Ваз 2107 плохо включается первая передача: Не включается первая передача ВАЗ-2104/05/07

Содержание

Плохо включается первая и задняя передача ваз 2107


почему плохо включается первая передача на ваз 2107

Я неоднократно перебирал КПП и сцепление на ВАЗ 2107 и ВАЗ 2105, поэтому крайне удивлен, что мастера того СТО, на которое Вы обратились, не смогли сразу определить причины по которым не включается 1-я передача. Сразу отвечу на Ваш вопрос о том, сколько стоит корзина сцепления для ВАЗ 2107, цена на корзину в сборе (корзина, диск, выжимной подшипник), зависит от производителя и колеблется от 40 до 90 долларов, а сам ремонт Вам станет долларов 30-50, так что готовьте примерно 100-120 долларов. Не советую Вам пользоваться услугами того СТО, на которое Вы обращались по вопросу диагностики сцепления и КПП, поскольку Вам вместо того, что бы установить точною причину проблем с первой передачей, предложили заменить корзину в сборе. Причины проблем с переключением передач: Потекшая тормозная жидкость из системы (главный и рабочий цилиндры, бачок, штуцера, шланги подачи жидкости), может вызвать отказ в работе КПП, кроме того, если жидкость подтекает, то по началу, проблемы могут быть только при включении определенной передачи.

В любом случае, если есть изъян в системе подачи жидкости, то Вы это ощутите по ходу педали сцепления, чем меньше в системе жидкости и чем больше воздуха, тем более легким будет становиться ход педали, говоря другими словами, она начнет проваливаться. Еще одна причина проблем с КПП, это не отрегулированный ход педали сцепления, свободный ход педали сцепления, должен составлять не более 2 миллиметров. Если причины в отказе включения 1-й передачи связаны с износом диска или подшипника, то их следует просто заменить.

Проверка диска и выжимного подшипника: Рабочая поверхность диска сцепления, имеет специальные углубления, если видно, что эти углубления незначительны, значит, диск изношен и требует замены. Состояние выжимного подшипника определяется наличием или отсутствием люфта на обойме, если люфт есть, надо менять подшипник, если есть люфт на стакане, надо менять стакан. На всякий случай, следует убедиться, что на выжимном рычаге рабочего цилиндра отсутствуют повреждения. Корзину сцепления меняют или подвергают ремонту только в случае значительного износа, да, если есть поврежденные усики, то их тоже нужно заменить.

КПП ВАЗ 2107: Коробка передач ВАЗ 2107, отличается простотой и надежностью, обычно причины ее неисправности, вызваны износом или разрушением синхронизаторов, кроме того они могут быть вызваны отсутствием необходимой для нормальной работы соосности между двигателем корзиной сцепления, КПП, карданом и редуктором. Обычно о выходе из строя синхронизаторов говорит скрежет при попытке включения передач. Советы: Если возникнет необходимость, то доливайте тормозную жидкость в бачок только той марки, которая туда залита (ДОТ-3, ДОТ-4, РОСА, и так далее), хотя бы раз в месяц проверяйте уровень тормозной жидкости, не увлекайтесь торможением с помощью КПП. Если надумаете производить самостоятельный ремонт сцепления и КПП, то обращайтесь, постараюсь объяснить все его тонкости.

Для выявления причин возникновения проблем с трансмиссией, мастера с того СТО, куда Вы обращались, должны были следовать вышеизложенным способам проверки, судя по тому, что Вы написали, они этого не делали. Источник : http://avtootziv.ru.

Проблемы с включением первой передачи и методы решения неисправности

Коробка переключения передач представляет собой довольно сложный по устройству агрегат, требующий должного внимания и диагностики. На сегодняшний день проблема плохого включения передач актуальна для многих транспортных средств, поэтому важно понимать, как осуществляется диагностика и ремонт агрегата. Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, с чем это связано и как можно включить первую скорость при необходимости.

Коробка переключения скоростей — это не только один из самых сложных, но и один из самых основных узлов в любом транспортном средстве. Причины неисправностей, по которым туго включается первая передача, могут быть связаны как с неверным использованием агрегата, так и с ездой по плохому дорожному полотну. В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включается скорость, то это свидетельствует об определенной поломке самого агрегата.

Рычаг коробки передач

Следует отметить, что подобная проблема часто встречается у более старых авто, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому если вы приобрели подержанное авто, то удивляться такой проблеме даже не стоит, тем более, что в любой машине рано или поздно проявятся подобные неисправности. Кроме того, если вы пытаетесь включить скорость и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то селектор агрегата со временем может вообще перестать реагировать на какие-либо команды автомобилиста. Естественно, не каждый водитель сможет постоянно начинать движения со второй скорости, поэтому важно разобраться в причинах, почему туго включается первая передача.

Ниже приведен список поломок, в результате которых рычаг коробки передач будет плохо переключать скорости:

  1. Проблема в работе сцепления — механизм включается плохо, выключение неполное. Часто такая проблема встречается в автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев она связана с тем, что из места крепления слетает трос механического сцепления. На самом деле, выявить это не особо сложно — при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не будет перемещаться. Это, как вы поняли, связано напрямую с работой сцепления, а не КПП.
  2. Произошла поломка в работе тяги привода управления механизмом переключения скоростей. Тогда плохо будут включаться не только первая, но и задняя, а также остальные скорости.
  3. Поломка реактивной тяги агрегата.
  4. По неизвестным причинам ослабли болты крепления, расположенные на гарнире либо селекторе штока выбора режима КПП. Проблема решается путем затягивания болтов.
  5. Был некорректно отрегулирован привод переключения передач коробки.
  6. Вышли из строя либо отработали свой ресурс службы пластиковые элементы в приводе управления коробкой передач.
  7. Кулиса была отрегулирована плохо. Как известно, предназначение кулисы является очень важным в соединении коробки передач и селектора переключения скоростей, поэтому неверная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, на этой кулисе могли износиться или выйти из строя пластмассовые втулки.
  8. Поломку синхронизаторов также можно назвать одной из самых распространенных поломок в КПП. Синхронизаторы агрегата — это латунные втулки, необходимые для более легкого переключения режимов агрегата. Так как латунь сама по себе представляет собой мягкий материал, то в ходе эксплуатации транспортного средства он может стираться и изнашиваться. Для правильной диагностики состояния синхронизаторов следует обратить внимание на работу КПП — если при переключении передач появится скрежет или неприятный звук, то проблема в них. Причем этот звук будет проявляться постоянно при попытке включения первой передачи. В том случае, если появляется только звук, но селектор КПП включается в тот или иной режим без проблем, то неисправность возникнет в скором времени.
  9. Выход из строя подшипников коробки передач. Такая неисправность встречается не так часто, можно даже сказать, что редко, но все равно с ней может столкнуться любой автомобилист. Если вы являетесь владельцем авто с механической трансмиссией, то подшипники могли в ней заклинить, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях тяжело включается первая передача, на других скоростях проблема обычно не проявляется.
  10. Вышел из строя вал коробки. Вал агрегата обычно не подвергается эксплуатационному износу либо очень сильным нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским дефектом. В том случае, если на производстве были допущены даже не особо большие ошибки, то вал вполне может сломаться. Если это так, то проблема включения первой скорости может быть только началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях ломается полностью сам агрегат.
  11. Проблема поломки фрикционов актуальна для владельцев авто с автоматической трансмиссией. Бывают случаи, когда при некорректном функционировании фрикционов при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Решается неисправность только заменой фрикционов.
Вышедший из строя подшипник

Вам, как автомобилисту, необходимо понимать, что поломку вала агрегата либо подшипников не получится диагностировать в домашних условиях. Разобраться в этой причине поможет только опыт и оборудование. Соответственно, при появлении проблем с включением первой скорости желательно сразу же обратиться к профессионалу.

Как включить первую передачу без вреда для коробки?

Зачастую неопытные автомобилисты, включая селектор КПП со второй скорости на первую, могут заметить, как появляются некоторые трудности, в частности, как тяжело включается первая передача. В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость, применяя силу, просто вбивая селектор в нужное положение. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку такие действия могут быть чреватыми.

Собственно, заметив такой недостаток в МКПП, автомобилисты и разработали правило — первая скорость должна включаться только для того, чтобы тронуться с места. Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертые передачи. Особенно часто таким правилом пользуются бывалые автомобилисты, но мы от себя хотим сказать, что это в принципе неправильно.

Принцип работы синхронизаторов коробки передач

Любой автоинструктор вам скажет, что выбор скорости должен осуществляться исходя из скорости езды и оборотов коленвала мотора. В принципе, даже припарковаться нормально возможно только на первой скорости. Если вы попробуете припарковаться на второй скорости, то вам придется очень быстро маневрировать, да и на сцепление в таких случаях будет воздействовать сильная нагрузка. Собственно, как и на сам агрегат КПП. Соответственно, для себя вы должны усвоить одно простое правило — включать первую передачу при движении можно, только если скорость маленькая, а обороты коленчатого вала невысокие.

Теория работы коробки передач

Каждому автомобилисту, разбирающемуся в строении коробки передач, известно, что все современные авто с механической трансмиссией оснащены синхронизаторами. Этот элемент представляет собой один из важных компонентов агрегата. Предназначение синхронизаторов заключается в уравнивании оборотов всех валов КПП. Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение шестеренок.

Нужно отметить, что непосредственно во время того, как водитель толкает селектор коробки при переключении со второй передачи на первую, можно почувствовать препятствие. Это препятствие мешает активировать первую скорость и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если КПП относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то вы не ощутите проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную. Включение первой передачи будет осуществляться без каких-либо преград.

Износившийся синхронизатор

Но если ваше транспортное средство уже прошло более сотни тысяч километров, то это напрямую отразиться на функционировании некоторых элементов агрегата. В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы — они попросту не смогут выполнять задачи, возложенные на них изначально. Тогда автомобилист вынужден выполнять различные «трюки», о которых рассказывали нам деды — это всевозможные перегазовки с двойным выключением сцепления и так далее.

При выполнении таких трюков перегазовку будет исполнять функцию уравнителя сопряженных между собой шестеренок. Таким образом, если разница угловых скоростей высокая, а синхронизаторы износились достаточно сильно, то газовать водителю придется еще больше. В том случае, когда угловые скорости будут одинаковыми, автомобилист сразу поймет это — селектор КПП сможет без проблем перейти из повышенной скорости на пониженную. Таким образом, прикладывать усилия будет уже не целесообразно.

Новый синхронизатор для коробки передач

Методы включения первой передачи

Итак, если в вашем транспортном средстве плохо включаются режимы и вы уже разобрались в причинах и теории, то перейдем к самому главному — методам включения первой передачи. Наиболее простым методом в данном случае будет активация первой передачи при езде на машине. Вам необходимо не прикладывая усилий толкать селектор агрегата вперед и делать это до того времени, пока в работу не вступит соответствующий синхронизатор. Однако, следует отметить, что данный способ актуален для большинства легковых и некоторых грузовых транспортных средств.

Нужно учесть, что в большинстве старых грузовиков сделать этого не получится, поскольку устройство самого агрегата не позволяет этого сделать, так как в них попросту отсутствуют синхронизаторы. Кроме того, нужно учесть, что этот способ активации первой скорости навряд ли актуален, если на вашем транспортном средстве синхронизатор уже отработал свой ресурс эксплуатации. Это будет попросту невозможно.

Двойная перегазовка авто

Тогда автомобилисту останется только ждать некоторое время, пока машина практически не остановится, чтобы включить нужную скорость. Либо же с применением силы включать рычаг переключения КПП. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом в такой проблеме. Как показывает практика, оптимальнее всего будет использовать тот самый дедовский метод с перегазовкой.

Как это сделать — вы сможете узнать ниже:

  1. Итак, двигаясь на второй скорости, начните выжимать педаль сцепления.
  2. При нажатии на педаль переведите селектор коробки на нейтральное положение. Сделав это, можете отключить педаль сцепления можно отключить.
  3. Затем, когда педаль полностью опущена, вам необходимо правой ногой не сильно поддать газу, нажав на педаль. В этом случае обращайте внимание на тахометр, которые показывает количество оборотов. Вам необходимо довести обороты до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть на цифре 2 500. Здесь же обратите внимание на ее один немаловажный нюанс — чем больше будет разница угловых скоростей сопряженных шестеренок коробки, тем выше необходимо поднять количество оборотов. То есть показатель 2 500 — это минимум, при необходимости добавляйте газу.
  4. Затем еще раз выжмите педаль сцепления.
  5. Далее, селектор коробки следует перевести в положение активации начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обращайте внимание на то, что если селектор не входит корректно в необходимое положение, то скорей всего вы просто мало дали газу. Если это так, то повторите действия, только добавляйте газу больше.
  6. В итоге вам нужно плавно отпустить педаль сцепления, не резко. Если вы все сделали правильно, то рычаг коробки без всяких проблем, толчков и посторонних звуков включится в необходимое положение.

Если у вас не получилось этого сделать, то не расстраивайтесь — с первого раза редко кому удается выполнить двойную перегазовку. Повторив процедуру несколько раз, вы сможете запомнить все, что нужно сделать для правильного включения первой скорости. Собственно, такие же методы позволяют активировать первую передачу при езде на третьей, к примеру, если в экстренной ситуации нужно затормозить мотором. В данном случае чем выше будет скорость езды, тем дольше вам нужно будет ждать, чтобы вам помогли синхронизаторы. Либо же необходимо больше жать на газ.

Но не расценивайте двойную перегазовку как выход из ситуации. Это метод можно назвать временным решением, а вот агрегат все равно придется ремонтировать. Поскольку замена синхронизаторов является достаточно сложным процессом, рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Если же вы все-таки решили выполнить эту процедуру самостоятельно, то вам пригодится инструкция, предоставленная ниже.

 Загрузка …
Меняем синхронизаторы

Замена элементов коробки передач осуществляется в несколько этапов. Подробно описывать мы их не будем, поскольку все действия индивидуальны для каждого отдельного авто.

Тем более, что если вы никогда не сталкивались с такой процедурой, то вряд ли сможете выполнить ее самостоятельно:

  1. Для начала следует демонтировать КПП из места установки. Для этого воспользуйтесь рекомендациями в сервисном мануале либо поиском по нашему ресурсу — здесь вы можете найти несколько инструкций. Демонтированная коробка передач тщательно очищается от грязи и выли.
  2. После этого следует демонтировать фиксатор тросика сцепления.
  3. Далее откручиваются четыре гайки, при помощи которых крепится задняя крышка агрегата, уберите ее в сторону.
  4. После этого выкрутите винт крепления вилки пятой скорости. Затем включите ее, для этого нужно переместить муфту синхронизатора вниз с вилкой. Сделать это нужно таким образом, чтобы шлицы муфты были вместе с шестеренкой. Сделав это, вам следует активировать либо третью, либо четвертую скорость.
  5. Потом нужно открутить гайку, при помощи которой крепится первичный вал. Чтобы вы могли сдвинуть ее с места, потяните сильно ключ, поскольку скорей всего она затянута с усилием. Аналогичные действия проведите с гайкой, при помощи которой крепится вторичный вал.
  6. Далее, приподнимите шестеренку пятой скорости и демонтируйте ее с синхронизатором и вилкой вторичного вала. Обратите внимание: в этот момент муфта не должна перемещаться со ступицы. Монтаж новых элементов осуществляется в обратной последовательности. Вам нужно быть максимально внимательными. Как вы видите, в целом процесс достаточно сложный и ответственный, поэтому не занимайтесь заменой синхронизаторов, не имея опыта.

Видео «Что делать, если плохо включаются передачи»

Рекомендации о том, что делать в случае невозможности включения первой передачи, дал украинский автоинструктор.

Не включается задняя передача 2107

Не отведет, если мы его уже вперед подали регулировками и зажали штоком рабочего цилиндра то куда он денется. Rezo писал(а): А он на штоке выворачивает гайку, что бы сцепление выключалось, при этом уменьшается свободный ход. Ну собственно я об этом же. Rezo На форуме 14 лет Сообщения: 3388 Откуда: г.С-Петербург Авто: ВАЗ-2106 Добавлено: 15 Ноября 2010 13:59 Robinzon 54 писал(а): Не отведет, если мы его уже вперед подали регулировками и зажали штоком рабочего цилиндра то куда он денется. Это потом, а я говорю об изначальном, т.е. — появилась проблема и владелец пока ничкго не крутил. А накрутив, ничего нового практически не увидел! В конце-концов сейчас дело не в этом. Вилку в принципе можно исключить, поскольку автор менял диск, проверял работу и состояние выжимного. Наверное в этот момент смог бы заметить погнутую вилку.

Коробка передач ваз 2107

Внимание Как уже было отмечено выше, виновато сцепление. При проверке сцепления, первым делом, проверьте свободный ход вилки.Посмотреть вложение 100Обратите внимание на саму вилку, на классике они часто ломаются, что и может быть причиной вашей не исправности.Если вилка в порядке и зазор отрегулирован, нажмите на нее в перед, если она не движется, или движется, но очень туго, ремонтируйте главный цилиндр сцепления.Если все работает нормально, но не исправность не устранена, меняйте сцепление. Важно Корзину и диск, лучше поставить ВИСовские. Они по качеству лучше остальных.Однако, после замены сцепления, положительного результата может и не быть. Это может быть связано с износом синхронизатора первой передачи.

Износиться он может от того, что вы «втыкаете» первую передачу, а надо включать.

Не включаются передачи. проявляется на заведенном двигателе – основные проблемы

Причем на ходу была ощутимая пробуксовка сцепления Это получается вы подвели выжимной так что он опирается на корзину,а пробуксовывает из за того что не полностью включается сцепление.Выводы могут быть такими:Либо слишком большая выработка в корзине,либо гидравлика и то что шток далеко выходит еще не показатель её работоспособности,может быть еще такой факт как деформация вилки,но вы говорите что на старом сцеплении свободный ход был.

АРКАША На форуме 8 лет Сообщения: 2475 Откуда: Вологодская обл .

Вожега Авто: ВАЗ 2190 Гранта Добавлено: 15 Ноября 2010 11:39 Robinzon 54 писал(а): Это не нормально.

Согласен , нужно отрегулировать чтобы был свободный ход вилки (не гоняло выжимной) . Ели при этом нет полного выжима сцепления (ведёт) , передачи включаются с трудом , треском , не включаются вовсе . То причина скорее всего в диске (ведомом) .

Ваз 2107раньше плохо включалась первая и задняя передачи

Andrmar — коробка у меня 4-ступка . Как я понял , корзину луше менять в сборе .

Через неделю буду менять , отпишусь по результатам .

ksv71 На форуме 8 лет Сообщения: 2082 Откуда: Тула Авто: 21093i и 21112 сарай Добавлено: 13 Ноября 2010 14:03 тебе надо было менять корзину, пробуксовка у тебя была от того что на корзине был перекос лепестков и плита корзинки прижималась не по всей плоскости и с ослабленным усилием, заменой диска ты частично решил проблему пробуксовки, а вот выжим на перекошенной корзине с новым диском никогда не будет нормальным, как шток не удлиняй Robinzon 54 На форуме 9 лет Сообщения: 4631 Откуда: Новосибирск Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть Добавлено: 13 Ноября 2010 16:10 Serg1969 писал(а): Заменил его собственными силами, поставил диск от ВАЗИНТЕРСЕРВИСА . Завел машину и обнаружил , что скоростя не включаются . Удлинил шток рабочего цилиндра почти до отказа .

Не переключаются передачи на ваз 2107? подскажите?

Больше ничего быть не может (если автор описАл всё правильно), поскольку пробуксовка происходит при движении и резком увеличении оборотов двигателя даже при нормальных зазорах (свободный ход штока в 4-5 мм). К сожалению автор не совсем точно и подробно говорит о симптомах после замены диска. Если же после замены пробуксовка всё же исчезла и гидравлика действительно в норме (что всё же под некоторым сомнением), тогда виной является скорее всего днформация (погнутость) вилки — в этом случае будет именно то, что и описывается автором. Но! Пробуксовка от вилки не зависит! Так что…. автору нужно более точно все эти моменты определить, что у него теперь на смом деле происходит… Надо верить в народную мудрость!…

403 — доступ запрещён

Внешний диаметр одинаковый . Посмотри какой стоял и какой поставил . andrmar На форуме 8 лет Сообщения: 2060 Откуда: Н.Новгород Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10 Добавлено: 13 Ноября 2010 08:59 Лучше менять сцепление в сборе, чтобы небыло подобных косяков, также посмотреть выработку на маховике. И как правильно заетил АРКАША на двигло 2106 устанавливается сцепление 2121(оно же 2106). Вылетать задняя может из-за того что не до конца включается. Что-то мне подсказывает что диск ты поставил не соответствующий корзине. А КПП то какая 4-х или 5-ти ступка? Serg1969 На форуме 7 лет Сообщения: 8 Откуда: Новосибирск Авто: ВАЗ 21060,2002г.в Добавлено: 13 Ноября 2010 13:35 Спасибо за помощь всем , кто отозвался ! Слава2107 — выжимной не менял, т.к по внешним признакам он был в рабочем состоянии, гайку хвостовика не смотрел .

Не включается задняя передача ваз 2107

Robinzon 54 На форуме 9 лет Сообщения: 4631 Откуда: Новосибирск Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть Добавлено: 15 Ноября 2010 12:32 Rezo писал(а): Пробуксовка от вилки не зависит! Не совсем от неё конечно,а от настроек которые сильно изменятся при деформации вилки и придется смещать настройки для полного отключения сцепления,но при этом можно получить и неполное включение если выжимной начнет опираться на корзину (причем если в вилке трещина и она подгибается процесс постоянно прогрессирует в сторону ухудшения включения передач)и еще из за износа опорного болта так называемого солдатика, но это так мелочь.

Rezo На форуме 14 лет Сообщения: 3388 Откуда: г.С-Петербург Авто: ВАЗ-2106 Добавлено: 15 Ноября 2010 13:09 Robinzon 54 писал(а): но при этом можно получить и неполное включение если выжимной начнет опираться на корзину…..

Плохо переключаются передачи: причины, способы устранения

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

  • Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
  • Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
  • Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
  • Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
  • Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
  • Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
  • Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Люфт в так званом «вертолете» — одна из причин нечеткого включения передач

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

  • P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
  • R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
  • N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
  • D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
  • D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
  • D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
  • D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат  гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП,  и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

  • Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

  • Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
  • Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
  • Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата
  • Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
  • Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
  • Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
  • Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
  • Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

Почему плохо включаются передачи на ваз 2107 – Защита имущества

Здравствуйте, такая проблема ! ВАЗ 2107раньше плохо включалась первая и задняя передачи, ну ничего , привык. сейчас первая втыкается раз через раз , а задняя с хрустом . и когда начинаешь резко стартовать то чувствуешь что чуть пробуксовывает сцепка . Если поменять диск сцепления , то уйдут проблемы? или дело может быть в другом? заранее спасибо!.Туго включается первая передача на ваз 2107.

Похожие статьи

16 comments on “ Туго включается первая передача на ваз 2107. ВАЗ 2107раньше плохо включалась первая и задняя передачи ”

У меня раньше первая тоже не включалась на холодную и задняя тоже только с хрустом, рабочий цилиндр сменил и вроде норм стало

так я робочий цилиндр менял , примерно год назад . ничего не изменилось

Сцепление либо буксует, либо ведет. одно из двух. Сцепление точно менять не надо, и буксовать не надо, а то придется. зазор отрегулируй

Я неоднократно перебирал КПП и сцепление на ВАЗ 2107 и ВАЗ 2105, поэтому крайне удивлен, что мастера того СТО, на которое Вы обратились, не смогли сразу определить причины по которым не включается 1-я передача. Сразу отвечу на Ваш вопрос о том, сколько стоит корзина сцепления для ВАЗ 2107, цена на корзину в сборе (корзина, диск, выжимной подшипник), зависит от производителя и колеблется от 40 до 90 долларов, а сам ремонт Вам станет долларов 30-50, так что готовьте примерно 100-120 долларов. Не советую Вам пользоваться услугами того СТО, на которое Вы обращались по вопросу диагностики сцепления и КПП, поскольку Вам вместо того, что бы установить точною причину проблем с первой передачей, предложили заменить корзину в сборе. Причины проблем с переключением передач: Потекшая тормозная жидкость из системы (главный и рабочий цилиндры, бачок, штуцера, шланги подачи жидкости), может вызвать отказ в работе КПП, кроме того, если жидкость подтекает, то по началу, проблемы могут быть только при включении определенной передачи.

В любом случае, если есть изъян в системе подачи жидкости, то Вы это ощутите по ходу педали сцепления, чем меньше в системе жидкости и чем больше воздуха, тем более легким будет становиться ход педали, говоря другими словами, она начнет проваливаться. Еще одна причина проблем с КПП, это не отрегулированный ход педали сцепления, свободный ход педали сцепления, должен составлять не более 2 миллиметров. Если причины в отказе включения 1-й передачи связаны с износом диска или подшипника, то их следует просто заменить.

Проверка диска и выжимного подшипника: Рабочая поверхность диска сцепления, имеет специальные углубления, если видно, что эти углубления незначительны, значит, диск изношен и требует замены. Состояние выжимного подшипника определяется наличием или отсутствием люфта на обойме, если люфт есть, надо менять подшипник, если есть люфт на стакане, надо менять стакан. На всякий случай, следует убедиться, что на выжимном рычаге рабочего цилиндра отсутствуют повреждения. Корзину сцепления меняют или подвергают ремонту только в случае значительного износа, да, если есть поврежденные усики, то их тоже нужно заменить.

КПП ВАЗ 2107: Коробка передач ВАЗ 2107, отличается простотой и надежностью, обычно причины ее неисправности, вызваны износом или разрушением синхронизаторов, кроме того они могут быть вызваны отсутствием необходимой для нормальной работы соосности между двигателем корзиной сцепления, КПП, карданом и редуктором. Обычно о выходе из строя синхронизаторов говорит скрежет при попытке включения передач. Советы: Если возникнет необходимость, то доливайте тормозную жидкость в бачок только той марки, которая туда залита (ДОТ-3, ДОТ-4, РОСА, и так далее), хотя бы раз в месяц проверяйте уровень тормозной жидкости, не увлекайтесь торможением с помощью КПП. Если надумаете производить самостоятельный ремонт сцепления и КПП, то обращайтесь, постараюсь объяснить все его тонкости.

На заведенную плохо стали включаться передачи,причем ощутимо как плохо. На заглушенном двигателе все работает хорошо как по маслу. Что может быть?

0 0 Рейтинг ответа: 0

Сцепление регулируй не полностью выжим и его ведёт вот передачи и плохо включаются

0 0 Рейтинг ответа: 0

Проверь, может рабочий цилидр потек

0 0 Рейтинг ответа: 0

Коробку снимать, и ставить это нечто на жиге,на Приоре проще как то было😃 Менял сцепление, выжимной, сальники все, резинки,масло, ну шум сильный от КПП, когда выживешь сцепление то норм, ну я как понял в классике это нормально.

0 0 Рейтинг ответа: 0

То же самое было, только в моем случае скорости вообще не входили, на заведенном двигателе. Заменил диск сцепления, и все отлично. А еще может быть это из за того что жидкости сцепления нету, проверь бачок.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Почему плохо включается первая передача на prioraя: причины и решение

Плохо переключаются передачи: причины, способы устранения

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

  • Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
  • Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
  • Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
  • Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
  • Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
  • Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
  • Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора.

Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу.

Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Люфт в так званом «вертолете» — одна из причин нечеткого включения передач

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора.

Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов.

Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

  • P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
  • R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
  • N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
  • D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
  • D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
  • D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
  • D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат  гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП,  и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла.

При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность.

Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло.

Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

  • Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

  • Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
  • Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
  • Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы.

Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

  • Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
  • Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
  • Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
  • Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
  • Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

Плохо включается первая передача – что делать?

Многие водители при эксплуатации поддержанных авто сталкиваются с тем, что плохо включается передача, в большинстве случаев именно – первая. Что делать и как улучшить включение передачи?

Как включить первую передачу без вреда для коробки

Часто начинающие водители, переключая рычаг коробки передач со второй передачи на первую, замечают определённые затруднения: первая передача никак не хочет включаться. И водитель, применяя силу, буквально вбивает рычаг в положение включения заветной передачи.

Некоторые водители, которым «посчастливилось» заметить такой недостаток механической коробки, даже придумали своеобразное правило: первая передача предназначена только для начала движения, а дальше применяется вторая, третья, четвёртая, пятая.

Безусловно, это правило является в корне неверным, так как выбирать передачу необходимо из соотношения текущей скорости движения и оборотов коленчатого вала двигателя. По сути, даже нормально припарковаться можно лишь на первой передаче. Парковаться на второй передаче — равнозначно тому, что вы будете «палить» сцепление или необоснованно быстро маневрировать.

Следовательно, абсолютно любому водителю необходимо обзавестись крайне простым навыком, позволяющим включать первую передачу на ходу.

Теория работы коробки передач

Современные легковые автомобили, оборудованные механической коробкой переключения передач, имеют синхронизаторы. Синхронизатор — это составная часть механической коробки, выполняющая роль уравнителя оборотов валов, а также отвечающая за безударное включение шестерён.

Именно в процессе толкания рычага коробки передач из положения второй передачи в положение первой мы натыкаемся на некое препятсвие, мешающее нам перевести рычаг в положение первой передачи. Это препятствие — синхронизатор.

Если синхронизатор первой передачи новый, то процесс переключения передач с повышенной на пониженную происходит без каких-либо серьёзных задержек. Если же автомобиль с большим пробегом, то синхронизаторы начинают переставать выполнять свои прямые функции.

Водителю приходится вспоминать дедовские методы управления механической коробкой — это разнообразные перегазовки, совмещённые с двойным выжимом сцепления. Перегазовка с двойным выжимом выполняет роль уравнителя угловых скоростей сочленяемых шестерён.

Чем выше разница угловых скоростей, и чем выше износ синхронизатора для данной передачи, тем больше придётся газовать. Когда угловые скорости равны, то водитель сразу же почувствует это: рычаг коробки переключения передач с лёгкостью перейдёт в положение первой передачи.

Никакой силы прилагать не нужно.

Методы включения первой передачи в процессе движения

Самый простой способ включить первую передачу в процессе движения автомобиля — это не сильно толкать рычаг и ждать того момента, когда сработает синхронизатор первой передачи.

К сожалению, данный метод неприменим на некоторых грузовых автомобилях, так как в конструкции их коробки не применяется синхронизатор первой передачи.

Также данный метод включения первой передачи не увенчается успехом, если вы управляете легковым автомобилем с «убитым» синхронизатором первой передачи. В таком случае вам либо придётся долго ждать включения первой передачи, либо насильно «вбивать» первую передачу.

И то и другое не является хорошим выходом из сложившийся ситуации. Наиболее оптимальным приёмом для включения первой передачи в процессе движения являтеся приём включения с перегазовкой. Рассмотрим алгоритм действий водителя.

Перегазовка с двойным выжимом сцепления

  • При движении на второй передаче, выжимаем сцепление.
  • Переводим рычаг КПП в нейтральное положение. Отпускаем педаль сцепления.
  • Правой ногой, при полностью отпущенном сцеплении, слегка нажимаем на педаль газа. Доводим обороты двигателя до значения – около 2500 оборотов в минуту. Важное замечание: чем выше разница угловых скоростей сочленяемых шестерён, тем больше требуется прибавлять обороты двигателя.
  • Выжимаем сцепление.
  • Переводим рычаг КПП в положение включения первой передачи. Важное замечание: если рычаг не переходит в это положение, то, вероятно, вы недостаточно интенсивно работали педалью газа.
  • Плавно отпускаем сцепление. Первая передача должна включится без рывков, ударов и посторонних звуков.

Через несколько удачных включений, вы зампомните эти ощущения и будете включать первую нормально.Но имейте ввиду, что временное решение, и КПП с её синхронизаторами нужно ремонтировать. Где? Это уже другой вопрос.

Цены на ремонт акпп Лексус и других коробок можно посмотреть на сайте rekpp.ru

Лучше выбирать хороших спецов-коробочников, которые могут дать гарантию на свою работу, иначе есть риск попасть на капитальный ремонт. А это уже, дорогой мой друг – большие бабки.

Ни гвоздя, ни жезла!

LADATUNING.NET

Плохо включаются передачи на ваз 2114 причины

Привет всем, вновь обращаюсь к спецам этого форума. У меня плохо включаются передачи.

Причем только если покататься по городу минут 20 тогда начинается, на светофоре остановишся, постоишь и тока трогаться, а первая не включается, я ее и так и сяк и сначала третью потом первую, такое ощущение что что то мешает, а посильнее давнешь включится, так же вторая передача с усилием включается после прогрева по городу. Причем еще заметил что если машина чуть катиться и в это время включать первую то легко включается. Ну про заднюю передачу я ваще молчу, там хоть прогревай хоть нет всегда как на тракторе передачи включаешь

Коробка не хрустит и не щелкает.

yurik 24 Май 2006

Да еще, машина на гарантии.

Protva 24 Май 2006

На мой взгляд только одно. Проверить уровень масла в КПП и если он в норме, то ехать на гарантию.

Сергей 24 Май 2006

Да еще, машина на гарантии.

Сам ответил на вопрос Едь туда. 3 вещи, с самого простого: Тросик сцепленя, сцепление нагревается и что то с ним происходит, каробка.

eyal 24 Май 2006

с самого простого: Тросик сцепленя,

Была у меня такая же запара. причина — тросик сцепления

Плохо включаются передачи на «механике»: основные причины

x

Check Also

By Feann Torr — 29/6/2005 Opel Astra GTC by Steinmetz Sitting on 19-inch wheels and with an aero body kit, the Steinmetz Astra GTC looks …

Охлаждающую жидкость необходимо заливать в автомобиль Лада Калина для того, чтобы она выполняла несколько своих функций, таких как поддержание температурного режима (датчик температуры), охлаждение мотора, …

Рейтинг автомобильных компрессоров: марки, характеристики, сравнения Каждый профессиональный автомобилист сталкивался с проблемой, когда пробито колесо гвоздем или шурупом, который застрял в отверстии, а не разорвано …

Автосервис ДеалМоторс расположен недалеко от метро Нагатинская и имеет свободный заезд со стороны Варшавского шоссе (в сторону центра). Оснащение автосервиса позволяет производить ремонт автомобиля самых …

Многие автолюбители долго копят деньги на любимую машину, а потом не могут позволить себе полноценно ею пользоваться. Это связано с дорогостоящим обслуживанием и высокими ценами …

«Искусство и технологии»: объявлен победитель совместной грантовой программы BMW Group Россия и Музея современного искусства «Гараж» BMW Group Россия и Музей современного искусства «Гараж» объявили …

Чем отличается робот от автомата – разница в эксплуатации коробок Количество разновидностей автоматических коробок передач постоянно растет. Еще не так давно знали просто о существовании …

Технические характеристики BMW Z4 / БМВ Зед4. Узнайте габариты, расход топлива BMW Z4 / БМВ Зед4, особенности двигателей, подвесок, кузовов и прочих технических характеристик автомобилей …

Компания Chevrolet продолжает испытания «хардкорной» модификации купе Corvette, которая будет именоваться ZR1. Новая порция шпионских фото позволяет разглядеть некоторые нюансы внешности будущего суперкара, которая обещает …

Причины пожелтения листьев у комнатных растений и методы лечения View the full image Почему желтеют листья у комнатных растений? С этой проблемой хотя бы раз …

Ремонт и техническое обслуживание ВАЗ 2115, 2114 (Лада Самара) Автомобили ВАЗ-2115 — модернизация автомобиля ВАЗ-21099. От предшественника модель отличает новая передняя часть кузова с оригинальными …

Дворники с подогревом — отличное решение для морозов Обычные каркасные щетки в зимний период года создают столь серьезную проблему, как обмерзание. Холодный климат точно не …

Компания «Кинетика» осуществляет поставки качественного оборудования для комплектации коммерческих и промышленных установок, агрегатов, систем холодоснабжения, теплоснабжения, кондиционирования, вентиляции. Каталог представлен в виде технических разделов для …

Проверка деталей коробки передач на износ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107 Добро пожаловать! Детали коробки — без них бы не смогла бы работать нормально коробки, да …

Обогрев рулевого колеса — одна из самых интересных «новинок» автомобильного мира. Иногда можно встретить обогрев руля в самых дешёвых марках и моделях, а порой эксклюзивные …

Одной из самых распространенных неисправностей в автомобилях является неисправность рулевой рейки, которая представляет собой устройство, соединяющее руль и колеса, и позволяющее водителю управлять ими. Все …

Генератор тумана предназначен для дезинфекции помещений и открытых пространств. Чтобы выбрать оптимальную модель, нужно понимать принципы работы генератора, возможности разных видов тумана, плюсы и минусы …

Большие настенные часы в Задонском краеведческом музее навечно застыли на одной отметке — без пяти минут четыре часа утра. Положение стрелок на циферблате глубоко символично. …

История модели Skoda Octavia RS берет свое начало с 2000 года, когда появились первые полноценные по своим характеристикам автомобили с приставкой RS. Шкода Октавия А5 …

Силовые агрегаты, устанавливаемые на современные легковые автомобили, отличаются высокой надежностью, имеют прекрасные технические характеристики и эксплуатационные качества. Дизельные и бензиновые двигатели способны безотказно функционировать в …

Форд Фокус — достаточно популярный автомобиль, в нашей стране данную модель можно встретить ежедневно. Естественно, такая распространенность объясняется неоспоримыми достоинствами модели, но, как и любой …

К сожалению, автомобиль BMW M3 Coupe не продается в России в салонах официальных дилеров BMW, так как снят с производства, не поставляется в нашу страну …

icon Created with Avocode. icon Created with Avocode. Большое поступление шильдиков на багажник Mercedes Поступление в раздел авто аксессуаров для тюнинга БМВ В наличие поступили …

Проверка технического состояния деталей коробки передач Износ торцов шлиц муфт включения третьей, четвертой и пятой передач, торцов внутренних шлиц ведомой шестерни заднего хода, а также …

Почему стала вылетать передача? — журнал За рулем

Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.

Материалы по теме

Определение дефекта настолько просто, что не вызывает затруднений даже у новичков. Если человек мало-мальски умеет ездить на машине с механической коробкой передач, то сразу поймет, что передачу-то он включил, начал было на ней двигаться, но вдруг случились проблемы. Разгон пропал, скорость упала, а рычаг управления коробкой передач сам оказался в нейтральном положении. Повторное включение той же самой передачи дает такой же результат. Единственный способ продолжать движение на этой передаче — принудительно удерживать рычаг переключения в нужном положении.

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

Вазовская коробка передач с приводом тягами.

Вазовская коробка передач с приводом тягами.


Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.

Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.


Материалы по теме

Если коробка имеет тросовое управление, то она гораздо более индифферентна к разрушенным опорам силового агрегата. «Мягкие» тросы способны демпфировать все ерзанья двигателя.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Рено Дастер в момент извлечения двигателя. Обратите внимание на количество «пуповин», которыми он был соединен с автомобилем!

Рено Дастер в момент извлечения двигателя. Обратите внимание на количество «пуповин», которыми он был соединен с автомобилем!

Изношен механизм привода. Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем. Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа — и все поймешь».

Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.

Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Поврежденные синхронизатор и зубчатый венец механической коробки передач.

Поврежденные синхронизатор и зубчатый венец механической коробки передач.


Неисправный синхронизатор.

Неисправный синхронизатор.


Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.

Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.

Выводы

При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.

Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.

Не включаются передачи на заведенном двигателе ваз 2107

Главная » Разное » Не включаются передачи на заведенном двигателе ваз 2107

Не включаются передачи на заведенном двигателе: возможные неисправности

Автомобиль состоит из множества узлов и механизмов. Чтобы энергия крутящего момента перешла в действие, и машина поехала, нужно задействовать коробку передач. Но иногда случается ситуация, когда с трудом включаются передачи на заведенном двигателе. В чем может быть проблема? Сегодня мы попытаемся ответить на этот вопрос.

ВАЗ или иномарка – есть ли разница?

Для начала отметим, что принцип работы основных узлов у всех автомобилей одинаковый. И такая неисправность может случиться с каждым, будь это иномарка, или отечественный автомобиль. Единственное различие – это тип привода. На заднеприводных машинах, рычаг связан непосредственно с КПП.

На переднеприводных авто, двигатель расположен поперечно относительно кузова. Поэтому, чтобы привести в действие коробку, используется кулиса или тросиковый привод. На последних моделях ВАЗов (в том числе «Калина» и «Веста») используется именно последний тип привода. Он более надежен, но и с ним возникают проблемы. Если не включаются передачи на заведенном двигателе («Нива» в том числе), не стоит паниковать и отвозить машину в сервис. Возможно, причина заключается в банальных неисправностях, которые можно устранить самостоятельно.

Тяга и кулиса

Если у вас переднеприводный отечественный автомобиль (девятка, «Приора» и так далее), и туго включаются передачи на заведенном двигателе, стоит обратить внимание на эти две детали. Часто при старте с места, рычаг КПП начинает судорожно дребезжать (особенно это касается семейства «Лада Самара» первого и второго поколения). Кулиса вылетает из креплений. В результате плохо включаются передачи на заведенном двигателе. Выход из ситуации – замена элементов на новые. Но это стоит делать только в том случае, если вы действительно убедились в неисправности именно кулисы, заглянув под днище автомобиля.

Тросик

Если у вас более современный автомобиль, то проблемы могут заключаться в тросиковом приводе.

На таких машинах рычаг коробки не имеет кулисы и не вставляется в трансмиссию. Если тросик оборвался, не включаются передачи как на заведенном, так и на заглушенном моторе. Это главный признак поломки. Выход – полная замена тросика КПП. Благо стоит он недорого.

Подушка крепления ДВС

Как ни странно, но эта неисправность может существенно влиять на качество работы КПП. Причем из-за плохих подушек не включаются передачи на заведенном двигателе как с МКПП, так и на «автомате». На некоторых автомобилях устанавливают отдельные опоры для коробки. Проверьте их целостность и при необходимости замените. Проверить очень просто – мотор не должен дергаться со стороны в сторону при увеличении оборотов и на холостом ходу. Если «просели» подушки, мотор сломает кулису либо будет заедать первичный вал.

Вилка

Теперь рассмотрим более сложные неисправности, из-за которых на заведенном двигателе не включаются передачи. УАЗ тоже подвержен данной поломке, поэтому не стоит обделять вниманием и вилку. Так, на большинстве задне- и полноприводных автомобилей передачи включаются посредством гидравлики. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, срабатывает выжимной поршень, который толкает жидкость под давлением. В результате вилка отводится в сторону, а диск – разъединяется. Осмотрите состояние самой вилки и проверьте герметичность системы. Если в бачке постоянно уходит уровень (кстати, для сцепления используется «тормозуха»), возможно, порвался пыльник рабочего цилиндра сцепления. Из-за этого мы получаем неполный выжим вилки. Последнюю тоже иногда обламывает, особенно на «ГАЗелях». Выглядит это дело следующим образом:

Это говорит о том, что вилка была не самого лучшего качества и ее следует заменить. При покупке таких ответственных элементов, важна не цена, а качество. Не стоит отдавать предпочтение дешевым аналогам. Ремонт может отнять у вас много времени и сил. На переднеприводных машинах для замены вилки требуется демонтаж КПП.

Выжимной

В конструкции системы сцепления предусмотрен специальный выжимной подшипник. Именно он прожимает лепестки корзины под воздействием гидравлического привода (когда вы нажимаете на педаль). Этот подшипник отсоединяется диск от корзины и маховика. В результате мотор работает отдельно от коробки. Если отпустить педаль, элемент снова соединит эти два узла. Крутящий момент будет передаваться по мере соприкосновения сухого диска с маховиком. Если не включаются передачи на заведенном двигателе, скорее всего, выжимной подшипник пришел в негодность. Каковы признаки неисправности? Определить работоспособность подшипника можно «на слух». Для этого плавно нажимаем на педаль и затем отпускаем ее. Никаких шумов быть не должно, будь это выключенное или включенное сцепление. Также отметим, что для замены выжимного (даже на заднеприводных авто) придется полностью снимать коробку с «колоколом». Устанавливается этот элемент так, как на фото ниже.

После замены шумы должны исчезнуть. Но если даже после этого не включаются передачи на заведенном двигателе, необходимо осмотреть саму корзину сцепления.

Корзина

Такой элемент устанавливается на все автомобили с механической коробкой. Что касается «автоматов», то здесь используется гидротрансформатор или в простонародье «бублик». Итак, почему не включаются передачи на заведенном двигателе? Со временем, возникает износ лепестков корзины сцепления. Их выгибает или ломает. В результате не включаются передачи на заведенном двигателе. Осмотрите состояние элемента визуально. Если лепестки имеют повреждения, значит, элемент необходимо заменить.

Но и это не последняя причина того, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Если скорости туго включаются, а машину на старте трясет, всему виной изношенный диск сцепления. Выглядит элемент следующим образом: Так выглядит новый элемент. Спустя 100 тысяч километров он приобретет несколько иной вид. Если диск стертый, подгоревший или на нем вылетели пружины, его следует заменить. Кстати, выработка имеется и на маховике, но она не так существенна.

Часто ли меняется диск сцепления?

Определенного регламента здесь нет. Ресурс диска сцепления – понятие субъективное. Все зависит от нагрузок – использовали ли вы прицеп, насколько сильно перегружали автомобиль и как часто трогались с пробуксовкой колес. Каждый удар от маховика приходится именно на диск сцепления, ведь главная его задача – передать крутящий момент, причем сделать это максимально плавно. Ресурс может составлять от 30 до 200 и более тысяч километров. Срок службы напрямую зависит от стиля езды и условий нагрузки автомобиля.

Синхронизаторы

При неисправности данных элементов, передачи могут включаться, но с большим усилием и с характерным хрустом (как на 53-м ГАЗоне). Сами синхронизаторы представляют собой мягкие шестерни, которые сглаживают угловые скорости валов. Обычно элементы изготавливаются из меди и латуни, поэтому подвержены износу. По мере выработки, передачи будут включаться все сложнее и сложнее, вплоть до использования двойного выжима с перегазовкой.

Валы трансмиссии

Это одна из наиболее редких причин, но и ее не стоит исключать.

Так, выходят из строя сами валы коробки передач. Например, отказывает включаться вторая или пятая передача. Определить степень износа можно только после демонтажа трансмиссии и полного вскрытия элементов. Валы не протачиваются, а меняются на новые. На этом все.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Как видите, большинство проблем можно выявить и устранить своими руками. Главное – вовремя определить поломку и устранить ее, иначе вы рискуете попасть на дорогостоящий ремонт.

fb.ru

не включаются передачи на заведенном двигателе — Skoda Octavia RS, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет, на днях столкнулся с проблемой МКПП.
Собрался ехать на работу с утра в очередной будний день, сел в тачку, завелся — пару минут посмотрел пробки и хотел выезжать в направлении работы, но не вышло — не втыкалась ни одна передача. При попытке воткнуть передачу посильнее — машина начинала катиться очень медленно. На заглушенном двигателе все отлично, все передачи втыкаются четко. Тут я вспомнил, что уже сталкивался с этой проблемой пару раз. Но в том случая я просто выкл/вкл двигатель и все заработало.
Вечером оттащил машину в сервис и оставил там на ночь.
Прокачали сцепление вечером — результата 0, с утра начали опять заниматься — но проблема ушла сама. Передачи опять включаются. Пришли к выводу, что помирает выжимной, но решили до кучи поменять и сцепление, раз туда все равно лезть.

Я забрал машину, заказал комплект сцепления, выжимной. Покатался день, вечером после работы решил доехать до гаража — но проблема опять повторилась. После ночного простоя — исчезла. Вобщем проблема блуждающего характера.
После того как детали пришли — поехал в сервис, своим ходом, передачи включаются)
При снятии приговорили еще и маховик, уж слишком были большие осевой и радиальный люфты.
Пришлось машине еще 2 дня на подъемнике повисеть, пока я искал маховик.
Кроме этого корзина была сильно покоцана, такое впечатление, что что-то типа гайки или пружины вылетело из маховика и болталось между корзиной и корпусом КПП.

Корзина

номера деталюх :
624 3279 09 комплект сцепления Luk
510 0177 10 Выжимной Luk
2294001177 маховик SACHS

Подружить маховик с люковской корзиной помогло сверло по металлу)

Сегодня поеду забирать машину, буду смотреть за ее поведением.

Цена вопроса: $650

www.drive2.ru

Не включаются передачи на заведенном двигателе

Почему не включаются передачи на заведенном двигателе? Наш список неисправностей

Очень часто можно услышать вопрос, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Многие сталкиваются с этим совершенно неожиданно. Но в большей части случаев водители просто не замечают первых признаков проблемы. Ведь изначально передачи включаются либо не полностью, либо с небольшой натяжкой. Поэтому нужно очень внимательно следить за такими признаками.

При малейших проявлениях такой проблемы нужно искать причину. Ведь со временем включить передачу просто не получится. А ремонт на ранней стадии выполнить всегда проще и дешевле, чем дождавшись полного износа или излома деталей.

Содержание

Основные причины

Почему не включаются передачи на заведенном двигателе? Тут все зависит от того, можно ли включить скорость на заглушенном моторе. Если скорость не включается полностью, то скорее всего проблема в синхронизаторах. Также может быть проблема с шестернями. Но установить причину можно только разобрав коробку.

Если скорость не включается при заведенном двигателе, то проблема в сцеплении. Причин тут может быть две:

    Нехватка масла;
  • Неполное включение сцепления;
  • Отсутствие жидкости в гидросистеме привода;
  • Определить причину более точно можно лишь сняв коробку. Чаще всего проблема кроется в корзине сцепления. Жидкость можно проверить, просто заглянув в расширительный бачок. Относится это только к моделям, имеющим гидропривод сцепления.

    Нехватка масла

    Чаще всего при такой проблеме передачи все же будут включаться, но при этом будет слышен неприятный металлический скрежет. При практически «сухой» коробке переключиться просто невозможно. Связано это с невозможностью зацепления шестерен друг за друга. Также без смазки не могут работать синхронизаторы.

    При появлении такой проблемы следует проверить уровень масла в коробке. Также ее внимательно осматривают на предмет потеков. При необходимости поврежденные прокладки и уплотнители заменяются. Заодно желательно поменять сальники в хвостовике и на первичном валу. После этого залейте масло. Смазку следует выбирать с учетом пожеланий производителя. Нельзя смешивать марки разных производителей.

    Корзина

    Если включаются передачи на заведенном двигателе, но скрежета не слышно. Скорее всего, проблема в корзине. При этом сцепление не включается до конца. Многие водители предпочитают в таком случае полностью заменить корзину, но далеко не всегда это необходимо. Для уточнения причины в любом случае придется снять коробку.

    Для начала следует проверить выжимной подшипник. Он должен свободно ходить по первичному валу. Если он заклинен или в некоторых местах двигается с трудом причина в нем. Неисправный подшипник не дает до конца включиться сцеплению. Решается такая проблема заменой проблемной детали.

    Другая причина это высокий износ диска. Для определения его состояния необходимо разобрать корзину и оценить его состояние визуально. На фрикционных накладках не должно быть видно клепок, также на них не должно наблюдаться нагара. Если есть хоть один из таких признаков, то следует поставить новый диск. Скорее всего, проблема с включением передач будет решена.

    Несколько сложнее определить неисправность корзины. Со временем уровень износа лепестков становится запредельным. В итоге они становятся восприимчивы к высокой температуре. Нагревшись, такая корзина не может полностью отвести прижимной диск.

    В некоторых случаях достаточно визуально посмотреть на корзину. Лепестки будут несколько искривлены, также на них будут следы перегрева или повреждений. Другой способ диагностики, доступный в любом гараже, установка на машину заведомо рабочей детали. Если автомобиль начал работать, так как надо, причина была в корзине.

    Гидроусилитель. В таком случае проблема может проявляться периодически. Чаще всего в движении. Связано это нехваткой в системе жидкости и/или наличия там воздуха. Определить это можно визуально, просто заглянув в бачок. При выявлении утечки жидкости следует проверить все компоненты привода. Обязательно осматриваются трубки, шланги, выжимной цилиндр. Все выявленные места утечек устраняются. После чего следует прокачать систему.

    Заключение

    Проблемы с переключением скоростей не такие уж и редкие. Связано это с высокими нагрузками, которым подвергаются коробка и сцепление. Особенно часто такие проблемы встречаются молодым водителям. Они неправильным обращением быстро портят эти узлы автомобиля. При возникновении проблемы сходу ответить на вопрос, почему не включаются передачи на заведенном двигателе, не выйдет. Это тот случай, когда для подробной диагностики придется снимать деталь с машины и разбираться что с ней случилось.

    На заведённом двигателе не включаются передачи

    Многие автолюбители сталкивались с тем, что не включаются передачи на заведённом двигателе. Конечно, это только частично связано с неисправностью элементов двигателя, а по большей части с поломкой внутри коробки переключения передач. Но, рассмотрим обе детали автомобиля и возможные связанные неисправности.

    Причины возникновения неисправности

    Если рассматривать вопрос — почему на работающем движке не включаются передачи, то стоит сначала разобраться с элементами двигателя, которые могут повлиять на эту проблему, а уж затем с коробкой передач.

    Итак, было определено, что неисправности необходимо искать в:

    • Двигатель.
    • Коробка переключения передач.

    Методы устранения

    Когда были определены все причины неисправности, можно перейти непосредственно к рассмотрению вопроса устранения проблем. Для того, чтобы понимать всю суть вопроса, стоит, хотя бы поверхностно, разбираться в конструкции автомобильного двигателя и КПП. Итак, рассмотрим, как устранять неисправности, связанные с включением скорости при заведённом двигателе.

    Проблема в двигателе

    Для переключения передач в двигателе установлено сцепление. Обычно оно сухого типа, и имеет три компонента: диск, выжимной подшипник и корзина (нажимной диск). Выход со строя первых двух элементов может повлечь за собой тяжёлое включение передачи. На большинстве современных автомобилей данную конструкцию меняют в сборе.

    Ещё один элемент, который может повлиять на включение передач, становится главный и рабочий цилиндр сцепления. Как показывает практика, при выработке на манжетах деталей, они начинают течь, что в свою очередь приводит к потере жидкости. Соответственно недостаток смазки понижает давление в системе, что приводит к подклиниванию сцепления.

    Неоднократной причиной плохого включения передач становится попадания масла на накладки диска сцепления. Так, у большинства автомобилей диск должен быть сухим. Но, в процессе эксплуатации между ДВС и КПП идёт выработка по сальникам коленчатого вала или первичного вала коробки, что способствует попаданию масла на диск.

    Диагностировать и устранить проблему можно только при разборке деталей. Для этого придётся изрядно потрудиться, поскольку автолюбителю необходимо расцепить мотор и коробку, поскольку именно между ними находится комплект сцепления.

    Проблема в коробке передач

    На заведённом движке не хотят включаться передачи — проблема может скрываться в коробке передач. Так, выход со строя некоторых элементов может повлечь за собой возникновения такого эффекта.

    Как же определить и устранить неисправность? Для этого придётся демонтировать коробку передач с автомобиля и разобрать её.

    В процессе разборки определяется — есть ли выработка на приводных валах, состояние сальников, синхронизаторов и шестерней. Как показывает практика, обычно плохо работают передачи именно из-за износа синхронизаторов. Чтобы устранить проблему делают капитальный ремонт КПП, который по большей части стоит не дёшево.

    Разборка коробки передач, для каждого транспортного средства, процесс индивидуальный, и прежде чем приступать к работе стоит изучать мануалы по ремонту, которые предлагает завод изготовитель.

    После ремонта коробки передач, заводим двигатель и пробуем включить передачу. Ход рычага переключения должен быть плавным и без посторонних звуков. Как показывает практика, при проведении капитального ремонта КПП, обычно меняют сцепление, поскольку оба элемента зачастую имеют значительную выработку.

    Вывод

    Причина, почему на рабочем двигателе плохо включаются скорости — понятна. Дело может быть в сцеплении или в самой коробке передач. Как показывает практика, обычно вся проблема кроется именно в сцеплении, поскольку оно обеспечивает лёгкость процесса переключения скоростей.

    Устранять неисправности коробки передач рекомендуется в условиях автосервиса, поскольку специалисты могут легко и просто найти и устранить причину.

    Почему не включаются передачи при работающем двигателе?

    Проблема с переключением передач при запущенном двигателе является распространенной, особенно у автомобилей с механической коробкой. Неисправность может возникнуть либо совершенно неожиданно, либо постепенно, давая о себе знать появлением характерного скрежета и затруднений при переключении передач. В любом случае, не устранив причину неисправности, эксплуатировать автомобиль вы не сможете.

    По каким причинам происходят перебои?

    Причин, по которым не переключаются передачи при заведенном двигателе, может быть много. Однако все они, так или иначе, связаны с двумя важнейшими агрегатами автомобиля – двигателем или КПП. При серьезной поломке следует обратиться в хороший автосервис.

    Если проблема в коробке передач, ее потребуется снять для дальнейшей разборки и дефектовки. Если проблема в узлах двигателя, может потребоваться их замена. Впрочем, бывают случаи, когда для устранения неисправности достаточно провести профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку узлов.

    Методы устранения проблемы

    После того, как источник проблемы будет найден, можно приступить к устранению причин появления неисправности.

    Если проблема в двигателе

    Самой простой причиной возникновения проблем при переключении передач может стать утечка тормозной жидкости, которая является рабочей жидкостью для сцепления. При недостаточном уровне смазки в гидравлической системе привода сцепления оно будет включаться не полностью. Поэтому для начала проверьте уровень жидкости в бачке автомобиля. Если уровень низкий, следует проверить наличие утечек, устранить дефекты и прокачать сцепление. Когда уровень жидкости находится на нормальной отметке, следует производить осмотр элементов сцепления.

    Неполадки в сцеплении

    Сцепление состоит из трех основных компонентов:

    • диска;
    • выжимного подшипника;
    • корзины (нажимной диск).

    Неисправности этих агрегатов могут привести к проблемам с переключением передач при заведенном двигателе.

    О том, что выходит из строя подшипник, может свидетельствовать появление шороха или отчетливого гула при запущенном двигателе и выжатой до пола педалью сцепления. После отпускания педали шум должен прекращаться. Когда подшипник окончательно заклинит, привести в действие механизм переключения передач уже не получится. В таком случае потребуется замена агрегата.

    Неисправность корзины также может стать причиной проблемы. Зачастую к этому приводит критический износ лепестков. В таком случае корзина перестает выполнять свои функции при нагреве, полностью осуществить отвод прижимного диска не удается. Поэтому после снятия коробки необходимо тщательно осмотреть корзину на наличие деформаций и других дефектов. Если состояние агрегата не удовлетворительное, следует заменить его на новый.

    Наконец, последняя причина проблемного переключения передач, связанная со сцеплением, – это износ или деформация диска и фрикционных накладок на нем.

    Важно! После того, как вышедшие из строя элементы будут заменены, при сборке следует отцентровать коробку, а также прокачать сцепление.

    Проблема в КПП

    Самой распространенной причиной возникновения неисправности со стороны КПП является износ синхронизаторов. Об этом ранее вас мог предупреждать характерный хруст при переключении передач. Синхронизаторы, сглаживающие угловые скорости валов, обычно изготавливаются из меди, поэтому подвержены износу.

    Гораздо реже могут выходить из строя сами валы КПП. В таком случае может не включаться отдельная передача. Степень износа и необходимость замены определяется также после демонтажа и разбора трансмиссии.

    Важно! Для устранения неисправностей, возникших в коробке, может потребоваться капитальный ремонт, который стоит недешево и происходит не быстро. Поэтому нужно быть готовым к тому, что ваш автомобиль задержится в сервисе.

    Впрочем, не следует сразу же думать о плохом. Иногда проблему с переключением передач может вызвать нехватка масла в коробке. Сильный шум во время движения, металлический скрежет в коробке может свидетельствовать о недостаточном уровне масла. При полном отсутствии масла переключать передачи не получится вовсе: синхронизаторы не будут функционировать должным образом. Замена масла в коробке передач рекомендуется через каждые 60-80 километров пробега.

    Кроме проверки уровня масла в КПП, потребуется также осмотр корпуса агрегата на предмет повреждений, отсутствия протечек смазочного материала через прокладки и сальники.

    Проблемы с переключением на АКПП

    Проблемы с переключением на автоматической коробке передач – не редкость. Неполадки с «автоматом» возникают в силу нескольких причин.

    • неисправность кулисы. Этот механизм является наиболее проблемным на АКПП старого типа. Для устранения неисправности потребуется замена агрегата. В большинстве случаев демонтировать коробку передач для этих целей потребуется;
    • недостаточный уровень масла. Наличие подтеков смазывающей жидкости на корпусе АКПП может свидетельствовать об износе уплотнительных прокладок, замену которых не сложно произвести самостоятельно. После этого необходимо поменять масло в коробке. Также владельцам автомобилей с «автоматом» рекомендуется визуально осматривать коробку на предмет подтеков масла хотя бы раз в 2000 км пробега;
    • проблемы с блоком управления трансмиссией в конечном итоге могут стать причиной полной блокировки «автомата». Для устранения проблемы потребуется замена вышедшего из строя механизма и тщательный осмотр электрической части коробки передач.

    Важно! Для решения проблем с АКПП рекомендуется провести компьютерную диагностику неисправностей коробки.

    Заключение

    Возникновение проблем с переключением передач на заведенном двигателе свидетельствует о неисправности коробки либо сцепления. Так или иначе диагностировать неполадки, найти и устранить причину помогут специалисты автосервиса. Самостоятельно заниматься ремонтом столь важных агрегатов без наличия практики и знаний крайне не рекомендуется.

    Не включаются передачи на заведенном двигателе: возможные неисправности

    Автомобиль состоит из множества узлов и механизмов. Чтобы энергия крутящего момента перешла в действие, и машина поехала, нужно задействовать коробку передач. Но иногда случается ситуация, когда с трудом включаются передачи на заведенном двигателе. В чем может быть проблема? Сегодня мы попытаемся ответить на этот вопрос.

    ВАЗ или иномарка – есть ли разница?

    Для начала отметим, что принцип работы основных узлов у всех автомобилей одинаковый. И такая неисправность может случиться с каждым, будь это иномарка, или отечественный автомобиль. Единственное различие – это тип привода. На заднеприводных машинах, рычаг связан непосредственно с КПП.

    Тяга и кулиса

    Если у вас переднеприводный отечественный автомобиль (девятка, «Приора» и так далее), и туго включаются передачи на заведенном двигателе, стоит обратить внимание на эти две детали. Часто при старте с места, рычаг КПП начинает судорожно дребезжать (особенно это касается семейства «Лада Самара» первого и второго поколения). Кулиса вылетает из креплений. В результате плохо включаются передачи на заведенном двигателе. Выход из ситуации – замена элементов на новые. Но это стоит делать только в том случае, если вы действительно убедились в неисправности именно кулисы, заглянув под днище автомобиля.

    Тросик

    Если у вас более современный автомобиль, то проблемы могут заключаться в тросиковом приводе.

    Подушка крепления ДВС

    Как ни странно, но эта неисправность может существенно влиять на качество работы КПП. Причем из-за плохих подушек не включаются передачи на заведенном двигателе как с МКПП, так и на «автомате». На некоторых автомобилях устанавливают отдельные опоры для коробки. Проверьте их целостность и при необходимости замените. Проверить очень просто – мотор не должен дергаться со стороны в сторону при увеличении оборотов и на холостом ходу. Если «просели» подушки, мотор сломает кулису либо будет заедать первичный вал.

    Вилка

    Теперь рассмотрим более сложные неисправности, из-за которых на заведенном двигателе не включаются передачи. УАЗ тоже подвержен данной поломке, поэтому не стоит обделять вниманием и вилку. Так, на большинстве задне- и полноприводных автомобилей передачи включаются посредством гидравлики. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, срабатывает выжимной поршень, который толкает жидкость под давлением. В результате вилка отводится в сторону, а диск – разъединяется. Осмотрите состояние самой вилки и проверьте герметичность системы. Если в бачке постоянно уходит уровень (кстати, для сцепления используется «тормозуха»), возможно, порвался пыльник рабочего цилиндра сцепления. Из-за этого мы получаем неполный выжим вилки. Последнюю тоже иногда обламывает, особенно на «ГАЗелях». Выглядит это дело следующим образом:

    Выжимной

    В конструкции системы сцепления предусмотрен специальный выжимной подшипник. Именно он прожимает лепестки корзины под воздействием гидравлического привода (когда вы нажимаете на педаль). Этот подшипник отсоединяется диск от корзины и маховика. В результате мотор работает отдельно от коробки. Если отпустить педаль, элемент снова соединит эти два узла. Крутящий момент будет передаваться по мере соприкосновения сухого диска с маховиком. Если не включаются передачи на заведенном двигателе, скорее всего, выжимной подшипник пришел в негодность. Каковы признаки неисправности? Определить работоспособность подшипника можно «на слух». Для этого плавно нажимаем на педаль и затем отпускаем ее. Никаких шумов быть не должно, будь это выключенное или включенное сцепление. Также отметим, что для замены выжимного (даже на заднеприводных авто) придется полностью снимать коробку с «колоколом». Устанавливается этот элемент так, как на фото ниже.

    Корзина

    Такой элемент устанавливается на все автомобили с механической коробкой. Что касается «автоматов», то здесь используется гидротрансформатор или в простонародье «бублик». Итак, почему не включаются передачи на заведенном двигателе? Со временем, возникает износ лепестков корзины сцепления. Их выгибает или ломает. В результате не включаются передачи на заведенном двигателе. Осмотрите состояние элемента визуально. Если лепестки имеют повреждения, значит, элемент необходимо заменить.

    Часто ли меняется диск сцепления?

    Определенного регламента здесь нет. Ресурс диска сцепления – понятие субъективное. Все зависит от нагрузок – использовали ли вы прицеп, насколько сильно перегружали автомобиль и как часто трогались с пробуксовкой колес. Каждый удар от маховика приходится именно на диск сцепления, ведь главная его задача – передать крутящий момент, причем сделать это максимально плавно. Ресурс может составлять от 30 до 200 и более тысяч километров. Срок службы напрямую зависит от стиля езды и условий нагрузки автомобиля.

    Синхронизаторы

    При неисправности данных элементов, передачи могут включаться, но с большим усилием и с характерным хрустом (как на 53-м ГАЗоне). Сами синхронизаторы представляют собой мягкие шестерни, которые сглаживают угловые скорости валов. Обычно элементы изготавливаются из меди и латуни, поэтому подвержены износу. По мере выработки, передачи будут включаться все сложнее и сложнее, вплоть до использования двойного выжима с перегазовкой.

    Валы трансмиссии

    Это одна из наиболее редких причин, но и ее не стоит исключать.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Как видите, большинство проблем можно выявить и устранить своими руками. Главное – вовремя определить поломку и устранить ее, иначе вы рискуете попасть на дорогостоящий ремонт.

    Почему не включаются скорости при заведенном двигателе

    Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

    Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.

    Читайте в этой статье

    Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины

    В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

    Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

    Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

    • отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
    • проблемы с механизмом сцепления;

    Низкий уровень масла в коробке передач

    Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

    Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

    Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

    Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

    Неисправности сцепления

    Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

    Утечки тормозной жидкости

    Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.

    Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.

    Выжимной подшипник

    Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

    Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

    Корзина и диск сцепления

    Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.

    После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене.

    После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.

    Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

    Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

    Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

    Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе. Почему возникает детонация: основные причины данной неисправности и последствия для ДВС.

    Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.

    Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

    pk-motors.ru

    Что делать, если не включаются передачи на заведённом двигателе

    Рано или поздно любой автомобилист вынужден констатировать появление проблем в работе коробки передач. Особенно часто ломаются механические трансмиссии, причём неисправность может возникнуть спонтанно и неожиданно, но чаще всего – постепенно, проявляясь различными нехарактерными звуками при переключении передач, а также сложностями с их включением.

    Если при включенном двигателе вы не можете тронуться с места – придётся выяснять причину и устранять её.

    Распространённые причины проблем с включением передач

    Причин, из-за которых вы не можете перевести рычаг КПП в рабочее положение, может быть множество. И далеко не всегда они связаны с неисправностью самой коробки – в некоторых случаях виновником является сцепление, иногда – двигатель. В любом случае, чтобы выяснить причину самостоятельно, необходимо иметь соответствующие знания и опыт – иначе высок риск того, что вы не сможете это сделать или в результате ваших действий придётся выполнять более сложный и дорогостоящий ремонт.

    Если на заведённом двигателе передачи не включаются из-за неисправностей коробки, потребуется её демонтаж и дефектовка – операция, требующая большой аккуратности. То же самое можно сказать и о сцеплении. Впрочем, лучше все же приступить к более детальному описанию возможных проблем и способов их устранения.

    Неисправности при включении передач и их устранение

    Основные узлы современного автомобиля характеризуются одинаковыми принципами функционирования, несмотря на существенные различия в их конструкции. В частности, это касается и механических коробок (если не рассматривать заднеприводные авто, у которых рычаг связан напрямую с коробкой).

    Машины с передним приводом могут иметь как продольное, так и поперечное расположение КПП. В последнем случае для связи между мотором и коробкой используется кулиса, на некоторых моделях (например, на ладовских «Весте» и «Калине») – тросиковый привод. Он считается более простым и надёжным, но и такая конструкция не лишена недостатков и может выйти из строя.

    Итак, рассмотрим основные причины, из-за которых при работающем двигателе не включаются передачи.

    Тяга, кулиса

    Раз мы уже упомянули про отечественные автомобили с поперечным расположением силового агрегата (от «девятки» до «Приоры»), то при появлении вышеназванной проблемы в первую очередь необходимо начать поиски виновных именно с этих механизмов.

    Если вы заметили, что при начале движения машины рычаг коробки хаотично и неприятно дребезжит, скорее всего, это кулиса вылетела из места крепежа. Подобная неисправность особенно часто проявляется на автомобилях семейства «Лада Самара» двух первых генераций. Способ устранения – замена кулисы или элемента крепежа на новые. Можно сказать, что эта самая очевидная и легко устранимая неисправность такого рода.

    Тросик

    На автомобилях более поздних годов выпуска вместо кулисы используется тросик. Если этот тросик оборвался, вы не сможете включить передачу, однако не только на работающем моторе, но и на заглушенном. Именно это и будет указывать на то, что вероятным виновником является именно приводной тросик. Заменить его не составит труда, а стоит он недорого по сравнению с другими узлами и деталями.

    Недостаточный уровень трансмиссионного масла

    Коробка, как и двигатель, может потерять герметичность, что приведёт к утечке смазывающей жидкости. При её дефиците вы почувствуете, что передачи «втыкаются» натужно, поскольку зацепление шестерёнок при отсутствии масла происходит с большим трудом. Если вовремя не устранить проблему, со временем выйдут из строя синхронизаторы и потребуется дорогостоящий ремонт.

    Поэтому при появлении первых сложностей с переключением первым делом проверьте уровень масла в коробке, и если он ниже нормы – осмотрите трансмиссию на предмет наличия масляных пятен. При их обнаружении вы сможете уменьшить объём предстоящих работ, поскольку узнаете, какую именно прокладку или уплотнитель необходимо заменить. Впрочем рекомендуется проверить на целостность и сальники с обеих сторон коробки.

    Подушка крепления мотора

    Многие водители не в курсе, что из-за сильно деформированных подушек будет страдать не только мотор, но и коробка передач. И такое явление характерно для обоих типов трансмиссий, механической и автоматической.

    Есть модели автомобилей, на которых и коробки устанавливаются на специальные опоры, которые периодически нужно проверять на целостность и при необходимости – менять. Самый простой способ проверки – убедиться, что двигатель, работающий на холостом ходу и при увеличении оборотов, не колеблется в продольном направлении. При сильном проседании подушек мотор также опускается, что может привести к поломке кулисы или заеданию вращения первичного вала. Проблема решается заменой деформированных подушек.

    Вилка

    До сих пор мы рассматривали довольно простые поломки, не требующие демонтажа коробки или сцепления. Пришла пора перейти к более серьёзным вещам – неполадкам в сцеплении, из-за которых на работающем двигателе не включается коробка передач.

    Большинство современных авто, независимо от типа привода, переднего или заднего, оснащаются коробками, передачи в которых включаются с использованием гидравлического привода. Механизм срабатывания таков: при нажатии на педаль сцепления приводится в движение выжимной поршень, создающий в приводной магистрали избыточное давление, под воздействием которого вилка уходит в сторону и диск отсоединяется от вала.

    Если все вышеперечисленные причины отсутствуют, необходимо осмотреть вилку на предмет утечек рабочей жидкости. Если уровень ТЖ низкий – высока вероятность, что прохудился пыльник цилиндра сцепления, из-за чего вилка не выжимается до конца и не происходит отсоединение диска.

    Иногда вилка банально ломается, что свидетельствует о не самом хорошем её качестве, так что при необходимости замены не стоит выбирать более дешёвую деталь. На машинах с передним приводом операция замены вилки невозможна без снятия коробки.

    Выжимной подшипник

    Еще одна связанная со сцеплением причина, почему при работающем моторе не удаётся включить передачу, заключается в поломке выжимного подшипника. Эта деталь, когда вы выжимаете педаль сцепления, под воздействием гидропривода обеспечивает прижим лепестков корзины, тем самым отсоединяя диск от вала маховика.

    При выжатом положении педали мотор и коробка не соединены, и в этот момент при работающем двигателе можно переключать передачи. При отпускании педали подшипник возвращается на своё место, соединяя вал маховика с валом коробки.

    При выходе из строя подшипника переключения происходить не будет, а чтобы определить его виновность, необходимо плавно выжать педаль и затем медленно её отпустить. Никаких шумов при этом возникать не должно, в противном случае необходимо менять выжимной. Для чего придётся демонтировать всю коробку вместе с колоколом. Шумы после замены должны исчезнуть.

    Корзина

    Этот узел присутствует на всех машинах с механической трансмиссией. В АКПП её функцию выполняет гидротрансформатор, который автомобилисты называют «бубликом». Мы уже упоминали о лепестках корзины, приводимых в движение вилкой. Со временем эти лепестки изнашиваются или деформируются. В обоих случаях на заведённом двигателе переключения передач не будет. Для осмотра состояния лепестков потребуется частичный демонтаж сцепления, если они изношены или изогнулись, потребуется замена.

    Износиться может и диск сцепления, и первыми признаками его износа является ряска автомобиля в начале движения при отпускании педали сцепления. Кроме износа, на диске могут вылететь пружины, он может подгореть – во всех этих случаях его меняют на новый. Маховик тоже страдает, но это проявляется в гораздо меньшей степени.

    При сборке сцепления, выполняемой после замены диска или лепестков, необходимо быть внимательным и осторожным. Все резьбовые соединения необходимо затягивать очень аккуратно, а перед установкой коробки необходимо отцентрировать сцепление.

    Эту операцию выполняют специальным инструментом, и при его отсутствии можно воспользоваться первичным валом, взятым со старой КПП.

    Валы трансмиссии, синхронизаторы

    Проблема в КПП из-за выхода из строя валов коробки встречается не так часто и проявляется невозможностью включения одной или нескольких передач (чаще всего – первой, второй или пятой). Если с включением остальных проблем нет, с высокой вероятностью можно говорить о необходимости замены валов, которые не подлежат восстановлению или проточке. Но для этого придется демонтировать коробку и полностью её разобрать.

    Гораздо чаще в механизме МКПП изнашиваются синхронизаторы, назначение которых – сглаживание разных угловых скоростей валов мотора и коробки. Поскольку они медные, то и изнашиваются относительно быстро. Характерным признаком этой неисправности является хруст, издаваемый при переключении скоростей.

    Если проблема в двигателе

    Наиболее распространённой неисправностью является утечка тормозной жидкости, которая используется в гидроприводе сцепления. При дефиците жидкости сцепление будет выключаться не полностью. Если в результате проверки уровня ТЖ ваши опасения подтвердились, необходимо найти место утечки, устранить неисправность, после чего долить жидкость и прокачать сцепление.

    Не переключаются передачи на автоматической коробке

    Хотя АКПП является необслуживаемой, то есть она рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, она тоже подвержена поломкам. Однако здесь причины того, что на заведённом двигателе не переключаются передачи, частично другие. Рассмотрим их:

    • выход из строя кулисы – поломка, характерная для старых моделей автоматических трансмиссий. Ремонту кулиса не подлежит, необходимо менять деталь. И в большинстве случаев для этого придётся снимать и коробку;
    • второй частой причиной, которая встречается и на авто с механической трансмиссией – это недостаточный уровень трансмиссионного масла. О разгерметизации АКПП будут свидетельствовать подтёки масла, а их локализация позволяет определить, какая именно прокладка или сальник прохудились. Прокладки можно поменять и самостоятельно, здесь нет ничего сложного. После замены необходимо поменять и масло, слив старое. Поскольку ремонт АКПП – это самый затратный вид ремонта после капремонта мотора, за ней нужно присматривать – проверять на предмет утечек масла каждые 2000 километров;
    • когда выходит из строя блок управления, автомобиль становится полностью обездвиженным. Ремонт заключается в замене неисправного устройства и тщательном осмотре электрического тракта коробки.

    Те неисправности, которые вызваны внутренними причинами, самостоятельно устранить не удастся. Более того – далеко не все автосервисы возьмутся за такую работу. В любом случае при возникновении проблем с переключением на машине с АКПП следует сначала выполнить компьютерную диагностику коробки.

    drivertip.ru

    Не включаются передачи после замены сцепления — BMW 7 series, 3.0 л., 1991 года на DRIVE2

    ДЕНЬ 1
    Всем привет. Вообщем поменял сцепление, передачи не включаются.
    Поменял диск сцепления на Sassone 2847ST, выжимной поменял на SACHS, корзина осталась старая, тоже SAHCS (с виду целая).Также поменял главный и рабочий цилиндры естественно на новые.

    Все собрал правильно, это точно. Скорости при рабочем двигателе и выжатом сцеплении не включаются. При заглушенном — включаются, потом заводишь — колеса крутятся (машина на подъемнике). Цилиндры работают, проверено. В чем может быть дело? В старой корзине? Кстати все менял по той же причине (не включались скорости). Старый диск сцепления не сильно изношен как и выжимной, т.е. впринцепи рабочие. Выходит действительно корзина? Слышал о появлении микротрещин на ней, виззуальный осмотр трещин на моей корзине не выявил. Как проверить ее? Или в чем то другом еще дело может быть?
    Вот фото корзины:

    лепестки ровные

    вид сверху

    вид 2

    вот косячки, но мне сказали что это не смертельно

    ДЕНЬ 2
    Вообщем день ушедший дал кое-какие результаты и это радует.
    Корзину которую мне дали ещё хуже моей, лепестки провалившиеся. Я её поставил — ничего не изменилось. Поставил обратно свою, всё те же симптомы. Снял рабочий цилинд, сварил приблуду для эмитации работы штока, где в качестве штока обычный болт М6. Вообщем прикрутил приблуду к коробке, закрутил болт в положение 1 (когда выжимной только прикасается к корзине). Затем эмитируем выход штока (выжим педали сцепления) и заворачиваем болт М6 до упора, там самым давим на лепестки корзины. Ура, сцепление выжато, скорости включаются! Итого ход щтока от положения 1 до положения 2 составляет 17мм. Беру в руки рабочий цилинд, загоняю товарища наверх в машину жать педаль, вдавливаю шток рабочего цилиндра доконца — торчит так же как и болт в положении 1. Далее товарищ жмет на педаль сцепления, я в этот момент что есть сил давлю на шток рабочего цилиндра, шток вылазит, замеряю — также как и болт в положении 2. Что за херня. Ясно понятно что я давлю на шток рабочего слабже того как давит корзина. Теперь я склоняюсь к недолжной работе цилиндров — рабочего и/или главного. Так как они оба новые, то думаю стоит прокачать, как говорит Andrei-BMWe32, снизу вверх. Завтра вечерком, если всё нормально, займусь этим. Сегодня уже сил нет — учеба, работа. Ну вот как-то так товарищи.

    www.drive2.ru

    Плохо Включается Первая Передача Ваз 2114 ~ AUTOTEXNIKA.RU

    Как вы уже поняли, речь пойдет о механической «коробке» и включении в нее шестерен (а точнее не включений). У меня большой опыт в этой области, я лично ремонтировал машины типа ВАЗ 2114, ВАЗ 2110 (да и вообще 10-го семейства). Сказать, что у иномарок есть глобальные различия, поэтому они особо. НЕТ! Так что, если ваши скорости не обрезаны, причины могут быть похожими. В общем, статья пригодится, ведь как всегда видео.

    СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

    Бог приходит ко мне с целым рядом таких вопросов, особенно от начинающих водителей нашего ВАЗа! Особенно с тех пор, как передний привод, потому что задний привод рычаг был установлен в самой механической коробке передач. Я просто хочу ответить всем. проблема не включения может не всегда быть драматичной! Зачастую это мелочь, просто время от времени что-то пропадает или освобождается, как правило, это происходит в 50% случаев.

    Поэтому я постараюсь разбить материал на две основные составляющие. простые и сложные неисправности.

    Я предлагаю начать с простых проблем.

    Коробка передач и связь

    Я помню, как «переехал» на ВАЗ 2114, что рычаг переключения передач был намотан из стороны в сторону, как «ложка в стакане», я всегда хотел сделать его жестче. Но был только один способ выйти из машины и поиграть за кулисами. В принципе их можно отпустить, чтобы подтянуть их вверх, отрегулировать рычаг наклона и т. Д. В общем, я поиграл, но заметил, что если тянуть рычаг слишком далеко влево, возможность переключения передач (первого и заднего) исчезает. Это проявляется в простаивающей машине, я пока молчу про работающий двигатель.

    Часто за кулисами ломается, или они вылетают из крепления, или просто изнашиваются, и их необходимо заменить (это происходит при сильном беге трусцой). Мы первыми садимся под машину и наблюдаем за ними.

    Кабель ручной передачи

    Кстати, некоторые коробки передач переключаются с помощью «тросов», то есть рычаг не имеет крыльев и не вставляется в коробку передач. И есть тросовый привод. Здесь все элементарно. когда он сломается, вы не включите более одной «скорости», ни на раненом двигателе, ни на заглушенном. Просто измени это.

    Кабели привода и сцепления

    Для моделей с задним приводом (ВАЗ 2101. 2107) шестерни гидравлически включены. То есть, когда вы нажимаете на сцепление, жидкость выталкивает поршень, который, в свою очередь, выталкивает заглушку сцепления, которая выталкивает диск. В моделях с передними приводами (ВАЗ 2108. 2115) отсутствует гидравлическое соединение, все выполняется механикой или, точнее, тросом сцепления, который подключен к педалям. Если автомобиль с задним приводом имеет рабочий цилиндр или поврежденный трос на автомобиле с передним приводом, трансмиссия не будет включена. Банально не будет работать как плагин. Мы просто проверяем и заменяем поврежденные детали.

    Подушки крепления двигателя

    Лично у меня его никогда не было, но многие пишут, что это общая проблема. Собственно проблема в том, что двигатель висит на подушках, коробка к нему подключена (механическая коробка передач, кстати, имеет свои подушки). Иногда прибор ломается, или он откручивается. Двигатель или «коробка» могут провисать, могут сломать сцену или что-то повредить.

    Видео: Плохо Включается Первая Передача Ваз 2114


    Это еще одна не очень серьезная проблема. это подушки! Если передачи не включены, мы смотрим их.

    ЭТИ ПРОБЛЕМЫ, КАК Я НЕ ВСЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА! Любой может заметить их на яме или подъемнике и сделать это довольно быстро. Лично мне попадались сцены и кабели, например ВАЗ, трос сцепления.

    Однако, если вы все проверили и шестерни не заводятся на раннем двигателе. Тогда вы должны посмотреть на саму коробку и связанные с ней приложения. Что ж, давай перейдем к проблеме.

    Вилка сцепления

    Это редко, но бывает, например, у меня когда-то была такая проблема на ВАЗ 2105, он сломал ту самую заглушку, которая переводила диск сцепления. Было видно, что это не очень хорошего качества. Почему я попадаю в сложные проблемы, и часто мне приходится снимать всю коробку, чтобы заменить ее, что не так просто! Особенно на переднем приводе. Хотя сейчас народные «хозяева» в гаражах меняют его, не снимая механическую коробку передач.

    Отпустите подшипник

    Вилка сцепления соединена с выходным подшипником; он (под воздействием вилки и вашей ноги) сжимает язычки сцепления и отсоединяет диск от маховика и корзины. Если подшипник «покрыт», то этот процесс становится очень сложным. Честно говоря, стоит отметить, что передача все равно будет включена, но это очень сложно! С хрустом, свистом и прочими шутками. Это стоит изменить. Тем не менее, вам нужно будет снова снять передачу

    Корзина сцепления

    Затем лепестки коробки ломаются или они ослаблены. Это очень затрудняет сжатие диска сцепления, практически невозможно. Поэтому «скорость» не переключается. просто меняйте корзину.

    Ну, последний износ, приводная тележка. Внутри ее металлического диска со временем, особенно из-за большого пробега, там образуется производство. При запуске автомобиль будет давать сбои, и если износ очень велик, передачи могут не переключаться.

    В любом случае нам нужно поменять корзину сцепления.

    Диск сцепления и маховик

    Фактически, производство также происходит с диском сцепления и самим маховиком. Правда, здесь, скорее всего, переключатся передачи, но они проскальзывают! Отпустите педаль сцепления, и там будет пробуксовка, то есть машина не едет, она явно тянет.

    Смотрим на диск, возможно мы его поменяем. А также посмотрите на выход маховика! Если оно большое, мы его полностью изменим.

    По опыту скажу, что наш рабочий ВАЗ 2111 использовался в основном для дальних поездок, через 2. 3 года пробег был очень большим. Эти симптомы стали проявляться, трансмиссия на моторе заводилась очень плохо! Сняли механическую коробку передач, посмотрели на корзину. диск сцепления. маховик. И все было заменено, износ был очень большой, и один лепесток треснул по корзине. Даже поменял «релиз» и заглушку.

    Если причина не устранена сейчас, это находится в самой коробке передач! Это нужно разобрать и посмотреть

    синхронизатор

    Если двигатель не включается при работающем двигателе, или переключения передач ОЧЕНЬ жесткие и трещины! Это здесь может быть в синхронизаторе механической коробки передач. Если вы не глубоко, это мягкие механизмы (обычно из латуни или меди), которые синхронизируют валы для мягкой и быстрой переключения. Если они изнашиваются, выключатель может исчезнуть! В общем, мы меняемся однозначно.

    Валы ручные

    Сами валы также могут выйти из строя. Хотя это ОЧЕНЬ РАЗНО. Обычно это вина производителя. По моему опыту (мой ВАЗ 2114) вал был перегрет. В общем он сломал это банально! Когда он был разобран, он стал синим, что указывало на то, что он действительно перегрелся. Банально купить новое и поменять.

    Подшипники механической коробки передач

    И последнее, что могут быть подшипники. хотя там, в коробке они очень прочные, бывает, что они тоже «заклинивают». Коробка будет работать как трактор, особенно при нагревании.

    В любом случае, если у вас проблемы с самой коробкой передач, то это дорогостоящий ремонт. Этому также лучше всего доверяют профессионалы, потому что коробка передач. очень сложный механизм.

    Как видите, есть много причин, но, если честно, стоит отметить, что механические коробки передач. довольно надежный агрегат, они выходят из строя редко, особенно если вы своевременно менять трансмиссионную жидкость и залейте марку очень хорошего качества.

    Если шестерни не включены, то это, скорее всего, проблема «навесного», от крыльев и тросов до корзины, диска сцепления и маховика.

    Теперь небольшая видео версия моей статьи, смотрите.

    И это все, что у меня есть! Я думаю, что информация будет исключительно полезна, читайте наш AUTOBlog.

    (14 голосов, в среднем: 4,43 из 5)

    Подобные новости

    Как заменить масло в автоматической (автоматической) или CVT (CVT) коробке.

    Сколько стоит замена масла в автоматической коробке передач (автомат). Дело в деталях.

    Почему это бьет автоматическая коробка передач (автомат). Или при переключении.

    Ремонт коробки передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Коробка передач – на классике она бывает разных видов начиная от 4-х ступенчатой коробки и заканчивая 5-ти ступкой, но все же ремонт этих двух видов коробки чем то похож между собой, но чтобы вам всё таки было более понятнее, мы сделали статью на основе ремонта 5-ти ступенчатой коробки, и в добавок к ней было приложено в самом конце два видео-ролика, один из которых направлен на ремонт 4-х ступки, а другой на ремонт 5-ти ступки. (Мы напоминаем то что ремонт обоих этих коробок очень похож, поэтому если вы что то не понимаете тогда смотрите видео-ролик или же смотрите статью или же пишите свой вопрос в комментариях и мы вам на него обязательно в ближайшее время ответим)

    Примечание!
    Для ремонта коробки вам нужно будет взять с собой: Два разных вида отвёрток в которой будет входить крестообразная и плоская отвёртка, а так же нужно будет запастись набором головок «на 13» и «на 17» и к этим головкам нужен так же удлинитель, либо вороток для отворачивания труднодоступных гаек!

    А так же для ремонта вам нужно запастись: Ударно поворотной отвёрткой (Если вы не знаете что это за отвёртка, тогда читайте статью под названием: «Подробная информация про ударно поворотную отвёртку», там всё подробно сказано), ещё запаситесь набором гаечных ключей в который будут входить два ключа «на 13» , а так же ключи «на 10», «на 17», «на 19» и «на 27»!

    Для ремонта вам так же понадобиться: Съемник стопорных колец, или же вместо него можно будет использовать тоненькие плоскогубцы, а так же нужно будет запастись молотком и по возможности так же необходимо будет запастись несколькими универсальными съемниками для снятия эластичной муфты и других деталей! (Более подробнее о том какие именно съёмники нужны, смотрите на фото располагающемся в пункте: 16, 20)

    Краткое содержание:

    Когда нужно ремонтировать коробку передач?
    Она подлежит ремонту при:

    Повышения шума работы коробки, которые могут быть вызваны: Износом подшипников, а так же износом самих зубьев шестерен или износом зубьев синхронизаторов, или увеличением осевого перемещения валов.

    Коробка так же нуждается в ремонте при затруднённом переключении передач, которое может быть: Из-за износа сферического шарнира рычага переключения, из-за отсутствие смазки в коробки (В данном случае просто залейте масло в коробку, о том как залить масло вы узнаете чуть ниже в рубрике «Разборка»), из-за деформации самого рычага переключения, из-за появления заусенцев, из-за погнутости деталей, из-за загрязнения гнезд штоков, из-за заклинивания блокировочных сухарей, из-за загрязнении шлицев скользящей муфты и ступицы, из-за деформация самих вилок переключения передач.

    Ещё коробка требует ремонта при её самопроизвольном выключении во время езды, или при нечётком включении самих передач из-за которых так же в свою очередь передача коробки может самопроизвольно выключаться.

    Примечание!
    Самопроизвольное отключение передать может быть связано с: Износом лунок под шарики на штоках, а так де с поломкой пружин различных фиксаторов, из-за износа блокирующего кольца синхронизатора, из-за поломки самой пружины синхронизатора, из-за износа зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца этого синхронизатора!

    А так же коробка требует ремонта, при обнаружении утечки из неё масла, которая в своё время может быть вызвана: Ослаблением крепления картера сцепления к картеру коробки, а так же из-за износа сальников первичного и вторичного валов, а так же из-за ослаблении крепления крышек картера коробки передач или из-за повреждения уплотнительных прокладок!

    Примечание!
    В основном все эти неисправности могут быть так же вызваны и другими причинами, например из-за износа сцепления или маховика при трогании коробка передач может так же колебаться, поэтому прежде чем сразу переходить к снятию и разборке коробки, убедитесь что дело действительно именно в ней, потому что снятие и разборка это процесс очень долгий и трудоёмкий которым нужно заниматься только в том случае, если вы уверены на 100% то что дело всё действительно в коробке!

    Как отремонтировать коробку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Разборка:
    1) В начале операции снимите саму коробку и выжимной подшипник с первичного вала коробки. (О том как снять саму коробку и подшипник, см. в статье: «Замена выжимного подшипника на ВАЗ»)

    Примечание!
    В некоторых случаях коробку снимать не приходиться, а бывает то что она просто лежит в гараже, поэтому после проделывания 1-ой операции, то есть снятия выжимного подшипника, проверьте есть ли масло в коробки, если масло есть тогда слейте его! (О том как слить масло, см. в статье: «Замена масла в коробки». Чуть ранее мы говорили в рубрике под названием: «Когда нужно менять коробку на автомобиле?», о том как нужно заливать масло и пообещали чуть ниже объяснить как это всё же делается, так вот в ссылки направленной на замену масла которая расположена чуть выше, вы найдёте информацию по сливанию, а так же по заливании масла в коробку)

    2) Далее аккуратно подденьте отвёрткой чехол вилки выключения сцепления и отведите его в сторонку тем самым оставив его висеть на вилки. Теперь когда чехол снят поверните вилку на 90°и тем самым снимите её совместно с этим чехлом.

    3) Затем отверните все внутренние гайки которые крепят картер сцепления, а после отворачивания извлеките все их и снимите аккуратно пружинные шайбы который под этими гайками находятся и отложите в сторонку.

    4) Следом когда гайки все вывернуты а шайбы сняты, потяните за картер сцепления и тем самым отсоедините его от коробки.

    Примечание!
    Сразу же за картером располагается уплотнительная прокладка, её тоже нужно снять, а так же нужно будет снять пружинную шайбу которая указана стрелкой!

    5) Теперь отверните гаечным ключом десять гаек которые крепят нижнюю крышку к картеру коробки, а после отворачивания снимите все гайки и пружинные шайбы которые под ними находятся. Когда все гайки и шайбы будут сняты, снимите и саму нижнюю крышку.

    6) Далее когда нижняя крышка картера будет снята, подденьте отвёрткой прокладку самого картера коробки и после чего снимите её со всех шпилек.

    7) Затем отверните гайки которые указаны на фото ниже, так вот эти гайки крепят подушку задней подвески двигателя к самому картеру коробки, поэтому после отворачивания гаек снимите сперва шайбы которые под ними находятся, а затем снимите и подушку с картера коробки которая идёт в сборе с поперечиной.

    8) Теперь при помощи головки и удлинителя отверните гайку которая крепит привод спидометра к картеру коробки, а когда гайка будет вывернута, снимите данный привод с картера коробки.

    9) Следом переверните коробку на другую строну и после чего отверните гаечным ключом или же лучше торцевым, выключатель фонаря заднего хода.

    10) После чего отверните болт который крепит саму вилку переключения третей и четвёртой передачи.

    11) Далее включите потянув за основной рычаг или как его ещё называют за кулису и после этого включите первую передачу на коробки… (Продолжение в пункте 12)

    12) А тем временем так же включите 4-тую передачу, для этого при помощи отвёртки сдвиньте саму муфту синхронизатора в бок чтобы она соединилась с шестерёнкой.

    Примечание!
    Одновременное включение двух передач, нужно для того чтобы валики находящиеся в коробки не проворачивались!

    13) Затем при помощи съёмника стопорных колес, подденьте одно из колец вторичного вала, а после поддевания снимите его.

    14) Следом возьмите в руки молоток и отвёртку и при помощи них, относительно не сильными ударами разогните стопорную пластину гайки которая крепит фланец.

    15) Теперь отверните на два, три или более оборота гайку крепления фланца муфты, для того чтобы немного сдвинуть центрирующее кольцо этой муфты, а после того как вы сдвиньте кольцо заверните гайку.

    16) Далее при помощи специального съёмника спрессуйте данное кольцо муфты.

    17) После спрессовки снимите уплотнитель центрирующего кольца.

    18) Затем отверните гайку которая крепит фланец муфты, а после отворачивания снимите гайку и отложите её.

    19) После чего снимите стопорную шайбу которая располагается за самой гайкой крепления фланца эластичной муфты.

    20) Теперь при помощи ещё одного съёмника, установите его сперва как нужно на фланец эластичной муфты, а после чего снимите фланец со шлицевой части вала.

    21) Следом поставьте основной рычаг коробки, в нейтральное положение и после чего сдвиньте вверх манжету которая указана стрелкой.

    22) После чего отверните гаечным ключом три гайки, которые крепят кулису, а после их отворачивания снимите сперва сами гайки, затем пружинные шайбы которые под ними располагаются и потом саму кулису.

    Примечание!
    После снятия кулисы со шпилек, обратите внимание на то что под ней располагается уплотнительная прокладки, которую тоже нужно будет снять!

    23) Затем переберитесь к гайкам которые крепят кронштейн приёмной трубы, а после нахождения отверните их, и так же снимите располагающиеся под ними пружинные шайбы и после чего снимите сам кронштейн.

    Примечание!
    Когда кронштейн будет снят, снимите располагающийся под ним закладной болт!

    24) Следом отверните пять наружных гаек которые крепят заднюю крышку коробки.

    Примечание!
    Всего заднюю крышку коробки крепят шесть гаек, пять из них крепят её снаружи и одна крепит её изнутри, и располагается она под кронштейном приемной трубы! (Более подробное отворачивание внутренней гайки, см. в 25 пункте чуть ниже)

    Ещё один нюанс, самую верхнюю гайку крепления задней крышки вам не удастся полностью отвернуть если крышка будет находиться в исходном положении!

    25) Теперь отверните накидным или гаечным ключом гайку крепящую с внутренней стороны заднюю крышку, а после отворачивания снимите располагающуюся под ней шайбу.

    26) Далее разъедините между собой заднюю крышку и картер коробки, для этого на максимально возможное расстояние отодвиньте заднюю крышку, и после чего окончательно выверните верхнюю гайку её крепления, и после чего снимите пружинную шайбу которая под этой гайкой располагается.

    27) Затем когда все гайки откручены, потихоньку начните отводить заднюю крышку от картера покачивая её на градусов 20°, и тем самым полностью отсоедините её от картера коробки.

    Примечание!
    Покачивать данную крышку нужно для того, чтобы исключить её задевания за блок шестерёнок заднего хода!

    Совет:
    Чтобы задняя крышка легче отсоединилась, для этого сперва отодвиньте её для доступа к штокам и после чего отвёрткой включите 2-ю передачу и крышка намного легче снимется!

    28) После чего снимите внутреннее кольцо со вторичного вала, а после него снимите ведущую шестерню привода спидометра которая указана стрелкой.

    29) Теперь разыщите крышку фиксаторов и после чего отверните два болта которые её крепят. А когда болты будут вывернуты, снимите крышку совместно с болтами.

    Примечание!
    Под крышкой фиксаторов находится прокладка, которую нужно тоже снять со шпилек!

    30) Следом извлеките и вследствие чего снимите все пружины фиксаторов.

    31) После чего переверните коробку и выньте все шарики фиксаторов.

    32) Далее разыщите шарик фиксатора ведущий шестерни спидометра и после чего поддев отвёрткой так же снимите его, а так же снимите маслоотражательную шайбу которая указана стрелкой.

    33) Затем проверьте включены ли у вас сразу две передачи, если нет тогда включите их. Когда обе передачи будут включены, отверните болт который крепит блок шестерён 5-той передачи.

    34) Теперь так же отверните болт который крепит вилку включения 5-той передачи и заднего хода, а после отворачивания снимите вилку.

    35) Следом возьмитесь рукой за шток включения 5-той передачи и передачи заднего хода и после чего извлеките шток из картера и вилки включения.

    36) После чего рукой снимите блок шестерён передачи заднего хода и 5-той передачи.

    Примечание!
    После снятия блока шестерён, так же снимите вилку включения передачи заднего хода и 5-той передачи!

    37) Далее снимите втулку шестерни со вторичного вала.

    Примечание!
    Во время снятия втулки, так же снимите саму шестерню, совместно с ней зубчатый венец, а так же блокирующее кольцо и ко всему этому ещё и муфту синхронизатора 5-той передачи!

    38) После этого снимите ступицу муфты синхронизатора 5-той передачи.

    39) Затем снимите промежуточную шестерню заднего хода.

    Примечание!
    После снятия промежуточной шестерни, так же снимите шестерню заднего хода со вторичного вала!

    40) Теперь с внутренней стороны картера коробки, выпрессуйте задний подшипник промежуточного вала, нанося по нему легкие удары отвёрткой или бородком.

    41) Следом снимите дистанционную втулку со вторичного вала, а так же снимите наружное кольцо заднего подшипника которое указано красной стрелкой, а так же снимите внутреннее кольцо заднего подшипника которое указано синей стрелкой.

    42) Далее при помощи съёмника стопорных колец, разожмите стопорное кольцо переднего подшипника и после чего снимите его.

    43) Затем включите одновременно первую и 4-тую передачу, а после этого отверните болт который крепит подшипник промежуточного вала.

    Примечание!
    При извлечении данного болта, обратите внимание на то что он снимается с пружинкой и вместе с зажимной шайбой!

    44) Теперь установите отвёртку таким образом, чтобы она встала между наружным кольцом подшипника и шестерней вала, и после чего использовав отвёртку как рычаг извлеките наружное кольцо подшипника вместе с шариками и передним внутренним кольцом.

    45) Далее опять действую отвёрткой как рычагом, спрессуйте заднее внутреннее кольцо подшипника.

    Примечание!
    Рекомендуется делать отметки на передних кольцах подшипника промежуточного вала, для того чтобы при обратной сборке коробки передач их установить на прежние места!

    46) Следом извлеките промежуточный вал из картера коробки.

    47) После чего переверните коробку передач и тем самым выньте из неё блокировочный сухарь штока включения третий и 4-той передачи.

    48) После чего выдвинете немного сам шток включения третей и 4-той передачи.

    Примечание!
    Шток выдвигайте для того, чтобы можно было из него беспрепятственно извлечь промежуточный блокировочный сухарь!

    А так же помните одну вещь, оба сухаря по размеру разные, поэтому сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи более длинный (На фото находиться слева), чем сухарь штока включения третей и 4-той передачи который находиться на фото справа:

    49) После извлечения сухаря извлеките и тем самым снимите шток включения третей и 4-той передачи.

    50) Затем снимите вилку включения третей и 4-той передачи.

    51) После чего отверните болт который крепит вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.

    52) Когда болт будет вывернут, извлеките из картера шток включения 1-вой и 2-рой передачи.

    53) Теперь возьмите картер коробки в руки и переверните его, а после переворачивания выньте блокировочный сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи.

    54) Далее снимите вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.

    55) Следом снимите первичный вал в сборе.

    56) И после чего извлеките игольчатый подшипник.

    57) Затем при помощи ударно поворотной отвёртки ослабьте затяжку 3-х винтов которые крепят стопорную пластину промежуточного подшипника и ось промежуточной шестерёнки заднего хода. После ослабления затяжки, воспользуйтесь обычной отвёрткой и выверните все винты.

    58) Теперь разверните стопорную пластину, для того чтобы она вышла из паза оси который указан стрелкой.

    59) После того как пластина выйдет из паза, снимите ось шестерни заднего хода и саму пластину которая указана стрелкой.

    60) Далее возьмите в руки съёмник стопорных пластин и с его помощью снимите промежуточное кольцо вторичного вала.

    61) Теперь с помощью отвёртки подденьте и после чего снимите шпонку с паза вторичного вала.

    62) Следом воспользуйтесь отвёрткой как рычагом и с её помощью снимите промежуточный подшипник со вторичного вала.

    63) Затем утопите вторичный вал во внутреннюю часть картера коробки и после чего потянув его вверх, снимите его.

    64) Далее лёгкими ударами выпрессуёте подшипник вторичного вала из задней крышки картера коробки.

    Примечание!
    При выпрессовки будьте осторожны, не потеряйте стопорное кольцо которое находиться между подшипником и сальником!

    65) После того как подшипник и стопорное кольцо сняты, перейдите к снятию сальника, для этого просто его извлеките из крышки коробки.

    66) И в завершение зажмите тисками блок шестерён 5-той передачи и после чего снимите подшипник с кольца, воспользовавшись отвёрткой как рычагом.

    Примечание!
    При снятии подшипника, опирайте отвёртку прилагая усилие лишь к его внутреннему кольцу!

    А так же все снятые детали проверьте на исправность по необходимости их замените! (О том как проверить детали на исправность, см. в статье: «Проверка деталей коробки передач на исправность на ВАЗ»)

    Сборка:
    Вся сборка производиться в обратной последовательности.

    Дополнительные видео-ролики:
    Ниже размещёно два видео-ролика, один из которых направляет на ремонт 5-ти ступенчатой коробки (Располагается чуть ниже на верху), а другой направляет на ремонт 4-х ступки (Располагается чуть ниже в самом низу):

    http://www.youtube.com/watch?v=QjSnegXiVE8&feature=youtu.be

    Почему переключение передач плохое. Проблемы с включением первой передачи и методы решения неисправности Плохо включены передачи 2112

    Один из самых распространенных автомобилей, используемых на автомобилях, в том числе марки ВАЗ, — механический. Хотя многие современные автомобили уже включают в конструкцию устройство автоматического переключения передач. Но они не отказываются от его использования.

    Ведь ВАЗ, как и любая другая марка автомобилей, очень надежен, неприхотлив и требует минимум обслуживания. Она способна выдерживать значительные нагрузки без вреда для себя.Доказательством тому является частое использование этой коробки передач на автомобилях, участвующих в различных соревнованиях.

    Но какой бы надежной и простой ни была «механика», неприятности случаются и с ней. Одна из таких неисправностей — плохо включаются первая и задняя передачи. И иномарки не исключение.

    Но для того, чтобы понять, почему плохо включается первая передача, сначала нужно разобрать конструкцию редуктора этого типа.

    Передаточное устройство

    Итак, схема коробки передач довольно проста.

    К корпусу сцепления прикреплен корпус. В этом корпусе три вала — ведущий, ведомый и промежуточный. Особенность расположения валов такова, что ведущий и ведомый валы находятся на одной оси, причем один конец ведомого вала входит в ведущий вал. Под ними установлен промежуточный вал.

    На каждом из валов расположены шестерни разного диаметра и с разным количеством зубьев, при этом некоторые из этих шестерен, установленные на ведомом валу, могут двигаться по нему.

    Принцип работы

    Схема работы редуктора следующая. Приводной вал получает вращение от ведомого диска сцепления и передает его промежуточному звену. Если коробка передач имеет нейтральную скорость, то нет зацепления шестерен промежуточного вала с ведомой, автомобиль находится в неподвижном состоянии, так как вращение не передается.

    При включении любой передачи водитель включает шестерню ведомого элемента с определенной промежуточной передачей. И вращение начинает передаваться с ведомого вала на колеса.Автомобиль трогается с места.

    Необходимые передачи включаются блоком управления, состоящим из трех ползунов и вилок. Каждая из вилок надевается на специальный паз элемента. То есть водитель с помощью рычага переключения передач и с помощью специальной ступени воздействует на определенный ползунок, перемещая его в сторону. В то же время вилка ползуна толкает шестерню, и она включается. На изменение скорости переключения передач влияет включение шестерен разного размера и количества зубьев.

    Для предотвращения возврата ползуна с вилкой в ​​исходное положение блок управления коробкой снабжен защелками. Последние представляют собой подпружиненные шарики, которые входят в пазы на ползунках. То есть на слайдере в определенных местах есть бороздки.

    При перемещении в желаемое положение фиксатор шара прыгает в канавку, исключая возврат ползуна. При переключении передачи водитель должен приложить к ползуну большее давление, чем стопорная пружина, чтобы шарик выскочил.

    Это упрощенное описание устройства и работы механической коробки передач.

    Обычно по такой схеме работают классические модели. На некоторых автомобилях схема может немного отличаться, но суть работы одна — на шестерню действует ползун с вилкой.

    В некоторых машинах на КПП ползунок, отвечающий за включение первой скорости, включает и заднюю. У них бывает, что плохо включаются первая и задняя передачи.Конечно, на эту поломку нельзя не обратить внимание.

    На других коробках передач первая и задняя скорости разделены, и за их включение отвечают разные ползунки. В таких машинах проблемы с включением первой скорости могут не отразиться на включении задней.

    Есть несколько вариантов, почему плохо включается первая передача. Еще зависит от того, как проявляется причина — включить невозможно, при этом все сопровождается шлифовкой металла со стороны коробки, либо скорость включается, но сразу отключается сама по себе.

    Плохое включение из-за ползуна

    Сначала рассмотрим, почему плохо включается первая передача и проблема в трансмиссии.

    Часто проблема с включением скорости кроется в защелке и слайдере. Появление заусенца возле канавки для фиксатора на ползуне может легко помешать входу фиксатора шара в канавку. При движении ползуна защелка упирается в этот заусенец и не может преодолеть его без значительных усилий со стороны водителя.В этом случае шестерни расположены очень близко, но не входят в зацепление, и зубья одной шестерни бьются о другую.

    В будущем такое биение может привести к развальцовке зубьев, а невозможность включения уже будет из-за того, что из-за этого качения зубья больше не смогут зацепиться.

    Скорость выбивания

    Если он включается, но сразу выключается, то в выдавленном положении может заклинивать защелка, поэтому свою работу она уже не выполняет.Также возможно, что пружина, прижимающая фиксатор шара, разрушена. Без силы пружины он не сможет удерживать ползунок в нужном положении.

    Если во время включения приложить значительное усилие, вилка переключения передач может погнуться.

    Если это произойдет, шестерни больше не будут полностью зацепляться, а сам ползун не достигнет упора, что предотвратит попадание фиксатора в канавку.

    Причиной плохого включения может быть неправильная установка коромысла ручки КПП.В этом случае коромысло не приводит шестерню в полное зацепление.

    Устранение неисправности коробки передач

    Устранение неисправности производится снятием ее с автомобиля, разборкой, поиском неисправностей деталей, если обнаруживается, что некоторые из них сильно изношены. Особое внимание следует обратить на состояние ползунков и фиксаторов. Если на ползунках видны заусенцы, их необходимо удалить напильником. Также нужно проверить состояние пружин и стопорных шариков. Пружины должны быть целы, а фиксатор должен беспрепятственно перемещаться на своем месте.Изношенные или поврежденные элементы при необходимости необходимо заменить.

    Также следует внимательно осмотреть вилки включения на предмет изгиба. Даже небольшой изгиб может повлиять на легкость переключения передач.

    После сборки необходимо также выполнить регулировку переключения передач. Если быть точным, то положение крыльев раскрыто.

    Неисправности сцепления

    Часто причиной того, что первая передача плохо включается, является не сама коробка передач, а сцепление.

    Современные трансмиссии оснащены синхронизаторами, которые выравнивают скорость вращения шестерен, обеспечивая легкое включение.

    Однако первая скорость не оснащена синхронизатором. Если сцепление «ведет», то при нажатии педали передача крутящего момента от двигателя к коробке передач полностью не прекращается.

    Из-за этого есть разница во вращении валов и шестерен, в частности первой передачи.

    В этом случае ввести их в зацепление достаточно сложно, и все попытки сделать это сопровождаются сильным шлифованием металла.

    Вполне возможно, что и реверс не включается, или сложно включить. В этом случае, если еще можно было включить передачу, автомобиль трогается с места даже при полностью выжатой педали сцепления. Дополнительным признаком проблем со сцеплением является то, что автомобиль дергается при переключении передач, особенно если некоторые из них не оснащены синхронизаторами.

    Как проверить сцепление?

    Авто может помочь указать двигатель, а не коробки. Если при выключенном двигателе все скорости переключаются легко, проблем не возникает, а при работающем двигателе плохо включаются первая и задняя передачи или вообще невозможно включить — следует обратить внимание к сцеплению.

    Причина «опережения» сцепления часто связана с неправильной регулировкой.

    Выжимной подшипник слишком далеко от выжимной мембраны или кулачков. При нажатии на педаль этот подшипник не может полностью отжать приводной диск от ведомого, и крутящий момент продолжает передаваться. Значительный износ сцепления также может сказаться на работе сцепления, из-за чего оно начало «вести».

    Регулировка и ремонт сцепления

    Первое, что нужно сделать при неисправности сцепления, — это отрегулировать.

    На разных автомобилях это делается по-разному, но все операции сводятся к одному — установке выжимного подшипника на необходимом расстоянии от диафрагмы или кулачков.

    Если регулировка не помогла, то придется демонтировать сцепление с автомобиля, провести диагностику и заменить изношенные элементы. Иногда со временем изнашиваются все компоненты системы. В этом случае производится полная замена сцепления — ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника.

    Заключение

    Выше приведены основные причины, по которым на автомобиле сложно включить передачи. Хотя, как указывалось в начале, если МКПП очень надежна, то чаще всего виной всему сцепление, а не сама коробка.

    При плохом переключении передач вождение становится не только неприятным, но и небезопасным. Давайте рассмотрим основные причины, по которым переключения передач плохие или совсем нет. А так как АКПП и МКПП слишком разные, рассмотрим их отдельно.

    Если у вас есть механик

    Плохое переключение передач на автомобиле с механической коробкой передач по трем причинам. Первым из них является неисправность сцепления, когда оно не выключается полностью (движется). Первым признаком этой неисправности является включение задней передачи с характерным треском. Задний реагирует на эту аномалию более заметно, чем остальные передачи, потому что он единственный, не оборудованный синхронизатором.

    Вторая причина — неисправность механизма переключения передач КПП.И, наконец, третье — чрезмерный износ синхронизаторов коробки передач.

    Также есть несколько неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП:

    Чрезмерный износ синхронизаторов происходит преимущественно на тех передачах, которые включаются чаще: это обычно первая, вторая и третья. Задний в этот список не входит, так как в нем нет синхронизатора. Когда у вас плохое переключение передач, и вы предполагаете, что причиной этого является износ синхронизаторов, во-первых, у вас должны возникнуть трудности с этим только на ходу.Во-вторых, в этом случае лучше переключиться, если вы используете двойной выпуск.

    Для тех, кто не знает, что такое двойное сжатие. Для переключения на повышенную передачу: нажмите сцепление, включите нейтраль, отпустите и снова нажмите сцепление, включите передачу.

    Люфт в так называемом «вертолете» — одна из причин нечеткого переключения передач

    Для перехода на более низкую: двойное нажатие необходимо совмещать с отпусканием газа, то есть при нажатии на педаль сцепления отпускается, а коробка передач находится в нейтральном положении, необходимо нажать и отпустить педаль акселератора.Поэтому они переключают передачи на автоматическую коробку, в которой нет синхронизаторов. Если коробка будет легче переключаться при двойном расцеплении, то в плохом переключении передач виноваты изношенные синхронизаторы.

    Если передачи плохо переключаются на неподвижном автомобиле с выключенным двигателем, неисправность может быть только в механизме переключения передач трансмиссии.

    Поищите в нем поломку или проверьте, правильно ли отрегулирован. Даже не думайте о сцеплении и синхронизаторах.

    Для тех, у кого есть пулемет

    Если у вашего автомобиля автоматическая коробка передач. Вам не помешает узнать, в каких режимах может работать ваша машина:


    У АКПП есть кнопка на рычаге переключения режимов с надписью O / D OFF. При его включении включение запрещено, что увеличивает передачу аналога 5-й передачи МКПП. То есть, если ваша машина имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного ускорения она будет использовать только три низшие передачи.

    Автоматическая трансмиссия намного сложнее тех, что встречаются с механическими трансмиссиями из-за неисправности коробки передач, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но, несмотря на это, о ней все же нужно что-то знать хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

    АКПП гораздо требовательнее к точности поддержания уровня масла в ней, чем механика. И слишком низкий, и чрезмерно высокий уровень масла очень вреден для нее.Оба могут привести к серьезным повреждениям. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При нехватке масла из-за того, что масляный насос вместе с маслом начинает всасывать воздух. Если есть избыток масла, оно вспенивается вращающимися частями, которые затем погружаются в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет низкую теплопроводность. Следовательно, если вы будете эксплуатировать машину с таким маслом, давление в ее системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке сцеплений и их интенсивному износу. Нарушенная теплопроводность не позволит отвести все лишнее тепло.Это вместе с низким давлением приведет к поломке машины и потребует серьезного ремонта.

    Пеное масло имеет больший объем. Следовательно, проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружите, что уровень масла поднялся без видимой причины, необходимо выключить двигатель и дать маслу отстояться. Затем проверьте уровень еще раз. Если он окажется низким, нужно безопасно долить необходимый порий и повторить проверку.

    Уровень масла в торговом автомате проверяется щупом или через контрольное отверстие, закрытое пробкой.

    Как проверить уровень масла щупом

    • Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

    Выберите плоскую горизонтальную платформу для измерения. Поставил машину на ручник.

    • Переместите рычаг, чтобы выбрать режим работы коробки во всех положениях, задерживаясь в каждом от 3 до 5 секунд, пока машина не сработает.
    • Оставьте переключатель режимов в положении P, и в этом положении определите уровень масла.
    • Не выключая двигатель, выньте масляный щуп, вытрите его насухо и снова вставьте в трубку до упора, затем вытащите его и прочитайте показания. Верхний предел следов масла на сухом щупе должен находиться на отметке, отмеченной горячим, или в области с пересекающимися насечками.

    Если уровень недостаточен, можно долить масло через трубку, в которую вставлен щуп. Не забывайте, что АКПП боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло.Протрите щуп чистой тканью, не оставляющей ниток.

    При проверке уровня масла обращайте внимание на его внешний вид. Темная жидкость с запахом гари свидетельствует о том, что в агрегате не все в порядке. Сначала попробуйте поменять масло и фильтр в АКПП. Молочный цвет ATF говорит о том, что охлаждающая жидкость попала в коробку. Охлаждающая жидкость смягчает и раздувает материал, из которого изготовлены муфты. Не стесняйтесь менять такое масло, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе машина получит значительные поломки.В коробку может попасть охлаждающая жидкость из-за течи масляного отсека в радиаторе системы охлаждения. В этом случае эмульсия будет наблюдаться как в коробке, так и в системе охлаждения двигателя.

    Наиболее частые неисправности машины

    • Автомобиль не движется вперед, а движение назад является нормальным. Возможные причины: износ фрикционной муфты фрикциона переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец этого же фрикциона, заклинивание клапанов гидроблока.
    • Обратной скорости нет, есть только 1 и 2 вперед. Возможные причины: износ муфт муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, очередной дефект этого барабана.
    • Назад нет, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка ее штока, дефекты тормозного пакета.
    • Нет движения вперед или назад при включении любого режима, есть нажатие для переключения, но машина стоит на месте.Причины: неисправность гидротрансформатора, отсутствие масла, забитый фильтр.
    • Включены только задний ход, 1-я и 2-я передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и муфт зубчатых муфт, которые не входят в зацепление.

    Коробка передач — довольно сложный агрегат, требующий должного внимания и диагностики. Сегодня проблема плохого переключения передач актуальна для многих автомобилей, поэтому важно понимать, как проводится диагностика и ремонт агрегата.Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, с чем это связано и как можно при необходимости включить первую скорость.

    [Скрыть]

    Каковы причины перебоев?

    Коробка передач — не только один из самых сложных, но и один из самых основных компонентов любого транспортного средства. Причины неисправностей, из-за которых плотно включается первая передача, могут быть связаны как с неправильным использованием агрегата, так и с ездой по плохому дорожному покрытию.В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включается скорость, то это говорит о некой поломке самого агрегата.

    Следует отметить, что подобная проблема часто возникает со старыми автомобилями, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому, если вы купили подержанный автомобиль, то такой проблеме не стоит даже удивляться, тем более что подобные неисправности рано или поздно появятся в любой машине. Кроме того, если вы попытаетесь включить скорость и это произойдет, но очень плохо и с большим трудом, то селектор агрегата может со временем вообще перестать реагировать на любые команды автомобилиста.Естественно, что не каждый водитель сможет постоянно начинать движение со второй скорости, поэтому важно понимать причины, по которым с трудом включается первая передача.

    Ниже приведен список поломок, из-за которых рычаг переключения передач будет плохо переключаться:

    1. Проблема — механизм плохо включается, отключение неполное. Часто такая проблема возникает на автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев связана с тем, что трос механического сцепления вылетает из места крепления.На самом деле определить это не особо сложно — при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не сдвинется с места. Это, как вы понимаете, напрямую связано с работой сцепления, а не коробки передач.
    2. Произошла поломка в работе тяги управления механизма переключения передач. Тогда не только первая, но и задняя, ​​а также остальные скорости будут плохо включаться.
    3. Пробой реактивной тяги агрегата.
    4. По неизвестным причинам ослабли крепежные болты, расположенные на гарнитуре или селекторе тяги переключения режимов коробки передач.Проблема решается затяжкой болтов.
    5. Неправильно отрегулирован привод переключения передач.
    6. Пластиковые элементы в приводе управления коробкой передач вышли из строя или отработали свой ресурс.
    7. Плохо отрегулированы крылья. Как известно, назначение коромысла очень важно в связи между коробкой передач и селектором передач, поэтому неправильная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, пластиковые втулки могут изнашиваться или выходить из строя на этом звене.
    8. Отказ синхронизатора также можно назвать одним из самых распространенных отказов трансмиссии. Синхронизаторы агрегатов представляют собой латунные втулки, необходимые для упрощения переключения агрегатов. Поскольку латунь сама по себе является мягким материалом, в процессе эксплуатации транспортного средства она может стираться и стираться. Чтобы правильно диагностировать состояние синхронизаторов, следует обратить внимание на работу коробки передач — если при переключении передач появляется скрежет или неприятный звук, значит проблема в них. Причем этот звук будет появляться постоянно при попытке включить первую передачу.В том случае, если появляется только звук, но селектор КПП включается в тот или иной режим без проблем, то вскоре возникнет неисправность.
    9. Выход из строя подшипников коробки передач. Такая неисправность возникает не так часто, можно даже сказать, что редко, но столкнуться с ней все же может любой автомобилист. Если у вас есть автомобиль с механической коробкой передач, то в нем могут заклинивать подшипники, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях сложно включить первую передачу; на других скоростях проблема обычно не возникает.
    10. Вал коробки передач вышел из строя. Вал агрегата обычно не подвержен эксплуатационному износу или очень большим нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским дефектом. В том случае, если при производстве были допущены даже не очень большие ошибки, то вал вполне может сломаться. Если так, то проблема включения первой передачи может быть только началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях полностью выходит из строя сам агрегат.
    11. Проблема поломки сцепления актуальна для владельцев автомобилей с автоматической коробкой передач.Бывают случаи, когда при некорректной работе сцеплений при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Неисправность решается только заменой сцепления.

    Вам, как автомобилисту, необходимо понимать, что поломку вала агрегата или подшипников невозможно диагностировать в домашних условиях. Только опыт и оборудование помогут понять эту причину. Соответственно, если возникнут проблемы с включением первой скорости, желательно сразу обратиться к профессионалу.

    Как включить первую передачу без вреда для коробки?

    Часто неопытные автомобилисты, переводя селектор КПП со второй скорости на первую, могут заметить, как возникают некоторые трудности, в частности, насколько тяжело включить первую передачу. В таких случаях начинающий водитель часто пытается установить скорость, используя силу, просто переводя селектор в желаемое положение. Ни в коем случае нельзя этого делать, так как такие действия могут быть чреваты.

    Собственно, заметив такой изъян в МКПП, автомобилисты выработали правило — первую скорость нужно включать только для того, чтобы трогаться с места.Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертая передачи. Особенно часто этим правилом пользуются опытные автомобилисты, но мы хотим сказать от себя, что это, в принципе, неверно.


    Любой автоинструктор скажет вам, что выбор скорости должен основываться на скорости движения и частоте вращения двигателя. В принципе, даже обычная парковка возможна только на первой скорости. Если вы попытаетесь припарковаться на второй скорости, вам придется очень быстро маневрировать, и в таких случаях большая нагрузка повлияет на сцепление с дорогой.Собственно, как и на самом редукторе. Соответственно, вы должны усвоить для себя одно простое правило — включать первую передачу во время движения можно только в том случае, если скорость низкая, а частота вращения коленчатого вала низкая.

    Теория коробки передач

    Каждый автомобилист, разбирающийся в устройстве коробки передач, знает, что все современные автомобили с механической коробкой передач оснащены синхронизаторами. Этот элемент — одна из важных составляющих агрегата. Назначение синхронизаторов — выравнивание оборотов всех валов коробки передач.К тому же эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение передач.

    Следует отметить, что сразу, как водитель нажимает на селектор коробки передач при переключении со второй передачи на первую, можно почувствовать препятствие. Это препятствие препятствует активации первой скорости, и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если коробка передач относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную вы не почувствуете.Включение первой передачи будет осуществляться беспрепятственно.


    Но если ваш автомобиль уже проехал более ста тысяч километров, то это напрямую скажется на работе некоторых элементов агрегата. В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы — они просто не смогут выполнять поставленные перед ними изначально задачи. Тогда автомобилист вынужден выполнять различные «трюки», о которых нам рассказывали наши деды — это всякие перегаски с и так далее.

    При выполнении таких фокусов перебазирование будет выполнять функцию выравнивателя сопряженных между собой шестерен. Таким образом, если разница угловых скоростей велика, а синхронизаторы достаточно изношены, то водителю придется разгоняться еще больше. В том случае, если угловые скорости совпадают, автомобилист сразу поймет это — селектор КПП может легко переключаться с высокой скорости на малую. Таким образом, прилагать усилия больше не рекомендуется.


    Способы включения первой передачи

    Итак, если в вашем автомобиле плохо включаются режимы и вы уже разобрались с причинами и теорией, то перейдем к самому главному — способам включения первой передачи .Самый простой способ в этом случае — включить первую передачу во время движения. Вам нужно без усилий переместить селектор агрегата вперед и делать это до тех пор, пока не сработает соответствующий синхронизатор. Однако следует отметить, что этот способ актуален для большинства легковых и некоторых грузовых автомобилей.

    Следует учитывать, что в большинстве старых грузовиков это не сработает, так как устройство самого агрегата этого не позволяет, так как синхронизаторов в них просто нет. Кроме того, следует учитывать, что такой способ включения первой скорости вряд ли актуален, если синхронизатор на вашем транспортном средстве уже отработал свой ресурс.Это будет просто невозможно.


    Тогда автомобилисту останется лишь немного подождать, пока машина практически не остановится, чтобы набрать нужную скорость. Или, применив силу, включите рычаг переключения передач. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом из такой проблемы. Как показывает практика, лучше всего будет использовать тот же старомодный метод с регазификацией.

    Как это сделать — вы узнаете ниже:

    1. Итак, двигаясь на второй скорости, начните нажимать педаль сцепления.
    2. Удерживая педаль, переведите селектор коробки передач в нейтральное положение. Сделав это, можно отключить педаль сцепления, можно отключить.
    3. Затем, когда педаль полностью опущена, нужно правой ногой немного добавить газа, одновременно нажимая на педаль. В этом случае обратите внимание на тахометр, который показывает количество оборотов. Вам нужно довести обороты до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть у числа 2500. Здесь обратите внимание на один его важный нюанс — чем больше разница угловых скоростей сопрягаемых шестерен. коробки, тем выше нужно поднять количество оборотов.То есть показатель 2500 — это минимум, при необходимости долейте газа.
    4. Затем снова нажмите педаль сцепления.
    5. Далее селектор коробки передач нужно перевести в положение включения начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обратите внимание на то, что если селектор не входит правильно в нужное положение, то, скорее всего, вы просто дали немного газа. Если да, то повторите шаги, только добавьте еще газа.
    6. В конечном итоге вам нужно отпускать педаль сцепления плавно, а не резко.Если вы все сделали правильно, то рычаг коробки без проблем, толчков и посторонних звуков перейдет в нужное положение.

    Если у вас не получилось это сделать, то не расстраивайтесь — с первого раза редко кому удается выполнить двойной ребаз. Повторяя процедуру несколько раз, вы сможете запомнить все, что вам нужно сделать, чтобы правильно включить первую скорость. Собственно, эти же методы позволяют активировать первую передачу при движении на третьей, например, если в аварийной ситуации нужно затормозить мотором.В этом случае, чем выше скорость движения, тем дольше вам нужно будет ждать, пока синхронизаторы вам помогут. Или нужно еще нажать на газ.

    Но не стоит рассматривать двойное переключение газа как выход из ситуации. Этот способ можно назвать временным решением, но агрегат все равно придется отремонтировать. Поскольку замена синхронизаторов — довольно сложный процесс, рекомендуем обратиться за помощью к профессионалу. Если вы все же решили провести эту процедуру самостоятельно, то вам пригодятся приведенные ниже инструкции.

    Четкость передач и работа всего механизма переключения передач часто беспокоят владельцев автомобилей с механической коробкой передач. Распространенная проблема заключается в том, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения слышны посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т. Д.

    Такие неисправности возникают неожиданно, и трудности с переключением передач могут постепенно увеличиваться.Скорости могут быть плохо включены в «холодную» и / или «горячую». Примечательно, что часто передачи в МКПП на заглушенном двигателе переключаются нормально.

    Читайте в этой статье

    Плохие передачи включаются при работающем двигателе: возможные причины

    В самом начале следует отметить, что невозможность включения передачи при не запущенном двигателе может свидетельствовать о серьезной неисправности коробки передач, заключающейся в выходе из строя синхронизаторов.Второй причиной может быть износ или поломка шестерни. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в кабине на КПП при выборе передачи.

    Для точного определения причин, в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующего устранения неисправностей, во втором случае необходимо выявить и заменить вышедшие из строя блоки. В некоторых случаях достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную регулировку.

    Что касается проблемного переключения при работающем ДВС, то в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

    • отсутствие трансмиссионного масла в коробке передач;
    • проблемы с механизмом сцепления;

    Низкий уровень трансмиссионного масла

    Из-за недостаточного количества масла в коробке переключение передач чрезвычайно затруднено, но необходимо задействовать скорости. При таком переключателе слышен металлический хруст, коробка при движении на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

    Полное отсутствие смазки в коробке передач не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут нормально работать, а шестерни не войдут в зацепление в коробке.

    Любое проявление этих симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и проверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Также необходимо осмотреть коробку передач на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

    Следует отметить, что для МКПП многих автомобилей масло в коробке с завода залито на весь срок службы.На практике замену рекомендуется проводить каждые 60-80 км. пробег.

    Неисправности сцепления

    Проще говоря, сцепление — это механизм, который передает крутящий момент двигателя на трансмиссию, а также открывает двигатель и трансмиссию, чтобы можно было переключать передачи. Отказ отдельных узлов этого агрегата может сделать невозможным переключение передач точно при работающем двигателе.

    Утечка тормозной жидкости

    Многие современные автомобили сконструированы с использованием тормозной жидкости в качестве жидкости для сцепления.Если в гидравлической системе привода сцепления недостаточно жидкости, сцепление не будет полностью включено.

    В этом случае программы включатся намертво или не включатся совсем. Для первоначальной проверки посмотрите на уровень жидкости в резервуаре. Если уровень низкий, необходимо проверить герметичность, отремонтировать дефекты и прокачать сцепление.

    В случае, если уровень жидкости в норме и других причин не выявлено, необходимо будет снять коробку передач для проверки элементов сцепления.Обычно при попытке включить обороты и поломках этого механизма не слышно громких скрипящих металлических звуков из самой коробки передач.

    Шестерни могут не включаться или не включаться полностью, если неисправность связана с корзиной сцепления. Выжимной подшипник также может быть причиной. В случае, если указанный подшипник не движется свободно по первичному валу или заедает, то необходима замена детали.

    Отдельно стоит добавить, что первичным признаком проблем с выпуском является появление шороха или отчетливого гула на движущейся машине.Шумы появляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на теплой. После отпускания педали сцепления шум должен исчезнуть. Заклинивший выжим сцепления не даст сцеплению включиться, что затрудняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

    Неисправности корзины часто связаны с критическим износом лепестков.Износ означает, что корзина перестает выполнять свою функцию при нагревании. При повышении температуры диск сцепления не может полностью повернуть назад прижимной диск. Результат — очень сложное переключение передач после небольшого прогрева двигателя.

    После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент необходимо заменить.

    Другой причиной того, что шестерни не входят в зацепление на работающей машине или включаются с силой, может быть изношенный диск сцепления.

    После разборки необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть сильно изношены, сожжены или повреждены, а также не допускается деформация дисков. Дополнительно при осмотре муфты требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку необходимо хорошо отцентрировать при последующей сборке, а сцепление прокачать.

    Читайте также

    Обороты двигателя и срок службы. Недостатки езды на низких и высоких оборотах.На каком количестве оборотов двигателя лучше всего ездить? Советы и рекомендации.

  • Что делать, если машина хуже разгоняется, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину падения мощности.


  • Россия прощается с автомобилем и эпохой

    МОСКВА (Рейтер) — Россия заканчивает свой давний роман с автомобилем, который когда-то ценился нацией, но стал символом упадка ее автомобильной промышленности и, для некоторых, сама страна.

    АвтоВАЗ Lada 2107 проезжает по дороге в Санкт-Петербурге 2 мая 2012 года. Россия заканчивает свой давний роман с автомобилем, который когда-то ценился в стране, но стал символом упадка ее автомобильной промышленности. а для некоторых — сама страна. Решение государственного автопроизводителя АвтоВАЗ о прекращении производства последних моделей серии Lada Classic в этом году после четырех десятилетий — это больше, чем просто конец пути для автомобиля. Фотография сделана 2 мая 2012 года. Соответствует Feature RUSSIA-CAR / REUTERS / Александр Демьянчук

    Решение государственного автопроизводителя АвтоВАЗ о прекращении производства последних моделей серии Lada Classic в этом году после четырех десятилетий — это больше, чем просто конец. дороги для автомобиля.

    Хотя устаревшая серия семейных автомобилей в виде коробок высмеивается за рубежом, многие россияне считают ее последней связью с эпохой, когда они считали, что Советский Союз может выиграть холодную войну, и рассматривают ее кончину как признак снижения статуса России.

    «Это случай национальной привязанности. Долгие годы в советское время Классика была недостижимой мечтой для многих мужчин. Было очень сложно найти один, и люди годами стояли в очередях », — сказал Вячеслав Лысаков, депутат парламента и глава ассоциации автомобилистов« Свободный выбор ».

    «Многое из того (советского) времени уже прошло, и Classic был одним из оставшихся звеньев».

    В прошлом месяце АвтоВАЗ остановил производство седьмой модели серии, 2107, оставив в производстве только один Classic — универсал 2104. Компания заявила, что в конце этого года пришло время «попрощаться» с этой моделью.

    Лада часто становится предметом шуток за границей из-за своей квадратной формы и репутации ломающейся в самый неподходящий момент.В одном анекдоте спрашивается: как удвоить стоимость «Лады»? Ответ: Путем наполнения бака.

    Джереми Кларксон, ведущий британского автомобильного телешоу Top Gear, незабываемо назвал Ладу 2107 «просто худшей машиной в истории». Молодых россиян, стремящихся к стилю, не увидят мертвыми в одном месте.

    Но многие россияне среднего и пожилого возраста сожалеют о кончине Классики и видят дурные предзнаменования на будущее.

    «Это был лучший в мире автомобиль по дизайну. Более красивой машины вы не увидите », — сказал 65-летний архитектор Александр Федоров, прогуливаясь по Красной площади в Москве.

    «С тех пор Россия сбилась с курса. Российский автопром разрушен. Я виню в этом 12 лет Путина », — сказал он, указывая на красные стены и золотые купола Кремля, где 7 мая многолетний правитель России Владимир Путин вступит в новый шестилетний срок на посту президента.

    СДЕЛКА С FIAT

    По соглашению с итальянской автомобильной компанией Fiat в 1970 году была произведена первая Lada Classic 2101 на базе популярного во всей Европе четырехдверного седана Fiat 124.

    «Классик», или «Жигули», как его еще называют в бывшем Советском Союзе, стал большим хитом в стране, где владение автомобилем само по себе было символом статуса, а западные бренды не продавались.

    Находчивые владельцы, привыкшие к нехватке и низкому качеству промышленных товаров в советской командной экономике, довольствовались тем, что у них было, и вскоре научились ремонтировать машину самостоятельно.

    Его простота была преимуществом, так же как и его способность работать в суровые холода. В последующие годы его низкая цена и долговечность сделали его привлекательным, особенно в регионах России.

    «Я люблю свою машину», — сказал Николай Дашкевич, механик из Москвы, у которого есть 25-летняя белая «Лада 2105», пятая в серии. «Более половины деталей являются оригинальными, но они проехали более 1 миллиона километров (625 000 миль)».

    Официальные лица АвтоВАЗа заявили, что к марту этого года было продано более 17,75 миллиона автомобилей этой серии.

    Но АвтоВАЗ боролся с иностранной конкуренцией после распада Советского Союза в 1991 году.Рядом на улицах с громоздкими внедорожниками, которые предпочитали нувориши, он стал символом пропасти между богатыми и бедными.

    АвтоВАЗ смирился с неизбежностью в прошлом месяце, остановив производство 2107 через 30 лет, хотя текущая стартовая цена невысока и составляет 206 900 рублей (7 000 долларов), что вызвало яростные споры среди автолюбителей в России.

    «Давайте будем разумными и не будем мечтать о том, чтобы АвтоВАЗ продолжал выпускать модели, не меняя их в течение 30-40 лет», — написал участник онлайн-форума, назвавшийся только Sony.

    Но многие участники не согласились. «АвтоВАЗ лично передал рынок бюджетных автомобилей китайскому автопрому, сдался без боя», — написал некий Максим.

    ТРУДНЫЕ ВРЕМЯ

    Российские автопроизводители переживают тяжелые времена, несмотря на то, что Renault, принадлежащая Фрэнсис, и японская Nissan Nissan получат контроль над АвтоВАЗом в рамках сделки с государственной компанией «Ростехнологии».

    Продажи Lada упали на 15 процентов в годовом исчислении в последнем квартале, и АвтоВАЗ отзывает почти 100000 новых Ladas из-за технических неисправностей, в том числе 70 000 Lada Kalinas, модель, которую Путин продвигал, проехав 2000 км по Сибири в 2010 году.

    Путин также пытался продвигать новую Lada Granta в прошлом году, но предпринял несколько попыток, чтобы завести ее во время тестовой езды.

    Спад в национальной автомобильной промышленности вызывает еще большее раздражение для отечественных производителей, поскольку Россия находится на пути к тому, чтобы стать крупнейшим автомобильным рынком в Европе к концу десятилетия, чему способствуют рост доходов и рост потребительских расходов.

    Ожидается, что в этом году продажи автомобилей вырастут примерно на 6 процентов до 2,8 миллионов автомобилей и достигнут 4 миллионов к 2015 году.

    Renault, General Motors и Ford входят в число глобальных игроков, которые только начинают расширять свои предприятия или переходить в те, которые принадлежат российским партнерам.

    Многие российские эксперты не с оптимизмом смотрят в будущее, говоря, что российские автомобили просто не конкурируют с иностранными брендами, но некоторые считают, что усиление конкуренции пойдет на пользу потребителям.

    «Несмотря на всю критику властей, которую вы слышите сейчас, на российской земле построена новая автомобильная промышленность, отрасль, производящая автомобили Ford, Volkswagen, Renault, Hyundai и т. Д.», — сказал обозреватель автомобильной отрасли Александр Пикуленко. для радиостанции «Эхо Москвы».

    «Главное, чтобы потребитель мог получить хороший продукт, надежный, безопасный и дешевый».

    Однако некоторые россияне вряд ли когда-нибудь успокоятся.

    «Сейчас вы видите все эти модные иностранные модели в России, но раньше мы гордились тем, что ездили на собственных автомобилях», — сказал Николай Пешков, бизнесмен из Ижевска, города, где в России производились последние модели 2107. «Думаю, выбора тогда не было, но« Жигули »были настоящей мечтой. Если он у вас был, вас уважали ». (1 доллар = 29.3650 российских рублей)

    Переход на возобновляемые источники энергии | SpringerLink

    Канада — богатая страна, которая служит идеальной моделью, чтобы вести читателя через историческое развитие энергетики, ресурсов и общества в пост-углеродное будущее. В книге представлена ​​историческая перспектива и описаны ограничения физических ресурсов, энергетические бюджеты и климатические реалии, которые определят потенциал любого перехода к возобновляемым источникам энергии. Рассмотрены политические и социальные реалии, включая вопросы юрисдикции и энергетического равенства.Однако мы не можем просто санкционировать или законодательно закрепить политику в соответствии с социальными и политическими устремлениями. Политика должна соответствовать реалиям физических законов, таким как окупаемость инвестиций (EROI) для систем на основе ископаемого топлива и возобновляемых источников энергии. EROI обсуждается как с исторической точки зрения, так и со ссылкой на большую эффективность, присущую распределенной генерации, в основном электрической, пост-углеродному обществу. Мейер исследует часто вводящие в заблуждение концепции и термины, которые укоренились в обществе и имеют тенденцию определять нашу политику, а также язык, социальные и личные цели и показатели, которые необходимо изменить, прежде чем физический переход может начаться в требуемом масштабе.

    В этой книге также рассматривается, что страны делали до сих пор с точки зрения возобновляемых источников энергии, включая успехи и неудачи в Канаде и во всем мире. Фиаско «зеленой» энергии в Онтарио и сравнение различных условий, например, в Норвегии и Альберте, являются частью проведенного автором сравнения широкого круга стран. Какие достижения, планы и проблемы определяют, насколько хорошо разные страны могут осуществить «переход»?

    Путь перехода сложен, и инструменты, которые нам нужно разработать, и инвестиции в физическую инфраструктуру, которые нам нужно сделать, обескураживают.В какой-то момент Канада и канадцы, как и все страны, будут жить на 100% возобновляемых источниках энергии. Далеко не ясно, будет ли существующий социальный и технологический уровень видеть нас путешествующими к звездам или существующим на уровне жизни, более близком к эпохе, предшествующей ископаемому топливу.

    Сокращение выбросов парниковых газов в канадских битуминозных песках.

    Ремонт стартера на авто ваз своими руками.Ремонт стартера на автомобиле ваз своими руками Признаки неисправности стартера и возможные причины

    В статье очень подробно описан процесс ремонта стартера на автомобиле ВАЗ 2110 с фото сопровождением.


    В новой машине поломки и неисправности в стартере случаются редко. Но если машина прослужила более 5 лет, то могут возникнуть проблемы. Также владелец автомобиля может определить неисправность стартера — машина не заводится, нехарактерные звуки при запуске двигателя, самопроизвольно отключается стартер.

    Но многие автомобилисты не обращают внимания на такие автомобильные сигналы. И доводят ситуацию до того, что «спасти» стартер уже невозможно. Но опытный автомобилист, следящий за своей машиной, сразу по звуку движущейся машины определит неисправность этой детали. Так как же починить стартер? Его ремонт происходит в несколько десятков этапов, описанных ниже.

    Порядок ремонта стартера:


    1. Во-первых, нужно произвести из автомобиля.Теперь приступим к разборке детали.

    2. Нужно открутить гайку.

    3. Отсоединить шину от контактного болта тягового реле.


    4. Осторожно открутите два болта, которые удерживают тяговое реле.

    5. Тяговое реле необходимо снять со стартера.


    6. Отложите стартер и снимите якорь с тягового реле. Для этого приподнимите его вверх, и с рычага снимите петлю якоря.

    7. Теперь вернемся к самому стартеру.Ослабьте гайки на стяжных шпильках.


    8. На следующем этапе снимите крышку со стороны привода с коробкой передач и такой же деталью в сборе.

    9. Также необходимо снять крышку со стороны коллектора с помощью щеток и щеткодержателей.


    10. Затем снимите шестерню с вала якоря.

    11. Вытащить сам анкер из стартера.


    12. На валу якоря со стороны привода установлена ​​шайба (обратите на это особое внимание).

    13. С помощью отвертки или другого тонкого предмета снимите опору вала анкера.


    14. Затем небольшой отверткой вытяните две стяжные шпильки из крышки стартера. В общем, снимать их не обязательно, если вы торопитесь, можете их оставить, но без этих штифтов удобнее снимать привод и коробку передач.

    15. После этого выньте три шестерни редуктора. Поломка стартера может заключаться именно в том, что эти шестерни повреждены, сломаны зубья или игольчатые подшипники, врезанные в шестерни.Если этот недостаток присутствует, то замените детали, и стартер снова заработает.


    16. Но, если шестерни в порядке, то дальше разбирать и проверять стартер на поломки. Снимите коробку передач с приводом с крышки, предварительно нажав на шестерню привода стартера.

    17. С рычага необходимо снять опору с уплотнением.


    18. Затем вытащите опору из уплотнения. Рассмотрим опору. Пластиковая часть не должна быть повреждена или сильно изношена.Если вы видите, что опора деформирована или резиновая прокладка затвердела, замените их.

    19. С помощью молотка, сбить стопорное кольцо выключения стопорного кольца с соответствующей оправкой.


    20. Осторожно снимите стопорное кольцо, а затем стопорное кольцо.

    21. Снимите приводной узел с приводного вала.


    22. Отвинтите стопорное кольцо рычага.

    23. Затем снимите рычаг с шайбой и поводком.


    24. Открутите пружину рычага отверткой.

    25. Теперь вы можете снять рычаг с подводки и отсоединить половинки рычага.


    26. отнимает стопорное кольцо шестерни зубчатой ​​передачи с внутренней стороны.

    27. Затем разберите ведущую шестерню с внутренним зацеплением и снимите опору приводного вала с вала.


    28. Осторожно извлеките уплотнительное кольцо из поры. Внимательно осмотрите его. Поврежденное, деформированное, закаленное кольцо отрицательно сказывается на работе всего стартера. Его необходимо заменить.

    29. Следующим шагом будет снятие лайнера с опоры.


    30. Со стороны коллектора отверните два винта и снимите щеткодержатель.

    31. С помощью отвертки подденьте зажимы щетки.


    32. Затем снимите эти защелки и их зажимные пружины. Опять же, деформированные или поврежденные детали, сильно гофрированные или искривленные, порванные пружины, замените.

    33. Из направляющих щеткодержателя вытащите сами щетки.


    34.Неизолированные щетки необходимо удалить.

    35. Затем снимите картонную изоляционную прокладку. Если он поврежден, сдавлен, порван, замените его новым.


    36. Снимите изолированные щетки с сборными шинами.

    37. Внимательно и подробно осмотрите анкер. Обратите внимание на коллекционера.

    • 1. Если деталь грязная, закопченная, отшлифуйте ее мелкой стеклянной наждачной бумагой. Если на нем видны следы значительной шероховатости или слюда сильно выступает, отшлифуйте деталь на токарном станке, а затем отшлифуйте коллектор мелкой наждачной бумагой.
    • 2. Если на анкере видны следы желтого налета от подшипника, то очистите его стеклянной мелкой наждачной бумагой, так как впоследствии это может привести к заклиниванию шестерни вала. Если на поверхности таких деталей, как цапфы и шлицы вала есть неровности или зазубрины, замените анкер целиком. Обратите внимание на обмотку на концах якоря. Если вы заметили там какие-либо изъяны, замените якорь.
    • 3. Проверить надежность припаивания выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.


    38. Используя контрольную лампу, питаемую переменным током 220 В, проверьте состояние обмотки якоря. Подайте напряжение лампы на пластину коллектора и сердечник якоря. Если все в порядке, лампа не должна гореть. Если все же горит, значит замкнулась обмотка якоря. В этом случае просто замените якорь стартера на новый.

    39. Удерживая обгонную муфту, поверните шестерню стартера в обоих направлениях: по часовой стрелке шестерня должна двигаться абсолютно свободно, а против часовой стрелки вообще не должна вращаться.Если что-то сломалось, замените привод.


    40. Затем надеть привод стартера на ведущий вал. Если все в порядке, то он должен беспрепятственно, без заеданий и остановок двигаться по шлицам вала.

    41. Если вы видите, что детали привода сильно изношены, деформированы, повреждены, замените привод. Если вы обнаружили зазубрины на венце зубьев шестерни, отшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом. Выберите круг небольшого диаметра.

    42. Осмотрите втулки, в которых вращаются валы.Устанавливаются в крышке стартера со стороны привода, со стороны коллектора, на валу якоря и на приводе. Если втулки деформированы или на них имеются зазубрины, замените крышки или подшипники с сломанными втулками. Также следует заменить треснувшие крышки и опоры.

    43. Внимательно осмотрите сам стартер и, если на нем есть следы крепления, замените крышку и промежуточную опору на новые.

    44. Изношены щетки размером между рабочей поверхностью и выходом менее 3.5 мм, заменить.

    45. Щетки должны свободно перемещаться по направлению к держателю щеток. На щеткодержателе не должно быть трещин, сколов, изъянов. Проверьте, так ли это. Если все в порядке, то переходите к следующему этапу ремонта. Если есть неисправность, замените детали.


    46. Приступите к осмотру приводного вала. Его элементы не должны иметь следов повреждений, сильного износа и деформации. Если есть налет, удалите его мелкой наждачной бумагой для стекла. Работайте осторожно, чтобы не повредить детали.

    47. С помощью омметра проверить, закрыты ли контактные болты тягового реле контактной пластиной. Если они не замыкаются, замените детали или просто отремонтируйте реле.


    48. Для ремонта реле:
    • 1. Отверните два винта.
    • 2. Отпаяйте обмотки и выводы реле.
    • 3. Затем снимите крышку и зачистите контакты и головки болтов наждачной бумагой. Соберите реле в обратном порядке.
    49. Теперь приступим к сборке стартера.Перед запуском смажьте зубья шестерни моторным маслом. Соберите стартер в обратном порядке.

    50. Установите щеткодержатель в стартер отдельно от крышки со стороны коллектора. Для сборки и установки этой детали используйте втулку, диаметр которой (отметка 1) равен диаметру коллектора (примерно 30 миллиметров).

    51. Установите собранный щеткодержатель в корпус стартера до упора, затем снимите втулку и установите крышку со стороны стартера коллектора.Ремонт закончен.

    И ваш стартер на ВАЗе снова как новенький!

    Нарушения (неисправности) в работе стартера нового автомобиля — довольно редкое явление, которое случается, как правило, в двух случаях: нарушение правил эксплуатации транспортного средства или наличие заводских дефектов. Тем не менее не стоит думать, что так будет всегда. Даже пятилетний автомобиль не застрахован от неисправностей или даже выхода из строя этого важнейшего агрегата.

    Признаки неисправности стартера

    Автомобилист должен помнить, что стартер почти никогда не «умирает внезапно». Перед этим печальным финалом он «сигнализирует» автовладельцу, однако эти симптомы не всегда вовремя замечаются и принимаются необходимые меры. Но они довольно простые: запуск не с первого раза, самопроизвольное отключение стартера при запуске, нехарактерные звуки и посторонние шумы при запуске. Заметив и своевременно отреагировав на такой сигнал, вы сможете минимизировать как временные, так и финансовые потери, самостоятельно отремонтировав стартер ВАЗ.

    Основная цель предлагаемой вашему вниманию статьи — практические советы по выполнению ремонтно-восстановительных работ на стартере автомобилей семейства ВАЗ. Естественно, что перед ремонтом самого производства необходимо снять стартер с автомобиля. Мы уже писали об этом. Следующим этапом будет разборка агрегата.

    Как разобрать стартер для ремонта

    • Предварительно открутив болты втягивающего реле (далее БП) снимаем его с агрегата.
    • Открутив гайки рулевых тяг, снимаем крышку, расположенную сбоку коллектора, вместе с редуктором.

    • Вытаскиваем шестерню вала якоря, после чего демонтируем сам якорь.
    • Вынув опору якорного вала из корпуса, освобождаем шестерни коробки передач, которых должно быть три. Осматриваем техническое состояние зубьев шестерен, так как именно они часто вызывают неисправности из-за механических повреждений.
    • Убедившись в целостности зубьев, демонтируйте опору рычага привода вместе с уплотнением. Это действие позволит нам освободить коробку передач и ехать. Осмотрите опору на предмет деформации и повышенного износа.
    • После проверки, что она находится в рабочем состоянии, демонтировать стопорное кольцо и отвинтить диск в сборе.

    • С помощью отвертки открутите пружину рычага. Проверьте зацепление внутренней шестерни, а затем снимите опору привода с вала.Снимите и осмотрите поддержки уплотнительное кольцо. Наличие даже незначительных дефектов — прямое указание на его замену.
    • Демонтируем опорную вставку, повторяя процедуру контроля.
    • Откручиваем два винта, расположенные сбоку коллектора, которые будут снимать щеткодержатель.
    • Снимаем щетки с направляющих, поддев фиксаторы отверткой, следим за их состоянием.

    • Провести осмотр технического состояния анкера, ориентируясь на осмотр коллектора.Загрязнения удаляются с помощью мелкозернистой корки, а наличие мелких повреждений потребует проточки на токарном станке с последующей шлифовкой. Если на поверхности шлицев вала или шейки есть неровности, придется заменить этот элемент на новый. Следующим этапом контроля состояния якоря будет проверка надежности припайки выводов обмоток к пластинам. Теперь проверьте состояние обмоток якоря на целостность. Для этого понадобится обычная электрическая лампа.Подключите его к цепи, замкнутой между сердечником якоря и одной из пластин коллектора, и подайте соответствующее напряжение. Лампа освещения — свидетельство замыкания обмотки и инструкция по замене якоря.
    • Осмотрите подшипник. Наличие желтого налета является ориентиром для его обработки мелкозернистой наждачной бумагой. Пренебрежение этой мерой может привести к заклиниванию шестерни вала.
    • Далее следите за состоянием самого стартера. Рабочие щеткодержатели не имеют сколов и трещин, кроме того, они не мешают легкому вращению щеток в своем направлении.Приводной вал и его компоненты, даже при незначительных признаках износа или повреждения, необходимо немедленно заменить. Удалите налет мелкозернистой наждачной бумагой.

    Видео — Ремонт классического стартера своими руками

    Ремонт стартер ВАЗ 2114 своих рук

    Самый массовый потребитель — стартер ВАЗ 2114 на машине. Нагрузка на ротор очень велика — электродвижущая сила должна преодолевать сопротивление, вызываемое сжатием в двигателе.А если стартер в плохом техническом состоянии, у него короткое замыкание, увеличивается ток потребления. А максимум примерно 600-800 А (с заклиниванием ротора).

    Что обычно выходит из строя?

    А по сути «неизлечимые» отказы — это полное или частичное разрушение ротора, статора или их обмоток. Это такие поломки, при которых ремонт оказывается не намного дешевле стартера в сборе.

    Т О

    ремонт стартер ВАЗ 2108.0914.15 шестерня

    обслуживаем, если что ремонтируем. Меняем в шестерню стартера ВАЗ 2108,09.

    Ремонт стартер ВАЗ 2115 Часть 1

    Ремонт стартера от автомобиля ВАЗ 2115. На этом видео видимые неисправности осматриваются и обсуждаются снаружи.

    Снятие

    стартер

    Перед работой обязательно отключите аккумулятор. Из инструментов вам потребуются ключи на «10» и «13», отвертка и плоскогубцы.На карбюраторных автомобилях, например ВАЗ 2109 и подобных, демонтаж стал проще, так как сверху нет корпуса воздушного фильтра. В случае инъекционной машины резиновые фиксаторы придется снимать отверткой. Лучше заранее приобрести три новых, ведь чем старше машина, тем больше шансов повредить эти зажимы.

    Как сэкономить 20% топлива?

    Эта штука реально экономит 10-30% бензина. Вы просто устанавливаете это устройство на топливный шланг и.

    Похожие новости

    1. Освободите корпус воздушного фильтра и сдвиньте его в сторону, чтобы не возникало столкновения.
    2. Используйте ключ на «13», чтобы открутить гайку, которой положительный силовой кабель крепится к электромагнитному реле.
    3. Отсоедините кабель питания электромагнитного реле (узкий красноватый цвет).
    4. Ключом на «13» откручиваем гайки корпуса стартера на крышке сцепления.
    5. Потянув стартер к левому колесу, выньте его из отверстия.

    Разборка и

    ремонт своими руками

    При снятии стартера нужно его разобрать, иначе не держите ремонт . Для этого следуйте такому алгоритму:

    1. Открутите гайку ключом «13» и освободите реле втягивающего устройства от провода.
    2. С помощью крестообразной отвертки или отвертки с плоским жалом открутите болты, которыми крепится реле.
    3. Открутите винты с задней крышки отверткой.
    4. С помощью плоской отвертки снимите стопорное кольцо. Он расположен на роторе сзади.
    5. Откручиваем две гайки от шпилек ключом на «10».
    6. Снимите болты, которыми провода, идущие от обмоток, крепятся к щеткодержателю.
    7. Снять всю щетку в сборе стартер ВАЗ 2112, 2114 и др.
    8. Вытяните штифт, которым крепится вилка изгиба.
    9. Снимите ротор, теперь он и статор отдельно.
    10. Существует стопорное кольцо на роторе; после снятия бендикс можно заменить.

    Обратите внимание, что длина новых щеток составляет около 10 мм.

    Если ваш стартер имеет длину менее 3,5 мм, то обязательно замените его. Выполните следующие манипуляции:

    1. Снимите втулку с щеткодержателя, вдавив на ее место новую.
    2. Очистите ламели ротора. Для этого можно использовать тонкий нож или отвертку.
    3. При необходимости замените изгиб и заглушку.
    4. Осмотрите реле втягивающего устройства, при необходимости замените его новым.
    5. Омметром прозвоните все обмотки на роторе, статоре, втягивающем устройстве. В случае короткого замыкания замените неисправную деталь.
    6. Снимите щетки с держателя щеток. После установки новых проверьте, насколько легко они перемещаются. Не должно быть заклинивания, так как в этом случае контакт может быть потерян.

    Впрочем, это все, что можно сказать о ремонте.Если планируется капитальный ремонт стартер ВАЗ 2114 , затем следуйте инструкциям выше. В этом нет ничего сложного, все выполнимо, но будьте осторожны.

    В данной статье речь пойдет о кардинальном ремонте стартера ваз-2107 , с заменой щеток, втулок, заменой соленоидного реле и прочими плясками с бубном. Признаки неисправности стартера следующие — очень туго крутит двигатель, подозрение на развивающиеся втулки стартера, с некоторых положений вообще не заводится — под подозрение попадают щетки и, в крайне запущенных случаях, якорь.Втягивающее устройство может не работать — нет характерного щелчка при повороте ключа в положение «старт» и соответственно не крутит стартер.

    В данном руководстве мы рассмотрим комплексный ремонт стартера ВАЗ-2107 с его полной переборкой и установление сразу всех неисправностей. Еще одно важное замечание — если стартер круто или плохо крутит двигатель — сначала проверьте состояние аккумулятора, он может быть разряжен или неисправен. Просто убедившись в исправности АКБ, приступаем к ремонту стартера .

    Сразу скажу — если бы у меня была проблема с обмоткой, я бы не заморачивался — ремонт по стоимости «встал» в размере равном новому. Важное примечание — перед работой ОБЯЗАТЕЛЬНО отключите аккумулятор ! Так что момент снятия я не фотографировал, просто описываю, если стартер снимали хоть раз, то обычно он прикручивается ДВУМЯ болтами вместо трех (так прикрутит любой здравомыслящий человек если хоть раз в жизни приходилось откручивать третий) Оба этих болта (в отличие от третьего, который вкручивается на заводе) можно открутить не залезая под машину, а прямо из моторного отсека.Прикручивают стартер к раструбу коробки. После того, как эти два болта откручены, подаем вправо стартер и откручиваем клемму, идущую к той, которая тянет от АКБ, и вытаскиваем второй более тонкий провод из такого же убирающегося (он идет от замка зажигания) 🙂 Теперь Стартер бесплатный, и мы его достаем простыми жестами. Приступаем к разборке и очистке от грязи. Итак, откручиваем три гайки, удерживающие втягивающий механизм, они навинчены на три шпильки, и откручиваем толстый короткий провод от ретрактора, идущего в стартер, снимаем втягивающий механизм.Далее откручиваем гайки двух шпилек, которые находятся на задней крышке стартера. У меня они откручивались шпильками. Снимаем заднюю крышку вместе со средней частью стартера с обмоткой. У нас остался якорь, который просто невозможно вытащить из передней крышки, вот как он выглядит:

    Для того, чтобы снять анкер с бендиксом с передней крышки, нам нужно выбить такой стопор (обведен красным) после снятия шплинта, которым он закреплен, чтобы не вылетать:

    После того, как вытащил шплинт, выбил этот стопор той хренью, которая на предыдущем фото обведена синим;) Далее спокойно вытаскиваем анкер с бендиксом и получаем вот такую ​​разобранную версию:

    Как видно на фото износ одной из щеток составляет 100%, два процента 80 и одна чудом сохранилась в более-менее приличном состоянии.Далее снимаем защитную крышку с задней крышки (она там по типу сделанного зажима) и получаем доступ к щеткам:

    Откручиваем болты, которыми прикручены контакты щеток и затем стягиваем пружину, прижимающую щетку и вынимаем ее. и так все четыре по очереди. Теперь вы можете отделить заднюю крышку от середины стартера. Вот ее вид после того, как я прошел по ней металлической щеткой:

    Обратите внимание на маленький колпачок — его нужно снять, чтобы выбить старую втулку и забить новую.Просто вытолкнул — взял шпагу подходящего диаметра и вкрутил в старую гильзу, тем самым сдавив колпачок (обведен красным), вот так:

    Мы также видим деталь, обведенную синим, поскольку позже я узнал эту крышку тормозного диска. У меня он раскололся и было решено его заменить. Решил заменить и сайлентблоки, так как они немного сломались 🙂 Втулки выбить не было проблемой, они легко выходят. Итак, новые запасные части — две втулки, четыре щетки и стопор:

    Сразу оговорюсь по качеству запчастей.Найти качественные втулки было непросто, по крайней мере, с нами. Я взял первые втулки, потому что их внешний диаметр был на порядок больше, и мой совет: если вы встретите такие втулки и их сейчас много на рынке — НЕ пытайтесь их вдавить — покалечите стартер, он лопнет. Возьми их обратно, возьми старые с собой, забери их. И помните — фирменные (читай заводские втулки) пропитаны маслом (это не видно визуально, но если нагреть, то увидишь, как выделяется) и вдавливаются на ура, их можно просто аккуратно забить молоток.Перед запрессовкой втулки рекомендую очистить детали (крышки) стартера снаружи и изнутри металлической щеткой. Вот уже очищенные детали с запрессованными мной втулками перед сборкой стартера:

    Далее собираем все в обратном порядке, не забываем приколоть стопор, удерживающий вилку в передней крышке стартера. Решил поменять ретрактор, т. К. Новый был куплен давно и старый иногда давал сбой, видимо сгорели контакты, брал втягивающий болгарский втягивающий, один в один как мой старый:

    Собсно после сборки устанавливаем стартер на место и радуемся его работоспособности.Лично у меня он начал крутить просто отлично, чего и вам желаю. Если есть вопросы — задавайте на форуме в клубе любителей ваз классики! Всем удачи и поменьше поломок.

    Стартеры ВАЗ 2109 отличаются высокой надежностью и долговечностью. Но со временем и они выходят из строя. И теперь машина не заводится, создавая владельцу непредвиденные проблемы. Хотя опытный водитель может обнаружить грядущую поломку по звуку работающего стартера. А выполнять профилактическое обслуживание намного проще и дешевле, чем устранять серьезную поломку.

    Так как он легко снимается с автомобиля и отличается несложной разборкой, отремонтировать стартер ВАЗ 2109 можно самостоятельно.

    Устройство и принцип работы

    Перед тем, как приступить к демонтажу стартера, следует ознакомиться с его устройством. Тогда по поведению устройства при запуске двигателя можно будет предположить возможные неисправности. Стартер ВАЗ 2109 состоит из следующих узлов:

    • электродвигатель, на который через 4 щетки подается постоянный ток;
    • муфта свободного хода с шестерней, приводящей в движение маховик двигателя;
    • тяговое реле, необходимое для выдвижения сцепления с передачей при включении прибора.

    Кроме того, автомобилисту следует помнить о наличии втулок, из-за которых происходит небольшое вращение ротора, сцепления и шестерни. Одна из втулок находится внутри стартера, а вторая — в картере сцепления.

    Принцип работы стартера основан на преобразовании электрического сигнала во вращательное движение ведущей шестерни. Щетки передают электрический ток на полюса электродвигателя. При этом муфта выдвигается, и шестерня соединяется с венцом маховика.Для обеспечения запуска двигателя требуется быстрое и легкое вращение стартера. После запуска двигателя сцепление стартера возвращается в исходное положение.

    Популярные неисправности

    Начать диагностику стартера нужно с его работы на автомобиле. После снятия с машины некоторые неисправности обнаружить сложно. Признаками неисправности являются:

    • необычный шум при запуске двигателя,
    • медленное вращение стартера или отсутствие вращения,
    • стартер вращается, но нет зацепления шестерни с венцом маховика,
    • стартер вращается с маховиком, а потом ломается шестерня,
    • при повороте ключа стартер не подает признаков «жизни».

    В каждом случае нужно хотя бы заглянуть под капот, может быть проблема с плохим контактом электрических клемм и разъемов. Обратите внимание на состояние аккумулятора.

    Возможна диагностика

    Тестер с вольтметром или штекером нагрузки поможет выполнить предварительную диагностику. Удобно использовать цифровые вольтметры, которые вставляются в гнездо прикуривателя. В этом случае не нужно просить помощи у соседа или друга.

    1. Клеммы аккумулятора подключаются к соответствующим полюсам измерительных приборов (тестера, штекера нагрузки). Один из рабочих наблюдает за показаниями прибора. В это время водитель должен вести машину. Из соображений безопасности следует установить нейтральную коробку передач и затянуть ручку стояночного тормоза.
    2. Итак, после подключения измерительного прибора вольтметр покажет напряжение в сети. При исправном аккумуляторе показания колеблются от 11 до 13 В.Затем, повернув ключ зажигания, водитель включает стартер. На этом этапе важно измерить напряжение. Если при запуске бортовая система теряет 1-2 В, значит, стартер не оказывает чрезмерного сопротивления. А когда показания падают в 2 раза, автомобилисты говорят, что стартер «берет на себя». Возможные проблемы могут заключаться в износе щеток или втулок.
    3. После снятия стартера можно проверить работу тягового реле. Для этого на клеммы на корпусе реле подается напряжение 12 В от АКБ.Если обгонная муфта перемещается в переднюю крышку с окошком, значит, реле исправно. Если выйдет из строя, придется искать новое тяговое реле.

    Разборка

    В некоторых случаях ремонт стартера ВАЗ 2109 может производиться только после снятия и разборки. Многие любители иномарок могут позавидовать владельцам ВАЗ 2109. Ведь снять деталь с отечественной машины можно за считанные минуты. Для успешной работы вам понадобится смотровая яма, эстакада или лифт.Рядом с машиной нужно положить связку ключей.

    1. В первую очередь автомобиль фиксируется стояночным тормозом или включением первой передачи коробки передач.
    2. Отрицательная клемма снимается с клеммы аккумуляторной батареи, чтобы обесточить бортовую сеть.
    3. Отсоединен разъем с проводом от выхода тягового реле стартера.
    4. Гайка крепления откручивается от болта контакта реле, и провод вынимается.
    5. Если есть защита картера, ее необходимо демонтировать.Для этого по очереди отверните крепежные болты.
    6. Две гайки стартера откручиваются автомобилистом внизу моторного отсека. А третью гайку удобнее откручивать, находясь сверху.
    7. После снятия всех крепежных болтов и отсоединения электрических проводов стартер вынимается из картера сцепления.

    Теперь перед предстоящей разборкой необходимо очистить снятый прибор от загрязнений.

    Порядок разборки

    Процесс разборки стартера ВАЗ 2109 проходит в несколько этапов.Возможно, удастся найти поломку на первом этапе. Тогда можно будет сэкономить и время, и деньги.

    Снятие и проверка щеток

    На первом этапе следует оценить состояние щеток. Чаще всего они становятся причиной выхода из строя стартера.

    1. Сначала открутите два винта крепления защитной крышки. Крышка снимается легко.
    2. С помощью отвертки, стопорное кольцо и регулировочные шайбы удаляются с вала.
    3. Теперь очередь за двумя гайками тяги.Со стороны коллектора крышку можно снять.
    4. Осталось выжать пружины отверткой и вынуть неизолированные щетки из держателя.

    Для измерения высоты щеток вам понадобится штангенциркуль или линейка. Если высота щеток меньше 12 мм, их необходимо заменить. Также не допускаются трещины и сколы на рабочей поверхности.

    Снятие и проверка анкера

    Если щетки в хорошем состоянии, придется разобрать стартер.

    • В первую очередь нужно снять корпус со статором. Якорь должен осмотреть коллектор и проверить целостность обмотки. Если на коллекторе большая сажа или пробой, необходимо очистить проблемные места мелкозернистой наждачной бумагой.
    • Обмотку якоря и статора проверяют на пробой омметром.

    Разборка муфты свободного хода с шестерней

    Чтобы добраться до муфты свободного хода с зубчатой ​​передачей, необходимо снять анкер с передней крышки.

    1. Чтобы сделать это, удалить стопорное кольцо рядом с обгонной муфтой, а затем ограничительное кольцо.
    2. Теперь пластмассовый упор рычага снят и анкер вынут.
    3. Далее с вала снимается промежуточная опора.
    4. Определите состояние зубьев шестерни путем визуального осмотра. Если обгонная муфта неисправна, ее следует заменить.

    Демонтаж тягового реле

    Тяговое реле необходимо заменить, если муфта свободного хода не выдвигается при подаче напряжения на клеммы.Некоторые модели стартеров оснащены разборными реле, но лучше заменить весь узел.

    • Чтобы снять тяговое реле, открутите два винта на передней панели.
    • Теперь, подняв реле, необходимо отсоединить якорь от рычага.
    • После этого из корпуса вынимается реле вместе с якорем и пружиной.

    Снятие втулки

    Причиной заклинивания при вращении стартера часто является повышенный износ втулок.Они сделаны из металлов, таких как медь, бронза или латунь, поэтому при контакте со стальными деталями выходят из строя раньше.

    • В стартере ВАЗ 2109 одна втулка находится в задней крышке, а вторая втулка установлена ​​в картере сцепления. Наличие дефектов определяется визуальным осмотром. Не допускается наличие трещин, сколов, царапин, раковин, а также повышенная степень износа. Определить «добычу» втулок можно по люфту, который ощущается при поперечном движении вала стартера.
    • Заднюю ступицу рекомендуется заменить крышкой. А вот переднюю втулку в картере сцепления можно снять с помощью метчика подходящего размера. Для этого метчик закручивают (как будто нарезали резьбу), и когда он уперется в дно отверстия, гильза начнет выходить.
    • Перед установкой новой втулки необходимо смазать внутреннюю поверхность детали моторным маслом.

    Сборка

    Когда все обнаруженные неисправности детали устранены, остается собрать электроустройство.

    • Но перед сборкой все детали стартера необходимо очистить от графита и пыли. Иногда простая очистка от внутренних загрязнений дает механизму вторую жизнь.
    • Фрикционные детали можно смазывать специальным составом, например Лита или моторным маслом. Важно, чтобы поверхность была чистой и сухой.
    • Процесс сборки особых хлопот не доставляет. Разве что установка щеток может немного замедлить работу.
    • Стартер в сборе устанавливается и крепится на свое место, к нему подключаются электрические провода.
    • Последним шагом будет подключение аккумулятора и проверка двигателя.

    Иногда попытки ремонта стартера не приводят к желаемому результату. Ведь автомобилист, как и обычный человек, может ошибаться в простых ситуациях. Тогда на помощь придут мастера специализированных служб.

    Они оснащены диагностическим оборудованием, которое быстро найдет причину неисправности. Однако в большинстве случаев отремонтировать стартер ВАЗ 2109 удастся самостоятельно.

    2009-17 Volkswagen Tiguan-WHEELS.ca

    ЗА И ПРОТИВ

      • Что лучше : прочная конструкция, талантливое шасси, необычное для азиатских стран
      • Что хуже всего : Небольшое грузовое пространство, отсутствие высокотехнологичного оборудования, проблемы с приводной цепью
      • Типичные использованные цены : 2009 — 10 500 долларов США; 2016 год — $ 22 000

    Историки автомобилестроения были (несколько) опечалены, узнав, что один из самых надежных автомобилей из когда-либо созданных, наконец, купил ферму, когда Lada прекратила выпуск седана 2107 в 2012 году.Канадцы, возможно, помнят дешевый невеселый компакт, продававшийся здесь как Signet / 1500 в 1980-х годах.

    Пролетариат Lada начался как Fiat 124 в 1966 году. Fiat помог Советам построить обширный сборочный завод в России-матушке по производству зимних версий 124. Производство продолжалось на практически неизменной заднеприводной платформе в течение 42 лет. Тольяттинский завод, выработавший в общей сложности 17,3 миллиона ладов.

    Lada 1500 заняла второе место после оригинального Volkswagen Beetle как самый продаваемый автомобиль в мире без серьезных изменений дизайна во время своего грандиозного серийного производства.Судя по всему, народные автомобили в значительной степени невосприимчивы к модным тенденциям.

    VW был рад продолжать производство других моделей намного дольше, чем это было раньше срока годности. В качестве примера можно привести Tiguan, компактный кроссовер VW, который только сейчас был заменен моделью второго поколения через девять лет, что составляет два жизненных цикла почти любой другой модели в сегменте кроссоверов, о котором идет много споров.

    КОНФИГУРАЦИЯ

    Tiguan был запущен в Европе в 2007 году, где этот компактный автомобиль сразу же стал популярным, прежде чем в 2009 году появился в Северной Америке.Будучи кроссовером, Tiguan был создан на основе превосходной переднеприводной автомобильной платформы Golf и Passat, с полноприводной ходовой частью, собранной вместе для моделей 4MOTION (базовая модель была только переднеприводной).

    Инженеры

    определили электромеханическую систему рулевого управления, установленную на стойке вместо рулевой колонки, что помогло устранить отдачу от рук водителя. Другие технические функции включали программу стабилизации прицепа (Tiguan рассчитан на буксировку одной метрической тонны) и электронный стояночный тормоз с функцией автоматического удержания при трогании с холма.

    Пятидверный Tiguan уступил немного места большему CR-V и другим компактным кроссоверам. Тем не менее, высокие сиденья обеспечивали достаточно места для ног спереди и сзади для пяти человек, а раскладывающаяся задняя скамья сдвигалась вперед и назад примерно на 20 см, чтобы точно настроить пространство между пассажирами и их грузом.

    «Очень удобные сиденья, в которые легко садиться и выходить. Высота ступеньки идеальна. Отличная видимость », — резюмировал в сети один владелец Tiguan.

    Имеется стандартная регулировка высоты пассажирского сиденья, функция, которая не всегда доступна в азиатских моделях.Дополнительная панорамная стеклянная панель на крыше со встроенным люком сохраняла в салоне тепло и солнечный свет.

    В Европе, где Tiguan продавался как колбаса в пивном саду, покупатели могли выбирать из трех бензиновых двигателей и двух дизелей. На этой стороне пруда нет такой удачи. VW прислал только один: свой знакомый 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с прямым впрыском и турбонаддувом, мощностью 200 л.с. и 207 Нм крутящего момента.

    Покупатели могли выбирать между шестиступенчатой ​​механической коробкой передач и обычной шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач (здесь нет DSG с двойным сцеплением), причем последняя предназначена исключительно для моделей 4MOTION.В системе полного привода Haldex использовалось многодисковое центральное сцепление, управляемое компьютером, который отслеживал информацию датчиков скорости вращения колес АБС на предмет наличия пробуксовки. Он способен передавать весь крутящий момент на любую ось по мере необходимости.

    В ходе испытаний на столкновение, проведенных правительством США, Tiguan получил четыре звезды из пяти за общую защиту от столкновений, три звезды за общую защиту от лобового удара и пять звезд за защиту от бокового удара.

    Инженеры Volkswagen

    позволили Tig изящно состариться с минимальным массажем в течение следующих восьми лет.Все версии Tiguan 2012 получили некоторые обновления внешнего вида, а также доработки автоматической коробки передач, которые повысили экономию топлива на шоссе. Топовые модели SEL получили новые 19-дюймовые легкосплавные диски, адаптивные ксеноновые фары и светодиодные дневные ходовые огни.

    К 2016 году множество дополнительных функций переместилось в список стандартного оборудования, чтобы сохранить конкурентоспособность Tiguan, включая камеру заднего вида, виниловую обивку премиум-класса (почему немцы приравнивают винил к роскоши?), Подогрев передних сидений и зажигание без ключа.

    ВОЖДЕНИЕ ТИГУАНА

    Более легкий Tiguan с передним приводом мог разогнаться до скорости на шоссе за 7,3 секунды, в то время как полностью загруженной модели 4MOTION потребовалось 7,1 секунды, чтобы проделать то же самое с автоматической коробкой передач, демонстрируя, что результаты могут варьироваться в зависимости от двигателя 2.0T.

    Один журнал объявил Tiguan «GTI на ходулях» — удачное описание с геометрией подвески хот-хэтча, делающей переход к кроссоверу. Рулевое управление было идеально взвешенным и точным, что позволяло легко поставить маленькую машину в поворот.Ощущение тормоза и производительность были превосходными.

    «Трансмиссия, которая на голову выше конкурентов, отличная управляемость и сдержанные манеры на дороге, комфортная мягкая езда», — говорится в сообщении одного владельца. Для сравнения, Ford Escape, Honda CR-V и Toyota RAV4 не могут сравниться с отточенной динамикой движения Tiguan.

    В опубликованном дорожном тесте восьми компактных внедорожников 2010 модельного года Tiguan занял сильное второе место, уступив только удивительно быстрому RAV4 с двигателем V6. Редакторы вычитали баллы за шумную трансмиссию Tig и «тупую» автоматическую трансмиссию, которая постоянно искала более высокую передачу, чтобы сохранить топливную экономичность.

    Кстати, владельцы сообщили, что двигатель 2.0T может быть достаточно экономным или довольно скучным, в зависимости от того, насколько сильно нажат акселератор. Это обычная жалоба на турбонаддув. И это топливо премиум-класса, пожалуйста.

    УСТАВ ВЛАДЕЛЬЦА

    Импортированный из Вольфсбурга, Германия, Tiguan был быстро воспринят людьми, готовыми платить больше за тевтонские разработки и дизайн. Нет ни одной линии или складки, кроссовер едет прямо и верно.Хорошо отделанный интерьер заслужил восторженные отзывы.

    Однако надежность Volkswagen может быть нестабильной, особенно для покупателей подержанных автомобилей, которые могут не пользоваться гарантией. VW традиционно занимает низкую позицию в основополагающих исследованиях надежности J.D. Power. Бензиновый двигатель 2,0T с турбонаддувом использует цепь привода ГРМ для повышения прочности, но у него есть проблемы, связанные с нижним натяжителем цепи привода ГРМ.

    «У моего Tiguan 2011 года натяжитель вышел из строя. VW знает, что это неисправная деталь (и) не поможет.Весь мой двигатель заблокирован », — говорится в твиттере расстроенного владельца. Когда натяжитель выходит из строя, впускные или выпускные клапаны могут соприкасаться с поршнем во время работы двигателя, что приводит к изгибу клапанов.

    Существует комплект обновления натяжителя TSI, доступный для владельцев старых Tiguan и других автомобилей VW, которые используют этот двигатель. Есть также коллективные иски с участием неисправного натяжителя, которые заинтересовали многих владельцев Volkswagen и Audi.

    Другая механическая проблема, о которой сообщалось, — это сломанный пластиковый впускной коллектор, из-за которого могут возникнуть проблемы с управляемостью.Неисправные катушки зажигания, недолговечные топливные форсунки и топливные насосы являются обычным явлением — предупреждающий знак обычно глохнет на скорости — как и неисправные датчики и другие электрические неисправности.

    Двигатель 2.0T печально известен потреблением масла. Утечки охлаждающей жидкости и других жидкостей известны. Скрип тормозов — обычная проблема, которая, по утверждениям некоторых дилеров, решается после тщательной очистки. Передатчик удаленного доступа без ключа может перестать работать из-за проблем с синхронизацией.

    Tiguan впечатляет своей продуманной конструкцией и утонченным характером, обеспечивающим удовольствие от вождения.Но он может разочаровать более высокими — гораздо более высокими — затратами на ремонт. Избегайте моделей 2009–2012 годов. Новые Tiguans, похоже, решили некоторые проблемы, но на всякий случай создайте послегарантийный ремонтный фонд.

    Больше Покупка Подержанные Отзывы

    Подписаться на Wheels.ca на
    Facebook
    Instagram #wheelsca
    Twitter

    Что едят пауки.Что едят пауки? Что дает выхлопная система? 4.2.1

    Многим владельцам ВАЗ 2114 не всегда нравится работа силовой установки в заводском исполнении. Двигатель этой машины оснащен системой впрыска топлива, настроенной на стандарт Евро-3. И именно из-за этого стандарта газоотводная система «съедает» до 10 литров. из. мощность.

    Для устранения этого неприятного факта многие модернизируют выхлопную систему, устанавливая на место штатный тюнинговый коллектор, в народе называемый «Паук».

    «Паук» — такой же коллектор, но с отдельным выходом выхлопных газов из цилиндров двигателя на начальной стадии. Суть «Паука» — лучшая продувка и очистка цилиндров от выхлопных газов за счет колебаний давления в выхлопной системе. Для достижения желаемого эффекта при изготовлении «паука» используются трубы определенной длины. Причем трубы, присоединенные к головке блока, устанавливаются в порядке работы двигателя.

    Типы

    Сейчас на рынке продается «Паук» двух типов: 4-1 и 4-2-1.Разница между ними сводится к тому, что в первом типе 4 трубы, которые соединяются с головкой блока, сходятся в одну трубу, и она уже подключена к катализатору. «Паук» второго типа отличается тем, что его 4 трубы сначала переходят в 2 трубы, а те, в свою очередь, в одну, которая соединена с катализатором. Кроме того, внутренняя полость «Паука» не имеет наполнения, которое есть в штатном коллекторе. Такая начинка обеспечивает соответствие стандарту Евро-3, а также «давит» на двигатель ВАЗ 2114.

    Тип «Паук» тоже влияет на достижение желаемого эффекта. Чтобы колебания давления в выхлопной системе типа 4-1 обеспечивали хорошую продувку цилиндра, частота вращения двигателя должна быть выше 6500 об / мин. То есть устанавливать такой «Паук» желательно только на форсированные двигатели, обеспечивающие высокие обороты.

    Тип 4-2-1 позволяет добиться желаемого эффекта на малых оборотах, что дает возможность использовать их на ВАЗ-2114 даже без переделки силовой установки.

    Следует отметить, что сам «Паук», установленный вместо штатного коллектора, особо не повлияет на работу двигателя; также потребуется удаление катализатора и установка резонатора и прямоточной выхлопной системы. В общем, придется менять всю выхлопную систему. После таких переделок ВАЗ-2114 уже не будет соответствовать никаким нормам, но резвая машина станет. Кроме того, в дальнейшем заменять забитый катализатор не потребуется, так как его просто не будет в системе.

    Пауки — что лучше? 4-2-1 или 4-1

    D Наиболее частые вопросы по тюнингу выхлопной системы: «Какой паук лучше 4-2-1 или 4-1?» и «А есть ли смысл ставить паука?» Однажды я сам теоретически озадачился этим вопросом, долго бродил по сайтам и форумам, не нашел ничего адекватного и разумного и отказался от поиска истины с заданием в душе. Как мне удалось убедиться перед написанием этой статьи, в сети ничего принципиально не изменилось, как и раньше, полная темнота и что сложно понять, в каких случаях это применимо, но все же давайте попробуем!

    И начнем с , есть ли вообще смысл в установке паука , ведь есть некоторые «эксперты», которые утверждают, что большинство тюнинговых пауков хуже стандартного коллектора.Да, конечно, есть, но изначально они были задуманы не для улучшения работы двигателя, а часто для крутого звука. Но это скорее исключение, чем правило, поскольку в конце концов, большая часть диапазона тюнинговых пауков нацелена именно на улучшение характеристик двигателя, а не на ухудшение. Да, и, как я вижу, проблема здесь в другом, просто некоторые люди из тюнинга паука ждут каких-то волшебных прибавок, и часто на почти штатных моторах. А потом рождаются басни о том, что тюнинг выхлопа — пустая трата денег.И действительно, хорошая новость от настройки паука на серийный двигатель заключается в том, что он стоит больше с нуля. Сравнение, конечно, грубое, но хоть что-то проясняет, ведь никто не станет спорить, что толку от фильтра низкого сопротивления много, хотя мало кто почувствовал это после установки. Так что с пауком, чем злее двигатель, тем больше ему нужен хороший выхлоп, но сток не станет хуже от настройки паука. Главное, чтобы трубы у него были одинаковой длины, чтобы мотор работал ровно, хотя, наверное, все это уже знают.

    Какой паук лучше 4-2-1 или 4-1? Перед этим вопросом нужно ответить еще на один — «Что вы хотите от выхлопа?» Потому что большинство деталей тюнинга «подчеркивают» либо верх, либо низ, и паук не исключение. Известно, что 4-2-1 Паук сохраняет низ и добавляет верх, но не так, как 4-1 , 4-1 часто создается только для верха, но это совсем не значит, что 4-1 надо ставить исключительно на «ездовой» мотор, а 4-2-1 только на «широких массах».Вариантов тут может быть довольно много, например вы строите «ездовой» мотор, но хотите оставить хоть какие-то нижние уровни, никто не побеспокоит поставить 4-2-1 , as 4-1 это не очень городской вариант, но если вам все равно, и вам нужна ракета наверху, то 4-1 будет лучше. С чем это связано? IN 4-2-1 2 трубы из 4 подключаются к 1 и только потом подключаются к основной магистрали, из-за этого давление «обратной волны» меньше, так как она более эффективно распределяется, устремляясь обратно.Эффект «обратной волны» в выхлопной системе наиболее заметен после снижения оборотов двигателя, это связано с тем, что давление в выхлопной магистрали выше, чем давление следующей части выхлопа. И соответственно с выхлопной системой 4-1 внизу, после падения скорости в выхлопной системе, образуется своеобразная газовая «пробка», которая слегка душит двигатель. Поэтому на городские автомобили устанавливают систему 4-2-1. предпочтительно 4-1 .

    Для объективности стоит сказать то же самое, что это не просто макет паука, это 4-2-1 или 4-1 … Просто это практически единственный фактор паука, который мы можем влияние при покупке, то есть мы хотим 4-2-1, берем 4-2-1, хотим 4-1, так и будет, а дальше намного сложнее. Так как для остальных важны такие факторы, как — диаметр трубы и объем при продаже не так, как указано производителем, да и ассортимента по этим параметрам не так уж и много.Поэтому то, что написано ниже, будет вам полезно скорее как общая теория, если, конечно, вы не решите оформить выпуск самостоятельно, но в этом случае одной статьи будет недостаточно. Таким образом, чем больше диаметр трубы, тем выше ее пропускная способность, но тем меньше эффект «вдувания» или газодинамической инерции — другими словами выхлопной газ, ускоряющийся в трубе, создает вакуум и вытягивает следующую порцию газа. выхлопной газ … Соответственно, чем больше диаметр трубы, тем больше газа требуется для создания именно этого эффекта газодинамической инерции.Соответственно, чем ниже диапазон рабочих скоростей, тем меньше объем выхлопных газов в течение определенного периода времени, и, следовательно, диаметр трубы не должен быть чрезмерным.

    Также часто встречаются дискуссии о длине труб — что-то вроде того, если труба длиннее, это хорошо для низа, если короче для верха, отчасти так, но это не совсем длина вопроса (хотя и не без него), это просто соотношение объема и диаметра. Поскольку существуют определенные нормы отношения объема патрубка выпускного коллектора к объему цилиндра, оно равно +/- 2.0 (зависит от множества факторов и колеблется в ту или иную сторону до 0,5). А поскольку диаметр труб в зависимости от желаемых характеристик имеет четкое значение, то оказалось, что у нижнего мотора с меньшим диаметром труба была длиннее, а у более высокого — короче из-за большего диаметра. Теперь что касается длины, то люди, серьезно занимающиеся доработкой выхлопа на практике, подтверждают, что при равных диаметрах труб и разной длине меняются и характеристики мотора.

    И напоследок несколько слов о «термоленте» идей на этот счет, но функционал этой доработки достаточно банален и кто топил «буржуйку» (или любую другую печку) знает, что она хуже «тянет» насквозь через холодную трубу, чем через горячую. Здесь все то же самое, : чем горячее паук, тем меньше сопротивление его стенки создают для прохождения газа , а «термолента» помогает , так что паук больше прогревается и медленнее остывает , и все.
    Примерно так, мы постарались объяснить все, что удалось уместить в одну общую статью, конечно, получилось не совсем лаконично и не полностью раскрыло тему. Но при необходимости и если у вас возникнут вопросы с вашей стороны, мы напишем пояснительные статьи на эту тему.

    Постараемся ответить на этот вопрос.


    При тюнинге двигателя очень важно, чтобы выхлопная система автомобиля была даже неотъемлемой частью тюнинга. И тут возникает вопрос, какой паук лучше установить, чтобы получить максимальный приток мощности.На самом деле, ответ очень прост: паук 4-1, паук 4-2-1 одинаковы по своим техническим характеристикам, хотя при измерении на стенде 4-1 показывает небольшое (незначительное) увеличение на низкие скорости, вверху пауки точно такие же. Итак, исходя из этого, ответ будет. если мотор собран на низкие обороты, то паук 4-1 будет чуть лучше, на средних и высоких можно смело устанавливать любой из них. Также учтите, что установка одного паука даст вам небольшую прибавку, выхлопная система настраивается комплексно, т.е.е. резонатор с глушителем тоже придется менять, так как именно тогда можно получить прибавку примерно на 10 л.с. Здесь ответ тоже очень простой, если вы занимаетесь настройкой выхлопной системы для получения максимального эффекта и не для оленьих рогов, то паук 4-2-1 однозначно лучше для настройки, чем звук Субару. На обычном пауке гнутые трубы 38мм, и они самые первые, потом 48мм и 51мм делают под определенным углом, чтобы на выходе выхлопные газы из цилиндров с меньшим сопротивлением шли дальше по системе, а не пройтись по круглым патрубкам 1-2 цилиндров как это делается на subaru sound.Кроме того, звук Subaru достигается благодаря тому, что воздух не попадает в двигатель, поэтому из-за того, что выходящие газы должны делать круг по трубам, он проходит между циклами связи, с которыми мы получаем звук, похожий на Субару, которую очень слышно на высоких оборотах. Но если вы не гонитесь за мощностью и хотите получить звук заряженной машины, то

    Те, кто хочет увеличить мощность двигателя автомобиля за счет улучшения выбросов выхлопных газов, хотят поставить паук на Приору.Газ вырабатывается в цилиндрах, из которых он собирается в выпускном коллекторе. Помимо функции отвода, коллектор также участвует в наполнении и продувке камеры сгорания за счет выхлопных волн, возникающих в резонансном режиме.

    Как работает коллектор? Каковы функции «паука»?

    Увеличит ресурс и защитит двигатель

    Здесь при открытом выпускном клапане газ находится под давлением (в камере), а в коллекторе наблюдается нормальное давление.Так получается волна, которая, отражаясь от резонатора или катализатора, направляется обратно в цилиндры, где, в основном на средней скорости, сливается со следующим тактом выпуска. Таким образом, появляется дополнительная возможность для выхода следующей порции выхлопных газов из цилиндра.

    На многих автомобилях коллекторы изготовлены из чугуна и установлены так, что одна часть прикреплена к двигателю внутреннего сгорания, а другая — к катализатору или (если катализатор отсутствует) к выхлопной трубе.Во избежание ожогов и повышения пожарной безопасности эти детали отгораживают металлической сеткой.

    Выпускной клапан автомобиля Приора работает в очень сложных условиях, ведь выхлопные газы имеют температуру на выходе в несколько тысяч градусов. На отечественных авто зимой из-за быстрого охлаждения на этом элементе часто возникает конденсат, что приводит к появлению ржавых пятен. Поэтому, если заслонка начала ржаветь, это еще один повод поставить на Приору «паука», который будет убирать газы из каждого цилиндра лично и создавать стоячие волны с необходимой скоростью.

    Обязательным условием возникновения таких волн является наличие выхлопных труб одинаковой длины, что приводит к появлению довольно замысловатых форм паука для разных двигателей.

    Выбор подходящей модификации

    Деталь, устанавливаемая на машину

    При выборе «паука» для Приоры чаще всего рассматриваются два варианта — 4-1 или модификация 4-2-1. Все зависит от того, какой конечный результат мы хотим получить.Коллектор 4-1 обеспечивает оптимальный прирост мощности в довольно узком диапазоне оборотов. У него четыре патрубка от вентилей соединены в одну без переходов. Коллекторы доступны как с короткими, так и с длинными трубками. Модификация 4-1 подходит для двигателей с высокой форсажной камерой, диапазон оборотов от 6 до 10 тысяч в минуту. Обычно эти «пауки» устанавливаются на двигатели с распредвалами с фазой более 285 градусов.

    Крестовина 4-2-1 — это деталь, в которой четыре трубы от цилиндров соединены сначала попарно, а затем в одну общую трубу.Это дает менее значительный прирост, но в более широком диапазоне оборотов. Эти детали устанавливаются на двигатели средней мощности. Считается, что короткие варианты модели 4-2-1 эффективны при более чем 4500 об / мин, а длинные — при средних от двух с половиной до четырех тысяч оборотов в минуту.

    Конфигурация «паука» 2-2, когда четыре трубы попарно переходят в две, каждая из которых имеет отдельный выход (получается два выхода), в массовом производстве практически не встречаются. Однако сварщики-любители сами делают такие доработки, как показано на фото.Такие работы выполняли автогенераторы и кемпинги, для них заготовки труб нарезались и подгонялись с помощью уголков. Некоторые считают, что такая конфигурация «паук 2-2» не позволяет подключать лямбду, поэтому ее использование не всегда оправдано.

    Единой схемы подбора «паука» 2-1 или другого для автомобиля «Приора» не существует, так как выбор модификации производится в основном при испытаниях на стенде. Но существует формула длины первичной трубы (расстояние от клапана до конца первичной трубы), которая выглядит следующим образом:

    L = A x C x DxD / 1400 (постоянная) x BxB, где

    Полученную длину необходимо умножить на целые числа.Общая длина труб от штуцера до клапана на Приоре примерно (!) Определяется по формуле (вне зависимости от модификации 2-1 / 4-1):

    М = 2159 х (К + 180) / Т — П, где

    К — размер отверстия выпускного канала в градусах от НМТ по коленчатому валу;

    T — требуемая частота вращения двигателя, на которую настроен автомобиль;

    P — длина выходного канала.

    После того, как автовладелец определился с необходимой моделью «паука», ему необходимо купить глушитель, резонатор (прямоточный, спортивный), графитовое кольцо и подогнанный по длине кислородный датчик для проведения работ. работа.Предлагаемые в магазинах модели 4-2-1 для автомобиля Приора имеют гайку для датчика кислорода, поэтому установить ее не составит труда. Если у паука нет встроенного датчика, то после его установки потребуется заменить прошивку с ЭБУ.

    При покупке нужно смотреть, на какой объем двигателя рассчитан тот или иной «паук», а также диаметр патрубков. Увеличенный диаметр вторичных труб, например, способствует улучшенной очистке цилиндров от выхлопных газов.Выходной фланец имеющихся в продаже звездообразных коллекторов обычно составляет 51 или 63 мм.

    Как поставить на Приору модель 4-2-1 «паук»?

    днище автомобиля

    Для того, чтобы поставить на Приору «паук» 4-2-1, нужно предварительно разобрать коллектор предыдущей версии. В этом случае вам потребуются инструменты: головка на «13» (с насадкой), плоская отвертка WD-40 для обработки гаек.

    Перед тем, как приступить к установке «паука» 4-2-1, необходимо во избежание ожогов проверить, остыла ли выхлопная система.Затем нужно отсоединить патрубок глушителя (по желанию) от коллектора. Для этого:

    Загните края пластины, открутите 3 гайки крепления к трубе (головкой на «13»).

    • Снимите стопорную пластину.
    • Снимаем защитный экран.
    • Снимаем фланец трубы глушителя и прокладку со шпилек на коллекторе.
    1. Откручиваем болты крепления (2 шт.) Головкой на «13».
    2. Откручиваем кронштейн крепления к блоку цилиндров (2 шт.).
    3. Снимите скобу.

    Для снятия коллектора перед установкой «паука» 4-2-1 отверните гайку задней опоры двигателя на кронштейне, ослабьте болт крепления (крепления опоры к кузову). Вынимаем болт крепления, отвинтить все три гайки, которые крепят опорный кронштейн задней к головке блока цилиндров, переместите кронштейн вдоль шпильки на головке блока цилиндров.

    Затем откручиваем гайку крепления кронштейна от патрубка подающего насоса охлаждающей жидкости, от шпильки в ГБЦ.После этого ослабляем гайку крепления кронштейна к шпильке трубы (помпы). Убираем весь кронштейн в сторону. Откручиваем 8 гаек крепления коллектора, продвигаем по шпилькам на ГБЦ и снимаем вниз. Теперь вы можете установить паук 4-2-1.

    Модификация 4-2-1 и резонатор

    Перед установкой сопрягаемые поверхности коллектора и ГБЦ необходимо очистить от нагара. Если «паук» модели 4-2-1 выбран правильно, то он должен «сесть» на шпильки на блоке цилиндров без каких-либо доработок. Перед тем, как затягивать гайки, смажьте шпильки графитовой смазкой, проверьте прокладку коллектора. Дальнейшая сборка выполняется в обратном порядке, при этом следя за тем, чтобы провода или шланги не касались вновь установленной конфигурации 4-2-1, а также не касались частей корпуса под днищем, поскольку в противном случае детали могут быть повреждены сильный нагрев коллектора.

    Стоимость «паука» 4-2-1 очень демократичная, около 2 тысяч рублей. Поэтому, если у автомобилиста есть навыки работы с техникой, то он может значительно улучшить работу двигателя своими руками.В автомастерской можно заказать полный комплекс работ с учетом комплектующих по цене около 7 тысяч рублей, включая диагностику.

    Какие пауки в машине? Что они там делают и нужны ли они вообще? Автомобилисты ласково называют паука трубчатым выпускным коллектором, который является неотъемлемой частью выхлопной системы. Почему паук? Да просто потому, что внешний вид этой важной детали напоминает лапы паука. А внешний вид его обусловлен функциями, выполняемыми коллектором.Он предназначен для того, чтобы «забирать» выхлопные газы из цилиндров двигателя и собирать их в общую трубу в следующие части выхлопной системы. Еще одна важная функция коллектора (крестовины) — это эффективный обдув и наполнение камер сгорания.

    Конструктивно пауки бывают двух типов (схем): паук-жало 4-2-1 и паук 4-1. Принципиальное отличие этих схем состоит в том, что в схеме 4-2-1 газы из четырех баллонов сначала собираются в четыре трубы, которые затем уходят в две трубы, а затем соединяются в одну.В схеме 4-1 все проще: из четырех цилиндров в четыре трубы и сразу в общий. Уже из этого простого описания видно, что крестовина 4-2-1 имеет большую длину, что позволяет ему обеспечивать хороший обдув на малых оборотах и ​​предотвращать обратное движение выхлопных газов. Паук 4-1 короче, поэтому обеспечивает лучший обдув и, соответственно, увеличение мощности, но только на высоких оборотах.

    Для уменьшения нагрева рабочего коллектора и пространства вокруг него коллектор при установке теплоизолирован (например, устанавливается теплоотражающий экран или используется высокотемпературная оплетка труб).

    Паук 4-2-1 более популярен среди отечественных автомобилистов, так как малый диаметр используемых в нем патрубков обеспечивает высокую скорость прохождения выхлопных газов, что важно для эффективной продувки камер сгорания в более широком диапазоне оборотов.

    Именно поэтому компания Stinger выпустила целую линейку таких коллекторов для автомобилей ВАЗ.

    Паук на ВАЗ

    Паук на ВАЗ разрабатывался с учетом технических особенностей автомобилей ВАЗ.Конкурентным преимуществом Stinger, несомненно, является производство коллекторов для всех моделей ВАЗ.

    паук на ВАЗ 2105 : из нержавейки или высококачественной стали 08 ПС, толщина металла 1,5 мм., Первичные трубы диаметром 38 мм, вторичные трубы диаметром 43 мм, вторичные трубы длиной 620 мм, выходной диаметр 51 мм

    Паук

    на ВАЗ 2107 : имеет те же параметры, что и паук на ВАЗ 2105, может устанавливаться как со штатным резонатором (правда, в этом случае потребуется сварка), так и с глушителями и резонаторами «Стингер» (паук 4 2 1 устанавливается на ВАЗ 2107 без сварки)…

    паук на ВАЗ 2108 : толщина металла 1,5 мм., Первичные трубы диаметром 38 мм, вторичные трубы диаметром 43 мм и длиной 440 мм, отводные диаметром 51 мм. Установка этого коллектора способствует увеличению мощности.

    Паук на ВАЗ 2109: первичные трубы диаметром 38 мм, длина труб от фланца до вторичных труб 350 мм, вторичные трубы диаметром 43 мм, вторичные трубы длиной 440 мм, отводные отверстие диаметром 51 мм, расстояние до развальцовки 130 мм, толщина металла 1.5 мм. На ВАЗ 2109 со штатным резонатором устанавливается крестовина 4 2 1, выполняется сваркой, с резонаторами и стингер-глушителями — без сварки способствует увеличению мощности.

    паук на ВАЗ 2110 : рассчитан на объем двигателя 1500-1600 см3, при изготовлении используется нержавеющая сталь, первичные трубы диаметром 38 мм, вторичные трубы диаметром 43 мм, отвод диаметром 51 мм. На ВАЗ 2110 в штатной системе устанавливается крестовина 4 2 1, не требует сварки, может использоваться как замена катализатора.

    spider stinger subaru sound : предназначен для моделей ВАЗ-2170, ВАЗ-2172, ВАЗ-2173, ВАЗ-2110-12, имеют такие же технические характеристики (диаметр первичных и вторичных труб, длина, толщина стенки), что и предыдущие модели, Однако отличительной особенностью этого паука является то, что он имитирует благородный «голос» Субару.

    Звоните нам по телефонам, указанным на сайте, мы поможем выбрать «паука».

    Сравнение Nissan Patrol и Toyota 200. Сравнительный тест Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser

    Для любителей крупногабаритной техники, представляющей собой внедорожники, сегодня выбрать непростую задачу, ведь современные торговые представительства буквально пестрят разнообразием ассортимента автомобилей в этом сегменте.Совсем недавно российским автомобилистам была представлена ​​новая модель, которая в достаточно короткие сроки собрала ряд своих поклонников.

    Сильный конкурент

    Трудно поверить, что этот представитель этого класса автомобилей стал радостным открытием для владельцев Nissan, ведь к тому времени ни одно устройство концерна не могло сравниться по характеристикам с представленной машиной. Это стало одной из причин создания принципиально новой разработки, получившей название.Этот внедорожник получил новое различие — независимую подвеску. Для того, чтобы помочь потенциальным покупателям принять осознанное решение о выборе между представленными автомобилями, представлен ряд сравнительных характеристик.

    Отличия в оснащении

    Последняя версия Nissan Patrol была создана разработчиками с целью превзойти Toyota Land Cruiser 200 по большинству доступных характеристик внедорожника. В результате автомобиль был создан с превосходными размерами, чтобы на старте выглядеть более эффектно, чем у конкурента.К тому же он имеет большую массу в 160 лишних килограммов, а мощность его двигателя превосходит оппонента на 96 лошадиных сил. В результате Land Cruiser оказался более компактной моделью на фоне новой модели Nissan.

    Ситуацию несколько исправила новая волна рестайлинга, в результате которой обновленная Toyota обзавелась новыми бамперами, а также другой формой решетки радиатора. Кроме того, были внесены изменения в повторители поворотов, а также зеркала заднего вида.В отделке кузова хромированных элементов стало больше, а передняя и задняя оптика обзавелись светодиодными элементами. Хотя общий вид автомобиля сохранил форму, после рестайлинга модель получила более современный вид.

    Внедорожная техника обновленного Land Cruiser также приобрела новые качества благодаря системе Crawl Control, которая имеет возможность поддерживать заданную скорость без вмешательства водителя. Теперь в арсенале внедорожника 5 скоростных режимов, а также камеры, позволяющие осуществлять круговой обзор.Это качество позволяет не только лучше контролировать ситуацию на дороге во время движения, но и может оказать помощь при парковке.

    Последняя модель Nissan Patrol пока не подверглась рестайлингу, сохранив черты, приобретенные еще в 2010 году. Однако модель занимает более привлекательную позицию в ценообразовании, имея стоимость 2 995 тыс. Руб. Против 3 325 тыс. Руб. обновленная версия Land Cruiser.

    Различия в технических характеристиках

    Бензиновые двигатели, которые доступны в обеих представленных моделях, позволяют владельцу воспользоваться рядом превосходных качеств.Для любителей скорости и путешествий по направлениям, в которых может пригодиться весь спектр возможностей внедорожника, предпочтительнее будет модель двигателя Nissan Patrol. Это 8-цилиндровый V-образный двигатель объемом 5,6 литра и мощностью 405 лошадиных сил. Время разгона до 100 км в час для этого двигателя составляет 6,6 секунды, что делает его схожим по разгонным характеристикам со спортивными моделями.

    Toyota Land Cruiser 200 имеет более скромный силовой агрегат, объем которого ровно на литр меньше, чем у соперника, а мощность двигателя этого автомобиля на 100 лошадиных сил ниже.Более низкие силовые характеристики отразились на времени разгона до 100 км в час, которое составило 8,6 секунды.

    Таким образом, Nissan Patrol превзошел своего конкурента по динамическим характеристикам, однако с расходом топлива 25–30 литров на 100 км при движении по городу он сильно потерял в экономических показателях. Ленд Крузер оказался более экономичной моделью, что немаловажно для автомобилистов, не использующих автомобиль для сложных путешествий.

    Обе модели оснащены автоматической коробкой передач, однако Nissan Patrol оснащен 7-ступенчатой ​​коробкой передач, а Land Cruiser — только 6-ступенчатой.При этом 7-ступенчатая коробка передач Nissan может похвастаться совершенно незначительной задержкой при трогании с места, к тому же все шаги выполняются в более скрытом от водителя режиме. В характеристиках трансмиссии Ленд Крузера можно отметить явную задержку при старте, а также могут быть задержки при экстренном торможении.

    Различия в проходимости

    Для детального сравнения ходовых характеристик представленных автомобилей необходимо разместить их в одинаково сложных условиях.Например, если вы выберете в качестве испытательного полигона пески Арабских Эмиратов или пустыни Саудовской Аравии, то Nissan Patrol будет здесь бесспорным фаворитом. Этот тяжеловес докажет свое превосходство в течение 10 минут благодаря более высокой мощности и способности отдачи.

    Но дело в том, что для потребителей внутреннего рынка это качество вовсе не решающее звено. Здесь больше внимания уделяется поведению машины в заснеженных колеях или на заболоченной местности, что больше похоже на размытые наводнениями дороги в межсезонье.И тут всплывает парадоксальное открытие, оказывается, всемогущий Nissan в числе прочих внедорожных программ не знаком с понятием «грязь».

    Многофункциональность систем

    Если говорить о функциональности установленных систем, сравнить характеристики двух представленных автомобилей совсем несложно. Здесь на первый план выходят дизайнерские решения, принятые разработчиками при создании своих моделей. Toyota Land Cruiser 200, несомненно, обладает огромным функционалом, позволяющим справиться с большинством сложностей, связанных с бездорожьем.

    А вот расположение переключателей на панели управления этого внедорожника крайне неудобно. Плохо настроенная центровка не позволяет водителю мгновенно реагировать, особенно если у него нет большого опыта работы на сложных участках дороги. Напротив, у Nissan Patrol есть двухступенчатая шайба, отвечающая за все доступные системы, обеспечивающие проходимость на различных участках трассы.

    Технические хитрости

    Не забывайте, что каждому внедорожнику приходится проводить много времени в черте города, где на помощь водителю придут системы, помогающие управлять в этих условиях.Например, в оснащение Nissan Patrol входит очень полезная функция просмотра улиц сверху, которая отображается на мониторе приборной панели. Такой апгрейд возможен за счет установки 4-х камер наблюдения по периметру, открывающих обзор со всех сторон. Это качество становится очень полезным в плотном режиме движения крупногабаритной машины по оживленным городским улицам. Также такое качество очень удобно при парковке в ограниченном пространстве.

    В оснащении Land Cruiser установлен четырехсезонный климат-контроль, который имеет множество удобных регулировок для создания комфортного микроклимата.Дополнительное сиденье с подогревом также оказывается очень полезной функцией, особенно зимой.

    Достоинства и недостатки представленных моделей

    Несмотря на общее предназначение, оба представленных автомобиля приобрели совершенно разные положительные и отрицательные качества, что позволило им обзавестись своими сторонниками. У каждой машины есть свои сильные и слабые стороны, которые часто противопоставляются друг другу.

    Toyota Land Cruiser 200

    Преимущества:

    • высокая надежность, обеспечивающая уверенное движение в различных условиях;
    • комфортный сезон, обеспечивающий благоприятные условия микроклимата в любое время года;
    • высокая проходимость, обеспечиваемая многими системами;
    • высокий коэффициент ликвидности, регулируемый спросом на подержанные автомобили.

    Недостатки:

    • неудобное расположение переключателей для систем, обеспечивающих проходимость;
    • некачественное лакокрасочное покрытие;
    • высокий процент краж.

    Nissan patrol

    Достоинства:

    • большие габариты багажника, позволяющие держать под рукой много полезного оборудования;
    • комфортный салон;
    • облегченный уровень контроля;
    • высокая проходимость;
    • качественная оптика.

    Недостатки:

    • некачественные материалы отделки;
    • большой расход топлива;
    • капризные электрические стеклоподъемники.

    выводы

    Если критически подойти к сравнению различных характеристик обоих представленных автомобилей, то можно установить, какая модель смогла добиться превосходства и по каким параметрам. Становится ясно, что Nissan Patrol смог добиться полного превосходства в динамических характеристиках за счет более высоких мощностных характеристик своего двигателя.Что касается комфорта внутреннего пространства и характеристик управляемости, то здесь явных фаворитов нет.

    Также стоит отметить особенности ценообразования. Сегодня Nissan Patrol при всей своей массе будет стоить в среднем на 100 тысяч рублей дешевле аналогичной версии Toyota Land Cruiser 200. Кроме того, следует учитывать значительный расход топлива Nissan Patrol. может доставить значительные неудобства в эксплуатации при современных ценах на топливо.которые не дешевеют.

    На протяжении многих лет великий «Ленд Крузер » — сначала «сотый», потом «двухсотый» — оставался самым почетным внедорожником в России. И вот, летом прошлого года у него появился конкурент — «Патруль» последнего поколения. Главный Nissan теперь стал намного дороже, крупнее, комфортнее и роскошнее, практически догнав Toyota. Gpex не переносит эти два валуна на барьер!

    Россия — страна сюрпризов.Здесь всегда нужно быть в тонусе: на известной дороге в любой момент может внезапно вырасти гора асфальта, а посреди проезжей части скоростной дороги приоткрывается канализационный люк. А снег, который выпадает зимой, традиционно является сюрпризом для коммунальных служб. В общем, интеллект и трудолюбие не достаточно, чтобы выжить на нашей родине — вы должны быть три-жильный. И желательно привлекать соответствующую машину, которая, несмотря ни на какие катастрофы, всегда сможет взять ее на работу, на рыбалку или, скажем, в конно-спортивный клуб всей семьей, и сделать это быстро, безопасно и надежно.Поэтому в России полноразмерный внедорожник — это не просто атрибут престижа, а нечто гораздо большее. Оружие выживания? Возможно, вы так и скажете.
    Наши сегодняшние соперники — одни из немногих автомобилей, способных решить множество проблем одним махом. Неудивительно, что в прошлом году мы продали почти девять тысяч Land Cruisers-200. А вот «Ниссан Патрол », увы, ранее не мог похвастаться такой популярностью. В основном из-за того, что он заметно проиграл в комфорте и скорости. Теперь, получив независимую подвеску вместо неразрезных мостов, Ниссан едет на асфальт намного лучше, чем раньше.И насколько он стал проворнее! Разгон с места до сотни занимает 6,6 секунды, невероятно для трехтонного маховика — на это способен далеко не каждый спорткар. Правда, у Тойоты есть и весомый козырь — тяговитый и экономичный дизель. Наконец, почти те же три миллиона ценников уравнивают шансы соперников.

    Салон Toyota не оставляет сомнений в том, что он принадлежит к очень серьезному, тем более — особому транспортному средству. В этом заслуга больших кнопок на руле, массивных дверных ручек, толстых — за это с трудом уловишь! — загнутые грани центральной консоли, как будто давят на гнет огромного дисплея мультимедийной системы.Этот нарочито грубый стиль хорошо сочетается с суровым имиджем автомобиля. Обзорность и качество отделочных материалов вопросов не вызывают. Однако эргономика водительского места в Land Cruiser не идеальна. Ручки обогрева сидений не только крошечные, но и расположены в самом углу центрального тоннеля — ближе к пассажиру. Обшитый деревом руль, не заслуживающий нагрева, обжигает ладони после долгой стоянки на морозе.Но, пожалуй, главный парадокс заключается в явно ощутимой нехватке места, что в джипе столь выдающихся размеров кажется совершенно немыслимым. Пилот ростом 185 см по-прежнему сможет царствовать со всеми удобствами, но более высокие личности рискуют почувствовать легкий дискомфорт.

    « Nissan Patrol » Не скупился на место для водителя. При желании можно передвинуть сиденье так, чтобы до педалей нельзя было дотянуться, да и места в этом внедорожнике по высоте больше. В отделке Patrol намного роскошнее Toyota.Плавные очертания приборной панели инкрустированы элегантными деревянными вставками, бока центральной консоли отделаны натуральной кожей, сиденья украшены модной окантовкой. Потрясающий оттенок! Единственная недоработка с точки зрения эргономики, которую позволили себе строители Nissan, — это панель регулировки зеркал, спрятанная в нижней части приборной панели слева от руля, что не очень удобно использовать в дороге.

    Удивительно, но это правда: диван Toyota просторнее передних сидений.Даже если вы сдвинете сиденья второго ряда полностью вперед, вы почувствуете себя чрезвычайно комфортно; и, отодвинув ее назад, можно даже перекинуть одну ногу через другую. В то же время ширина салона «Крузера» позволяет сесть на диван трем пассажирам нормальной комплекции. Порадовали также кресла с откидной спинкой «Галерея», которые обеспечивают приемлемый комфорт для взрослых, хотя и не слишком высоких людей. А вот третий ряд «Ниссана» гостеприимным не назовешь: комфортно там будет только детям, а взрослым выше 170 см тут делать нечего.Зато диваном Patrol можно по праву гордиться: и ширина плеч, и место для ног здесь даже лучше, чем в Toyota.

    У обоих соперников действительно огромные трюмы, в которых можно разместить как крупногабаритный, так и длинный багаж. Однако Тойоту сбило кресло третьего ряда, которое в сложенном виде, будучи закрепленным на стенах, занимает много места.
    На Nissan детские сиденья складываются плашмя вместе с полом. Однако, решив одну задачу, конструкторы «Патруля» создали другую — погрузочная высота оказалась совершенно невообразимой: багаж приходилось поднимать почти на метр от земли! Так что погрузить тяжелые и громоздкие чемоданы в «патрульные» недра довольно сложно даже для сильного человека в расцвете сил.

    « Land Cruiser » Предоставляет выбор между бензиновым и дизельным двигателем. Турбодизель кажется более интересным вариантом: хотя у него меньше мощности, он намного экономичнее бензинового V8 и к тому же быстрее его. Дизельная «восьмерка» легко дает и веселые старты в городе, и уверенные обгоны на трассе. Единственный момент, который может вызвать легкое раздражение при активной езде — это некоторая задумчивость коробки, которая проявляется при резком нажатии на педаль газа.И все же нерешительность «автомата» не портит общего впечатления от достойной динамики «Тойоты». Нет причин критиковать тормоза, которые легко и точно останавливают почти трехтонный джип и к тому же не проявляют склонности к перегреву. Вооружение «Ниссан» впечатляет даже заочно: 5,6-литровый V8 выдает умопомрачительные 405 л. из. Казалось бы, на трассе он не оставит сопернику ни единого шанса, на самом деле Патруль начинает заметно отрываться от Крейсера только на скоростях далеко за сотню — то есть исключительно в экспериментальных условиях.Другое дело, что 7-ступенчатая коробка передач «Ниссан» более плавно и ловко переключает передачи «Тойота», благодаря чему автомобиль быстрее реагирует на газ. А поскольку тормоза этого монстра вполне способны укротить его буйный нрав, у нас нет другого выбора, кроме как поставить ему отличную оценку.

    Испытания подмосковных дорог убедили еще больше, что более четырехсот «лошадей» для «Патруля» — явное превышение. Автомобиль неуклонно гладит прямой и гладкий асфальт, но как только дорога заходит неровностями и волнами, как здоровенный внедорожник, лениво покачиваясь, норовит сойти с траектории.Хитрая гидросистема, прижимающая амортизаторы для уменьшения вибрации и крена кузова, не справляется с колоссальной массой Patrol — ведь он даже на полтора центнера тяжелее Toyota. Полностью «пустой» руль не позволяет быстро его подтянуть, быстро перестроиться в соседнюю полосу или пройти поворот на пределе, чувствуя кромку сцепления колес с дорожным покрытием. Но система стабилизации всегда начеку: в случае чего мгновенно заглушает двигатель и тормозит нужные колеса.Но в целом мы ожидали большего от Nissan, который обзавелся независимой подвеской. Управляемость Toyota тоже далеко не простая. Но его подвеска более жесткая, и поэтому автомобиль чувствует себя более отзывчивым. В любом случае «Крейсер» ведет себя гораздо четче и однозначнее, чем «Патруль». Да, в поворотах руль у «двухсотки» тоже скуп на реактивное действие, но «Тойота» все равно кренится заметно меньше и, что важнее, не так резко реагирует на неровности и колейность, позволяя ей » сбить «на разбитой трассе на гораздо большей скорости…

    Известно, что при желании бронетранспортер можно посадить на планету по уши. Однако если исключить откровенно экстремальные упражнения, то заставить Land Cruiser и Patrol складываться на бездорожье довольно сложно. Например, мы, сломав корку и посадив машины в снег по брюху, смогли самостоятельно выбраться на материк даже на обычных дорожных шинах, пусть и зимних. Нам также не удалось поймать их на диагональном подвешивании.Ход подвески настолько велик, что найти подходящее место, которое может лишить Toyota или Nissan одной из точек опоры, крайне сложно.

    Тем не менее, мы отдали победу «Патрулю», у которого механическая блокировка заднего межколесного дифференциала и геометрия, более подходящая для бездорожья: клиренс у него намного больше, а свесы меньше. К тому же внедорожный арсенал использовать удобнее: в отличие от Toyota, режимы трансмиссии Nissan управляются одним пультом на центральном тоннеле прямо под рукой.Наконец, вы можете активировать межосевую блокировку, которой в большинстве случаев достаточно для преодоления препятствий на ходу. В «двухсотке» центральная блокировка доступна только после включения понижающего ряда, для чего необходимо остановиться и перевести рычаг АКПП в нейтральное положение.

    Если мы не почувствовали вклада системы подавления крена в управляемость «Патруля», то гидравлика работала исправно для плавности хода. Ямы, трещины, стыки на асфальте при езде на Nissan совершенно незаметны.Ты не идешь, а как будто плывешь на облаке! И только на больших кочках можно почувствовать, как колеса танцуют где-то далеко внизу. Не нарушает идиллии безмятежного пребывания в салоне и отличной звукоизоляции. Наша машина была обутана в шипованные шины, но стук стальных копыт по асфальту был совершенно незаметен. О своей недюжинной мощности двигатель говорит глухим ревом, только если от души нажать на газ. И машина на большой скорости рассекает воздушные массы без характерного звука.
    Toyota не может обеспечить такую ​​изоляцию от внешнего мира. «Крейсер» и по ямкам скачет более упруго, а дыхание дизеля чувствуется почти все время. Но машину крутой не назовешь, да и рев двигателя никоим образом не смущает: в таком брутальном джипе «грузовое» дизельное сопровождение воспринимается как должное.

    Ни в европейских, ни в американских краш-тестах « Nissan Patrol » и « Land Cruiser-200 » не участвовали.Таким образом, мы можем судить о безопасности этих машин исключительно по средствам активной и пассивной защиты, которые они имеют. И с этой точки зрения оба — круглые заслуги: в них есть полный комплект подушек безопасности для трех рядов пассажиров, системы динамической стабилизации, а также очень полезные помощники на бездорожье при спуске с уклона.

    « Land Cruiser-200 » В единой, но комплексной комплектации «Люкс» с бензиновым двигателем стоит 3 010 000 рублей, а с дизельным двигателем — на 21 000 дороже.У Nissan ценник очень близок к Toyota: базовая комплектация оценивается в 2 989 900, а за версию, сдобренную активным круиз-контролем, системой контроля полосы движения и DVD для задних пассажиров, придется отдать 3 149 900 рублей. .
    Как показывает практика, покупателей этих автомобилей вряд ли смущает такая высокая цена. И все же хочу отметить, что и Toyota, и Nissan не только дороги изначально, но и очень требовательны к содержанию. Так, например, обслуживание «двухсотого» через каждые 10 000 км, при 60-тысячном пробеге, обернется затратами в размере 110 000 руб.«Ниссан» требует внимания реже — раз в 15 000 км, а его плановое обслуживание на тот же срок обойдется в 72 550 руб. Однако расходы на техническое обслуживание Nissan Patrol — просто цветочки на фоне взимаемого с него транспортного налога. В Москве годовая сумма составит 60 750 рублей — по 150 рублей за каждую из 405 «лошадок». Это почти в три с половиной раза больше, чем налог на 235-сильную Toyota, которая к тому же потребляет в полтора раза меньше топлива.

    Land Cruiser, хотя и имеет вид престижного автомобиля, по-прежнему остается отличным рабочим инструментом: это особенный автомобиль, который может позволить себе некоторую грубость во внешнем виде и простоту в отделке.У Nissan другие устремления. Практически не теряя своих замечательных внедорожных качеств, он всеми доступными средствами — прежде всего с помощью шикарного салона и выдающегося комфорта — пытается показать, что предпочитает праздное времяпрепровождение тяжелой работе. А огромные налоги, как и расход топлива, для него сущие пустяки: мол, не барское дело — копейки считать. И все же нам кажется, что такой же разумный, как у «Крейсера», турбодизельный «Патруль» только выиграет.

    Может показаться, что внедорожники Nissan Patrol и Toyota Cruiser идентичны друг другу.Это неправда. У каждого кроссовера есть свои особенности. Давайте разберемся, что лучше, Патруль или Крузак.

    Характеристики Nissan Patrol

    Японский Patrol принадлежит к шестому поколению внедорожников Nissan. На внутреннем рынке Японии он продается под названием Safari. Впервые публика увидела машину в 2010 году на международном автосалоне в ОАЭ. Публике сразу понравился внешний вид и функциональность. После этого кроссовер начал распространяться по миру.

    Автомобиль привлекает внимание своей мощностью, высоким клиренсом, что позволяет преодолевать сложные участки дороги. Хорошая проходимость дополняется комфортной ездой.

    Nissan Patrol создавался для того, чтобы стать альтернативой популярному Toyota Land Cruiser 200. Изменения коснулись дорожного просвета и колесной базы. Изменился и внешний вид — габариты стали больше, но расход топлива меньше, чем у LC.Это связано с объемом топливного бака.

    Чем отличается Toyota

    Toyota Land Cruiser ничем не уступает своему конкуренту. Страна-производитель — Япония, что говорит о качестве автомобиля. Знаменитая Toyota 200 была выпущена в 2007 году. В 2020 году ожидается выпуск новой серии Toyota Land Cruiser 300 с улучшенной внешностью и технической частью.

    LC относится к категории внедорожников, способных преодолевать любые препятствия. Объем двигателя превосходит Nissan Patrol (5663 куб.см), но уступает по мощности и максимальному крутящему моменту.Объем топливного бака меньше, но багажник больше. Размеры внедорожника уменьшились.

    Интерьер отличается сиденьями и элементами управления, но не хватает некоторых мониторов и других полезных деталей.

    Проходимость внедорожников

    Кроссоверы должны обладать хорошей проходимостью для преодоления препятствий. Nissan Patrol и Toyota Land Cruiser отлично справляются с неровным дорожным покрытием, песком. Они автоматически адаптируются к изменениям покрытия поверхности, по которой они ездят. Не стоит забывать и о различиях в технической составляющей.

    Кроссовер Patrol имеет более мощный силовой агрегат, больший клиренс, максимальный крутящий момент и мощность двигателя. Увеличенная колесная база помогает легче преодолевать препятствия. Автомобилю требуется больше топлива, что может вызвать некоторые проблемы в пути.

    Обе машины не справляются с липкой грязью и почвой, могут застрять.

    Toyota уступает Nissan, но это не мешает ей преодолевать сложные препятствия.

    Особенности салона

    Интерьер автомобиля отвечает за комфорт водителя и пассажиров.Это важно при поездках на длинном внедорожнике. Кроссоверы часто используют для поездок на природу и в другие города. У них просторный салон, в котором могут разместиться пассажиры и вещи, но TLK более компактный. Обе машины рассчитаны на 8 посадочных мест.


    В интерьере использованы высококачественные материалы — кожа, мягкий пластик и металлические элементы. Интерьер аналогичен моделям Infiniti. LC проще.

    Есть некоторые отличия. Сиденья Nissan Patrol на спине водителя выше, чем сиденья Toyota Land Cruiser, но более удобны в другой модели автомобиля.Это связано с выпирающими спинками сидений Patrol. Но в нем больше места для ног, а салон подходит для высоких пассажиров. У Land Cruiser более низкая крыша, дверная панель ближе к пассажирам.

    Сиденья третьего ряда Patrol легко складываются. Они не занимают место в багажнике, что практично и удобно. В Крузаке иная ситуация с задними сиденьями. Их можно придвинуть к боковым стенкам. Из-за этого ствол сразу уменьшается в размерах. У внедорожника более гладкий пол при складывании сидений, чем у Patrol.Кроме того, при транспортировке крупногабаритных предметов их можно легко разместить в багажнике. LC оборудован распашной дверцей и опускающимся нижним отсеком.

    В обеих моделях автомобилей между передними сиденьями установлен холодильник.

    Преимущество Nissan Patrol заключается в том, что крышка с технологией охлаждения открывается сразу в нескольких направлениях. Задние пассажиры могут пользоваться холодильником.

    Для сохранения тепла в передних сиденьях «Крузак» предусмотрена вентиляция. Руль подогревается в холодную погоду.Климат-контроль в 4-х зонах внутри салона поможет вам чувствовать себя комфортно. Пассажиры на задних сиденьях могут управлять им, изменяя температуру и поток воздуха.

    Экстерьер

    Обе машины большие, как и весь сегмент кроссоверов. Если сравнить японский Patrol и Land Cruiser, становится понятно, что первая машина крупнее своего конкурента:

    1. Длина кузова 5140 мм, у соперника 4950 мм.
    2. Колесная база 3075 мм, у другой машины 2850 мм.
    3. Из-за этого масса внедорожников разная. Ниссан тяжелее — 2750 кг, Тойота меньше — 2415 кг.

    Есть и отличия по внешнему виду. В кузове Land Cruiser используется хром. Установлены светодиоды в фары. На бампере есть светлая решетка радиатора. Кузов более наклонен (1950 мм), чем у Nissan (1934 г.). Он у него почти вертикальный. Шины у машины разные. У Land Cruiser 285/60 R18. Патруль — 275/60 ​​R20.

    Особенности силовых агрегатов

    Nissan и Toyota имеют бензиновые силовые агрегаты вместо дизельных, но отличаются некоторыми характеристиками.Для быстрой и мощной езды подойдет первый кроссовер. V-образный двигатель с 8 цилиндрами. Мощность — 405 л.с. с. Объем — 5,6 л. Благодаря этому он разгоняется за 6 секунд.


    Toyota имеет немного более слабую трансмиссию. Двигатель тот же — V8. Мощность двигателя меньше — 381 л.с. из. Из-за этого машина медленнее разгоняется. Разница составляет 2 секунды.

    Перед покупкой автомобиля нужно знать характеристики трансмиссии, чтобы разбираться в мощности.В автомобилях автомат. Есть ручной режим. Есть некоторые отличия. Patrol имеет семиступенчатый силовой агрегат и шестиступенчатый Land Cruiser. Но у Тойоты тормозная система лучше. При остановке Nissan раскачивается в сторону.

    Многофункциональность системы устройств

    При выборе модели Patrol или Land Cruiser необходимо учитывать системы устройств с набором функций. Они упрощают водителю процесс управления автомобилем. Крузак имеет многофункциональную систему, расположенную на разных панелях, что усложняет управление.В Nissan он сконцентрирован в одном месте, что намного удобнее при использовании всех функций.

    Патруль оснащен монитором, который позволяет видеть препятствия за пределами автомобиля. Они передаются на дисплей с камер. Припарковаться не составит труда.

    Разработчики Land Cruiser, в свою очередь, улучшили систему Crawl Control, которая позволяет автомобилю контролировать скорость без изменения. Nissan Patrol отличается наличием дисплеев на спинке сидений.Расширенный круиз-контроль помогает контролировать скорость автомобиля на дороге и расстояние до других автомобилей. Это делает вождение более надежным.

    Сравнение технических характеристик

    Выбирая внедорожник из автомобилей Патрол или Крузак модели 105, необходимо знать характеристики технической составляющей автомобиля, что облегчит выбор одного из представленных автомобилей.

    При сравнении Patrol и Land Cruiser выясняется, что оба японских кроссовера имеют бензиновые силовые агрегаты, но с разной мощностью.Тип двигателя — V8, привод — 4WD. Глубина преодолеваемого брода определяет, сможет ли автомобиль преодолеть препятствие. Примером может служить брод реки, по которому может проехать автомобиль. Для внедорожников это 70 см. Передние и задние тормоза дисковые.

    Отличие в другом:

    1. Nissan превосходит Toyota по рабочему объему. У него 5552 см, а у конкурента 4608 см.
    2. Больше отдача двигателя — 405, другой машины — 381.
    3. Максимальный крутящий момент для Patrol составляет 560/4000, для LK — 545/3600.
    4. Дорожный просвет равен 274 мм, а у Тойоты всего 225.
    5. Скорость 210, у другого 205.

    Ниссан в пути расходует меньше топлива — 14,5 л \ 100 км. Объем бака 100 литров. Еще у японца расход топлива и бак побольше — 18,1 л / 100 км на 701 л.

    Toyota Land Cruiser в сравнительном тесте? Это как «Единая Россия» на предстоящих выборах: что бы я ни напишу, это не изменит расклад продаж.В конце прошлого года, когда появился обновленный внедорожник 200-й серии, Land Cruiser продавался в двадцать раз лучше, чем новый Chevrolet Tahoe, а Nissan Patrol, который полтора года назад претерпел рестайлинг, было куплено тридцать. в разы хуже. Куда ни глянь — сплошь Крузакс. Бесконечное шествие согласных по проспектам мегаполисов: чтобы стать популярным, рамному внедорожнику в России не нужна ни грязь, ни песок.

    L и обновление Cruiser — только портить. Это не я вам говорю, а главный дизайнер внедорожника Садаёши Кояри.Как только вы затрагиваете тему технического консерватизма дизайна, Кояри-сан отвечает, что этого требуют заказчики. В следующем поколении не останется ни гибридов, ни независимых подвесок, ни рамы Land Cruiser.

    Справа — легендарный Land Cruiser 70-й серии с неоригинальными портальными мостами. Модель недавно отметила свой 30-летний юбилей и до сих пор производится в Японии с дизельным двигателем 4.2 (131 л.с.) и бензиновым двигателем 4.0 (228 л.с.).Новая «семидесять» от «серых» дилеров стоит почти четыре миллиона рублей. За Уралом спрос стабильный — российское представительство всерьез рассматривает начало официальных поставок этих вездеходов

    .

    По иронии судьбы, я столкнулся с одним из людей, у которых работает японский инженер, по пути на собеседование. Небольшой «хвост» машин у входа в спорткомплекс «Лужники»: нужно остановиться и открыть багажник для осмотра. Вот шкода уезжает, стоит передо мной, я включаю первую передачу, трогаюсь — а потом нажимаю на тормоз: объезжая линию, передо мной клиньями врезается белый Land Cruiser.От такой наглости я растерялся, хотя нужные слова находились сами собой.

    Правда, это был предпостайлинговый внедорожник. А если предположить, что внешний вид автомобиля влияет на поведение водителя, то теперь таких ситуаций станет меньше. Бегемот забавно округлил щеки, улыбнулся и вывел на свет светодиодные фары сверкающими стрелками. При открытии замков разгорается подсветка порогов. Интерьер практически не изменился с 2007 года, когда появился «двухсотый», но декор как никогда соответствует позиционированию автомобиля и его цене: почти пять миллионов рублей за топовую версию с дизельным двигателем.Кожица мягче, блеск ярче, ворс толще. Внутри стало больше света: пол залит бело-лунным сиянием, комфортно светятся ночники на обивке дверей. Волнорез на центральной консоли встречается с коленом с роскошной кожаной накладкой.


    Апгрейды не меняют главного: Land Cruiser по-прежнему комфортно на неровных дорогах и способен на многое вне асфальта.

    Увы, стул все же простой, с плоской короткой подушкой.Но приборная панель — это твой Лексус. Каждая шкала имеет циферблат с мощным безелем. Но центральный экран, который постоянно был заполнен сообщениями о состоянии электронных помощников, выдавливал основные устройства — сквозь частокол линий нельзя было сразу понять значение скорости. Сплошные шайбы аудиосистемы благородно вращаются, как ручки на японских кассетных деках восьмидесятых годов. Недалеко от тех времен ушла оболочка мультимедийной системы. Неужели так сложно нарисовать приличное меню?


    Солидность интерьера Toyota подчеркивают массивные поручни на стойках и огромные открыватели дверей.
    Сиденье широкое, кожа скользкая.Из-за короткой подушки бедра свисают без опоры и устают. Коробка большая в подлокотнике, как и у остальных машин в тройке, с охлаждением


    Красивый дизайн с глянцевым покрытием очень маркий. За крышкой внизу консоли находится глубокое отделение для мелких предметов.
    В современном автомобиле приятно видеть указатели давления масла и бортового напряжения. Но центральные весы перегружены рисками, а на цветном экране много информации отображается мелко и в одну строку.


    Необычная пиктограмма на средней кнопке в верхнем ряду означает, что DPF сгорел. Система запускается автоматически при устойчивом движении на скоростях шоссе, но если вы надолго не выезжаете за город, то периодически нужно нажимать эту кнопку. Обратите внимание, омыватель фар включается отдельно от основного
    У Тойоты всегда была кнопка увеличения холостого хода, а последнее обновление принесло сигнал об опасном приближении

    0 / 0

    Но главным вектором рестайлинга было обновление интерьера и электроники.Land Cruiser в максимальной комплектации с двуязычным названием Safety Suite оснащен адаптивным круиз-контролем (работает после 40 км / ч), считывает дорожные знаки, следит за графиком работы водителя, активирует тормоза в случае аварии. Правда обещано только снижение скорости на 15 км / ч. Похоже, что системы введены для галочки: большинство из них бесполезны в российских реалиях.

    Хотя сам Land Cruiser незаменим.


    В дополнение к клавишам на центральной консоли климат Toyota можно настроить на одной из вкладок меню

    Но не в мегаполисе или его окрестностях.Искренне не завидую людям, которые каждый день ездят на этом внедорожнике по Москве. Несмотря на то, что Land Cruiser еще никогда не был так отполирован, в городе он устает … Управлять ими — все равно что увидеть дома пьяного друга. Неважно, держит ли он прямую линию, неохотно меняет направление, кланяется при каждом торможении и в поворотах практически падает на бок. Потому что он создан для другого!

    На убитом грейдере или ведомственной зимней дороге обнаружен Land Cruiser.Амортизаторы длинноходных подвесок дышат полным стоком, задняя ось режет неровности, а передние рычаги толщиной с хороший передний угол и готовы терпеть ее бесконечно. Меня не волнует размазанная управляемость и тугой руль на парковке, а вот энергоемкость и плавность хода — вам позавидуют.

    Чей интеллект круче? Что такое Toyota Land Cruiser 200 или Nissan Patrol?

    Toyota Land Cruiser 200
    (235 л.с.) 4.5 л, 6АТ, цена: 3252000 руб.
    Nissan patrol
    (405 л.с.) 5,6 л, 7АТ, цена: 3544000 руб.

    Все в автомобильном мире меняется с угрожающей скоростью. Модели часто «прыгают» из одного сегмента в другой, одновременно находя новых конкурентов. Однако среди всей этой непоследовательности есть экземпляры, которые не только удерживают прочные позиции в классе, но и много лет идут «рука об руку» с одним и тем же соперником.

    Если рассматривать героев нашего теста с точки зрения американского рынка, то можно сказать, что мы имеем дело с внедорожниками чуть выше среднего габаритного класса.Однако, учитывая реалии нашего российского рынка, и Nissan Patrol, и Toyota Land Cruiser 200 смело можно назвать настоящими тяжеловесами. И, надо сказать, их послужной список действительно вызывает уважение, и даже конкуренция между этими двумя внедорожниками продолжается уже более десяти лет. Обреченные на столь длительное соперничество, они, тем не менее, еще не встретились лицом к лицу на тесте в нашем журнале. И еще одним поводом для «противостояния» стало обновление Nissan Patrol в этом году.

    Перемешивание светодиодов

    Что нового в этом году у Nissan Patrol? По сути, был проведен небольшой рестайлинг, и машина получила новый передний бампер с немного измененной фальш-решеткой радиатора, что не сильно повлияло на восприятие общего имиджа.В фарах появились светодиодные элементы довольно интересной конфигурации. К слову, его конкурент Land Cruiser 200 получил аналогичные дополнения в передней оптике еще в 2011 году, однако внедорожник Toyota вряд ли сможет сравниться с Patrol оригинальностью дизайна передних фонарей. Что ж, современной моде должен следовать каждый, кто стремится оставаться на пике популярности. Однако практичность таких решений также является немаловажным фактором: долговечность и эффективность светодиодов хорошо известны.А вот из задних фонарей в обновленном Nissan Patrol такие элементы исключены, что, пожалуй, к лучшему. Такова смена световых украшений.

    В остальном Nissan Patrol остался прежним, о чем свидетельствует внутреннее пространство. В целом Nissan Patrol 2010 года взял курс на более изысканный образ по сравнению с бескомпромиссным Patrol, который мы до сих пор хорошо помним. И этим они концептуально отличаются от второго участника нашего теста. Toyota Land Cruiser 200 до сих пор остается брутальным внедорожником с грубоватым экстерьером и интерьером — этакой рабочей лошадкой в ​​мире автомобильной элиты.Что касается модели Patrol, то в Nissan решили «подтянуть» имиджевую составляющую своего детища до уровня бренда Infiniti. В этом нет ничего удивительного, ведь модельный ряд премиального американо-японского бренда включает близкого родственника нынешнего Patrol — Infiniti QX80. Сходство особенно заметно в салоне внедорожника Nissan, и первое, что бросается в глаза, — это центральная консоль, выполненная именно в стиле автомобилей Infiniti. Довольно большая площадь приборной панели и дверных панелей отделана волнистым деревом — этот шпон используется в отделке элитных музыкальных инструментов.Для обивки сидений, подлокотников и других деталей салона была выбрана буквально блестящая кожа. Одним словом, однозначный намек на роскошь.

    Суровый не значит плохой

    Но если взять Toyota Land Cruiser 200, то в нем можно найти почти то же самое. Деревянные лакированные вставки, кожаная отделка, качество материалов в целом отличное. Однако выглядит это как-то повседневно, не вызывая особых эмоций. Дорого, качественно, добротно, но как-то скучно.По сравнению с Patrol роскошь несколько суровая. А по оснащению Nissan хоть и ненамного обошел соперника. В основном уровень оснащения аналогичный. У обоих автомобилей есть набор опций, необходимых и достаточных для премиум-сегмента. Все настройки водителя имеют электрическое управление. В системе климат-контроля предусмотрены отдельные регулировки не только для водителя и переднего пассажира, но и для сидящих сзади. Мультимедийные системы со встроенной навигацией, камерами заднего, бокового и переднего вида с дисплеем на центральной консоли… Останавливаться. Но у Nissan Patrol три дисплея. В подголовники передних сидений встроены еще два экрана. Они, в отличие от многофункционального экрана спереди, предназначены только для развлечения, чтобы задним пассажирам не было скучно.

    Внедорожнику

    Nissan по-прежнему не хватает гибкости комплектаций. Предлагается три уровня оснащения — Базовый, Высокий и Верхний. Они отличаются, в основном, наличием или отсутствием многочисленных электронных систем помощи при движении по дороге или бездорожью.А вот Toyota Land Cruiser может изменить конфигурацию салона. Если салон Patrol может быть только семиместным, то у Land Cruiser 200 есть версии с третьим рядом сидений или без него. Сиденья третьего ряда у «двухсотки» откидываются к боковым стенкам, что очень показательно с точки зрения дополнительного места в багажнике. Третий ряд сидений в Nissan Patrol в сложенном состоянии складывается в пол, занимая изрядное количество литров, которое может быть полезно для багажа.

    Nissan patrol

    Силовой агрегат Nissan Patrol расположен продольно спереди.Мосты имеют простые симметричные дифференциалы (D). Система крутящего момента по требованию (T) отвечает за передачу мощности на переднюю ось. Панель управления трансмиссией находится в центральном тоннеле. В автоматическом режиме при движении по ровной сухой дороге вся мощность передается на задние колеса, а при пробуксовке одного из них включается многодисковое сцепление. Есть режимы «песок», «снег» и «камни». При работе в этих режимах электроника управляет не только раздаточной коробкой, но и автоматической коробкой передач, а также системой стабилизации, которую можно отключить.В раздаточной коробке установлен редуктор (ПП). Дифференциал задней оси можно заблокировать принудительно (P).

    Выбор — залог успеха

    Patrol не предлагает своим потенциальным владельцам и выбора силовых установок. После обновления техническая начинка не изменилась, и этот автомобиль укомплектован всего одним бензиновым двигателем объемом 5,6 литра мощностью 405 л.с. И никаких компромиссов с дизельным двигателем, просто любитель бензина! Что касается Land Cruiser 200, то, как известно, у него есть варианты — как бензиновые, так и дизельные.Последний принимал участие в нашем тесте. И, надо сказать, экономичность подходит всем, даже дорогим внедорожникам. Дизельный «двухсотый» отлично показал себя в городе, не заставляя каждую минуту смотреть на индикатор запаса топлива — пора ли заправляться. Конечно, его нельзя сравнивать по динамике с Nissan Patrol, который в тесте более двух секунд обыгрывает своего соперника в разгоне до 100 км / ч. Но плата за такую ​​ловкость не заставит себя долго ждать: «кормить» 405-сильного монстра придется очень часто.Одним словом, для тех, кто привык не баловаться ни скоростью, ни тратами.

    Однако Land Cruiser 200 не медлит. Контролировать динамику на этой машине — достаточно миссия. Во-первых, впечатляющая тяга 4,5-литрового дизельного агрегата не требует частого переключения передач во время движения, поскольку двигатель отлично тянет с самых низких оборотов и без кик-дауна. Ну а во-вторых, если все-таки есть необходимость резче разогнаться, переход на одну-две передачи «вниз» происходит довольно быстро, машина достаточно чутко реагирует на действия педали газа.

    Toyota LC 200

    Дифференциалы со свободным скосом (D) установлены на передней и задней осях LC 200; их блокировка имитируется работой тормозов (TM) при торможении скользящего колеса. Тяга между осями распределяется асимметричным дифференциалом повышенного трения Torsen (TCD) в соотношении 40:60 (в пользу задних колес). При движении по прямой по сухой дороге дифференциал находится в свободном состоянии. В случае ухудшения условий сцепления колес с землей до 50% крутящего момента может быть реализовано через переднюю ось внедорожника, а до 70% — через заднюю.Помимо прочего, существует комплекс систем Multi-terrain Select, позволяющий адаптировать бортовую электронику к одному из пяти типов покрытия (грязь и песок, щебень, моголь, камни и грязь, крупные камни).

    Интеллект для разных дорог

    Одним из главных преимуществ Nissan Patrol как внедорожника является его поведение на асфальте. Да-да, это не оговорка. Действительно, перейдя в 2010 году в «клуб независимых подвесок», Patrol значительно улучшил свои асфальтовые возможности.Но, как известно, внедорожники на ровных дорогах филигранной управляемостью не блещут. Однако это утверждение верно для обоих участников теста. Тем не менее, на Land Cruiser 200 вы не чувствуете себя уверенно при выполнении тестовых упражнений. Длинные рули, мягкие, размытые реакции не позволяют четко выполнить «перестановку». Автомобиль скользит с передней осью, выравнивая траекторию. В то же время вы понимаете, что при таких чуть-чуть пугающих бросках более «резкое» поведение может превратиться в переворачивание.У Nissan Patrol тоже неплохие крены. Но его более четкая траектория и курсовая устойчивость придают немного больше уверенности. Так что привычки Патруля можно считать в большей степени легкими, чем привычки оппонента.

    Кроме того, внедорожник Nissan оснащен гидравлической системой ограничения вибрации кузова, которая также выполняет свою работу при резких маневрах. Вообще Patrol оснащен множеством «профилактических» систем. По большей части они касаются езды по ровным дорогам. Благодаря им автомобиль может контролировать расстояние при включенном круиз-контроле, отслеживать движение в пределах разметки, предупреждать о риске столкновения, «отслеживать» слепые зоны по бокам, а также предотвращать столкновения при движении задним ходом.

    Но Toyota Land Cruiser 200 ориентирована на внедорожную технику. Системы Multi Terrain Select и Crawl Control, каждый из которых имеет пять режимов, — это не просто маркетинговые уловки, а действительно полезные функции. Multi Terrain Select позволяет вам выбрать один из пяти типов поверхностей, а с помощью Crawl Control вы можете установить один из пяти уровней ограничения скорости для езды по бездорожью. Эта же система также контролирует спуск с горы, задействуя тормоза, но в то же время предотвращая занос.Конечно, почти все, что делает электроника, опытный водитель может сделать сам, включив понижающий ряд и соответствующие замки, но в этом вся прелесть «двухсотки», здесь каждый может выбрать, полагаться ли на интеллект автомобиль или минимизировать его влияние и действовать самостоятельно, используя необходимые трансферы и замки. Есть еще один режим, который, пожалуй, можно отнести к разряду развлечений. Это Turn Assist — помощь при повороте на бездорожье.Суть в том, чтобы уменьшить радиус поворота на рыхлом и скользком грунте за счет блокировки одного заднего колеса. Выполнять такое реверсирование довольно весело, но польза от этой функции явно невелика.

    Nissan Patrol не предоставляет водителю такой свободы и разнообразия. В отличие от системы полного привода Land Cruiser 200 с межосевым дифференциалом, распределение крутящего момента между осями Patrol осуществляется с помощью электронной многодисковой муфты. И водитель может выбирать между четырьмя режимами — песок, асфальт, снег или камни.В каждом из них реализован собственный алгоритм взаимодействия межосевого узла, а также тормозных механизмов, ограничивающих пробуксовку каждого колеса в отдельности. У водителя, конечно же, есть возможность включить понижающую передачу и заблокировать задний дифференциал, но центральная блокировка полностью находится в руках автомобиля. Системы Hill Hill Assist (HSA) и Hill Descent Assist (HDC) также являются частью арсенала Patrol.

    Ориентируясь на премиальное качество своей модели, Nissan, возможно, несколько перепутал карты с родственным брендом Infiniti.Какое место сейчас у роскошного Patrol, если почти за те же деньги есть не менее роскошный, но более престижный Infiniti QX80? Возможно, этот вариант ближе к американскому рынку. А для отечественных реалий понятнее Toyota Land Cruiser 200, оставаясь в своей нише, благодаря чему сохраняет устойчивые позиции.

    Результаты геометрических и весовых замеров, выполненных экспертами редакции в условиях автополигона
    Nissan patrol Toyota LC 200
    С Просвет под передним мостом по центру, мм 285 224
    Просвет под передним мостом в плечевой зоне, мм 265 218
    Просвет под задним мостом по центру, мм 290 224
    Просвет под задним мостом в плечевой зоне, мм 220 253
    D Минимальный зазор внутри основания, мм 305 265
    Просвет под рамой или лонжероном, мм 335 325
    Просвет под топливным баком, мм 305 300
    Б1 Ширина переднего салона, мм 1560 1495
    B2 Внутренняя ширина сзади, мм 1550 1566
    B3 Ширина багажника мин / макс, мм 1270 995/1444
    V Полезный объем багажника (5 человек), л 472 668
    Габаритные размеры — данные производителя
    * От точки R (тазобедренного сустава) до педали акселератора
    ** Сиденье водителя установлено на L 1 = 950 мм от точки R до педали акселератора, заднее сиденье отодвинуто назад на конец
    Ниссан патруль руб.
    Технические характеристики автомобилей
    Тойота LC 200
    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Длина / ширина / высота, мм 5160/1995/1940 4950/1970/1950
    Колесная база, мм 3075 2850
    Колея передняя / задняя, ​​мм 1706/1704 1640/1635
    Снаряженная / полная масса, кг 2810/3500 2640/3300
    Максимальная скорость, км / ч 210 210
    Время разгона 0-100 км / ч, с 6,6 8,9
    Диаметр поворота, м 12,8 11,8
    РАСХОД ТОПЛИВА
    Городской цикл, л / 100 км 20,6 12
    Загородный цикл, л / 100 км 11 9,1
    Смешанный цикл, л / 100 км 14,5 10,2
    Объем топливного бака, л € АИ-95/100 ДТ / 93
    ДВИГАТЕЛЬ
    Тип двигателя Бензиновый Турбодизель
    Расположение и количество цилиндров V8 V8
    Рабочий объем, см 3 5552 4461
    Мощность, л.с. / кВт при об / мин 405/298 при 5800 235/173 при 3200
    Крутящий момент, Нм при об / мин 560 при 4000 615 при 1800-2200
    ТРАНСМИССИЯ
    Трансмиссия 7AT 6AT
    Редуктор 2,68 2,62
    ШАССИ
    Передняя подвеска Независимая пружина Независимая пружина
    Задняя подвеска Независимая пружина Зависимая пружина
    Рулевой механизм Стойка Стойка
    Тормоза Передние Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые
    Тормоза Задние Диск Дисковые вентилируемые
    Активное защитное оборудование VDC + HSA + TPMS ABS, EBD, BAS, KDSS, VSC, A-TRC
    Размер шин 275 / 60R20 (33.0 дюймов) * 285/65 R17 (31,6 дюйма) *
    РАСХОДЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
    Ориентировочные затраты на год и 20 тыс. Км, руб. 356105 293 315
    В расчете учитывается
    Стоимость полисов ОСАГО + КАСКО **, руб. 195 655 182 850
    Дорожный сбор по Москве, руб. 60 750 17 625
    Базовая стоимость ТО ***, руб. 20170 14 300
    Стоим. первая замена масла ***, руб. 4710 7800
    Периодичность ТО, тыс. Км 15 7,5
    Комбинированные затраты на топливо, 74820 63 240
    УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
    Срок гарантии, лет / тыс. км 3/100 3/100
    СТОИМОСТЬ МАШИНЫ
    Тестовый набор ****, руб. 3 544 000 3 252 000
    Базовая комплектация ****, руб. 3 224 000 2 998 000
    * Усреднение по данным двух крупных страховых компаний
    ** С учетом расходных материалов
    *** На момент подготовки материала с учетом действующих скидок
    Экспертные оценки по результатам тестирования
    Индикатор Макс.
    баллов
    Nissan
    Patrol
    Toyota
    LC 200
    Рейтинговые позиции
    Кузов 25,0 20,8 21,8
    Сиденье водителя 9,0 6,3 7,2 В категории «Кузов, эргономика и комфорт» лидирует Nissan Patrol, но по параметрам кузова у Toyota Land Cruiser 200 чуть лучше.Водительское сиденье и багажник внедорожника Toyota получили более высокие оценки. Но по эргономике и комфорту Nissan Patrol обошел своего соперника по нескольким параметрам. В его активы могут входить элементы управления, свет и обзор, а также система климат-контроля и материалы интерьера. В целом Nissan Patrol заработал в данной номинации 45 баллов, благодаря чему этот внедорожник входит в число лидеров рейтинга ORD и занимает 3 место. На одну позицию выше его одноплатформенный брат Infiniti QX56, а ниже — Lexus LX570.Второй участник нашего теста Toyota Land Cruiser 200 располагается ровно под своим родственником от Lexus, на 44 позиции.
    Сиденье за ​​водителем 7,0 7 7
    Ствол 5,0 3,5 4,6
    Безопасность 4,0 4 3
    Эргономика и комфорт 25,0 24,2 22,4
    Органы управления 5,0 5 4,1
    Аппараты 5,0 4,8 4,8
    Климат-контроль 4,0 4 3,9
    Внутренние материалы 1,0 1 0,9
    Свет и видимость 5,0 4,7 4
    Опции 5,0 4,7 4,7
    Внедорожные качества 20,0 16,6 17,5
    Зазоры 4,0 3,7 3,2 В данной номинации 3,0 2,6 2,8
    Разгонная динамика 3,0 3 3
    Расход топлива (смешанный цикл) 3,0 1,6 2,7
    Крейсерская по трассе 2,0 1,4 2
    Грузоподъемность 2,0 2 2
    Длина разложенного ствола 2,0 1,7 1,6
    Запасное колесо 2,0 2 2
    Затраты 10,0 5 5,7
    Цена в наборе 4,0 1,8 1,8 В категории «Расходы» оба внедорожника в силу своего премиального статуса находятся ближе к концу общего списка.Toyota Land Cruiser 200 занимает 92-е место с 5,7 баллами, а Nissan Patrol с 5 баллами — 102-е место
    Эксплуатационные расходы 4,0 1,8 2,2
    Перспективы перепродажи 2,0 1,4 1,7
    Итого 100,0 83,5 85,5
    Nissan patrol Toyota LC 200
    профи Респектабельный внешний вид, роскошный салон, хорошая динамика разгона, отличная геометрическая проходимость Солидный внедорожный потенциал, хорошая маневренность при больших габаритах, вместительный салон и багажник
    Минусы Большой расход топлива, без дизельных версий Медленная реакция на рулевое управление, большие крены в поворотах
    Вердикт Образец современного внедорожника: высокая маневренность в сочетании с универсальностью на асфальте Diesel Land Cruiser 200 — одна из самых практичных версий: автомобиль экономичный и вместительный

    текст: Денис ЗВОНИЛИН
    фото: Роман ТАРАСЕНКО

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *