутрь вставлен блок с датчиком), скоба опускается на место, ставится нижний болт. Затем обе скобки кронштейна затягиваются полностью и край стопорной шайбы изогнута на каждый болт. Рулевое колесо возвращается в рабочее положение по прямой.
Колесо поставлено на место и болты затянуты, но не до конца.Затем упор снимается, кузов опускается и колесные болты окончательно затягиваются. Далее выполняется аналогичная замена колодок на втором колесе.
После замены всех колодок уровень в тормозном бачке проверяется и доводится до нормы. Стоимость замены тормозных колодок ВАЗ 2110 в автосервисе начинается от 500 рублей, и всегда нужно думать, что эту процедуру лучше выполнить самостоятельно или проконсультироваться со специалистом.
После замены колодок желательно дать им обкатку на диске, стараясь не допускать резких торможений в районе 150-300 км.
Читайте также другие отзывы.
Автомобиль имеет гидравлический привод тормозной системы с двумя контурами. Тормозные контуры имеют типичное для большинства переднеприводных автомобилей «поперечное» включение, когда одно переднее и одно заднее колесо совмещены в один контур с разных сторон. В тормозе есть вакуумный усилитель и индикатор критического уровня тормозной жидкости. Тормозная система ВАЗ 2110 имеет следующую конструкцию: тормоза передние дисковые с вентиляцией, суппорты по одному поршню, также есть датчик износа колодок.Сзади — классические барабаны, колодки которых приводятся в движение двумя гидравлическими поршнями. В колесном цилиндре есть устройство, которое автоматически регулирует зазор между блоком и барабаном.
Схема тормозной системы ВАЗ 2110 представлена на рисунке ниже:
Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) крепится двумя шпильками к вакуумному усилителю тормозов (ВУТ). Сверху на ГТЦ установлен полупрозрачный расширительный бачок, в крышку бачка встроен электронный датчик критического уровня тормозной жидкости. В «носовую» часть цилиндра ввинчивается заглушка, в которую упирается пружина, возвращая тормозную систему в исходное состояние. Поскольку система двухконтурная, ГТЦ имеет два поршня, имеющих продольное расположение. На поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя, есть уплотнительное кольцо. расположен между педальным блоком и ГТЦ; к последнему он крепится с помощью двух шпилек. Сам усилитель сделали неразборным, поэтому в случае неисправности его нужно сразу заменить на новый.
Регулятор заднего тормозного усилия, который больше известен под прозвищем «колдун», в связи с тем, что многие автолюбители просто не знают принцип его действия и не понимают, зачем он вообще нужен. На самом деле все довольно просто. Регулятор имеет подвижный рычаг, который крепится к задней подвеске автомобиля. По мере увеличения нагрузки на заднюю ось автомобиля рычаг перемещается вместе со сжатием рессор. В это время рычаг передает усилие на поршень регулятора.Когда тормоз нажат, поршень предотвращает нарастание давления в тормозных системах задних колес и, в зависимости от расстояния, на котором сжимаются пружины, создается дозируемое тормозное усилие. Правильная регулировка регулятора не позволяет заблокировать задние колеса впереди передних. Таким образом, система обеспечивает в зависимости от загруженности автомобиля правильное соотношение времени блокировки передних и задних колес.
Кронштейн плавающего дискового тормоза состоит из суппорта и колесного цилиндра, соединенных болтами.К отверстиям направляющих колодок прикреплен кронштейн и в них есть смазка. Колодки прижимаются пружинами к пазам направляющих, тем самым не допускается самопроизвольное торможение.

Внутренний башмак оборудован электронным устройством предупреждения об износе колодок, которое сообщит вам, когда его необходимо заменить. В цилиндре суппорта установлен поршень с уплотнительным кольцом, который за счет своей эластичности фиксирует положение колодок на оптимальном расстоянии от диска.
Устройство тормозной системы ВАЗ 2110 этим не ограничивается, так как есть еще и стояночный тормоз. Механический привод системы с помощью тросов. Внутри есть рычаг, который тянет трос, идущий к тросу уравнителя, от каждого заднего колеса. На каждом колесе есть рычаг привода тормозных колодок, который поворачивает распорную планку и блокирует тормоз.
Вакуумный усилитель тормозов
Для всех автомобилей с бензиновым двигателем отличается мало. У всех есть камера, в которой одна из стенок подвижна — диафрагма.Подвижная стенка соединена с двумя тягами, штоком педали тормоза и штоком поршня главного тормозного цилиндра. Двигатель через трубку, соединенную с впускным коллектором, создает разрежение, разрежение которого стремится втягивать мембрану. В исходном положении атмосферная камера, которая расположена за диафрагмой через клапан и соединена с вакуумной камерой, благодаря чему самопроизвольное торможение без нажатия на педаль не происходит. Как только водитель нажимает на педаль тормоза, клапан переключается и соединяет атмосферную камеру с атмосферой через канал.Давление в атмосферной камере выше, чем в вакууме, и диафрагма имеет тенденцию двигаться в сторону ГТЦ, прижимая поршень. Таким образом, снижается необходимая мышечная сила ноги водителя для обеспечения эффективного торможения.

Помимо этих деталей, вакуумный усилитель обычно содержит еще несколько пружин, которые предназначены для возврата системы в исходное состояние, как только водитель ослабит усилие на педалях тормоза.
Неисправности
Тормозная система ВАЗ 2110, неисправности которой могут возникнуть по причине износа отдельных узлов, в большинстве случаев достаточно надежна. Рассмотрим некоторые неисправности и способы их устранения.
Ход педали тормоза увеличился, но тормозное усилие осталось прежним или уменьшилось.
Причиной тому может быть утечка тормозной жидкости из цилиндров суппортов колодок барабана. В этом случае необходимо проверить все суппорты и барабаны, и при обнаружении течи следует заменить изношенные детали.В этом случае следует соблюдать осторожность и следить за тем, чтобы тормозная жидкость и другие смазочные материалы не попадали на колодки, так как в этом случае блок частично потеряет свои фрикционные свойства, а торможение значительно ухудшится. Другая причина — воздух в гидравлической магистрали. Чтобы удалить его, необходимо тщательно продуть систему. Также возможна утечка через шланги гидравлической линии, изношенные резиновые уплотнения в ГТЦ и шток регулятора давления, в этом случае изношенные детали заменяются.
Пониженная эффективность торможения.
Одна из причин, уже обсуждавшихся выше, заключается в том, что попадание горюче-смазочных материалов не является фрикционным слоем блока. Также это может служить полным износом колодок или неподходящей модели. В таких случаях спасет только замена колодок. Эффективность торможения может снизиться не из-за износа каких-либо компонентов, а, например, из-за перегрева тормозной системы на длительных спусках или неправильной регулировки распределения тормозного усилия между передними и задними колесами.
Колеса автомобиля не отпускаются полностью после торможения.
Такая неисправность может появиться при отсутствии люфта педали тормоза («мертвой зоны»), нарушении выступа регулировочного болта на стержне ВУТ. Ремонт тормозной системы ВАЗ 2110, в данном случае, заключается в регулировке системы, что лучше всего делать квалифицированными рабочими. Другой причиной может быть заклинивание деталей. Например, при набухании уплотнений, что происходит при попадании бензина или масла в тормозную жидкость.
В этом видео подробно рассказывается об устройстве тормозной системы автомобиля:
В данной статье будет рассмотрена конструкция автомобиля ВАЗ-2110: тормозная система, основные узлы и механизмы. Вы узнаете об общей схеме привода, конструкции всех элементов.
Устройство общего назначения
Также в конструкции предусмотрено наличие индикатора износа колодок. На задних колесах установлены приводы от двухпоршневого цилиндра.Также есть механизм, который автоматически регулирует зазор между барабаном и тормозными колодками. Основа системы — главный цилиндр, установленный на вакуумном усилителе. В верхней части ГТЦ находится крышка со встроенным датчиком уровня.
Главный тормозной цилиндр

Тормозная система ВАЗ-2110 состоит из нескольких узлов, но главное — это цилиндр, с помощью которого повышается давление в трубках. В цилиндрах поршни перемещаются последовательно.Тот, что ближе к вакуумному усилителю, создает давление в переднем правом и левом заднем тормозах. Второй поршень приводит в действие суппорты левого переднего и правого заднего тормозных механизмов. Обратите внимание, что манжеты, которые надеваются на поршни, такие же. У них диаметр 20,64 мм. Но есть уплотнительное кольцо, работающее под низким давлением. Он расположен на поршне, который находится ближе к вакуумному усилителю. Кроме того, на нем есть паз.
Вакуумный усилитель

В схеме тормозной системы ВАЗ-2110 предусмотрен вакуумный усилитель.С его помощью увеличивается усилие, прилагаемое к педали. Между педалью и цилиндром расположен вакуумный усилитель. Крепление осуществляется двумя шпильками. Конструкция не предполагает разборки, поэтому в случае поломки прибор необходимо сразу заменить на новый.
Для проверки вакуумного усилителя необходимо заглушить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза. Затем выжмите педаль до конца, запустите двигатель и обратите внимание на то, что происходит.Если педаль ушла вперед, вакуумный усилитель полностью исправен. Конечно, в том случае, если нет видимых мелких дефектов. Также стоит отметить, что устройство не будет работать или его эффективность значительно снизится, если будет нарушена герметичность шланга, соединяющего его с выпускным коллектором. При наличии такого дефекта на ВАЗ-2110 тормозная система будет работать слабо.
Регулятор давления

Имеется регулятор давления для задних тормозов.Крепится кронштейном к кузову автомобиля с левой задней стороны. Кроме того, одним из болтов крепится вилочный кронштейн привода регулятора. Отверстия овальные. Благодаря этому кронштейн может перемещаться рядом с регулятором. В этом случае сила, действующая на поршень механизма, изменяется.
При увеличении нагрузки на заднюю часть автомобиля на рычаг действует определенная сила. В этом случае он передается на поршень. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, в системе жидкость пытается вытолкнуть поршень.Но этому мешает усилие, которое действует от рычага. Затем тормозная система балансируется. На заднюю ось не действует тормозное усилие. В результате не допускается блокировка задних колес. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует, как жидкость течет по трубкам.
При увеличении нагрузки на заднюю ось колеса и дорога имеют максимальное сцепление с дорогой. С помощью регулятора большее давление подается в цилиндры задних колес. Когда нагрузка на задние колеса уменьшается, давление становится ниже.На корпусе есть небольшое отверстие, которое закрывается заглушкой. Если вы обнаружите утечку жидкости оттуда, значит, есть утечка в уплотнительных кольцах.
Как заменить главный цилиндр
Чтобы обеспечить доступ к цилиндру, снимите накладку в моторном отсеке. Для этого на ВАЗ-2110 закручиваются три самореза. Под этой обивкой скрывается тормозная система, неисправности которой обсуждаются в статье. Стоит отметить, что полностью удалять его нет необходимости.Достаточно немного согнуть. После получения доступа к баллону необходимо отключить датчик уровня жидкости. Затем откручиваем крышку с расширительным бачком. С помощью груши или шприца откачайте всю жидкость. Затем открутите патрубки от баллона. Убери их.
Теперь можно открутить две гайки, с помощью которых ГТЦ крепится к корпусу вакуумного усилителя. Снимаем баллон с расширительным бачком. Чтобы демонтировать последний, достаточно поддеть его отверткой.Главный тормозной цилиндр устанавливается в обратной последовательности. В этом случае необходимо прокачать систему. Однако практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.
Как снять вакуумный усилитель
Как и в предыдущем разделе, снимаем обивку. Также потребуется демонтировать накладки, установленные на лобовом стекле. Чтобы воздух не попадал внутрь, отсоединять трубки от ГТЦ не нужно. Затем откручиваем две гайки, которыми цилиндр крепился к корпусу усилителя тормозов. Отведите GTZ к передней части машины — постарайтесь не сломать тормозные трубки.
После этого необходимо отсоединить идущий от Дальше шланг, перебираемся в салон, отсоединяем провода, после чего откручиваем четыре гайки, которыми крепился кронштейн педали тормоза. Теперь вы можете снять усилитель тормозов с помощью педали.
Как заменить передние колодки

Тормозная система ВАЗ-2110 достаточно надежна, но колодки со временем все равно стираются.Для их замены потребуется вывесить передние колеса. Снимаем колесо, а затем загибаем край пластины, с помощью которой фиксируется нижний болт, фиксирующий суппорт на ступице. Далее откручиваем болт, при помощи отвертки поднимаем суппорт в сборе вверх. Теперь колодки можно легко вытащить. Учтите, что установить новые будет проблематично, так как поршень находится в выдвинутом состоянии. Его нужно нажать газовой клавишей до упора.
Если подходящего ключа нет, необходимо установить внешний блок.После этого суппорт нужно опустить в исходное положение и установить между диском и поршнем монтажную лопатку. С его помощью последний вдавливается в суппорт. Сборку агрегата производить в обратной последовательности.
Замена задних колодок

Для определения состояния задних колодок не нужно разбирать весь механизм. Для этого предусмотрено специальное смотровое окошко. Из него необходимо вытащить заглушку, после чего можно определить толщину колодок.Учтите, что допускается минимальная толщина в полтора миллиметра. На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, аналогичная используется на большинстве автомобилей.
Для начала нужно вывесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабьте трос стояночного тормоза, вывинтите штифты и, поворачивая небольшим молотком, нанесите легкие удары до конца. После этого барабан можно снимать. С помощью отвертки необходимо отсоединить верхнюю пружину, затем направляющую и нижнюю.После этого нужно высвободить кончик троса стояночного тормоза. Затем снимается шплинт с оси рычага стояночного тормоза. Далее можно установить новые колодки в обратном порядке.
Вывод
Отремонтировать несложно, если знать, как работает тормозная система ВАЗ-2110. Для всех мероприятий вам понадобится стандартный набор инструментов и всего один специальный ключ на 8 типов обжима. В магазинах его называют «гаечный ключ для тормозных трубок». С его помощью легко открутить фурнитуру.
Исправные колодки — залог не только вашей безопасности, но и безопасности других участников движения. Чрезмерный износ этих элементов увеличивает риск потерять контроль над автомобилем и спровоцировать аварию. Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо систематически проверять состояние колодок и вовремя менять их. Кстати, для этого не обязательно обращаться в автосервис.
В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110.Но сначала давайте разберемся с признаками их неисправности, методами диагностики и выбором подходящей модели.
Устройство и принцип действия тормозов передних колес
Передние колеса «десятки» имеют дисковую конструкцию. В его основе: тормозной диск
;
поддержка;
Цилиндр рабочий тормозной с поршнем;
две колодки;
крепеж.
Когда мы нажимаем на педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт.Подушечки, помещенные внутрь, прижимаются к ступице, заставляя ее останавливаться.
Как понять, что пора менять передние колодки
Каждая деталь любого механизма имеет свой ресурс, после чего ее необходимо менять. Передние колодки ВАЗ-2110 — не исключение. Их ресурс, как заявляет производитель автомобилей, составляет 10 тысяч километров. Но это только при условии их нормальной эксплуатации. Часто они выходят из строя намного раньше. Могут заявить о своей неисправности:
Кто-то наверняка удивится, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют в своей конструкции датчик износа.Когда они стираются больше обычного, на панели приборов загорается сигнальная лампа в виде колеса. Это первое свидетельство того, что колодки пора менять.
Если при торможении вы заметили, что автомобиль начинает терять управление и при этом из передних колес раздаются посторонние звуки, то это тоже повод для диагностики тормозного механизма.
Как проверить колодки
Проверка колодок заключается в определении толщины их колодок. Для этого, конечно же, потребуется разобрать колесо и разобрать суппорт или барабан.Измерения производятся штангенциркулем или обычной линейкой. Толщина подушечек должна быть не менее 1,5 мм. Если результат ваших замеров близок к этому значению, поспешите заменить колодки.
Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать
Только правильный выбор деталей тормозной системы позволит вам уверенно чувствовать себя на дороге. И не надо здесь экономить. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу. Передние тормозные колодки ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080, 2110-3501080-82 или 2110-3501089.Стоят такие запчасти недорого — около 300 руб. Вы можете выбрать колодки и всемирно известных производителей автозапчастей. Они будут стоить дороже (до 1000 рублей), но их качество намного лучше.
Ни в коем случае не стоит покупать дешевые аналоги из Азии. Мало того, что они изнашиваются вдвое быстрее, их конструкция довольно хрупкая.
Важно: колодки как передние, так и задние меняют только попарно и всегда на обоих колесах оси! Поэтому фирменные запчасти продаются исключительно комплектом из четырех товаров.
Необходимые помещения и инструменты
Итак, если вам уже удалось приобрести запасные части, убедитесь, что у вас есть под рукой необходимые инструменты и средства. Среди них: домкрат
;
ключ баллонный;
жидкость антикоррозионная;
Шприц медицинский 20 куб.
ключи 13 и 17;
Отвертка шлицевая
;
плоскогубцы;
молоток и зубило;
трубный (газовый) ключ.
Замена передних колодок
Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110
По завершении не забудьте долить тормозную жидкость в бачок. Также проверьте наличие лампы на приборной панели.
Тормоза задних колес «десятки» имеют барабанную конструкцию. В его состав входят:
Принцип работы заднего тормозного механизма следующий. При нажатии педаль воздействует на поршни рабочего цилиндра. Они расширяют и разделяют подушечки. Их колодки упираются в рабочую поверхность барабана, заставляя его останавливать вращение.
Приводится тросом и тягой. Дергаем за ручку, трос действует на тягу, выкладывает колодки.
Для начала следует приобрести сами колодки. Выбирая их, следуйте приведенным выше советам. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 под оригинальными номерами 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80. Не лишним будет приобрести комплект пружин: натяжные и направляющие.
Перед тем, как менять тормозные колодки на ВАЗ-2110, не поленитесь освободить трос ручного тормоза.Без этого, учитывая отсутствие износа, вы вряд ли сможете установить их в барабан. Ослабляем трос на смотровом отверстии двумя рожковыми ключами на 13.
Как видите, замена тормозных колодок на ВАЗ-2110 — процесс очень простой и не займет много времени. Меняйте их вовремя, и ваша машина всегда будет вам послушна.
Как работает тормозная система ВАЗ 2110? Схема торможения автомобиля ВАЗ 2110 оснащена гидроприводом, который включает два контура. Как и у большинства автомобилей с полным приводом, тормозные цепи имеют характерное для этих автомобилей включение. Один контур объединяет одно сцепление с колесами, которые находятся на обеих частях подвески. Они расположены с двух сторон. У машины есть передние тормоза и задние тормоза.
1 — главный цилиндр гидравлического тормоза
2 — трубопроводный контур «правый передний — левый задний тормоз»
3 — гибкий передний тормозной шланг
4 — бак главного цилиндра
5 — вакуумный усилитель
6 — трубопроводный контур «левый передний — правый задний тормоз»
7 — тормоз заднего колеса
8 — упругий рычаг привода регулятора давления
9 — гибкий шланг заднего тормоза
10 — регулятор давления
11 — рычаг привода регулятора давления
12 — педаль тормоза
13 — тормоз переднего колеса
Цилиндр тормозной предназначен для автоматического управления. Необходимо контролировать расстояние между колодкой и тормозным барабаном. Главный тормозной цилиндр закреплен двумя пальцами на усилителе вакуумного типа. В верхней части ГТЦ монтируется расширительный бачок. А датчик, оснащенный электронным устройством, необходимо для контроля уровня жидкости. Благодаря этому вы можете определить, когда его заменить.
Поршень имеет уплотнительное кольцо. В тормозном устройстве он контактирует со штоком. ВУТ 2110 находится между узлом, отвечающим за педаль, и ГСС.Его крепление осуществляется двумя шпильками. Конструкция усилителя неразборная, в случае выхода из строя рекомендуется заменить его на новый.
Большинству владельцев ВАЗ 2110 знаком этот прибор под названием «колдун». Тем более, что далеко не всем понятно, зачем это нужно. Регулятор тормозного давления расположен на задней подвеске машины. Оснащен рычагом, который имеет подвижное положение, в момент нагрузки на пружины меняет свое статическое положение.
Результирующее напряжение распределяется на поршень системы. После нажатия на педаль поршень помогает снизить нагрузку на деки задних колес. Если тормозная система работает нормально, все нагрузки распределяются равномерно. Для адекватной реакции контроллера необходима настройка, предотвращающая своевременную блокировку колес. Сбалансированная тормозная система необходима, чтобы сбалансировать время между колесами автомобиля.
Растяжка передних стоек 2110
Недавно увидел такой ништяк в любимом магазине и решил присмотреться к нему.
0: 148 1: 653
Производитель: «Политех-авто» Тольятти
1: 730
Необходимость в такой вещи возникла давно, т.к. установлены стойки и спереди, и более толстый стабилизатор, сзади не хватает жесткости.
1: 988
Прочитав Интернет и не нашел больше одного толкового обзора или хотя бы авторитетного мнения. Решил поставить эту железку и сам составить о ней мнение.
В сети, на тематических форумах пишут, что если ты уже ставил заднюю растяжку, то это должен быть либо телевизор, либо крестик. Якобы только они работают существенно.
1: 1575
2: 2080

3: 504
И ежу понятно, что такие варианты лучше обычной прямой палки, но мне они нафиг за такие деньги не нужны. Особенно крестовина, ведь возможность трансформации салона просто жизненно необходима.
3: 880
Визуальный осмотр
Конструкция достаточно простая и не вызывает особого доверия. Крепление стоек к стойкам мне сразу показалось спорным вариантом.
3: 1135

4: 1640
Из описания к железке, Растяжка задних стоек ВАЗ 2108-2115, Приора увеличивает общую жесткость кузова, что в свою очередь положительно сказывается на управляемости и устойчивости. Устанавливается, как правило, между точками крепления задней подвески. И чем ближе к точкам крепления подвески, тем жестче конструкция и тем меньше количество элементов кузова, подвергающихся нагрузке.
Кроме того, возможность легкой разборки / сборки в эксплуатации.Если необходимо перевозить груз в багажнике, растяжение можно временно убрать.
4: 2630
Установка
Установка, по идее, должна быть очень простой, но на самом деле без геморроя не обошлось. Для установки требуется открутить верхние гайки штоков задних амортизаторов, надеть растяжку и снова затянуть гайки. Но растяжка отказывалась встать на место. В один стакан она провалилась со свистом, а в другой ее толкнули только под углом после того, как разобрали.
4: 703
5: 1208
Следующим косяком была ее длина. Растяжка была заметно длиннее, чем необходимо, и не встала на место. Диапазон регулировки оказался недостаточным и пришлось открутить одну из стопорных гаек.
5: 1539

6: 2044
К счастью, эту конструкцию можно заблокировать одной гайкой.
В итоге растяжка все же стала как надо. Сильно растягиваться не стал, натягивая до тех пор, пока соединение двух частей самой растяжки не приобрело жесткости.
6: 391

7: 896

8: 1401
Ощущения
Какого-то явного эффекта я не ощутил. На грани самовнушения список немного уменьшился. Особо агрессивно, на высоких скоростях ехать не удалось. На импровизированной змейке от края до края дороги на скорости 60 км / ч казалось, что берега действительно стали меньше, а на одном из колец, где раньше держалась «задница», попался небольшой снос. Дорожные неровности абсолютно такие же.
Сразу после установки удлинителей, не устанавливая спинки сидений, решил тест-драйв на предмет новых скрипов и стуков. К удивлению новых скрипов и стуков не появилось, зато появился новый звук, пшикающей стойки. Я понимаю, что пшикание на стойке в порядке вещей, но до установки растяжки, в салоне этого звука просто не было слышно.
Сначала решил, что стойки можно было пшикать раньше, но я их просто не слышал из-за шумки и установленных спинок сидений.Решил поставить зад, накинуть шумку и вдвое больше, чем раньше, и катнуть еще на тест-драйв.
8: 3179

9: 504
Нужна еще шумка!
9: 543

10: 1048

11: 1553
Звук стал намного тише, но все равно остается заметным, чего точно не было до установки растяжки. Прокатившись около часа по городу в разных режимах, и поигравшись с затяжкой на растяжку, звук не ушел далеко.Есть предположение, что из-за растяжения изменяется геометрия работы стенда.
11: 2063

12: 504
Под действием приложенной силы, действующей на шток со стороны удлинителя, т.е. почти перпендикулярно, поршень может наклониться или может быть запрессован какой-то сальник внутри рейки, из-за чего он будет обходиться, издавая именно такой звук.
12: 964
13: 1469 13: 1588
выводы
Не все желтое железо одинаково полезно.Задняя часть такой конфигурации — по сути, бесполезная часть оборудования. Исходя из этого практически не заметно, хотя за такую цену было бы хорошо. Но негативный эффект полностью перекрывает положительный, звук работы стоек в салоне явно лишний. Не исключено, что такая растяжка может привести к преждевременному выходу из строя задних стоек.
13: 2295

14: 504

15: 1009

16: 1514

17: 2019
Стойка передних стоек — это элемент силовой конструкции кузова автомобиля, который предназначен для снижения нагрузки на кузов в случае выхода из строя амортизатора. Также этот элемент исключает деформацию углов после установки углов установки колес, улучшает управляемость и поведение автомобиля на дороге. Соответственно повышается безопасность движения, а также срок эксплуатации кузова. В данном случае рассмотрим более подробно ключевые задачи передней стойки амортизатора, особенности ее выбора, а также пошаговый процесс установки этой детали на ВАЗ 2114.
Стойка передних стоек ВАЗ 2114 с дополнительной опорой
Несмотря на то, что кузов ВАЗ 2114 обладает необходимой жесткостью, для быстрой езды по некачественным дорогам этого мало.Из-за отсутствия жесткости можно наблюдать вялую реакцию на управление. Теоретически благодаря растяжке водитель сможет более уверенно переставлять и проходить кучу поворотов на высоких скоростях. Значительно уменьшится деформация кузова и на металле не появятся усталостные трещины, особенно если водителю часто приходится ездить по дорожному покрытию с ямками. Чего можно добиться установкой надстройки на ВАЗ 2114?
Улучшена управляемость автомобилей на поворотах.
Снижение вероятности самоотключения снаряжения.
Силовой агрегат прекращает активное движение.
Двигатель и автомобиль кажутся более целостными.
Специалисты ТДА ВАЗ провели исследование, в ходе которого можно утверждать, что стойки передних стоек помогают уравновесить и перераспределить силы реакции в опорах двигателя следующим образом:
В задней опоре продольно и вертикально 1,3 и 1,9 раза соответственно.
В левой опоре по вертикали 1.9 раз.
Передняя опора в 1,6 раза.
Уровень шума в салоне ВАЗ 2114 повышается незначительно — на 0,3-0,5 дБ (ни пассажиры, ни водитель этой разницы не замечают, поскольку даже обученные специалисты способны отличить изменение шума всего от 1 дБ)
Возможности выбора
Распорка передних стоек на автомобиле ВАЗ 2114 может быть трехточечной или двухточечной. Особых различий между ними нет, кроме количества используемых для крепления болтов — 3 и 2 соответственно. В ассортименте современных магазинов также встречаются универсальные растяжные передние стойки. Другая классификация делит эти элементы конструкции на регулируемые и нерегулируемые. Последние изготавливаются под строгим контролем соблюдения параметров и геометрических размеров.
Специальную стойку следует выбирать, если ваш ВАЗ 2114 оборудован 16-клапанным двигателем. Этот участок имеет дополнительную опору, заменяющую верхнюю опору двигателя.
Перед покупкой растяжек обязательно ознакомьтесь с соответствием геометрических параметров растяжки параметрам вашего автомобиля, так как они должны гармонично сочетаться. Рекомендуется отдавать предпочтение алюминиевым или, в крайнем случае, стальным изделиям. Последний в случае аварии может повредить передние стойки автомобиля, а алюминиевая растяжка просто сломается.
Поэтапная установка передних стоек на ВАЗ 2114
Распорка передних стоек может быть установлена любым автомобилистом:
Предварительно отверните винты крепления подкосов и снимите шайбы.
Если ВАЗ 2114 имеет датчик движения на стойке, его необходимо снять, но не забудьте запомнить положение, в котором он был установлен.
Осторожно закрепите монтажный кронштейн с датчиком под пластиной. Сделайте так, чтобы положение датчика соответствовало предыдущим показателям.
Поставил на шпильки растяжки передних стоек ВАЗ 2114, с обеих сторон действия одинаковые.
Затяните болты и проверьте надежность всех креплений.
Производители и стоимость
Цена на растяжку передних стоек варьируется в широком диапазоне и зависит от производителя и используемого материала.
Проставка на ВАЗ 2114 от ТехноМастер на двигатель 8к — 1550 руб.
Ориентировочная цена растяжных стоек от производителя АВТОПРОДУКТ — 1000 руб.
Растяжка стоек цена на двигатель 16к от Супер-Авто — 1240 руб.
В среднем цена может варьироваться от 800 до 3000 рублей с учетом различных модификаций.
Стоит ли устанавливать растяжку передних стоек на свой автомобиль
Если условия движения не представляют собой ничего экстремального, нет необходимости устанавливать растяжки, но если подвеска с трудом справляется со своими функциями и работает на пределе, установку стойки все же следует провести так, чтобы можно было войти повороты более уверенно. Риск заноса в этом случае снижается. Если жесткость при поперечных нагрузках на тело низкая, эта процедура увеличит показатель на 25%.
С другой стороны, повышенная жесткость может отрицательно сказаться на балансе, и в местах резких изменений жесткости появятся трещины. Также установка растяжных стоек на ВАЗ 2114 немного усилит вибрации в салоне, которые могут почувствовать пассажиры. Иногда автомобилисты устанавливают распорки не только передних, но и задних стоек, после чего ход машины становится усиленным и жестким, а неровности и ямки практически не ощущаются, рулевое управление становится более гармоничным.В таких мерах нет необходимости, если автомобиль используется для повседневной спокойной езды.
ВАЗ 2114 позиционируется на рынке как улучшенный ВАЗ 2109, модель, которая к моменту выпуска новой Lada не производилась. Обновленный автомобиль претерпел серьезные изменения, инженеры внесли множество новшеств в его технические характеристики. Коснулись модернизации и салона. Автомобиль приобрел более спортивный вид.
Молдинги по бокам, пороги и спойлер позволяют ему иметь не только более представительный вид, но и придают устойчивость и улучшают аэродинамику.Передняя подвеска 2114 система МакФерсон, задняя — поперечная балка. Все знают, какие дороги есть в нашей стране. К подвеске машин они просто беспощадны.
Автомобили зарубежных производителей подвержены серьезным повреждениям, поэтому в данном случае речь идет об автомобилях ВАЗ. Поэтому большинство автолюбителей занимаются тюнингом подвески. Доработка нижних частей кузова нужна практически каждой машине. Тюнинг будет интересен тем, кто предпочитает слишком динамично управлять транспортным средством.
Благодаря тюнингу ВАЗ 2114 легче управлять, лучше маневрировать и «глотать» неровности дороги.Штатные стойки в ВАЗ 2114 не работают на все 100, по сравнению с зарубежными аналогами. Из-за плохой работы деталей отечественного производства водители могут слышать шум подвески на дороге. Поэтому, чтобы этого избежать, нужно заменить стандартную стойку.
Важно установить более совершенные или новые улучшенные амортизаторы. Бывают масляные и гидравлические. Качественная работа подвески напрямую зависит от качественных амортизаторов. Гидравлические амортизаторы делают подвеску более чувствительной к неровностям.
Можно установить другие пружины. Если заменить эти детали на новые, более подходящие по ходовым параметрам, то управляемость автомобиля заметно улучшится. Автомобиль приобретет беспрецедентную плавность движения.
Тюнинг или замена передних стоек, растяжки
Все чаще можно встретить автолюбителей, которые уверены, что растяжка передних стоек позволит избавить автомобиль от многих проблем. Сегодня проставки или удлинители можно купить на многих лотках с автозапчастями на рынках или в автомобильных магазинах.Некоторые из тех, кто занимается тюнингом, любят делать работы сами, и это правильно, ведь установка проставки не сложная.
Растяжка передних стоек для автомобиля предназначена для исключения изменения углов после установки схождения передних колес, особенно если кузов был деформирован. Распорки позволяют значительно улучшить поведение и управляемость автомобиля. Есть даже вероятность, что установка растяжек позволит не менять другие детали подвески.Он позволяет продлить жизнь кузову ВАЗ 2114 и повысить безопасность движения.
Проблема в том, что кузов автомобиля ВАЗ не подходит для слишком активной езды, так как не обладает необходимой жесткостью. Одно из последствий недостаточной жесткости — вялая реакция на управление. Если вы едете тихо и равномерно, то рассматриваемая деталь вам вряд ли понадобится, но если вы много, быстро ездите и по дорогам с огромным количеством ям, то стойки — это то, что вам нужно.
Выбор проставок и их установка
Проставки на ВАЗ 2114 бывают нескольких типов. Есть:
точка-точка;
трехточечный.
Какой выбрать, а какой лучше? Особой разницы между ними нет. Он состоит только в том, что трехточечная растяжка способна закрепить ее на трех болтах, а двухточечная — на двух. Двухточечная растяжка передних стоек имеет определенные преимущества.В последнее время широкое распространение получили универсальные проставки.
Они подходят и для более ранних моделей ВАЗ вне зависимости от того, как устроена система питания автомобиля. Также есть нерегулируемые растяжки и регулируемые. Нерегулируемый изготовлен с очень строгим соблюдением всех необходимых геометрических размеров и параметров. Если решение об установке проставки принято, то это прекрасно.
Если геометрия автомобиля нарушена, например установлен 16-клапанный двигатель, то для таких случаев изготавливается специальная стойка.Поставляется с дополнительной опорой, предназначенной для замены верхней опоры двигателя. Такое растяжение может значительно повысить комфорт при вождении автомобиля.
Перед тем, как купить амортизационную стойку, необходимо тщательно изучить и проверить геометрические параметры автомобиля и купленных деталей. Ведь они будут работать парами и дополнять друг друга. Материал, из которого изготовлены эти элементы, в основном сталь или алюминий.
Некоторые автомобильные эксперты, разбирающиеся в настройке и запчастях, утверждают, что алюминий, растягивающий передние стойки, имеет преимущество перед сталью.В случае аварии алюминиевая деталь просто сломается, а стальная в этом случае может повредить передние стойки.
Для установки растяжки передних стоек на ВАЗ 2114 нужно открутить винты, которые крепятся на стойках амортизаторов. Затем нужно снять шайбы. Если в вашем автомобиле на одной из стоек установлен датчик движения, сначала следует снять его и запомнить положение, в котором он был установлен. Далее необходимо надежно закрепить кронштейн для крепления скобы, на которой под пластиной установлен датчик.
Причем это сделано таким образом, чтобы датчик попал в то место, где он был установлен ранее. Теперь нужно перейти непосредственно к установке новой детали. Растяжку передних стоек просто надеть на шпильки. Эти действия необходимы с обеих сторон. Теперь осталось только затянуть болты. Вот и все, ничего сложного: с установкой справится абсолютно любой автомобилист.
Плюсы и минусы установки удлинителей передних стоек
На вопрос, почему так популярны растяжки передних стоек, ответ найти сложно.Поэтому тесты и исследования не проводились. Если автомобилист управляет транспортным средством в самых обычных условиях, нагрузки, делающие установку подкоса актуальной, себя не проявят. В экстремальных условиях, когда подвеска работает на пределе или даже больше не может справляться с возложенными на нее функциями, подкос пригодится.
Автомобиль лучше и увереннее держит дорогу, намного лучше, чем поворот в повороте без подкоса. А сами повороты приобретают более точные траектории, значительно снижается вероятность появления трещин на кузове, он не деформируется, автомобиль становится более устойчивым при движении задним ходом.Растягивание передних стоек улучшает управляемость автомобиля, а также исключает риск того, что он поедет.
Растяжка предназначена для увеличения боковой жесткости ВАЗ 2114. Можно вспомнить особо популярные моменты, ярко описывающие эту проблему; их знает каждый автовладелец. Например, когда впереди ненагруженное колесо буксует в поперечном направлении. Здесь нагрузка действует только на одно из стаканов, а острие стойки перемещается. Это нарушает параметры колес.
От того, насколько автомеханики задают параметры развала-схождения, напрямую зависит управляемость. Установка передних стоек на те автомобили, которые имеют низкую жесткость при боковых нагрузках, помогает мгновенно увеличить этот показатель на целых 25%.
Что касается минусов, то повышенная жесткость кузова часто сказывается на его балансировке. Это увеличивает риск появления трещин в местах падения твердости. Если говорить о неудобствах для пассажиров, то вибрация в салоне немного увеличится.Растяжка передних стоек больше нужна автомобилистам со спортивным видом вождения или для участия в спортивных соревнованиях. Для повседневной езды распорка не нужна.
Еще есть такой параметр, как жесткость на кручение. Рассмотрим простой пример, показывающий его недостаток. Если заехать на бордюр и при этом попытаться открыть дверь, то из-за деформаций кузова открыть дверь будет немного сложно. Отсутствие жесткости на кручение — это скрипы и шум в салоне.
Добавление этой жесткости решается установкой передних стоек и специальных усилителей салона. Повысить жесткость автомобиля можно, установив нижнюю переднюю стойку. Некоторые производители ради увеличения жесткости также предлагают задние стойки для задних стоек.
После установки этих ребер жесткости будет ощущаться более жесткий и улучшенный ход автомобиля. На этой машине намного легче входить в повороты. После установки растяжки ее движение станет более плавным, ямки и неровности станут мягче.Водитель сможет оценить, насколько улучшилась управляемость автомобиля, он стал более слаженным.
Стоимость любой стойки зависит от материала и производителя. Но цены не слишком отличаются друг от друга. Выбор должен делать автолюбитель. Многие из тех, кто хорошо разбирается в ВАЗ 2114, утверждают, что лучше установить стойку и ездить с ней, чем без нее.
Замена задних стоек (ВАЗ 2110).Задняя опора стойки ВАЗ 2110
В этой статье вы узнаете о замене задних стоек ВАЗ 2110. Работа эта несложная, с ней справится каждый автомобилист, умеющий обращаться с ключами и специальным инструментом. При замене элементов задней подвески необходимо учитывать все нюансы, ремонт должен происходить максимально профессионально. Только так вы сможете добиться в будущем приемлемых характеристик вашего автомобиля. Конечно, перед началом работы стоит ознакомиться с тем, для чего нужны стеллажи, а также изучить их конструкцию.
Назначение стоек
А теперь о том, что такое задняя стойка ВАЗ 2110. Ремонт подвески будет рассмотрен ниже. На автомобиле ВАЗ 2110 стойки необходимы для гашения колебаний подвески при движении по неровной поверхности. К сожалению, плохие дороги — не редкость, от них страдают автомобили. Если стойки подвески вышли из строя, гашение колебаний не произойдет. А это накладывает свой отпечаток на надежность автомобиля в целом. Следует отметить, что при движении по неровной дороге на все элементы подвески происходит увеличение нагрузки минимум вдвое.Причем основная нагрузка ложится на опоры, к которым производится соединение стоек. Именно эти опоры принимают на себя практически всю нагрузку.
Эксплуатация и подвеска автомобиля
В случае осторожного обращения с автомобилем и исправной задней подвески во время движения будет соблюдаться максимальный комфорт. Кроме того, значительно повышается безопасность вашего автомобиля. С помощью задних стоек ВАЗ 2110 получается оптимизировать степень износа всей подвески.Благодаря им вертикальное перемещение всей машины становится минимальным. Это значительно увеличивает срок службы подвески. Например, если колесо отрывается от поверхности дороги, оно не участвует в торможении. Следовательно, безопасность в этом случае ухудшается. При использовании амортизаторов возможность отрыва колеса от дорожного покрытия минимальна. Самое главное, конечно, для любого автомобиля — это комфорт. Мелкие неровности, резкое торможение создают определенные нагрузки на весь кузов автомобиля.
Стойки для стоек
Наверняка вы заметили, что при большой нагрузке на заднюю ось происходит значительное уменьшение клиренса. В этом случае колеса начинают касаться крыльев или защиты. Чтобы изменить дорожный просвет в большую сторону, необходимо прибегнуть к использованию проставок. Эти элементы устанавливаются в нижней части стойки. Они расположены прямо на задней балке. Опора — это опора задней стойки ВАЗ 2110. Но стоит обратить внимание на то, что при увеличении дорожного просвета автомобиль меняет свои характеристики:
В заднем контуре тормозной системы находится регулятор давления. в другом положении.
Также значительно меняются углы развала передних колес.
Головной свет меняет направление, приближается к передней части автомобиля.
Обратите внимание, что вы можете без особых проблем отрегулировать освещение и положение регулятора давления самостоятельно. А вот развал колес на переднем мосту лучше производить с помощью спецтехники на СТО.
Стук подвески
Иногда стук задних стоек ВАЗ 2110.Точную причину назвать довольно сложно, так как такое поведение может быть вызвано чем угодно. Например, если машина часто движется по неровной дороге, возможен стук. Как правило, амортизаторы работают плохо, их необходимо ремонтировать или заменять на новые. Редко случается износ рукавов рычагов. В этом случае поможет только замена рычагов в сборе. Обратите внимание на то, что пружина со временем ослабевает. Если он поскользнулся, нужно будет установить новый.Если недавно был ремонт подвески, то стал появляться стук, внимательно проверьте все крепления амортизатора. Скорее всего, гайки были плохо затянуты или изношены втулки в пружинах.
Перегрузка автомобиля
Очень часто стук подвески происходит на автомобилях, которые постоянно подвергаются перегрузкам. По этой причине желательно следить за тем, чтобы эксплуатация автомобиля происходила в нормальных условиях.Чтобы убедиться, что они вышли из строя, например, рычаги, необходимо полностью разгрузить задний мост. Диагностику лучше проводить при помощи смотровой ямы. Перемещая подвес в вертикальной плоскости, можно услышать скрежет, а также другие звуки, исходящие от него. Кроме того, таким образом можно точно определить конкретное место поломки. Если на автомобиле ВАЗ 2110 стучит задний мост, это не признак того, что он вышел из строя. В первую очередь осмотрите крепеж.
Конструкция задней стойки
Задняя стойка состоит из двух основных элементов.Во-первых, это телескопический амортизатор, работающий в обоих направлениях. Во-вторых, это пружина, она крепится на корпусе амортизатора. На десятке стоек лежат несущие конструкции. Плечо позволяет нормализовать работу всей подвески. Эта конструкция состоит из набора рычагов, кронштейнов, в которых находятся проушины, сайлентблоков, а также соединительных элементов.
Снятие стойки
Чтобы заменить задние стойки, вам потребуется немного терпения и инструмент.Первый шаг — полностью опорожнить багажник. Избавьтесь от всего, что может помешать нормальному доступу к чашкам в арках. Необходимо демонтировать спинку заднего сиденья, а также необходимо на время отсоединить кронштейны для фиксации. Тогда вы получите доступ к верхней части стойки. Он привязан к одной точке. Обратите внимание, что при откручивании верхних гаек удобнее всего использовать специальный ключ. Если его нет, то придется немного хитрить, удерживая стержень от поворота ключом на 6.Конечно, снятие задних стоек ВАЗ 2110 удобнее проводить с помощью специального инструмента. И гайка откручивается ключом на 17.
После этого необходимо установить на пружину специальный съемник. Теперь откручиваем гайку от болта на нижнем кронштейне. Все, задняя стойка снята полностью. Обязательно в ремонт поставил новые пыльники и бамперы. Если вы устанавливаете новый элемент, вам необходимо будет приобрести все вышеперечисленные детали в магазине. А теперь о том, как установка задней стойки ВАЗ 2110.
Установка стойки
Для установки стойки на автомобиль необходимо выдвинуть штангу в крайнее положение. Обратите внимание на то, что пружина должна быть установлена на амортизаторе и максимально сжата съемником. Установите шток амортизатора в отверстие в чашке. После этого в верхней застежке делаете гайку. Присоедините нижнюю проушину к задней балке автомобиля. На этом ремонт закончен, не забудьте хорошо затянуть все гайки. Обратите внимание, что перед началом разборки важно предварительно обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой.Это позволит быстро открутить гайки. Вот так можно с минимальными временными затратами заменить задние стойки ВАЗ 2110. «Каяба» производит качественные амортизаторы, которые будут намного лучше стоковых.
Ступица переднего колеса — что нужно знать об устройстве. Ступица переднего колеса
Если при движении автомобиля в районе колеса слышен неприятный шум, который может исчезнуть при входе в крутой поворот, то это свидетельствует о неисправности ступичного подшипника ВАЗ 2110.
Это довольно частая неисправность, встречается на каждой четвертой машине с большим пробегом. Исправить ситуацию несложно, достаточно иметь гаражное помещение с ямой и подробную инструкцию по работе.

Инструменты и запчасти
Дело в том, что ступичный подшипник ВАЗ 2110 — небольшая деталь, и для работы с ней необходимо достаточное освещение и некоторое удобство. Поэтому подготовленный к ремонту автомобиль следует загнать в смотровую яму и обеспечить достаточный доступ света к ремонтному агрегату.
Перед тем, как спуститься в яму, необходимо подготовить все инструменты и материалы. Также следует отметить, что заменить подшипники передней ступицы намного сложнее, чем проделать ту же работу с задними компонентами.
Следовательно, начинать работу надо с лицевого узла.
Необходимо предоставить список необходимых инструментов:
Специальный съемник для снятия подшипника;
Так называемая оправка, то есть отрез трубы нужного размера.Это приспособление используется для выбивания ступицы;
Головка на 30, снабжена качественной ручкой;
Гаечные ключи размером 19 и 17.
Дополнительно необходимо приобрести новые подходящие подшипники, которые понадобятся для замены. Для автомобиля ВАЗ 2110 следует выбирать подшипниковые детали российского производства, а не отдавать предпочтение китайским аналогам. Разница в цене на эти товары небольшая, поэтому не экспериментируйте.
Этапы работы
Работа начинается с установки автомобиля в удобное положение и включения первой передачи.Чтобы он не катился, лучше установить под колеса специальные противооткатные упоры.
Теперь можно спуститься к смотровой яме и приступить к действиям, которые выполняются в следующем порядке:
Гаечным ключом откручивают болты крепления колес, после чего откручиваются гайки подшипников ступиц передних колес. гаечным ключом 30. Здесь стоит отметить, что если на автомобиль ВАЗ 2110 установлены литые диски, то снимать диски придется.
Чтобы повернуть гайки передних ступиц, нужно нажать на педаль тормоза в момент отворота, поэтому здесь нужен помощник;
Теперь нужно с помощью отвертки сжать суппорт;
Как только они будут отжаты, необходимо открутить суппорты от поворотных кулаков 17 ключом.В результате этих манипуляций суппорт может зависнуть на тормозном шланге, чтобы этого не произошло, его необходимо тщательно подвязать;
Далее нужно аккуратно открутить тормозные диски прямо со ступиц.
Кроме перечисленных видов работ может потребоваться также снятие:
Цапфа в сборе;
Колпак ступичный;
Стопорное кольцо.
После этого мастер получает доступ к ступичной части и может быть заменен. Существует несколько вариантов переустановки компонента, поэтому следует сказать несколько слов о каждом.
Способы замены
Первый способ
В первом случае для снятия подшипника обязательно использовать съемник;
Достаточно аккуратно снять подшипник и заменить его на новый;
После установки все вышеперечисленные шаги необходимо выполнить в обратном порядке.
Основным преимуществом этого метода является то, что техническому специалисту не нужно будет прикасаться к болту регулировки развала колес, который потом очень сложно установить на место.
Если говорить о недостатках, то можно отметить следующее: мастеру придется занять очень неудобную позу для выполнения действий. Поэтому необходимо подготовить подъемник и залезть в смотровую яму.
Но все же автомобилисту очень неудобно выбивать ступицы в таком положении и входить в запрессовку подшипникового узла.
Второй способ
Состоит из следующих этапов:
Для снятия подшипника вторым способом необходимо осторожно демонтировать поворотный кулак и полностью снять ступицу;
После этого мастеру нужно будет перейти к верстаку;
Непосредственно на верстаке производится замена ступичного подшипника ВАЗ 2110;
После этого все устанавливается обратно, так же, как и раньше удалялось.
Этот метод, несомненно, намного проще, чем первый, но поскольку он влияет на развал, проблем с регулировкой не избежать. Прежде чем приступить к откручиванию болтов крепления кулака к стойке, необходимо пометить их положение мелом или маркером.
Первая отметка в этом случае будет указывать на положение регулировочного болта на стойке. Вторая отметка укажет на предыдущее положение кулаков.
После того, как мастер приступит к сборке, он сосредоточится именно на этих отметках.Конечно, добиться большой точности будет сложно и вернуть детали на место не получится. Но при аккуратной работе ошибки установки можно свести к минимуму.
Необходимо выполнить несколько этапов работы:
Мастер ставит оценки;
Выбивает кулачковые болты;
Откручивает болты крепления нижней шаровой опоры;
Подшипник необходимо выбить из ступицы;
Кольца стопорные демонтированы;
С помощью тисков разгоняют подшипники.
Перед повторной сборкой пространство в кулаках необходимо тщательно и обильно смазать.
Этот метод часто используется при ремонте не только одного элемента подшипника, но и всей ходовой части. В результате такого метода можно будет легко заменить шаровые опоры, сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники.
Третий способ
Выполняется в следующем порядке:
В этом случае потребуется полностью снять стойку;
После снятия всех компонентов мастеру понадобятся специальные тиски;
На тисках будет заменена ступичная опора и все детали будут установлены обратно.
Этот метод является наиболее сложным и трудным, поскольку требует, чтобы технический специалист демонтировал всю стойку. Кроме того, необходимо будет разжать рулевой наконечник, а еще нужно будет открутить гайки крепления, они фиксируют верхнюю опору к основанию кузова.
Непосредственно снятие данного агрегата ВАЗ 2110 осуществляется только после демонтажа всей стойки с автомобиля. И этот процесс занимает много времени.
Нюансы
В процессе сбора всего агрегата обратно действовать следующим образом:
Запрессовать подшипники;
Установить стопорные кольца;
Собрать кулаки;
Установить на них новые детали подшипников;
Установите узел на ступицы;
С помощью оправки необходимо забить ступицы до упора.
Для запрессовки деталей подшипника можно использовать съемник или пресс. Но ни в коем случае нельзя использовать молоток, так как в этом случае неизбежно произойдет растрескивание детали. Следует направить усилия на внешние кольца.
Следует отметить, что в ступицах установлены двухрядные шарикоподшипники, не требующие мер смазки и регулировки.
Из-за отсутствия такого ухода подшипники ВАЗ 2110 обязательно разрушатся при снятии со ступицы, поэтому к этой мере стоит прибегать только для полной замены.
Работа со съемником
Если все-таки нет желания повредить подшипник, то можно заменить его, не выбивая из ступицы. Для того, чтобы удалить его оттуда, можно воспользоваться специальным съемником. Удаление с помощью этого устройства намного проще.
Для этого осторожно вставьте лапки съемника в пазы на ступице и снимите кольцо. Иногда для этого требуется некоторое усилие, кольцо необходимо поддеть отверткой и снять. Устройство удаляет деталь и удаляет зазубрины на детали.
Далее при помощи съемника можно также запрессовать новую деталь в поворотный кулак. Этот инструмент позволяет правильно запрессовать ступицу. Работа с инструментом такого плана значительно облегчает весь процесс, и мастеру потребуется меньше времени на все удаление и установку. Но работа с агрегатом требует определенных навыков и большой осторожности.
Как видно из этой статьи, даже такая несложная ремонтная работа, как замена ступичного подшипника, может иметь множество нюансов.
К задней ступице ВАЗ-2108 крепится колесо четырьмя болтами.Также есть тормозной барабан, с помощью которого машина останавливается. Сама по себе ступица выходит из строя очень редко, обычно ее меняют при разрушении внутренней поверхности или резьбы, на которой навинчиваются колесные болты.
Намного чаще ступица снимается для замены подшипника. Это наиболее уязвимый элемент конструкции. Езда со сломанным подшипником не доставит особого удовольствия, так как будет посторонняя вибрация, шум, усиливающийся при разгоне и входе в повороты.
Как проверить ступичный подшипник
В случае поломки подшипника задней ступицы ВАЗ-2108 вы услышите характерный вой, исходящий со стороны ствола.Постарайтесь прислушаться, откуда идет звук. Это сэкономит вам время на поиск неисправного подшипника. Для диагностики нужно поднять колесо, а затем повернуть его рукой.
Если подшипник исправен, шума не будет. Колесо должно вращаться без заклинивания. Но если подшипник неисправен, то появится громкий шум, а также металлический звук, как будто шарики внутри подшипника катятся. Чем громче шум, тем больше износ подшипника ступицы. Замену желательно проводить сразу с двух сторон, это повысит эффективность ремонта.
Какие нужны инструменты
Перед заменой заднего ступичного подшипника ВАЗ-2108 вам понадобится следующий инструмент:
Головка на «30» и ручка, а также кусок трубы. Вы даже можете использовать гаечный ключ, но он должен быть сильно изогнут, чтобы облегчить его установку в отверстие ступицы на гайке.
Пробойник или тонкое зубило. Желательно заранее заточить стамеску. Этот инструмент нужен для распрямления заклинившего края гайки.
Желательно иметь съемник с тремя и двумя ножками.Первый нужен для того, чтобы демонтировать ступицу колеса, а второй — для снятия внутреннего кольца подшипника.
Клещи для снятия и установки стопорных колец.
Желательно иметь под рукой съемник для снятия и установки подшипника в ступицу.
Вам также понадобятся ключи любого типа на «12», «13», «14».
Без молотка и деревянных распорок не обойтись.
Обязательно приобретите хороший подшипник, желательно еще гайку купить. Не рекомендуется использовать старую.Вы можете приобрести заднюю ступицу ВАЗ-2108 в сборе, это значительно облегчит ремонт, но сильно ударит по вашему кошельку.
Технические характеристики подшипника
Каталожный номер продукта 256706, он имеет следующие характеристики:
Диаметр внутреннего кольца 30 мм.
Наружный диаметр клетки 60 мм.
Вес — 400 гр.
Ширина подшипника — 37 мм.
Внутри 28 шаров диаметром 9,525 мм.
Грузоподъемность динамическая не менее 30,1 кН.
Статическая грузоподъемность 25,9 кН.
Подшипник нормально работает при 6500 об / мин.
В России всего четыре производителя данной продукции:
ОАО «СПЗ» (Саратов). Производит самые качественные и долговечные подшипники. Стоимость довольно низкая.
ГПЗ-23 (Вологда). Производит очень хорошие элементы, которые немного уступают саратовским (обозначается аббревиатурой VBF).
Самара СПЗ-4. По качеству продукция не отличается, но стоимость очень низкая.
ГПЗ-20 в Курске. Завод занимался выпуском качественной продукции; В настоящее время на прилавках можно найти только экземпляры прошлых лет производства.
Подготовка к ремонту
Все работы необходимо проводить на смотровой яме или эстакаде. Но если у вас нет таких удобств, вам придется повесить заднюю часть машины, чтобы она была над землей.Порядок проведения подготовительных работ:
Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности.
Установите упоры под передние колеса.
Включите первую скорость.
Ослабьте гайку, которой крепится привод ручного тормоза (опция).
После этого необходимо открутить болты заднего колеса, на котором проводится ремонт. Также желательно открыть гайку на ступице, а затем оторвать ее ключом на 30. После этого вы можете повесить борт автомобиля для дальнейшего ремонта.
Снятие ступицы
Для снятия ступицы заднего колеса ВАЗ-2108 необходимо произвести несколько несложных манипуляций:
Отвернуть колесные болты полностью.
Снимите колесо.
Отверните гайку, расположенную на ступице.
Ключом на «12» открутите шпильки, которыми тормозной барабан крепится к ступице колеса.
Вставьте эти штифты в соседние отверстия и равномерно затяните. Это позволит вам сдвинуть тормозной барабан с места.Если это не помогает, нужно аккуратно выбить барабан молотком и деревянной распоркой.
Используйте длинные болты, ввинченные в два противоположных отверстия на ступице. Затягивать их нужно до тех пор, пока ступица не начнет сдвигаться с места. Для этой цели также можно использовать съемник с тремя захватами. Крайняя мера — установить заднюю часть руля и подергать его руками.
Иногда внутреннее кольцо подшипника остается на оси. Его надо удалить. Для этого сначала при помощи стамески нужно немного сместить это кольцо по оси, а затем установить съемник с двумя ножками.После разборки убедитесь, что ось не повреждена. В противном случае очистите металл мелким напильником.
На этом демонтаж ступицы закончен, она у вас в руках, и вы можете заменить подшипник. Размеры задней ступицы ВАЗ-2108 такие же, как и у аналогичных моделей, выпускавшихся под марками «Самара» и «Самара-2».
Как снять подшипник
Впереди самое интересное — нужно снять подшипник со ступицы.Для этого выполните следующие действия:
С помощью плоскогубцев снимите стопорные кольца. Если у вас нет такого инструмента, то можно воспользоваться тонкой отверткой или шилом.
Для снятия подшипника рекомендуется использовать специальный съемник. Устанавливается на элемент по всей площади, равномерно при затяжке гайки подшипник выдавливается. Но если такого инструмента нет, можно использовать внешнюю обойму от старого подшипника. Равномерно снимите элемент с сиденья.
Размеры заднего ступичного подшипника ВАЗ-2108 несколько меньше, чем у автомобилей классической серии.Но это не значит, что они очень слабые. Если подшипник установлен правильно, он прослужит долго.
Установка нового подшипника
Перед установкой нового элемента необходимо осмотреть всю внутреннюю поверхность. На нем не должно быть царапин или повреждений. Чтобы немного облегчить установку, вы можете поместить новый подшипник в морозилку на несколько часов и прогреть ступицу. Но учтите, что нельзя нагревать его до очень высоких температур.
В противном случае при установке нового подшипника его уплотнения оплавятся, что значительно сократит срок службы элемента.Подшипник нужно запрессовать съемником, либо использовать обойму от старого элемента. Обязательно зафиксируйте положение подшипника стопорными кольцами, убедившись, что они входят в свои канавки.
Окончательная сборка
Для сборки выполните следующие действия:
Установите ступицу на ось.
Наденьте шайбу и вручную затяните гайку.
Установите тормозной барабан и затяните шпильки.
Опустите колесо и опустите автомобиль.
Затяните все резьбовые соединения.
Установите гайку на ступицу.
Сборка всего агрегата производится в обратной последовательности. Гайку ступицы необходимо затягивать с моментом около 200 Н * м.
Если в процессе эксплуатации автомобиля выявляются проблемы с ходовой частью, это повод принять срочные меры по устранению неисправности. Поломка подвески может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до аварии. В этом смысле передняя ступица — очень важный элемент в автомобиле, требующий особого внимания.

Поломки в ходовой части автомобиля, устройство и крепление ступицы
Опытные автомобилисты легко диагностируют неисправности ходовой части автомобиля. К ним относятся:
раскачивание кузова при поворотах или торможении;
неравномерное истирание поверхности покрышки;
легкая сжимаемость амортизаторов или их протечка;
постоянное уклонение автомобиля в сторону от прямолинейного движения;
повышенная вибрация;
посторонних звуков при движении.
Причинами этих явлений чаще всего являются недопустимый износ деталей подвески, плохое крепление амортизаторов, неправильная регулировка развала схождения. Сломанные петли и деформация хотя бы одного рычага тоже могут доставлять неприятности. Ступица переднего колеса ВАЗ 2110 наиболее подвержена поломке в переднеприводных автомобилях, к которым относится данная модель.
Большинство переднеприводных автомобилей имеют независимую телескопическую переднюю подвеску, гидравлические амортизаторы с рессорами.На нижних поперечных рычагах есть стабилизаторы. Сама ступица крепится к нижнему рычагу шаровым шарниром с помощью гайки и к амортизатору с помощью болтов. Через поворотный кулак он сообщается с рулевой тягой.
Деталь отлита из прочной стали, а внутри находится подшипник, который является наиболее уязвимым элементом. Посторонний шум при движении говорит о его неисправности. В ступице также есть тормозной диск и тормозной суппорт с колодками. В отличие от задней ступицы, передняя ступица более сложная, поэтому ее ремонт требует больше внимания и навыков.
Сборка деталей для ремонта и замены
Замена передней ступицы при достаточной квалификации не составляет труда. Для этого нужно изучить его структуру и последовательность работы. Затем необходимо подготовить следующие инструменты:
домкрат для подъема автомобиля;
набор разных головок;
гаечных ключей на «17» и «22»;
специальный съемник, с помощью которого снимаются шаровые опоры;
Универсальный ключ
для откручивания колеса.
Для безопасности работы под машиной устанавливается жесткая и надежная опора, а колеса фиксируются башмаками для предотвращения скатывания. Те же меры предполагают замену задней ступицы. Снятие передней ступицы ВАЗ 2110 осуществляется в следующем порядке.
Пробойником или отверткой снимается защитный пластиковый колпачок, закрывающий подшипники в центре. Если он поврежден, вам нужно будет установить новый.
Буртик гайки подшипника расправляем стамеской.
С помощью ручного тормоза и колодок автомобиль фиксируется. Также нужно включить первую передачу.
Гайка ослабляется при использовании прочной головки на «30».
Колесные гайки ослаблены.
Оба передних колеса подвешиваются с помощью домкратов или подъемника с соблюдением описанных выше мер безопасности. Важно подвесить оба колеса, иначе поперечный стабилизатор помешает снять ступицу.
Снимаем колесо и тормозной суппорт, который прикручен к задней части ступицы ВАЗ вместе с колодками, и снимаем в сторону, чтобы не повредить шланг.При наличии антиблокировочной тормозной системы датчик АБС снимается.
Замена ступицы ВАЗ 2106 достаточно редкая, так как деталь служит долго, не менее 150 тыс. Км. Основная причина операции замены — износ посадочных мест подшипников, в результате чего обоймы последних начинают прокручиваться. Определить неисправность можно только при снятии ступицы и снятии колец подшипников. Если они прокручиваются на своих местах, то после удаления смазки на внутренней поверхности будут видны четкие следы.
Признаком износа подшипников ступицы является гул и вибрация одного из передних колес. Чтобы точно определить источник гудящего звука, автомобиль поднимают домкратом и вручную вращают колесо в разные стороны. Если при этом слышен звон, то подшипники необходимо заменить. Срок службы этих деталей в среднем 40-50 тыс. Км. Разобрать данный агрегат на автомобиле ВАЗ 2106, снять старые детали и установить новые — задача несложная и доступна каждому автомобилисту.

Подготовка и разборка сборки
Подшипник качения передний — роликовый, конического типа, состоящий из двух частей: внешней и внутренней. Продукция хорошего качества продается в комплекте с нужным количеством смазки и двумя зажимными гайками. Гайки различаются резьбой, на одной она левая, на другом — правая, первая будет соответствовать оси правой оси, вторая — левой.
Производитель не знает, какое из колес будет заменено, поэтому комплектует изделие обеими гайками.Дополнительно необходимо приобрести сальник, который стоит сзади ступицы и не дает вытекать смазке. Можно работать на ровной поверхности, зафиксировав машину ручным тормозом, чтобы она не скатывалась.
Перед подъемом автомобиля домкратом необходимо вытащить металлический чехол, закрывающий гайку ступицы, и ослабить ее гаечным ключом на 27 мм. Затем ослабляются колесные болты, автомобиль поднимается домкратом и снимается колесо. Следующим шагом снимаем суппорт тормоза, который крепится к цапфе 2 болтами, их нужно открутить, сняли деталь и отодвинули в сторону.
Теперь можно полностью открутить гайку, вытащить шайбу и вручную снять ступицу с оси цапфы. После этого нужно удалить старую смазку со всех деталей, она содержит металлическую стружку.
Установка и регулировка новых деталей
Внутренности наружного подшипника сняты, старая смазка удалена из открытого отверстия. Чтобы достать внутренности второй части, вам нужно будет вытащить сальник, поддев его монтажным шпателем или мощной плоской отверткой.Рекомендуется промыть внутреннюю поверхность ступицы вместе с оставшимися в ней фиксаторами бензином или дизельным топливом. Последовательность дальнейшей работы.
Поставив ступицу на 2 деревянные доски, прикрепите перфоратор или другой металлический стержень с заостренным концом к держателю изнутри. Слегка ударяя молотком, выбейте деталь. При этом прерыватель необходимо перемещать так, чтобы зажим выходил равномерно. Переверните ступицу и проделайте ту же операцию с другой стороны.
Теперь нужно изучить состояние поверхности посадочных мест ступицы. Если вы видите следы проворачивания фиксаторов, стоит подумать о замене. Есть возможность несколько продлить «жизнь» хаба, для этого используют старый, старомодный метод. На поверхности посадочных мест следует сделать небольшие насечки с помощью стержня или стамески. После нажатия на зажимы они плотно сядут на эти неровности и некоторое время не будут поворачиваться.
Схема ступицы:
1. Обойма для наружного кольца с роликами и внутренним кольцом 2.Наружное кольцо внешнего подшипника 3. Ступица 4. Наружное кольцо внутреннего подшипника 5. Обойма для внутреннего подшипника с роликами и внутренним кольцом 6. Сальник
Покройте новые зажимы тонким слоем густой смазки, затем вставьте один из них в отверстие без деформации. Положите сверху старую деталь того же размера и легкими ударами молотка вдавите зажим в седло. Повторите операцию с другой стороны ступицы.
После тщательной смазки роликов вставить подшипник в запрессованное кольцо.Начать нужно с внутренней стороны концентратора. Затем установите сальник таким же образом, как описано в параграфе 3. Тщательно смажьте и установите второй подшипник, смажьте обе детали большим количеством смазки. Сотрите смазку с обеих рабочих поверхностей тормозного диска и наденьте ступицу на цапфу. Затяните гайку крепления, слегка затяните гаечным ключом.
Дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности, после ее завершения передняя ступица ВАЗ 2106 затягивается гайкой с небольшим усилием.Проверить правильность регулировки можно, дернув подвешенное колесо руками за его верхнюю и нижнюю части.
В этом случае должен ощущаться небольшой люфт, подшипник не следует затягивать «туго». После затяжки гайку необходимо закрутить острой частью молотка, поместив ее на сторону гайки, противоположную пазу в оси цапфы. Ударяя по нему вторым молотком, создается углубление, не позволяющее гайке вращаться самостоятельно.
При замене подшипников или всей ступицы все внутренние поверхности должны быть заполнены смазкой, которая идет в комплекте, ее следует использовать полностью.
10. Снимите распорное кольцо и тормозной диск со ступицы.
11. Закрепляем ступицу в тисках. Легкими ударами молотка по кругу нанести выколотку на наружном кольце внутреннего подшипника.
12. Выдавливаем кольцо из передней сутпицы.
13. Проворачивая ступицу в тисках, аналогично выдавите наружное кольцо подшипника.
Сборка передней ступицы автомобиля ВАЗ 2107
1. Промываем все детали в керосине или уайт-спирите, смазываем посадочные места подшипников ступицы.№
2. Наружные кольца подшипников ступицы удобно запрессовать в тисках, через деревянные прокладки, используя кольца от старых подшипников в качестве оправок, которые ориентируем меньшим диаметром конуса в ступицу. Вдавите новые кольца в ступицу до упора.
3. Нанести смазку Литол-24 или ее аналоги на сепаратор и внутреннее кольцо подшипника ступицы. В пространство между подшипниками ступицы закладываем около 40 г смазки.
4. Установите внутреннюю обойму подшипника с роликами и внутренним кольцом в ступицу, предварительно нанеся на нее смазку.
5. Установите распорную втулку.
6. Используя молоток и подходящий инструмент (например, монтажный нож или внешнее кольцо старого подшипника), вдавите новый сальник в ступицу.
7. Прикручиваем тормозной диск с проставочным кольцом к ступице двумя штифтами и устанавливаем ступицу на шкворень поворотного кулака.
8. Нанесите смазку на внешний сепаратор подшипника, наденьте внутреннее кольцо на цапфу, установите шайбу и навинтите новую гайку ступицы.
9. Отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы
.
Маркировка бампера ваз 2110 для парктроника.Установка парктроника на ваз десятого семейства. Процесс установки на видео
Практически все автовладельцы хоть раз слышали информацию о фейковых авариях.
Такую информацию часто сообщают газетные СМИ, телеканалы, давая при этом большое количество рекомендаций, как себя вести в такой ситуации. Тем не менее, люди нередко полностью забывают все полученные советы, давая мошенникам возможность стать невольным участником подобной аварии, в том числе ее виновником. Как действовать, чтобы минимизировать вероятность попадания в такую ситуацию?
Принципы выбора «жертвы». Прежде всего стоит определиться, какой тип автовладельцев чаще всего попадает на подобные схемы и становится их жертвой. Самая оптимальная мишень для мошенников — водители недорогих бюджетных автомобилей иностранного производства или качественных отечественных автомобилей. Они выбирают автовладельцев, которые едут одни, а значит, в салоне у них нет лишних свидетелей.Второй наиболее подходящий вариант — это женщины-водители. Они не могут оказывать физического сопротивления, и их намного легче запугать. Но есть также несколько категорий автомобилей, к которым мошенники практически не прикасаются. К ним относятся, например, автомобили с «воровскими» номерами. Кроме того, они не используют в своих криминальных схемах и «переработке» владельцев дорогих внедорожников или седанов бизнес-класса. Попытки «развестись» с ними могут создать проблемы для самих преступников. Еще один вид автомобилей, на котором такие схемы используются редко, — автомобили с тонированными стеклами.Проще говоря, их не трогают по той причине, что нет возможности увидеть количество людей, находящихся внутри. И последние, кого не тронут автовозы, — это автомобили с несколькими людьми в салоне. Причина в том, что им не нужны ненужные свидетели, а необходимость запугать нескольких человек значительно усложняет задачу.
Проведение ложного ДТП. При выполнении таких действий злоумышленники используют автомобили известных производителей, которые имеют эффектный внешний вид.Их особенностью может быть полное отсутствие номеров, либо то, что они замазаны грязью. Второй вариант — использование поддельных номерных знаков. На левой стороне таких машин часто бывает повреждение, полученное в ходе предыдущих операций, либо нанесенное специально. Общее количество участвующих автомобилей обычно — две. Задача первого из них — вытолкнуть машину потерпевшего за пределы полосы движения, а второй попадает в столкновение. Этого принципа придерживаются практически постоянно.
Поведение водителя в такой ситуации. Стоит ли пытаться противостоять таким действиям? Да конечно.
Для этого обязательно стоит приобрести видеомагнитофон для автомобиля. Такого свидетеля достаточно сложно запугать или подкупить.
Вы всегда должны звонить в ГАИ самостоятельно, никому не доверяя;
В процессе ожидания прибытия заказа необходимо обязательно заснять местонахождение обоих транспортных средств и полученные ими повреждения. Не забывайте и о внешности самих преступников.
Если вам угрожают, просто закройте машину изнутри и немедленно позвоните в ГАИ.
Итог. Одно из правил, которое может помочь не попасть в подобную ситуацию — соблюдение правил дорожного движения. Нередко преступники, видя, что все идет не по запланированному сценарию, покидают место происшествия, не дожидаясь появления сотрудников ГАИ.
Сегодня мы расскажем вам о самостоятельной установке парктроника на ВАЗ 2110. Установить его может любой желающий, здесь не нужно иметь никаких знаний в области электротехники, главное — следовать инструкции. Предлагаю посмотреть наш отчет по установке парктроника на авто своими руками.
В данной статье описана установка парктроника Falcon BPS-4i. Необходимость в парктронике связана с плохим освещением в ночное время, когда парковка — очень полезное дело.
Отметим, что более подробное описание про установку парктроника своими руками можно найти, только установка производилась на Лада Калина.
При выборе парктроника основными критериями были: наличие 4-х датчиков и дисплея, отражающего расстояние до объекта, а также невысокая цена … Всем этим критериям полностью соответствует парковочный радар Falcon BPS-4i. .
Подключение вопросов не вызвало, из инструкции все достаточно очевидно — подключение к плюсовому проводу идущему на фары реверс.
Снятие бампера описано достаточно подробно.Проблема возникла при выборе места для датчиков. Согласно рекомендациям производителя расстояние между датчиками должно быть 30-33 см. и высота установки не менее 30 см от дороги — в противном случае возможны ложные срабатывания. Это исключает выемку в юбке бампера из возможных мест установки.
Единственное место, подходящее для установки, — это углубление под номером (см. Фото выше). Однако такое расположение датчиков требует установки небольших прокладок для обеспечения перпендикулярности поверхности дороги.В общем, даже в этом вопросе АвтоВАЗ посадил большую «свинью». Провода от датчиков были пропущены через стандартное отверстие вместе с проводами для освещения номерного знака. Блок управления был прикреплен к правому ребру жесткости панели, поддерживающему багажную полку. Кабель дисплея проложен по правой стороне под обивкой потолка. Сам дисплей был прикручен к панели, закрывающей крепление зеркала заднего вида.
По результатам работы выявлено несколько особенностей, как приятных, так и не очень:
— информация (как звуковая, так и визуальная) о расстоянии до объекта отображается достаточно точно;
— Дальность обнаружения объекта 1. Заявленные производителем 5 метров себя не оправдали … звуковой сигнал начинает работать на расстоянии 1 метра;
— при парковке датчики даже различают решетки ограждения набережной;
— при низких температурах (ниже -15С) парктроник срабатывает с определенной задержкой.
Напомним, что в предыдущей новости мы рассматривали это своими руками.
Думаю, нет необходимости объяснять практичность наличия парктроника в машине. Особенно, если машина эксплуатируется в мегаполисе.А если еще на машине стоит спойлер …
Парктроник
был выбран по следующим критериям: наличие 4-х датчиков и дисплея, отображающего расстояние до объекта, невысокая цена. Был выбран стояночный радар Falcon BPS-4i.
По подключению вопросов не вызывает так как есть инструкция … Подключаем парктроник к плюсовому проводу, идущему на фонари заднего хода.
Снятие бампера подробно описано в Руководстве по эксплуатации и ремонту ВАЗ 2110-11-12.Проблема возникла только при выборе места расположения датчиков. Согласно рекомендациям производителя, расстояние между датчиками должно быть порядка 30-33 см, а высота установки должна быть не менее 30 см от дороги — в противном случае возможны ложные срабатывания. Поэтому выемка в юбке бампера исключена из возможных мест установки. Единственное место, подходящее для установки, — выемка под номером. Но при таком расположении парктроника необходимо установить небольшие проставки, чтобы обеспечить перпендикулярность дорожному покрытию.Провода от датчиков прокладываем через штатное отверстие вместе с проводами для подсветки номерного знака. Блок управления можно закрепить на ребре жесткости правой панели, поддерживающей полку багажного отделения. Продеваем кабель дисплея с правой стороны под обивку потолка. А сам дисплей парктроника закреплен саморезом на панели, закрывающей крепление зеркала заднего вида.
В процессе эксплуатации были выявлены некоторые особенности, как приятные, так и не очень:
+ информация о расстоянии до объекта, как звуковая, так и визуальная индикация отображается достаточно точно;
+ при парковке датчики даже различают решетки ограждения набережной;
— вместо 1. Заявленное производителем расстояние до объекта 5 метров, бипер начинает работать только на расстоянии 1 метра;
— при низких температурах (ниже -15С) парктроник немного притормаживает, т.е. срабатывает с определенной задержкой.
Парктроник — очень полезная вещь для любого водителя, особенно новичка. Это устройство позволяет удобно и быстро парковаться в самых сложных ситуациях. Благодаря такой системе водитель точно знает, сколько его машины осталось за препятствием.Если цель находится близко, система начинает издавать звуковые сигналы определенной частоты, также могут загореться лампы. А если выбрана более профессиональная система, то в салоне на ЖК-дисплее даже можно увидеть расстояние до препятствия в цифрах.
В данной статье пойдет речь о том, как установить парктроник на ВАЗ 2114 своими руками.

Материалы и инструмент для изготовления:
— комплект парктроника;
— бампер;
— провода;
— паяльник с припоем;
— саморезы;
— рулетка;
— сверло с фрезой 22 мм;
— отвертка и другие инструменты.

Процесс установки парктроников:
Шаг первый. Подготовка бампера
Первым делом автор снимает бампер и дает его покрасить. После шлифовки, грунтовки и покраски бампера в него устанавливаются необходимые датчики.
Помимо прочего, не забудьте установить все крепежи на окрашенный бампер, если они были сняты перед покраской. Для этого нужно затянуть четыре винта и четыре болта на 10.

Шаг второй.Маркировка на бампере
На втором этапе необходимо нанести маркировку на бампер. Необходимо заранее точно определить места, где будет установлен парктроник. Два датчика установлены по краям, еще два по направлению к центру. Если датчики просто разместить по центру, система просто не заметит препятствие, если оно находится на краю бампера.
Теперь можно приступать к сверлению бампера и установке датчиков. Всего нужно четыре отверстия, пятое просверлено для других целей, автор планирует установить туда камеру.
После установки датчиков можно устанавливать бампер на автомобиль.

Шаг третий. Выполняем проводку
Для проведения проводки в салон потребуется открутить задние фонари. В этом случае два провода пройдут с правой стороны и два слева. Как видно на фото, фары крепятся четырьмя болтами.
Для крепления блока парктроника использовались небольшие саморезы.Установка установлена на акустической полке. На завершающем этапе вся проводка скрывается под обивкой.

Для того, чтобы монитор парктроника включился только после включения заднего хода, плюс нужно подать от заднего фонаря … Для этого нужно прозвонить блок фонаря и найти плюс там, который включается только при включении заднего хода. Провод на ВАЗ 2114 зеленого цвета … Что касается минуса, то он взят от массы; для этого провод можно закрепить гайкой крепления фонаря.
Далее нужно протянуть провода от блока парктроника к монитору, который находится в салоне. Автор протянул провода под ковролином, пороги при этом открутили. Где крепить монитор видно на фото.
Вот и все, после сборки системы можно приступать к тестированию. По словам автора, системе немного не хватает реакции, поэтому для любителей быстро ехать задом система не позволит вовремя определить расстояние до препятствия.Если паркуетесь медленно, то все работает без проблем. Когда до цели остается около 20-30 см, система начинает «пищать и краснеть». Однако ориентироваться можно как по дисплею, так и по звуковым сигналам … При необходимости такие же датчики можно установить в передней части автомобиля.
Наличие в автомобилях парктроника значительно облегчает жизнь современным водителям. На иномарки эта деталь устанавливалась несколько лет назад. Трудно представить себе водителя Ford Mondeo, который паркуется на глаз.Проблемы с парковочными местами стали сегодня одной из самых популярных тем для обсуждения. Можно найти место, где можно припарковать машину, но если оно маленькое, можно поцарапать кузов. Парктроник нужен как раз для того, чтобы не было проблем такого рода. Датчик, установленный в автомобиле, сканирует пространство и сообщает о приближении объекта к автомобилю. Чем хуже владельцы отечественных автомобилей? Почему бы не установить им такое устройство. Так как на заводе этого делать не хотят, придется все устанавливать самостоятельно.
Как выбрать парктроник
Основным критерием выбора парктроника является количество датчиков, сообщающих об опасности. Консультации по качеству товаров у продавцов в салонах обычно ни к чему не приводят, так как мало кто разбирается в этом вопросе. При выборе системы в комплекте должно быть не менее двух датчиков. Но лучшим вариантом станет комплект из четырех датчиков. Он наилучшим образом сканирует окружающее пространство.
Самая большая проблема — это выбрать правильное место для датчиков в бамперах автомобиля.Если вы немного ошиблись в расчетах, скорее всего, система неверно уведомит вас о препятствиях. Возможно, слишком рано, даже хуже, если будет слишком поздно. Или может вообще не работать.
При выборе парктроника учитывайте все условия эксплуатации автомобиля. Ваша местная температура, посещаемость автомойки и т.д. и т.п. Чтобы потом не возникало разного рода проблем. Учтите, что многие парктроники хорошо работают с бортовыми компьютерами … Обычно это происходит, когда система и компьютер от одного производителя.Сама деталь не требовательна к внешней обработке. Вы можете перекрасить его в цвет автомобиля. Его работоспособность от этого не ухудшится. Цены на такое устройство очень разные. Можно купить опцион за 1000 рублей, а может быть намного дороже. Все зависит от качества.
установка partronic
Для установки парктроника проделайте четыре одинаковых отверстия в бампере на одном уровне. Бампер снимать не обязательно, но если удобнее, то почему бы и нет.Сделайте отметку и просверлите по ней 4 отверстия. С размером отверстий гадать не нужно, в комплекте вы найдете специальную коронку, размер которой рассчитан на датчики. Устанавливаем датчики в одной плоскости. Пора прокладывать провода. Делать это через ствол очень удобно. Вам нужно просверлить отверстие в кузове, чтобы провода прошли в багажник. В углу багажника установим панель управления парктроником и снабдим его плюсовым проводом от фонаря заднего хода.Это позволит системе включиться только во время движения автомобиля задним ходом.
Все обошлось, проверьте все внимательно, прежде чем полностью доверять роботу.
Подойдет ли разболтовка 4х100 на ВАЗ 2110. Защита от коррозии
gsnake 29-03-2014 21:19
ASDER_K 29-03-2014 21:54

Есть колесики с литыми дисками, где параметры отверстий 4х98, а для авто нужно 4х100. Как вы думаете, это возможно?
У меня есть шпильки на ступице.Читал, что с болтами вроде нельзя, а вот со шпильками почему-то лучше.

кроилово ведет к попалов.
Жадность — один из самых гнусных пороков.
выход. продам эти диски. подходящего размера купить.
и не экономьте на презервативах. лечение дороже.
галлак 29-03-2014 21:57
Плохо будет. В 90-е годы на рынке быв. В СССР появилась тьма новых и б / у дисков 4 * 100 — многие сотрудники ВАЗа бросились их устанавливать, но косой болт (в данном случае гайка (начиная с штифтов) быстро сломал посадку диска и случилось так, что диск оборвался в самый нездоровый момент…
HARON 29-03-2014 22:04
Вы не можете. Напротив, куда бы он ни пошел, но это невозможно.
ASDER_K 29-03-2014 22:29

Напротив, куда бы ни пошел, но это невозможно.

наоборот тоже никуда не ушла
HARON 29-03-2014 22:34
ASDER_K 29-03-2014 22:43
цитата: Изначально отправил HARON:

Наоборот ставят, а раз автомобиль хочет — нет.Не я придумал, много раз видел в сети.

так что не из большого ума. и от большой жадности …
в лучшем случае кроилово приведет к замене ступицы …
Union_Jack 29-03-2014 23:32
кто-то недавно втирал что 98 вместо 100 подошло
HARON 30-03-2014 08:45
цитата: Первоначально отправлено Union_Jack:
кто-то недавно натер в том 98 вместо 100, подходит
Может я ошибся.
полекс 30-03-2014 10:01
цитата: продам эти диски. подходящего размера купить.

лучше не скажешь
HARON 30-03-2014 11:54
Если посадочный диаметр то, что нужно, попробую.
gsnake 30-03-2014 12:02
Я просто предполагаю, что эти два миллиметра уйдут за пределы допусков …
HARON 30-03-2014 12:07
Они никуда не денутся, но должны поместиться.Если центральный диаметр не совпадает, то примерять нет смысла — прикрутите, и будет биться.
Волга небо 30-03-2014 17:48
цитата: Первоначально отправлено gsnake:

где параметры отверстий

Отверстия только черные и только в космосе. Остальное — дырочки.

кроилово ведет к попалов.

Я ему это уже сказал, не верю.
Цитата: Первоначально отправлено HARON:

, но должно соответствовать.

Он подойдет, но тогда, когда гайка войдет в конус, он начнет гнуть штифт к центру конуса. На дорогах много ям …
HARON 30-03-2014 17:54
цитата: Первоначально отправил Волга небо:

Подойдет, но потом при входе гайки в конус начнет гнуть штифт к центру конуса. На дорогах много ям…
Ну все штифты немножко гнутся, все они на растяжку, а не на резку. Если шасси идентичное, я бы поставил, так как диски есть.
товарищ Берия 30-03-2014 18:10
Попробуйте расточить станок, чтобы не потерять соосность.
Когда наступят неприятные последствия, подумайте о посте №2.
gsnake 30-03-2014 18:23
спасибо за совет. Я не буду это делать.
но тогда другой вопрос — если диски подходят к шпилькам, но с большим центральным отверстием — это приемлемо?
HARON 30-03-2014 18:27
Допустимо, нужно купить или вырезать переходник.
галлак 30-03-2014 18:37
цитата: если диски подходят к шпилькам, а центральное отверстие большое — это приемлемо?

Так обстоит дело с большинством легкосплавных дисков «вторичного рынка». Центрирующий диаметр у разных автопроизводителей разный, делать диски только «для Ниссан» или «Тойота» дорого, делать их самого большого диаметра, а переходные кольца предлагать для меньшего. Эти переходники всегда доступны в магазинах / автосервисах по продаже дисков.Если вы знаете производителя своего диска, соответствующие кольца легко найти. Стоимость их 2-3 доллара за штуку — дешевле резьбы …
Кир * 31-03-2014 12:48
ASDER_K 31-03-2014 01:28

Можно использовать болты. Легко и непринужденно. По 1 мм с каждой стороны ни о чем. Тяните равномерно. А как натянуть диск на шпильки ???

летать. не забудьте заранее написать завещание и купить ступичные подшипники …
Кир * 31-03-2014 01:43
мухи или нет мух ха и 3 года все ок
Кир * 31-03-2014 01:44
А про ступичные подшипники — вообще чушь.
Рамиль 31-03-2014 07:10
таз на Нексию — это уже не нищенство, это бред наркомана
Максим В 31-03-2014 07:29
И эти люди учат меня жить … Никогда не приходила в голову такая мысль — забивать колеса молотком…
Pavel_A 31-03-2014 08:00
Были похожие диски. Они не подошли к тазу, поэтому все 5 штук я распилил болгаркой и сдал на металлолом.
Про центрирующие кольца — чушь. Они ничего не центрируют, если используются конические гайки или болты.
Если вы не хотите терять колеса, не пытайтесь делать ставки.
HARON 31-03-2014 08:09
А ценителей столько … И если размер Фиата тянуть не пришлось, то с кольцами в центрирующих попадаю десятки тысяч… Ценители будут удивлены еще больше — эти кольца также могут быть изготовлены из пластика. И пугают как — и ступица развалится, и надо будет …
Pavel_A 31-03-2014 08:26
цитата: Первоначально отправлено HARON:

А ценителей столько … И если не надо было тянуть размер фиата, то с кольцами в центрирующих я попал в десятки тысяч.

Тема колец уже обсуждалась здесь несколько лет назад.Есть два типа регулировки углов установки колес. Ступицей и болтами / шпильками. Нет смысла смешивать эти два метода выравнивания.
Кир * 31-03-2014 11:55
Насколько я помню сейчас. В 94 или 95 году мой отец купил себе новую Omega и подарил мне VW Jetta. Вот и прикрутил к ней литые диски от таза. До 98 года она без проблем на них ездила благополучно. Когда купил жене указку с разболтовкой 4х100, вспомнил, что у меня на даче 15-я ковка с хорошей летней резиной от восьмерки.И я вспомнил, что Jetta отлично себя чувствует с той же разболтовкой. Купил хорошие оригинальные конические болты. Прикрутил. Этим летом будет 4-е, что машина оставит на этих дисках.
PS Что самое главное в накрученном колесе? Что он хорошо прижимается своей внутренней посадочной плоскостью к ступице / тормозному диску.
Макц к-113 31-03-2014 13:15
На диске с несовпадающими отверстиями под болты / шпильки можно медленно и грустно подъехать к месту, где он будет заменен на обычный.Кататься на таком диске как на штатном — ну в принципе Кутлу не запрещает. Но и русскую рулетку не запрещает — ему плевать на развлечение двуногих.
HARON 31-03-2014 13:19
Ладно, предложу вариант — переходники проставки. От любого размера до любого желаемого, и шпильки, и болты … Ну вынос, скорее всего, и не гуманны, но разве это вариант?
ASDER_K 31-03-2014 13:31
цитата: Первоначально отправил Кир *:

Когда купил жене указатель с разболтовкой 4х100, вспомнил, что у меня на даче 15-я ковка с хорошей летней резиной от восьмерки. И я вспомнил, что Jetta отлично себя чувствует с той же разболтовкой. Купил хорошие оригинальные конические болты. Прикрутил. Этим летом будет 4-е, что машина оставит на этих дисках.

жадничать надо …
Кир * 31-03-2014 13:31
С выносом шутить не стоит. Здесь нагрузка на подшипник увеличивается. И все заводские настройки подвески идут насмарку. Хорошо, когда еще на самом диске разница в смещении 3-5 мм.Но проставка не менее 15-20 мм.
Однако на Поршике у меня сзади были проставки по 5 сантиметров с каждой стороны. И диски 10 дюймов. и ничего.
ASDER_K 31-03-2014 13:44
цитата: Первоначально отправлено Киром *:

Что хорошего тратить? комплект колес стоил пятьдесят долларов. Кованый с тойо 888.

вот именно о чем я говорю …
Кир * 31-03-2014 13:48
цитата: Первоначально отправлено ASDER_K:

, это именно то, о чем я говорю. ..
Да, мы евреи
перстков 31-03-2014 14:13
Можно, конечно, просто купить метчик для исправления резьбы, и застраховать жизнь, мелочь, и близкие будут довольны
Kir * 31-03-2014 14:20
ASDER_K 31-03-2014 14:24
цитата: Первоначально отправлено Киром *:

Кстати, если мы говорим о завещаниях и страховках: я бы осторожнее прикручивал диски универсальным 2-м 3-м сверлом на машину.Так вот этот узел развязан

это как?
Кир * 31-03-2014 14:36
цитата: Изначально отправил ASDER_K:

что за дрянь не бывает …
это так?

ASDER_K 31-03-2014 14:52
самый главный вопрос — накера одна нада?
Кир * 31-03-2014 15:04
цитата: Первоначально отправлено от ASDER_K:
самый главный вопрос — накера одного нада?
HARON 31-03-2014 15:15
цитата: Первоначально отправлено Киром *:
Whoa! Да только это кустарная работа, но есть такие заводские диски.
Более того, если япошки делают их более-менее прочными, то в Китае вообще жестко.
ASDER_K 31-03-2014 15:18
цитата: Первоначально отправил Кир *:

Один привод для разных машин. Универсальность.

зачем?
HARON 31-03-2014 15:38
цитата: Первоначально отправлено ASDER_K:

зачем?
ASDER_K 31-03-2014 15:46
цитата: Первоначально отправлено HARON:

Одна статья вместо трех или пяти.

тех. для удобства производителя и продавца?
зачем покупать такие диски для их удобства?
Кир * 31-03-2014 15:48
цитата: Первоначально отправлено HARON:
Разве в люминии нет железки?
Ну я такой диск с болгаркой не видел. Но я сильно сомневаюсь, что внутри что-то есть. Это еще больше ослабит конструкцию. Тах хоть и армирован монолитным алюминием, а внутри плиты не соединены с алюминием.
HARON 31-03-2014 15:57
Болгаркой тоже не пила … Но судя по тому, что кто-то практикует — сплав неоднородный, есть вставки … Впрочем, при покупке вторсырья отдельный прайс-лист для легкосплавных дисков они сдаются в аренду как есть.
ASDER_K 31-03-2014 16:07
цитата: Первоначально отправлено HARON:

сплав неоднородный, есть вставки …

Я видел ломаные линии не раз… На перерыве неровностей не было.
HARON 31-03-2014 16:13
ASDER_K 31-03-2014 16:14
цитата: Первоначально отправил HARON:

Зачем тогда мучить себя болгаркой и резать люминий, что-то потом три копейки при покупке металла получат?

не знаю
Кир * 31-03-2014 16:54
цитата: Первоначально отправил HARON:
Зачем тогда мучить себя и резать люминий болгаркой, чтобы в цехе по металлу можно было получить три копейки?
Наверное, чтобы люди от покупки в целом не продавали их потом. . А может резина лень снимать при установке.
ASDER_K 31-03-2014 16:56
цитата: Первоначально выложил Кир *:

А может резину лень снимать при установке.

не лень, а денег стоит …
HARON 31-03-2014 17:08
цитата: Изначально выложил ASDER_K:

не лень, а денег стоит …
Неужели это так дорого? Кто хоть раз пил люминий болгаркой, на шиномонтаже не сэкономит.
ASDER_K 31-03-2014 17:18
цитата: Первоначально отправлено HARON:

Неужели это так дорого? Кто хоть раз пил люминий болгаркой, на шиномонтаже не сэкономит.

как показывает пример даже этой темы — жадности нет предела.
Кир * 31-03-2014 17:28
цитата: Первоначально отправлено ASDER_K:

как показывает пример даже этой темы — жадность не имеет границ.
HARON 31-03-2014 22:30
цитата: Первоначально опубликовано Makc k-113:
Как это не так? 4 * 98 — все ВАЗы, кроме полноприводных. А 4 * 100 — почти все остальные автомобили с колесами 13-14 дюймов.
Не одиночные вазы. Я уверен, что Fiat также использует 4/98.
4 — количество отверстий под болты.
98 и 100 — диаметр круга в мм, на котором они расположены.
Если посчитать, то расстояние между болтами с разболтовкой 4х98 будет 69.3мм, а с 4х100 — 70,7мм. То есть разница составляет 1,4 мм. Ошибки есть везде, в том числе и по разболтовке, но разница 1,4мм. не позволяет ВАЗ идеально устанавливать диски с разболтовкой 4х100. Самый простой способ — просто затянуть диск на обычных удлиненных болтах, или вообще всего на 3 болта вместо 4. Этот способ небезопасен, поэтому от него лучше отказаться.
Более популярный способ установки дисков 4х100 на ВАЗ — использование болтов с эксцентриком или смещенным центром.Эти индивидуальные наборы болтов можно легко найти в Интернете.
Третий вариант — использовать шпильки, например от ГБЦ ВАЗ 2108, которые ввинчиваются в ступицы, а сам диск притягивается гайками, например, от Нивы (см. Также Установка шпилек). Также можно использовать распорки, которые вы можете изготовить самостоятельно. Или купите уже готовые. При этом следует учитывать, что ширина проставки должна быть не менее 20мм., Поэтому вылет колеса увеличится на такую же величину. В качестве альтернативы можно использовать диски с коротким вылетом, чтобы компенсировать выступ проставок.Если у вас есть токарный станок, то в ступице диска можно сделать 4х100 отверстий. Таким образом, появляется возможность опционально устанавливать диски 4х98 или 4х100.
При неправильной установке дисков на ВАЗ с разболтовкой 4х100 на скорости могут появиться вибрации, а при резком торможении — летальные исходы, поэтому перед установкой в первую очередь подумайте о безопасности!
Кстати, а какие шины и диски подходят к ВАЗ 2110?
Источник фото:
Ключевые слова:
xn — 2111-43da1a8c.xn — p1ai
Что такое сверление на ВАЗ-2114: фото и видео
Красота, конечно, требует жертв, но не стоит выходить за рамки здоровой логики. Выбирая диски для ВАЗ-2114, нужно руководствоваться не только и не столько конструкцией литья или штамповки, но и габаритами в первую очередь. Соответствие заводских размеров размерам новых колес гарантирует безопасную эксплуатацию автомобиля.
Что такое сверление на ВАЗ-2114
Одним из основных параметров, на которые следует обратить внимание при замене штатных дисков на автомобиле ВАЗ-2114, является размер, расположение и диаметры крепежных отверстий, ПКА, делительной окружности диаметра, а проще говоря, сверление или разболтовку.

Разболтовая на диске ВАЗ-2114
Расположение болтов — эта характеристика выражается двумя числами и указывает расстояние между центрами монтажных отверстий и их количество.
Сверление для всех автомобилей ВАЗ (кроме Оки и Нивы) — 4х98, четыре отверстия, центры которых расположены на расстоянии 98 мм друг от друга.
Однако это упрощенное обозначение для пользователя. Изготовитель дисков должен учитывать диаметр отверстий, их количество, расстояние между их центрами и диаметр, по которому расположены центры отверстий.Такое обозначение усложнило бы выбор дисков пользователем, поэтому знание сверления в формате «количество отверстий / расстояние между ними» считается достаточным.
Еще несколько параметров обода

Сверло можно измерить по запаске. Все САМАРС перфорированные 4 * 98
Есть еще несколько параметров, которые относятся к родным колесным дискам ВАЗ-2114 — это ширина стокового диска 5.0J, вылет диска ET45, диаметр центрирующего отверстия на ступице 58 .5.
Как поставить диск 4х100 на ВАЗ-2114
У большинства старых иномарок просверливают 4х100. Это дает возможность практически до бесконечности разнообразить выбор дисков. Однако нужно учитывать, что простая установка без доработок дисков 4х100 для посадки 4х98 ни к чему хорошему не приведет. Дело в том, что допуск при изготовлении диска не превышает 0,7-1 мм. То есть теоретически можно поставить диск с посадкой 4х100, но это приведет к тому, что ровно по конусу сядет только один болт из четырех.Остальные крепления просто не протянутся до конца и, как следствие, диск сядет с перекосом, что практически невозможно проверить на глаз.

Болт диска 4 * 100
Диск не будет прилегать к ступице сопрягаемой поверхностью, и это приведет к тому, что у него будет биение.
Систематическое биение может привести не только к тому, что один-единственный правильно затянутый болт быстро ослабнет, но и к мгновенному износу ступичного подшипника, а остальные болты ослабнут сами собой.Выход из этой ситуации есть.

Биение диска приводит к быстрому износу подшипника ступицы.
Для установки диска с разболтовкой 4 * 100 нужно либо установить проставку, либо вместо болтов установить шпильки с гайками.
Менее надежный вариант — установка болтов со смещенной головкой. Не совсем правильный вариант — установка шпилек, например, от головки блока и гаек от Нивы, но шпильки не рассчитаны на крутящее усилие, поэтому самым надежным вариантом будет установка проставок.Их можно вырезать вручную, а можно купить уже готовыми.
Но и здесь нужно учитывать несколько нюансов:
Ширина проставки должна быть не менее 20 мм, так как это единственный способ обеспечить должную прочность резьбы.
В этом случае смещение диска увеличится на те же 20 мм, что необходимо учитывать при выборе диска.
В этом случае диск нужно выбирать с минимальным вылетом, чтобы снять нагрузку со ступицы и как-то компенсировать разницу в смещении.

Использование смещенных от центра эксцентриковых болтов

Установка колесных проставок

Установка шпилек эксцентриковых гаек
Видео об установке проставок для смены сверления на ВАЗ-2114
Вывод
Будьте внимательны при замене дисков на нестандартные помните, что самый смертоносный вид никогда не заменит безопасность, особенно на высоких скоростях. Счастливой и безопасной дороги для всех!
Во всех модификациях ВАЗ 2110 разболтовка в заводской конфигурации 4х98.С конвейеров сошли «десятки» с штампованными колесными дисками — диаметром R13, а также литыми — диаметром R14.
Колеса были оснащены резиной размером 175/70 R13 или 175/65 R14. Однако, если размеры ободов и шин являются относительно четкими величинами, то, что такое разболтовка, для многих остается большой загадкой.
Теория
Итак, число 4 — это количество отверстий для болтов. А второе число — это диаметр в мм круга, в котором они расположены.Не так уж и сложно посчитать, что расстояние, на котором болт находится от болта, при разбросе 98 будет 69,3 мм.
Это одинаковое значение для всех колес, устанавливаемых на ВАЗ 2110. Но в иномарках, у большинства которых разболтовка 100, один болт от другого находится на расстоянии 70,7 мм.
Разница в 1,4 мм, и это уже не позволит идеально установить диски с разболтовкой 4х100 на ВАЗ 2110.
Установка дисков 4 * 100
Рассмотрим несколько способов, которыми пользуются автосалоны для установки дисков из иномарки на ВАЗ 2110:
Иногда в ступице диска на токарном станке просверливают отверстия так, что становится возможной установка дисков, которые есть у вас в данный момент… Подходит разболтовка как 98, так и 100. А если вам нужно заменить диск, то это тоже сделать несложно. Размеры болтов стандартные;
Самый простой, но не лучший способ — установка диска с помощью удлиненных колесных болтов обычного диаметра. Но не удивляйтесь потом, что такая замена привела к расшатыванию диска, появляется люфт колес, невозможно установить правильный развал и схождение, а также углы кастера;
Популярный, относительно безопасный способ — установка на ВАЗ 2110 болтов типоразмера с эксцентриком (также возможна при наличии смещения центра болта).Сегодня интернет-магазины предлагают множество комплектов таких болтов;
Некоторые используют специальные прокладки. Но в этом случае свес колеса обязательно увеличится на ширину проставки. В целях безопасности ширина должна быть не менее 20 мм. В качестве компенсационной меры может быть установка дисков с небольшим вылетом;
Проставка на ступицу Проставки SS20 15мм Комплект проставок OZ Racing
Худший способ — крепить диск не 4, а 3-мя удлиненными болтами. Что же тогда может быть защитой колес от «ралли», а участников дорожного движения — от гибели в ДТП? Никогда не делай этого!
Если замена штатных дисков ВАЗ 2110 на диски с разболтовкой 4х100 неправильная, то при увеличении скорости обнаружится, что колесо болтается, а при резком торможении может даже отвалиться, а это не так. известно, чем закончится это «приключение».
Развал-схождение
После того, как произведена замена колесных дисков, размеры и разболтовка которых отличаются от предусмотренных конструкцией ВАЗ 2110, необходимо произвести все необходимые регулировки, чтобы надежная защита всего шасси, а также шин и арок.
Для каждого переднего колеса требуются правильные углы установки. Есть три параметра, которые требуют правильной установки: это схождение колес, углы поворота управляемых осей, а также углы развала каждого колеса.
Правила настройки параметров переднего колеса следующие:

Подготовка к регулировке
Чаще всего развал и схождение ВАЗ 2110 устанавливают на СТО, но можно сделать и самому. В первую очередь проверяют, есть ли люфт в подшипниках, ослаблено ли рулевое управление. При этом проверяют диаметр и отсутствие деформации дисков, давление воздуха в шинах и износ протектора.
Естественно, если колесо болтается, необходимо принять меры, а колесо с ненадлежащим износом протектора, возможно, потребуется заменить.Стоящие на земле колеса нужно подергивать относительно вертикали. Если вы обнаружите люфт, попросите помощника задействовать тормоз и снова проверьте люфт.
Если он пропадает, необходимо заменить подшипник. Если после этого величина люфта не то что не исчезла, а лишь немного уменьшилась, нужно проверить, отремонтировать, а иногда и заменить подвеску.
После этого повесьте колесо, еще раз проверьте люфт. Возможно, что люфт исчез, но колесо крутится рывками или просто резко, тогда нужно немного расширить диаметр места установки подшипника.
Если вы слышите скрежет, подшипник необходимо заменить.
Самонастройка
Первая регулировка — это установка углов поворотного кулака оси поворота. Второй — коллапс, третий — конвергенция.
В этом случае угол развала в нагруженном состоянии должен составлять 0 ° 30 ‘+ — 30’. Схождение должно быть в пределах 0 ° 15 ‘+ — 10’, а углы кастинга — 0 ° 20 ‘+ — 30’.
Помните, что развал и другие регулировки колес необходимы во всех случаях, когда вы каким-либо образом мешаете работе передней подвески ВАЗ 2110.
Защита от коррозии
Для надежной работы ходовой части важно все: расположение болтов, размеры всех узлов, установка развала / схождения и даже защита арок от коррозии. Именно арки более подвержены неблагоприятным факторам, чем другие части тела — от обычной влаги во время дождя до реагентов на зимних дорогах.
Для обеспечения надежной защиты арок лучше всего на ВАЗ 2110 установить рундуки (крылья).Такая защита обойдется значительно дешевле, чем последующий ремонт проржавевших арок. Важно правильно выбрать размер шкафчиков и обеспечить их плотное прилегание в области арок.
Надеемся, что, выполнив все ремонтные работы самостоятельно, Вы обеспечите своему ВАЗ 2110 долгие годы безотказной службы в дороге.
Красота, конечно, требует жертв, но не стоит выходить за рамки здоровой логики. Выбирая диски для ВАЗ-2114, нужно руководствоваться не только и не столько конструкцией литья или штамповки, но и габаритами в первую очередь.Соответствие заводских размеров размерам новых колес гарантирует безопасную эксплуатацию автомобиля.
Одним из основных параметров, на который следует обратить внимание при замене штатных дисков на автомобиле ВАЗ-2114, является размер, расположение и диаметры крепежных отверстий, PCD, диаметр делительной окружности, а проще говоря, сверление или расположение болтов .
Разболтовая на диске ВАЗ-2114
Расположение болтов — эта характеристика выражается двумя числами и указывает расстояние между центрами отверстий крепления и их количество.
Сверление для всех автомобилей ВАЗ (кроме Оки и Нивы) — 4×98 , четыре отверстия, центры которых расположены на расстоянии 98 мм друг от друга .
Однако это упрощенное обозначение для пользователя. Изготовитель дисков должен учитывать диаметр отверстий, их количество, расстояние между их центрами и диаметр, по которому расположены центры отверстий. Такое обозначение усложнило бы выбор дисков пользователем, поэтому знание сверления в формате «количество отверстий / расстояние между ними» считается достаточным.
Еще несколько параметров обода
Дрель можно измерить по запаске. Все САМАРС пробурено 4 * 98
Есть еще несколько параметров, которые касаются родных колесных дисков ВАЗ-2114 — это ширина стокового диска 5.0J , снятия диска ET45 , диаметр центрирующего отверстия на ступице — 58, 5 .
Как поставить диск 4х100 на ВАЗ-2114
Большинство старых иномарок просверлены 4х100.Это дает возможность практически до бесконечности разнообразить выбор дисков. Однако нужно учитывать, что простая установка без доработок дисков 4х100 для посадки 4х98 ни к чему хорошему не приведет. Дело в том, что допуск при изготовлении диска не превышает 0,7-1 мм … То есть теоретически можно поставить диск с посадкой 4х100, но это приведет к тому, что только один болт из четырех будет располагаться ровно вдоль конуса. Остальные крепления просто не протянутся до конца и, как следствие, диск сядет с перекосом, что практически невозможно проверить на глаз.
Болт дисковый 4 * 100
Диск не будет прилегать к ступице сопрягаемой поверхностью, и это приведет к тому, что у него будет биение.
Систематическое избиение может привести не только к тому, что один-единственный правильно затянутый болт быстро ослабнет, но и к моментальному износу ступичного подшипника, а остальные болты открутятся сами собой. Выход из этой ситуации есть.
Биение диска приводит к быстрому износу подшипника ступицы
Для установки диска с диаграммой направленности 4 * 100 нужно либо установить проставку, либо вместо болтов установить шпильки с гайками.
Менее надежный вариант — установка болтов со смещенной головкой. Не совсем правильный вариант — установка шпилек, например, от головки блока и гаек от Нивы, но шпильки не рассчитаны на крутящее усилие, поэтому самым надежным вариантом будет. Их можно вырезать вручную, а можно купить уже готовыми.
Но и здесь нужно учитывать несколько нюансов:
Ширина проставки должна быть не менее 20 мм, так как это единственный способ обеспечить надлежащую прочность резьбы.
В этом случае смещение диска увеличится на те же 20 мм, что необходимо учитывать при выборе диска.
В этом случае диск нужно выбирать с минимальным вылетом, чтобы снизить нагрузку и как-то компенсировать разницу в смещении.
Видео об установке проставок для смены сверления на ВАЗ-2114
Заключение
Будьте осторожны при замене дисков на нестандартные и помните, что с самым убийственным внешним видом никогда не заменит безопасный , особенно на высоких скоростях.Счастливой и безопасной дороги для всех!
.
No related posts.

Для установки проставок вывешиваем заднюю часть автомобиля.
Головкой «на 19» отворачиваем болт нижнего крепления амортизатора, удерживая гайку от проворачивания ключом той же размерности…
…и вынимаем болт.
Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить на тот и другой борт автомобиля.
Сторона проставки, у которой расстояние, показанное на фото, больше, чем на другой стороне, при установке должна быть обращена к продольной оси автомобиля.
Для правильного монтажа проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с продольной осью амортизатора.
Это условие должно соблюдаться независимо от того, какое отверстие крепления проставки к нижнему концу амортизатора (высоту подъема задка автомобиля) вы выберете.
От этого зависит, на какой борт будет устанавливаться проставка.
Устанавливаем проставку на проушины балки.
Вставляем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт.
Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м.
В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на максимальную или минимальную величину. Для того, чтобы выбрать среднее положение, правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение.
Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора.
Наживляем на болт гайку.
Аналогично устанавливаем проставку между нижним концом другого амортизатора и проушинами балки задней подвески.
Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Н. м.
Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 40–50 кгс.
Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора…
…и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.
Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра.
После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.
При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом.
Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т. п. Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг. Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар).
Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары.
Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.