Ваз 2114 замена лямбда зонда: Как поменять лямбда-зонд ВАЗ 2114? — 1 ответ

Содержание

Датчик кислорода. Как заменить кислородный датчик (лямбда зонда) ВАЗ 2114

Что такое датчик кислорода, или как его еще называют лямбда зонд можно узнать из статьи Датчик кислорода или что такое лямбда зонд. В данной же публикации речь пойдет о том, как заменить этот датчик в случаи его поломки на автомобиле ВАЗ 2114. Технологический процесс замены лямбда зонда на всех автомобилях ВАЗ не представляет особой сложности, так что даже самый рядовой автовладелец сможет выполнить демонтаж и впоследствии монтаж ДК на своем авто.



Необходимые инструменты

  1. Если датчик был установлен относительно давно, то, как правило, в период эксплуатации автомобиля происходит закипание резьбы, что создает ряд трудностей по его демонтажу. Так что придется вам обзавестись жидкостью WD-40.
  2. Также понадобятся рожковые ключи на «22», «17», «19»
  3. Хомут пластиковый для стягивания проводов

Порядок выполнения работ по замене лямбда зонд на ВАЗ 2114

  1. Вывешиваем автомобиль на подъемник либо ставим его на яму, после чего с помощью ключей на «17» и «19»снимаем защиту двигателя.
  2. Сверху двигателя находим проводку датчика. Обычно она крепится к патрубку системы охлаждения с помощью пластикового хомута. Разрезаем хомут и отсоединяем клеммы от датчика.
  3. Теперь ключом на «22» выкручиваем датчик кислорода с выпускного коллектора.

Что делать если датчик кислорода не выкручивается

Если датчик не поддается, рекомендуем использовать следящую инструкцию:

  1. Жидкость WD-40 обильно разбрызгиваем резьбовую область датчика. После чего ждем пару минут и пробуем выкручивать.
  2. Если не поддается, запускаем двигатель и даем ему прогреться. После чего слегка поливаем датчик холодной водой, и опять пробуем откручивать.
  3. Если после этого лямбда зонд не поддается, пробуем еще один способ. С помощью паяльной лампы нагреваем его и пробуем его откручивать, при этом слегка постукивая молотком по его корпусу.

Установка кислородного датчика

Установка датчика кислорода происходит следующим образом:

  1. Вкручиваем датчик в выпускной коллектор
  2. Подсоединяем клеммы и крепим жгут проводов к патрубку системы охлаждения.
Обратите внимание, жгут проводов кислородного датчика не должен соприкасаться с металлическими предметами двигателя

Замена датчика кислорода ВАЗ 2109 своими руками. КАК ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИК КИСЛОРОДА (ЛЯМБДА ЗОНД) ВАЗ 2114

Комментарии к теме Замена датчика кислорода ВАЗ 2109

Лёнка

очень чётко и окуратно зделал всё.МОЛОДЕЦ

Апостол

спасибо тибе брат мой спомощью твоего видео я узнал какая фишка от первого лямбдазонда

Ангус

что то нож маловат

Казарин

Я прозвонил проводку на машине мультиметром,провод подогрева + не прозванивается, показывает сопротивление 1200.все остыльные 3 провода прозваниваются.это нормально или в этом и есть причина??? У меня ошибка 0130

Шуя

Может кто знает или фото может помогите

Ломбард

Ребята подскажите кто нибудь на Приоре отрезал фишку лямбда зонда и потерял ее теперь не знаю как подсоединить к фишке автомобиля на прямую

Arend

Слишком много лишних слов. Действует на нервы. Научись говорить кратко и по делу.

Кулькеев Бурда

Рахмат брат сильно помог

Чайко Гандер

Это модуль а не катушка

Васюта

Может неисправный датчик, при самодиагностике не показывать ошибку. Появился расход была 21 ошибка, датчик заменил, ошибку скинул, а расход топлива не уменьшился?

Ной

да. пора тебе или лифчик покупать или спортом заняться.

Курт

вот меня радует то что не кто не снимает тот момент как ..*ТСЯ с ним всё так просто у него это триндец ребят если кто пытается снимать то пытайтесь откручивать на горячий двигатель и вэдешкой обязательно или медецинским йодом помазать и рожковым ключом не рискуйте, это такая … слижет УДАЧИ МУЖИКИ!

Дэг

СРОЧНО ПРОШУ ДАЙТЕ СОВЕТ.ПРИОРА НАЧАЛА ЖРАТЬ БЕНЗИН 11 ЛИТРОВ.ДУМАЮ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК. ПРОБЕГ 101000.ЗАМЕНИТЬ ТОЛЬКО ДАТЧИК ИЛИ ВМЕСТЕ С КРАБОМ.ТРУБАМИ.

Росс Силинский

Очень понятно а главное правильно технически, понимает о чем говорит.

Farid

прикольно рассказал

Лаки

Здравствуйте! У меня Honda CR-V 2002г. Двигатель К20А-4. Периодически выскакивает ошибка ‘РО-132. ДК1. Высокий уровень сигнала’. Это показывает БК Multitronics и соответственно загорается чек. Ошибка сбрасывается бортовым компьютером Multitronics. Бывали случаи когда я ездил несколько дней с чеком и он сам гас. Подскажите что означает ‘Высокий уровень сигнала’? Мне можно сразу искать на замену датчик или причина не в нем?

Demario

Здравствуйте Наиль я с Алматы недавно купил Карина Е 1.6 4А-FE. Увидел видео про ошибки и решил проверить у себя. Показывает ошибку 21 и 41. Про расход ниче не могу сказать. Датчик бензобака неправильно показывает. ошибку может выдать из-за подогрева лямбды и как он на расход влияет?

Саймон

Дед просто так Липтон переводит.

Написать комментарий

Лямбда-зонд датчик — проверка и замена своими руками

Выхлопная система автомобиля выполняет достаточное большое количество функций. Прежде всего, она выводит и очищает отработавшие газы от вредных веществ, имеющих неблагоприятное воздействие на атмосферу. Второй функцией выхлопной системы можно назвать снижение сил действия сил, препятствующих выходу выхлопного газа. Ведь быстрая работа выхлопной системы способствует увеличению КПД любого двигателя внутреннего сгорания. Сегодня речь пойдет о самом малом элементе выхлопа автомобиля – лямбда-зонд. Постараемся разобраться, что это, для чего предназначается, как провести его диагностику и замену?

Что такое лямбда-зонд

Лямбда-зонд представляет собой электронный датчик, реагирующий на количество несгоревшего топлива в выхлопной системе автомобиля, который размещается на стыке каталитического нейтрализатора и коллектора. Такое устройство позволяет провести оценку содержания топливовоздушной смеси по составу выхлопного газа двигателя.

Применение данного устройства связано с появлением инжекторного способа подачи топлива в камеру сгорания. Лямбда-зонд оценивает количество не сгоревшего кислорода в отработавших газах и посылает определенный сигнал на электронный блок управления двигателем. ЭБУ принимает решение о том, какую топливовоздушную смесь необходимо подать в камеру сгорания для наиболее эффективной и экономичной работы двигателя. Существует два вида смеси воздуха и бензина, которая всасывается в камеру сгорания: богатая и бедная. Первая определяется большим количеством топлива по отношению к воздуху, а вторая определяется большим количеством воздуха, по отношению к топливу. Компромисс между этими соотношениями позволяет добиться наиболее экономичной работы двигателя с сохранением максимального коэффициента полезного действия.

Датчик лямбда-зонда — устройство и принцип работы

Самым распространенным датчиком кислорода на сегодняшний день является датчик порогового типа. По своей сути он является миниатюрной батарейкой, которая вырабатывает низкое напряжение для создания специального импульса. Датчик имеет два электрода, один из которых омывается воздухом из атмосферы, а второй погружен внутрь выхлопной системы и принимает на себя отработавшие газы. Наиболее эффективная работа датчика обеспечивается после полного прогрева двигателя. Рабочая температура выхлопной системы, при этом, должна находиться в пределах 300-400 градусов Цельсия.

Есть ошибочное суждение предполагать, что датчик лямбда-зонд называется именно «датчиком кислорода». На деле же, датчик никоим образом не реагирует на атмосферный воздух и это подтверждается принципом его действия. Как только в отработавших газах обнаруживается определенное количество несгоревшего топлива, на ячейках гальванического элемента появляется выходное напряжение. Эта величина снимается с контактов устройства и с помощью специальных проводников направляется в электронный блок управления двигателем. По величине напряжения, ЭБУ делает соответствующий расчет и регулирует состав смеси, соответствующий нормальной работе двигателя. Отсутствие напряжения на выходе датчика тоже является определенным порогом, который говорит об определенной бедности топливовоздушной смеси. На основе этих данных, ЭБУ увеличивает количество топлива, тем самым нормализует соотношение количество топлива и воздуха до почти идеальных значений (1:1).

Что касается самых первых датчиков, то они работали на другой основе – резисторе. При наличии или отсутствии несгоревших остатков топлива, резистор менял свое сопротивление, тем самым, давал блоку управления сигнал о регулировке соотношения бензина и воздуха.

Для наиболее эффективного «улавливания» топлива, в системе выхлопа широко практикуется двойная установка датчика. Это означает, что два датчика устанавливаются с разных сторон катализатора, тем самым, уточняют данные, необходимые для ЭБУ.

Признаки неисправности лямбда-зонда

Такой датчик, как и многие другие элементы общей системы автомобиля, тоже подвержен различным поломкам. Отказ в работе лямбда-зонд является не редкостью, поэтому, производители автомобилей предусмотрели специальную функцию для ЭБУ – это введение работы двигателя на аварийный режим. Это связано с тем, что блок управления перестает получать информацию о содержании несгоревших остатков топлива в выхлопе, и начинает подачу топлива и воздуха без коррекции количества.

Данный режим является опасным для двигателя и рассчитан на непродолжительное время и должен быть устранен в кратчайшие сроки. В этом режиме количество бензина, будучи не откорректированным, может попасть в цилиндры в слишком большом количестве и оставлять на стенках определенный нагар. Данный нагар царапает стенки и рано или поздно приведет к ухудшению компрессии. Кроме того, аварийный режим может уменьшить мощность автомобиля и увеличить расход топлива. Поэтому, исправность лямбда-зонд должна поддерживаться постоянно.

Основной причиной неисправности датчика долгое время остается качество топлива. Если быть точным, то есть определенный элемент – тетраэтилсвинец, который разрушает гальваническое покрытие электрода и выводит датчик из строя. В настоящее время, такая проблема постепенно устраняется, так как в бензин перестали добавлять опасный химический элемент.

Диагностика неисправности датчика предельно проста. При включении аварийного режима, необходимо с помощью бортового компьютера или иного другого диагностического устройства выполнить проверку работы всех систем. Чаще всего, лямбда-зонд в системе кодировок инжектора идет под обозначением Р0133, Р0134 или 0135.

Видео — Как проверить лямбда зонд

Замена датчика лямбда-зонд ВАЗ 2114

Рассмотрим замену датчика на автомобиле ВАЗ 2114. Стоит предупредить, что датчик является не самым дешевым, поэтому все работы следует производить с особой аккуратностью, хотя сломать в этом датчике нечего. Другая сторона проблемы заключается в демонтаже старого датчика. Если отнестись к этому процессу несерьезно, можно запросто вызвать необходимость замены катализатора целиком, поэтому будьте осторожны!

Порядок действий

  •  Во-первых, рекомендуется максимально облегчить задачу, выбрав правильное место проведения ремонтных работ. Для этого, лучше всего, установить автомобиль на смотровую яму.
  • Откройте капот автомобиля и найдите провода, которые ведут к лямбда-зонд. На «Самаре -2 » такие провода идут в одном хомуте с патрубками охлаждения, поэтому, хомут можно откусить с помощью ножниц или кусачек, тем самым освободив провода.

Внимание! При работе с выхлопной системой автомобиля, дождитесь, когда она полностью остынет, иначе есть риск получить довольно серьезные ожоги.

  • Теперь спуститесь под автомобиль и обработайте место соединения датчика с выхлопом при помощи WD-40. Данное действие является обязательным, так как постоянный перепад высоких температур приводит к тому, что датчик и катализатор могли «свариться» друг с другом, что делает их неразъемными. Лишь после того, как болт «отойдет» от выхлопа (следует выждать время), можно приступать к откручиванию лямбда-зонд. Данная операция выполняется при помощи ключей на 19 и 22.
  •  После демонтажа неисправного датчика, отсоедините его штекерный разъем, и установите на его место новый исправный датчик. Соедините его электрическую часть и установите новый хомут на патрубок охлаждения и проводку датчика.

На этом замена лямбда-зонд завершена. Все же, чтобы не повредить каталитический нейтрализатор, рекомендуется такую работу доверить специалистам из станции технического обслуживания.

Как проверить лямбда зонд ваз 2115


схема лямбда-зонд, распиновка, показатели напряжения, ошибки

Датчик кислорода

Прежде чем заменить датчик кислорода, нужно удостовериться, что именно он является причиной неправильной работы двигателя: провалы при разгоне, падение мощности, повышенный расход, троение двигателя. Для этого нам нужно проверить датчик кислорода.

Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда (датчика кислорода):

  • неработающий подогрев;
  • потеря чувствительности — уменьшение быстродействия (как отремонтировать датчик (востановить чувствительность)?).

Как правило, смерть датчика чаще всего на автомобиле не фиксируется, если причина находится в чувствительности датчика. Но если произошел обрыв цепи подогрева датчика, то бортовой компьютер моментально выдаст вам ошибку.

Распиновка датчика кислорода

  • А- Контакт чувствительного элемента датчика (+).
  • B- Контакт нагревательного элемента датчика (+).
  • C- Контакт Чувствительного элемента датчика (-).

Схема датчика кислорода (лямбда-зонда)

Схема датчика

Проверка питания датчика (напряжение на датчике кислорода)

Прежде чем заменить датчик, нужно удостовериться, что на него поступает питание и исправны все цепи. Для этого открываем капот и отсоединяем разъем датчика (он прикреплен хомутом к патрубку системы охлаждения).

  1. Проверяем цепь нагревательного элемента. Берём тестер и его «минус» подключаем к двигателю, «плюс» крепим на контакт «В». Включаем зажигание и смотрим на показания тестера: должно показывать 12в. Если показания тестера меньше 12в или вообще отсутствуют, то либо разряжен аккумулятор (что мало вероятно), либо обрыв цепи питания (устраняем неисправность). Так же может быть неисправна эбу, но как правило, бортовой компьютер сразу свидетельствует о данной ошибке.
  2. Проверяем цепь чувствительного элемента. Измеряем напряжение между контактами «А» и «С». минус на «С» плюс на «А». Напряжение должно быть 0,45в. Если напряжение отсутствует или отличается на 0,02в и более – то неисправна цепь питания (нужно найти и устранить) или неисправен ЭБУ (что так же мало вероятно).

Полностью проверить датчик на работоспособность  можно только при помощи осциллографа, чего нет у большинства автолюбителей, поэтому я не вижу смысла описывать данную ситуацию. Скажу лишь то, что для проверки нужно будет искусственно прибеднять и обогащать топливную смесь и смотреть на показания датчика. Если датчик отъездил уже не мало – более 100.000км, то его можно смело заменить. Потому что, даже если он и рабочий, чувствительность заметно ухудшилась – что ведёт к лишним затратам на бензин.

Существуют так называемые «иммитаторы лямбда-зонда». Скажу сразу, что они не подойдут к нашим авто, т.к. ЭБУ не читает их сигналы.

Следует точно понимать принцип работы датчика. Обратите внимание на следующие ошибки.

Ошибка Р0131
Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
Ошибка Р0132 Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1

Низкий уровень сигнала датчика означает, что смесь слишком богатая.

Высокий уровень датчика показывает что смесь слишком бедная.

Обратите внимание, что данные ошибки показывают состояние топливной смеси, а не фиксируют неисправность датчика. Поэтому, при возникновении данных ошибок, сперва нужно смотреть на давление топлива и наличие в системе впуска подсосов воздуха, а уже потом обращать внимание на сам датчик.

Датчики (ВАЗ 2108-2115) Диагностика, совместимость, принцип работы — DRIVE2

РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА

Регулятор холостого хода (РХХ) служит для поддержания установленных оборотов двигателя на холостом ходу за счет изменения количества воздуха, подаваемого в двигатель при закрытом дросселе. РХХ расположен на дроссельном патрубке и представляет собой шаговый двигатель анкерного типа с двумя обмотками. При подаче импульса на одну из них игла делает один шаг вперед, на другую — шаг назад. Через червячную передачу вращательное движение шагового двигателя преобразуется в поступательное движение штока. Конусная часть штока располагается в канале подачи воздуха для обеспечения регулирования холостого хода двигателя. Шток регулятора выдвигается или втягивается в зависимости от управляющего сигнала контроллера. Регулятор холостого хода регулирует частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, управляя количеством воздуха, подаваемым в обход закрытой дроссельной заслонки. В полностью выдвинутом положении (выдвинутое до упора положение соответствует «0» шагов), конусная часть штока перекрывает подачу воздуха в обход дроссельной заслонки. При открывании клапан обеспечивает расход воздуха, пропорциональный перемещению штока (количеству шагов) от своего седла. Полностью открытое положение клапана соответствует перемещению штока на 255 шагов. На прогретом двигателе контроллер, управляя перемещением штока, поддерживает постоянную частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу независимо от состояния двигателя и от изменения нагрузки.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
В системах «Микас» чаще применяется несколько другое название — Регулятор Добавочного Воздуха (РДВ). РДВ имеет другую конструкцию: вместо шагового двигателя применен моментный двигатель, который поворачивает запорный элемент на определенный угол, пропорциональный напряжению.

Дипазон напряжения питания В: 7,5-14,2 для РХХ212-1148300-02 (Производство КЗТА) и РХХ212-1148300-01 (Производство ОАО Пегас, г. Кострома)

Тестирование
Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от регулятора. С помощью мультиметра проверить сопротивление обмоток РХХ. Сопротивление между контактами системы регулировки холостого хода А и В, и С и D должно быть 40-80 Ом. Если нет заменить РХХ. Если да Проверить сопротивление между контактами В и С, А и D. Прибор должен показывать бесконечность(обрыв цепи). Если нет заменить РХХ. Если да цепь РХХ в порядке.

Внимание, контрофакт!
www.gruppa-omega.ru/infor…-vnimanie-kontrafakt.html
______________________________________________

ДМРВ


BOSH 0 280 218 004, 037, 116
Чтобы с приемлимой точностью оценить состояние датчика, необходимо несколько минут, рожковый ключ на 10, фигурная отвёртка и китайский тестер со свежей батарейкой.
1. Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, и выставляем предел измерения 2 Вольта. Находим в разъёме датчика провод жёлтого-выход (ближний по расположению к лобовому стеклу) и зелёного-масса (третий с того же края). Это нужные нам выводы датчика. В системах разных лет цвета могут меняться(! да и разъём может быть уже меняным), неизменным остаётся только расположение выводов. Для оценки состояния ДМРВ, необходимо измерить напряжение между указанными выводами при включенном зажигании, но НЕ заводя двигатель! Щупы тестера по диаметру позволяют внедриться сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводков, не нарушая их изоляции, добираясь до самих контактов и не причинять вреда самим уплотнителям. Полезно будет смазкой ВД пшикнуть на щупы. Включаем зажигание, подключаем тестер, снимаем показания. Эти же показаниия можно снять и без тестера с табло бортового компьютера, у кого он есть. В группе параметров «напряжения с датчиков». Обозначается Uдмрв=…
2. Оцениваем результаты. Напряжение на выходе исправного датчика в состоянии «из упаковки» 0.996…1.01 Вольта. В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. По увеличению этого напряжения можно вполне уверенно судить о степени «износа» датчика. Попадание напряжения в указанный выше диапазон — лучший результат этой проверки. Дальше возможны варианты:
1.01…1.02 — вполне рабочий датчик, очень неплохо.
1.02…1.03 — тоже приемлимо, но датчик уже не молодой.
1.03…1.04 — большая часть ресурса уже позади, можно планировать скорую замену.
1.04…1.05 — явно уставший датчик, своё он уже отслужил. Если бюджет позволяет, смело меняем.
1.05…и выше — источник проблем, давно пора заменить.
3. Если по результатам оценки датчик имеет отклонения, да в общем, даже если и не имеет, но раз руки уже дошли, проводим визуальный осмотр. Фигурной отвёрткой откручиваем хомут резинового гофра-воздухоприёмника на выходе датчика, стаскиваем с него гофр, и внимательно осматриваем внутренние поверхности и самого датчика и гофра. Внимание! эти поверхности должны быть сухими и чистыми как… у младенца, без следов конденсата и масла! Их попадание на чувствительный элемент датчика- наиболее частая причина преждевременной его кончины. Случается это и по причине превышения уровня масла в картере, и по причине забитости маслоотбойника системы вентиляции картера, исход как правило один. При наличии этого явления во впускном тракте замена датчика противопоказана! До устранения причин, чтобы не было мучительно больно потом за бесцельно потраченные деньги.
4. ключом на 10 откручиваем 2 винта, крепящие датчик к корпусу воздушного фильтра, извлекаем датчик. На передней части его- на входном крае, который только что извлекли из фильтра, должно по закону, красоваться резиновое кольцо-уплотнитель. Служит оно одной цели- предотвратить подсос нефильтрованого воздуха во впускной тракт через датчик и далее в поршневую группу. Как правило, кольцо не на месте- оно застряло в корпусе воздушного фильтра, и уклоняется от прямых обязанностей. Подтверждением тому может служить тонкий слой пыли на входной сеточке самого датчика. Проводим по ней пальцем, делаем выводы. Если резинка была на месте, делаем выводы о её эластичности или качестве воздушного фильтра. Ещё одна причина, убивающая чувствительный элемент! Достаём кольцо и восстанавливаем законность при сборке. Кольцо имеет на внутренней поверхности уплотнительный поясок- юбку. При сборке следим, чтобы она не завернулась, тоже источник подсоса пыли. Про воздушный фильтр понятно. Сборка за исключением уплотнительной резинки хитрости не имеет — её сначала на датчик, проверяем уплотнительную юбку, затем всё вместе в корпус фильтра. Тогда датчик заходит в корпус фильтра с уже заметным усилием. Закручиваем винты.
Описанный способ не является исчерпывающим и абсолютным, но в рамках любительской экспресс-проверки вполне достоин внимания. Более точный способ только при наличии профессионального оборудования.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 55-2004-Г

О диагностике датчиков массового расхода воздуха

В процессе эксплуатации автомобилей имеют место отказы датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) из-за попадания на чувствительный элемент датчика масла из системы вентиляции картера двигателя. Причиной этого является завышенный уровень масла в двигателе. Перед заменой ДМРВ необходимо проверить уровень масла. При повышенном уровне устранение неисправности производить за счет виновного — автовладельца или организации проводившей предпродажную подготовку и/или замену масла при техническом обслуживании автомобиля.

_______________________________________________

ДТОЖ (Датчик температуры охлаждающей жидкости)


Представляет собой термистор, т.е. резистор, электрическое сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Термистор, расположенный внутри датчика имеет отрицательный температурный коэффициент сопротивления, т.е. при нагреве его сопротивление уменьшается. Высокая температура вызывает низкое сопротивление (70 Ом при 130град.) датчика, а низкая температура охлаждающей жидкости — высокое сопротивление (100800 Ом при -40град.).При замене датчика не забудьте отвинтить крышку-клапан с расширительного бачка системы охлаждения чтобы сбросить давление. Зависимость сопротивления датчика температуры охлаждающей жидкости от температуры (ориентировочно) .

Температура — сопротивление Ом:

100-177*90-241*80-332*70-467*60-667*50-973*45-1188*40-1459*30-2238*25-2796
20-3520*15-4450*10-5670*5-7280*0-9420*-5-12300*-10-16180*-15-21450*-20-28680 -30-52700*-40-100700

Ну соответственно все умеем пользоваться тестером. Так что меряйте сопротивление

_______________________________________________

ДПКВ (Датчик положения коленчатого вала). Синхронизация. Задающий диск.


ЭБУ, установленный на инжекторных авто, управляя датчиками и исполнительными механизмами, для правильной и эффективной работы должен точно знать, в каком положении находится коленвал двигателя в каждый момент времени – другими словами иметь чёткую синхронизацию между цифрой и железом. Это необходимо в первую очередь для расчёта и своевременной подачи импульса впрыска на форсунки и ВВ-разряда на свечи зажигания. От своевременности этих событий зависит мощность, долговечность и экономичность двигателя, поэтому необходимость точного определения блоком управления положения коленвала в любой момент времени сомнений не вызывает. Синхронизация осуществляется с помощью датчика коленвала (ДПКВ) и зубчатого задающего диска, закреплённого на коленвалу в определённом положении. На окружности диска помещается 60 зубьев, на кажый зуб приходится (360:60)=6 градусов угла поворота коленвала. Но двух зубьев подряд в одном месте преднамеренно нет, их отсутствием образован пропуск. Итого 58. Задающий диск установлен таким образом, что после пропуска двух зубьев сердечником ДПКВ, по ходу вращения коленвала, до ВМТ остаётся 114 градусов. Каждый зуб это 6 градусов. Итого 114:6=19 целых зубьев. Другими словами, когда коленчатый вал стоит в положении ВМТ первого цилиндра на такте сжатия, когда все риски (на маховике, распредвалу\валах) совмещены, датчик коленвала должен смотреть на начало двадцатого зуба после пропуска, по ходу вращения диска. 7.jpg (30,92К)
Количество загрузок:: 926К сожалению, на практике это не всегда так. Бывает, что срезает шпонку на шестерне коленвала, 5.jpg (32,12К)
Количество загрузок:: 871 Чаще всего даже не ту, на которую указывает стрелка, а на самой шестерне цилиндрический выступ, который и определяет положение диска на шестерне коленвала. Бывает в самом КВ не до конца нарезана резьба, или забита в конце, и крепящий болт не прижимает

ВАЗ 2115 | Проверка исправности состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Проверка исправности состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Расположенный в выпускном коллекторе двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В низкое (обогащенная смесь). ЕСМ/РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения продолжительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Пока датчик находится в холодно состоянии ЕСМ/РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА.

Если при прогретом до нормальной рабочей температуры и/или работающем в течение не менее двух минут двигателе кислородный датчик вырабатывает стабильный сигнал амплитудой 0.45 В (при оборотах не ниже 1500 в минуту), система самодиагностики заносит в память ЕСМ/РСМ соответствующий код неисправности (см. Проверка исправности состояния и замена датчика ВМТ/положения коленчатого вала/положения поршней в цилиндрах двигателя (TDC/СКР/CYP)). Код заносится также в случае выявления неисправности в цепи нагревателя датчика.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи ЕСМ/РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчика информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

   a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
   b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
   c) Рабочая температура: ЕСМ/РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320°С). данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
    d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

   a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него и оборудованным контактным штекером отрезком электропроводки, попытки отсоединения которого могут привести к необратимому выходу датчика из строя;
   b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
   c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
   d) Обращайтесь с l-зондом крайне осторожно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
   e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

Проверка

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема введите разогнутую канцелярскую скрепку в гнездо контакта сигнального провода (белый или бело-красный) (см. сопроводительную иллюстрацию).

Идентификация контактных клемм разъема может быть произведена при помощи схем электрических соединений (см. Главу Бортовое электрооборудование). Подсоедините к скрепке положительный щуп вольтметра, отрицательный вывод заземлите.

Цвета изоляции электропроводки l-зонда приведены также в схемах электрических соединений (см. Главу Бортовое электрооборудование).

2. Следите за показаниями измерителя (мВ) в процессе разогрева двигателя.
3. На начальном этапе холодный датчик должен вырабатывать постоянный сигнал амплитудой 0.1÷0.2 В (режим разомкнутого контура). Спустя около двух минут двигатель достигнет нормальной рабочей температуры и показания датчика начнут колебаться в пределах от 0.1 до 0.9 В (режим замкнутого контура). Если система не переходит в режим замкнутого контура, либо переходит с недопустимо большой задержкой (ленивый датчик), замените l-зонд.
4. Проверьте также исправность функционирования нагревателя кислородного датчика. Рассоедините разъем электропроводки зонда и подключите омметр между клеммами нагревателя (см. схемы электрических соединений в Главе Бортовое электрооборудование настоящего Руководства). Номинальное сопротивление составляет 10÷40 Ом.
5. Проверьте исправность подачи питания на нагреватель. Рассоедините электрический разъем и измерьте напряжение на нем со стороны жгута (вновь обратитесь к схемам электрических соединений). При включенном зажигании (не запускайте двигатель) вольтметр должен фиксировать напряжение батареи. Если питание отсутствует, проверьте состояние электропроводки на участке цепи между главным реле, ЕСМ/РСМ и кислородным датчиком.
6. При отрицательных результатах перечисленных выше проверок, замените l-зонд.

Замена

Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов прежде чем приступать к снятию датчика прогрейте двигатель в течение пары минут постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!


2. Рассоедините разъем электропроводки кислородного датчика.

3. Аккуратно выверните зонд из выпускного коллектора (см. сопроводительную иллюстрацию).

4. Перед вворачиванием датчика на место смажьте его резьбовую часть антиприхватывающим герметиком (новые датчики обычно уже покрыты соответствующим составом).
5. Вверните датчик на свое штатное место и прочно затяните его.
6. Подсоедините электропроводку.
7. Опустите автомобиль на землю и произведите его ходовые испытания. Проверьте память модуля управления на наличие кодов неисправностей.

Как правильно проверить кислородный датчик в автомобилях ВАЗ

Очень часто на форумах и сайтах автомобильной тематики можно встретить целые «ветки» посвященные проблемам связанным с кислородным датчиком или как его еже называют лямбда зондом. Мне стало интересно, и я решил немного разобраться в этом вопросе, пополнить базу знаний Интернета, так сказать…Многие автовладельцы недопонимают или заблуждаются в своих убеждениях относительно лямбда зонда, с принципом его работы и способом диагностики. Именно об этих вопросах мы сегодня с вами и поговорим.

В качестве подопытного я решил взять циркониевый лямбда зонд, который устанавливается на «наши» автомобили марки ВАЗ. Это позволит более подробно понять принцип работы и способ диагностики лямбда зонда, при этом вам не придется погружаться во все ненужные обычному обывателю детали.

ЛЯМБДА ЗОНД — ПРЕДЫСТОРИЯ…

Датчик кислорода — это пожалуй самый популярный среди всех остальных датчиков автомобиля с которым диагностам приходится иметь дело. Первый лямбда зонд представлял собой чувствительный элемент, не имеющий подогревателя, подогрев осуществлялся посредством выхлопных газов, а для самого процесса требовалось довольно много времени. Ухудшение экологии в Мире стали поводом для ужесточения нормы токсичности предъявляемых к транспортным средствам. Именно тогда кислородный датчик стал эволюционировать, в нем появился встроенный подогреватель, к примеру, современныйлямбда зонд ВАЗ имеет 4 вывода: один из них — масса, второй — сигнал и два остальных — подогреватель.

По большому счету нас, простых автолюбителей чаще всего интересует исключительно сигнальный. Для того чтобы увидеть его форму напряжения можно воспользоваться следующими способами:

  1. При помощи сканера.
  2. Используя мотортестер (подключаются щупы и включается самописец).

Вариант №2 более популярный, потому что при помощи мотортестера можно оценить не только пиковые и текущие значения, но еще и форму самого сигнала, а также скорость его изменения. Последний критерий, собственно и позволяет определить исправность датчика.

Для тех, кто заблуждается относительно кислородного датчика, хочу сообщить, что главным для него является именно кислород, не состав смеси и не угол опережения зажигания или еще что-нибудь как некоторые считают. Принцип такой: с ЭБУ (электронный блок управления) на сигнальный вывод датчика поступает опорное напряжение мощностью 0.45 В. Чтобы окончательно убедиться в этом можно отключить разъем датчика и произвести замер напряжения при помощи сканера или мультиметра. Если все соответствует вышеуказанным значениям делаем вывод — с датчиком все окей и подключаем его обратно.

Между прочим… В старых иномарках опорное напряжение может со временем «улетучиваться», как результат — нарушение правильной работы зонда и системы в целом.

Нередко при измерении опорного напряжения, оно может превышать необходимые 0.45 В, решается проблема посредством установки резистора, который подтягивает напряжение к «массе», возвращая тем самым опорное напряжение к необходимому уровню.

ДАЛЬШЕ, СХЕМА РАБОТЫ ЛЯМБДА ЗОНДА

При увеличении количества кислорода в выхлопных газах, которые обволакивают кислородный датчик — его напряжение снижается где-то до — 0.1В, что намного меньше необходимых — 0.45 В. При нехватке кислорода напряжение наоборот увеличится до — 0.8-0.9 В. Преимущество циркониевого лямбда зонда заключается в том, что его «перескок» с низкого напряжения к высокому происходит содержании кислорода в выхлопных газах соответствующим стехиометрической смеси (соотношение 14,7:1) то есть таким, которое все же позволяет топливно-воздушной смеси воспламеняться.

Когда понимаешь как работает лямбда зонд можно запросто освоить методику и принципы его диагностики. К примеру, ЭБУ выдает ошибку, которая связана с этим датчиком кислорода, пускай это будет — Р0131, то есть «Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1». Необходимо понимать тот факт, что датчик мониторит состояние системы, поэтому если смесь и в самом деле «бедная», то он обязательно об этом сообщит. В данном случае замена датчика кислорода — не имеет смысла!

Возникает вопрос: «Как тогда быть? В чем тогда проблема – в системе или в «лямбде»? Для этого предлагаю рассмотреть следующие примеры.

1. Ситуация первая. Есть «жалоба» на то, что смесь «бедная» и напряжении на сигнальном выводе низкое. Делаем проверку — для этого увеличиваем подачу топлива, посредством пережатия шланга обратного слива, если такового не имеется можно брызнуть бензина шприцом во впускной коллектор и посмотреть на реакцию датчика. Если показал обогащенную смесь, тогда замена лямбда зонда — не имеет смысла и причина кроется в системе подачи топлива, она скорее всего недодает топливо.

2. Ситуация вторая. Зонд сообщает о богатой смеси. Сделайте искусственный подсос, для этого снимите один из вакуумных шлангов, если напряжение на кислородном датчике снизилось — делаем заключение — он полностью исправен.

3. Ситуация третья — довольно редкая, но не менее неприятная. Сделайте подсос, пережав «обратку» — если сигнал датчика не изменился и находится в пределах 0.45 В, либо данные очень медленно меняются и в малых пределах — констатируем «смерть» лямбда зонда. Такое поведение недопустимо, в идеале он должен быстро и четко реагировать на любые изменения в составе смеси, своевременно изменяя напряжение на сигнальном выводе.

Для тех, кому еще «мало», кто жаждет более глубоких познаний хочу добавить, имея минимум опыта можно без труда определить степень износа кислородного датчика. Принцип основан на крутости фронтов перехода с богатой смеси к бедной и обратно. Рабочий датчик моментально реагирует на почти вертикальный переход, если смотреть мотортестером. Изношенный или «отравленный» датчик медленно реагирует, поэтому фронты переходов будут пологие, вывод — кислородный датчик нужно заменить.

Плохая реакция лямбда зонда на кислород позволяет понять еще один довольно распространенный момент. Пропуски воспламенения, сопровождаются выпуском из выпускного тракта смесь большого кол-ва воздуха и топлива, следовательно «лямбда» расценивает это как увеличенное содержание кислорода в отработанных газах. Поэтому иногда замена датчика кислорода ни к чему не приводит и новый лямбда зонд продолжает показывать ошибки.

Следует учитывать также и еще один важный момент: подсос воздуха в выпускную систему перед кислородным датчиком. Как вы помните, лямбда зонд реагирует на кислород, не сложно догадаться, что будет в случае воздушного свища возле него. Все правильно он сообщит о переизбытке кислорода, то есть о «бедной» смеси. При этом на самом деле смесь может быть наоборот переобогащенной. В это время ЭБУ учитывая то, что «лямбда» кричит о бедной смеси обогатит ее, результатом этого «испорченного телефона» станет парадоксальная ситуация: ошибка «бедная смесь», при этом газоанализатор сообщает о «богатой» смеси. В данном случае, кстати именно газоанализатор, становится хорошим помощником диагноста.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

  1. Не путайте неисправность ЭСУД (электронная система управления двигателем) с неисправностью лямбда зонда.
  2. Диагностика датчика кислорода возможна посредством контроля напряжение на его сигнальном выводе при помощи сканера или сигнального вывода мотортестера.
  3. Нарочно обедненная или обогащенная смесь позволяет отслеживать реакцию зонда, которая может много рассказать о его исправности или неисправности.
  4. Крутость графика перехода напряжения «мало» до «велико» и наоборот — позволяет сделать вывод о работоспособности лямбда зонда, а также о том, сколько он работает и сколько еще осталось…
  5. И последнее, ошибки, выдаваемые ЭБУ и самим лямбда зондом далеко не повод делать окончательный вывод о его неисправности.

Замена лямбда-зонд. — Лада 2115, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Осенью я менял генератор, но об этом не рассказывал. Вкратце могу рассказать, что зарядка на аккумуляторе скакала то хорошо то плохо, но потом уже стало вонять из-под капота. Утром как-то я туда заглянул, а в генераторе диодный мост раскалился ДО КРАСНА! Я изпугался и сразу же заглушил, пошёл на работу пешком. Ведь за малым могла машина загореться. Чтобы не заморачиваться, решил купить новый генератор и всё заработало стабильно.

Но вот позавчера выскочила ошибка на БК, ошибки номер 135 и 134. Всё-таки хорошо что у меня есть бортовой компьютер Multitronics, сразу же мне сообщил об ошибке, так что я сразу понял где поломка.

537

Из-за этих ошибок загорелся check . но машина работала. посмотрел я в интернете об этих ошибках. Говорилось что дело в ДК-1, датчике кислорода, то есть лямбда-зонд. Рекомендовали не заморачиваться и поставить новый. Ну он дорогой, конечно, в нём платиновые пластины, поэтому. 1100 на оптовой базе и 1350 в розницу.

Датчик этот определяет концентрацию кислорода в отработанных газах и от него обогащается смесь. То есть когда датчик был неисправный у меня менялся расход топлива. Говорят, можно и без него прожить, но я не стал заморачиваться.

Оказывается было два варианта датчика, старый — 133-й и новый 537-й. В одном магазине меня убедили посмотреть. какой у меня. ну я решил что 133-й, потому что старый. но в магазине, в котором я покупал — дай Бог здоровья продавцу, меня он убедил, что на моей машине должен быть старый. Я сам под машину не заглянул. Не посмотер я какой у меня, не нашёл времени. ну да ладно.

старый датчик кислорода согнут

На фото видно, что старый датчик согнут. но он металлический и просто так его согнуть трудно. Видимо согнут он с тех пор, когда машина битая моя была. Там же рядом и крепление КПП у меня вылезло. Но я по этому поводу не переживаю.

Новый датчик такой симпотичный

Новый датчик легко установил. Сбросил старую ошибку и всё стало как было. Так что хорошо что у меня есть БК и он мне помог.

Ещё купил себе подарок — сигнализацию с обратной связью.

Всех с Наступающим Новым 2015 годом! В пятнадцатый год на пятнахе «Крысолов»

Как проверить датчик кислорода на ВАЗ 2114

Если вы заметили, что двигатель автомобиля начал работать неправильно – появились «провалы» при разгоне, упала мощность, увеличился расход топлива или мотор начал «троить» — удостоверьтесь, исправен ли датчик кислорода (лямбда-зонд) ВАЗ 2114.

Это устройство может иметь следующие неисправности:
1. Потеря чувствительности, ведущая к уменьшению быстродействия.
2. Неработающий подогрев.
Если причина неисправности кроется в чувствительности датчика, она никак не будет зафиксирована. Однако в случае обрыва цепи подогрева – бортовой компьютер немедленно выдает ошибку.
Чтобы точно понять, как проверить датчик кислорода ВАЗ 2114, нужно внимательно изучить схему этого устройства.

Схема датчика

А. Контакт элемента чувствительности (плюс).
В. Контакт нагревательного элемента (плюс).
С. Контакт элемента чувствительности (минус).

Проверка устройства

Прежде чем думать о замене неисправного элемента, нужно убедиться в целостности всех цепей и узнать, поступает ли на него электропитание. Перед тем как проверить лямбда-зонд ВАЗ 2114, необходимо открыть капот автомобиля и отсоединить разъем датчика (он крепится к патрубку системы охлаждения с помощью хомута).
1. Цепь нагревательного элемента. Возьмем тестер, подключим его «минус» к двигателю, а «плюс» закрепим на контакт B. Включим зажигание и посмотрим на показания прибора – напряжение должно быть не ниже 12В. Если данные тестера отличаются от нормы, это говорит либо о разряде аккумулятора (что само по себе маловероятно), либо об обрыве цепи питания (потребуется устранить). Добавим, что неисправность может заключаться в нарушении нормальной работы ЭБУ, но компьютер, как правило, сразу сообщит о такой ошибке.
2. Цепь чувствительного элемента. Проверяем путем измерения напряжения между контактами A и C. Ставим «минус» тестера на C, а его «плюс» на A. Результатом измерений должно стать напряжение 0,45В. Если оно полностью отсутствует либо отличается хотя бы на 0,02В – это будет говорить о разрыве цепи питания (находим и устраняем) или неисправном ЭБУ (смотрим ошибку).
Полная проверка датчика кислорода возможна только при наличии осциллографа. Это сложный и дорогостоящий прибор, которого не имеется у большинства наших автолюбителей, поэтому нет и смысла описывать данные действия. Следует лишь добавить, что во время тестирования необходимо искусственно обогатить или обеднить топливную смесь и контролировать показания устройства.
Если лямбда-зонд «отъездил» более 100 тыс. км, его нужно обязательно заменить. Даже при абсолютной исправности устройства его чувствительность со временем уменьшается, существенно увеличивая ваши расходы на бензин. Отметим, что существуют так называемые имитаторы датчиков кислорода. Скажем сразу – эти детали не подходят к автомобилям отечественной сборки, так как наши ЭБУ не могут прочитать их сигналы.
Перед тем как проверить датчик кислорода, следует четко понять принцип его работы. Необходимо обратить внимание на следующие сигналы-ошибки:
• P0131 (низкий уровень сигнала) – слишком богатая топливная смесь.
• P0132 (высокий уровень сигнала) – слишком бедная топливная смесь.
Обращаем ваше внимание на то, что эти ошибки показывают только состояние смеси, но никак не сигнализируют о неисправности устройства. Поэтому, при появлении таких сигналов, сначала нужно посмотреть на давление топлива и определить, не имеется ли подсосов стороннего воздуха в системе впуска. Только после этого можно обратить внимание и на сам лямбда-зонд.
Выполнение этих действий не отнимет у вас значительного времени, но от их правильного результата будет зависеть очень многое. Наше краткое руководство подскажет вам, как проверить датчик кислорода ВАЗ 2112, 2114, 2115 и многих других моделей, а оптимальная работа устройства станет залогом долгой службы двигателя авто.

Датчик кислорода ВАЗ 2115 (лямбда-зонд): расположение, ремонт, замена

04.06.2013
Датчик кислорода

Прежде чем заменить датчик кислорода (ДК), нужно удостовериться, что именно он является причиной неправильной работы мотора: провалы при разгоне, падение мощности, повышенный расход, троение двигателя. Для этого нам нужно проверить .

Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда (ДК):

  • неработающий подогрев;
  • потеря чувствительности — уменьшение быстродействия (как отремонтировать датчик (восстановить чувствительность)?).

Как правило, смерть датчика чаще всего на автомобиле не фиксируется, если причина кроется в потере его чувствительности. Но если произошел обрыв цепи подогрева, то бортовой компьютер моментально выдаст вам ошибку.

Принцип действия

Чувствительный элемент датчика можно найти в потоке отработавших газов. Электролит, который расположен в одном из потоков выхлопных газов, нагревается до высокой температуры (350°C). Для ускорения прогрева до рабочей температуры лямбда зонд имеет специальный нагревательный элемент. Датчик устанавливают таким образом, чтобы наконечник на одной из его частей контактировал только с газами, а на другой с чистым воздухом.

Когда в коллекторе скапливается кислород, происходит процесс смены разницы потенциалов. Эта информация передаётся на блок ЭБУ. После этого система меняет количество топлива, которое направляется в цилиндры.



Причины сокращения ресурса эксплуатации оборудования

  • Нарушение условий эксплуатации автомобиля, несоблюдение сроков проведения планового технического осмотра;
  • Заправка машины некачественный горючим;
  • Покупка с последующей установкой неоригинальных деталей;
  • Нарушение технологии монтажа;
  • Брак детали при изготовлении;
  • Повреждение при аварии, столкновении, ударе;
  • Некорректная работа прошивки электронного блока управления.


Проверка датчика кислорода ВАЗ 2114

Датчик необходим для того, чтобы ЭБУ автомобиля могла получить информацию о количестве чистого кислорода, который остаётся в выхлопных газах.

Дополнительная информация. Датчик состоит из керамического электролита, способного переносить даже высокие температуры. Электролит выполнен из диоксида циркония, а его поверхность обрабатывается оксидом иттрия. Напыление из платины покрывает поверхность оксида. Платина является крайне нужным материалом для датчика, ведь она имеет максимально возможную теплопроводность.


Схема датчика кислорода

Для того, чтобы произвести проверку датчика, следует сделать следующее:

  1. Прогреть двигатель.
  2. Для проверки датчика можно воспользоваться тестером. Один щуп тестера нужно подключить к минусовой клемме мотора, а другой к контакту «В» датчика. Если напряжение равняется 12В, то устройство находится в полностью исправном состоянии. В противном случае это означает, что оборвалась одна из цепей контактов датчика кислорода.
  3. Уже после этого нужно выполнить проверку всех контактов самых чувствительных элементов. Речь идёт об элементах «С» и «А». Для того, чтобы этого сделать, нужно поставить плюсовой щуп на контакт «А». Если прибор исправен, то тестер покажет 0.45В. В случае, если показатель отличается, то прибор нуждается в срочной замене.


Почему датчик ломается

Причин ускоренного износа существует немало. Основная проблема – низкокачественный бензин с высоким содержанием тяжелых металлов. Они образуют много копоти, которая быстро покрывает электроды.

Вредит ему и изношенность маслосъемных колечек и колпачков. Из-за этого смазка нередко попадает в горючее и затем в выхлопную трубу.

Опасны:

  • подача некорректно составленной топливно-воздушной смеси, чему виной выход из строя других датчиков;
  • неотрегулированный угол опережения зажигания – это приводит к перегреву катализатора.


Подключение датчика кислорода на ВАЗ 2114 в случае, если он вышел из строя

Для того, чтобы заменить сломанный датчик, следует сделать следующее:

  • отправиться в автомобильный магазин со сломанным прибором. Это нужно для того, чтобы вы могли сверить маркировки на устройствах. В противном случае автолюбитель может приобрести не тот прибор, который ему нужен. Для того, чтобы этого не произошло, следует внимательно сверить маркировку, которая располагается на корпусе устройства;
  • необходимо выключить двигатель и дать ему остыть. Если этого не сделать, то заменить датчик не получится;
  • после этого нужно отсоединить от датчика все провода;
  • теперь необходимо открутить датчик кислорода обычным гаечным ключом;
  • когда эта задача будет выполнена, автомобилисту остаётся поставить новый датчик. Сделать это предельно просто, однако необходимо проявлять осторожность, иначе можно запросто сорвать резьбу. Для того, чтобы недопустить столь неприятной поломки, необходимо вкрутить датчик как можно более медленно;
  • после этого следует заняться соединением контактов датчика по схеме распиновки.

Установленный датчик кислорода

На все операции по установке нового датчика может потребоваться примерно 60-90 минут. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы сделать всё максимально осторожно и аккуратно.

Для того, чтобы лучше понимать особенности этого устройства, необходимо изучить конструкцию лямбда зонда.


Методы чистки

Задача при восстановлении работоспособности зонда, снять с него всю скопившуюся сажу и другие загрязняющие вещества. Для этого, используют различные химические вещества. Также иногда применяют и абразивные чистящие средства. Последний вариант не самый лучший. Для этого применяют обычно пасту «Гоя».

Самым простым способом является чистка с применением ортофосфорной кислоты. Приобрести ее можно в любом строительном магазине. Она применяется как флюс при пайке. Также ее иногда обозначают, как «кислота для пайки». Ее потребуется достаточно много, поэтому проще всего приобрести кислоту в таре объемом 0,5 литра. Для очистки наливаем вещество в стакан, и опускаем туда заранее снятый с автомобиля зонд. Достаточно подержать 1-2 часа, после чего извлекаем датчик, и промываем его водой. Ждем, пока он обсохнет, и устанавливаем на автомобиль. По идее, теперь все должно работать нормально. После установки не забудьте сбросить ошибки.

Существует еще один простой, но действенный способ очистить прибор. Для этого, вам потребуется газовая горелка. Вместо нее можно воспользоваться газовой плитой. Зажигаем огонь. Берем датчик, макаем его в кислоту и нагреваем. Сначала, ничего особенного не произойдет, но постепенно кислота нагреется и закипит. Вот тогда вы увидите выделение светло-серой соли на поверхности датчика. Процедуру следует проводить, пока не исчезнет вся соль. При необходимости зонд еще раз окунают в кислоту. Делается это после того, как вся кислота выкипит.

Как проверить лямбда зонд на ВАЗ 2114 как можно быстрее

Для того, чтобы не затягивать этот процесс, следует разобраться в конструкции устройства.

  1. Одна из основных частей датчика — это защитные наконечники (экранированные), которые можно найти на двух сторонах электролита. Именно на них располагаются отверстия, предназначенные для выхлопных газов. Также эти отверстия могут использоваться для забора воздуха. Именно наконечники являются главной функциональной частью прибора. По ним устройство может определить разность потенциалов.
  2. Внутри наконечников располагается коллектор. Также его называют элементом, имеющим высокую проводимость тока.
  3. Между наконечниками располагается специальный прибор, который считывает электросигнал.
  4. Также следует понимать назначение проводов. Провода белого цвета нужны для питания устройства. Один из чёрных проводов используется для передачи данных к ЭБУ, а другой нужен для заземления.

Напряжение на датчике кислорода ВАЗ 2114, а также другие технические показатели

Каждый показатель имеет свои стандартные значения. В случае, если они меняются, то это ясный сигнал наличия каких-либо неисправностей.

Для того, чтобы определить неисправность датчика, следует обращать внимание не такие признаки, как:

  1. Увеличение расхода топлива.
  2. Появление каких бы то ни было отчётливых потрескиваний. Обычно они возникают в том месте, где расположен датчик кислорода. Чаще всего потрескивания возникают в тот момент, когда двигатель выключен.
  3. Наличие проблем с мотором на низких оборотах.

Лямбда зонд, используемый в серийных системах впрыска, не может регистрировать изменения в составе смеси, существенно отличающиеся от 14.7:1.

Проверка лямбда-зонда

Совет. Также проверить датчик кислорода следует в случае возникновения ошибок 134 или 131. Об их наличии можно судить по информации с приборной панели авто. Эти ошибки говорят о том, что датчик подаёт неверный сигнал. Это означает, что проблема заключается в проводке датчика. Ещё одна причина может быть связана с недостаточно качественным заземлением устройства на корпусе авто. В некоторых случаях возникает ошибка 132. Она означает, что топливная смесь, поддающаяся в автомобиль, слишком «бедная».

Для того, чтобы решить какую-либо проблему, связанную с устройством, следует изучить схему распиновки. Только после этого можно начинать проверку устройства. Где же находится датчик кислорода?

  1. В моделях, имеющих двигатель объёмом 1.5 л, он располагается в самой верхней части приёмной трубы. Датчик может располагаться рядом с резонатором.
  2. Если же речь идёт об автомобиле, имеющем двигатель объёмом 1.6 литра, то датчик можно найти в подкапотном пространстве. Обычно он располагается на выхлопном коллекторе силового агрегата. Следует учитывать, что на новых моделях имеется сразу несколько датчиков кислорода. Они располагаются недалеко друг от друга, поэтому найти их предельно просто.

Что не рекомендуется делать?

Наконечник лямбда зонда покрыт платиной. Поэтому, жесткие абразивные вещества использовать не рекомендуется. Иногда советуют использовать для очистки мелкую наждачку. Таким образом, вы быстро сотрете весь слой напыления. Без него датчик будет работать некорректно.

На корпусе датчика имеется пластиковый чехол. Поэтому, будьте аккуратны, когда будете нагревать его на открытом огне. Грубой ошибкой будет попытка выварить зонд в воде с добавлением чистящих средств. Очистка в этом случае будет некачественной, при этом, с большой долей вероятности наверняка будет деформирован чехол, что вызовет проблемы при установке, и дальнейшей эксплуатации.

Заключение

. От датчика, контролирующего количество кислорода, во многом зависит приемистость и экономичность автомобиля. На некоторых автомобилях его неисправность просто не даст запустить мотор. Поэтому, вопрос, как почистить лямбда зонд является довольно актуальным. При этом, чистка этого датчика достаточно проста. Эта работа не требует никаких особенных навыков для исполнения.

#1 Atom.DP

  • VIP Member
  • 5 355 сообщений
  • Марка авто: Lada 2114.4
  • Откуда: Украина

Просмотр Гаража

Собрался менять масло и задумался о вопросе чистки лямбда зонта (ДК).

Последние 6 мес вырос чуть расход и упала динамика. Свечи менял (на новых нагар нормальный). Бензин один и тот же.

Вот и начал «кивать в сторону» Лямбды.

пробег уже 50000км, думаю что он уже загрязнился ( на нашем-то бензине).

Кто мыл (чистил) ДК отпишитесь!

как, чем, какие особенности.

моют ортофосфорной кислотой. более всего интересует вопрос о сьеме колпачка и тд.

  • VICTORIAN это нравится

#2 Сергей

  • VIP Member
  • 27 775 сообщений
    • Марка авто: Ford Kuga 2, Чернинькай

    Как ведет себя машина, если не работает лямбда-зонд. Если вы продолжаете ездить с неисправным лямбда-зондом Если не работает кислородный датчик

    Лямбда-зонд — датчик кислорода. Греческая лямбда в машиностроении означает соотношение избытка воздуха в топливно-воздушной системе. Поломка этого устройства может иметь крайне негативные последствия для двигателя и всего транспортного средства. Поэтому очень важно знать, как определить неисправность лямбда-зонда.

    Назначение

    Лямбда-зонд измеряет количество кислорода в остаточных газах. Собранные данные передаются в ЭБУ двигателя. Это позволяет определить характер сгорания топлива. Без этого стабильная работа каталитического нейтрализатора невозможна.

    Окно эффективности катализатора очень маленькое. Поэтому так важно заранее выявить признаки неисправности лямбда-зонда. Ведь именно это устройство отвечает за контроль выхлопного тракта.

    Важно! Устройство доступно только в системах с электронным впрыском.

    Чтобы понять, почему сломался лямбда-зонд, нужно немного разобраться в его конструкции. Он установлен в выпускном тракте, рядом с катализатором. Если система соответствует стандарту Евро 3, то на выходе должно быть еще одно устройство.

    Диагностика

    Внимание! Для определения большинства признаков неисправности лямбда-зонда необходима качественная техническая диагностика… Рекомендуется проверять его раз в 30 тысяч километров.

    Основным показателем неисправности лямбда-зонда является неправильное выходное напряжение. На холостом ходу при 2000 об/мин. Этот показатель должен быть в пределах от 0 до 1 В.

    Для измерения остаточного кислорода в отработанных газах температура должна быть 300-400 градусов. При этой температуре циркониевый электролит приобретает проводимость. Разница между кислородом воздуха и кислородом в выхлопной трубе приводит к появлению напряжения на электродах лямбда-зонда.

    Поэтому для проверки неисправностей диагностику проводят при работающем двигателе. Все измерения проводятся с помощью мультиметра или осциллографа.

    В конце процедуры поиска неисправности измеряется сопротивление нагревателя датчика. Отсоедините вилку перед проверкой. Стандарт от 2 до 14 Ом. Обычно производитель сам устанавливает стандарты для своих лямбда-зондов. Также проверяется напряжение. Рекомендуемый показатель 10, 5 В.

    Внимание! Более низкое значение указывает на неисправность.Может помочь проверка напряжения аккумулятора, подключения и напряжения кабеля.

    Признаки неисправности

    Существуют определенные признаки, позволяющие заранее определить неисправность лямбда-зонда. Если ваш двигатель перестал стабильно работать, причиной может быть датчик.

    При неисправности лямбда-зонда ухудшается качество перекачиваемой топливной смеси. Кормление становится бесконтрольным и неэффективным. Обычно выход устройства из нормального режима работы происходит постепенно.В результате заметить неисправность на ранних стадиях процесса крайне сложно.

    Любая серьезная неисправность лямбда-зонда начинается с нестабильной передачи сигнала в определенные моторные отсеки. Естественно, холостой ход идет не так.

    Обороты колеблются в достаточно широком диапазоне, что приводит к снижению качества топливной системы и КПД всего двигателя. Одним из признаков серьезного повреждения лямбда-зонда является постоянное «дергание» автомобиля.

    При работающем двигателе слышны непонятные хлопки. На панели приборов постоянно мигает лампочка, сигнализирующая о неисправности лямбда-зонда. Комплекс этих явлений наглядно демонстрирует, что с датчиком что-то не так. Если сейчас ничего не предпринять, то вскоре устройство полностью выйдет из строя.

    Внимание! Важным звоночком и признаком серьезной неисправности является падение мощности.

    Следующей стадией неисправности лямбда-зонда является окончательная поломка.Помимо падения мощности наблюдается медленная реакция системы на нажатие педали акселератора. Постоянно слышны хлопки из-под капота. Машина «дергается».

    Внимание! Еще одним важным признаком неисправности лямбда-зонда является перегрев двигателя.

    Что произойдет, если игнорировать симптомы неисправности?

    Естественно, каждого водителя интересует, на что влияет неисправность лямбда-зонда. Чаще всего при выходе из строя той или иной детали можно наблюдать следующие последствия:

    1. Транспортное средство движется неестественно.
    2. Увеличивает в разы расход топлива.
    3. Из выхлопной трубы исходит неприятный резкий запах.

    В современных автомобилях с электронной начинкой при поломке лямбда-зонда сразу срабатывает аварийная блокировка. Это позволяет уберечь автомобиль от серьезных поломок, даже если водитель не заметил никаких признаков неисправности. Кроме того, ездить со сломанным лямбда-зондом просто небезопасно.

    Машина ведет себя слишком непредсказуемо.Из-за этого может возникнуть аварийная ситуация на дороге, которая поставит под угрозу не только жизнь водителя, но и жизни других людей. Именно поэтому так важно вовремя заметить признаки неисправности и отправить автомобиль в сервис. Причем для большей безопасности лучше вызвать эвакуатор.

    В худшем случае датчик разгерметизируется. В таком случае дальнейшее движение может повредить двигатель. Для восстановления потребуется как минимум капитальный ремонт.

    При разгерметизации выхлопные газы попадают во впускной тракт. При торможении лямбда-зонд начинает фиксировать огромное количество молекул кислорода. В результате система впрыска полностью выходит из строя.

    Основным признаком такой неисправности является потеря мощности. Лучше всего это видно на высоких скоростях. При этом постоянно слышны механические постукивания под капотом. Также присутствует неприятный запах и рывки.

    Совет! Для того, чтобы убедиться в неисправности лямбда-зонда, откройте капот и осмотрите клапана.Осадок от сажистых образований будет признаком поломки.

    Причины

    Лучше не устранять неисправности автомобиля, чем допустить их возникновение. Существует ряд причин, которые могут привести к поломке лямбда-зонда, основные из них:

    1. Плохой бензин. Излишние примеси забивают платиновые электроды.
    2. Неудовлетворительное состояние маслосъемных колец.
    3. Наезд на автомобиль при аварии.
    4. Контакт керамического наконечника с растворителями или антифризом.
    5. Перегрев корпуса лямбда-зонда. Это происходит из-за неправильно установленного опережения зажигания.
    6. Плохой контакт выходной цепи датчика.
    7. Неисправности в системе зажигания.
    8. Повторные попытки запуска двигателя с короткими периодами простоя. Это приводит к тому, что несгоревшее топливо скапливается в выхлопной трубе и может воспламениться.

    Важно! Ни в коем случае нельзя использовать при установке лямбда-зонда герметики, которые имеют свойство затвердевать.Также в них не должно быть силикона.

    Ресурс датчика в среднем оценивается в 30-70 тысяч километров. Многое зависит от производителя и условий эксплуатации автомобиля. Именно поэтому так важно знать признаки возможной поломки. Эта информация поможет вам всегда быть начеку и предотвратить более серьезные неисправности.

    По статистике лямбда-зонды с подогревом имеют более длительный срок службы. Неудивительно, что основным признаком неисправности такого устройства является неработающий нагрев.Также снижается производительность.

    Совет! Если вы заметили что-либо из вышеперечисленного, используйте осциллограф для подтверждения. Прибор можно купить за 4000-5000 рублей.

    Покупка осциллографа позволяет уберечь автомобиль от неисправности лямбда-зонда и дорогостоящего ремонта. Если вы не хотите заниматься диагностикой самостоятельно, просто отвезите машину в сервис, процедура проверки не займет много времени.

    Неисправности лямбда-зонда в «Жигули» Калина

    К сожалению, отечественный автомобиль уже славится многочисленными неисправностями лямбда-зонда.Признаки поломки ничем не отличаются от стандартных, но причины во многом обусловлены не совсем практичной конструкцией.

    Важно! В большинстве случаев в лямбда-зонде Калина ломается нагревательный элемент. Кроме того, на датчик часто попадает вода, грязь или жир, что также приводит к неисправности.

    Если во время движения вы заметили симптомы неисправности, описанные в предыдущих разделах. Есть простой и надежный способ проверить лямбда-зонд Калина без дополнительного оборудования… Просто выключите зажигание, отсоедините разъем жгута и проверьте контакт Х1/С4. Если замыканий с бортовой сетью не произошло — устройство неисправно.

    Исходы

    Знание признаков неисправности лямбда-зонда позволит вовремя диагностировать поломку и предпринять все необходимые действия для быстрого восстановления работоспособности автомобиля.

    Кислородный датчик представляет собой устройство в выпускном коллекторе двигателя внутреннего сгорания, которое позволяет оценить, сколько свободного кислорода осталось в выхлопной смеси.

    Этот датчик также имеет другое название. Лямбда-зонд что это за конструкция и откуда такое название. В основе датчика лежит твердый керамический электролит из диоксида циркония, который, в свою очередь, покрыт оксидом иттрия. Прежде всего, на керамический элемент были нанесены пористые проводящие платиновые электроды.

    Принцип действия такой же, как у гальванического элемента. Однажды установленный в выпускном коллекторе, он нагревается в потоке выхлопных газов до 300 — 400 градусов.Именно в нагретом состоянии циркониевый электролит приобретает проводимость и обеспечивает его нормальное функционирование. Лямбда-зонд устанавливается таким образом, что один из электродов дышит наружным воздухом, другой – смесью выхлопных газов. При изменении количества кислорода на одном из электродов возникает разность потенциалов, которая в виде сигнала передается в систему управления двигателем, регулирующую подачу топлива на впрыск.

    В науке о соотношениях элементов в природе, стехиометрии, лямбда означает отношение фактического количества воздуха к необходимому.

    Теоретически оптимальное соотношение – это когда лямбда равна 1, то есть реального воздуха в смеси столько, сколько нужно.

    Если лямбда больше единицы — это бедная смесь, если это значение меньше единицы — богатая смесь, то есть в смеси избыток бензина, не хватает кислорода для ее сжигания.

    Для силового агрегата автомобиля оптимальной считается лямбда равная 14,7:1, то есть бедная смесь. Это связано с тем, что для эффективного сжигания СО и СН на катализаторе требуется определенное количество кислорода.Современный лямбда-зонд ВАЗ 2114 работает как пороговый элемент.

    Датчик кислорода ВАЗ 2114, особенности конструкции и применения

    Так как кислородный датчик включается после прогрева рабочего элемента до 350 градусов, первые образцы старались размещать как можно ближе к выпускному коллектору. Со временем датчик модернизировали и в него встроили нагревательный элемент, что намного быстрее привело его в работу и теперь вопрос — где находится лямбда-зонд в выхлопной системе, не столь важен.Конструктивно современный датчик кислорода состоит из следующих элементов.

    1. Наконечники керамические с защитными экранами и отверстиями для отбора проб, с одной стороны отводящие газы, с другой — атмосферного воздуха, заключенные в средней части в керамический изолятор. Они являются основным рабочим элементом всего устройства. Это как раз те электроды, с которых снимается разность потенциалов.
    2. Внутри этих наконечников находится токопроводящий нагревательный элемент.
    3. В средней части находится коллектор электрического сигнала.
    4. Все элементы, за исключением чувствительных частей керамических наконечников, заключены в металлический корпус с резьбой, который предназначен для фиксации датчика в трубке приемника.
    5. В настоящее время современные датчики комплектуются комплектом проводов, закрепленных пломбировочным кольцом. Такие датчики называются четырехпроводным лямбда-зондом. Два белых провода – это контакты системы отопления, один черный – сигнальный и черный (или белый) с полоской – «масса». В более ранних образцах, которые используются и сегодня, определялась разность потенциалов между проводом, который шел от датчика к ЭБУ, и массой на корпусе датчика.Для этого датчик перед ввинчиванием в месте крепления был смазан специальной токопроводящей смазкой. Однако из-за высокой температуры смазка выгорала, и чувствительность датчика страдала. Сейчас этот недостаток устранен.

    Комплект проводов датчика кислорода другим своим концом, через штепсельную коробку, подключается к электронному бортовому прибору, запрашивающему данные лямбда-зонда о состоянии смеси с периодичностью 2 раза в секунду на холостых оборотах и ​​чаще при увеличении оборотов.Анализируя полученные данные о наличии кислорода в смеси выхлопных газов, ЭБУ регулирует количество впрыскиваемого в двигатель топлива, делая смесь богаче или беднее, в зависимости от поступающих сигналов датчика кислорода. Он стремится к оптимальному значению 14,7:1, которое заложено в его программе.

    Работоспособность датчика проверяется тестером. Нижний уровень сигнала должен быть в пределах 0,1 — 0,2 В, верхний — в пределах 0,8 — 0,9 В. Гарантированная работоспособность этих датчиков очень высока.Симптомы неисправности лямбда-зонда, изготовленного по ГОСТу, начинают проявляться не ранее, чем после пробега в 80 тысяч километров, а в среднем они выдерживают нагрузку в 160 тысяч километров. Однако по сервисной книжке ВАЗ 2114 рекомендуется после пробега в 80 тыс. км. Дело в том, что он хоть и продолжает сохранять свои рабочие характеристики, но его чувствительность все же значительно снижается, а значит, ухудшаются, например, показатели расхода топлива.

    Как влияет лямбда-зонд на работу двигателя, признаки его неисправности

    Лямбда-зонд кислородного датчика оказывает непосредственное влияние на стабильную работу двигателя, поддержание правильной смеси для работы двигателя:

    • двигатель работает стабильно, без рывков, на холостом ходу;
    • при резком нажатии на педаль газа происходит своевременная перестройка в питании двигателя смесью, соответствующей изменяющейся скорости, поэтому отсутствуют рывки и троения;
    • лучше всего выбрасываются в атмосферу сгоревшие выхлопные газы, благодаря эффективной работе катализатора, осуществляющего дожигание вредных веществ в выхлопной трубе.

    Для обеспечения нормальных условий работы датчика и продления его ресурса необходимо соблюдение ряда условий:

    1. Используйте только рекомендованный для ВАЗ 2114 бензин.
    2. При работе с добавками проверяйте их качество и разрешение на применение.
    3. Никогда не используйте герметики для фиксации датчика, особенно силикон.
    4. Избегайте нескольких попыток запуска в течение короткого периода времени.
    5. Не отсоединяйте свечи зажигания при проверке работы цилиндров.
    6. Для предотвращения перегрева выхлопной системы из-за скопления в ней несгоревшего топлива датчик выдерживает температуру только до 950 градусов.
    7. Не мойте наконечники никакими химически активными жидкостями.
    8. Убедиться в сохранении герметичности в месте соединения датчика с патрубком.

    Признаки, по которым можно определить, что требуется замена датчика кислорода ВАЗ 2114, могут быть:

    • на малом газу двигатель работает нестабильно, плавают обороты или двигатель глохнет;
    • наблюдается устойчивый повышенный расход топлива в стандартных условиях;
    • произошло ухудшение динамических характеристик автомобиля;
    • характерные потрескивания в районе катализатора после выключения двигателя, а также специфический запах тухлых яиц из-за попадания в катализатор большого количества несгоревшего бензина;
    • Сигнал
    • на бортовом компьютере об ошибках, связанных с отказами в работе лямбда-зонда.

    Чаще всего при неисправном кислородном датчике должны проявляться все вышеперечисленные признаки, а при возникновении ситуации с его заменой встанет вопрос какой кислородный датчик стоит на ВАЗ 2114. В зависимости от года выпуска автомобиля в выхлопной системе могут быть как однопроводные датчики с массой от кузова, так и четырехпроводные. Цена лямбда-зонда ВАЗ 2114 в этом случае может колебаться от 1200 до 3000 тысяч рублей.

    При замене датчика проверьте его, протестировав на соответствующем приборе, возможно повреждены контакты в греющей магистрали, тогда датчик кислорода можно отремонтировать.

    Если после удаления на датчике обнаружен сильный нагар и он показывает, что разность потенциалов не сильно отличается от допустимых, то этот нагар можно удалить. Для этого сильно нагрейте датчик, а затем резко охладите его. Нагар должен треснуть и разлететься, обмотайте его мягкой костью.


    Некоторые автолюбители спрашивают у автослесарей, как отключить лямбда-зонд ВАЗ 2114. Сама процедура несложная, но необходимость в этом вызывает большие сомнения.В этом случае ЭБУ начинает подавать бензин на впрыск в усредненных значениях и это сразу скажется на стабильной работе двигателя, увеличит расход топлива и ухудшит характеристики выхлопа. Не говоря уже о необходимости перепрошивки бортового компьютера, так как он будет постоянно выдавать ошибку, связанную с отсутствием кислородного датчика.

    КПД двигателя автомобиля зависит от качества сгорания газовоздушной смеси. Точные пропорции, а соответственно и рациональный эффект от работы, регулируются датчиком кислорода — лямбда-зондом.Понимание конструкции и принципа работы устройства необходимо для самостоятельного определения и исправления дефектов. От того, насколько быстро будут выявлены и устранены причины/следствия неисправности лямбда-зонда, зависит безопасность эксплуатации собственного автомобиля.

    Только автомобили с инжекторными двигателями. Расположение в выхлопной трубе после каталитического нейтрализатора. Датчик кислорода двойной конфигурации может быть расположен перед катализатором, обеспечивая улучшенный контроль над составом газа, тем самым обеспечивая более эффективную работу прибора.

    Принцип действия:

    • Электроника автомобиля, отвечающая за дозировку топлива, подает сигнал о запросе подачи на форсунку.
    • Соответственно кислородный прибор определяет нужное количество воздуха для формирования правильного состава смеси.
    • Настройки прибора позволяют соблюсти требования к эколого-экономической составляющей вопроса эксплуатации автомобиля — исключить перерасход топлива и загазованность окружающей среды.

    Современные автомобили оснащены передовыми устройствами — катализаторами и парными датчиками, — которые помогают снизить негативное влияние выхлопных газов и расхода дорогих горюче-смазочных материалов. Однако в случае поломки дорогой версии датчика «лечение» обойдется в немалую сумму.

    Конструкция лямбда-зонда

    Внешне прибор представляет собой стальной удлиненный корпус-электрод с выводными проводами и платиновым покрытием. Внутренне устройство выглядит следующим образом:

    • Контакт, соединяющий провода с электрическим элементом.
    • Диэлектрическое уплотнение для обеспечения безопасности с воздухозаборником.
    • Скрытый циркониевый электрод, заключенный в керамический наконечник, нагреваемый током до 300-1000 градусов.
    • Защитный температурный экран с выходом для выхлопных газов.

    Датчики

    могут быть двухточечными или широкополосными. Классификация устройств не влияет на внешнюю и внутреннюю организацию, однако существенно влияет на то, как они работают. Описанное выше устройство — двухточечное, второе — модернизированная версия.

    Подробнее о нем:

    В дополнение к двухточечному исполнению датчик также содержит инжекторный элемент. Смысл работы в том, что при колебании постоянного напряжения между электродами подается сигнал на блок управления. Подачу тока к насосному элементу увеличивают или уменьшают, часть воздуха поступает в анализаторный зазор, где определяется уровень концентрации выхлопных паров.

    Признаки неисправности лямбда-зонда

    Вечное, созданное руками человека — не существует.Любая техника, предназначенная для тонкого анализа, может дать сбой по многим причинам. Кислородные датчики не являются исключением.

    Рассмотрим подробно:

    • Повышенный уровень CO. Определить концентрацию самостоятельно, возможно, только с помощью приборов. Практически всегда индикаторы указывают на неисправность щупа.
    • Повышенный расход топлива. Инжекторные автомобили оборудованы дисплеем, показывающим количество израсходованного топлива. Также о прибавке можно судить, если частота заправок превышает обычную.
    • Постоянно горит световая сигнализация, ориентированная на работу лямбда-зонда. Это лампочка Check Engine.

    Помимо описанных признаков дестабилизации работы кислородного датчика качество отработавших газов можно оценить визуально — легкий дым свидетельствует о пересыщении воздуха в смеси, облака густого черного дыма — наоборот о перерасходе топлива.

    Причины поломки датчика кислорода

    Так как прибор работает непосредственно с продуктами сгорания топлива, качество его (топлива) не может не сказаться на производительности и результате.Горючий продукт, не соответствующий всем установленным ГОСТам и нормам, часто служит основной причиной того, что датчик не показывает достоверных результатов или вообще выходит из строя. Свинец осаждается на поверхности электродов, что делает лямбда-зонд нечувствительным к обнаружению.

    Другие причины:

    • Механическая неисправность … От вибрации и/или активного использования автомобиля поврежден корпус датчика. Устройство не подлежит ремонту или замене. Гораздо рациональнее будет приобрести и установить новый.
    • Неправильная работа топливной системы … Со временем нагар, образующийся в результате неполного сгорания топлива, оседает на корпусе и попадает внутрь входных отверстий зонда. Показания становятся неверными. Проблема изначально купируется своевременной чисткой, однако, если она возникает постоянно, то избавиться от нее уже не получится – кислородный датчик является расходной деталью, которую необходимо своевременно заменять.

    Для достижения исправности автомобиля во всех его узлах важно отправлять своего «коня» на периодическую диагностику для выявления проблем.Тогда функциональность приборов, в том числе и лямбда-зонда, сохранится.

    Как самостоятельно проверить лямбда-зонд на исправность

    Достоверный результат о причине поломки может дать только квалифицированная диагностика. Однако понять, что датчик неисправен, можно и самостоятельно. Для этого:

    Изучите руководство. В прилагаемой инструкции к прибору указаны параметры кислородного датчика. На них важно ориентироваться.

    • Вскрыв и осмотрев моторный отсек, найдите щуп. Внешнее загрязнение в виде сажи и/или легких отложений будет свидетельствовать об отложении свинца и ненормальной работе топливной системы. В этом случае полностью меняют устройство и диагностируют другие детали автомобиля, так как попадание на них грязи и тяжелого металла ничего хорошего не сулит.
    • Если наконечник чистый, продолжайте тест. Для этого датчик отключается и подключается к вольтметру. Машину заводят, увеличивая скорость до 2500 об/мин и снижая до 200.Показания рабочего датчика колеблются в пределах 0,8–0,9 Вт. Отсутствие реакции или более низкие значения говорят о неисправности.

    Также можно проверить щуп на обедненной смеси, провоцирующей подсос в вакуумной трубке. При этом показания вольтметра при исправном приборе низкие — до 0,2 Вт и ниже.

    Динамические показатели датчика мощностью 0,5 Вт, подключенного к системе подачи топлива параллельно с вольтметром, свидетельствуют о работоспособности устройства.Другие значения будут указывать на неисправность.

    Трюк с кислородным датчиком своими руками

    Не допуская откладывания регулярного обслуживания – в частности, для лямбда-зонда оно происходит каждые 30 тыс. км – владелец автомобиля обеспечивает бесперебойную работу прибора. После 100 тыс. км ему требуется полная замена.

    Если с добросовестным отношением к автомобилю все в порядке, то контролировать качество топлива не получится. В результате отложения углерода или свинца будут вызывать постоянную реакцию света.Проверьте индикатор Двигатель. Чтобы автовладелец этим не заморачивался, проблема решается с помощью хитрости.

    Типы конструкций

    В зависимости от финансовых возможностей изготавливают своими руками бронзовые проставки, покупают технологические электронные опции, устраивают перепрошивку всего блока управления. Опишем каждый способ подробно:

    Самодельное устройство

    Корпус из бронзы с высокой термостойкостью. Размеры датчика строго подобраны во избежание утечки выхлопных газов.Отверстие для их выхода в проставку не более 3 мм.

    Принцип работы прибора следующий: керамическая стружка внутри цилиндра, покрытая слоем катализатора под воздействием выхлопных газов и кислорода окисляется, из-за чего концентрация снижается, а датчик принимает значение как нормальное . Бюджетный вариант, однако, неприемлем для автомобилей высокой ценовой категории – в конечном итоге автоматика должна работать на результат.

    Электронная коряга

    Специалисты по пайке схем могут «сварганить» обманку датчика кислорода своими руками.Для этого нужен конденсатор или резистор. Автолюбитель, знания которого ограничены, использовать метод не может – непонимание процессов грозит негативным воздействием на весь блок управления. Для решения вопроса приобретается готовая конструкция. Принцип работы эмулятора с микропроцессором следующий:

    • Микросхема оценивает концентрацию газа и анализирует сигнал с первого датчика.
    • После этого формирует импульс, соответствующий сигналу со второго.
    • В результате получаются средние показания, не влияющие на нормальную работу блока управления, так как входное значение всегда меньше критического.

    Мигание

    Обман лямбда-зонда кислорода, возможно с помощью кардинальной перепрошивки блока управления. Суть в том, что никакой реакции на сигнал после катализатора нет — датчик реагирует только на состояние блока, установленного перед катализатором, то есть там, где выхлопные пары отсутствуют или присутствуют в малом количестве, что не повлиять на результат анализа.

    Внимание! Гарантийные службы откажут в выполнении работ, так как это противоречит нормальному обслуживанию автомобиля — любой агрегат должен работать и реагировать на внештатные ситуации.

    Особенно это касается новых автомобилей. Поэтому прошивка приобретается самостоятельно — ни в коем случае через интернет — или устанавливается доморощенными умельцами. В противном случае ущерб, нанесенный автомобилю в будущем, не должен вызывать недоумение у владельца автомобиля.

    Видео обзор обмана

    Определить неисправность лямбда-зонда видео

    Кратко:

    Снижение компрессии в цилиндрах, повышенный износ компрессионных колец и цилиндров и, как следствие, сокращение ресурса двигателя.Выход из строя свечей зажигания.

    Гарантированный выход из строя катализатора, 2-го лямбда-зонда при продолжении движения с неисправным 1-м лямбда-зондом.

    Ухудшение холодного пуска двигателя, неудобное вождение, сопровождающееся снижением мощности и плавающими холостыми оборотами, а иногда и провалами при оборотах от 2000 до 3000.

    Повышенный расход топлива, в среднем на 5-20% от обычного и даже до 50% в тяжелых случаях, что в итоге выльется через год как раз в стоимость новенького лямбда-зонда.

    Неисправная лампочка Check Engine, которая просто добавляет беспокойства в вашу жизнь и за которой вы можете увидеть еще одну неисправность.

    Подробнее:

    При возникновении любой неисправности современного автомобиля необходимо поторопиться с ее устранением, желательно отказавшись от дальнейшей интенсивной эксплуатации до ее устранения. Это относится к лямбда-зондам больше, чем к любой другой детали. Как уже известно из статьи «Для чего нужен лямбда-зонд?» , этот датчик вместе с катализатором отвечает не только за очистку выхлопных газов от вредных примесей, но и за правильное смесеобразование в камерах сгорания.Звучит достаточно невинно, и многие автолюбители считают, что после выхода из строя кислородного датчика все, что им грозит, — это увеличение вредных примесей в выхлопной системе. Однако, это не так.

    Попробуем разобраться, что происходит с двигателем и его системами при продолжении эксплуатации автомобиля с неисправным кислородным датчиком на примере двух основных угроз.

    Сокращение срока службы двигателя.
    Кратко опишем механизм этого процесса, который развивается в двух направлениях.

    В результате неисправности датчика или его некорректной работы под воздействием внешних факторов, переобогащенная топливная смесь. Эта смесь не выгорает полностью, в результате чего электроды и изоляторы свечей зажигания и камеры сгорания покрыты черным нагаром. Сильные нагары обугливают компрессионные кольца цилиндров. Происходит неполная посадка и снижение компрессии, в результате чего часть газов попадает в картер и «отравляет» масло.

    Но это все же не так опасно, как процесс, идущий параллельно вышеописанному. Остатки несгоревшего топлива, проникшие в компрессионные кольца, смывают масляную пленку с поверхности цилиндра, возникает сухое трение, приводящее к снижению его ресурса, а в запущенных случаях — к перегреву двигателя.

    Выход из строя катализатора и 2-го лямбда-зонда.
    Как мы уже выяснили, в выхлопную трубу выхлопные газы попадают с остатками топлива. В результате катализатор начинает работать в аварийном режиме, дожигая остатки топлива.Постепенно катализатор разрушается, продукты его разрушения начинают забивать его соты. Катализатор начинает перегреваться и плавиться, навсегда герметизируя всю свою сотовую структуру. В результате мощность двигателя окончательно падает и машина перестает двигаться из-за того, что не остается места для свободного выхода выхлопных газов. В ходе этого процесса отравляется и 2-й лямбда-зонд.

    Еще одной немаловажной причиной, по которой кислородный датчик следует заменить быстрее, является необходимость погасить горящую лампочку Check Engine, ведь за ошибкой лямбда-зонда можно не заметить появление другой ошибки.

    В процессе эксплуатации автомобиля возникают различные неисправности в топливной системе. Определить неисправность можно, обратив внимание на поведение автомобиля в дорожных условиях. Но для начала нужно разобраться, какие виды топливных систем бывают, из каких узлов и деталей она состоит.

    Типы топливных систем

    Бывают дизельные и бензиновые двигатели. Они работают на разном топливе, соответственно у них разные топливные системы.

    У дизелей топливо из бака по трубопроводам топливным насосом подается к ТНВД (ТНВД), затем от ТНВД к форсункам.Из форсунок топливо поступает в цилиндр непосредственно через впускной коллектор двигателя.

    В бензиновых двигателях такого давления нет — такая высокая степень сжатия не нужна для сжигания бензина. Топливные системы бензиновых двигателей различаются по типу. Различают систему распределенного впрыска (инжектор), систему одноточечного впрыска (моновпрыск) и карбюратор. Карбюраторные двигатели в последнее время сняты с производства и доживают свои последние дни.

    Детали топливной системы

    Независимо от типа двигателя, любая топливная система включает в себя топливный насос, топливопроводы и непосредственно устройство, подающее топливо во впускной коллектор.Таким устройством почти всегда является форсунка, в карбюраторных двигателях эту роль выполняет карбюратор.

    В современных двигателях используются датчики, влияющие на качество горючей смеси и расход топлива. Инжектор и моновпрыск включают в себя регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки. Датчик расхода воздуха встречается в инжекторах и современных дизельных системах. В последние годы кислородный датчик (лямбда-зонд) устанавливают практически на все типы двигателей.

    Устройство и принцип работы датчика кислорода

    Датчик кислорода (лямбда-зонд) находится в выхлопной системе автомобиля.В зависимости от сложности конструкции может быть установлен один или два датчика, бывает и больше. Если лямбда-зонд только один, то он находится на выпускном коллекторе.

    Лямбда-зонд представляет собой керамический элемент в металлическом корпусе, на который подается питание по проводам. Керамика в зависимости от качественного состава газов в выхлопной системе подает сигнал на блок управления. Контроль расхода топлива регулируется по показаниям датчика.

    Почему кислородный датчик может выйти из строя

    Самое банальное, из-за чего может выйти из строя лямбда-зонд, это механические повреждения.Допустим, машина попала в аварию. Часто в наших российских условиях виновато качество топлива. Ни для кого не секрет, что на заправках в России часто «кипятят» бензин.

    Плохое состояние двигателя влияет на работу датчика. Неисправная поршневая группа выбрасывает моторное масло в выхлопную систему, тем самым забивая керамику на «лямбде».

    Неправильно отрегулированное зажигание приводит к перегреву датчика. Из-за того же зажигания в глушителе могут появиться хлопки.Сильные хлопки разрушают лямбда-зонд.

    Отключает датчик кислорода антифриза и тормозной жидкости, попадающие на керамический изолятор. Это может быть связано с утечкой жидкостей в тормозной системе и системе охлаждения.

    Основные признаки неисправности лямбда-зонда

    Понять, исправен датчик кислорода или нет, можно по некоторым характерным признакам. Хотя причина проблемы может быть разной, для точного выявления дефекта необходима профессиональная диагностика.

    Неисправен датчик кислорода может быть если:

    • — машина движется рывками по дороге,
    • — повышенный расход топлива,
    • — машина «тупая», плохо едет и набирает скорость,
    • — двигатель работает нестабильно на холостом ходу,
    • — сразу после остановки заметен характерный треск в районе расположения «лямбды»,
    • — при внешнем осмотре датчика выясняется, что он нагрелся до раскаленного состояния (покраснел).

    Если у датчика оборвались провода, то можно не сомневаться, что в таком состоянии он работать не будет. При наличии внешних повреждений можно усомниться в работоспособности лямбда-зонда.

    Еще контрольная лампа Chek Engine в салоне сигнализирует о любых неисправностях в электросистеме двигателя, но точно определить неисправность можно только с помощью компьютерной диагностики.

    Замена кислородного датчика

    Заменить лямбда-зонд на автомобиле очень легко, особенно если датчик находится на выпускном коллекторе (до него удобнее добраться).Менять его лучше на хорошо прогретом двигателе, так как холодный металл сжимается, и датчик часто «прилипает» к коллектору.

    Для замены нужно:

    • — заглушить двигатель и выключить зажигание,
    • — отсоединить провода на разъеме,
    • — используйте гаечный ключ (иногда требуется торцевой ключ), чтобы открутить неисправный датчик,
    • — вкрутить новый датчик до упора, но без лишних усилий,
    • — соединить провода в разъеме.

    Вот и все. Теперь с новым датчиком проблем не будет.


    Что такое лямбда-зонд в автомобиле и как его проверить

    В современных автомобилях используются специальные устройства, позволяющие автомобилю соответствовать экологическим нормам. К числу таких устройств относится датчик лямбда-зонда.

    Рассмотрим, зачем он нужен в машине, где находится, как определить его неисправность, а также как заменить.

    Что такое лямбда-зонд?

    Греческое «лямбда» в машиностроении используется для обозначения коэффициента.В данном случае это концентрация кислорода в выхлопных газах. Если быть точнее, то это коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси.

    Для определения этого параметра используется специальный зонд, оценивающий состояние продуктов сгорания топлива. Этот элемент используется в автомобилях с электронной подачей топлива. Его также устанавливают на машины, выхлопная система которых оснащена катализатором.

    Для чего нужен лямбда-зонд?

    Датчик предназначен для более эффективной подачи топливовоздушной смеси.Его работа влияет на исправность катализатора, нейтрализующего вредные для окружающей среды вещества в выхлопных газах. Он измеряет концентрацию кислорода в выхлопе и регулирует работу топливной системы.

    Для работоспособности двигателя топливно-воздушная смесь должна подаваться в цилиндры в правильной пропорции. Если кислорода будет недостаточно, смесь будет повторно обогащена. В результате свечи в бензиновом двигателе могут заливаться, и процесс сгорания не будет выделять достаточно энергии для вращения коленчатого вала.Также нехватка кислорода приведет к частичному сгоранию топлива. В результате этого в выхлопе образуется не угарный газ, а угарный газ.

    С другой стороны, если воздуха в топливно-воздушной смеси больше, чем необходимо, то она будет обеднена. Как следствие, снижение мощности двигателя, превышение температурных норм для деталей цилиндро-поршневого механизма. Из-за этого некоторые элементы изнашиваются быстрее. Если в выхлопе много кислорода, то NOx не нейтрализуется в катализаторе.Это также приводит к загрязнению окружающей среды.

    Так как образование ядовитых газов невозможно увидеть визуально, необходим специальный датчик, который бы отслеживал даже незначительные изменения в выхлопе двигателя.

    Эта деталь особенно полезна в условиях повышенного дымообразования (когда двигатель находится в сильной нагрузке). Это помогает уберечь катализатор от загрязнения, а также немного сэкономить топливо.

    Конструкция лямбда-зонда

    Датчик зоны катализатора состоит из следующих элементов:

    • Корпус металлический.Он имеет резьбу под ключ, чтобы упростить его установку или удаление.
    • Уплотнительное кольцо для предотвращения выпуска воздуха через микрощель.
    • Радиатор.
    • Керамический изолятор.
    • Электроды, к которым подсоединяется проводка.
    • Герметик проводки.
    • Нагревательный элемент (в версиях с подогревом).
    • Корпус. В нем сделано отверстие, через которое в полость поступает чистый воздух.
    • Спиральный нагрев.
    • Диэлектрический наконечник. Он изготовлен из керамики.
    • Защитная металлическая трубка с перфорацией.

    Основным конструктивным элементом является керамический наконечник. Изготовлен из оксида циркония. Он покрыт платиной. При нагревании наконечника (температура 350-400 градусов) он становится проводником, и напряжение передается от внешней его части к внутренней.

    Принцип работы лямбда-зонда

    Чтобы понять, какие могут быть неисправности лямбда-зонда, необходимо разобраться в принципе его работы. Когда автомобиль находится на конвейере, все его системы настраиваются так, чтобы они работали идеально.Однако со временем детали двигателя изнашиваются, в электронном блоке управления могут возникать мелкие ошибки, которые могут повлиять на функции разных систем, в том числе и топливной.

    Устройство является элементом так называемой системы «обратной связи». Компьютер рассчитывает, сколько топлива и воздуха подавать во впускной коллектор, чтобы смесь эффективно сгорала в цилиндре и выделялось достаточно энергии. Так как мотор постепенно изнашивается, со временем стандартных настроек электроники становится недостаточно – их нужно корректировать в соответствии с состоянием силового агрегата.

    Эту функцию выполняет лямбда-зонд. В случае обогащенной смеси он подает на блок управления напряжение, соответствующее значению -1. Если смесь обеднена, то этот показатель будет +1. Благодаря этой регулировке компьютер подстраивает систему впрыска под изменившиеся параметры двигателя.

    Устройство работает следующим образом. Внутренняя часть керамического наконечника контактирует с чистым воздухом, внешняя (находится внутри выхлопной трубы) — с выхлопными газами (через перфорацию защитного экрана), движущимися по выхлопной системе.При ее нагревании ионы кислорода свободно проникают с внутренней поверхности на внешнюю.

    В полости датчика больше кислорода, чем в выхлопной трубе. Разница этих параметров создает соответствующее напряжение, которое по проводам передается на компьютер. В зависимости от изменения параметров блок управления регулирует подачу топлива или воздуха в цилиндры.

    Где установлен лямбда-зонд?

    Датчик не зря называют зондом, так как он устанавливается внутри выхлопной системы, и фиксирует показатели, которые невозможно проанализировать при разгерметизации системы.Для большей эффективности в современных автомобилях устанавливают два датчика. Один вкручивается в трубу перед катализатором, а второй за катализатором.

    Если зонд не оборудован подогревом, то его устанавливают как можно ближе к двигателю для более быстрого нагрева. Если в машине установлено два датчика, они позволяют регулировать топливную систему, а также анализировать эффективность работы каталитического анализатора.

    Типы и конструктивные особенности

    Датчики лямбда-зондов бывают двух категорий:

    Первая категория относится к более старым разновидностям.Чтобы активировать их, нужно время. Полая жила должна прогреться до рабочей температуры, когда диэлектрик станет проводником. Пока не нагреется до 350-400 градусов, не получится. В этот момент топливовоздушная смесь не регулируется, от чего в катализатор может попасть несгоревшее топливо. Это постепенно сокращает срок службы устройства.

    По этой причине все современные автомобили оснащаются модификациями с подогревом. Также все датчики делятся на три разновидности:

    • Двухточечные без подогрева;
    • Двухточечный с подогревом;
    • Широкополосный доступ.

    Модификации без подогрева мы уже рассматривали. Они могут быть с одним проводом (сигнал идет напрямую на компьютер) или с двумя (второй отвечает за заземление корпуса). Стоит уделить немного внимания двум другим категориям, так как они имеют более сложную структуру.

    Двухточечный с подогревом

    В двухточечных модификациях с обогревом будет три или четыре провода. В первом случае это будет плюс и минус на нагрев спирали, а в третьем (черный) сигнал.Датчики второго типа имеют такую ​​же схему, за исключением четвертого провода. Это элемент заземления.

    Широкополосные

    Широкополосные датчики имеют самое сложное из всех подключений к автомобильной системе. У него пять проводов. Каждый производитель использует свою маркировку, чтобы указать, кто за что отвечает. Чаще всего черный — сигнальный, а серый — заземляющий.

    Два других кабеля нагревательные. Другой провод — это сигнальный провод впрыска. Этот элемент контролирует концентрацию воздуха в датчике.Накачка происходит за счет изменения силы тока в этом элементе.

    Признаки неисправности лямбда-зонда

    Самый первый признак неисправности датчика — увеличение расхода топлива (при этом условия работы машины не меняются). При этом будет наблюдаться снижение динамических характеристик. Однако этот параметр не должен быть единственным показателем.

    Вот еще несколько «симптомов» неисправного зонда:

    • Повышенная концентрация СО.Этот параметр измеряется специальным прибором.
    • На приборной панели загорается сигнал CHECK двигателя. Но в этом случае следует обратиться в сервис. Предупреждение может не относиться к этому датчику.

    Кислородный датчик выходит из строя по следующим причинам:

    • Естественный износ.
    • Антифриз попал в него.
    • Неправильно очищен корпус.
    • Некачественное топливо (высокое содержание свинца).
    • Перегрев.

    Методы проверки лямбда-зонда

    Для проверки исправности лямбда-зонда достаточно мультиметра.Работы выполняются в следующем порядке:

    • Проводится внешний осмотр. Копоть на его корпусе указывает на то, что он мог сгореть.
    • Датчик отключен от электрической цепи, двигатель запускается.
    • Наконечник необходимо нагреть до рабочей температуры. Для этого держите обороты двигателя в пределах 2-3 тысяч оборотов.
    • Контакты мультиметра подключаются к проводам датчика. Положительная клемма устройства находится на сигнальном проводе (черный).Минус — на массу (серый провод, если нет, то просто на корпус машины).
    • Если датчик исправен, то показания мультиметра будут колебаться в пределах 0,2-0,8 В. Неисправный лямбда-зонд будет давать показания от 0,3 до 0,7 В. Если индикатор на экране стабилен, это значит датчик не работает.

    Замена и ремонт лямбда-зонда

    Что делать, если датчик вышел из строя? Его необходимо заменить. Он не ремонтируется. Правда, некоторые мастера идут на хитрости или отключают датчик.Однако такие способы чреваты неисправностями катализатора и снижением КПД ДВС.

    Заменить датчик на аналогичный. Дело в том, что ЭБУ подстраивается под параметры конкретного устройства. При установке другой модификации велика вероятность подачи неправильных сигналов. Это может привести к различным неприятным последствиям, вплоть до быстрого выхода из строя катализатора.

    Лямбда-зонд необходимо заменить при холодном двигателе.При покупке нового кислородного датчика крайне важно убедиться, что был куплен оригинал, а не аналог, подходящий для данного автомобиля. Неисправность сразу не будет заметна, но впоследствии устройство снова перестанет работать.

    Процедура установки нового датчика очень проста:

    • Провода от старого датчика отсоединяются.
    • Неисправный датчик перекручен.
    • На его место вкручивается новый.
    • Провода надеты в соответствии с маркировкой.

    При замене датчика кислорода необходимо соблюдать осторожность, чтобы не сорвать резьбу на нем или в выхлопной трубе. После замены заводят двигатель и проверяют работоспособность устройства (с помощью мультиметра, как описано выше).

    Как видите, работоспособность двигателя автомобиля зависит от параметров, поступающих с лямбда-зонда на ЭБУ. Значение датчика возрастает, если выхлопная система оснащена каталитическим нейтрализатором.

    Вопросы и ответы:

    Где лямбда-зонды? Датчик вкручивается в выхлопную систему как можно ближе к катализатору.В современных автомобилях используется два лямбда-зонда (один перед катализатором, а другой за ним).

    Какова функция датчика лямбда-зонда? Этот датчик контролирует состав выхлопных газов. На основании его сигналов блок управления корректирует состав топливовоздушной смеси.

    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

    Когда следует заменять кислородный датчик? | Новости

    CARS.COM — Современные системы управления двигателем полагаются на данные от нескольких датчиков, которые регулируют работу двигателя, а также его выбросы и другие жизненно важные функции.Когда эти датчики не могут предоставить точную информацию, водитель может столкнуться с повышенным расходом топлива, проблемами с управляемостью, сбоями в выбросах и другими проблемами.

    Одним из самых важных датчиков в современных автомобилях является кислородный датчик. Датчик кислорода, также известный как датчик O2, поскольку O2 представляет собой химическую формулу кислорода, контролирует, сколько несгоревшего кислорода присутствует в выхлопных газах, когда выхлопные газы выходят из двигателя. Контролируя уровень кислорода, датчик обеспечивает средство измерения топливной смеси.Датчик O2 сообщает компьютеру, является ли топливная смесь богатой (недостаточно кислорода) или обедненной (слишком много кислорода). Знание соотношения топлива и воздуха позволяет двигателю вашего автомобиля вносить любые необходимые изменения, чтобы ваш автомобиль работал так, как должен.

    Связанный: Почему мой глушитель гремит?

    Датчики O2

    являются обязательными для всех автомобилей, выпущенных с 1981 года. Из-за правил ODB-II, которые применяются к автомобилям, выпущенным в 1996 году и позже, многие новые автомобили имеют несколько датчиков O2.На самом деле, некоторые автомобили имеют до четырех кислородных датчиков. Автомобили, выпущенные в 1996 году и позже, должны иметь второй кислородный датчик, расположенный под каталитическим нейтрализатором. Этот датчик O2 контролирует эффективность работы каталитического нейтрализатора.

    Если датчик после каталитического нейтрализатора показывает минимальные отклонения от показаний на первом датчике кислорода, это признак того, что каталитический нейтрализатор не работает должным образом. Современные автомобили с двигателями V-6 или V-8 могут иметь до четырех датчиков кислорода — по одному на каждом ряду цилиндров и по одному после каждого каталитического нейтрализатора.Если датчик кислорода в блоке цилиндров или датчик каталитического нейтрализатора выйдет из строя, у вашего автомобиля могут возникнуть серьезные проблемы с двигателем.

    Поскольку кислородные датчики играют жизненно важную роль в производительности вашего двигателя и контроле выбросов, вы можете задаться вопросом, когда думать о замене.

    Когда следует заменить датчик O2?

    Кислородные датчики не относятся к элементам обслуживания, которые необходимо регулярно заменять, например, масляные и воздушные фильтры, поэтому их обычно заменяют только в случае выхода из строя.

    Кислородные датчики являются важным компонентом топливной системы и систем выбросов, поскольку они контролируют количество кислорода в выхлопных газах и передают эту информацию на компьютер двигателя, который соответствующим образом регулирует соотношение воздух-топливо. Если датчик кислорода выйдет из строя, компьютер двигателя не сможет правильно установить соотношение воздух-топливо, что может привести к снижению расхода топлива, увеличению выбросов и повреждению других компонентов, таких как перегрев каталитического нейтрализатора.

    Ни один автомобиль, о котором мы знаем, не имеет сигнальной лампы, которая сигнализирует о выходе из строя датчика кислорода, поэтому вы должны полагаться на другие жизненно важные признаки, чтобы предупредить вас, когда у вас неисправный датчик кислорода, который вам необходимо заменить, например, загорается индикатор проверки двигателя на приборной панели и увеличивается расход топлива.

    признаков того, что вам нужен новый кислородный датчик

    Горящая лампочка проверки двигателя может быть признаком более серьезной проблемы, например, с каталитическим нейтрализатором, или чего-то столь же незначительного, как незакрепленная крышка бензобака, поэтому всегда требуется дальнейшее расследование. Однако это может указывать на проблему с датчиком O2 или даже с другой частью вашей выхлопной системы или системы выбросов. Любая ремонтная мастерская должна быть в состоянии прочитать, что вызвало лампочку проверки двигателя, а механик или магазин автозапчастей может выполнить эту услугу бесплатно.

    Другими признаками того, что вам нужен новый кислородный датчик, являются неровный холостой ход, пропуски зажигания в свечах зажигания, отсутствие мощности, остановка двигателя или значительное увеличение расхода топлива. Эти симптомы также могут быть признаком других проблем, но EPA говорит, что замена неисправного кислородного датчика может улучшить экономию топлива на целых 40 процентов, поэтому очевидно, что это одно из мест, на которое следует обратить внимание, если ваш автомобиль испытывает большую жажду газа. Если ваш автомобиль не прошел тест на выбросы, в этом также может быть виноват неисправный датчик O2.

    Новый кислородный датчик может стоить менее 100 долларов США для некоторых моделей до 300 долларов США и более для других, но это не включает работу, которая может сильно различаться в зависимости от автомобиля из-за того, где расположены датчики. В результате полная стоимость замены кислородного датчика может сильно различаться в зависимости от типа автомобиля, которым вы управляете.

    Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней этической политикой Cars.com, редакторы и обозреватели не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей.Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

    .