Вут ваз 2114 замена: 2113, 2114, 2115 | , ,

Содержание

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.

Признаки неисправности

  • Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
  • При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.

Как проверить?

Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.

Как проверить ВУТ:

  • запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
  • 3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.

Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.

Устройство системы

Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.

Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.

Как поменять своими руками

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

  1. Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
  2. Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
  3. Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
  4. Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
  5. Отключите разъем датчика включения тормозов.
  6. Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
  7. Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
  8. Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
  9. Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

Варианты конструкции

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

  • открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
  • ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.

Как заменить вакуумный усилитель на ВАЗ 2115

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2115 является одним из главных рабочих механизмов тормозной системы автомобиля. От его исправности во многом зависит эффективность торможения, а значит и ваша безопасность. Следовательно, вакуумный усилитель тормозов необходимо регулярно проверять для своевременно обнаружения его неисправностей или нарушений в работе.

Проверка вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2115

Для того чтобы проверить вакуумный усилитель тормозов — не нужно никаких инструментов, довольно просто обратить внимание на педаль тормоза. Если вы однажды обнаружили, что для торможения необходимо крепче давить на педаль тормоза или, что тормоза стали менее эффективными — это явный признак неисправности ВУТ.

1. Для проверки вакуумного усилителя остановите машину и заглушите мотор.

2. Нажмите пару раз с усилием на педаль тормоза, затем остановите ее на середине хода.

3. Дальше, не снимая ногу с педали тормоза, заведите машину.

Если вакуумный усилитель тормозов исправен — педаль тормоза немного провалится вниз, если же этого не произошло с усилителем или тормозной системой что-то не так.

Визуальный осмотр вакуумного усилителя ВАЗ 2115

1. Проверьте герметичность соединения патрубка с обратным клапаном;

2. Убедитесь в отсутствии повреждений фланца;

3. Далее произведите осмотр всех изгибов патрубков, обнаружив трещинки или мокрые следы — немедленно замените их;

4. В случае повреждения уплотнителя хвостовика, который расположен под рулевой колонкой, автомобиль может начать самопроизвольно подтормаживать. Для того чтобы проверить это достаньте коврик и проведите внимательный осмотр защитного колпачка, если он присасывается — можно предположить, что он неисправен.

5. Дальше нужно снять колпачок и завести мотор. Качните пару раз хвостовик клапана, шипение — верный признак поломки.

6. Обнаружив малейший намек на неисправность — замените вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2115, учитывая его невысокую стоимость и простоту процедуры замены, это будет лучше чем надеется на исправность и рисковать собственным здоровьем.

Замена вакуумного усилителя ВАЗ 2115 своими руками

Нам потребуется:

— Набор ключей, рожковые и торцовые на «10, 13, 17″;

— Купить новый ВУТ;

— Пару часов свободного времени.

Действия:

1. Отсоедините от педали тормоза шток, торчащий из вакуумного усилителя.

2. После этого в моторном отсеке необходимо открутить тормозной цилиндр (ТЦ) от ВУТ.

3. Далее многие «мануалы» рекомендуют отсоединять все трубки, которые якобы усложняют процесс снятия вакуумного усилителя тормозов. Однако я не люблю прокачивать тормоза, это лишняя трата времени, которого и без того не так уж много, поэтому решил, что обойдусь без этого пункта и сделал по-своему.

4. Три из четырех трубок, идущих от ТЦ крепятся к кузову, они не позволяют снять цилиндр с вакуума. Если открутить лишь одну гайку на «10», можно без особого труда снять цилиндр с вакуума.

5. После того как вы устранили помеху — тормозной цилиндр, отключите шланг, который идет от впускного коллектора к клапану вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2115.

6. Далее необходимо открутить от кузова кронштейн крепления, для этого лучше иметь специальный карданчик см. фото. Сам вакуумник крепится к кузову на четыре гайки под ключ на «13».

7. Когда снятие выполнено, переставьте кронштейн крепления на новый ВУТ, для этого необходимо открутить две гайки на «17».

Сборка выполняется в обратном порядке. Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как установить динамики в задние двери Гранты своими руками. Качественная музыка — это залог хорошего настроения на весь день.

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110. Диагностика и ремонт

Не верьте тем, кто говорит, что тормоза придумали трусы. Их придумали очень умные и долгоживущие люди, а вакуумный усилитель тормозов придумали к тому же и очень ленивые. Для того чтобы проверить необходимость наличия ВУТ на автомобиле, попробуйте остановить его нажатием на педаль тормоза с выключенным двигателем на небольшой скорости. Скорее всего, для полной остановки придётся так сильно жать на тормозную педаль, что вам потребуется даже немного привставать на сиденье. А представляете, если вас будет ожидать такой сюрприз во время интенсивного движения в потоке автомобилей, да и ещё и на спуске? Поэтому к данному вопросу просто необходимо отнестись со всей серьёзностью и полнотой ответственности за свою и чужую безопасность. Итак, разберёмся, как делается ремонт ВУТа и замена его составных частей.

Общее устройство тормозной системы ВАЗ 2110

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2110 находится в подкапотном пространстве автомобиля между главным тормозным цилиндром и педалью тормоза.

Схема расположения ВУТ

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов вкратце рассмотрим на следующем рисунке:

Принцип работы

В исходном состоянии обе полости посредством следящего клапана (на рисунке отсутствует) соединены с атмосферой. При нажатии на педаль тормоза шток перемещает диафрагму влево, следящий клапан разъединяет полости и в полости «А» создаётся разряжение. А так как полость «Б» всё так же находится под атмосферным давлением, то оба эти условия (разряжение + атмосферное давление) в совокупности придают торможению дополнительное усилие.

Подробно рассмотреть работу всей тормозной системы автомобиля в совокупности вы можете в следующем видеоуроке.

Как работает (на видео)

Диагностика вакуумного усилителя своими руками

Прежде всего необходимо сказать, что неполадки в работе и выход из строя вакуумного усилителя не носит фатального характера. Происходит лишь характерное затруднение при торможении автомобиля и в ряде случаев нарушение стабильной работы двигателя. В любом случае перед поездкой вы можете самостоятельно провести достаточно эффективную и не требующую специальных навыков проверку работы вакуумного усилителя тормозов, для этого:

  1. При не заведённом двигателе нажимаем несколько раз на полный ход тормозную педаль;
  2. Удерживаем её в нажатом состоянии;
  3. Заводим двигатель.

Если же при этом педаль немного «ушла» в пол, значит, с вашим вакуумным усилителем всё в порядке, если же нет, то продолжаем дальнейшую диагностику системы.

Основные признаки неисправностей ВУТ (таблица)

ПризнакиДиагностикаЗаключениеМетод устранения
Шипение
при торможении
Двигатель работает, нажимаем на педаль тормоза и одновременно фиксируем шипящий звук в районе педалиНарушена целостность диафрагмыЗамена диафрагмы, всего ВУТ
Шипение при работающем двигателеДвигатель работает, в подкапотном пространстве прослушивается шипение.
Двигатель работает нестабильно, при нажатии на педаль тормоза обороты незначительно кратковременно повышаются
Нарушена целостность патрубка, соединяющего ВУТ и впускной коллекторПоиск подсоса воздуха, устранение, замена патрубка
Мягкая «ватная» педаль тормозаПри нажатии на педаль она стабильно, безостановочно «уходит» до пола. При торможении нет ощущения стабильного сопротивления усилию нажатияРазгерметизация гидравлической системы, попадание воздухаПоиск подтёков, проверка уровня жидкости, прокачка тормозов.
Автомобиль не «дотормаживает»При нажатии на педаль торможение запаздывает, хода педали не хватает для блокировки колёсБольшой свободный ход штокаОтрегулировать холостой ход

Как отремонтировать или заменить детали

Шипит при торможении (с видеопримером)

На следующем видео можно услышать этот характерный звук:

К слову, штатный «вакуумник» ВАЗ-2110 по инструкции не подлежит ремонту, только замене, но мы и «сами с руками». Да и судя по количеству различных инструкций по самостоятельному ремонту автомобилей, выложенных в сети, можно утверждать, что любому отечественному автолюбителю со стажем более пяти лет можно смело присваивать звание инженера-конструктора заочно. Поэтому рассмотрим процедуру ремонта, тем более что разница в стоимости между ремкомплектом и самим вакуумным усилителем несоизмерима высока.

В любом случае вначале нам придётся демонтировать ВУТ, для этого нам понадобится минимум подручных средств.

Инструменты
  • Рожковые и торцевые ключи размерами «10», «13», «17»;
  • Мощная плоская отвёртка;
  • Ремкомплект или ВУТ в сборе;
  • Герметик и немного желания всё сделать своими руками.
Демонтаж

На данном этапе у нас есть выбор: или сделать всё так, как гласит инструкция завода-изготовителя (отсоединить главный тормозной цилиндр от ВУТ, откручивая от него все тормозные трубки, с последующей его прокачкой) или же чуть проще и малой кровью (просто отодвинув его в сторону).

В любом случае выбор за вами, я же пойду по лёгкому пути:

  1. Отсоединяем от тормозной педали шток-толкатель:

    Снимаем защёлку, вытаскиваем палец

  2. Отсоединяем от датчика уровня тормозной жидкости колодку с проводами:

    Отсоединяем колодку

  3. В моторном отсеке откручиваем две гайки, крепящие главный тормозной цилиндр к «вакуумнику»:

    Две гайки на «17»

  4. Удерживая обратный клапан, снимаем с него вакуумный патрубок:

    Демонтаж вакуумного патрубка

  5. Как раз в этом месте все «мануалы» требуют отсоединения тормозных трубок от ГТЦ, я же предлагаю открутить всего одну гайку крепления тормозных магистралей к салону и просто убрать ГТЦ в сторону:

    Гайка на «10»

  6. В салоне, под панелью приборов открутите четыре гайки, крепящие кронштейн педали тормоза:

    Гайки на «13»

  7. Демонтируем вакуумный усилитель вместе с кронштейном:

    Демонтаж ВУТ

  8. Открутив две гайки крепления кронштейна педали и поддев его отвёрткой, отсоединяем его от «вакуумника»:

    Гайки на «17»Ремонт

  9. Приобретаем в магазине ремкомплект ВАЗ — 2108/2109:

    Содержимое ремкомплекта

  10. Аккуратно развальцовываем мощной отвёрткой и молоточком корпус вакуумного усилителя:

    Развальцовка

  11. Так как внутри находится возвратная пружина, для предотвращения «выстрела» свободной половинки закручиваем на шпильки открученные ранее гайки. Вот такая картина нам открылась:

    Деффект диафрагмы

  12. Далее разобрать диафрагму не получится, так как шпильки, крепящие её к корпусу, заклёпаны. Просто снимаем её манжету с корпуса относительно лёгким движением руки:

    Демонтаж

  13. Можете убедиться сами, каталожный номер «родной» и приобретённой манжеты совпадает!

    Каталожный номер

  14. Устанавливаем манжету в корпус диафрагмы, при этом аккуратно помогаем отвёрткой попасть её краю во внутренний паз:

    Внутренний паз диафрагмы

  15. Далее смазываем герметиком посадочное место шайбы на шпильке с гофрой…

    Смазка герметиком

  16. …и место стыка кронштейна педали с корпусом вакуумного усилителя:

    Герметизация

  17. На этом ремонт вакуумного усилителя можно считать законченным, остаётся лишь аккуратно завальцевать места крепления ранее развальцованных половинок. Установка «вакуумника» происходит строго в обратной последовательности.

Шипение при работающем двигателе+ видео по диагностике и замене

Данная неполадка возникает при подсосе воздуха в вакуумном патрубке усилителя тормозов. Необходимо проверить на наличие подсосов как сам патрубок, так и места его соединений со впускным коллектором и ВУТ. Так как при данной неисправности происходит разгерметизация впускной системы двигателя, то в третьем и четвёртом цилиндре происходит обеднение воздушной смеси и двигатель начинает «троить». Более подробно о диагностике данной неисправности можете узнать в этой видеоинструкции.

Мягкая, «ватная» педаль тормоза

Как правило, в этом случае происходит подсос воздуха в гидравлическую часть тормозной системы вследствие её разгерметизации. Выявляется визуальным осмотром и контролем за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Если же утечки не выявлены, а уровень жидкости в бачке продолжает убывать, то необходимо проверить целостность внутренней манжеты главного тормозного цилиндра со стороны ВУТ.

Последствия утечки через внутреннюю манжету ГТЦ

После того как утечка найдена, тормоза необходимо прокачать.

Автомобиль не «дотормаживает»

Эта неисправность встречается крайне редко и проявляет себя обычно после снятия/установки вакуумного усилителя с последующим его ремонтом. Для предотвращения этого «конфуза» необходимо проверять длину выходящего из корпуса ВУТ штока, в противном случае его может просто не хватить для полного хода поршней в главном тормозном цилиндре.

Регулировочный болт находится по номером 4

С помощью регулировочного болта (№4) необходимо сделать так, чтобы шток-толкатель был выше плоскости корпуса вакуумного усилителя на 1,25 миллиметров. Как правило, данную регулировку производит завод-изготовитель и каких-либо нареканий к вновь приобретённым ВУТ не возникает.

Рассмотренные в данной статье вопросы устройства, работы и ремонта вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110 актуальны для всех типов отечественных автомобилей, могут лишь иметь место незначительные различия во внешнем виде ВУТ и его монтажных креплений.

Как вы сами смогли убедиться, несмотря на то, что вакуумный усилитель тормозов играет очень значимую роль в тормозной системе автомобиля, выявление его неисправностей и ремонт не требуют от вас каких-то необычайных навыков и знаний. Как говорится, «не боги горшки обжигают». Удачи!

• Мне 38 лет, стаж копирайтера 5 лет; Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) своими руками, инструкция по замене на ВАЗ 2110

Автор Алексей Степанов На чтение 6 мин. Просмотров 621 Опубликовано

30.05.2016

Все автомобилисты прекрасно знают: любая проблема с тормозами требует немедленного устранения. Если ничего не предпринять, эта поломка рано или поздно приведёт к ДТП. Тормоза ВАЗ 2110 — сложная система, одним из её элементов является вакуумный усилитель, который может выйти из строя. О том, как самостоятельно провести ремонт или замену этого устройства, мы и поговорим в ниже.

Расположение и устройство вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) на автомобиле ВАЗ 2110 расположен у задней стенки двигательного отсека (прямо под дворниками). Увидеть его можно, просто открыв капот и отодвинув защитный кожух.

Это агрегат с корпусом круглой формы, находящийся чуть ниже дворников

Это устройство с круглым корпусом, который поделен на 2 части: вакуумную и атмосферную. Разделяет эти части диафрагма. Вакуумная камера соединена с впускным коллектором посредством обратного клапана. Этот клапан создаёт в камере разрежение. А к атмосферной камере подключён следящий клапан, который активируется после нажатия педали тормоза, в результате чего вакуумная камера соединяется с атмосферной. После этого диафрагма ВУТа начинает давить на шток главного тормозного цилиндра, тормозная жидкость нагнетается в рабочие цилиндры, и начинается торможение. А когда водитель отпускает педаль газа, диафрагма под действием возвратной пружины возвращается в исходное положение, и торможение прекращается.

Основные элементы вакуумного усилителя

Основные причины и признаки неисправности

Причина, как правило, одна: ВУТ выходит из строя из-за старения или износа резины. Резина в этом устройстве повсюду: диафрагма, клапана, сальники, шланги. Есть и несколько признаков неисправности ВУТа:

  • Для торможения водителю приходится прилагать больше усилий, чем обычно.
  • В процессе торможения в кабине слышится характерное шипение, которое усиливается по мере нажатия на педаль тормоза.

Когда ремонтировать, а когда менять?

  • Менять ВУТ придётся в том случае, когда повреждена диафрагма, возвратная пружина или один из клапанов. Тогда автовладелец будет просто вынужден снять ВУТ и заменить его. Причём сделать это нужно будет как можно быстрее. Замена в данном случае — это самый разумный выход, так как найти в продаже отдельные запчасти к ВУТу удаётся далеко не всегда (особенно это касается диафрагм).
  • А ремонт целесообразно проводить в случае повреждений внешних шлангов. Шланг может треснуть, на нём может ослабнуть хомут, что приводит к нарушению герметичности и т. д. Все эти проблемы вполне можно устранить без замены ВУТа. Нарушение герметичности системы — это, конечно, плохо, однако критической поломкой это не является (если только водителя не раздражает шипение в кабине).

Диагностика неисправности ВУТа: почему шипит или негерметичен

  • Если торможение сопровождается шипением, то первым делом нужно осмотреть ВУТ и шланг, соединяющий его с патрубком коллектора. Высока вероятность того, что шланг окажется повреждён. В этом случае проблему можно решить простой заменой. Но возможен и второй вариант: на самом ВУТе могут обнаружиться потёки тормозной жидкости. В этом случае менять придётся и сам усилитель.
  • Ещё один момент, косвенно указывающий на неисправность ВУТа: мотор автомобиля начал «троить» либо стал работать рывками. Происходит это из-за нарушения герметичности шланга ВУТа. В шланг поступает воздух, который оттуда попадает прямо во впускной коллектор. Из-за избытка воздуха топливная смесь, подаваемая в камеры сгорания, становится слишком бедной. Как следствие — перебои в работе мотора. Для устранения подсоса воздуха часто бывает достаточно подтянуть ослабшие хомуты на шланге ВУТа.
  • Если всё ещё есть сомнения по поводу того, что неисправен именно ВУТ, можно убедиться в этом так: заглушить двигатель, после чего 6–7 раз нажать педаль тормоза. После 7-го нажатия надо отпустить педаль, дать ей пройти примерно половину свободного хода, потом остановить её ногой и запустить мотор. Если педаль после запуска мотора провалилась в пол — ВУТ исправен. Если она осталась неподвижна — ВУТ придётся менять.

Необходимое для ремонта и замены своими руками

  1. Комплект шлангов и хомутов для ВУТ.
  2. При необходимости: новый ВУТ для ВАЗ 2110.
  3. Комплект рожковых ключей.
  4. Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).

Как отремонтировать или заменить на ВАЗ 2110

  1. Если во время диагностики выясняется, что неисправен шланг впускного коллектора, его хомуты ослабляются с помощью плоской отвёртки, после чего он снимается вручную и заменяется новым. Если причина шипения не в повреждении шланга, а в самих ослабших хомутах, они затягиваются с помощью плоской отвёртки.
  2. Если же неисправен сам ВУТ, производится его замена. Сначала отсоединяется разъём датчика, показывающего уровень тормозной жидкости. Он свободно снимается вручную.Этот разъём отключается вручную
  3. Далее от ВУТа отсоединяется вакуумный шланг. Он тоже снимается вручную, обратный клапан ВУТа при этом придерживается второй рукой.Обратный клапан при этом нужно придерживать другой рукой
  4. Главный тормозной цилиндр крепится к ВУТу двумя гайками на 10. Они откручиваются с помощью рожкового ключа.Они откручиваются рожковым ключом на 10
  5. После этого главный цилиндр аккуратно отодвигается от ВУТа (тормозные трубки при этом снимать не требуется).Трубки от него отсоединять не обязательно
  6. В кабине, под приборной панелью, отсоединяется кронштейн тормозной педали. Он держится на 4 гайках, которые откручиваются рожковым ключом на 11.Их откручивают рожковым ключом на 11
  7. После этого ВУТ вместе с педалью и кронштейном аккуратно извлекается через двигательный отсек, заменяется новым, после чего производится обратная сборка всех узлов.Делается это через двигательный отсек

Видео по проведению работ

ВУТ и грузовые автомобили

В грузовых автомобилях, таких, как Газель или УАЗ, ВУТ находится в том же месте (у задней стенки двигательного отсека), так что процедура его замены практически не отличается от той, что приведена выше. Разница лишь в размерах: диаметр ВУТа грузового автомобиля больше на 2 см.

Как видим, замена ВУТа на ВАЗ 2110 особых сложностей вызвать не должна. Добраться до этого агрегата просто, открутить потребуется лишь несколько гаек, а всё остальное прекрасно снимается вручную. Сложности у автовладельца могут возникнуть лишь на этапе диагностики. Иногда бывает так, что трещина в шланге ВУТа настолько мала, что её невозможно разглядеть невооружённым глазом. В этом случае вся надежда только на слух: подсос воздуха в коллектор практически всегда сопровождается тонким свистом. Но чтобы его услышать, потребуется вылезти из кабины и открыть капот.

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как проверить вакуум на ваз 2107, замена, порядок действий, схема


Регулировка и установка вакуумного усилителя ваз 2107

После того, как вакуумный усилитель тормозов ваз 2107 снят с автомобиля и произведены необходимые ремонтные работы, можно приступать к установке, но сначало необходимо произвести регулировку усилителя, а именно шток привода главного тормозного цилиндра, то есть выставить необходимую величину его выступа относительно плоскости усилителя.
Для регулировки вакуумного усилителя ваз 2107 потребуется штангенциркуль, пассатижи и гаечный ключ на семь. Величина выступа штока не должна превышать 1-1.5мм. При несоответствие этой норме, необходимо:

  1. Зажать шток пассатижами чуть ниже головки.
  2. Гаечным ключом вращаем головку штока и добиваемся необходимого результата. Проверьте штангенциркулем правильность регулировки.

После того, как длина штока отрегулирована, можно приступать к установке вакуумного усилителя. Процесс установки полностью противоположен процессу снятия. Перед установкой необходимо проверить состояние резиновой прокладки, на которую сажается усилитель, возможно она рассохлась и требует замены, при необходимости замените ее.

Последовательность установки вакуумного усилителя обратно на автомобиль выглядит следующим образом:

  1. Установите усилитель вместе с резиновой прокладкой на свое место и далее в салоне автомобиля заверните гайки его крепления. Затяните их торцовым ключом, для удобства лучше всего использовать удлинитель.
  2. Подсоедините педаль тормоза к рычагу вакуумного усилителя, вставив фиксирующий палец и законтрив его фиксирующей шайбой.
  3. В подкапотном пространстве установите на усилитель главный тормозной цилиндр и заверните две гайки его крепления к корпусу. Установите на главный цилиндр тормозные трубки, если они при снятие снимались.
  4. Установите обратный клапан с резиновым шлангом в паз на корпусе усилителя.

На этом ремонтные работы по регулировке и установке вакуумного усилителя тормозов ваз 2107 завершены. После проведения ремонта необходимо прокачать тормоза, так как в систему попал воздух.

источник

Как проверить вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107

Для проверки работоспособности используется медицинская или любая аналогичная герметичная груша. Порядок действий следующий:

  1. Заглушить двигатель (если он работал).
  2. Накачать тормозную систему, несколько раз сильно нажав на тормозную педаль.
  3. Выжать педаль до упора (она остановится примерно посредине) и завести двигатель. Если педаль «просела» еще немного, то усилитель исправен. Если нет – нужно проверит герметичность соединений обратного клапана с резиновым шлангом усилителя и трубы подвода разряжения с усилителем.

Для проверки обратного клапана его необходимо снять с посадочного места, отсоединив от резинового шланга. Потом плотно вставить резиновую грушу в штуцер клапана и сжать грушу. Если клапан исправен, груша останется в сжатом состоянии (не станет набирать воздух). Расширение груши говорит о необходимости замены обратного клапана.

Похожим способом можно проверить герметичность остальных соединений системы вакуумного усилителя. Если они в порядке, придется заменить вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107 на новый.

Назначение и расположение агрегата

Первые классические модели «Жигулей» (ВАЗ 2101–2102), выпускавшиеся без усилителей, отличались «тугой» педалью тормоза. Для резкой остановки машины автолюбителю приходилось прилагать значительное усилие. В 70-х годах прошлого столетия производитель начал оснащать автомобили вакуум-усилителями (сокращённо — ВУТ), значительно повышающими эффективность торможения и облегчающими работу водителя.

Агрегат в виде металлического «бочонка» установлен на переборке между моторным отсеком и салоном ВАЗ 2107, со стороны водительского места. Точки крепления ВУТ:

  • корпус прикручен к перегородке 4 гайками М8;
  • спереди к усилителю на 2 шпильках М8 крепится главный тормозной цилиндр;
  • нажимной толкатель элемента выходит внутрь салона и стыкуется с рычагом педали тормоза.

Задача усилителя — помогать водителю надавливать на шток главного тормозного цилиндра, используя силу вакуума. Последний создаётся с помощью разрежения, отбираемого у двигателя через специальный патрубок.

Основные неисправности механизма

Усилитель тормозов состоит из стального корпуса, клапана и полимерной или резиновой мембраны. Одной из самых распространенных неисправностей данного механизма является:

  1. Повреждение шланга соединяющего устройство с коллектором, преимущественно в местах стыка.
  2. Трещина в мембране или частичное разрушение.
  3. Неисправность механизма клапана.

Основным проявлением данной неисправности является увеличение усилия на педали тормозов, которое может сопровождаться характерным звуком шипением. Полный отказ устройства чреват снижением управляемостью автомобилем и резким снижением эффективности тормозной системы.

Вакуумный элемент усилителя на автомобиле ВАЗ 2107 в силу особенностей своей конструкции не подлежит ремонту и восстановленным работам. Его необходимо заменить, предварительно демонтировав неисправное устройство, а на его место установить новое. В ходе выполнения данной операции рекомендуется тщательно осмотреть соединительную трубку. В случае выявления повреждений рекомендуется произвести ее замену.

Устройство и принцип действия ВУТ

Вакуум-усилитель представляет собой металлический «бочонок», состоящий из следующих деталей (нумерация в списке совпадает с позициями на схеме):

  1. Корпус цилиндрической формы.
  2. Шток нажимной главного тормозного цилиндра.
  3. Крышка, соединяемая с корпусом путём точечной вальцовки.
  4. Поршень.
  5. Перепускной клапан.
  6. Толкатель педали тормоза.
  7. Фильтр воздушный.
  8. Буферная вставка.
  9. Внутренний пластмассовый корпус.
  10. Резиновая мембрана.
  11. Пружина для возврата внутреннего корпуса с мембраной.
  12. Присоединительный штуцер.
  13. Обратный клапан.
  14. Вакуумный патрубок.

Буквой «А» на схеме обозначена камера для подачи разрежения, литерами «Б» и «В» – внутренние каналы, «Г» – полость, сообщающаяся с атмосферой. Шток поз. 2 упирается в ответную деталь главного тормозного цилиндра (сокращённо — ГТЦ), толкатель поз. 6 прикреплён к педали.

Агрегат способен функционировать в 3 режимах:

  1. Мотор работает, но водитель не нажимает тормоз. Разрежение от коллектора подаётся сквозь каналы «Б» и «В» в обе камеры, клапан закрыт и не пропускает внутрь атмосферный воздух. Пружина удерживает диафрагму в исходном положении.
  2. Штатное торможение. Педаль нажата частично, клапан запускает воздух (через фильтр) в камеру «Г», отчего сила вакуума в полости «А» помогает давить на шток ГТЦ. Пластиковый корпус продвинется вперёд и упрётся в поршень, перемещение штока прекратится.
  3. Экстренное торможение. В данном случае воздействие вакуума на мембрану и корпус не ограничивается, шток главного цилиндра выжимается до упора.

После отпускания педали пружина отбрасывает корпус и мембрану в исходное положение, атмосферный клапан закрывается. Обратный клапан на входе патрубка служит защитой от внезапного нагнетания воздуха со стороны коллектора.

Прорыв газов во впускной коллектор и далее, в усилитель тормозов, случается на крайне изношенных двигателях. Причина — неплотное прилегание впускного клапана к седлу головки цилиндров. На такте сжатия поршень создаёт давление порядка 7—8 Атм и выталкивает часть газов обратно в коллектор. Если обратный клапан не сработает, они станут проникать в вакуумную камеру, снижая эффективность работы ВУТ.

Видео: как работает вакуум-усилитель тормозов

Регулировка привода тормоза Ваз 2107 Жигули

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2107 (Жигули) 1982+ г.в.
  3. Регулировка привода тормоза
Рис. 7–3. Педаль тормоза: 1 — вакуумный усилитель; 2 — толкатель; 3 — педаль тормоза; 4 — буфер выключателя стоп-сигнала; 5 — гайка выключателя; 6 — выключатель стоп-сигнала; 7 — оттяжная пружина педали; 8 – главный цилиндр

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Эту величину получают, регулируя положение выключателя 6 ( ) стоп-сигнала.

Рис. 7–2. Вакуумный усилитель: 1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость

Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение, клапан 9 (см. ), прижимаясь к корпусу 22, разобщает полости А и Е, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Положение выключателя стоп-сигнала регулируется его перемещением при отпущенной гайке 5 (см. ). Установите его так, чтобы буфер стоп-сигнала слегка касался упора педали, при этом свободный ход педали должен быть 3–5 мм. По окончании регулировки затяните гайку 5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Регулировку свободного хода педали тормоза производите при неработающем двигателе.

Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 28 (см. ) относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25—0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока 3, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля

1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.1. Эксплуатация автомобиля 1.2 Техническое обслуживание автомобиля

2. Общие данные

2.0 Общие данные 2.1 Техническая характеристика автомобилей 2.2 Органы управления и контрольные приборы 2.3. Управление вентиляцией и отопление салона

3. Двигатель

3.0 Двигатель 3.1 Снятие и установка двигателя 3.2 Разборка двигателя 3.3 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.4 Сборка двигателя 3.5 Стендовые испытания двигателя 3.6 Проверка двигателя на автомобиле 3.7. Блок цилиндров 3.8. Поршни и шатуны 3.9. Коленчатый вал и маховик 3.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.11. Распределительный вал и его привод 3.12. Система охлаждения 3.13. Система смазки 3.14. Система питания

4. Трансмиссия

4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Карданная передача 4.4. Задний мост

5. Ходовая часть

5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска 5.3. Амортизаторы

6. Рулевое управление

6.0 Рулевое управление 6.1. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 6.2. Рулевой механизм 6.3. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 6.4. Кронштейн маятникового рычага

7. Тормоза

7.0 Тормоза 7.1. Проверка и регулировка тормозов 7.2 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения 7.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 7.4. Вакуумный усилитель 7.5. Главный цилиндр тормозов 7.6. Передние тормоза 7.7. Задние тормоза 7.8. Регулятор давления задних тормозов 7.9. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование

8.0 Электрооборудование 8.1 Схема электрооборудования 8.2. Аккумуляторная батарея 8.3. Генератор 8.4. Стартер 8.5. Система зажигания 8.6. Освещение и световая сигнализация 8.7. Звуковые сигналы 8.8. ОЧиститель ветрового стекла 8.9 Очиститель фар 8.10. Электродвигатель отопителя 8.12. Контрольные приборы

9. Кузов

9.0 Кузов 9.1. Двери 9.2 Возможные неисправности кузова, их причины и методы устранения 9.3. Капот, крышка багажника, бамперы 9.4. Остекление кузова 9.5. Омыватели ветрового стекла и стекол фар 9.6. Панель приборов 9.7. Сиденья 9.8. Отопитель и вентиляция салона кузова 9.9. Ремонт каркаса кузова 9.10. Лакокрасочные покрытия 9.11. Противокоррозион-ная защита кузова

10. Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107

10.0 Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.1. Автомобиль ВАЗ-21072 10.2 Автомобиль ВАЗ-21074 10.3. Автомобиль ВАЗ-21073-40

11. Приложения

11.0 Приложения 11.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений* 11.2 Приложение 2. Инструмент для ремонта и технического обслуживания* 11.3 Приложение 3. Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 11.4 Приложение 4. Основные данные для регулировки и контроля 11.5 Cхема

Неисправности усилителя тормозов

Поскольку замещение тормозного усилия производится с помощью вакуума, большинство неисправностей ВУТ связано с потерей герметичности:

  • пробой резиновой диафрагмы вследствие критического износа;
  • всасывание воздуха по краю корпуса — на стыке между двумя крышками;
  • то же, сквозь сальник на штоке ГТЦ;
  • проблемы со шлангом отбора разрежения — трещины либо подсос в местах соединений.

Значительно реже встречается отказ внутреннего перепускного клапана, засорение воздушного фильтра и усадка пружины от естественного износа. В очень редких случаях пружина ломается на 2 части.

Однажды мой знакомец столкнулся с интересным эффектом – «семёрка» намертво затормаживалась после запуска двигателя. Неисправности предшествовал постоянный перегрев тормозных дисков и барабанов на всех колёсах. Оказалось, внутри вакуумного усилителя произошли сразу 2 поломки — вышел из строя клапан и сломалась возвратная пружина. При попытке завести мотор ВУТ автоматически срабатывал от вакуума, самопроизвольно выжимая шток основного цилиндра. Естественно, все тормозные колодки схватывали — сдвинуть авто с места было невозможно.

Иногда между фланцем ГТЦ и вакуум-усилителя наблюдается протечка тормозной жидкости. Но эта проблема не относится к поломкам ВУТ, потому что жидкость подтекает из главного цилиндра. Причина — износ и потеря герметичности уплотнительных колец (манжет) внутри ГТЦ.

Диагностика неполадок

Первый признак потери герметичности вакуумного усилителя — отнюдь не ухудшение тормозов, как описывают неисправность многие источники в интернете. Когда воздух только начинает просачиваться сквозь прохудившуюся мембрану, ВУТ продолжает исправно функционировать, поскольку мотор успевает поддерживать вакуум в передней камере. Первый симптом — изменения в работе самого двигателя:

  • из-за подсоса воздуха в третий цилиндр мотор начинает «троить» на холостом ходу;
  • обороты коленчатого вала «плавают», чем сильнее подсос, тем больше амплитуда колебаний;
  • работающий двигатель реагирует на педаль тормоза, при резком нажатии глохнет;
  • увеличивается расход бензина.

Если автолюбитель игнорирует первичные симптомы, ситуация усугубляется — педаль становится жёстче и требует большего физического усилия для замедления и остановки машины. Автомобиль можно эксплуатировать и дальше, поломка ВУТ не ведёт к полному отказу тормозов, но заметно осложняет езду, особенно с непривычки. Экстренное торможение станет проблемой.

Как убедиться в негерметичности вакуум-усилителя:

  1. Ослабьте хомут и снимите вакуумный патрубок со штуцера на коллекторе.
  2. Заглушите штуцер плотной самодельной пробкой.
  3. Заведите двигатель. Если обороты выровняются, проблема явно кроется в усилителе.
  4. Снимите провод высокого напряжения и выверните свечу зажигания III цилиндра. При отказе ВУТ электроды будут закопчены чёрной сажей.

По возможности я использую старый «дедовский» метод — попросту пережимаю шланг отбора вакуума пассатижами на работающем двигателе. Если третий цилиндр включается в работу и холостой ход восстанавливается, перехожу к проверке усилителя тормозов.

Аналогичным образом проблему можно временно устранить в пути. Отключите патрубок, заглушите штуцер и спокойно поезжайте в гараж либо СТО — силовой агрегат будет работать ровно, без перерасхода топлива. Но помните, педаль тормоза станет жёсткой и перестанет моментально реагировать на лёгкое нажатие.

Дополнительные способы диагностики:

  1. Нажмите 3—4 раза на тормоз и запустите двигатель, удерживая педаль. Если она не провалилась, наверняка вышел из строя клапан.
  2. При неработающем моторе отсоедините от штуцера шланг, извлеките обратный клапан и плотно вставьте в отверстие заранее сдавленную резиновую грушу. На герметичном усилителе она сохранит форму, на неисправном — заполнится воздухом.

С помощью груши можно точно определить место дефекта, но вакуумный усилитель придётся снять. Закачивая внутрь камеры воздух, обмыльте края стыков и сальник штока — пузыри укажут место повреждения.

Видео: как проверить вакуум-усилитель тормозов на «семёрке»

Возможные неисправности механизма

Первый признак поломки вакуумного усилителя тормозной системы — это увеличение усилия при нажиме на педаль (при исправном устройстве нажатие педали тормоза мягкое и плавное). В таком случае тормозной механизм продолжает работать, однако вызывает неудобство управления автомобилем. Водителю нужно прилагать все больше усилий, чтобы своевременно снизить скорость. Рассматриваемая деталь не подлежит ремонту, поэтому в случае ее неисправности, понадобится замена. Если не заменить вакуумный усилитель на ВАЗ 2107, то такая эксплуатация автомобиля может закончиться аварией.

Инструкция по замене

В подавляющем большинстве случаев владельцы «семёрок» меняют вакуум-усилитель в сборе, поскольку ремонт агрегата не всегда даёт положительный результат. Основная причина — трудности со сборкой, точнее, восстановлением герметичной заводской вальцовки корпуса.

Для замены не требуются особые условия и специальные приспособления, работы производятся в гараже или на открытой площадке. Используемые инструменты:

  • набор головок с удлинителем и воротком на трещотке;
  • ключ накидной размером 13 мм;
  • ключ рожковый 7 мм и штангенциркуль с глубиномером для регулировки;
  • отвёртка плоская и «крестовая»;
  • пассатижи.

Вместе с усилителем тормозов стоит поменять вакуумный шланг и хомуты — старые детали могут стать причиной подсоса воздуха.

Замена ВУТ производится в таком порядке:

    Ослабьте хомут и отсоедините вакуум-шланг от штуцера обратного клапана.

Сборка выполняется аналогичным образом, только в обратном порядке. Перед установкой нового ВУТ обязательно следует отрегулировать длину выступающей части штока, дабы обеспечить педали тормоза небольшой свободный ход. Как производится регулировка:

  1. Вытащите пластиковый буферный вкладыш со стороны фланца ГТЦ, утопите шток до упора.
  2. Пользуясь глубиномером (или другим измерительным прибором), замерьте длину головки штока, выступающей над плоскостью корпуса. Допустимый диапазон — 1…1,5 мм.

Также перед установкой рекомендуется обработать резиновые элементы густой нейтральной смазкой — это продлит ресурс агрегата.

Видео: замена вакуумного усилителя ВАЗ 2107 своими руками

Ремонт агрегата — замена диафрагмы

Данная операция непопулярна в среде владельцев «Жигулей», обычно автолюбители предпочитают менять усилитель целиком. Причина — несоответствие результата затраченным усилиям, проще купить и поставить ВУТ в сборе. Если вы однозначно решили разбирать и ремонтировать вакуум-усилитель, подготовьте инструментарий и расходные материалы:

  • монтажная лопатка, мощная плоская отвёртка;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • щётка с металлическим ворсом;
  • тиски слесарные большие;
  • комплект ремонтный для вакуумных усилителей ВАЗ 2103—2107;
  • герметик силиконовый.

Лучше всего покупать ремкомплект от Балаковского завода резинотехнических изделий. Данное предприятие является прямым поставщиком деталей для «АвтоВАЗа» и производит качественные оригинальные запчасти.

Для выполнения ремонтных работ ВУТ необходимо снять с автомобиля, как описывается в инструкции выше. Разборка и замена деталей ведётся в таком порядке:

    Поставьте на корпусе метку маркером, развальцуйте соединения с крышкой, отгибая монтажной лопаткой края обечайки.

После сборки установите агрегат на автомобиль, заранее отрегулировав вылет штока (процедура описывается в предыдущем разделе). По окончании проверьте работоспособность усилителя на ходу.

Установка ГТЦ и ВУТ от Приоры на ВАЗ-2110, 2111 и 2112

Добрый день. Сегодня мы вам расскажем про интересный тюнинг ВАЗ-2110, 2111 и 2112, а именно про установку главного торзмозного цилиндра (ГТЦ) и вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) вкупе с педальным узлом от приоры на десятку. На приоре как известно куда более усовершенствованная и удобная система тормозов нежели на десятке, тормоза более информативные и надежные. Правда есть нюанс — резьбы на приоровских трубках изменены, соответственно как есть родные трубки не прикрутишь, но чтоб не колхозить трубки от приоры был найден выход — выточить переходники под них!

Вот как выглядит узел тормозной от приоры в сборе:

Вот такие вот два переходника нужно заказать у ближайшего токаря:

Вот чертеж для упрощения задачи:

Теперь нам понадобятся два тройника

Берите только алюминевые тройники, те что на фото ненадежные, вот тому наглядное подтверждение:

Берем штуцеры и закручиваем их на место, под них подкладываем медные шайбы, дабы соблюсти герметичность тормозной системы:

Далее используем «классические» трубки тормозные, коротенькие, которые передние суппорта меж собой на классике «линкуют», прикручиваем к тройникам как на фото:

Ну и устанавливаем все это на место и подключаем к штатным трубкам тормозным ВАЗ-2110

Теоретически систему можно даже не прокачивать, если аккуратно наживить трубки и залить тормозную жидкость, подождал когда жидкость начнет сочиться между трубкой и тройником и по очередно затянуть трубки. Если вы не уверены в том что воздух не попал в трубки то лучше систему прокачать. 

Суммарно на этот тюнинг тормозной системы ВАЗ-2110 ушло меньше часа времени. Впечатления от доработанных тормозов не передать словами — один сплошной восторг. Будем рады видеть вас у нас в клубе ВАЗ-2110 и Приора на форуме.

Идея и фото принадлежат Anatolii775, материал опубликован с разрешения автора.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов самостоятельно: 3 способа

Вакуумный усилитель тормозов является незаменимой деталью в тормозной системе многих автомобилей. Он необходим, чтобы при нажатии на педаль тормоза создавалось дополнительное усилие, за счет чего механизмы тормозной системы будут срабатывать быстро и эффективно, обеспечивая остановку автомобиля за минимальное время.

Как и любая другая деталь автомобиля, вакуумный усилитель тормозов может выйти из строя. Чаще всего это происходит из-за продолжительной эксплуатации машины и детали без замены. Если усилитель откажет, тормоза работать не перестанут, но контролировать скорость остановки автомобиля станет несколько сложнее. Когда имеются подозрения на выход из строя вакуумного усилителя тормозов, его необходимо проверить, после чего принять решение о целесообразности ремонта или замены.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов

Вследствие продолжительной работы вакуумного усилителя тормозов без замены, в нем могут появиться дефекты. Наиболее часто проблема проявляется в механическом повреждении соединения шланга, стыкующего усилитель и впускной коллектор двигателя. Механическое повреждение или образование трещин на резине приведут к тому, что в рабочей камере механизма не будет создаваться вакуум, а это необходимо для его грамотной работы.

Также выйти из строя в вакуумном усилителе тормозов могут и внутренние детали, например, клапан потеряет эластичность или будет повреждена рабочая поверхность диафрагмы.

Определить неисправность вакуумного усилителя тормозов можно по следующим признакам:

  1. Машина начала хуже тормозить при прежнем усилии нажатия на педаль;
  2. Во время нажатия на педаль тормоза слышатся шипящие звуки, в этот момент могут увеличиваться обороты двигателя;
  3. Автомобиль начинает «троить»;
  4. Повышается расход топлива при работе машины в прежнем режиме.

В некоторых ситуациях могут возникать и другие проблемы в работе автомобиля из-за проблем с вакуумным усилителем тормозов. Например, могут перестать срабатывать свечи зажигания.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Проверка вакуумного усилителя тормозов – простая процедура, с которой справится даже начинающий автолюбитель. Чтобы определить неисправную работу детали, ее не потребуется снимать с машины, достаточно выполнить 3 простых теста, указывающих на наличие проблемы.

Тест 1

Автомобиль необходимо завести и позволить ему проработать на холостых оборотах около 5-7 минут. Далее двигатель глушится, и водителю требуется полностью выжать педаль тормоза, чтобы создать вакуум в усилителе тормозов. Следом педаль отпускается и вновь выжимается.

Если в работе вакуумного усилителя тормозов имеются проблемы, при втором нажатии на педаль тормоза ее ход будет значительно меньше, чем при первом, поскольку вакуум больше не сможет создаваться. В ситуации, когда второе нажатие не отличается от первого по ходу педали, можно сделать вывод, что система исправна или, если определенность не возникла, перейти к следующему тесту.

Тест 2

Когда двигатель автомобиля заглушен, необходимо несколько раз (6-8) нажать на педаль тормоза. Далее педаль выжимается максимально и заводится двигатель. Если проблем в работе вакуумного усилителя тормозов не наблюдается, в системе начнет создаваться вакуум. Вследствие этого мембрана давит на шток, он тянет за собой толкатель, который соединен механизмом с педалью. Соответственно, педаль в этот момент, даже если она выжата до конца, начнет слегка опускаться еще ниже.

Если выжатая полностью педаль не сдвинулась с места после пуска двигателя, можно сделать вывод, что вакуум в системе создан не был. Соответственно, имеются неисправности, которые препятствуют данному процессу.

Тест 3

Третий способ проверки вакуумного усилителя тормозов позволяет определить, имеются ли утечки воздуха. Чтобы провести диагностику, необходимо завести двигатель автомобиля. Далее педаль выжимается до упора и двигатель глушится.

Если в течение 30 секунд педаль не отклонилась от максимально выжатого состояния, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет. Когда после отпускания педали она начинает под действием возвратной пружины принимать обратное положение, это говорит, что давление внутри рабочей камеры возрастает, что указывает на неисправность механизма.

Загрузка…

Как поменять топливный фильтр ВАЗ 2114?

Чтобы машина была правильной и бесперебойно работала, за ней нужно постоянно ухаживать и заменять штатные узлы. И это касается всех без исключения деталей, влияющих на работу двигателя и различных его систем. В этой статье мы рассмотрим, сколько менять топливный фильтр ВАЗ 2114, и как его заменить.

Как это устроено?

Для начала разберемся с тем, что представляет собой эта деталь.Фильтр и топливный насос ВАЗ 2114 – одни из ключевых узлов, от которых зависит правильная работа топливной системы. А для того, чтобы в камеру сгорания попадал только качественный бензин без металлических осадков и прочих примесей, как раз и используются специальные фильтры. Признаки, говорящие о том, что скоро потребуется замена бензинового фильтра ВАЗ 2114, это неправильный разгон и ход автомобиля. Если вы заметили, что во время движения автомобиля стали тормозить тормоза без нажатия на педали, то пора заменить эту деталь.

Какие инструменты для этого нужны?

Чтобы правильно заменить эту деталь, нужно сначала подготовиться к самому процессу. Для этого нам понадобится вакуумный насос с отделением для сбора бензина, уплотнительное кольцо, фильтр-патрон и емкость для воды в засоренной части.

Что нужно учитывать при замене?

Перед работой необходимо помнить одну важную вещь. Если при замене на новый топливный фильтр ВАЗ 2114, а именно на его резиновые элементы случайно попал бензин, его капли следует немедленно вытереть тряпкой до испарения.В противном случае вытекшее топливо значительно повредит эти элементы, и срок службы запчасти значительно сократится. Также при работе избегайте появления открытого огня вблизи рабочего места. Ярким примером тому является зажженная сигарета.

Начало работы

Итак, после подготовки можно приступать к замене. Для этого поставьте машину в проветриваемом помещении или на улице и обесточьте систему электроснабжения. Для этого снимаем клеммы с аккумулятора.Затем с помощью двух автомобильных ключей на 17 и 19 миллиметров и одного ключа на 10 откручиваем штуцер фильтра, который подводит к нему бензин. Будьте бдительны – при раскручивании топливо может попасть в глаза, поэтому позаботьтесь о дополнительной защите. Затем слейте остаток топлива в контейнер и повторите тот же процесс с штуцером только с обратной стороны фильтра. Снова слить остаток бензина. Затем ослабьте хомуты, которыми крепится топливный фильтр ВАЗ 2114, и извлеките его. Все, на этом этапе процесс демонтажа окончен.Установка осуществляется аналогично. Главное не перепутать стрелки, указывающие направление подачи топлива и проверить герметичность соединений. Запускайте двигатель только тогда, когда бензин полностью заполнится новой деталью.

Ресурсная замена

Вообще срок жизни этой детали в наших условиях неоднозначный. Топливный фильтр ВАЗ 2114 может прослужить 60 тысяч километров, а сломаться он может даже через 10 лет. Все зависит от качества бензина.Поэтому заправляйте своего железного друга только качественным топливом и вовремя диагностируйте его поломку.

ВАЗ 2114 — Замена ремня ГРМ (8в). Замена ремня ГРМ Лада Самара. Чиним и ремонтируем

Комментарии на тему Замена ремня ГРМ Лада Самара

Роксолана Квасьнецкая

Познавательно, спасибо за отзыв. Лайк за информативный обзор.

Анений

МАСТЕР СУПЕР ХОРОШИЙ

Байрак

Дядя Саша а у такого КРУЗАКА при обрыве ГРМ гнет клапана.???

Игорь

один раз мне так поменяли свечи, сказали поменяли все шесть. Спросил где старая шестая свеча, которая посередине под впускным коллектором. сервисмен быстро от пи..а оказалось что мол упал кудато. то есть если затяжка была сильная, то так и открутишь. даже с правильными адаптерами. Сам пробовал…х…у.

Рыцарь

Ребята молодцы, видео познавательное, но лезть в чужую машину с грязными руками не правильно.Когда секундант чистыми руками берет видео

Алмат Гаридов

А на Нисан Цефиро 96 год 2.5 немного стучит бролем цепь что это такое и очень ли это опасно, сильно не стучит

Заз Юлий

Добрый день! А если в машине АКПП, как закрепить коленвал, чтобы открутить нижний шкив?

Richard

artmax18 был прохудившийся большой патрубок, идущий в блок цилиндров. Родного там не было, поработал какое-то время, потом начал дразнить.В результате ситуация аналогична разрыву мембраны.

Оукс

Натяжка от двигателя Волга 409 подходит только шайба надо на сам подшипник уже немного одеть.

Янина

Красавицы!!!но мужики..если бы хирурги людей резали так же как паровоз..была бы жопа…пацаны…двигатель..столько грязи..надо помыть его хотя бы перед этим..это тоже невозможно..

Тори

Спасибо за видео.Ломал голову как снять радиатор.Теперь все ясно.

Андрон

Где взять отдельно резинку перепускной трубки, той, что вставляется в помпу?

Позоняков Стерлинг

Спасибо, что спасли меня

Янковая Шер

У этого автомобиля считается как пробег, так и моточасы до ТО, посмотреть оставшиеся часы и пробег можно через сервисное меню. Масло «подгорело» скорее всего вылили

Написать комментарий

ВАЗ-2114, коробка передач: устройство и ремонт

На автомобилях ВАЗ-2114 система трансмиссии устроена достаточно просто.Серия «Лада-Самара» — переднеприводная машина. На ведущих колесах имеется сцепление ВАЗ-2114, коробка передач и приводной механизм. Система сцепления всем понятна. А вот конструкция коробки передач понятна далеко не всем. Давайте посмотрим, что из себя представляет КПП, какие бывают поломки, как ее обслуживать и ремонтировать.

Устройство КПП ВАЗ-2114

Чтобы двигатель мог работать в оптимальных режимах при движении в различных условиях, автомобили оснащаются коробками передач. Этот механизм способен изменять величину крутящего момента, который передается от силового агрегата на ведущие колеса в момент трогания с места или в момент набора скорости.Механизм состоит из нескольких основных элементов. Это набор вращающихся валов и шестерен, передаточные звенья.

В состав корпуса механизма входят кожух сцепления, картер коробки передач, задняя крышка. Внутри механизма находится главная пара. Есть дифференциал и шестерни, за счет которых меняются передаточные числа. В этом автомобиле использовался немного измененный механизм, оставшийся от ВАЗ-2108. Отличие в другой главной паре.

В КПП — это главная передача или главный, первичный вал.Он предназначен для снижения частоты вращения двигателя. Главная передача может уменьшать число оборотов в пропорции 1 к 4. Таким образом, если обороты двигателя 2 тысячи, то частота вращения главной пары будет 500 об.

На ВАЗ-2114 коробка передач в главной паре имеет стандартный показатель 3,7. Этот показатель стабилен. Но если его изменить, то можно подкорректировать динамические характеристики автомобиля.

Максимальный размер зависит от размера основной пары, скорости и возможностей разгона.Именно этот элемент влияет на длину передачи. При смене главной пары можно регулировать длину всех шестерен. Ускорение и максимальная скорость также меняются.

На ВАЗ-2109 главная пара 3,9. За счет этого максимальная скорость на этом автомобиле ниже, но машина становится лучше.

Коробка передач ВАЗ-2114 пятиступенчатая, механическая, синхронизированная. Главная передача связана с дифференциальным узлом. Шестерни шестерни с первой по четвертую выполнены в виде блока и посажены на первичный вал коробки.Посажен пятый блок ведущих шестерен. На ВАЗ-2114 трансмиссия также имеет вторичный вал. Он оснащен ведомыми шестернями. Сам вал соединен с ведущей шестерней посредством главной пары.

Передаточные числа

Второй, не менее важный компонент этой коробки- передаточные числа. Это шестерни, каждая из которых отвечает за ту или иную передачу. Какое передаточное число у автомобилей ВАЗ-2114? Ниже характеристика каждой скорости:

  • Первая передача 3636.
  • Второй 1,95.
  • Третий 1,357.
  • Четвертый — 0,941.
  • Пятый 0,784.
  • Задний редуктор 3,53.

Стоит учесть, что штатная дальность передачи далека от идеала. Первая передача слишком короткая, вторая очень длинная. Из-за этого водители могут наблюдать динамический провал, если резко переключаться с первой передачи на вторую.

И даже больше — помимо выхода из строя при резком переключении изнашиваются синхронизаторы.Посмотрите, как выглядит коробка передач на ВАЗ-2114 – фото есть в нашей статье.

Кулис

КПП также оборудован турникетом.

Это специальный механизм, с помощью которого водитель переключается с одной передачи на другую. Конструкция крыльев была разработана еще в 80-х годах, поэтому имеет массу различных недостатков. Большинство водителей упрекают ее в малой информативности при переключениях. Передачи не всегда включаются с первого раза. Кулис заедает, или передачи плохо идут.

От того, как долго зависит скорость переключения детализации. Например, у спортивных автомобилей укорочены крылья. Это позволяет решить массу проблем с переключением и добавляет динамики. С целью повышения информативности и управляемости крылья давно заменили на трос. С ним КПП работает более четко. Вы можете легко включить необходимую передачу.

Также коробка управления приводом оснащена рычагом переключения, тягой и шарикоподшипниками, тягой для выбора нужной передачи, механизмом выбора скоростей.

Типичные неисправности и их признаки

Трансмиссия ВАЗ-2114 производства АвтоВАЗа имеет достаточно высокий ресурс. Но иногда некоторые узлы механизма могут выйти из строя. Рассмотрим типичные неисправности и их симптомы. Мы также узнаем, как делается ремонт.

Передача вылетает при включении питания и не фиксируется

Причина данной проблемы в изношенных зубчатых колесах и муфтах. Это часто случается, если водитель пытается переключить передачу, не соблюдая скоростной режим.Чтобы устранить эту неприятность, необходимо заменить поврежденные и изношенные детали. Если передачи включаются сами, то причина в износе, расслоениях или трещинах на резиновой части задней опоры.

Передачи включаются с усилием

В этом случае специалисты уверены, что расшатались зубья крепления к шарниру.

Также возможна деформация или повреждение тяги. Дело может быть в трещинах пластиковых деталей в приводе коробки передач.

Шум в нейтральной передаче

Если коробка передач автомобиля ВАЗ-2114 сильно шумит в нейтральной передаче, это свидетельствует о низком уровне масла в коробке передач, а также о качестве заливаемого масла.Кроме того, аналогичный симптом наблюдается при сильном износе верхнего подшипника, который находится на первичном валу. Для устранения этой неисправности потребуется провести диагностику подшипника, а также долить уровень масла.

Хруст и треск при переключении

При переключении водитель услышит хруст при износе синхронизаторов коробки передач.

Если игнорировать начало этого процесса, то при дальнейшей эксплуатации потребуется замена не только поврежденного синхронизатора, но и редуктора полностью.Если в момент переключения есть треск, это свидетельствует об износе стопорного кольца одного из синхронизаторов или осей сателлитов. Срочно провести диагностику.

Шум при движении на передачах

Если трансмиссия шумит при движении, то причин может быть несколько. Эта проблема заключается в износе как верхних, так и нижних подшипников. Кроме шума есть проблемы с подклиниванием рычага переключения передач. В этом случае необходима диагностика.При разборке КПП на ВАЗ-2114 коробка предохранителей находится под капотом. Он находится в специальном блоке.

Хорошее масло — надежная работа коробки передач

Какой бы простой и неприхотливой ни была коробка передач ВАЗ-2114, масло для нее следует выбирать только качественное.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.