Ваз 2107 инжектор адсорбер: Ваз 2107 инжектор на что влияют датчики, их проверка и замена

Содержание

Замена адсорбера на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Адсорбер – кто то его сразу же после покупки автомобиля убирает, а кто то оставляет и ездит пока он не придёт в негодность, а после того как пришёл либо его выбрасывают и покупают новый, либо его выбрасывают и ездят в дальнейшем без него, отключая так же при этом через диагностический разъём ошибку которая будет потом постоянно гореть на приборной панели (check engine) после того как вы уберёте адсорбер и отключите тем самым клапан продувки который к нему относится и делают ещё кой какие мелочи, связанные со шлангом который идёт от сепаратора на адсорбер и со шлангом который идёт от самого клапана.

Примечание!
Для того чтобы поменять адсорбер на новый, вам нужно будет взять набор инструментов в который будет входить: Отвёртка, а так же набор гаечных ключей, по возможности (Если есть) ещё запаситесь накидными головками и воротками или удлинителями на которые вы эти головки будете одевать!

Краткое содержание:

Где находится адсорбер?
Он находится в подкапотном пространстве автомобиля и если потянуть за рычажок из салона за счёт которого открывается капот и после этого открыть капот у автомобиля, то после открытия можно будет невооружённым глазом разглядеть где находится сам адсорбер (Указан красной стрелкой), как вы видите на фото он находится внутри двигателя автомобиля и занимает не очень то и мало место.

Когда нужно менять адсорбер?
Сам он выходит из строя довольно таки редко, в основном клапан продувки адсорбера бывает приходит в негодность (О том как проверить клапан на исправность, мы рассказали в этой же статье ниже), но всё же когда случается что то с самим адсорбером то после этого машина на холостом ходу может начать работать неровно, кроме этого давление в топливном баке возрастает из-за этого при открывании крышки бачка вы можете слышать шипение как при открывание какой либо газировки, такого шипения быть не должно и оно говорит то что в топливной системе повышенное давление которое может быть как из-за адсорбера так и от других деталей которые относятся к системе питания двигателя автомобиля.

Как работает адсорбер и зачем его вообще ставят на всех новых машинах?
Такой вопрос время от времени нам задают люди, вить как вы уже заметили данный агрегат устанавливается только на те автомобили которые являются совсем недавнего года выпуска, к примеру 2009 и т. д., но а раньше данный агрегат на автомобили не ставили, сейчас объясним почему и с чем это связано.

Во-первых давайте сперва взглянем на систему питания инжекторного автомобиля ВАЗ 2107, на которой адсорбер указан цифрой 12, так вот в начале взгляните на бензобак от которого идёт пару трубок (Шлангов), по данным шлангам уходят пары бензина сначала в перепускной клапан который указан цифрой 9, а затем непосредственно они попадают в сам адсорбер который их и принимает, но пока они до него идут они так же проходят через гравитационный клапан (Указан цифрой 8) который нужен для того чтобы топливо не вытекло из автомобиля в случае того если он перевернётся, так вот когда пары попадают в сам агрегат о котором идёт речь сегодня у нас в статье, то они в нём скапливаются до того пока автомобиль не заведётся и после того как только машина завелась, пары бензина которые накопились в адсорбере начинают свой путь к дроссельному узлу (Указан цифрой 4), который в свою очередь смешивает воздух вместе с парами бензина и тем самым всё это попадает в двигатель и догорает.

Примечание!
Данный агрегат начал ставиться на автомобили только когда Евро 2 ввели, потому что ранее пары бензина просто выходили в атмосферу через специальный клапан тем самым загрязняя её, и чтобы экология была чище и была придумана вот такая вот система которая работает только при заглушенном двигателе и которая нужна лишь для того, чтобы пары бензина не выходили на улицу а летели сразу в двигатель автомобиля и там сгорали, такая система немного топлива ещё может беречь но лишь самую малость!

Как заменить адсорбер на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?

Снятие:
1) В начале операции скиньте минусовую клемму с вывода аккумулятора к которому она подсоединяется, если вы не знаете как это сделать, тогда прочтите статью которая называется: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в этой статье найдите первый пункт в нём всё подробно расписывается.

2) Теперь отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки адсорбера как показано на фото под цифрой 1 и после чего взяв в руки отвёртку, полностью отверните ей шланг который подсоединяется к патрубку который идёт от клапана продувки (см.

фото 2).

Примечание!
Если у вас не получается снять шланг с патрубка, тогда можете снять сам клапан продувки, для этого подденьте его с краю как показано на рисунке, тем самым он выйдет усиками которые на нём присутствуют (Указаны красной стрелкой) из зацепления с отверстиями (Указаны синей стрелкой) в которые эти усики и упираются!

Когда клапан будет снят, начните вращать его по часовой или против часовой (Как вам удобно) стрелки и тем самым снимите с него в это время шланг и отведите в сторонку чтобы он не мешал снятию самого адсорбера с машины!

3) Затем при помощи всё той же отвёртки вам нужно будет ослабить хомут и снять ещё один шланг, но только на этот уже раз вам придётся снять шланг подвода паров который располагается чуть ниже того шланга который вы отсоединяли ранее от клапана продувки.

4) После этого возьмите гаечный ключ и им отверните болт стяжного хомута, который крепит сам адсорбер (Имеется ввиду крепит стяжной хомут, а не болт) и когда болт будет выкручен, снимите адсорбер с автомобиля вынув его для этого через верхнюю часть автомобиля.

Установка:
Устанавливается данный агрегат на своё место в обратном порядке снятию.

Проверка клапана продувки адсорбера на работоспособность:

1. Как уже говорилось ранее, сам адсорбер редко выходит из строя, в основном только если его уронить с какой ни будь приличной высоты или нечаянно сломать какой либо патрубок который идёт на него, а так в основном ломается либо клапан продувки (При его неисправности, машина начнёт тупить, а именно если он разгерметизировался, то есть в нём появилась какое то отвёрстие через которую могут выходит пары бензина, из-за этого смесь воздуха и бензина станет богаче что приведёт к неустойчивой работе двигателя на холостом ходу и машина даже может время от времени глохнуть), либо если клапан завис открытом положение то в этой ситуации может уже произойти не поправимое, а именно бак у автомобиля может сплющить тем самым бензонасос и датчик уровня топлива скорее всего выйдут из строя, поэтому и нужно уметь проверять работает ли клапан продувки адсорбера или же нет.

Примечание!
Теперь расскажем вам немного об ошибки так называемой «check engine», она сразу загорится у вас на панели приборов (Если только она не отключена), если выйдет из строя клапан продувки адсорбера поэтому за этой ошибкой внимательно следите и по возможности проверяйте работает ли клапан продувки или же нет!

Кстати, к адсорберу как вы уже поняли из прочтения статьи подходит два шланга, один из которых является шлангом который идёт на клапан продувки, а другой шлангом подвода паров, так вот за состоянием обоих этих шлангов тоже нужно следить и время от времени посматривать на них, вить если он потрескается и на нём появятся продольные сквозные трещины то автомобиль скорее всего потеряет ту динамику которая у него была раньше!

2. Перейдём к проверке клапана, но перед тем как его проверить, нужно проверить напряжение в колодки проводов этого клапана, для этого подсоедините сперва минусовую клемму на вывод аккумуляторной батареи, после чего отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки (О том как снять колодку, смотрите выше на картинках потому что мы это описывали ранее в этой статье), после того как колодка будет отсоединена вольтметров проверьте её для этого один из щупов который идёт от вольтметра (Минусовой щуп) подсоедините на массу (Массой может быть кузов автомобиля или минусовой вывод аккумуляторной батареи), а вторую плюсовую колодку подсоедините к выводу на колодке проводов который обозначается буквой А (Эта буква будет стоять на самой колодки напротив вывода), после этого посмотрите на показатели которые покажет вольтметр, напряжение не должно быть меньше 12 В в противном случае либо напряжение не поступает на колодку (Обрыв провода произошёл где то) либо аккумулятор разряжен или к нему плохо подсоединены клеммы, либо блок управления (В народе мозги) не считывают эту колодку (Это может произойти только после того, если вы ранее через диагностический разъём отключали клапан продувки адсорбера) либо они просто неисправны.

Примечание!
Данную инструкцию пункта 2, нужно выполнять при включенном на автомобиле зажигании, поэтому учтите это!

3. И теперь окончательная проверка, а именно проверка самого клапан на работоспособность, во-первых снимет его в начале с самого адсорбера и отсоедините от него шланг при этом (Как отсоединить шланг от клапана и как снять клапан описывалось чуть ранее), далее вам нужно будет подать напряжение от аккумуляторной батареи, для этого запаситесь проводами концы которых будут оголены и после чего подсоедините один конец одного провода от вывода + аккумулятора на вывод А который присутствует на самой колодки, а другой (Второй) провод подсоедините от вывода минус аккумулятора к выводу В который тоже присутствует на колодки, после этого вы подадите напряжение на клапан продувки и тем самым он должен заработать, то есть вы должны будете услышать щелчок который будет исходить от этого клапана, если не услышите тогда клапан либо не исправен или либо вы что то не так подсоединили.

Дополнительный видео-ролик:
Если вы интересуетесь как можно будет убрать на всегда адсорбер из автомобиля, тогда просмотрите видео-ролик который находится ниже, в нём всё подробно описано и рассказано:

Абсорбер ваз 2107 инжектор – АвтоТоп

Еще в конце 2016 года сделал прошивку без катализатора и адсорбера, катализатор был вырезан в тот же день, а вот с адсорбером дело затянулось, руки дошли только сегодня. Начну, пожалуй, с того, что представлю схему, которая встречается почти везде в темах про бак ВАЗ 2107 в интернете:

Я подумал, что наверное у меня также сделано в машине, но когда снял кожух над баком понял, что ошибался.
В моем случае не оказалось двухходового клапана, только гравитационный и перепускной. Что это значит? А то, что сообщение с атмосферой у бака происходит только лишь через адсорбер, никаких других вариантов в моей машине было не предусмотрено. Значит, шланг на него глушить никак нельзя — бак попросту не сможет компенсировать давление внутри. Но удалять-то адсорбер надо, поэтому в дело идут безумные идеи)

На ютубе и вообще на просторах интернета полно видео, где удаляют адсорбер и просто затыкают шланг из бака (а точнее его конец под капотом) топливным фильтром с карбюраторной классики.

Вариант-то хороший, только меня не устраивал тот нюанс, что пары бензина выходили бы в непосредственной близости от горячего двигателя. Забивать на это я не стал, поэтому придумал, что сделаю: шланг с гравитационного клапана на адсорбер действительно заткну фильтром, но только выведу его в лючок бензобака, по сути вентиляция бака раньше на жигулях была именно через отверстие там. Но клапан был очень близко расположен к нише лючка бензобака, потому я решил заодно упростить дальнейшие замены фильтра и вывести его прямо под лючок, над заливной горловиной. Места хватило, теперь будет просто наблюдать за чистотой фильтра и заменить его будет делом 2 минут) Теперь фото:

Для чего нужен абсорбер я до конца так и не понял. В новые машины его не ставят и поэтому решил его демонтировать.

датчик тоже отключаем, если будет желание можно съездить к инжекторщику, что бы отключил этот датчик вообще.
С экономайзером тоже все просто, покупаем вот такой тройник и делаем как показано на фото.

FakeHeader

Comments 9

О, ненужная запчасть! Надо снять, срочно! Хоть бы в интернете про нее почитали. Она ловит пары бензина и сливает их обратно в бак. Без нее- резкое увеличение выбросов в атмосферу и незначительное увеличение расхода. А может и значительное, хрен знает. На новых машинах он есть. Конкретно про Гранту не скажу, но должен быть. И смысл снятия лично мне непонятен

У меня на семёрке стала бешенно трясьтись когда едешь стрелка эконометра поменял все шланги на новые в том числе идущий к адсорберу проблема не ушла в чём дело не знаю может дело в электромагнитном клапане адсорбера?

Отключи его и проверь!

Адсорберы применяются в автомобилях, использующих двигатели внутреннего сгорания, являясь элементом замкнутой цепи рециркуляции паров бензина. Он предназначен для того, чтобы пары бензина из топливного бака не попадали сразу в атмосферу. Нормами Евро-2 запрещен контакт вентиляции бензобака с атмосферой, пары бензина должны собираться (адсорбироваться) и при продувке посылаться в цилиндры на дожиг.

Сам адсорбер имеет систему впрыска с обратной связью, соединяется трубками с дроссельным патрубком и топливным баком. С помощью электромагнитного клапана идёт переключение режимов работы системы улавливания паров бензина (применяется метод улавливания паров бензина с помощью активированного угля). При выключенном двигателе с помощью электромагнитного клапана один из штуцеров перекрыт и, следовательно, адсорбер не сообщается с атмосферой, пары бензина попадают в адсорбер из бака и впускного коллектора, где происходит их поглощение. При пуске двигателя контроллер системы впрыска подаёт управляющие импульсы на клапан. Затем, клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой, в результате чего происходит продувка сорбента. Пары бензина высасываются в ресивер и дожигаются в камере сгорания. Длительность управляющих импульсов и, соответственно, интенсивность продувки сорбента напрямую зависят от расхода воздуха двигателем.

у моего знакомого на шевроле лачети 2012 года он стоит радом с бензобаком. не зря же их на заводе ставят. и с адсорбером никаких проблем нет. мне говорили как то без него расход бензина увеличивается.

В автомобиле адсорбер поглощает пары топлива из системы вентиляции бензобака и подает их на впуск, ибо по экологическим нормам бензобак должен быть изолирован от атмосферы.

Из Википедии ;

Адсо́рбер (от лат. ad — на, при и sorbeo — поглощаю) — аппарат для поглощения (сгущения) поверхностным слоем твердого тела, называемого адсорбентом (поглотителем), растворенных или газообразных веществ, не сопровождающееся химической реакцией. Адсорбер применяется в химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. Процесс, происходящий внутри этого аппарата называется адсорбция.

Система фильтрации паров бензина. Схема довольно условна, но отражает суть. Пары бензина из бака проходят через угольный фильтр, очищаются и подаются на впуск через электромагнитный клапан, управляемый ЭБУ.

Теперь первый вопрос — зачем фильтровать пары бензина если они все равно идут на впуск? Ответ прост — откорректировать программу управления двс добавлением n-го числа чистого воздуха на входе намного проще чем проводить коррекцию по топливно-воздушной смеси (пары бензина из бака) неизвестной пропорции.

А теперь и ответ на главный вопрос — зачем его удалять?
Так вот, хоть некоторые производители и заявляют что ресурса у этого девайса хватит на весь срок эксплуатации авто, но мы то знаем что они лукавят )

В общем со временем адсорбер забивается и перестает пропускать воздух. В результате в баке мы получаем избыточное давление, мешающее нормальной работе бензонасоса. В салоне (иногда под капотом) мы получаем периодический запах бензина, пары которого выдавливает из трубки вентиляции. А двигатель начинает работать на обогащенной смеси из за нехватки воздуха.

А теперь угадайте как в нашей стране решают эту проблему? Правильно, большинство просто выкидывают адсорбер и глушат систему как показано на схеме:На трубку от бензобака обычно одевается топливный фильтр от карбюраторной классики, а электромагнитный клапан, через который должен идти чистый воздух в двигатель, просто глушат болтом.

На картинке я уже написал что это неправильно и вот почему. Такой способ удаления адсорбера решает проблему лишь отчасти. Да, запах бензина пропадает, бак вентилируется, но воздух на впуск как не подавался так и не подается, двигатель продолжает работать на богатой смеси.

А теперь следующая схема:И вот на ней уже показано как НАДО делать. На шланг от клапана к адсорберу одевается все тот де фильтр от классики, который теперь выполняет роль воздушного фильтра и не дает попасть грязи в ресивер. Именно так топливо-воздушная смесь приводится к нормальным параметрам.

Ну а теперь пару наглядных фото того, как это все выглядит на самом деле:Тут все понятно, одна трубка идет к бензобаку, вторая через клапан к двигателю. Нижняя часть адсорбера. Тут расположен штуцер для подачи воздуха из атмосферы, для того чтобы в адсорбере не создавался вакуум. Так это все сделано на моей машине. Трубку из бака фоткать не стал, к ней и без телефона то сложно подлезть

21051164060 Клапан ВАЗ-2105,21213 бака топливного-адсорбера ДААЗ — 2105-1164060 21050116406000

21051164060 Клапан ВАЗ-2105,21213 бака топливного-адсорбера ДААЗ — 2105-1164060 21050116406000 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

9

1

Применяется: ВАЗ, ЗАЗ, CHEVROLET

Артикул: 2105-1164060еще, артикулы доп.: 21050116406000скрыть

Код для заказа: 012180

Есть в наличии

Доступно для заказа9 шт.Данные обновлены: 08. 06.2021 в 05:30

Код для заказа 012180 Артикулы 2105-1164060, 21050116406000 Производитель ДААЗ Каталожная группа: ..Система питания двигателя
Двигатель
Ширина, м: 0.04 Высота, м: 0.04 Длина, м: 0.06 Вес, кг: 0. 015

Отзывы о товаре

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

Статьи о товаре

  • «Хрустальные» ВАЗы: Нива 2 Апреля 2013

    Серия статей ‘«Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей’ знакомит автолюбителей с характерными неисправностями, которые возникают при эксплуатации машин АвтоВаза. Данная статья посвящена любимице охотников и рыболовов — «Ниве».

  • «Хрустальные» ВАЗы: «Восьмёрка», Калина, Приора 26 Марта 2013

    Серия статей ««Хрустальные» ВАЗы, или типичные поломки отечественных автомобилей» рассказывает о характерных проблемах и неполадках машин, выпускаемых Волжским автомобильным заводом. Сегодня мы поговорим о переднеприводном семействе «Самара», а также его современных аналогах.

Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 08.06.2021 05:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

17c64c08546b770eb6b0813aa553881b

Добавление в корзину

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Добавить

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Оформить заказ

Ваз 2107 инжектор адсорбер


Замена адсорбера на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Адсорбер – кто то его сразу же после покупки автомобиля убирает, а кто то оставляет и ездит пока он не придёт в негодность, а после того как пришёл либо его выбрасывают и покупают новый, либо его выбрасывают и ездят в дальнейшем без него, отключая так же при этом через диагностический разъём ошибку которая будет потом постоянно гореть на приборной панели (check engine) после того как вы уберёте адсорбер и отключите тем самым клапан продувки который к нему относится и делают ещё кой какие мелочи, связанные со шлангом который идёт от сепаратора на адсорбер и со шлангом который идёт от самого клапана.

Примечание! Для того чтобы поменять адсорбер на новый, вам нужно будет взять набор инструментов в который будет входить: Отвёртка, а так же набор гаечных ключей, по возможности (Если есть) ещё запаситесь накидными головками и воротками или удлинителями на которые вы эти головки будете одевать!

Краткое содержание:

  • Замена адсорбер на ВАЗ
  • Проверка клапана продувки
  • Дополнительный-видео-ролик

Где находится адсорбер? Он находится в подкапотном пространстве автомобиля и если потянуть за рычажок из салона за счёт которого открывается капот и после этого открыть капот у автомобиля, то после открытия можно будет невооружённым глазом разглядеть где находится сам адсорбер (Указан красной стрелкой), как вы видите на фото он находится внутри двигателя автомобиля и занимает не очень то и мало место.

Когда нужно менять адсорбер? Сам он выходит из строя довольно таки редко, в основном клапан продувки адсорбера бывает приходит в негодность (О том как проверить клапан на исправность, мы рассказали в этой же статье ниже), но всё же когда случается что то с самим адсорбером то после этого машина на холостом ходу может начать работать неровно, кроме этого давление в топливном баке возрастает из-за этого при открывании крышки бачка вы можете слышать шипение как при открывание какой либо газировки, такого шипения быть не должно и оно говорит то что в топливной системе повышенное давление которое может быть как из-за адсорбера так и от других деталей которые относятся к системе питания двигателя автомобиля.

Как работает адсорбер и зачем его вообще ставят на всех новых машинах? Такой вопрос время от времени нам задают люди, вить как вы уже заметили данный агрегат устанавливается только на те автомобили которые являются совсем недавнего года выпуска, к примеру 2009 и т.д., но а раньше данный агрегат на автомобили не ставили, сейчас объясним почему и с чем это связано.

Во-первых давайте сперва взглянем на систему питания инжекторного автомобиля ВАЗ 2107, на которой адсорбер указан цифрой 12, так вот в начале взгляните на бензобак от которого идёт пару трубок (Шлангов), по данным шлангам уходят пары бензина сначала в перепускной клапан который указан цифрой 9, а затем непосредственно они попадают в сам адсорбер который их и принимает, но пока они до него идут они так же проходят через гравитационный клапан (Указан цифрой 8) который нужен для того чтобы топливо не вытекло из автомобиля в случае того если он перевернётся, так вот когда пары попадают в сам агрегат о котором идёт речь сегодня у нас в статье, то они в нём скапливаются до того пока автомобиль не заведётся и после того как только машина завелась, пары бензина которые накопились в адсорбере начинают свой путь к дроссельному узлу (Указан цифрой 4), который в свою очередь смешивает воздух вместе с парами бензина и тем самым всё это попадает в двигатель и догорает.

Примечание! Данный агрегат начал ставиться на автомобили только когда Евро 2 ввели, потому что ранее пары бензина просто выходили в атмосферу через специальный клапан тем самым загрязняя её, и чтобы экология была чище и была придумана вот такая вот система которая работает только при заглушенном двигателе и которая нужна лишь для того, чтобы пары бензина не выходили на улицу а летели сразу в двигатель автомобиля и там сгорали, такая система немного топлива ещё может беречь но лишь самую малость!

Как заменить адсорбер на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?

Снятие: 1) В начале операции скиньте минусовую клемму с вывода аккумулятора к которому она подсоединяется, если вы не знаете как это сделать, тогда прочтите статью которая называется: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в этой статье найдите первый пункт в нём всё подробно расписывается.

2) Теперь отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки адсорбера как показано на фото под цифрой 1 и после чего взяв в руки отвёртку, полностью отверните ей шланг который подсоединяется к патрубку который идёт от клапана продувки (см. фото 2).

Примечание! Если у вас не получается снять шланг с патрубка, тогда можете снять сам клапан продувки, для этого подденьте его с краю как показано на рисунке, тем самым он выйдет усиками которые на нём присутствуют (Указаны красной стрелкой) из зацепления с отверстиями (Указаны синей стрелкой) в которые эти усики и упираются!

Когда клапан будет снят, начните вращать его по часовой или против часовой (Как вам удобно) стрелки и тем самым снимите с него в это время шланг и отведите в сторонку чтобы он не мешал снятию самого адсорбера с машины!

3) Затем при помощи всё той же отвёртки вам нужно будет ослабить хомут и снять ещё один шланг, но только на этот уже раз вам придётся снять шланг подвода паров который располагается чуть ниже того шланга который вы отсоединяли ранее от клапана продувки.

4) После этого возьмите гаечный ключ и им отверните болт стяжного хомута, который крепит сам адсорбер (Имеется ввиду крепит стяжной хомут, а не болт) и когда болт будет выкручен, снимите адсорбер с автомобиля вынув его для этого через верхнюю часть автомобиля.

Установка: Устанавливается данный агрегат на своё место в обратном порядке снятию.

Проверка клапана продувки адсорбера на работоспособность:

1. Как уже говорилось ранее, сам адсорбер редко выходит из строя, в основном только если его уронить с какой ни будь приличной высоты или нечаянно сломать какой либо патрубок который идёт на него, а так в основном ломается либо клапан продувки (При его неисправности, машина начнёт тупить, а именно если он разгерметизировался, то есть в нём появилась какое то отвёрстие через которую могут выходит пары бензина, из-за этого смесь воздуха и бензина станет богаче что приведёт к неустойчивой работе двигателя на холостом ходу и машина даже может время от времени глохнуть), либо если клапан завис открытом положение то в этой ситуации может уже произойти не поправимое, а именно бак у автомобиля может сплющить тем самым бензонасос и датчик уровня топлива скорее всего выйдут из строя, поэтому и нужно уметь проверять работает ли клапан продувки адсорбера или же нет.

Примечание! Теперь расскажем вам немного об ошибки так называемой «check engine», она сразу загорится у вас на панели приборов (Если только она не отключена), если выйдет из строя клапан продувки адсорбера поэтому за этой ошибкой внимательно следите и по возможности проверяйте работает ли клапан продувки или же нет!

Кстати, к адсорберу как вы уже поняли из прочтения статьи подходит два шланга, один из которых является шлангом который идёт на клапан продувки, а другой шлангом подвода паров, так вот за состоянием обоих этих шлангов тоже нужно следить и время от времени посматривать на них, вить если он потрескается и на нём появятся продольные сквозные трещины то автомобиль скорее всего потеряет ту динамику которая у него была раньше!

2. Перейдём к проверке клапана, но перед тем как его проверить, нужно проверить напряжение в колодки проводов этого клапана, для этого подсоедините сперва минусовую клемму на вывод аккумуляторной батареи, после чего отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки (О том как снять колодку, смотрите выше на картинках потому что мы это описывали ранее в этой статье), после того как колодка будет отсоединена вольтметров проверьте её для этого один из щупов который идёт от вольтметра (Минусовой щуп) подсоедините на массу (Массой может быть кузов автомобиля или минусовой вывод аккумуляторной батареи), а вторую плюсовую колодку подсоедините к выводу на колодке проводов который обозначается буквой А (Эта буква будет стоять на самой колодки напротив вывода), после этого посмотрите на показатели которые покажет вольтметр, напряжение не должно быть меньше 12 В в противном случае либо напряжение не поступает на колодку (Обрыв провода произошёл где то) либо аккумулятор разряжен или к нему плохо подсоединены клеммы, либо блок управления (В народе мозги) не считывают эту колодку (Это может произойти только после того, если вы ранее через диагностический разъём отключали клапан продувки адсорбера) либо они просто неисправны.

Примечание! Данную инструкцию пункта 2, нужно выполнять при включенном на автомобиле зажигании, поэтому учтите это!

3. И теперь окончательная проверка, а именно проверка самого клапан на работоспособность, во-первых снимет его в начале с самого адсорбера и отсоедините от него шланг при этом (Как отсоединить шланг от клапана и как снять клапан описывалось чуть ранее), далее вам нужно будет подать напряжение от аккумуляторной батареи, для этого запаситесь проводами концы которых будут оголены и после чего подсоедините один конец одного провода от вывода + аккумулятора на вывод А который присутствует на самой колодки, а другой (Второй) провод подсоедините от вывода минус аккумулятора к выводу В который тоже присутствует на колодки, после этого вы подадите напряжение на клапан продувки и тем самым он должен заработать, то есть вы должны будете услышать щелчок который будет исходить от этого клапана, если не услышите тогда клапан либо не исправен или либо вы что то не так подсоединили.

Дополнительный видео-ролик: Если вы интересуетесь как можно будет убрать на всегда адсорбер из автомобиля, тогда просмотрите видео-ролик который находится ниже, в нём всё подробно описано и рассказано:

адсорбер автомобиля ваз 2107

скачать фото на мобильник

Содержание:- руководство технического обслуживания и ремонту автомобиля ваз 2107

Раздел 10:- описание инжекторного двигателя автомобиля ваз 2107

Для выполнения работы потребуется мультиметр. Проверка клапана продувки на автомобиле ваз 2107 1. Подготавливаем автомобиль ваз 2107 к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»). 2. Освободив фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от клапана продувки адсорбера. 3. Подсоединяем «минусовой» щуп вольтметра к «массе» (кузову автомобиля ваз 2107).

4. Включив на автомобиле ваз 2107 зажигание, вольтметром измеряем напряжение питания на выводе «А» колодки жгута проводов (обозначения выводов выполнены на колодке). Напряжение на выводе колодки адсорбера должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку адсорбера или оно меньше 12 В, — разряжена аккумуляторная батарея, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.

5. Для проверки самого клапана продувки адсорбера, крестовой отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга к клапану продувки адсорбера и снимаем шланг. Если шланг на патрубке посажен плотно и отсоединить его не удается, можно снять клапан продувки с адсорбера и, вращая клапан, снять с него шланг. 6. Поддев отверткой, снимаем клапан продувки с адсорбера (для наглядности показано на снятом адсорбере). 7. Подаем на выводы клапана продувки адсорбера напряжение 12 В от аккумуляторной батареи («+» к выводу «А», «-» к выводу «В»). При подаче напряжения на выводы, клапан продувки адсорбера должен открыться с характерным щелчком. В противном случае клапан продувки адсорбера неисправен и его необходимо заменить.

Снятие адсорбера с автомобиля ваз 2107

1. Отсоединяем от клапана продувки адсорбера колодку жгута проводов и снимаем с патрубка шланг.

2. Крестовой отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга подвода паров

топлива к адсорберу и снимаем шланг. 3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем стяжной болт хомута крепления адсорбера. 4. Снимаем с автомобиля ваз 2107 адсорбер. Установка адсорбера на автомобиль ваз 2107 Установка адсорбера на автомобиль ваз 2107 выполняется в обратной последовательности.
марки автомобилей При использовании материалов сайта активная ссылка на car-exotic.com обязательна!

Удаление адсорбера — Лада 2107, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Еще в конце 2016 года сделал прошивку без катализатора и адсорбера, катализатор был вырезан в тот же день, а вот с адсорбером дело затянулось, руки дошли только сегодня. Начну, пожалуй, с того, что представлю схему, которая встречается почти везде в темах про бак ВАЗ 2107 в интернете:

Я подумал, что наверное у меня также сделано в машине, но когда снял кожух над баком понял, что ошибался. В моем случае не оказалось двухходового клапана, только гравитационный и перепускной. Что это значит? А то, что сообщение с атмосферой у бака происходит только лишь через адсорбер, никаких других вариантов в моей машине было не предусмотрено. Значит, шланг на него глушить никак нельзя — бак попросту не сможет компенсировать давление внутри. Но удалять-то адсорбер надо, поэтому в дело идут безумные идеи)

Схема точь-в-точь как в моём случае. Отсутствует предохранительный клапан

На ютубе и вообще на просторах интернета полно видео, где удаляют адсорбер и просто затыкают шланг из бака (а точнее его конец под капотом) топливным фильтром с карбюраторной классики.

Полный размер

Как рекомендуют делать на ютубе

Вариант-то хороший, только меня не устраивал тот нюанс, что пары бензина выходили бы в непосредственной близости от горячего двигателя. Забивать на это я не стал, поэтому придумал, что сделаю: шланг с гравитационного клапана на адсорбер действительно заткну фильтром, но только выведу его в лючок бензобака, по сути вентиляция бака раньше на жигулях была именно через отверстие там. Но клапан был очень близко расположен к нише лючка бензобака, потому я решил заодно упростить дальнейшие замены фильтра и вывести его прямо под лючок, над заливной горловиной. Места хватило, теперь будет просто наблюдать за чистотой фильтра и заменить его будет делом 2 минут) Теперь фото:

Полный размер

Отверткой показан шланг на адсорбер, который я отсоединил

Полный размер

Видна синяя трубка с хомутом с гравитационного клапана на фильтр

Полный размер

Что теперь у меня под лючком бака)

Полный размер

Демонтированный адсорбер

Посмотрим, как часто придется менять фильтр, но пока всё нормально работает, с баком тоже всё в порядке. Заодно и место под капотом освободилось немного.

Всем спасибо за внимание!

Цена вопроса: 210 ₽ Пробег: 89612 км

Page 2

Еще в конце 2016 года сделал прошивку без катализатора и адсорбера, катализатор был вырезан в тот же день, а вот с адсорбером дело затянулось, руки дошли только сегодня. Начну, пожалуй, с того, что представлю схему, которая встречается почти везде в темах про бак ВАЗ 2107 в интернете:

Я подумал, что наверное у меня также сделано в машине, но когда снял кожух над баком понял, что ошибался.В моем случае не оказалось двухходового клапана, только гравитационный и перепускной. Что это значит? А то, что сообщение с атмосферой у бака происходит только лишь через адсорбер, никаких других вариантов в моей машине было не предусмотрено. Значит, шланг на него глушить никак нельзя — бак попросту не сможет компенсировать давление внутри. Но удалять-то адсорбер надо, поэтому в дело идут безумные идеи)

Схема точь-в-точь как в моём случае. Отсутствует предохранительный клапан

На ютубе и вообще на просторах интернета полно видео, где удаляют адсорбер и просто затыкают шланг из бака (а точнее его конец под капотом) топливным фильтром с карбюраторной классики.

Полный размер

Как рекомендуют делать на ютубе

Вариант-то хороший, только меня не устраивал тот нюанс, что пары бензина выходили бы в непосредственной близости от горячего двигателя. Забивать на это я не стал, поэтому придумал, что сделаю: шланг с гравитационного клапана на адсорбер действительно заткну фильтром, но только выведу его в лючок бензобака, по сути вентиляция бака раньше на жигулях была именно через отверстие там. Но клапан был очень близко расположен к нише лючка бензобака, потому я решил заодно упростить дальнейшие замены фильтра и вывести его прямо под лючок, над заливной горловиной. Места хватило, теперь будет просто наблюдать за чистотой фильтра и заменить его будет делом 2 минут) Теперь фото:

Полный размер

Отверткой показан шланг на адсорбер, который я отсоединил

Полный размер

Видна синяя трубка с хомутом с гравитационного клапана на фильтр

Полный размер

Что теперь у меня под лючком бака)

Полный размер

Демонтированный адсорбер

Посмотрим, как часто придется менять фильтр, но пока всё нормально работает, с баком тоже всё в порядке. Заодно и место под капотом освободилось немного.

Всем спасибо за внимание!

Цена вопроса: 210 ₽ Пробег: 89612 км

Клапан продувки и адсорбер ваз 2107

01 декабря 2011

Клапан продувки и адсорбер на автомобиле ваз 2107 снимают для их замены в случае выхода из строя. Перед тем как менять клапан, необходимо проверить его на работоспособность, для этого потребуется вольтметр и стандартный набор инструментов. Работы по проверке делятся на два этапа: на первом шаге проверяется подача напряжения, на вотором проверка роботоспособности самого клапана.

Проверку подачи напряжения на клапан выполняем в следующей последовательности:

  1. Отсоединяем от клапана пакетник с проводами.
  2. Подключаем вольтметр в цепь питания, для этого минусовую его клемму замыкаем на массу автомобиля и включаем зажигание.
  3. Положительную клемму вольтметра подключаем к клемме «А» колодки проводов питания клапана, обозначение нанесено там же на корпусе колодки.
  4. Подаваемое напряжение должно быть равным 12В, в случае существенного отклонения от нормы или полное его отсутствие, причины могут крыться в проводке, либо разряжена аккумуляторная батарея или неисправен электронный блок управления системой впрыска.

Проверка самого клапана продувки, для этого:

  1. Снимаем шланг продувки с клапана, ослабив крестовой отверткой винт затяжки хомута его крепления.
  2. Поддев отверткой клапан, снимаем его с адсорбера.
  3. Теперь, когда клапан снят, необходимо подать напряжение 12В. Подключите к аккумуляторной батарее провода, далее положительный провод замыкаем с клеммой «А», а минус к клемме «В». Заслонка исправного клапана откроется с характерным резким щелчком. Если щелчка нет, то клапан необходимо заменить на новый.

Завершающий этап ремонтных работ, сводится к снятию адсорбера ваз 2107. Для снятия необходимо:

  1. Для снятия необходимо торцовым ключом на десять ослабить стяжной болт хомута крепления адсорбера и снять его с автомобиля.

На этом ремонтные работы по снятию клапана продувки и адсорбера ваз 2107 завершены. Произведите замену вышедших из строя элементов и установите обратно на автомобиль в порядке обратном снятию.

  • Ваз 2105 — бачок омывателя стекла и замена дворников
  • Замена сальника полуоси ваз 2106-2103
  • Ваз 2121 и 2131 — проверка износа деталей поршневой группы. Нива
  • Особенности топливной системы ВАЗ-2107-20

    Запас топлива находится в баке, расположенном в багажном отделении с правой стороны. Бак изготовлен из стального освинцованного листа, правая и левая его части сварены между собой

    Пробка заливной горловины бака герметична.

    В системе питания двигателя применяется система улавливания паров топлива.

    Она состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, клапанов, установленных в нише топливного бака и соединительных шлангов.

    Рис. 1. Схема системы питания двигателя

    Пары топлива из бака проходят через перепускной и гравитационный клапаны в адсорбер. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля.

    Для предотвращения чрезмерного повышения или понижения давления паров топлива в баке предусмотрен двухходовой клапан, имеющий выход в атмосферу.

    Поступившие в адсорбер (через приемный патрубок с надписью «TANK») пары топлива поглощаются и удерживаются активированным углем при неработающем двигателе.

    Второй патрубок адсорбера (с надписью «AIR») соединен с атмосферой, а третий – через электромагнитный клапан продувки, шлангом – с корпусом дроссельной заслонки.

    При выключенном зажигании электромагнитный клапан закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с корпусом дроссельной заслонки.

    После запуска двигателя контроллер начинает подавать управляющие импульсы на клапан.

    Клапан сообщает полость адсорбера с корпусом дроссельной заслонки – начинается продувка сорбента: пары бензина смешиваются с воздухом и отсасываются через шланг и корпус дроссельной заслонки в ресивер, впускную трубу и далее, в цилиндры двигателя.

    Контроллер регулирует степень продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка.

    Топливный насос – электрический, роторный, установлен в топливном баке и конструктивно объединен с датчиком указателя уровня топлива.

    При включении зажигания насос включается через реле по команде контроллера системы управления. От насоса по шлангам и трубопроводам, расположенным под днищем, топливо под давлением подается к фильтру тонкой очистки и далее – к топливной рампе.

    Топливный фильтр – неразборный, в металлическом корпусе, с бумажным фильтрующим элементом, закреплен хомутом на щитке передка в моторном отсеке.

    На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

    Топливная рампа служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на впускной трубе.

    На верхней части рампы, рядом с форсункой 3-го цилиндра, находится штуцер для контроля давления топлива.

    Регулятор давления, закрепленный на рампе, изменяет давление топлива в рампе от 2,8 до 3,2 бар (280–320кПа) в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянный перепад давления между ними. Это необходимо для точного дозирования топлива форсунками.

    Регулятор давления топлива представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой. Под действием пружины клапан закрыт.

    Диафрагма делит полость регулятора на две изолированные камеры – топливную и воздушную. Воздушная соединена вакуумным шлангом с ресивером, а топливная – непосредственно с полостью рампы.

    При работе двигателя разрежение, преодолевая сопротивление пружины, втягивает диафрагму, приоткрывая клапан. С другой стороны на диафрагму оказывает давление топливо, также сжимая пружину.

    В результате клапан открывается и часть топлива стравливается через сливной трубопровод обратно в бак.

    При нажатии педали «газа» разрежение за дроссельной заслонкой уменьшается, под действием пружины диафрагма прикрывает клапан и давление топлива возрастает.

    Если же дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимально, диафрагма сильнее оттягивает клапан – давление топлива снижается.

    Диапазон давлений, поддерживаемый клапаном, задается жесткостью пружины и диаметром отверстия клапана, регулировке не подлежит.

    Регулятор давления – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

    Форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, пропускающие топливо при подаче напряжения и запирающиеся под действием возвратной пружины при обесточивании.

    На конце форсунки имеется распылитель, через который топливо впрыскивается во впускную трубу.

    Форсунки уплотнены в рампе и во впускной трубе резиновыми кольцами, их рекомендуется заменять при каждом демонтаже форсунки. Управляет форсунками контроллер.

    При обрыве или замыкании в обмотке форсунку следует заменить.

    При засорении форсунки можно промыть на специальном стенде СТО без их демонтажа.

    Наружный воздух через заборник засасывается в корпус воздушного фильтра.

    Корпус установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях. Фильтрующий элемент – бумажный.

    После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха и резиновые рукава к корпусу дроссельной заслонки.

    Из корпуса дроссельной заслонки воздух поступает в каналы ресивера и впускной трубы.

    Нажимая педаль «газа», водитель открывает дроссельную заслонку, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха, а значит и горючей смеси, – так как подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха.

    Когда двигатель работает на холостом ходу и дроссельная заслонка закрыта, воздух поступает через обходной канал корпуса дроссельной заслонки, в котором установлен регулятор холостого хода.

    Регулятор состоит из клапана с запорной конусной иглой, перемещаемой шаговым электродвигателем по команде контроллера.

    Регулятор, изменяя количество подаваемого воздуха, поддерживает заданные обороты холостого хода независимо от нагрузки на двигатель (в частности, при включении и выключении мощных потребителей электроэнергии).

    Регулятор – неразборный, при выходе из строя его необходимо заменить. При выходе из строя регулятора или его цепей загорается лампа «CHECK ENGINE».

    При покупке нового регулятора нужно проверить монтажный размер между концом иглы клапана и опорной поверхностью фланца.

    Ремонт адсорбера ваз 21074 своими руками

    Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт адсорбера ваз 21074 своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

    По требованиям новых экологических стандартов, ограничивающих содержание вредных веществ в выхлопных газах, транспортные средства должны быть оснащены системой EVAP. Это оборудование препятствует попаданию вредных топливных испарений в атмосферу. Основную функцию в системе улавливания топливных паров выполняет адсорбер. Некоторые недооценивают важность этого элемента в работе автомобиля. Однако, неисправность этого, на первый взгляд, второстепенного узла может привести к повреждению бензонасоса и отразиться на работе всего двигателя. Поэтому, специалисты рекомендуют проверять клапан адсорбера при появлении признаков неисправности мотора.

    Система EVAP устанавливается на бензиновые двигатели внутреннего сгорания для предотвращения попадания паров топлива в атмосферу. Электромагнитный клапан продувки адсорбера является элементом этой системы. Поэтому, чтобы выяснить, для чего нужен клапан адсорбера и как он работает, важно понять принцип работы всей системы.
    Конструкция адсорбера представляет собой емкость, заполненную адсорбентом, чаще всего активированным углем. Устройство соединено с топливным баком и управляющим клапаном автомобиля специальными трубками.

    Клапан адсорбера установлен между впускным коллектором и адсорбером и выполняет функцию вентиляции.

    Нет тематического видео для этой статьи.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Образующиеся в топливном баке пары бензина проникают в сепаратор, где они конденсируются и снова сливаются в бак. Какая-то часть паров не успевает конденсироваться в сепараторе и попадает через паропровод в адсорбер. В фильтрующей системе они поглощаются активированным углем, накапливаются и затем при запуске двигателя подаются во впускной коллектор.
    Процесс поглощения топливных испарений проходит только при отключенном двигателе. Когда автомобиль работает, электронный блок управления открывает электромагнитный клапан продувки адсорбера, через который поступает воздух и таким образом происходит вентиляция. При этом накопившийся конденсат вместе с воздухом высасываются из адсорбера и снова попадает в двигатель, где происходит его дожигание. Клапан адсорбера обеспечивает вентиляцию всего механизма и направляет топливный конденсат назад в двигатель.

    Практически непрерывная работа адсорбера системы поглощения топливных паров может послужить причиной поломки клапана продувки.
    Неисправность клапана адсорбера часто приводит к повреждению бензонасоса. Из-за плохой вентиляции адсорбера накапливается бензин во впускном коллекторе, двигатель теряет мощность, а расход топлива постепенно увеличивается. Это может привести к полной остановке двигателя. От того, как работает клапан адсорбера, зависит работа всего автомобиля.

    Проверка клапана абсорбера

    Чтобы вовремя заметить и исправить неполадки, необходима регулярная проверка клапана адсорбера. При этом выявить поломку можно по определенным косвенным признакам.
    При работе двигателя на холостых оборотах или в холодную погоду система поглощения паров издает характерные звуки, так щелкает клапан адсорбера. Некоторые путают этот звук с неисправностями ГРМ, роликов или других деталей. Проверить это можно, резко нажав на педаль газа. Если звук не изменился, значит это цокает клапан адсорбера. Специалисты могут объяснить, что делать, если клапан адсорбера стучит слишком сильно. Для этого необходимо закрутить регулировочный винт, при этом сначала он очищается от эпоксидной смолы.

    Клапан абсорбера можно отрегулировать.

    Винт поворачивается на приблизительно на пол-оборота. Если его закрутить слишком сильно, то контроллер выдаст ошибку. Такая регулировка клапана адсорбера сделает его работу мягче, а стук тише.
    Однако, как проверить клапан адсорбера на наличие поломок?
    Определить поломку клапана можно с помощью системы диагностики ошибок или механической проверкой.
    Коды электронных ошибок записаны в памяти контроллера и свидетельствует об электрическом повреждении. Для проверки клапана рекомендуется обращать внимание на такие выдаваемые контроллером ошибки, как «обрыв цепи управления клапана продувки адсорбера».
    Признаки, по которым можно механически определить неисправность клапана адсорбера:

    1. Появление провалов на холостом ходу двигателя.
    2. Очень низкая тяга двигателя.
    3. Не слышно звуков срабатывания клапана при работе двигателя.
    4. Шипение при открытии крышки бензобака свидетельствует о разрежении в системе. Это верный признак неисправности вентиляции адсорбера.
    5. Появление запаха топлива в салоне автомобиля. Однако, его появление могут вызвать и другие причины.
    Нет тематического видео для этой статьи.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Если обнаружены признаки неисправности, требуется ремонт или замена клапана. Клапан адсорбера стоит недорого, а замену произвести несложно. Для демонтажа нужно иметь пару крестообразных отверток и знать, где находится клапан продувки адсорбера.
    Порядок работы:

    Маркировки старого и нового клапана должны совпадать.

    1. Открыть капот и найти цилиндрическое устройство – адсорбер.
    2. С аккумуляторной батареи снять минусовую клемму.
    3. Отсоединить колодку проводов, нажав на фиксатор и потянув на себя.
    4. Ослабить крепление клапана.
    5. Штуцеры под защёлкой убрать и отсоединить шланги.
    6. Извлечь клапан вместе с кронштейном из адсорбера.
    7. Новый клапан устанавливается в обратном порядке.

    Таким образом, даже такой небольшой элемент, как клапан адсорбера, выполняет важные функции и его неисправность может серьезно нарушить работу всего двигателя. Поэтому важно следить за состоянием своего автомобиля и вовремя проводить диагностику.

    Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе – получил бан на три дня

    В заголовке темы дайте точную идентификацию автомобиля: марка, модель, год выпуска. В подзаголовке суть проблемы в двух словах, например: “нет искры”. Название автомобилей не отечественного производства должны быть написаны латинским шрифтом.

    Победитель голосования “Самый полезный участник 2015г.&quot

    Профиль
    Группа: Старики
    Сообщений: 3253
    Пользователь №: 15055
    На форуме с: 19.09.2009

    Имеет предупреждений:
    (0%)


    Увидел таки сегодня впрысковую классику. М7.3. Приехал с отсутствием зарядки. Но не в этом суть. Двигатель работал оочень не ровно. Коррекции почти до предела в +. Дымо-генератор показал сильный подсос через адсорбер. Когда начал разбираться с вакуумными шлангами, у меня пропал дар речи. Оказывается ему недавно специалисты из Екатеринбурга устанавливали ГБО 4 поколения. Схема вакуумных соединений выглядела так:

    Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

    Победитель голосования “Самый полезный участник 2015г.&quot

    Профиль
    Группа: Старики
    Сообщений: 3253
    Пользователь №: 15055
    На форуме с: 19. 09.2009

    Имеет предупреждений:
    (0%)


    В общем переделал, заработала ровно и коррекции в норме. Но сомнения остались, правильно ли посоединял. Классику впрысковую вблизи увидел первый раз. Может у кого схемка есть или возможность посмотреть, что куда идет. На входе в адсорбер что нибудь стоит или просто отверстие (сообщение с атмосферой)? Что за латунный штуцер с клапаном стоял в разрыв трубки на эконометр? И там ли он должен стоять? Куда подключается эконометр, а куда адсорбер? У меня получилось так:

    Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

    Добро пожаловать!
    Адсорбер — кто то его сразу же после покупки автомобиля убирает, а кто то оставляет и ездит пока он не придёт в негодность, а после того как пришёл либо его выбрасывают и покупают новый, либо его выбрасывают и ездят в дальнейшем без него, отключая так же при этом через диагностический разъём ошибку которая будет потом постоянно гореть на приборной панели (check engine) после того как вы уберёте адсорбер и отключите тем самым клапан продувки который к нему относится и делают ещё кой какие мелочи, связанные со шлангом который идёт от сепаратора на адсорбер и со шлангом который идёт от самого клапана.

    Примечание!
    Для того чтобы поменять адсорбер на новый, вам нужно будет взять набор инструментов в который будет входить: Отвёртка, а так же набор гаечных ключей, по возможности (Если есть) ещё запаситесь накидными головками и воротками или удлинителями на которые вы эти головки будете одевать!

    Краткое содержание:

    Где находится адсорбер?
    Он находится в подкапотном пространстве автомобиля и если потянуть за рычажок из салона за счёт которого открывается капот и после этого открыть капот у автомобиля, то после открытия можно будет невооружённым глазом разглядеть где находится сам адсорбер (Указан красной стрелкой), как вы видите на фото он находится внутри двигателя автомобиля и занимает не очень то и мало место.

    Когда нужно менять адсорбер?
    Сам он выходит из строя довольно таки редко, в основном клапан продувки адсорбера бывает приходит в негодность (О том как проверить клапан на исправность, мы рассказали в этой же статье ниже), но всё же когда случается что то с самим адсорбером то после этого машина на холостом ходу может начать работать неровно, кроме этого давление в топливном баке возрастает из-за этого при открывании крышки бачка вы можете слышать шипение как при открывание какой либо газировки, такого шипения быть не должно и оно говорит то что в топливной системе повышенное давление которое может быть как из-за адсорбера так и от других деталей которые относятся к системе питания двигателя автомобиля.

    Как работает адсорбер и зачем его вообще ставят на всех новых машинах?
    Такой вопрос время от времени нам задают люди, вить как вы уже заметили данный агрегат устанавливается только на те автомобили которые являются совсем недавнего года выпуска, к примеру 2009 и т.д., но а раньше данный агрегат на автомобили не ставили, сейчас объясним почему и с чем это связано.

    Во-первых давайте сперва взглянем на систему питания инжекторного автомобиля ВАЗ 2107, на которой адсорбер указан цифрой 12, так вот в начале взгляните на бензобак от которого идёт пару трубок (Шлангов), по данным шлангам уходят пары бензина сначала в перепускной клапан который указан цифрой 9, а затем непосредственно они попадают в сам адсорбер который их и принимает, но пока они до него идут они так же проходят через гравитационный клапан (Указан цифрой 8) который нужен для того чтобы топливо не вытекло из автомобиля в случае того если он перевернётся, так вот когда пары попадают в сам агрегат о котором идёт речь сегодня у нас в статье, то они в нём скапливаются до того пока автомобиль не заведётся и после того как только машина завелась, пары бензина которые накопились в адсорбере начинают свой путь к дроссельному узлу (Указан цифрой 4), который в свою очередь смешивает воздух вместе с парами бензина и тем самым всё это попадает в двигатель и догорает.

    Примечание!
    Данный агрегат начал ставиться на автомобили только когда Евро 2 ввели, потому что ранее пары бензина просто выходили в атмосферу через специальный клапан тем самым загрязняя её, и чтобы экология была чище и была придумана вот такая вот система которая работает только при заглушенном двигателе и которая нужна лишь для того, чтобы пары бензина не выходили на улицу а летели сразу в двигатель автомобиля и там сгорали, такая система немного топлива ещё может беречь но лишь самую малость!

    Снятие:
    1) В начале операции скиньте минусовую клемму с вывода аккумулятора к которому она подсоединяется, если вы не знаете как это сделать, тогда прочтите статью которая называется: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в этой статье найдите первый пункт в нём всё подробно расписывается.

    2) Теперь отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки адсорбера как показано на фото под цифрой 1 и после чего взяв в руки отвёртку, полностью отверните ей шланг который подсоединяется к патрубку который идёт от клапана продувки (см. фото 2).

    Примечание!
    Если у вас не получается снять шланг с патрубка, тогда можете снять сам клапан продувки, для этого подденьте его с краю как показано на рисунке, тем самым он выйдет усиками которые на нём присутствуют (Указаны красной стрелкой) из зацепления с отверстиями (Указаны синей стрелкой) в которые эти усики и упираются!

    Когда клапан будет снят, начните вращать его по часовой или против часовой (Как вам удобно) стрелки и тем самым снимите с него в это время шланг и отведите в сторонку чтобы он не мешал снятию самого адсорбера с машины!

    3) Затем при помощи всё той же отвёртки вам нужно будет ослабить хомут и снять ещё один шланг, но только на этот уже раз вам придётся снять шланг подвода паров который располагается чуть ниже того шланга который вы отсоединяли ранее от клапана продувки.

    4) После этого возьмите гаечный ключ и им отверните болт стяжного хомута, который крепит сам адсорбер (Имеется ввиду крепит стяжной хомут, а не болт) и когда болт будет выкручен, снимите адсорбер с автомобиля вынув его для этого через верхнюю часть автомобиля.

    Установка:
    Устанавливается данный агрегат на своё место в обратном порядке снятию.

    1. Как уже говорилось ранее, сам адсорбер редко выходит из строя, в основном только если его уронить с какой ни будь приличной высоты или нечаянно сломать какой либо патрубок который идёт на него, а так в основном ломается либо клапан продувки (При его неисправности, машина начнёт тупить, а именно если он разгерметизировался, то есть в нём появилась какое то отвёрстие через которую могут выходит пары бензина, из-за этого смесь воздуха и бензина станет богаче что приведёт к неустойчивой работе двигателя на холостом ходу и машина даже может время от времени глохнуть), либо если клапан завис открытом положение то в этой ситуации может уже произойти не поправимое, а именно бак у автомобиля может сплющить тем самым бензонасос и датчик уровня топлива скорее всего выйдут из строя, поэтому и нужно уметь проверять работает ли клапан продувки адсорбера или же нет.

    Примечание!
    Теперь расскажем вам немного об ошибки так называемой «check engine», она сразу загорится у вас на панели приборов (Если только она не отключена), если выйдет из строя клапан продувки адсорбера поэтому за этой ошибкой внимательно следите и по возможности проверяйте работает ли клапан продувки или же нет!

    Кстати, к адсорберу как вы уже поняли из прочтения статьи подходит два шланга, один из которых является шлангом который идёт на клапан продувки, а другой шлангом подвода паров, так вот за состоянием обоих этих шлангов тоже нужно следить и время от времени посматривать на них, вить если он потрескается и на нём появятся продольные сквозные трещины то автомобиль скорее всего потеряет ту динамику которая у него была раньше!

    2. Перейдём к проверке клапана, но перед тем как его проверить, нужно проверить напряжение в колодки проводов этого клапана, для этого подсоедините сперва минусовую клемму на вывод аккумуляторной батареи, после чего отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки (О том как снять колодку, смотрите выше на картинках потому что мы это описывали ранее в этой статье), после того как колодка будет отсоединена вольтметров проверьте её для этого один из щупов который идёт от вольтметра (Минусовой щуп) подсоедините на массу (Массой может быть кузов автомобиля или минусовой вывод аккумуляторной батареи), а вторую плюсовую колодку подсоедините к выводу на колодке проводов который обозначается буквой А (Эта буква будет стоять на самой колодки напротив вывода), после этого посмотрите на показатели которые покажет вольтметр, напряжение не должно быть меньше 12 В в противном случае либо напряжение не поступает на колодку (Обрыв провода произошёл где то) либо аккумулятор разряжен или к нему плохо подсоединены клеммы, либо блок управления (В народе мозги) не считывают эту колодку (Это может произойти только после того, если вы ранее через диагностический разъём отключали клапан продувки адсорбера) либо они просто неисправны.

    Примечание!
    Данную инструкцию пункта 2, нужно выполнять при включенном на автомобиле зажигании, поэтому учтите это!

    3. И теперь окончательная проверка, а именно проверка самого клапан на работоспособность, во-первых снимет его в начале с самого адсорбера и отсоедините от него шланг при этом (Как отсоединить шланг от клапана и как снять клапан описывалось чуть ранее), далее вам нужно будет подать напряжение от аккумуляторной батареи, для этого запаситесь проводами концы которых будут оголены и после чего подсоедините один конец одного провода от вывода + аккумулятора на вывод А который присутствует на самой колодки, а другой (Второй) провод подсоедините от вывода минус аккумулятора к выводу В который тоже присутствует на колодки, после этого вы подадите напряжение на клапан продувки и тем самым он должен заработать, то есть вы должны будете услышать щелчок который будет исходить от этого клапана, если не услышите тогда клапан либо не исправен или либо вы что то не так подсоединили.

    Дополнительный видео-ролик:
    Если вы интересуетесь как можно будет убрать на всегда адсорбер из автомобиля, тогда просмотрите видео-ролик который находится ниже, в нём всё подробно описано и рассказано:

    В автомобиле адсорбер поглощает пары топлива из системы вентиляции бензобака и подает их на впуск, ибо по экологическим нормам бензобак должен быть изолирован от атмосферы.

    Из Википедии ;

    Адсо́рбер (от лат. ad — на, при и sorbeo — поглощаю) — аппарат для поглощения (сгущения) поверхностным слоем твердого тела, называемого адсорбентом (поглотителем), растворенных или газообразных веществ, не сопровождающееся химической реакцией. Адсорбер применяется в химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. Процесс, происходящий внутри этого аппарата называется адсорбция.

    Система фильтрации паров бензина. Схема довольно условна, но отражает суть. Пары бензина из бака проходят через угольный фильтр, очищаются и подаются на впуск через электромагнитный клапан, управляемый ЭБУ.

    Теперь первый вопрос — зачем фильтровать пары бензина если они все равно идут на впуск? Ответ прост — откорректировать программу управления двс добавлением n-го числа чистого воздуха на входе намного проще чем проводить коррекцию по топливно-воздушной смеси (пары бензина из бака) неизвестной пропорции.

    А теперь и ответ на главный вопрос — зачем его удалять?
    Так вот, хоть некоторые производители и заявляют что ресурса у этого девайса хватит на весь срок эксплуатации авто, но мы то знаем что они лукавят )

    В общем со временем адсорбер забивается и перестает пропускать воздух. В результате в баке мы получаем избыточное давление, мешающее нормальной работе бензонасоса. В салоне (иногда под капотом) мы получаем периодический запах бензина, пары которого выдавливает из трубки вентиляции. А двигатель начинает работать на обогащенной смеси из за нехватки воздуха.

    А теперь угадайте как в нашей стране решают эту проблему? Правильно, большинство просто выкидывают адсорбер и глушат систему как показано на схеме:

    На трубку от бензобака обычно одевается топливный фильтр от карбюраторной классики, а электромагнитный клапан, через который должен идти чистый воздух в двигатель, просто глушат болтом.

    На картинке я уже написал что это неправильно и вот почему. Такой способ удаления адсорбера решает проблему лишь отчасти. Да, запах бензина пропадает, бак вентилируется, но воздух на впуск как не подавался так и не подается, двигатель продолжает работать на богатой смеси.

    А теперь следующая схема:

    И вот на ней уже показано как НАДО делать. На шланг от клапана к адсорберу одевается все тот де фильтр от классики, который теперь выполняет роль воздушного фильтра и не дает попасть грязи в ресивер. Именно так топливо-воздушная смесь приводится к нормальным параметрам.

    Ну а теперь пару наглядных фото того, как это все выглядит на самом деле:

    Тут все понятно, одна трубка идет к бензобаку, вторая через клапан к двигателю. Нижняя часть адсорбера. Тут расположен штуцер для подачи воздуха из атмосферы, для того чтобы в адсорбере не создавался вакуум. Так это все сделано на моей машине. Трубку из бака фоткать не стал, к ней и без телефона то сложно подлезть

    P.S. если отключить клапан – загорится чек, это увы никак не пофиксить(

    #MANIFESDAILYDRIFT Из предыдущей серии многие поняли, что все таки произошло с адсорбером. И вот в этой части я расскажу, как решить данную проблему путем удаления адсорбера из системы вентиляции топливного бака. П.С. Да да да, фокусировка в некоторых местах “промазала”, на экране фотика не всегда это видно, к сожалению. Группа ВК – https://vk.com/manifesdailydrift ИНСТ – https://www.instagram.com/manifes277/ Канал в телеграме – https://t.me/manifesdailydrift Жига на Drive2 – https://www. drive2.ru/r/lada/472437607540719972/

    Вы чувствуете в салоне запах бензина. В чем причина? Проблема с бензобаком, или могут быть еще варианты появления запаха в салоне автомобиля? Как избавиться от запаха бензина, если бензобак целый и нигде не протекает. Можно ли самостоятельно решить проблему постоянного присутствия бензиновых ароматов? На все эти вопросы отвечает специалист.

    Канал нашего Спонсора – https://goo.gl/pz6TmJ Наш LIFE канал (приколы со съемок и не только) https://goo.gl/Emk1ZC Поддержи канал – купи наклейку https://garage54.ru/ Наша группа ВКонтакте https://vk.com/garage__54 Мы в Instagram https://www.instagram.com/garage__54/ Для коммерческих запросов: почта: [email protected] ВК: https://vk.com/alex_spz

    Ресирвер – Оговорочка Прошу не брызгать профессионализмом, я записал видео, сразу после того как нашел эту штуку, на момент записи я не знал как она называется, не зачем она нужна:)

    двигатель не развивал более 2500 оборотов. машина не едет.

    Этапы ремонта и последовательность действий . Вышедший из строя адсорбер можно отремонтировать , причём ничего сложного тут нет .

    Как убрать провалы холостого хода на ВАЗ 2113-15

    Адсорбер, проверка клапана продувки ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

    Для выполнения работы потребуется мультиметр.

    Проверка клапана продувки на автомобиле ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

    1. Освободив фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от клапана продувки адсорбера.

    2. Подсоединяем «минусовой» щуп вольтметра к «массе» (кузову автомобиля ВАЗ).

    3. Включив на автомобиле ВАЗ зажигание, вольтметром измеряем напряжение питания на выводе «А» колодки жгута проводов (обозначения выводов выполнены на колодке).

    Напряжение на выводе колодки адсорбера должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку адсорбера или оно меньше 12 В, – разряжена аккумуляторная батарея, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.

    4. Для проверки самого клапана продувки адсорбера, крестовой отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга к клапану продувки адсорбера и снимаем шланг.

    Если шланг на патрубке посажен плотно и отсоединить его не удается, можно снять клапан продувки с адсорбера и, вращая клапан, снять с него шланг.

    5. Поддев отверткой, снимаем клапан продувки с адсорбера (для наглядности показано на снятом адсорбере).

    6. Подаем на выводы клапана продувки адсорбера напряжение 12 В от аккумуляторной батареи («+» к выводу «А», «-» к выводу «В»).
    При подаче напряжения на выводы, клапан продувки адсорбера должен открыться с характерным щелчком. В противном случае клапан продувки адсорбера неисправен и его необходимо заменить.

    Снятие адсорбера с автомобиля ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

    1. Отсоединяем от клапана продувки адсорбера колодку жгута проводов и снимаем с патрубка шланг.

    2. Крестовой отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга подвода паров топлива к адсорберу и снимаем шланг.

    3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем стяжной болт хомута крепления адсорбера.

    4. Снимаем с автомобиля ВАЗ адсорбер.

    Установка адсорбера на автомобиль ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

    Установка адсорбера на автомобиль ВАЗ выполняется в обратной последовательности.

    Адсорбер. Что это такое в машине, для чего нужен, на что влияет и какие основные признаки неисправности

    Казалось такой незаметный элемент, который на первый взгляд, не важен для автомобиля, но без которого он не может нормально работать. Появляются провалы, двигатель «троит» может даже разрушаться бензобак! И все это из-за неисправного клапана адсорбера. Многие не знают что это такое, как он работает и САМОЕ ВАЖНОЕ на что он влияет. Сегодня я постараюсь простыми словами все разложить по полочкам, а также описать основные признаки неисправности. Однозначно будет полезно, так что читайте – смотрите …

    СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

    Для начала начнем с определения.

    Адсорбер (от лат. sorbeo — поглощаю) – это система автомобиля, которая служит для улавливания паров бензина, которые выходят из бака. При работающем двигателе они направляются в систему впрыска топлива, а именно во впускной коллектор. При заглушенном моторе часть паров улавливается сепаратором (он их направляет обратно в бак), а оставшиеся пары поступают в адсорбер, где они нейтрализуются.

    Собственно это дань экологическому стандарту, а именно ЕВРО-2. По сути это большой фильтр который улавливает легкие углеводороды. По новым стандартам недопустимо попадание паров бензина в атмосферу, потому как это способствует загрязнению атмосферы.

    Также пары не должны проходить в салон автомобиля, ведь это мягко сказать вредно! НА старых карбюраторных машинах, такого фильтра и его клапана просто не было, там система немного другая. НО карбюратор ушел вместе со старыми стандартами, сейчас только инжектор и ОБЯЗАТЕЛЬНА система фильтрации.

    По сути это большая пластиковая банка, внутри находится активированный уголь, ведь именно этот состав прекрасно борется с парами бензина. Основные части можно описать так:

    • Сепаратор + клапан гравитации
    • Датчик давления
    • Фильтрующая часть (обычно из угля)
    • Соединительные трубки
    • Электромагнитный клапан

    Как видите абсолютно ничего сложного. Сепаратор — служит для улавливания части бензина, после отправляет их обратно в бак. Клапан гравитации – практически никогда не используется, однако он нужен в экстренных ситуациях, например при авариях, он предотвращает переливы топлива из бака (например, когда автомобиль перевернулся).

    Датчик давления, очень нужная вещь – он контролирует давление паров бензина внутри бака, при необходимости открывается и сбрасывает его, не давая конструкции повредиться.

    Фильтрующая часть – как я писал сверху, большая банка, в который насыпан угольный порошок, в достаточно крупных гранулах. Делается это для того чтобы пары могли беспрепятственно проходить и конденсироваться.

    Соединительные трубки – нужны для соединения всех основных частей, фильтров, датчиков и клапанов, думаю это понятно.

    Электромагнитный клапан – служит для переключения режимов улавливания паров бензина, про него мы поговорим подробнее чуть ниже.

    Почему я заостряю внимание именно на электромагнитном клапане, да потому что он практически ключевой в этой системе.

    Для лучшего понимания выкладываю схему инжекторного автомобиля, а данном случае это ВАЗ 10 – го семейства.

    Итак, пары топлива поднимаются вверх бака и останавливаются на сепараторе, который совмещен с датчиком гравитации (как я писал выше — он предотвращает вытекание топлива при авариях — опрокидываниях из бака). В нем они частично конденсируются и возвращаются обратно (в виде жидкого топлива).

    Однако другая часть испарения, минует гравитационный клапан, проходят в адсорбер, где они собственно накапливаются. Накопление происходит при незапущенном двигателе! ЭТО ВАЖНО.

    После пуска двигателя, электромагнитный клапан, открывается – тем самым соединяет полость адсорбера (где находятся газы как бы в заключении) с впускным коллектором или дроссельным узлом (в различных машинах по-разному). НАЧИНАЕТСЯ ПРОЦЕСС ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ПРОДУВКИ! Пары смешиваются с воздухом (с улицы), который подается через дроссельный узел, далее поступают во впускной коллектор и после в цилиндры двигателя, где они дожигаются с воздушно-топливной смесью.

    Система очень простая, если понимать, как она работает.

    Многие проблемы связаны именно с клапаном адсорбера. По сути это очень простое устройство, которое открывается или закрывается при определенных условиях (запущен двигатель или заглушен).

    Если клапан работает хорошо, то проблем нет вообще, вы можете даже не знать про его наличие в вашей системе.

    Однако когда происходит поломка, например — забивается сама полость адсорбера, либо не работает клапан. То автомобиль впоследствии, может получить серьезные поломки. Потому как не проходит продувка полости, а также не сбрасывается давление из бака.

    Как становится понятно, возникают проблемы с системой питания:

    • Плавают обороты. Но не сразу, а примерно после 5 – 10 минут на прогретом двигателе
    • На холостой, если двигатель запущен, давишь педаль газа – чуть не глохнет. Такое ощущение, что заканчивается топливо
    • На ходу машина не развивает нужной мощности, такое ощущение, что убрали 10 – 15% мощности двигателя
    • Может сходить с ума датчик топливного бака. Показывает то – «полный», то – «пустой» и т.д.
    • Если открываете бак для заправки. Слышан сильный свист, как будто внутри создан вакуум.
    • Увеличивается расход топлива
    • НА холодную датчик абсорбера может сильно стучать, зачастую его путают с клапанами двигателя

    Также стоит заметить, что причина не всегда именно в клапане, зачастую может забиваться сама банка с активированным углем (то есть сама полость адсорбера). При необходимости его нужно заменить или разобрать и прочистить – просушить, то есть восстановить фильтрацию газов, чтобы они беспрепятственно проходили.

    Если у вас проявляются эти неисправности, то обязательно нужно смотреть — проверять клапан и при необходимости менять его, благо стоит он копейки. А также саму полость с активированным углем.

    Некоторые автомобилисты пренебрегают экологическими стандартами и убирают клапан адсорбера. Слова в принципе такие – «да зачем он мне нужен, машина стала медленнее, расход стал больше, вообще выкину его». Но реально, а можно ли это делать? Не будет ли от этого хуже автомобилю?

    Стоит понимать, что исправная система, вообще никак не влияет на работу двигателя, а даже экономит немного топлива, ведь пары которые остались в основном корпусе затем дожигаются в двигателе, конечно ждать что экономия будет огромной не стоит, но несколько километров пробега получается.

    Убирать, конечно можно, автомобилю попросту на это «ВСЕРАВНО»! Даже будет лучше, ведь испарение из бака не будет конденсироваться (очищаться), а проходить на прямую в атмосферу. То есть вы как бы удаляете все банки – клапана и даете, открытый приток воздуха до бака.

    Физически это делают так – на шланг от сепаратора вешают фильтр тонкой очистки от карбюраторного ВАЗ, пары бензина уходят в атмосферу. Шланг от клапана адсорбера, перекрывают, прошивают двигатель (чип-тюнинг), иначе появится ошибка, вот и все!

    Однако в этом есть и минусы:

    • Например, в салоне зачастую будет пахнуть бензином, испарения пойдут (зачастую) именно в него.
    • Атмосфера загрязняется легкими углеводородами
    • Будет присутствовать стойки запах бензина рядом с авто (хотя это спорно)

    Плюсы отключения:

    • Освобождается место в подкапотном пространстве, банка занимает достаточно много места
    • Уходит неустойчивая работа на холостом ходу
    • Не нужно платить большие деньги за новый адсорбер и его клапан

    Мне кажется система достаточно полезная, лично меня зачастую раздражало — когда в карбюраторной машине воняло бензином, откуда только можно. Надышишься и голова потом болела, эта система позволяет избегать этого, немного экономит топливо и не загрязняет атмосферу.

    НА этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал.

    ВАЗ 2107 инжектор имеет целый ряд преимуществ, но и несколько значительных недостатков, о которых стоит узнать заранее. Если у вас в распоряжении эта модель автомобиля, стоит ознакомиться с особенностями обслуживания его инжекторной системы. Но для начала необходимо обсудить устройство топливной системы ВАЗ.

    Установка инжектора в ВАЗ 2107 позволила заметно улучшить рабочие показатели двигателя. Изменение типа топливной системы повышает количество энергии, которое вырабатывается во время сгорания бензина. По сравнению с карбюраторным двигателем инжекторная система подачи топлива более эффективна на начальных этапах, но со временем ее эксплуатационные характеристики падают. От чего это зависит?

    ВАЗ 2107 инжектор выполняет роль конечного элемента в топливной системе автомобиля. Воздушная смесь вместе с облаком распыленного бензина создает огромное количество энергии. Со временем это распыление может стать менее эффективным, струи топлива станут слабыми, а все из-за некачественного бензина.

    Основная причина неисправности инжекторов — плохое топливо. Горючее для автомобиля состоит из множества химических компонентов, кроме того, в него добавляют разные примеси, которые должны улучшить общие показатели работы двигателя. Этот фактор нельзя игнорировать, поскольку такой бензин оставляет осадок на стенках топливной системы. Самые тонкие каналы как раз в инжекторах, и именно эти устройства страдают в первую очередь. ВАЗ 21074 инжектор имеет ту же проблему. За время эксплуатации налет от топлива только накапливается. Что же нужно делать, чтобы это прекратилось?

    Устройство инжектора очень чувствительно к крупным включениям в бензине. Если вы используете дешевую марку топлива, будьте готовы скоро менять форсунки. Так что первое, что стоит сделать для своего бензонасоса ВАЗ, — изменить марку топлива. Система питания ВАЗ 2107 должна стать чище, возможность образования налета в системе все же не исключается. Поскольку горючая жидкость в каналах изредка застаивается, а иногда даже замерзает, то скорую поломку можно предотвратить только одним способом — регулярной чисткой.

    Примерно каждые 35-40 тыс. км нужно проводить профилактические очистные работы топливной системы. Своими руками нужно промывать каналы. От качества чистки будет зависеть работоспособность двигателя. Если эту процедуру проводить нерегулярно, то вскоре с одной форсункой можете распрощаться и искать новую, а затем придется менять и остальные элементы бензонасоса ВАЗ.

    В 4-цилиндровых типах инжекторных двигателей наблюдается разная интенсивность засорения форсунок. В районе 2 и 3 цилиндра всегда повышенная температура, поэтому накопление осадка там происходит быстрее.

    Профилактическим средством в таких случаях считается специальная примесь полиэфирамина. Она предотвращает скопление гари в течение длительного времени.

    Как понять, что требуется замена, проверка или ремонт инжектора? Даже без датчиков можно понять, что требуется ремонт элементов топливной системы, если имеются 1 из 2 главных признаков в моделях 2107, 21074:

    1. Нестабильная работа двигателя. Иногда он может глохнуть или плохо заводится.
    2. Куда менее очевидный признак — потеря мощности. Этот эффект заметен, если вы в основном ездите на средней скорости, но на большой он сильно ощутим.
    3. Последний признак фиксируется только датчиками — повышается давление внутри системы.

    Причина таких сбоев — засорение форсунок, даже диагностика не нужна.
    Чистка помогает восстановить прежнюю работоспособность движка. Если неполадка после чистки не была устранена, стоит проверить трубки и форсунки на наличие повреждений или пробоев. В таких случаях ремонт лучше не начинать, а попросту заменить поврежденные детали на новые.

    Иногда самостоятельно невозможно определить, где повреждение, и вот только тогда пригодится диагностика в сервисных центрах. Засор может стать причиной довольно серьезной поломки инжектора ВАЗ 2107, а также разрыва каналов. Давление, которое возникает внутри системы, может с легкостью привести в негодность самые хрупкие детали. Тут уже своими руками не получится исправить ситуацию, даже если под рукой есть полная схема автомобиля. Вывод один — нужно уделять чистке инжекторов много времени и внимания и выполнять ее регулярно.

    Для поиска пробоя в каналах потребуется схема автомобиля, а также частичный демонтаж некоторых узлов. Чтобы поддерживать инжекторную систему в рабочем состоянии, проводите регулярную чистку каналов, а также добавляйте немного специального очистителя в топливный бак.

    Автор статьи: Артем Кондратьев

    Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 5 проголосовавших: 3

    система питания инжекторного двигателя автомобиля ваз 2107


    Описание конструкции инжекторного двигателя автомобиля ваз 2107  Система питания автомобиля ваз 2107 предназначена для хранения запаса топлива, очистки топлива и воздуха от посторонних примесей, подачи воздуха и топлива в цилиндры двигателя автомобиля ваз 2107. Система питания инжекторного двигателя на автомобиле ваз 2107 состоит из бензобака, бензонасоса с датчиком указателя уровня топлива, топливопроводов, топливного фильтра, топливной рампы с форсунками, воздушного фильтра, рукавов подвода воздуха, дроссельной заслонки с приводом, а также системы улавливания паров топлива. Воздух, поступающий в цилиндры инжекторного двигателя ваз 2107, очищается от пыли воздушным фильтром. 
    Корпус воздушного фильтра установлен в моторном отсеке автомобиля ваз 2107 на трех резиновых опорах. Воздушный фильтр на автомобиле ваз 2107 — сменный, выполнен из специальной бумаги. Чтобы исключить подсос загрязненного воздуха во впускной тракт, сверху воздушного фильтра имеется уплотнительная окантовка. Для замены воздушного фильтра на автомобиле ваз 2107 крышка фильтра выполнена съемной. Очищенный воздух проходит через датчик массового расхода воздуха по рукаву к дроссельной заслонке. 
    Корпус дроссельной заслонки установлен на шпильках фланца ресивера. Дроссельной заслонкой регулируется количество воздуха, поступающего в цилиндры инжекторного двигателя ваз 2107. Привод заслонки — от педали «газа», тросовый. Заслонка вращается на оси в корпусе. В корпусе дроссельной заслонки выполнен канал для охлаждающей жидкости. Резиновыми шлангами канал связан с системой охлаждения автомобиля ваз 2107. Циркуляция охлаждающей жидкости через корпус дроссельной заслонки предотвращает обмерзание внутренних воздушных полостей корпуса зимой. В корпусе установлены штуцеры для соединения с адсорбером и системой вентиляции картера инжекторного двигателя.  корпус дроссельной заслонки ваз 2107 1 — штуцер для соединения с адсорбером; 2 — патрубок корпуса дроссельной заслонки; 3 — дроссельная заслонка; 4 — сектор привода дроссельной заслонки; 5 — штуцер отвода картерных газов; 6 — штуцеры для соединения с системой охлаждения двигателя; 7 — датчик положения дроссельной заслонки; 8 — регулятор холостого хода Регулятор холостого хода ваз 2107 — это запорный клапан с приводом от электрического шагового двигателя. Регулятор установлен на корпусе дроссельной заслонки под датчиком положения дроссельной заслонки. По сигналу электронного блока управления (ЭБУ) регулятор холостого хода изменяет сечение канала дополнительной подачи воздуха, тем самым корректируя частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу. регулятор холостого хода ваз 2107

    Топливо из бензобака подается бензонасосом, объединенным с датчиком указателя уровня топлива. На входном патрубке бензонасоса установлен сетчатый фильтр, задерживающий крупные частицы загрязнений, попавшие в бензобак вместе с бензином. Бензонасос на автомобиле ваз 2107 включается по команде ЭБУ. Исправный бензонасос должен развивать давление не менее 3,2 бар (320 кПа).

    электробензонасос ваз 2107 1 — приемный сетчатый фильтр; 2 — топливный насос; 3 — датчик указателя уровня топлива; 4 — подводящая трубка; 5 — сливная трубка; 6 — колодка электрического разъема; 7 — поплавок датчика От бензонасоса по топливной трубке топливо поступает в топливный фильтр для более тщательной очистки.                                                            

    Топливный фильтр автомобиля ваз 2107 — установлен на кронштейне перегородки моторного автомобиля ваз 2107 отсека и встроен в трубопровод между бензонасосом и топливной рампой.

    Фильтрующий элемент топливного фильтра — бумажный, находится в металлическом неразборном корпусе. На корпусе топливного фильтра нанесена стрелка, которая показывает направление движения топлива в топливном фильтре. Очищенное топливо поступает по топливной трубке в топливную рампу. Топливная рампа на автомобиле ваз 2107 представляет собой полую планку, через которую топливо подается к четырем закрепленным на ней форсункам. Соединения рампы с форсунками, регулятором давления и топливными трубками уплотнены резиновыми кольцами. Топливная рампа закреплена на впускном коллекторе трубопровода двумя винтами. В верхней части топливной рампы (рядом с форсункой третьего цилиндра) расположен штуцер для контроля давления топлива, закрытый защитным колпачком.
    Регулятор давления топлива — перепускной клапан, который поддерживает в системе питания инжекторного двигателя автомобиля ваз 2107 рабочее давление в пределах 2,8-3,2 бар (280-320 кПа) в зависимости от разрежения в ресивере, необходимое для правильной работы инжекторного двигателя. Регулятор давления топлива установлен на топливной рампе. 
    Форсунка зафиксирована на топливной рампе металлическим фиксатором и форсунка представляет собой электромеханический клапан, при подаче на который электрического импульса от ЭБУ открываются отверстия распылителя, и происходит подача топлива (впрыск) во впускной коллектор трубопровода инжекторного двигателя автомобиля ваз 2107. Количество подаваемого топлива зависит от длительности импульса. 

                       ВНИМАНИЕ

    Форсунки, устанавливаемые на автомобилях ваз 2107, могут отличаться габаритными размерами и характеристиками. При замене форсунки устанавливайте форсунку, идентичную установленным на автомобиле ваз 2107.
         В соответствии с экологическими требованиями ЕВРО II, автомобиль ваз 2107 оборудован системой улавливания паров топлива. Система улавливания паров топлива состоит из адсорбера с электромагнитным клапаном продувки (установлен в моторном отсеке автомобиля ваз 2107), предохранительного и перепускного клапанов (установлены в нише бензобака), соединительных трубок и шлангов. Пары топлива из бензобака поступают через перепускной и гравитационный клапаны в адсорбер. 
    Предохранительный клапан, имеющий выход в атмосферу, регулирует давление паров бензобаке. 
    Гравитационный клапан установлен в магистрали системы улавливания паров и предотвращает вытекание топлива из бензобака при опрокидывании автомобиля ваз 2107. 

    Адсорбер имеет три патрубка. Через патрубок «TANK» (обозначение нанесено на корпусе) поступившие в адсорбер пары топлива при неработающем двигателе автомобиля ваз 2107 поглощаются и удерживаются активированным углем. Второй патрубок, обозначенный «AIR», соединен с атмосферой, а третий (патрубок электромагнитного клапана продувки адсорбера) — соединен шлангом со штуцером корпуса дроссельной заслонки. После пуска двигателя на автомобиле ваз 2107 (при температуре охлаждающей жидкости выше 75 °С, скорости автомобиля более 10 км/ч и открытии дроссельной заслонки на величину более 4%) ЭБУ подает сигнал на открытие клапана продувки адсорбера, который сообщает полость адсорбера с корпусом дроссельной заслонки. При этом происходит продувка адсорбера — смешивание паров топлива с воздухом и их дальнейшее поступление через корпус дроссельной заслонки, ресивер и впускной коллектор трубопровода в камеры сгорания. Чем больше расход воздуха инжекторным двигателем (при повышении оборотов коленчатого вала), тем интенсивнее осуществляется продувка. адсорбер ваз 21071 — корпус адсорбера; 
    2 — патрубок для связи внутренней полости адсорбера с атмосферой; 
    3 — клапан продувки адсорбера; 
    4 — соединительный патрубок клапана; 
    5 — соединительный патрубок адсорбера
    купить руководство по ремонту ваз 2107 инжектор

    Как устранить запах бензина в салоне ВАЗ-2107 (инжектор): советы

    ВАЗ-2107 — последняя классическая модель «Жигули». «Семерка» последних лет выпуска характеризовалась не только обновленным двигателем, но и новой системой питания. ВАЗ-2107 — единственная классика, на которую инжектор можно было поставить с завода. Но даже после таких изменений владельцы жалуются на запах бензина в салоне. У ВАЗ-2107 (инжектор) он может появиться по разным причинам. Не всегда техническая поломка.Подробнее об этой проблеме, а также о том, как устранить запах бензина в салоне на ВАЗ-2107 (инжектор), читайте далее в статье.

    Особенности топливной системы

    «Семерка» — это улучшенная версия «Шестерки». Последний в свою очередь, как и все его предшественники, отличался карбюраторной системой питания. На ВАЗ-2107 можно использовать инжектор для подачи горючей смеси.

    Эта система более надежна и эффективна. Применение на ВАЗ-2107 инжекторной системы питания позволило увеличить мощность на 5 процентов и снизить расход топлива на 7 процентов.

    Система впрыска представляет собой целый комплекс частей, объединяющий в себе следующие элементы:

    • Блок управления.
    • Датчики (массовый расход воздуха и лямбда-зонд).
    • Регулятор холостого хода.
    • Топливный бак с клапаном адсорбера.
    • Насос.
    • Фильтр.
    • Форсунки
    • Соединительные трубы и шланги, а также проводка.

    Более подробная схема топливной системы ВАЗ-2107 (инжектор) представлена ​​ниже.

    Как это работает? В форсунки топливо подается под давлением. Он намного выше, чем у карбюраторных машин, но накачивается не механическим, а электронасосом. На Injection Sevens погружной насос устанавливается непосредственно в резервуар. На карбюраторе он механический и находится в моторном отсеке. Из-за этого он часто перегревался в жаркие дни.

    Погружной насос перекачивает топливо из бака, где оно поступает во впускной коллектор по трубкам 3–3.5 атмосфер по трубам. Предварительно бензин проходит процедуру очистки. Для этого предусмотрен фильтр тонкой и грубой очистки (последний находится непосредственно перед насосом). Количество топлива, поступающего в цилиндры, дозируется самими форсунками с помощью электроники. Избыточный бензин течет через обратный топливный клапан в бак. Этот элемент двусторонний. Он обозначен цифрой 10 на схеме топливной системы ВАЗ-2107 (инжектор), которая представлена ​​выше.

    Все процессы подачи и приготовления бензиновой смеси происходят автоматически.По отзывам, система достаточно надежна и не требует регулировок, как в случае с карбюратором. Но иногда это может вызвать проблемы. Например, в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) внезапно появляется запах бензина. Что делать и чем опасно, рассмотрим дальше.

    Какие последствия

    Внутри работающей машины не должно быть запахов, в том числе и бензина. Если внутри пахнет бензином, значит, в системе течь. Это прямая причина несанкционированного возгорания, что очень опасно.

    Также стоит помнить, что пары бензина очень ядовиты для человеческого организма. Водитель и пассажиры будут чувствовать головокружение, вялость и даже тошноту. Поэтому не сомневайтесь и решайте эту проблему.

    Проверить крышку бачка

    Дело не в заливной горловине. Даже в открытом состоянии запах бензина не проникает в салон. Причину нужно искать в самом баке. У инжектора «Семерки» несколько иную конструкцию. Если на карбюраторных машинах он неразъемный, то есть отверстие для помпы.Крышка прикручивается равномерно по периметру. Возможно, из-за ослабленных креплений пары начнут вытекать.

    Где танк?

    На большинстве легковых автомобилей он расположен под подушкой заднего сиденья. Но на классических «Жигулях» он располагается с правой стороны в багажнике (ВАЗ-2107 — не исключение). Обнаружить это несложно — этот элемент не скрыт ни за каким кожухом или покрытием.

    Следовательно, его можно проверить на герметичность, не снимая с автомобиля.Багажник ВАЗ-2107 очень маленький: с одной стороны — цистерна, с другой — запаска. Но рассмотрим другие причины запаха бензина в салоне ВАЗ-2107 (инжектор).

    Прокладка

    Как упоминалось ранее, на таких автомобилях используется погружной насос. Чтобы закрыть отверстие в емкости, производитель применил резиновую прокладку. Из-за него в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) пахнет бензином. Причины очень банальные — прокладка со временем может дать усадку или потрескаться.

    Как решить проблему?

    Требуется новая прокладка. Заменить его очень просто. Для начала нужно сбросить давление в системе питания форсунки. Для этого необходимо запустить двигатель и снять предохранитель, отвечающий за помпу при работающем двигателе. Через пару секунд машина сама заглохнет. Далее нужно открыть багажник и ключом на 7 открутить по порядку болты погружного насоса. Это цельная конструкция, которая объединяет в себе фильтр грубой очистки, указатель уровня бензина, топливопроводы, скиммер и крышку.

    Открутив все восемь болтов, нужно снять помпу, сняв фишку проводов. Будьте осторожны — при снятии может застрять указатель уровня топлива (он немного погнут и имеет поплавок на конце).

    Далее нужно поработать с самой прокладкой. Необходимо достать и очистить место от грязи, если таковая имеется. Затем таким же образом установите новый. Убедитесь, что элемент четко входит в отверстия в шпильках бака. Затем нужно поставить помпу обратно и затянуть болты, подключить микросхему, предохранитель и попробовать завести двигатель.Запах бензина в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) должен исчезнуть.

    Полезный совет

    Ремонтируя топливную систему, вы можете выполнить обслуживание фильтра грубой очистки. Он представляет собой полимерную сетку и расположен в нижней части противоотливного стекла. Фильтр можно промывать ацетоном или любым другим растворителем. Затем очистите жесткой щеткой и продуйте сжатым воздухом. Что ж, лучший вариант — заменить сетку на новую. Проблема только в том, что он часто продается только в сборе с помпой, а стоит около тысячи рублей.

    Топливопроводы

    Если проблема не исчезла, а в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) при открытых окнах по-прежнему чувствуется запах газа, следует проверить герметичность топливопроводов. Они тянутся по всему телу. Утечки могут произойти где угодно. Обычно причина — механическое повреждение (например, после преодоления высокого препятствия машина зацепилась низом за землю). Бензин не всегда будет хлестать речку из машины. Топливопроводы очень надежны, и зачастую все ограничивается лишь небольшими пятнами.Но именно из-за них возникает на ВАЗ-2107 (инжектор) запах бензина в салоне.

    Стоит внимательнее осмотреть днище. Если на трубках потекли темные пятна, значит, произошла разгерметизация. Такие элементы нужно срочно менять. Обратите особое внимание на места, где шланги соприкасаются с другими предметами. В процессе эксплуатации их можно просто перетереть.

    Клапан адсорбера

    Этот элемент установлен на всех форсунках автомобиля, и «Семерка» не стала исключением.Что это за предмет? Клапан адсорбера представляет собой своего рода канистру, установленную в моторном отсеке рядом с воздушным фильтром и заполненную активированным углем. Для чего это? Клапан адсорбера на «семерке» служит для конденсации и поглощения паров бензина. Пары испарения снова превращаются в жидкость и отправляются обратно в систему питания двигателя.

    Как проверить этот товар? Главный симптом неисправности — скопление паров бензина и резкий запах в салоне. Также проблема сопровождается сбоями на холостом ходу и пропаданием мощности при разгоне.Если бак шипит при открытии, это означает, что клапан адсорбера пришел в негодность. Менять всю банку не нужно — достаточно одного клапана. После замены машина снова работает исправно, и резкие запахи больше не проникают внутрь.

    Проверка клапана мультиметром

    Также диагностику можно произвести с помощью вольтметра. Как проверить обратный клапан топливного адсорбера? Необходимо открыть капот и отсоединить от клапана жгут микросхем.Затем подключите минусовой щуп мультиметра к массе и включите зажигание. Затем поднесите положительный щуп к проволочной микросхеме и посмотрите значения устройства. Показания не должны быть ниже 12 В.

    Чтобы осмотреть сам клапан, ослабьте зажим шланга с помощью отвертки и выньте трубку. Далее нужно снять сам клапан, поддев его шлицевой отверткой. Необходимо включить зажигание и подать «плюс» и «минус» на соответствующие выводы на элементе.Если клапан исправен, вы услышите характерный щелчок. В противном случае товар неисправен и подлежит замене. Стоимость нового элемента 350 — 370 рублей (подходит от ВАЗ десятого семейства).

    Для замены клапана вам понадобится только шлицевая отвертка. Ей нужно открутить хомуты бензиновых шлангов и поддеть края элемента. Новую необходимо установить плотно в пазы до щелчка. Далее наденьте шланги на вентиль и затяните хомуты. На этом замена клапана адсорбера «Семерка» успешно завершена.

    Можно ли повредить танк?

    В отличие от других автомобилей, где бак находится под сиденьем, риск повреждения «Жигулей» значительно возрастает. Ведь он ничем лишним не защищен. Это также может вызвать протечки и неприятный запах в салоне, исходящий из багажника.

    Поэтому при транспортировке крупногабаритных грузов необходимо обеспечить максимальную сохранность цистерны (хотя в большинстве случаев она просто мнется). В случае поломки этот элемент не ремонтируется, а полностью меняется.Использование герметика или холодной сварки не может обеспечить полную безопасность.

    Заключение

    Итак, в статье описаны причины неприятного запаха бензина в салоне на классических «Жигулях». Как видите, отремонтировать ВАЗ-2107 (инжектор) своими руками вполне реально. Бачок не спрятан под сиденьем, поэтому заменить любую деталь можно за считанные минуты.

    Как устранить запах бензина в салоне ВАЗ-2107 (инжектор): советы

    ВАЗ-2107 — последняя классическая модель «Жигулей».«Семерка» последних лет выпуска отличалась не только обновленным двигателем, но и новой системой питания. ВАЗ-2107 — единственная классика, на которой инжектор можно было поставить с завода. Но даже после таких изменений владельцы жалуются на запах бензина в салоне. У ВАЗ-2107 (инжектор) он может появиться по разным причинам. Это не всегда техническая поломка. Подробнее об этой проблеме, а также о том, как устранить запах бензина в салоне на ВАЗ-2107 (инжектор), читайте далее в статье.

    Особенности топливной системы

    «Семерка» — это улучшенная версия Шестерки. Последний в свою очередь, как и все предшественники, отличался системой питания карбюратора. На ВАЗ-2107 можно использовать инжектор для подачи горючей смеси.

    Эта система более надежна и эффективна. Применение инжекторной системы питания на ВАЗ-2107 позволило увеличить мощность на 5 процентов и снизить расход топлива на 7 процентов.

    Система впрыска — это целый комплекс компонентов, объединяющий следующие элементы:

    • Блок управления.
    • Датчики (массовый расход воздуха и лямбда-зонд).
    • Регулятор холостого хода.
    • Топливный бак с клапаном адсорбера.
    • Насос.
    • Фильтр.
    • Форсунки.
    • Соединительные трубы и шланги, а также проводка.

    Более подробная схема топливной системы (форсунки) ВАЗ-2107 представлена ​​ниже.

    Как это работает? В форсунки топливо подается под давлением. Он намного выше карбюраторных автомобилей, но накачивается не механическим, а уже электронасосом. На форсунке «Семерка» погружной насос устанавливается непосредственно в резервуар. На карбюраторе он механический и находится в моторном отсеке. Из-за этого он часто перегревается в жаркие дни.

    Погружной насос откачивает топливо из бака, откуда оно по трубкам поступает во впускной коллектор под давлением 3-5 атмосфер. Предварительно бензин проходит процедуру очистки. Для этого предусмотрен фильтр тонкой и грубой очистки (последний находится прямо перед насосом). Количество топлива, поступающего в цилиндры, измеряется самими форсунками с помощью электроники.Избыток бензина проходит через обратный топливный клапан в баке. Этот элемент двусторонний. Обозначается цифрой 10 на схеме топливной системы ВАЗ-2107 (инжектор), которая представлена ​​выше.

    Все процессы подачи и приготовления бензиновой смеси автоматические. Как говорят отзывы, система достаточно надежна и не требует регулировок, как в случае с карбюратором. Но иногда с этим могут возникнуть проблемы. Например, вдруг в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) запах бензина. Что делать и что опасно, рассмотрим дальше.

    Какие последствия?

    В салоне хорошей машины не должно быть посторонних запахов, в том числе горючего. Если внутри пахнет бензином, значит, в системе утечка. Это прямая причина несанкционированного возгорания, что очень опасно.

    Также стоит помнить, что пары бензина очень ядовиты для человеческого организма. Водитель и пассажиры будут чувствовать головокружение, вялость и даже тошноту.Поэтому не стесняйтесь решать эту проблему.

    Проверить крышку бака

    Это не заправочная горловина. Даже при ее открытии запах бензина не попадет в салон. Причину надо искать в самом баке. У форсунки «Семерка» она немного другая конструкция. Если на карбюраторных машинах он неразъемный, то есть отверстие под помпу. Крышка прикручивается равномерно по периметру. Возможно, из-за незакрепленных креплений пары начинают вытекать.

    Где танк?

    На большинстве автомобилей он расположен под подушкой заднего сиденья. Но на классических «Жигулях» он находится в багажнике с правой стороны (ВАЗ-2107 — не исключение). Обнаружить это несложно — этот элемент не скрыт ни оболочкой, ни обшивкой.

    Следовательно, его можно проверить на герметичность, не снимая с автомобиля. Багажный отсек ВАЗ-2107 очень маленький: с одной стороны бак, с другой — запаска. Но рассмотрим другие причины запаха бензина в салоне ВАЗ-2107 (инжектор).

    Прокладка

    Как уже говорилось ранее, на таких автомобилях используется погружной насос. Чтобы закрыть отверстие в бачке, производитель применил резиновую прокладку. Из-за него в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) пахнет бензином. Причины очень банальные — прокладка может дать усадку или со временем потрескаться.

    Как решить проблему?

    Требуется новая прокладка бензонасоса электрического. Заменить его очень просто. Для начала нужно сбросить давление в системе подачи форсунок.Для этого необходимо запустить двигатель и вынуть предохранитель, отвечающий за помпу на работающем моторе. Через пару секунд глохнет сама машина. Далее нужно открыть ствол и повернуть болты болта крепления погружного насоса на 7, чтобы открутить их по порядку. Это цельная конструкция, объединяющая в себе фильтр грубой очистки, индикатор уровня бензина, топливопроводы, встречный стакан и крышку.

    Открутив все восемь болтов, необходимо снять помпу, удалив проволочную фишку.Будьте осторожны — при снятии указатель уровня топлива может заклинить (он немного погнут, на конце есть поплавок).

    Далее нужно поработать с самой прокладкой. Необходимо достать и очистить место от грязи, если таковая имеется. Затем таким же образом установите новый. Следите за тем, чтобы элемент был четко пробит отверстиями в шпильках бака. Затем нужно поставить помпу на место и затянуть болты, подключить микросхему, предохранитель и попробовать завести мотор. Запах бензина в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) должен исчезнуть.

    Полезный совет

    Ремонтируя топливную систему, можно предотвратить фильтр грубой очистки. Он представляет собой полимерную сетку и расположен в нижней части контрчашки. Фильтр можно промыть ацетоном или любым другим растворителем. Затем очистите жесткой щеткой и продуйте сжатым воздухом. Что ж, лучший вариант — заменить сетку на новую. Проблема только в том, что он часто продается только в сборе с помпой, а стоит около тысячи рублей.

    Топливопроводы

    Если проблема не устраняется и в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) с открытыми окнами все еще чувствуется запах бензина, необходимо проверить герметичность топливных магистралей.Они тянутся по всему телу. Утечка может произойти где угодно. Обычно причина — механическое повреждение (например, после преодоления высокого препятствия машина зацепилась низом за землю). Не всегда бензин будет хлестать речку из-под машины. Топливопроводы очень надежны, и зачастую все ограничивается лишь небольшими прожилками. Но именно из-за них в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) пахнет бензином.

    Стоит внимательнее осмотреть днище. Если на трубках есть темные полосы, значит, разгерметизация. Такие элементы нужно срочно менять. Обратите особое внимание на места соприкосновения шлангов с другими предметами. В процессе эксплуатации их можно просто стереть.

    Клапан адсорбера

    Этот элемент устанавливается на все форсунки SCAR, и «Семерка» не стала исключением. Что это за элемент? Клапан адсорбера представляет собой своеобразную банку, установленную в моторном отсеке под воздушным фильтром и заполненную активированным углем. Для чего это? Клапан адсорбера на Seven служит для конденсации и поглощения паров бензина.Пар топлива снова испаряется в жидкость и отправляется обратно в систему питания двигателя.

    Как мне проверить этот элемент? Главный симптом неисправности — скопление паров бензина и резкий запах в салоне автомобиля. Также проблема сопровождается сбоями на холостом ходу и пропаданием питания при разгоне. Если в момент открытия бачок шипит, значит, клапан адсорбера пришел в негодность. Менять всю банку не нужно — достаточно одного клапана.После замены машина снова исправно работает, а резкие запахи больше не проникают внутрь.

    Проверка клапана мультиметром

    Диагностика также может выполняться с помощью вольтметра. Как проверить топливный обратный клапан адсорбера? Необходимо открыть капот и отсоединить жгут проводов от клапана. Затем подключите минусовой щуп мультиметра к массе и включите зажигание. Затем поднесите плюсовой щуп к тамперу провода и посмотрите значения прибора.Показания не должны быть ниже 12 В.

    Для осмотра самого клапана его следует ослабить, затянуть хомут с помощью отвертки и вынуть трубку. Далее необходимо снять сам клапан, используя шлицевую отвертку. Необходимо включить зажигание и подать «плюс» и «минус» на соответствующие клеммы на элементе. Если клапан исправен, вы услышите характерный щелчок. В противном случае элемент неисправен и его следует заменить. Стоимость нового элемента 350 — 370 рублей (подходит для ВАЗ десятого семейства).

    Для замены клапана нужна только шлицевая отвертка. Ей нужно открутить хомуты бензиновых шлангов и проткнуть край элемента. Новую нужно плотно вставить в пазы до щелчка. Затем наденьте шланги на вентиль и затяните хомуты. На этом замена клапана адсорбера Северского успешно завершена.

    Можно ли повредить бак?

    В отличие от других автомобилей, где бак находится под сиденьем, на «Жигули» риск его повреждения увеличивается в разы.Ведь он не защищен дополнительно. Это тоже может вызвать протечки и неприятный запах в салоне, исходящий из багажника.

    Поэтому при транспортировке больших грузов Обеспечьте максимальную сохранность цистерны (хотя в большинстве случаев она просто мнется). В случае поломки этот элемент не ремонтируется, а полностью меняется. Использование герметика или холодной сварки не может гарантировать полной безопасности.

    Вывод

    Итак, в статье рассмотрено, по какой причине на классических «Жигулях» появляется неприятный запах бензина в салоне.Как видите, отремонтировать ВАЗ-2107 (инжектор) своими руками вполне реально. Бачок не спрятан под сиденьем, поэтому замените любую деталь за считанные минуты.

    p>

    Как устранить запах бензина в салоне ВАЗ-2107 (инжектор): советы

    ВАЗ-2107 — последняя классическая модель от Lada. «Семерка» последних лет выпуска отличалась не только обновленным мотором, но и новой системой питания. ВАЗ-2107 — единственная классика, на которую можно было поставить инжектор с завода.Но даже после таких изменений владельцы жалуются на запах бензина в салоне. На ВАЗ-2107 (инжектор) он может появиться по разным причинам. Это не всегда техническая поломка. Подробнее об этой проблеме, а также о том, как устранить запах бензина в салоне на ВАЗ-2107 (инжектор), читайте далее в статье.

    Характеристики топливной системы

    Семерка — это улучшенная версия шестерки. Последний в свою очередь, как и все предшественники, отличался карбюраторной системой питания.На ВАЗ-2107 можно использовать инжектор для подачи горючей смеси.



    Эта система более надежна и эффективна. Использование системы питания впрыска на ВАЗ-2107 позволило увеличить мощность на 5 процентов и снизить расход топлива на 7 процентов.

    Система впрыска — это целый комплекс частей, объединяющий в себе следующие элементы:



    • Блок управления.
    • Датчики (массовый расход воздуха и лямбда-зонд).
    • Контроль холостого хода.
    • Топливный бак с клапаном адсорбера.
    • Насос.
    • Фильтр.
    • Форсунки
    • Соединительные трубки и шланги, а также проводка.

    Более подробная схема топливной системы ВАЗ-2107 (инжектор) представлена ​​ниже.



    Как это работает? В форсунки топливо подается под давлением. Он намного выше, чем у карбюраторных машин, но накачивается не механическим, а электронасосом. На инжекторной «Семерки» погружной насос установлен непосредственно в резервуаре.На карбюраторе он механический и находится в моторном отсеке. Из-за этого он часто перегревался в жаркие дни.

    Погружной насос перекачивает топливо из бака, где оно поступает во впускной коллектор по трубкам под давлением 3 — 3,5 атмосферы. Предварительно бензин проходит процедуру очистки. Для этого предусмотрен фильтр тонкой и грубой очистки (последний находится непосредственно перед насосом). Количество топлива, поступающего в цилиндры, дозируется самими форсунками электронным способом.Излишки бензина попадают в бак через обратный топливный клапан. Этот предмет двусторонний. Обозначается цифрой 10 на схеме топливной системы ВАЗ-2107 (инжектор), которая представлена ​​выше.


    Все процессы подачи и приготовления бензиновой смеси происходят автоматически. По отзывам, система достаточно надежна и не требует регулировок, как в случае с карбюратором. Но иногда это может вызвать проблемы. Например, внезапно в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) появляется запах бензина.Что делать и чем опасно, рассмотрим дальше.

    Каковы последствия

    В салоне работающего автомобиля не должно быть запахов, в том числе запаха топлива. Если внутри пахнет бензином, значит, в системе произошла утечка. Это прямая причина несанкционированного возгорания, что очень опасно.

    Также стоит помнить, что пары бензина очень токсичны для человеческого организма. Водитель и пассажиры будут чувствовать головокружение, вялость и даже тошноту.Поэтому не сомневайтесь в решении этой проблемы.

    Проверьте крышку бака

    Дело не в заливной горловине. Даже при открытии запах бензина не попадет в салон. Причина, по которой нужно искать в самом резервуаре. У инжекторной «семерки» она имеет несколько иную конструкцию. Если на карбюраторных машинах он сплошной, то в нем есть отверстие для помпы. Крышка прикручивается равномерно по периметру. Возможно, из-за ослабленных креплений пары начинают просачиваться.

    Где находится резервуар?

    На большинстве автомобилей он находится под подушкой заднего сиденья.Но на классической «Жигули» он находится с правой стороны в багажнике (ВАЗ-2107 — не исключение). Обнаружить это несложно — этот элемент не скрыт ни за каким кожухом.



    Следовательно, его можно проверить на герметичность, не снимая с автомобиля. Багажное отделение ВАЗ-2107 очень маленькое: с одной стороны — бак, с другой — запаска. Но рассмотрим другие причины запаха бензина в салоне ВАЗ-2107 (инжектор).

    Прокладка

    Как уже упоминалось ранее, на таких автомобилях используется погружной насос.Чтобы закрыть отверстие в бачке, производитель применил резиновую прокладку. Из-за него в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) возникает запах бензина. Причины очень банальные — прокладка со временем может дать усадку или потрескаться.



    Как решить проблему?

    Требуется новая прокладка бензонасоса. Заменить его очень просто. Для начала нужно сбросить давление в системе питания форсунок. Для этого запустите двигатель и снимите предохранитель, отвечающий за помпу, при работающем двигателе.Через пару секунд заглохнет сама машина. Далее нужно открыть багажник и ключом на 7 открутить по порядку болты погружного насоса. Он представляет собой цельную конструкцию, которая объединяет в себе фильтр грубой очистки, индикатор уровня бензина, топливопроводы, колпачок для защиты от капель и крышку.

    После того, как все восемь болтов будут откручены, нужно снять помпу, удалив проволочную стружку. Будьте осторожны — при снятии указатель уровня топлива может заклинить (он немного погнут и имеет поплавок на конце).



    Далее нужно поработать с самой прокладкой.Необходимо выйти и очистить место от грязи, если таковая имеется. Затем таким же образом установите новый. Убедитесь, что элемент четко входит в отверстия шпилек бака. Затем нужно поставить помпу на место и затянуть болты, подключить микросхему, предохранитель и попробовать завести двигатель. Запах бензина в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) должен исчезнуть.

    Полезный совет

    При ремонте топливной системы возможно проведение профилактического обслуживания фильтра предварительной очистки.Он представляет собой полимерную сетку и расположен на дне противокапельного стакана. Фильтр можно промывать ацетоном или любым другим растворителем. Затем очистите жесткой щеткой и продуйте сжатым воздухом. Что ж, лучший вариант — заменить сетку на новую. Проблема только в том, что он часто продается только в сборе с помпой, а стоит около тысячи рублей.

    Топливопроводы

    Если проблема не исчезла, но все еще чувствуется запах бензина в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) при открытых окнах, проверьте герметичность топливных магистралей.Они тянутся по всему телу. Утечка может произойти где угодно. Обычно причиной является механическое повреждение (например, после преодоления высокого препятствия машина касается низа земли). Не всегда бензин будет хлестать речку из-под машины. Топливопроводы очень надежны, и зачастую все ограничивается лишь небольшими прожилками. Но именно из-за них на ВАЗ-2107 (инжектор) возникает запах бензина.

    Стоит более внимательно осмотреть днище.Если на трубках есть темные полосы, значит, произошла разгерметизация. Такие предметы нужно срочно менять. Обратите особое внимание на места, где шланги соприкасаются с другими предметами. В процессе эксплуатации они могут просто перетереться.

    Клапан адсорбера

    Этот элемент устанавливается на все форсунки автомобиля, и Семерка не стала исключением. Что это за элемент? Клапан адсорбера представляет собой баллончик, установленный в моторном отсеке рядом с воздушным фильтром и заполненный активированным углем.Для чего это? Клапан адсорбера у Seven служит для конденсации и поглощения паров бензина. Пар топлива при испарении снова превращается в жидкость и отправляется обратно в систему питания двигателя.

    Как проверить этот товар? Главный признак неисправности — скопление паров бензина и резкий запах в салоне. Также проблема сопровождается сбоями на холостом ходу и пропаданием мощности при разгоне. Если бачок при открытии шипит, значит, клапан адсорбера пришел в негодность.Менять всю банку не нужно — достаточно одного клапана. После замены машина снова исправно работает, а резкие запахи больше не проникают внутрь.



    Проверка клапана с помощью мультиметра

    Диагностика также может выполняться с помощью вольтметра. Как проверить обратный клапан топливного адсорбера? Необходимо открыть капот и отсоединить от клапана фишку жгута проводов. Далее подключите отрицательный щуп мультиметра к массе и включите зажигание.Затем поднесите плюсовой щуп к проволочной микросхеме и посмотрите значения прибора. Показания не должны быть ниже 12 В.

    Чтобы осмотреть сам клапан, ослабьте затяжку шлангового зажима с помощью отвертки и вытащите трубку. Далее нужно снять сам клапан, поддев его шлицевой отверткой. Необходимо включить зажигание и подать «плюс» и «минус» на соответствующие клеммы на элементе. Если клапан исправен, вы услышите характерный щелчок.В противном случае элемент неисправен и его следует заменить. Стоимость нового элемента 350 — 370 рублей (подходит от ВАЗ десятого семейства).

    Для замены клапана вам понадобится только шлицевая отвертка. Ей нужно открутить хомуты газовых шлангов и поддеть края элемента. Новую необходимо плотно установить в пазы до щелчка. Затем наденьте шланги на вентиль и затяните хомуты. На этом замена клапана адсорбера Seven успешно завершилась.

    Можно ли повредить бак?

    В отличие от других автомобилей, где бак находится под сиденьем, риск повреждения «Жигулей» увеличивается в разы. В конце концов, его ничто другое не защищает. Это также может вызвать протечки и неприятный запах в салоне, исходящий из багажника.



    Поэтому при транспортировке крупногабаритных грузов необходимо обеспечить максимальную сохранность цистерны (хотя в большинстве случаев она просто мнется). В случае поломки этот элемент не ремонтируется, а полностью меняется.Использование герметика или холодной сварки не может обеспечить полной безопасности.

    Вывод

    Итак, в статье рассматриваются причины неприятного запаха бензина в салоне на классической «Жигули». Как видите, отремонтировать ВАЗ-2107 (инжектор) своими руками вполне реально. Бачок не прячется под сиденьем, поэтому заменить любую деталь реально за считанные минуты.

    Почему глохнет инжектор ВАЗ 2107 на ходу? Почему глохнет двигатель? Причины остановки двигателя и решения

    Здесь мы подробно разберем все возможные причины, по которым глохнет карбюратор в автомобиле ВАЗ 2107.В большинстве случаев поломку можно устранить самостоятельно, но иногда требуется полная замена карбюратора.

    Если вы заметили некоторые из этих явлений в эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107, то следует внимательно проверить карбюратор. Возможно, вы найдете в нем поломку.

    • Если ВАЗ 2107 заводится и сразу глохнет, причиной может быть карбюратор. Все последующие попытки запустить двигатель будут безрезультатными.
    • В случаях, когда двигатель запускается с трудом, следует также проверить карбюратор.Через короткое время автомобиль может заглохнуть.
    • Если двигатель глохнет сразу после запуска, это тоже признак неисправности карбюратора. Двигатель несколько раз заглохнет, и только после многочисленных попыток вы сможете завести ВАЗ 2017.

    Причины поломки карбюратора ВАЗ 2107

    Здесь мы поэтапно опишем все возможные причины того, что ВАЗ 2107 заводится и глохнет.

    Если причиной поломки карбюратора стала нехватка топлива в поплавковой камере, то велика вероятность, что неисправен бензонасос или система питания. Просто снимите шланг с впускного патрубка для топлива. После этого сделать пару нажатий на рычаг ручной подачи топлива. Бензин должен вытекать из отверстия для шланга. Если жиклер был слабым или отсутствовал вовсе, то необходимо провести детальную проверку топливного насоса и системы питания.

    Забитый фильтр также является частой причиной выхода из строя карбюратора. Устранить эту причину будет очень просто. Вам нужно будет снять сетчатый фильтр, а затем очистить его. Для чистки следует использовать зубную щетку или что-то подобное.

    Можно попробовать промыть фильтр ацетоном. Также может помочь баллончик со сжатым воздухом. Продуйте весь фильтр. Очистите седло фильтра. Иногда может потребоваться полная замена этой детали, но лучше попробовать просто почистить.

    Поломка электромагнитного клапана или топливного жиклера системы холостого хода

    В первую очередь нужно посмотреть на положение топливного жиклера и электромагнитного клапана. В результате каких-то поломок может отвернуться, из-за чего и происходит поломка. Просто верь ему. Также попробуйте отсоединить провод от клапана и снова надеть его. Вы должны услышать характерный щелчок. Это говорит о том, что клапан работает. Если не слышно щелчка, то подключите плюсовой аккумулятор и пневмоостров. Если вы не слышите щелчка, то вам необходимо заменить клапан. Если есть щелчок, стоит проверить систему EPCH.

    Исправность клапана можно проверить, сняв с него топливный жиклер. Внимательно осмотрите его. На нем не должно быть загрязненных участков и повреждений.Посмотрите на уплотнительное кольцо и стопорную иглу. Форсунку необходимо тщательно очистить и продуть сжатым воздухом.

    Это очень распространенная проблема, которую сложно исправить. Из-за этого машина не всегда глохнет. Это может произойти, если в топливной смеси очень много лишнего воздуха. По этой причине карбюратор заводится и глохнет в ВАЗ 2107. В этом случае нужно проверить карбюратор целиком.

    Особенно подвержены:

    • Кольцо под клапаном;
    • Трубка к пылесосу;
    • Трубка к клапанной крышке;
    • Качественное резьбовое кольцо.

    Иногда бывает проще заменить весь карбюратор.

    Мембрана пускового устройства повреждена

    Если причина кроется в диафрагме пускового устройства, то ее придется полностью разобрать и осмотреть. Иногда может потребоваться полная замена стартера, но не часто. Это нужно будет отрегулировать. Обязательно замените диафрагму на новую.

    Засорены топливные и воздушные форсунки

    Эмульсионные колодцы и трубопровод системы дозирования также могут быть забиты.

    Вам нужно будет разобрать карбюратор, снять вышеуказанные детали и почистить их. Для очистки используйте ацетон, щетку и баллончик со сжатым воздухом. Их необходимо очистить от всей видимой грязи. Следует отметить, что в системах Solex и Ozone компоненты будут одинаковыми. Отличается только их расположение.

    Требуется для очистки:

    • Воздушные форсунки;
    • Эмульсионные трубки;
    • Жиклеры топливные;
    • Колодцы эмульсионные.

    Все компоненты должны быть очищены, даже если некоторые из них не сильно загрязнены. Это поможет избежать повторной поломки.

    Засорение топливных и воздушных жиклеров системы холостого хода

    Засорение этих секций карбюратора также может стать причиной запуска и немедленной остановки ВАЗ 2107. В этом случае вам придется их разобрать. Сделать это достаточно просто, нужно лишь аккуратно открутить жиклеры. Далее необходимо их очистить и продуть сжатым воздухом. Иногда может потребоваться их замена. Вы можете попробовать очистить жиклеры, не разбирая полностью карбюратор.Это значительно сократит время очистки.

    Нарушен уровень топлива в поплавковой камере

    Это очень частая причина, по которой глохнет карбюратор в ВАЗ 2107. Это связано с неправильной регулировкой уровня топлива. Дело в том, что топливная смесь нарушена. Он может быть сильно обогащенным или наоборот обедненным. В этом случае необходимо внести коррективы. Это может занять много времени, но это позволит избежать неисправностей карбюратора.

    Всасывание не отрегулировано

    Из-за того, что воздушная заслонка может быть не полностью открыта, топливо может быть обогащено. Чаще всего это не приводит к серьезным проблемам, но иногда топливо обогащается настолько, что двигатель запускается очень сложно. Особенно, если его прогрелась долгая поездка. В этом случае стоит отрегулировать воздушную заслонку (всасывание). Иногда сильно обогащенная смесь может даже залить свечи.

    При правильной работе воздушной заслонки она должна перекрывать сечение правой камеры. Это происходит, когда ручка полностью выдвинута. А если ручка утопленная, то она должна стоять вертикально.Если этого не происходит, то причина поломки карбюратора кроется как раз в неправильной регулировке всасывания. Это не займет много времени, чтобы отрегулировать его.

    Другие причины глохнет ВАЗ 2107

    ВАЗ 2107 глохнет не только из-за карбюратора. Это может быть связано с поломкой других систем. В первую очередь обратите внимание на систему зажигания. Его поломку часто можно спутать с поломкой карбюратора. Это связано с тем, что симптомы неисправной системы зажигания очень похожи на симптомы неисправности карбюратора. Также нужно проверить систему питания. Также это может быть причиной того, что ВАЗ 2107 заводится и сразу глохнет.

    выводы

    Большинство вышеперечисленных причин поломок можно устранить самостоятельно. Для этого нужно просто четко следовать инструкции. Чаще всего нужно просто очистить некоторые детали карбюратора, но иногда может потребоваться полная замена карбюратора в автомобиле ВАЗ 2107. Так вы быстро избавитесь от многих проблем, связанных с тем, что ваша машина заводится и сразу глохнет.

    В этой статье мы поговорим о такой неприятной проблеме, как заглох двигателя и плохой запуск. Рассмотрим основные причины, по которым двигатель глохнет на холостых оборотах и ​​в движении. Кроме того, поговорим о том, почему двигатель не запускается горячим, а также о вариантах решения каждой из вышеперечисленных проблем.

    Распространенные причины, по которым глохнет сингл:

    1. Наиболее распространенной является регулятор (датчик) холостого хода, который напрямую связан с частотой вращения холостого хода двигателя. Проверить, не в нем ли поломка, довольно просто.Если автомобиль не заводится, когда вы проворачиваете стартер, нажимаете педаль газа, двигатель должен запуститься. Если обороты начинают плавать сразу после того, как вы убираете ногу с педали — 99%, то причина в регулировке холостого хода. Решение проблемы — это займет у владельцев ВАЗ минимум времени.

    2. Вторая вероятная причина остановки двигателя на холостом ходу — проблемы с дроссельной заслонкой. Лечится эта беда — банальная.

    3. Если после очистки проблема не исчезнет, ​​мы предполагаем, что причиной остановки двигателя на холостом ходу может быть TPS (датчик положения дроссельной заслонки).Проблема решена способом, процедура несложная и действительно выполнимая своими руками.

    Нередки случаи, когда двигатель глохнет на ходу, как говорится без причины. Ниже будут перечислены наиболее вероятные и наиболее частые причины, по которым это может происходить.

    Мотор останавливается на ходу — причины

    1. Некачественное топливо — первое, что приходит в голову большинству из нас, более того, с этого нужно начинать поиск причины остановки двигателя на Движение.Вам «повезет», если это произойдет сразу после заправки, и в этом случае можно с уверенностью сказать, что проблема в топливе. Лечится — сливом топлива и.

    2. Свечи. Как правило, подозрение ложится на них чаще всего, конечно, после плохого топлива. Здесь все просто — откручиваем свечи и при необходимости проверяем их состояние.

    3. Топливный фильтр. Засоренный фильтр может прервать подачу топлива, в результате чего вы будете заправляться, а двигатель глохнет на ходу. Достаточно устранить неисправность.

    4. Воздушный фильтр. Все так же, как и с топливом, если он забит, то воздух не течет, поэтому топливно-воздушная смесь выходит повторно обогащенной и свечи просто заливаются. К тому же из-за нехватки воздуха двигатель задохнется, то есть мощность упадет, и процесс сгорания в цилиндрах не состоится, в итоге двигатель заглохнет. Чтобы устранить эту проблему, достаточно заменить воздушный фильтр.

    5. Неисправный топливный насос — второй «подозреваемый».Если с топливным насосом не все в порядке, то автомобиль будет вести себя так, глохнет на ходу или двигатель вообще не запустится. Проблема решается проверкой насоса, ремонтом или.

    6. Аккумулятор. Окисленные клеммы аккумуляторной батареи или плохой контакт могут вызвать остановку двигателя. Проверьте клеммы, при необходимости почистите или замените аккумулятор.

    7. Если двигатель глохнет на ходу и больше не запускается, причиной может быть также генератор. Вышедший из строя генератор не заряжается, в результате бортовая сеть автомобиля питается исключительно от аккумулятора и, как известно, долго не прослужит.В результате вы, не подозревая, что автомобиль работает от аккумулятора, продолжаете движение, пока он полностью не разрядится. Лечится — а.

    6. В продвинутых автомобилях причины тоже могут быть в электронике и различных датчиках. Если вы в этом не сильны и все вышеперечисленные узлы и детали в норме, то лучше обратиться к специалистам, иначе можно заменить пол машины без использования набрав …

    Почему

    двигатель глохнет на горячем, не заводится хорошо прогретый двигатель?

    1.Первая возможная причина. Во время движения через него проходит большое количество воздуха, из-за чего карбюратор серьезно охлаждается, при этом проходящее через него топливо также охлаждается. В результате температура карбюратора в несколько раз ниже температуры двигателя. Из-за этой особенности возникают проблемы, после долгой поездки вы выключаете двигатель и делаете короткую остановку, при которой карбюратор начинает сильно нагреваться от горячего корпуса двигателя. Оставшийся в поплавковой камере бензин от высокой температуры начинает испаряться, заполняя пустоты — воздушный фильтр, впускной коллектор и сам карбюратор.Образуются воздушные пробки, и в поплавковой камере не остается ни капли топлива.

    Решение проблемы довольно простое — несколько раз нажмите педаль газа наполовину и попробуйте запустить двигатель. Это сделает смесь более обедненной и высвободит излишки испарения. Следует отметить, что проблемы с горячим запуском также могут быть следствием аналогичной проблемы, только по причине неисправности топливного насоса или топливопровода. Обычно это происходит в жаркую погоду, когда пары в топливной системе или насосе создают воздушные карманы, препятствующие попаданию топлива в карбюратор.

    2. Вторая возможная причина странного поведения прогретого двигателя — проблемы со стартером. Убедитесь, что, когда вы пытаетесь запустить двигатель, стартер проворачивается, а не просто щелкает или вообще не реагирует. Если да, то подтвердился один из указанных выше вариантов. надо стартер проверить. Если вы находитесь в дороге, то проверку можно свести к элементарной проверке провода питания стартера или другим визуальным операциям. Если вернешься домой, сделай подробный. В случае неисправности или замены.

    3. В качестве альтернативы причиной, когда двигатель не запускается на горячем, может быть разряженная батарея из-за причины, описанной выше, когда генератор не заряжался и батарея полностью села.

    Ну вроде ничего не пропустили !? На сегодня все, надеемся, статья поможет, расскажет причину поломки и поможет в решении вашей проблемы. Если вам известны другие причины, а также способы их решения, вы можете дополнить статью, используя форму комментария.Спасибо за внимание.

    Карбюратор, шпилька.

    Всем привет.
  • Сначала определите, в чем проблема, с топливом или с зажиганием. А потом даже все меняешь. Когда заглох и не заводится, проверьте, есть ли искра на всех свечах и есть ли бенз в карбюраторе. Ткните, слон ли брызгает?
  • Скорее всего проблема в трамблере — контактная группа, подшипник, конденсатор …

    http: // site / russian / t1152337691.html

  • У меня был замечательный дефект — треснул резиновый шланг, соединяющий бензобак и топливопровод. Соответственно, бензин продолжался и продолжался непредсказуемо. Мелочь недоработка, но как он достал мне мозги, словами не передать! Сколько раз я перебирал зажигание и карбюратор и ни на чем внезапно не останавливался! Ах, как я это запомнил!
  • Всем привет.

    Автомобиль начал глохнуть на ходу (при заклинившей передаче, обычно 3-4 / при выжимании сцепления — при остановке — на холостом ходу).
    Началось с того, что заглохло прямо при выходе с работы. Ключ повернулся — завелась — поехала. Не придал значения.
    Через день-два заглохло «сильнее» (там же). Не запускался ни минуты. Завелась — поехала. Через некоторое время он начал глохнуть на ходу. Езжу 20-50, на 2-4 передачах, на секунду может глохнуть, машина сразу хочет остановиться, этого конечно нельзя не заметить). Через секунду — два с толкателем заводится, идет дальше. На следующее утро я встал прямо в потоке.Я вообще не хотел заводиться. Притащили домой, поменяли бегунок, завелась и ехали без проблем, 10 дней. Потом началось то же самое. В первый день заглохла на выходе с работы, завелась и уехала, на следующий день пару раз заглохла на ходу — завелась с толкателя, на следующий день заглохла прямо перед домом и смог перекатиться на нейтрали (оставалось 50 метров). Особенно мне понравилось, когда в тот же день я пытался умереть на повороте. Дергается как в конвульсиях, как на лошади, как в кино тормозной газ, ощущения неописуемые.Со стороны, наверное, ужасно). Поменял ползунок (опять же да). Завелась с пол-оборота. Через минуту заглохло и все. Посмотрел — топливный фильтр пустой, немного покрутил стартер — фильтр не залил. Пробовал накачать топливо вручную — безрезультатно. Поменял поменял помпу, свечи (пора уже было), разрывные провода, машина ехала как новая. Через пару дней все началось снова. Сегодня он заглох на работе и пару раз в городе. Завтра остановлюсь в потоке…) Стабильность — признак мастерства.
    За все эти ситуевины машина была не сильно мерзла (по крайней мере стрелка в начале белой зоны).

    Где копать? Не представляю (не специалист по ремонту).
    Сохраните, иначе город поднимется из-за меня)

    На карбюратор две основные причины: 1.Жиклеры. 2. Вакуум. Есть еще 3 причины, но не главная, электромагнитный регулятор холостого хода. в основном проявляется на скорости до 60 км / ч. Дергается, глохнет на холостом ходу, тупой разгон с подергиванием.

    Последний раз редактировалось Michael Just Michael; 29.01.2017 в 17:13.
  • Всем привет.

    Автомобиль начал глохнуть на ходу (при заклинившей передаче, обычно 3-4 / при выжимании сцепления — при остановке — на холостом ходу).
    Началось с того, что заглохло прямо при выходе с работы. Ключ повернулся — завелась — поехала. Не придал значения.
    Через день-два заглохло «сильнее» (там же). Не запускался ни минуты.Завелась — поехала. Через некоторое время он начал глохнуть на ходу. Езжу 20-50, на 2-4 передачах, на секунду может глохнуть, машина сразу хочет остановиться, этого конечно нельзя не заметить). Через секунду — два с толкателем заводится, идет дальше. На следующее утро я встал прямо в потоке. Я вообще не хотел заводиться. Притащили домой, поменяли бегунок, завелась и ехали без проблем, 10 дней. Потом началось то же самое. В первый день заглохла на выходе с работы, завелась и уехала, на следующий день пару раз заглохла на ходу — завелась с толкателя, на следующий день заглохла прямо перед домом и смог перекатиться на нейтрали (оставалось 50 метров).Особенно мне понравилось, когда в тот же день я пытался умереть на повороте. Дергается как в конвульсиях, как на лошади, как в кино тормозной газ, ощущения неописуемые. Со стороны, наверное, ужасно). Поменял ползунок (опять же да). Завелась с пол-оборота. Через минуту заглохло и все. Посмотрел — топливный фильтр пустой, немного покрутил стартер — фильтр не залил. Пробовал накачать топливо вручную — безрезультатно. Поменял поменял помпу, свечи (пора уже было), разрывные провода, машина ехала как новая.Через пару дней все началось снова. Сегодня он заглох на работе и пару раз в городе. Завтра в потоке заглохну …) Стабильность — признак мастерства.
    За все эти ситуевины машина была не сильно мерзла (по крайней мере стрелка в начале белой зоны).

    Где копать? Не представляю (не специалист по ремонту).
    Спасите, а то город поднимется из-за меня)

    Про фильтр и бензонасос не дочитал до конца.Уважаемый, а вы давно меняли сетку в баке и самостоятельно проверяли бензонасос? Например, мембрана? Ладно качает не вручную (распредвал упирался в шток) а от стартера 3-5 сек. фильтр должен быть заполнен !!!

  • Владельцы ВАЗ 2107, 2110, 2112, 2114 и др. Могут столкнуться с проблемой — машина заводится и сразу глохнет. Двигатель запускается, но через несколько секунд обороты падают и двигатель глохнет.Рассмотрите возможные причины сбоя при запуске и способы их устранения.

    Для начала нужно перебрать самые очевидные варианты.

    • Закончился бензин (дизель). Как это ни парадоксально звучит, водители часто забывают следить за уровнем топлива в баке.
    • На дизельных двигателях (особенно зимой) замерзшее топливо может привести к троганию с места и почти сразу же заглохнуть.
    • Качество бензина на заправках зачастую ужасающее, поэтому, если заправить автомобиль некачественным топливом, можно столкнуться с проблемой глохнет двигателя.Если плохого бензина мало, можно разбавить его хорошим газом. Но если залит полный бак, то суррогат лучше слить от греха подальше.
    • Изношенные провода и старые (неисправные) свечи также являются очень частыми причинами.
    • Сжатие двигателя, а точнее его отсутствие, может спровоцировать ситуацию, при которой двигатель глохнет, едва успев «подхватить». Но это уже очень серьезная поломка, появление которой сопровождается массой других симптомов, не заметить которые во время эксплуатации автомобиля просто невозможно.

    Форсунка запускается и глохнет

    Инжекторные автомобили могут вести себя подобным образом из-за неисправного топливного насоса. Он в баке. Проверить его работоспособность очень просто. Если повернуть ключ зажигания в первое положение и прислушаться, вы услышите, как работает насос, подкачивающий бензин в систему.

    Сильное загрязнение фильтра тонкой очистки топлива также может привести к остановке автомобиля после запуска. Фильтр просто не успевает пропустить необходимое количество бензина.

    Ошибки

    ЭБУ часто приводят к проблемам с запуском двигателя, неполучением сигналов от определенных датчиков или получением их в искаженном виде. Диагностику таких поломок лучше проводить в специализированных сервисах.

    Почему карбюраторные автомобили заводятся и глохнут

    Если машина заводится и сразу глохнет, то проблема может быть в нехватке топлива в поплавковой камере. Можно попробовать вручную накачать бензонасос. Его нужно проверить на работоспособность, при необходимости заменить.

    Прежде чем заниматься самоочисткой системы питания в целом и карбюратора в частности, следует помнить, что любые неосознанные манипуляции могут привести к большому увеличению расхода топлива.

    Еще одна причина, по которой двигатель глохнет, состоит в том, что сетчатый фильтр в карбюраторе перед ним забит. Если автомобиль заводится и через несколько секунд глохнет из-за этого фильтра, то его необходимо очистить и промыть. Для этого используйте зубную щетку и разбавитель (бензин или ацетон).После этого сразу же вместе с фильтром прочистите прорезь, в которую он вставлен.

    Бывает, что в автомобилях ВАЗ через несколько секунд после запуска падает скорость из-за неисправности электромагнитного клапана. Проверка проводится следующим образом: вентиль откручивается, питание подается на положительный контакт, корпус замыкается на массу двигателя. Если клапан работает правильно, будет слышен отчетливый звук, и игла войдет в корпус.

    Можно просто подключить провод к клапану и поставить на место.Если щелчка не слышно, клапан неисправен. Откручиваем вентиль и вынимаем из него жиклер. Если он погнулся, его нужно заменить. Убедитесь, что игла ограничителя клапана движется свободно, прокладка клапана не порвана и плотно прилегает к корпусу.

    Если есть щелчок клапана, то необходимо провести диагностику системы EPHC. Может потребоваться очистка топливного жиклера холостого хода. Если частота вращения двигателя падает, засорение может повлиять на устойчивость автомобиля. Для очистки жиклера необходимо создать повышенный вакуум в каналах системы.

    Для этого заводим машину и поднимаем обороты до 3000. Выворачиваем на несколько оборотов жиклодержатель (электромагнитный клапан). Это позволяет создать в каналах необходимый вакуум. Повторяем процедуру несколько раз.

    Иные причины неправильного запуска двигателя ВАЗ 2107

    Еще одна частая проблема, из-за которой двигатель автомобилей ВАЗ 2107 заводится и глохнет — это попадание избытка воздуха в карбюратор. В этом случае топливная смесь не может поддерживать работу двигателя в течение длительного времени, и хотя автомобиль заводится, через несколько секунд он глохнет.Необходимо определить место утечки воздуха и устранить зазор.

    Бывает, что форсунки и форсунки дозирующей системы забиваются. Также это влияет на падение оборотов двигателя, так что ВАЗ 2107 глохнет через несколько секунд. Что делать в этом случае? Необходимо открутить жиклеры и патрубки под крышкой карбюратора и прочистить их. После этого колодцы и форсунки продуть сжатым воздухом. Если у вас карбюратор Solex, то вам также необходимо прочистить и продуть топливные жиклеры, расположенные на дне колодцев.

    Регулировка уровня топлива в поплавковой камере (карбюраторы Солекс)

    Помимо всего вышеперечисленного, обороты двигателя падают, если уровень топлива в карбюраторе (поплавковой камере) неправильно отрегулирован. В результате в топливной смеси либо недостаточно, либо слишком много бензина.

    При регулировке карбюратора ВАЗ 2107 его не нужно отключать от двигателя. Выполните следующие шаги:

    1. снимаем корпус воздушного фильтра, открутив все крепления;
    2. снимаем крышку карбюратора;
    3. проверить положение поплавков.Для этого разведите и сведите их вместе, чтобы добиться правильного расположения.

    Необходимо добиться такого положения поплавков, чтобы они свободно перемещались, не цепляясь за стенки камеры, в которой они находятся. Не лишним будет замерить расстояние от выступов на поплавках до блокнота. Расстояние должно быть в пределах 0,75–1,25 мм. Используйте щуп для измерения.

    Что делать, если это далеко не так? В этом случае нужно отрегулировать высоту каждого из поплавков.
    Как мы видели, причин, по которым глохнет двигатель, не так уж и мало. Для правильного запуска двигателя нужно проверить и устранить все вышеперечисленные неисправности. После этого, если проблема не была решена, придется обратиться к специалистам.

    Если у вашего автомобиля ВАЗ-2107 возникла неисправность, в результате которой глохнет двигатель, то дальнейшее движение становится проблематичным. Но найти причину этой неисправности для инжекторного двигателя G7 довольно сложно без наличия диагностического оборудования, так как, к сожалению, причин, по которым коленчатый вал перестает вращаться, много.

    Чаще всего глохнет инжекторный двигатель на холостом ходу. В данной неисправности может быть задействован дроссельный узел с регулятором холостого хода (РХХ), так как во время работы двигателя дроссельный узел может сильно загрязниться, что приводит к заклиниванию тяги РХХ. Чтобы проверить это предположение, ее придется удалить, а при наличии загрязнения тщательно промыть жидким маслом для промывки скважин, смешанным с грязью.

    Если на вашем автомобиле ВАЗ-2107 есть сигнализация, работающая с электрической цепью бензонасоса, причиной глохнувшего двигателя может быть некачественная работа установивших ее.Если делали это на скручиваниях, то плохо сжатая скрутка со временем ослабевает и в результате теряется контакт. В результате перестает работать электрический топливный насос.

    Возможной причиной остановки двигателя может быть переобогащение горючей смеси. Это можно проверить, сняв свечи зажигания. Если они покрыты сажей, значит смесь богатая. Количество бензина, подаваемого в цилиндры двигателя, зависит от положения дроссельной заслонки и правильного показания датчика температуры, который намотан слева в задней части головки блока цилиндров.При его замене придется частично слить антифриз из системы охлаждения.

    Выход из строя датчика массового расхода воздуха (MAF) также приводит к сильному обогащению смеси. Проверить его состояние можно мультиметром. Измерение производится между зеленым и красным проводами (2-я и 4-я клеммы, если считать слева направо) при включенном зажигании. Если напряжение больше 1,002 вольт, то его придется заменить.

    При сильном истощении горючей смеси двигатель также заглохнет.А его истощение происходит из-за утечки воздуха за дроссельным узлом. Возможными местами утечки воздуха обычно являются прокладки системы впуска либо в результате ослабления креплений деталей, между которыми они стоят, либо из-за их поломки. Утечки воздуха можно найти с помощью коптильни, используемой пчеловодами. Закурив им моторный отсек, сразу будет видно, куда втягивается дым. А на приличных СТО вместо курильщика используют прибор, называемый дымогенератором.

    Также стоит обратить внимание на вакуумный усилитель тормозов, так как через него воздух может засасываться в цилиндры двигателя. Это происходит из-за негерметичности диафрагмы, что приводит к постоянной связи впускного коллектора с атмосферой. Определить эту неисправность достаточно просто, для этого нужно пережать шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором. Если двигатель не заглохнет, то придется менять вакуумный усилитель тормозов.

    В контакте с

    Одноклассники

    Помощь-авто.ru

    5 причин, по которым глохнет ВАЗ-2107

    Всем привет Сегодня я хотел бы рассказать о причинах, по которым глохнет ваш автомобиль ВАЗ 2107, и из-за этого неприятного раздражения вы больше не можете продолжать ездить на своем железном коне. Сегодня мы постараемся рассмотреть основные причины, по которым у вас глохнет двигатель. Конечно, к сожалению, таких причин много. Первая причина — проблемы с регулятором холостого хода (РХХ), обычно машина глохнет на холостом ходу. Pxx может выйти из строя из-за загрязнения, а это приводит к тому, что шток заклинивает.Для уверенности нужно снять РХХ с семерки и тщательно промыть в случае загрязнения. Желательно использовать жидкость, хорошо смывающую масло.

    Вторая причина, из-за которой глохнет ВАЗ 2107 — это сигнализация (если, конечно, она установлена) в большинстве случаев сигнализация срабатывает с электрической цепью бензонасоса, но где это у вас спрашивается? А кроме того, бессовестный механик, подключивший к вам сигнализацию, отсюда может плохо выполнять свою работу, и за этим могут последовать проблемы.Причем если все делали на скрутках, то со временем слабеет, и все пишут буквы, как говорится. Мощность на помпу перестает поступать, в результате чего ВАЗ 2107 не заводится.

    Третья причина — слишком богатая топливная смесь. Проверить этот вариант можно, открутив свечи, если контакты свечей покрыты сажей, это означает, что смесь слишком богатая. За то, сколько бензина подано в цилиндры, отвечает положение дроссельной заслонки, а также показания датчика температуры; на автомобиле ВАЗ 2107 этот датчик расположен слева в задней части головки блока.Если возникнет необходимость в замене датчика температуры, то придется слить немного, а затем часть антифриза. Выход из строя датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на ВАЗ 2107 также приводит к обогащению смеси. Проверить работу ДМРВ можно с помощью мультиметра. Если напряжение больше 1,002 вольт, то его придется заменить.

    Четвертая причина — сильное истощение горючей смеси. В результате ваша «семерка» тоже заглохнет. В основном это связано с утечками воздуха.Основные места всасывания — это прокладки впускной системы или ослабление крепления в тех местах, где они стоят. Для обнаружения утечек воздуха обычно используется дымогенератор, чтобы увидеть, куда втягивается дым.

    И пятая причина — это вакуумный усилитель тормозов. Так как через него могут проходить и утечки воздуха. Это происходит из-за негерметичной диафрагмы. Определить неисправный вакуумный бак на ВАЗ 2107 можно, пережав шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, если двигатель не глохнет, то, скорее всего, придется менять вакуумный бак.

    Ну вот и все, что мы рассмотрели основные причины глохнет автомобиля ВАЗ-2107, если у вас были другие причины, то пишите в комментариях. Всем до свидания.

    www.tungrem.ru

    ВАЗ 2107 не простаивает карбюратор

    ВАЗ 2107 — не лучшая модель среди автомобилей своего класса по сравнению с зарубежными примерными аналогами. Тем не менее, благодаря невысокой цене и доступному сервису автомобиль уже много лет пользуется популярностью на всем постсоветском пространстве.Автомобиль выпускался с 1982 по 2014 год. То есть самой старой модели более 30 лет. За такой период эксплуатации владелец сможет столкнуться со всеми видами неисправностей и исследовать большинство причин неисправностей.

    После нескольких лет эксплуатации ВАЗ 2107, как и практически идентичная модель 2105, начинает проявлять новый характер с изменениями не в лучшую сторону. Неисправности, связанные с силовым агрегатом и его обвесом, имеют различный характер, но симптоматические:

    • периодически глохнет двигатель;
    • не держит стабильную динамику;
    • нестабильный холостой ход;
    • сложно заводится;
    • недостаточная мощность;
    • повышенный расход топлива.

    Все неисправности возникают по двум причинам: нарушение регулировок или износ деталей.

    Нестабильная работа двигателя с впрыском

    Обычно выражается в самопроизвольном изменении оборотов двигателя. Наблюдается при движении и на холостом ходу. Самая частая причина скорости работы агрегатов впрыска ВАЗ2107 / 2105 — выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).

    Это устройство регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель. На основании этих данных ЭБУ регулирует подачу горючей смеси с оптимальным соотношением топлива и воздуха при различных условиях работы двигателя.Соответственно, при отсутствии этого баланса обороты двигателя начинают зависеть от количества подаваемого кислорода. То есть подул ветерок — обороты увеличились, стихи — уменьшились.

    Убедиться в неисправности ДМРВ достаточно просто. Отсоедините разъем устройства, и ЭБУ перейдет в аварийный режим. В этом режиме подача топлива регулируется положением дроссельной заслонки. Если машина стала вести себя адекватнее, значит ДМВР неисправен. Так можно ездить, но немного упадет мощность и увеличится расход топлива.

    Неисправный датчик массового расхода воздуха не подлежит ремонту, за исключением загрязнения, поэтому вы можете попробовать его почистить.

    Алгоритм чистки ДМВР ВАЗ2107 / 2105:

    1. Демонтировать датчик вместе с защитным кожухом.

    1. Открутите два винта и вытащите датчик из основания, не касаясь поверхностей активного элемента (токоведущий изогнутый провод).
    2. Вымойте корпус любым средством для мытья посуды.
    3. С помощью баллона с очистителем для ДМВР или карбюратора на спиртовой основе (без ацетона) аккуратно очистите поверхности.
    4. Обильно залейте 3-4 раза, жидкость должна стечь.
    5. Просушите устройство.
    6. Соберите блок в обратном порядке.

    Если проблема не исчезнет, ​​придется покупать новое устройство.

    Нестабильная работа карбюраторного двигателя

    Природа нестабильных оборотов двигателя ВАЗ2107 / 2105 с карбюраторами такая же, как и у инжекторного, при неконтролируемой подаче воздуха или топлива в камеру сгорания.

    Но в этом случае за приготовление горючей смеси отвечает карбюратор. Это полностью механическое устройство, отвечающее за оптимальное соотношение топлива и кислорода для разных режимов работы силового агрегата.

    Несмотря на наличие фильтров на впуске топлива и воздуха, они, как правило, могут работать неэффективно из-за длительного срока службы, превышающего указанный в нормах обслуживания. В результате мелкие частицы забивают жиклеры карбюратора.

    Водители с большим стажем особо не церемонятся, бросают на сутки карбюратор ВАЗ2107 / 2105 в ведро с бензином, потом продувают со всех сторон сжатым воздухом и карбюратор вроде нормально работает. Это нормальный раствор, но он легко воспламеняется. Среди причин неисправностей двигателя, вызванных поломкой карбюратора, можно выделить:

    • смещение положения регулировочных винтов от ударов или вибрации;
    • увеличение диаметра отверстия форсунок из-за износа;
    • демпфер износа оси, ограничивающий ее ход;
    • засорение жиклеров;
    • Нарушение герметичности поплавка.

    Для определения неисправности карбюратора ВАЗ2107 / 2105, а она, вероятно, будет сложной, начнем с проверки поплавка на герметичность. Для этого снимаем ее с верхней крышки карбюратора (ее необходимо демонтировать). Если в поплавке есть бензин, выбросьте его; если есть воздух, проверьте его на наличие пузырьков в тазе с водой. Допустим, он сдал экзамен, значит надо проверить пробел.

    Поднимите крышку карбюратора в вертикальное положение. Зазор между поплавковой камерой и стенкой карбюратора должен быть 6.5 мм.

    Установите крышку карбюратора и дайте двигателю поработать 30 секунд. Снимаем крышку. Уровень бензина должен быть ровно посередине сужающейся поверхности корпуса карбюратора. Если не получилось, следует немного согнуть угол штанги поплавка.

    Со временем воздушные и топливные жиклеры забиваются или изнашиваются. В первом случае их необходимо очистить и продуть. Во втором случае следует проверить пропускную способность форсунок с помощью емкости для воды, установленной над мерной форсункой на 1 метр.Они соединены трубкой. Внизу установлена ​​мерная колба. Измерения производятся в см3 / мин. В зависимости от маркировки жиклера объем жидкости, собираемой за минуту в мерной колбе, должен соответствовать.

    Намного проще купить комплект жиклеров и заменить их через 7-10 лет эксплуатации карбюратора.

    Те, кто использует газовые установки, должны знать, что карбюратор не используется при движении на газе. Со временем внутри сухих форсунок образуется оксид, который забивает отверстия для подачи топлива.Бензиновый автомобиль может не заводиться. Рекомендуется периодически использовать бензин.

    Регулировка карбюратора

    Регулировка карбюратора состоит из нескольких этапов:

    1. Отрегулируйте плавающее положение, как описано выше.
    2. Проверить и завинтить винты «качества» и «количества». Закрутите их до упора и открутите на 2–3 оборота винт «качество» и 3–4 оборота для винта «количества».
    3. Подключите тахометр или автотестер к клемме «K» катушки зажигания, а второй датчик — к кузову.
    4. Запустить и прогреть двигатель до 90 ° C

    1. Используйте винт «качества», чтобы установить максимальную скорость холостого хода. Расход бензина увеличивают поворотом винта против часовой стрелки.
    2. Используйте винт «количества», чтобы установить скорость выше, примерно 80-90 об / мин.
    3. Качественным винтом определяем, максимальные ли эти обороты, если нет, то повторяем процедуру.
    4. Если положение регулировочного винта не влияет на частоту вращения двигателя, затяните контрольный винт так, чтобы скорость упала до 800-900 об / мин.

    Эта регулировка карбюратора может быть не совсем точной, но не требует специального оборудования.

    Если автомобиль заглох

    Двигатель, который внезапно заглохнет, не только создает неудобства во время вождения, но также представляет угрозу безопасности водителя и пассажиров. Причин несколько.

    Глохнет на холостом ходу:

    • Выход из строя датчика холостого хода;
    • неисправность датчика дроссельной заслонки;
    • Неисправность датчика положения дроссельной заслонки.

    Глохнет на ходу:

    • отключение подачи топлива или воздуха из-за грязного фильтра;
    • Неисправность топливного насоса;
    • засорение жиклеров карбюратора;
    • перегрев двигателя.

    Диагностику автомобиля, у которого глохнет двигатель в самых неожиданных местах, лучше начинать с проверки датчика холостого хода.

    Проверить его работоспособность несложно. Демонтируйте прибор, не снимая контактов, или подключите их после демонтажа.Возьмите устройство в руки, положите палец на иглу конуса и попросите друга включить зажигание. Если вы чувствуете толчки, то положите устройство обратно. Датчик холостого хода в порядке.

    Если датчик дроссельной заслонки вышел из строя, то автомобиль не только заглохнет, но и не заведется, потому что ЭБУ подаст команду на максимальный выброс топлива, свечи заполнятся и двигатель заглохнет.

    Если вы находитесь в дороге на автомобиле ВАЗ и возникла проблема с датчиком дроссельной заслонки, то проще не заморачиваться и обратиться в ближайший сервис, но если вы дойдете до гаража, то можете воспользоваться следующей инструкцией:

    1. Снимите датчик.
    2. С помощью сверла 2 мм просверлите пластиковую крышку по кругу.
    3. Вынуть пластиковую накладку верхнего контактного блока.
    4. На нижней деке очистите гусеницы с помощью WD-40 или спирта.
    5. То же и с контактной группой верхней крышки, но не гните их, тогда гусеницы преждевременно съедают.
    6. Соберите в обратном порядке.
    7. Смазать контур любым клеем для пластика.

    Недостаточно воздуха

    Часто машина заводится хорошо, едет на всасывании, но как только всасывание выключается, двигатель глохнет.Это говорит только об одном — нехватке воздуха. Скорее всего забиты форсунки. Их необходимо открутить и почистить. Затем убедитесь, что машина не должна заглохнуть без всасывания.

    Причин некачественной работы автомобильных агрегатов с подобными симптомами невероятное количество, но разобраться в них сможет только специалист, обладающий набором профессиональных диагностических средств. Но если вы чувствуете себя уверенно — дерзайте, в автосервисах ВАЗа вас уже ждут.

    корчим.ru

    Почему скачет холостой ход на ВАЗ 2107

    Что делать, если на ВАЗ 2107 скачет холостой ход, есть ли от этого панацея? Топливная система доставляет хозяевам немало хлопот, но нужно учитывать одну особенность — не всегда это ее вина. Например, в карбюраторных двигателях с классической системой зажигания контактная группа может выйти из строя при нестабильности холостого хода. А вот с инжекторными моторами все несколько проще. А теперь обо всем поподробнее.

    Почему нестабильные обороты двигателя?

    Что касается карбюратора, то причин несколько:

    1. Карбюратор забивается и движение воздуха и бензина становится невозможным.
    2. Нарушена работа электромагнитного клапана — перегорела обмотка или засорился жиклер.
    3. Забиты топливные или воздушные фильтры.
    4. Неправильная регулировка карбюратора ВАЗ 2107.

    В большинстве случаев виноват электромагнитный клапан.Его внешний вид показан на фото. Он нужен в системе питания для следующей цели — открывает подачу топлива при включении зажигания и закрывает при выключении. Поэтому двигатель останавливается сразу после выключения зажигания.

    Электромагнитный клапан карбюратора ВАЗ 2107 представляет собой небольшое устройство, состоящее из следующих элементов:

    1. Корпус.
    2. Обмотка (один конец соединен с металлическим корпусом).
    3. Шток, который действует как клапан, открывающий и закрывающий подачу топлива на холостом ходу.
    4. Медный жиклер с отверстиями. Обратите внимание, что форсунки имеют маркировку и бывают нескольких размеров.

    Электромагнитный клапан работает только при включенном зажигании. Если вдруг в цепи питания возникнет обрыв, можно временно подключить центральный провод устройства к плюсовой клемме аккумуляторной батареи. Просто постарайтесь сделать ремонт как можно скорее.

    Подготовка к регулировке холостого хода

    Если чистка и разборка карбюратора ВАЗ 2107 не планируется, то из инструментов пригодится одна отвертка.В приборной панели установлен прибор для измерения количества оборотов (тахометр). Но стоит обзавестись показателем качества смеси. Его можно использовать для создания топливовоздушной смеси в идеальной пропорции. Эта статья расскажет вам о регулировке с помощью этого устройства.

    Перед началом работ двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Напомним, что это температура около 90 градусов. Вам также необходимо установить воздушный фильтр, чтобы имитировать нормальную работу двигателя.Убедитесь, что настройка поплавка правильная. Уровень топлива в камере всегда должен быть стабильным.

    Есть много требований к розжигу, газораспределению. Обязательно, чтобы все зазоры были правильными, а угол опережения зажигания выставлялся под используемый бензин. Самое главное, полностью открывайте воздушную заслонку во время регулировки. Вот и все, вкратце даны подготовительные работы, теперь можно приступить к процедуре регулировки холостого хода.

    Тюнинг на холостом ходу ВАЗ 2107

    Внимательно посмотрите на карбюратор, на нем несколько винтов — качество воздушно-топливной смеси и количество.Именно с их помощью мы сейчас и попробуем отрегулировать карбюратор. Конечно, не у каждого водителя есть такое устройство, как газоанализатор. Однако не всех заботит уровень CO в выхлопе. Для удобства желательно иметь цифровой или циферблатный тахометр. О том, как правильно его подключить, читайте в соответствующей статье на нашем сайте.

    Итак, заводим мотор и крутим винт качества. Прислушайтесь к работе двигателя, нужно останавливаться в тот момент, когда частота вращения коленчатого вала максимальна.После этого вы начинаете вращать винт количества и достигаете частоты 1100. И последний шаг — винтом качества установите частоту 800-900. Обратите внимание, что регулировку холостого хода при необходимости следует повторить.

    Вместо свечи вкрутить индикатор качества смеси и добиться оптимального цвета — фиолетово-синего или синего. Контроль качества смешивания с этим устройством упрощен. Правда, вам нужно будет еще несколько раз повернуть винт качества и количества.

    А как насчет инжектора?

    Здесь все немного проще, так как нет необходимости вносить коррективы. Причина в том, что за все отвечает умная бортовая система управления. Конкретно на холостом ходу — регулятор (РХХ). Кто-то может назвать это датчиком холостого хода, но эта концепция в корне неверна. Дело в том, что на инжекторных автомобилях есть два типа устройств — датчики (считывающие) и исполнительные устройства. Регулятор холостого хода — шаговый двигатель, он ничего не измеряет, а наоборот открывает и закрывает подачу воздуха через специальный канал.

    Определить разбивку РХХ можно только по внешним признакам и то относительно. Дело в том, что контрольная лампа на панели приборов не загорится, если регулятор вдруг прикажет долго жить. Но если ощущаются нестабильные обороты, или они совсем исчезли, а двигатель дергается и глохнет, то в первую очередь, конечно, стоит проверить работоспособность РХХ. Стоит отметить, что иногда может загореться «Чек» при неисправности РХХ.Это произойдет, если двигатель взорвется. Датчик детонации сигнализирует о неисправности электронного блока управления.

    МАК поломки

    Если у вас ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем, то обратите должное внимание на состояние систем автомобиля. Если обороты на инжекторном моторе плавающие, то нужно сначала посмотреть на регулятор холостого хода. Дело в том, что поломка такого механизма, как МАК, может привести к очень печальным последствиям, вплоть до ДТП. Вот основные признаки, по которым можно самостоятельно определить поломку регулятора:

    1. Двигатель начинает «жить своей жизнью» — частота вращения коленчатого вала постоянно меняется, то уменьшается, то увеличивается.Следовательно, стрелка тахометра постоянно плавает.
    2. При запуске холодного двигателя частота вращения коленчатого вала не увеличивается, она колеблется в определенном интервале.
    3. При включении мощных электроприборов (например, автомагнитолы, ближнего или дальнего света) скорость снижается и не возвращается на заданный уровень.
    4. При включении нейтрали двигатель начинает глохнуть, если время от времени не подгазовать педаль.

    Это основные признаки неисправности регулятора.Фактически, любые перебои в работе холостого хода являются первым признаком поломки или незначительного дефекта IAC. Но пришло время его диагностировать. Сделать это не составит труда.

    Диагностика

    Самый простой способ — измерить напряжение на блоке, к которому подключен регулятор. Это клеммы D и A. При включенном зажигании на них должно быть напряжение 12 В. В том случае, если напряжение меньше этого значения, стоит присмотреться к аккумулятору и генератору.Возможно, аккумулятор недостаточно заряжен. В этом же случае при полном отсутствии напряжения необходимо проверить всю цепь питания устройства и провести диагностику ЭБУ.

    Переведите мультиметр в режим измерения сопротивления. Между парами выводов A и B, C и D должно быть примерно 53 Ом. Снимите IAC и подключите (при выключенном зажигании) к блоку. Затем включите зажигание и понаблюдайте за поведением иглы — она ​​должна полностью выдвигаться при подаче напряжения. В том случае, если этого не происходит, можно судить о неисправности МАК.

    Иногда помогает простая очистка регулятора. Для этого можно использовать спреи, которых в магазинах достаточно. Но в некоторых случаях поможет только замена устройства. Конечно, это не карбюратор ДААЗ, стоимость РХХ будет в разы ниже, а с заменой проблем не возникнет. В том случае, если даже после замены двигатель не работает на холостом ходу, необходимо провести полную диагностику форсунки.

    vaz-remzona.ru

    Потеря холостого хода на инжекторном двигателе, причины

    Перечень основных, наиболее частых причин появления нестабильных оборотов холостого хода или их полного исчезновения на инжекторных двигателях (2111) ВАЗ 21083, 21093, 21099 автомобилей.Все неисправности сгруппированы по системам двигателя: система зажигания, система питания, система управления (ECM), сам двигатель. Большинство из них легко идентифицируются с помощью диагностического оборудования, но найти неисправности можно и без него.

    Перед выявлением неисправности необходимо визуально осмотреть моторный отсек (элементы системы зажигания, датчики, трубки, шланги), проверить герметичность контактов в соединительных колодках, наконечники высоковольтных проводов в катушка зажигания и свечи зажигания.

    Причины нестабильного холостого хода инжекторного двигателя, связанные с системой зажигания

    Неисправные свечи зажигания

    Неисправные свечи зажигания: залиты после неудачного запуска, изолятор «сломан», зазор между электродами не соответствует нормы (0,9 — 1,1 мм) свечи зажигания не соответствуют двигателю по тепловому числу. Внешние признаки: нестабильный холостой ход, неравномерный выхлоп из глушителя (периодические или частые пропуски). Необходимо задуть свечи: нажать педаль газа до упора и на несколько секунд провернуть двигатель стартером (так называемый режим продувки).Открутив их, оцените состояние контактов, наличие и цвет нагара, проверьте зазор круглым щупом. Нерабочие свечи очень часто забиты нагаром или намокли. Но в некоторых случаях визуально определить их неисправность невозможно, поэтому проще всего установить новый комплект и еще раз проверить работу двигателя на холостом ходу.

    — «Обрыв» высоковольтных проводов

    Внешние вывески похожи на подсвечники. Проверить исправность проводов можно тестером в режиме омметра.Вы можете запустить двигатель в темноте и наблюдать свечение на «пробитых» проводах. Кроме того, необходимо визуально проверить целостность проводов и их наконечников, отсутствие на них грязи и трещин.


    измерение сопротивления высоковольтных проводов

    Неисправна катушка зажигания (модуль)

    Сначала осматриваем катушку: проверяем на наличие трещин и повреждений. Затем проверяем тестером в режиме омметра (см. «Проверка модуля зажигания»). Неудачный тест заменяем исправным.

    Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЕСМ)

    Неисправен регулятор (датчик) холостого хода (РХХ)

    Шток неисправного регулятора может не вовремя перекрыть канал подачи воздуха, необходимый для работы двигателя. ХХ под дроссельной заслонкой. Признаки неисправности регулятора помимо нестабильного холостого хода: запуск двигателя нажатием педали газа, рывки и падение скорости при переключении передач и выбеге, плавающая скорость, холостой ход, то есть нет, падение оборотов при включении мощных потребителей электроэнергии на.В то же время на других режимах при нажатой педали «газа» двигатель может нормально работать без сбоев, рывков и рывков. Датчик можно проверить тестером или заменить заведомо исправным (отрегулировав выступ его иглы).

    Неисправный датчик положения дроссельной заслонки (TPS)

    Неисправный датчик положения дроссельной заслонки может передавать блоку управления неверную информацию о положении дроссельной заслонки. В результате на холостом ходу частота вращения двигателя может резко возрасти и не упасть до нормального значения или вообще не снизиться.ДПС можно проверить тестером или заменить исправным.

    Дроссельная заслонка не закрывается должным образом

    Необходимо проверить герметичность воздушной заслонки, сняв корпус воздушного фильтра. После нескольких нажатий на педаль газа проверьте четкость привода заслонки и ее открытие-закрытие. Если в узле дроссельной заслонки имеется нагар, который мешает герметичности закрытия дроссельной заслонки, удалите его, например, с помощью очистителя карбюратора.

    Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

    По показаниям датчика блок управления определяет количество и продолжительность впрыска, насколько далеко переместить шток РХХ и открыть воздух в двигатель.Если ДТОЖ неисправен, то например на морозе агрегат не даст сильно обогатиться смеси при пуске и на холостом ходу (двигатель либо не запустится, либо запустится, но «утроится» ). А в жару наоборот дать богатую смесь и обороты ХХ зашкаливают.

    Неисправен датчик скорости (ДС)

    Признаки: после остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, затем скорость стабилизируется, скорость падает при переключении передач и движении накатом.

    Неисправен датчик концентрации кислорода (ДК)

    Возможно, вышел из строя чувствительный элемент датчика (например, из-за использования некачественного топлива, использования несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), змеевик подогрева перегорел, либо неисправна электрическая цепь. Возможно засорение воздухозаборника в датчике (грязь, антикор). Предварительно проверить датчик тестером можно без разборки, но желательна проверка на диагностическом оборудовании.

    Причины, связанные с двигателем автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

    — «всасывание» постороннего воздуха во впускной тракт

    Проверить герметичность шлангов, идущих к дроссельному узлу и к вакуумному усилителю тормозов, крепление зажимов. Вакуумный шланг можно защемить, чтобы он не повлиял на работу двигателя.

    Клапанные зазоры не отрегулированы

    Проверьте и отрегулируйте клапанные зазоры с помощью шайб.

    Износ кулачков распределительного вала

    Можно определить визуально или с помощью микрометра.

    Нарушены фазы газораспределения

    Ремень ГРМ подскочил на зуб-два. Или при проведении ремонта метки на шкивах ставятся с отклонением.

    Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

    Изношены, сломаны или заклинившие кольца на поршнях, прогора клапана. Неисправность можно определить, измерив компрессию в цилиндрах двигателя.

    Зубчатое колесо сместилось относительно ведущего шкива генератора.

    В результате не вовремя приходит управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала.

    Причины, связанные с системой подачи топлива (системой подачи топлива) и системой улавливания паров

    Засоренный топливный фильтр

    Периодичность замены топливного фильтра составляет 30 000 км, но возможна и более частая с учетом качества топлива.

    Низкое давление в системе питания

    Возможно, неисправен регулятор давления на рейке (сливной канал постоянно открыт), поврежден топливный насос или топливопроводы.Требуется визуальный осмотр и проверка давления в системе питания (2,5-3,5 бар).

    Забиты форсунки

    В этом случае перебои в работе двигателя возможны не только на холостом ходу, но и в других режимах. Выхлоп из глушителя с нерегулярными частыми пустотами. Повышение скорости ХХ возможно из-за их утечек.

    Неисправный адсорбер

    Прежде всего, проверьте трубки, ведущие к адсорберу.

    Примечания и дополнения

    При выходе из строя датчиков системы управления двигателем (ЕСМ) загорается лампа «Проверьте двигатель» на панели приборов.

    Еще статьи по инжектору для автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

    Порядок работы системы впрыска топлива на инжекторных двигателях автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

    Распределительная рампа топливной системы подачи топлива для инжекторных двигателей легковых автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    ЭБУ ВАЗ 2108, 2109, 21099, стандарты Евро-2

    Дроссельный патрубок (узел) системы впрыска ТНВД автомобилей ВАЗ 2103, 2109, 21099

    Типы впрыска на инжекторные двигатели автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Двигатель нестабильный ваз 2107 форсунка

    Совсем недавно с конвейера сошла последняя модель ВАЗ 2107.Вместе с ней ушла в прошлое целая эпоха отечественного автопрома. Но большинство представителей этой «эпохи» до сих пор ходят и продолжают радовать своих владельцев, которые ласково называют ее «».

    Как и у любой машины, у «семерки» есть свои недостатки, но ряд достоинств их все же перевешивает:

    • большой выбор комплектующих и запчастей;
    • Наличие услуги
    • ;
    • ремонтопригодность;
    • надежность подвески;
    • возможность тюнинга;
    • низкая цена.

    Это последний пункт в списке, так как оптимальный расход топлива ВАЗ 2107 форсунка сыграла решающую роль в выборе данной модели.

    Кратко о технических характеристиках инжекторного двигателя

    С 2006 года «седьмая» модель для внутреннего рынка стала оснащаться двигателем объемом 1,6 л с принудительным впрыском, отвечающим стандартам Евро-2. При этом мощность по сравнению с карбюраторной подачей смеси немного снизилась — до 50 кВт.Завод гарантировал следующие показатели при использовании бензина АИ-95:

    • городской режим — 8,5 л;
    • 90 км / ч — 6,9 л;
    • 120 км / ч — 9,2 литра

    Применение новой системы впрыска позволяет избавиться от постоянных регулировок, присущих карбюратору, холостой ход всегда стабильный. Дозирование происходит с помощью электронного блока управления, который ориентируется на индикаторов датчиков :

    • положение дроссельной заслонки;
    • положение коленвала;
    • концентрация кислорода;
    • расход воздуха;
    • температура охлаждающей жидкости.

    Помимо изменений в электросхеме ВАЗ 2107i применены следующие нововведения:

    • Гидравлический натяжитель цепи;
    • Компенсаторы гидрораспределителей
    • .

    Эти компоненты сделали двигатель тише и избавили автолюбителя от такой ответственной операции, как регулировка клапанов.

    Недостатки впрыска «семерки»

    Система впрыска установлена ​​на моторе старого образца, не совсем приспособленном к такой переделке.Это вызывает некоторые неудобства:

    • повышенные требования к качеству топлива;
    • уменьшен клиренс из-за низкой установки катализатора;
    • плохой доступ к компонентам моторного отсека;
    • ремонт повышенной сложности.

    Оптимизация расхода топлива Форсунка ВАЗ 2107 доступные способы

    Система прямого впрыска топлива зарекомендовала себя как более эффективная и экономичная по сравнению с карбюратором. С его помощью производитель добился снижения выбросов вредных веществ, а также снижения затрат на топливо за счет его точной дозировки.

    Самой важной частью системы является форсунка, от состояния которой зависит работа двигателя и параметры топлива. Даже незначительное засорение данного агрегата может нарушить работу мотора в разных режимах.

    Первые признаки неисправной форсунки:

    • потеря мощности;
    • превышение расхода топлива;
    • высокое содержание углеводородов в выхлопе;
    • нестабильная работа на двадцатом;
    • проседает при нажатии на акселератор.

    Не прислушивайтесь к советам «знатоков», предлагающих использовать различные присадки или специальные прокладки для снижения затрат на топливо. Если все системы исправны, то расход топлива на форсунке ВАЗ 2107 вряд ли изменится от этих мер. Как всегда, все просто — больше внимания следует уделять, на первый взгляд, незначительным вещам:

    1. Проверьте состояние воздушного фильтра.
    2. Используйте масла на синтетической основе.
    3. Следите за давлением в шинах.
    4. Поддерживайте постоянную скорость на маршруте.
    5. Избегайте резких запусков.
    6. Выберите правильную скорость для включения передачи.
    7. Рациональное использование электроэнергии.

    Такие сложные операции, как диагностика и чистка форсунок, можно проводить самостоятельно в домашних условиях, конечно, при наличии опыта и специального оборудования. При отсутствии перечисленных качеств выход один — квалифицированные мастера.

    После того, как выпустили машину с распределенным впрыском, автомобилистов интересует, какой расход топлива у ВАЗ 2107 (инжектор).Причина такого любопытства кроется в более высоком расходе топлива, чем указывают производители.

    Автомобиль ВАЗ

    знаком каждому россиянину. С 1982 года на смену ВАЗ 2105 пришла новая модель — «семерка», то есть ВАЗ 2107. Это проявилось в тех изменениях, которые претерпела машина.

    Застряли в изменении внешнего вида капота, добавлении некоторых деталей внутри автомобиля, появилась агрессивная решетка радиатора. Город производства — Нижний Новгород, РФ.

    Расходы топлива ВАЗ 2107 на 100 км при наличии форсунок марок АИ-92, АИ-95 представлены следующим образом:

      , по трассе
    • — 6.7-8,5 литров;
    • в городских условиях — расход увеличивается до 11,5 л.

    Плюс добавлены добротность бензина и стиль вождения автомобилиста. Поэтому у одних потребление больше, у других меньше.

    Как работает эта система?

    Чтобы правильно определить в будущем, почему вы потребляете много топлива, необходимо знать, как работает система питания двигателя. Обладая этими знаниями, вы уже будете знать, как уменьшить расход топлива вашего УАЗика.

    После того, как воздух поступает во впускной коллектор, объем будет измеряться специальным датчиком. Вся эта информация будет поступать дальше на компьютер. Процесс получит задание на впрыск топлива через форсунку, а точнее через форсунки. Все, что будет выброшено в атмосферу, замечает датчик выхлопных газов. Полученные данные помогают определить реальный расход топлива.

    Уже зная работу всей системы, легче найти точную причину неоправданно высокого расхода бензина.

    Причины перерасхода

    Для определения причин мастера используют специальный прибор — тестер. Он проверяет электронный блок управления и датчики. Существует несколько основных причин увеличения расхода топлива:

    • Агрессивная езда.
    • Осадки на стенках форсунок при измерении диаметра их диаметра.
    • Некорректная работа датчиков.
    • Количество горящих свечей не соответствует заявленному производителем.
    • Авто двигатель забит.


    Диагностируем себя

    Вы можете самостоятельно узнать, сколько на самом деле уходит горючего. Для этого нужно залить полный бак бензина, который составляет 39 литров, и ехать, пока индикатор уровня газа не окажется посередине. Это займет более часа умеренного вождения. Затем возвращаемся на заправку.

    Считаем: объем залитого топлива делим на пробег одометра.Так вы узнаете средний расход бензина ВАЗ 2107 на 100 км. При превышении нормативов расхода топлива вы сами не сможете диагностировать точную причину проблемы. Тогда рекомендуется отправиться на СТО.

    Статистика

    Какой расход топлива у Лады 2107 с инжекторным двигателем прекрасно показывает статистика, предоставленная производителем, и цифры, полученные от автомобилистов.

    Производитель заявляет, что при движении по трассе машина обычно потребляет 9 литров бензина, но на самом деле мы видим, что расход не превышает 7.75 литров.

    Езда в городских условиях должна потреблять всего 9,70 литра, а здесь этот показатель превышает 10,25 литра. При смешанном типе езды показания производителя и автолюбителя практически совпали, у первого расход составлял 8,50 л, а у второго — от 8,82 л. Тем не менее, мы видим, что на практике расход больше.

    В паспорте не указано, сколько газа расходуется при движении по бездорожью. Проверив самостоятельно, мы видим, что при такой езде требуется более 9 литров топлива.

    Варианты двигателя

    Модель ВАЗ 2103

    Первый двигатель, который устанавливался на «семерку» — 2103, 75 л.с., 1,5 л. Результаты показали, что в этой карбюраторной машине скорость не превышает 155 км в час. При этом расход топлива по городу 11,5 л.

    Модель ВАЗ 2104

    Новый двигатель — 2104, 72 л.с., 1,5 л — инжекторный. Производитель заявляет, что автомобиль с этим двигателем может развивать максимальную скорость 150 км в час.Но расход топлива ВАЗ 2107 снизился до 8,5 л. \\

    ВАЗ 2106 модель

    Двигатель 2106, 74 л.с., 1,6 л — самый популярный среди оставшихся инжекторных версий. Максимальная скорость достигает 155 км / ч. При движении по трассе показатель топлива упал до 7 литров . За 7 лет продаж этого двигателя показатель сравнялся с продажами карбюраторных версий за 23 года.

    На этих примерах мы видим, что расход топлива инжектора 2107 ниже, чем у карбюратора.

    В соответствии с целями, для которых предназначалась каждая модель и в зависимости от года «рождения», двигатели на ВАЗ 2107 были нескольких типов. Семерка дебютировала с четырехцилиндровыми двигателями карбюраторного типа, объем которых составляет 1,3, 1,5, 1,6 литра.

    Суммарная мощность автомобиля составила 64, 68 и, соответственно, 72 л.с. Машины, которые предназначались для европейского рынка, оснащались двигателем объемом 1,7 литра. Мощность составила 84 л.с. Машины, которые отправлялись в Азию (где их чаще всего хотел покупать Китай), оснащались двигателем, напротив, более слабым — объемом 1.45 литров. и мощностью 68 л.с. В последние годы завод выпускал только ВАЗ 2107 с инжекторными двигателями.

    Общие сведения из истории автомобиля

    Богатая на события. Российская машина, оснащенная задним приводом, является последним представителем «классической» серии. В каком-то смысле это доработанная версия ВАЗ 2105. Пожалуй, это крайняя «точка» развития малолитражных моделей с задним мостом, которую отечественный автогигант смог покорить.Авто отличается угловатой формой кузова — модель напоминает седан 70-х годов; а также эффектная решетка радиатора. Автомобиль имеет 4 двери, объемный вместительный багажник (379 литров), пять пассажирских мест в салоне и красивую практичную приборную панель. Есть две разные комплектации — «люкс» и «нормальный». Основное отличие — внутренняя отделка. Климат-контроль поддерживается обогревателем салона и электрическими стеклоподъемниками.

    Форсунка двигателя ВАЗ 2107

    Модификация автомобиля ВАЗ 2107 во многом повлияла на установку одного из четырех двигателей: 2104, 2103 (1.5 литров), а также 2106, 21067 (1,6 литра). Автомобильный двигатель для ВАЗ 2107 представляет собой четырехцилиндровый четырехтактный бензиновый восьмиклапанный двигатель, в котором распредвал расположен в верхней части. Двигательные установки 2106 и 2103 — карбюраторные, а 21067 и 2104 — распределенный впрыск топлива. Прототипом для создания мотора 2104 стала комплектация 2103, в результате блок цилиндров, привод газораспределительной системы, шатунно-поршневая группа и составная часть — коленчатый вал — имеют одинаковые размеры и конструкцию.Мотор 21067 является модификацией 2106. Так как 21067 и 2104 имеют разные диаметры цилиндров соответственно и поршни с кольцами не идентичны. При этом элементы ГРМ такие же, как и у коленчатых валов. Благодаря распределенному впрыску топлива, который дополняется системой улавливания паров, а также каталитическим нейтрализатором, можно немного снизить расход топлива. В холодное время года также несколько проще запустить «сердце» машины. Механизм зажигания включен в систему управления.На автомобиле ВАЗ 2107 функции распределителя зажигания «полностью закреплены» за электронным блоком управления.

    Как это работает?

    Схема инжектор ВАЗ 2107 в общих чертах показывает устройство механизма «мозгов» автомобильного двигателя. Процесс действия системы управления состоит из трех этапов:

    • сбор всей необходимой информации;
    • его последующая обработка;
    • выполнение соответствующих функций.

    Информация собирается с помощью различных датчиков.Обычно это приборы, измеряющие количество и температуру поступающего воздуха, точное положение распределительного вала, скорость вращения и другие показатели. Обработка информации осуществляется модулем управления двигателем. С помощью процессора анализируется информация, поступающая сюда от датчиков. Его сравнивают со специально созданной математической моделью, хранящейся в памяти со скоростью много раз в секунду. При обнаружении несоответствий механизмам подаются соответствующие команды для процесса исправления.Исполнителями этих команд являются форсунки, подающие топливо в необходимом количестве через точно отмеренные промежутки времени. Свечи зажигают топливо в установленном интервале.

    Неисправности форсунки двигателя ВАЗ 2107 и последующие методы их устранения

    Многие владельцы отечественных автомобилей, в частности автомобилей Лада, проводят работы для повышения мощности и эффективности работы. Важным фактором, без которого невозможно повышение КПД, являются чистые форсунки.Во многих отношениях они обеспечивают высокую отдачу от «сердца» автомобиля, экономию топлива и считаются гарантией чистых выхлопных газов. Неисправности форсунки двигателя ВАЗ 2107 в виде примесей уменьшают объем впрыскиваемого топлива, нарушают форму распыляемой топливовоздушной смеси. Автоэлектронные системы могут снизить влияние забитых форсунок, но это только «лекарство от симптомов», основная причина болезни остается неизменной.

    Многие фото и видео в Интернете загрязненных форсунок дают наглядное представление о том, что это такое и чем вредит двигателю.Их необходимо чистить сразу после проявления первых признаков засорения: неравномерной работы двигателя, ненадежного зажигания, потери мощности. Иногда двигатель глохнет или троит, были случаи, что он просто не заводился. В такой ситуации следует немедленно отремонтировать двигатель инжектора ВАЗ 2107, так как машина так долго не протянет. Конечно, можно попробовать сделать ремонт своими руками, однако, если вы не уверены в собственных силах, лучше обратиться к специалистам.Многие специалисты рекомендуют перекручивать и чистить или даже менять свечи зажигания сразу после очистки форсунок.

    Это связано с тем, что в процессе очистки образуется большое количество несвязанных частиц вредной сажи. Они легко оседают на свечах зажигания и значительно ухудшают качество их работы. Также можно заменить масло и фильтры, так как растворитель, если он попадет через кольца в залитое масло, немного снизит его качество. Важно всегда следить за состоянием своего автомобиля и тогда вы сможете вовремя устранить все неисправности.

    Советским автомобилистам автомобиль ВАЗ-2107 известен более сорока лет. Эта модификация похожа на итальянский Fiat. Принципиально от него отличается внешний вид и некоторые детали двигателя.

    Это одна из самых старых моделей на отечественном рынке, поэтому как денежные затраты, так и время ремонта потребуют соответствующих вложений. Это во многом зависит от частоты работы станка и приложенных нагрузок.

    Большинство начинающих автомобилистов понятия не имеют, с чего начать ремонт двигателя ВАЗ-2107.Для простоты следует уточнить, что поскольку машина совсем не новая, она потребляет достаточное количество бензина, потеряла тягу, никак не может идти в гору на последней передаче. Естественно, что на третьем надо «тянуть».

    Результат:

    • подогрев двигателя ВАЗ-2107;
    • появление лишнего шума;
    • появление стука;
    • Работа от повышенного напряжения масляного нагнетательного насоса.

    Все эти неприятности вынудили вас отправиться в пункт назначения на отсасывании.

    В результате повышается температура двигателя ВАЗ-2107, и он начинает глохнуть.

    Ваши дальнейшие действия тоже можно предсказать. Это:

    1. Пытаемся самостоятельно найти первопричину поломки.
    2. Поход за помощью в СТО.

    Основные причины выхода из строя:

    • Полный износ распредвалов и появление на них шероховатых зазубрин.
    • Нарушение целостности паза на валу масляного насоса с параллельным зашлаковыванием его фильтра стружкой и прочей ненужной пылью.

    В чем причина?

    При такой интенсивной работе силового агрегата терялись смазочные свойства мотора, в результате изнашивались трущиеся детали и мотор заклинивал.

    На СТО проведен ремонт и придется заплатить значительную сумму. Что было сделано?

    • цепь тянущая;
    • замена масляного насоса на новый;
    • Замена масла в двигателе с предварительной его промывкой;
    • замена ГБЦ;
    • замена большинства прокладок и масляного фильтра;
    • установка нового реле генератора и замена свечей.

    Как называется двигатель на автомобиле ВАЗ-2107, если он ремонтировался на СТО? А что ему делать после капремонта?

    Такой ремонт капитальным не назовешь. Так как машина не въезжала в гору, она не потянет.

    Капитальным ремонтом будет называться ремонт, результатом которого будет восстановление на машине той же тяги и мощности агрегата.

    Есть простые способы определить, что у ВАЗ-2107 пропала мощность двигателя. Они следующие:

    1. Слишком большой расход моторного масла.
    2. Пониженное ускорение автомобиля при нормальной работе карбюратора.
    3. Наличие выхлопных газов грязного цвета и копоти.
    4. Большое количество следов сажи.

    Какие причины снижения мощности силового агрегата?

    • нарушение прилегания поршней к стенкам цилиндра;
    • потеря компрессии.

    Такие неисправности, как снижение компрессии, изношенные поршневые кольца, изменение диаметра рабочих колец цилиндров на максимум могут вызвать Для тех, кто решил сэкономить на автомобиле ВАЗ-2107, отремонтируйте двигатель своим своими руками, рекомендации приведены ниже.

    • Необходимо подготовить место для ремонта двигателя. Для этого вам понадобится яма и подкрановая балка, так как двигатель нужно будет как-то снимать. В противном случае ремонт будет обречен на неудачу.
    • Чтобы открыть доступ в моторный отсек, следует снять капот.
    • Отсоединить массу и снять аккумулятор.
    • Осуществляем вскрытие радиатора и расширительного бачка, открутив все необходимые болты.
    • Сливовый антифриз.
    • Слив моторного масла из картера.
    • Снятие воздушного фильтра и карбюратора. Эти детали нужно отложить, так как они долго не понадобятся.
    • Отсоединение болтающегося шланга от бензонасоса. Чтобы минимизировать потерю бензина, необходимо в просвет вставить болт М8.
    • Снятие силового агрегата.
    • Отсоединение форсунок, ведущих к печке, проводов катушек и свечей зажигания.

    Внутренняя работа в двигателе

    • Стрельба распредвала и ремня ГРМ.
    • Отвинчивание за то, что запасаться динамометрическим ключом.


    Это одна из важных процедур, и ее необходимо начинать, если есть практика в этом вопросе. Если у вас нет опыта, прочтите подробные инструкции по работе с этими винтами и ключами.

    • Снятие и полное снятие
    • Тщательный осмотр поршней и цилиндров на предмет наличия тисненых знаков.
    • Пришло время залезть в смотровую яму для снятия защиты двигателя с картера.
    • Выключите генератор и снимите его вместе с ремнем.
    • Полное снятие со стартера автомобиля.
    • Снятие всех патрубков с системы охлаждения, радиатора и водяного насоса.

    Будьте готовы к тому, что ваш гараж будет напоминать барахолку. Далее вам придется открутить все крепления картера сцепления, гайки c и прибегнуть к помощи напарника для подвешивания на балке снятого двигателя.

    1. Снятие масляного фильтра, сцепления, маховика, цепи привода ГРМ, звезды коленчатого вала.
    2. Проведение проверки коленчатого вала.
    3. Переход на работу с блоком цилиндров.

    Если вас не пугают эти работы, можно приступать к капитальному ремонту мотора автомобиля ВАЗ-2107.

    Двигатель и СТО

    Следует отметить, что без помощи СТО не обойтись, так как вам придется обращаться к ним за услугами по расточке блока цилиндров и шлифовке коленчатого вала. Также вам может понадобиться выполнить другую работу.

    На автомобиле ВАЗ-2107 ремонт двигателей проводят проверенные автомастерские с определенной техникой и квалифицированными специалистами.

    При самостоятельном проведении ремонта необходимо знать перечень основных неисправностей, которые могут возникнуть с двигателем ВАЗ-2107.

    Двигатель ВАЗ-2107 — неисправности

    1. Проблемы с работой системы питания, вплоть до полного выхода из строя ТНВД и обоих трубопроводов.

    2. Наличие мусора в топливных и воздушных жиклерах.

    3. Нарушение действия мембран пускового устройства, связанное с их повреждением.

    4. Проблемы с исправностью высоковольтных проводов, свечей и распределителя вплоть до их полного выхода из строя.

    5. Выход из строя помпы, наличие мусора в фильтре.

    6. Максимальный износ цилиндра с поршнем, распредвал, ГРМ.

    Инжекторный двигатель ВАЗ-2107 также имеет ряд неисправностей, которые можно устранить своими руками.

    Неисправности двигателя

    Чистый агрегат — это не только показатель любви автолюбителя к своему автомобилю, но и важный фактор повышения его мощности и эффективности. Это способствует лучшей отдаче автомобиля, экономии топлива. Проблемы двигателя (инжектора) ВАЗ-2107, связанные с загрязнением, способствуют уменьшению объема впрыскиваемого топлива и нарушению состава топливовоздушной смеси.

    Электронные системы могут вылечить засорение форсунок.Но это лечение не является основным, так как проблема остается на автомобиле ВАЗ-2107. Двигатель (фото внизу) перестает нормально тянуть, увеличивается расход и т.д.

    Основными признаками засорения являются:

    • неравномерная работа мотора;
    • прерывистое зажигание;
    • потеря мощности;
    • двигатель отключился или вышел из строя.

    При подтверждении одного из этих признаков двигатель ВАЗ-2107 следует немедленно ремонтировать.

    Несоблюдение этого правила приведет к необратимому повреждению.

    Проведение ремонта может быть как самостоятельным, так и с привлечением специалистов.

    Некоторые специалисты считают, что для исправления ситуации необходимо выполнить следующие действия:

    После полного откручивания тщательно протереть или заменить свечи зажигания.

    Объяснение этому действию довольно простое: наличие большого количества сажи, которая оседает на свечах зажигания и замедляет их работу.

    Также можно поменять масло и фильтры, так как попадание растворителя в масло приводит к снижению его качества.

    Так или иначе, важным моментом является контроль технического состояния вашего автомобиля и своевременное устранение неисправностей на автомобилях ВАЗ-2107.

    Двигатель, цена которого сегодня колеблется от 50 до 55 тысяч рублей. покупка не сложная.

    Указанный силовой агрегат продается практически в каждом автомагазине крупного города. Это может быть как обычный карбюратор, так и инжекторный.

    Карбюраторы встречаются гораздо реже инжекторных. Это связано с тем, что инжекторный двигатель ВАЗ-2107 оснащен электронной системой управления.Да и многие автолюбители, имея такую ​​возможность, поменяли старый мотор на новый.

    Вторичный рынок

    Многие водители предпочитают сэкономить и купить подержанный двигатель, цена на который колеблется от 20 до 2 тысяч рублей. с пробегом не более 50 тыс. км.

    Стоит учесть, что при покупке подержанного двигателя, чтобы быть уверенным в его качественных характеристиках, придется провести диагностику. Если результаты вас устраивают, можете смело покупать.

    Итак, мы узнали, как отремонтировать силовой агрегат автомобиля ВАЗ-7.

    Регулятор давления топлива — перепускной клапан, поддерживающий рабочее давление в диапазоне 2,8-3,2 бар (280-320 кПа) в системе питания автомобильного двигателя ВАЗ 2107 в зависимости от разрежения в ресивере, необходимого для правильная работа инжекторного двигателя. Регулятор давления топлива установлен на топливной рампе.

    Форсунка закреплена на топливной рампе металлическим замком и форсунка представляет собой электромеханический клапан, при подаче электрического импульса от ЭБУ отверстия форсунок открываются и топливо подается (впрыск) во впускной коллектор трубопровод инжекторного двигателя ВАЗ 2107.Количество подаваемого топлива зависит от длительности импульса.

    ВНИМАНИЕ
    Форсунки, устанавливаемые на автомобили ВАЗ 2107, могут отличаться по габаритным размерам и характеристикам. При замене форсунки установите форсунку идентичную установленной на автомобиле ВАЗ 2107.

    В соответствии с экологическими требованиями EURO II на ВАЗ 2107 установлена ​​система улавливания паров. Система улавливания паров топлива состоит из адсорбера с электромагнитным клапаном продувки (установлен в моторном отсеке автомобиля ВАЗ 2107), предохранительного и перепускного клапанов (установлен в нише бака), соединительных патрубков и шлангов.Пары топлива из бензобака попадают в адсорбер через перепускной и гравитационный клапаны.
    Предохранительный клапан, имеющий выход в атмосферу, регулирует давление паров газового баллона.
    Гравитационный клапан установлен в багажнике системы улавливания паров и предотвращает утечку топлива из бензобака при опрокидывании ВАЗ 2107.

    Адсорбер имеет три патрубка. Через патрубок БАК (обозначение нанесено на корпус) пары топлива, попадающие в адсорбер при неработающем двигателе автомобиля ВАЗ 2107, абсорбируются и задерживаются активированным углем.Вторая трубка, обозначенная «ВОЗДУХ», соединена с атмосферой, а третья (трубка электромагнитного клапана продувки адсорбера) соединена шлангом с штуцером корпуса дроссельной заслонки. После запуска двигателя на автомобиле ВАЗ 2107 (при температуре охлаждающей жидкости выше 75 ° С, скорости автомобиля более 10 км / ч и открытии дроссельной заслонки более чем на 4%) компьютер подает сигнал на открытие продувки адсорбера. клапан, сообщающий полость адсорбера с заслонками дроссельной заслонки. При этом происходит продувка адсорбера — смешение паров топлива с воздухом и их дальнейшее поступление через корпус дроссельной заслонки, ресивер и впускной коллектор трубопровода в камеры сгорания.Чем больше расход воздуха у инжекторного двигателя (при увеличении оборотов коленчатого вала), тем интенсивнее продувка. 1 — корпус адсорбера;
    2 — патрубок сообщения внутренней полости адсорбера с атмосферой;
    3 — продувочный клапан адсорбера;
    4 — штуцер клапана;
    5 — патрубок соединительный адсорбера

    Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


    Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

    Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

    • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
    • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
    • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
    • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
    • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

    Почему этому сайту требуются файлы cookie?

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


    Что сохраняется в файле cookie?

    Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

    Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

    Последние разработки адсорбентов на основе хитозана для удаления загрязняющих веществ из водных сред

    Хитин является вторым по распространенности природным полисахаридом (биополимером) на Земле после целлюлозы [26].В 1811 году первый хитин был извлечен Анри Браконом из грибов и первоначально был назван «грибком». В 1823 году Одье [28] обнаружил тот же материал в экзоскелете насекомых и назвал его хитином. Позже хитин был обнаружен в панцирях крабов, что подтвердило его присутствие в экзоскелете ракообразных. В 1859 году Шарль Руже обнаружил, что хитин может быть преобразован в водорастворимую форму после химической модификации [19]. В 1894 году этот химически модифицированный хитин был назван Хоппе-Зейлером хитозаном [29,30].Хотя хитин был открыт за 30 лет до целлюлозы, большая часть исследований была сосредоточена на целлюлозе из-за больших инвестиций, сделанных текстильной промышленностью. Таким образом, хитин и хитозан в этот период оставались ограниченными только фундаментальными исследованиями. Примерно в 1970 году интерес к натуральным продуктам возрос, и исследования, направленные на изучение потенциальных применений хитозана, начали привлекать значительное внимание [13]. В 1977 году в Бостоне, США, была организована «1-я Международная конференция по хитину и хитозану», на которой научное и промышленное сообщество привлекло мировой интерес к этим биополимерам [23].

    2.1. Источник и производство

    Хитозан получают из хитина, обычно получаемого из природных источников, таких как остатки креветок, крабов и омаров, грибной мицелий и зеленые водоросли [15,31,32]. Этот биополимер также можно найти в экзоскелетах насекомых и клеточных стенках грибов, как показано на рисунке a. Содержание хитина в грибах колеблется от 19% до 42%, по сравнению с экзоскелетом, где хитин может достигать 75% [29,33]. Не все отходы моллюсков являются хорошими источниками хитина. Синий краб ( Callinectes ) содержит 14% хитина, в то время как в раковинах устриц и моллюсков содержание хитина колеблется в пределах 4–6% [29,34].Содержание хитина может варьироваться в зависимости от соотношения минералов, белков и каротиноидов, в зависимости от вида, фазы репродуктивного цикла, статуса питания, возраста, а также условий отслаивания во время обработки [13,17]. Хитозан можно получить путем деацетилирования хитина ферментативными или щелочными методами (б). Однако ферментативный метод был ограничен только лабораторным масштабом, в то время как щелочной метод получил более широкое распространение в промышленном масштабе из-за его короткого времени обработки, простоты и низких эксплуатационных затрат [29].

    ( a ) Примеры содержания хитина из различных источников, ( b ) Способы деацетилирования хитина для получения хитозана.

    2.1.1. Ферментативные методы

    Первым шагом в производстве хитозана является извлечение хитина из отходов морепродуктов, и это может быть достигнуто с использованием как биологических, так и химических подходов. Биологический процесс включает использование бактерий, продуцирующих органические кислоты, и ферментов для деминерализации и депротеинизации панцирей ракообразных [35].На стадии деминерализации молочная кислота, продуцируемая бактериями, вступает в реакцию с компонентом карбоната кальция в отходах биомассы ракообразных, что приводит к образованию лактата кальция, который можно осаждать и удалять промыванием, в то время как протеазы бактерий удаляют белки [35]. Bacillus cereus A21 продемонстрировал высокую активность на стадиях деминерализации и депротеинизации отходов панциря креветок, 91% и 80% соответственно [36]. Аналогичным образом депротеинизация и деминерализация природных отходов панциря крабов с помощью Bacillus pumilus A1 составила 94% и 80% соответственно [37].Эти результаты предполагают, что процесс производства хитина ферментативным методом из отходов морепродуктов может быть применим и стать экологически чистой альтернативой.

    Стадия деацетилирования, которая приводит к образованию хитозана, может быть усилена хитиндеацетилазой. Этот фермент был впервые обнаружен у Mucorrouxii ( Zygomycetes ) в 1974 году Араки и Ито [38]. В 1984 г. Дэвис и Бартницки-Гарсия обнаружили доказательства того, что изменения в культуральной среде во время фазы роста грибов могут напрямую влиять на выработку хитозана [39].Механизм реакции хитиндеацетилазы из Mucorrouxii рассматривается как режим многоточечной атаки; в частности, фермент систематически гидролизует ацетилы с невосстанавливающего конца сайта связывания после того, как он связывается с цепью субстрата, а затем покидает субстрат и связывается с другим [40]. Штаммы, которые продуцируют большое количество внеклеточной деацетилазы с высокой активностью, очень ценны в производстве хитиндеацетилазы и хитозана. Тем не менее, все еще существуют некоторые проблемы, такие как низкая активность ферментов и низкие выходы штаммов, продуцирующих деацетилазу.Более того, природные хитины представляют собой кристаллы, а не хороший субстрат для деацетилазы. Следовательно, до того, как метод хитиндеацетилазы можно будет использовать в промышленном производстве хитозана, еще предстоит провести много подготовительных мероприятий [41].

    Бактерии, продуцирующие хитиндеацетилазу, такие как Serritia sp. и Bacillus sp, могут заменить существующие штаммы грибов. Этот метод культивирования микроорганизмов представляет собой еще одну возможность получить хитозан, удаляя ацетильные группы, катализируя субстрат ферментами, продуцируемыми этими микроорганизмами.Более того, в процессах крупномасштабной ферментации бактерии растут быстрее, чем грибы. В последнее время исследования были сосредоточены на разведении штаммов микроорганизмов и оптимизации питательной среды. Хитозан, полученный этим методом, показал хорошую способность к адсорбции ионов [41], что делает его пригодным для использования в окружающей среде.

    2.1.2. Щелочные методы

    Традиционные химические методы извлечения хитина из отходов панциря ракообразных включают три этапа: деминерализацию, депротеинизацию и обесцвечивание.На первом этапе панцири ракообразных моют, сушат и измельчают до меньшего размера [42]. Для удаления минеральных компонентов, в основном карбоната кальция, порошкообразное сырье обрабатывают разбавленной соляной кислотой с последующим осаждением хлорида кальция. Щелочная обработка используется для депротеинизации деминерализованных оболочек. Белки удаляются путем солюбилизации разбавленным водным гидроксидом натрия, и в этом процессе N-ацетильные группы в основной цепи полимера гидролизуются.Извлечение белка может быть достигнуто снижением pH примерно до 4,0. Дополнительная стадия обесцвечивания может быть включена, когда требуется бесцветный продукт. Ацетон или смеси органических растворителей используются для удаления пигментов, таких как каротиноиды [15].

    Хитозан получают деацетилированием хитина в 40–45% гидроксиде натрия, как показано на рисунке. Щелочная обработка гидролизует ацетильные группы и превращает N –ацетил – d – глюкозаминовые единицы в d – глюкозаминовые единицы со свободными NH 2 группами [15].Хитозан с разной степенью деацетилирования образуется в зависимости от температуры реакции, времени и концентрации щелочного раствора [43]. Для получения хитозана высокой чистоты может быть проведена дополнительная стадия очистки. Для этого деацетилированный продукт растворяют в кислоте, центрифугируют или фильтруют, а хитозан осаждают путем добавления щелочи, образуя чистый хитозан (90–95%) в виде пасты. Эти шаги можно повторить для получения хитозана более высокой чистоты (чистота> 99.9%) [15,23].

    Способ получения хитозана деацетилированной щелочной обработкой хитина из отходов панциря креветок.

    Сушка хитозана — важный этап его производства. Как правило, после сушки желаемый продукт должен содержать влажность ниже 10% (влажная основа), чтобы обеспечить хорошие физико-химические и микробиологические характеристики при длительном хранении. Полимеризация и реакции Майяра являются основными изменениями, которых следует избегать во время операции сушки [44].Хитозан состоит в основном из углеводных мономерных звеньев, которые при высоких температурах способны подвергаться карамелизации полимера. Поэтому в этом процессе одним из ключевых параметров является температура [45,46]. Для получения высушенного хитозана хорошего качества использовались различные методы, такие как сушка в слое [47], распылительная сушка [48], сушка в конвективных лотках [49], сушка в печи и инфракрасная сушка [50], лиофилизация [51] и низкоэффективная сушка. сушка перегретым паром под давлением [52]. Все эти методы показали, что наиболее важными факторами являются температура и время пребывания, которые необходимо контролировать для получения высококачественного продукта.Например, Дотто и др. [47] показали, что повышение температуры (с 90 до 100 и 110 ° C) при использовании технологии сушки с носовым слоем вызывает увеличение потемнения порошка, увеличение молекулярной массы (со 147 до 25 кДа) и увеличение размер частиц (от 100 до 200 мкм). Следовательно, наилучшее качество порошка было получено при 90 ° C, в результате чего конечная влажность находилась в пределах промышленного диапазона (10%).

    2.2. Структура и свойства

    Хитозан, частично деацетилированный продукт хитина, представляет собой биополимер, состоящий из β– (1–4) –d – глюкозамина, как показано на рис.Этот биополимер представляет собой гликозаминогликан и состоит из двух обычных сахаров, β– (1–4) –2 – ацетамидо – d – глюкозы и β– (1–4) –2 – амино – d – глюкозы, глюкозамина и N . –Ацетилглюкозамин соответственно. Доля каждого из них зависит от щелочной обработки и обычно отличается от равной доли. По структуре хитозан аналогичен целлюлозе, в которой гидроксил (в целлюлозе) заменен ацетамидо- или аминогруппами (в хитозане) у углерода-2 [53]. Таким образом, в отличие от других полисахаридов, богатых углеродом, кислородом и водородом; хитин и хитозан содержат дополнительный азот (6.89%), что делает их коммерчески интересными [54].

    Химическая структура хитина и хитозана.

    Физико-химические свойства хитина и хитозана сильно зависят от ориентации молекулярных цепей и регулярной упаковки. Обилие гидроксильных групп и высокореакционных аминогрупп в хитозане или его N-ацетильном аналоге с сильной тенденцией к внутри- и межмолекулярным водородным связям приводит к образованию линейных агрегатов и жестких кристаллических доменов. Однако хитозан обычно менее кристаллический, чем хитин, что предположительно делает хитозан более доступным для реагентов и, следовательно, более растворимым.Большинство водных кислот растворяют хитозан, тогда как хитин растворяется в очень небольшом количестве растворителей. Протонирование аминогрупп кислотами вдоль цепи хитозана создает множество катионных сайтов, что увеличивает его растворимость за счет увеличения полярности. Это уникальное свойство расширяет возможности хитозана, в том числе его способность адсорбировать различные загрязнители. Аминные группы, например, сильно притягиваются к ионам металлов из-за неподеленной пары электронов на атомах азота [55,56].Протонирование этих аминогрупп может привести к электростатическому притяжению анионных соединений, таких как анионные красители [57] и галогены [58]. Более того, наличие этих свободных активных групп –NH 2 и –ОН позволяет адсорбировать другие загрязнители, такие как фенол [59,60], антибиотики [61,62] и пестициды [63]. Следовательно, адсорбционная способность хитозана зависит от его кристалличности, сродства к воде и процента деацетилирования [64].

    Основные свойства хитозана обобщены в.Некоторые внутренние свойства хитозана, такие как его поликатионный характер в кислой среде, его способность образовывать водородные связи, ван-дер-Валлс и электростатические взаимодействия, делают его эффективным адсорбирующим материалом. Другие характеристики, такие как степень деацетилирования (DD), кристалличность, молекулярная масса (MW), растворимость, площадь поверхности и размер частиц, будут влиять на свойства конечного материала на основе хитозана и его адсорбционный потенциал [23]. Следовательно, эти свойства и их оптимизация имеют центральное значение в создании эффективных адсорбирующих материалов.

    Таблица 1

    Основные свойства хитозана согласно информации [13,27].

    Физико-химические свойства
    • Линейный аминополисахарид с высоким содержанием азота

    • Ионная проводимость

    • Катионный биополимер с высокой плотностью заряда

    • Флокулирующий агент

    • Комплексообразующие и хелатирующие свойства

    • Наличие реактивных групп

    • активация и сшивание

    • Адсорбционные свойства

    • pKa варьируется от 6.5 и 6,7

    • Позволяет образовывать межмолекулярные водородные связи

    Биологические свойства
    2.2.1. Степень деацетилирования

    Степень деацетилирования (DD) хитозана является одним из наиболее важных параметров, поскольку она определяет содержание ацетила в биополимере и может быть увеличена путем повторения или продления стадии щелочной обработки в процессе деацетилирования хитина [15]. Его можно легко определить с помощью нескольких аналитических инструментов, включая УФ-спектрофотометрию [65], дифракцию рентгеновских лучей [66], FTIR-спектроскопию [67,68] и методы титрования [69,70,71].Увеличение DD приводит к увеличению количества свободных аминогрупп в полимерной цепи хитозана. Эти аминогруппы ответственны за различия в физико-химических свойствах и структуре хитозана из-за внутри- и межмолекулярных водородных связей. Как следствие, растворимость и поликатионный характер хитозана повышаются, что расширяет возможности применения хитозана [72].

    Было показано, что контроль и изменение физико-химических свойств хитозана, таких как механические свойства, кристалличность, набухание и термическое разложение, коррелируют с распределением ацетильных групп вдоль основной цепи [73,74].С увеличением DD плотность заряда вдоль цепи увеличивается, и цепь хитозана становится более гибкой, стремясь образовать случайный клубок с большим количеством меж- и внутримолекулярных водородных связей внутри цепи. В показано влияние DD на физико-химические свойства, где видно, что DD% оказывает значительное влияние.

    Таблица 2

    Влияние степени деацетилирования (DD) на физико-химические свойства хитозана в различных формах.

    Форма DD (%) Свойства Результаты Ref.
    Пленки 82, 80–85, 100 Кристалличность, предел прочности при растяжении,% удлинения, индекс набухания Кристалличность и прочность на разрыв увеличивались, в то время как% удлинения и индекса набухания уменьшались с увеличением DD (самый высокий MW ) [75]
    Порошок 76–92 Термическая деградация Термическая стабильность снижается с увеличением DD [76]
    Пленки 70–95 Кристаллическая прочность ,% удлинение, индекс набухания Кристалличность и прочность на разрыв увеличивались с увеличением DD, индекс набухания уменьшался с увеличением DD; % удлинение увеличивалось, когда DD увеличивалось с 70% до 80%, и уменьшалось, когда DD увеличивалось с 80% до 95% [77]
    Микросферы 48, 62, 75 Индекс набухания Индекс набухания увеличивается с увеличением DD [78]
    Мембраны 75, 87, 96 Кристалличность, индекс набухания, предел прочности при растяжении,% удлинения 87% DD демонстрирует более низкие кристалличность и механические свойства, но более высокий индекс набухания более 75% или 96% DD [79]
    Нановолокна 59, 76, 85 Термическая деградация Термическая стабильность снижается с увеличением DD [80]
    Пленки –70 Предел прочности при растяжении, относительное удлинение в% Предел прочности на разрыв и относительное удлинение в% увеличиваются с увеличением DD [81]
    Губка 58, 73, 82, 88, 91 Индекс набухания, предел прочности на разрыв Индекс набухания увеличился, а предел прочности уменьшился с увеличением DD [82]
    Пленки 72–85 Кристалличность, предел прочности, относительное удлинение, скорость разложения Кристалличность увеличивалась, а прочность на разрыв уменьшалась с увеличением DD, относительное удлинение уменьшалось, когда DD было увеличено с 72% до 75%, и уменьшалось, когда оно увеличивалось с 75% до 85%.Нет разницы в скорости разложения [83]
    Бусины 83,94,96 Предел прочности, термическое разложение Предел прочности на разрыв, термическая стабильность увеличиваются с увеличением DD [84]

    В большинстве случаев было показано, что увеличение DD приводит к увеличению прочности на разрыв и кристалличности, а также к снижению процента удлинения материалов. Этот эффект увеличения прочности на разрыв с увеличением DD обычно связывают с увеличением кристалличности хитозана.Цепи хитозана с более высоким DD имеют меньшее количество боковых ацетильных групп, что приводит к более эффективной и регулярной упаковке полимерных цепей, что, в свою очередь, способствует кристалличности хитозана [77,85,86]. С другой стороны, хитозан с более низким DD представляет больше ацетильных боковых групп, которые препятствуют регулярной упаковке цепей из-за стерических препятствий, ведущих к уменьшению кристаллической или аморфной структуры [77,86]. Несмотря на повышенную прочность на разрыв и жесткость хитозана, наблюдаемую при увеличении кристалличности, это также приводит к увеличению хрупкости и снижению процента удлинения [86].Например, Zhuang et al. [86] оценивали пленки хитозана с различной DD (81,0%, 88,1% и 95,2%). Они сообщили, что предел прочности хитозановых пленок увеличился с 28,86 до 32,96 МПа, а относительное удлинение снизилось с 54,31% до 41,66% при увеличении DD с 81,0% до 95,2%. В приложениях, где важны пленкообразовательные свойства хитозана, хитозан с улучшенной прочностью на разрыв является преимуществом [81,87]. Лю и др. [88] разработали композитные пленки из желатина и хитозана с различными MW и DD и оценили взаимодействия между двумя полимерами, чтобы улучшить полученные пленки.Было подтверждено, что прочность на разрыв желатиновых пленок была улучшена, особенно при использовании хитозана с более высокими DD и MW. С другой стороны, Moura et al. [89] сообщили о снижении прочности на разрыв и удлинении хитозановых пленок с увеличением DD, в то время как Nunthanide et al. [75] обнаружили как увеличение, так и уменьшение прочности на разрыв и удлинения в зависимости от молекулярной массы при увеличении DD. Эти исследования, которые объясняют роль MW в наблюдаемых результатах, интересны и подчеркивают роль как MW, так и DD.

    DD также влияет на характеристики набухания и термического разложения хитозана [77,78,90,91]. Эти исследования показали, что хитозан с более высоким DD демонстрирует более высокие скорости термического разложения и меньшее набухание по сравнению с хитозаном с более низким DD. Эти характеристики также могут зависеть от кристалличности. Ожидается, что хитозан с более высокой DD и кристалличностью будет иметь плотноупакованную микроструктуру, которая ограничивает водопроницаемость и, следовательно, снижает набухание [77]. Более того, уменьшение содержания N-ацетила приводит к снижению термической стабильности, поскольку N-ацетильные домены более термически стабильны, чем деацетилированные [92].Khoulenjani et al. [90] при использовании хитозана с разными DD (56%, 64% и 74%) показали, что индекс набухания снизился с 216% до 115% при увеличении DD с 56% до 74%. Nunthanide et al. [75] также сообщили, что пленки становятся более хрупкими с меньшим индексом набухания с увеличением DD. Wanjun et al. [93] подтвердили, что увеличение DD приводит к снижению термической стабильности хитозана из-за снижения содержания ацетила. Эта взаимосвязь между тепловыми эффектами и DD хитозана также была подтверждена Kittur et al.[76]. В другом исследовании Tavares et al. [84] продемонстрировали, что DD хитозана положительно влияет на поведение при термической деградации. Они приготовили сшитые генипином хитозановые шарики и оценили влияние хитозана DD (83%, 94% и 96%) на их характеристики. Было подтверждено, что химические взаимодействия между хитозаном и генипином приводят к более термостойкому материалу, особенно при использовании более высокого DD хитозана (96%). Такое поведение было приписано уменьшению количества гидрофильных групп, способных образовывать водородные связи с молекулами воды, в результате чего материал стал более термически стабильным.

    Однако высокогидрофильный характер хитозана с высоким DD может быть недостатком для модификации его поверхности и, следовательно, ограничивать разработку материалов на основе хитозана. Iamsamai et al. [94] показали, что DD хитозана играет решающую роль в дисперсии многостенных углеродных нанотрубок (MWCNTs) и их стабильности. Они подтвердили, что покрытие поверхности хитозаном MWCNT было в два раза выше при модификации поверхности нанотрубок с 61% DD, чем при использовании 93% DD хитозана; предполагая, что дисперсия MWCNT с хитозаном может быть улучшена при использовании хитозана, имеющего более низкий уровень DD.

    Помимо вышеуказанных свойств, DD также влияет на адсорбционные свойства материалов на основе хитозана, поскольку он напрямую связан с его катионными свойствами. Piccin et al. [95] исследовали адсорбцию красителя FD&C Red 40 порошком хитозана с разной степенью деацетилирования. Было показано, что увеличение DD с 42% до 84% вызывает увеличение адсорбционной емкости с 266 до 373 мг · г −1 . Habiba et al. [96] подготовили композит хитозан / поливиниловый спирт / TiO 2 с различным DD для адсорбции метилоранжа.Они показали, что адсорбционная способность была выше у композита, содержащего хитозан с более высокой DD. Кроме того, композит, содержащий хитозан с более высоким DD, был более пригодным для повторного использования и стабильным с хорошей адсорбционной способностью даже после 15 регенераций. Józwiaket al. [97] разработали адсорбенты хитозана с различными формами (хлопья и гранулы гидрогеля) и различными DD (75%, 85% и 90%) для удаления Reactive Black 5 (RB5) из водных растворов. Наибольшая адсорбционная способность (1559,7 мг г -1 ) была получена для гранул хитозан-гидрогель, образованных с 90% DD.Гранулы гидрогеля хитозана достигли на 224% большей адсорбционной способности (q DD75% = 1307,5 ​​мг г -1 ), чем хитозан в форме хлопьев (q DD75% = 403,4 мг g -1 ), что указали, что форма хитозана также важна для операции адсорбции. Кроме того, DD хитозана особенно сильно влияла на эффективность адсорбции RB5 хитозана в виде хлопьев. Адсорбция на хлопьях с DD 90% составила 1049,6 мг г -1 и была на 260% выше, чем на хлопьях с DD 75%.Все авторы этих исследований пришли к выводу, что DD влияет на физико-химические свойства, а также на взаимодействие хитозана с загрязнителями в процессе адсорбции. Следовательно, DD является основным фактором при сопоставлении хитозана с другими материалами для разработки потенциальных адсорбирующих материалов [98].

    2.2.2. Молекулярный вес

    Молекулярный вес (MW) хитозана — это характеристика, связанная с количеством мономерных единиц на молекулу полимера (n). Процесс деацетилирования вызывает изменение молекулярной массы, и в зависимости от источника и процедуры получения средняя молекулярная масса хитозана может составлять от 50 до 2000 кДа [99].Молекулярная масса хитозана может быть измерена методами светорассеяния, высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и вискозиметрическими методами [23]. Хитозан можно разделить на группы с низкой молекулярной массой (LMW), средней молекулярной массой (MMW) и высокой молекулярной массой (HMW) [99]. Как правило, молекулярная масса хитозана может быть изменена с использованием методов деполимеризации, при которых хитозан с высокой молекулярной массой превращается в более низкую молекулярную массу. Эти модификации MW важны, поскольку они могут сохранить целостную структуру хитозана [99,100].

    Контроль, оценка и модификации этой характеристики имеют фундаментальное значение, поскольку MW влияет на многие физико-химические свойства, включая растворимость, вязкость, кристалличность, предел прочности, адсорбцию и эластичность. Следовательно, MW оказывает значительное влияние на применение хитозана. Чжоу и др. [73] приготовили гидрогели с различной молекулярной массой хитозана и подтвердили, что вязкость гидрогелей увеличивается с молекулярной массой, увеличиваясь с 88 до 1360 кДа при 37 ° C. Более того, увеличение молекулярной массы было благоприятным для перехода золь-гель, а высокомолекулярный хитозан был оптимальным для приготовления гидрогеля.В таблице приведены различные молекулярные массы, используемые в материалах на основе хитозана. Во всех случаях молекулярная масса является ключевым фактором, влияющим на прочность на разрыв (TS) и относительное удлинение при разрыве (EB), а также на различные физические формы хитозана.

    Таблица 3

    Прочность на разрыв (TS) и относительное удлинение при разрыве (EB) хитозановых материалов с различной молекулярной массой (MW) хитозана.

    355
    Материал Хитозан MW
    (кДа)
    TS (МПа) EB (%) Арт.
    Хитозановая пленка 6,55 8,67 ± 1,72 32,53 ± 4,78 [101]
    12,93 12,05 ± 2,24
    47,70 11,51 ± 2,25 25,74 ± 3,69
    Целлюлозная бумага, покрытая хитозаном 25,00 9,70 ± 1,50 6,7 ± 1,3 [103]
    2100 13.40 ± 1,50 6,9 ± 0,5
    Хитозановая пленка 101,0 22,30 ± 0,2 8,7 ± 0,2 [89]
    153,6 29,50 ± 0,1 11,4 ± 0,2
    201,7 39,80 ± 0,1 15,7 ± 0,2
    Хитозан-крахмальная композитная пленка LMW 5,77 ± 0,62 9,04 ± 1,42 [104]
    MMW 20.90 ± 3,52 4,67 ± 0,58
    HMW 22,30 ± 2,21 9,09 ± 0,42

    Zhong et al. [101] изучили влияние молекулярной массы на свойства хитозановых пленок и обнаружили, что проводимость, вязкость, поверхностное натяжение и кристалличность хитозановой пленки повышались с увеличением молекулярной массы из-за увеличения доли аминогрупп и степени запутывания хитозановых цепей. Moura et al.[89] подтвердили, что прочность на разрыв, относительное удлинение при разрыве и водонепроницаемые свойства хитозановых пленок улучшаются с увеличением молекулярной массы. С другой стороны, Ziani et al. [102] показали, что пленки с низкой молекулярной массой демонстрируют большую прочность на разрыв и процент удлинения по сравнению с пленками с высокой молекулярной массой, несмотря на высокую DD хитозана с низкой молекулярной массой. В этом исследовании они подтвердили, что MW больше влияет на механические свойства, чем DD. Эти характеристики были приписаны количеству гетеромономеров, которые образуют более прочные пленки, чем характер ацетилированных или деацетилированных мономеров.В целом, согласно и, несколько исследований продемонстрировали, что DD и MW можно использовать для управления физико-механическими свойствами и свойствами термического разложения хитозановых материалов. Однако эти исследования также подчеркивают, что существует значительное и сложное взаимодействие между DD и MW, и это взаимодействие может привести к противоречивым результатам, например, было показано, что прочность на разрыв увеличивается и уменьшается с увеличением DD, в соответствии с MW, и увеличение MW может как увеличивать, так и уменьшать процент удлинения в зависимости от DD.Также следует отметить, что на тип или способ изготовления хитозана (например, пленки, гели, мембраны и т.д.) могут дополнительно влиять свойства DD и MW.

    2.2.3. Растворимость

    Растворимость хитозана является фундаментальным свойством, которое особенно важно при производстве материалов на основе хитозана [17,26,105]. Основными факторами, влияющими на это свойство, являются DD и MW. Известно, что из-за высокой степени ацетилирования хитин является гидрофобным, что делает его нерастворимым в воде и большинстве органических растворителей, что снижает возможности его применения [13].С другой стороны, чем выше уровень DD, тем больше аминогрупп в молекулярной цепи протонируются, что дает более высокую степень растворимости [106,107]. Однако увеличение молекулярной массы приводит к увеличению внутри- и межмолекулярных водородных связей внутри цепей, вызывая перепутывание цепей и снижение растворимости [108]. Хитозан растворим в слабых кислотах, но нерастворим выше pH 7. pH оказывает значительное влияние на заряженное состояние и свойства хитозана из-за присутствия аминогрупп [74].При низком pH аминогруппы хитозана протонируются и становятся положительно заряженными, что приводит к растворимому катионному полиэлектролиту. Однако, когда pH увеличивается до значения выше 6, аминогруппы хитозана депротонируются, биополимер теряет свой заряд, и это дает нерастворимую структуру. Переход растворимый-нерастворимый происходит примерно при pH 6,5 (p K a аминогруппы). Эта характеристика делает хитозан катионным полиэлектролитом (p K a ≈ 6,5), одним из немногих, встречающихся в природе [19,27].

    Помимо свойств, упомянутых ранее, растворимость зависит также от типа используемой кислоты [13]. Муравьиная кислота является одним из лучших растворителей, когда требуются водные растворы хитозана, а концентрация муравьиной кислоты может составлять от 0,2 до 100% [14]. Уксусная кислота (1%) была наиболее часто используемым растворителем для солюбилизации хитозана [13]. Однако растворы уксусной кислоты с высокими концентрациями и при повышенных температурах могут вызывать деполимеризацию хитозана [109].Rinaudo et al. [109,110] обнаружили, что для уксусной и соляной кислот растворимость хитозана полностью зависит от pH и ионной силы, в то время как Kurita et al. [111] подтвердили, что это зависит от гибкости цепи, степени ионизации, кристалличности, сольватации цепи и наличия блоков ацетил-глюкозамина. Шамов и др. [112] наблюдали, что на растворимость хитозана также влияют взаимодействия между углеводородными цепями карбоновых кислот. Есть много других факторов, которые имеют жизненно важное значение для растворимости хитозана.Эти факторы могут включать в себя концентрацию щелочи, температуру, время деацетилирования, предшествующие обработки, применяемые для выделения хитина, размер частиц и т. Д. [113]. Кроме того, эти исследования также подчеркивают, что растворимость в кислотном растворе придает хитозану превосходные гелеобразующие свойства и может расширить потенциальные области применения хитозановых композиционных материалов.

    2.2.4. Площадь поверхности и размер частиц

    Площадь поверхности и размер частиц хитозана являются важными характеристиками, которые связаны с пористостью, объемом пор и распределением пор хитозана по размерам.Площадь поверхности и размер частиц являются основополагающими для адсорбционных применений, поскольку требуются доступные участки и пористая структура [114,115]. Известно, что порошки или хлопья хитозана представляют собой непористые материалы с малой площадью поверхности (менее 10 м 2 г -1 ) [23]. Таким образом, были выполнены химические и физические модификации хитозана для увеличения площади поверхности и улучшения потенциальных возможностей применения [17,27,58,59,116,117]. Фонгиинг и др. [118] получили хитозан непосредственно из хитина и приготовили хитозановые нано-накладки для улучшения площади поверхности, размера частиц и объема пор.Они подтвердили, что площадь поверхности их хитозановых каркасов (55,75 м 2 г -1 ) была примерно в семь раз выше, чем у коммерческих хлопьев хитозана (7,70 м 2 г -1 ). Кроме того, объем пор и размер пор наноразмеров хитозана были больше. Esquerdo et al. [119] разработали хитозановые каркасы и подтвердили, что новый материал имеет удельную поверхность, пористость и объем пор 1135 м 2 г -1 , 92,2% и 0.0079 м 3 кг −1 соответственно. Эти значения выше, чем у других материалов на основе хитозана, таких как порошки хитозана (площадь поверхности 4,2 м 2 г −1 и объем пор 9,5 × 10 −6 м 3 кг −1 ) [120], хлопья хитозана (диапазон площади поверхности 4–6 м 2 г -1 ), шарики хитозана (диапазон площади поверхности 30-40 м 2 г -1 ) [121], хитозан шарики гидрогеля (пористость 85%) [122] и хитозан-графеновые мезоструктуры (площадь поверхности 603 мкм).2 м 2 г -1 ) [123]. Эти исследования подтверждают, что модификация хитозана приводит к улучшению площади поверхности и, следовательно, пористости и объема пор.

    Кроме того, размер частиц адсорбентов оказывает значительное влияние на конечную концентрацию растворенного вещества и, следовательно, на общую производительность процесса адсорбции. Более крупные размеры частиц снижают поглощение из-за более низкой удельной поверхности. Таким образом, увеличение площади поверхности адсорбента приводит к образованию новых активных центров, что способствует большему связыванию молекул растворенного вещества [124].Piccin et al. [120] исследовали влияние размера частиц, площади поверхности и объема пор хитозана на адсорбцию FD&C Red 40. Используемые размеры частиц составляли 0,10, 0,18 и 0,26 мм с площадью поверхности 4,2, 3,4 и 1,6 м 2 g −1 соответственно. Результаты показали, что увеличение площади поверхности и уменьшение размера частиц удваивали адсорбционную способность. Дотто и др. [57] оценили хитин и хитозан как адсорбенты тартразинового красителя. Они подтвердили, что хитозан показал лучшие адсорбирующие свойства, чем хитин, из-за его более высокой степени деацетилирования и большей площади поверхности, объема пор и размера пор.Эти характеристики особенно важны для адсорбционных применений, поскольку они обеспечивают доступ к большим молекулам загрязнителя, позволяя им достигать внутренних участков адсорбции.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *