Замена задних стоек ваз 2115 своими руками видео: 2113, 2114, 2115 | , ,

Содержание

Замена задних амортизаторов ВАЗ 2115: видео инструкция своими руками

Предлагаем вашему вниманию статью с видеоинструкцией о том, как произвести замену задних амортизаторов на ВАЗ-2115 собственными руками.

Амортизатор: его роль в работе подвески

Автомобильный амортизатор – механизм в подвеске автомашины, служащий для частичного погашения раскачивания (демпфирования), возникающего при движении, или полного его поглощения.

Придавая автомобилю ровный ход, амортизаторы выступают как защита ходовой части авто от перегрузок при езде по неровностям автодорожного полотна и пересеченной местности. В подвеске амортизатор выступает в виде элемента повышения ее упругости наряду с рессорой пружиной и торсионом.

По своим типам амортизаторы разделяются:

  • газовый однотрубный;
  • газовый двухтрубный;
  • масляный двухтрубный.

На модели ВАЗ-2115 на заводе устанавливаются штатные масляные амортизаторы. В дальнейшем при эксплуатации автомобиля владельцы часто производят их замену на газовые, в зависимости от стиля своего вождения.

Различают 3 разновидности стоек с разными характеристиками. Выбирать их нужно, ориентируясь на то, по каким дорогам происходит движение. Масляные (гидравлические) – достаточно эластичные. Предназначены для водителей, отдающих предпочтение спокойной, размеренной езде или частым поездкам по дорогам с грунтовым покрытием.

Газовые амортизаторы отличаются более высокой жесткостью, и, как правило, им отдают предпочтение автомобилисты, практикующие агрессивный, трассовый стиль вождения. Такие амортизаторы (газовые) предотвращают раскачивание, возникающее на больших скоростях и поворотах. Газомасляные амортизаторы сочетают в себе достоинства и недостатки обоих видов.

Детали автомобильного амортизатора

Амортизатор автомобиля:

  • узел уплотнения;
  • чашка пружины подвески автомобиля;
  • шток с износостойким покрытием и высокой чистотой поверхности;
  • клапан сжатия;
  • уплотнительные кольца из высококачественной резины;
  • разделительный поршень;
  • резинометаллический цельно-вулканизированный шарнир;
  • герметически сваренное дно;
  • амортизирующие жидкости и газ;
  • колбы и поршня.

Определение неисправности задних амортизаторов ВАЗ-2115

Роль амортизаторов для обеспечения безопасной эксплуатации автомашины зачастую не принимается в расчет многими, особенно начинающими автолюбителями. А это может привести к неприятным и даже трагическим событиям. При выходе из строя, или даже частичной потере работоспособности амортизатора, колесо автомобиля теряет контакт с дорогой.

И, как результат этого, увеличивается тормозной путь в случае экстренного торможения. При прохождении поворотов ухудшается устойчивость авто, ходовая часть и шины подвергаются большей нагрузке, что ведет к их износу и так далее.

Как определить неисправность амортизатора

Прежде всего, это провести визуальный осмотр. Масляные пятна на самом амортизаторе, пыльнике или буфере отбоя предупреждают о том, что он нуждается в замене. Также неравномерный износ автопокрышек может быть указанием на проблемы с задней стойкой подвески.

При движении на скорости более 80 километров у автомобиля заметно ухудшается управляемость, рулевое управление с запозданием реагирует на дорожные неровности и раскачивание машины не утихает.

Но самым надежным способом является осмотр на специализированном стенде станции технического обслуживания.

Читайте также: Замена сайлентблоков на ВАЗ 2115 передней подвески и задней балки

Инструмент для замены задних амортизаторов ВАЗ-2115

После того как неисправность амортизатора однозначно определена его следует заменить. Провести замену можно как на СТО, так и самостоятельно. Для этого следует иметь следующие инструменты:

  • ключ для откручивания гайки штока амортизатора;
  • штатный домкрат;
  • шплинты, тиски и съемник;
  • молоток, зубило и плоскогубцы;
  • рожковые и накидные ключи на 13, 17, 19, 22, 24;
  • баллонный ключ.

Последовательность выполнения работ при замене амортизаторов

До начала демонтирования заднего амортизатора ВАЗ-2115, нужно из стакана задней стойки извлечь пластмассовую заглушку и отвинтить гайку, крепящую шток. Для этого используется специальный ключ, параллельно фиксирующий шток и откручивающий гайку.

По окончании извлечения гайки и шайбы с резиновой подушкой поднимаем автомобиль домкратом и снимаем заднее колесо для доступа к нижней части крепления задней стойки.

Рожковым ключом на 19 фиксируем гайку, а головкой на 19 откручиваем болт, смазав его предварительно проникающей смазкой, вывинтив и вынув болт из отверстия, достаем задний амортизатор из посадочного места. Для выполнения этого лучше воспользоваться плоской отверткой, аккуратно поддев нижнюю часть. Корпус стойки отводится в сторону, опускается вниз и вынимается амортизатор.

Оставшуюся внутри стакана прокладку из резины, достаем все той же отверткой. Разбираем старый амортизатор, снимая пружину, резиновую втулку, чашку, кожух, отбойник, а затем в противоположном (обратном) порядке монтируем эти детали на новую стойку.

При установке пружины на место последний виток должен занять такое положение в нижней чашке заднего амортизатора, при котором конец пружины не выходил бы за пределы чашки. А по завершении установки стойки он должен быть направлен на колесо. Перед монтажом амортизатора рекомендуется сразу надеть верхнюю резинку и, чтобы она не изменила своего местоположения, с помощью изоляционной ленты прикрепить ее к виткам пружины.

По окончании полной сборки производится установка задней стойки в обратной последовательности, закручивается верхняя гайка и нижний болт ее крепления.

Снятие и замена задних стоек ВАЗ 2110

Задние стойки ВАЗ 2110, как в принципе и на любом другом легковом автомобиле, должны гасить колебания от подвески к кузову, которые возникают при движении по неровной ухабистой дороге. При частых передвижениях по некачественному покрытию, что в большинстве регионов нашей страны – обычное дело, нагрузка на подвеску увеличивается в несколько раз, в результате чего замена задних стоек требуется гораздо раньше, чем заявляет производитель автомобиля. Первым сигналом, предупреждающим о неполадках в системе задних подвесок, является стук.

Владельцы автомастерских! Уверены в рабочем состоянии подъемника? Лучше вовремя проверить работу подъемника! Качественная сертифицированная диагностика тут: https://pro-podemnik.ru/uslugi/diagnostika-avtopod.

Инструмент и материалы для замены

Нам потрбуется:

  • домкрат или подъемник;
  • упор под колеса и днище;
  • WD-40;
  • молоток;
  • ключи на 17, 6, 19;
  • отвертки;
  • пассатижи;
  • оригинальные амортизаторы задних стоек с номером 2110-2915004.

Последовательность работ

Чтобы добраться до верхнего крепления задней стойки необходимо снять спинку на заднем сидении и сместить в сторону обивку на арке заднего колеса.

Далее при помощи накидного ключа на 17 необходимо открутить гайку на штоке амортизатора, при этом нужно придерживать шток от прокручивания, при помощи ключа на 6. Эту процедуру можно произвести и при помощи специального ключа для стоек.

После откручивания снимается гайка, после чего необходимо извлечь опорную и пружинную шайбу, а также верхнюю подушку штока. Затем, используя домкрат,  поднимают автомобиль, после чего снимают заднее колесо со стороны замены стойки. Колесо снимается для удобства доступа. При желании эту процедуру можно осуществлять и без снятия колеса.

Ключом на 19 откручивается гайка болта, который крепит стойку амортизатора к задней балке. Чтобы при откручивании болт не проворачивался, его необходимо придерживать другим ключом.

Далее извлекается болт. Если крепежный болт не извлекается от руки, его необходимо выбить при помощи молотка и оправки.

После чего извлекается амортизатор, вместе с пружиной. Из снятого амортизатора, снимается пружина, нижняя подушка с втулкой, а также буфер хода сжатия и защитный чехол. С опорной чашки кузова необходимо снять резиновую прокладку пружины.

Перед установкой новой задней стойки на амортизатор крепят снятую ранее нижнюю опорную чашку, а на шток амортизатора — буфер хода сжатия, защитный чехол, подушку, нижнюю упорную шайбу. Далее на амортизатор устанавливают пружину, которую необходимо расположить так, чтобы резиновая прокладка на пружине совпала с опорной шайбой на кузове автомобиля.

Затем закрепляется нижняя часть стойки на задней балке, при этом крепежный болт не стоит полностью затягивать, а просто слегка подкрутить.

Со стороны замены амортизатора, под заднюю балку подставляется упор, и автомобиль опускается на домкрате, при этом необходимо направлять шток стойки в отверстие кузова. После выхода штока из отверстия в кузове, на него надевают верхнюю опорную шайбу и подушку, закручивают гайку штока, устанавливают колесо.

Затяжка нижнего крепежного болта стойки к балке осуществляется после того, как снятый с домкрата автомобиль будет стоять на колесах.

Когда замена задних стоек выполнена, необходимо отрегулировать развал передних колес и регулятор давления задних тормозов.

Видео в помощь

Как поменять стойки на ваз 2115 видео

Верхняя опора стойки ВАЗ 2115 — замена своими руками


Данная статья о передней подвеске, точнее о том, как заменить верхние опоры передних стоек ВАЗ 2115 своими руками

. В автомагазине я выбрал Асоми , так как они являются оптимальным вариантом.

1. Снимите стойку со ступицей.

2. Первым делом необходимо выбить рулевой наконечник.

3. Далее, используя щетку по металлу, произведите очистку крепежных болтов стойки от грязи. В случае необходимости используйте WD-40 или жидкий ключ.

  1. Открутите гайки.
  2. Прежде чем приступить к выбиванию развалочного болта, рекомендую сделать засечки при помощи зубила. Я сделал пометки, для того чтобы после того как верхняя опора стойки будет заменена можно было более или менее точно выставить развал колес. Далее, что касается процесса выбивания крепежных болтов
    стойки
    . Про запас у меня было целых 2 развалочных болта и два обычных, купил я их потому что знаю, что такое прикипевшие болты, которые удалить иначе как ударами по резьбе не удается.
  3. Когда стойка отсоединена от ступицы полностью, удерживает ее только три болта опоры.
  4. Открутите болты, придерживая стойку снизу, затем ее можно смело вынуть.

8. Используя стяжки, стяните пружину.

9. При помощи спец-ключа, который есть почтив в каждом автокиоске, открутите гайку крепления опоры к штоку стойки, затем снимите ее.

10. Теперь ваша новая верхняя опора стойки готова к установке. Произведите затяжку и соберите все в обратном порядке.

На этом

замена верхней опоры передней стойки ВАЗ 2115 может считаться законченной. Кстати, замена стоек и пружин происходит по аналогичному принципу.

Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей в соц. сетях

Лада 2115 Best lover › Бортжурнал › Замена передних стоек ВАЗ 2115


Андрей Сафонов, 35 лет Я езжу на Лада 2115 Best lover Белгород, Россия

Здравствуйте дорогие и уважаемые друзья! Так уж у меня сложилось, что пришла ОПА моим передним стойкам (как и задним, которые уже заменены) и потому речь сегодня пойдет о их замене.Для начала то, что нужно для замены:-Естесно, сами стойки (я взял СААЗ, то что завод-изготовитель прописал)-Набор ключей для откручивания верхней гайки-Съёмник наконечников рулевых тяг-балонник-Домкрат-Вороток с головками на 17, 19, 13-ключи рожковые 17, 19, 27-Пассатижи-Стяжки для пружин-ВД-40-Щетка по металлу.Подготовились. Начинаем. Снимаем пластиковый колпачек с опорного подшипника и срываем верхнюю гайку.

Срываем верхнюю гайку, но не откручиваем.

Опускаемся ниже. Срываем колёсные болты. Поддомкрачиваем машину и снимаем колесо и любуемся картиной

Картина маслом. Стойке пришёл край.

Берем щетку по металлу и очищаем болты крепления стойки к поворотному кулаку от грязи и всякой другой каки. Обрабатываем их ВД-шкой. Повторяем ту-же операцию с пальцем рулевой тяги. Курим, пьем пиво и тд, кому что больше нравится, пока ВД-шка не сделает свое дело (шутка, просто ждем). В это время накерниваем верхний болт, чтобы потом установить его в тоже положение, в котором он находится сейчас ( скажу по секрету процедура абсолютно бесполезная, потом расскажу почему)Приступаем к самой приятной процедуре. Откручиваем гайки с обоих болтов. Откручиваются очень легко, аж руки отнимаются. Потом берем головку на 17. а лучше торцовый ключ с трубой и разрабатываем болты, чтобы они вращались в поворотном кулаке. Также работа очень приятная и может закончиться обрывом головки болта. После этого берем гайки, которые только что скрутили и накручиваем назад… Зачем, спросите вы, а я отвечу, для того чтобы болты выбить, вот только накручиваем пластмасской к головке болта. Затем находим плоскую толстую железяку (я взял плоское зубило), прикладываем плоскостью к гайке и лупим по ней молотком, пока глаза на лоб не повыпрыгивают или болты не вылезут. В общем с горем пополам болты выковыряли. Радуемся. Расшплинтовываем и откручиваем гайку рулевого наконечника. Затем берем съемник и выдавливаем его из стойки.

Снимаем рулевой наконечник

Затем откручиваем вверху три гайки опорного подшипника и в итоге стойка вываливается. Ставим пружинные стяжки и сжимаем пружины.

…и откручиваем верхнюю гайку. Снимаем со стойки опорник, пружину, пыльник с отбойником и переставляем это все на новую стойку.Отпускаем пружину и собираем все в обратном порядке. Не забываем выставить отмеченный нами болт по метке. Вот только пользы, как я ранее говорил от этого немного, потому что двух абсолютно одинаковых стоек не бывает и каждая будет стоять по своему. Единственный плюс в том, что можно хотя бы до развала доехать.

Новенькая стойка на месте.

Вторая стойка делается абсолютно также.И после этого обязательно едем на сход-развал, иначе резине прийдет быстрая смерть. Я съездил в Красную Яругу на компьютерный сход-развал и остался доволен.На этом всем до свидания и до новых встреч!

Цена вопроса: 4 000 ₽

два года назад Пробег 45000 км Метки: самостоятельный ремонт

ВАЗ 2114 2115. Ремонт и обслуживание


Как заменить стойки?


Стойки амортизаторов являются одними из наиболее важных запчастей автомобиля ВАЗ-2114, 2115, 2113. Ведь они обеспечивают безопасность машины во время его движения. Хотя многие автолюбители отечественных машин придерживаются мнение, что главное – это пружины, а стойки амортизатора вовсе не нужны. Такая точка зрения совсем не правильная.

Основные функции стойки амортизаторов ВАЗ-2114, 2115, 2113:

— эффективно уменьшают колебания кузова машины любой силы, возникающего во время поездки;

— делают поездку в автомобиле для пассажиров и водителя комфортабельной;

— позволяют автомобилю передвигаться по любой территории;

— делают стойким сцепление с дорожным покрытием;

— обеспечивают длительный ресурс эксплуатации.

Как правильно снять стойки?

1. Сначала нужно снять защитный колпак с верхнего крепления стоек.

2. Затем ослабляем гайки. Если боимся повредить покрытие, то под ключ можно подложить медную полоску. Домкратом поднимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на опору. После чего снимаем колесо машины.

3. Снимаем шплинты гаек крепления шарового шарнира

4. Откручиваем их и выпресовываем палец шарнира их рычага.

5. Снимаем резиновые уплотнители и тормозной шланг.

6. Помечаем себе местоположение эксцентрика относительно скобы.

7. Откручиваем гайки. После чего вынимаем болты крепления.

8. Выводим из скобы проушину поворотного кулака.

9. Откручиваем еще гайки верхнего крепления стоек.

10. Вынимаем стойку, потягивая ее вниз.

Как установить стойки амортизатора ?

Установка стойки амортизатора ВАЗ-2114, 2115, 2113 проходит также, но только в обратной последовательности.

Самостоятельно ее сделать можно, но при этом нужно придерживаются следующих правил:

— все детали перед установкой промываются керосином;

— детали тщательно нужно проверить на дефекты: задирины, вмятины, трещины;

— необходимо наличие специального ключа для откручивания гайки верхнего крепления амортизаторов;

— затягивать или ослаблять болты крепления можно только на автомобиле, который стоит на земле.

Если вы решили купить амортизатор, то предварительно хорошо проверьте его качество. Особое внимание уделите месту расположения болтов крепления. Осмотрите хорошо стойки. Для этого снимите верхний колпак и осмотрите, нет ли на нем каких-либо следов. Если сборка амортизатора заводская, то их просто не должно быть.

Поделиться в соц. сетях

Навигация по записям


Источники: http://vaz-remont.ru/verxnyaya-opora-stojki-vaz-2115-zamena-svoimi-rukami/, http://www.drive2.ru/l/3656269/, http://vaz-2114-lada.ru/2012/07/kak-zamenit-stojki/

Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19», отвертка.

1. Снимите защитный колпак верхнего крепления стойки в багажнике, отверните гайку верхнего крепления стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания, и снимите опорную шайбу с верхней подушкой.

2. Снимите колесо.

3. Отверните гайку нижнего крепления амортизатора и выньте болт.

4. Опустите амортизатор и снимите со штока амортизатора нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой через витки пружины.

5. Утопите вниз шток амортизатора.

6. Снимите пружину с защитным чехлом, крышкой и буфером сжатия.

7. Выньте амортизатор из ниши заднего колеса.

8. Снимите изоляционную прокладку с верхней опорной чашки пружины (если она не осталась на пружине).

9. Выньте чехол из пружины и удалите из него буфер хода сжатия.

10. Проверьте амортизатор аналогично амортизатору передней подвески.

11. Замените дефектную резинометаллическую втулку нижнего крепления амортизатора.

12. Замените порванные или потерявшие упругость подушки.

13. Замените порванный чехол. При замене чехла снимите с него крышку.

14. Замените разрушенный или поврежденный буфер хода сжатия.

15. Замените порванную или потерявшую упругость изоляционную прокладку.

16. Замените пружину, если на ней обнаружены трещины или деформация витков. Проверьте осадку пружины, для чего три раза «прожмите» пружину до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 3188 Н (325 кгс). Длина пружины Н под указанной нагрузкой должна быть не менее 201 мм (182 мм — для автомобилей, поставляемых на экспорт). Если длина пружины с желтой маркировкой (класс А) менее 207 мм (188 мм — для автомобилей, поставляемых на экспорт), замените ее на пружину с зеленой маркировкой (класс В). Сжатие пружины проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова. Рекомендуется заменять обе пружины задней подвески, пружины должны быть одной группы.

17. Соберите стойку в порядке, обратном разборке. При установке крышки на кожух заправьте его кромку на фланец крышки.

18. Изоляционную прокладку установите на пружину сначала так, чтобы конец пружины упирался в выступ прокладки. Прикрепите прокладку к пружине изоляционной лентой, чтобы она не соскакивала при установке пружины.

19. Закрепите стойку и наденьте на нее защитный чехол с крышкой. Вытяните шток амортизатора и установите на него нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой.

20. Установите пружину на стойку так, чтобы начало первого витка попало в подштамповку в нижней чашке.

21. Чтобы сжать пружину при установке стойки, подставьте домкрат под балку. Постепенно приподнимая балку домкратом и сжимая тем самым пружину, введите шток амортизатора в отверстие арки кузова.

22. Установите на шток амортизатора верхнюю подушку с шайбой и заверните гайку верхнего крепления стойки, удерживая шток от проворачивания вторым ключом.

23. Опустите автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните соответствующими моментами гайку нижнего крепления амортизатора к балке – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку верхнего крепления амортизатора – 51–63 Н·м (5,1–6,3 кгс·м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Предлагаем вашему вниманию статью с видеоинструкцией о том, как произвести замену задних амортизаторов на ВАЗ-2115 собственными руками.

Амортизатор: его роль в работе подвески


Автомобильный амортизатор – механизм в подвеске автомашины, служащий для частичного погашения раскачивания (демпфирования), возникающего при движении, или полного его поглощения.

Придавая автомобилю ровный ход, амортизаторы выступают как защита ходовой части авто от перегрузок при езде по неровностям автодорожного полотна и пересеченной местности. В подвеске амортизатор выступает в виде элемента повышения ее упругости наряду с рессорой пружиной и торсионом.

По своим типам амортизаторы разделяются:

  • газовый однотрубный;
  • газовый двухтрубный;
  • масляный двухтрубный.

На модели ВАЗ-2115 на заводе устанавливаются штатные масляные амортизаторы. В дальнейшем при эксплуатации автомобиля владельцы часто производят их замену на газовые, в зависимости от стиля своего вождения.

Различают 3 разновидности стоек с разными характеристиками. Выбирать их нужно, ориентируясь на то, по каким дорогам происходит движение. Масляные (гидравлические) – достаточно эластичные. Предназначены для водителей, отдающих предпочтение спокойной, размеренной езде или частым поездкам по дорогам с грунтовым покрытием.

Газовые амортизаторы отличаются более высокой жесткостью, и, как правило, им отдают предпочтение автомобилисты, практикующие агрессивный, трассовый стиль вождения. Такие амортизаторы (газовые) предотвращают раскачивание, возникающее на больших скоростях и поворотах. Газомасляные амортизаторы сочетают в себе достоинства и недостатки обоих видов.

Детали автомобильного амортизатора


  • узел уплотнения;
  • чашка пружины подвески автомобиля;
  • шток с износостойким покрытием и высокой чистотой поверхности;
  • клапан сжатия;
  • уплотнительные кольца из высококачественной резины;
  • разделительный поршень;
  • резинометаллический цельно-вулканизированный шарнир;
  • герметически сваренное дно;
  • амортизирующие жидкости и газ;
  • колбы и поршня.

Определение неисправности задних амортизаторов ВАЗ-2115


Роль амортизаторов для обеспечения безопасной эксплуатации автомашины зачастую не принимается в расчет многими, особенно начинающими автолюбителями. А это может привести к неприятным и даже трагическим событиям. При выходе из строя, или даже частичной потере работоспособности амортизатора, колесо автомобиля теряет контакт с дорогой.

И, как результат этого, увеличивается тормозной путь в случае экстренного торможения. При прохождении поворотов ухудшается устойчивость авто, ходовая часть и шины подвергаются большей нагрузке, что ведет к их износу и так далее.

Как определить неисправность амортизатора


Прежде всего, это провести визуальный осмотр. Масляные пятна на самом амортизаторе, пыльнике или буфере отбоя предупреждают о том, что он нуждается в замене. Также неравномерный износ автопокрышек может быть указанием на проблемы с задней стойкой подвески.

При движении на скорости более 80 километров у автомобиля заметно ухудшается управляемость, рулевое управление с запозданием реагирует на дорожные неровности и раскачивание машины не утихает.

Но самым надежным способом является осмотр на специализированном стенде станции технического обслуживания.

Читайте также: Замена сайлентблоков на ВАЗ 2115 передней подвески и задней балки

Инструмент для замены задних амортизаторов ВАЗ-2115


После того как неисправность амортизатора однозначно определена его следует заменить. Провести замену можно как на СТО, так и самостоятельно. Для этого следует иметь следующие инструменты:

  • ключ для откручивания гайки штока амортизатора;
  • штатный домкрат;
  • шплинты, тиски и съемник;
  • молоток, зубило и плоскогубцы;
  • рожковые и накидные ключи на 13, 17, 19, 22, 24;
  • баллонный ключ.

Последовательность выполнения работ при замене амортизаторов


До начала демонтирования заднего амортизатора ВАЗ-2115, нужно из стакана задней стойки извлечь пластмассовую заглушку и отвинтить гайку, крепящую шток. Для этого используется специальный ключ, параллельно фиксирующий шток и откручивающий гайку.

По окончании извлечения гайки и шайбы с резиновой подушкой поднимаем автомобиль домкратом и снимаем заднее колесо для доступа к нижней части крепления задней стойки.

Рожковым ключом на 19 фиксируем гайку, а головкой на 19 откручиваем болт, смазав его предварительно проникающей смазкой, вывинтив и вынув болт из отверстия, достаем задний амортизатор из посадочного места. Для выполнения этого лучше воспользоваться плоской отверткой, аккуратно поддев нижнюю часть. Корпус стойки отводится в сторону, опускается вниз и вынимается амортизатор.

Оставшуюся внутри стакана прокладку из резины, достаем все той же отверткой. Разбираем старый амортизатор, снимая пружину, резиновую втулку, чашку, кожух, отбойник, а затем в противоположном (обратном) порядке монтируем эти детали на новую стойку.

При установке пружины на место последний виток должен занять такое положение в нижней чашке заднего амортизатора, при котором конец пружины не выходил бы за пределы чашки. А по завершении установки стойки он должен быть направлен на колесо. Перед монтажом амортизатора рекомендуется сразу надеть верхнюю резинку и, чтобы она не изменила своего местоположения, с помощью изоляционной ленты прикрепить ее к виткам пружины.

По окончании полной сборки производится установка задней стойки в обратной последовательности, закручивается верхняя гайка и нижний болт ее крепления.

Здравствуйте дорогие и уважаемые друзья! Так уж у меня сложилось, что пришла ОПА моим передним стойкам (как и задним, которые уже заменены) и потому речь сегодня пойдет о их замене.
Для начала то, что нужно для замены:
-Естесно, сами стойки (я взял СААЗ, то что завод-изготовитель прописал)
-Набор ключей для откручивания верхней гайки
-Съёмник наконечников рулевых тяг
-балонник
-Домкрат
-Вороток с головками на 17, 19, 13
-ключи рожковые 17, 19, 27
-Пассатижи
-Стяжки для пружин
-ВД-40
-Щетка по металлу.
Подготовились. Начинаем. Снимаем пластиковый колпачек с опорного подшипника и срываем верхнюю гайку.

Опускаемся ниже. Срываем колёсные болты. Поддомкрачиваем машину и снимаем колесо и любуемся картиной

Берем щетку по металлу и очищаем болты крепления стойки к поворотному кулаку от грязи и всякой другой каки. Обрабатываем их ВД-шкой. Повторяем ту-же операцию с пальцем рулевой тяги. Курим, пьем пиво и тд, кому что больше нравится, пока ВД-шка не сделает свое дело (шутка, просто ждем). В это время накерниваем верхний болт, чтобы потом установить его в тоже положение, в котором он находится сейчас ( скажу по секрету процедура абсолютно бесполезная, потом расскажу почему)
Приступаем к самой приятной процедуре. Откручиваем гайки с обоих болтов. Откручиваются очень легко, аж руки отнимаются. Потом берем головку на 17 , а лучше торцовый ключ с трубой и разрабатываем болты, чтобы они вращались в поворотном кулаке. Также работа очень приятная и может закончиться обрывом головки болта. После этого берем гайки, которые только что скрутили и накручиваем назад… Зачем, спросите вы, а я отвечу, для того чтобы болты выбить, вот только накручиваем пластмасской к головке болта. Затем находим плоскую толстую железяку (я взял плоское зубило), прикладываем плоскостью к гайке и лупим по ней молотком, пока глаза на лоб не повыпрыгивают или болты не вылезут. В общем с горем пополам болты выковыряли. Радуемся. Расшплинтовываем и откручиваем гайку рулевого наконечника. Затем берем съемник и выдавливаем его из стойки.

Затем откручиваем вверху три гайки опорного подшипника и в итоге стойка вываливается. Ставим пружинные стяжки и сжимаем пружины.

…и откручиваем верхнюю гайку. Снимаем со стойки опорник, пружину, пыльник с отбойником и переставляем это все на новую стойку.
Отпускаем пружину и собираем все в обратном порядке. Не забываем выставить отмеченный нами болт по метке. Вот только пользы, как я ранее говорил от этого немного, потому что двух абсолютно одинаковых стоек не бывает и каждая будет стоять по своему. Единственный плюс в том, что можно хотя бы до развала доехать.

Вторая стойка делается абсолютно также.
И после этого обязательно едем на сход-развал, иначе резине прийдет быстрая смерть. Я съездил в Красную Яругу на компьютерный сход-развал и остался доволен.
На этом всем до свидания и до новых встреч!

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

какие амортизаторы лучше поставить и как их поменять

Ремонт ходовой автомобиля может быть выполнен без привлечения профессиональных мастеров. Замена стоек Ваз 2114, проводимая в гараже, не будет отличаться по качеству от работы, осуществляемой на официальных станциях техобслуживания при условии, что будут учтены все нюансы, касающиеся выполнения такой операции. В этой статье будут рассмотрены основные правила замены задних амортизаторов автомобиля Ваз 2114, а также приведена подробная информация о деталях, которые можно использовать при выполнении этой работы.

Заводские стойки ВАЗ 2114: характеристики и артикулы

Ваз 2114 относится к категории легковых автомобилей, поэтому задние стойки не оснащаются рессорами или пневматическими подушками.
В зависимости от условий эксплуатации амортизаторы имеют следующие характеристики:

  • Шоссе – эта подвеска идеально подходит для эксплуатации автомобиля в городе и на трассе.
  • Стандарт – универсальная пара амортизаторов, которая подбирается строго по идентичным показателям.
  • Комфорт Оптима – также является универсальным вариантом подвески. Может использоваться практически в любых условиях и температурных режимах.
  • Спорт – подвеска предназначена исключительно для агрессивной манеры управления автомобилем.

Внимание! Если эта деталь подбирается по артикулу, то следует искать изделия с буквенно-цифровым обозначением 087407СВ2.

Как поменять задние стойки на ВАЗ 2114/2115

Для задних колес используются стойки телескопического типа, на которых за чашей расположен шток и место под пружину. Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к кронштейну рычага подвески, а его шток закреплен на верхней опоре пружины подвески через две резиновые подушки (одна – снизу опоры, другая – сверху) и опорную шайбу (под гайкой). В ступице установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, аналогичный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера.

Чтобы заменить задние стойки на ВАЗ 2114/2115 для этого:

  1. Вывешиваем задние колеса, снимаем спинку заднего сиденья и отводим обивку арки заднего колеса.
  2. Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку, удерживая шток амортизатора ключом «на 6».
  3. Снимаем гайку, пружинную и опорную шайбы, верхнюю подушку.
  4. Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления амортизатора к балке.
  5. Вытаскиваем болт и вынимаем амортизатор вместе с пружиной.
  6. Извлекаем прокладку пружины, проверяем на наличие деформаций и повреждений.
  7. Для удобства сборки прокладку прикрепляем к пружине проволокой или изолентой. Это облегчит ее установку в кузов.
  8. Амортизатор устанавливаем так, чтобы возвышающаяся часть чашки пружины была направлена к колесу.
  9. Закрепляем нижний конец амортизатора, но гайку не затягиваем.
  10. Вводим конец штока амортизатора в отверстие кузова и плавно опускаем авто.
  11. Закрепляем шток.
  12. Затем затягиваем болт нижнего крепления амортизатора .

Для работы нам понадобятся:

  • накидные ключи размером 17,19, 22;
  • торцевая головка размером 13, 17, 19;
  • рожковый ключ на 9;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • монтировка;
  • стяжка для пружин;
  • домкрат;
  • трещоточные рукоятки и воротки;
  • новый масляный амортизатор KYB 665059 или его аналоги ВАЗ 21082905002, 21082905003, SACHS 100831.

Цена амортизатора KYB 665059 составила 1200 р. Актуальность цены по Москве и области на весну 2021.

Снимаем резиновую заглушку верхней опоры и специальным ключом, позволяющим удерживать шток при отворачивании гайки, ослабляем соединение.

Аналоги штатных стоек

Если приобрести оригинальную запчасть по тем или иным причинам не удаётся, то можно использовать изделия, которые по всем техническим характеристикам и габаритам идентичны стандартной модели.

Передние

Передние амортизаторы автомобиля Ваз 2114 также могут быть заменены аналогами. Наиболее качественными изделиями из этой категории являются:

  • Trialli AH 01159
  • Pilenga SH-P 2771–O

Обе разновидности амортизаторов отличаются большей жесткостью, поэтому клиренс автомобиля после установки «неродных» стоек немного увеличится.

Задние

Задняя стойка Ваз 2114 также может быть использована неоригинального типа. Если машина не будет эксплуатироваться в жёстких условиях, то можно заменить стандартные стойки на аналогичные изделия от Trialli.

При эксплуатации машины в спортивном стиле лучше установить специальные амортизаторы. Наиболее качественными изделиями из этой категории являются амортизаторы компании СС-20. Спортивные изделия этого производителя представлены газонаполненными моделями, а полуспортивные – газомасляными.

Замена передних стоек, пружин и опор на ВАЗ 2114-2115

Одна из сложных частей любого автомобиля – это подвеска. На модели ВАЗ-2114 замена передней стойки занимает небольшое количество времени, если, конечно, все резьбовые соединения заранее обработать проникающей смазкой. Она позволит уменьшить время, затрачиваемое на выкручивание гаек. Для проведения ремонта вам потребуется несколько специальных инструментов – съемники для рулевой тяги и пружины, а также ключ для выкручивания гайки со штока. Для этой цели нужно удерживать шток от проворачивания.

Основная часть стойки – это корпус, на котором находятся кронштейны для крепления к ступице, поворотный кулак и тарелка. В последнюю упирается пружина, поэтому в ней имеется выемка под край витка. Для увеличения дорожного просвета можно использовать специальные проставки, изготавливаемые из алюминия, пластика или стали. Когда делается замена передних стоек ВАЗ-2114, нужно соблюдать последовательность действий.

Второй узел, который не менее важен, – это опорный подшипник. Именно он позволяет стойке вращаться, одновременно с этим осуществляется надежное крепление к кузову автомобиля. Стоит отметить, что практически та же функция и у шаровой опоры, только установлена она с другой стороны стойки. О пружине уже говорилось немного, это также один из элементов конструкции, который придает жесткость и позволяет подвеске плавно двигаться.

Первым делом нужно надежно установить автомобиль, чтобы он не скатился в то время, когда вы будете его приподнимать на домкрате. Снимите переднее колесо, после этого вам откроется обзор. Внимательно посмотрите: на автомобиле ВАЗ-2114 замена передней стойки невозможна без снятия наконечника рулевой тяги. Сначала извлекаете штифт, после чего выкручиваете гайку. При помощи съемника нужно вынуть палец из поворотного кулака. Пользоваться только лишь молотом неразумно, так как резьба легко повреждается.

После того как убрали наконечник, можно приступать к дальнейшей разборке. По сути, осталось совсем немного. Сначала выкручиваете в подкапотном пространстве три гайки, которыми произведен крепеж опорного подшипника. Шток пока что не трогаете. Затем, используя ключи на 17 и 19, отсоединяете стойку от передней ступицы. Вытянув тормозной шланг из проушины, можно теперь снять с места всю стойку в сборе.

На некоторых моделях стоек не предусмотрена возможность разборки амортизатора. Но при замене стойки вряд ли вы решитесь устанавливать новые пружины. Поэтому старые придется снимать. Для этого на крайние витки надеваете специальный съемник. Слегка сжимаете пружину, чтобы ослабить ее прилегание к тарелкам на стойке. Замена передних стоек ВАЗ-2114 своими руками выполняется достаточно быстро, а инструментов нужно минимальное количество.

Затем, когда произведена фиксация пружины, можно выкрутить гайку со штока. Именно она удерживает всю конструкцию, включая опорный подшипник. Теперь остается только отобрать металлические шайбы и пружину. Именно эти элементы пригодятся для установки на новую амортизационную стойку. Чтобы разобрать амортизатор (при использовании ремкомплектов), нужно спецключом выкрутить в верхней части стойки гайку. У нее наружная резьба, после снятия можно все внутренности амортизатора извлечь на поверхность. Но если проводится на автомобиле ВАЗ-2114 замена передней стойки, а не ее ремонт, то смысла разбирать амортизатор нет.

Сборка производится в обратном порядке. Сначала ставите отбойник. Он может быть изготовлен из различных материалов, но наиболее дешевым является силикон. По характеристикам он не уступает своим конкурентам. Правда, в редких случаях возможно появление неприятных звуков, которые возникают при трении силикона о гладкую поверхность штока. Но это явление кратковременное.

После этого ставите пыльник, который защищает амортизатор от попадания посторонних частиц. После установки пружины необходима замена опор передних стоек ВАЗ-2114. Лучше подшипники смонтировать новые, чтобы подвеска работала в режиме, близком к идеальному. Фиксация опоры проводится при помощи гайки. Вот и все, теперь снимаете съемник с пружины, а стойку ставите на место. При этом главное – попасть тремя шпильками в отверстия кузова. Наживите на них три гайки и проведите крепеж к ступице. После этого можно затягивать все резьбовые соединения и поставить на место наконечник тяги.

По такому принципу производится на автомобиле ВАЗ-2114 замена передней стойки, причем неважно, с левой или с правой стороны. Ничего сложного в данной процедуре нет. Особенно в тех случаях, когда проводится установка всех новых элементов, включая пружину. Можно и вовсе собрать новую стойку, а старую снять и выкинуть подальше. А лучше не выкидывать, а разобрать ее полностью. Корпус прекрасно подходит для использования в качестве противооткатных упоров.

Материалы: https://fb.ru/article/191639/vaz—zamena-peredney-stoyki-kak-proizvesti-pravilno

Какие стойки лучше поставить на Ваз 2114

Владельцы отечественных автомобилей, как правило, хорошо разбираются в устройстве машины и способны выполнить ремонт любой сложности своими руками. Из-за большого количества разновидностей запчастей этого типа бывает сложно разобраться в том, какие стойки лучше поставить.

Выбор типа амортизатора

Стойки, устанавливаемые на Ваз 2114 могут существенно отличаться по техническим характеристикам, которые, прежде всего, зависят от вещества, наполняющего внутреннюю камеру изделия. По этому принципу амортизаторы делятся на газовые, масляные, газомасляные.

Масляные

Масляные амортизаторы очень мягкие, поэтому идеально подходят для обычной езды. Кроме этого, такие изделия стоят недорого и имеют значительный эксплуатационный срок. Из недостатков изделий можно отметить только снижение вязкости масла при низких температурах, которое негативно влияет на эффективность гашения колебаний.

Газомасляные

Устанавливать газомасляные амортизаторы стоит в том случае, когда владелец машины желает сэкономить, но при этом значительно улучшить комфортность управления автомобилем. Эта разновидность задних стоек Ваз 2114 лишь незначительно дороже масляных моделей, но после установки газомасляных изделий машина станет более управляемой на поворотах и при большой скорости движения.

Газовые

Газовые амортизаторы являются самыми дорогими, но без них не обойтись, если автомобиль планируется использовать в гонках либо при низких температурах воздуха. Кроме того, установка стоек этого типа позволит существенно увеличить управляемость автомобилем на мокрой трассе.

Выбор производителя

К выбору производителя задних стоек следует отнестись очень серьёзно. Часто, эксплуатационный ресурс у практически одинаковых изделий разных фирм может отличаться в десятки раз, поэтому даже относительно небольшая стоимость изделия не сможет компенсировать дальнейших затрат по замене амортизаторов.

Каяба

Если возникла необходимость поменять задние стойки автомобиля Ваз 2114, то вряд ли можно найти лучше изделия, чем амортизаторы фирмы Каяба. Несмотря на более высокую стоимость, запчасти от известного на весь мир японского бренда пользуются большим спросом у российских автомобилистов. Такие изделия полностью соответствуют техническим требованиям этой модели автомобиля, а также могут эксплуатироваться практически без ограничений в зимнее время.

СС-20

Амортизаторы СС 20 отечественного производства, но по качеству сборки такие изделия не уступают лучшим зарубежным образцам. Менять изделия следует с учётом интенсивности эксплуатации. Для этих целей в модельной линейке представлены следующие категории: «Стандарт», «Комфорт Оптима», «Шоссе», «Спорт».

Plaza

Задние амортизаторы для Ваз 2114 компании Plaza отлично подходят для спортивного стиля вождения. Ставить такие изделия рекомендуется и при частой эксплуатации машины на дорогах с разбитым покрытием. По основным техническим характеристикам задние стойки «Плаза» более чем в 2 раза превышают требования завода-изготовителя машины поэтому, даже при очень жёстких условиях использования, прослужат дольше оригинальных амортизаторов.

Другие хорошие варианты

Кроме перечисленных фирм и моделей заменять задние амортизаторы можно на изделия других производителей. Хорошие отзывы можно найти в адрес белорусского концерна Fenox, который занимается выпуском запчастей для российских автомобилей. Неплохо себя зарекомендовала и продукция британской компании Delphi Corporation. Изделия этой фирмы идеально подходят для установки на машины, эксплуатирующиеся преимущественно в спортивном стиле.

Замена передних стоек на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Передние стойки состоят из пружины и амортизатора. Благодаря им любой наезд на кочку гасится и удар на автомобиль происходит не очень сильный. В качестве примера возьмите гужевую повозку и попробуйте на ней наехать на кочку, каждый такой наезд будет сопровождаться ударами, а вы будете подпрыгивать. А наехав на ту же кочку в автомобиле, вы совершенно по-другому ощутите её. Поэтому телескопические стойки нужны любому автомобилю и играют в нём ключевую роль. В некоторых машинах стоит не стойка, а отдельно пружина и отдельно амортизатор, явным примером служит классика.

Примечание! Вам понадобятся следующие инструменты: ключи, а именно два ключа «на 19» и накидной «на 17» и «на 6», съёмник (снмать шаровые опоры), съёмник (выкрутить гайку крепления штока стойки сверху), пассатижи и отвёртка.

Месторасположение стоек

Один концом телескопическая стойка (правильное название) прикручивается на гайках к кузову автомобиля (к стакану, открыв капот, это место сразу же видно), а другим концом она на длинных болтах закрепляется на поворотном кулаке. Наезжая на неровность, данная конструкция играет и в автомобиле чувствуется комфорт. Кратко опишем принцип работы. Взгляните на фото, на нём красной стрелкой указан амортизатор, а синей показано место расположения пружины располагается (её не видно на фотографии, т.к. она наверху). Попадая на кочку, кузов автомобиля падает вниз (вместе с колесом), земля тормозит колесо (не даёт ему ниже уйти) и кузов, сместившись чуть вниз, сразу же возвращается в своё первоначальное положение.

Примечание! Мы специально прикрепили небольшой видеоролик о принципе действия стойки, ради интереса рекомендуем ознакомиться.

Когда необходимо менять стойки?

Выходя из строя, стойка первым делом начинает течь, и езда на автомобиле становится некомфортной: появляются различного рода стуки в передней подвеске. К сожалению, проверить работоспособность стойки самостоятельно невозможно, правда существует один способ, но он действует только когда стойка вообще уже износилась. Итак: вам необходимо встать возле угла автомобиля (возьмём правую стойку), получается встаёте возле края правой фары (фото ниже, там десятое семейство используется, на Самарах-2 аналогично) и кладёте руки на капот или крыло. Пару раз качните машину и, когда она будет внизу, резко уберите руки. Если машина пойдёт после этого вверх и чуть вниз и сразу же остановится (без лишних колебаний), то со стойкой всё нормально. Подобный метод описан в книгах по авторемонту, однако в жизни все не атк очевидно, понять исправность стойки на 100% не получится. Сильно убитую стойку вы, безусловно, определите сразу. Лучше заедьте на специализированное СТО, занимающееся автомобильной подвеской, и благодаря спец. прибору вам определят работу каждой стойки. Вы получите заключение в виде диаграммы и станет ясно, нуждаются ли ваши стойки в скорой замене, либо еще послужат какой-то срок.

Примечание! Рассмотрим видимые повреждения: пружина, стоящая на телескопической стойке, не должна иметь трещин. В такой ситуации замене подлежит стойка целиком, либо хотя бы пружина. Хотим предупредить, собравшись заменять стойку, вторую тоже рекомендуется заменить. Ведь от времени они изнашиваются примерно одинаково. К тому же, гораздо лучше, когда передняя часть отрабатывает удары одинаково, а не по-разному (например, правая часть мягкая, а левая наоборот жёсткая).

Неисправности, требующие замены амортизаторов

Некоторые поломки амортизаторных стоек приводят к невозможности дальнейшей эксплуатации транспортного средства. Даже если внешне машина будет выглядеть полностью исправной, во время движения автомобиль будет постоянно уводить в сторону либо заносить на крутых поворотах. В таких ситуациях лучше не рисковать и заменить неисправное изделие новым. К неисправностям, при которых такая процедура является обязательной, можно отнести:

  • Разгерметизация корпуса.
  • Деформация амортизатора.
  • Заклинивание подвижной части.

При наличии серьёзных проблем в работе этой детали не следует тянуть с ремонтом. Кроме снижения безопасности такая поломка может привести к другим нежелательным последствиям, например, повышенному износу покрышек.

Необходимые запчасти и инструменты

Чтобы не отвлекаться во время ремонта, следует подготовить все необходимые запчасти и инструменты заранее. Для проведения работ по замены стойки не обойтись без следующих приспособлений и деталей:

  • Домкрата.
  • Набора гаечных ключей.
  • Противооткатные упоры.
  • Амортизаторы.
  • Пружины.
  • Опорный подшипник.
  • Буфера.
  • Втулки.
  • Чашки.
  • Кольца.

Если нет желания разбирать заднюю стойку, то можно приобрести изделие в сборе, что существенно ускорит процесс ремонта.

Замена задних стоек Ваз 2114 своими руками

Все работы по замене задних стоек автомобиля Ваз 2114 могут быть выполнены в условиях гаража. Чтобы не пришлось переделывать работу, рекомендуется выполнять работу пошагово, постоянно контролируя результат каждого действия.

Как снять стойку

Снимать заднюю стойку необходимо с соблюдением правил безопасности. Прежде всего, под передние колёса следует подложить противооткатные упоры, а после подъёма авто на домкрате – под кузовом разместить какие либо твёрдые предметы (цементные блоки, брёвна и т. д.).

Снять стойку рекомендуется в такой последовательности:

  • Ослабить гайки крепления колёс.
  • Поднять заднюю часть автомобиля домкратом.
  • Снять колёса.
  • Открыть багажник.
  • Снять резиновую заглушку амортизатора.
  • Открутить гайку штока.
  • Удалить опорную шайбу.
  • Открутить болт крепления стойки к балке автомобиля.
  • Снять амортизаторную стойку.

Внимание! На последней стадии работы стойку следует обязательно придерживать рукой, иначе деталь может упасть.

Процесс сборки

Процесс сборки этого элемента подвески осуществляется в такой последовательности:

  • Амортизатор устанавливается на штатное место.
  • Прикручивается болт крепления стойки.
  • Устанавливается опорная шайба.
  • Закручивается гайка штока.
  • Устанавливаются колёса.

Внимание! Перед установкой новые амортизаторы рекомендуется прокачать.

Замена передних стоек ВАЗ 2114, пошаговая инструкция

Перед тем как приступать к работе, запаситесь необходимым инструментом. Здесь можно обойтись стандартным набором.

Подготовьте два рожковых ключа (на «тринадцать» и на «девятнадцать»), специальный ключ на «двадцать два», съемник, предназначенный для демонтажа наконечника рулевой тяги, плоскогубцы и небольшой молоток.

Учтите, что менять стойки стоит одновременно с двух сторон. Таким способом вы сэкономите массу личного времени и в будущем сбережете свои нервы.

В противном случае износившая и новая стойка могут вести себя в движении по-разному, что приведет к ухудшению управляемости авто (особенно это будет заметно на мокрой или скользкой дороге).

Замена стоек производится по такому алгоритму:

1. Ослабьте крепежные болты на переднем колесе, натягивайте ручной тормоз и фиксируйте колеса с помощью упоров. Все это необходимо, чтобы исключить любое перемещение авто при выполнении работ.

2. Поднимайте переднюю часть авто домкратом, подставляйте какие либо упоры и снимайте колесо.

3. Открывайте капот и находите болты крепления стоек к кузову автомобиля (они находятся с левой и правой стороны ближе к лобовому стеклу).

4. Снимайте пластиковый колпак, который фиксируется на стакане. Для этого достаточно поддеть его чем-то острым (подойдет обычная отвертка).

5. Выкручивайте гайки, которые сверху крепят стойку к кузову машины.

6. К стойке автомобиля закреплен тормозной шланг на кронштейне – снимайте его.

7. Берите металлическую щетку и вычищайте все детали крепления стойки к элементам кузова и ходовой системы.

8. С помощью пассатижей расшплинтуйте гайку, которая фиксирует шарнир наконечника тяги рулевого управления к передней стойке .

9. Используйте специальный съемник и доставайте шарнир из рычага амортизационной стойки (фото 1). Если до этого стойки не снимались, то перед использованием съемника (для защиты резьбы) накрутите гайку на 3-4 оборота.

10. Выкручивайте гайки, расположенные возле места фиксации «кулака» к стойке амортизатора (фото 2). Но перед этим не лишним будет нанести специальные метки на регулировочные болты прежде чем их отворачивать (это позволит не делать развал схождение).

Обратите внимание! Что специалисты все же рекомендуют делать развал схождение при смене стоек.

11. Используйте выколотку, чтобы выбить болты, удерживающие кулак и стойку. Разъединяйте узлы и отводите кулак книзу и вынимайте стойку.

12. Устанавливайте новую деталь.

13. Внимательно все собирайте в обратной последовательности.

В завершение запомните несколько простых правил:

  1. Внимательно проверяйте все узлы на факт повреждений, трещин, задиров или вмятин;
  2. выкручивайте и закручивайте болты только при плотно стоящем на земле автомобиле.

Если все делать правильно, то работа по замене обеих стоек займет не более часа. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Рекомендуем к просмотру видео, которое поможет вам самостоятельно, своими руками заменить передние стойки на ВАЗ 2114. В этом видео также вы найдете все про прокачку амортизаторов. Сами научитесь прокачивать амортизаторы на ВАЗ 2114.

Как поменять передние стойки

Сделать замену передних стоек не сложнее, чем установить новые амортизаторы в задней подвеске. Для этой цели потребуется также установить автомобиль неподвижно на ровной поверхности, приподнять его спереди и снять колёса. Затем необходимо удалить все крепёжные элементы, удерживающие стойки и извлечь детали в сборе. Особенностью замены передних деталей являются нарушение развала-схождения колёс, поэтому сразу после установки передних стоек необходимо осуществить регулировку углов наклона и поворота согласно техническим данным автомобиля этой модели.

ВАЗ 2114: замена передней стойки своими руками


На автомобиле ВАЗ 2114 замена передней стойки производится в случае выхода ее из строя. Ресурс элемента подвески довольно большой, но не стоит забывать, что четырнадцатая выпускается с 2001 года, а самой молодой машине на данный момент три года. А срок службы амортизатора зависит от многих факторов, в том числе и от условий, в которых эксплуатируется автомобиль. А они, к сожалению, не всегда идеальны – качество дорог оставляет желать лучшего. Давайте рассмотрим весь процесс замены передней стойки на ВАЗ 2114.

Замена задних стоек ВАЗ 2114: подробная инструкция

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Как бы вы не хотели, но приходит то время, когда вам предстоит замена задних стоек ВАЗ 2114.

Другое дело если вы не знаете с чего начать, как проверить стойки на исправность, тогда прочтите статью до конца и после этого вам не составит особого труда самостоятельно сделать ремонт, быстро и качественно.

Задние стойки ВАЗ 2114

Существует достаточно причин по которым нужно менять стойки и прежде всего это нужно для безопасного вождения автомобиля.

Неисправности стоек:

  • Глухие стуки, удары в задней части авто.
  • Деформация или разрыв буфера сжатия.
  • Потеки жидкости на корпусе стойки.
  • Заклинил шток амортизатора.

Какие бываю стойки на ВАЗ 2114

Существуют, как оригинальные заводские стойки, так и различных других производителей, которых нет смысла перечислять, их так много, что каждый выбирает, что ему больше по душе.

Единственное, что нужно знать при выборе, это какие бывают стойки на ВАЗ 2114 и чем они отличаются друг от друга.

Масляные-они считаются более комфортными, мягкими, если можно так сказать и устанавливаются на наших автомобилях заводом изготовителем. Отлично подходят для спокойной езды по неровным и грунтовым дорогам.

Газомасляные- они уже чуть, чуть пожеще и по цене не очень отличаются от масляных и довольно широко используются владельцами авто, так как считаются оптимальным решением по цене и качеству. На трасе машина отлично держит дорогу даже на высоких скоростях.

Газовые-стойки имеют самый высокий уровень жесткости цена их значительно дороже, да и не все водители предпочитают их ставить на свой автомобиль тем более если он отечественного производства. На неровных и грунтовых дорогах очень жестко и чувствуешь себя не комфортно.

Внимание! В статье мы просто высказываем свою точку зрения в выборе стоек, здесь каждый решает сам, что ему больше подходит по цене, качеству и фирме производителя.

Замена задних стоек ВАЗ 2114 своими руками

Поменять задние стойки не составляет большого труда и не отнимет слишком много времени, если все делать правильно и заранее подготовить инструмент. А как поменять задние амортизаторы  ВАЗ 2107 читайте здесь. И так приступим.

Подкладываем под передние колеса упоры и ставит машину на скорость. Откручиваем в багажнике верхнюю часть стойки.

Для этого отворачиваем гайку на семнадцать, накидным ключом при этом придерживая шток стойки ключиком на шесть или пассатижами.

Дальше поддомкрачиваем, снимаем колесо и откручиваем нижнюю часть амортизатора, ключами на семнадцать, вытаскиваем болт и извлекаем вместе с пружиной стойку.

Все демонтаж завершен. Установку производим в обратной последовательности. На этом ремонт, а вернее замена стоек ВАЗ 2114 считается завершенной. Удачной дороги.

замена задних стоек своими руками

На автомобиле ВАЗ-2115 замена задних стоек производится в случае механических повреждений узла либо при значительном превышении срока службы. Обязательно нужно менять амортизаторы парами. Если установить один новый, а второй не трогать, то это скажется на езде. Даже если одна пружина исправна, ее нужно менять – это обязательное условие. Аналогичным образом меняются и пружины.

Поиск неисправностей

Чтобы выявить поломку амортизационных стоек и их элементов, нужно выполнить следующие действия:

  1. Обратить внимание на плавность хода при езде, особенно по неровной дороге.
  2. Присмотритесь, имеется ли перекос кузова с задней стороны.
  3. Просмотрите витки пружин – имеются ли на них следы от ударов. Если есть, то пружины потребуется заменить. Ведь в случае их поломки амортизатор тоже не сможет работать нормально.
  4. Надавите на левую и правую стороны кузова, после чего резко отпустите. Максимум три раза должен качнуться кузов. Если больше, то стойка пришла в негодность и ее нужно заменить.
  5. Если нет признаков поломок, внимательно осмотрите состояние пыльников. На них не должно быть трещин и порезов. В противном случае все равно придется снимать стойки и заменять пыльники.

Старайтесь своевременно производить замену всех компонентов подвески, которые пришли в негодность. Ведь малейшая неисправность приведет к тому, что машину начнет вести в сторону, при езде по кочкам будет ощущаться дискомфорт.

Какие нужны инструменты для ремонта?

При работе вам потребуется следующий набор инструментов и материалов:

  1. Устройство для стяжки пружин.
  2. Плоскогубцы.
  3. Головки на «13», «17», «19», а также ключи накидные с такими же размерами.
  4. Молоток.
  5. Вороток с трещоткой.
  6. Приспособление для выкручивания гайки со штока амортизационной стойки.

Обязательно нужна проникающая смазка WD-40, без нее не обойтись, так как крепления пружин находятся в местах, где постоянно высокая влажность. К тому же туда проникает грязь, пыль, поэтому резьба загрязняется, и гайки сложно выкрутить. Поэтому заблаговременно очистите все элементы и обработайте их проникающей смазкой.

Подготовка к проведению ремонта

При замене задних стоек ВАЗ-2115 своими руками нужно придерживаться определенной последовательности. Только в этом случае ремонт пройдет максимально быстро. Задние стойки менять намного проще, нежели передние – нет рулевых наконечников, не нужно проводить настройку углов развала колес и схождения.

Подготовка автомобиля:

  1. Устанавливаете автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
  2. Под передними колесами устанавливаете противооткатные башмаки.
  3. Ослабляете болты крепления обоих задних колес.
  4. Поднимаете одну сторону, полностью выкручиваете болты, под кузов ставите надежную опору. Затем так же делаете и на второй стороне.
  5. В итоге подвеска должна быть полностью разгружена. Нельзя работать на нагруженной подвеске — это опасно.

Нельзя ставить опоры под балку – в этом случае подвеска будет нагружена. Если необходима только замена сайлентблока задней стойки ВАЗ-2115, то нужно только выкрутить нижнее крепление. Полностью снимать узел не нужно.

Снятие стойки

После подготовки убедитесь в том, что все резьбовые соединения обработаны смазкой, автомобиль установлен надежно и не упадет при ремонте. Пошагово ремонт выглядит так:

  1. Снимите щиток, расположенный в багажном отделении, который защищает верхнее крепление амортизационной стойки.
  2. Снимите подушку и опорную шайбу. Все эти действия не нужно делать, если необходима только замена сайлентблоков на ВАЗ-2115.
  3. Выкрутите гайку, которой произведено крепление амортизатора к задней балке.
  4. При демонтаже стойки нет необходимости сжимать пружину.
  5. Опустите амортизатор и снимите нижнюю подушку и опорную шайбу.
  6. Немного утопите шток амортизатора.
  7. Снимите пружину и защитный чехол, крышку, отбойник.
  8. Полностью снимите амортизатор.
  9. Если на пружине нет прокладки, то она должна быть в верхней части чашки.

Обязательно при замене задних стоек на ВАЗ-2115 нужно устанавливать новые прокладки, пыльники и отбойники. В противном случае амортизаторы не смогут нормально работать.

Нужно ли менять пружину?

Пружина – это очень долговечный элемент, но при длительной эксплуатации она может прийти в негодность. Появляются трещины, уменьшается упругость и длина. Диагностика состояния выполняется очень просто:

  1. Визуально осматриваете пружины на предмет наличия трещин и деформаций. Если они имеют место, то пружины подлежат замене.
  2. Приложите нагрузку в 325 кг*с (или 3188 Н). На экспортных моделях автомобиля при этом длина будет 182 мм. У тех, которые выпускались для отечественного рынка, длина должна быть больше 201 мм. Если меньше, то пружина подлежит замене.

Пружины, которые устанавливались на ВАЗ-2115, имеют маркировку в виде букв А и В. Первые способны работать с более высокими нагрузками. Обязательно ставьте новые пружины с одинаковым классом.

Сборка узла

После приобретения всех новых комплектующих вам останется сделать только несколько простых действий:

  1. Сжать при помощи съемника пружину. Устанавливать его нужно таким образом, чтобы зацепить не менее трех витков.
  2. На пружину установить резиновые подушки, зафиксировать можно скотчем или изолентой.
  3. На шток наденьте отбойник и поверх пыльник.
  4. Установите шток в отверстие в кузове, наживите гайку.
  5. Нижнюю часть амортизатора закрепите на задней балке, для этого совместите отверстия и вставьте болт. Затяните гайку.

Проверьте затяжку всех резьбовых соединений. После пробега в 50-100 км рекомендуется заново протянуть все гайки. Используйте при замене задних стоек ВАЗ-2115 гайки с пластиковыми втулками – они намного надежнее.

Замена задних стоек ВАЗ 2199. Подчиню и поеду!


Задние стойки ваз 2108 2115
Ваз 2115-Задираем жопу на 5см.Установка домиков(проставок)
Замена стоек ваз 2109 ‘Demfi Standart
Отзыв на стойки Альтернатива. Стойки на ваз.
Замена задних стоек ВАЗ 2112, 2114, 2110, 2111
Замена передних стоек ваз 2109
Замена задних стоек ВАЗ Калина Гранта Приора 2109 и 2108 21099 а также
Замена передних и задних стоек ВАЗ 2110, 2111, 2112
Замена сайлентблока евроамортизатора задней стойки ВАЗ 2110
Замена задней стойки амортизатора ВАЗ в Домашних условиях

Комментарии к теме Замена задних стоек ВАЗ 2199

Вадченко Уэйк

Русская ламба

Bax

Спасибо,мне прям в тему.

Неон

тоже собираюсь сделать как у вас, видел тоже где то видео, только вот не знаю как вот эти провода которые надо покупать называются ‘папка-мамка’? что ли? Если не трудно, подскажите а?

Марко Завенягин

Это не проект

Пал

Поучительно. Молодец

Mae

золоті руки видно толк від початку роботи і до закінчення

Атанас

Колодки надо будет раньше времени менять на 50% износа или поваляться так как там получился зазор между скобой и диском который тоньше!

Avi

Добрый день,скажите пож а под пружинами должны стоять резиновые подушки?

Windham

Да работа очень тяжёлая надеюсь клиент не обидел оплатой за такие колоссальные труды,а так для етой машины ‘БОМБА’.

Бекзод

Про схожесть экстерьера с древней хондой аккорд еще никто не писал?

Балабан Шмельцле

Спасибо за видео и за воплощение идей, доходчивое объяснение. Есть небольшая просьба, по возможности снять работу подвески на ходу гоупрошкой, ходы и критические до отбоя. На штатной много видео, с доработками нет. Так же интересно, как такой комплект будет работать с рессорами. И вопрос, если на рессорную подвеску штатный амор перевернуть, а дополнительный поставить от чего то более тяжёлого(подобрат ь)? Как бы такую систему устанавливали на Нивы и работала она прекрасно. И еще вопрос, а что если дополнительный амор поставить с тяжёлого мотоцикла, они пневма, с настройками по жесткости — получается возможность регулировки для асфальта и бездорожья? Единственно придется выдумывать верхний кронштейн в этом случае.

Сельшак Георги

Подскажите как в 147 альфе достать либо выбить развальные болты, что бы поменять рычаги?

Загир

Продам съёмник по РБ,изготовлен по чертежу

Ируся

круче даже когда ты играешь от 3 лица!

Серый

авторы видео вы так и не написали с чего автомат ткнули?

Панама

поздравляю с новой камерой

Ференц

Сергей, здравствуйте! История такая: ВАЗ 2114; 1,6; 81 л.с. (старый добрый 8-миклапанник :). Нормальная рабочая температура двигателя — датчик показывал 80-85 градусов (90 и выше — только если в пробках на жаре торчишь). Прогорел штатный выпускной коллектор и умер катализатор (как-то почти одновременно), стал вылазить ‘чек’. Убрали коллектр с катализатором, поставили ‘паука’. Рабочая температура не поменялась. Потом перепрошили под Евро-2, чтоб ‘чек’ не вылазил. После перепрошивки рабочая температура стала 75-80 градусов. Почему? Я бы связал данное обстоятельство с удалением катализатора (т.е. уменьшается сопротивление, горячие выхлопные газы не задерживаются в выпускном коллекторе, а сразу улетают в глушитель, соответственно двигатель лучше охлаждается), но после его удаления до перепрошивки рабочая температура двигателя не поменялась. Кстати, если кому-то интересно: сразу после перепрошивки (примерно 2-3 недели) расход топлива был просто ‘аховый’ (хоть живи на заправке), потом снизился до ‘нормального’ уровня. Но здесь можно понять, первое время ЭБУ ‘прирабатывался’ с новой прошивкой. А вот с температурой двигателя — не совсем понятно. Заранее спасибо!

Оставить комментарий

Новая Лада Приора универсал, цена, фото, видео, комплектации, характеристики Лада Приора универсал. Технические характеристики Лада Приора Размеры ваз приора хэтчбек

Заводские размеры по ГОСТ — 2.104-68. В книге 38 страниц, в том числе Нива, Гранта, Нива-Шевроле, Ока, Калина, Надежда. Необходимые технические параметры для реставрации и ремонта.


Геометрические размеры кузова: Лада Приора 2170, 1272. Полные размеры кузова,
поперечные размеры, днище, двери, моторный отсек, задняя дверь.СКАЧАТЬ

Новая Приора, или Приора 2

Из данной статьи вы узнаете об основных изменениях и рестайлинге автомобиля Лада Приора (2014 г.в.), комплектации «Норма+».
Визуально машина почти не изменилась, то есть те люди, которые не особо разбираются в отечественных автомобилях, разницы не заметят.

Самое заметное изменение во внешности Priora — передний и задний бамперы. Их внешний вид приобрел спортивный характер, да и выглядит очень хорошо, чем редко может похвастаться отечественный автопром.

Что с двигателем? Здесь нас ничего не порадовало, все тот же 16-клапанный двигатель мощностью 98 «лошадей», который, в принципе, неплохо себя зарекомендовал.

Но, производитель обещает, что в люксовой комплектации будет новый двигатель, с большей мощностью, улучшенной динамикой, впускным коллектором изменяемой длины и прочими фишками.

Обратим внимание на салон, сразу можно сказать, что основные изменения произошли именно здесь. Салон обит черным цветом из того же материала, то же самое можно сказать и о пластике.

Данная комплектация имеет сенсорный дисплей, как на Калине, на него не будем обращать особого внимания. Приборная панель тоже особо не изменилась: слева тахометр, под ним стрелка указателя температуры, справа спидометр. Между ними бортовой компьютер, такой как на 2-й Калине. Все понятно, просто и эргономично.

Также в комплектацию входит кондиционер, электрозеркала (с подогревом), противотуманные фары, два стеклоподъемника. Доработан руль, он выглядит практически так же, как у «Гранты», а на панели удобно расположена кнопка «свободные руки», работающая по Bluetooth.
Одним из весомых преимуществ является обогрев лобового стекла — отличный вариант для российского климата. КПП без изменений.
В целом негативных эмоций рестайлинг не вызвал, хотя автолюбители рассчитывали на большее.

Габариты рестайлинговой Lada Priora существенно не изменились. Хотя за счет новых переднего и заднего бамперов длина Lada Priora изменилась на несколько миллиметров.

Как и прежде, седан Lada Priora рестайлинг имеет наибольшую длину, которая в новой версии составляет 4 350 мм.Длина универсала короче на 1 сантиметр, но хэтчбек Priora еще меньше, длина кузова этой версии составляет 4210 мм. Ширина всего семейства составляет 1 680 мм, а колесная база у всех одинаковая 2 492 мм. А вот высота у всех разная, у седана Lada Priora 1 420 мм, у хэтчбека 1 435 мм, а у универсала вообще 1 508 мм в высоту. Большая высота универсала Приора обусловлена ​​наличием рейлингов на крыше. В случае с хэтчбеком конструкция задней части кузова такова, что машина получилась выше седана.

Что касается дорожного просвета или клиренса Лада Приора, то для седана и хэтчбека производитель указывает 165 мм, а для Лада Приора универсал клиренс равен 170 мм. Однако на самом деле дорожный просвет больше, просто возьмите в руки рулетку и убедитесь в этом. Но производитель не ошибается, он просто указывает клиренс автомобиля при полной загрузке. В то же время производители иномарок лукавят и указывают дорожный просвет своих машин в незагруженном состоянии.поэтому реальный дорожный просвет иномарок и их официальные данные часто не совпадают.

Объем багажного отделения в новой версии Лада Приора во всех трех кузовах мало изменился. Объем багажника седана составляет 430 литров. Багажное отделение хэтчбека Priora меньше, всего 306 литров, но если сложить задние сиденья (чего нельзя сделать в седане), то объем увеличивается до 705 литров. В универсале Priora объем багажного отделения составляет 444 литра, а при сложенных сиденьях он достигает 777 литров.К сожалению, задние сиденья не складываются вровень с полом, а большие колесные арки съедают довольно много места для багажа.

Размеры Лада Приора седан хэтчбек универсал
Длина, мм 4350 4210 4340
Ширина 1680 1680 1680
Высота 1420 1435 1508
Колея передних колес 1410 1410 1414
Колея задних колес 1380 1380 1380
Колесная база 2492 2492 2492
Объем багажника, л 430 360 444
Объем со сложенными сиденьями 705 777
Объем топливного бака 43 43 43
Дорожный просвет, мм 165 165 170

Что касается размера шин Лада Приора, то производитель рекомендует устанавливать 14-дюймовые диски.Размер шин может быть 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14. Самое интересное, что сегодня даже на Lada Granta или Kalina в хорошо упакованных комплектациях Автоваз в стандартной комплектации предлагает 15-дюймовые колеса. Почему этого нет на Приоре непонятно, хотя это не останавливает владельцев этих автомобилей, которые ставят на свою Ладу Приору колеса гораздо большего размера.

myautoblog.net

Габаритные размеры Priora | PrioraPRO

Автомобили Lada Priora созданы специально для динамичных и стремительных городских дорог.Их внешний вид отличается хладнокровием, универсальностью и ловкостью. габариты Приоры подчеркивают ее индивидуальность – для каждой модели, будь то хэтчбек, седан или универсал, разработаны свои габариты:

Хэтчбек по своей природе более молодежный автомобиль, за счет этого он еще и легче и более спортивный – его размеры: длина 4210 мм, ширина 1680 мм, высота 1435 мм;

Более увесистый седан имеет габариты: длина 4400 мм, ширина 1680 мм, высота 1420 мм;

Приземистый и солидный универсал соответствует следующим параметрам: длина 4340 мм, ширина 1680 мм, высота 1508 мм;

Красивый купе, быстрый и динамичный, имеет размеры: длина 4243 мм, ширина 1680 мм, высота 1435 мм.

Габаритные размеры Lada Priora мягко сочетаются со стилем ее кузова. Это подчеркивается геометрическими линиями, элегантной решеткой радиатора и элегантными фарами как сзади, так и спереди. Неповторимости добавляют открытые передние и задние колесные арки, которые задним бампером притянуты к колесной арке. Такое сочетание придает автомобилю приподнятый вид.

Кроме того, габаритные размеры Приоры могут уверенно соответствовать отличной аэродинамике.При движении на высоких скоростях автомобиль обеспечивает баланс подъемной и прижимной сил на передней и задней оси, а коэффициент сопротивления воздуха в кузове седана составляет 0,34, что соответствует уровню лучших мировых аналогов.

В ходе краш-тестов автомобиль Lada Priora, габаритные размеры которого достаточно малы, по сравнению с автомобилем своего ценового сегмента, показал себя с лучшей стороны: он соответствует последним европейским требованиям по боковому и лобовому удару. Абсолютную безопасность обеспечивают ремни безопасности для каждого пассажира, подушка безопасности водителя, а в комплектации «люкс» еще и переднего пассажира.

Так же в Приоре улучшены боковые стойки, пороги пола, установлены стальные дуги безопасности дверей. В обивку дверей встроены специальные демпфирующие вставки, обеспечивающие повышенную безопасность в случае бокового удара.

При возможном столкновении на малых скоростях безопасность переднего пассажира повышена благодаря мягкой накладке на панели приборов.

Priorapro.ru

Лада Приора хэтчбек: технические характеристики и особенности модели

Перед покупкой любого автомобиля будущий владелец тщательно изучает основные характеристики.Выбор транспортного средства в первую очередь осуществляется по его мощности, экономичности, безопасности.

Данные о новых модификациях знакомых моделей очень важны. Например, для хэтчбека Lada Priora в характеристиках будут указаны полученные обновления, доработка автомобиля и преимущества перед аналогами в другом кузове.

Размеры и динамические данные Приора хэтчбек

Солидный хэтчбек имеет небольшие, но достаточные габариты: длина – 4,21 м, ширина – 1,21 м.68 м, высота — 1,43 м. Внутреннее пространство было уменьшено из-за небольших внешних габаритов, но минимально сказалось на комфорте поездки для пассажиров второго ряда.

Технические характеристики хэтчбека Priora также незначительно повлияли на объем багажника. Объем багажника у седана 430 литров, а у хэтчбека 360 литров.

Модель оснащена бензиновыми двигателями объемом 1,6 л. Силовая установка сочетается с коробками механика или автоматом на 5 ступеней.Мощность двигателя 87, 98 и 106 л.с., максимально возможная скорость 176 (183) км/ч. Технические характеристики хэтчбека, указанные для Лада Приора, приводят к следующему расходу топлива в смешанном режиме: от 6,6 до 7,3 литра. Максимальный показатель относится к модели с автоматической коробкой передач.

Особенности эксплуатации Приора хэтчбек

Перед покупкой автомобиля важно изучить внутренние особенности модели. Например, Лада Приора хэтчбек по техническим характеристикам неплохая, имеет качественный иммобилайзер, бортовой компьютер.

Модель оборудована электроусилителем руля, электростеклоподъемниками, обогревом наружных зеркал. Не менее важными настройками автомобиля можно считать:

1. Тонкая регулировка высоты руля.

2. Наличие фронтальной подушки безопасности, системы экстренного торможения.

3. Современный климат-контроль и аудиосистема.

4. Корректор фар и дневные ходовые огни.

5. Сигнализация и центральный замок.

6.Качественная обивка сидений автомобильной тканью.

Приведенные технические характеристики Лада Приора хэтчбек и дополнения относятся к комплектации «норма». Многие из этих функций комфорта и безопасности отсутствуют в базовой сборке.

Стоимость обеих модификаций практически одинакова, поэтому с небольшой доплатой можно получить качественный и надежный автомобиль. Последующая доработка базового автомобиля может занять слишком много времени, хотя по итоговой цене она отличаться не будет.

Низкий расход и дешевое обслуживание особенно важны для отечественного автомобиля. Технические характеристики современной модели хэтчбека ВАЗ Приора обеспечивают минимальные затраты на диагностику и ремонт автомобилей: поддерживать автомобиль в полностью рабочем состоянии не составит труда.

При необходимости можно осуществить доработку интерьера и экстерьера в зависимости от целей эксплуатации. В обычном виде его можно использовать и для семейных поездок, и для ежедневных поездок на работу, и для безопасного путешествия.

Priorapro.ru

габариты, размеры кузова, доступные двигатели и комплектация

Кузов
Дорожный просвет 165 мм
Минимальный объем багажника 430 л
Грузоподъемность 393 кг
Полная масса 1578 кг
Собственная масса 1185 кг
Максимальный объем багажника 430 л
Задняя направляющая 1380 мм
Допустимая масса автопоезда 2378 кг
Передняя направляющая 1410 мм
Ширина 1680 мм
Количество мест 5
Длина 4350 мм
Колесная база 2492 мм
Высота 1420 мм
Двигатель
Мощность двигателя 106 л.с.п.
Максимальная мощность оборотов до 5 800 об/мин
Максимальный крутящий момент 148 Н*м
Объем двигателя 1596 см3
Расположение цилиндров Рядный
Количество цилиндров 4
Количество клапанов на цилиндр 4
тип двигателя бензин
Максимальный крутящий момент, обороты 4200 об/мин
Тип впуска Распределенный впрыск
Трансмиссия и управление
Количество передач 5
Привод Передний
Тип редуктора Робот
Показатели эффективности
Максимальная скорость 183 км/ч
Разгон до 100 км/ч 11.4 сек
Расход топлива в городе на 100 км 8,5 л
Расход топлива по трассе на 100 км 5,5 л
Комбинированный расход топлива на 100 км 6,6 л
Объем топливного бака 43 л
Запас хода от 510 до 780 км
Экологический стандарт ЕВРО IV
Марка топлива АИ-95
Подвеска и тормоза
Задние тормоза Барабан
Передние тормоза Вентилируемые диски
Задняя подвеска Полузависимая, Гидравлический элемент, Рычаг, Амортизаторы, Пружина
Передняя подвеска Независимая, стойки Макферсон, подпружиненная, стабилизатор поперечной устойчивости

викидрайв.ru

Лада Приора седан Фото. Характеристики. Габаритные размеры. Масса. Шины

В последнее десятилетие главным конкурентом ВАЗа стали корейские автомобили. А когда был представлен автомобиль Lada Priora, стиль его дизайна свидетельствовал: тольяттинские специалисты выбрали своими учителями азиатских производителей. Приора очень похожа на корейские продукты. По сравнению с ВАЗ-2110 внешность менее противоречива… и менее выразительна — исчезли большие фары неопределенной формы, закругленные грани, оригинальные задние колесные арки.

Лада Приора ВАЗ-2170 — видео тест-драйв

Такой автомобиль вполне соответствовал бы стилю Hyundai, KIA или Daewoo 10-летней давности. Главным преимуществом корейских автомобилей является сочетание скромной цены и высокого качества. ВАЗ смог улучшить качество. Швы между панелями кузова Priora в два раза меньше, чем у предыдущей модели, что говорит о более высокой культуре сборки и точности изготовления. Улучшенная пассивная безопасность. Появились подушки безопасности, ABS, EBD, была увеличена жесткость кузова, так что первые экземпляры Priora уже набрали две звезды в краш-тестах по методике Euro NCAP — больше, чем любая другая модель ВАЗ.Однако для продаж в Европе этого недостаточно, и кузов был дополнительно усилен, после чего автомобиль немного не дотянул до четырех звезд Euro NCAP (данные внутренних испытаний лаборатории ВАЗ).

В целом Приора получила около 950 изменений по сравнению с семейством ВАЗ-2110, было заменено около 2 тысяч деталей. Был электроусилитель руля; двигатель модернизировали, получив облегченную шатунно-поршневую группу американской фирмы Federal-Mogul.Мощность возросла на 10%, а благодаря ряду импортных ключевых узлов (например, ремню ГРМ) ресурс увеличился на 50 тыс. км. Были усилены тормоза, немного доработана подвеска для лучшей управляемости. Следующим преимуществом корейских автомобилей стало оснащение. Лада Приора – первая машина ВАЗ, которая практически не отстает от них. В списке опций базового оснащения — мультимедийная система с Bluetooth, парктроник, встроенный футляр для очков и другие элементы.В свое время корейские компании стали широко нанимать европейских дизайнеров и дизайнеров, чтобы догнать японских и европейских производителей по эстетике, управляемости и комфорту своих автомобилей. Я пошел по этому пути и ВАЗ. Так, интерьер салона Priora был разработан итальянским ателье Carcerano.

Поставив Приору на конвейер, ВАЗ также отошел от традиции постепенной замены старшей модели. С началом производства Priora семейство ВАЗ-2110 было немедленно снято с производства и передано для сборки по лицензии на другие заводы в России и Украине — как это делает большинство ведущих производителей.Priora находит некоторый спрос в Европе. Хотя журналисты и не хвалят его, критикуя вялые характеристики торможения и разгона и слабое (по европейским меркам) оснащение и качество, но отдают автомобилю должное: один из самых дешевых автомобилей на континенте — честный продукт. снова начал расти. Благодаря Приоре завод вышел из кризиса, получил прибыль и нашел средства на самую глубокую за последние десятилетия модернизацию.

Технические характеристики Лада Приора

Тип кузова/количество дверей: седан/4- Количество мест: 5

Лада Приора двигатель

1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ — Рабочий объем: 1596 см3 — Максимальная мощность, кВт (л.с.)/об. мин: 64 (87)/5100- Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин: 140 / 3800- Время разгона 0-100 км/ч, с: 12,5

1,6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ — Рабочий объем: 1596 см3 — Максимальная мощность, кВт (л.с.)/об. min: 78 (106)/5800- Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин: 148/4200- Время разгона 0-100 км/ч, с: 11,5

Расход топлива Лада Приора

Городской цикл, л/100 км: 8,9 — Загородный цикл, л/100 км: 5.6 — Комбинированный цикл, л/100 км: 6,8

Максимальная скорость Lada Priora

176 км/ч с 1,6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ – 183 км/ч с двигателем 1,6 л 16-кл. (106 л.с.), 5MT

Габаритные размеры Lada Priora

Длина: 4350 мм — Ширина: 1680 мм — Высота: 1420 мм — База: 2492 мм — Колея передних/задних колес: 1410/1380 мм — Дорожный просвет: 165 ММ

Тома багажника Lada Priora

430 Lita

430 Lita

Lada Priora Tank Volume

43 Liters

Lada Priora Вес

бордюр Вес, кг: 1163 — Максимальный вес, кг: 1578

Грузоподъемность Lada Priora

Экологический класс Лада Приора

Лада Приора размер шин

175/65/R14; 185/60/R14; 185/65/R14; 185/55 / ​​R15

Lada Priora VAZ-2170 Do-It-самостоятельный тюнинг фотографии

Салон Lada Priora

Lada Priora Интерьер


VAZ Marsh-1 (Lada-Bronto 1922-00) Фото комплектации


OKA VAZ (Seaz, Kamaz ) -1111 Тюнинг Фото Двигатель Видео


ВАЗ-21099 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2121/2131 Нива Объем бака, багажника Грузоподъемность Расход топлива


Лада Гранта Лифтбэк Характеристики Двигатель Габаритные размеры Расход топлива Объем бака, багажник Грузоподъемность


Лада Веста Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива 90 007

ВАЗ-2120 Надежда Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


Лада Калина 2 хэтчбек Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2109 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-21007 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2103 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2108 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


Новый Шевроле Нива Размеры двигателя Расход топлива


ВАЗ-2115 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


Лада Гранта седан Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2110 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2101 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2105 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-212180 Фора Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2104 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2112 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


1 ВАЗ-2102 ВАЗ-2112 Объем бака, багажник Объем бака, багажника Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2102 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2106 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Для тех, кто заинтересован в покупке Лада Приора универсал, не менее важны технические характеристики кузова, двигателя и подвески.«Лада Приора» — прямой наследник и продолжатель флагманского семейства моделей ВАЗ 2110 Волжского автомобильного завода. В конструкцию автомобиля было внесено несколько сотен изменений, поэтому модели ВАЗ-2170, ВАЗ-2171 и ВАЗ-2172 (седан, универсал и хэтчбек соответственно) считаются отдельным семейством. Первые седаны поступили в продажу в 2007 году, а универсалы – в 2009 году. Лада Приора универсал – самый практичный и вместительный автомобиль в семействе. В конце 2015 года АвтоВАЗ прекратил выпуск и прием заказов на эту модель.

Версии универсала «Приора»

Для универсала «Лада Приора» возможны три варианта комплектации:

  1. «Стандарт» самый дешевый (не производится с 2014 года).
  2. «Норма», в котором предусмотрена подушка безопасности водителя, тормозная система с вакуумным усилителем, передние дисковые тормоза, гидроусилитель руля, инерционные ремни безопасности, противоугонная сигнализация, дневные ходовые огни, тканевый салон, электрообогрев наружных зеркал.
  3. «Лада Приора» универсал «Люкс» отличается тем, что имеет подушки безопасности для пассажирских сидений первого ряда, датчик дождя, электростеклоподъемники в задних дверях, легкосплавные диски.Материал внутренней отделки — Алькантара (искусственная замша). Положение передних сидений можно регулировать. В некоторых случаях Лада Приора универсал Люкс комплектуется парктроником и навигатором.

В 2013 году автомобиль прошел рестайлинг. Внешне универсал 2013 года и универсал 2014 года мало чем отличаются. В новой версии обновлена ​​решетка радиатора, изменились наружные зеркала заднего вида, передний и задний бамперы, а в фарах установлены светодиоды.

Салон «Приора» универсал 2013 года претерпел серьезные изменения.Его модернизировали при содействии итальянской дизайнерской студии Carcerano. Автомобиль теперь оснащен трехспицевым рулем, в центральной консоли установлен цветной монитор для управления стереосистемой и отображения информации навигатора. В старших комплектациях сиденья переднего ряда оснащены дополнительными подушками безопасности и регулируемым подогревом.

Кузов и компоновка автомобиля

Тип кузова ВАЗ 2171 — пятиместный пятидверный универсал. Пятая дверь цельная, открывается вверх.Габаритные характеристики универсала Лада-Приора (длина кузова, ширина и высота) составляют 4210, 1680 и 1420 мм соответственно. Высота указана с учетом рейлингов, которые не снимаются. Для универсала Лада-Приора предусмотрено 10 вариантов окраски кузова: от черного и темно-красного до белого и серебристого. Универсал «Лада-Приора» в цвете «снежная королева» больше всего подходит для южных регионов, так как меньше нагревается от солнца. Летом в машинах такого цвета будет не ахти.

База автомобиля (расстояние между передней и задней осями) 2492 мм. Передняя колея составляет 1410 мм, задняя колея немного больше, ее размер равен 1380 мм. Дорожный просвет (или дорожный просвет) составляет 170 мм. Багажник универсала Приора имеет объем 444 куб. дм, а при сложенных сиденьях заднего ряда объем увеличится до 777 куб. дм, но сиденья не складываются в ровный пол. «Лада Приора 2171» имеет переднеприводную компоновку с передним поперечным расположением двигателя.Колесная формула 4×2 (у машины 4 колеса, из них 2 ведущих).

В линейке моделей АвтоВАЗа Лада Приора универсал наиболее близок к универсалу Калина. Что лучше: универсал «Калина» или универсал «Приора», точно определить невозможно. «Калина» короче на 30 см, а багажник на 30 литров меньше. Но «Приору» уже не выпускают, поэтому купить абсолютно новый автомобиль невозможно, как и тест-драйв «Лада-Приора» универсал в автосалоне.

Силовой агрегат автомобиля

Доступны три варианта двигателя:

  • 8-клапанный двигатель ВАЗ-2116, имеющий мощность 90 лошадиных сил;
  • 16-клапанный двигатель ВАЗ-21126 мощностью 98 лошадиных сил. Модификация универсал с двигателем 21126 (заводское обозначение ВАЗ 217130) – самая доступная на вторичном рынке;
  • 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127, выдающий 106 лошадиных сил, выигрывает по экономичности и надежности.

Базовым двигателем модели Лада Приора 2171 является бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый (цилиндры расположены в ряд) 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127 с распределенным впрыском.Этот двигатель появился после доработки двигателя ВАЗ-21126 в части усовершенствования системы впуска. На ВАЗ 21127 вместо одного датчика массового расхода воздуха установлены два: абсолютного давления и температуры воздуха. Это позволило избавиться от известной проблемы предыдущей модели – колебаний частоты вращения коленчатого вала на малых оборотах.

Объем этого двигателя 1596 куб.см, диаметр каждого из четырех цилиндров 82 мм, ход поршня 75,6 мм, степень сжатия 11.Октановое число используемого бензина – 95. Этот двигатель развивает мощность до 106 лошадиных сил при частоте вращения коленчатого вала 5800 об/мин, а его максимальный крутящий момент составляет 148 Нм при 4200 об/мин. Очевидно, что характеристики ВАЗ Приора с двигателем 21127 на 8 лошадиных сил и 3 Нм выше, чем у автомобиля той же марки с двигателем 21126.

Максимальная скорость универсала «Приора» с двигателем 21127 составляет 183 км/ч, разгон до сотни возможен за 11.5 секунд при полном весе 1578 кг. Комбинированный расход топлива составляет 6,8 л на 100 км, а по трассе расход топлива составляет 5,4 л на 100 км. Топливный бак вмещает 43 литра топлива. Производитель заявляет ресурс двигателя в 200 тыс. км.

Описание

Как только он поступил в продажу, многие хотели понять — это новый автомобиль или просто переделанный? Конечно, можно долго ломать голову, но нас интересуют другие характеристики этой модели.Говоря простым языком, седан Лада Приора сейчас та машина, которая тянет за собой весь великий и могучий АВТОВАЗ. Является лидером продаж на российском автомобильном рынке. На сегодняшний день ни одна из бюджетных иномарок не может приблизиться к показателям продаж седана Lada Priora в России.

Главные козыри – вполне современный и спортивный внешний вид, хорошие тяговитые двигатели 1,6 л (8- и 16-клапанные) и, конечно же, относительно невысокая стоимость по сравнению с иномарками этого класса. Если бы не ужасное качество сборки, то этот автомобиль вполне мог бы стать лидером в своем классе, в том числе и среди бюджетных недорогих иномарок… Но по сравнению со своим предшественником на конвейере — десяткой, седан Лада Приора — глобальный шаг в развитии отечественного автопрома.

Лада Приора седан (он же ВАЗ 2170) – это оптимальное соотношение цена/качество. Это простота эксплуатации и обслуживания, надежность и практическая безопасность. В Самарской области – Лада , приора седан по праву возглавляет топ самых популярных автомобилей. И так будет до тех пор, пока на авторынке не появится автомобиль с набором таких же характеристик, но лучшим по качеству.Главным недостатком этого автомобиля и всех машин тольяттинской сборки остается качество сборки.

Технические характеристики ВАЗ 2170 (Приора седан)

Двигатель 1,6 л, 8 кл 1,6 л, 16 кл
Длина, мм 4350 4350
Ширина, мм 1680 1680
Высота, мм 1420 1420
Основание, мм 2492 2492
Колея передних колес, мм 1410 1410
Колея задних колес, мм 1380 1380
Объем багажного отделения, дм 3 430 430
Снаряженная масса, кг 1088 1088
Полная масса автомобиля, кг 1578 1578
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг 800 800
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг 500 500
Колесная формула / ведущие колеса 4×2 / передний 4×2 / передний
Компоновка автомобиля передний привод передний привод
Тип кузова/количество дверей седан / 4 седан / 4
тип двигателя бензин, четырехтактный
Система снабжения Распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров 4, рядный 4, рядный
Объем двигателя, см 3 1596 1596
Максимальная мощность, кВт/об/мин 59.5 / 5200 72 / 5600
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 120/2700 145/4000
Топливо Бензин неэтилированный АИ-95 (мин)
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км 7,2 7,2
Максимальная скорость, км/ч 172 183
Трансмиссия Ручное управление Ручное управление
Количество передач 5 вперед, 1 назад 5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары 3,7 3,7
Рулевое управление реечного типа, электроусилитель руля
Шины 185/65 R14 86 (Н)
Емкость топливного бака 43 43

Фотогалерея Лада Приора

Стоит обратить внимание на дорожный просвет (клиренс) — 165 мм и ширину колеи передних и задних колес — 1410 и 1380 мм соответственно.Багажник вмещает около 430 литров груза.

По количеству потребляемого топлива — и седан, и хэтчбек — практически одинаковы.

Хэтчбек

Универсал


На сегодняшний день выпускается три типа кузовов: седан, хэтчбек и универсал. Поскольку о первых двух вы уже все знаете, мы расскажем вам о универсале. Это очень практичный автомобиль, вместительный багажник позволяет перевозить большие грузы, а заднее сиденье можно легко трансформировать в кровать.

Если смотреть на этот тип кузова с технической точки зрения, то его объем составляет 444 литра, а при сложенном диване — около 800 литров (до уровня окон).

Характеристика объема багажника для универсала (мм):

  • ширина — 1500, между колесными арками — 930;
  • длина
  • — 985 и 1640 со сложенным диваном;
  • расстояние от пола до полки багажника — 560, а до крышки — 845;
  • размер проема двери багажника — 820.

Сам автомобиль с кузовом универсал имеет очень серьезные габариты (мм):

  • в длину 4340;
  • в ширину — 1680;
  • в высоту — 1508;
  • Клиренс — 170.

Замена задних амортизаторов «Форд Фокус 2» своими руками

Как известно, у каждой детали есть свой срок службы. И какой бы надежной ни была машина, со временем она требует ремонта и обслуживания. Не исключение и хэтчбек «Форд Фокус 2».Замена задних амортизаторов – процедура, с которой сталкивается каждый «фордовидер». Итак, давайте рассмотрим, что такое амортизаторы, когда и как их менять.

Характеристика

Амортизатор является неотъемлемой частью подвески любого автомобиля. Этот механизм служит для уменьшения амплитуды колебаний тела за счет работы упругого элемента. Принцип работы амортизатора основан на гидравлическом сопротивлении.

И неважно какой элемент — газовый, масляный или комбинированный.Во всех случаях используется гидравлическая жидкость. Однако в одних амортизаторах их больше, в других — меньше. Гашение колебаний осуществляется за счет перетекания рабочей жидкости из одной полости цилиндра в другую. Масло проходит через специальные клапаны.

Признаки неисправности

Определить, что требуется для автомобиля Форд Фокус2″ замена задних амортизаторов достаточно просто. Поскольку элементы выполняют гашение колебаний, в случае неисправности все удары будут производиться непосредственно на подвеску .При этом водитель услышит характерный глухой стук в задней части салона. Что примечательно, эти удары почти не слышны на улице. Но внутри чувствуешь себя сразу после начала движения. Стук такой громкий, что даже хорошая музыка не может его перебить. Поэтому такой симптом услышит каждый автовладелец.

Дополнительно может течь амортизатор. Это связано с поломкой клапана в цилиндре. При этом на его внешней стороне хорошо видны масляные потеки.Подобные признаки неисправности амортизатора «Форд Фокус» показаны на фото ниже.

В этом случае водитель заметит изменение в управлении. Машина на ямах будет вести себя жестко. А на большой скорости «зад» будет неустойчивым. Машина постоянно ищет дорогу, «рыская» из стороны в сторону. Это основной признак неисправности. Машине требуется срочная замена задних амортизаторов. Универсал «Форд Фокус 2» комплектуется теми же элементами, что и хэтчбек.Поэтому разногласий при замене нет.

Инструменты

Для успешной замены задних амортизаторов на автомобиле Форд Фокус 2 вам потребуется следующий набор инструментов:

  • Домкрат (механический и гидравлический).
  • Балонник.
  • Разводной ключ.
  • Набор ключей (нужен инструмент «на 10», «на 13» и «на 15»).
  • Щетка для металла.
  • Смазка универсальная «Маннол» или «ВД-40».

Вам также понадобится новый элемент-заглушка.На автомобилях «Форд Фокус 2» седан замена задних амортизаторов производится попарно. Это значит, что даже если соседний элемент исправен, его тоже нужно заменить. Специалисты не советуют пренебрегать этим правилом.

Начало работы

Итак, как происходит самостоятельная замена задних амортизаторов на «Форд Фокус 2» (рестайлинг)? Автомобиль необходимо установить на ровной площадке. В идеале это должна быть смотровая яма – это значительно облегчит нам работу. Но при отсутствии такового вполне возможна замена элемента своими руками.

Итак, сначала сорвите балонником колесные гайки. Далее поддомкрачиваем кузовную часть автомобиля.

Наконец, открутите болты и снимите колесный диск. Затем нам нужно поджать пружину на задней подвеске. Для этого подставьте под нижний рычаг гидравлический домкрат и немного приподнимите элемент в нужное положение.

Затем с помощью металлической щетки очищаем болт на 15 (с помощью него нижняя часть амортизатора фиксируется на продольном рычаге подвески) от грязи и обрабатываем смазкой в ​​виде спрея .Затем берем в руки соответствующий ключ (рожковый или головочный) и откручиваем этот болт. Как производится замена заднего амортизатора «Форд Фокус 2»?

Затем нам нужно открутить гайку крепления верхней опоры элемента к арке кузова. Для этого используйте клавишу «10». Трещотка может не подойти, поэтому лучше взять обычный рожковый или накидной ключ.

Замена опоры

После проделанных операций у нас будет свободный доступ к амортизатору. Его можно безопасно удалить снаружи. Но это не конец нашей работы.Также потребуется заменить опору заднего амортизатора на «Форд Фокус 2». В комплекте с новым не идет, поэтому разбираем со старого «аморта». Как это сделать?

Вам понадобится гаечный ключ. Ею удерживаем верхний элемент удилища. Z-образным ключом «на 13» откручиваем фиксирующую гайку. Теперь можно смело снимать опору с буфером и защитным кожухом. Если эти элементы исправны, их можно «перенести» на новый амортизатор вместе с опорой.

Установка

Аналогично монтируем отбойник и опору для нового элемента, используя те же инструменты.Так амортизатор будет готов к установке. Но перед тем, как поставить его на место, нужно прокачать цилиндр. Как это сделать?

Сначала поверните шток амортизатора вниз. Далее медленно и без рывков начинаем ее сжимать. В таком положении зафиксируйте цилиндр на две-три секунды. Проворачиваем амортизатор штоком вверх (сам шток не отпускаем).

Фиксируем в этом положении элемент на пять-шесть секунд. После этого плавно протолкните шток до упора. Но это еще не все.Затем поместите амортизатор штоком вниз. Снова выдерживаем двухсекундную паузу и еще раз выполняем вышеуказанные действия. Вся процедура повторяется 5-6 раз на каждом новом амортизаторе перед установкой. Дальнейшая установка в обратном порядке.

Важно установить целый пыльник и неповрежденный буфер. В противном случае вся грязь попадет на шток. Это может нарушить целостность амортизатора и привести к его поломке.

Амортизатор устанавливается по схеме «снизу вверх».Сначала фиксируется нижняя часть стержня (важно вытащить ее до упора в арку). Далее на автомобиль устанавливается колесо, и снимается с домкрата. При опускании корпуса верхняя часть элемента соприкасается с опорой. С помощью ключа затягиваем оба болта и переходим к соседнему амортизатору. Дальнейшие операции выполняются аналогично.

Зачем нужно прокачивать амортизатор перед установкой?

Многие не придерживаются этого совета.Однако прокачка позволяет увеличить срок службы амортизатора в два-три раза.

Ведь после проделанных операций поршень будет двигаться плавно и без сбоев. То же самое касается передних стоек. Их также прокачивают перед установкой.

Заключение

Итак, мы выяснили, как заменить задние амортизаторы «Форд Фокус 2». Все операции можно выполнять самостоятельно. Однако перед установкой необходимо тщательно прокачать машину. Это значительно продлит срок службы амортизатора.

р>>

Как поменять шпильку на ступице

Необходимость замены шпильки ступицы возникает только после неосторожного обращения с ней. Обычно при чрезмерной затяжке колесной гайки шпилька с крупной резьбой срезается, а с мелкой — приходит в негодность.

Вам понадобится

  • — набор ключей;
  • — молоток.

Инструкции

1

Снимите колесо, затем ключами открутите болты направляющих суппортов.Воспользуйтесь случаем и осмотрите пыльники направляющих и тормозной поршень, а также проверьте состояние и наличие смазки на направляющих. Снимите суппорт с тормозных колодок и подвесьте его на толстой проволоке. Повесьте суппорт на витки пружины так, чтобы он не мешал вашим дальнейшим действиям.

2

Снимите тормозные колодки. Осмотрите их, оцените равномерность и степень износа. Снимите кронштейн тормозного суппорта, чтобы можно было снять тормозной диск. Для этого открутите 2 крепежных болта с помощью торцевого ключа и подходящих удлинителей.

3

Снимите тормозной диск. Обычно его легко снять со ступицы, слегка ударив по краю деревянным молотком и потянув рукой. На некоторых моделях автомобилей, например, Nissan «Wingroad», необходимо открутить 2 крепежных болта с потайной головкой. Эти болты служат для крепления тормозного диска к ступице при замене колеса и предохраняют узел от попадания грязи между диском и ступицей -го. Возьмите мощную ударную отвертку, поместите ее в очищенную от грязи головку болта и нанесите несколько сильных ударов молотком по концу отвертки.После этого болты обычно легко отворачиваются. Можно дополнительно нанести на болт проникающую смазку. Он облегчит освобождение резьбы от грязи и ржавчины.

4

Нанесите несколько ударов молотком по торцу поврежденной шпильки. Она выйдет из своего места с некоторым сопротивлением. Поворачивайте ступицу вручную, пока головка шпильки не совместится с прорезью в фартуке тормозного диска. Если этого слота нет, снимите фартук. Обычно он крепится на 3 или 4 болта, которые без проблем крутятся.

5

Удалите поврежденный штифт и установите на его место новый. Совместите шлицы шпильки со шлицами в отверстии ступицы. Наверните колесную гайку на резьбу шпильки до упора, затем потяните ключом. Нажмите на контакт как можно сильнее. При необходимости выберите втулку нужной длины и поместите ее между гайкой и ступицей -й. Для уменьшения сопротивления смажьте резьбу консистентной смазкой.

Совет 2: Как поменять тормозной диск

Если вовремя не поменять тормозные колодки, они могут повредить тормозные Диски , оставив царапины на поверхности, а это означает дорогостоящий ремонт.Иногда изношенный диск еще можно отполировать и привести в порядок, но если царапины слишком глубокие, то выхода нет: тормозной диск подлежит замене. Если вас коснулась эта проблема, то, скорее всего, тормозные диски придется менять с обеих сторон, так что закатывайте рукава и за дело!

вам понадобится

  • — тормозные диски
  • — Набор гаечных ключей
  • — веревка или провод
  • — Тормозная жидкость
  • — тонкозернистая наждачная бумага
  • — Ремонтные стенды или домкраты

Инструкции

1

Подготовить машину.Сначала отсоединяем клеммы от аккумулятора. Помните, что безопасность превыше всего! Затем слейте тормозную жидкость из главного тормозного цилиндра. Теперь поднимите переднюю часть автомобиля с помощью ремонтных подставок или домкратов и снимите колеса с помощью гаечного ключа.

2

Отсоедините суппорты. Для этого нужно открутить два болта, которыми они обычно крепятся. Болты чаще всего располагаются вверху и внизу детали. Теперь осторожно крепким шнуром или проволокой подвесьте суппорт на соседнюю подвеску или деталь рамы так, чтобы он не болтался на тормозном шланге.Снимите тормозные колодки с суппорта и осмотрите их. Скорее всего, их тоже придется заменить. Снимите суппорт с тормозного диска, отвернув соответствующие болты.

3

Снимите тормозной диск со ступицы колеса. Просто потяните деталь на себя. Если тормозной диск застрял, вставьте в отверстия на нем два болта и затяните их гаечным ключом. После этой операции диск будет освобожден, и вы сможете продолжить ремонт.

4

Подготовьте новый тормозной диск.Эту деталь нельзя поставить на машину просто из коробки. На заводе тормозные диски покрывают защитной смазкой для защиты металла от коррозии. Нашей задачей будет снять эту крышку. Используйте абразивную наждачную бумагу, с помощью которой и смывайте смазку с диска плавными круговыми движениями.

5

Установите новый тормозной диск на ступицу. Теперь, когда новый тормозной диск на месте, пришло время поставить суппорты на место. Сначала установите крепления суппорта на тормозной диск, затем вставьте новые тормозные колодки в суппорты и закрепите суппорты на тормозных дисках.

6

Поставить колеса. После того, как вы закончили работу с тормозом и дисками , просто верните колеса на прежнее место и прикрутите. Залейте тормозную жидкость в систему и подсоедините клеммы аккумуляторной батареи. Теперь нужно прокачать тормозную жидкость по всей системе, чтобы не осталось пузырьков воздуха: просто сядьте за руль и нажмите на педаль тормоза до ощущения твердости.

Совет 3: Как самостоятельно поменять колесо

С проблемой прокола шины, сталкиваться, наверное, каждому автомобилисту, независимо от пола, возраста и стажа вождения.По этой причине знание того, как поменять колесо своими руками, поможет сэкономить нервы, время и деньги, если такая неприятность приключилась с вами где-то в дороге.

Замена колеса с поврежденной шиной не требует от владельца автомобиля особых навыков и умений, но подходить к этому процессу следует основательно и ответственно. Чтобы ситуация с пробитым колесом не застала вас врасплох, в багажнике автомобиля всегда должен быть домкрат, баллонный ключ, соответствующий размерам колесных гаек и, конечно же, запасное колесо.

Меры предосторожности

Перед заменой колеса необходимо по возможности выбрать безопасное, чистое и сухое место для остановки машины. После остановки двигателя поставьте автомобиль на ручной тормоз и первую передачу или переведите рычаг селектора в положение стоянки. Колеса фиксируют любые опоры, которые только можно найти: крупные камни, кирпичи или специальные накладки. При замене переднего колеса упоры ставятся на задние колеса и наоборот.

Подготовительные работы

Включив «аварийку» и отметив место работы знаком «Стоп», баллонным ключом слегка ослабить колесные гайки, требующие замены.Если этого не сделать и сразу поднять машину домкратом, открутить висящее в воздухе колесо будет просто невозможно. Домкрат устанавливается в специально отведенные места, отмеченные на нижней части кузова автомобиля небольшими рисками; В случае остановки автомобиля на мягком грунте под домкрат необходимо подставить твердый ровный предмет.

Замена колеса

Медленно подняв автомобиль домкратом и убедившись в надежности его фиксации в этом положении, полностью отверните все гайки и снимите поврежденное колесо, подложив его для фиксации под кузов автомобиля.После этого установите запасное колесо и аккуратно затяните сначала верхнюю, а затем и все остальные гайки. Автомобиль опускают и после того, как колесо коснется земли, при помощи баллонного ключа затяните все гайки до конца, проверьте давление в шинах и почистите все ремонтные приспособления.

Совет 4: Как поменять задние стойки на ВАЗ 2115

Комфортное и безопасное вождение зависит от многих факторов. И состояние элементов подвески — одно из главных. И немаловажную роль играют амортизаторы, гасящие все колебания кузова автомобиля.Они всегда в движении, поэтому, несмотря на высокое качество, нуждаются в частой замене.

Вам понадобится

  • — набор ключей;
  • — домкрат;
  • — противооткатные колодки;
  • — опоры безопасности;
  • — комплект задних стоек;
  • — съемник для пружин.

Инструкция

1

Снятие задних стоек производить на автомобиле ВАЗ-2115 с колесами, закрепленными на передней оси с упорами противоскольжения. Замена производится на ровной поверхности, хотя при наличии ямы это сделать намного проще.Сначала небольшая подготовительная работа. Первым делом необходимо установить съемник на пружину. В стандартном устройстве ключ на 13 ключей, и им нужно произвести стяжку. Лучшим вариантом будет установка съемника на пружину при нагруженной подвеске, когда машина стоит на колесах. В этот момент шток амортизатора не выдвинут на всю длину.

2

Поднимите отремонтированную сторону машины на домкрат. Оптимальный вариант – подвесить всю заднюю часть автомобиля. Для этого используйте опоры.При отсутствии таковых подойдет несколько широких деревянных брусков, поставленных друг на друга. И идеальный вариант – кусок ствола дерева подходящей высоты. Главное, чтобы верхняя часть не имела острых выступов, которые могут повредить днище машины.

3

Ослабьте болты на колесах перед тем, как повесить заднюю часть автомобиля. Это позволит снять колеса со ступиц без особых усилий. Вывесив машину, откручиваем все болты и снимаем колеса.Откройте багажник и снимите резиновые заглушки с отверстий в стаканах. Кривым ключом на 17 откручиваем гайку, придерживая шток карабином на 6 или пассатижами.

4

Удерживая одним ключом за 17 шпилек крепления нижней части амортизатора, вторым откручиваем гайку с другой стороны. Если сильно заржавели резьбовые соединения, а это так на большинстве автомобилей, то смажьте их проникающей смазкой. Затем дайте постоять 10-30 минут, чтобы вся грязь сошла.В самом крайнем случае используйте подогрев резьбы, так как бак находится рядом с ним и высока возможность воспламенения.

5

Снимите шпильку, отвернув одну гайку. Если он не поддается, то молотком и болтом, диаметр которого меньше отверстия, выбейте его. Дальнейшее снятие стойки затруднений не вызывает. После начинается сборка нового. На него необходимо установить новый пыльник и отбойник. Это самые важные элементы амортизатора.Пыльник защищает стебель от грязи и воды.

6

Сжать пружину сильнее съемника, только после этого надеть новый амортизатор. Штанга стойки должна быть вытянута на всю длину при сборке и установке. Иначе его конец не пойдет в багажное отделение. Первым делом нужно закрепить амортизатор на кузове. Для этого ставим подставку, направляя шток в отверстие стакана. Напарник делает на нем гайку, не закручивает до конца.Далее нижняя часть амортизатора устанавливается на балку и фиксируется шпилькой и двумя болтами.

Совет 5: Как поменять подшипник

Если при езде на своем автомобиле вы слышите посторонний гул в районе переднего колеса, это означает, что передний ступичный подшипник вышел из строя и его пора заменить. Вы не приложите особых усилий, чтобы произвести замену самостоятельно, лишь бы инструменты были под рукой.

Вам потребуется

  • — домкрат
  • — ключ крестообразный (балонник)
  • — два колесных отбойника
  • — головки торцевые на 12, 17, 19, 30.
  • — ключи на 10, 17, 19
  • — круглогубцы
  • — тиски
  • — молоток и деревянная клинья

Инструкция

1

Установить опоры под заднее колесо автомобиля. Поднять переднее колесо, которое издавало гул. Вставив домкрат, поднимите колесо и поверните его руками. Убедитесь, что этот подшипник является источником грохота и подлежит замене.

2

Опустите колесо до касания земли и сорвите сначала центральную гайку (на 30 ступиц) торцевой головкой.Далее срываем колесные болты крестообразным ключом (баллоном). Снова поднимите автомобиль домкратом, и полностью открутив колесные болты, снимите его.

3

Отверните болты крепления тормозной опоры и шаровой опоры к поворотному кулаку, ключом на 17 и 19. Пометьте на верхнем болте крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку. Ключами на 17 и 19 отвернуть оба болта. Закрутить шпильки колеса торцевой головкой на 12. Аккуратно сбить тормозной диск молотком и деревянным патроном.Открутите три болта на 10 и снимите жестяной пылезащитный кожух. Снимите ступицу, отвернув гайку на 30.

4

Снимите два стопорных кольца подшипника со ступицы. С помощью оправки и молотка снимите старый подшипник со ступицы. Проверьте посадочное место подшипника, оно должно быть без видимых повреждений. Замените внешнее стопорное кольцо. Запрессуйте новый подшипник в ступицу тисками. Установите второе стопорное кольцо.

5

Соберите в обратном порядке.

Совет 6: Как поменять руль

Вы можете улучшить дизайн салона, сменив руль автомобиля на другой, более стильный.Некоторые водители предпочитают устанавливать спортивный руль, который не только привлекательно выглядит, но и обеспечивает дополнительный контроль во время движения.

Вам понадобится

  • — Новый руль;
  • — головной или торцевой ключ;
  • — Отвертка;
  • — карандаш.

Инструкции

1

Выровняйте передние колеса автомобиля, установив рулевое колесо прямо. Снимите отрицательную клемму с аккумулятора. Отсоедините разъем автомобильного сигнала.

2

Снимите винты, крепящие кожух рулевой колонки. Снимите нижний кожух рулевой колонки. Разблокируйте рычаг регулировки рулевой колонки и опустите его вниз, затем снимите верхний кожух рулевой колонки.

3

Снимите декоративную накладку на сигнал с помощью отвертки. Открутите винты сигнальной кнопки и снимите ее.

4

Отвинтить (не полностью) гайку крепления рулевого механизма с помощью накидного или торцевого ключа.Карандашом отметьте положение руля относительно вала и положение переключателя указателей поворота.

5

Нанести несколько ударов руля по направлению «на себя», при этом руль должен выйти из шлицев. Если есть съемник, используйте эти инструменты, чтобы удалить их. Затем откручиваем гайку и снимаем рулевое колесо с вала рулевой колонки.

6

Установите переключатель на рулевой колонке в нейтральное положение и установите новое рулевое колесо так, чтобы его спицы находились в горизонтальном положении.

7

Обязательно поверните кольцо переключателя указателей поворота так, чтобы штифт на ступице рулевого колеса вошел в канавку кольца. Затяните гайку. Подключить электрику.

8

Подсоедините «минусовый» провод к аккумулятору и проверьте работу звукового сигнала и подрулевого переключателя. Проверьте положение нового руля на тест-драйве — его спицы при движении по прямой должны находиться в горизонтальном положении.

Совет 7: Как поменять шаровую опору

Шаровые опоры являются важными элементами подвески автомобиля.Они обеспечивают шарнирное соединение рычагов передней подвески с поворотным кулаком и передают различного рода нагрузки от колес на кузов автомобиля при движении с одновременным поворотом и вертикальным ходом колес. Большинство воздушных шаров «летают» на кочках. Поэтому надо внимательно следить за их состоянием и при необходимости менять.

Вам понадобится

  • Домкрат, ключ «на 22», молоток (или специальный съемник).

Инструкция

1

Сначала нужно снять нагрузку с подвески автомобиля.Для этого нужно разобрать автомобиль и снять колесо со ступицы. Затем подставьте под нижний рычаг любую прочную подставку и опустите автомобиль так, чтобы рычаг надежно упирался в подставку.

2

Затем ключом «на 22» открутить гайку шаровой опоры.

3

Затем резкими ударами молотка по выступу поворотного кулака (в месте нахождения шаровой опоры) необходимо добиться выхода шарового шарика из гнезда.

4

После этого ключом «на 13» нужно открутить три гайки на болтах крепления шаровой опоры к рычагу.Затем можно снять шаровую с тумбой . Но главное не забыть снять пластину, а при сборке — поставить на место.

5

Установка новой шаровой опоры производится в обратном порядке.

Совет 8: Как поменять лампочку в фарах Шевроле Лачетти

Перегоревшие лампы автомобильных фар доставляют своим владельцам массу дискомфорта. В сервисном центре замена лампы займет около 20 минут, но добраться до нее удается не всегда.В этом случае меняем лампочку фары на Шевроле Лачетти самостоятельно.

Вам потребуется

  • — новая лампочка
  • — шестигранный ключ
  • — руководство по эксплуатации автомобиля

Инструкция

1

Для начала замены лампы снимите фару. Проведение этой операции в обязательном порядке указано в инструкции по эксплуатации. Без демонтажа фары выполнить процедуру будет практически невозможно (в случае с лампочкой ближнего или габаритного света).

2

Откройте капот автомобиля. Возьмите торцевой ключ и с его помощью открутите гайку, расположенную в районе моторного отсека между фарой и радиатором. Чтобы добраться до него, переместите провода. Снимите болты. Вы их сразу увидите: они расположены на верхней половине рамки радиатора.

3

Не пытайтесь снять фару сразу после проведения подготовительных работ. Сначала слегка приподнимите его и потяните к крылу.Выньте из радиатора штифт, удерживаемый открученной гайкой.

4

Слегка выньте фару из патрона. Вы увидите два жгута проводов, которые необходимо отсоединить. Жгут, расположенный внизу, примерно посередине фары, является основным. Для снятия нажмите на защелку в ее верхней части.

5

Второй жгут проводов — поворотный — вынуть вместе с фонарем. Для этого поверните серый картридж на 45 градусов против часовой стрелки.Можно снять фару.

6

Для замены лампы снимите крышку с секции ближнего света и габаритных огней (она справа, когда держите фару не той стороной к себе). Удалите оборудование, которое не работает. При замене лампы габаритного огня будьте осторожны: она крепится в корпусе фары с патроном без цоколя. Слегка пропустите ближний свет вверх. Это положение является единственно правильным. При другой установке она будет слепить встречных водителей.

Совет 9: Как сделать прическу с заколками

Правильно подобранная прическа дополнит вечерний образ и сделает вас особенно очаровательной. Для этого не обязательно посещать салон. Прически с шпильками можно сделать самостоятельно.

Вам понадобится

  • Шпильки, расческа, резинка под цвет волос, средства для укладки, декоративная заколка

Инструкция

1

Пучок классический Ручка универсальная прическа,подходящая практически для любого помещения.Она отлично смотрится на средних и длинных прямых волосах. Возможны вариации дальнего и ближнего света, небрежного и элегантного. Чтобы сделать низкий классический пучок, нужно собрать тщательно расчесанные волосы и свернуть их в густой жгут. Затем сформируйте пучок из жгутов и заверните концы волос под основу. Используйте шпильки, чтобы зафиксировать волосы. Чтобы сделать высокий пучок, волосы лучше собрать в высокий хвост с резинкой нейтрального цвета. Она придает силы этой прическе. Затем нужно сделать пучок вокруг резинки, спрятав концы под основу и закрепив Прическа шпильками .Украсить пучок можно декоративными шпильками, а романтичные пряди, выпущенные у висков, добавят вашему образу изюминку.

2

Французская ракушка Эта классическая прическа не выходит из моды уже несколько столетий. Секрет успеха в том, что французская ракушка зрительно удлиняет шею и прибавляет несколько сантиметров в росте. Эту прическу можно сделать как для делового мероприятия, так и для вечернего выхода. Чтобы сделать ракушку, сначала аккуратно расчешите ее волосами.Затем соберите их в хвост и туго скрутите в жгут. Начинайте накручивать волосы от основания, постепенно продвигаясь все выше и выше, стараясь завернуть жгут внутрь. Когда пряди уже сформированы в ракушке, нужно тщательно спрятать кончики и закрепить Прическа шпильками .

3

Корона Эта роскошная прическа идеальна для официальных вечеров и светских мероприятий. Лучше всего он подходит обладательницам длинных волос. Делается это так: нужно зачесать волосы назад и разделить их так, чтобы по бокам были пряди.Сделайте волосы частью средней части волос и соберите их в низкий хвост. Используйте фиксирующие средства для аккуратности и надежности прически. Затем заплетите косу и оберните ее вокруг головы, а концы кос соедините с хвостом на затылке и закрепите шпильками . Боковые пряди оберните косой, заправьте под нее кончики и снова все зафиксируйте шпильками . Спрячьте резинку скотчем и спрячьте хвост. В качестве украшения используйте красивую заколку.

Похожие видео

Источники:

  • Как изменить шпильки на заднем колесе

👩🏽🤝👩🏼 🚥 🕑 Зодиака Характеристика: Козерог Роустер Мужской

Масса всего интересного человека можно узнать по его зодиакальной характеристике. Мужчина Козерог-Петух – очень яркая, неординарная личность, которая всегда радуется жизни и умеет находить счастье в малом. Однако это лишь одно из многих качеств, которыми он обладает.А вот об остальном — чуть подробнее.



Козерог

Для начала несколько слов о зодиакальном эффекте, который отражается в том, как формируется характеристика личности. Мужчина Козерог-Петух многое перенял от своего знака зодиака. Это целеустремленные, волевые и сильные люди, которые кажутся холодными и расчетливыми. Однако за такой неприступной оболочкой скрывается харизматичная личность, которой не чужды мечты, привычка веселиться и искренние чувства.

Козерог удачно сочетает в себе практичность и романтичность. Его мечты – это, скорее, цели. Он не питает мнимых надежд и не живет с розовыми очками в глазах. Козерог привык мечтать только о том, что далеко от фантастики и иллюзий. Причем от таких желаний он не отказывается — просто этот человек сам по себе таков, что его мечты детерминированы на подсознательном уровне. Для него счастье – это прочно стоящий на земле дом, а не воздушный замок в облаках.





Петух

Восточный покровитель также определяет, какой будет черта характера.Мужчина Козерог-Петух – уникальное сочетание двух более чем необычных характеров. Его восточный покровитель иногда кажется полной противоположностью зодиака. Петухи – это люди, которые привыкли испытывать бурю эмоций и чувств, причем постоянно. Они привлекательны, многих тянет к ним, как к магниту. Впрочем, это и неудивительно, ведь Петухи умеют достойно подать себя.

Эти мужчины любят и умеют командовать. Но подчиниться кому-то для них сущий ад, как и поддаться на спор.В общем, вступать с ним в полемику не рекомендуется. Петух, когда с ним пытаются спорить, отбрасывает любые рамки и начинает сыпаться выражениями, которые легко можно обидеть. В такие моменты ему наплевать на чувства окружающих. А если вы с ним не согласны, то он «снимет» и устроит скандал. Кстати, критики эти мужчины еще не терпят, а здесь с удовольствием комментируют недостатки других.

При этом эти эпатажные личности образованны, начитаны, аккуратны, внимательны и организованны.И трудолюбивый. Стремление сделать больше, чем они могут, — абсолютная норма для Петухов.





общая характеристика

Козерог Петух-самец, как вы уже могли догадаться, это совершенно уникальный симбиоз. Его отличают уверенность в себе, любовь к вниманию, серьезность, решительность и ответственность. Кроме того, эти мужчины очень позитивны и четко понимают, в какие моменты необходимо проявить строгость и жесткость характера, а когда приходит время расслабиться и повеселиться.

Такой человек не только все время находится в центре внимания — он еще и притягивает к себе «прибыльных» личностей. Этому мужчине вообще везет в жизни. Ему повезло во многих отношениях. Он легко справляется с неудачами, а из ошибок извлекает урок и, как правило, уже не спотыкается. Таков мужчина-Козерог в год Петуха.

Деловая сфера

Характер этого человека определяет его любовь все держать под контролем. Но все же иногда он может спонтанно отпустить ее.Только если это не касается работы.

Карьера для него все. Козероги-Петухи мечтают занять руководящую должность в солидной организации. Или, по крайней мере, быть важными специалистами. Самое главное для таких людей – не ошибиться с выбором сферы деятельности. Они могут добиться большего успеха, занимаясь творчеством и искусством. Эта сфера будет наилучшим образом способствовать проявлению их ораторского таланта и любви к общению.



Чувства и Отношения

Эту тему также следует отметить вниманием, рассказывая о совместимости любви у мужчины Козерог-Петух.Это тот человек, который не считает нужным выставлять напоказ свои чувства. Когда у него начинаются серьезные отношения, то о них знают только они с любимой. Более того, если кто-то из друзей или родственников попытается навести справки о «личном фронте» Козерога-Петуха, то, скорее всего, получит в ответ скандал. Он терпеть не может, когда затрагивают такую ​​интимную часть жизни.

Мужчина-Козерог в год Петуха, характеристика которого очень интересна, отличный собеседник.Ему никогда не будет скучно. А вот чего его девушке придется ждать долго, так это признания в любви. Он стеснялся говорить красивые слова и тем более раскрывать свои чувства.

Кстати, часто еще сомневаются, «то самое» ли это? Из-за боязни ошибок петухи-Козероги женятся в зрелом возрасте. Но зато их союзы практически не распадаются.



Счастливая пара

Ну а характеристика человека типа Козерог-Петух (мужчина) была кратко описана выше.Совместимость — это последнее, о чем я хотел бы упомянуть.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.