Как правильно прокачать тормоза на ниве: Как прокачать гидропривод тормозов ВАЗ-2121

Содержание

Как прокачать тормоза на «Ниве» самостоятельно? — Volk96

Содержание статьи:

В статье мы расскажем о том, как прокачать тормоза на «Ниве» своими руками. Для этого можно воспользоваться одним из способов — проделать необходимые манипуляции с напарником или в одиночку. Конечно, намного эффективнее и надежнее использовать первый способ. Именно его обычно приводят в руководствах по эксплуатации автомобилей. Практически на всех легковых автомобилях используется один и тот же алгоритм действий. Давайте сначала рассмотрим конструкцию тормозов и определимся с тем, когда требуется ее прокачка.

Когда возникает необходимость?

Вам будет интересно:ЗИЛ-49061: технические характеристики, расход топлива, грузоподъемность и фото

Тормоза нуждаются в прокачке в том случае, если происходит вмешательство в конструкцию системы, а именно:

  • Производится замена трубок, шлангов.
  • Меняется тормозная жидкость.
  • Устанавливаются новые суппорты на передние колеса.
  • Монтируются новые цилиндры на задней оси.
  • Меняется главный цилиндр.
  • Другими словами, прокачка необходима в том случае, если имело место нарушение герметичности системы. Перед тем как прокачать тормоза на «Ниве», следует подготовить машину к этой процедуре. Сначала нужно ослабить затяжку всех прокачных штуцеров. Для этого нужно использовать специальный ключ на «8». Все работы лучше всего проводить на эстакаде или смотровой яме.

    Стандартный способ

    Суть этого метода заключается в том, что работу выполняют сразу два человека. Один усаживается на место водителя и по команде нажимает на педаль тормоза, а другой выполняет необходимые манипуляции.

    Вот как правильно прокачать тормоза на «Ниве»:

  • Начинаете работу с заднего правого цилиндра. Наполняете расширительный бачок жидкостью. На штуцер надеваете трубку, второй край ее опускаете в банку с небольшим количеством тормозной жидкости.
  • Даете команду напарнику, чтобы он нажал на педаль тормоза 5-7 раз (конечно, ее нужно и отпускать).
  • При последнем нажатии необходимо зафиксировать педаль в крайнем положении у пола.
  • Отворачиваете немного штуцер и спускаете воздух из системы. Он будет выходить вместе с небольшим количеством жидкости.
  • Повторяете процедуры, описанные выше, до тех пор, пока не перестанет идти воздух.
  • Затем нужно переходить на второй задний цилиндр. Последними прокачиваются суппорты правого и левого передних колес соответственно. Главное — четко соблюдать последовательность и своевременно доливать в бачок жидкость.

    Альтернативный способ

    Такой метод подойдет в том случае, когда нет возможности воспользоваться помощью напарника. Для этого вам потребуется создать в системе избыточное давление при помощи простой камеры или запасного колеса. Придется немного побыть Кулибиным, чтобы сделать переходник между штуцерами камеры и на крышке расширительного бачка (нужно использовать запасную крышку).

    Суть процедуры такая же, как и в первом варианте. Следует поочередно выкручивать прокачные штуцеры, чтобы избавиться от лишнего воздуха. Специалисты рекомендуют внимательно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости ее доливать до нужного объема.

    Источник

    Прокачка тормозов Шевроле Нива | Автомобиль мечты


    Тормозная жидкость обладает сильной гигроскопичностью.

    Поэтому она должна хранится исключительно в закрытой таре. Даже непродолжительный контакт с окружающей средой ведет к впитыванию влаги с воздуха. Наблюдаем за выходом воздуха и контролируем уровень тормозной жидкость в бачке периодично доливаем.

    А также не позволять непрерывно работать больше 2 мин.

    Штуцер перекрываем после полного выхода пузырьков воздуха, а также выключается насос и отпускается тормоз. Чтобы правильно прокачать тормоза с абс на заднем левом колесе последовательность действий нужно немного изменить.

    Как в предыдущих случаях сначала одеваем шланг на штуцер и откручиваем не полностью, а только на 1 шевроле нива прокачка тормозов, причем педаль не нужно выжимать. Поворачиваем ключ зажигания, чтобы запустить гидравлический насос.

    Вот такой импровизированный слив. Можно и без него, но как-то стремно и грязно получается. Вот так выглядит тормозная система с обратной стороны ступицы. Видна магистраль с тормозухой и тросик ручника. Тоже самое — общим планом. Конечно же, если бы не яма, прокачивать тормоза было бы гораздо сложнее. Тормозная жидкость агрессивна к окраске и пластикам — при попадании ее на такие поверхности немедленно смойте жидкость обильным количеством воды. Кроме того, жидкость гигроскопична поглощает влагу из воздуха — старая жидкость может быть загрязнена водой и непригодна шевроле нива прокачка тормозов использования.

    При доливании жидкости в систему или ее замене используйте рекомендованный тип жидкости, наливая ее из только что открытого герметичного контейнера. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте. В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно. Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в шевроле нива прокачка тормозов, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.

    Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу. Припаркуйте автомобиль на ровном месте не под уклонвыключите зажигание и выберите шевроле нива прокачка тормозов передачу или задний ход.

    Нива — Клуб / Niva — Club

    Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз. Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь. В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком.

    Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск шевроле нива прокачка тормозов затягивания в шевроле нива прокачка тормозов вышедших из нее воздуха и жидкости. Снимаем со всех клапанов тормозных цилиндров резиновые колпачки. Открываем бачок с тормозной жидкостью, проверяем уровень и при необходимости доливаем.

    Порядок прокачки Для прокачки понадобится помощь ассистента. Выбор очередности прокачки тормозных линий принципиально не важен, так как каждый суппорт имеет собственное соединение с главным цилиндром.

    Прокачка тормозов на ниве

    Приготовьте чистый стеклянный сосуд, подходящий отрезок пластиковой или резиновой трубки, туго надевающийся на вентиль прокачки тормозной системы, и гаечный ключ с накидной головкой размера, соответствующего размеру вентиля.

    Альтернативно приготовьте к использованию патентованный набор для прокачки тормозов. Снимите колпачок пыльника с вентиля прокачки первого суппорта. Наденьте на головку вентиля гаечный ключ с накидной головкой, затем на ниппель вентиля натяните сливную трубку. Другой конец трубки опустите в стеклянный сосуд и долейте в сосуд небольшое количество тормозной шевроле нива прокачка тормозов, достаточное для того, чтобы шевроле нива прокачка тормозов нижний конец трубки.

    В течении процедуры следите за уровнем жидкости в резервуаре и не допускайте опускания его ниже отметки минимум; при необходимости производите доливание тормозной жидкости. Пусть ассистент несколько раз нажмет на педаль тормоза для поднятия давления в системе — затем при последнем качке будет удерживать педаль нажатой. После поднятия давления в системе ослабьте вентиль приблизительно на один оборот и позвольте жидкости вытекать шевроле нива прокачка тормозов стеклянный сосуд.

    В течение процедуры педалью необходимо поддерживать давление в системе; при необходимости произведите полное выжимание педали тормоза до шевроле нива прокачка тормозов, однако не отпускайте. После того, как вытекание жидкости прекратится, затяните вентиль, после чего ассистент может медленно отпустить педаль.

    Проверьте уровень жидкости в резервуаре, при необходимости произведите ее доливание. Если в тормозной системе присутствовал воздух, то он будет заметен в виде пузырьков, в выходящей из системы жидкости.

    Порядок прокачки тормозов нива шевроле


    Как прокачать тормоза на Шевроле Нива правильно « NewNiva.ru

    Что нужно знать о прокачке системы в Шевроле

    1. Гидравлическая жидкость содержит яд. Нужно незамедлительно ее смыть при попадании на открытые участки кожи большой струей воды. Если вдруг вещество попало в глаза, либо, того хуже, вы ее проглотили, следует обратиться за медпомощью.
    2. Некоторые виды гидравлической жидкости огнеопасны, а потому могут загораться при соприкосновении с горячими элементами либо открытым огнем. В ходе работы всегда стоит об этом помнить, чтобы вовремя принять соответствующие меры осторожности.
    3. Жидкость агрессивна к пластиковым деталям и краске. Если вещество попало на поверхность окрашенного кузова либо пластик, сразу же нужно смыть большой струей воды.
    4. Жидкость гигроскопична, то есть способна впитать из воздуха влагу. Лишнее содержание влаги снижает точку кипения до недопустимых показателей, приводя к небезопасному уменьшению продуктивности торможения.
    5. Отработанная гидравлическая жидкость не подлежит повторному применению. Она, скорее всего, уже загрязнена. Если требуется долить либо заменить жидкость в системе, следует использовать только рекомендованного вида.

    Инструменты:

    • Гаечный ключ накидной разрезной 10 мм
    • Гаечный ключ накидной разрезной 8 мм
    • Резиновая груша
    • Емкость для тормозной жидкости 1-2 л.

    Детали и расходники:

    • Тормозная жидкость
    • Ветошь
    • Аэрозольная смазка типа WD-40
    • Тормозной штуцер
    • Шланг для прокачки

    Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы. Воздух, попавший в гидропривод, вызывает увеличение свободного хода педали тормоза (педаль становится «мягкой») и значительно снижает эффективность тормозов.

    – при однократном нажатии на педаль– увеличение хода педали, ее «мягкость»;

    – при неоднократных нажатиях на педаль – постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости». Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

    Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде. Тщательно очищаем от грязи штуцеры прокачки колесных цилиндров. Воздух удаляем сначала из одного тормозного контура, начиная с колесного цилиндра правого заднего колеса и заканчивая блоком цилиндров левого переднего колеса. Удаление воздуха проводим при нагруженных задних колесах.

    При прокачке тормозов на автомобиле с вывешенной задней частью (например, на подъемнике) необходимо нагрузить регулятор давления задних тормозов, вставляем враспор между поршнем регулятора давления и рычагом поршня отвертку.

    1. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра правого заднего колеса.

    2. Надеваем на головку штуцера шланг, опустив его свободный конец в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

    3. Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом 1-2 с и удерживает педаль нажатой. Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2 — 3/4 оборота. При этом воздух и часть тормозной жидкости вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола (пузырьки воздуха хорошо видны в сосуде с жидкостью).

    Заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль тормоза. Повторяем операцию прокачки до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится, а выходить будет только тормозная жидкость. При этом воздух и часть тормозной жидкости вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола (пузырьки воздуха хорошо видны в сосуде с жидкостью).

    4. Затем удаляем воздух из блока цилиндров левого переднего колеса.

    5. Снимаем защитный колпачок с нижнего штуцера прокачки блока цилиндров левого переднего колеса.

    6. Надев на головку штуцера шланг, опускаем его свободный конец в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью. Удаляем воздух через нижний штуцер блока цилиндров.

    7. Таким же образом удаляем воздух через верхний штуцер блока цилиндров переднего левого колеса.

    8. Для удаления воздуха из другого контура проводим прокачку в последовательности: левое заднее — правое переднее колесо.

    При удалении воздуха из системы нужно следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости ее доливать.

    При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

    При снятии или замене элементов одного из контуров, прокачке подлежит только этот контур. При снятии или замене главного тормозного цилиндра, регулятора давления или падении уровня тормозной жидкости в бачке, повлекшем за собой попадание в гидропривод воздуха, необходима полная прокачка тормозной системы, т.е.

    В статье не хватает:

    • Фото инструмента
    • Фото деталей и расходников
    • Качественных фото ремонта

    Когда возникает необходимость?

    Тормоза нуждаются в прокачке в том случае, если происходит вмешательство в конструкцию системы, а именно:

    1. Производится замена трубок, шлангов.
    2. Меняется тормозная жидкость.
    3. Устанавливаются новые суппорты на передние колеса.
    4. Монтируются новые цилиндры на задней оси.
    5. Меняется главный цилиндр.

    Другими словами, прокачка необходима в том случае, если имело место нарушение герметичности системы. Перед тем как прокачать тормоза на «Ниве», следует подготовить машину к этой процедуре. Сначала нужно ослабить затяжку всех прокачных штуцеров. Для этого нужно использовать специальный ключ на «8». Все работы лучше всего проводить на эстакаде или смотровой яме.

    Как правильно прокачать тормоза на ниве шевроле

    Прокачка гидропривода тормозной системы, замена жидкости Нива Шевроле

    Прокачиваем тормоза для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочих цилиндров тормозных механизмов колес, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости или когда педаль тормоза становится «мягкой».

    — тормозной механизм правого заднего колеса;

    — тормозной механизм левого переднего колеса;

    — тормозной механизм левого заднего колеса;

    — тормозной механизм правого переднего колеса.

    При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозной системы и при необходимости доливаем жидкость (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов», с. 33). Прокачку тормозов проводим с помощником. Если задние колеса вывешены.

    ..вставляем отвертку между поршнем регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес и рычагом поршня, фиксируя поршень регулятора в утопленном положении.

    Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

    и снимаем с него защитный колпачок.

    Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

    Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4-5 раз и удерживать ее нажатой.

    Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2—3/4 оборота.

    При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

    Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок. Прокачиваем тормозной механизм левого переднего колеса.

    . снимаем защитный колпачок с нижнего штуцера прокачки блока рабочих цилиндров левого переднего колеса.

    Надеваем на штуцер шланг и опускаем его свободный конец в сосуд,

    частично заполненный тормозной жидкостью.

    Удаляем воздух через нижний штуцер блока рабочих цилиндров.

    Таким же образом удаляем воздух через верхний штуцер блока рабочих цилиндров левого переднего колеса (показан на фото стрелкой). Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

    При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

    Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и увеличенный ход, значит, в системе остался воздух. В этом случае повторяем прокачку до тех пор, пока педаль не станет «жесткой», т. е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола. Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров.

    При замене откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

    Заливаем в бачок новую жидкость. Прокачиваем гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров. После прокачки тормозов доводим уровень жидкости в бачке гидропривода тормозной системы до нор- мы (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов», с. 33).

    Здрасте) как я понял прокачивать тормоза надо в определенной последовательности. Зад пр., перед лев., зад лев., перед пр. С задом все ясно, там по 1 штуцеру, а с передом как-то не понятно. На супортах 2 штуцера. Из верхних при открытии течет жидкость, а из нижних нет. Подскажите как с передом бороться?)

    Для прокачки тормозов необходима помощь ассистента.

    Необходимо подготовить:

    • чистую стеклянную емкость;
    • подходящий отрезок резиновой/пластиковой трубки;
    • гаечный ключ с головкой, соответствующей размеру вентиля;
    • набор для прокачивания тормозов.

    Между тем выбор последовательности прокачки тормозных линий существенно не важен, поскольку у каждого суппорта имеется свое соединение с основным цилиндром.

    Машину нужно установить на ровной площадке, поставив на первую либо заднюю передачу. Затем желательно под колеса поставить противооткатные упоры или приспособление из досок. Далее нужно проверить уровень «тормозухи» в бачке цилиндра, который расположен под капотом (между лобовым стеклом и кожухом воздушного фильтра).

    1. Снять колпачок пылезащитного пыльника с вентиля прокачивания 1-го суппорта.
    2. Надеть на вентиль гаечный ключ. Затем нужно натянуть на ниппель вентиля сливную трубку. Противоположный конец трубки следует опустить в сосуд и долить немного «тормозухи», чтобы нижний конец шланга закрыть.
    3. В ходе процесса стоит отслеживать уровень жидкости в емкости, не допуская опускания ниже минимального уровня. В случае надобности производится доливание жидкости в автомобиль Нива Шевроле.
    4. Далее необходимо дать команду помощнику нажать на тормозную педаль, чтобы поднять давление в тормозной системе. При последнем нажатии ассистенту нужно удерживать педаль в нажатом положении.
    5. Подняв в системе давление, необходимо ослабить вентиль ориентировочно на 1 оборот, позволив жидкости течь в емкость. В ходе процесса педалью нужно поддерживать в системе давление. В случае необходимости стоит совершать полный выжим тормозной педали до упора, но не отпуская ее. Далее, когда жидкость перестанет вытекать, нужно затянуть вентиль. В это время помощнику можно плавно отпускать тормоз.
    6. Проверить уровень «тормозухи» в резервуаре. Если потребуется, стоит произвести долив.
    7. Если в системе был воздух, его несложно заметить в виде пузырей в жидкости, выходящей из тормозной системы. Процесс следует повторять, пока жидкость не перестанет выделять пузырьки. В том случае, если осуществлялся слив «тормозухи» из главного цилиндра с наливанием новой, а из 1-й тормозной линии выкачан воздух, нужно сделать интервал между циклами на протяжении 5 секунд. Это нужно, чтобы перезаполнить каналы главного цилиндра.
    8. После того как перестали появляться воздушные пузырьки, следует сильно затянуть вентиль, после чего снять трубку, а также ключ и установить на место пылезащитный колпачок.
    9. Повторять процесс с оставшимися линиями нужно до той поры, пока полностью не выйдет из системы воздух и ощущение тормозной педали снова не станет твердым.

    Альтернативный способ

    Суть этого метода заключается в том, что работу выполняют сразу два человека. Один усаживается на место водителя и по команде нажимает на педаль тормоза, а другой выполняет необходимые манипуляции.

    Вот как правильно прокачать тормоза на «Ниве»:

    1. Начинаете работу с заднего правого цилиндра. Наполняете расширительный бачок жидкостью. На штуцер надеваете трубку, второй край ее опускаете в банку с небольшим количеством тормозной жидкости.
    2. Даете команду напарнику, чтобы он нажал на педаль тормоза 5-7 раз (конечно, ее нужно и отпускать).
    3. При последнем нажатии необходимо зафиксировать педаль в крайнем положении у пола.
    4. Отворачиваете немного штуцер и спускаете воздух из системы. Он будет выходить вместе с небольшим количеством жидкости.
    5. Повторяете процедуры, описанные выше, до тех пор, пока не перестанет идти воздух.

    Затем нужно переходить на второй задний цилиндр. Последними прокачиваются суппорты правого и левого передних колес соответственно. Главное — четко соблюдать последовательность и своевременно доливать в бачок жидкость.

    Такой метод подойдет в том случае, когда нет возможности воспользоваться помощью напарника. Для этого вам потребуется создать в системе избыточное давление при помощи простой камеры или запасного колеса. Придется немного побыть Кулибиным, чтобы сделать переходник между штуцерами камеры и на крышке расширительного бачка (нужно использовать запасную крышку).

    Суть процедуры такая же, как и в первом варианте. Следует поочередно выкручивать прокачные штуцеры, чтобы избавиться от лишнего воздуха. Специалисты рекомендуют внимательно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости ее доливать до нужного объема.

    Читать новости о новой Ниве

    Удаление воздуха из тормозных систем ABS

    Каждый раз, когда тормозная система открывается для замены таких компонентов, как суппорты, колесные цилиндры, главный цилиндр, тормозные магистрали или шланги, внутрь попадает воздух. Если вам нужна надежная педаль тормоза, необходимо удалить воздух путем прокачки тормозов. Воздух, попавший в стропы, суппорты или колесные цилиндры, сделает педаль мягкой и губчатой. Воздух сжимается, поэтому при срабатывании тормозов любые пузырьки воздуха в системе должны быть сначала сжаты, прежде чем гидравлическая жидкость будет передавать давление для включения тормозов.

    Как правило, из тормозных контуров большинства автомобилей с антиблокировочной системой тормозов можно удалить воздух обычным способом, при условии, что воздух не попал в блок модулятора ABS. Если вы заменили только компоненты, расположенные после модулятора (суппорты, колесные цилиндры, тормозные шланги или трубопроводы), есть вероятность, что обычные процедуры удаления воздуха очистят трубопроводы от нежелательного воздуха.

    Тормоза можно удалить вручную с помощью устройства для удаления воздуха, инжектора или вакуумного устройства для удаления воздуха. Не имеет значения, какой метод вы используете, если все линии и компоненты промыты достаточным количеством жидкости, чтобы удалить любые захваченные пузырьки воздуха или воздушные карманы.

    Наиболее распространенная процедура прокачки — сначала прокачать тормоз, расположенный дальше всего от главного цилиндра, затем прокачать другой тормоз, который имеет тот же гидравлический контур (который может быть другим задним тормозом на заднеприводном легковом или грузовом автомобиле, или наоборот. передний тормоз на переднеприводной машине или минивэне). После того, как они были прокачаны, вы выпустите воздух из другого тормозного контура, начиная с самого дальнего тормоза от главного цилиндра.

    Всегда соблюдайте рекомендованную производителем транспортного средства последовательность прокачки, так как она может варьироваться от одного приложения к другому в зависимости от конфигурации системы.Хорошим источником этой информации является AlldataDIY или веб-сайты с информацией об услугах OEM.


    Воздух может попасть внутрь блока ABS, если главный цилиндр заканчивается жидкость,
    или тормозные магистрали с обеих сторон блока ABS были отсоединены или заменены.

    Но что, если вы заменили главный цилиндр, тормозную магистраль или клапан перед модулятором ABS? А если бы вам пришлось заменить модулятор или гидроаккумулятор? Теперь вам предстоит более сложная работа.

    Воздух может быть очень трудно удалить из блока модулятора ABS из-за наличия всех укромных уголков и трещин внутри блока. Модулятор может иметь от восьми до 10 или более электромагнитных клапанов ABS / регулирования тягового усилия, а также различных обратных клапанов и тупиковых портов. У некоторых модуляторов ABS есть специальные винты для удаления воздуха, которые помогают выпустить захваченный воздух при удалении воздуха из системы. Другие не требуют и требуют использования диагностического прибора для переключения соленоидов АБС во время прокачки системы.

    Чтобы лучше понять, что может потребоваться, давайте рассмотрим некоторые процедуры удаления воздуха из некоторых распространенных систем ABS General Motors.

    ПРОЦЕДУРА ВЫПУСКНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ DELCO ABS-VI

    Введенная в 1991 году в качестве опции на модели Saturn, Buick Skylark, Oldsmobile Cutlass Calais и Pontiac Grand Am, антиблокировочная тормозная система Delco ABS-VI использовалась на широком спектре переднеприводных автомобилей General Motors, включая Chevrolet. Lumina и APV, Chevrolet Beretta, Corsica и Cavalier, Pontiac Grand Prix, Sunbird, Oldsmobile Cutlass Supreme и Buick Regal.

    Система Delco VI представляет собой нецелую систему ABS с обычным главным тормозным цилиндром и усилителем мощности.Он имеет четыре датчика скорости вращения колес, но представляет собой трехканальную систему. Передние тормоза управляются отдельно, но задние тормоза имеют общую цепь ABS. К главному цилиндру прикреплены гидравлический модулятор и блок двигателя. Модулятор удерживается двумя банджо-болтами на верхних выпускных отверстиях главного цилиндра и двумя передаточными трубками на двух нижних выпускных отверстиях. Здесь важно отметить, что две нижние передаточные трубки и уплотнительные кольца необходимо заменить, если главный цилиндр и модулятор отсоединены друг от друга.Это необходимо для предотвращения утечек, которые могут привести к отказу тормозов.

    Узел модулятора имеет камеры для жидкости для всех четырех тормозов, два изолирующих электромагнитных клапана, четыре контрольных шара, блок электродвигателей, содержащий три двунаправленных двигателя постоянного тока с электромагнитными тормозами (EMB) и / или пружинными тормозами (ESB), три шарико-винтовых пары агрегаты, четыре поршня, комплект зубчатой ​​передачи и крышка шестерни. Блок двигателя модулятора, изолирующие электромагнитные клапаны, крышка редуктора и отдельные шестерни являются обслуживаемыми частями и могут быть заменены отдельно.

    Тормоза автомобилей GM, оснащенных системой Delco ABS-VI, можно удалить вручную, с помощью вакуума или давления. Обычная последовательность кровотечения — правая задняя, ​​левая задняя, ​​правая передняя, ​​левая передняя.

    Однако перед тем, как начать, вы должны убедиться, что задние поршни модулятора Delco ABS-VI находятся в исходном положении, так что контрольные шарики не находятся в седле. Если этого не сделать, вы не сможете прокачать задние тормозные магистрали. Это можно сделать двумя способами: С помощью диагностического прибора Tech 1 или аналогичного выберите режим F4 ABS Test, затем выберите вариант ручного управления F0.Теперь вы можете дать команду заднему мотору привести поршни в исходное положение.

    Открутите передний штуцер для прокачки модулятора без диагностического прибора. Их две, поэтому обязательно откройте переднюю. Затем прокачайте модулятор. Закрутите винт, затем прокачайте оба передних тормоза, начиная с правого. После проверки устойчивости педали разгоните автомобиль до скорости более трех миль в час. Контроллер автоматически перезагрузит систему, дав команду заднему двигателю перейти в исходное положение.Как только это произойдет, вы можете остановить автомобиль и прокачать задние тормоза.

    ДЕЛФИ DBC-7 АБС

    Представленный в 1999 году на Buick Regal and Century и Chevrolet Tracker, Антиблокировочная тормозная система Delphi DBC-7 ABS является преемником более ранней системы Delco ABS-VI. Он заменил ABS-VI в 2000 году на Chevrolet Impala, Monte Carlo, Malibu, Cavalier and Venture, Pontiac Sunfire и Montana, а также Oldsmobile Cutlass и Silhouette.

    В отличие от более ранней системы ABS-VI, DBC-7 не использует плунжеры с моторным приводом для изменения давления в тормозных магистралях.В нем используются соленоиды, как и в большинстве других систем ABS. Клапан модулятора давления в тормозной системе имеет один впускной (подающий) клапан и один выпускной (выпускной) клапан для каждого тормозного канала, а также два аккумулятора (по одному для каждого тормозного контура). Таким образом, BPMV содержит в общей сложности шесть клапанов ABS для трехканальных систем, восемь клапанов ABS для четырехканальных систем или 10 клапанов ABS, если автомобиль оснащен системой контроля тяги TCS. Впускные клапаны обычно открыты, а выпускные клапаны обычно закрыты. Электромагнитный клапан каждого клапана находится под напряжением, когда EBCM обеспечивает заземление для замыкания цепи.

    В легковых автомобилях GM используются все четырехканальные системы ABS, поэтому каждый из четырех выходов BPMV подключен к тормозной магистрали для отдельного колеса. Линии имеют цветовую маркировку для идентификации:

    Задний левый фиолетовый;
    Правая задняя часть желтая;
    Передняя левая красная; и
    Передняя правая зеленая.

    DBC-7 ПРОЦЕДУРЫ ВЫПУСКАНИЯ

    Для удаления воздуха из отдельных тормозных магистралей можно использовать обычные процедуры удаления воздуха при условии, что в модулятор ABS не поступал воздух.Но если в модулятор попал воздух, необходимо удалить воздух из системы с помощью устройства для удаления давления и диагностического прибора:
    1. Подсоедините устройство для удаления давления к резервуару главного цилиндра.
    2. Включите зажигание.
    3. При закрытых спускных винтах создайте в системе давление 35 фунтов на кв. Дюйм.
    4. Выберите процедуру автоматического удаления воздуха на диагностическом приборе. Затем диагностический прибор включит питание и включит электромагнитные клапаны ABS в BPMV в течение одной минуты.

      После этого диагностический прибор проинструктирует вас прокачать каждое колесо.Во время этого шага насос работает, а соответствующий выпускной клапан работает в течение одной минуты. Это повторяется для каждого колеса. Наконец, диагностический прибор выполняет последние 20 секунд цикла соленоидов ABS, чтобы удалить оставшийся воздух.

    5. Сбросьте давление в спускном приспособлении и снимите его с главного цилиндра. Затем проверьте высоту педали и на ощупь, чтобы убедиться, что весь воздух удален, а педаль надежна.

    BOSCH 5 АБС

    В 1995 году Корветы были оснащены системой ABS Bosch 5, которая пришла на смену предыдущей системе Bosch ABS / ASR.Система Bosch 5 также использовалась в 1996–1999 годах в Chevy Caprice и Impala, Buick, Estate Wagon and Roadmaster, а также в Cadillac Deville, Eldorado, Fleetwood и Seville. Узел модулятора использует соленоиды для каждого тормозного контура, но здесь нет специальных спускных клапанов или специальной процедуры прокачки диагностического прибора. Так что прокачать тормоза можно обычным способом. Последовательность, если правая задняя, ​​левая задняя, ​​правая передняя и левая передняя.

    ПРОДУВКА ИЗ СТАРЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СИСТЕМ АБС

    Интегральные системы ABS были сняты с производства давно, но вы все еще можете встретить этот тип системы ABS на некоторых старых автомобилях.Приложения GM включают систему Delco III Powermaster на моделях Buick Regal, Oldsmobile Cutlass и Pontiac Grand Prix и GTU 1989-91 годов. Функционально он аналогичен встроенным системам ABS Teves Mark 2, Bosch III, Bendix 9 и Bendix 10
    , используемым на старых автомобилях GM, Ford и Chrysler.

    Встроенные системы ABS используют насос высокого давления и аккумулятор для торможения с усилителем, а также для антиблокировочной системы. Как правило, перед любыми работами по ремонту тормозов необходимо сбросить давление в гидроаккумуляторе.Некоторые из этих систем могут создавать давление до 2700 фунтов на квадратный дюйм, поэтому никогда не открывайте тормозную магистраль и не пытайтесь заменить какие-либо гидравлические компоненты ABS, пока в гидроаккумуляторе не будет полностью сброшено давление. Для этого 40 раз резко нажмите на педаль тормоза при выключенном зажигании.

    После ремонта трубопроводы можно удалить вручную с помощью обычного устройства для удаления воздуха, инжектора или вакуумного устройства для удаления воздуха. При использовании всех этих методов держите ключ выключенным, чтобы насос АБС не создавал давление в гидроаккумуляторе.Затем можно удалить воздух из каждого тормоза обычным способом, соблюдая последовательность, рекомендованную производителем транспортного средства. На автомобилях GM обычная последовательность: правый задний, левый задний, правый передний и левый передний.

    Если главный цилиндр или модулятор ABS были заменены, или в любом из них есть воздух, необходимо удалить воздух из модулятора ABS с помощью специальной процедуры. Для более старых систем GM с системой Powermaster III ABS, вот рекомендуемая процедура:

    1. Для удаления воздуха из запорных клапанов модулятора есть два штуцера для удаления воздуха.Начните с того, что направлено к двигателю. Включите зажигание и слегка надавите на педаль тормоза. Откройте штуцер для прокачки и дайте жидкости вытечь до прозрачности. Закройте винт и проделайте то же самое со вторым спускным винтом.
    2. Сбросьте давление в гидроаккумуляторе, нажав педаль 40 раз при выключенном ключе. Подождите около двух минут, пока из тормозной жидкости не выйдет воздух, затем залейте в бачок тормозную жидкость DOT 3.
    3. Теперь вы можете удалить воздух из секции наддува. Это делается путем умеренного нажатия на педаль тормоза и включения зажигания на три секунды, а затем выключения.Повторите это всего 10 раз. Когда вы закончите, убедитесь, что педаль остается твердой, и проведите дорожное испытание, чтобы убедиться, что тормоза работают правильно.

      Примечание. Существует также опция проверки прокачки соленоида, которую можно использовать, если у вас есть диагностический прибор Tech 2. Это включит в цикл соленоиды удержания и выпуска, чтобы удалить воздух из усилителя.

    АВТОМОБИЛЬ DODGE С ПРОЦЕДУРОЙ ПРОДУВКИ АБС KELSEY-HAYES 4WAL

    Ниже приводится информация о системе Kelsey-Hayes 4WAL ABS из бюллетеня технического обслуживания Dodge 05-03-94.

    Если передний клапан ABS не был заменен, из тормозов можно удалить воздух вручную с помощью вакуумного оборудования или устройства для сброса давления в следующей последовательности: главный цилиндр, задний антиблокировочный клапан, комбинированный клапан, передний антиблокировочный клапан, левое заднее колесо , правое заднее колесо, правое переднее колесо и, наконец, левое переднее колесо. Прокачивайте только один клапан или колесный тормозной блок за раз.

    Если главный цилиндр заменяется, перед установкой прокачайте главный цилиндр.

    При замене переднего клапана ABS требуется особая процедура:

    1. Ослабьте спускную пробку нового переднего клапана примерно на 1/4 — один полный оборот.Пробка должна быть открыта, чтобы полностью удалить воздух из верхней и нижней частей переднего антиблокировочного клапана.
    2. Снимите колпачок со штока спускного клапана.
    3. Установите специальный инструмент для депрессора клапана 6670 на шток спускного клапана. Наденьте инструмент с выемкой на выступ, окружающий шток спускного клапана. Шток необходимо удерживать внутрь (в открытом положении), чтобы полностью удалить воздух из верхней части нового клапана в сборе.
    4. Затяните барашковый винт на спускном приспособлении 6670 ровно настолько, чтобы толкнуть шток клапана внутрь примерно на 0,51-0,76 мм (0,020-0030 дюйма).
    5. Выжмите педаль тормоза.Педаль значительно упадет, если спускная пробка правильно открыта, а шток спускного клапана правильно отжат (прижат внутрь) инструментом.
    6. Быстро нажмите педаль тормоза 5-10 раз. Это действие быстро заполнит верхнюю и нижнюю части клапана.
    7. Прокачивайте новый клапан в сборе на каждом фитинге тормозной магистрали по одному. Не забывайте закрывать сливную пробку клапана перед каждым нажатием педали тормоза. Продолжайте прокачивать до тех пор, пока жидкость, вытекающая из фитингов, не станет прозрачной и без пузырьков.
    8. снимите депрессор со штока клапана и установите колпачок на шток.Затем затяните сливную пробку с моментом 7-9 Нм (60-84 фунт-дюйм).
    Примечание. Если исходный узел переднего клапана ABS остается на месте, спускная пробка и спускной клапан не должны открываться во время операций по удалению воздуха. Просто прокачивайте клапанный узел на каждом фитинге тормозной магистрали по одному.

    Последнее замечание: Всегда проверяйте заводскую сервисную литературу на предмет каких-либо специальных процедур или инструментов, которые могут потребоваться при работе с тормозами с АБС.

    Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.




    Сопутствующие тормозные продукты:

    Щелкните здесь, чтобы получить информацию о руководстве по ABS

    Краткое учебное руководство по основным системам ABS, диагностике и обслуживанию
    Другие статьи о тормозах:
    Тормозная жидкость: горячая тема

    Прокачка тормозов

    Устранение распространенных проблем с тормозами

    Антиблокировочная система тормозов (ABS)

    Таблица применения системы ABS (по годам выпуска, марке и модели автомобиля)

    Новые диагностические тестеры ABS

    Получение диагностических кодов ABS

    Honda Antilock Brakes

    Chrysler Dodge Plymouth Minivan Bendix 10 Antilock Brakes

    GM Delphi DBC-7 ABS Antilock Brakes

    Jeep Bendix 9 Antilock Brakes

    Kelsey-Hayes RWAL Антиблокировочная тормозная система Kelsey-Hayes RWAL 9000 4000 Антиблокировочная тормозная система Kelsey-Hayes 9000 Противоблокировочная тормозная система Kelsey-Hayes 4000 KWAL 9000 Антиблокировочные тормоза KWAL 9000

    Антиблокировочная система тормозов Teves Mark 20

    Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

    Нужна заводская информация о руководстве по обслуживанию ABS для вашего автомобиля?
    Mitchell 1 DIY инструкции по ремонту

    .

    Как прокачать тормоза на Chevrolet S-10 2002 года

    , автор: TJ HintonОбновлено 7 ноября 2017 года

    Компания Chevrolet предложила пикап S10 2002 года в базовой комплектации и комплектации LS. Обе подмодели поставлялись с 2,2-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем, который производил 120 лошадиных сил и 140 фут-фунт крутящего момента. 4,3-литровый двигатель V-6 был доступен в качестве опции. Задний привод входил в стандартную комплектацию всех моделей S-10, но обе подмодели могли быть оснащены полным приводом.

    Паркуйте S10 на твердом грунте. Поверните ключ зажигания в положение «Off» и дайте тормозам полностью остыть. Нажимайте педаль тормоза, пока она не станет твердой, чтобы сбросить остаточное давление в усилителе. Протрите крышку бачка тормозной жидкости чистой тряпкой, затем снимите крышку и диафрагму с бачка. Заливайте свежую тормозную жидкость, пока уровень жидкости в бачке не достигнет отметки «Полный».

    Налейте небольшое количество свежей тормозной жидкости в небольшую чистую емкость.Установите накидной гаечный ключ длиной 1/4 дюйма с внутренним диаметром. Прозрачная трубка на штуцере для выпуска воздуха заднего тормоза со стороны пассажира. Погрузите свободный конец шланга в емкость со свежей тормозной жидкостью.

    Попросите помощника прикладывать и удерживать постоянное давление на педаль тормоза. Откройте спускной клапан суппорта примерно на 1/2 оборота, пока педаль тормоза не выйдет из нижней части. Наблюдайте за потоком жидкости в прозрачной трубке. Закройте спускной клапан и попросите помощника отпустить педаль тормоза и дать ей вернуться в крайнее верхнее положение.Дайте системе отдохнуть примерно 15 секунд. Повторяйте процедуру прокачки, пока струя жидкости не станет чистой и без пузырьков. Проверьте и при необходимости долейте жидкость в бачке.

    Повторите процедуру прокачки оставшихся суппортов в следующем порядке; сзади со стороны водителя, спереди со стороны пассажира, затем спереди со стороны водителя. Доливайте резервуар после каждого колеса. Еще раз проверьте герметичность всех четырех выпускных клапанов. Заполните резервуар до отметки «Полный». Установите диафрагму резервуара и крышку.Вытрите всю пролитую тормозную жидкость.

    Нажмите на педаль тормоза, чтобы проверить ощущение тормоза. Повторите процедуру удаления воздуха, если тормоза по-прежнему кажутся губчатыми. Проверить на утечки. Поверните ключ зажигания в положение «Вкл.», Но не запускайте двигатель. Следите за тем, чтобы контрольная лампа тормоза погасла. Если контрольная лампа тормоза продолжает гореть, перед эксплуатацией проверьте и отремонтируйте автомобиль.

    Наконечники

    Ни в коем случае не допускайте, чтобы уровень жидкости в резервуаре опускался ниже 1/2 от полного объема во время прокачки, иначе вы рискуете попасть в систему.Не встряхивайте и не перемешивайте новую тормозную жидкость перед добавлением ее в систему. Жидкость может удерживать пузырьки воздуха во взвешенном состоянии и усугубляет ощущение губчатого тормоза до тех пор, пока не будет кровоточить.

    Предупреждения

    Перед въездом в движение убедитесь, что педаль тормоза работает нормально и тормоза работают правильно. Может возникнуть необходимость в использовании системы стравливания давления на автомобиле, если ручная процедура стравливания недостаточна для удаления воздуха из системы. Используйте устройство для удаления под давлением в соответствии с инструкциями производителя.Соблюдайте осторожность при обращении с тормозной жидкостью DOT 3. Это может повредить окрашенные и пластмассовые детали, а также опасно для вашего здоровья. Следуйте рекомендациям производителя по безопасному обращению.

    .

    У меня проблема с моим …

    Я опубликовал как автоматическую процедуру удаления воздуха из пресса, так и сканер с правильным программным обеспечением. Я также разместил ручную процедуру удаления воздуха. Сообщите мне, если у вас возникнут вопросы или опасения.

    Автоматическая прокачка антиблокировочной тормозной системы

    Примечание: Избегайте проливания тормозной жидкости на окрашенные поверхности, электрические соединения, проводку или кабели. Тормозная жидкость повредит окрашенные поверхности и вызовет коррозию электрических компонентов.Если тормозная жидкость попала на окрашенные поверхности, немедленно промойте это место водой. Если какая-либо тормозная жидкость попала на электрические соединения, проводку или кабели, удалите жидкость чистой тканью.

    Важно: Перед выполнением этой автоматической процедуры удаления воздуха из основной гидравлической тормозной системы необходимо удалить воздух. Если вы еще не выполнили процедуру прокачки базовой гидравлической тормозной системы, обратитесь к разделу «Прокачка гидравлической тормозной системы», прежде чем продолжить.

    1.Установите диагностический прибор на автомобиль.
    2. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
    3. Используя диагностический прибор, запустите автоматическую процедуру удаления воздуха.
    4. Следуйте инструкциям на диагностическом приборе, чтобы завершить автоматическую процедуру удаления воздуха. Нажмите на педаль тормоза по указанию диагностического прибора.
    5. Выключите зажигание.
    6. Снимите диагностический прибор с автомобиля.
    7. Заполните бачок главного тормозного цилиндра до максимального уровня тормозной жидкостью Delco Supreme 11, GM P / N 12377967 (Canadian P / N 992667) или аналогичной тормозной жидкостью DOT-3 из чистой герметичной емкости для тормозной жидкости.
    8. Удалите воздух из гидравлической тормозной системы.
    9. При выключенном зажигании нажмите на тормоза 3-5 раз или пока педаль тормоза не станет твердой, чтобы исчерпать запас мощности усилителя тормозов.
    10. Медленно нажмите и отпустите педаль тормоза. Наблюдайте за ощущением педали тормоза.
    11. Если педаль тормоза кажется губчатой, повторите процедуру автоматического удаления воздуха. Если педаль тормоза по-прежнему кажется губчатой ​​после повторения процедуры автоматического удаления воздуха, проверьте тормозную систему на наличие внешних утечек.См. Внешняя проверка герметичности тормозной системы. См .: Проверка гидравлической системы, проверка компонентов и общая диагностика Проверка тормозной системы на внешние утечки
    12. Включите зажигание при выключенном двигателе; проверьте, горит ли контрольная лампа тормозной системы.
    13. Если контрольная лампа тормозной системы продолжает гореть, ЗАПРЕЩАЕТСЯ управлять автомобилем до тех пор, пока он не будет диагностирован и отремонтирован. См. Симптомы — Гидравлические тормоза. См .: Диагностические процедуры, связанные с проверкой и проверкой гидравлической системы
    14.Разгоните автомобиль до скорости более 13 км / ч (8 миль / ч), чтобы произошла инициализация АБС. Понаблюдайте за ощущением педали тормоза.
    15. Если педаль тормоза кажется пористой, повторяйте процедуру автоматического удаления воздуха, пока педаль тормоза не станет твердой.

    Прокачка гидравлической тормозной системы (ручная)
    Осторожно: См. Предупреждение о том, что тормозная жидкость вызывает раздражение.

    Примечание. См. «Влияние тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие и электрические компоненты».

    Примечание: при добавлении жидкости в бачок главного тормозного цилиндра используйте только Delco Supreme 11 (R), GM P / N 12377967 (Canadian P / N 992667) или аналогичную тормозную жидкость DOT-3 из чистой герметичной тормозной жидкости. контейнер.Использование любого типа жидкости, отличной от рекомендованного типа тормозной жидкости, может вызвать загрязнение, которое может привести к повреждению внутренних резиновых уплотнений и / или резиновых накладок компонентов гидравлической тормозной системы.

    1. Поместите чистую салфетку под главный тормозной цилиндр, чтобы предотвратить проливание тормозной жидкости.
    2. При выключенном зажигании и остывших тормозах задействуйте тормоза 3-5 раз или до тех пор, пока усилие на педали тормоза значительно не возрастет, чтобы исчерпать запас мощности усилителя тормозов.
    3. Если вы выполнили стендовую прокачку главного тормозного цилиндра на этом автомобиле или если вы отсоединили тормозные трубопроводы от главного цилиндра, вы должны выполнить следующие шаги:

    1. Убедитесь, что бачок главного тормозного цилиндра заполнен до максимальный уровень заполнения. При необходимости добавьте тормозную жидкость Delco Supreme 11 (R), GM P / N 12377967 (Canadian P / N 992667) или эквивалентную тормозную жидкость DOT-3 из чистой герметичной емкости для тормозной жидкости. Если необходимо снять крышку резервуара и диафрагму, очистите внешнюю часть резервуара на крышке и вокруг нее перед снятием.
    2. Надежно прикрепив задний тормозной трубопровод к главному цилиндру, ослабьте и отделите передний тормозной трубопровод от переднего порта главного тормозного цилиндра.
    3. Дайте небольшому количеству тормозной жидкости вытечь самотеком из открытого отверстия главного цилиндра.
    4. Подсоедините тормозной трубопровод к порту главного цилиндра и надежно затяните.
    5. Попросите помощника медленно выжимать педаль тормоза и поддерживать постоянное давление на педаль.
    6. Ослабьте ту же тормозную трубку, чтобы удалить воздух из открытого отверстия главного цилиндра.
    7. Затяните тормозную трубку, затем попросите помощника медленно отпустить педаль тормоза.
    8. Подождите 15 секунд, затем повторите шаги 3.3–3.7, пока весь воздух не будет удален из того же отверстия главного цилиндра.
    9. После того, как передний тормозной трубопровод надежно установлен на главном цилиндре, после того, как весь воздух будет удален из переднего порта главного цилиндра, ослабьте и отделите задний тормозной трубопровод от главного цилиндра, затем повторите шаги 3.3-3.8.
    10. После завершения последней процедуры удаления воздуха из порта главного цилиндра убедитесь, что оба штуцера тормозного трубопровода к главному цилиндру надежно затянуты.

    4. Заполните бачок главного тормозного цилиндра тормозной жидкостью Delco Supreme 11 (R), GM P / N 12377967 (Canadian P / N 992667) или аналогичной тормозной жидкостью DOT-3 из чистой герметичной емкости для тормозной жидкости. Убедитесь, что бачок главного тормозного цилиндра остается заполненным хотя бы наполовину во время этой процедуры удаления воздуха. При необходимости доливайте жидкость для поддержания нужного уровня.Перед снятием крышки и диафрагмы очистите внешнюю поверхность резервуара на крышке резервуара и вокруг нее.
    5. Установите подходящий накидной гаечный ключ на спускной клапан гидравлического контура ПРАВОГО ЗАДНЕГО колеса.
    6. Установите прозрачный шланг на конец спускного клапана.
    7. Погрузите открытый конец прозрачного шланга в прозрачный контейнер, частично заполненный Delco Supreme 11 (R), GM P / N 12377967 (Canadian P / N 992667) или эквивалентной тормозной жидкостью DOT-3 из чистой герметичной тормозной системы. контейнер для жидкости.
    8. Попросите помощника медленно выжимать педаль тормоза и поддерживать постоянное давление на педаль.
    9. Ослабьте спускной клапан, чтобы удалить воздух из гидравлического контура колеса.
    10. Затяните спускной клапан, затем попросите помощника медленно отпустить педаль тормоза.
    11. Подождите 15 секунд, затем повторите шаги 8-10, пока весь воздух не будет удален из того же гидравлического контура колеса.
    12. Надежно затянув спускной клапан гидравлического контура правого заднего колеса, после того, как весь воздух будет удален из правого заднего гидравлического контура, установите соответствующий накидной гаечный ключ на спускной клапан гидравлического контура ЛЕВОГО ЗАДНЕГО колеса.
    13. Установите прозрачный шланг на конец выпускного клапана, затем повторите шаги 7–11.
    14. Надежно затянув спускной клапан гидравлического контура левого заднего колеса, после того как весь воздух будет удален из левого заднего гидравлического контура, установите соответствующий накидной гаечный ключ на спускной клапан гидравлического контура ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО колеса.
    15. Наденьте прозрачный шланг на конец выпускного клапана, затем повторите шаги 7–11.
    16. Надежно затянув спускной клапан гидравлического контура правого переднего колеса, после того, как весь воздух будет удален из правого переднего гидравлического контура, установите соответствующий накидной гаечный ключ на спускной клапан гидравлического контура ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО колеса.
    17. Установите прозрачный шланг на конец выпускного клапана, затем повторите шаги 7-11.
    18. После завершения последней процедуры прокачки гидравлического контура колеса убедитесь, что каждый из 4 выпускных клапанов гидравлического контура колеса должным образом затянут.
    19. Заполните бачок главного тормозного цилиндра до максимального уровня тормозной жидкостью Delco Supreme 11 (R), GM P / N 12377967 (Canadian P / N 992667) или эквивалентной тормозной жидкостью DOT-3 из чистой герметичной емкости для тормозной жидкости. .
    20. Медленно нажмите и отпустите педаль тормоза. Наблюдайте за ощущением педали тормоза.
    21. Если педаль тормоза кажется губчатой, повторите процедуру удаления воздуха еще раз. Если педаль тормоза по-прежнему кажется губчатой ​​после повторения процедуры прокачки, выполните следующие действия:

    1. Проверьте тормозную систему на наличие внешних утечек. См. Внешняя проверка герметичности тормозной системы (См .: Проверка гидравлической системы и проверка компонентов и общая диагностика Проверка внешней утечки тормозной системы).
    2. Удалите давление из гидравлической тормозной системы, чтобы удалить воздух, который все еще может оставаться в системе.

    22. Включите зажигание при выключенном двигателе. Убедитесь, что контрольная лампа тормозной системы продолжает гореть.

    Важно: Если контрольная лампа тормозной системы продолжает гореть, ЗАПРЕЩАЕТСЯ водить автомобиль до тех пор, пока он не будет диагностирован и отремонтирован.

    23. Если контрольная лампа тормозной системы продолжает гореть, см. Симптомы — Гидравлические тормоза (См .: Симптомы диагностики и проверки гидравлической системы Симптомы процедур диагностики — Гидравлические тормоза).

    .

    Как прокачать тормоза на ниве 21214?

    • Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы ваз 2121.
    • Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

    Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра ваз 2131.

    Надеваем на штуцер прозрачный шланг ваз 2131, опустив его свободный конец в сосуд.

    Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге. Заворачиваем штуцер прокачки нива 2121 и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха.

    При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее.

    Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр. Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес ваз 2121.

    Демонтируем колпачок верхнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса (для наглядности колесо извлечено).

    • Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.
    • Для прокачки другого контура удаляем воздух из нижних штуцеров блоков цилиндров передних колес в произвольном порядке.

    Вынимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.

    • Прокачиваем другой контур.
    • При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль нива 2131 должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

    Передние тормозные механизмы от 2112 на Нива 2121, Ваз 2131

    Но сначала давайте разберемся, чем они лучше. Ведь у классических тормозов 2 цилиндра, поэтому их эффективность должна быть выше. Но не стоит забывать, что именно «классические» тормоза были придуманы 40 лет назад, и никогда не претерпевали заводских доработок. Конечно плавающая скоба у переднеприводного семейства ВАЗ тоже не верх совершенства и, наверное, более правильным будет поставить 6-и поршневые суппорта от таких именитых производителей как Brembo, JBT, Wilwood и т.д., но бюджет таких переделок может составить до 50% от стоимости новой 2107. А тормоза от 2112 вентилируемые и имеют 260 мм тормозной диск. Поэтому плюсы их в том, что в экстремальных режимах езды нагреть тормозную жидкость до кипения будет сложнее, а так же из-за увеличенного тормозного диска плечо силы торможения будет больше, другими словами нужно приложить меньше усилий на тормозные колодки, чтобы остановить колесо, а как известно колесо тормозит машину.

    В общем, целесообразность замены тормозов подтверждается и теоретически и практически.

    Теперь рассмотрим, какие именно детали нам понадобятся для таких работ:

    — Колесные диски 14″, потому что 13″ просто не оденутся на новые тормоза!

    — Суппорт 2112 — 2 шт.

    — Тормозной диск 2112 -2 шт.

    — Передние колодки от 2112 – комплект.

    — Тормозные шланги от 2101 передние – 2 шт.

    — Болты крепления суппорта 2101 – 4 шт.

    — Тормозная жидкость. Килограммовой бутылки должно хватить.

    Ну и, конечно же, инструмент в виде ключей, головок, молотков и отверток. Так как будем снимать ступицу, то еще потребуется Литол.

    1) Поднимаем машину, не забываем поставить под машину какой-нибудь упор, чтобы в случае поломки домкрата(а такое случается) Вам не придавило важные части тела.

    2) Снимаем тормозные суппорта и тормозной диск ваз 2131 и шланг.

    3) Теперь снимаем ступицу

    4) Пытаемся выкрутить 4е болта крепящие тормозную планшайбу. Эта операция зависит от старости ваших тормозов, на моей машине не помогли обильные обливания WD-40, поэтому в моем случае пришлось менять полностью поворотный кулак нива 2121. Можно конечно срезать болты болгаркой, но не факт что они выбьются.

    5) Теперь всё готово к установке новых деталей. Протираем все узлы от ржавчины и литола и начинаем сборку. Ставим новую шайбу. Здесь есть нюанс – перед тем как прикручивать её обязательно нужно вставить нижний болт крепления суппорта, иначе в прикрученную уже шайбу вы его не вставите! На фото обозначено стрелкой.

    Далее всё собирается в обратном порядке.

    Так же некоторые устанавливают защитный диск — его можно изготовить из «классического», разрезав и разогнув борт. От 2112 этот диск не подходит.

    Не забудьте прокачать тормоза нива 2131 и проверить работоспособность новых тормозов на закрытой территории.

    И еще раз напомню — изменение конструкции тормозов запрещено и опасно.

    Тюнинг тормозной системы Ваз 2121, Ваз 2131

    Установка передних тормозов от 2112

    Передние тормозные механизмы от 2112 на Нива 2121, Ваз 2131

    Задние дисковые тормоза

    Установка задних дисковых тормозов Нива 2121, Ваз 2131

    Доработка усилителя и тормозного цилиндра

    Замена вакуумного усилителя и главного тормозного цилиндра Нива 2121, Ваз 2131

    Установка рулевой колонки от 2110

    Рулевая колонка от Ваз 2110 на Нива 2121, Ваз 2131

    Тюнинг лада 2121, фотографии тюнинга лада 21213, доработка лада 2131

    Тюнинг автомобилей ваз — это повышение заводских характеристик автомобиля. Доработка нива 2121 — это прежде всего установка новых бамперов, защиты картера, лебедки. По желанию владельцы этих внедорожников устанавливают дополнительные противотуманные фары. В наших разделах описаны инструкции и советы по доработке нива 2131 различных агрегатов, таких как раздатка и т.д. Комплексный тюнинг ваз своими руками сможет сделать даже автолюбитель. Также вы найдете категории по тюнингу двигателя, тюнингу коробки передач, тюнингу салона и кузова, также множество фото отчетов тюнинга ваз 2121. Благодаря интересным решениям тюнинг нива доставит вам массу удовольствия и выгоды. Если у вас есть фотографии тюнинга ваз — присылайте нам на почту.

    двигатель, доработка и тюнинг своими руками
    трансмиссия, настройка
    тормозная система, тюнинг и настройка
    подвеска, регулировка и тюнинг своими силами
    салон, модернизация
    внешний тюнинг кузова
    фото тюнинга 2121
    тюнинг, фотографии 2131

    Установка задних дисковых тормозов Нива 2121, Ваз 2131

    Итак первым делом для замены задних тормозов на дисковые лучше всего поменять главный тормозной цилиндр, потому что для ЗДТ требуется больше объема прокачиваемой тормозной жидкости. Так же, чтобы задняя ось автомобиля не тормозила раньше и сильнее чем передняя нужно установить более мощные передние тормоза ваз 2131.

    Что требуется для перехода на ЗДТ?

    — Комплект тормозных дисков от переднеприводной ВАЗ 2108.

    — Суппорта ВАЗ 2108.

    — Колодки всё с той же машины

    — И самое сложное — шлан-шайба под задние дисковые тормоза. чертежи шайбы.

    Но не всё так просто. Что бы одеть диск на полуось нужно немного доработать эту самую полуось. Это можно сделать на каком-нибудь заводе или в хорошем автосервисе.

    Трудность сборки состоит наверное в единственном моменте. Чтобы одеть план-шайбу нужно спрессовать подшипник, одеть план-шайбу и опять запрессовать подшипник. На подшипнике не экономьте! При сборке обратите внимание на наличие регулятора давления тормозов, если его нет-обязательно установите. Без регулятора задняя ось будет тормозить раньше передней и естественно при более менее резком торможении автомобиль ваз 2121 будет заносить.

    После сборки обязательно всё прокачивается и делается несколько тестовых поездок, чтобы отрегулировать регулятор давления тормозов и добиться равномерного торможения передних и задних колес.

    Ну и естественно стоит упомянуть, что вмешательство в систему тормозов запрещены и вы делаете всё на свой страх и риск. Автор статьи за возможные непалатки в системе тормозов ответственности не несет.

    Передние тормозные механизмы от 2112 на Нива 2121, Ваз 2131

    Установка задних дисковых тормозов Нива 2121, Ваз 2131

    Замена вакуумного усилителя и главного тормозного цилиндра Нива 2121, Ваз 2131

    Рулевая колонка от Ваз 2110 на Нива 2121, Ваз 2131

    Тюнинг автомобилей ваз — это повышение заводских характеристик автомобиля. Доработка нива 2121 — это прежде всего установка новых бамперов, защиты картера, лебедки. По желанию владельцы этих внедорожников устанавливают дополнительные противотуманные фары. В наших разделах описаны инструкции и советы по доработке нива 2131 различных агрегатов, таких как раздатка и т.д. Комплексный тюнинг ваз своими руками сможет сделать даже автолюбитель. Также вы найдете категории по тюнингу двигателя, тюнингу коробки передач, тюнингу салона и кузова, также множество фото отчетов тюнинга ваз 2121. Благодаря интересным решениям тюнинг нива доставит вам массу удовольствия и выгоды. Если у вас есть фотографии тюнинга ваз — присылайте нам на почту.

    ГТЦ НИВА | тормозная НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

    1. Снятие и установка главного тормозного цилиндра Нива (инструкция)
    2. Ремонт ВУТ НИВЫ
    3. Видео по ремонту ГТЦ — замена манжетов
    Снятие и установка главного тормозного цилиндра Нива (инструкция)

    Снимаем кронштейн опоры запасного колеса ваз 2131.

    Пассатижами ослабляем хомуты крепления гибких шлангов к штуцерам главного тормозного цилиндра.

    Осторожно придерживая штуцеры, снимаем шланги. Сливаем тормозную жидкость из бачка в подставленную емкость. Для замены штуцера главного тормозного цилиндра…

    поддеваем его отверткой…

    и вынимаем из гнезда главного тормозного цилиндра.

    Поддеваем отверткой резиновую соединительную втулку…

    и вынимаем ее. Для снятия главного тормозного цилиндра автомобиля…

    специальным ключом «на 10», охватывающим пять граней гайки, отворачиваем штуцеры четырех тормозных трубок нива 2121.

    Отводим трубки от тормозного цилиндра нива 2131.

    Накидным ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю…

    и снимаем главный тормозной цилиндр ваз 2121. Устанавливаем главный тормозной цилиндр ваз 2121 в обратной последовательности. Прокачиваем систему гидропривода.

    Ремонт ГТЦ НИВЫ

    Неполадка: потек Главный Тормозной Цилиндр на НИВЕ прямо в Вакуумный Усилитель.

    Достал из старых закромов Главный тормозной в сборе с вакуумом от Пежо-405, да еще прикупил два соединителя цилиндров для передних суппортов и два томозных передних шланга от Шевика.

    соединитель цилиндров ВАЗ-2123

    передний тормозной шланг ВАЗ-2123

    ГТЦ и ВУТ от Пежо-405 (вид спереди)

    ГТЦ и ВУТ от Пежо-405 (вид сзади)

    Начал разборку старой системы. Как оказалось, старым хозяином было намудрено и здесь. Выбросил абсолютно всестарое, оставив только педаль и передние цилиндры и начал собирать все по-новому: 1.Поставил соединители цилиндров на передние суппорта;

    установленный соединитель цилиндров на тормозной цилиндр

    установленный соединитель цилиндров на тормозной цилиндр

    2.Шланги поначалу занес к токарям – они на тех концах, куда вкручивается трубка, снаружи нарезали резьбу, выточили по две тоненькие гайки и две тоненькие шайбы – для крепления одного конца шланга к кузову;

    здесь дорабатываем тормозные шланги

    3.Установил шланги, соединив их однм концом с соединителями цилиндров, а другой конец закрепил доработанным концом к кузову в штатном месте; 4.Проложил новые медные торубопроводы от тройника к шлангам. Затем дело дошло до Главного с вакуумником. Прикинув примерно, где он будет стоять, начал мудрить: 1.Изготовление переходного кронштейна, т.к. сам вакуум намного больше, чем Нивовский, пришлось его относить на некоторое расстояние

    пластина к Вакуумному усилителю

    пластина к кузову

    пластины между собой свариваем уголком 25х25мм и длиной 120мм по 4-м углам; 2.Изготовление промежуточного приводного штока от педали к самому вакууму с возможностью его регулировки по длинне;

    переходной приводной шток от педали к усилителю с возможностью регулировки по длине

    3.Т.к. бачок главного тормозного в Пежо стоит не так как надо, пришлось изготавливать переходники для подключения шлангов от бачка с жидкостью и удлинять сами шланги. Когда все это было изготовлено, переходной кронштейн покрашен и высушен, началась сборка. Все стало на свои места, как и было мною задумано. Оставалось только провести трубопроводы от главного цилиндра к тройникам. Тогда-то я и решил проверить пролежавший в гараже около десяти лет цилиндр с вакуумом – заглушил выходные отверстия цилиндра и попробовал прокачать. На удивление мне все оказалось более чем рабочим на 100%. Далее провелтрубопроводы к тройникам, только на том тройнике, который на задние тормоза поставил одну заглушку. Ведь теперь тормоза получились как у нормальной машины – зад/перед.

    заглушка на тройнике для задних тормозов

    Начали прокачку системы – дело не из легких, ведь на передних цилиндрах так и осталось по два прокачивающих штуцера. Но все равно унас все получилось. Провел тест-драйв и остался более чем доволен. Тормоза стали четче на все 100%. Даже при томожении на юз машинка идет ровненько – без заносов, все колеса тормозят как надо, а не каждое само по себе. Результат превзошел мои ожидания. А под капотом это все выглядит так.

    все на месте и выглядит вот так

    Видео по ремонту ГТЦ — замена манжетов

    Замена тормозных дисков и колодок НИВА

    Замена тормозных дисков и колодок НИВЫ (пошаговая инструкция) Видео по замене тормозных

    В статье мы расскажем о том, как прокачать тормоза на «Ниве» своими руками. Для этого можно воспользоваться одним из способов — проделать необходимые манипуляции с напарником или в одиночку. Конечно, намного эффективнее и надежнее использовать первый способ. Именно его обычно приводят в руководствах по эксплуатации автомобилей. Практически на всех легковых автомобилях используется один и тот же алгоритм действий. Давайте сначала рассмотрим конструкцию тормозов и определимся с тем, когда требуется ее прокачка.

    Когда возникает необходимость?

    Тормоза нуждаются в прокачке в том случае, если происходит вмешательство в конструкцию системы, а именно:

    1. Производится замена трубок, шлангов.
    2. Меняется тормозная жидкость.
    3. Устанавливаются новые суппорты на передние колеса.
    4. Монтируются новые цилиндры на задней оси.
    5. Меняется главный цилиндр.

    Другими словами, прокачка необходима в том случае, если имело место нарушение герметичности системы. Перед тем как прокачать тормоза на «Ниве», следует подготовить машину к этой процедуре. Сначала нужно ослабить затяжку всех прокачных штуцеров. Для этого нужно использовать специальный ключ на «8». Все работы лучше всего проводить на эстакаде или смотровой яме.

    Стандартный способ

    Суть этого метода заключается в том, что работу выполняют сразу два человека. Один усаживается на место водителя и по команде нажимает на педаль тормоза, а другой выполняет необходимые манипуляции.

    Вот как правильно прокачать тормоза на «Ниве»:

    1. Начинаете работу с заднего правого цилиндра. Наполняете расширительный бачок жидкостью. На штуцер надеваете трубку, второй край ее опускаете в банку с небольшим количеством тормозной жидкости.
    2. Даете команду напарнику, чтобы он нажал на педаль тормоза 5-7 раз (конечно, ее нужно и отпускать).
    3. При последнем нажатии необходимо зафиксировать педаль в крайнем положении у пола.
    4. Отворачиваете немного штуцер и спускаете воздух из системы. Он будет выходить вместе с небольшим количеством жидкости.
    5. Повторяете процедуры, описанные выше, до тех пор, пока не перестанет идти воздух.

    Затем нужно переходить на второй задний цилиндр. Последними прокачиваются суппорты правого и левого передних колес соответственно. Главное — четко соблюдать последовательность и своевременно доливать в бачок жидкость.

    Альтернативный способ

    Такой метод подойдет в том случае, когда нет возможности воспользоваться помощью напарника. Для этого вам потребуется создать в системе избыточное давление при помощи простой камеры или запасного колеса. Придется немного побыть Кулибиным, чтобы сделать переходник между штуцерами камеры и на крышке расширительного бачка (нужно использовать запасную крышку).

    Суть процедуры такая же, как и в первом варианте. Следует поочередно выкручивать прокачные штуцеры, чтобы избавиться от лишнего воздуха. Специалисты рекомендуют внимательно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости ее доливать до нужного объема.

    Проверка уровня и доливка тормозной жидкости Chevrolet Niva

    Вам потребуются: тормозная жидкость, чистая тряпка.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
    Тип тормозной жидкости: «Томь» или «Роса» классом не ниже DOT-4.
    При падении уровня тормозной жидкости в бачке ниже метки «MIN» в комбинации приборов загорается красным светом контрольная лампа. Рекомендуем проверять уровень перед каждым выездом и при необходимости доливать жидкость в бачок, не дожидаясь, пока загорится контрольная лампа: эту операцию лучше проводить заблаговременно. Если тормозную жидкость в бачок приходится доливать довольно часто, сразу же обратитесь к специалистам или устраните неисправность самостоятельно.
    При замене тормозной жидкости в системе запомните или запишите марку жидкости, которая была залита, чтобы при доливке использовать ту же марку.
    При установке пробки бачка с датчиком уровень жидкости в бачке слегка повышается за счет объема поплавка датчика.

    Бачок установлен на главном цилиндре тормозной системы с левой стороны моторного отсека у щита передка.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
    Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость свежей. Она очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха, что помимо появления коррозии деталей тормозной системы повышает температуру кипения самой жидкости, что может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.
    Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой.
    Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может вызвать их повреждение. Поэтому всегда подкладывайте чистые тряпки при заливке. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их чистой тряпкой.

    1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между метками «MIN» и «МАХ», нанесенными на корпус бачка.

    2. Если уровень жидкости ниже метки «MIN», отверните крышку бачка и долейте тормозную жидкость до отметки «МАХ». Затем заверните крышку бачка.

    3. Проверьте работу датчика падения уровня тормозной жидкости, установленного в крышке бачка. Для этого включите зажигание, после чего нажмите кнопку на крышке бачка. В комбинации приборов должна загореться контрольная лампа сигнализации аварийного состояния рабочей тормозной системы. Если лампа не загорится, скорее всего, датчик неисправен.

    Chevrolet Niva Бульдошка ›


    Бортжурнал ›
    Замена жидкости привода сцепления

    Привет всем!
    После покупки кучи запчастей (www.drive2.ru/l/3607548/) я решил еще и поменять жидкость сцепления, я не хотел разбивать все на множество тем, но после поездки домой, решил, что эта тема заслужила отдельного внимания.
    Как вы знаете замена жидкости, не так уж и сложна, лично я делал ее так:
    1. Вывернул колеса до упора вправо.
    2. Откачал в бутылку тормозуху из бачка шприцом.
    3. Протянул шланг от рабочего цилиндра сцепления в бутылку.
    4. Прокачали.
    5. Закончили.
    Ничего сложного, но когда мы поехали домой, я был удивлен заметив тот факт, что при переключении передач у меня пропали механические удары на приводах!По дороге как я только не изгалялся переключая скорости, и быстро, и резко, и никакого результата-ударов нет!Тут я просто обрадовался, они мне так надоели, приходилось так нежно переключаться, что ездил я как на ГАЗоне))в автошколе)
    Вот так вот я победил небольшое недомогание машины.Надеюсь кому нибудь будет эта информация полезна.
    По фото судите сами какая у меня была тормозуха до этого 🙂

    Старая тормозная жидкость

    А вот свежак этот я залил

    Новая тормозная жидкость

    Спасибо!

    Прокачка гидропривода сцепления, замена рабочей жидкости Chevrolet Niva

    Инструменты:

    • Гаечный ключ накидной разрезной 8 мм
    • Гаечный ключ накидной разрезной 10 мм
    • Емкость для тормозной жидкости

    Детали и расходники:

    • Тормозная жидкость
    • Шланг для прокачки
    • Ветошь

    Примечание:

    По рекомендации завода-изготовителя рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления необходимо заменять через 2 года.

    Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.

    Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

    Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

    1. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

    2. Залейте (или долейте) жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины.

    3. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

    4. Нажмите на педаль сцепления 4–5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой.

    Примечание:

    Помощник должен нажимать на педаль резко, с интервалами между нажатиями 2–3 с.

    5. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

    6. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.

    7. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

    Примечание:

    Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до метки «MIN» на стенке бачка, так как при более низком уровне вы можете не заметить момента полного осушения секции гидропривода выключения сцепления в бачке, и в систему попадет воздух. В этом случае придется прокачивать гидропривод. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость. Так обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

    8. Снимите шланг с клапана прокачки и наденьте колпачок.

    9. Долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня метки «max».

    Предупреждения

    Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда заливайте в систему только новую жидкость той марки, что и у залитой прежде жидкости.

    Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

    Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему.

    В статье не хватает:

    • Фото инструмента
    • Фото деталей и расходников
    • Качественных фото ремонта

    Chevrolet Niva Сочи GLS ›


    Бортжурнал ›
    Замена тормозной жидкости.

    Хоть тормоза и не досаждают, но решил заменить жидкость в тормозной системе. Машина 2009 года, пробег около 97т.км. По сервисной книжке положено менять через 3 года, слегка припозднился. Менять решил без помощника. Есть несколько способов, остановился на использовании воздуха под давлением, подаваемым в тормозной бачок. Многие используют крышку бачка сцепления с вставленным вентилем от б/к шины. Или крышка хреновая попалась, или уплотнительное кольцо, до конца не закручивается, воздух сифонит со свистом. Искать новую не стал, так как завалялась крышка от Калины, которая не подходит на Шевика из за длины поплавка.

    Полный размер

    Длинная от Калины.

    немного работы ножом и напильником, вентиль вживлен в корпус крышки.

    Заранее прикупил тормозную жидкость, три банки по 455гр.

    Примеряем сей колхоз к бачку. Все красиво.

    Подключаем шланг к вентилю бачка, второй конец подсоединяем к колесу, в котором предварительно сбросил давление до 1 атм. Многие пишут, что и при 2атм. ничего не будет, не знаю, что то нет желания испытывать прочность бачка. Одной атмосферы хватило на весь процесс замены. Выкачиваем шприцем из бачка старую тж, доливаем новую, закручиваем крышку, подключаем шланг от колеса и топаем к штуцеру, цепляем шланг слива с банкой, приоткрываем штуцер, наблюдаем процесс и уровень тж в банке. При достижении необходимого уровня(или появлении чистой жижи) закрываем штуцер, и отключив шланг от колеса, доливаем тж в бачок.

    Единственное, что сделал заранее (с вечера), это побрызгал все штуцера WD-40. Все открутились без проблем, головкой на 8.

    Порядок прокачки следующий: заднее правое-переднее левое(низ-верх), заднее левое-переднее правое (низ-верх). Для удобства снимал колеса по диагонали, из ямы не совсем удобно, особенно на передних суппортах. Шланг магазинский от системы омывайки полная лажа, дубовый, на втором штуцере начинает коробится и пока не обрежешь кончик, герметичности нет. Лучше найти силиконовый. На баночке для отработки нанес метку, по объему тормозного бачка, что бы лишний раз не бегать к капоту и не смотреть уровень тж. После заливки очередной порции в бачок, давал отстоятся пару минут, что бы воздух вышел из жидкости. На все ушло около литра тормозухи. Сам процесс замены происходит быстро, больше время уходит на снятие-установку колес.

    Слилась не такая уж и грязная жидкость, как многие здесь демонстрируют, немного темнее свежей.

    >Chevrolet Niva Manual

    Шевроле Нива Прокачка гидропривода тормозной системы, замена жидкости Chevrolet Niva

    Прокачиваем тормоза для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочих цилиндров тормозных механизмов колес, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости или когда педаль тормоза становится «мягкой».
    Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности: — тормозной механизм правого заднего колеса; — тормозной механизм левого переднего колеса; — тормозной механизм левого заднего колеса; — тормозной механизм правого переднего колеса.
    При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозной системы и при необходимости доливаем жидкость. Прокачку тормозов проводим с помощником. Если задние колеса вывешены…
    …вставляем отвертку между поршнем регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес и рычагом поршня, фиксируя поршень регулятора в утопленном положении.
    Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса… …и снимаем с него защитный колпачок.
    Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
    Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать её нажатой.
    Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.
    При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза следует дожимать до упора.
    Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль.
    Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.
    Прокачиваем тормозной механизм левого переднего колеса.
    Для этого…
    …снимаем защитный колпачок с нижнего штуцера прокачки блока рабочих цилиндров левого переднего колеса.
    Надеваем на штуцер шланг и опускаем его свободный конец в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
    Удаляем воздух через нижний штуцер блока рабочих цилиндров.
    Таким же образом удаляем воздух через верхний штуцер блока рабочих цилиндров левого переднего колеса (показан на фото стрелкой).
    Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.
    При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.
    Если при нажатии педали тормоза ощущается её «мягкость» и увеличенный ход, значит, в системе остался воздух. В этом случае повторяем прокачку до тех пор, пока педаль не станет «жесткой», т. е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола. Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем (см. Тормозная система).
    Замену рабочей жидкости в гидроприводе тормозной системы проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания — через три года.
    При замене откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.
    Заливаем в бачок новую жидкость.
    Прокачиваем гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.
    После прокачки тормозов доводим уровень жидкости в бачке гидропривода тормозной системы до нормы.

    —>

    Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

    Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы

    Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

    Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра

    Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд

    Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна или две секунды и удерживает педаль нажатой.

    Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки.

    При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола.

    Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге.

    Заворачиваем штуцер прокачки и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха.

    При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее.

    Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр. Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес.

    Снимаем колпачок верхнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса (для наглядности колесо снято).

    Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

    Для прокачки другого контура удаляем воздух из нижних штуцеров блоков цилиндров передних колес в произвольном порядке.

    Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса

    Прокачиваем другой контур.

    При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола

    Сложность

    Яма / Эстакада

    1 — 3 ч

    Инструменты:

    • Гаечный ключ накидной разрезной 10 мм
    • Гаечный ключ накидной разрезной 8 мм
    • Резиновая груша
    • Емкость для тормозной жидкости 1-2 л.

    Детали и расходники:

    • Тормозная жидкость
    • Ветошь
    • Аэрозольная смазка типа WD-40
    • Тормозной штуцер
    • Шланг для прокачки

    Примечания:

    Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы. Воздух, попавший в гидропривод, вызывает увеличение свободного хода педали тормоза (педаль становится «мягкой») и значительно снижает эффективность тормозов.

    Признаками попадания воздуха в гидропривод являются:

    — при однократном нажатии на педаль — увеличение хода педали, ее «мягкость»;

    — при неоднократных нажатиях на педаль — постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости». Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

    Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде. Тщательно очищаем от грязи штуцеры прокачки колесных цилиндров. Воздух удаляем сначала из одного тормозного контура, начиная с колесного цилиндра правого заднего колеса и заканчивая блоком цилиндров левого переднего колеса. Удаление воздуха проводим при нагруженных задних колесах.

    При прокачке тормозов на автомобиле с вывешенной задней частью (например, на подъемнике) необходимо нагрузить регулятор давления задних тормозов, вставляем враспор между поршнем регулятора давления и рычагом поршня отвертку.

    1. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра правого заднего колеса.

    2. Надеваем на головку штуцера шланг, опустив его свободный конец в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

    3. Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом 1-2 с и удерживает педаль нажатой. Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2 — 3/4 оборота. При этом воздух и часть тормозной жидкости вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола (пузырьки воздуха хорошо видны в сосуде с жидкостью). Заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль тормоза. Повторяем операцию прокачки до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится, а выходить будет только тормозная жидкость. При этом воздух и часть тормозной жидкости вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола (пузырьки воздуха хорошо видны в сосуде с жидкостью). Заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль тормоза. Повторяем операцию прокачки до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится, а выходить будет только тормозная жидкость.

    4. Затем удаляем воздух из блока цилиндров левого переднего колеса.

    5. Снимаем защитный колпачок с нижнего штуцера прокачки блока цилиндров левого переднего колеса.

    6. Надев на головку штуцера шланг, опускаем его свободный конец в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью. Удаляем воздух через нижний штуцер блока цилиндров.

    7. Таким же образом удаляем воздух через верхний штуцер блока цилиндров переднего левого колеса.

    8. Для удаления воздуха из другого контура проводим прокачку в последовательности: левое заднее — правое переднее колесо.

    Примечания:

    При удалении воздуха из системы нужно следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости ее доливать.

    При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

    При снятии или замене элементов одного из контуров, прокачке подлежит только этот контур. При снятии или замене главного тормозного цилиндра, регулятора давления или падении уровня тормозной жидкости в бачке, повлекшем за собой попадание в гидропривод воздуха, необходима полная прокачка тормозной системы, т.е. обоих контуров.
    При замене тормозной жидкости резиновой грушей откачиваем ее из бачка. Заливаем в бачок новую жидкость и прокачиваем оба контура до тех пор, пока из штуцеров прокачки не будет выходить новая (более светлая) тормозная жидкость.

    В статье не хватает:

    • Фото инструмента
    • Фото деталей и расходников
    • Качественных фото ремонта

    Исправность тормозной системы ВАЗ 2121 «Нива» определяет безопасность эксплуатации автомобиля и возможность дальнейшего движения при неполной герметичности замкнутого контура.

    Устройство тормозной системы и причины неисправности

    Тормозная система ВАЗ 2121 является традиционной гидравлической двухконтурной системой. При этом пара передних тормозных механизмов относится к дисковому типу, а задние тормоза — барабанные. При этом схема выполнена по диагональному принципу, когда в одном контуре работают переднее и заднее колесо с противоположной стороны. Это обстоятельство важно учитывать при прокачке колес.
    Появление воздуха в гидравлическом контуре может произойти из-за захвата воздуха из расширительного бочка. Поэтому так важно периодически контролировать наличие возможных подтёков тормозной жидкости, например в районе колесных дисков автомобиля.

    Среди других причин завоздушивания системы можно отметить:
    . перекос по резьбе штуцеров гидравлического провода при соединении в тормозном цилиндре;
    . при ремонте системы или после замены тормозной жидкости.

    Следует учитывать, что тормозная жидкость должна быть заменена в автомобиле с интервалом раз в 60 тыс. км, поскольку она является гигроскопичной, и, впитывая влагу, теряет свои изначальные свойства — кипение при высокой температуре. А если кипение всё же начнется, то тормоза также не сработают.

    Последовательность выполнения работ

    Прежде чем приступить к прокачке тормозной системы на ВАЗ 2121, следует тщательно очистить штуцеры прокачки, поскольку потребуется их откручивание.

    В дальнейшем операции проводятся в такой последовательности, прокачивая сначала заднее и переднее колесо одного контура, а затем повторяем операции для оставшейся пары колёс:
    . надеваем на штуцер прокачки гибкий рукав, свободный конец которого опускают в пластиковую бутылку;
    . при помощи педали и участия помощника создаем давление в трубопроводе, и удерживаем педаль, дожидаясь отворачивания штуцера на тормозном механизме;
    . после того, как штуцер откручен на пол-оборота, выдавливаем тормозную жидкость педалью, и фиксируем её в таком положении. Если выдавленная жидкость пузырится, то операцию нужно повторять до момента, когда струя жидкости будет без пузырьков воздуха.

    Прокачку каждого колеса требуется проводить, контролируя уровень тормозной жидкости в расширительном бочке, и при необходимости подливать жидкость.

    1. После каждого ремонта тормозов, при котором вскрывалась система, в трубопроводах может оказаться воздух. В этом случае систему следует прокачать. Воздух находится в системе, если при нажатии педали тормоза давление плавает. В этом случае следует устранить негерметичность и прокачать тормозную систему.
    1. Если заменялся или ремонтировался только один суппорт, как правило, достаточно удалить воздух только из него.
    2. Перед прокачкой отвинтить крышку компенсационного бачка и заполнить его тормозной жидкостью до максимальной отметки.
    1. Только тормозная система с abs: Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 — 5 раз. Затем при необходимости долить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов, в течение всей прокачки оставить зажигание включенным. При открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы abs и создаст давление.
    1. Попросить ассистента прокачивать педалью тормоза, пока не будет создано давление, которое чувствуется по возрастающему сопротивлению при нажатии педали.
    2. Когда создано достаточное давление, полностью выжать педаль тормоза и удерживать в этом положении.
    1. Когда давление спадет, сразу закрыть клапан. На моделях с abs давление жидкости едва ли снизится из-за включенного насоса, в этом случае закрыть вентиль прокачки через 2 секунды, чтобы гидравлический насос не был поврежден.
    2. Повторить процесс прокачки, пока не будет создано давление. Выжать педаль вниз, и зафиксировать в этом положении. Открыть болт удаления воздуха, когда давление спадет, закрыть клапан.
    3. Повторять этот процесс на одном цилиндре до тех пор, пока в вытекающей в бутылку тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
    4. Затем при выжатой педали затянуть болт удаления воздуха с усилием 10 Нм .
    5. Снять шланг, надеть на вентиль пыльник.
    6. Прокачать таким же образом остальные цилиндры.
    7. После прокачки привинтить крышку на расширительный бачок. При необходимости долить тормозную жидкость до отметки «МАХ».

    31 32 33 34 35 36 37 38 39 ..

    Lada 4х4 (ВАЗ-21214): Прокачка гидропривода тормозной системы, замена жидкости

    Прокачиваем тормоза для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочих цилиндров тормозных механизмов колес, шлангов, трубок, а также в случае замены
    рабочей жидкости или когда педаль тормоза становится «мягкой».

    Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности:

    Тормозной механизм правого заднего колеса;

    Тормозной механизм левого переднего колеса;

    Тормозной механизм левого заднего колеса;

    Тормозной механизм правого переднего колеса.

    При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозной системы и при необходимости доливаем жидкость (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов», с. 33). Прокачку тормозов проводим с помощником. Если задние колеса вывешены…

    Вставляем отвертку между поршнем регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес и рычагом поршня, фиксируя поршень регулятора в утопленном положении.

    Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

    и снимаем с него защитный колпачок.

    Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

    Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4-5 раз и удерживать ее нажатой.

    Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2-3/4 оборота.

    При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

    Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок. Прокачиваем тормозной механизм левого переднего колеса.

    Для этого…

    Снимаем защитный колпачок с нижнего штуцера прокачки блока рабочих цилиндров левого переднего колеса.

    Надеваем на штуцер шланг и опускаем его свободный конец в сосуд,

    частично заполненный тормозной жидкостью.

    Удаляем воздух через нижний штуцер блока рабочих цилиндров.

    Таким же образом удаляем воздух через верхний штуцер блока рабочих цилиндров левого переднего колеса (показан на фото стрелкой). Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

    При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

    Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и увеличенный ход, значит, в системе остался воздух. В этом случае повторяем прокачку до тех пор, пока педаль не станет «жесткой», т. е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола. Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем (см. «Тормозная система», с.268). Замену рабочей жидкости в гидроприводе тормозной системы проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания — через три года.

    При замене откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

    Заливаем в бачок новую жидкость. Прокачиваем гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров. После прокачки тормозов доводим уровень жидкости в бачке гидропривода тормозной системы до нор-
    мы (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов», с. 33).

    Как прокачать тормозную систему Нива Шевроле

    Прокачка тормозной системы на автомобиле Нива Шевроле выполняется в случае попадания в систему воздуха в следствие каких-либо ремонтных работ или поломки узлов и их разгерметизации. Основные признаки указывающие на наличие воздуха в системе: снижение рабочего хода педали, одновременно появление ее мягкости, при неоднократном нажатие на педаль она постепенно уменьшает свой ход и увеличивает жесткость.

    Если работы вызваны с ремонтом какого-либо одного контура, то допускается прокачка одного лишь ремонтируемого контура. Подготовьте стандартный набор инструментов, новую тормозную жидкость, силиконовую трубку с пластиковой бутылкой, загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду и проделайте следующую последовательность действий:

    • Если автомобиль установлен на подъемники, то есть задние колеса вывешены, то предварительно необходимо разблокировать регулятор давления тормозов, установив плоскую отвертку между винтом и кронштейном.
    • Снимаем со всех клапанов тормозных цилиндров резиновые колпачки.
    • Открываем бачок с тормозной жидкостью, проверяем уровень и при необходимости доливаем. Так же в процессе выполнения прокачки системы, следите за уровнем жидкости.
    • Теперь помощник должен создать давление в системе, для этого несколько раз интенсивно нажимает на педаль тормоза и не отпускает ее.
    • Вы тем временем одеваете силиконовый шланг на клапан, второй конец шланга опущен в бутылку, предварительно на треть наполненную новой тормозной жидкостью и открыв клапан стравливаете воздух из системы. Наличие воздуха определяется по его пузырькам, которые выходят из цилиндра через шланг в бутылку.
    • После чего закручиваем клапан и вновь создаем давление в системе.
    • Данную операцию повторяем до тех пор, пока из системы не пойдет жидкость без пузырьков воздуха.

    На этом ремонтные работы по прокачке тормозной системы на автомобиле Нива Шевроле завершены.

    Читайте также:

    Как правильно прокачать тормоза

    Джона Комески из SPS и Джеймса Уокера-младшего из scR Motorsports.

     

    Роль тормозной жидкости в тормозной системе заключается в передаче усилия от главного цилиндра к углам автомобиля… и жизненно важной характеристикой тормозной жидкости, которая позволяет ей правильно выполнять свою задачу, является ее способность поддерживать жидком состоянии и сопротивляться сжатию. Чтобы поддерживать жидкость в отличном состоянии, многих энтузиастов учили «прокачивать тормоза», но многие никогда не останавливались, чтобы задать вопрос «почему?»

    Зачем прокачивать тормоза?

    Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, при котором на суппорте (или колесном цилиндре) открывается небольшой клапан, позволяющий контролируемому количеству тормозной жидкости выйти из системы.(Если подумать, «кровотечение» может показаться несколько образным термином, но он точно описывает высвобождение жизненно важной жидкости.)

    Мы прокачиваем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда попадает в магистрали. Технически «воздух» попадает в линии только в случае нарушения герметичности системы (например, при удалении или замене гибких линий), потому что при кипении жидкости вместо этого создается «жидкий пар». Пары тормозной жидкости, как и воздух, снижают эффективность тормозной системы.Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и паров жидкости.

    Когда в линиях появляется воздух (или пар), это снижает эффективность работы системы, поскольку, в отличие от жидкости, воздух может быть сжат. Таким образом, когда магистрали заполняет достаточное количество воздуха, нажатие на педаль просто заставляет воздух сжиматься, а не создавать давление на тормозных углах. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, снижается эффективность и действенность тормозной системы.Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе будет способствовать «мягкой» или «мягкой» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем требуется для перемещения жидкости по тормозным магистралям ). Если достаточно воздуха попадает в тормозную систему, это может привести к полному отказу тормозов.

    Итак, как же воздух попадает в магистрали? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или модернизации, например, замены стандартных гибких строп на плетеные стропы из нержавеющей стали.Но часто это результат высоких температур, которые вызывают закипание компонентов тормозной жидкости, что приводит к выбросу газов из кипящей жидкости в тормозную гидравлическую систему.

    Выбор тормозной жидкости

    Это наводит на размышления о типе жидкости, которая используется в качестве тормозной жидкости. Теоретически подойдёт даже простая вода, поскольку вода, будучи жидкостью, не может быть сжата. Однако важно помнить, что основная функция тормозной системы заключается в преобразовании кинетической энергии в тепловую за счет трения.И реальность этого процесса такова, что определенные части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур. На самом деле, нередко можно увидеть температуру ротора во время гонки до 1200 градусов по Фаренгейту, что может поднять температуру тормозной жидкости до более чем 300 градусов по Фаренгейту. Поскольку точка кипения воды составляет 212 градусов по Фаренгейту, легко увидеть, что вода в тормозной системе может легко закипеть и, следовательно, выпустить газы в тормозные трубки, что снизит эффективность системы.(Вода также представляла бы большую проблему в холодную погоду, если бы она замерзла и превратилась в лед!)

    «Очевидным» решением этой проблемы является использование жидкости , которая менее чувствительна к экстремальным температурам . Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, не существует такой вещи, как «идеальная» тормозная жидкость. И, как и большинство вещей в мире, добавление определенных полезных характеристик обычно приводит к компромиссам в других областях. В случае с тормозной жидкостью мы, как правило, должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре с ее стоимостью и ее влиянием на другие компоненты в системе.

    Говоря более прямо, можно уменьшить чувствительность жидкости к температуре, варьируя ингредиенты жидкости. Тем не менее, определенные комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с OEM-материалами, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.

    Химический состав и минимальные эксплуатационные требования к жидкости обычно обозначаются рейтингом, например «DOT3», «DOT4» или «DOT5».Сам рейтинг DOT присваивается после серии государственных испытаний. Однако этот рейтинг НЕ предназначен для указания температуры кипения, хотя более высокие рейтинги DOT обычно соответствуют более высоким температурам кипения. Возможно, более важно, что рейтинг DOT действительно указывает на температуру кипения. базовый состав тормозной жидкости, что позволяет производителям указывать типы жидкостей, которые с меньшей вероятностью отрицательно реагируют на известные материалы, используемые в конкретной тормозной системе.

    Однако самая большая ирония в отношении тормозной жидкости заключается в том, что химические составы, менее чувствительные к экстремальным температурам, также склонны притягивать и поглощать воду! Таким образом, хотя сама жидкость вряд ли закипит (большинство жидкостей DOT3 на основе гликоля имеют «сухую точку кипения» около 400 градусов по Фаренгейту), вода, которую она поглощает с течением времени, имеет тенденцию легко кипеть (при 212 градусах по Фаренгейту).) Именно эта характеристика поглощения влаги приводит к показателю, известному как «влажная точка кипения». Влажная температура кипения – это равновесная температура кипения жидкости после того, как она поглотила влагу при определенных условиях. Поскольку тормозная жидкость будет поглощать влагу через шланги и бачок тормозной системы, оценка точки кипения во влажном состоянии используется для проверки характеристик отработанной тормозной жидкости и ее ухудшения. (И именно поэтому нам по-прежнему приходится часто прокачивать тормоза на гоночных автомобилях, даже несмотря на то, что мы используем гоночную жидкость, которая стоит более 75 долларов за бутылку!) Урок: НЕ рассчитывайте избежать прокачки тормозов только потому, что вы купили дорогую тормозную жидкость. .

    Как можно догадаться, «гоночные» жидкости будут использовать относительно «агрессивные» химические составы, которые будут иметь более высокие температуры кипения во влажном состоянии и более высокую стоимость, в то время как в среднем уличных жидкостях будут использоваться более консервативные составы, которые будут иметь более низкую влажную температуру кипения. точки кипения и снижение затрат. В некоторых случаях, например, в случае специализированного гоночного автомобиля, преимущества использования дорогой гоночной жидкости перевешивают конкурентные преимущества. Но для среднего водителя, чей стиль вождения с меньшей вероятностью приведет к таким же высоким температурам тормозов, как на трассе, стоимость жидкостей и потенциальные факторы износа компонентов системы могут оправдать использование более консервативной жидкости. с более низкой температурой влажного кипения.

    Практическое руководство

    Итак, теперь, когда вы понимаете необходимость прокачки тормозов, давайте представим только одну процедуру, которую можно использовать при обслуживании собственного автомобиля. Обратите внимание, что если вы не заменяете свой главный цилиндр, процедура будет одинаковой, независимо от того, есть ли у вас автомобиль с ABS или нет…

    Требуемые расходные материалы

    Вам понадобятся следующие инструменты:

    • Накидной ключ, подходящий для штуцеров выпуска воздуха вашего автомобиля. Смещенная головка обычно работает лучше всего.
    • Дополнительная тормозная жидкость (около 1 пинты, если вы просто прокачиваете, около 3, если вы полностью меняете).
    • Отрезок прозрачной пластиковой трубки длиной 12 дюймов, внутренний диаметр которого позволяет плотно прилегать к винтам для выпуска воздуха в автомобиле.
    • Одноразовая бутылка для отработанной жидкости.
    • Одна банка очистителя тормозов.
    • Один помощник (для прокачки педали тормоза).

    Подготовка и поддержка автомобиля

    1. Ослабьте гайки опорных катков и установите весь автомобиль на домкраты.Прежде чем продолжать эту процедуру, убедитесь, что автомобиль надежно закреплен!
    2. Снимите все опорные колеса.
    3. Установите по одной зажимной гайке назад в каждом углу и затяните гайку на поверхности ротора . Обратите внимание, что этот шаг предназначен для ограничения изгиба суппорта, который может исказить ощущение педали.
    4. Откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Добавьте жидкость по мере необходимости, чтобы убедиться, что уровень находится на отметке MAX в бачке. Не допускайте опорожнения резервуара во время процесса прокачки!

    Процесс прокачки

     

    1. Начните с самого дальнего от водителя угла и двигайтесь по порядку к водителю.(Правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.) Хотя фактическая последовательность не имеет решающего значения для производительности прокачки, легко запомнить последовательность от самой дальней к ближайшей. Это также позволит прокачать систему таким образом, чтобы свести к минимуму количество потенциального перекрестного загрязнения между новой и старой жидкостью.
    2. Найдите штуцер для выпуска воздуха в задней части корпуса суппорта (или колесного цилиндра барабанного тормоза). Снимите резиновый колпачок со штуцера для выпуска воздуха – и не потеряйте его!
    3. Наденьте накидной ключ на винт для выпуска воздуха.Угловой ключ работает лучше всего, так как он оставляет больше места для движения.
    4. Наденьте один конец прозрачного пластикового шланга на ниппель спускного винта.
    5. Поместите другой конец шланга в одноразовую бутылку.
    6. Поместите бутыль для отработанной жидкости на верхнюю часть корпуса суппорта или узла барабана. Держите бутылку одной рукой, а другой рукой возьмитесь за гаечный ключ.
    7. Попросите помощника «применить». Помощник должен нажать на педаль тормоза три раза, крепко удерживать педаль нажатой и ответить «приложено».» Проинструктируйте помощника не отпускать тормоза, пока не будет получено указание сделать это.
    8. Ослабьте прокачной винт на ¼ оборота, чтобы выпустить жидкость в сливную линию. Винт должен быть открыт только на одну секунду или меньше. (Педаль тормоза «упадет» на пол, когда будет открыт штуцер для выпуска воздуха. Заранее проинструктируйте ассистента не отпускать тормоза до тех пор, пока это не будет проинструктировано.)
    9. Закройте винт для выпуска воздуха, слегка затянув его. Обратите внимание, что не нужно тянуть за ключ со смехотворной силой.Обычно достаточно быстрого рывка.
    10. Прикажите помощнику «отпустить» тормоза. Примечание: НЕ отпускайте педаль тормоза, пока винт прокачки открыт, так как это приведет к засасыванию воздуха обратно в систему!
    11. Помощник должен ответить «отпущен».
    12. Осмотрите жидкость в сливной линии на наличие пузырьков воздуха.
    13. Продолжайте процесс удаления воздуха (шаги с 11 по 16), пока не исчезнут пузырьки воздуха. Обязательно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке после прокачки каждого колеса! Доливайте жидкость по мере необходимости, чтобы поддерживать уровень на отметке MAX.(Обычно этот процесс повторяется 5-10 раз для каждого колеса при «стандартной» прокачке.)
    14. Систематически двигайтесь к водителю — справа сзади, слева сзади, справа спереди, слева спереди — повторяя процесс прокачки на каждом углу. Обязательно внимательно следите за бачком тормозной жидкости! Держите его полным!
    15. Когда все четыре угла будут удалены, обрызгайте винт для выпуска воздуха (и любые другие детали, которые были смочены пролитой или капающей тормозной жидкостью) очистителем тормозов и вытрите насухо чистой тряпкой.(Если оставить участок чистым и сухим, позже будет легче обнаружить утечки при визуальном осмотре!) Старайтесь избегать распыления очистителя тормозов НЕПОСРЕДСТВЕННО на любые детали из резины или пластика, так как очиститель может сделать эти детали ломкими после многократного воздействия.
    16. Проверить твердость педали тормоза. (Прокачка тормозов не обязательно устранит «мягкую» или «мягкую» педаль, поскольку конусность колодки и податливость в других частях системы могут способствовать мягкой педали. Но педаль не должна быть хуже, чем до процедуры прокачки. !)
    17. Обязательно осмотрите винты для выпуска воздуха и другие фитинги на наличие признаков утечки.Исправьте по мере необходимости.
    18. Надлежащим образом утилизируйте отработанную жидкость так же, как отработанное моторное масло. Важно: отработанную тормозную жидкость НИКОГДА нельзя сливать обратно в бачок главного тормозного цилиндра!

     

     

    Сборка автомобиля и дорожные испытания

    1. Установите на место все четыре опорных катка.
    2. Поднимите весь автомобиль и снимите домкраты. Затяните зажимные гайки до предела, рекомендованного производителем. Установите на место колпаки или колпаки колес.
    3. Когда автомобиль стоит на ровной поверхности и автомобиль НЕ работает, нажмите и отпустите педаль тормоза несколько раз, пока в системе не будут заполнены все зазоры. За это время ощущение педали тормоза может немного улучшиться, но педаль тормоза должна быть, по крайней мере, такой же твердой, какой она была до процесса прокачки.
    4. Проведите дорожное испытание автомобиля, чтобы убедиться в исправности тормозов. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ПЕРВОЙ ЗАЕЗДЕ НА АВТОМОБИЛЕ ПОСЛЕ МОДИФИКАЦИИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ВСЕХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ!

    Как часто нужно прокачивать тормоза?

    В заключение приведем несколько практических правил, которые помогут вам определить правильный интервал прокачки для вашего конкретного применения:

    1. При нормальных условиях эксплуатации и без модификаций тормозной системы типичные тормозные системы OEM спроектированы так, чтобы НЕ требовать прокачки в течение всего срока службы автомобиля, если только система не вскрыта для ремонта или замены.Если вы просто едете по городу или по шоссе на работу, вам действительно не нужно проливать кровь! Тем не менее, есть несколько европейских автомобилей, которые рекомендуют замену на полурегулярной основе по другим причинам, поэтому обязательно проверьте в руководстве пользователя или в сервисном центре свое конкретное приложение.
    2. Те, кто предпочитает автокросс или спортивную манеру вождения, могут ежегодно обновлять тормозную жидкость и прокачивать ее — это хороший элемент обслуживания «начало сезона» для низкоскоростных участников.
    3. Если ваш автомобиль подвергается значительному торможению на высокой скорости или если вы решите участвовать в автошколах и/или притирках, прокачка перед каждым соревнованием является разумным решением. Более интенсивные водители на этих соревнованиях могут сразу пропустить этот шаг и перейти к #4
    4. .
    5. Наконец, после каждого заезда на гоночной трассе следует прокачивать специализированные гоночные автомобили.

    Как прокачать тормоза: удаление воздуха из тормозных магистралей

    «Прокачка тормозов» и «как развести тормоза» — это фразы, которые многие люди гуглят, и, вероятно, именно поэтому вы читаете эти слова.В этой статье мы рассмотрим, почему наличие воздуха в тормозных магистралях является похоронным звоном для надежных тормозов. Мы рассмотрим, как прокачать тормоза самостоятельно или с приятелем. А затем мы рассмотрим, как заменить тормозные магистрали и шланги, а также такие вещи, как прокачные винты.

    МЯГКИЕ ТОРМОЗА И фургон

    Как-то в субботу, несколько лет назад, я арендовал фургон, чтобы перевезти вещи с квартиры в бунгало, которое мы с женой купили в Ройал-Оук, пригороде Детройта.Royal Oak известен тем, что является эпицентром ежегодного круиза Woodward Dream Cruise. Но моя поездка в тот день на 15-футовом прокате не была ни мечтой, ни круизом.

    Я поворачивал налево на перекрестке после выезда со стоянки, когда понял, что грузовик ведет себя как лодка. (Кажется, он колебался, прежде чем повернуться, словно решая, стоит ли это делать.) Но больше беспокоила педаль тормоза. Когда я толкнул его вниз, он упал на пол. Грузовик замедлялся и останавливался, но это требовало времени.Если бы я был умным, я бы вернул его немедленно. Но я не был и не стал — вместо этого я медленно проехал . Особенно после того, как мы погрузили наши вещи на борт. Когда мне нужно было остановиться, я рано и резко нажимал на тормоз, моя нога прижималась к полу.

    В тот день мы перевезли наши вещи, и мне каким-то образом удалось избежать несчастного случая. Но оглядываясь назад, я понимаю, как мне повезло. Мне не пришлось останавливаться из-за ребенка, гоняющегося за мячом на улице, из-за того, что кто-то проехал на красный свет, или из-за байкера, сворачивающего передо мной.

    То, с чем я имел дело в тот день, было губчатыми тормозами, чрезвычайно мягкой педалью тормоза. Тормоза грузовика (вероятно, барабанные), несомненно, износились. Но когда ваша педаль тормоза уходит в пол, у вас обычно возникает проблема «воздуха в тормозных магистралях». Поэтому, прежде чем мы рассмотрим, как очистить тормоза от этого воздуха, давайте сначала рассмотрим, почему это проблема.

    ЗАКОН ПАСКАЛЯ

    Тормозная система легкового или грузового автомобиля представляет собой своего рода сердечно-сосудистую систему для остановки.Есть похожее на сердце устройство, главный цилиндр, который прокачивает гидравлическую тормозную жидкость через сеть тормозных магистралей и шлангов (артерий и вен). Это система огромной силы благодаря закону природы, называемому законом Паскаля.

    Закон Паскаля гласит, что когда у вас есть жидкость в замкнутом пространстве, давление откуда угодно распространяется равномерно повсюду. На картинке выше показано, как это работает. Нажмите большим пальцем на шарик с жидкостью — скажем, на небольшой водяной шарик — и давление будет одинаково во всех направлениях.Это принцип гидравлических машин, таких как прессы и подъемные устройства.

    Если вы посмотрите на анимацию гидравлики ниже, вы заметите, что вертикальная труба слева меньше, чем справа. Допустим, он в двадцать раз меньше по площади поверхности наверху. Это означает, благодаря закону Паскаля, что когда ступня давит вниз, это эквивалентно двадцатифутовому давлению справа. Это 20-кратное механическое преимущество. Это магия гидравлики и причина, по которой автомобильные подъемники поднимаются, самосвалы опрокидываются, а ваши тормоза тормозят.

    Ключом к тому, чтобы все это работало правильно, является то, что жидкость не сжимается — по крайней мере, не настолько, чтобы повлиять на работу гидравлики.

    КАК ВОЗДУХ ВРЕДИТ ГИДРАВЛИКЕ

    Причина прокачки тормозов или вытеснения воздуха из любой гидравлической системы заключается в следующем: воздух СИЛЬНО сжимается. Есть еще один закон природы — закон Бойля — который гласит, что когда вы увеличиваете давление на воздух (или любой газ), вы пропорционально уменьшаете занимаемое им пространство. Поэтому, если вы удвоите давление на какой-то воздух, вы сократите его пространство вдвое.Если вы утроите давление, вы сократите его пространство до трети. И так далее.

    Вот почему вы можете, например, взять велосипедный насос и накачать галлон воздуха менее чем в кварту. И именно поэтому стандартный акваланг с давлением 3000 фунтов на квадратный дюйм сжимает воздух примерно до 1/200 своего первоначального объема. (Кстати, 1/200 — это разница в размерах между Боингом 737 на взлетно-посадочной полосе и моделью самолета на книжном шкафу вашего ребенка.)

    Эта сжимаемость воздуха, в зависимости от количества, может разрушить гидравлическую систему.На анимации ниже вы можете увидеть разницу между воздухом и отсутствием воздуха. Когда есть воздух, вместо того, чтобы толкать вес вверх справа, женская нога просто сжимает воздух в крошечное пространство.

    ПРОБЛЕМА С ВОЗДУХОМ В ТОРМОЗНЫХ ТРУБАХ

    Из-за всего этого воздух в тормозных магистралях является особенно серьезной проблемой. Когда вы умеренно сильно нажимаете на педаль тормоза, вы делаете это с силой около 70 фунтов. Ваша педаль тормоза, которая сама по себе является рычагом, усиливает это усилие до шести раз.А если в вашем автомобиле есть усилитель тормозов, он добавит еще больше силы.

    Это давление идет от главного цилиндра через тормозные магистрали к передним суппортам. И в зависимости от размера вашего главного цилиндра и количества поршней в каждом суппорте усилие может достигать 3400 фунтов на квадратный дюйм на суппорт. Это много — больше, чем рабочее давление стандартного акваланга. (Кстати, за предыдущую математику я обязан статье Эндрю Маркела в журнале Brake & Front End.)

    На приведенной ниже анимации со снятой педалью показан поток жидкости в дисковой тормозной системе от главного цилиндра через тормозную магистраль к суппорту и тормозным колодкам.Опять же, вовлеченные давления огромны, легко превышая 3000 фунтов на квадратный дюйм. И именно поэтому так важно разводить тормоза без воздуха.

    ВОЗДУХ И ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР

    Воздух может попасть в систему несколькими путями, один из них — через главный цилиндр. Ниже показан главный тормозной цилиндр для Ford F-150 — отдельная деталь слева и установленная под капотом справа на изображении с форума F-150.

    На приведенной ниже иллюстрации из Wikihow показаны основные части — верхний бачок, который вы заполняете тормозной жидкостью, сам главный цилиндр, который нагнетает жидкость в тормозные магистрали, и датчик, предупреждающий вас, если жидкости слишком мало.(Это отличается от датчика ABS, хотя он будет сигнализировать вам с помощью предупредительной лампочки на приборной панели.)

    ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ И ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

    В видео ниже механик YouTube КрисФикс промывает тормозную жидкость из Mazda B3000 (Ford Ranger) 2001 года выпуска. При этом он показывает, как прокачать тормоза самостоятельно или с помощью друга. Он также показывает, как работать с барабанными тормозами, которые у Mazda сзади, и с дисковыми тормозами, которые находятся спереди.(Его процесс для обоих одинаков.)

    В начале видео он объясняет, что причиной воздуха в тормозных магистралях является вода. И это подводит нас к теме тормозной жидкости.

    В современных легковых и грузовых автомобилях в основном используется тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4. И эти жидкости гигроскопичны, то есть они поглощают воду. Это может произойти в верхней части резервуара, где жидкость подвергается воздействию влажности воздуха.

    Почему это важно? Потому что вода закипает при более низких температурах, чем тормозная жидкость — 212 ° F на уровне моря против температуры выше 400 ° F для новой тормозной жидкости.По мере того, как ваша тормозная жидкость со временем поглощает воду, ее температура кипения снижается, и когда она закипает, вы получаете пар в тормозной системе. И , что заставляет вашу тормозную жидкость сжиматься.

    Еще раз о тормозной жидкости: проверьте в руководстве пользователя тип, который следует использовать. DOT 5, например, сделан на основе силикона и отталкивает воду, но плохо работает с антиблокировочной системой тормозов (ABS).

    ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ С НАРУЧНИКОМ

    Выше ChrisFix показывает, как прокачать тормоза вместе с другом.Он начинает с того, что открывает бачок и удаляет старую, мутного цвета тормозную жидкость с помощью палочки для индейки. Затем он заполняет резервуар доверху чистой новой жидкостью. Вот что он делает дальше:

    • Сначала он направляется к заднему колесу со стороны пассажира — самому дальнему из четырех колес от главного цилиндра. Пока модуль управления ABS расположен в передней части автомобиля, задний тормоз пассажира, вероятно, будет иметь самую длинную тормозную магистраль. (И самая жидкость для смывания.)
    • Затем он находит выпускной клапан, снимает крышку и прикрепляет кусок прозрачной виниловой трубки длиной примерно 30 дюймов.Это трубка с внутренним диаметром 1/4 дюйма, которая подходит как к его дисковым, так и к барабанным тормозам.
    • Затем он прикрепляет конец трубки к выпускному клапану стяжкой среднего размера — шаг, который, по его словам, может быть полезен, если посадка на выпускном клапане ослаблена.
    • Другой конец он втыкает в пластиковую бутылку, стоящую под клапаном (очевидный, но важный момент).
    • Затем он ослабляет клапан примерно на четверть оборота и говорит своему другу нажать на тормоз.
    • После того, как жидкость вышла, он затягивает клапан и говорит своему другу отпустить педаль тормоза.
    • Затем он повторяет предыдущий шаг до тех пор, пока из выпускного клапана не начнет выходить чистая жидкость — признак того, что он полностью смыл старую жидкость из тормозной магистрали, идущей к этому колесу.
    • Наконец, он плотно затягивает вентиль, прежде чем сказать своему другу отпустить педаль. Таким образом, восходящая тяга выпуска не втягивает жидкость обратно через трубку в систему.
    КАК ПРОКАЧАТЬ ТОРМОЗА САМОСТОЯТЕЛЬНО

    Позже в видео, когда он переключается на дисковый тормоз, он показывает, как самостоятельно прокачать тормоза.Это более быстрый процесс:

    • Сначала он наполняет бачок новой тормозной жидкостью.
    • Затем он направляется к заднему тормозу со стороны водителя и прикрепляет трубку к выпускному клапану стяжкой.
    • Затем он удостоверяется, что его трубка поднимается над выпускным клапаном, а затем опускается к пластиковой бутылке и входит в нее. Это вопрос физики — он хочет, чтобы воздух поднимался из клапана вверх в трубу.
    • Он убеждается, что на дне бутылки находится несколько дюймов жидкости, и проверяет, погружен ли конец трубки, идущей в бутылку, в эту жидкость.Таким образом, когда он отпускает педаль тормоза, трубка будет всасывать жидкость, а не воздух.
    • Затем он открывает клапан серповидным ключом до тех пор, пока в трубку не начнет поступать жидкость.
    • Затем он направляется к педали тормоза и качает ее до тех пор, пока из клапана не пойдет только чистая жидкость без пузырьков воздуха.

    Ключом к шагу является прокачка тормозов, которую он использует. В следующем видео он показывает, как сделать прокачку тормозов, используя 20-унциевый. Бутылка Powerade:

    КАК ПРОКАЧАТЬ ТОРМОЗА С ПОМОЩЬЮ ИНЖЕКТОРОВ И ВАКУУМОВ

    В двух описанных выше методах используется педаль тормоза, чтобы прогнать старую жидкость, наполненную воздухом, вниз и наружу из системы.Однако есть и другие способы, и в следующем видео, снятом механиком YouTube Скотти Килмером, показан один из них. Хотя это видео снято в 2008 году, продукт все еще находится на рынке, и вы хорошо видите, как Kilmer впрыскивает новую жидкость через выпускной клапан в резервуар.

    Продукт, который использует Скотти, представляет собой комплект для прокачки тормозов, который Phoenix Systems продает на Amazon, где он имеет неоднозначные отзывы. Вы можете проверить альтернативные наборы для прокачки на Amazon и в других местах.


    Очередное видео на YouTube с канадского канала механиков 4DIYers, показывает, как самостоятельно прокачать тормоза с помощью вакуумного насоса и выкачать жидкость из прокачного клапана.Механик подсоединяет виниловую трубку к своему штуцеру для выпуска воздуха, а затем создает вакуум с помощью ручного насоса. Только после того, как у него будет достаточное давление, он открывает штуцер для выпуска воздуха. Когда он закончил, он проверяет педаль тормоза, чтобы убедиться, что она не мягкая и не губчатая.

    КАК ЗАМЕНИТЬ ТОРМОЗНЫЕ ТРУБКИ

    Еще одна причина, по которой вам может понадобиться прокачать тормоза, — неисправность тормозной магистрали.

    В следующем видео 4DIYers показывает, как заменить тормозные магистрали, используя различные материалы: сталь, сталь с покрытием и медь-никель.(Carlson производит все три типа — см. нашу страницу тормозных магистралей). Медь устойчива к ржавчине и легче сгибается в нужную форму. Сталь дешевле, но легче ржавеет. Сталь с покрытием помогает противостоять ржавчине.

    В конце процесса, который включает удаление старых строп, резку новых строп, сгибание и развальцовку перед установкой, механик прокачивает тормоза.

    ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ШЛАНГОВ

    В отличие от металлических тормозных магистралей, которые проходят по всей длине вашего автомобиля или грузовика, тормозные шланги изготовлены из резины (иногда с оплеткой из стали) и расположены рядом с вашими колесами.Их гибкость позволяет им двигаться вместе с вашей системой подвески.

    В следующем видео Эрик Машинщик, механик YouTube из Огайо, показывает, как заменить тормозные шланги, которые сгнили и потрескались. Одна деталь, которую он подчеркивает, заключается в использовании линейного ключа для ослабления и затягивания соединений, а не открытого ключа. «Я не могу не подчеркнуть, насколько это важно», — говорит он. «Если вы используете открытый гаечный ключ, высока вероятность того, что вы свернете застежку».

    ЗАМЕНА ВИНТОВ ДЛЯ ПРОДУВКИ

    В видео КрисФикса о том, как прокачать тормоза, последний тормоз, над которым он работал, имеет проблему: прокачной клапан не выпускает жидкость или не прокачивает вообще.Он снимает его, показывает, насколько он ржавый, и замечает, что в прошлом у него сломался штуцер для выпуска воздуха.

    Это еще одна деталь тормоза — похожая на болты крепления суппорта (которые могут застрять) или направляющие штифты суппорта (которые могут заклинить) — где имеет смысл заменить старые детали. Carlson производит эти детали — посетите нашу страницу поддержки продаж, если вам нужна помощь.

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    В начале этой статьи я написал о дне, когда арендовал грузовик для перевозки вещей из квартиры в бунгало Royal Oak.Хотя моя память не идеальна, я определенно помню тошнотворное чувство в низу живота, когда я впервые почувствовал, как педаль тормоза упирается в пол. Как я упоминал ранее, остаток времени я провел в этом грузовике, двигаясь по переулкам так медленно, как только мог. Наличие надежных, функционирующих тормозов — это то, что мы обычно воспринимаем как должное, поэтому, если ваша педаль начинает работать мягко и мягко, примите меры и будьте в безопасности!

    Как прокачать тормоза под действием гравитации

    Вы знаете, как прокачать тормоза под действием силы тяжести? Если вы обслуживаете свои собственные тормоза, то в какой-то момент вам придется прокачать их.Это звучит немного ужасно, но на самом деле это не что иное, как слив всей старой тормозной жидкости, чтобы ее можно было заменить свежей жидкостью. Вот что вам нужно знать о том, как прокачать тормоза под действием гравитации.

    Зачем это делать?

    Все жидкости в вашем автомобиле время от времени требуют внимания. Вы меняете масло и проверяете охлаждающую жидкость, верно? Ну, вам также нужно прокачать тормоза, чтобы убедиться, что ваша тормозная жидкость выполняет свою работу. Обязательно следуйте рекомендациям производителя относительно правильных интервалов, будь то прокачка тормозов каждые 20 000 миль или каждые 150 000 миль.Это не то, что вы должны пропускать, и вы можете чаще прокачивать тормоза, если это необходимо. Это хорошая идея в любое время, когда вы работаете с системой, и есть вероятность, что воздух попал в линии.

    Это важно потому, что тормозная жидкость гигроскопична, то есть поглощает воду из воздуха. Эта вода снижает температуру кипения вашей тормозной жидкости, и когда она закипает, она может выходить из магистралей в виде пара. Вы почувствуете этот низкий уровень жидкости как губчатую педаль тормоза и увидите загрязнение как черную слизь в резервуаре для жидкости.Эта слизь вызывает коррозию и может привести к попаданию в систему еще большего количества воздуха, создавая порочный круг, который разрушает ваши тормоза.

    Безопасность превыше всего

    Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности. Вам понадобятся домкраты, чтобы поднять его и снять колеса, а также вам понадобится что-то, чтобы защитить руки. Тормозная жидкость едкая, поэтому не допускайте ее попадания на руки, одежду и любую краску или отделку автомобиля, так как это может привести к повреждению. Убедитесь, что у вас есть план правильной утилизации старой тормозной жидкости.Например, вы можете выполнить поиск в Интернете по вопросу удаления опасных отходов в вашем городе. Не выливайте его в канализацию.

    Начните с главного цилиндра

    Начните процесс, открыв капот, найдя главный цилиндр и удалив из него большую часть, но не всю тормозную жидкость с помощью насадки для индейки, сифона или подобного устройства. Здесь важно оставить немного жидкости. Не прокачивайте главный цилиндр насухо. Затем добавьте свежую жидкость и сразу же закройте бутылку крышкой, чтобы не допустить попадания воздуха.

    Перейдите к тормозам

    Начните с самого дальнего от бачка тормоза. Подсоедините один конец небольшого шланга к болту для прокачки тормозов, а другой конец опустите в бутылку с небольшим количеством чистой жидкости на дне, чтобы воздух не попал обратно в систему.

    Теперь пришло время позволить гравитации сделать свою работу. Откройте сливной винт, и вы увидите, как грязная жидкость медленно стекает в бутылку. Как только жидкость станет чистой, все будет готово, и вы можете перейти к следующему тормозу. Это может занять до часа для каждого колеса.Хотя это может быть не самая быстрая работа, усилия минимальны, и большая часть времени уходит на ожидание. Вы же не хотите, чтобы резервуар опустел во время прокачки, поэтому доливайте его между каждым колесом. Повторите этот процесс для каждого из ваших тормозов. Когда вы закончите, наполните резервуар до полного заполнения и закройте крышку. Теперь можно собрать тормоза и установить колеса.

    Прокачать тормоза под действием силы тяжести легко. Убедитесь, что вы делаете это каждый раз, когда работаете с тормозами и подвергаете воздух воздействию системы — или, по крайней мере, через рекомендуемые производителем интервалы времени, чтобы ваши тормоза работали должным образом.

    Ознакомьтесь со всеми деталями тормозной системы и средствами по уходу за тормозной системой, доступными на сайте NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare в NAPA для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как ухаживать за тормозами, поговорите со знающим специалистом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

    Фото предоставлено Flickr.

    Основы прокачки тормозов — Epic Bleed Solutions

    Тем из вас, кто не знаком с идеей прокачки тормозов собственного горного велосипеда, будет интересно, справитесь ли вы с этой задачей или пришло время сдать свой велосипед в местный магазин велосипедов.Что ж, я здесь, чтобы сказать вам, что, несмотря на ваши первоначальные опасения в качестве потенциального новичка, прокачка тормозов — это не какое-то темное искусство, которое могут практиковать только элитные веломеханики.


    С правильным комплектом для прокачки, небольшим количеством ноу-хау и 30 минутами вы можете легко вдохнуть новую жизнь в гидравлические тормоза горного велосипеда.

    Прежде чем вы приступите к выбору комплекта для прокачки тормозов, давайте поговорим о том, что такое прокачка тормозов, почему это важно, и объясним преимущества прокачки собственных тормозов.

     

    Зачем мне прокачивать собственные тормоза?

    Велосипедные магазины берут до 20 фунтов стерлингов за прокачку каждого тормоза, не говоря уже о 2-недельном ожидании , прежде чем они смогут вам помочь, никогда не было лучшего времени, чтобы взять дело в свои руки, когда дело доходит до прокачка тормозов. Избегайте ожидания и хлопот, связанных с получением вещи, это одна работа, которую вы можете легко сделать самостоятельно. Прокачка собственных тормозов также позволяет:

     

    • Экономия времени
    • Экономьте деньги
    • Изучить новый навык
    • Вернитесь на тропу в мгновение ока!


    Что такое прокачка тормозов?


    Термин «прокачка тормозов» относится к процессу удаления пузырьков воздуха из тормозной жидкости, используемой в гидравлических тормозных системах.Тот же процесс удаления воздуха из системы используется и для продувки системы от старой тормозной жидкости и замены ее новой, поэтому обе процедуры можно выполнять одновременно.

     

    #1 Удаление воздуха

     

     

    Чтобы гидравлические системы работали эффективно, они должны полагаться на несжимаемую жидкость как на средство передачи сил.

    В гидравлических тормозных системах входные усилия, которые вы создаете, управляя рычагом тормоза, перемещаются через тормозную жидкость, чтобы привести в действие поршни суппорта, которые, в свою очередь, перемещают тормозные колодки, чтобы они коснулись ротора.Это возможно только потому, что тормозная жидкость несжимаема.

    Думайте о тормозной жидкости как о средстве связи. Тормозная жидкость передает сообщение, выдаваемое главным цилиндром (рычагом), на рабочий цилиндр (суппорт) с минимальной потерей качества.

    Воздух в системе вызывает нарушение связи. Входные усилия, создаваемые при нажатии на рычаг тормоза, больше не могут эффективно передаваться, поскольку эти усилия тратятся впустую, поскольку воздух внутри системы сжимается.

     

    Как узнать, есть ли воздух в тормозной системе?

    Существует один классический признак наличия воздуха внутри любого гидравлического тормоза горного велосипеда — это чрезмерный ход рычага, который иногда называют «мягким» или «ослабленным» тормозным рычагом.

    Если рычаг нужно потянуть на приличное расстояние, прежде чем вы почувствуете, как колодки входят в зацепление (или прикусывают) с тормозным диском, то велика вероятность того, что тормозная жидкость попала в воздух. Взгляните на следующую диаграмму:

     

     

    Слева мы видим, что можно потянуть рычаг назад к рулю.Здесь в тормозной системе слишком много воздуха, что приводит к незначительной тормозной способности или ее отсутствию. Этот тормоз необходимо прокачать, прежде чем его можно будет использовать.

    Среднему рычагу еще предстоит пройти значительное расстояние, прежде чем будет достигнута точка поклевки и начнут работать тормоза. Это говорит о том, что воздух в системе присутствует, но его недостаточно, чтобы сделать тормоз полностью бесполезным. Этот тормоз должен быть прокачан, чтобы создать более твердое ощущение тормозного рычага.

    Пример справа — это то, что мы считаем хорошим ощущением рычага тормоза.Твердый, резкий, внушающий доверие. Вот как будет ощущаться ваш тормозной рычаг после успешной прокачки.

     

    Так как же воздух туда вообще попал?

    Если вы открываете систему для воздуха, например, при укорачивании гидравлических шлангов, это может привести к утечке тормозной жидкости и попаданию воздуха в систему. Поврежденные тормозные магистрали, соединения, поврежденные уплотнения и утечки также могут быть причиной того, что воздух попадает в ваш тормоз и вызывает ощущение губчатости рычага.

    Иногда даже новый тормоз или тормоза, установленные на новом велосипеде, необходимо прокачать, если тормоза были недостаточно заполнены на заводе во время производства или ваш веломагазин не смог выполнить эту работу за вас.

     

    #2 Замена тормозной жидкости

     

     

    Частью общего технического обслуживания и ремонта вашего гидравлического тормоза является периодическая замена тормозной жидкости. Со временем ваша тормозная жидкость стареет и обесцвечивается, поскольку в нее попадают загрязнения из окружающей среды. Грязь, воздух и вода могут и в конце концов попадут внутрь.

    Периодическая замена тормозной жидкости сведет их к минимуму, продлит срок службы вашего тормоза и сохранит его работу, как новую.

     

    Хорошо, воздух и грязь плохие. Что не так с водой?

    Если воздух — заклятый враг вашего гидравлического тормоза, то считайте воду его хитрым помощником. В то время как слишком много пузырьков воздуха могут сразу сделать ваш тормоз бесполезным, вода вызывает проблемы в течение более длительных периодов времени, и отчасти виновата ваша тормозная жидкость.

    В зависимости от того, используется ли в вашей модели тормозов DOT или минеральное масло, тормозная жидкость будет определять воздействие воды на стопоры.

    Тормозная жидкость DOT гигроскопична по своей природе, что означает, что она поглощает воду из окружающей среды через швы и микроскопические поры в ваших гидравлических линиях. Такое содержание воды отрицательно влияет на характеристики тормозной жидкости DOT, снижая ее температуру кипения. Обычно тормозная жидкость DOT достигает 3,7% воды по объему после 2 лет эксплуатации.

    Влияние этого содержания воды с течением времени лучше всего иллюстрирует график ниже. Этот график взят из Shell и дает общее представление о снижении содержания воды в тормозных жидкостях DOT 3 и DOT 4.

     

     

     

    Как видите, за 2 года снижение точки кипения означает, что способность жидкости противостоять высоким температурам, возникающим при торможении, сильно снижается.

    Тормозная жидкость Mineral Oil отличается от жидкости DOT тем, что она не поглощает воду, а отталкивает ее, заставляя ее скапливаться в нишах системы из-за ее большего веса. Здесь он не только снижает температуру кипения тормозной системы, но и может вызвать локальную коррозию внутренних деталей тормозов.

     

    Как часто нужно прокачивать тормоза?

     

    Если вы подозреваете, что в вашей тормозной системе может быть воздух, и ваш тормозной рычаг начинает чувствовать себя губчатым, пришло время прокачать тормоза.

    Многие гонщики прокачивают свои тормоза только тогда, когда на их торможение влияет захваченный воздух, но, поскольку теперь вы знаете, какое влияние содержание воды может оказывать на ваши тормоза, возможно, потребуется более обычная замена тормозной жидкости.

    Гонщики, которые участвуют в гонках и предъявляют высокие требования к своим тормозам, могут рассмотреть возможность ежегодной замены тормозной жидкости.Остальным рекомендуется менять тормозную жидкость каждые два года для поддержания высокой температуры кипения, особенно в тех тормозах, в которых используется тормозная жидкость DOT.

     

    Как узнать, какую тормозную жидкость использовать?

    Это зависит от модели вашего тормоза. Как мы уже говорили, сегодня в гидравлических тормозах горных велосипедов используется два типа тормозной жидкости — жидкость DOT и минеральное масло. Производители тормозов склонны придерживаться одного или другого. В таблице ниже представлен обзор того, кто какую тормозную жидкость использует.

     

     

    Не добавляйте в тормозную систему неподходящую тормозную жидкость, так как вы испортите внутренние уплотнения и, в конечном счете, сами тормоза. Помните, тормозные жидкости DOT и Mineral Oil несовместимы друг с другом, а это значит, что их нельзя смешивать ни при каких обстоятельствах. Если вы не уверены, какую тормозную жидкость использовать, вы всегда можете спросить нас.

    Тип жидкости, используемой в вашем тормозе, также обычно указан на узле тормозного рычага.

     

     

    Давайте посмотрим, что вам понадобится для работы

    Итак, теперь вы поняли суть проблемы с прокачкой тормозов, позвольте мне подробно описать то, что вам нужно для завершения работы:

    • Комплект для прокачки , содержащий шприцы, адаптеры для прокачки, инструкции
    • Тормозная жидкость — DOT или минеральное масло, в зависимости от модели тормозной системы
    • Прокачной блок — для удержания поршней суппорта в исходном положении во время прокачки
    • Основные инструменты — для снятия винтов прокачки, тормозных колодок и регулировки положения тормозного рычага или суппорта
    • Защитное снаряжение и бумажные полотенца — Тормозная жидкость может быть противной.Держите его подальше от рук и от глаз — всегда хорошая идея

     

    На приведенном ниже рисунке показано оборудование, необходимое для полной прокачки тормозной системы Avid, и, между нами говоря, большинство людей не утруждают себя половиной этого материала.

     

     

    Вот обзор типичного процесса прокачки

    Ниже я вкратце описал процедуру прокачки Avid. Это должно дать вам обзор основных шагов.

     

     

    Помимо наполнения шприцев тормозной жидкостью и снятия тормозных колодок, это показывает, насколько легко можно прокачать собственные тормоза. Легко, верно?

     

    Вам

    Как вы увидите, это не так уж и много. Надеюсь, я дал вам некоторое представление об основах прокачки тормозов и дал уверенность в том, что вы сможете прокачать свой первый комплект тормозов. Сохраните звонок в местный магазин велосипедов до тех пор, пока он вам действительно не понадобится.Возьмите дело в свои более чем способные руки — я верю в вас!

    У вас есть собственный вопрос? Или, может быть, у вас есть история прокачки тормозов, которой вы можете поделиться с нами. Пожалуйста, оставьте комментарий ниже, мы будем рады его услышать!


    Алекс Мэнселл, главный начальник
    Делится советами и советами по темному искусству прокачки тормозов. Катается на велосипеде, когда позволяет время.
    Фейсбук | Инстаграм | Твиттер


    Project Gti: Как прокачать тормоза — Блог о фильтре

    Знаете ли вы, что тормозную жидкость ваших автомобилей нужно менять каждые 2 года? Новые автомобили, которые все еще находятся в соответствии с графиком обслуживания основного дилера, как правило, будут менять тормозную жидкость через регулярные промежутки времени.Однако по мере старения автомобилей частота замены тормозной жидкости с большей вероятностью будет уменьшаться. Это не означает, что независимые автомастерские и мастера по ремонту не выполняют свою работу должным образом, это далеко не так. Причина, опять же, в общем, в том, что независимые мастерские и мастера выполняют только ту работу, которую их клиенты просят выполнить, и большинство клиентов, вероятно, не понимают, что тормозную жидкость нужно менять так регулярно — если вообще нужно. Так что, возможно, вам стоит спросить об этом в следующий раз, когда ваш автомобиль будет обслуживаться.Мы хотели заменить тормозную жидкость на нашем 10-летнем Golf GTi по двум причинам: во-первых, мы понятия не имеем, когда она менялась в последний раз, и во-вторых, мы хотим использовать гоночную тормозную жидкость, которая имеет гораздо более высокую температуру кипения, как мы и предполагали. использовать нашу машину как на гоночной трассе, так и на дороге. Посмотрите видео ниже …или, если вы предпочитаете не торопиться, прочитайте наше пошаговое руководство: Что тебе нужно? Сколько времени это займет? Как всегда, это будет зависеть от того, есть ли у вас все необходимое оборудование, и будет варьироваться в зависимости от опыта и от того, используете ли вы подъемник или подставки для осей, но рассчитывайте на 2-3 часа, если вы полностью меняете тормозную жидкость или, возможно, как всего за час, если вы просто прокачиваете тормоза. Безопасность превыше всего Важно отметить, что процедура прокачки тормозов может варьироваться от автомобиля к автомобилю, и при такой важной для безопасности работе крайне важно следовать правильной процедуре для вашего автомобиля. Если вы выполняете работу впервые, убедитесь, что с вами есть профессионал, который покажет вам все тонкости. Следующая методика относится конкретно к VW Golf GTi mk5 2004–2009 годов и другим моделям VAG, использующим платформу PQ35, таким как Golf Mk5, 8P A3/S3, TT Mk2, Leon Mk2, Octavia Mk2, Passat B6 и Touran. Шаг 1 Мы сняли все колеса и установили автомобиль на подставки для лучшего доступа к прокачным клапанам суппорта, но это не обязательно, в зависимости от доступа вы сможете прокачать тормоза, когда автомобиль стоит на земле, на колесах. . Помните, что если вы поднимаете автомобиль, всегда надежно поддерживайте его осевыми подставками и НИКОГДА не забирайтесь под автомобиль, поддерживаемый домкратом. Шаг 2 Заполните прокачку тормозов 1,5 литрами новой тормозной жидкости, убедившись, что она соответствующего класса (для нашего автомобиля требуется жидкость DOT4). Убедитесь, что вы используете новую неоткрытую жидкость с неповрежденной пломбой.Как только бутылка с тормозной жидкостью будет открыта и пломба сломана, она начнет поглощать воду из воздуха и станет менее эффективной. При выключенном ручном тормозе подсоедините крышку бачка для прокачки тормозов к бачку для жидкости на автомобиле и создайте давление в штуцере для прокачки примерно до 10 фунтов на квадратный дюйм (более высокое давление может повредить некоторые внутренние уплотнения в главном цилиндре, поэтому следите за манометром). Шаг 3 В отличие от обычной процедуры прокачки тормозов, когда вы начинаете с суппорта, наиболее удаленного от главного цилиндра, на Golf mk5 вы начинаете с переднего левого суппорта.Снимите резиновый пылезащитный колпачок с выпускного патрубка, убедитесь, что область чистая, и наденьте накидной ключ на 11 мм, прежде чем подсоединять прозрачный гибкий шланг. Поместите другой конец шланга в прозрачную емкость/банку. Откручивайте спускной штуцер до тех пор, пока не начнет течь тормозная жидкость (не снимайте спускной штуцер полностью, вам нужно открутить его только на пол-оборота или около того). Из этого суппорта необходимо извлечь не менее 200 мл жидкости. Если жидкость, которую вы меняете, старая, вы можете увидеть изменение цвета. Старая жидкость будет темнее новой.Использование старого мерного кувшина для сбора старой жидкости поможет вам оценить, сколько жидкости вы извлекли, что будет особенно полезно, если между новой и старой жидкостью нет большой разницы в цвете. после того, как вы откачали не менее 200 мл и жидкость стала прозрачной и без пузырьков, затяните штуцер для выпуска воздуха. Шаг 4 Повторите процедуру для переднего правого суппорта, убедившись, что в трубке для прокачки тормозов достаточно жидкости и что давление поддерживается на уровне 10 фунтов на квадратный дюйм. Возможно, вам придется накачать ее несколько раз в течение всего процесса.Опять же, вам нужно извлечь минимум 200 мл жидкости. Шаг 5 Повторите процедуру с задним левым суппортом, затем с задним правым суппортом, на этот раз откачав не менее 300 мл жидкости с каждой стороны. Шаг 6 Сцепление и тормоза работают от одной и той же системы, поэтому вам также необходимо прокачать сцепление. Чтобы получить доступ к рабочему цилиндру сцепления, вам нужно снять пластиковую крышку двигателя.
    • Наденьте шланг для выпуска воздуха на штуцер для выпуска воздуха на рабочем цилиндре сцепления
    • Откройте спускной штуцер и подождите прибл.50 мл тормозной жидкости вытечь.
    • Закройте спускной штуцер и быстро нажмите педаль сцепления 10–15 раз подряд.
    • Снова откройте выпускной патрубок и подождите прибл. 50 мл тормозной жидкости вытечь.
    • Закройте спускной штуцер, снимите спускной шланг и несколько раз нажмите на педаль сцепления.
    • Установите на место крышку двигателя
    Шаг 7 Большинство домашних мастеров, вероятно, остановятся здесь, протестируют систему и назовут ее выполненной работой, что абсолютно нормально, ведь не у всех есть доступ к дорогостоящему диагностическому оборудованию.На этом этапе вы заменили большую часть тормозной жидкости и избавились от скопившегося воздуха. Однако, чтобы выполнить правильную работу ремня и скоб и полностью смыть старую жидкость, вам необходимо подключить VAGCOM / Launch и выполнить соответствующие функциональные тесты ABS / ESP, чтобы активировать насос ABS. Этот процесс очищает насос ABS и может привести к выделению значительного количества дополнительной грязной тормозной жидкости. Следующие снимки экрана относятся к Launch и будут отличаться для VAGCOM/других систем, но общая процедура будет такой же.Что мы собираемся сделать, так это активировать насос ABS, нажать на педаль тормоза и снова прокачать тормоза, один за другим, последовательно, пока насос работает (поэтому вам понадобится помощник). Весь процесс выполняется с помощью штуцера для прокачки тормозов под давлением, все еще прикрепленного к главному цилиндру, подающего новую чистую жидкость. Для запуска теста вам понадобится не менее 11,4 вольта в аккумуляторе, поэтому вам может понадобиться подключить зарядное устройство. При включенном зажигании подключите Launch/VAGCOM к порту OBD и выберите свой автомобиль, затем «Выбор системы», затем «Электроника тормоза». Затем выберите «Проверка срабатывания». Затем выберите «ОК», чтобы «Выполнить проверки вывода», затем «Пуск», чтобы активировать насос ABS.Вы услышите, как включается насос ABS, замигает индикатор ABS на приборной панели автомобиля, и вы увидите сообщение «В процессе» при запуске. При работающем насосе слегка нажмите на педаль тормоза и попросите помощника последовательно прокачать тормоза (передний левый, передний правый, задний левый, задний правый). педаль тормоза начнет нажиматься. Прежде чем педаль упрется в пол, закройте спускной штуцер. При закрытом спускном штуцере отпустите педаль тормоза.Снова нажмите на педаль тормоза и снова откройте штуцер для выпуска воздуха. Повторяйте процесс до тех пор, пока жидкость не будет течь чистой и без пузырьков воздуха. Важно не держать штуцер для выпуска воздуха открытым при нажатии педали тормоза вверх, так как он может втягивать воздух. Вы можете остановить и запустить насос ABS с помощью Launch и повторить процесс для каждого суппорта. Шаг 8 Теперь, когда система полностью прокачана и в ней нет пузырьков воздуха, пришло время собрать все обратно. Если вы использовали устройство для прокачки тормозов под давлением, как у нас, вам нужно будет откачать лишнюю тормозную жидкость из главного цилиндра с помощью намазки для индейки, чтобы уровень был между отметками min и max на бачке.Замените крышку резервуара, замените все пылезащитные крышки прокачных ниппелей, замените опорные катки и затяните до 120 Нм. Шаг 9 Проверьте тормоза в безопасной контролируемой среде и в рамках процедуры проверки убедитесь, что ABS работает правильно. Если педаль тормоза кажется мягкой или губчатой, возможно, в системе все еще есть воздух, и вам придется повторить процесс. Хотите прочитать больше статей о проекте GTi? Кликните сюда! или если вы покупаете тормозные диски и колодки, вас может заинтересовать наше руководство по покупке

    Как прокачать тормоза

    Посмотреть все сообщения

    10 ноября 2021 г. Тема: Как сделать

    Поделиться

    Как работают тормоза?

    Современные автомобили используют гидравлическую тормозную систему, что означает, что они работают, толкая жидкость под давлением.Когда вы нажимаете на тормоз, это создает давление в тормозных магистралях. Это давление передается на тормозные суппорты, которые, в свою очередь, прижимают тормозные колодки к диску, замедляя автомобиль за счет трения.

    Одним из важных аспектов этого процесса является повышение давления жидкости в тормозных магистралях. Жидкость в тормозных магистралях несжимаема, а это означает, что когда вы нажимаете на тормоза, то же самое давление передается по всей системе. Как только в систему попадает воздух или другие загрязняющие вещества, тормозное давление может упасть, что снизит эффективность торможения.Вы можете заметить, что вам приходится нажимать на тормоза все дальше и дальше, чтобы получить одинаковую тормозную мощность.

    Ваши тормоза выделяют огромное количество тепла, и если в тормозные магистрали попала влага, тепло может вызвать закипание этой влаги. Это может привести к потере давления и способности останавливаться. Влага также может вызвать коррозию колесных цилиндров или тормозных суппортов и в конечном итоге привести к утечке.

    Что прокачивает ваши тормоза?

    Прокачка тормозов — это процесс удаления воздуха из тормозных магистралей для обеспечения постоянного и надежного давления при торможении.

    Когда нужно прокачивать тормоза?

    Теперь, когда вы знаете, как работают тормоза, и знаете об опасности попадания воздуха или других загрязнителей в тормозную магистраль, какие признаки того, что вам нужно прокачать тормоза, чтобы удалить эти воздушные карманы?

    • Ваши тормоза кажутся губчатыми и не твердыми.

    Это одна из наиболее частых причин прокачки тормозов. Это явный признак того, что вы теряете давление в тормозной системе, так как вам приходится нажимать на тормоза сильнее, чтобы получить такое же давление, как до того, как воздух попал в вашу систему.

    • Ваша машина останавливается дольше, чем обычно.

    Если ваше давление слабее, чем раньше, тормозные колодки будут оказывать меньшее усилие, когда они будут давить на ваш диск, что приведет к увеличению времени торможения по мере уменьшения давления.

    • Вы тормозите слишком часто или в течение длительного времени.

    Если вы живете в гористой местности, это очень распространено, когда вы часто путешествуете на спусках. Если вы тормозите в течение длительного периода времени, ваши тормоза нагреваются и потенциально могут вызвать закипание тормозной жидкости, что приведет к образованию пузырьков в системе.Это снизит вашу тормозную мощность, которую можно исправить только с помощью стока.

    Как прокачать тормоза

    Теперь, когда мы рассмотрели, как узнать, нужно ли прокачать тормоза, давайте посмотрим, как это сделать на самом деле.

    1. Соберите необходимые инструменты

    Прежде чем мы начнем, давайте удостоверимся, что у нас есть все необходимое. Вам понадобится:

    • Инструмент для открытия выпускного клапана – обычно для этой работы лучше всего подходит гаечный ключ или линейный ключ соответствующего размера.Наиболее распространенный размер выпускного клапана составляет 10 мм.
    • Поддон для сбора слитой тормозной жидкости.
    • Новая тормозная жидкость взамен старой. Подробности смотрите в руководстве пользователя.
    • Вакуумный насос
    • Комплект для прокачки тормозов
    2. Найдите выпускной клапан
    .

    Автопроизводители и инженеры знают, что прокачка тормозов является обычным процессом технического обслуживания, и поэтому сделали его довольно простым.

    Все, что вам нужно сделать, это найти выпускной клапан, обычно расположенный в нижней части узла тормозного суппорта.Если вы не можете его найти, в руководстве пользователя должно быть руководство, или быстрый поиск в Google по вашей марке и модели поможет вам довольно легко найти выпускной клапан.

    3. Прокачка тормозов

    Если вы хотите прокачать тормоза, вам понадобится комплект для прокачки тормозов и ручной вакуумный насос

    • Сначала удалите старую жидкость из главного цилиндра, пока он не станет почти пустым. Заполните главный цилиндр новой чистой жидкостью.
    • Когда у вас есть комплект для прокачки, вам нужно будет прикрепить пластиковую трубку, которая входит в комплект, к заднему правому суппорту.Прокачайте суппорт, наиболее удаленный от главного цилиндра.
    • Затем вам нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Постепенно вы начнете видеть все более чистую тормозную жидкость. Обязательно проверяйте уровень главного цилиндра, чтобы держать его наверху. Как только жидкость выйдет чистой из первого суппорта, закройте клапан и переходите к следующему колесу.
    • Вы хотите перейти от заднего правого колеса к заднему левому, затем к переднему правому и закончить на переднем левом колесе. Вы прокачиваете каждый суппорт в ряду, который находится дальше всего от главного цилиндра.
    • После того, как вы нальете чистую жидкость на каждое колесо и подтвердите, что жидкость в главном цилиндре чистая. Несколько раз нажмите на педаль тормоза при выключенном двигателе, чтобы убедиться, что педаль тормоза плавная и упругая. После этого все готово!

    Опасности замены тормозной жидкости

    Хотя прокачка тормозов — довольно простой процесс, у нас есть несколько слов предупреждения, прежде чем вы начнете этот процесс.

    • Никогда не работайте с тормозами после недавней поездки. Ваша тормозная жидкость может сильно нагреться, и очень легко обжечься или избыточное давление может привести к выбросу жидкости, что приведет к серьезным ожогам.
    • Сначала найдите утечки. Если в тормозной магистрали есть утечка, вам придется постоянно прокачивать тормоза или доливать тормозную жидкость. Прежде чем прокачивать тормоза, необходимо устранить все утечки.
    • Тормозная жидкость может быть канцерогенной. Обязательно надевайте защитную одежду и снаряжение для предотвращения контакта с кожей.Рекомендуется использовать латексные перчатки и защиту для глаз.
    • Никогда не используйте тормозную жидкость повторно. Тормозная жидкость легко загрязняется пылью, воздухом и влагой. Они могут вызвать коррозию тормозных магистралей и привести к утечкам.
    • Не допускайте попадания тормозной жидкости на тормозные колодки или диски. Для эффективной работы этих компонентов вашей тормозной системы требуется трение. Тормозная жидкость действует как смазка и резко снижает эффективность торможения, если попадает на любой из этих компонентов.
    • Используйте подходящую тормозную жидкость. Существует несколько разновидностей тормозной жидкости в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, поэтому обязательно проверьте и используйте ту, которая подходит для вашего автомобиля. Их обычно можно найти в руководстве пользователя или в Интернете.

    Какую тормозную жидкость следует использовать?

    Существует четыре различных типа тормозных жидкостей DOT на выбор, однако большее число не означает лучший продукт. Выберите номер DOT, рекомендованный в руководстве пользователя.Эти продукты имеют разную температуру кипения. Некоторые из них синтетические, а некоторые не работают с системами ABS, поэтому здесь лучше всего следовать рекомендациям производителя.

    Brakes To Go здесь, чтобы помочь!

    Если вы находитесь в районе Центрального Техаса и считаете, что в ваших тормозах может быть утечка, или вы хотите, чтобы кто-то проверил вашу систему, мобильный ремонт тормозов Brakes to Go поможет вам в любое время и в любом месте. Мы приедем и проведем бесплатную оценку, чтобы определить причину ваших проблем с тормозами.Получите бесплатное предложение сегодня, чтобы устранить все проблемы с тормозами с высочайшим качеством и непревзойденным удобством.

    Хотите продолжить изучение тормозов? Прочтите наш пост, в котором рассказывается, что делать, если у вас отказали тормоза во время вождения.

    Как удалить воздух из тормозных магистралей без прокачки

    Тормоза являются одним из наиболее важных компонентов нашего автомобиля, и очень важно, чтобы они не выходили из строя.

    Однако иногда в контур может попасть воздух, поэтому мы предлагаем вам пошаговое руководство, в котором объясняется, как без прокачки удалить воздух из тормозных магистралей.

    Когда мы говорим о прокачке тормозов автомобиля, мы имеем в виду процесс удаления воздуха из тормозной системы.

    В гидравлических тормозных системах современных автомобилей используется жидкость, подаваемая через насос.

    Иногда тормозная система ослабевает из-за слишком большого количества воздуха, поступающего в систему, поэтому нам нужно знать, как прокачать тормоза автомобиля, чтобы удалить воздух.

    Как прокачать тормоза

    Как удалить воздух из тормозных магистралей

    Теперь мы покажем вам лучший способ выпустить воздух из тормозных магистралей настолько простым способом, что это покажется игрой, когда вы делаете это самостоятельно.

    Шаг 1: Найдите прокачку

    Винт и шланг расположены под тормозной системой и будут использоваться для прокачки тормозной жидкости. Доступ будет легче, если автомобиль поднят; можно использовать домкрат или башни.

    Не забудьте накрыть тканью или толстым слоем газеты, чтобы не испачкать. Имейте в виду, что тормозная жидкость может быть едкой.

    Шаг 2. Используйте пластиковый шланг

    .

    Вставьте один конец гибкого шланга в стеклянную или пластиковую канистру, а другой конец в штуцер для выпуска воздуха.

    Заполните канистру до краев тормозной жидкостью. Если у вас нет гибкого шланга, поместите емкость в место падения продукта.

    Шаг 3. Использование тормозной системы

    Самое время попросить кого-нибудь помочь вам нажать на тормоз и сказать, когда нажимать на тормоз и выключать его.

    Несколько раз нажав на педаль тормоза, удерживайте ее, пока не открутите винт для выпуска воздуха. Вы можете увидеть пузырьки, выходящие из трубки, если у вас есть емкость с тормозной жидкостью.

    Закрутите винт, пока педаль все еще нажата, и подождите, пока ваш партнер подтвердит, что педаль вернулась в исходное положение: вверх.

    Повторяйте этот процесс до тех пор, пока в тормозной жидкости не перестанут появляться пузырьки.

    Шаг 4. Повторное заполнение системы

    Когда вы закончите прокачку на первой станции, вам нужно будет заправить всю тормозную систему тормозной жидкостью.

    Для этого снимите верхнюю крышку с главного цилиндра и замените ее новой емкостью.

    Делайте это осторожно, так как вы не хотите, чтобы тормозная жидкость захватила пузырьки воздуха и заставила вас начать все сначала.

    Шаг 5: Повторите процедуру.

    Повторите эти действия для левого заднего, левого переднего, правого переднего и заднего колес.

    Процедуру следует повторить три раза для каждого колеса, особенно для передних колес.

    Шаг 6: Проверьте тормоза.

    Когда вы закончите, обязательно очистите все места, где пролилась тормозная жидкость, чтобы не повредить их.

    Теперь пришло время проверить, полностью ли прокачаны тормоза: прокатите автомобиль на очень низкой скорости, несколько раз притормаживая, чтобы проверить, исчезло ли ощущение наступания на губку.

    Как удалить воздух из тормозной системы [решено]

    Часто задаваемые вопросы

    Будет ли воздух выходить из тормозных магистралей?

    Воздух не может выйти, если тормозная система плотно закрыта. Даже пузырьки воздуха растворятся, как только давление снизится и тормозная жидкость нагреется.

    Сколько времени нужно, чтобы удалить воздух из тормозных магистралей?

    Это простой процесс, и его несложно выполнить, однако для этого вам понадобятся два человека. Обычно это занимает около 15 минут на колесо.

    Почему мои тормоза все еще рыхлые после прокачки?

    Наиболее распространенной причиной провисания тормозов после прокачки является загрязнение тормозной жидкости воздухом или влагой в системе.

    Может ли низкий уровень тормозной жидкости вызывать провисание тормозов?

    Низкий уровень тормозной жидкости может вызвать мягкое или губчатое ощущение в тормозах, когда вы нажимаете на педаль тормоза.

    Как узнать, есть ли воздух в тормозной магистрали?

    Симптомы, указывающие на наличие воздуха в тормозных магистралях:

    • Губчатая педаль тормоза
    • Мягкая педаль тормоза
    • Педаль тормоза падает на пол

    Заключительные мысли: как удалить воздух из тормозных магистралей

    Прокачка тормозов — это самостоятельная задача, которой должен научиться каждый водитель. Это простая процедура, которую может выполнить каждый. Выполняя эту работу, обязательно соблюдайте все правила техники безопасности, насколько это возможно.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.