Ваз своими руками 2106: Как своими руками превратить ВАЗ-2106 в автомобиль для гонок

Содержание

Ремонт автомобилей ВАЗ 2106 своими руками

Модели с долголетней историей имеют большой плюс: на протяжении долгой эксплуатации досконально изучаются основные неисправности. Ремонт ВАЗ 2106 своими руками люди осуществляли на протяжении 30 лет. Опытные автовладельцы способны определить поломку по первым симптомам.

Фотография автомобиля ВАЗ-2106 (1975-2006), седан.

ВАЗ-2106 — советский и в дальнейшем российский автомобиль малого класса. В народе ВАЗ-2106 называют Жигули и Шестёрка. Серийный выпуск модели был начат Волжским автомобильным заводом в 1975 году. В 2005 году модель сняли с производства.

За 30-летний период было выпущено более 4,3 млн автомобилей ВАЗ-2106.

Модель выпускалась только в кузове седан. Vaz 2106 был разработан на базе Vaz 2103. Шестёрка была доработана специалистами ВАЗа — улучшены технические характеристики, изменён салон и внешний вид.

Двигатель

В зависимости от модификации производители оборудовали одним из трёх вариантов двигателей:

  • 1,6-литровым карбюраторным двигателем, мощностью 80 л.с.;
  • 1,5-литровым силовым агрегатом, мощностью 71 л.с.;
  • 1,3-литровым двигателем, мощностью 64 л.с.

Двигатели работают бесперебойно. Особой надёжностью отличается 1,6-литровый силовой агрегат — на протяжении 5 лет считался самым мощным двигателем советского производства.

Своевременное обслуживание продлевает время эксплуатации двигателя. Необходимо вовремя менять масло и фильтры, производить техническую диагностику.

Ходовая часть

Часто проблемы возникают с шарнирными соединениями — шаровыми опорами, рулевыми тягами. Ресурс деталей ограниченный.

Быстро изнашиваются амортизаторы при частой езде по сельской местности. Подшипники ступиц и полуоси выполнены из металла низкого качества — после 5 000 км пробега выходят из строя.

Кузов

Кузов не имеет антикоррозийной защиты. После 2–3 лет эксплуатации гниют все металлические элементы, контактирующие с внешней средой.

Двери выполнены из тонкого слоя металла и не имеют противоударных брусьев — полностью не соответствуют требованиям безопасности.

Трансмиссия

Трансмиссия работает без нареканий. Мелкие дефекты можно устранить без СТО.

Электрика

Аккумуляторная батарея требует особого внимания. В сильные морозы автомобиль лучше не заводить.


ремонт своими руками + видео ремонта

Годом рождения ВАЗ-2106 принято считать 1976-ой. Изначально в планах 2106 выпускался, как модификация ВАЗ-2103, который перед испытаниями на производстве назывался «Автомобиль №2». Но в связи с празднованием 25-летия коммунистической партии, потребовалось представить абсолютно новую модель. Тут и пришлось выпустить ВАЗ-2106, как самостоятельную, новую модель отечественного автопрома.

Конструкция ВАЗ-2106

 

ВАЗ-2106 продержался на конвейере рекордно долгий срок — 30 лет. Гордиться этим, правда, особо не получилось, так как многие считали эту модель не совсем удачной. Конструкция «шестёрки» была схожа с FIAT 124. У него был один мотор, который перешёл к нему от ВАЗ-2101. Но впоследствии отечественным разработчикам удалось получить от иностранных коллег документы на полуторалитровый ДВС, схожий по составляющим, но приспособленный под наибольший объём работы.

Времени на изобретение нового, уникального двигателя у русских инженеров не было, поэтому решили поступить более практично. Они взяли за основу мотор от FIAT 124 с объёмом 1197 см³ и расточили его под 1293 см³. В итоге такая работа принесла плоды в виде запасного двигателя для ВАЗ-21011. Для «шестёрки» использовали такую же технологию и расточили движок от тройки с 76 до 79 мм и объёма 1568 см³.

На разработку дизайна ушло гораздо больше времени. Появились новые элементы декора: руль с вензелями, новые задний фары и пластиковые очки на переднюю оптику. Изменениям подвергся и салон машины, в него добавили консоль в центре, установили регулировку яркости приборной панели и подголовники на сиденья. Ими, кстати, была обделена тройка. А также было проведено улучшение сидений и печки. Панели на дверях были декорированы витиеватым узором в восточном стиле. Все проведённые изменения и улучшения модели были занесены в отчёт, который представили инженеры на съезде партии. В таком виде автомобиль сходил с конвейера до 2006 года.

ВАЗ-2106: ремонт своими руками

 

На протяжении 30 лет «шестёрка» выпускалась заводом в такой модификации, адаптированная для русского автолюбителя. Автомобиль надёжный, достаточно экономный в плане расхода бензина, внешне симпатичный и практичный. Самым главным в ВАЗ-2106 была дешевизна его запчастей, ремонт был доступен практически для каждого водителя. Отправляясь на дальнее расстояние, автовладельцу достаточно было иметь при себе стандартный набор ключей и несколько съёмников, а также щуп для клапанов. Но разработчики рекомендовали припрятать в багажнике запасные диски сцепления, щётки генератора и крышку трамблёра.

«Шестёрку» можно было назвать хорошим стартом для начинающего водителя. Ведь она была как конструктор, разобрав и собрав который можно было получить достаточно опыта в сфере авторемонтных работ. На примере ВАЗ-2106 можно было научиться разбираться в автоэлектрике, зажигании, строении стартера. Даже сверять показания тахометра с оборотами мотора, только по слуху, могла научить простая «шестёрка».

Кузовной ремонт ВАЗ-2106

Значительным плюсом стало то, что по прошествии многих лет кузов «шестёрки» не претерпел значительный изменений. Именно поэтому даже в настоящее время ремонт этого автомобиля обходится в копейки. Любую деталь можно приобрести в магазине за умеренную цену, помимо магазинов все расходные запчасти продаются с рук на любом авторазборе. Наиболее уязвимым местом машины являются пороги, днище, лонжероны и колёсные арки. Под капитальным ремонтом предполагалось то, что замене подвергнутся крылья и пороги. Каждый хозяин ВАЗ знал, что их нужно обработать антикоррозийной мастикой, например, мовилем для авто. На сегодняшний день ассортимент мовилей велик, но «шестёрка» неприхотлива, для неё подойдёт даже битумная мастика. Также такая мастика имела и шумоизоляционный эффект, который был необходим для кузова ВАЗа.

Цена при выборе антикоррозийной смазки не является определяющим фактором, так как результат как от дорогих, так и дешёвых мастик будет одинаковый. Главное в этой работе — не чем смазывать кузов автомобиля, а как это делать. Если порог находится в хорошем состоянии, то можно обойтись только тем, что закачать мастику в те места, где это необходимо, точно так же следует поступить и с днищем. Обработки нужно подвергнуть и передний фартук, так как его срок службы варьируется от 8 до 9 лет. Если фартук находится в хорошем эстетическом состоянии, то он выгодно подчёркивает все внешние преимущества данной модели.

Ремонт подвески ВАЗ-2106

Особое внимание при ремонте кузова следует обратить на упорные чашки амортизаторов, передних и задних. Проблемы здесь существуют две: вырывается сама чашка полностью и разбивается вход под шток. Но плюсом в этом всем является то, что находятся эти детали на доступных местах. Причиной этому может служить невнимательное отношение водителя к своему транспорту, ведь к такому автомобилю нужно тщательно прислушиваться и при малейшем постороннем звуке отогнать его на эстакаду. В случае когда глухой стук прослушивается около верхнего крепления амортизатора достаточно громко, то скорее всего проблема в износе втулки. Нужно вовремя заменить эту деталь, иначе разобьётся отверстие для штока и нужно будет наваривать шайбу.

В случае если шаровые опоры не оригинальные, за ними нужен тщательный контроль, иначе на большой скорости может оторваться колесо. Для того чтобы проверить её состояние, нужно покачать в нагруженном положении переднее колесо, и стук опоры снизу будет слышен хорошо, а о проблемах со ступенчатым подшипником подскажет люфт. Прочностью и выносливостью не выделяются и нижние рычаги.

Ещё в момент проведения испытаний FIAT124, проходивших на Дмитровском полигоне, у некоторых автомобилей нижний рычаг рассыпался на десятой тысяче километров. Эту проблему итальянцы приняли в работу, попытались исправить, но получилось это сделать не до конца. Все эти изъяны с подвеской можно было обойти, но все дальнейшие испытания жигулей как «тройки», так и «копейки» проводились уже в ходе их конвейерного выпуска, и, соответственно, времени на доработку уже не было. Поэтому каждый владелец ВАЗа должен внимательно следить за креплением амортизатора и сайлент-блока.

Двигатель ВАЗ-2106

Наиболее удачным изобретением завода по праву можно считать мотор ВАЗ-2106, ведь практически все мелкие дефекты его конструкции легко устранимы. Естественно, мотор в 1,6 литров не являлся соперником своим зарубежным ровесникам, но был лучшим среди отечественного автопрома тех лет. Единственным отличием шестёрочного движка от троечного был диаметр цилиндра 79 мм и ГБЦ, но по свойствам надёжности оставался таким же. В качестве эксперимента выпускались автомобили шестой модели и с двигателем в 1300 кубов, но это не увенчалось успехом, так как такой мотор был слишком слаб для этого кузова.

Комбинирование процессов замены расходных деталей и их регулировка, собственно, и есть ремонт мотора ВАЗа. О выходе из строя сальников и клапанов подскажет сизый дым. В момент их замены можно проконтролировать, в каком состоянии находятся распредвал и приводная цепь. Если корпус распределительного вала находится в хорошем состоянии, то можно, не опасаясь, собирать головку.

Экономить на замене прокладок не стоит, так как реанимировать их герметикам не получится, эта ненужная работа займёт много сил и времени, а это все напрасно, так как стоимость прокладки невысокая. Из-за того, что сальники итальянского производства более эластичные, в отличие от отечественных, то при замене выбирать нужно именно их или заводские. Зарубежные сальники значительно дороже, но износостойкость и срок службы у них выше. Практически все шестёрочные карбюраторы надёжные и простые в регулировке. Один из первых карбюраторов при правильной настройке расходовал топливо от 8 до 9 литров на 100 километров, хотя по конструкции он был гораздо проще «Озона» или «Солекса».

Для не нового автомобиля это является положительным аспектом. В момент настройки стандартного карбюратора достаточно лишь иногда его промывать, и тогда он не потребует серьёзных вложений. Тяга на высоких оборотах может возникнуть из-за замены жиклёров. По этой причине увеличится расход топлива. Все недочёты заводской сборки легко поправимы и не требуют больших затрат.

При устранении производственных неполадок нужно лишь спланировать правильное размещение плоскости карбюратора: нижняя часть к коллектору. При наличии нужных инструментов можно избавиться от дефекта литья в диффузорах карбюратора. А также можно подобрать сопряжение отверстий ГБЦ и впускового коллектора. После этих манипуляций топливная смесь будет в норме, а проблемы с наполнением цилиндра и скоростью рабочей смеси будут не актуальны. Результатом работы станет оживший и более мощный мотор жигулей.

Трансмиссия и ремонт ходовой части 2106

Спустя почти пятьдесят лет ходовая часть ВАЗа остаётся в хорошем рабочем состоянии, и даже барабанные тормоза не потребуют замены на современные дисковые. Для той скорости, на которой работает автомобиль, такие тормоза выполняют все свои функции прекрасно, а если проводить своевременную замену колодок, то каких-либо проблем не возникнет вовсе. Обслуживание рулевого редуктора не требует особых манипуляций, а только замену масла. Его состояние можно оценить как на ходу, так и при разборе. Проблема с этим механизмом может возникнуть только в том случае, если владелец не усмотрел и пропустил момент утечки смазки в месте, где прикрепляется рулевая колонка к валу всего механизма.

Поражает то, что даже после капитального ремонта жигули прекрасно служат своему владельцу. А те автомобили, в которые заливалось по регламенту трансмиссионное масло ТАД 17, вообще не знают проблем с коробкой передач за всё время эксплуатации авто. Если бережно и внимательно относиться к ВАЗ-2106, устранять все возникшие дефекты вовремя, прислушиваться к работе двигателя, то машина ответит надёжностью и никогда не подведёт в трудную минуту.

Подводя итоги, можно сказать, что отечественный автомобиль ВАЗ-2106 производился для простого человека со средним уровнем дохода. Его обслуживание не ударит по карману и не отнимет много времени. Все запчасти всегда есть в наличии в магазинах или на авторазборе. Любой владелец жигулей, не имея образования автомеханика, сможет без труда заменить расходные материалы, тем самым получив колоссальный опыт в ремонте автомобиля.

Ваз 2106 ремонт своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ваз 2106 ремонт своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

ВАЗ-2106 Жигули/Lada 1600/Lada 1500L/Lada 1300SL – четырехдверный пятиместный автомобиль с кузовом “седан” и задним приводом. Пожалуй, одна из самых популярных моделей ВАЗа.

В 1976 году на заводе в Тольятти освоили и налади производство модели ВАЗ-2106, образцом для которой был RAT 124 Speciale выпуска 1972 года. Тогда никто и не думал, что данная модель станет такой массовой и популярной из всей выпускаемой продукции Волжского автозавода.

“Шестерка” в отличие от ВАЗ-2103 имеет более мощный 80-сильный двигатель ВАЗ-2106 с рабочим объемом 1,6 л, иную схему электрооборудования, а также измененный дизайн кузова и салона. Например, на ней установлены другие бамперы с пластмассовыми “клыкамии” и “уголками”, изменена облицовка радиатора, передние сдвоенные фары получили пластмассовые “очки”, а задние фонари объединены с подсветкой номерного знака и пластмассовыми “прокладками” между решеткой радиатора и фарами.

В 1979 году завод начинает выпуск менее мощные модификации ВАЗ-21061 с 1,5 литровым 71-сильным двигателем ВАЗ-2103 и ВАЗ-21063 с 1,3 литровым 64-сильным двигателем ВАЗ-21011. С 1980 года автомобили укомплектовываются карбюраторами Озон типа 2107.

В 1982 году “Шестерка” была модернизирована. На нее начали устанавливать по новому ГОСТу модифицированные 75-сильные двигатели ВАЗ-2106. По линии молдинга на заднем крыле перестали монтировать светоотражатели. В 1988-м модернизация затронула система выпуска: в ней поставили прокладку и гайку одноразового пользования.

В 1990 году на заводе запустили модификацию, которую можно именовать комплектацией Люкс – ВАЗ-21065 со стандартным двигателем ВАЗ-2106 с бесконтактной системой зажигания, карбюратором типа “Солекс” (21053-1107010-03), улучшенной обивкой салона, другими подголовниками сидений и с галогеновыми фарами. Данная модификация производилась с “пятерочными” бамперами, двигателем 1500, электрообогревом заднего стекла, пятиступенчатой КП и более мощным генератором. Модели ВАЗ-21064, идущие на экспорт, отличались внешне от ВАЗ-21065 измененной электрической схемой и бамперами с встроенными поворотниками. Начиная с 1985 года сначала на экспортные модификации, а в дальнейшем и на “внутренние”, начали монтаж 5-ступенчатой коробки передач типа ВАЗ-2112 и ВАЗ-21074, что значительно уменьшает расход топлива на дорогах и шум от двигателя.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Достаточно простая и всем знакомая конструкция легендарной «классики» Жигулей позволяет выполнять текущий ремонт ВАЗ 2106 самостоятельно, в условиях гаража. Дело не только в простоте конструкции, но и в доступной стоимости запасных частей, а также в небольшом количестве необходимых инструментов и специальных приспособлений.

Ремонт и эксплуатация ВАЗ 2106, как правило, обходятся недорого. Автомобиль в хорошем техническом состоянии и при спокойной манере езды на практике умеренно расходует топливо, при этом не слишком требователен к его качеству. «Шестерка» и ее модификация ВАЗ 21061 с двигателем 1.5 л при движении по трассе со скоростью до 100 км/ч укладываются в 8-8.5 л/100 км, а модель ВАЗ 21063 потребляет еще меньше — до 8 л/100 км.

Ресурс силового агрегата зависит от условий, в которых происходит его эксплуатация. В среднем двигатель заводской сборки проходит до капитального ремонта 150 тысяч км, иногда пробег достигает 200 тысяч. За этот промежуток потребуется выполнить такие работы.

Электрическая часть автомобиля в целом достаточно надежна, поскольку проста. Часто выходят из строя следующие детали:

  • предохранители;
  • регулятор напряжения зарядки;
  • контакты трамблера (на старых моделях), предохранитель бегунка;
  • провода высокого напряжения;
  • щетки стартера и генератора;
  • реле;
  • окисляются клеммы аккумуляторной батареи.

Самым слабым местом системы охлаждения является термостат. Диагностика неисправности следующая: наблюдается перегрев жидкости либо, наоборот, постоянно низкая температура. В более новых моделях иногда выходит из строя датчик включения электровентилятора, находящийся в нижней части радиатора. Через 40-60 тысяч пробега приходит в негодность водяной насос (помпа). Ремонту он не подлежит и меняется целиком. Остальные узлы и детали системы работают надежно и не имеют ярко выраженных «болезней».

В системе топливоподачи внимания требует бензонасос, в нем быстро изнашиваются диафрагмы и клапаны. В карбюраторных моделях «шестерки» капитальная очистка этого узла требуется ориентировочно 1 раз в 25 тысяч км. На машинах ВАЗ 21061 и 2106 в последние годы устанавливались карбюраторы 2107 «Озон», на ВАЗ 21063 — модификация 2105 «Озон». На автомобилях с инжектором необходимо выполнять очистку форсунок с таким же интервалом, как и карбюраторы.

Чаще всего меняются вследствие износа резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости и задних тяг, пыльники шаровых опор и пальцев рулевых тяг. Следом идет замена самих шаровых опор, рулевой трапеции и сайлент-блоков. Подшипники передних ступиц и задних полуосей нужно менять по мере их износа, неисправная деталь дает о себе знать характерным гулом.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Тормозные колодки — это расходный материал, а вот передние диски служат достаточно долго и меняются при обнаружении на рабочей поверхности выработки и борозд. Не столь уж большой редкостью являются трещины в передней балке. Мелкие дефекты можно устранять с помощью сварки, но надо иметь в виду, что такой ремонт авто — временный, треснувшая балка будет разрушаться дальше.

В тормозной системе нередко выходят из строя рабочие цилиндры, стоящие на колесах. Это происходит из-за того, что приходят в негодность резиновые уплотнительные кольца. Автолюбителям хорошо известно правило: проще один раз заменить рабочий тормозной цилиндр, чем много раз резиновые сальники. Не так часто, но все же бывают проблемы с главным тормозным распределителем и рабочим цилиндром сцепления по той же причине.

Детали трансмиссии, хорошо известные владельцам «классики», это детали сцепления, которые достаточно трудно менять на авто ВАЗ 2106 своими руками. Это диск сцепления и выжимной подшипник, срок «жизни» которых колеблется от 20 до 50 тысяч км в зависимости от качества изделия.

Трудность в том, что для замены этих деталей требуется снять коробку передач, а перед этим — карданный вал. В последнем установлены 2 крестовины, которые служат ориентировочно 20 тысяч км. Узел трансмиссии, который иногда дает о себе знать непрерывным гудящим звуком различной громкости и тональности — редуктор заднего моста. Ремонт его обходится дорого, поскольку без привлечения серьезного специалиста здесь не обойтись.

Автолюбитель может с целью экономии лишь снять редуктор с автомобиля, чтобы отвезти его мастеру для ремонта и последующей настройки, а потом поставить обратно. Коробка передач ВАЗ 2106 достаточно надежна, только в последних 5-ступенчатых моделях иногда наблюдались некоторые проблемы именно с 5 передачей. Результат такой же, как и с редуктором — поездка к специалисту.

Большинство вышеперечисленных работ можно выполнить самостоятельно, сэкономив тем самым денежные средства. Работы по ремонту кузова ВАЗ шестой модели не упоминались, поскольку их производить нужно достаточно редко, и для этого требуется квалификация автомобильного мастера.

Содержание: Утепляем авто Обработка кузова Утепление дверей Утепление подкапотного пространства.

Содержание: Предпусковой подогреватель Виды, особенности работы Установка оборудования на авто.

Содержание: Некоторые нюансы Подогреватель антифриза 220 В Устройство для подогрева.

Содержание: Подогреватели «Лунфей». Особенности конструкции Модели и их характеристики «Little.

Содержание: Виды подогревателей, особенности «Альянс-2-ПЦ» «Альянс» «Альянс -07» «Альянс-08» и.

Содержание: Вязкость Тип масла Трансмиссионное масло Видео – Какое масло в авто.

Содержание: Двигатели ВАЗ-2106 и их расход Что влияет на расход.

Содержание: Особенности ГРМ Этапы работ, инструменты Подготовительные работы Последовательность регулировки.

Одной из конструктивных особенностей газораспределительных механизмов двигателей ВАЗ классических моделей.

Содержание: Немного теории Когда нужна прокачка тормозов Инструменты Проведение работ.

Содержание: Детонация – что это такое Детонация и калильное зажигание.

Содержание: Подготовка авто для зимнего периода Запуск мотора с карбюраторной.

Содержание: Что нужно иметь в авто зимой Подготовка Системы охлаждения.

В 1974 году на Волжском автомобильном заводе было решено обновить модель ВАЗ-2103. Изначально все работы по обновлению сводились к снижению стоимости авто за уменьшения использования хромированных декоративных элементов и переработке светооборудования под тогдашние европейские стандарты.

Такие вроде и мелкие доработки, вначале касавшиеся только кузова, но в последствии затронувши и салон авто, привели к появлению одного из самых массовых автомобилей ВАЗ. Поначалу данному авто хотели присвоить индекс 21031, а в итоге модель обозначили как ВАЗ-2106.

Популярность модели можно оценить по периоду ее выпуска – первая «шестерка» сошла с конвейера в 1975 году, а последняя – в 2005 году. Вначале ВАЗ-2106 считалась одним из самых комфортабельных авто массового потребления, а в конце своего производства – недорогой рабочей лошадкой с минимумом необходимых удобств.

Используемые двигатели30 лет существования не проходили без изменений в конструкцию, данный седан практически постоянно менялся, хотя эти изменения были не особо значительными.

Для новой модификации модернизировали двигатель от ВАЗ-2103, увеличив ему общий объем цилиндров до 1,6 литра, который обеспечил на выходе 75 л. с.

Как и в предыдущих моделях, для «Шестерки» было предусмотрена возможность установки и других силовых агрегатов. В последствии появилась версия ВАЗ-21061 с силовой установкой от 2103, а чуть позже и версия 21063 с мотором от 2101.

Все двигатели, устанавливавшиеся на ВАЗ-2106, являлись 4-цилиндровыми, с жидкостной системой охлаждения. В базовой модели силовая установка развивала 75 л. с., двигатель ВАЗ-21061 развивал 71 л. с., а 21063 – 64 «лошадки».

Изначально все модели оснащались карбюраторной системой питания с карбюратором типа «Вебер». С 1980 его заменили на «Озон».

В 1990 году появилась еще одна версия – 21065. На эту версию устанавливали базовый 75-сильный агрегат, а «Озон» заменили на позаимствованный у ВАЗ-2105 карбюратор «Солекс».

Венцом модернизирования этого авто стал выпуск модификации 21067, которая появилась в 2002 году. У этой версии стояла инжекторная система питания с каталитическим нейтрализатором.

Но в целом двигатели ВАЗ-2106 и модификаций помимо модернизации системы питания не особо изменялись.

ВАЗ-2106 и его модификации были исключительно заднеприводными автомобилями. Опять же поначалу трансмиссия была полностью позаимствована у ВАЗ-2103. Коробка передач была механической, 4-скоростной. Такой коробкой оснащались все модели вплоть до появления модификации 21065, у которой стояла же 5-ступенчатая коробка.

Крутящий момент на задний мост передавался карданным валом, проходящим под днищем авто.

Задний мост ВАЗ-2106 имел коническую главную передачу и дифференциал. Вращение на колеса передавалось при помощи полуосей.

Для гашения колебаний, которые колеса авто воспринимают от дорожного покрытия, в конструкцию ВАЗ-2106 входила передняя независимая подвеска, на задней оси применялась зависимая подвеска.

Передняя подвеска состояла из двух поперечных рычагов – верхнего и нижнего, амортизаторной стойки с витой цилиндрической пружиной, поперечины подвески, к которой она и крепиться и стабилизатора поперечной устойчивости.

Ступица колеса прикреплялась к рычагам при помощи двух шаровых опор.

Задняя подвеска, как уже указано, была зависимой. Задний мост крепился к кузову авто шарнирно. Такое соединение обеспечивалось двумя нижними и двумя верхними реактивными штангами, установленными продольно, а также одной поперечной штангой. Не обошлось и без использования в этой подвеске амортизаторов и цилиндрических пружин.

Рулевой механизм у ВАЗ-2106 состоял из рулевого механизма и привода. Рулевой механизм, устанавливаемый на это авто был червячного типа, редуктор которого размещался в картере. Крепился этот механизм на левом лонжероне кузова.

Усилие от редуктора посредством сошки передавалось на систему рычагов, включающую боковую и среднюю тяги и маятниковый рычаг. Маятниковый рычаг дополнительно кронштейном крепился к правому лонжерону.

Система рычагов соединялась с поворотными кулаками передних ступиц.

Тормозная система – двойная, включающая рабочий и стояночный тормоза.

Рабочая система включала в себя привод гидравлический и рабочие механизмы. Привод являлся двухконтурным, обеспечивающим разделение привода на две независимые части – один контур приводил в действие передние механизмы, а второй контур – задние. Этим обеспечивалась работоспособность системы при пробое одного из контуров.

Передние тормозные механизмы были дисковыми, а сзади – барабанными. Наличие барабанного механизма позволило использовать механизм и как стояночный тормоз.

Стояночный тормоз являлся механическим, посредством троса водитель воздействовал на механизм, обеспечивающим разжатие колодок и задние колеса стопорились.

Схема электрооборудования, использовавшаяся на ВАЗ-2106 была однопроводной. В качестве минусового провода выступал сам кузов авто. Оснащение электроприборами было классическим – АКБ и генератор были источниками энергии, а стартер, система зажигания, система свето- и звукосигнализации, отопление и вентиляция салона – потребителями.

В разное время в электрооборудование вносились коррективы: сигнальные фонари на дверях заменили на катафоты, некоторые модели оснащались обогревом заднего стекла, с временем светооборудование стало включать в себя и задний противотуманный фонарь.

Большая часть электрооборудования запитывалась электроэнергией только после поворота ключа зажигания. Но были и элементы, которые запитывались постоянно – звуковой сигнал, аварийная сигнализация, прикуриватель, плафон освещения салона, сигнальные фонари открытых дверей.

Все автомобили ВАЗ-2106 получали паспортные данные, которые наносились на авто в определенных местах в виде табличек и маркировок.

Так, основная табличка с данными по авто располагалась в подкапотном пространстве с правой стороны на коробе воздухопритока. Эта таблица крепилась к кузову при помощи заклепок.

На эту таблицу наносились обозначение модели авто, модели двигателя, массовые характеристики авто, идентификационный номер и номер для запчастей, данные по заводу-изготовителю.

При этом некоторые из данных еще были зашифрованы в идентификационном номере, включавшем в себя:

  • Международный код изготовителя авто;
  • Модель авто;
  • Код года выпуска;
  • Номер кузова авто;

Рядом с основной табличкой на короб был нанесен при помощи клеймения еще раз идентификационный номер. Некоторые заводы, впускавшие ВАЗ-2106, дополнительно рядом с табличкой приклеивали наклейку с этим же номером.

Также идентификационный номер был нанесен вверху на передней стенке багажника. Он тоже был нанесен при помощи клеймения.

У силовой установки был свой номер, который был выбит вместе с моделью двигателя на приливе блока, рядом с бензонасосом.

Приборная доска у ВАЗ-2106 была позаимствована с модели ВАЗ-2103. Все приборы были разделены, каждый датчик стоял отдельно. Над рулевой колонкой располагались два больших круглых датчика – спидометр и тахометр, ниже которых установили рукоятку сброса с показателей суточного пробега.

Влево от этих датчиков в ряд расположили три небольших вспомогательных датчика – Давления масла, температуры и топливного бака. Под этими датчиками расположили три функциональных клавиши – включения дворников, головного света и обогрева заднего стекла.

Замок зажигания располагался ниже приборной доски, слева от рулевой колонки.

Это основные характеристики и конструктивные особенности автомобиля ВАЗ-2106. И хоть сейчас он уже не производится, но любителей данного авто еще очень много, а значит, «колесить» по дорогам эта модель будет еще долго.

Годом рождения ВАЗ-2106 принято считать 1976-ой. Изначально в планах 2106 выпускался, как модификация ВАЗ-2103, который перед испытаниями на производстве назывался «Автомобиль №2». Но в связи с празднованием 25-летия коммунистической партии, потребовалось представить абсолютно новую модель. Тут и пришлось выпустить ВАЗ-2106, как самостоятельную, новую модель отечественного автопрома.

ВАЗ-2106 продержался на конвейере рекордно долгий срок — 30 лет. Гордиться этим, правда, особо не получилось, так как многие считали эту модель не совсем удачной. Конструкция «шестёрки» была схожа с FIAT 124. У него был один мотор, который перешёл к нему от ВАЗ-2101. Но впоследствии отечественным разработчикам удалось получить от иностранных коллег документы на полуторалитровый ДВС, схожий по составляющим, но приспособленный под наибольший объём работы.

Времени на изобретение нового, уникального двигателя у русских инженеров не было, поэтому решили поступить более практично. Они взяли за основу мотор от FIAT 124 с объёмом 1197 см³ и расточили его под 1293 см³. В итоге такая работа принесла плоды в виде запасного двигателя для ВАЗ-21011. Для «шестёрки» использовали такую же технологию и расточили движок от тройки с 76 до 79 мм и объёма 1568 см³.

На разработку дизайна ушло гораздо больше времени. Появились новые элементы декора: руль с вензелями, новые задний фары и пластиковые очки на переднюю оптику. Изменениям подвергся и салон машины, в него добавили консоль в центре, установили регулировку яркости приборной панели и подголовники на сиденья. Ими, кстати, была обделена тройка. А также было проведено улучшение сидений и печки. Панели на дверях были декорированы витиеватым узором в восточном стиле. Все проведённые изменения и улучшения модели были занесены в отчёт, который представили инженеры на съезде партии. В таком виде автомобиль сходил с конвейера до 2006 года.

На протяжении 30 лет «шестёрка» выпускалась заводом в такой модификации, адаптированная для русского автолюбителя. Автомобиль надёжный, достаточно экономный в плане расхода бензина, внешне симпатичный и практичный. Самым главным в ВАЗ-2106 была дешевизна его запчастей, ремонт был доступен практически для каждого водителя. Отправляясь на дальнее расстояние, автовладельцу достаточно было иметь при себе стандартный набор ключей и несколько съёмников, а также щуп для клапанов. Но разработчики рекомендовали припрятать в багажнике запасные диски сцепления, щётки генератора и крышку трамблёра.

«Шестёрку» можно было назвать хорошим стартом для начинающего водителя. Ведь она была как конструктор, разобрав и собрав который можно было получить достаточно опыта в сфере авторемонтных работ. На примере ВАЗ-2106 можно было научиться разбираться в автоэлектрике, зажигании, строении стартера. Даже сверять показания тахометра с оборотами мотора, только по слуху, могла научить простая «шестёрка».

Значительным плюсом стало то, что по прошествии многих лет кузов «шестёрки» не претерпел значительный изменений. Именно поэтому даже в настоящее время ремонт этого автомобиля обходится в копейки. Любую деталь можно приобрести в магазине за умеренную цену, помимо магазинов все расходные запчасти продаются с рук на любом авторазборе. Наиболее уязвимым местом машины являются пороги, днище, лонжероны и колёсные арки. Под капитальным ремонтом предполагалось то, что замене подвергнутся крылья и пороги. Каждый хозяин ВАЗ знал, что их нужно обработать антикоррозийной мастикой, например, мовилем для авто. На сегодняшний день ассортимент мовилей велик, но «шестёрка» неприхотлива, для неё подойдёт даже битумная мастика. Также такая мастика имела и шумоизоляционный эффект, который был необходим для кузова ВАЗа.

Цена при выборе антикоррозийной смазки не является определяющим фактором, так как результат как от дорогих, так и дешёвых мастик будет одинаковый. Главное в этой работе — не чем смазывать кузов автомобиля, а как это делать. Если порог находится в хорошем состоянии, то можно обойтись только тем, что закачать мастику в те места, где это необходимо, точно так же следует поступить и с днищем. Обработки нужно подвергнуть и передний фартук, так как его срок службы варьируется от 8 до 9 лет. Если фартук находится в хорошем эстетическом состоянии, то он выгодно подчёркивает все внешние преимущества данной модели.

Особое внимание при ремонте кузова следует обратить на упорные чашки амортизаторов, передних и задних. Проблемы здесь существуют две: вырывается сама чашка полностью и разбивается вход под шток. Но плюсом в этом всем является то, что находятся эти детали на доступных местах. Причиной этому может служить невнимательное отношение водителя к своему транспорту, ведь к такому автомобилю нужно тщательно прислушиваться и при малейшем постороннем звуке отогнать его на эстакаду. В случае когда глухой стук прослушивается около верхнего крепления амортизатора достаточно громко, то скорее всего проблема в износе втулки. Нужно вовремя заменить эту деталь, иначе разобьётся отверстие для штока и нужно будет наваривать шайбу.

В случае если шаровые опоры не оригинальные, за ними нужен тщательный контроль, иначе на большой скорости может оторваться колесо. Для того чтобы проверить её состояние, нужно покачать в нагруженном положении переднее колесо, и стук опоры снизу будет слышен хорошо, а о проблемах со ступенчатым подшипником подскажет люфт. Прочностью и выносливостью не выделяются и нижние рычаги.

Ещё в момент проведения испытаний FIAT124, проходивших на Дмитровском полигоне, у некоторых автомобилей нижний рычаг рассыпался на десятой тысяче километров. Эту проблему итальянцы приняли в работу, попытались исправить, но получилось это сделать не до конца. Все эти изъяны с подвеской можно было обойти, но все дальнейшие испытания жигулей как «тройки», так и «копейки» проводились уже в ходе их конвейерного выпуска, и, соответственно, времени на доработку уже не было. Поэтому каждый владелец ВАЗа должен внимательно следить за креплением амортизатора и сайлент-блока.

Наиболее удачным изобретением завода по праву можно считать мотор ВАЗ-2106, ведь практически все мелкие дефекты его конструкции легко устранимы. Естественно, мотор в 1,6 литров не являлся соперником своим зарубежным ровесникам, но был лучшим среди отечественного автопрома тех лет. Единственным отличием шестёрочного движка от троечного был диаметр цилиндра 79 мм и ГБЦ, но по свойствам надёжности оставался таким же. В качестве эксперимента выпускались автомобили шестой модели и с двигателем в 1300 кубов, но это не увенчалось успехом, так как такой мотор был слишком слаб для этого кузова.

Комбинирование процессов замены расходных деталей и их регулировка, собственно, и есть ремонт мотора ВАЗа. О выходе из строя сальников и клапанов подскажет сизый дым. В момент их замены можно проконтролировать, в каком состоянии находятся распредвал и приводная цепь. Если корпус распределительного вала находится в хорошем состоянии, то можно, не опасаясь, собирать головку.

Экономить на замене прокладок не стоит, так как реанимировать их герметикам не получится, эта ненужная работа займёт много сил и времени, а это все напрасно, так как стоимость прокладки невысокая. Из-за того, что сальники итальянского производства более эластичные, в отличие от отечественных, то при замене выбирать нужно именно их или заводские. Зарубежные сальники значительно дороже, но износостойкость и срок службы у них выше. Практически все шестёрочные карбюраторы надёжные и простые в регулировке. Один из первых карбюраторов при правильной настройке расходовал топливо от 8 до 9 литров на 100 километров, хотя по конструкции он был гораздо проще «Озона» или «Солекса».

Для не нового автомобиля это является положительным аспектом. В момент настройки стандартного карбюратора достаточно лишь иногда его промывать, и тогда он не потребует серьёзных вложений. Тяга на высоких оборотах может возникнуть из-за замены жиклёров. По этой причине увеличится расход топлива. Все недочёты заводской сборки легко поправимы и не требуют больших затрат.

При устранении производственных неполадок нужно лишь спланировать правильное размещение плоскости карбюратора: нижняя часть к коллектору. При наличии нужных инструментов можно избавиться от дефекта литья в диффузорах карбюратора. А также можно подобрать сопряжение отверстий ГБЦ и впускового коллектора. После этих манипуляций топливная смесь будет в норме, а проблемы с наполнением цилиндра и скоростью рабочей смеси будут не актуальны. Результатом работы станет оживший и более мощный мотор жигулей.

Спустя почти пятьдесят лет ходовая часть ВАЗа остаётся в хорошем рабочем состоянии, и даже барабанные тормоза не потребуют замены на современные дисковые. Для той скорости, на которой работает автомобиль, такие тормоза выполняют все свои функции прекрасно, а если проводить своевременную замену колодок, то каких-либо проблем не возникнет вовсе. Обслуживание рулевого редуктора не требует особых манипуляций, а только замену масла. Его состояние можно оценить как на ходу, так и при разборе. Проблема с этим механизмом может возникнуть только в том случае, если владелец не усмотрел и пропустил момент утечки смазки в месте, где прикрепляется рулевая колонка к валу всего механизма.

Поражает то, что даже после капитального ремонта жигули прекрасно служат своему владельцу. А те автомобили, в которые заливалось по регламенту трансмиссионное масло ТАД 17, вообще не знают проблем с коробкой передач за всё время эксплуатации авто. Если бережно и внимательно относиться к ВАЗ-2106, устранять все возникшие дефекты вовремя, прислушиваться к работе двигателя, то машина ответит надёжностью и никогда не подведёт в трудную минуту.

Подводя итоги, можно сказать, что отечественный автомобиль ВАЗ-2106 производился для простого человека со средним уровнем дохода. Его обслуживание не ударит по карману и не отнимет много времени. Все запчасти всегда есть в наличии в магазинах или на авторазборе. Любой владелец жигулей, не имея образования автомеханика, сможет без труда заменить расходные материалы, тем самым получив колоссальный опыт в ремонте автомобиля.

Автомобиль № 2. Так называли ВАЗ 2103 перед заводскими испытаниями, а шестерка должна была стать просто ее модификацией, ВАЗ 21031. Но заместитель гендиректора ВАЗа клятвенно пообещал выпустить к очередному XXV шабашу компартии новую модель, поэтому и документацию пришлось в срочном порядке менять. Так в 1976 году в Тольятти появилась новая модель, а по сути, модернизированный FIAT 124, ВАЗ 2106.

На фото ВАЗ 2106, по сути, являющийся модернизированным FIAT 124

30 лет на конвейере — это вам не шуточки. Правда, заслуги ВАЗа в этом мало. Для многих это больная тема, поэтому трогать ее мы не станем, а посмотрим, с чем новая модель пошла в народ в 1976 году. ВАЗ в 70-х имел только один мотор, доставшийся ему вместе с ВАЗ 2101, но инженерам удалось получить от итальянцев документацию на второй, полуторалитровый ДВС, идентичный по конструкции, но адаптированный под больший рабочий объем.

Поскольку времени на разработку новых двигателей для новых модификаций не было, поступили прямолинейно и по-нашински. Мотор от Фиат 124 объемом 1197 см³ расточили под 1293 куба, в результате запаслись дополнительным мотором для 21011. Таким же образом сделали и с шестеркой. Двигатель 1451 см³ от тройки расточили с 76 до 79 мм до объема 1568 кубов. Вот вам и шестерка.

С дизайном же поступили осторожнее. Его разрабатывали целых три года. В результате разработали руль с вензелями, пластиковые очки на переднюю оптику и новые задние фонари.

Видеообзор шестерки ВАЗ 2106

В салоне добавили центральную консоль, торпедо, врезали крутилку для изменения яркости приборки и в базовой (хотя, других и не было) комплектации установили подголовники, которых тройке не досталось. Была улучшена печка, провели модернизацию сидений. Дверные панели были украшены басурманским рисунком, на этом подготовка новой модели была завершена, о чем успешно было отрапортовано на съезде партии. Автомобиль стоял на конвейере на разных заводах до 2006 года.

Такой нам досталась шестерка, и такой она оставалась все 30 лет на конвейере, такая она и сейчас — надежная, в меру прожорливая, по-итальянски симпатичная и по-русски ремонтопригодная. Действительно, для ремонта шестерки достаточно иметь несколько стандартных наборов ключей, парочку съемников (для шаровых опор и наконечников рулевых тяг), сварку-полуавтомат и щуп для регулировки клапанов головки блока. Уже только с этим набором на ней можно отправляться хоть в кругосветное путешествие, хоть на необитаемый остров, припрятав в багажнике запасной диск сцепления, крышку трамблера и щетки генератора.

ВАЗ 2106 имеет итальянскую привлекательность и русскую ремонтопригодность

Абсолютно все можно сделать своими руками, причем с пользой. Для юношей бледных, со взором, неравнодушным к технике, этот автомобиль станет лучшей школой начинающего автослесаря. Если ты хоть раз разобрал и собрал карбюратор ДААЗ 2106, тебе больше никакие инжекторы не страшны. Шестерка научит разбираться в автомобильной электрике, объяснит опытным путем, что такое раннее зажигание, замкнутый стартер, заставит сверять обороты, которые показывает тахометр, с оборотами двигателя на слух — поверьте, это бесценный опыт. Если подружиться с этой старушкой, она ответит взаимностью, потому что это один из последних отечественных автомобилей, у которых есть душа, и она не упрятана в электронный блок управления.

Кузов шестерки прост, надежен, любую железку можно купить за копейки. Если не в магазине, то с рук. С одной стороны хорошо, что за столько времени ни оперение, ни другая кузовщина никаких изменений не перенесла. Поэтому ремонт кузова 2106 20-летней давности ничем не отличается от машины, выпущенной пару лет назад на Ижевском заводе. Металл только похуже.

Больные места кузова — колесные арки, пороги и полости днища, лонжероны и подкапотные водостоки. Если проводился капитальный ремонт, то предполагалась замена крыльев и порогов, которые в обязательном порядке рукастые хозяева заливали антикоррозионной мастикой. Тогда номером один считался Мовиль Авто, сегодня таких мовилей — пруд пруди. Но шестерка не обидится и на битумную мастику, которая имеет, кстати, еще шумоизоляционные свойства. Приглушить кузов старых Жигулей не помешает однозначно.

Только здесь нужно четко определиться с ценовым сегментом, и не бросаться на дорогие мастики и антикоры. Толку от них немногим более, чем от простых и дешевых, а цена все-таки вдвое выше. Главное — не чем обрабатывать кузов, а как. Если пороги в нормальном состоянии, то в полости можно просто шприцем закачать мастику, заглушив после этого пробки. Так же нужно поступать и с коробами днища. Переднего фарука хватает лет на 8-9, но лучше перестраховаться и обработать его. Аккуратный не замятый фартук очень подчеркивает девственную простоту шестерки, особенно в паре с родным блестящим бампером, квадратными клыками и пластиковыми боковинами.

При ремонте кузова ВАЗ 2106 всегда проверяйте состояние подвески авто

Еще при ремонте кузова обязательно нужно обратить внимание на упорные чашки амортизаторов. Как передних, так и задних. Благо, они на видных местах и у них есть две проблемы — разбивается отверстие под шток амортизаторов и иногда вырывает саму чашку. Причем происходит это все внезапно, по недосмотру водителя. Шестерку нужно слушать, и если глухой стук в районе верхнего крепления амортизатора слишком ярко проявляется, возможно, просто износилась втулка. Если вовремя ее не заменить, шток разобьет отверстие и тогда придется наваривать шайбу.

Шаровые опоры — еще один, точнее, два, неприятных момента. Если шаровая не оригинальная, за ней нужен глаз да глаз. Иначе можно на скорости потерять колесо, а это ничем хорошим не светит. Проверить состояние опор просто. Достаточно в нагруженном состоянии покачать в поперечной плоскости переднее колесо, и стук нижней опоры будет слышен сразу, а люфт может говорить либо об умирающей опоре, либо о неприятностях со ступичным подшипником. Нижние рычаги тоже не отличаются особенной прочностью.

Еще когда испытывали Фиат 124 на Дмитровском полигоне, на десятой тысяче у некоторых подопытных автомобилей нижний рычаг просто рассыпался. Итальянцы учли, доработали и исправили, но не до конца. Возможно, проблем с подвеской, особенно с передней, можно было бы избежать, но так случилось, что ходовые межведомственные испытания как Копейки, так и Тройки, проходили уже на фоне массового конвейерного выпуска, о доработках не могло быть и речи. Поэтому нижним рычагам нужно уделять внимание в районе крепления амортизатора и сайлент-блоков.

Шестерочный двигатель — это успех завода. Да, у него были недочеты по конструктивной части, но они все при желании поправимы. Пускай при 1,6 литрах объема мотор и не мог соперничать по мощности с европейскими одногодками, но это лучшее, что было в той стране. Конструктивно, он отличался от тройки только диаметром цилиндра 79 мм и ГБЦ. Но был таким же надежным и неприхотливым. Была версия ВАЗ 21063, на которую устанавливали мотор 1300 кубов от одиннадцатой модели, он был откровенно слабоват для этого кузова, который был ненамного тяжелее копейки.

Текущий ремонт мотора 2106 заключается в основном в регулировках и плановых заменах расходных деталей или втулок помпы. Эти процессы просто комбинировать. Пошел сизый дым — в лучшем случае погибли сальники клапанов. И при их замене несложно просмотреть состояние распредвала, приводной цепи, прокладок и шестерни, убедиться в том, что корпус распредвала в норме, тогда можно собирать головку и быть уверенным в том, что она не подведет.

Что касается резинотехнических расходников и прокладок, то их жалеть не нужно. Выжатую прокладку не спасет никакой герметик, а стоят они не так дорого, чтобы на них экономить. Сальники для ВАЗовских моторов лучше ставить или заводские, или итальянские. Последние более предпочтительны, так как были случаи, когда после капитального ремонта двигателя итальянские сальники были более эластичны, чем отечественные новые. Они вдвое дороже, но свой срок отслужат гарантированно. Все карбюраторы, которые ставились на шестерку, достаточно надежны и гибки в регулировках. Самый первый был не такой сложный по конструкции, как Солекс или Озон, но при правильной регулировке держал расход топлива в пределах 8-9 литров на сотню.

Для старого автомобиля это не так уж плохо. Регулируется стандартный карбюратор просто, его нужно периодически промывать, и тогда необходимости в тюнинге не будет. Замена жиклеров адекватных перемен не принесет — может появиться тяга на высоких оборотах. Зато пропадут низа, а также расход топлива может измениться не в лучшую сторону. В этом двигателе к карбюратору претензий меньше всего. Больше вопросов вызывает качество заводской сборки, хотя и это поправимо.

Для устранения заводских «сучков» достаточно спланировать посадочные плоскости карбюратора — нижней части к коллектору. А если есть возможность и набор юного гравера, можно убрать дефекты литья как в диффузорах карбюратора, так и подогнать сопряжение отверстий ГБЦ и впускного коллектора. Тогда топливная смесь не будет испытывать паразитных завихрений, которые влияют на скорость рабочей смеси и наполнение цилиндра. Проделав эти несложные операции с карбюратором и впускным коллектором, моторчик шестерки оживет и покажет, на что он способен.

Старые барабанные тормоза ВАЗ 2106 не нуждаются в замене на дисковые

Ходовая часть, несмотря на то, что конструктивно ей уже больше полувека, не раздражает своим архаизмом. Если разобраться, то даже допотопные барабанные тормоза не требуют замены на дисковые. Они вполне справляются с машиной на тех скоростях, которые ей доступны, и при своевременной замене тормозных колодок нареканий не вызывают. Состояние рулевого редуктора оценивается как на ходу, так и при ремонте, но его обслуживание заключается только в замене масла. Крайне редко рулевой механизм подклинивает и это случается тогда, когда водитель упустил момент утечки смазки, а течь она может в месте, где рулевая колонка крепится к валу механизма.

КПП старых Жигулей поражает надежностью и долговечностью. Есть такие экземпляры шестерок, владельцы которых не знают, что такое ремонт коробки передач. Как правило, это машины, которые сроду не видели масел Кастрол или Шелл, а в коробку лилось только трансмиссионное ТАД 17, но по регламенту.

ВАЗ 2106 при хорошем отношении к себе покажет, на что способна классическая заднеприводная компоновка, и если к автомобилю отнестись с душой, то этот дуб еще пошумит не один десяток лет.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 2.2 проголосовавших: 76

Как занизить ваз 2106 своими руками, три верных способа

В этой статье речь пойдет о таком распространенном тюнинге как занижение автомобиля своими руками, и самое главное как это сделать правильно с меньшим вредом для вашей машины.

Давай те для начало рассмотрим какие способы существуют для того что бы занизить ваш ваз.

  • 1. Самый простой это распиливание пружин.
  • 2. Специальная подвеска с занижением.
  • 3. Пневмоподвеска.

Из всех этих способов мы будем рассматривать первый и частично второй способ так как они самые простые, быстрые и дешевые хотя и не совсем правильные, так как подвеска после этого потеряет свои, итак, не лучшие свойства. Итак, для первого способа (обычное распиливание пружин) вам понадобится минимум инструмента, а именно — ключ для откручивания колес сгоны для пружин (продаются во многих автомобильный магазинах и на авто рынках) и болгарка.

С помощью них вам и придется делать занижения. Думаю как работать со всем этим инструментом вам объяснять не нужно, так как сложно тут не чего нету, вам нужно всего лишь снять с машины пружины и ровно их отрезать, старайтесь что бы у вас после распиливания пружин, перед и зад автомобиля были по возможности на одной высоте.

Первый способ

Почему этот способ самый плохой из имеющихся? При таком занижение ваша подвеска будет работать не совсем правильно, так как у вас остаются старые амортизаторы которые длиннее ваших распиленных пружин и если попасть в хорошенькую ямку то длины пружины не достаточно для того что бы правильно отработать неровность, проще говоря при занижении вам нужно сделать так что бы длинна пружины и амортизатора была по возможности одинаковой.

Второй способ

Тут та нам на помощь и приходит второй способ, но частично, потому что нам надо только заниженные амортизаторы, а не весь комплект в который входят еще и заниженные пружины. В итоги у нас получается такой некий третий вариант который совмещает в себе первый и второй и будет правильным, пусть и по дороже чем первый вариант.

В этом случае мы допустим берем амортизаторы -70 и по их длине режем наши старые пружины и получаем даже очень неплохую заниженную подвеску, которая будет не плохо справляться с неровным асфальтом и самое главное радовать ваши глаза, а так же глаза прохожих.

Так же рекомендуем после занижения сделать вам регулируемую тягу панару, для того что бы была возможность корректировать задний мост по центру, так как при занижении мост уходит в сторону, удачи. Если у вас остались вопросы задавайте их нам в комментарии, а так же вступайте в нашу группу Вконтакте.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Архивы Ремонт ВАЗ 2106 — Ремонт ваз своими руками

За распределение топлива по системе в ВАЗ 2106 отвечает карбюратор, в отличие от инжекторных автомобилей с впрысковым двигателем, как у киа рио, где за точным количеством впрыскиваемого бензина

Машины ВАЗ 2106, как и любые другие автомобили имеют множество агрегатов, которые создают достаточный уровень давления разнообразных жидкостей, которые требуют для нормально функционирования транспортного средства. Одним из важнейших

Большинство владельцев автомобилей ВАЗ, которые принято называть «классикой», сталкивают с нередкими проблемами с зажиганием. Все дело в том, что, несмотря на общую надежность этого узла автомобиля, он имеет

Износ цепи газораспределительного механизма на автомобиле ВАЗ 2106 – это очень серьезная проблема, которая требует неотложной замены данного элемента. Конечно, цепь ГРМ имеет весьма солидный срок эксплуатации, но

Завод производитель рекомендует производить замену масла в коробке передач ВАЗ 2106 как минимум один раз в 75 тысяч км. Так как трансмиссия менее требовательна, в отличие от двигателя,

Рабочий цилиндр — это цилиндр в системе сцепления, который двигает непосредственно вилку сцепления, устанавливается снизу и в нем содержится штуцер для прокачки сцепления. Как Вы догадались, сегодня мы

Сцепление ВАЗ 2106 — одно из самых важных частей автомобиля, при выходе из строя сцепления пользоваться автомобилем становится практически невозможно. Главный цилиндр установлен сверху, он посредством действия на

Когда на моем автомобиле пришло время замены карбюратора на ВАЗ 2106, я занялся поиском информации в интернете. Нашел актуальную информацию, решил опубликовать на нашем сайте. Замена карбюратора своими

Когда у Вас есть время и желание, можно заниматься ремонтом бензонасоса на ВАЗ 2106 своими руками. В данной статье мы подробно расскажем про самостоятельный ремонт топливного насоса.Ремонт бензонасоса

Каждая деталь имеет свой срок годности и даже бензонасос на ВАЗ 2106 не долговечен, всему свое время. Если он вышел из строя неожиданно для Вас, не спешите паниковать,

Тонировка ВАЗ 2106 своими руками

Популярный способ тюнинга автомобиля – тонировка фар и стекол. Все больше любителей проводят такие преобразования своими руками, не обращаясь в автомастерские. Владельцы ВАЗ 2106 не исключение – с помощью пленки они не только меняют облик своего автомобиля, но и делают его более комфортным и безопасным. И это не пустые слова, так как тонировка авто ВАЗ 2106 убережет, например, от ранений осколками заднего или бокового стекла во время аварии. О защите от летнего зноя и вовсе говорить не стоит, так как это общеизвестный факт. Но прежде, чем приступить к выполнению тонировки, следует познакомиться с данным видом тюнинга поближе.

Виды тонировки

На сегодняшний день существует немало разных видов тонирования стекла и фар автомобиля. Первым было недорогое напыление специального состава, которое сильно зеркалило, не защищало от царапин и не подлежало реставрации. Современные виды тонировки более эффективны. К их числу относят:

  • пленочную;
  • атермальную;
  • электронную;
  • автоматическую.

Из перечисленных наиболее популярный способ тонирования своими руками – пленочный. Такая тонировка, даже своими руками, не составляет большого труда, а при желании можно поменять материал на новый без всяких проблем. Решившись на тюнинг, автолюбитель должен вооружиться необходимым инструментом и собственно пленкой.

Набор инструментов

В первую очередь для тонировки понадобится:

  • шампунь;
  • чистая вода;
  • пульверизатор;
  • средство для мытья стекол;
  • резиновый шпатель;
  • острое лезвие, нож;
  • нетканые салфетки.

Помещение, в котором проходят работы должно быть чистым и защищенным от атмосферных осадков. Подготовив все необходимое, можно либо сначала демонтировать стекло, либо сразу приступить к оклейке. В любом случае его предварительно необходимо тщательно вымыть и обезжирить.

Тонировка заднего и боковых стекол

Каждый автомобиль имеет свои особенности, и ВАЗ 2106 не исключение. В отличие от других моделей у шестерки, например, заднее стекло имеет изгиб. Именно поэтому некоторые мастера и автовладельцы, что выполняют тонировку своими руками, предпочитают его предварительно снять. Но возможен вариант оклейки пленкой и без демонтажа.

Поскольку 2106 имеет стекло с изгибом, то пленку можно клеить в три продольные полосы. Для точного ее раскроя желательно сначала сделать шаблон.

Но можно и сразу вырезать необходимый кусок, просто приложив пленку к стеклу. Еще один проверенный способ хорошо наклеить материал на изогнутую поверхность – прогреть его феном.

К очищенному и обильно смоченному мыльным раствором стеклу прикладывают пленку. Сверху вниз ее тщательно разравнивают и с помощью шпателя начинают выгонять пузырьки воздуха (от центра к краям). В проблемных местах для хорошей посадки материала его нагревают с феном. Пленка становится более податливой и приобретает нужную форму.

Если клеятся три полосы (обычно внахлест), то необходимость в нагреве отпадает. Чтобы место стыка было менее заметным, его желательно совместить с линиями обогрева стекла, которым в течение двух дней после завершения работ пользоваться нельзя.

Тонировка боковых стекол ВАЗ 2106 проходит похожим образом. Перед началом работ желательно снять уплотнители. Затем на смоченное мыльным раствором стекло наклеивают предварительно вырезанный кусок пленки и начинают выгонять пузырьки воздуха. Своими чрезмерными усилиями можно повредить материал, поэтому действовать стоит аккуратно.

Когда материал на стекла (будь то заднее или боковые) наклеен, обрезают излишки. Затем можно подсушить поверхность феном, что особенно актуально в холодное время года. Пользоваться стеклоподъемниками можно после полного высыхания пленки, то есть через 2-3 дня.

Тонировка фар пленкой

Не менее привлекательно, чем стекла, выглядят тонированные фары. ВАЗ 2106 не относится к категории автомобилей, у которых производитель изначально установил затемненные фонари. Поэтому для владельцев шестерок актуальны советы на тему: как сделать тюнинг фар своими руками.

В отличие от стекол, фонари ВАЗ можно не демонтировать перед началом работ, однако их так же тщательно очищают и обезжиривают. Выкраивают нужный по размеру кусок пленки и, приложив к фаре, тщательно приглаживают, параллельно выгоняя воздух. Для этого шпателем или просто руками совершают движения от центра к краям.

Помогает в формообразовании фен, с помощью которого нагревают пленку и придают ей нужную конфигурацию. Излишки обрезают, оставляя 2-3 мм, которые прячут в зазор между кузовом и элементами фары.

Чтобы добиться отличного результата, необходимо пользоваться качественной пленкой. Она не должна быть очень темной, иначе автовладелец будет подвергаться административным взысканиям и рисковать своей жизнью из-за плохой видимости в темное время суток. Следует соблюдать рекомендации и выполнять работу без спешки. В таком случае тонировка стекол и фар любимой автовладельцем ВАЗ 2106 будет служить долго и надежно.

Интересное по теме:

MasteraVAZa » Ваз 2106 ремонт кузова своими руками

Кузовное оперение автомобиля ВАЗ 2106

Нынешнее техническое оснащение мастерских по кузовным работам дает возможность реставрировать оперение легковых авто после аварийных повреждений различной степени тяжести. Современное оснащение кузовных цехов высокотехнологично и не оставляет поставарийных дефектов, могущих привести к окислению металла и образованию коррозии на оперении, подвергнутому ремонтно-восстановительным работам

Виды кузовных работ

К кузовным работам следует относить следующие виды работ:

  • Реставрация заводской конфигурации кузова, предполагающая возврат к заводским параметрам автомашины. При нарушении геометрии кузовного оперения ходовые качества машины ухудшаются, расход топлива повышается, управление транспортом затрудняется, что может создать предпосылки к новым дорожно-транспортным происшествиям;
  • Лако — красочные работы, которые проводятся после выполнения кузовных работ на технике;
  • Избирательная покраска, в ходе которой небольшие дефекты отдельных кузовных элементов подлежат покраске подобранным колером;
  • Полировка кузова с помощью абразивных материалов является частью восстановительных работ. Такой вид работ требуется, когда ЛКП имеет много повреждений в виде неглубоких царапин и небольших  дефектов.
    При этом повреждения  должны быть неглубокими, на уровне грунтовых материалов, без повреждения основной  покраски кузовных элементов.
  • Устранение отдельных участков коррозии и ржавчины. Такие повреждения появляются  в ходе длительной эксплуатации техники. Для их удаления необходимо зачистить поврежденный участок кузовного оперения до поверхности металла с помощью преобразователей ржавчины;
  • Удаление вмятин беспокрасочным способом с помощью технологии «Dellen ohne Lackieren».С помощью этой технологии вмятины устраняются без повреждений ЛКП, не оставляя следов реставрационной деятельности;
  • Ремонтные работы по переднему и заднему бамперу;
  • Ремонт порогов автомобиля, который связан с проведением реставрационных работ по восстановлению мест для домкрата;
  • Работы мастера — жестянщика;
  • Работы мастера — сварщика;
  • Работы со стапелем, который представляет собой  агрегат, служащий для реставрации кузова автомашины после ДТП, которое предназначено для работ по восстановлению кузова автомобиля;
  • Рихтовочные работы,как основной вид кузовного ремонта.

Все виды работ проводится на СТО, также возможно проведение ремонта кузова ваз 2106 своими руками, видео ролик которого выложен у нас на сайте.

 Рихтовка ваз 2106 как основной вид кузовного ремонта

Рихтовка автомобиля

В широком значении смысла этой технологической операции, рихтовка представляется заключительным видом работ по устранению повреждений кузова и состоит в придании кузовной детали заводской конфигурации или близкой к ней. Ведь от корректной работы по восстановлению повреждений кузова зависит толщина слоя автошпатлевки, нанесенной на поврежденное место и, как результат, качество слоя ЛКП при ремонте ваз 2106.
При проведении рихтовочных работ важно довести слой шпатлевки до такой кондиции, чтобы его толщина была минимальна. В случае, если слой будет иметь толщину, превышающую максимально допустимое значение, возможно появление трещин на ремонтируемом месте.

Внимание: Процесс рихтовки и нанесения выравнивающей замазки является финальным перед нанесением ЛКП, по ее результатам определяется и цена проведенных кузовных работ при ремонте кузова ваз2106 на станции техобслуживания.

Применяемые инструменты для работы

Молоток обратный для кузовных работ, используемый для правки кузова

Инструментом для кузовных работ на ваз 2106  являются наковальни разных конфигураций, которые в большинстве своем соответствует заводским образам детали, подлежащей рихтовке. В арсенале слесаря по кузовным работам должны находиться  специальные молотки различного типа и веса.
Обычные слесарные молотки для проведения работ на кузовных деталях не подходят из-за специфики рисунка  рабочей( ударной) поверхности инструмента. Если использовать слесарный инструмент, то под его ударным воздействием тонкий металл кузова подвергается сильному давлению, что вызывает уменьшение толщины (утончение) поверхности и ее линейному расширению, которое ведет к образованию новых дефектов.
Специальные рихтовочные молотки отличаются от слесарных  рифленой ударной частью и похожи на рабочую плоскость напильника. Кроме того, слесаря – кузовщики в своем рабочем ассортименте имеют и молотки с резиновой ударной частью, служащие для смягчения ударного воздействия.

Технология процесса рихтовки

Полную инструкцию по кузовным работам ваз 2106 можно найти здесь.При корректном соблюдении правил рихтовочных работ необходимый результат по реставрации кузовных деталей будет достигнут.
К таким правилам относятся следующие:

  • Наковальни должны использоваться только соответствующей конфигурации.
  • Даже при использовании специальных молотков для рихтовки, от ударного воздействия этого инструмента металл будет менять свои физические свойства, становясь тоньше и изменяя линейные размеры. Поэтому удары должны быть слабыми, но частыми.
  • Если на ремонтируемой поверхности имеются складки, то начинать восстановление поверхности необходимо с них, при направлении движения к центру дефекта.
  • Каждые несколько ударов необходимо на ощупь оценивать состояние реставрируемого металла, проверять состояние неровностей и дефектов, и с учетом этого корректировать процесс работы с кузовным металлом.

Внимание: При реставрации больших  ровных частей кузовного оперения, таких, как крыша, капот и крышка багажника, проверку изделия проводить с помощью измерительных инструментов.

Кузовной ремонт своими руками

Кузов автомобиля ваз 2106

К ремонту наружного оперения автомобиля необходимо относится со всей серьезностью, ведь такой  ремонт  – самый дорогостоящий, но вместе с тем это — самая важная работа на транспортном средстве. Ведь внешний вид авто напрямую связан со степенью его ухоженности.
Здесь много зависит от того, как производить такой вид ремонта кузова ваз 2106 – своими руками или на станции технического обслуживания.
В широком значении такой кузовной ремонт представляет собой реставрацию ЛКП, а  также изначальной геометрии кузова, деформированного вследствие ДТП.
При наличии на элементах кузовной части неглубоких вмятин и неровностей ремонт классическим способом предполагает обработку поврежденного участка наждачной бумагой с мелким абразивом, нанесение специальным инструментом шпатлевки для придания поверхности повсеместно ровного горизонта.Но при вмятине небольшой глубины можно применить способ беспокрасочного удаления вмятин, фото с образцами применения размещено у нас на портале.
Такая работа, как правило, проводится специалистами на СТО. Это относится и к жестяным, сварным и другим специализированным работам, которые следует проводить на специализированном предприятии. Специалисты обладают не только знаниями и навыками, но и необходимым ПО и специальными инструментами.

Восстановление формы кузова

Кузовные элементы автомобиля изготовлены методом штамповки из металла листового вида. Напряженность  молекулярных связей железа образуются в ходе выдавливания кузовных элементов под пресс – машиной и сохраняют конфигурацию изделия.
При ударном воздействии на  кузовное оперение, имеющую выпуклость, они сжимаются, а затем начинается выравнивание, но напряженность молекулярных связей направлена на удержание уже измененной поверхности кузовного элемента, уже вогнутой формы. При формировании т.н. пояса напряженности молекул, возникшего при ударном воздействии в зоне повреждения, действия по разгрузке этой области напряжения следует проводить именно в месте образования дефекта.
Из этого следует, что проведении  кузовных ремонтных работ  достаточно очистить с поврежденного места  краску и грунтовку шабером, а также убрать складку из кузовного метала, которая образовалась на участке деформированной поверхности.

Линейные размеры формы кузова ваз 2106

Если дефектная поверхность большого размера, но малой глубины, то для ее выравнивания удары рихтовочным молотком следует наносить по верхней точки неровности. Если же дефектная поверхность небольшая, но достаточной глубины, то рихтовка производится по частям, начиная реставрацию от краев деформированной поверхности.
Под обрабатываемую плоскость  необходимо подставить наковальню нужной конфигурации. Если в поврежденном сегменте есть  стойки или подкладки, то изначально реставрируют эти компоненты кузовного изделия.
Первым шагом в ремонте кузова является реставрация заводской конфигурации кузова, при  которой применяются 2 главных вида ремонта кузова —  выколотка и рихтовка. Первый вид ремонта – это возврат кузову его заводских размеров в черновом варианте.
Здесь мастера в работе применяют деревянную киянку, чтобы не нанести повреждение кузовному металлу.Следующий шаг – рихтовка. Здесь требуется проводить работу молотком еще мягче, чтобы не допустить линейного расширения  металла.

Внимание: Если деформированный участок небольшой по  размерам и принял вид пузыря, то этот дефект можно устранить методом нагревания. При охлаждении поверхности пузырь должен «рассосаться» Больше 2-3 нагревов таких точек делать не рекомендуется.

Восстановление кузовного дефекта электронагревом

Внимание: При невозможности использования сварки – автомата в местах, затрудненных для доступа, при нахождении в зоне деформации элементов сечения, таких, как стойки, прокладки и др., применяется такое соединение, как пайка. Для этого металлическую поверхность нужно зачистить, а вмятину наполнить припоем из олова. Лишние остатки припоя убираются, а поверхность шлифуется

С помощью сварки – автомата  также можно проводить реставрацию путем нагревания металла и удаления вмятин. В основе этой технологии лежит принцип мгновенного разогрева металлической поверхности.
Для этого применяется угольный электрод.Подготовительные мероприятии проводятся в обычном режиме, важно убрать краску, которая обладает изоляционными свойствами.

Cărucior de casa de la ВАЗ 2106 сделай сам: 67 фотографий в сборе

Презентаци-ва pas cu pas raportul despre relizarea lui Багги моторул ВАЗ 2106 cu propriile dvs. mâini de la autorul Илья Архипов. Sunt включает, де asemenea, габаритные багги и тестовое видео реализовать по месту жительства.

Передний артикул не предназначен для использования с коляской на дороге, сборкой и двигателем ВАЗ 2108, акум ип ВАЗ 2106 в качестве донора для багги.

Апои, предложение или фотография основного набора для одного автомобиля багги-де-Каса, дублирующий ВАЗ.

Asamblarea cadrului, instalarea motorului, приостановка и направление.

Директор.

Încercați Motorul și Cutia de Viteze.

Suspensia din față.

Articulație sudată pentru Suspensie.

Finalizarea arborilor de antrenare, cele două arbori au fost scurtate.

Rafturi pentru suspensie de rafinare.

Montarea axei spate.

Axa spate and fost complet deplasată.

Montarea axei spate.

Construiți buggy-ul suspensiei spate.

Набор рамок Buggy continuă, roțile au Fost deja livrate, mașina este în mișcare.

A fost montată sub cutia de viteze.

Главный цилиндр двигателя ВАЗ 2108.

Установка под аккумулятор.

Система эвакуации багги.

Sunt Установить педаль.

Таблу де Борд установить и радио.

n Fotographie, Autorul a aerit Размерить Bubgy Buggy Lui.

Проектный номер.

Montat în spate pe rezerva cadru.

Илья Архипов, autorul unui багги авто-făcut, Va recomand să vizionaţi videoclipul Сау interesant Despre etapele де CONSTRUCTIE şi plimbări у.е. глючит. Dacă sunteți интересные де întrebări легат де asamblarea багги-улуи, vă recomand să vă abonați ла каналул Илья și să-l puneți întrebările.

ВАЗ 2106 / LADA 1600 v2.0 FS19 | Farming Simulator 19 Мод

ВАЗ 2106/ЛАДА 1600 v2.0 FS19

Версия 2.0
— Изменен звук двигателя
— Крышка бака теперь может быть открыта
— Множество мелких визуальных улучшений, в том числе улучшенные передние сиденья и приборная панель
— Улучшенные фары
— Колеса отделены от модели и варианта деформации шин автомобиля используется шейдер.
— Выбор между стандартной и белой бортовой резиной
— Добавлен выбор цвета обода.Выбор цвета такой же, как и цвет кузова.
— Рабочие дворники (они были анимированы и в версии 1.0)

Версия 1.0
Это версия первого поколения ВАЗ 2106 / LADA 1600 выпуска конца 70-х годов, которая была изготовлена ​​с большим количеством хромированных элементов и более роскошными элементами в интерьере, чем модели следующих поколений. Для создания этого режима я использовал свою собственную LADA (ее видно на картинках) в качестве референса. Для модели я использовал 3D-модель, скачанную с бесплатных сайтов.Поскольку 3D-модель представляла последнее поколение, мне пришлось перестроить ее и добавить больше деталей с помощью Blender.
Описание модели:
— Полностью UDIM, текстуры грязи и износа
— Анимированная передняя и задняя подвеска. Хотя он не совсем виден в игре, потому что находится под автомобилем, это помогло мне добиться более реалистичного вождения.
— Реалистичные огни — с помощью диффузных текстур и новейших технологий освещения от GIANTS рабочие фары
– Выбор цвета кузова и цвета маски фар – это пользовательские цвета, которые более или менее представляют цвета, предлагаемые покупателям LADA
– Простая поддержка ИС для дверей, капота и багажника с дополнительной анимацией ввода для двери водителя
– Выбираемый дизайн с выбором стандартного тягово-сцепного устройства и тягово-сцепного устройства + багажник на крыше

Кредиты:
Радичков

Теги: ЛАДАВАЗ

ФС19 ВАЗ 2106 / LADA 1600 V2.0 • Farming Simulator 19, 17, 22 мод

Описание:
Версия 2.0

— Изменен звук двигателя

— Теперь крышку бака можно открыть

— Множество мелких визуальных улучшений, в том числе улучшенные передние сиденья и датчики на приборной панели.

— Улучшенные фары

– Колеса отделены от модели и используется вариация деформации шин транспортного средства.

– Выбор между стандартной и белой боковыми шинами

— Добавлен выбор цвета обода.Выбор цвета такой же, как и цвет кузова.

— Рабочие дворники (они были анимированы и в версии 1.0)

Версия 1.0

Это версия первого поколения ВАЗ 2106 / LADA 1600 выпуска конца 70-х, которая была изготовлена ​​с большим количеством хромированных элементов и более роскошных элементов в салоне, чем модели следующих поколений. Для создания этого режима я использовал свою собственную LADA (ее видно на картинках) в качестве референса. Для модели я использовал 3D-модель, скачанную с бесплатных сайтов.Поскольку 3D-модель представляла последнее поколение, мне пришлось перестроить ее и добавить больше деталей с помощью Blender.

Описание модели:

— Полностью UDIM, текстуры грязи и износа

— Анимированная передняя и задняя подвеска. Хотя в игре он не совсем виден, так как находится под машиной, это помогло мне добиться более реалистичного вождения

— Реалистичные фары — с помощью диффузных текстур и новейших технологий освещения от GIANTS мне удалось добиться реалистичного вида автомобиля в сочетании с рабочими фарами

— Цвет кузова на выбор и цвет маски фар — это заказные цвета, которые более или менее отражают цвета, предлагаемые покупателям LADA

.

— Простая поддержка IC для дверей, капота и багажника с дополнительной анимацией входа для двери водителя

– Выбираемый дизайн с выбором стандартного тягово-сцепного устройства и тягово-сцепного устройства + багажник на крыше

Авторы:
Радичков

ФС19_ВАЗ2106.zip — 24,3 МБ modsbase.com/sharemods.com

Трактор от ваз 2101. Самодельный минитрактор для хозяйства

Минитрактор — незаменимая сельскохозяйственная техника для обработки земли, посева семян и сбора урожая. Особенно эта техника востребована в деревне, у владельцев больших приусадебных участков. Стоимость минитракторов в заводском исполнении довольно высока. Даже новейшая техника китайского производства иногда не всем по карману.Поэтому все больше домашних умельцев пытаются сделать минитрактор самостоятельно, используя подручные материалы.

Если вы решили собрать минитрактор своими руками, то в первую очередь вам необходимо подобрать к нему силовой агрегат. Последний часто используется ЗИД с двигателем . Это четырехтактный агрегат объемом 0,52 литра. и производительностью 4,5 л/с, что вполне подходит для обработки 2-3 га земли. Двигатель прост в обслуживании, поэтому его часто устанавливают на различную самодельную технику, к тому же его легко купить в интернете.

Еще вариант самоделки . Это двухцилиндровый агрегат мощностью около 12 л/с и объемом 0,42 л. Хотя этот тип мотора уже давно снят с производства, в интернете есть большое количество предложений о продаже этого агрегата. Его можно купить примерно за 5 000 – 8 000 рублей.

Часто при изготовлении самодельных тракторов умельцы используют моторы от автомобилей. Например, можно встретить минитракторы с двигателем «Ока».

Этот двигатель имеет мощность 29,3 л/с и объем 0,649 л. По сути это ВАЗовский двигатель (ВАЗ 21083), только в облегченном варианте, так как вес у него в 2 раза меньше. Отличительной чертой двигателя от Оки является низкий расход бензина и высокий КПД.

Более дорогой вариант двигатель от «Жигулей» . Моторы линейки автомобилей ВАЗ имеют мощность двигателя от 59 л/с (ВАЗ 2101) и выше. Трактор с двигателем ВАЗ – достаточно мощный агрегат, способный справиться практически с любыми сельскохозяйственными работами.

Владельцам мотоблоков проще всего сделать минитрактор для хозяйства, так как в этом агрегате уже есть все необходимые блоки управления. Осталось только сделать подходящую раму, и трактор готов.

Из чего сделать раму

Сборка минитрактора всегда начинается с изготовления рамы. Рама минитрактора выступает в качестве основания, на котором закреплены все узлы и детали этого агрегата.Каркас должен быть достаточно прочным и в то же время не очень тяжелым. Изготавливается обычно из металлического уголка , профильной трубы или швеллера . Детали соединяются сваркой. Каркас может быть цельным или двухсекционным.

цельная рама самая простая в изготовлении. Достаточно сварить прямоугольник из швеллера или уголка. Размеры рамы рассчитываются исходя из размеров двигателя, коробки передач и других узлов.

Также большой популярностью среди домовладельцев пользуются минитракторы 4х4.Это полноприводные тракторы. со сломанной рамой . Слово «полный привод» означает, что агрегат приводится в движение обеими осями, передней и задней. Пример такого каркаса из швеллера №10 показан на следующем фото.

Узел перелома рамы чаще всего изготавливают из карданного вала автомобиля, например, от ГАЗ-52.

Основное преимущество самодельного трактора с ломающейся рамой – малый радиус поворота агрегата. Благодаря высокой маневренности минитрактор переломный успешно используется на небольших участках, где будет сложно развернуть минитрактор с прочной рамой.

Ниже приведены чертежи рамы, соединенной шарниром.

Из чего сделать шасси

Чтобы собрать минитрактор, нужно подготовить его шасси. В него входят колеса, передний и задний мосты, элементы трансмиссии.

При выборе колес для минитрактора следует учитывать назначение последнего.Если агрегат строится для перевозки и буксировки грузов, то диаметра диска 16 дюймов будет достаточно. При использовании трактора в поле лучше использовать более массивные колеса с дисками диаметром от 18 до 24 дюймов.

Если ведущий мост в вашем тракторе только задний, то передняя балка изготавливается достаточно просто.


Для изготовления самодельного переднего моста, а также его заднего аналога для полного привода потребуется взять 2 одинаковых узла шасси, например, от автомобиля ВАЗ или Москвич, и укоротить их.Как укоротить мост от автомобиля ВАЗ можно посмотреть в этом видео.

Важно! Мосты должны иметь одинаковые редукторы, с одинаковым передаточным числом. В противном случае передние и задние колеса будут вращаться с разной скоростью при движении трактора.

Так как мосты уже имеют встроенный механизм передачи вращательного движения на ось колеса, нет необходимости делать самодельный редуктор.

Преимущества установки гидравлики

Гидравлика устанавливается на минитрактор с целью обеспечения работы некоторых его механизмов и облегчения управления данным агрегатом.Агрегат с установленной гидравликой имеет свои преимущества.

  1. Автомобиль становится легкоуправляемым. Рулевое колесо можно крутить практически без усилий одной рукой.
  2. Гидравлика позволяет использовать различное навесное оборудование.
  3. Использование гидравлики позволяет модернизировать тормозную систему. Благодаря гидроцилиндрам, установленным на агрегате, торможение агрегата происходит мгновенно.

Сделать гидравлику на минитрактор можно, если заранее приобрести готовую систему в магазине или использовать детали от старой сельхозтехники.

Важно! При установке гидравлики на минитрактор следует учитывать, что часть мощности двигателя будет расходоваться на обслуживание этого узла. Поэтому для тракторов с маломощными двигателями установка гидравлики не принесет никакой пользы.

Для чего нужен VOM?

Вал отбора мощности (ВОМ) предназначен для привода различных сельскохозяйственных механизмов, присоединяемых к минитрактору, например, различных фрез для обработки почвы, картофелекопалок, косилок, снегоуборщиков и др.

ВОМ может быть как зависимым так и независимым . В первом случае вал приводится в движение коробкой передач, передающей вращательное движение на колеса. Как только колеса останавливаются, ВОМ перестает вращаться. Независимый ВОМ получает вращение от коленчатого вала двигателя. Следовательно, чем выше обороты двигателя, тем быстрее вращается вал.

Кроме того, имеются тракторы с синхронным ВОМ типа . Скорость вращения синхронного вала напрямую зависит от передаточного числа трансмиссии движущегося трактора.Синхронизация движения и вращения необходима при работе агрегата с посевной техникой.

Изготовление трехточечной сцепки

Сцепка предназначена для присоединения дополнительного оборудования к трактору , например, плуга.

Петля должна быть подвижной как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной . В первом случае подвижность помогает уменьшить вылет сопла при рулении. Вертикальное перемещение подвески необходимо для опускания оборудования в рабочее состояние или подъема в транспортное положение.

Навеска на минитрактор изготавливается из различных деталей, снятых со старой сельскохозяйственной техники. Довольно сложно составить описание того, как сделать трехточечную навеску в домашних условиях. Поэтому правильнее будет использовать следующее видео, где указаны размеры всех частей приспособления.

Выбор и установка тормозов и сцепления

Тормоза должны быть установлены на заднюю колесную пару. Проще всего взять готовые блоки от автомобиля УАЗ .Тормозные колодки необходимо установить на диски колес, а управление вывести на педаль или рычаг, установленные внутри кабины.

Для установки сцепления на самодельный минитрактор также можно использовать готовый вариант от любого автомобиля. Например, можно использовать ременное сцепление от Москвича или УАЗа.

Блок сцепления крепится к коробке передач, также взятой с любого автомобиля. Как устанавливается сцепление, вы можете посмотреть в этом видео.

Рулевая установка

Самостоятельно сделать рулевой механизм довольно сложно, да и в принципе не имеет смысла, так как все детали можно взять с любого автомобиля.

При установке рулевого механизма рулевой вал с редуктором соединяется с рулевыми рычагами, которые находятся на поворотных кулаках, закрепленных на передней балке (изготовление балки было рассмотрено выше).

Как сделать кабину для минитрактора

Если летом на минитракторе можно работать даже без кабины, то с наступлением осенне-зимнего периода использование агрегата становится довольно неудобным или даже невозможно.Поэтому умельцы стараются собирать тракторы с кабинами, чтобы использовать эту технику круглый год.

Кабина для самодельной техники изготавливается из листовой стали по заранее подготовленному чертежу. За основу расчетов можно взять кабину от трактора МТЗ. На следующем фото представлен чертеж, на основе которого можно сделать кабину своими руками.

Совет! Если размеры кабины на чертеже не подходят к размерам вашего минитрактора, то их необходимо изменить.Но главное учитывать при корректировке габаритов размер лобового стекла и высоту кабины. Его потолок должен быть на 25 см выше головы сидящего в салоне человека.

Кабина выполнена следующим образом.


В общем, чтобы лучше понять, как делается минитрактор своими руками, можно посмотреть это видео, своего рода пособие для начинающих.

Нюансы изготовления гусеничного трактора

Самодельные гусеничные минитракторы это техника, главной особенностью которой является высокая маневренность и хорошая проходимость .Также трактор на гусеницах создает минимальное давление на почву, чего нельзя сказать о его колесном аналоге.

Для изготовления гусеничного минитрактора потребуются следующие элементы конструкции.

  1. Рамка. Изготавливается из профильной трубы или швеллера.
  2. Двигатель. Для гусеничного минитрактора лучше использовать дизельный двигатель.
  3. Главный мост. Как и при изготовлении колесного трактора, для гусеничного узла можно использовать и готовую ось от старого автомобиля, которую следует укоротить.
  4. Трансмиссия. Идеальным вариантом будет коробка от ГАЗ-53.
  5. Сцепление. Подойдет блок сцепления от ГАЗ-52.
  6. Гусеницы. Их делают из покрышек от колес крупногабаритной техники, например, от трактора.

Для изготовления гусениц нужно взять 2 шины от трактора и отрезать на них боковые части. Затем эти шины надеваются на колеса, закрепленные на раме, как показано на следующем фото.

Для поворота трактора на заднюю ось необходимо установить дифференциал, который будет отключать правое или левое колесо от привода.Также каждое колесо должно быть оборудовано тормозом, управляемым отдельно. При нажатии на педаль тормоза и переключении дифференциала одно колесо ведущего моста останавливается, а противоположное продолжает вращаться. За счет этого трактор поворачивает в нужном направлении.

Многих фермеров интересует, как сделать трактор из Жигулей своими руками. Фермерские хозяйства или владельцы больших участков земли нуждаются в помощи сельхозтехники. Однако не у всех есть большая сумма, ведь заводской трактор стоит больших денег.

Во многих хозяйствах можно найти старые Жигули, которые уже отслужили свой срок, но имеют шанс на вторую жизнь. На базе этой машины можно создать самодельный трактор из «Жигулей», который будет иметь такие же характеристики, как и покупные экземпляры. А мотор можно взять от модели ВАЗ 2109 или ВАЗ 2106.

Как сделать мини-трактор из Жигулей своими руками

Рассмотрим, как сделать самодельный трактор из ВАЗ, какие материалы и инструменты вам понадобятся.В первую очередь нужно выполнить чертежи и схемы всех узлов конструкции. Чтобы сделать минитрактор своими руками, нужны точные размеры деталей и расчеты. Каждый компонент должен быть указан отдельно. И нужен чертеж с трактором в сборе. От сделанных схем и чертежей зависит, каким будет самодельный трактор с двигателем ВАЗ 2106.


При работе над чертежом следует учитывать следующие моменты:

  • необходимо определить расположение редуктора;
  • двигатель должен быть закрыт защитным кожухом;
  • где будет установлен топливный бак;
  • если укоротить раму трактора, то самодельный минитрактор от ВАЗ будет потреблять меньше топлива;
  • Передняя подвеска
  • должна быть усилена.


Если вы решили создать трактор из ВАЗ 2109 или ВАЗ 2106, то в результате проделанной работы вы получите достаточно мощный агрегат, который справится со многими сельскохозяйственными работами и поможет ухаживать за садом и растениями.

Итак, переходят к самой разработке и сборке самодельного тягача на базе ВАЗ. Мини-трактор можно сделать с двигателем от ВАЗ 2019 или ВАЗ 2106, дополнительные детали позаимствовать у других моделей машин.

Например, коробку передач можно позаимствовать от ГАЗ-53, задние колеса взять от трактора МТЗ-82, а вот передние снять с уже простаивающего или ненужного мотоблока, или мотор культиватор.

Также их можно купить в магазине. От любой модели Жигулей можно взять руль и водительское сиденье, либо сделать самому. Передний и задний мосты взяты от жигулевского агрегата.

См. » Характеристики и устройство универсального трактора МТЗ-80


Этапы работы по изготовлению самоделки

Следующее, что нужно сделать, это выделить отдельные этапы работы:

  1. Кинетическая схема — важный этап создания мини-трактора с двигателем ВАЗ.
  2. Создание рамы трактора. Его можно сделать из швеллеров и уголков. Все соединения рамы тщательно проварены. Теперь следует осмотреть металл на наличие ржавчины и покрыть каркас в несколько слоев грунтовкой по металлу.
  3. Приступаем к доработке ходовой части проекта. В обязательном порядке проверить тормозную систему, при необходимости заменить ее компоненты.
  4. Крепление колеса. Если вы собираетесь ставить колеса большого диаметра, то нужно позаботиться об осях и тормозах, переделав их устройство.
  5. После этого на заранее подготовленную, уже полностью сухую после покраски грунтовкой раму монтируется двигатель, приваривается и монтируется защитный кожух для минитрактора ВАЗ.
  6. Установите сиденье, рулевое управление и создайте площадки для крепления навесного оборудования.


А вот платформы для подвешивания можно не делать, а сразу сделать снегоочиститель. Но еще нужно спереди прикрепить противовес в 50 кг, чтобы агрегат не перевернулся под большими нагрузками сзади.Вам также необходимо прикрепить фары по вашему выбору.

Отверстие для прицепа тоже не будет лишним. С его помощью можно прикрепить тележку или другой груз. Следующий важный элемент, без которого мини-трактор от ВАЗ 2106 не сдвинется с места, это аккумулятор. Можно использовать обычный автомобильный аккумулятор. Для него нужно сварить или сделать из фанеры отделение для хранения. Аккумулятор лучше не прикреплять намертво на место, а сделать съемным, чтобы можно было зарядить. Ведь гораздо удобнее взять аккумулятор и довезти до гаража, чем ездить на машине.Продумайте каждую деталь, чтобы создать минитрактор с коробкой передач ВАЗ с двигателем Жигули.

Положение может спасти трактор от Жигулей, собранный своими руками, когда для работы в поле требуется специальная машина. Особенно это ощущают фермерские хозяйства (как мелкие, так и крупные), дачники, имеющие участок более 10 соток. Стоит отметить, что в селах часто встречаются старые машины, отжившие свой век. Однако их можно вернуть к жизни в новой роли.

Самодельный трактор от Жигули позволяет решать абсолютно все задачи в поле и не требует специальных запчастей и комплектующих – стандартные автовазовские запчасти можно найти в любом уголке бывшего СНГ. Единственный недостаток, который будет у самодельного трактора Жигули, это то, что в качестве топлива используется относительно дорогой бензин (практически все промышленные трактора работают на дизтопливе), что делает такие самоделки более дорогими в эксплуатации, но этот недостаток покрывается более дешевыми запчастями на Жигули , а главное — дешевое производство.

Нива ВАЗ-2121 лучше всего подходит для изготовления трактора, из УАЗа можно сделать неплохой минитрактор. В последнем случае возможно применение дизельного двигателя, что делает его эксплуатацию более экономичной (то есть фактически устраняется недостаток такой доработки). Однако при отсутствии Нивы или УАЗа могут использоваться и двигатели других моделей: ВАЗ-2101, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104-2105, ВАЗ-2106 и т. д. Можно купить двигатели и последних моделей Жигулей — они являются более экономичными, чем их предшественники, что позволяет значительно экономить электроэнергию при эксплуатации.

Некоторые аспекты переделки

Когда возникла потребность в тракторе, всегда можно реализовать идею собственного варианта этой машины из подручных материалов. При этом стоимость переделок будет значительно ниже стоимости готового изделия. Итак, минитрактор от «Нивы» станет лучшим помощником в огороде, так как машина имеет формулу привода 4х4. Однако следует помнить о некоторых юридических моментах:

  1. В случае приобретения старого автомобиля он должен быть перерегистрирован в соответствии с действующим законодательством.То же самое касается передачи автомобиля по договорам дарения.
  2. После переоформления необходимо уведомить ГИБДД о планируемых переделках. При этом обязаны сообщить механизм сдачи госномеров со старого транспортного средства (автомобиля).
  3. По завершению изготовления минитрактора необходимо поставить новое транспортное средство(трактор) на регистрацию с получением госномера. При этом, если это транспортное средство будет использоваться только в сельской местности, то может быть проведена упрощенная процедура регистрации данного транспортного средства.

Однако люди не соблюдают эти требования и активно используют свои переделки по прямому назначению. Справедливости ради следует также отметить, что сотрудники правоохранительных органов часто закрывают глаза на данные правонарушения, поскольку они незначительны (особенно если трактор не выезжает за пределы населенного пункта и не становится участником дорожно-транспортного происшествия).

Но во избежание и значительно снизить вероятность проблем с правоохранителями рекомендуется пройти процедуру перерегистрации.Если самодельный трактор с двигателем ВАЗ используется только на одном земельном участке, рекомендуется предварительно списать номера двигателя автомобиля и номер кузова – это упростит в дальнейшем процедуру идентификации двигателя (в случае проблем с ГИБДД).

Что такое минитрактор

Под минитрактором понимается многофункциональная универсальная машина, способная выполнять достаточно большое количество задач по обработке сельскохозяйственного участка, посеву, уборке урожая и некоторым подсобным работам на земельных участках средней площади.Среди выполняемых работ: пахотные работы на легких почвах, культивация с боронованием, междурядная обработка посевов, разбрасывание удобрений на участке, сенокос и покос травы, расчистка территории от снега, мусора, мусора, использование минитрактора в качестве бульдозер при засыпке ям и выравнивании поверхностей.

Еще одной задачей минитрактора является перевозка различных грузов. При установке на трактор дополнительного оборудования (модулей) он также может решать ряд других задач: деревообработка, бурение, рытье ям и др.

Компоновка минитрактора практически такая же, как и у его более крупного аналога, но главное отличие — двигатель внутреннего сгорания меньшей мощности. Обычно на минитракторах используются двигатели внутреннего сгорания мощностью от 8 до 50 л.с. от. Однако минитрактор с вазовским двигателем (от автомобиля, например, ВАЗ-2106) будет мощнее, хотя и выполнен в небольших габаритах. По классификации госавтоинспекции тракторы, имеющие мощность двигателя более 50 л.с.с. подлежат регистрации.

Сам по себе минитрактор вышеперечисленных задач не выполнит, для этого необходимо установить дополнительные приспособления и агрегаты: косилки, плуги, грейдеры и др. Некоторые из них также изготавливаются самостоятельно, но есть промышленные образцы таких агрегатов.

Если у вас есть двигатель и рама с ходовой частью от автомобиля, вы можете сделать минитрактор своими руками быстро и дешево. Однако если старой машины нет, то есть смысл приобрести минитрактор промышленного производства, стоимость их невелика, около 2-5 тысяч долларов.Почти столько же будет стоить старая машина.

Однако если принято решение переоборудовать старую машину в трактор, то стоит воспользоваться приведенными ниже советами.

Самостоятельное изготовление тягача из внедорожников (Нива, УАЗ)

Первое, что нужно сделать после получения подержанного автомобиля на переделку, это снять с него двигатель, разобрать его и провести другие профилактические работы. Это значительно увеличит срок службы данного двигателя. То же самое следует сделать и для других компонентов автомобиля (трансмиссии, ходовой части и т. д.).).

Важно иметь подробные схемы будущего минитрактора, ведь некоторые элементы потом бывает сложно найти по памяти.

При составлении схемы следует помнить, что двигатель необходимо располагать перед «сиденьем» водителя (аналогично компоновке трактора). Однако во избежание дополнительных затрат и существенных переделок его можно оставить на прежнем месте. Следует подумать, как его закрыть: сделать кожух или использовать готовый от старого трактора, предварительно «оптимизировав» его под свою модель.

Для снижения расхода топлива и увеличения компактности трактора может потребоваться укоротить раму. Важно помнить, что обваривать его нужно по будущим размерам. Также следует помнить, что при уменьшении рамы может возникнуть необходимость переноса моста. Все эти конструктивные переделки необходимо учитывать при составлении чертежей.

Далее определите расположение топливных баков. Обычно топливный бак располагается за сиденьем водителя, что позволяет гарантировать быстрый доступ к нему.Следует помнить, что передняя подвеска нуждается в усилении. Также следует внести изменения в чертежи, которые коснутся шасси. Оптимально заменить колеса автомобиля на колеса большего диаметра, чтобы обеспечить лучшую проходимость трактора. Однако такая замена вызовет резкое увеличение расхода мощности на вращение колес и движение трактора.

Когда чертежи готовы, следует приступить к реализации проекта минитрактора.

Выполнение работ

Первым шагом является тщательная проверка рамы. Все ржавые детали нужно обработать наждачной бумагой до голого металла (удалить ржавчину), затем загрунтовать в 2 слоя. При необходимости рама сваривается.

Далее, если вы хотите укоротить раму, то необходимо предварительно снять с нее покрытие в месте обрезки, разметить и разделить болгаркой или бензорезом. После этого на место обрезки привариваются новые ребра жесткости (обычно обрезанный каркас режется на металл, который можно использовать в дальнейшем).При необходимости переносится и мост.

Следует помнить, что швы необходимо зачистить, места сварки обезжирить, а затем загрунтовать в 2 слоя или нанести специальное антикоррозийное покрытие.

Это значительно увеличит срок службы изделия за счет организации дополнительной защиты металла. При отсутствии готовой автомобильной рамы можно сварить ее самостоятельно, используя для этой цели швеллеры и уголки.

Трактор своими руками должен изготавливаться аккуратно и аккуратно, так как любое транспортное средство является источником повышенной опасности, а ошибка при его изготовлении может быть фатальной для водителя или случайного человека.

Следующим этапом производства является установка шасси. Так как в описываемом варианте используется рама от автомобиля, то логичнее взять шасси от выбранного автомобиля. Важно проверить все узлы и их функционирование. Особое внимание следует уделить тормозной системе, ведь от нее зависит безопасность автомобиля.

Следует помнить, что при замене автомобильных колес на колеса большего диаметра (для трактора или минитрактора) тормоза от старой ходовой системы работать не будут.Необходимо будет приобрести новые ступицы выбранного диаметра (диаметр ступицы зависит от диаметра колеса). Также может потребоваться замена мостов, если ступицы и колеса значительно тяжелее прежних, но это требуется крайне редко, так как колеса для минитрактора не значительно тяжелее колес внедорожников, а кроме того, отечественных конструкторы закладывают в свои автомобили большой запас прочности.

Для того, чтобы минитрактор, собранный самостоятельно, выполнял возложенные на него функции, на него устанавливается уже перебранный двигатель.Логичнее установить его на то же место, где он стоял. При этом важно приварить для него защитный кожух, ведь стандартный кузов автомобиля не сможет обеспечить ему надлежащую вентиляцию – двигатель будет работать с повышенной нагрузкой, и ему необходимо дополнительное охлаждение. Для этого помимо установки радиатора следует открыть двигатель с боков – этого будет вполне достаточно для обеспечения охлаждения. Минитрактор с двигателем почти готов, осталось только установить место для водителя, органы управления и определить места крепления дополнительных агрегатов.

Следующий шаг — расположить элементы управления в удобном месте. Место их установки определяется на этапе проектирования по личному желанию. Там же установлено и водительское сиденье. Для этого можно использовать как стулья из машины, так и самодельные изделия. После этого место закрывается импровизированной кабиной. Для его изготовления можно использовать металл, оставшийся от кузова автомобиля.

Последний этап — установка точек крепления дополнительного оборудования.Обычно их устанавливают спереди и сзади трактора.

Заключение

Аналогично изготавливаются минитракторы от других моделей ВАЗ, разница только в необходимости усиления рамы.

Следует помнить, что прежде чем делать минитрактор, необходимо предварительно согласовать переделку с правоохранительными органами — это позволит избежать проблем в будущем.

Как вы понимаете, название мини-трактора шуточное, на самом деле использовались комплектующие от автомобилей ВАЗ-2102 и УАЗ.

Сколько времени ушло на сборку трактора?

Трактор построили с нуля, потратив на работу почти два года. Для его постройки пришлось уничтожить исправный автомобиль ВАЗ-2102 и брошенный ЗАЗ-968, списанный и полусгнивший каркас грузовика УАЗ. Вместо обрезанной спинки рамы наварены отрезки швеллера 100 мм.

На фото втулки приварены к низу рамы, над крыльями передних колес.Это крепление для ножа-толкателя, например, для уборки снега. Для более тяжелых целей использовать его вряд ли возможно из-за малого веса трактора (около 700 кг).

На панель капота приварены три дуги. Они служат ручками, если нужно залезть на капот или бампер. Они же являются ограничителями при перевозке груза на капоте. Он сконструирован таким образом, что выдерживает вес 100-150 кг. Например, несколько мешков картошки.

Что именно используется от ВАЗ-2102?

От ВАЗ-донора в сборе использовался весь силовой агрегат: двигатель, коробка передач, управление сцеплением, педальный узел, электрооборудование, приборы, светотехника.

Для снижения скорости трактора применен редуктор с передаточным числом 3,5. Это бортовая коробка передач от электромобиля. Соединение коробки передач с коробкой передач с помощью укороченного кардана УАЗ. С одной стороны кардана соединение ВАЗ с резиновой муфтой, с другой стороны УАЗовская крестовина. Соединение двух фрагментов карданных валов сваркой после предварительной подгонки на токарном станке. Соединение коробки передач с задним мостом прямое «фланец в фланец».Практика эксплуатации показала, что это не лучшее решение. Надо бы через резиновую муфту.

Что используется в качестве заднего моста?

Задний мост б/у от УАЗ. Длинный чулок укорачивается до длины короткого чулка, чтобы можно было использовать две стандартные короткие полуоси. Сделать короткую из длинной полуоси достаточно просто: отрезается фланец, в центре сверлится отверстие на токарном станке, срез полуоси обрабатывается и вставляется в отверстие, а снаружи обваривается , лишнее отрезается.

Отрезной чулок соединяется сваркой, на отрезе предварительно снимается фаска. Проварите по кругу несколько раз до заполнения фаски, затем проварите сверху до получения хорошего сварного шва. Затем газовой горелкой прогревают место сварки до темно-красного свечения и охлаждают на воздухе. Для страховки на место сварки, обозначенное цифрой 2 на рисунке, накладывается штангенциркуль. Это на случай удара по задней оси. На самом деле чулок нужно снимать с картера моста, но бывают проблемы с высверливанием пробки, выбиванием чулка из картера, потом как-то укорачиванием и точением на таком токарном станке, которые не очень распространены.

Крепление оси к раме с помощью V-образной конструкции (номер 3), опирающейся на стандартные подушки задней оси и крепящейся к ней стремянками.

Как устроен передний мост.

Передний мост сварен из толстостенных труб, толщина стенки 8 мм. Наверное бурение. (см. рисунок ниже) В верхней части боковых стоек расположено поворотное устройство из вазовских ступичных подшипников. Подшипники сверху и снизу. Сверху закрыт крышкой, через нее проходит поворотная ось.Фиксируется жигулёвской ступичной гайкой. Передние ступицы от ЗАЗ-968 врезаны в нижнюю — поворотную часть. Как это сделать, хорошо видно на рисунке справа. Здесь следует отметить, что необходимо установить оба длинных шкворня. Кроме того, пальцы сделаны неподвижными с помощью сварки. Это грубо, но они больше нигде не понадобятся. Гильзы сделаны так, чтобы проходить через трубную стойку, которые туда привариваются, а пальцы просто вставляются в них и крепятся гайками и стопорятся.

На нижнем рисунке показана рулевая тяга. Там изначально стоял от Запорожца, но он оказался слабоват. Пришлось заменить на ГАЗ-53. Теперь вы можете буксировать его за это. Рулевые рычаги вварены в подвижные трубчатые стойки. Тоже от ГАЗ-53. Для прочности их закрепляют косынками.

Крепления крыльев передних колес приварены к стойкам переднего моста. Рычаги крепления — два.

Ось качания переднего моста выполнена на поворотном кулаке от ГАЗ-53.Лучше это делать на кулаке от ЗИЛа. Он мощнее и не отклоняется в сторону при повороте, т.к. балка ГАЗ имеет изгиб, а у ЗИЛа этого изгиба нет. Кулак выполнен съемным с балки моста. Он вварен в поперечину рамы.

На рисунке над передней балкой видны крылья, которые срезаны с задней части рамы.

А тормоза и рулевое управление, радиатор?

Главный тормозной цилиндр использовался от УАЗ (ГАЗ-53).Жигулевский оказался маленьким из-за задних рабочих цилиндров УАЗа. Это хорошо видно на картинке справа. Рядом с ним находится главный цилиндр сцепления.

Рулевой механизм и рулевая колонка от УАЗа, рулевая тяга тоже от него. В раму вварена поперечина для крепления рулевого механизма.

Система охлаждения двигателя работает с радиатором ВАЗ. Он установлен перед двигателем с наклоном.

Как сделана кабина?

Кабина изготовлена ​​отдельно и крепится к раме восемнадцатью болтами через приваренные бобышки.В кабине есть место.

На передней стенке кабины закреплен педальный узел, панель приборов, главные цилиндры тормоза и сцепления, детали электрооборудования.

Задняя стенка кабины — бензобак. Слева и справа от бензобака приварены задние фонари трактора.

Замок зажигания ВАЗ-2106: проверка, снятие и установка

С замком зажигания на «шестерке» может возникнуть масса проблем. Это окисление проводов, заклинивание личинок и многое другое.Чтобы с этим справиться, нужно знать, как снять и подключить ключ зажигания ВАЗ-2106. В принципе, ничего сложного, сейчас сами увидите.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить непосредственно к снятию замка зажигания, необходимо выполнить ряд действий. В первую очередь нужно отключить «минус» аккумуляторной батареи. Таким образом, все электрические системы будут обесточены, и можно смело приступать к работе. После этого желательно снять накладки на рулевой колонке.Сделать это несложно – нужно лишь иметь отвертку и приложить немного усилий.

После демонтажа корпуса желательно очистить поверхность замка от разного рода загрязнений. Если внимательно присмотреться, то можно найти шлейку жгута. Его необходимо отсоединить от контактов замка зажигания ВАЗ. Все работы нужно производить аккуратно, чтобы не повредить проводку. Что касается прибора, то нам понадобится только плоская и крестовая отвертки, а также мультиметр для проверки работоспособности устройства.А теперь можно переходить непосредственно к снятию устройства.

Замок зажигания ВАЗ-2106: разборка

После всех подготовительных работ можно переходить к самой ответственной части. Для этого нам нужно вставить ключ в замок зажигания и повернуть его в положение «0». Далее нам нужно разблокировать руль: противоугонное устройство включено, следовательно, нужно крутить руль влево-вправо вместе с ключом, после чего он выключится.

Берем крестовую отвертку и откручиваем крепление к кронштейну.Там два винта: один с одной стороны замка, другой с другой. После того, как мы выкрутим винты, мы увидим замок замка в скобе. Чтобы достать устройство нужно сбросить замок и вручную вытащить замок зажигания ВАЗ-2106. На этом работу можно считать завершенной. Далее нам нужно разобраться с электрической схемой, найти и устранить неисправности в проводке, ведь именно там они чаще всего возникают. Для этого воспользуемся заранее подготовленным мультиметром.

Схема и проверка замка

В первую очередь нужно разобраться с проводкой.В принципе, здесь нет ничего особо сложного. Когда ключ находится в положении один, активируется контакт под названием 30-INT. Он отвечает за освещение, стеклоочистители, омыватели. Также в этом положении срабатывает контакт 30/1-15. От цепей включаются отопитель, обогрев заднего стекла, повороты, обмотка генератора находится под напряжением и т.д. Также готовы к работе клапан карбюратора и система зажигания.

Что касается маркировки, то ее можно посмотреть на проводке. Он также схематично изображен в замке.Для проверки контактной группы необходимо использовать омметр. Стилус прибора подключается к выводам контактов зажигания. Таким образом, коммутация проверена. Если все в порядке, то в положениях ключа 1, 2, 3 сопротивление на омметре не должно быть выше нуля. Если что-то не так, оно растет. Также стоит отметить, что при возникновении каких-либо проблем необходимо заменить контактную группу. Вот схема замка зажигания ВАЗ-2106, и как уже отмечалось выше, здесь нет ничего сложного.

Замена замка зажигания ВАЗ-2106

Если неисправность скрыта в контактной группе, то ее необходимо заменить.

Вы можете сделать это следующим образом. В корпусе замка зажигания имеется специальный паз. С помощью отвертки делаем это и вытаскиваем стопорное кольцо. После этого без всяких усилий мы можем извлечь контактную группу. Если у него есть видимые дефекты, то его сразу выбрасывают. Если есть загрязнения, то их можно почистить, а потом еще раз проверить работоспособность.Также есть возможность зачистить контакты, окислившиеся в процессе эксплуатации.

Давайте разберемся, как установить новую контактную группу. Для этого нам нужно совместить паз на корпусе замка зажигания с выступом на контактной группе. При этом необходимо совместить пазы и выступы на концах деталей. После этого в кронштейн устанавливается выключатель, затем подключаются провода. К клемме «15» подключается синий провод с черными полосами, к «30/1» — коричневый, «30» — розовый, INT — черный, а к «50» — соответственно — красный провод.

Вывод

Мы разобрались, как подключить замок зажигания ВАЗ-2106. Что хотелось бы сказать автолюбителям, так это то, что при заклинивании не обязательно сразу снимать устройство. Например, если это случилось зимой, то, вероятно, причиной стала влага, попавшая в личинки. Эта проблема решается с помощью жидкости ВД-40 или нагревания пряди бытовым феном и др. средствами.

В дополнительном обслуживании замок зажигания ВАЗ-2106 не нуждается, но периодически все же нужно проверять состояние контактов, а также устранять загрязнения.Это поспособствует тому, что она прослужит вам долго и исправно. Но если беда и случилась, то вы знаете, как сделать тест и поменять замок.

р>>

Как установить лобовое стекло на ваз 2106

Поскольку процесс снятия и установки боковых стекол передних дверей на автомобиле одинаков, разберем процесс замены бокового стекла ВАЗ 2106 на примере водительской двери. Для выполнения ремонтных работ нам понадобится ключ на «10», «8» и отвертка с пассатижами.Если все есть, то приступаем к ремонту.

  • Поднимите стекло в верхнее положение.
  • Первым делом снимаем подлокотник, для его снятия отверткой поддеваем декоративные заглушки отверстий и отверткой откручиваем три винта крепления подлокотника.
  • Отсоедините гнездо ручки электрического стеклоподъемника и снимите ручку.
  • Снимите декоративную облицовку внутренней ручки привода замка двери.
  • Снимите декоративную обивку двери, для этого отверткой подденьте обивку в местах крепления держателей.Если у вас под обивкой двери есть защитная пленка, то заверните ее и прижмите стеклом.


  • Отвинтить винты крепления заднего паза сдвижного стекла, снимать его не нужно, так как он соединен с уплотнителем стекла.
  • Ослабьте винты, крепящие паз переднего раздвижного стекла, и снимите паз.


  • Опустите стекло в крайнее нижнее положение, для этого наденьте ручку стеклоподъемника.
  • Ослабьте винты фиксатора стекла, при этом стекло останется на ограничителе хода.


  • Теперь нам нужно снять тросик с нижнего направляющего ролика, для этого ослабляем гайку натяжного ролика и ослабляем тросик, просто сжав его рукой.
  • Теперь можно снять стекло с ограничителя хода и опустить его до упора вниз, при этом немного сдвинув стекло вперед, чтобы оно выступало примерно на десять сантиметров и тем временем перемещая стекло через нижний отбортовку двери, нужно потянуть нижним краем стекла на себя и снимите его с автомобиля.


На этом процесс снятия бокового стекла ВАЗ 2106 закончен. Устанавливаем новое стекло в следующем порядке:

  • Установите стекло сначала в поворотный уплотнитель стекла (окна), а затем в дверную раму.
  • Вставив стекло в полость двери, выровняйте его и опустите на ограничитель хода, закрутите винт крепления прижимной пластины и наденьте трос на ролики.
  • Установите канавки. Установите сначала передний паз, а затем задний паз, пока не затягивайте фиксирующие паз винты.Установите передний паз таким образом, чтобы его фиксатор совпал с поворотной направляющей стекла. Заднюю нужно расположить так, чтобы ее верхняя часть уходила под дверную коробку.
  • Теперь можно установить боковые стекла в пазы и затянуть гайки их крепления.
  • Далее необходимо затянуть гайку натяжного ролика, для этого повернуть ручку стеклоподъемника в сторону опускания стекла и смещения натяжного ролика, натянуть трос и затянуть гайку натяжного ролика.
  • Затяните винты крепления зажимной пластины (кабель должен находиться между винтами).

После надевания нового и установки обратно проверить работу стеклоподъемника, при необходимости отрегулировать. Если стекло туго в пазах или наоборот немного болтается, то отрегулируйте пазы. Установите все снятые детали в обратном порядке. На этом ремонт нашей шестерочки закончен.

Замена лобового стекла ВАЗ 2107, ВАЗ 2106 требует внимательности и аккуратности.Перед заменой стекла убедитесь в отсутствии дефектов на новом лобовом стекле, т.к. это может привести к появлению трещин на стекле.

На автомобилях ВАЗ 2107 и ВАЗ 2106 лобовые стекла не вклеены, поэтому на замену лобового стекла уйдет гораздо меньше времени, чем на других автомобилях.

Однако, если вы заметили перед заменой, что в салон попадает влага, желательно заменить еще и уплотнитель лобового стекла.

Для замены лобового стекла вам понадобится помощник.

1.Крестовой отверткой откручиваем три винта крепления боковой пластиковой накладки стойки ветрового стекла…

2. … и удалите его.

3. Таким же образом открутите и снимите крышку с другой стороны.

4. Настала очередь снять обшивку потолка.

5. Получив доступ к уплотнителю лобового стекла начинаем снимать старое стекло с любого верхнего угла стекла.

6. Упираемся плоской отверткой во внутренний край уплотнителя лобового стекла и выдавливаем его из отбортовки.Зафиксируйте уплотнение в этом положении. Для этого в образовавшуюся щель вставьте отвертку. Чтобы стекло не треснуло, вставляйте отвертку не глубоко. Второй плоской отверткой таким же образом по верхнему краю стекла продолжаем выдавливать герметик для отбортовки крыши.

Сначала «пройдемся» по верхней части стекла, а затем выдавим герметик из боковых частей стекла. Когда останется только нижняя часть, одновременно выдавите ее из отверстия с обеих сторон стакана…

7. … и снять стекло с автомобиля вместе с уплотнителем.

8. Снимите окантовку и уплотнительную резинку со стекла.

9. Тщательно очистить и промыть места контакта уплотнителя и корпуса, при необходимости подкрасить. Также очищаем уплотнитель от осколков старого стекла и грязи.

10. Расстилаем мягкую ткань на бленду, чтобы не повредить новое стекло и укладываем стекло на ткань.

11. Выпрямите и наденьте уплотнитель ветрового стекла.Начинаем с углов и растягиваем по всему периметру.


12. Затем заправьте кромку в уплотнение. Закрываем стык окантовки замком.

13. В наружную часть уплотнителя вставить прочный шнур диаметром 4-6 мм и длиннее периметра стекла. Шнур должен перекрываться посередине нижнего края стакана.

14. Прикладываем стекло к отверстию корпуса и центрируем.

15. С внешней стороны слегка надавить на нижнюю часть стекла и удерживать стекло прижатым до тех пор, пока помощник, находящийся в кабине, не начнет медленно вытягивать шнур из уплотнителя, попеременно меняя концы шнур. Помогаем пломбе сесть на место, прижимая пломбу пальцами. Этим методом мы «утопим» всю нижнюю часть стакана.

16. Аккуратно, нанося легкие удары ладонью по верхнему краю стекла, ударяя по стеклу сверху вниз.

18. Заполняем верхнюю часть пломбы, натягивая шнур с боков к середине и прижимая стакан рукой, «помогая» пломбе глубже сесть на фланец.

19. Остальные детали автомобиля (обшивка потолка и стойки крыши) собираем в обратном порядке.

Для замены лобового и заднего стекол на автомобиле ВАЗ 2106 потребуются: отвертка, одеяло (или что-то подобное) для подстилки под стекло, кусок шнура (желательно скользкий капроновый) диаметром 3.5-4 мм и длиной около 5 м.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Замена ветрового и заднего стекла с помощником. Обратите внимание на маркировку в правом верхнем углу лобового стекла. Купите новое стекло с такой же маркировкой. Причем, чтобы не купить поддельное стекло, проверяйте его прочность, протирая тканью, смоченной в растворителе. На фирменном стекле маркировку невозможно удалить, а на контрафактном стекле она часто легко смывается.

1. Отведите рычаги стеклоочистителей со щетками от ветрового стекла.

2. Выверните три винта крепления декоративной накладки передней боковой стойки кузова и снимите ее (правая показана, левая симметрична).
3. Снимите зеркало заднего вида (см. «Зеркала заднего вида ВАЗ 2106»).
4. Снимите солнцезащитные козырьки и их держатели.

5. Отсоедините переднее крепление правого поручня (см. «Внутреннее оснащение ВАЗ 2106»).

6. Снимите декоративную накладку левого крепления накладки потолка.

7.Выверните винт, снимите держатель накладки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подкладка держится за счет собственной эластичности, но лучше, чтобы ее поддерживал помощник.

8. Снимите накладку.

9. Подденьте уплотнитель в верхнем углу ветрового стекла и переместите его за фланец кузова.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны операции с правым углом ветрового стекла. Слева работа выполняется аналогично. Работа может производиться одновременно с обеих сторон.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если уплотнение ветрового стекла затвердело, снимите облицовку ветрового стекла. Для этого переместите накладку, закрывающую стык кромки, в середину нижней части уплотнителя… …открывая стык.

Лобовое стекло ВАЗ 2106 самое уязвимое из всех автомобильных стекол, поэтому к его замене приходится прибегать чаще всего. Даже небольшой скол, полученный от камушка или шипа, со временем может разойтись и образовать трещину по всей площади, в результате чего замены не избежать.Процедура замены лобового стекла не сложная, и вы можете сделать это самостоятельно с помощью всего пары отверток с плоским лезвием. Желательно иметь большой размер, чтобы площадь подхвата была больше. Я использовал барабаны, так как они довольно широкие и идеально подходят для этого ремонта:

В первую очередь снизу по центру резинки нужно поддеть «замочек» и снять его, а затем отверткой поддеть окантовку:


А потом тянем рукой, снимая окантовку по всему периметру стекла:


Теперь о процессе разборки.Эту операцию я лично проделывал несколько раз и начал поддевать с левого верхнего угла. Сначала вставляем одну отвертку, чтобы уплотнительная резинка вышла из зацепления с внутренней частью корпуса.


Затем изнутри, слегка нажимая отверткой на край резинки, выдавливайте ее наружу небольшими участками (примерно по 1 см):


Во избежание проблем необходимо освободить половину стекла изнутри от резинки, то есть выдвинуть его наружу, как показано на фото выше.То есть сверху доходим таким образом куда-то до зеркала заднего вида, а снизу соответственно до середины панели приборов. После этого снаружи поддеваем часть лобового стекла и аккуратно тянем его на себя, медленно расшатывая из стороны в сторону. Обратите внимание, что больших усилий прилагать не следует. Если стекло не поддается, то прилагать много усилий не нужно, лучше убрать резинку еще на несколько сантиметров.


Стекло снимается вместе с резинкой и после этого можно установить новое на прежнее место.


Если покупать новый, то на заводе ВАЗ 2106 производства БОР можно купить по цене 1200 руб или 1500 руб. с черной полосой сверху. Установка осуществляется в обратном порядке и действовать также необходимо с особой осторожностью, чтобы не повредить стекло.

Многие водители жалуются на неудобные окна в автомобилях советского автопрома. Они часто подклинивают, сами открываются и закрываются, издают раздражающий скрип и скрежет.Кроме того, такие окна часто используются злоумышленниками, пытающимися завладеть вашим транспортным средством. Поэтому их снятием и установкой полноценных передних стекол займемся.

Замена лобовых стекол не так проста, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что в двери появится четвертый ролик, а маршрут троса, поднимающего и опускающего стекло, кардинально изменится. Для того, чтобы правильно произвести замену, потребуются следующие инструменты: гаечные ключи, молотки, дрель, пассатижи, набор отверток, напильники (круглые, плоские и треугольные), болгарка, сверла, которые будут повторять размеры отверстий уже в дверь автомобиля и защитное снаряжение (очки и перчатки).Напомним, что в предыдущей статье мы рассказали своими руками.

Расходные материалы

Лобовые стекла для вашего автомобиля.
Стеклянные направляющие.
Сырой каучук.
Две пары уплотнений.
Валики и бархат.
Кронштейны
Электрические стеклоподъемники.
Крекеры, скрепляющие кожу.

передние боковые стекла от ваз 2107 до ваз 2106 — видео

Установка боковых стекол с ВАЗ 2107 на ВАЗ 2106

Снимаем с двери все, оставляя только рамку.Не бойтесь высверливать алюминиевые заклепки. Молдинги снимаются путем снятия заглушек. Бархат, возможно, придется оторвать, так как иногда его приклеивают, чтобы он не издавал лишних звуков. Чтобы снять окно, открутите два винта в местах его крепления. Снятие стеклоподъемников. Монтируем купленный верхний ролик рядом с аналогичным верхним роликом. Нижний валик срезаем болгаркой.





Крваренье кочница на ВАЗ-2106 своими руками: правило рада

Da bi se poboljšala učinkovitost i sigurnost potrebno je pumpati kočnice на ВАЗ-2106.To treba učiniti u slučaju popravka kočionog sustava ili zamjene tekućine u njoj. Otherim riječima, uz svaku intervenciju u dizajnu. Resurs Svih elemenata je ograničen. Na primjer, tekućina normalno radi ne više od 100 tisuća km. Sadrži niz aditiva koji isparavaju kada su izloženi visokim temperaturei i pritiscima.

Što vam je potrebno za pumpanje?

Да би се поправили без проблем, требат то вам набор стандартных алата и резервных диелов. Obratite pozornost на činjenicu да je preporučljivo ugraditi nove armature — na starim licima se vrlo brzo brišu i nemoguće je raditi s njima.

За поправку, которая вам требуется:

  1. Набор типки — рог и капица на «8» и «10».
  2. Баллонник.
  3. Джек.
  4. Klizne cipele — najmanje dva komada.
  5. Podrška — несколько дрвених шипков.
  6. Типке на «17» и «13».
  7. Посебни ключ за «8» и «10» за odvrtanje фитинга и kočionih cijevi.

Обевезно купите продорно мазиво, припремите малу посуду и прозирну циев. Unutarnji promjer potonjeg mora biti isti kao i vanjski promjer oduška.

Припремний рад

Сначала, морати обавити припремне радове прие нэго што наставите с помпаньем кочницу на ВАЗ-2106. Redoslijed radova je sljedeći:

  1. Pregledaite sve komponente kočionog sustava. Ako su cijevi или crijeva oštećeni, zamijenite их.
  2. Провьерите рад главного цилиндра. Ako postoji curenje tekućine, onda ga morate popraviti.

Prije pumpanja kočnica на ВАЗ-2106 obavezno поправите, zamijenite sve elemente koji nisu uspjeli.

Для получения максимальной оценочной поправки. Međutim, pumpanje mnogi vozači učiniti samo u ekstremnim sluchajevima — kada se obavlja popravke, zamjena čeljusti, cijevi i crijeva.

Радни поступак

Prilikom rada najvažnije pridržavati se sheme pumpanja kočnica на ВАЗ-2106. Isti je kao u bilo kojem other automobilu s lijevom vožnjom. Uvijek crpljenje započinje krugom koji se nalazi najudaljeniji od GTZ-a. I posljednja se pumpa kroz sklop koji mu je najbliži.Количество следов:

  1. Ако je потребно, podignite stranu automobila i uklonite kotač.
  2. Prvi u redu je stražnji desni kotač, onaj koji je najudaljeniji od GTZ-a.
  3. Stavite jedan kraj flexibilne cijevi na pključak za odzračivanje, a other pustite u posudu. To bi trebala biti mala količina tekućine za kočnice.
  4. Pomoćnik mora voziti i pritisnuti papučicu kočnice nekoliko puta. U tekućini expanzijske posude treba biti dovoljno — barem pola.
  5. Nakon petog pritiska, pomoćnik fixira papučicu, a vi odvijte pključak, oslobađajuci zrak iz sustava.
  6. Поступак поновите неколико пути док се зрак не испражни.

Затим проведите исти поступак на лиевом стражем котачу и десной преднйой. Posljednji ispred je lijevi front, budući da je najbliži GTZ-u.

Kako raditi pumpanje bez pomoćnika?

Понекад нема могучности за быстрое обслуживание помощника, тако да постой разумно питанье или томе како управление самокочением на ВАЗ-2106.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.