Ваз 2107 реле стартера: Проверка и замена реле стартера Ваз 2107

Содержание

Проверка и замена реле стартера Ваз 2107

В отличие от предыдущих моделей “классики”, ВАЗ 2107 имеет дополнительный элемент в цепи управления стартером — реле стартера. Как любая деталь авто, реле может выйти из строя, что сделает невозможным запуск двигателя. Выявить и устранить неисправность можно самостоятельно, для этого достаточно знать где находится реле стартера на ВАЗ 2107 и иметь минимум инструмента для проверки и замены.

Зачем нужно реле стартера ВАЗ 2107

Включение тягового реле стартера на всех моделях “классики”, кроме ВАЗ 2107, осуществлялось непосредственно через замок зажигания. Проблема в том, что при его включении через контакты на замке зажигания проходит ток более 15А, что со временем приводит к их окислению, нагреву и выходу из строя. Чтобы снизить ток, проходящий через замок зажигания при включении стартера, конструкторы “семерки” предусмотрели дополнительный элемент — реле стартера ВАЗ 2107. Небольшой ток, необходимый для его срабатывания, не наносит вреда контактам замка зажигания, а само реле более надежно коммутирует питание тягового реле стартера. Нередко владельцы более старых моделей “классики”, устав регулярно менять контактную группу замка зажигания, самостоятельно устанавливают дополнительное реле, позволяющее увеличить срок службы контактов, отвечающих за включение стартера.

Где находится реле стартера на ВАЗ 2107

Конструкторы предусмотрели установку реле стартера на ВАЗ 2107 в правой стороне подкапотного пространства. Оно крепится непосредственно к правому крылу, для чего на крыле установлена шпилька, на которую накручивается гайка крепления реле.

Проще всего его найти, проследив, куда идут провода от тягового реле стартера.

Как проверить реле стартера ВАЗ 2107

Чтобы проверить работоспособность реле, необходим вольтметр или “контролька”. Проверка работоспособности выполняется следующим образом:

  • снимите с реле колодку проводов;проверьте, не окислились ли контакты на реле и колодке;
  • зачистите контакты, если это необходимо;
  • убедитесь в наличии “массы” на проводе, идущем к контакту “86” реле;
  • проверьте, появляется ли напряжение на проводе, идущему к клемме “85” реле, если попытаться завести машину ключом;
  • убедитесь, что при включенном зажигании на провод, идущий к клемме “30” подается напряжение;
  • если напряжение есть на клеммах есть, проблема в реле, а не в питании;
  • снимите реле стартера с автомобиля;
  • убедитесь, что при подаче напряжения на выводы “85”и “86” замыкается контакт между “30” и “87” выводами реле.

Если реле не срабатывает, необходимо заменить его новым.

Замена реле стартера ВАЗ 2107

Для замены реле стартера ВАЗ 2107 понадобится гаечный ключ на 10. Чтобы заменить реле, необходимо выполнить такие действия:

  • отключить провод “массы” от аккумулятора, сняв “минусовую” клемму;
  • при помощи ключа открутить гайку, удерживающую реле на правом крыле;
  • снять реле стартера;
  • установить новое реле;
  • закрутить и затянуть ключом гайку крепления;
  • присоединить колодку проводов к реле;
  • подключить провод “массы” к аккумулятору.

На этом замена реле стартера ВАЗ 2107 завершена. Остается проверить его работу, повернув ключ зажигания.

Реле стартера 2107


Проверка и замена реле стартера Ваз 2107

В отличие от предыдущих моделей “классики”, ВАЗ 2107 имеет дополнительный элемент в цепи управления стартером — реле стартера. Как любая деталь авто, реле может выйти из строя, что сделает невозможным запуск двигателя. Выявить и устранить неисправность можно самостоятельно, для этого достаточно знать где находится реле стартера на ВАЗ 2107 и иметь минимум инструмента для проверки и замены.

Зачем нужно реле стартера ВАЗ 2107

Включение тягового реле стартера на всех моделях “классики”, кроме ВАЗ 2107, осуществлялось непосредственно через замок зажигания. Проблема в том, что при его включении через контакты на замке зажигания проходит ток более 15А, что со временем приводит к их окислению, нагреву и выходу из строя. Чтобы снизить ток, проходящий через замок зажигания при включении стартера, конструкторы “семерки” предусмотрели дополнительный элемент — реле стартера ВАЗ 2107. Небольшой ток, необходимый для его срабатывания, не наносит вреда контактам замка зажигания, а само реле более надежно коммутирует питание тягового реле стартера. Нередко владельцы более старых моделей “классики”, устав регулярно менять контактную группу замка зажигания, самостоятельно устанавливают дополнительное реле, позволяющее увеличить срок службы контактов, отвечающих за включение стартера.

Где находится реле стартера на ВАЗ 2107

Конструкторы предусмотрели установку реле стартера на ВАЗ 2107 в правой стороне подкапотного пространства. Оно крепится непосредственно к правому крылу, для чего на крыле установлена шпилька, на которую накручивается гайка крепления реле.

Проще всего его найти, проследив, куда идут провода от тягового реле стартера.

Как проверить реле стартера ВАЗ 2107

Чтобы проверить работоспособность реле, необходим вольтметр или “контролька”. Проверка работоспособности выполняется следующим образом:

  • снимите с реле колодку проводов;проверьте, не окислились ли контакты на реле и колодке;
  • зачистите контакты, если это необходимо;
  • убедитесь в наличии “массы” на проводе, идущем к контакту “86” реле;
  • проверьте, появляется ли напряжение на проводе, идущему к клемме “85” реле, если попытаться завести машину ключом;
  • убедитесь, что при включенном зажигании на провод, идущий к клемме “30” подается напряжение;
  • если напряжение есть на клеммах есть, проблема в реле, а не в питании;
  • снимите реле стартера с автомобиля;
  • убедитесь, что при подаче напряжения на выводы “85”и “86” замыкается контакт между “30” и “87” выводами реле.

Если реле не срабатывает, необходимо заменить его новым.

Замена реле стартера ВАЗ 2107

Для замены реле стартера ВАЗ 2107 понадобится гаечный ключ на 10. Чтобы заменить реле, необходимо выполнить такие действия:

  • отключить провод “массы” от аккумулятора, сняв “минусовую” клемму;
  • при помощи ключа открутить гайку, удерживающую реле на правом крыле;
  • снять реле стартера;
  • установить новое реле;
  • закрутить и затянуть ключом гайку крепления;
  • присоединить колодку проводов к реле;
  • подключить провод “массы” к аккумулятору.

На этом замена реле стартера ВАЗ 2107 завершена. Остается проверить его работу, повернув ключ зажигания.

semerkavaz.ru

Схема и расположение блока предохранителей на ВАЗ-2107, 2105 и 2104 — DRIVE2

В данном кратком мануале или ликбезе мы рассмотрим типы блоков предоранителей на семерках, пятерках и четверках, их устройство, расположение, схему, узнаем какой предохранитель за что отвечает и какую именно цепь предохраняет от замыкания, в общем любому владельцу ВАЗ-2107, 04 и 05 рекомендуем добавить в избранное или распечатать и положить в бардачке, пригодится при неполадхах в электросети автомобиля. Ну чтож, поехали — вот так выглядит блок предохранителей нового образца, с флажковыми предохранителями, установленный на ВАЗ-2107:

Ранее автомобили ВАЗ-2107 комплектовались блоками предохранителей старого образца, с трубчатыми предохранителями. Вот фото:

Схема у этих двух типов блоков абсолютно идентична, приводим ниже схематическое изображение соединений внутри блока:

Нумерация предохранителей на блоках старого образца по порядку, с лева на право, на блоках нового образца хорошо видна вот на этом фото:

Вот схематичное изображение блока:

Теперь распишем какой предохранитель за что отвечает в ВАЗ-2107, 2105 и 2104, напоминаем, для блоков старого и нового образца нумерация предохранителей и цепи не изменны:

Реле:
R1. — Реле включения обогрева заднего стекла.
R2. — Реле включения дальнего света фар.
R3. — Реле включения ближнего света фар.
F1 — F17. — Предохранители автомобиля ВАЗ 2107.
1. — Место установки реле включения очистителей и омывателей фар.
2. — Перемычка (ранее устанавливалось реле включения звукового сигнала).

3. — Перемычка (ранее устанавливалось реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения). 4. — Пинцет для замены предохранителей.
5. — Запасные предохранители.
6. — Пинцет для замены релеЭлектрические цепи автомобиля ВАЗ 2107
Предохранители:
F1 (10А)
электродвигатель отопителя
лампы света заднего хода
сигнализатор и реле включения (обмотка реле) обогрева заднего стекла
F2 (10А)
электродвигатель стеклоочистителя
электродвигатель очистителей фар
электродвигатели насосов омывателей ветрового стекла и фар
F3(10А) резервный
F4(10А) резервный
F5(20А) элемент обогрева заднего стекла и реле его включения (контакты)
F6 (10А)
прикуриватель
часы
F7 (20А)
звуковые сигналы
реле сигналов
реле (контакты) и электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора
F8 (10А)
выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой
реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации

www. drive2.ru

Кнопка Start-stop. Месяц спустя. Реле стартера. — Лада 2107, 1.5 л., 1985 года на DRIVE2

Сегодня ровно месяц как я установил кнопку Start-Stop. Каких то явных глюков за это время не было но пытливый ум опять узнал что то новое, но об этом в конце. И где то через неделю переделал проводку на стартер. Напомню моя 2107 1985 года выпуска. А в 1988 году АвтоВАЗ сделал очень много изменений касающихся проводки и электрооборудования. Модели с 1986 по 1988 стали переходными на них мог быть установлен любой из вариантов проводки.
К примеру у меня установлен стартер СТ-221.

Большинство 2107 после 1988 имеет следующее подключения стартера

Схема соединений стартера ваз 2107: 1 – генератор; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – шунтовая катушка обмотки статора; 4 – стартер; 5 – сериесная катушка обмотки статора; 6 – удерживающая обмотка тягового реле; 7 – втягивающая обмотка тягового реле; 8 – реле включения стартера; 9 – монтажный блок; 10 – выключатель зажигания

Историческая справка
С 1986 г. на автомобилях ВАЗ-2107 в основном применяется стартер 35.3708 с торцевым коллектором. Схема стартера ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.
До 1986 г. применялся стартер СТ-221, который отличается от стартера 35.3701 цилиндрическим коллектором. Поэтому у него другое устройство задней части. Кроме того, у него другая обмотка статора, состоящая из двух сериесных и двух шунтовых катушек (у стартера 35.3708 в обмотке статора имеется одна шунтовая и три сериесные катушки).
По своим характеристикам и установочным размерам стартер СТ-221 полностью взаимозаменяем со стартером 35.3708.
До 1985 г. в схеме включения стартера не применялось дополнительное реле 8 и штекер «50» стартера соединялся красным проводом через монтажный блок с выводом «50» выключателя зажигания лада классика.
* Для стартера СТ-221.

Собственно по такой схеме и подключен мой СТ-221 с силовым проводом без реле через замок зажигания. И это не давало мне покоя.

Схема соединений стартера ваз 2107: 1 – генератор; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – шунтовая катушка обмотки статора; 4 – стартер; 5 – сериесная катушка обмотки статора; 6 – удерживающая обмотка тягового реле; 7 – втягивающая обмотка тягового реле; 9 – монтажный блок; 10 – выключатель зажигания

После того как несколько раз услышал щелчок втягивающего, а стартер при этом не проснулся решил омолодить схему его подключения. И тем самым снять всю силовую нагрузку от греха подальше с кнопки Start-Stop из поднебесной. Лучше чистить контакты или вообще заменить силовое реле за 25 грн под капотом чем сидеть дорожки с паяльником восстанавливать и микро-реле.

Вторым аргументом стала 2104 отца. Машина 1991 года, немка =). Реле присутствует (хотя на схемах от «За рулем» его нет). И заводится она действительно с пол пинка.

Сказано — сделано… Тем более сделать это достаточно просто использую только монтажный блок, и клеммы 6,3 мм. Согласно схемы нам нужно взять силовой +12 с второго пина черной фишки блока предохранителей. Он рядом с Толстым розовым проводом. Этот пин Вас будет пустым как и у меня. Обжимаем провод он должен быть достаточно толстым, таким как красный который ушел на стартер. У меня на фото это желтый

Дополнительно в моей ситуации реле устанавливаем на крыло.Схема подключения реле следующая:
86 — красный который раньше шел на стартер,
85 — черный масса (у меня был синий)
87 — Наш силовой провод который мы только что вставили в БП (в моем случае желтый)
30 — Красный провод который идет на стартер.

К стати у Вас как и у меня этот провод имеет фишку в районе штанов. Поэтому смело ее отключаете. Маму сразу втыкаете на контакт 86 нашего реле, а папу которая со стороны стартера отрезаете, обжимаете на маму и подключаете к контакту 30 реле.

Вот и вся переделка. Не скажу что у меня машина плохо заводилась раньше, но то как заводится сейчас однозначно лучше. Кто подписан на канал уже видели видео «похолодало :-(» автомобиль даже холодный успевает завестись просто от касания. А это не может не радовать.

К кстати на схемах 2106, 2101 та же ситуация стартер работает через ключ зажигания.

Схема соединений стартера ваз 2106: 1 – стартер; 2 – генератор; 3 – аккумуляторная батарея; 4 – втягивающая обмотка тягового реле; 5 – выключатель зажигания; 6 – удерживающая обмотка тягового реле

Схема соединений стартера ваз 2101: 1 – стартер; 2 – удерживающая обмотка тягового реле; 3 – выключатель зажигания; 4 – генератор; 5 – монтажный блок; 6 – втягивающая обмотка тягового реле; 7 – аккумуляторная батарея

Решать конечно Вам. Но я рекомендую переделать если даже АвтоВАЗ решил это изменить еще в конце 80-х 😉

Теперь о самой кнопке. Вернее о обнаруженном. приколе Особенно для тех кто на R-fid метку смотрит как на систему безопасности =). Если снять клемму аккумулятора то кнопка на охрану не стает ;-). Так как всем этим управляет микроконтроллер (PIC16F628A) — то для де активации кнопки микроконтроллер нужен сигнал от него же по таймеру 30 с. Если вы заглушили машину и отключили массу то

www.drive2.ru

Замена тягового реле (втягивающего) стартера — Лада 2107, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет!
Как уже догадались из названия поста, у меня опять что-то накернилось. Выхожу такой вчера вечером с работы с кучей планов в голове, сажусь в машину. Запускаю движок, а он не запускается. Щелчок втягивающего есть, и то какой-то не такой, а «Дрындыгыдын» нету. Просто тишина. Как так, все же нормально было?! Первая мысль была что посадил аккумулятор неправильно подключенным новым девайсом, но опыт говорил иначе. Проверка контактов результата не дала. Что ж, делать нечего. Снимаю акум, сдвигаю бачок омывайки в сторону, снимаю теплоотражающий щиток и вынимаю стартер. На самом деле это не так просто, нужно немного изловчиться)

Стартер вынут

Стартер крупным планом

Яснопонятно, отвалился «пятачок» с задней крышки тягового реле или, как его еще называют, втягивающего. То ли сам катапультировался, то ли я «помог» при снятии. Первый вариант вполне вероятен судя по пыли на срезе. Второй вариант тоже имеет право на жизнь судя по опыту) При более детальном осмотре выяснилось что пластмасса (или что-там) задней крышки под воздействием температуры от выпуска, находящегося неподалеку, и времени потерял свои свойства и стал хрупким. От того и улетел.

Закрыл все и потопал в сторону ближайшего магазина запчастей где и было приобретено такое вот реле:

Я назову его Филиппболгаринбуев)

По поводу производителя заморачиваться не стал, не до того было. Да и сделано все вполне добротно. Даже гаечки и шайбочки все присутствовали. Мне вот одно не понятно: как может быть запрещено что-то модифицировать в машине, в которой изначально намешано всякого разного?! Например, вот тот же стартер: сам стартер 21213, редукторный, а втягивающее от 2110. И это только один пример))
На всякий случай сравниваю с предыдущим втягивающим. Вроде как оно:

Профиль

Фас

Собрал все как было. Заодно зачистил все контакты.

Втягивающее на месте

Желающим повторить совет: провода лучше прикручивать на еще неустановленном стартере, удобнее будет.
После установки все работает как должно, запуск с «полпинка».
На замену было потрачено примерно полтора часа, минут 30 из которых заняли поход до магазина запчастей и втолковывание продавцу что мне нужно на самом деле. Ладно хоть фоткал)
Спасибо за внимание!

www.drive2.ru

Схема предохранителей и реле ВАЗ 2105, 2107, 2104 (инжектор/карбюратор)

Большинство цепей бортовой сети автомобиля защищены плавкими предохранителями, основная часть которых установлена в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке на задней стенке, справа.
 
Не используйте предохранители увеличенного номинала или самодельные — это может привести к перегоранию токопроводящих дорожек печатной платы и даже стать причиной пожара.
На автомобили ранних выпусков устанавливались монтажные блоки с предохранителями цилиндрического типа.

В настоящее время применяются монтажные блоки с предохранителями штыревого типа, имеющими более надежный контакт в разъеме.


А*
А**
Назначение
1
8
10
Электродвигатель отопителя
Лампы света заднего хода
Сигнализатор включения обогрева  заднего стекла
Реле включения обогрева заднего стекла (обмотка)
Электродвигатель очистителя заднего стекла (2104)
Электродвигатель насоса омывателя заднего стекла (2104)
2
8
10
Электродвигатель очистителя и омывателя ветрового стекла
Электродвигатель очистителя и омывателя фар
Реле очистителя ветрового стекла
Реле очистителя и омывателя фар
3
8
10
Резервный
4
8
10
Резервный
5
16
20
Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева
6
8
10
Прикуриватель
Штепсельная розетка для переносной лампы
Часы
7
16
20
Звуковые сигналы
Реле сигналов
Реле электровентилятора охлаждения радиатора (контакты)
Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора
8
8
10
Выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой
Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации
Сигнализатор указателей поворотов (в режиме аварийной сигнализации)
Указатели поворотов (в режиме аварийной сигнализации)
9
8
10
Регулятор напряжения генератора
9
8
7,5
Лампы задних противотуманных фонарей и их сигнализатор
10
8
10
Указатели поворота (в режиме указания поворота)
Реле-прерыватель указателей поворота
Сигнализатор указателей поворота
Система управления пневмоклапаном
Тахометр
Указатель топлива
Сигнализатор резерва топлива
Сигнализатор включения стояночного тормоза
Сигнализатор недостаточного давления масла в системе смазки двигателя
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Вольтметр
Сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы
Сигнализатор заряда аккумуляторной батареи
Сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора
Реле электровентилятора (обмотка)
Термовыключатель электровентилятора
Обмотка возбуждения генератора (генератор 37. 3701)
11
8
10
Плафон освещения салона
Лампы стоп-сигнала
Лампа освещения багажного отделения
12
8
10
Дальний свет фар (правая фара)
Реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)
13
8
10
Дальний свет фар (левая фара)
Сигнализатор включения дальнего света
14
8
10
Передний габаритный огонь (левая блок-фара)
Задний габаритный огонь (правый фонарь)
Фонари освещения номерного знака
Подкапотная лампа
Сигнализатор включения габаритного огня
15
8
10
Передний габаритный огонь (правая блок-фара)
Задний габаритный огонь (левый фонарь)
Лампа освещения прикуривателя
Лампа освещения приборов
Лампа освещения вещевого ящика
Часы (лампа освещения)
16
8
10
Ближний свет фар (правая блок-фара)
Реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)
17
8
10
Ближний свет фар (левая блок-фара)
18


Запасной
19


Запасной
20


Запасной
21


Запасной
Реле
К1
Реле включения обогрева заднего стекла (904. 3747-10 / 2105-3747210-18*, 2107-3747210-12**)
К2
Реле очистителя и омывателя фар (904.3747 / 2105-3747210-08*, 2107-3747210-02**)
К3
Реле включения звуковых сигналов (904.3747-10 / 2105-3747210-18*, 2107-3747210-12**)
К4
Реле включения электровентилятора охлаждения (с 2000 года не используется) (904.3747-10 / 2105-3747210-18*, 2107-3747210-12**)
К5
Реле включения дальнего света фар (904.3747-10 / 2105-3747210-18*, 2107-3747210-12**)
К6
Реле включения ближнего света фар (904.3747-10 / 2105-3747210-18*, 2107-3747210-12**)
* Монтажный блок с пальчиковыми предохранителями
** Монтажный блок с ножевыми предохранителями
Дополнительный блок предохранителей (инжектор)

А
Назначение
1
15
Главное реле
3
15
Цепь питания системы впрыска (вход неотключаемого напряжения)
4
15
Реле электробензонасоса
Реле
2
Главное реле
5
Реле электробензонасоса
6
Реле электровентилятора системы охлаждения
Дополнительный предохранитель очистителя фар
Дополнительные плавкие предохранители очистителей фар (номиналом 2А) защищают обмотку электродвигателей. Они установлены на питающих проводах рядом с моторедукторами.
Для проверки и замены неисправных предохранителей отворачиваем крышку предохранителя.
Предохранитель цепи противотуманного света

Для проверки и замены предохранителя цепи противотуманного света, поддев отверткой, вынимаем два средних выключателя из панели радиоприемника.
Отверткой по очереди поджимаем два фиксатора крепления нижней вставки панели радиоприемника.

Вынимаем вставку.

Вынимаем из панели корпус предохранителя,…

…отворачиваем его крышку и заменяем перегревший предохранитель.

 

Реле зажигания и реле аварийной сигнализации и указателей поворота
Снимаем щиток приборов.
Оба реле установлены в салоне на передней панели за щитком приборов. Реле зажигания (113. 3747-10 или 90.3747-10) и реле аварийной сигнализации и указателей поворота (23.3747 или 231.3747) имеют кронштейн для непосредственного крепления на кузове.
Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления реле.
Реле, подлежащее замене, отсоединяем от колодки.
Новое реле крепим на место, подложив под гайку провод «массы».
Реле стартера
Для включения стартера служат реле 113.3747-10 или 90.3747-10 с кронштейном на крышке.
Реле стартера установлено в моторном отсеке на правом брызговике.
Снимаем с его выводов колодку проводов, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления и меняем реле.
Реле очистителя ветрового стекла
Реле очистителя ветрового стекла (РС-514) предназначено для обеспечения прерывистого режима его работы. Установлено оно под панелью приборов со стороны водителя и прикреплено к кузову двумя винтами.
Поддев отверткой, снимаем левую обивку боковины. Для ее последующей установки потребуются две новые кнопки крепления.
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления реле.
Разъем реле находится в приборной панели, рядом с регулятором гидрокорректора фар . К нему можно подобраться снизу приборной панели. Важно не ошибиться с соединительной колодкой.
Колодка реле с четырьмя выводами, (щиток приборов для наглядности снят).

xn--80aej2aisf0a0d.xn--p1ai

где находится реле стартера на ваз 2107 карбюратор

Для включения стартера служат реле 113.3747-10 или 90.3747-10 с кронштейном на крышке. Реле стартера установлено в моторном отсеке на правом брызговике. .<img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/40e168cbc64d0708e024a211c6669c8b_i-2012.jpg» > Бывает-В схеме с генератором Г 222 нет реле стартера <a rel=»nofollow» href=»http://semerka.info/node/149″ target=»_blank»>http://semerka.info/node/149</a> А в схеме с генератором 37.3701 ставят <a rel=»nofollow» href=»http://semerka.info/node/33″ target=»_blank»>http://semerka.info/node/33</a>

его там помоему нет вообще.

Такого нету в природе.

роль реле выполняет втягивающее реле оно приводит через бендикс стартёр в работу

Нет такого, если только сами ставили.

конструктивно в ранних моделях отсутствует

В. Несуровый прав, на правом усилителе брызговика. На семёрках (и не только) со средины 90-х годов выпуска реле стартера вообще перестали устанавливать.

Я РЕЛЕ НЕ НАШЕЛ НА 7 Е — БЛИН НЕКТО НЕ ЗНАЕТ

Нашёл под панелью приборов

touch.otvet.mail.ru

Монтажный блок 2104, 05 и 07 — DRIVE2

Чем же отличаются монтажные блоки на ВАЗ-2104, 2105 и 2107.

Полной информации у меня к сожалению нет, поэтому мы разберёмся в основных отличиях.
Блок с пальчиковыми предохранителями, который все меняют


На него встречается раритетная прозрачная крышка 🙂
Блок с «евро» (ножевыми) предохранителями

Есть его копия, но с другим расположением предохранителей (фото нет).

Все блоки для классики различаются подключением предохранителя 9, подключением обмотки реле Р4, а также наличием/отсутствием контактов на релюшки Р3 и(или) Р4. И начнём:

Изменения с предохранителем 9

На автомобилях с генератором Г-222 (применялся до 1987 года) предохранитель 9 подключался к зажиганию и через Ш11/3 питал реле-регулятор генератора.
Напряжение контролировалось вольтметром, и лампа заряда с 1985 года не подключалась. А на щитке приборов 2105 она ещё могла по-разному подключаться (к плюсу или к минусу).


До 1988 года задние туманки питались от предохранителя 17 (ближний свет) через Ш1/5. С 1988 года (когда в приборах 2107 указатель давления масла заменили на эконометр, подсветку бардачка подключили к габаритам и т.п.) кнопку задних туманок подключили к кнопке габаритов, а предохранитель повесили болтаться рядом с кнопкой.

Когда стали ставить генераторы от ВАЗ-2108 (37.3701), подавать питание не требовалось. Генератор возбуждался через лампочку заряда, и она применяется мощная (через маленькую генератор не возбуждался бы).
Предохранитель 9 подключили на задние туманки, вразрыв цепи Ш3/3 — Ш13/1 от кнопки туманок на фонари.

Ещё встречаются реле задних туманок (стоит в салоне рядом с монтажным блоком). Кнопка туманок идёт без фиксации и управляется минусом, нажали-отпустили — туманки включились (если включен свет). Снова нажали-отпустили — выключились. А если забыли выключить, они сами выключатся при выключении света.
Схема ЗПТФ с реле на ВАЗ-2105, ВАЗ-2107


На 2104 Ш13/4 занят омывателем заднего стекла.
Дополнение от NIKO77740:
в схеме ВАЗ 2104 контакт (H) с колодки кнопки подключен к Ш13/1.(провод такого же цвета)через одноконтактную колодку. Перемычка между Ш13/1 и Ш13/4 отсутствует.

Полный размер

Значит, если при замене блока пропал заряд (стоит старый генератор Г-222), мы оранжевый провод от Ш11/3 подсоединяем к оранжевому который рядом — Ш11/4, и регулятор будет питаться вместе с приборами и поворотниками.

Отличие в подключении вуковых сигналов

Сигналы бывают типа 2101 (идёт постоянный плюс от предохранителя 7 на Ш6/7 и управляются замыканием кнопки на руле с минусом — стоит перемычка на контакты 85 и 87 вместо реле Р3).
И бывают сигналы типа 2106 (корпус сигналов соединён с кузовом, и включаются они подачей плюса от реле, которое включается кнопкой на руле).

www.drive2.ru

Где на ваз 2107 находится реле стартера

Стартер ВАЗ 2107 — это электродвигатель бесперебойного тока с 4 щетками и 4 полюсами. Данный агрегат располагается справа от блока цилиндров, фиксируется к картеру сцепления при помощи 3 болтов. С учетом комплектации на ВАЗ 2107 устанавливаются модели 5722.3708 либо 4216.3708-02.

Проверка работы стартера

Перебираем деталь

Прежде чем поменять стартер, потребуется проверить его работоспособность. Для этого используется мультиметр и схема стартера. Для начала необходимо выяснить, где находится данное устройство и как его снять. Агрегат чистится снаружи. Далее находится реле стартера на ВАЗ 2107 и проверяется его работоспособность. Вывод «50» соединяется с плюсом АКБ, а корпус устройства — с «минусом». Если втягивающее реле стартера исправно, тогда шестерня привода выводится через окно крышки, при этом должен быть слышен щелчок.

Затем проверяется состояние обмоток статора и якоря. Для первого агрегата данная процедура заключается в следующем:

  1. демонтируется задняя крышка и разъединяется щеточный узел,
  2. соединяется 1 щуп мультиметра с корпусом, а 2-й прикладывается поочередно к
  3. выводам обмоток статора — данное устройство должно показывать сопротивление в 10 кОм и более,
  4. далее щупы соединяются с выводами обмоток — если сопротивление идет к бесконечности, тогда есть обрыв.

Проверка обмотки якоря осуществляется следующим образом. Один щуп присоединяется к корпусу стартера ВАЗ 2107, второй — поочередно к контактным пластинам якоря. При этом уровень сопротивления должен превышать 10 кОм, что говорит об отсутствии замыкания.

Демонтаж и монтаж детали

Замена стартера ВАЗ 2107 осуществляется при поломке данного агрегата. Но как снять стартер ВАЗ, знают не все водители. Автомеханики рекомендуют делать это на смотровой яме или эстакаде. Провод снимается с минусовой клеммы АКБ. Если имеется ВАЗ 2107 инжектор, тогда предусматривается снятие грязезащитного щитка. Затем откручивается нижний болт, фиксирующий щиток. Для этого используются ключ на «10» и удлинитель. Болты, с помощью которых основной агрегат привинчен к картеру, откручиваются при помощи ключа на «13», удлинителем и карданом.

Разбираем деталь

Стартер отодвигается вперед. Для инжекторных моделей потребуется снять 2 растяжки впускного трубопровода. Карбюраторные 2107 предусматривают снятие воздушного фильтра, воздухозаборника и воздуховода.

Далее откручивается гайка, крепящая щиток. Данное устройство демонтируется. Следующий шаг заключается в откручивании болтов, крепящих наконечник провода, идущего к плюсу АКБ. Снятие стартера ВАЗ предусматривает разъединение провода с выводом «50». Он демонтируется со стороны отсека мотора. Для его подключения монтажные работы выполняются в обратной последовательности. Ремонт автомобиля проводятся, если не работает стартер или вышли из строя иные детали. Замена стартера на ВАЗ осуществляется при помощи торцевых ключей на «10» и «13», удлините кардана.Стартер отодвигается вперед. Для инжекторных моделей потребуется снять 2 растяжки впускного трубопровода. Карбюраторные 2107 предусматривают снятие воздушного фильтра, воздухозаборника и воздуховода.

Основные причины неисправностей

Автомеханики выделяют несколько причин неисправности стартера ВАЗ.

  • Если при повороте ключа в замке зажигания стартер не крутит, только щелкает, потребуется включить зажигание около 20 раз до его запуска. Может создаться ощущение, что АКБ разрядился.
  • Если данный агрегат трудно крутит сразу и требуется время для разгона и запуска мотора, нужен ремонт стартера ВАЗ 2107. Это позволит выявить существующие дефекты, в том числе выяснить, почему он щелкает. Автомеханики рекомендуют в этой ситуации устанавливать новый агрегат, так как после ремонта его не хватает надолго.
  • Если при повороте ключа крутит стартер, а мотор нет, тогда проводится замена бендикса, то есть обгонной муфты. Потребуется демонтаж стартера

Замена бендикса (если не крутит стартер ВАЗ) и прочих элементов, вышедших из строя, предусматривает смазывание каждого резьбового соединения при помощи литола. Перед установкой детали нужно посмотреть, в каком состоянии находится венец маховика.

Необходимо учесть, что зубья не должны быть сточены. В противном случае можно говорить о неисправности втягивающего реле (из-за чего не крутит стартер на ВАЗ) или бендикса.

www.vazzz.ru

Реле стартера в ВАЗ 2107, ремонт и его работа

ВАЗ 2107 или советские Жигули, это наш российский автомобиль с задним приводом 2-ой группы. Эта последняя модель классики или люкс-версия автомобиля Лада-2105. За его основу был взят популярный Фиат-124. Модель малолитражная, относится к семейному седану образца 1966 года. Если вспомнить автоисторию, то в 1967 году эта машина была победителем на европейском конкурсе Автомобиль года. Инженера-конструкторы в разработке немало внимания уделили на реле стартера автомобиля ваз 2107. Благодаря ему машина хорошо заводится и не будет проблем на дороге.

 

Основные составляющие

Хорошая работа автомобиля ВАЗ 2107 зависит от стартера. Он состоит из таких элементов, как:

  • Корпус;
  • Якорь с шестерней привода;
  • Обгонная муфта;
  • Две крышки;
  • Тяговое электромагнитное реле.

Принцип работы

Каждые детали имеют свое предназначение. Автолюбителям надо знать, что тяговое реле стартера авто ВАЗ 2107, может подключаться только через реле включения. Оно находится в отсеке мотора, как раз там, где правый брызговик. В его задачу входит вводить шестерни привода на стартере в зацепление с венцом на маховике и замыкать цепь питания якорных обмоток и статора.

Крышка реле специально оснащена контактными болтами, где один с помощью привода соединяется с положительным показателем на аккумуляторной батареи, а второй — с обмоткой статора и реле. Повернув ключик в позицию стартера 2 на авто ВАЗ 2107, напряжение тут же будет подаваться на вывод 50. В этот момент образуется магнитное поле, и оно начнет втягивать якорь. Контактной пластиной замкнутся болты, а шток начнет воздействовать на рычаг привода. Постепенно начнут работать все механизмы.

Если что-то пойдет не так и механизм не начнет работу, то скорей всего потребуются небольшие ремонтные работы. Только сначала надо провести осмотр.

Ремонт

Сначала обследуется реле стартера на автомобиле ВАЗ 2107:

  1. Надо проверить, легко ли перемещается якорь;
  2. С помощью омметра надо посмотреть могут ли свободно замыкаться контактные болты с пластиной;
  3. Этим же приспособлением нужно проверить нет ли обрыва в обмотках на тяговом реле.

При обнаружении обрыва останется только все исправить. Лучше поставить новые элементы.

Если обрыва нет, то можно провести зачистку контактных болтов и пластины. Для этого надо воспользоваться мелкозернистой шкуркой. Вместо нее можно взять плоский бархатный напильник.

После осмотра, прежде чем приступать к сборке нужно смазать моторным маслом основные составляющие, кроме поводкового кольца привода. Его надо обработать специальной смазкой Литол-24.

Маленький совет от профессионалов

Проверить работу реле стартера несложно. Надо включить замок зажигания и повернуть ключ. При неработающем стартере будут слышны щелчки. Это говорит о том, что с реле все в порядке, а со стартером проблемы.

Стартер снимать не надо, а нужно перемкнуть два контакта (медные болты). Если после этого механизм начнет крутиться, то тогда проблема со

Не следует сразу впадать в отчаяние, иногда многие работы можно сделать своими силами.

Диагностика неисправностей стартера ВАЗ-2107

Неисправности стартера:

  • отсутствие вращения ротора;
  • щелчки при попытке старта;
  • посторонние звуки при работе устройства.
Стартер не запускается

Электродвигатель не работает из-за разряда батареи или выхода из строя обмоток. При разряженной батарее не включаются светотехнические приборы или лампы светятся тускло, а при попытке запуска двигателя раздается щелчок, после которого индикаторы гаснут.

Треск при запуске стартера

Треск указывает на поломку втягивающего реле, которое не может ввести в зацепление шестерню ротора с венцом маховика. Ремонт заключается в проверке проводки и замере сопротивления обмоток. Поврежденное реле подлежит замене.

Стартер щелкает но не проворачивается

Дефект указывает на недостаточное напряжение в сети питания из-за разряда батареи или окисления контактных площадок. При севшем аккумуляторе щелчок сопровождается снижением яркости ламп. Дефект наблюдается при плохом контакте между контактами батареи и клеммами проводки.

Стартер гудит но двигатель не запускается

Причиной гула является заклинивание бендикса, реле не может продвинуть шестерню к маховику. Для проверки необходимо снять электромотор. После очистки стартера от грязи работоспособность восстанавливается.

Как проверить стартер

Проверка стартера заключается в подаче питания напрямую. Тестирование щеток и обмоток производится с помощью тестового прибора. Втягивающее реле тестируется подачей напряжения на контактные площадки.

Как отремонтировать стартер ВАЗ-2107 своими руками

Для самостоятельного ремонта пускового агрегата необходимо:

  • снять и разобрать устройство;
  • проверить состояние обмоток, втулок и щеток;
  • заменить поврежденные элементы;
  • произвести обратную сборку с проверкой корректности соединений электропроводки.
Демонтаж и разборка

Для снятия и разборки агрегата необходимо:

  1. Отключить клеммы от батареи, а затем вынуть аккумулятор из моторного отсека.
  2. Демонтировать защитный щиток под силовым агрегатом, ограничивающий доступ к электродвигателю.
  3. Открутить гайки, удерживающие провода на корпусе пускового агрегата.
  4. Выкрутить гаечным ключом болты, соединяющие корпус электромотора с картером силового агрегата.
  5. Вытянуть узел из посадочного гнезда.
  6. Отвернуть гайку втягивающего реле и снять узел с корпуса электромотора.
  7. Отвернуть стягивающие болты и аккуратно демонтировать крышки, а затем вынуть ротор из статора.
Замена втулок

Замена втулок стартера выполняется при повышенном зазоре между валом и опорой. Из-за нарушения взаимного положения деталей ротор задевает за пластины статора. Для устранения дефекта требуется удалить изношенные детали.

Поврежденная фронтальная опора выбивается из посадочного отверстия подручным инструментом, задняя глухая втулка извлекается съемником или высверливается на станке.

Для установки новых элементов (из бронзы или композитного материала) используются оправки из мягкого материала (например, древесины). При монтаже запрещается перекашивать детали и прилагать излишние усилия.

Перед началом монтажа втулки из композита выдерживаются 5-10 минут в емкости с моторным маслом, которое пропитывает пористую поверхность. Бронзовые опоры смазываются при установке вала ротора.

Замена электрических щеток

Для подачи напряжения на обмотки ротора используется плоский коллектор и щетки (из смеси графита и медного порошка), прижимаемые пружинами. Количество щеток соответствует количеству полюсов, в конструкции элементов предусмотрен эластичный многожильный провод. В процессе работы графитовые элементы изнашиваются и обгорают, одновременно появляется выработка на коллекторе.

Замена графитовых щеток производится по алгоритму:

  1. Снять заднюю крышку корпуса.
  2. Открутить винты крепления щеток (всего в конструкции 4 элемента).
  3. Снять изношенные элементы и установить новые щетки.
  4. Прочистить полость статора от остатков продуктов износа графитовых элементов.
  5. Установить снятые детали на штатные места.
Ремонт втягивающего реле стартера

Электромагнитное втягивающее реле обеспечивает перемещение шестерни на роторе, которая входит в зацепление с зубчатым венцом маховика в момент подключения электрического стартера к бортовой сети автомобиля. Устройство расположено на корпусе пускового агрегата, в конструкции цепи предусмотрено дополнительное реле питания (находится под капотом).

При поломке агрегата необходимо проверить работоспособность управляющего реле. Рекомендуется затянуть винт крепления и убедиться в отсутствии окислов на контактных пластинах и проводке.

Для проверки реле необходимо замкнуть стартер напрямую. Если ротор вращается, то электромагнитный узел подлежит замене. Дополнительная диагностика предусматривает замер напряжения обмоток тестовым прибором.

Исправные катушки имеют сопротивление 75 и 55 Ом (для удерживающей и втягивающей обмоток соответственно). Если значение отличается от заводских параметров, то узел подлежит замене, отремонтировать реле своими руками или в мастерской невозможно.

Владелец может снять реле на установленном стартере. После отключения батареи производится очистка поверхности электромагнита от грязи, а затем нужно отсоединить провода (закреплены гайками).

Затем отворачиваются болты крепления реле к корпусу электродвигателя. Узел выводится из зацепления с задней крышкой. Новый электромагнит устанавливается и подключается в обратной последовательности.

Сборка и установка стартера

Сборка агрегата производится в обратной последовательности. В конструкции части узлов предусмотрены стопорные кольца или шплинты, которые необходимо установить на место. Подключенный агрегат необходимо проверить на работоспособность. Процедура сборки стартера показана в видео, снятых владельцами в процессе самостоятельного ремонта агрегата.

21074.ru

где находится реле стартера ваз 2107,говорю сразу, на крыле его нет!

Правильно. Оно на самом стартере. Втягивающее называется. Других нет на классике — смотри схему.

На карбюраторных не было этой релюшки, а на инжекторах стоит на правом крыле, вот здесь посмотри подробнее <a rel=»nofollow» href=»http://avtoblokrele. ru/vaz/predohraniteli-vaz-2107.html» target=»_blank»>http://avtoblokrele.ru/vaz/predohraniteli-vaz-2107.html</a>

обрати внимание на звездочку с надписью внизу схемы ! <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/39626006_6a1a77de6790a62596da9612ad45a0fa_800.png» data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/39626006_6a1a77de6790a62596da9612ad45a0fa_120x120.png» data-big=»1″>

если каррб, то его там нет, впрочем как и на инжекторе, на инжекторе оно просто защитное, разгрузочного нет, лучше напиши в чём проблема

стартер клацает а не крутит поменял втягивающее проблема та же аккумулятор заряжен на замке колодку поменял

touch.otvet.mail.ru

Про втягивающее реле стартера ВАЗ 2107

Современные автомобили оснащаются такой деталью, как стартер, главным предназначением которого уже никого не удивишь. До его изобретения для запуска автомобилей использовали специальный Г-образный рычаг. С помощью него, водитель стоя середи авто, вручную проворачивал коленвал, и происходил запуск двигателя.

Этот рычаг для запуска называют “кривым стартером”. Сегодня же автомобиль ВАЗ 2107 оснащается электрическим стартером, позволяющим запускать двигатель поворотом ключа зажигания, сидя в салоне. Одним из его важнейших механизмов, является втягивающее реле, о назначении которого узнаем подробнее.

Основное назначение устройства

Втягивающее реле стартера ВАЗ-2107 хотя и имеет простейшую конструкцию, но при этом выполняет достаточно важную функцию. Основополагающим его назначением является перемещение шестерни стартера в зацепление с маховиком, а также одновременная подача напряжения на стартер. Выше на фото представлен вид данного устройства, который выполняет немаловажную функцию в современном автомобиле.

Располагается устройство на автомобиле ВАЗ-2107 непосредственно на самом стартере. Немаловажно отметить наличие на автомобиле ВАЗ 2107 такого устройства, как реле включения. Именно посредством этого реле осуществляется управление стартером. Располагается данное изделие, в зависимости от года выпуска “семерки”, в различных местах. Зачастую располагается оно на правом брызговике. Если не работает стартер, то проблему следует устранять первоначально именно с этого механизма, надо проверить присутствие напряжение на управляющем(самом тонком) проводе и клеммой, подходящем к реле.

Конструктивные особенности механизма и принцип работы

Втягивающее реле основывается на следующих механизмах:

  • Контактная группа.
  • Якорь.
  • Магнит с обмотками.
  • Возвратная пружина.
  • Корпус.

Принцип работы устройства достаточно прост. На втягивающую обмотку подается напряжение, в результате чего возникает электрическое поле. Посредством этого поля происходит притягивание якоря к сердечнику. Сердечник, в свою очередь, способствует перемещению шестерни бендикса вперед. В этом положении шестерня входит в зацепление с зубьями маховика.

Когда сердечник доходит до конечной точки, то происходит замыкание контактов, через которые протекает электрический ток. Этот ток подается на обмотку магнита, посредством чего срабатывает приводной механизм вала механизма. Привод передается через шестерню на маховик, посредством чего происходит раскручивание последнего. Двигатель заводится, в результате чего ток не поступает на реле. Возвратная пружина возвращает вал с шестерней в изначальное положение. Ниже представлен вид шестерни рассматриваемого механизма.

Неисправности механизма

Устройство работает при каждом запуске мотора, поэтому в частых случаях может выходить из строя. К основным неисправностям механизма можно отнести следующие факторы:

  • После запуска мотора не отключается стартер. Определить данную неисправность можно по жужжащему звуку.
  • Наличие щелчка при повороте ключа в замке зажигания. Этот щелчок говорит о том, что устройство включилось, но стартер при этом не подает признаков жизни.
  • Вращение стартера вхолостую после включения зажигания, но двигатель при этом не запускается.

Особенности замены

Если обнаруживается, что поломка заключается в неисправности втягивающего реле, то лучший способ ее устранения – это замена устройства. Ремонтировать изделие не имеет смысла, поэтому его можно заменить, как самостоятельно, так и совместно с основным устройством.

Чтобы убедиться в том, что причина неисправности заключается именно во втягивающем реле, необходимо его проверить. Но как проверить втягивающее реле стартера? Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  1. Для начала проверить функционирование стартера. Если при повороте ключа в замке зажигания слышны щелчки, но при этом он не крутит, значит, поломка в нем.
  2. Проверить изделие можно путем замыкания его двух контактов, располагающихся на задней крышке устройства. Если при этом изделие не будет работать, значит, неисправно реле. Изделие требуется демонтировать с автомобиля и заменить.
  3. После демонтажа изделия следует подать на него питание напрямую от АКБ. Плюсовой контакт подается на втягивающее, а масса крепится к корпусу механизма. Если после подачи напряжения будет слышен щелчок, значит, устройство исправно. Отсутствие щелчка или медленное его срабатывание говорит о подгорании или окислении контактов.
  4. Можно воспользоваться мультиметром. Требуется проверить наличие свободного замыкания контактных болтов с пластиной. Удерживающая обмотка должна иметь сопротивление 75 Ом, а втягивающая – 55 Ом.

Если ослабли или окислились контакты на устройстве, то их можно зачистить. Если проблема в обмотках или корпусе, то изделие подлежит замене.

Для замены изделия на ВАЗ-2107 требуется выполнить следующие действия:

  • Отключить клемму “минус” на АКБ.
  • Очистить устройство от грязи.
  • Отвинчивается контакт от болтового соединения устройства, после чего он извлекается.
  • Отвинчиваются стяжные болты к “массе”, и извлекается деталь.
  • С торцевой стороны требуется вывинтить гайки, разделяя деталь на две части.
  • Теперь требуется демонтировать старый сердечник, заменяя его на новый.

Сборка устройства осуществляется в порядке обратном снятию. После замены агрегата необходимо проверить работоспособность механизма. Для этого необходимо сесть за руль и повернуть ключ в замке зажигания. Не забудьте накинуть клемму “минус” на аккумулятор.

Замена реле ВАЗ-2107

Реле 113.3747-10 или взаимозаменяемые с ними новые реле 90.3747 (с пластмассовой крышкой) служат для включения обогрева заднего стекла, ближнего и дальнего света фар

Они размещены в монтажном блоке.

На автомобилях, оборудованных очистителем фар, дополнительно установлено реле 904.3747

Место расположения реле обозначено символами на внутренней стороне крышки блока.

Для замены снимаем реле съемником.

Замена реле зажигания и реле аварийной сигнализации и указателей поворота

Снимаем щиток приборов.

Оба реле установлены в салоне на передней панели за щитком приборов. Реле зажигания (113.3747-10 или 90.3747-10) и реле аварийной сигнализации и указателей поворота (23.3747 или 231.3747) имеют кронштейн для непосредственного крепления на кузове.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления реле. Реле, подлежащее замене, отсоединяем от колодки.

Новое реле крепим на место, подложив под гайку провод «массы».

Замена реле включения стартера

Для включения стартера служат реле 113.3747-10 или 90.3747-10 с кронштейном на крышке.

Реле стартера установлено в моторном отсеке на правом брызговике.

Снимаем с его выводов колодку проводов, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления и меняем реле.

Замена реле очистителя ветрового стекла

Реле очистителя ветрового стекла (РС-514) предназначено для обеспечения прерывистого режима его работы.

Установлено оно под панелью приборов со стороны водителя и прикреплено к кузову двумя винтами.

Общий вид реле с колодкой.

Поддев отверткой, снимаем левую обивку боковины.

Для ее последующей установки потребуются две новые кнопки крепления.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления реле.

Разъем реле находится в приборной панели, рядом с регулятором гидрокорректора фар.

К нему можно подобраться снизу приборной панели. Важно не ошибиться с соединительной колодкой.

Колодка реле с четырьмя выводами (щиток приборов для наглядности снят)

Технические данные для проверки:

Сопротивление обмотки реле, Ом

66±2

Сопротивление обмотки прерывателя, Ом

23±1

Число включений очистителя в минуту

9—17*

*После включения очистителя щетки могут сделать до четырех непрерывных двойных ходов, пока биметаллическая пластина не нагреется до рабочей температуры

Стартер ВАЗ 2107 Семёрка

 
Номинальная мощность, кВт. …….1,3
Потребляемая сила тока при номинальной мощности, не более, А……..290 (260*)
Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии, не более, А……..550 (500*)
Потребляемая сила тока  на холостом ходу (без реле)*, не более, А……..60 (35*)

Рисунок 8–14. Стартер 35.3708: 1 — вал якоря; 2 — втулка крышки стартера; 3 — ограничительное кольцо хода шестерни; 4 — шестерня привода с внутренним кольцом обгонной муфты; 5 — упорное полукольцо; 6 — ролик обгонной муфты; 7 — кожух обгонной муфты; 8 — ось рычага привода; 9 — заглушка; 10 — тяга якоря реле; 11 — рычаг привода; 12 — крышка со стороны привода; 13 — возвратная пружина якоря реле; 14 — якорь реле стартера; 15 — передний фланец реле; 16 — удерживающая обмотка реле; 17 — втягивающая обмотка реле; 18 — шток якоря; 19 — сердечник реле; 20 — фланец сердечника; 21 — контактная пластина;  22 — крышка реле; 23 — контактные болты реле; 24 — крышка со стороны коллектора; 25 — щеткодержатель положительной щетки; 26 — втулка крышки стартера;  27 — регулировочная шайба осевого свободного хода якоря; 28 — стопорная шайба; 29 — стяжной болт; 30 — кожух; 31 — вывод сериесных катушек обмотки статора; 32 — торцевой коллектор; 33 — сериесная катушка обмотки статора; 34 — полюс статора; 35 — корпус стартера; 36 — сердечник якоря; 37 — ограничительный диск; 38 — поводковое кольцо; 39 — ступица с наружным кольцом обгонной муфты; 40 — вкладыш ступицы

Рисунок 8–15. Схема соединений стартера: 1 – генератор; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – шунтовая катушка обмотки статора; 4 – стартер; 5 – сериесная катушка обмотки статора; 6 – удерживающая обмотка тягового реле; 7 – втягивающая обмотка тягового реле; 8 – реле включения стартера; 9 – монтажный блок; 10 – выключатель зажигания

С 1986 г. на автомобилях ВАЗ-2107 в основном применяется стартер 35.3708 (Рисунок 8–14) с торцевым коллектором. Схема его включения показана на Рисунке 8–15.
До 1986 г. применялся стартер СТ-221, который отличается от стартера 35.3701 цилиндрическим коллектором. Поэтому у него другое устройство задней части. Кроме того, у него другая обмотка статора, состоящая из двух сериесных и двух шунтовых катушек (у стартера 35.3708 в обмотке статора имеется одна шунтовая и три сериесные катушки).
По своим характеристикам и установочным размерам стартер СТ-221 полностью взаимозаменяем со стартером 35. 3708.
До 1985 г. в схеме включения стартера не применялось дополнительное реле 8 (см. Рисунок 8–15) и штекер «50» стартера соединялся красным проводом через монтажный блок с выводом «50» выключателя зажигания.

* Для стартера СТ-221.


Предохранители и реле
Аккумулятор
Заряженность аккумулятора
Как зарядить аккумулятор
Генератор
Поломки генератора
Проверка генератора
Переборка генератора
Замена деталей генератора

Стартер
Проверки и испытания стартера
Поломки стартера
Тяговое реле
Разбираем стартер
Состояние деталей стартера
Сборка стартера

Зажигание
Момент зажигания
Зазор между прерывателем и распределителем
Проверка зажигания
Распределительзажигания
Поломки зажигания
Коммутатор
Катушка зажигания
Свечи зажигания
Выключатель зажигания
Детали от радиопомех

Световые приборы
Как отрегулировать фары
Поломки световых приборов
Лампы и лампочки
Реле аварийки и поворотников
Реле фар
Очиститель лобового стекла
Поломки лобового очистителя
Моторедуктор лобового очистителя
Дворники фар
Электродвигатель печки
Поломки электродвигателя печки
Электромотор вентилятора радиатора
Приборы контроля
Снятие приборов
Как найти неисправность в приборах
Поломки приборов
Проверяем приборы
Датчики приборов
Система пневмоклапана карбюратора

Как заменить предохранители и реле ВАЗ-2107

Большинство цепей бортовой сети автомобиля защищены плавкими предохранителями, основная часть которых установлена в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке на задней стенке, справа.

На автомобили ранних выпусков устанавливались монтажные блоки с предохранителями цилиндрического типа.

В настоящее время применяются монтажные блоки с предохранителями штыревого типа, имеющими более надежный контакт в разъеме.

Монтажные блоки взаимозаменяемы в сборе. Блоки отечественного производства можно разбирать, заменять плату и восстанавливать перегоревшие токопроводящие дорожки.

В блоке кроме предохранителей размещаются реле дальнего и ближнего света фар, обогрева заднего стекла.

На внутренней стороне крышки монтажного блока изображены символы, поясняющие назначение каждого реле. На части автомобилей, оборудованных очистителем фар, в монтажном блоке устанавливается дополнительное реле. Оно согласует работу очистителей фар с очистителем ветрового стекла при включенном свете фар.

Предохранитель номиналом 8А цепи противотуманного света установлен за нижней вставкой панели радиоприемника, на проводе возле выключателя противотуманных фонарей.

При ремонте электрооборудования отсоединяйте «минусовую» клемму аккумуляторной батареи (при выключенном зажигании).

Прежде чем установить новый предохранитель взамен перегоревшего, выясните и устраните причину перегорания.

Не используйте предохранители увеличенного номинала или самодельные – это может привести к перегоранию токопроводящих дорожек печатной платы и даже стать причиной пожара.

Замена предохранителей в монтажном блоке

Открываем крышку монтажного блока.

Порядковые номера штыревых предохранителей указаны на нижней стороне крышки и на панели блока. Там же, на крышке, нанесены символы защищаемых цепей.

В монтажном блоке старой конструкции, которым комплектуется часть автомобилей, предохранители размещены по порядку номеров слева направо.

Состояние плавкого элемента предохранителя штыревого типа видно через окошко сверху его корпуса.

Для замены предохранителей и реле монтажный блок укомплектован специальными пластмассовыми съемниками.

При отсутствии съемника предохранитель и реле можно извлечь пассатижами.

Замена дополнительного предохранителя очистителя фар

Дополнительные плавкие предохранители очистителей фар (номиналом 2А) защищают обмотку электродвигателей.

Они установлены на питающих проводах рядом с моторедукторами.

Для проверки и замены неисправных предохранителей отворачиваем крышку предохранителя

Замена предохранителей цепи противотуманного света

Для проверки и замены предохранителя цепи противотуманного света, поддев отверткой, вынимаем два средних выключателя из панели радиоприемника.

Отверткой по очереди поджимаем два фиксатора крепления нижней вставки панели радиоприемника

Вынимаем вставку.

Вынимаем из панели корпус предохранителя

Отворачиваем его крышку и заменяем перегревший предохранитель

Замена реле

Замена реле включения обогрева заднего стекла, очистителей фар, ближнего и дальнего света фарРеле 113.3747-10 или взаимозаменяемые с ними новые реле 90.3747 (с пластмассовой крышкой) служат для включения обогрева заднего стекла, ближнего и дальнего света фар.

Они размещены в монтажном блоке.

На автомобилях, оборудованных очистителем фар, дополнительно установлено реле 904. 3747.

Место расположения реле обозначено символами на внутренней стороне крышки блока.

Для замены снимаем реле съемником.

Замена реле зажигания и реле аварийной сигнализации и указателей поворота

Снимаем щиток приборов. Оба реле установлены в салоне на передней панели за щитком приборов.

Реле зажигания (113.3747-10 или 90.3747-10) и реле аварийной сигнализации и указателей поворота (23.3747 или 231.3747) имеют кронштейн для непосредственного крепления на кузове.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления реле.

Реле, подлежащее замене, отсоединяем от колодки.

Новое реле крепим на место, подложив под гайку провод «массы».

Замена реле включения стартера

Для включения стартера служат реле 113.3747-10 или 90.3747-10 с кронштейном на крышке.

Реле стартера установлено в моторном отсеке на правом брызговике.

Снимаем с его выводов колодку проводов, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления и меняем реле.

Замена реле очистителя ветрового стекла 

Реле очистителя ветрового стекла (РС-514) предназначено для обеспечения прерывистого режима его работы.

Установлено оно под панелью приборов со стороны водителя и прикреплено к кузову двумя винтами. Общий вид реле с колодкой

Технические данные для проверки реле очистки ветрового стекла

— Сопротивление обмотки реле, Ом 66±2

— Сопротивление обмотки прерывателя, Ом 23±1

— Число включений очистителя в минуту 9—17*.

После включения очистителя щетки могут сделать до четырех непрерывных двойных ходов, пока биметаллическая пластина не нагреется до рабочей температуры  

Поддев отверткой, снимаем левую обивку боковины.

Для ее последующей установки потребуются две новые кнопки крепления.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления реле.

Разъем реле находится в приборной панели, рядом с регулятором гидрокорректора фар.

К нему можно подобраться снизу приборной панели.

Важно не ошибиться с соединительной колодкой.

Колодка реле с четырьмя выводами (щиток приборов для наглядности снят)

Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями

№ предохранителя (номинальный ток)* — Наименования оборудования защищаемых электрических цепей

F1 (8А/10А) — Задние фонари (свет заднего хода). Электродвигатель отопителя. Лампа сигнализатора и реле обогрева заднего стекла (обмотка). Электродвигатель очистителя и омывателя заднего стекла (ВАЗ- 21047)

F2 (8/10А) — Электродвигатели очистителей, омывателей ветрового стекла и фар. Реле очистителей, омывателей ветрового стекла и фар (контакты)

F3/4 (8А/10А) — Резервные

F5 (16А/20А) — Нагревательный элемент обогрева заднего стекла и его реле (контакты)

F6 (8А/10А) — Прикуриватель. Штепсельная розетка для переносной лампы

F7 (16А/20А) — Звуковой сигнал. Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора

F8 (8А/10А) — Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации. Выключатель и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)

F9 (8А/10А) — Противотуманные фонари. Регулятор напряжения генератора Г-222 (на части автомобилей)

F10 (8А/10А) — Комбинация приборов. Лампа сигнализатора и реле заряда аккумуляторной батареи. Указатели поворотов и соответствующие лампы сигнализаторов. Лампы сигнализаторов резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Вольтметр. Приборы системы управления электропневмоклапаном карбюратора. Реле-прерыватель лампы сигнализатора стояночного тормоза

F11 (8А/10А) — Лампы сигнала торможения. Плафоны внутреннего освещения кузова

F12 (8А/10А) — Дальний свет (правая фара). Обмотка включения реле очистителей фар

F13 (8А/10А) — Дальний свет (левая фара) и лампа сигнализатора включения дальнего света фар

Почему может не работать стартер на ВАЗ 2107?

Обстоятельства, при которых Вы поворачиваете ключ зажигания в замке, а нет никакой реакции, знакомы почти всем автолюбителям. В случае свечения элементов на приборной панели, причина поломки кроется не в аккумуляторной батарее, а вполне возможно в стартере.

Часто встречаемая и приводящая к отказу работать стартера ВАЗ 2107 поломка — окисление контактов на аккумуляторной батарее или же на самом устройстве. Подобную проблему нетрудно решить за короткое время, достаточно очистить соприкасающиеся токопроводящие поверхности от окисления и перетянуть элементы, крепящие контакты. Кроме того, следует тщательно осмотреть кабель, ведущий к массе, он также может быть причиной неисправностей.

Полная разрядка аккумуляторной батареи, в том числе может быть причиной не работы стартера. В этом случае обычно не загораются лампочки на приборной панели, что в первом случае бывает не всегда. Исправить такую проблему несложно, достаточно «прикурить» от исправного автомобиля или произвести зарядку батареи от зарядного устройства.

Когда при прокрутке ключа в замке зажигания явно слышны щелчки во втягивающем реле стартера, но, тем не менее, вал не прокручивается, причина очевидно в том, что втягивающий механизм не входит в зацепление с маховиком мотора. Наиболее простой метод завести мотор заключается в следующем. Рукоятку коробки передач устанавливают на любую передачу кроме первой и пробуют подвинуть транспортное средство с места. При регулярном возникновении подобных проблем, следует как можно быстрее поставить новое втягивающее реле стартера.

Кроме всего вышеописанного, стартер ВАЗ 2107 может не функционировать и из-за поломки пускового реле. Проверить такую неисправность можно на СТО, но большинство автомобилистов, догадываясь о причине неисправности, самостоятельно заменяют деталь и их действия зачастую оказываются правильными.

Наиболее серьезные причины неисправности стартера

Самый худший вариант — это, когда отказ стартера обусловлен его внутренними поломками, например, замыканием между витками ротора или статора, заклиниванием подшипников вала, в том числе и значительный износ прочих внутренних деталей данного устройства. В этом случае наиболее правильным решением станет покупка нового надежного стартера ВАЗ 2107 от белорусской торговой марки “АТЭК”. Он характеризуется недорогой ценой, но высоким качеством комплектующих и сборки. Присутствует гарантия 2 года от производителя!

Хватает но не заводится 2107. Что поделать, карбюратор не заводится. Стартер оборотов

ВАЗ- 2107 . .. Форсунка не запускается: возможные причины и способы устранения

Несмотря на развитие автопрома, классические модели ВАЗ по-прежнему пользуются большим спросом в странах СНГ. Последние модели «Классики», а именно ВАЗ- 2107 , оснащались системой впрыска. Он надежнее карбюраторного. Но что делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Инжектор — система посложнее.Но проблему можно решить своими руками. Давайте посмотрим, как это сделать.

Крутится

стартер ?

Для начала необходимо проверить напряжение в бортовой сети автомобиля. Для нормального пуска машины этот показатель не должен быть ниже 12,5 В. Для точного измерения напряжения необходимо использовать вольтметр.

Стартер Это механизм, требующий большого пускового тока. Именно этот узел запускает коленчатый вал.Следовательно, если ВАЗ- 2107 (форсунка) не заводится, причины могут быть банальными — низкое напряжение АКБ. Метод устранения — зарядка аккумулятора. Следует придерживаться показателей 12,5-14 Вольт.

Неисправность стартера

При коротком замыкании в проводке корпуса или якоря замените поврежденную деталь. Как проверить товар? Для этого нужно использовать мультиметр. Один провод подключается к точке трения щеток, а второй — к оси якоря. Если стрелка прибора отклоняется от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки.Проверьте кисти. Они должны легко двигаться, а их пружины должны быть упругими и хорошо давить на якорь. После замены поврежденных компонентов снова запустите двигатель.

Стартер поворачивает машину, ВАЗ 2110 не заводится.

Система зажигания

Что делать, если при хорошо заряженном аккумуляторе и исправном стартере ВАЗ-2107 не заводится ( инжектор )? Причины могут заключаться в системе зажигания. Здесь он бесконтактного типа. Первое, что нужно проверить — это состояние свечей.Их можно просто «залить». Выкрутите элементы наружу и проверьте состояние электрода. При наличии налета деталь следует очистить в щелочном растворе и открутить обратно. Также следует проверить зазор между электродами. Для этого используют специальный зонд. Нормальное значение должно быть от 0,7 до 1 миллиметра.

Что делать, если показатель не соответствует норме? Электрод можно гнуть. Но делайте это осторожно. Если показатель меньше нормы, используйте отрицательную отвертку.Если больше, постучите электродом по металлической части (например, по крышке клапана двигателя). Нелишним будет проверить свечи на предмет образования искры. Для этого используется специальный пистолет. Сама искра должна быть синей. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их следует заменить. Также при достижении этого периода меняются идущие к ним высоковольтные провода от распределителя зажигания.

Если форсунка ВАЗ-2107 плохо заводится (ловит, но не запускается), то камера сгорания переполнена бензином.Нормальное соотношение топлива и воздуха должно быть 1:14. Эта проблема часто возникает на этих автомобилях. Топливный насос при запуске качает много газа. Кстати, на инжекторных моторах он электрический, погружной. Устанавливается прямо в бак.

ВАЗ 2107
, форсунка не заводится в мороз.

Как просушить свечи, не снимая их? Для этого при запуске откройте дроссельную заслонку. Здесь он механический и активируется нажатием на курок дроссельной заслонки через тросовый привод. Это позволит большему количеству воздуха попасть в камеру сгорания, и двигатель сразу же запустится.

ВАЗ

2107 главное реле не запускается Плохой контакт и рваная шпонка шкива коленвала

Как найти нужное видео. об этом здесь Поддержите проект! КАРТА.

Трамблер

В автомобиле ВАЗ 2107 используется распределитель зажигания. Если автомобиль не заводится, проверьте состояние контактов на высоковольтных проводах. При смене сезона на них образуется конденсат. Трамблер имеет пять выходов.

Четыре из них идут на свечи цилиндров, а один (в центре) — на катушку зажигания. На металлических концах часто образуется белый налет. Из-за этого ползунок не сможет передавать импульсы на катушку. Кстати, нелишним будет проверить сам трамблер зажигания. Деталь выглядит так.

Ваз 2107
стартер крутит но не заводится.

Если он сгорел, деталь следует заменить. Цена новинки — 150 руб. Если при запуске двигателя на катушке зажигания образуется искра, замените высоковольтный провод … Еще он на свечах «пробивается».Вы можете увидеть это в темноте. Рядом с ними видны маленькие голубые искорки. В этом случае провода меняют комплектом. Стоят они недорого. Новые элементы стоят около 700 рублей.

Проблема с электронасосом

Раньше одна из основных проблем на отечественном «Классике» касалась бензонасоса, который постоянно перегревался. Но у инжекторной «семерки» он электрический и охлаждается самим бензином, находящимся в баке. Если на элемент не будет подано электричество, машина просто не заведется.Первое, на что нужно обратить внимание, — это блок предохранителей.

На крышке написано, какой из них отвечает за топливный насос. Если предохранитель перегорел, замените его. Вы можете использовать ячейку на 15 или 20 ампер.

Исправность определяем визуально

Можно без мультиметра проверить, есть ли напряжение на топливном насосе? Для этого при включенном зажигании следует внимательно прислушиваться к его работе. При повороте ключа в третье положение он должен издавать характерный гул. Его можно услышать в задней части салона.Если его нет и ВАЗ-2107 ( форсунка ) не заводится, проблема в подаче напряжения. Стоит проверить реле помпы. Он должен издавать характерные щелчки. Опытные автомобилисты возят с собой запасные реле и предохранители на случай внезапной поломки. Это реле находится на полке под бардачком.

ВАЗ 2107
Не заводит форсунку, стартер крутит.

Низкое давление

Почему не заводится ВАЗ-2107 (форсунка )? Проблемы могут быть скрыты в низком уровне давления в топливной магистрали. Для нормального запуска инжекторного двигателя требуется не менее 2,8 атмосферы. Проверить это можно, отсоединив подающую трубку от аппарели. Используйте для этого манометр. Неисправности в работе насоса могут возникнуть из-за частого перегрева. Но как это происходит, если это погружной тип? Топливный насос убивает езду на пустом баке. Если горит лампочка, не затягивайте с заправкой. Стоимость насоса для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, чем для карбюраторного.

Состояние фильтра

Также бывает следующая ситуация.Вы прибыли в пункт назначения, выключили двигатель на две минуты, сели в машину и не смогли завести ее снова. Что делать, если ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится горячим? Это может быть связано с забитым топливным фильтром … Срок его замены около 50 тысяч километров. Также виной сложного запуска является грязный воздушный фильтр.

Если он проехал более десяти тысяч километров, его необходимо заменить. В противном случае вы столкнетесь с проблемами при запуске.

ВАЗ-2107

:

форсунка заводится и сразу глохнет

В этом случае проверьте датчик массового расхода воздуха.Он расположен сразу за пластиковым корпусом фильтра.

КЛЮЧ-ДОП

Этот элемент получает информацию о расходе воздуха и передает ее блоку управления. В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Агрегат может намеренно регулировать концентрацию топлива и воздуха. Срок службы датчика ДМРВ — 150 тысяч километров. При загрязнении элемент может давать ложные показания. Из-за плохой смеси ВАЗ-2107 форсунка не запускается или работает и сразу глохнет.Также следует проверить состояние воздушных соединений на предмет утечек. При необходимости замените.

Если при исправной топливной системе автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, проверьте датчик положения коленвала. Если он неисправен, блок управления перестанет подавать топливо из-за отсутствия информации о его положении. Стоимость этого элемента колеблется от одной до полутора тысяч рублей.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится машина ВАЗ-2107.Как видите, найти и устранить неисправность можно своими руками, причем за небольшую плату.

Если ваш автомобиль ВАЗ-2107 заводится, но далеко не сразу или не заводится вообще, это сильно ограничивает ваши возможности, а также нарушает планы на день. Дело в том, что даже если ваша машина заводится, нет никакой гарантии, что вы сможете довести ее до пункта назначения. Кстати, часто такие ситуации возникают из-за того, что владелец автомобиля несвоевременно меняет расходные материалы.Теперь рассмотрим возможные причины, по которым может не заводиться ВАЗ-2107.

  1. Даже если во время предыдущей проверки вы убедились, что аккумуляторная батарея автомобиля заряжена, необходимо обратить внимание на ее работоспособность. Помните, на нем не должно быть пятен от капель, а также ржавчины.
  2. Следует тщательно проверить предохранители. В автомобиле может произойти скачок напряжения, из-за которого они вышли из строя.
  3. Проверьте работу переключателя зажигания. Если на нем обнаружены следы ржавчины, вполне вероятно, что они являются причиной того, что автомобиль не заводится.
  4. Вероятно, вышла из строя катушка зажигания. Только замена поможет исправить эту поломку.
  5. Также может выйти из строя топливная система автомобиля.
  6. Возможно, под капотом вашего автомобиля скопилось слишком много конденсата.

Что следует помнить

Не забывайте, что перегрев двигателя очень негативно сказывается на характеристиках автомобиля. Кстати, это может случиться не только в жаркий день, но и в сильный мороз, если неисправна система охлаждения двигателя.Чтобы убедиться, что причиной холостого хода двигателя оказался его перегрев, в салоне под половицами следует поискать следы охлаждающей жидкости. Но даже если бы их не было, необходимо разобрать плиту и посмотреть, все ли трубы на месте, а также в каком они состоянии. Дело в том, что могла произойти банальная закупорка радиатора, из-за которой произошел сбой в системе охлаждения.

Впускной клапан — еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание, если ваш ВАЗ-2107 вообще отказывается заводиться.Он мог сгореть, и без причины. В результате выходящие из автомобиля газы получат очень высокую температуру, из-за чего двигатель будет перегреваться.

ВАЗ-2107 зимой не заводится

Все владельцы этой машины прекрасно понимают, что если им нужно куда-то ехать, когда на улице бушует мороз, им следует подготовиться к этому заранее. А все потому, что масло в коробке передач и двигателе загустевает настолько, что стартер просто не может его провернуть. Из-за этого машина может не только не завестись с первого раза, но и вообще отказаться от этого.


Чтобы не остаться без своего железного коня до наступления весны, нужно знать один маленький секрет. Пытаясь завести машину, выжимаем педаль сцепления до самого конца. В этом случае машина попытается размотать валы на коробке передач и подготовить машину к следующему движению.

Еще одна причина того, что ВАЗ-2107 отказывается ехать зимой, может быть плохая компрессия. Для устранения этой проблемы необходимо снять свечи, залить небольшое количество масла в цилиндр, заменить свечи и попробовать снова запустить двигатель.

Дело в том, что мороз довольно негативно влияет на проводку. В связи с этим сила искры, вырабатываемой свечами на морозе, может значительно снизиться. Вы должны постоянно следить за тем, чтобы ни один из проводов не выходил из катушки зажигания, и чтобы каждый разъем был в хорошем состоянии и не был покрыт окисью.

Как известно, в дороге всякое бывает. Может спустить колесо, и не одно. Полуось может выскочить из заднего моста. Тормоза тоже могут выйти из строя, причем только задние или передние, а может и все сразу.Бывают случаи, когда машина, проезжающая по автобану, просто вспыхивала, как бенгальский огонь, из-за простого короткого замыкания. в такой ситуации спасать своего железного коня бесполезно, нужно думать и о себе, и о пассажирах, все происходит довольно быстро.
Испытания показали, что серийный автомобиль BMW сгорает за 3,5-4 минуты. Но, не будем пугать читателя этой статьи, а рассмотрим вариант, когда машина просто заглохла. При этом никаких драматических событий произойти не должно, если, конечно, на улице не зима, а до ближайшего населенного пункта не пара десятков километров.Допустим, на улице лето, в багажнике элементарный набор инструментов: отвертка, свечной ключ, плоскогубцы, в кошельке денег хватает, а рядом есть автомагазин.

Блок питания

Первое, что необходимо двигателю для правильной работы, — это стабильная, постоянная искра правильной мощности. Мы не будем вдаваться в подробности искрообразования. Отметим только, что от распределителя к катушке зажигания идет проводка, замыкание которой «на массу» — первая, самая элементарная причина того, что карбюраторный двигатель ВАЗ 2107 не запускается.Чтобы проверить эту гипотезу, необходимо снять крышку распределителя зажигания и осмотреть все внутри. Если это не так, то, не закрывая крышку, смотрим на бегунок. На нем есть резистор. Зачем он нужен — тоже не разберемся. Просто вытаскиваем, вставляем на место перемычку из алюминиевого провода, потом все собираем и пробуем запустить.
Откручиваем свечу 1-й от крышки лобового цилиндра. В первую очередь нужно его изучить. Предположим, что он сырой, то есть в камеры сгорания поступает бензин.Теперь нужен источник огня, чтобы «зажечь» его, чтобы сжечь все пары бензина на нем. Эту операцию можно пропустить, если есть запасные свечи или возможность их приобрести. После этого вставляем его в подсвечник и прижимаем плоскогубцами к «массе». Затем вращаем стартер и смотрим, есть ли искра. Как правило, это видно даже в солнечный день. Но даже ее присутствие ничего не значит. Нужно обратить внимание на то, какого это цвета. Он должен быть голубоватым, если темно-синий, то искра просто идеальная.Если она оранжевого или красного цвета, то для дальнейшего использования такая свеча непригодна. Как говорят автомобилисты, он «ударился о землю». Это означает, что центральный электрод, окруженный изолятором, имеет короткое замыкание на корпус, который ввинчивается в головку блока цилиндров.
Если все же автомобиль не заводится после таких событий, то есть еще несколько возможных причин … Если используется контактная система зажигания, то снимите крышку распределителя зажигания еще раз. Берем кусок наждачной бумаги, вдавливаем в контактный узел и теребим, пока их поверхность не станет ровной.Также желательно проверить зазор между ними, поместив поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку.


Ну а если все это не помогло запустить двигатель, то остается замена бронепровода или катушки зажигания. К сожалению, проверить эти детали без специального оборудования, хотя бы простого мультиметра, невозможно.

Топливо

Еще одно важное обстоятельство, обеспечивающее нормальную работу любого двигателя внутреннего сгорания, не только ВАЗа, — это своевременная подача рабочей смеси в камеру сгорания.Если двигатель горячий, первым делом проверьте, закрыта ли воздушная заслонка. Дело в том, что горячий бензин имеет тенденцию более распыляться, а воздух, попадая в горячий цилиндр, не расширяется так сильно, как в холодном.
Самый простой способ проверить, поступает ли бензин в цилиндры, — это отвинтить свечу зажигания, как описано выше. Если она мокрая, значит все нормально. Если он сухой, то первое, на что нужно обратить внимание, это топливный фильтр, а точнее, залит он бензин или нет.Даже если в нем нет бензина, то нужно выполнить пару простых шагов:

  1. Открутить хомут топливопровода на входе в топливный насос.
  2. Снимите шланг
  3. Заглушите входную трубку топливного насоса и сделайте несколько прокачивающих движений.

В этой области мы смотрим, всасывает ли он воздух. Если нет, открутите центральный винт и проверьте, не забит ли фильтр. Ну а если просто не качает, то его необходимо заменить.

Другие случаи

Есть и другие причины, по которым двигатель не запускается.Например, автомобиль долгое время ехал по склону, и в этом случае весь бензин в баке стекает в одну сторону, а воздухозаборник в него не погружается.
Такая ситуация также может иметь место, если машина долгое время стояла задом на откос, а затем бензин вытекает из системы. В топливном насосе на этот случай есть обратный клапан, но он часто не работает.
Также возможно разряд аккумулятора упал до нуля, но в этом случае стартер не вращается. Ну, еще надо сказать о самой элементарной причине, которой нельзя допускать, скажем так, в последнюю очередь.Закончился бензин.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни то, ни другое. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая нога может привести к срыву деловой встречи, то что мы можем сказать о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту» и … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — на ветер.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не застынет. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист.Так будет дешевле. Что ж, если твой друг тебе хорошо известен и ты считаешь себя целителем — что ж, попробуй сам, если тебе не лень испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику нужно проводить спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину. .. »), либо беда с аккумулятором — отключил или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если заранее знать где она. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните клеммные крепления на нем и на стартере (если есть) .Если окажется, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), все равно можно уехать.Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь обходить подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (если есть электрический бензонасос) этими методами не заведется. Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине). Если крутить стартером, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Пена на системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше.Особенно в сырую погоду.

Загорится искра …

Значит, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оборудован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-то комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания.Часть третья — высокое напряжение (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

Первый этап . Системы высоковольтной части. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы оставался зазор 5–7 мм. между кончиком и выбранной частью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, то провод нужно крепить особенно надежно — если он упадет на землю, электроника мгновенно выдаст команду долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу. Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности.Более выгодно — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко проскальзывает по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть. Вытрите, потрите и высушите. При этом чистить контакты распределителя, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Проверить максимально натянутые провода идущие от трамблера к свечам. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи — при попытке завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, можно достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к скрученным свечам высоковольтные провода, соберите свечи в жгут, как морковки, и намотайте оголенный мягкий провод прямо вдоль их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, проверните двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. В этом случае звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах.Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки есть другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если нет, можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьей ступени, Как обычно, возможны два варианта: катушка либо под напряжением, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой течет искра, неизвестно где.Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виной всему электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справиться — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает.Если у вас есть автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты следует тщательно очистить тонкой наждачной бумагой или специальной пилкой.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если чистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, поскольку начнутся дальнейшие трудности.

При появлении напряжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще будет время для своих дел. Если не заводится, а даже чихает, выключите свечи и … (см. Выше).

Не прижимать к полу — не поможет

Еще может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, и двигатель даже если треснет, все равно не заводится .Итак, проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, т … е. подача топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с системой впрыска топлива (система впрыска), не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, набор патрубков и карбюратор.Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первый шаг — убедиться, что газ идет в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива. Если забита довольно мощная струя бензина, все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор регулярно подается бензин, но он почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.Или можно самому резко потянуть за приводной трос. дроссельная заслонка … При этом посмотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если струйка бензина не появляется в первом диффузоре, значит, ее нет в поплавковая камера. Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не связываться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты .

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическая регулировка воздушной заслонки. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или открывает заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но вариантов много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг.Возможно, воздушный фильтр еще не установлен. Если запустится, дайте двигателю прогреться и с богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). Если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин идет не из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в засоренных трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензоколонку шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, т. е.е. е. от карбюратора к бачку. В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топливо просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, лучше прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили кучу времени на то, чтобы убедиться, что зажигание и мощность в порядке, а машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня были срезаны зубья — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

Меньше халявщиков

Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы батареи. Не увлекайтесь набивкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры. К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в электропроводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «назначению». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а прогорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автомобилисты, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

Рано или поздно, но каждый автолюбитель, эксплуатирующий отечественные автомобили «ВАЗ» седьмой модели, сталкивается с ситуацией, которую можно охарактеризовать одной банальной фразой: «Не заводится».

Причин, приводящих к невозможности запуска силового агрегата, может быть несколько, от элементарной нехватки топлива в системе питания, до серьезных неисправностей в основных системах автомобиля. Как правило, это системы питания в связке с зажиганием (свечи, высоковольтный провод и т. Д.).). В предлагаемой вашему вниманию статье основной упор будет сделан на неисправность системы питания, в том числе восстановление карбюратора автомобиля ВАЗ 2107.

Неисправности системы питания, препятствующие запуску двигателя «ВАЗ 2107»

  1. Бензонасос

Основными дефектами, влияющими на работу топливного насоса, специалисты считают:


Меры по устранению вышеуказанных причин следующие:

    Продувка отдельных участков подающих магистралей (например, между баком и баком ) сжатым воздухом.

    Прогрев промерзших участков и удаление конденсата из системы подачи топлива.

    Очистка клапана топливного насоса и сетки фильтра от грязи.

    Замена диафрагмы.

Если карбюратор ВАЗ 2107 не строится ….

Основным вариантом оснащения седьмой модели Волжского автозавода считается карбюратор эмульсионный ДААЗ под названием «Озон». Подробно описана регулировка карбюратора ВАЗ 2107 данного типа.Однако нередки случаи оснащения «семерки» карбюратором итальянской компании «Солекс». Следует отметить довольно высокую степень схожести этих агрегатов, отличаясь только системами, обеспечивающими работу двигателя в режиме «холостой ход». Кроме того, карбюратор модификации 21073 комплектуется двумя штуцерами системы рециркуляции выхлопных газов.

Наиболее частыми неисправностями карбюратора данного типа специалисты считают:


Что делать, если в ВАЗ-2107 стартер переворачивается или не крутится? Ремонт и замена стартера ВАЗ-2107

ВАЗ-2107, или классическая Лада, Семерка, Автомобиль довольно старый, но надежный.За рулем этой машины «выросло» не одно поколение водителей. Как и любой вид транспорта, ВАЗ имеет свойство время от времени выходить из строя. Довольно часто поломки касаются системы зажигания, в частности такой детали, как стартер.

Стартер: устройство и принцип его работы

На всех автомобилях, в том числе и на ВАЗ-2107, стартер выполняет одну из основных функций — запускает двигатель. Для запуска двигателя нужно провернуть коленчатый вал и, таким образом, создать вспышку топливной смеси в одном из цилиндров.Для этого необходим стартер, в котором постоянно находится переменный ток.

Когда контакты замка зажигания замкнуты, через обмотку течет ток. Сердечник электромагнита втянут, а связанный с ним рычаг перемещает шестерню бендикса. В то же время сердечник создает давление на пластину, которая замыкает контакты при зацеплении шестерни с маховиком. Ток протекает через замкнутые контакты к обмотке двигателя и создает магнитное поле, вращающее коленчатый вал.Когда двигатель уже работает, стартер необходимо выключить. Ключ в замке зажигания поворачивается назад, магнитное поле исчезает, и устройство переходит в состояние покоя.

Конструктивно стартер состоит из следующих элементов: электродвигателя, втягивающего реле и муфты свободного хода с редуктором (бендикс). Каждый компонент выполняет определенную функцию, и если что-то пойдет не так, вся система не будет работать.

Стартер ВАЗ-2107 не крутит: причины неисправностей

При поломке стартера двигатель уже не запускается, соответственно машина не двигается.Перед тем, как «грешить» на этот аппарат, нужно убедиться, что аккумулятор заряжен и находится в рабочем состоянии. Часто простую разрядку аккумулятора путают с разными поломками. Если аккумулятор заряжен, причину выхода из строя стартера следует искать в другой. А именно:

  • Ослабление проводки в реле втягивающего устройства или из-за веса автомобиля.
  • Неправильная установка стартера.
  • Контакты ретрактора окислились.
  • Изношены детали стартера (подшипники, якорь, втулки).
  • Сгорели контактные пластины внутри реле.
  • Обмотка была замкнута на якоре.
  • Обрезан провод, который соединяет дополнительное реле с втягивающим реле стартера.
  • Обрыв обмотки втягивающего реле.

Как распознать неисправность стартера?

Не всегда причины поломок могут быть там, где их ищут. Если машина не заводится, не стоит сразу винить стартер. Возможно причина в другом.Чтобы убедиться, что все же виновато устройство, следует обратить внимание на такие моменты в работе ВАЗ-2107:

  • Стартер крутится, а машина не заводится (проблемы с реле втягивания).
  • При повороте ключа в замке зажигания стартер «молчит».
  • Устройство запускается после нескольких неудачных попыток.
  • Двигатель запускается, а стартер продолжает работать.
  • Автомобиль при движении издает странные звуки (шум, стук, визг).

При наличии хотя бы одного из этих признаков снимите стартер и более подробно осмотрите его на предмет повреждений. Возможно, девайс придется отремонтировать, а может даже заменить.

Ремонт стартера ВАЗ-2107

Срок его службы 5-6 лет. Если деталь находится в эксплуатации давно, ремонтировать ее нет смысла. Приобрести новый проще и надежнее. В среднем это будет стоить 2500-3000 рублей. Однако бывает и так, что денег на покупку нового устройства не всегда хватает, либо стартер недостаточно старый и еще может служить своему владельцу.Тогда, конечно, можно попробовать отремонтировать запчасть.

Для того, чтобы точно выяснить, где произошла неисправность, необходимо разобрать агрегат и провести визуальный осмотр, в частности, осмотреть тяговое реле, обмотку стартера и якорь.

Реле стартера ВАЗ 2107 проверяется от АКБ. Вывод «50» необходимо подключить к плюсовой клемме аккумуляторной батареи, а корпус стартера — к минусовой. Если реле работает правильно, вы услышите щелчок, и шестерня выйдет через переднюю крышку.Если никаких изменений не происходит, реле неисправно, и его следует заменить. Стоимость новых запчастей 600-700 руб.

Проверить с помощью мультиметра якорь и обмотку стартера. Для этого один щуп устройства подключается к корпусу, а второй — к выводу обмотки или к контактным пластинам якоря. Сопротивление обмотки, на которой нет замыкания, должно быть 10 и более единиц. Низкое сопротивление указывает на короткое замыкание. Справиться с такой поломкой невозможно.Осталось только купить новый стартер.

Для проверки обгонной муфты нужно перекрутить шестерню. В одном направлении его нужно свободно прокручивать, а в другом — якорем. Любое отклонение говорит о неисправности этой детали.

Перед установкой стартера на место следует также проверить его щетку на износ. Рабочая высота должна составлять 12 мм.

Перед сборкой каждый компонент рассматриваемого устройства необходимо очистить от загрязнений и окисления наждачной бумагой.

Заменить стартер самостоятельно.

На автомобилях ВАЗ-2107 стартер — одна из тех частей, которую каждый водитель может заменить самостоятельно. Чтобы снять старую запчасть и установить новую, выполните следующую процедуру:

  • Отсоедините аккумулятор (отрицательный полюс).
  • Ключом № 10 открутите нижний болт, которым крепится стартер.
  • Следующие три болта откручивают шпонку на 13, так что устройство можно перемещать.
  • Снимите корпус воздушного фильтра.
  • Снимите кожух, отсоедините провод от плюсовой клеммы стартера. То же самое нужно сделать с тяговым реле.
  • Снимите стартер.
  • Установите новое устройство в обратном порядке.

Как видите, замена стартера (ВАЗ-2107 или любая другая модель — не главное) — задача довольно простая.

Заключение

Каждый водитель должен уметь произвести диагностику своего автомобиля и своевременный поиск неисправностей. В автомобилях ВАЗ-2107 стартер — это та деталь, которая хоть и нечасто, но все же ломается.Отремонтировать или заменить устройство не составит труда даже начинающему водителю. К тому же это хорошая экономия денег. Ведь за простую замену в автосервисе можно «оторвать» по цене!

Багаймана джика пемула менгклик атау тидак мематикан ВАЗ-2107? pembaikan dan penggantian pada ВАЗ-2107 — Керета

ВАЗ-2107, атау «лада» класик, «туюх» — керета иту агак лама, тетапи болех диперкай. Tidak satu generasi pemandu «berkembang» белаканг род керета иници.Seperti mana-mana jenis pengangkutan, ВАЗ mempunyai keupayaan Untuk memecahkan дари семаса ке семаса. Seringkali kerosakan berkaitan dengan sistem pencucuhan, khususnya, perincian seperti starter.

Стартер: peranti dan prinsip operasinya

Di semua kereta, термасук ВАЗ-2107, стартер мелакукан салах сату фунгси утама — мэмулакан энджин. Untuk memulakan enjin, anda perlu menghidupkan engkol engkol дан, dengan itu, buat kilat campuran bahan api dalam salah satu silinder. Untuk ini, стартер diperlukan — моторный электрик ян сентиаса мемпуняй аррус болак балик.

Apabila kenalan kunci pencucuhan ditutup, arus mengalir melalui penggulungan. Электромагнит Inti Teras, дан Tuil Ян disambungkan kepadanya bergerak gear bendix. Пада маса ян сама, teras menghasilkan tekanan pada plat, ян menutup kenalan apabila gear itu bergerak dengan roda tenaga roda. Semasa melalui hubungan tertutup jatuh pada penggulungan motor дан mencipta medan магнит янь memutar lubang engkol. Apabila enjin sudah berjalan, стартер mesti dimatikan. Kunci kunci penyalaan dihidupkan semula, medan magnet hilang, дан peranti memasuki keadaan rehat.

Secara структурный, стартер terdiri daripada unsur-unsur berikut: электродвигатель, реле pengundian dan kopling yang обгонной передачи dengan roda (bendix). Setiap komponen menjalankan sizesi tertentu, dan jika sesuatu gagal, seluruh sistem tidak berfungsi.

Стартер ВАЗ-2107 тидак berpusing: punca kerosakan

Апабила стартер дипекахкан, энджин тидак болех димулакан, мазинг-мазинг, керета тидак бергерак. Себелум анда «берсалах» пада перанти иници, анда перлу мемастикан бахава батери дикенакан дан далам кеадаан бекерджа.Серинг кали, pelepasan bateri mudah dikelirukan dengan kerosakan yang berbeza. Sekiranya bateri dicas, punca kerosakan pemula perlu dicari di tempat lain. Иайту:

  • Sambungan pendawaian pada relay penarik atau pada kenderaan adalah longgar.
  • Pemula mempunyai gunung yang buruk.
  • Реле pengunderaitan pengoksidaan kenalan.
  • Багагский пемула дипакай (галас, якорь, втулки).
  • Plat kenalan dibakar di dalam geganti.
  • Якорь Penggulungan ditutup pada.
  • Кават ян menghubungkan реле tambahan dengan втягивающее устройство pemula telah rosak.
  • Penggulungan penyangkut расширитель rosak.

Bagaimana untuk mengiktiraf kerosakan permulaan?

Tidak semestinya punca kerosakan boleh di manamemeka dicari. Джика керета тидак бермула, джанган сегера менялахкан стартер. Mungkin sebabnya berbeza. Untuk memastikan bahawa peranti tersebut bersalah selepas semua, seseorang harus memberi perhatian kepada detik-detik tersebut dalam kerja ВАЗ-2107:

  • Стартер бертукар, дан керета тидак бермула (масалах денган геганти пенарик).
  • Apabila menghidupkan kunci dalam penyalaan, стартер адалах «сеньяп».
  • Peranti bermula selepas beberapa percubaan yang tidak berjaya.
  • Enjin sedang berjalan dan starter terus berjalan.
  • Дари керета иту тимбул буньи анех семаса меманду (буньи бисинг, менгетук, менгелегак).

Sekiranya terdapat sekurang-kurangnya satu daripada tanda-tanda ini, anda perlu mengalih keluar start dan memeriksa lebih terperinci untuk kerosakan.Peranti mungkin perlu dibaiki, atau mungkin diganti.

Pembaikan pemula ВАЗ-2107

Hayat perkhidmatannya adalah 5-6 tahun. Секиранья бахаган иту телах дигунакан унтук маса янь лама, тидак масук акал унтук мембайкинья. Lebih mudah дан selamat Untuk mendapatkan ян бару. Рата-рата, я акан менелан кос себаняк 2500-3000 руб. Валау багайманапун, иа джуга берлаку бахава тидак семестинья ван унтук мембели перанти бару, атау пемула тидак чукуп лама дан масих болех мелаяни пемиликня.Kemudian, tentu saja, anda boleh cubambaiki bahagian tersebut.

Untuk mengetahui dengan tepat di mana kerosakan itu berlaku, unit itu mesti dibongkar dan diperiksa secara visual, khususnya, memeriksa geganti tarikan, pemula dan pemancaran gear.

Реле стартера ВАЗ 2107 periksa dengan bateri. Ia perlu menyambung output «50» dengan terminal positif bateri, dan kes start itu sendiri dengan yang negatif. Jika geganti berfungsi dengan betul, anda akan mendengar satu klik, dan gear akan meluncur keluar melalui penutup depan.Sekiranya tiada perubahan, relay itu rosak dan perlu diganti. Кос бахагян бару иалах 600-700 руб.

Anda boleh menyemak penggulungan angker dan starter dengan multimeter. Untuk ini, satu siasatan peranti disambungkan ke perumahan, дан янь kedua disambungkan kepada pin penggulungan atau pada plat sentuh tangan. Ринтанган пенггулунган, ян тидак ада пенутупан, местилах 10 атау лебих. Rintangan rendah menunjukkan litar pintas. Денган пекахан седемикян, мустахил унтук менгатаси сендири.Семуа ян терсиса адалах мембели стартер бару.

Untuk memeriksa klac yang berlebihan, anda perlu memutar gigi. Далам сату арах, иа харус татал денган бебас, дан ди сиси лайн — денган джангкар. Sebarang penyimpangan menunjukkan kegagalan bahagian ini.

Sebelum memasang starter di tempatnya juga hendaklah memeriksa memakai berusnya. Кетингиан керья хендаклах 12 мм.

Setiap komponen peranti yang sedang dipertimbangkan mesti dibersihkan dari kotoran dan pengoksidaan dengan kertas ejen sebelum perhimpunan.

Тукар стартер lakukan sendiri

Pada kereta ВАЗ-2107, стартер — salah satu bahagian yang boleh digantikan oleh setiap pemandu secara berasingan. Унтук менгалих келуар бахагиан лама дан мемасанг ян бару, анда харус менгикути prosedur ini:

  • Putuskan sambungan bateri (конечный негатиф).
  • Menggunakan nombor utama 10 laraskan bolt bawah yang memegang starter.
  • Kunci 13 melepas tiga bolt berikut, supaya anda boleh memindahkan unit.
  • Keluarkan perumahan penapis udara.
  • Keluarkan perisai, cabut wayar dari terminal positif pemula. Перкара ян сама мети дилакукан денган геганти дайа тарикан.
  • Keluarkan pemula.
  • Pemasangan peranti baru dilakukan dalam urutan terbalik.

Seperti yang anda lihat, menggantikan pemula (ВАЗ-2107 атау модель lain tidak penting) — тугасня агак мудах.

Кесымпулання

Setiap pemandu mesti dapat mendiagnosis kenderaannya dan menyelesaikan masalah dalam masa yang ditetapkan.Далам керета ВАЗ-2107 стартер — ini adalah bahagian yang, walaupun jarang, tetapi masih pecah. Untuk memberkan atau mengganti peranti tidak sukar walaupun Untuk pemandu pemula. Ди Сампинг Иту, Я Адалах Пенджиматан Ван Ян Байк. Lagipun, untuk penggantian mudah di stesen perkhidmatan boleh «меробек» пада харга ян терлалу тингги!

Схема подключения форсунки генератора

ваз 2107.

Устройство и типы генераторов на автомобилях седьмой серии › Генератор 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера от форсунки семерки на ВАЗ 2106, схема подключения, проблемы возбуждения генератора, гудение реле, хроническая неперезарядка АКБ и способы их устранения.

В этой статье я расскажу об основных проблемах, возникших при установке генератора 372.3701-03 на ВАЗ 2106 и способах их устранения.
Собрав свои знания в одну статью, затрону такие темы как:
1. Установка генератора 372.3701-03.
2. Установка трехуровневой ракеты-носителя.
3. Проблема с гудением реле (контрольной лампы заряда АКБ) и как ее исправить.
4. Схема подключения.
5.Проблема с возбуждением генератора и ее устранение.
6. Подключение светодиода вместо контрольной лампы заряда аккумулятора.
7. Тонкости процесса разматывания и пайки, реле контрольной лампы заряда АКБ.

И вот друзья, я все же решил поменять родной генератор на свою шестерку, мощности которой мне катастрофически не хватало, потому что она составляла всего 42 ампера, а основной причиной была хроническая недозарядка аккумулятора.
Итак мой выбор пал на генератор от инжекторной семерки 372.3701-03 14 В, 73 А производства КЗАТЭ «Катэк»

Генератор 372.3701-03

и реле контрольной лампы заряда АКБ.


Реле 75.3777-10

Ниже я расскажу, как установить этот генератор и, самое главное, как подключить провода к реле контрольной лампы заряда аккумулятора, чтобы вы не тратили деньги, как я, на гора автоэлектриков.
Сам не устанавливал, так как подробных инструкций по подключению не нашел, а пошел к «опытным» автоэлектрикам, так как потом оказалось не совсем опытным, почему вы разберетесь чуть ниже.Стоимость установки 600 руб. Установив все, автоэлектрик предложил завести машину, я завелась, но к моему удивлению предательски горела лампа заряда АКБ, спросил, нормально ли, автоэлектрик ответил, что можно просто включить газ чтоб ген возбудился, а правда контрольная лампа заряда АКБ погасла, все сказал автоэлектрик, теперь заряд пошел.
1. Установка генератора 372. 3701-03.
Подглядывал за работой автоэлектриков, по сути ничего сверх естественного они не сделали, отсоединили провода от старого регулятора PH-напряжения (теперь он мне уже не нужен).
Открутили защиту снизу с одной стороны, отогнули вниз и открылся доступ к стартеру. Отключили провода от стартера, открутили гайки крепления стартера, новая встала на место как родная.
Осталось только подключить провода по схеме, об этом ниже.
Результат работы автоэлектриков меня, конечно, не устроил, так как я пришел к ним для того, чтобы дать деньги за хороший готовый результат, а не за очередное несовершенство. Пришлось отдать за дефект 600 руб. И не совсем довольный, я пошел домой, надеясь, что хоть аккумулятор будет доволен новым зарядом, но как оказалось, на этом не закончилось.
2. Установка трех уровней РН.
Время шло, и кроме того, что меня мучил постоянный вопрос, как избавиться от перегазов, чтобы генератор был возбужден, еще меня беспокоило то, что аккумулятор снова страдает хроническим недозарядом.
Следовательно, следующей модернизацией стал PH-Voltage Regulator. Выбор, конечно же, пал на трехступенчатый РН 67.3702-01 калужского производства.

Сам поставил, в гараже в яму, не снимая гена, открутил защиту снизу, с одной стороны повернул обратно, и ген был практически на свинце, правда тоже пришлось гнуть . Ключом на 6 открутил встроенный РН, щетки в комплекте с трехъярусным РН 67.3702-01 вставил без проблем.
3. Проблема с гудением реле (контрольной лампы заряда аккумулятора) и как это исправить.
Прикрутил щетки, прикрутил PH 67.3702-01, повернул ключ зажигания и тут что-то загудело на вас, под капотом, нет, это не друзья двигателя, это было то, что вы думаете … Но как оказалось, гудит реле контрольной лампы заряда АКБ.
Не запускал, так как думал, что гудит он почему-то после установки трехуровневого РН 67.3702-01. Слез на маршрутку в магазин, где купил трехуровневый РН, продавец сказал, что это нормально, что гудит, еще сказал гудел, когда я спрашивал себя, как его выиграть, продавец ответил, что можно заводить. Разочарованный, я пошел домой, чтобы завести свою уже гудящую шестерку.
Как сказал продавец, после того, как я завел машину на звук гудящего реле, ничего страшного не произошло, но и ничего хорошего тоже, осталась проблема с перегазами для возбуждения генератора, да и кроме того появилось еще одно гудящее реле.
Как всегда меня это стало беспокоить еще больше, проблемы не решились, а увеличились. Перелопатил кучу форумов, самое интересное, что не нашлось решения проблемы гудящего реле, когда я набирал запрос в поисковик приблизительного содержания — после установки трехуровневого РН 67.3702-01, Реле контрольной лампы заряда аккумулятора загорелось.
4. Схема подключения.
Решил напрячь мозг и разобрать реле, увидев, как оно работает, так как в электрике имею опыт.
Вот мы и подошли к подключению этого самого Реле 75.3777-10 (реле контрольной лампы заряда АКБ) к генератору 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера от форсунки семерки на ВАЗ 2106.
Ниже представлена ​​схема подключения.

Как мы видим на схеме подключения, есть реле, через обмотку которого протекает ток, чтобы возбуждать наш новый генератор.
Посмотрел в каталоге с характеристиками, сопротивление этой обмотки 85 Ом. На тот момент пока в реле не лазил, его сопротивление было 65 Ом.
5. Проблема с возбуждением генератора и ее устранение.
Я где-то читал, что Генератору 372.3701-03 нужен больший начальный ток, чем на G-221. И тут меня осенило, что если сопротивление катушки будет меньше, то генератор получит ток, который ему нужен для хорошего возбуждения, а реле в свою очередь сработает четче, так как катушка будет лучше притягивать контакт за счет пониженного сопротивления. Я пошел и купил другое реле в надежде, что, может быть, мое реле неисправно.
В магазине мне подарили аналогичное реле другой маркировки Relay 23.3787, но оно хорошо подошло под замену.
Каково же было мое удивление, что новое реле не гудело, а довольно плавно и хорошо размыкало контакт, как только я завел машину и контрольная лампа заряда аккумулятора погасла. Ну подумал, проблему победил, но посмотрел на цифровой вольтметр и понял, что лампа предательски погасла, а генератор не возбудился, я не мог себе объяснить такое поведение реле (возможно, это было больше чувствительный).
Померив сопротивление Реле 23.3787 было 75 Ом, решил подключить резистор 100 Ом параллельно клеммам реле 85-86, естественно на неработающем двигателе лампа заряда погасла, так как катушки реле не хватало ток на замыкание контактов из-за того, что я подключил его параллельно с резистором, но генератор , к счастью для меня, стал явно возбуждаться из-за прохождения такого заряда через резистор и обмотку катушки реле.
Я измерил полное сопротивление катушки, не отключая резистор 100 Ом, всего 45 Ом.
Было решено размотать лишние витки катушки реле на 45 Ом (та что гудела и была 65 Ом, хотя когда я начал раскручивать начальные замеры показали 75 Ом, может быть витки где-то укоротили и показывали 65 Ом от вот и гудели).
В процессе я трижды раскручивал, припаял, все больше и больше понижая сопротивление катушки, поставил реле и проверил при запуске автомобиля, сразу скажу, что раскрутка витков — очень долгая и муторная задача, но это стоит того.
Опытным путем я пришел к идеальному сопротивлению катушки 40 Ом, при котором генератор возбуждался при 200-300 оборотах двигателя, а контрольная лампа заряда аккумулятора четко гасла на этих оборотах. Я остался доволен проделанной работой и собой.
Ну на закуску поговорим, можно ли вместо штатной контрольной лампы заряда АКБ подключить светодиод?
6. Подключение светодиода вместо контрольной лампы заряда аккумулятора.
Напомним, что в старой схеме ток возбуждения на генератор шел через лампочку, как мы видим из новой схемы подключения, ток возбуждения идет через катушку реле, поэтому теоретически схема подключения светодиода должна выглядеть вот так, где R1 — резистор, который мы выбираем в зависимости от тока потребления светодиода HL1.


Схема подключения светодиода для контроля заряда АКБ

7. Тонкости процесса раскрутки и пайки реле контрольной лампы заряда АКБ.
Осторожно снимите крышку, вставив плоскую отвертку в пазы, расположенные снаружи напротив контактов 85 и 86, и одновременно потянув за один из контактов 85 или 86, это удобнее, если у вас есть провод с охватывающей разъем на одном из этих штифтов, так как отвертка оказывается очень близко к выводу контакта и есть возможность его погнуть, если потянуть за контакт пальцами, а не за ранее надетый на него шнур.

Реле 75.3777-10 вид сверху

Внимание! Если оторвать провод, идущий под обмоткой, это ее начало, то реле можно смело выкидывать, так что будьте осторожны!
Так мы сняли крышку и, чтобы раньше не портили реле, ищем на каком из выводов оканчивается обмотка, у меня она закончилась на контакте 85.

Распаивать его бесполезно, поэтому иголкой с ниткой, чтобы не потерять и в процессе не поранить родных и близких, аккуратно подцепляем возле пайки, стараясь не царапать витки и пробуем чтобы оторвать придется много разматывать, так что смело можно оторвать, но не теряйте оторванный старт разматывания провода…
Размотайте полметра, проталкивая провод, если провод застревает в обмотке, используйте иглу. Обрежьте проволоку, так будет удобнее продевать конец проволочной петли за петлей. После отрезания измерьте сопротивление обмотки, предварительно залудив ее, подержав под банкой, лак хорошо горит и жестяная банка хорошо ложится на очищенную таким образом поверхность, не забывайте капать в то место, где вы обслуживаете канифоль, лучше жидкая FCET.

Вот и наступили выходные, и снова, конечно же, время гаража.
Эта статья будет о возбуждении. Нет, никаких шуток про Виагру, про возбуждение генератора.

Вчера был в магазине, купил реле генератора, т.к. были проблемы с ним (а так, по мелочам по тормозной системе). А теперь о нем, о генераторе.

И так приступим, симптомы:
— Аккумулятор не заряжается при запуске двигателя.
— Заряд появляется только после промывки до двух-трех тысяч оборотов. (важно)
— После перезапуска двигателя заряда снова нет.
— Индикатор на панели приборов.

Но меня уже на горьком опыте научила тормозная система, что в этой чудо-машине не все так просто.

И вот, прочел всякие статьи в интернете и пришел к выводу: Никакого возбуждения генератора!

(кстати, для информации: в карбюраторе есть разные генераторы и инженер в семерке, тут писали ересь.здесь.)

Итак, я напишу вам основные элементы этой чудо-цепочки:

1. «батарейка» лампочка на панели приборов. Дело в том, что по нему проходит ток и попадает в «провод возбуждения».

2. Чтобы вы понимали, азарт — это тонкий провод с клеммой, которая здесь цепляется

3. Лампа зарядки не загорается при включении зажигания. Датчик заряда и другие контрольные устройства не работают.Генератор не заряжался.
Причина неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, причины ищут в замке или реле (если установлено) зажигания.

Ну это так, основа, вот и сама система, как все работает:


Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы питания:
1. Аккумулятор.
2. Генератор.
3. Монтажный блок с реле и предохранителями.
4. Замок зажигания.
5. Измерительный прибор для контроля напряжения (вольтметр).
6. Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.

А вариантов решения очень много.
вот некоторые из них:

1.
«Любой» + «от зажигания через копеечное реле подключаем и все будет ОК.

вот и реле.


от контакта 67 до генератора, а на контакт 15 любой появившийся» + » при включении зажигания (это важно, иначе аккумулятор сядет) »

3. Просто все разобрать и прозвонить всю цепь, но это требует много времени и терпения.

4. потом что я решил сделать: с синей клеммы, пин 1 сделать перемычку на желтую, пин 3 (пин 1 точно рабочий, потому что на панели работает вольтметр)



I напишу о результатах!

Генератор — один из важнейших элементов в цепи питания автомобиля. На первый взгляд, это довольно сложное устройство, но, прочитав эту статью, разобраться в принципе его работы будет не так уж и сложно.

Генератор — сложное устройство, требующее уважения к себе. Необходимо следить за исправностью всех элементов, связанных с его работой. Наблюдайте за натяжением приводного ремня. В случае чрезмерного натяжения увеличивается нагрузка на подшипники, что приведет к их быстрому износу.

Никогда не оставляйте работающий генератор со снятыми клеммами аккумулятора. Это повредит электрооборудование автомобиля и повредит регулятор напряжения.


Это устройство, преобразующее механическую энергию вращения вала в электричество посредством электромагнитной индукции.

Генератор модели 372.3701 устанавливается на автомобили ВАЗ «седьмой» серии. Он прикреплен к кронштейну двигателя автомобиля с помощью болта втулки с одной стороны и штифта натяжного стержня с другой.

Вращение осуществляется приводным ремнем от коленчатого вала.

Клемма «В +» подключается к АКБ по схеме генератора на ВАЗ 2107. Клемма «Г» через монтажную колодку соединена с контрольной лампой заряда АКБ.

Выпрямительный блок

Преобразует переменный ток в постоянный.Устанавливается на заднюю крышку тремя винтами. Блок состоит из кремниевых диодов, изолированных друг от друга (положительного и отрицательного) и заключенных в общий корпус.

Статор

Статор изготовлен из стальных пластин. Внутри есть обмотки. Каждая из них состоит из последовательно соединенных катушек. Один вывод обмоток соединен между собой, другой — с диодами выпрямительного блока.

Регулятор напряжения

Устанавливается на задней панели генератора и фиксируется двумя винтами.Регулятор представляет собой неразборный элемент. Независимо от оборотов двигателя он поддерживает напряжение в электрической цепи. При работающем двигателе обмотка генератора питается от диодов, установленных на выпрямительном блоке. В этот момент через контрольную лампу не проходит ток и она не загорается. При включении контрольной лампы формируется сигнал о неисправности генератора.

Также на задней крышке есть конденсатор, подавляющий радиопомехи. Регулятор также контролирует зарядку аккумулятора, выдавая меньшее напряжение при более высоких температурах.

Ротор в схеме генератора ВАЗ 2107 — последний из важнейших элементов

Представляет собой вал с запрессованной втулкой и стальными опорами. Вместе образуют ядро. Обмотка возбуждения расположена в рамке на рукаве. На валу пластиковая втулка с контактными кольцами. К ним припаяны выводы обмоток. На другом конце вала — шкив с крыльчаткой вентилятора. Сам вал вращается на подшипниках, расположенных в крышках генератора, причем задний подшипник прижимается к валу, а передний подшипник находится в крышке.

На некоторых автомобилях устанавливался другой тип генератора 9412.3701, отличительными особенностями конструкции являются крыльчатка, расположенная внутри его корпуса, а выпрямительный блок вынесен за крышку. Меньшие контактные кольца для уменьшения износа щеток.

Способ установки и схема генератора ВАЗ 2107 не меняется.

Сравнительные технические характеристики моделей 372.3701 и 9412.3701:

Номинальное напряжение: 14 В

Максимальный ток: 55/80 А

Мощность: 770/1120 Вт

Вес: 4.4 / 4,9 кг

Бережное отношение и соблюдение правил эксплуатации данного агрегата гарантирует его долгую и безотказную работу на протяжении всего срока службы.

Регулировка стартера ВАЗ

. Ремонт стартера на авто ваз своими руками. Снятие и проверка анкера

Нормальная работа автомобильного двигателя возможна только в том случае, если все его составные элементы, а также основные узлы машины находятся в рабочем состоянии. Одной из основных составляющих системы зажигания в отечественной «десятке» является.Подробнее о том, как проводится ремонт своими руками и в каких случаях его нужно проводить, можно узнать из этого материала.

[Скрыть]

Как устроен стартер ВАЗ «Десятка»?

На отечественные «десятки» ставится стартер в сборе с номером 5702.3708, который по сути является электродвигателем постоянного тока. Одна из основных составляющих такого устройства — тяговое реле, а также планетарный редуктор. Возбуждение двигателя осуществляется за счет действия постоянных магнитов, установленных внутри сборочной конструкции.Сам корпус механизма выполнен из стали, он двумя шпильками соединен с крышками устройства.

Также конструкция стартерного узла подразумевает наличие якоря и статора. Якорь предназначен для вращения в металлокерамических вкладышах, в результате чего вращение передается через редуктор на привод устройства. Когда водитель, напряжение от АКБ машины передается на обмотки реле. В результате воздействия магнитного поля якорь сначала отводится, в результате чего шестерня коробки передач входит в зацепление с маховиком.Соответственно, это приводит к замыканию контактных болтов внутри конструкции.

Тогда сам якорь остается в том же состоянии, он фиксируется таким образом с помощью удерживающей обмотки. При повороте ключа в замке зажигания эта обмотка обесточивается. В конечном итоге это способствует тому, что якорь возвращается в исходное положение (автор видео — High Frequency Auto Electric).

Типичные неисправности механизма

Если устройство перестает работать, причина может быть следующая:

  1. Низкий заряд батареи.Перед ремонтом 2110 необходимо убедиться, что аккумулятор полностью заряжен и находится в рабочем состоянии.
  2. Появление окисления на проводах, а также выводах механизма. В результате контакты больше не могут передавать ток; соответственно, работа пускового устройства будет невозможна. Также к данной неисправности можно отнести плохое крепление проводки, в частности клемм. В этом случае, чтобы избавиться от неисправности, необходимо будет очистить каждый контакт, а также клеммы.Если при диагностике вы заметили, что в механизме есть незакрепленные элементы или фиксаторы, то их следует максимально исправить. Кроме того, соединительные элементы нужно будет обработать вазелином или солидолом, это еще больше предотвратит окисление контактов.
  3. Отказ тягового реле. Из-за неработоспособности данного устройства в агрегате могут возникнуть короткие замыкания, соответственно это приведет к полной остановке механизма. Вышедший из строя элемент необходимо будет заменить.Причина может заключаться в обрыве цепи.
  4. Неработоспособность тяговой обмотки — такая неисправность также может стать причиной короткого замыкания в системе.
  5. Отказ контактной части выключателя зажигания. Такая неисправность, как правило, не ремонтируется, поэтому при ее появлении контактную группу необходимо заменить.
  6. Обрыв анкера. Его неисправность может проявляться в том, что этот элемент не может прокручиваться из-за затруднений при повороте. Для более точной диагностики этот компонент следует разобрать и поставить диагноз эффективности его вращения.Если диагностика подтвердила выход из строя якоря, то прибор необходимо заменить (автор видео — канал stas di).

Инструкция по ремонту и замене прибора

Замена стартера ВАЗ 2110 и его ремонт происходит следующим образом:

  1. Отсоединить аккумулятор, отсоединить штекер провода от реле. Удалите сам провод, помеченный знаком «плюс».
  2. Стартерный механизм следует отсоединить от двигателя, для этого открутить гайки, которые его фиксируют.
  3. Если вы меняете, то на этом этапе устройство можно снять и заменить на новое. Если решили отремонтировать, то двигайтесь дальше.
  4. На самом реле откручиваем гайку, затем отсоединяем тяговый элемент от винта. Реле снимается, для этого также следует открутить две защелки.
  5. Затем анкер снимается с гнезда, для этого элемент следует немного приподнять.
  6. Удалите шпильки, а затем снимите крышку стартера. Демонтируется крышка сначала с приводным и редукторным элементом, а затем со щеточным узлом и их фиксатором, который находится рядом с коллектором.
  7. Далее снимается шестерня с вала якоря, затем снимается сам якорь. Сделав это, вы сможете снять шестерни коробки передач. В случае, если на них видны следы повреждений или дефектов, шестерни следует заменить.
  8. Элемент шестерни снимается с крышки. Проверить качество пломбы, при необходимости заменить.
  9. При помощи оправки необходимо демонтировать ограничительное кольцо, оно располагается непосредственно на фиксаторе, после чего демонтируется привод и другие элементы, в том числе опоры, рычаги и шайбы.Каждый из элементов при необходимости подлежит замене.
  10. После снятия щеток нужно их проверить. Если видны признаки износа, щетки меняют. Все вышедшие из строя комплектующие меняются, стартер собирается в обратной последовательности.

Здравствуйте дорогие автомобилисты! Мы продолжим осваивать особенности эксплуатации, диагностики и ремонта основных узлов отечественных автомобилей. Тем, кто вооружен иномарками, в принципе подойдет и этот материал.Хотя бы разобраться в сути проблем.

Конечно, низкий заряд аккумулятора может быть не единственной причиной плохого стартера. Так, например, якорь стартера не будет вращаться при сильно окисленных клеммах аккумулятора и концах проводов. Очистите их и смажьте вазелином. А если кончики болтаются, затяните их посильнее.

При возникновении межвиткового замыкания на массу или обрыва в катушке втягивающего устройства реле придется менять реле — иначе изменить ситуацию не получится.

Во избежание перебоев в цепи питания реле и в цепи питания обмотки коммутирующего реле проверьте проводку в цепи.

Иногда при включенном стартере: либо якорь вообще не вращается, либо вращается очень медленно. В этом случае не исключено, что это симптомы горения коллектора, которого хватит на чистку.

Причиной такой ситуации также может быть износ или зависание щеток. В этом случае щетки необходимо заменить.

Бывает, что после включения стартера вращается только якорь, а маховик остается неподвижным. Такая поломка может быть вызвана пробуксовкой при движении обгонной муфты, разрывом кольца сцепления или проскальзыванием по оси рычага включения сцепления. В таких случаях необходимо заменить сцепление и рычаг переключения передач.

Нехарактерный звук, издаваемый стартером при вращении якоря, может указывать на ослабленное крепление стартера, его крепление с перекосом, повреждение зубьев шестерен привода маховика или износ втулок подшипников.

Как самостоятельно проверить стартер ВАЗ 2107?

Не может быть, что вас не интересует вопрос, как самостоятельно проверить стартер ВАЗ 2107, не прибегая к помощи специалистов сервисного центра?

Предлагаем вам ознакомиться с последовательной методикой, следуя которой вы сможете составить представление об автомобиле ВАЗ 2107:

  • Снимите стартер с автомобиля и очистите его внешнюю поверхность от загрязнений.
  • Подключите клеммы электромагнитного реле и аккумуляторной батареи (корпус стартера должен быть подключен к его отрицательной клемме)
  • Для проверки обмоток якоря и статора снимите заднюю крышку стартера и отсоедините щеточный узел
  • С помощью омметра проверьте, не закорочены ли обмотки на корпус. Если короткого замыкания нет, минимальное показание прибора будет 10кОм
  • Проверить обмотки на обрыв. Для этого подключите щупы омметра к выводам обмоток.Если вы заметили стремление показателей омметра к бесконечности, расценивайте это как обрыв обмотки.
  • Исключить отсутствие короткого замыкания якоря «на массу» — щуп омметра подключить к корпусу, а второй подсоединить поочередно к контактным пластинам. Если короткого замыкания нет, показания омметра будут не менее 10 кОм.

Только на первый взгляд работы, связанные с ремонтом стартера, могут показаться сложными. Но сделав это хотя бы раз, можно легко диагностировать и устранить большинство поломок стартерной Лады седьмой модели.

Известно, что без стартера нельзя ездить. Вроде бы простой электродвигатель, а без него никуда. Завести поршневой агрегат с вышедшим из строя «пусковым» узлом от толкателя возможно только на выезд к специалистам автосервиса.

Причины поломок такого ответственного механизма вполне очевидны. Большинство болезней можно вылечить, если отремонтировать стартер самостоятельно. Перечислим ниже основные источники неисправностей:

  • естественный износ элементов электродвигателя;
  • попадание воды при мытье двигателя машины;
  • неправильная работа агрегата, например, длительная работа электродвигателя после пуска электродвигателя;
  • коротких замыканий.


От всего этого обычно избавляет частичный ремонт стартера своими руками. То есть вовсе не обязательно покупать новый агрегат целиком. Далее рассмотрим, какие конкретно элементы выходят из строя, как самостоятельно произвести ремонт стартера.

Прежде всего отметим, что по симптомам при повороте ключа зажигания необходимо разделить виды неисправностей пускового электродвигателя. Если, например, после поворота ключа слышен щелчок или треск, значит, проблема в цилиндре втягивающего механизма.Последний можно заменить полностью.

Как бороться с агрегатом ВАЗ

Для начала разберемся, как починить стартер своими руками на автомобилях ВАЗ. Во-первых, возьмите самую первую машину в этой очереди.

Для ремонта ВАЗ 2101 своими руками воспользуемся перечисленными ниже инструментами:

  • набор ключей;
  • отвертки плоские и крестовые;
  • Наждачная бумага
  • ;
  • голов.

Итак, начинаем работу с открытия капота.

  1. Отсоедините клеммы от аккумулятора.
  2. Снимите корпус воздушного фильтра с фильтрующим элементом.
  3. Откручиваем три гайки крепления электродвигателя к мотору.
  4. Отсоединяем провода, предварительно сфотографировав соединения.
  5. Снимаем неисправный прибор.
  6. Возможно, этому помешают так называемые «штаны» — выхлопная труба, тогда вам придется открутить четыре болта и «спустить штаны».
  7. Отделите цилиндр втягивания от демонтированного элемента, отсоединив провод и открутив три винта.Осматриваем, при необходимости заменяем полностью.
  8. Открутив болты, снимаем кожух электродвигателя.
  9. Отвинтив два болта, демонтируем крышку.
  10. Отделите обмотки от пластин щеткодержателя, снимите изоляционную трубку.
  11. Снимите крышку со стороны коллектора.
  12. Отверткой достаем щетки электродвигателя. Замеряем их, при необходимости заменяем.
  13. Разбираем привод неисправной сборочной единицы.Для этого отстегните, затем снимите рычаг привода, отключите привод от сцепления и снимите его.
  14. Убираем элементы с нагаром или налетом. Заменяем вышедшие из строя детали на новые.
  15. Сборка и установка выполняются на обратном пути.

Обратите внимание, что ремонт стартера на ВАЗ 2106 своими руками проводится по той же инструкции.

И узнайте и.

Если обсуждать интересующую нас проблему, касающуюся переднеприводных ВАЗов, то достаточно просто рассмотреть, в чем отличия от данной инструкции. Используемые здесь инструменты такие же.

Однако, например, со стартером ВАЗ 2109 при ремонте своими руками отсоединять выхлопную трубу при разборке с автомобиля не требуется. Дальнейшие манипуляции производятся точно так же, как описано выше.

Естественно, ремонт такого стартера ВАЗ 2108 своими руками производится по аналогичному сценарию. При ремонте стартера на ВАЗ 2110 своими руками легче сразу снять реле соленоида при снятии блока с автомобиля, открутив соответствующие гайки.

Однако в случае ремонта стартера на ВАЗ 2115 своими руками электродвигатель можно сразу демонтировать с цилиндром втягивающего устройства.

Кстати, полностью заменять этот цилиндр в случае поломки не требуется. Также можно самостоятельно отремонтировать реле соленоида стартера. Для этого необходимо его разобрать, осмотреть втягивающую обмотку, возвратную пружину, заменить вышедшие из строя детали. Что касается отечественных автомобилей, то ремонт УАЗ может производиться по инструкции от ВАЗа.

Как обстоят дела с другими популярными авто

А теперь коснемся еще двух истинно народных машин. Поговорим о нумерации стартового элемента на Оке, а также на Нексии.


Для ремонта стартера с Окой нам потребуется:

  • набор ключей;
  • отвертки.

Начнем с демонтажа агрегата, он находится под термостатом системы охлаждения.

  1. В этом автомобиле стартер крепится только в двух точках; для его снятия необходимо с одной стороны открутить болт, а с другой гайку.Но сначала отсоедините провода, как от аккумулятора, так и от втягивающего цилиндра, и от соединительного блока.
  2. Откручиваем две гайки, после чего демонтируем тяговое реле.
  3. Отвинтите и снимите крышку с коллектора.
  4. Снимите пружины щетки, фиксатор и регулировочные шайбы.
  5. Отделите крышку от корпуса, где находится коллектор.
  6. Щетки снимаем, потом замеряем, в процессе разработки нужна замена.
  7. После раскалывания демонтировать ось рычага.
  8. Снимите крышку со стороны привода.
  9. Снимаем рычаг привода, затем достаем якорь.
  10. Осмотрите обмотки двигателя.
  11. Снимите приводную муфту, проверьте ее состояние. Эту муфту еще называют бендикс. При каких-либо дефектах сцепления отремонтировать бендикс любого стартера несложно своими руками. Вам просто нужно заменить сломанные предметы.
  12. Достаем пружину бендикса, при необходимости заменяем.

Это такие простые манипуляции.

Надо сказать, что в такой маленькой машине, как Таврия, крепление нашего заветного электродвигателя тоже выполнено в двух точках, и конструкция его аналогична. Поэтому ремонт в Таврии делают так же самостоятельно.

Ну, с Окой и Таврией как-то проще, а если сломается пусковая установка чужой машины, будет ли сложнее? Посмотрим. Для ремонта стартера на Дэу Нексия нужно самому приготовить:

  • набор ключей;
  • отвертки.

Начало работы.

  1. Для демонтажа агрегата с машины — здесь, как и у всех немаленьких машин, три крепления — откручиваем гайки, отсоединяем провода. Необходимо знать, что «массовый» провод крепится к верхнему болту крепления мотора к поршневому агрегату.
  2. Немедленно проверьте ведущую шестерню, она должна вращаться только в одном направлении.
  3. Демонтаж и сортировка узла проводится так же, как и в предыдущих случаях.
  4. Также отсоедините соленоидное реле.
  5. Снимите крышку со стороны коллектора, а также со стороны привода.
  6. Разберите и при необходимости замените щетки.
  7. Вытаскиваем якорь, изучаем обмотки.
  8. При необходимости обжимаем, после чего заменяем ступичные втулки.
  9. Сборку делаем в обратной последовательности.



Трудностей, видимо, не много.

То же самое можно сказать и о ремонте стартера, например Ауди 80 своими руками.Действовать там нужно, практически повторяя вышеперечисленные пункты.

Стоимость и необходимость процедуры

Однако не каждый решится сделать ремонт стартера своими руками. Кто-то найдет гораздо более удобный вариант обращения к мастерам автосервиса. Для таких автомобилистов мы составили таблицу с ценами описываемой операции.

Город Стоимость
Москва 1500 руб.
Санкт-Петербург 1500 руб.
Екатеринбург 1000 руб.
Самара 1000 руб.

Цена без учета запчастей.

Учтите, что если в процессе работы выяснилось, что обмотки двигателя «не звенят», имеют обрыв, то исправлять нет смысла, лучше купить новый блок.

Если водитель не может завести машину, скорее всего, ему необходимо отремонтировать стартер ВАЗ 2106.Неисправности именно этого агрегата чаще всего выводят из строя «шестерку».

Неисправен стартер ВАЗ 2106

Большинство интересующих нас автомобилей комплектуются стартерами с коллектором механического типа модели 35. 3708 или их аналогами (по всем техническим характеристикам) белорусского или немецкого производства. К типичным неисправностям относятся следующие явления:

  • Не работает, при этом сам стартер включается. Причины такой ситуации: заедает якорь реле, короткое замыкание обмоток или на массу, клеммы ослаблены, ослаблены, обрыв провода, клеммы проводов или клеммы аккумулятора окислены.
  • Коленчатый вал не вращается при вращении якоря. Как правило, такая неисправность вызвана поломкой буферной пружины, рычага, включающего сцепление (например, его пробуксовкой), неисправностью сцепления (его пробуксовкой).
  • Стартер ВАЗ 2106 не крутит (или плохо крутит), отмечается выход из строя или очень слабое вращение якоря. Причины — подгорание коллектора, небольшой заряд АКБ, обрыв в обмотках, ослаблены болты, удерживающие реле соленоида, короткое замыкание в пластинах коллектора.
  • Во время работы стартер очень шумный. Такая ситуация наблюдается в тех случаях, когда ломаются зубья шестерни, ослабляется крепление рассматриваемого в статье элемента, изнашиваются втулки.
  • После запуска стартер не завершает свою работу. Обычно это вызвано ее перекосом, слипанием контактов реле, поломкой возвратной пружины.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 — замена щеток

Щетки на стартере «шестерка» закрываются либо хомутом (специальным кронштейном), либо крышкой.Добраться до них как в первом, так и во втором случае совсем не сложно.

Если щетки закрыты кронштейном, нужно будет открутить только один болт, если крышка — два.

После откручивания болтов щетки можно смело снимать по следующей схеме:

  • отверткой Phillips откручиваем болт, которым щетки (их всего четыре) крепятся к окну;
  • подденьте пружину под щетку (операцию удобно проводить тонкой отверткой) и выньте рукой;
  • поставьте новую кисть на освободившееся место.

Если проблема была именно в щетках, забудьте, что стартер ВАЗ 2106 у вас не работает. Смело водите и получите свою «ласточку».

Проверка стартера ВАЗ 2106 и устранение выявленных поломок

Наличие короткого замыкания в обмотках определяется тестером. Если на нем загорается лампочка, это говорит о необходимости замены обмоток. А вот исправность соленоидного реле проверяется с помощью амперметра или вольтметра, которые вводятся в цепь обмотки.
Если реле исправное, на пускателе во включенном состоянии напряжение не должно превышать 9 В, сила тока — 23 А. В случаях, когда цифры на приборах больше, в проводке произошла полная неисправность. Естественно его надо ликвидировать, чтобы реле вернулось к жизни.

Пуск двигателя на современном автомобиле осуществляется с помощью электростартера. Выход из строя данного устройства может происходить по разным причинам, связанным с его дефектами или естественным износом агрегата.Ремонт стартера ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае, если стоимость запчастей и работ не превышает цены нового. В любом случае для начала необходимо установить причины неисправности, это можно сделать, проанализировав их внешние проявления:

  1. Вращение ротора на холостом ходу говорит о поломке обгонной муфты.
  2. Щелчки электромагнитного реле при полном отсутствии других признаков срабатывания стартера говорят о сгорании контактов.
  3. Отсутствие вращения ротора стартера может быть вызвано износом щеточного узла или обрывом его обмотки.

В некоторых случаях неудачные попытки запустить двигатель вызваны низким уровнем заряда аккумулятора. Обычно с такой проблемой водители сталкиваются зимой. Ремонт стартера начинается с его снятия, очистки от загрязнений и тщательного осмотра.

Демонтаж устройства

Для выполнения этой операции необходимы набор ключей и переносная лампа для освещения рабочего места. Порядок демонтажа стартера следующий:

  1. Выключаем аккумулятор.
  2. На соленоидном реле отверните гайку на контактном штыре и снимите провод, соединяющий его с аккумулятором.
  3. Отключите цепь управления.
  4. Ключом на «13» откручиваем три болта крепления стартера к блоку цилиндров.
  5. Осторожно снимите прибор с сиденья и, развернув, выньте из моторного отсека.


При разборке устройства необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить ближайшую проводку.

Диагностика неисправностей и разборка механизма

Вынутый из моторного отсека стартер необходимо очистить от грязи и следов жидкостей.Порядок разборки следующий:

  1. Снимаем соленоидное реле с корпуса стартера и, открутив крепежные винты, разбираем его на составные части. При осмотре особое внимание уделяется латунным контактным группам, подгорание которых может привести к выходу из строя механизма.
  2. Снимите крышку устройства и проверьте состояние щеточного узла. Значительная выработка на гусеницах и износ угольных деталей — частая причина поломки стартера.
  3. Целостность обмотки ротора проверяют с помощью мультиметра, устанавливают режим измерения сопротивления.
  4. Обгонная муфта проверяется вручную, исправное устройство допускает только одностороннее вращение.


После установления причины выхода из строя электростартера следует позаботиться о приобретении необходимых запчастей.

Ремонт электростартера

Способы восстановления работоспособности устройства зависят от характера неисправности.Самый простой способ справиться с подгоранием контактов на соленоидном реле — достаточно отшлифовать их мелкой наждачной бумагой. Контактные кольца также очищаются и полируются при замене щеток. Остальные неисправности устраняют заменой вышедших из строя деталей или узлов.


Kumaha lamun di clicks atanapi крутит дина ВАЗ-2107 стартер? Perbaikan sarta ngagantian стартер ВАЗ-2107

ВАЗ-2107, атава Паласик «Лада», «Туджух», — mobil téh rada heubeul, tapi dipercaya.Leuwih ти хиджи generasi сахиджи пембалап, «нгаронджат» ди кабаянг тина мобил иеу. Салаку калаван формулир салах сахиджи транспортаси, ВАЗ бога ти джаман ка джаман мегаткеун харта. Rada sering perhatian gagalna sistem ignition, хусусна, стартер багиан саперти.

Стартер: alat jeung prinsip operasi na

Kabéh mobil, kaasup VAZ-2107 dina, wiwitan ngalaksanakeun salah sahiji lipsi utama — ngamimitian mesin. Ngamimitian mesin, perlu pikeun muterkeun коленчатый вал jeung kukituna nyieun campuran bahan bakar flash dina silinder a.Pikeun ieu sareng perlu стартер — мотор, nu geus terus robah ayeuna.

Замок зажигания Lamun kontak anu ditutup, ayeuna ngalir ngaliwatan coil nu. Inti elektromagnet anu digambar na nyambung ka dinya ngalir gear uas Bendix. Sakaligus, éta nyiptakeun tekanan dina plat inti, nu nutup kana kontak nalika asupan pinion взаимодействующий маховик kalawan a. Arus ngaliwatan kontak katutup meunang dina motor pungkal sarta nyiptakeun хиджи медан магнит Ану вращает коленчатый вал кана. Nalika mesin anu geus ngajalankeun, Anjeun kudu mareuman wiwitan.Tombol di konci ignition ieu diputer deui, медан магнет иланг танпа карана, тур эта мана кан кааяан сесана.

Sacara stuktur starter diwangun ku unsur: hiji motor listrik, реле втягивающего устройства dina на обгонной шестерне jeung (Bendix). Tiap komponén miboga грибов Husus, sarta lamun hal ngarecah, sakabeh sistem henteu jalan.

Стартер ВАЗ-2107 henteu pulas: неисправности nyababkeun

Nalika wiwitan anu pegat, mesin teu bisa dimitian, mungguh mesin teu mindahkeun.Méméh «dosa» dina alat, Anjeun kedah pastikeun yén batré dieusi tur dina urutan berpungsi. Обслуживание солокан batré basajan patalina jeung поломок béda. Мун батрена ану бога муатан, ану ngabalukarkeun kagagalan стартер kudu ditéang nguap. ньяета:

  • sambungan wiring leupas dina relay retractor atanapi beurat kandaraan.
  • wiwitan ngabogaan крепление goréng.
  • Окисленное реле втягивающего устройства.
  • Закваска Dipaké bagian (arah, jangkar leungeun baju).
  • Реле Kurban jero elat kontak.
  • Катушка Dikonci jangkar.
  • Висячие kawat anu nyambungkeun hiji relay tambahan ku relay втягивающий стартер.
  • Rusak pungkal реле втягивающее.

Kumaha ngakuan Неисправности стартера?

Teu salawasna ngabalukarkeun ruksakna bisa jadi dimana maranéhna keur néangan. Mun mobil moal ngamimitian, ulah ngalepatkeun wiwitan langsung. Sugan alesan perenahna nguap. Pikeun mastikeun yén ngalepatkeun pikeun sakabéh sami alat, ceuk kudu nengetan hal saperti di ВАЗ-2107:

  • Стартер kabukti, tapi mobil moal ngamimitian (реле втягивающего устройства masalah sareng).
  • Kucara tombol di розжиг, стартер «диам».
  • alat dimitian up sanggeus sababaraha usaha gagal.
  • mesin geus dimitian, sarta wiwitan terus ngajalankeun.
  • Ti mobil, sora aneh bari nyetir (шум, стук, скрежет).

Ламун ая сахантеуна хиджи танда иеу, анжеун куду ньябут éta wiwitan sarta ulikan leuwih lengkep eta keur karuksakan. алат ну биса куду нгалерескеун эта, атава меуреун малах нгаганти эта.

Пербайкан стартер ВАЗ-2107

hirup jasa nyaeta 5-6 taun.Mun item cukup lila, éta damel moal aya rasa ka ngalereskeun eta. Gampang tur leuwih dipercaya mésér nu anyar. Рата-рата, éta bakal ngarugikeun 2500-3000 руб. Санаджан киту эта каджадиан чжан джади, эта хентеу салавасна бога дуит меули алат аньяр, атава вивитан теу чукуп хеубеул чжунг масих биса нгавула мастер-На. Lajeng, tangtu, Anjeun tiasa ngusahakeun ngalereskeun cadang di.

Dina raraga neangan kaluar persis mana kacilakaan lumangsung, единица куду дихапус сарта визуально проверена, хусусна, тяговое реле нгудзи, стартер на джангкар пунгкал.

Реле стартера 2107 geus dipariksa maké batré. Ieu perlu nyambung kaluaran «50» jeung terminal positif batréna, jeung perumahan стартер — jeung négatip. Mun relay teh berpungsi neuleu, anjeun ngadenge hiji klik, sarta gear bakal ngageser ngaliwatan panto hareup. Ламун теу айа робах — реле тех ньяета неисправных тур куду диганти. Биая багян аньяр няета 600-700 руб.

Pariksa арматура pungkal na wiwitan tiasa ngaliwatan multimeter nu. Pikeun tujuan ieu, salah usik disambungkeun ka awak alat, sareng nu kadua — конечный pungkal atawa kalayan pelat kontak tina armature kana.Lalawanan tina pungkal di mana euweuh circuit kedah 10 atawa leuwih unit. lalawanan low mun ngawangkong ngeunaan panutupanana nu. Kalawan ngarecahna misalna hiji mungkin Cope. Kabéh nu tetep — закуска meuli аньяр.

Обгонная муфта Mariksa, Anjeun kudu muterkeun gear nu. Хиджи кара Бога Биса прокрутил калаван бебас, сарта седжен — калаван джангкар ну. Сагала simpangan nunjukkeun masalah Тина Bagian ieu.

Sateuacan masang wiwitan di tempatna Ogé kudu dipariksa pikeun ngagem Brush Na.Gawe bareng jangkungna kedah 12 мм.

Tiap bagian komponén saméméh сборка alat sual kudu, очищенная наждачной бумагой tina kokotor jeung oksidasi maké.

Ngarobah leungeun starter sorangan

Dina ВАЗ-2107 стартер — salah sahiji jalma bagian, nu bisa ngaganti unggal supir mandiri. Ngaleupaskeun heubeul tur masang bagian cadang anyar, kedah nuturkeun prosedur ieu:

  • Pegatkeun sambungan batré (терминал негатип).
  • Kalayan Konci 10 № dipintal baud handap nu nyepeng wiwitan.
  • Tombol ka 13 di handap tilu bolts anu ослаблено, supaya ieu mungkin mindahkeun mesin.
  • Leupaskeun perumahan фильтр hawa.
  • Чандак калуар хансип, pegatkeun sambungan kawat ти кутуб позитиф джади вивитан. Сами куду дипигавэ калаван реле тяги.
  • Чандак Калуар Джади Вивитан.
  • Памасанган хиджи алат аньяр дина урутан сабаликна.

Salaku bisa ningali, ngaganti starter (VAZ-2107 atawa modél sejenna — henteu masalah) — масалах басаджан писан.

kacindekan

Unggal supir kudu bisa nangtukeun jenis panyakitna wahana anjeun sarta waktu keur устранение неполадок. Передвижной стартер ВАЗ-2107 — ieu teh bagian anu sanajan carang, tapi masih pegat. Ngalereskeun atanapi ngaganti alat nu moal hésé drivers malah novice. Sajaba ti éta, nyaéta hemat duit alus. Барина ogé, keur ngagantian basajan tina stasiun layanan dina tiasa «cimata kaluar» di harga непомерно!

Заменил ЭБУ 5.1 ВАЗ 2101 не заводится. Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — в конце концов, время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть.Не теряйте ни то, ни другое. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая штанина штанины могут сорвать деловую встречу, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к началу» и … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят.День испорчен с самого начала. Планы и настроение — на ветер.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не застынет. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, и вы не специалист. Так будет дешевле.Что ж, если твой друг тебе хорошо известен и ты считаешь себя целителем — что ж, попробуй сам, если тебе не лень испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику нужно проводить спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину… «), либо беда с аккумулятором — отключил или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер какой-то на 300 — найти несложно, особенно если знаешь заранее где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке 3. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть).Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уйти. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь обходить подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (если есть электрический бензонасос) этими методами не заведется. Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине).Если крутить стартером, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Пена на системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь.При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там больше проблем. Особенно в сырую погоду.

Загорится искра …

Значит, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оборудован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру).Часть вторая — повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

Первая ступень … Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы оставался зазор 5–7 мм. между кончиком и выбранной частью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, то провод нужно крепить особенно надежно — если он упадет на землю, электроника мгновенно выдаст команду долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу.Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Более выгодно — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. На таком «проводнике» искра охотно проскальзывает куда угодно, только не там, где она должна быть.Вытрите, потрите и высушите. При этом чистить контакты распределителя, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Проверить максимально натянутые провода идущие от трамблера к свечам. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель.Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи — при попытке завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, можно достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к скрученным свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковь, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов. Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, проверните двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров).Если да, то вся система зажигания в порядке. В этом случае звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах. Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» нет искры. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу.Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если нет, можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: катушка либо под напряжением, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко.Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда. Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виной всему электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справиться — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает. Если у вас есть автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты следует тщательно очистить тонкой наждачной бумагой или специальной пилкой.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если чистка не помогает и напряжение на катушку по-прежнему не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, поскольку начнутся дальнейшие трудности.

При появлении напряжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще будет время для своих дел.Если не заводится, но хоть чихает, выключите свечи и … (см. Выше).

Не прижимать к полу — не поможет

Еще может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, и двигатель даже если треснет, все равно не заводится . Это означает, что проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, т.е. подача топлива к двигателю.

Если у вас автомобиль с системой впрыска топлива (система впрыска), не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, набор патрубков и карбюратор. Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первый шаг — убедиться, что газ идет в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива.Если забита довольно мощная жиклер бензина, все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор регулярно подается бензин, но он почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или вы можете сами резко потянуть за трос дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере.Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков с внутренностями карбюратора лучше вообще не связываться, разобраться с заклиниванием игольчатого клапана, засорением форсунок и прочими тонкостями — пусть это делают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя.На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или открывает заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но вариантов много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Возможно, воздушный фильтр еще не установлен.Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин идет не из шланга или струйка очень тонкая, причину нужно искать в засоренных трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, iee от карбюратора к бачку.В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, у ремня были срезаны зубья — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

Меньше халявщиков

Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы батареи.Не увлекайтесь набивкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры. К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в электропроводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «назначению». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а прогорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или огонь.

Мы можем остановиться здесь. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

5.1. Двигатель

5.1.1. Двигатель не заводится

Проблемы с запуском двигателя автомобиля можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

Прошло не менее 6 часов с момента выключения двигателя при температуре наружного воздуха +20 ° C и не менее 3 часов при –20 ° C, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды, и для запуска двигатель, используйте воздушную заслонку карбюратора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот.

2 … Измерьте уровень масла щупом. Он должен находиться между отметками MAX и MIN.

3. Проверить уровень тормозов и охлаждающей жидкости. Уровень обоих должен быть выше отметки MIN.

4. Тщательно осмотрите двигатель и моторный отсек. Обратите внимание на утечки бензина, масла, тормозов и охлаждающей жидкости. Проверить целостность проводки. Проверить посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика распределителя, свечи зажигания.

5. Если автомобиль простоял несколько дней, залить бензин в карбюратор с помощью ручного рычага топливного насоса.

6 … Не закрывая капот (в случае дождя или снега закройте крышку капота), сесть за руль.

Капот лучше всего закрывать после запуска двигателя. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, чтобы убедиться в отсутствии утечек топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

7. Полностью вытяните ручку воздушной заслонки карбюратора.

8. Поверните ключ зажигания и запустите двигатель.

Если двигатель не запускается, могут быть три основные причины:
не работает система запуска;
не работает система зажигания;
не работает система питания.

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере выше температуры окружающей среды, и нет необходимости использовать воздушную заслонку карбюратора для запуска двигателя.

Неисправности в системе запуска

Неисправности в системе запуска проявляются в ненормальной работе стартера. Выделяют пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле стартера, выход из строя тягового реле.

2. Слышны множественные щелчки при включении стартера. Причина — неисправность удерживающей катушки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включен, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина в том, что аккумулятор разряжен, разорваны контактные соединения, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или ведущей шестерни, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломка рычага, приводного кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после запуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле.В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Эти неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Раньше проверить степень разряда АКБ можно было только с помощью вольтметра на панели приборов и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

Ваш автомобиль оборудован высокоэнергетической бесконтактной системой зажигания. На высоковольтные провода подается напряжение около 40000 В, и хотя при малом значении тока оно не опасно для жизни, возможное поражение электрическим током при проверке системы зажигания может привести к серьезным последствиям. Поэтому, если вы работаете с высоковольтным проводом при включенном зажигании, используйте толстую резиновую перчатку или, в крайнем случае, плоскогубцы с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте стояночный тормоз («ручной тормоз») включенным.

Для проверки потребуются отвертки — шлицевые и крестовые, плоскогубцы с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подключенными к нему двумя проводами. Вы также можете использовать автомобильный перевозчик, если он у вас есть.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При выключенном зажигании проверить целостность и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания.

Как можно скорее переместите катушку зажигания с исходного места на чашку левой передней стойки (см. Пунктирную стрелку). Катушка будет меньше заливать воду при движении по глубоким лужам, и к ней будет легче получить доступ.

2. Проверить провода, идущие от распределителя к выключателю, и их соединения. Также проверьте провода, соединяющие выключатель и катушку зажигания.
3. Включите зажигание. Проверьте, подается ли ток на систему зажигания. Подключите один провод тестера или контрольной лампы к клемме «+ B» катушки, а другой — к «массе».

Напряжение больше 11 В? (Контрольная лампа горит?)

Да: см. Пункт 5

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка до катушки. Для того, чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание на систему зажигания. Для этого соедините клемму «+ B» катушки зажигания и клемму «+» аккумуляторной батареи дополнительным проводом. Надежно затяните провода. Обратите внимание, что теперь, чтобы выключить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» батареи.

Предупреждение

Если при подключении к «+» клемме АКБ замечено сильное искрение, от этого способа придется отказаться — скорее всего, проводка замыкается «на массу».

5. Снимите центральный провод с крышки распределителя зажигания. Вставьте запасную свечу в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между наконечником провода и массой, так как это может серьезно повредить переключатель.

Не снимайте клеммы аккумуляторной батареи и разъем переключателя при работающем двигателе.

Нет ли искры между электродами свечи?

Да: см. Пункт 7

6. Возможная неисправность выключателя, датчика Холла в трамблере или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, открутив два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

№: см. Поз.9

8. Установите крышку.

9. Проверить, не поврежден ли ротор распределителя (бегунок). Иногда выходит из строя сопротивление шумоподавления в роторе. Также известны случаи выхода из строя корпуса ротора «на землю».

Провернуть коленчатый вал двигателя одновременно со стартером.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при запуске двигателя стартером, обратитесь в автосервис. Ремень ГРМ может оборваться или сломаться привод распределителя.

У вас есть сомнения? Заменить ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружиной от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуй завести двигатель.

Двигатель работает?

№: см. Пункт 12

11. Bon Voyage!

12. Проверить свечи зажигания на наличие искры. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Есть искра?

№: см. Поз. 14

13. Заменить свечи зажигания новыми. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, как говорится, с исправной машины.

14. Заменить провода высокого напряжения на новые. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный «с работающей машины».

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке энергосистемы не курите и не используйте открытое пламя!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку гаечным ключом на «10» и ослабив пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте хомут вентиляционного шланга картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный , и полностью открыт, если двигатель теплый или горячий … В первом случае откройте воздушную заслонку. Надавите на привод дроссельной заслонки карбюратора рукой.

Тонкая струйка бензина из форсунки акселератора?

№: см. Поз. 4

3. Возможно, в карбюраторе есть газ. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

4. Чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с холостого хода. соленоидный клапан.

Очень осторожно, избегая бокового смещения, поднимите крышку карбюратора.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема на крышке и корпусе карбюратора.

Уровень нормальный?

№: см. Поз.7

6. Установите крышку карбюратора и прижмите по диагонали 2–3 винтами. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

7. Установите крышку карбюратора, не закрепляя ее. Осторожно вставьте отвертку в разъем на крышке и корпусе Попробуйте вручную прокачать бензин. Если нет, слегка проверните коленчатый вал стартером и попробуйте еще раз. Если карбюратор начинает интенсивно заправляться бензином, установите крышку карбюратора на место и прижмите ее 2-3 винтами по диагонали. Попробуй завести двигатель. Если двигатель заводится, обратитесь в автосервис — игольчатый клапан карбюратора зависает.

8. Если вы не можете перекачивать бензин вручную, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте зажим резинового шланга, подающего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, снимите его с штуцера карбюратора. Обмакните конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажать рычаг ручной заправки топливом топливного насоса. Слегка провернуть вал двигателя стартером и повторить попытку.

Бензин идет из шланга?

№: см. Поз.10

9. Выкрутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора ключом на «13».

Осторожно, стараясь не повредить, снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью, замените его или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает топливный насос;
б) неисправность привода топливного насоса;
в) из бензобака не идет топливо, забита грязью или замерзла (зимой) газопровод от топливного бака.
Для устранения неполадок обратитесь в автосервис .

Сразу скажу, причин почему не заводится ВАЗ: 2107, 2106, модель не так важна, не так много. Рассмотрим в статье основные причины, по которым двигатель не запускается.

В общем, у этой проблемы два направления: без бензина и без искры. То есть топливо должно попасть в цилиндр, и он должен воспламениться. Это простая истина, с которой следует начать. Кроме того, есть еще две области — инжекторный и карбюраторный двигатель. Мы сосредоточимся на них.

ВАЗ 2107 карбюратор не заводится

  • Проверка топливного насоса. Для этого желательно наличие фильтра тонкой очистки топлива, который устанавливается под капотом.А с качеством нашего бензина без него просто никак. Итак, если вручную встряхнуть помпу, то в фильтре должен циркулировать бензин. Если фильтр засох, то стоит поискать причину утечки воздуха в топливопроводе. Это редко, но все же случается.
  • Если двигатель ВАЗ 2107 не запускается, а топливопровод цел, необходимо проверить сам бензонасос. Для проверки снимите впускной патрубок для начала. Топливо не должно вытекать из насоса. Если это произошло, значит, неисправен обратный клапан, необходимо заменить насос. Если топливо держится, необходимо пальцем заткнуть впускной патрубок, а затем прокачать насос 5-6 раз. После выполнения таких действий в насосе должно быть создано разрежение. Он не должен сбрасываться даже через минуту.
  • Когда топливный насос работает нормально и топливо достигает карбюратора, стоит сделать следующее. Снимите крышку воздушного фильтра, а затем попросите помощника взглянуть на впускной коллектор. Далее поверните стартер и нажмите педаль газа. Во время таких действий топливо необходимо заливать в коллектор.Если нет, то нужно промыть карбюратор.

Обязательно следует понимать, что это далеко не все возможные причины, по которым бензин не попадает в цилиндры. Каждый случай неисправности сугубо индивидуален, поэтому решения проблемы на все случаи жизни просто не существует.


Теперь разберемся, почему двигатель ВАЗ карбюраторного типа не заводится, если с топливной системой все в порядке, а свечи «залиты». В этом случае нужно обратить внимание на систему зажигания.
  • Первое, что нужно сделать, это проверить искру на свечах. Для этого откручиваем одну свечу, вставляем в подсвечник, прислоняемся к «массе», лучше всего к головке двигателя. Далее просим помощника посмотреть, а сами крутим стартер. Искра должна быть стабильной, голубоватой. Если она красного цвета, то такую ​​свечу следует заменить.
  • Далее, если искры нет, нужно посмотреть трос, который прикручен к раструбу коробки. Он должен быть надежно запломбирован, контакт нельзя смазывать.В идеале проложите к двигателю отдельный кабель. Желательно сечением не менее 12-15.
  • Если искры все равно нет, вытаскиваем центральный высоковольтный провод из крышки распределителя, обязательно берем плоскогубцами и прикрепляем к головке блока с зазором примерно полмиллиметра, а то и чуть больше . Затем поворачиваем стартер, чтобы увидеть, есть ли искра. Если это так, значит неисправность кроется в трамблере. Мы еще вернемся к этому моменту.
  • Когда искры нет, то нужно проверить катушку зажигания и проверить напряжение на контакте «К» (на него навинчены 2 провода. «Если напряжения нет, то дело либо в замке зажигания, а в названиях, в группе контактов, либо в проводе, либо в колодке. Для проверки можно продублировать провод от контакта 15 замка зажигания. .
  • Ну, вернемся к неисправности трамблера. Для начала нужно проверить зазор в контактах прерывателя, если, конечно, они есть. Он должен быть 0,4 мм.
  • Еще нужно проверить целостность резистора который установлен в слайдере ..
  • Если все в порядке, значит надо.

На этом, пожалуй, закончим с карбюраторным двигателем. Конечно. Если двигатель ВАЗ не запускается, поступает бензин, есть искра, зажигание выставлено правильно, то следует проверить компрессию. В двигателе «Жигули» не должно быть меньше 11.

ВАЗ 2107 форсунка не заводится


С инжекторным двигателем все немного проще и сложнее одновременно. В принципе, опять два направления: бензин и свеча.Ну и компрессия соответственно. Для начала есть контрольная лампа двигателя, которая загорится в случае неисправности в системе зажигания. Код ошибки в этом случае начинается с P03XX. То есть пропуски зажигания в цилиндре. Конечно, сначала необходимо проверить, есть ли искра. Есть несколько методов диагностики, на которые стоит обратить внимание:
  • Диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного. Если есть ошибка, то все намного проще, чем когда ошибок нет совсем.В этом случае мы проверяем саму деталь, а затем причины, правильно ли она работает.
  • Модуль зажигания. Есть несколько способов, которые вы должны попробовать для проверки, но самый надежный — пойти в магазин и сдать его на проверку с чеком. Сразу можно говорить о том, как вернуть в случае исправности самостоятельно. Конечно, не все магазины будут так поступать, но большинство согласится.
  • Двигатель ваз не заводится по одной причине. Это довольно распространенное явление среди автолюбителей.Блок управления содержит два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров. Чаще всего они перегорают одновременно, и искра полностью исчезает.
Если с искрой все в норме, проверить питание двигателя. Снова откручиваем свечи и смотрим, мокрые ли они.
  • Если свечи сухие, то сначала нужно посмотреть, подается ли напряжение на форсунки. Для этого снимаем с одного разъем, подсоединяем щупы тестера к разъему и массе.
  • После того, как вы в этом убедитесь, нужно измерить давление в топливной рампе.
  • Скорее всего, это вина. Поэтому необходимо проверить топливный насос, в первую очередь, предохранитель, который за него отвечает.
  • Топливный насос проще проверить, заменив его заведомо исправным, как и модуль зажигания.

Двигатель ВАЗ 2107 не набирает обороты, не тянет


Бывает так, что двигатель ВАЗ не тянет.Чаще всего это связано с низким давлением в рейке. Двигатель запускается нормально, на холостых тоже работает стабильно, но оборотов не набирает. Все дело в том, что на таких режимах бензонасос требует повышенной производительности, чего он не может обеспечить.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *