Ремонт ваз 21213 своими руками: Ремонт автомобиля ВАЗ 21213 Нива своими руками

Содержание

Разборка и ремонт двигателя Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста…

…и снимаем кронштейн.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата…

…и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.

После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. тут)

Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата…

…и снимаем кронштейн с подушкой.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора…

…и снимаем кронштейн.

Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).

Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.

Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут),…

…снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

…и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника…

…и снимаем держатель в сборе с сальником.

Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.

Снимаем прокладку держателя заднего сальника.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Снимаем кронштейн.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком,…

…снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр…

…и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

…и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

Таким же образом снимаем…

…нижнее компрессионное кольцо,…

…два диска масляного кольца.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Для снятия поршня с шатуна…

…поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца…

…и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

Сдвинув поршневой палец,…

…извлекаем его из отверстия в поршне.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.

Для определения износа цилиндров…

…нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

Схема измерения цилиндров: А и В — направления измерений; 1,2, 3 и 4 — номера поясов

Основные размеры блока цилиндров

см. так же размеры и маркировка шатунно-поршневой группы

Для определения износа юбки поршня…

…микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Микрометром измеряем диаметры…

…шатунных шеек…

…и коренных шеек коленчатого вала.


Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала


Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
(читайте также статью «Коленвал — шлифовка или ремонт»)

После шлифования шеек коленчатого вала…

…необходимо удалить заглушки масляных каналов,…

…тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками,…

…а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. тут).

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.


Маркировка размерного класса цилиндров на блоке

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.

Устанавливаем на поршни кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.

Располагаем кольца следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку…

…и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. тут).

Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке.

Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

Ремонт автомобиля Нива своими руками

Автомобиль ВАЗ 2121 – советский и российский внедорожник малого класса. Чтобы осуществить ремонт ВАЗ 2121 своими руками обязательно пройти ознакомление с руководством по ремонту и особенностями модели.

Фотография автомобиля ВАЗ 2121 (Нива 4×4) 1,7 МТ.

Выпуск ВАЗ-2121 был начат в 1977 году. В настоящий момент модель выпускается под брендом Лада Нива, Шевроле Нива и Лада 4х4.

При создании модели VAZ 2121 специалисты Волжского автомобильного завода позаимствовали узлы и детали с легковых моделей.

Технические характеристики Lada Niva позволяют преодолевать самые непроходимые места. Машина пользуется спросом у жителей сельской местности, рыбаков, охотников, военных.

Двигатель

Производители оборудовали первую модификацию Нивы 1,6-литровым 75-сильным двигателем от ВАЗ 2106.

Для следующей модификации (ВАЗ-21213) была увеличена мощность силового агрегата до 80,8 л.с. Топовые модификации (ВАЗ 2131 и 21214) производители оборудуют 1,8-литровым двигателем.

Проблемное место 1,7-литровых двигателей — гидрокомпенсаторы. Важно правильно их зажать. Проявляется неисправность в виде стука. После 100 000 км пробега растягивается цепь. Диагностировать можно по шуму — растянутая цепь начинает греметь.

Трансмиссия

Трансмиссия позаимствована у ВАЗ 2106. Представляет собой четырёхступенчатую МКПП. Коробка передач на новых модификациях прошла доработки и получила пятую передачу.

Распространённая неисправность трансмиссии — быстрый износ деталей и дальнейший выход из строя узла. Узлы коробки передач издают много шума.

Каждые 10 000 км пробега нужно смазывать крестовины. Автомобили 2005–2009 годов имеют дефект карданов — вибрируют во время движения. Без СТО в этом вопросе не обойтись.

Ходовая часть

В подшипники попадает вода и теряют свои свойства смазочные материалы. Производить замену смазки после 20 000 км. Неполадки с подшипниками невозможно диагностировать.

С полуосями не возникает проблем в процессе эксплуатации. Проблемы появляются при необходимости демонтировать полуоси — не вынимается подшипник. Специалисты советуют разогреть подшипник.

Тормоза

Тормозная система отличается надёжностью. Ресурс тормозных цилиндров 100 000 км пробега, а главный тормозной цилиндр не потребует замены даже после 500 000 км.

Электрика

В мороз начинает пищать вентилятор отопителя. При возникновении писка требуется произвести замену вентилятора.

Неправильно отображается остаток топлива в баке авто. Причина в провале упорного кольца прокладки бензонасоса на поплавок и неверно отображается уровень топлива в баке. Чтобы ремонтировать неисправность своими силами необходимо разобрать салон и демонтировать насос.


Ремонт карбюратора ваз 21213 своими руками видео

НИВА 21213 Провалы при движении

Настройка карбюратора (смеси) на Ниве 1.7 с рв ОКБ 94

ВАЗ Чистка и регулировка карбюратора

Нива ВАЗ 21213 Букет АНТИРЕМОНТА

Карбюратор на моделях 2121, 21213 и других машинах в общих чертах имеет одно и то же устройство. Функционально оно располагается в двигательной системе, и с его помощью топливо перемешивается до состояния горючей смеси. Карбюратор, как правило, состоит из нескольких основных элементов — поплавковой камеры, так называемого жиклера (с распылителем), диффузора, дроссельной заслонки. Он может иметь от одной до четырех камер на разных автомобилях, последовательное или одновременное открытие заслонок дросселя, горизонтальное, нисходящее или восходящее движение рабочей смеси.

Элементы устройства карбюратора на моделях Нивы

Схема карбюратора также включает: рычаг привода от ускорительного насоса, диафрагму, регулировочный винт и воздушный канал от пускового устройства, запорный клапан (электромагнитный), воздушную заслонку, игольчатый клапан, штуцер от подачи топлива, экономайзер для мощностных режимов, блок для подогрева карбюратора, штуцеры для вентиляции картера, для подачи разрежения для вакуумного регулятора в зажигании и др. элементы.

Нива 2121 имеет следующую последовательность прохождения топливных элементов через камеру карбюратора. Во-первых, топливо переходит из топливного бака в поплавковую камеру в отрегулированном количестве. Поплавок при этом поднимается или опускается при движении топлива.

Дальше путь топлива лежит через жиклер в распылитель, находящийся в узкой части в диффузоре, с одновременным поступлением в карбюратор воздуха через наружную трубу. Затем дроссельные заслонки подают то или иное количество топлива в цилиндр двигателя через впускной коллектор, отлитый из алюминиевых сплавов. Коллектор крепится к двигателю на шпильки через прокладки, обладающие термостойкими качествами.

«Солекс» и «Озон»

На модель ВАЗ 2121 Нива можно поставить карбюратор типа «Озон» с серийным обозначением 2107-110-7010-10 или 2107-110-7010-20. Они отличаются друг от друга тем, что первый вариант имеет прерыватель старого образца, не имеет вакуумкорректора. Второй же карбюратор не обладает микропереключателем от экономайзера, который влияет на экологичность выбросов и оказывает некоторое влияние на расход топлива.

Вот эта деталь автомобиля

На Ниву 21213 ставят карбюраторы типа «Солекс» (модель 21073-110-7010). Их считают достаточно «капризными», что в первую очередь обуславливается халатностью самих владельцев. На некорректную работу устройства влияет в первую очередь некачественное топливо с большим количеством примесей, т. к. у этой модели забор топлива происходит через отверстия в дне поплавковых камер (у других моделей эти элементы подняты над дном).

Кроме того, проблемы возникают у тех «нивоводов», которые не меняют своевременно топливный или воздушный фильтр, а также не уделяют внимание надлежащей очистке карбюратора от выбросов масляной копоти через систему вентиляции.

Регулировка карбюратора ВАЗ обычно проводится в части поплавкового механизма или в системах пусковой системы и холостого хода. Это очень ответственные операции, которые лучше доверять мастерам.

Поплавковый механизм на машине Нива 2121 корректируется в части положения поплавков относительно друг друга и относительно стен поплавковой камеры. Кроме того, может потребоваться регулировка механизмов в положении открытого и закрытого игольчатого клапана. Чтобы не нарушать хорошую регулировку, автовладельцу нужно аккуратно обращаться с крышкой карбюратора при снятии, следить за уровнем изношенности запорного конуса от иглы (ее седла и язычка), а также оси кронштейна крепления.

Проводим регулировку своими силами

Нива 21213 может подвергаться регулировке пусковой системы по зазору у кромок заслонок, если карбюратор снят, или по частоте вращения коленвала непосредственно на машине. В первом случае зазор в месте нахождения нижней кромки (в направлении движения воздуха) от дроссельной заслонки устанавливается шириной 1,1 мм. Его регулируют винтом, который имеет шестигранник 0,7 см на головке и шлицем от хвостовика. Эта операция проводится при повернутом против часовой стрелки рычаге кулачка от управления пусковой системой (до упора). В таком же положении зазор у нижней кромки от воздушной заслонки устанавливают на величину в 3 мм с помощью винта в крышке от диафрагменного механизма в пусковой системе (нужно ослабить контргайку). Одновременно шток от диафрагмы должен быть в принудительном порядке утоплен до конца в регулировочный винт. После регулирования винт фиксируется контргайкой.

Принцип питания карбюраторного двигателя

Регулировка пусковой системы Нивы прямо в автомобиле позволяет сэкономить время:

  • С двигателя нужно снять воздушный фильтр, вытянуть на себя манетку управления от воздушной заслонки, запустить движок.
  • При принудительном открытии воздушной заслонки (путем касания плоской отверткой на треть ее полного угла поворота) с помощью винта (рядом с рычагом на оси от дроссельной заслонки от первой камеры) устанавливают исходную частоту вращения в 2,08.мар,0 тыс. оборотов в минуту (на прогретом двигателе).
  • Убирают отвертку, опускают воздушную заслонку и с помощью упора винта (рядом с диафрагмой) устанавливают частоту, меньшую на 100 оборотов в минуту по сравнению с исходной (нужно подобрать соответствующее положение воздушной заслонки).
  • После этого винт можно зафиксировать с помощью контргайки.

Если у вас есть газоанализатор, то настройка карбюратора в части пусковой системы может быть выполнена, ориентируясь на количество в отработанных газах СО (оксида углерода). Если при полностью вытянутой манетке от управления воздушной заслонкой норма газа равна 8%, то все в порядке. Если газа меньше, чем данная величина, то винт на крышечке от диафрагменного механизма закручивают, если больше — раскручивают и проводят повторные замеры.

Отрегулировать холостой ход у машины Нива 2121 нужно для того, чтобы в отработанных газах было меньше оксида углерода, и для того, чтобы двигатель работал устойчиво. На станциях технического обслуживания такие работы проводят с газоанализаторами на СН. В гараже регулировку можно провести с помощью тахометра.

В этих целях на прогретом двигателе отверткой прокалывается заглушка из пластмассы, затем винт качества вращается в разные стороны, пока не будут достигнуты максимальные обороты на холостом ходу. Потом, при помощи винта количества (имеет ребристую пластмассовую ручку), нужно установить повышенное число оборотов (на 50-70 об/мин. больше, чем на стандартном холостом ходу). Операции с винтами нужно повторить еще два раза. Затем на моделях 2121 или 21213 на холостом ходу, на оборотах, повышенных на 50-70 об/мин, заворачивается винт качества, при этом обороты должны упасть до нормальных (т. е. снизиться на 50-70 оборотов).

Ремонт карбюратора при провалах и рывках

Ремонт карбюратора может понадобиться, если двигатель дает неустойчивую работу на холостом ходу, при этом не всегда помогает регулировка винтами количества и качества. Часто причина кроется в переобогащении смеси, которое может быть следствием неправильной регулировки системы поплавков или неисправностями в системе вакуумного экономайзера для мощностных режимов. В последнем случае может потребоваться замена разорванной диафрагмы или ремонт клапана экономайзера, через который просачивается топливо.

Модель 2121 может давать при движении рывки, раскачивания или провалы. В этом случае может быть несколько причин их возникновения, для устранения которых, возможно, потребуется ремонт карбюратора. Провалы, появляющиеся при медленном открытии заслонки дросселя, часто связаны с забиванием жиклера от холостого хода. Здесь необходимо провести регулировку уровня топлива и проверить уровень засоренности в главных топливных жиклерах.

Если автомобиль дает глубокий провал при попытках открытия первой или второй дроссельных камер, то помимо засорения жиклеров, причина может быть в плохой установке малых диффузоров в соответствующие гнезда.

Когда Нива 21213 дает небольшие подергивания на малой и средней скоростях, вяло разгоняется, то дело может быть в плохой дозировке топлива со стороны запорного клапана из-за его износа. В этом случае нужен ремонт в части замены запорного клапана с запорной иглой из металла, на клапан, имеющий эту иглу из другого материала.

Машины серии 2121 иногда дают провалы при любом открытии дроссельных заслонок резкого типа, которые потом в течение 5 секунд исчезают при работе двигателя в том же темпе. Часто такие проблемы связаны с неисправностью ускорительного насоса, которая влечет отсутствие или неправильное падение бензиновых потоков. К подобной ситуации приводит разрыв диафрагмы, разрушение уплотнительного кольца из резины на держателе от распылителя или разрушение нижней части клапана.

Неправильная работа карбюратора – это причина многих неисправностей в двигателе. Если повысился расход топлива, наблюдаются неустойчивые обороты на холостом ходу, двигатель не запускается даже в горячем состоянии или же запускается и сразу глохнет – тут 100% дело в карбюраторе. В большинстве случаев нет необходимости снимать его и устанавливать новый – достаточно его прочистить и произвести регулировку.

Что включает в себя регулировка карбюратора

Регулировка карбюратора на ниве 21213 позволит добиться устойчивой работы этого узла даже на низких оборотах, когда коленчатый вал крутиться с минимальной частотой.

Как правило, такие работы включают в себя настойку пусковой системы, холостого хода, а также уровня топлива в поплавковой камере.

Прежде, чем начинать регулировку, следует подготовиться к этому процессу. Вам понадобятся тахометр или мультиметр с соответствующим режимом, а также шлицевая отвертка с шириной 3 мм.

Регулировка карбюратора ВАЗ 21213 выполняется в несколько этапов:

  • Если двигатель холодный, необходимо его прогреть – температура должна быть не менее 85 градусов;
  • Требуется полностью открыть воздушную заслонку карбюратора – для этого до упора утопите ручку привода заслонки, которая еще называется «подсос».
  • Подключите тахометр к заглушенному мотору по схеме: «минус» — к массе, «плюс» — к выводу «К» на катушке зажигания;
  • После подключения прибора заведите двигатель, включите печку и фары;
  • Возьмите отвертку и, регулируя винт подачи топливной смеси, добейтесь, чтобы двигатель устойчиво работал на холостых оборотах. Можно делать это на слух, но лучше воспользоваться тахометром, который подключен к двигателю. Для солексовского карбюратора оптимальным является 750-800 оборотов в минуту;
  • Выкрутите отверткой винт, пока обороты не поднимутся до 900, а затем снова прикрутите до 800 об/мин.

Если же регулировка карбюратора на ниве 21213 не помогла добиться нужных результатов, тогда придется снимать его и разбирать, тщательно очищая все детали.

Ремонт карбюратора нива 21213 своими руками

НИВА 21213 Провалы при движении

Настройка карбюратора (смеси) на Ниве 1.7 с рв ОКБ 94

ВАЗ Чистка и регулировка карбюратора

Нива ВАЗ 21213 Букет АНТИРЕМОНТА

Мотор на автомобиле ВАЗ-21213 «Нива» комплектуется карбюратором семейства Солекс. Многие владельцы «Нивы» сетуют на капризность этого устройства. Производитель уверяет, что Солекс правильно отрегулирован еще на заводе, однако данное заявление не всегда соответствует действительности. Проблемы с узлом системы питания двигателя возникают не только по причине его некорректной настройки, но также по причине халатности самого автовладельца.

Игнорирование рекомендаций по периодичности замены воздушных и топливных фильтров приводит к тому, что важнейший в системе питания двигателя механизм отказывается правильно работать. Цель, к которой сводятся все регулировочные процессы карбюратора – обеспечить на всём диапазоне оборотов стабильную работу силового агрегата. Регулировка карбюратора Солекс на ВАЗ 21213 «Нива» является неотъемлемым условием безотказной работы мотора.

Поэтапная регулировка карбюратора Солекс на ВАЗ 21213

Регулировка карбюратора Солекс сводится к части регулировочных процессов в поплавковой камере и настройке системы холостого хода. Это довольно кропотливая работа, требующая определённых знаний. Правильная настройка Солекса в будущем позволит наслаждаться экономичной, бесхлопотной и комфортной ездой на автомобиле ВАЗ 21213 «Нива».

Начинать всю работу следует с установления оптимального количества топлива в камере:

  • Заводится мотор на несколько минут, во время работы двигателя необходимо также периодически нажимать на педаль газ;
  • После работы двигателя на протяжении пяти минут его необходимо заглушить;
  • Отсоединяется топливоподводящий шланг;
  • Откручиваются винты, закрепляющие крышку карбюратора;
  • В горизонтальном положении поднимается верхняя часть механизма системы питания;
  • Линейкой измеряется расстояние от поверхности крышки карбюратора до уровня топлива.

Уровень должен быть в пределах 25 мм в камерах, но эти показатели могут варьироваться, так как коллектор не горизонтален, поэтому следует измерить значение в камерах и вывести средний показатель. Если уровень превышает норму, то следует с помощью язычка поплавка удалить часть бензина и произвести сборку механизма в обратной последовательности. После чего снова завести двигатель и провести наблюдения. С малых диффузоров не должен просачиваться бензин, в противном случае появление топлива будет свидетельствовать о переливе. Во время проведения регулировки не нужно нажимать на газ!

Регулировка пусковой системы

Отрегулировать пусковую систему Солекс можно как на установленном карбюраторе, так и на демонтированном. В первом случае регулировка сводится к определению числа оборотов коленвала, а вот на снятом карбюраторе отрегулировать пусковую систему возможно за счет зазоров у кромки заслонок. На демонтированном с транспортного средства устройстве системы питания двигателя отрегулируйте зазор между заслонкой и стенкой камеры – зазор должен составлять 1,1 мм. Регулировочную работу проводят с помощью ключа или отвертки.

Более опытные и продвинутые автовладельцы предпочитают регулировать Солекс методом определения и выставления числа оборотов коленчатого вала. Этот способ более быстрый, но и требует наличия определённых специфических знаний. Заключается данная методика в следующем:

  • Демонтируются воздушные фильтры;
  • Отсоединяется подсос, заводится мотор;
  • С помощью подручных инструментов на треть открывается воздушная заслонка;
  • Рычагом выставляются 3200 об/мин коленвала;
  • Воздушную заслонку следует закрыть, ослабить контргайку, регулировочным винтом уменьшить частоту вращения до 3000 об/мин;
  • Затянуть контргайку.

С помощью газоанализатора можно также осуществить настройку пусковой системы. Устройством измеряется количество оксида углерода в газах. Если значение составляет 8%, то настраивать пусковую систему не нужно. Если значение ниже 8%, тогда в этом случае на крышке диафрагменного механизма следует закрутить винт, и, если значение превышает норму, винт следует ослабить и провести повторный замер.

Регулируем холостой ход

Это процедура необходима для того, чтобы силовой агрегат работал стабильно, а в выхлопных газах содержалось как можно меньше вредных веществ. В гараже за счет собственных усилий всю работу можно выполнить с помощью тахометра. Мотор предварительно доводится до рабочей температуры, после чего осуществляется непосредственно сама регулировка. Винтом количества смеси устанавливается частота вращения коленчатого вала на уровне 850-900 об/мин, после чего отверткой заворачивается винт качества до установления оборотов в районе 800 об/мин. Подобную процедуру необходимо провести несколько раз, пока двигатель не начнёт стабильную работу, при этом будет наблюдаться минимальное количество разряжений в трубке.

Правильная настройка Солекс позволит владельцу авто наслаждаться качественной, а главное бесхлопотной работой двигателя. Специалисты рекомендуют осуществлять настройку холостого хода два раза в год. Таким образом, можно достичь существенной экономии топлива и выброса в атмосферу минимального количества вредных веществ, плюс ко всему, правильно отрегулированный механизм системы питания двигателя позволит существенно экономить личные средства на услугах станций техобслуживания.

Неправильная работа карбюратора – это причина многих неисправностей в двигателе. Если повысился расход топлива, наблюдаются неустойчивые обороты на холостом ходу, двигатель не запускается даже в горячем состоянии или же запускается и сразу глохнет – тут 100% дело в карбюраторе. В большинстве случаев нет необходимости снимать его и устанавливать новый – достаточно его прочистить и произвести регулировку.

Что включает в себя регулировка карбюратора

Регулировка карбюратора на ниве 21213 позволит добиться устойчивой работы этого узла даже на низких оборотах, когда коленчатый вал крутиться с минимальной частотой.

Как правило, такие работы включают в себя настойку пусковой системы, холостого хода, а также уровня топлива в поплавковой камере.

Прежде, чем начинать регулировку, следует подготовиться к этому процессу. Вам понадобятся тахометр или мультиметр с соответствующим режимом, а также шлицевая отвертка с шириной 3 мм.

Регулировка карбюратора ВАЗ 21213 выполняется в несколько этапов:

  • Если двигатель холодный, необходимо его прогреть – температура должна быть не менее 85 градусов;
  • Требуется полностью открыть воздушную заслонку карбюратора – для этого до упора утопите ручку привода заслонки, которая еще называется «подсос».
  • Подключите тахометр к заглушенному мотору по схеме: «минус» — к массе, «плюс» — к выводу «К» на катушке зажигания;
  • После подключения прибора заведите двигатель, включите печку и фары;
  • Возьмите отвертку и, регулируя винт подачи топливной смеси, добейтесь, чтобы двигатель устойчиво работал на холостых оборотах. Можно делать это на слух, но лучше воспользоваться тахометром, который подключен к двигателю. Для солексовского карбюратора оптимальным является 750-800 оборотов в минуту;
  • Выкрутите отверткой винт, пока обороты не поднимутся до 900, а затем снова прикрутите до 800 об/мин.

Если же регулировка карбюратора на ниве 21213 не помогла добиться нужных результатов, тогда придется снимать его и разбирать, тщательно очищая все детали.

Разборка и ремонт двигателя Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4


Разборка и ремонт (переборка) двигателя

Технические характеристики

Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста…

…и снимаем кронштейн.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата…

…и снимаем кронштейн в сборе с подушкой. После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. тут) Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата…
…и снимаем кронштейн с подушкой.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора…

…и снимаем кронштейн.
Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).
Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.
Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.

Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут),…

…снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

…и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут). На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут). Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.
Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника…

…и снимаем держатель в сборе с сальником.

Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.
Снимаем прокладку держателя заднего сальника.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы). Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Снимаем кронштейн.
Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).
Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком,…
…снимаем крышку шатуна.
Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.
Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.
Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр…
…и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна. Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров. Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…
…и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

Таким же образом снимаем…

…нижнее компрессионное кольцо,…
…два диска масляного кольца.
Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Для снятия поршня с шатуна…

…поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца…
…и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца. Сдвинув поршневой палец,…

…извлекаем его из отверстия в поршне.
Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.
Снимаем крышку коренного подшипника.
Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.
Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.
Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния. Для определения износа цилиндров…

…нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

Схема измерения цилиндров: А и В — направления измерений; 1,2, 3 и 4 — номера поясов

Основные размеры блока цилиндров

см. так же размеры и маркировка шатунно-поршневой группы

Для определения износа юбки поршня…

…микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Микрометром измеряем диаметры…

…шатунных шеек…
…и коренных шеек коленчатого вала.

Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски. (

ПАРАМЕТРЗНАЧЕНИЕ
Годы выпуска1194 – по настоящее время
Вес,117 кг
Материал блока цилиндровчугун
Система питанияинжектор
Типрядный
Рабочий объем двигателя1.7
Мощность81 лошадиная сила на 5200 оборотах
Количество цилиндров4
Количество клапанов2
Ход поршня80
Диаметр цилиндра82
Степень сжатия9.4
Крутящий момент, Нм/об.мин125Нм / 3000
Экологические нормыЕВРО 4
ТопливоАи 93
Расход топлива8,3 /100 км в смешанном цикле
Масло5W-30
Объем масла3.75
При замене лить3,5 литра
Замена масла проводится,15 тысяч км
Ресурс мотора — по данным завода200

ВАЗ 21213 двигатель устанавливается на ВАЗ 21213, 21214, Chevrolet Niva.

Тюнинг

Существует несколько способов увеличения мощности мотора Нивы. Расскажем вам более подробно о таких способах тюнинга ВАЗ 21213.

  1. Глубокий инженерный тюнинг двигателя от Нивы с заменой коленвала и расточкой цилиндров. Подобная работа позволяет увеличить рабочий объем этого мотора до 1,95-2,1 литра. Соответственно, при настройке инжектора двигатель ВАЗ 21213 получает мощность порядка 100 лошадиных сил.
  2. Чип тюнинг двигателя Нива позволяет с минимальными затратами получить около 10 дополнительных лошадиных сил. В данном случае работы не представляют какой-либо сложности. Необходимо лишь подобрать соответствующий чип-тюнинг и провести перепрограммирование блока управления работой мотора. Преимуществом данного варианта является полное сохранение ресурса двигателя.
  3. Установка на двигатели ВАЗ 21213 турбины и компрессора. В данном случае можем порекомендовать вам использовать компактные турбины, имеющие давление не более 0,5 бар. Одновременно производится перенастройка инжектора, замена масляного и топливного насоса. Необходимо понимать, что такую работу должен выполнять исключительно специалист, знающий особенности мотора ВАЗ 21213.

Отметим, что установка турбины и расточка двигателя Нивы неизменно отрицательно сказываются на его ресурсе. Поэтому автовладельцу необходимо взвесить все за и против, и лишь после этого выполнять тюнинг двигателя Нива.

Читать новости о новой Ниве

  • Двигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнинг
  • Двигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнинг
  • Двигатель Шевроле Нива, характеристики, тюнинг и неисправности
  • Характеристика двигателя НИВА 2121 — Магазин автозапчастей и аксессуаров для автомобилей Нива и NIVA-Chevrolet
  • Двигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнинг
  • Двигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнинг
  • Технические характеристики Шевроле Нива — двигатель 1.7, расход топлива, размеры кузова
  • Лучший карбюратор на ваз 2121 нива

Суть вопроса

Что из себя представляет вкладыш? По сути дела, это калиброванная по толщине лента, свернутая полукольцом. Размер подбирается таким образом, чтобы создать определенный зазор между шейкой коленвала, бугелями блока или нижней части шатунов. И никаких особых фокусов. В начале 2000 годов в Питер со своим семинаром приехали инженеры австрийской фирмы Miba. Это производитель хай-класса в области грузовых вкладышей. Тогда я впервые услышал слово «SPUTTER». Потом фирма Glyco начала делать линейки вкладышей с полимерным покрытием. На некоторые двигатели я увидел вкладыши с напылением. Прогресс в этой области идет полным ходом. Для отечественного автопрома об этих технологиях можно было только мечтать. Но я все-таки нашел вариант, который чуть лучше, чем стандарт. Наш , город Заволжье в Нижегородской области, делает две линейки вкладышей. Первая – это стандарт, вторая – премиум (о которой и пойдет речь).

Неисправности

НЕИСПРАВНОСТИПРИЧИНЫ И РЕМОНТ
Появление характерного стука в нижней части мотора.Это свидетельствует о проблемах с коренными подшипниками. Машину необходимо отбуксировать на эвакуаторе в сервис и провести соответствующий ремонт.
Появление выраженного стука с металлическим звуком.Причина подобного – это неполадки с шатунами подшипника и поршневыми пальцами. Следует сказать, что эксплуатация автомобиля с такими проблемами может привести в последующем к необходимости дорогостоящего капитального ремонта.
Троит двигатель на низких оборотах.Причин появления троения двигателя может быть несколько: в первую очередь это использование некачественного бензина. Также возможно появление нагара в камере сгорания. В редких случаях отмечаются проблемы в работе инжекторной системе впрыска. Ремонт в данном случае выполняется исключительно после проведения комплексной диагностики.
Громкий стук на непрогретом моторе.Подобное может свидетельствовать о начале износа распредвала. Такая проблема характерна для силовых агрегатов, пробег которых превышает 100 000 километров. Необходимо провести соответствующую диагностику, после чего заменить распределительный вал.

А еще интересно: Коды ошибок шевроле нива с расшифровкой

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Общие сведения

При создании автомобиля «Нива» конструкторы столкнулись с отсутствием мотора подходящей мощности. Имевшиеся двигатели с объемом 1,2-1,5 литра мало подходили для машины с приводом на все колеса. Положение спасло появление большего по объему мотора модели 2106. За счет максимально возможного увеличения диаметра цилиндров его литраж довели почти до 1,6 литра, а мощность достигала 80 сил. Именно этот мотор и стал основным силовым агрегатом «Нивы» на более чем 20 лет.

Автосервисы в Санкт-Петербурге

СТО НИВА 4х4 Север ул. Лабораторная, д.14А

Наш первый сервис, расположенный на севере Санкт-Петербурга неподалеку от площади Калинина. В сервисе оказывается весь спектр услуг по ремонту автомобилей от шиномонтажа до сложного кузовного ремонта. Пост электрика, покрасочная камера, 16 подъемников и квалифицированный персонал. Несмотря на говорящее о принадлежности к ремонту одной марки название, наши специалисты владеют знаниями и навыками для ремонта большинства автомобилей нашего рынка. Для владельцев Нивы и Шевроле Нивы — склад всех необходимых запчастей.

  • Ремонт и обслуживание автомобилей
  • Установка дополнительного оборудования
  • Кузовной ремонт
  • Покраска автомобиля
  • Диагностика и ремонт электрики
Понедельник — Воскресенье10.00 — 20.00

вкладыши

Тема статьи – вкладыши нива. Они же вкладыши нива шевроле, они же вкладыши 21213 и 21214. Предыдущий материал был написан в 2014 году и с той поры явно нуждался в доработке. С чем я столкнулся при ремонте двигателей за крайние 10 лет? Все что касается грузовой и иной коммерческой техники делается с другим запасом прочности, а иногда и совершенно по другим технологиям, нежели запчасти для легковых авто. Для автопроизводителей и сервисов массовый сегмент запчастей, это просто дойная коровка. Но есть кое какие исключения.

Особенности

Четырехцилиндровый восьмиклапанный бензиновый двигатель ВАЗ 21213 имеет рабочий объем 1,7 литра. Мощность силового агрегата составляет 81 лошадиную силу при показателе крутящего момента в 125 Нм.

Двигатели 21213 в своей последней генерации оснащались инжектором и работали на высокооктановом 93 бензине. Чугунный блок цилиндров обеспечивал максимальную прочность этому силовому агрегату.

Использование многочисленных автоматических систем управления работой двигателя позволило не только изменить тяговые показатели этого мотора, но и значительно улучшило показатели топливной экономичности. Нива в загородном режиме потребляет при движении с крейсерской скоростью 8,3 литра бензина на 100 километров пробега.

Начиная с 2014 года покупателям предлагаются также Нивы с дизельным двигателем.

Двигатель на Ниву с верхним расположением распредвала оснащается цепным приводом, что позволяет существенным образом упростить сервисное обслуживание этого силового агрегата. Цепной привод не требует замены натяжителя и какой-либо регулировки в процессе эксплуатации мотора. Также отметим наличие гидрокомпенсаторов, что избавляет автовладельца от необходимости проведения процедуры по регулировке зазора клапанов. Все работы по сервисному обслуживанию этого мотора может выполнить сам автовладелец, без обращения в фирменные СТО.

А еще интересно: Двигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнинг

Замена вкладышей коленчатого вала

Снимаем капот (см. Замена капота) и аккумуляторную батарею. Сливаем масло (см. Замена масла). Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости). Снимаем радиатор вместе с термостатом (см. Замена радиатора и Замена термостата).

Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора). Снимаем топливный насос (см. Замена топливного насоса). Снимаем распределитель зажигания (см. Замена распределителя зажигания). Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода, облегчаем блок цилиндров, для чего снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки блока цилиндров). Снимаем генератор (см. Снятие генератора). Снимаем стартер (см. Замена стартера). Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости). Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя). Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.

Ремонт раздатки на Ниве 21213, как отцентровать, регулировка своими руками с видео

Раздаточная коробка автомобиля «Нива» и некоторых других внедорожников предназначена для распределения вращающего момента колёс как между осями, так и между разными колёсами одной оси. Это делается в целях повышения проходимости на особенно трудных участках пути. На языке специалистов это устройство называется «демультипликатор».

Местоположение и функции раздаточной коробки

Расположение раздаточной коробки в автомобиле Нива 21213

Раздаточная коробка занимает промежуточное положение в трансмиссии автомобиля между коробкой передач и карданным валом. Она имеет собственный корпус, в котором размещены её составные части.

Раздатка помогает реализовывать такие возможности внедорожника, как:

  • Блокировка межосевого дифференциала.
  • Отключение ведущего моста.
  • Повышение вращающего момента ведущих колёс.
  • Распределение вращающего момента по колёсным осям.

Возможные признаки неисправности

О нарушении нормальной работы раздаточной коробки ВАЗ-21213 можно предположить по следующим признакам:

  1. Задержки при подключении переднего привода.
  2. Перегрев раздаточной коробки.
  3. Высокий расход трансмиссионного масла.
  4. Спонтанное отключение переднего моста.

Самостоятельный ремонт раздатки на Ниве

В устройстве демультипликатора ничего принципиально сложного нет, за исключением того, что он сам не крепится к основной коробке передач как на более современных вездеходах. От раздатки к механической коробке передач отходят промежуточные карданные валы. Всё остальное устройство представлено шестернями, сателлитами и подшипниками. Ещё в конструкцию включён свободный дифференциал с блокировкой.

Инструментарий

  • Гаечный ключ на 13.
  • Плоская отвёртка.
  • Ключ на 10.

Как снять коробку с автомобиля
  1. Машина должна быть установлена на смотровую яму или подъёмник.
  2. Рычаги раздатки устанавливают в нейтральное положение.
  3. Снимается облицовка центрального тоннеля пола.

    Кожух тоннеля нужно снять для получения доступа к люку рычагов раздатки

  4. Удаляются рукоятки и чехлы рычагов.

    Рукоятки и чехлы всех рычагов аккуратно снимаются

  5. Снимается крышка люка рычагов на четырёх винтах.

    Получаем доступ к внутренностям раздатки

  6. Отсоединяется привод спидометра от раздаточной коробки.

    Нужно снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру

  7. Снимаются карданные валы спереди и сзади.

    Карданные валы подходят к раздатке спереди и сзади

  8. После отвинчивания нескольких креплений снимается корпус раздатки. Достаточно просто немного толкнуть её вперёд (если смотреть по ходу движения машины — назад) и вниз. Толкаем одной рукой, другой придерживаем.

    При снятии коробки главное — не переусердствовать

Установка, центрирование и регулировка

  1. Правильно установите кронштейны подвески двигателя.
  2. Установите раздатку, не затягивая болтов её креплений до конца.
  3. Фланцы ведущего вала коробки должны совпасть с промежуточным карданным валом.
  4. Установите опоры раздаточной коробки и зафиксируйте крепления.
  5. Соедините раздатку с передним и задним карданами, установите на место датчик блокировки дифференциала.

Центрирование демультипликатора можно делать разными способами. Классический вариант центровки заключается в том, что автомобиль устанавливается на подъёмник или смотровую яму, а все операции выполняют два человека, один из которых сидит за рулём. Процедура выполняется следующим образом:

  1. Включается четвёртая передача, отключается блокировка.

    Раздатку ставим в нейтральное положение, включаем 4-ю передачу МКПП

  2. Под машиной ослабляются гайки крепления раздатки.

    Для центровки демультипликатора ключом на 15 ослабляем крепления

  3. Водитель начинает разгонять мотор, сообщая об этом напарнику, который направляет коробку в нужное положение.

    Помощнику достаётся вся тяжесть работы по центровке, тут нужны сила и сноровка

Видео: Центровка раздатки Нивы без подъёмника

Ремонт и центровка раздаточного агрегата должны выполняться при условии наличия опыта и знания в области устройства и ремонта специфической трансмиссии машин с полным приводом. Центрировать демультипликатор нужно после каждой переустановки. О правильности положения коробки судят по наличию вибрации.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Капитальный ремонт двигателя НИВА


Модификации двигателя ВАЗ 21214 и их отличия

Модификация мотораНаличие ГУРВыпускной коллекторКласс экологичности ЕВРО
21214-41сварен из нерж. стали3
21214-34_литой из чугуна
21214-33
21214-32*
21214-31сварен из нерж. стали4
21214-30

*21214-32 – имеет топливные трубки с быстрыми разъемами, маховик под сцепление 215 мм (на остальных моделях на 200 мм).
Геометрия блока цилиндров21214 и 21213 одна и та же. Гильзы в цилиндрах не предусмотрены. Из-за применения эжектора изменена конфигурация передней крышки двигателя для монтажа датчика положения коленчатого вала. Для монтажа ГУР на блоке сделано отверстие для установки кронштейна, дополнительно, имеется резьбовое отверстие для установки датчика детонации, а также резьбовые отверстия со шпильками для монтажа кронштейна модуля зажигания.

ШПГ досталась от 21213. Коленвал 21213-1005015 задает ход поршня – 80мм. Шкив коленвала отличается наличием зубьев по наружному диаметру для работы датчика положения коленчатого вала. Последние модели ДВС оснащены демпфирующим шкивом (21214-1005058-10). Наличие демпфера позволило снизить нагрузки на коленчатом валу для исключения срезания шпонки, а также сделать работу менее шумной.

Головка цилиндров 21214-1003011-30 (36) доработана из головки от 21213. Для доработки потребовалось ввести отверстия для установки датчика фаз и шпилек для монтажа впускного ресивера. Для установки гидрокомпенсаторов в головке отлиты приливы в которых выполнены резьбовые отверстия. С введением гидрокомпенсаторов тепловых зазоров в конструкции головки упразднены регулировочные болты.

По отдельным трубкам к гидрокомпенсаторам поступает масло под давлением. Имеются два вида головок: российские 21214-1003015 и канадские 21214-1003015-30. Отличие головок следующие: у первых, диаметр резьб в отверстиях под гидрокомпенсаторы М18/1,5, колодцы под гидрокомпенсаторы не имеют дренажных отверстий;

у вторых, отверстия М24х1,5, а колодцы с дренажными отверстиями (маркировка выполнена в отливке). Взаимозаменяемость головок, как и гидроопор старой и новой конструкции не возможна.Применена новая масляная рампа 21214-1007180-30 из нержавеющей стали, подводящая масло к гидрокомпенсаторам. Взаимозаменяемость с рампой 21214-1007180 сохранилась.

Рычаги клапанов 21214-1007116-30 в отличие от предыдущих 2101-1007116, имеют меньший радиус (11 мм) опоры площадки взаимодействующей с кулачком распределительного вала, а также, дополнительную проточку со стороны гидрокомпенсатора. Оба варианта рычагов взаимозаменяемые.

В приводе распределительного вала ГРМ вместо двухрядной цепи применена однорядная цепь 21214-1006040-03 на роликах и втулках. Однорядные звездочки для цепи взяты с мотора 2123. У звездочки масляного насоса для повышения производительности масляного насоса и улучшения работы гидронатяжителя цепи и гидрокомпенсаторов, уменьшено количество зубьев до 30.

Распределительный вал 21214-1006010 оригинален измененным профилем кулачков, может взаимозаменяться с валом от 21213.

А еще интересно: Стружка в масле нива || Двигательное масло для нивы

Генератор на 80 ампер один и тот же, что на 2112, с небольшим отличием по диаметру шкива 80 мм под приводной ремень 2107-1308020 (944 мм).

Выпускной коллектор может быть из чугуна или из «нержавейки». Чугунный коллектор изготавливается литьем. Вариант коллектора из нержавеющей стали имеет сварную конструкцию. Сварной коллектор легче и быстро прогревается, что хорошо для работы катализатора расположенного в коллекторе. Кроме того, в выпускной коллектор устанавливается датчик кислорода.

Впускной коллектор, топливная рампа (2123-1144010-11) заимствованы с двигателя 2123. Форсунки системы впрыска топлива фирмы SIEMENS VAZ 20734 (желтого цвета), на ранних движках устанавливали форсунки (0280 158 110).

Модуль зажигания от двигателя 2112.

Электронное управление осуществляется ЭБУ BOSCH MP 7.9.7. или ЯНВАРЬ 7.2 в зависимости от года выпуска и модификации ДВС.

Систему охлаждения стали собирать с применением прокладок с эластичным полимерным валиком, что позволило улучшить герметичность системы. В состав водяного насоса (помпы) введен сальник (манжет) более устойчивый к износу и потере свойств.

Ремонт двигателя ваз 21213 своими руками

Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста.

. и снимаем кронштейн.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.

После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. тут)

Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн с подушкой.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора.

. и снимаем кронштейн.

Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).

Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.

Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут).

. снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.

. и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника.

. и снимаем держатель в сборе с сальником.

Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.

Снимаем прокладку держателя заднего сальника.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы). Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Снимаем кронштейн.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком.

. снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр.

. и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Технические характеристики ДВС ВАЗ 21214

Объём, в см31690
Основное топливо:бензин АИ-92
Макс. мощность, л. с.83 (при 5200 об/мин)
Макс. крутящий момент, Н·м127 (при 3000 об/мин)
Конфигурация блока цилиндров:в один ряд
Количество цилиндров4
Количество клапанов8
Макс. скорость, км/ч153
Время разгона до 100 км/ч, сек.17
Расход топлива при смешанном цикле11,5
ЭконормаРоссия-83
Диаметр цилиндра, мм82 с отклонением до 0.05
Ход поршня, мм80
Ремонтные размеры поршней и цилиндров, мм:
первого ремонта (маркировка на поршне — треугольник, на кольцах — 40)82.4
второго ремонта (маркировка на поршне — квадрат, на кольцах — 80)82.8
Ремонтный замер по диаметру (для расточки) опор коленвала54.52 с отклонением до 0.013
Степень сжатия9,4
Система питаниядвухкамерный карбюратор
Охлаждениежидкостное
Клапанной механизмSOHC
Материал блока цилиндровчугун
Наличие гильз в цилиндрахконструкцией не предусмотрено
Материал головкисплав алюминия
Ресурс до капитального ремонта, км80 000 (фактический ≈ 120 000 км)
Количество тактовчетыре
Очередность работы цилиндров1-3-4-2
Макс. обороты, об/мин8000
Вес, кг:117
Объём, см31690
Мак. мощность, л. с.,83
Макс. крутящий момент, Н·м129
Расположение цилиндров в блокерядный
Цилиндров, шт4
Клапанов, шт8
Макс. скорость, км/ч142
Разгон до 100 км/ч17
Расход топлива при смешанном цикле10
Экологические нормыЕВРО-4
Диаметр цилиндра, мм82
Ход поршня, мм80
Степень сжатия9,4
Система питанияраспределённый впрыск
Охлаждениежидкостное
Клапанной механизмSOHC
Материал блока цилиндровчугун
Материал ГБЦалюминий
Ресурс, км80 000, по факту до 150 000
Тактность (число тактов)4
Порядок работы цилиндров1-3-4-2
Макс. обороты к/в, об/мин8000
Рекомендованное топливонеэтилированный бензин АИ-95

Для чего Вам пригодилась эта схема?

Предохранители ваз системы впрыска находятся в отдельном блоке на левой боковине под панелью приборов. Что касается версий , то здесь также пришлось использовать более мощный генератор.

Удачи на дорогах! Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 с контроллером типа MP 7. Дополнительно в системе питания используется устройство экономии принудительных холостых оборотов.


Используете ли вы схемы электрооборудования Нивы? Опрос Могу расшифровать схему к любому автомобилю Только схему к своей машине Не могу.


Ниже приведена схема ВАЗ


Выключатель ламп наружного освещения. Штепсельная розетка переносной лампы.


Да, постоянно. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

Ремонтные размеры цилиндров и поршней мотора ВАЗ 21213 при проведении капитального ремонта

Ремонтный размер цилиндра, ммКласс поршня и цилиндраДиаметр поршня, ммДиаметр цилиндра после расточки, ммДиаметр цилиндра после хонингования, мм
1 ремонт
82,4A82,34-82,3582,37-82,3882,40-82,41
B82,35-82,3682,38-82,3982,41-82,42
C82,36-82,3782,39-82,4082,42-82,43
D82,37-82,3882,40-82,4182,43-82,44
E82,38-82,3982,41-82,4282,44-82,45
2 ремонт
82,8A82,74-82,7582,77-82,7882,80-82,81
B82,75-82,7682,78-82,7982,81-82,82
C82,76-82,7782,79-82,8082,82-82,83
D82,77-82,7882,80-82,8182,83-82,84
E82,78-82,7982,81-82,8282,84-82,85

А еще интересно: Двигатель от мерседеса на ниву – АвтоТоп

Слабые места двигателя ВАЗ 21214

  • Водяной насос;
  • Сальники двигателя, МКПП и раздаточной коробки;
  • Генератор;
  • Стартер;
  • МКПП;
  • Прокладка крышки клапанов;
  • Соединения патрубков системы охлаждения;
  • Радиатор;
  • Термостат;
  • Расширительный бачок;
  • Вакуумный усилитель тормозов.

Водяной насос (помпа) отмечается частыми выходами из строя на новых автомобилях после 2 000 км.

Сальники в следствие низкого качества требуют более частой замены, чем это требуется согласно руководству по эксплуатации.

Генератор имеет высокую вероятность отказа. Как правило, он сгорает даже на новых авто не достигших пробега 4 000-10 000 км.

Стартер имеет низкий ресурс работы без ремонта.

На коробке передач, одним из частых дефектов является вылет пятой передачи. Кроме того, появляется не полное включение передач.

Прокладка клапанной крышки со временем теряет свойства, и пропускает масло наружу.

Соединения патрубков системы охлаждения в местах установки хомутов не надежные и очень рано теряют герметичность, что чревато потерей тосола.

Радиатор течет. Проблема происходит по причине появления трещин в трубном пакете радиатора сопровождающихся потерей охлаждающей жидкости. Данный дефект принял массовый характер.

Термостат не обеспечивает тепловой режим охлаждающей жидкости системы охлаждения двигателя. Проявление данной проблемы не является исключением. Причина дефекта в отказе клапанного механизма внутри термостата. Для проверки исправной работы термостата достаточно после запуска мотора опустить ладонь на нижний (отводящий) шланг, по которому горячий тосол циркулирует в радиатор для охлаждения. При исправной работе термостата через некоторое время шланг должен стать горячим, если шланг остался холодным термостат подлежит замене.

Расширительный бачок трескается и вытекает тосол. Появление трещин происходит по причине отказа паровоздушного клапана в пробке бачка вследствие повышения давления.

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Проявляется тугостью педали тормоза. Возможно плавание оборотов при выжиме педали тормоза, а также шипение. Проблема решается заменой вышедших из строя резинотехнических изделий, заменой хомутов в соединениях.

  • Вибрация на скорости 80-90 км;
  • Ненадежность конструкции натяжителя ГРМ;
  • Модуль зажигания;
  • Шумит бензонасос;
  • Низкий крутящий момент;
  • Длинный ход рычага коробки передач;
  • При порыве цепи ГРМ гнутся клапаны;
  • Вибрация рычага переключения передач;
  • Слабая динамика на трассе из-за недостаточной мощности.

Вывод.

PS. Уважаемые Нивоводы! Жду ваших комментариев, вопросов и отзывов по возникшим проблемам, слабым местам и недостаткам в процессе эксплуатации, обслуживании и ремонте движка ВАЗ 21213.

Блок цилиндров. Данное слабое место проявляется на разных моделях Нивовских моторов, в том числе на рассматриваемом ранее 21213. По причине недостаточного контроля качества сборочный узел изготавливается с высоким процентом заводского брака. Если коротко, не выдерживается глубина сверления отверстий для шпилек впускного коллектора, в результате чего отверстия встречаются с отверстиями для шпилек распредвала.

Таким образом получаются Г-образные сквозные каналы. После монтажей шпилек на заводе соединения, какое-то время остаются герметичными и проблема при приемке испытаний двигателей работниками ОТК не выявляется. После продажи у новых авто, имеющих небольшие пробеги, при резких торможениях по шпилькам начинает просачиваться масло на горячий впускной коллектор, да так, что дым от сгораемого коллекторе масла валит из-под крышки капота, соответственно, в салоне нечем дышать.

Эскиз к техническому заданию по устранению течи масла из-под шпилек выпускного коллектора.

  1. Демонтировать крышку ГЦ;
  2. Выкрутить две шпильки крепления корпуса подшипников (см. эскиз) и удалить из резьбовых отверстий масло;
  3. Тщательно обезжирить отверстия и шпильку;
  4. Нанести на нижние резьбы шпилек герметик УГ-10 или его аналоги;
  5. Установить шпильки на место;
  6. Затянуть гайки корпуса подшипников;
  7. Осуществить монтаж крышки головки цилиндров;
  8. Подождать не менее 30 минут для схватывания герметика.

А еще интересно: Характеристики новой Нивы

Недостатки двигателя ВАЗ 21214

Вывод.

Частые производственные дефекты (брак) гидроопор рычагов клапанов (гидрокомпенсаторов). По причине низкого уровня технологической дисциплины и технического контроля на предприятиях изготовителей прецизионных пар для гидроопор детали производятся с высоким количеством брака, так и при сборке головок на головном предприятии (не выдерживаются допуски при механической обработке, присутствуют посторонние предметы, зажим плунжера в корпусе гидроопоры в следствие несоблюдения момента затяжки при монтаже в головку). По этой причине, в случае износа гидроопор, приходится ставить новую головку в сборе с гидроопорами.

Последние модификации моторов оснащены проверенными временем гидроопорами рычагов клапанов от фирмы INA. По ним точно можно сказать, что риск с деформацией корпуса при затяжке сведен к нулю. На фото ниже показана гидроопора нового образца (с резьбой М 24×1,5) в деталях (корпус, плунжер) и в сборке.

Низкий ресурс до капитального ремонта. Экономия на качестве задействованных материалов, на ряду с ненадежностью комплектующих изделий, деталей и сборочных единиц отрицательно сказывается на надежности мотора и ресурсе.

P.S. Уважаемые автовладельцы! С какими слабыми местами и недостатками пришлось познакомиться вам по данному движку?

Читать новости о новой Ниве

  • Какой дизельный двигатель можно поставить на Ниву
  • Устройство инжекторного двигателя Нива 2121, Нива 2131
  • Устанавливаем двигатель на Ниву от иномарки. Это того стоит
  • Нива 4х4 камуфляж джунгли — Журнал про Авто
  • Характеристика двигателя НИВА 2121 — Магазин автозапчастей и аксессуаров для автомобилей Нива и NIVA-Chevrolet
  • Характеристика двигателя НИВА 2121 — Магазин автозапчастей и аксессуаров для автомобилей Нива и NIVA-Chevrolet
  • Технические характеристики Шевроле Нива — двигатель 1.7, расход топлива, размеры кузова
  • Двигатель Нива Шевроле мощностью 80 л.с и объемом 1,7 литра

Неисправности

  

Выпускавшийся с 1977 г. автомобиль повышенной проходимости ВАЗ-2121 «Нива» после модернизации в 1994 г. получил обозначение ВАЗ-21213, ВАЗ-21214 «Лада Нива 4Х4». В 2009 году в Тольятти провели очередную модернизацию, после которой автомобиль стал называться: ВАЗ-21214 «LADA 4Х4». В процессе модернизации в автомобиле появилось 250 новых узлов и деталей.

Внешне обновленный: автомобиль отличается новыми передними фонарями с секциями габаритного огня и указателей поворота и увеличенными наружными зеркалами заднего вида. В салоне появились новая комбинация приборов и две контрольные лампы (блокировки дифференциала и обогрева стекла двери багажного отделения) на панели приборов.

А еще интересно: Ремонт кузова нива 2121 своими руками

Серьезные изменения: коснулись конструкции основных агрегатов.

Двигатель модели 21214 рабочим объемом 1,7 л получил систему распределенного фазированного впрыска топлива, а также систему снижения токсичности отработавших газов с каталитическим нейтрализатором и систему улавливания паров топлива, обеспечивающие соответствие экологическим нормам Евро-3. Двигатель рассчитан на применение бензина с октановым числом не ниже 95.

При сборке раздаточной коробки исключены картонные прокладки, вместо них используют силиконовый герметик.

В системе вентиляции картера раздаточной коробки сапун заменен на открытую трубку, что исключило возможность возникновения избыточного давления в картере коробки.

Повысились требования: по дисбалансу и геометрической точности изготовления: карданных валов, что позволило уменьшить шум и вибрации и увеличить ресурс карданных валов.

В тормозной системе установлены новые вакуумный усилитель и алюминиевый главный тормозной цилиндр, унифицированные с аналогичными узлами автомобиля Лада Калина, в результате удалось снизить усилие на педали тормоза.

Увеличили:диаметр оси нижнего рычага и установили новые шаровые опоры с кованым корпусом.

В задней подвеске амортизаторы установлены ближе к вертикали и изменилась кинематика за счет установки нижних штанг под утлом к продольной оси автомобиля, это позволило уменьшить поперечные и угловые перемещения: заднего моста, уменьшить рысканье автомобиля при переезде неровностей и снизить эффект подруливания заднего моста.

Кроме того, в передней и задней подвесках стали устанавливать новые амортизаторы. В результате всех изменений автомобиль стал легче управляться и лучше держать дорогу как на асфальте, так и на бездорожье. На заднем сиденье появились крепления системы Isofix, что позволяет установить в автомобиле сразу два детских кресла.

Спецификация / SpecsДанные
Габариты (мм/mm) и масса (кг/kg) / Dimensions and Weight
1Длина / Length3740
2Ширина (без/с зеркалами) / Width1680/1814
3Высота (загружен/пустой) / Height1640
4Колёсная база / Wheelbase2200
5Дорожный просвет (клиренс) / Ground clearance221
6Снаряжённая масса / Total (curb) weight1210
Полная масса / Gross (max.) weight1610
Двигатель / Engine
7Тип / Engine Type, CodeБензиновый, жидкостного охлаждения, четырехтактный, 21214
8Количество цилиндров / Cylinder arrangement: Total number of cylinders, of valves4-цилиндровый, рядный, 8V, SOHC с верхним расположением одного распредвала
9Диаметр цилиндра / Bore82.0 мм
10Ход поршня / Stroke80.0 мм
11Объём / Engine displacement1690 см³
12Система питания / Fuel supply, AspirationРаспределенный впрыск топлива
Атмосферный
13Степень сжатия / Compression ratio9.3:1
14Максимальная мощность / Max. output power kW (HP) at rpm59.5 кВт (80.9 л.с.) при 5000 об/мин
15Максимальный крутящий момент / Max. torque N·m at rpm127.5 Нм при 4000 об/мин
Трансмиссия / Transmission
16Сцепление / Clutch typeОднодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний, постоянно замкнутого типа
17КПП / Transmission typeМКПП 5 пятиступенчатая механическая, двухвальная, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода, с двухступенчатой раздаткой и блокировкой межосевого дифференциала

А еще интересно: Какой дизельный двигатель можно поставить на Ниву

Стоит отметить типичные поломки двигателя Chevrolet Niva.

В авто, которые были выпущены до 2009 года, отмечается стук гидрокомпенсаторов, причем проявляться это начинало уже на 60 000 км пробега. В 2009 году проблема была частично решена, и ресурс гидрокомпенсаторов вырос до отметки в 100 000 км.

Одна из самых острых проблем силового агрегата. Как правило, течет масло из-под клапанной крышки, а также протекает задний сальник коленвала.

Наличие гидронатяжителя в конструкции мотора может обернуться проблемами, так как его надежность не на высоте. Наиболее уязвимый компонент – обратный клапан и алюминиевая трубка маслоподачи.

Владельцы отмечают, что менять их приходится уже после 50 000 км. Начинается все с шума, и если пустить ситуацию на самотек, это может закончиться перескоком цепи.

Зажигание «ходит» около 100 000 км, и в случае поломки двигатель Нива Шевроле начинает троить.

Глохнет

Всему виной датчик дроссельной заслонки, который порой выходит из строя после 100 000 км. В таком случае мотор глохнет после запуска.

Что касается остальных компонентов, то в зоне риска находятся регулятор холостого хода, помпа, масляный насос и некоторые другие агрегаты. Бывают случаи прогорания прокладки головки блока. Порой разваливается кронштейн крепления выпускного коллектора.

Читать новости о новой Ниве

  • Характеристика двигателя НИВА 2121 — Магазин автозапчастей и аксессуаров для автомобилей Нива и NIVA-Chevrolet
  • Двигатель ВАЗ 21213 Нива
  • Как собрать ДВС на Шевроле Нива
  • Характеристика двигателя НИВА 2121 — Магазин автозапчастей и аксессуаров для автомобилей Нива и NIVA-Chevrolet
  • Генератор Нива 2121, 21213, 21214: какой установлен, замена
  • Двигатель ВАЗ 2123 Нива Шевроле
  • Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации (до 2009 г.) Шевроле Нива.
  • Схема реле и предохранителей Lada Niva (Chevrolet) » Лада.Онлайн

А еще интересно: Тюнинг Нивы 4х4 своими руками: обновление салона Лады Ваз-2121

ВАЗ 2121 не заводится, причины их устранение. Двигатель Нивы не заводится

5.1.1. Двигатель не запускается

Да: см. пункт 5

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы питания не курить и не использовать открытый огонь!

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка до катушки. Для того, чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание на систему зажигания. Для этого соедините клемму «+В» катушки зажигания и клемму «+» аккумуляторной батареи дополнительным проводом.Надежно закрепите провода. Имейте в виду, что теперь для того, чтобы заглушить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к клемме «+» аккумуляторной батареи будет замечена сильная искра, от этого метода придется отказаться — видимо, проводка замыкается на массу.

5. Снимите центральный провод с крышки распределителя.В наконечник провода вставьте запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или плоскогубцы с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между концом провода и массой, так как это может серьезно повредить выключатель.

Не снимать клеммы с аккумулятора и разъем с выключателя при работающем двигателе.

Есть ли искра между электродами свечи зажигания?

Да: см. пункт 7

6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на наличие повреждений (трещины, сколы, разрушение угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

№: см. пункт 9

8. Заменить колпачок.

9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда шумоподавляющее сопротивление в роторе выходит из строя. Известны также случаи пробоя корпуса ротора «на массу».

Одновременно провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при вращении двигателя стартером, обратитесь в автосервис. Может порваться ремень ГРМ или сломаться привод распределителя.

Есть сомнения? Замените ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте запустить двигатель.

Двигатель работает?

№: см. пункт 12

11. Счастливого пути!

12. Проверить наличие искры на свечах зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или плоскогубцы с изолированными ручками. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Искра есть?

№: см. пункт 14

13. Замените свечи зажигания на новые. Можно сначала попробовать поставить не новые, а проверенные, как говорится, с рабочей машины.

14. Заменить высоковольтные провода на новые. Можно сначала попробовать поставить не новые, а проверенные, «с рабочей машины».

ПРОЦЕДУРА

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, открутив гайку ключом «на 10» и расстегнув пружинные хомуты.

Снимите воздушный фильтр. Ключом «на 8» отверните четыре гайки, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный , и полностью открыт, если двигатель теплый или горячий .В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Из распылителя ускорительного насоса появилась струйка бензина?

№: см. пункт 4

3. Возможно бензин в карбюраторе. Сядьте за руль, плавно нажимая на педаль «газа», включите стартер и заведите двигатель.

4. Для того, чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо открутить пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления троса управления оболочкой кронштейна воздушной заслонки и снять провод с соленоида холостого хода клапан.

Очень осторожно, не допуская бокового смещения, поднимите крышку карбюратора.

5. Заглянуть внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже патрубка крышки и корпуса карбюратора.

Уровень в норме?

№: см. пункт 7

6. Установите на место крышку карбюратора и прижмите ее по диагонали 2-3 винтами. Сядьте за руль, плавно нажимая на педаль «газа», включите стартер и заведите двигатель.

7. Замените крышку карбюратора, не закрепляя ее. Аккуратно вставьте отвертку в щель крышки и корпуса. Попробуйте вручную накачать газ.Если не получилось, немного проверните коленвал стартером и повторите попытку. Если карбюратор стал интенсивно наполняться бензином, верните на место крышку карбюратора и прижмите ее по диагонали 2-3 винтами. Попробуйте запустить двигатель. Если двигатель заводится, ехать в автосервис — зависает игольчатый клапан карбюратора.

8. Если вручную подкачать бензин не представляется возможным, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подающего бензин к карбюратору.Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Окуните конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите рычаг ручной подкачки топливного насоса. Слегка поверните вал двигателя стартером и повторите попытку.

Подается ли бензин из шланга?

№: см. пункт 10

9. Ключом на «13» открутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью, замените его или, в крайнем случае, попробуйте промыть его бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает топливный насос;
б) неисправность привода топливного насоса;
в) топливо не течет из бензобака, топливопровод от бензобака забит грязью или замерз (зимой).
Устранение неполадок обратиться в автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — копейку подделать), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и….. Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Через 5 минут, скорее всего, не заживет. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист.Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Изучите мысленно симптомы. Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и последовать совету выше: «Возьмите другую машину…), либо аккумулятор в беде — выключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — рекламный на 300 ампер — найти несложно, особенно если знать заранее где он находится.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование.Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть).Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине).Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с аккумулятором.Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы. Особенно в сырую погоду.

От искры загорится…

Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией.В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь.По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть. Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя.Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо. Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам.Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять.Это проще, если у вас есть запасной набор.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода. Соедините свободный конец провода с землей.Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Не крутите слишком долго.Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо подается напряжение на катушку, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключателем и реже датчиком в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты, чтобы они либо закрылись, либо разомкнулись. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и…

Не давить на пол — не поможет

Еще может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (системой подачи впрыска) топлива, не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает.Если есть время и желание, возьмите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дернуть тросик привода дроссельной заслонки на себя. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере . Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой.Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). сам бензобак — свое мастерство вполне можно продемонстрировать, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т.е.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили немало времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала.Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам.И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газопровод и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше.Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным.В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температуры.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора. Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на автомобиль можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры.Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваша батарея садится, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит.Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы поговорим ниже.

Почему насос не работает?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

  1. В первую очередь необходимо проверить работу предохранителей. Вскройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающие за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен сам двигатель. В этом случае остается только заменить насос в сборе.
  3. Нет контакта. Нужно добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов – нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подсоединены.
  4. Неправильная масса агрегата. Иногда бывает так, что масса проводки окислилась и не может передать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если проблем много, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина на приборной панели опустится.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутиться:

  1. Самое простое — севший аккумулятор. Вы можете быть первым, но мы должны предупредить вас об этом. Попробуйте или «засветитесь» с другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но результат один — если блок сигнализации и закроется, то не закроется ни она, ни бензонасос. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Сбой бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Происходит это в результате того, что элемент уже отработал свой срок службы. Замена обмоток – дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите в видео (автор — Сергей Л).

Многим владельцам Нив знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания двигатель не заводится, а то и вообще слышны тишина или какие-то непонятные щелчки. Ниже я расскажу, что делать и как исправить проблему. Сначала опишу неисправности, а потом способы их возможного устранения.

Коленчатый вал Нивы не крутится стартером.

Причин может быть несколько:

  1. Перегорел предохранитель.
  2. Плохой контакт между клеммами аккумуляторной батареи.
  3. Полный разряд аккумулятора.
  4. Неисправность электромагнитного реле стартера.
  5. Отказ промежуточного реле включения цепи стартера.

В первую очередь стоит обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или главной электрической цепи в двигателе должны загореться лампы приборной панели или появиться информация на бортовом компьютере, если речь идет о Шевроле Нива.

Если этого не произошло, то причину следует искать в блоке предохранителей и контактах аккумулятора. В процессе эксплуатации на этих контактах могут образовываться окислы, повышающие сопротивление. Ненадежное соединение контактов может привести к искрению и возгоранию.

Если перегоревших предохранителей не обнаружено, проверьте надежность контакта «+» аккумулятора с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности обязательно замените предохранители и очистите контакты.Было бы полезно обзавестись хотя бы самым дешевым тестером для быстрой проверки наличия напряжения в электрических цепях автомобиля.

Щелчки при попытке запуска двигателя

Если у Нивы все контакты и предохранители в норме, следует поставить ключ зажигания в положение «пуск» и прислушаться, нет ли щелчков реле. Если отчетливо слышны щелчки, проблема может быть в реле подачи напряжения стартера, во втягивающем реле или в цепи обмотки стартера.

В «мужских» автосервисах исправность втягивающего реле обычно проверяют, замыкая его контакты большой отверткой до тех пор, пока стартер не начнет вращаться.Из соображений безопасности этого никогда не следует делать.

Если дело в промежуточном реле , то на Ниве его довольно легко заменить. Достаточно вклеить новый блок реле в клеммник, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Для проверки работоспособности втягивающего реле придется снять стартер. После этого, удерживая стартер, следует подключить его к аккумулятору и подать напряжение на контакт втягивающего реле. Если отчетливо слышен щелчок, значит, втягивающее реле исправно.

Возможно причина неисправности в окислении и подгоревших контактах стартера . Для их проверки следует разобрать втягивающее реле и почистить его. контактная группа. Иногда втягивающее реле неразборное и подлежит замене вместе с контактной группой.

Если втягивающее реле работает, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые могли износиться настолько, что потеряли контакт с обмоткой.В этом случае ремонт стартера обходится дорого.

При заклинивании ротора или перегорании его обмотки лучше заменить стартер в сборе.

Ротор стартера крутит, но не проворачивает коленчатый вал двигателя

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя Нивы слышен свист или скрежет. Возможные причины неисправности в этом случае — выход из строя механизма обгонной муфты («бендикс») или заедание штока электромагнитного реле.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать обгонную муфту, а во втором случае очистить шток электромагнитного реле и смазать его смазкой, рекомендованной производителем. Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель запускается, но вскоре глохнет

Наиболее частая причина такого поведения двигателя Нивы – наличие какого-либо препятствия (воздушная пробка, забитый фильтр или вышедший из строя топливный насос) на пути подачи топлива или его полное отсутствие .Посмотрите на указатель уровня топлива. Возможно, вы просто забыли заправить свой внедорожник, либо топливо ушло из бака против вашей воли (потекло или слили злоумышленники).

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и заливной горловины.

Для проверки исправности топливного насоса на бензиновых карбюраторных двигателях достаточно снять шланг с подводящего патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого в течение 15-20 секунд провернуть коленчатый вал двигателя стартером, либо подкачать топливо вручную.При этом из шланга должна появиться пульсирующая струя топлива. Если ее нет, необходимо заменить топливный фильтр и отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду при длительном простое автомобиля на солнце может случиться еще одна неприятность: паровая пробка в бензопроводе. Для его удаления следует использовать обычный шинный насос, надев его шланг на штуцер подачи топлива, идущий к бензобаку, и несколько раз прокачав насос. Как правило, этого вполне достаточно для запуска двигателя «Нивы».

В Шевроле Нива с электронным впрыском топлива для определения исправности топливного насоса необходимо включить зажигание и прислушаться.При работающем электронасосе всегда слышно тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятом шланге бензин не находится под давлением, необходимо проверить электрическую цепь топливного насоса, заменив неисправные детали.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель — отломан кронштейн датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). В этом случае полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер крутит коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается

Широчайший спектр неисправностей Нивы, иногда комбинированный (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и работе двигателя), встречается гораздо чаще других.При описании таких случаев мы не учитываем двигатели с неисправной или неотрегулированной системой газораспределения, неотрегулированной системой зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду Двигатель может не запуститься из-за недостаточного заряда аккумуляторной батареи. В этом случае целесообразнее снять его с автомобиля, занести в теплое помещение, разморозить, протереть насухо от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

При необходимости экстренного пуска двигателя выкрутите свечи, очистите их от инея или конденсата, затем вкрутите обратно на место и повторите попытку запуска двигателя.

В некоторых случаях можно использовать аварийный метод . Вскипятите воду, снимите пластиковый кожух и залейте кипятком впускной коллектор. Затем попробуйте снова начать.

Ни в коем случае нельзя запускать холодный двигатель Нива «с толкача» или с буксира. Существует риск серьезных повреждений.

Неисправность системы зажигания

Еще одним основным препятствием для запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неполадки в системе отопления дизельного двигателя также могут существенно осложнить, а в морозы даже сделать невозможным его запуск.

Если Газовый двигатель не заводится, в первую очередь следует проверить наличие высокого напряжения на центральном проводе, либо на свечах с раздельной системой зажигания без распределителя.

Если на автомобиле контактная (батарейная) система зажигания, проверьте зазор между контактами, состояние кулачка, а также конденсатор. Если зазор между контактами не соответствует требуемому или конденсатор закорочен на массу — причина найдена !

В остальных случаях обязательно проверьте провода, крышку трамблера (трамблера), изоляторы свечей зажигания на наличие утечек высокого напряжения.Если на поверхности этих деталей имеются полосы черного нагара и трещины, их необходимо заменить.

Бесконтактный проверяется таким же образом. система зажигания Нива. Особое внимание следует уделить свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов копоти, копоти, маслянистых отложений. Допускается лишь наличие серого или коричневато-красного налета, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также следует обратить внимание на зазоры между центральным и боковыми электродами.Обычно зазор не должен превышать 0,7 – 0,8 мм. Прочие детали, такие как демпфирующие резисторы и силиконовые провода, не должны иметь сопротивление выше 15 — 20 кОм. При выявлении причины также обратите внимание на состояние всех контактов, на наличие влаги и конденсата.

Основная трудность при запуске дизеля с заведомо исправной системой подачи топлива — неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно включить на них подачу напряжения на 10-15 секунд, а затем попытаться запустить дизель.Свечи накаливания с перегоревшей катушкой довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 — 5 Ом), или стремится к бесконечности (несколько мегаом), такую ​​свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Часто двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива . Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного дымного дыма и сильным запахом бензина из выхлопной трубы.Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяют визуально.

Достаточно посветить фонариком в основную и дополнительную камеры. Если на стенках остались следы бензина, а из распылителя ускорительного насоса топливо не распыляется, а вытекает тонкой струйкой, необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Для того, чтобы точно определить проблему в инжекторном двигателе, необходимо специальное оборудование, которое подключается к диагностическому разъему автомобиля и способно считывать коды ошибок и .

Для определения исправности форсунок следует отсоединить их от рампы, после чего попросить помощника провернуть двигатель стартером. Если при этом бензин из жиклера форсунки вытекает густой струей, либо вообще не вытекает, такую ​​форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Во избежание различных неожиданностей в пути, перед выездом всегда рекомендуется проверить все системы двигателя, исключив мелкие неисправности.Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т. д.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — подделать копейку), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и… .. Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечишь. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист. Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Изучите мысленно симптомы.Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и последовать совету выше: «Возьмите другую машину..»), или беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки.Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с аккумулятором. Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы.Особенно в сырую погоду.

От искры загорится…

Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания.Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть.Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо. Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной набор.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода.Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами.Не крутите слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо подается напряжение на катушку, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты, чтобы они либо закрылись, либо разомкнулись. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и…

Не давить на пол — не поможет

Еще может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (системой подачи впрыска) топлива, не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает.Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко дернуть за трос газа. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере . Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой.Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). сам бензобак — свое мастерство вполне можно продемонстрировать, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т.е.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили немало времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала.Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам.И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газопровод и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше.Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным.В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температуры.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора. Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на автомобиль можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры.Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваша батарея садится, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит.Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — подделать копейку), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и… .. Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечишь. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист. Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Изучите мысленно симптомы.Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и последовать совету выше: «Возьмите другую машину..»), или беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки.Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с аккумулятором. Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы.Особенно в сырую погоду.

От искры загорится…

Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания.Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть.Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо. Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной набор.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода.Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами.Не крутите слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо подается напряжение на катушку, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты, чтобы они либо закрылись, либо разомкнулись. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и…

Не давить на пол — не поможет

Еще может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (системой подачи впрыска) топлива, не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает.Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко дернуть за трос газа. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере . Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой.Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). сам бензобак — свое мастерство вполне можно продемонстрировать, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т.е.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили немало времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала.Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам.И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газопровод и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше.Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным.В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температуры.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора. Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на автомобиль можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры.Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваша батарея садится, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит.Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы поговорим ниже.

[ Скрыть ]

Почему насос не работает?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

  1. В первую очередь необходимо проверить работу предохранителей. Вскройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающие за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен сам двигатель. В этом случае остается только заменить насос в сборе.
  3. Нет контакта. Нужно добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов – нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подсоединены.
  4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает так, что масса проводки окислилась и не может передать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если проблем много, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина на приборной панели опустится.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутиться:

  1. Самое простое — севший аккумулятор. Возможно, вы в первую очередь, но мы обязаны об этом предупредить.Попробуйте или «засветитесь» с другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но результат один — если блок сигнализации замкнется, то бензонасоса не будет. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Сбой бендикс. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Происходит это в результате того, что элемент уже отработал свой срок службы. Замена обмоток – дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент целиком.

Видео «Как найти причину поломки ТНВД»

Подробнее о поиске причины поломки ТНВД смотрите в видео (автор — Сергей Л).

Редакция «За рулем» — Москва

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗА РУЛЕМ»
Об Издателе
Акционерное общество «За рулем» — крупнейшее в России издательство автомобильной периодики и книг. В настоящее время в издательском списке компании — старейший автомобильный журнал в России «За рулем», первый в России журнал о мотоциклах «Мото», журнал «Лимузин» и совсем новый проект — газета « За рулем Региональный».

За последние 10 лет запущен ряд книжных проектов. К ним относятся справочно-информационные каталоги, техническая, юридическая, учебная и учебная литература, а также ряд уникальных энциклопедий. В 2000 году «За рулем» вышла первая книга нового иллюстрированного пособия по капитальному ремонту автомобилей серии «Сделай сам». Всего сейчас издается около 80 наименований различных книг и журналов.

Холдинг «За рулем» включает в себя несколько филиалов, таких как «Торговый Дом» с сетью коммерческих магазинов «За рулем» (в том числе региональных), Бюро по туризму, Юридическую консультацию и Департамент страхования.

Об автомобилях мы пишем с 1928 года
Без сомнения, бренд «За рулем» прежде всего ассоциируется с одноименным журналом. Именно журнал «За рулем» был основан в 1928 году и на протяжении более 50 лет был единственным периодическим изданием, публикующим информацию об автомобилестроении. Тираж журнала во времена СССР составлял около 5 миллионов экземпляров. Сегодня это издание по-прежнему остается самым издаваемым ежемесячным изданием в России. Огромный банк информации, накопленный за годы, и квалифицированный и опытный персонал позволили в новых демократических условиях продолжить прежние проекты и начать новые под логотипом «За рулем».В 1991 году вышел первый в своем роде и до недавнего времени единственный в России журнал «Мото». В 1992 году на базе редакции «За рулем» было образовано Издательство, которое помимо журналов начало выпуск технической литературы. С тех пор было выпущено более 80 наименований книг, календарей, плакатов общим тиражом 10 миллионов экземпляров. Среди них 4 ежегодных каталога, посвященных различным отраслям автомобильного производства.
В 1996 году журнал «Лимузин» пополнился сборником изданий «За рулем».Этот высококачественный журнал был предназначен для мужчин, стремящихся к совершенству во всем. В 1997 году под эгидой «За рулём» стартовал новый независимый проект «Полезные страницы», который сейчас выпускает ряд справочников, таких как «Handy Pages», «H.P.-Здоровье», «H.P.-Все, что есть». нужно для легкового автомобиля», «H.P.- Все что нужно для отделки, ремонта и строительства».

Доверие миллионов читателей к логотипу «За рулём» — это и престиж, и высокая ответственность.Техническая литература, выпускаемая Компанией, отличается высоким уровнем качества и достоверности информации. Эти издания более чем когда-либо отвечают потребностям и запросам российских читателей и автовладельцев. Поэтому публикации в наших журналах часто затрагивают вопросы, связанные с правами потребителей и гражданским законодательством, многие книги ориентированы на самостоятельный или самостоятельный ремонт автотранспортных средств. В то же время крупнейшее автомобильное издательство «За рулем» осознает необходимость издания оригинальных книг по истории автомобилестроения, а также ряда фундаментальных энциклопедических изданий по автомобильной тематике.
Итак, теперь российские читатели могут приобрести наши первые энциклопедии, такие как «Энциклопедия автомобилей», «Энциклопедия классических автомобилей», «Энциклопедия выдающихся автоконструкторов», «Энциклопедия грузовиков», «Энциклопедия классических автомобилей». «. Вскоре к этому списку добавится «Энциклопедия мотоциклов». На очереди другие энциклопедии. По сравнению с зарубежными аналогами наши энциклопедии не обходят вниманием отечественные автомобили, с большим уважением и честью трактуют историю развития российской школы автомобилестроения и производства, знакомят с выдающимися деятелями нашей страны в этой области.

Для автомобильного издательства очень важно идти в ногу с современными разработками и новыми технологиями в автомобилестроении. «За рулём» сейчас акцентирует внимание на выпуске мультимедийных продуктов и интернет-проектов.

1928 — начало выпуска журнала «За рулем»
1956 — первый послевоенный номер журнала «За рулем»
1971 — тираж журнала «За рулем» более 2 млн. экземпляров
1989 — тираж журнала «За рулем» 4,9 млн. экземпляров
1991 — начат выпуск журнала «Мото»
1992 г. — создано Издательство «За рулем» и начат выпуск книг по автомобильной тематике
1992 г. — начат выпуск ежегодного Автокаталога
1996 г. — начат выпуск журнала «Лимузин»
1997 г. — Издательство Создана группа «Полезные Страницы»
1999 г. — запуск интернет-проекта «За рулем-онлайн»
2000 г. — первое иллюстрированное пособие по ремонту автомобилей серии «Сделай сам»
2001 г. — начало выпуска » Газета «За рулем — Региональная»

НАША ПРОДУКЦИЯ

Иллюстрированные пособия новой серии «Сделай сам»
Капитальный ремонт «Святогор» и «Москвич-2141»
Капитальный ремонт ВАЗ-2104, -2105
Капитальный ремонт В АЗ-2106, -21061
Капитальный ремонт ВАЗ-2107, -21047
Капитальный ремонт ВАЗ-2108, -2109, -21099
Капитальный ремонт ВАЗ-2110, -2111, -2112
Капитальный ремонт ВАЗ-21213, -21214 Капитальный ремонт ВАЗ-21213, -21214 «Нива» 9032 -1111, -11113 «ОКА»
Капитальный ремонт «ГАЗель»
Капитальный ремонт ГАЗ-3110, -310221 «Волга»
Капитальный ремонт ИЖ-2126, -2717 «Ода»

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту
ГАЗ-33021 «Газель»
Автомобили ВАЗ-21213
Автомобили ОКА ВАЗ-1111, -11113
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей «Соболь»
Автомобили ВАЗ-2104, -2105
Автомобили ВАЗ-2106
Автомобили ВАЗ-2107
Автомобили ВАЗ-2108, -2109
Автомобили серии ВАЗ -2110, -2111, -2112
Автомобили серии ВАЗ -2115

Технические книги
Автомобильный справочник Bosch
Автомобильная книга
Двигатель ВАЗ-2111 с распределителем система впрыска BOSCH MP7.ОН
Двигатель ВАЗ-2111 с распределительной системой впрыска М 1.5.4
Двигатель ВАЗ-2111 с распределительной системой впрыска М 1.5.4N
На случай, если Вы попали в ДТП
Контрольно-измерительные приборы
Карбюраторы автомобилей «Ока»
К- 151 Карбюраторы
Карбюраторы «Озон»
Карбюраторы типа Солекс
Каталог деталей и сборочных единиц для автомобиля «Таврия»
Краткий справочник колес и шин
Пояснительная записка к «Правилам дорожного движения Российской Федерации»
Конвенция о дорожное движение, дорожные знаки и сигналы
Пособие для начинающих водителей
Правила дорожного движения РФ
Противоугонные системы, краткий справочник
Применение полимерных материалов при обслуживании и ремонте автомобилей
Ремонт двигателей на автомобиль «Жигули» модель
Ремонт трансмиссии и ходовой части «Жигули»
Автосервис
Специалисты «За рулем»
Самоучитель безопасное вождение
Системы впрыска бензина
Системы зажигания автомобилей
Полезный совет от опытных водителей
Электрооборудование Ауди-100
Электрооборудование автомобилей Москвич
Электрооборудование автомобилей ВАЗ
Электрооборудование автомобилей ГАЗ
Электрооборудование автомобилей УАЗ
Справочник по электрооборудованию автомобилей
Устранение неисправностей в электрооборудовании автомобилей ВАЗ-2110

Энциклопедии
Энциклопедия выдающихся автоконструкторов
Энциклопедия автомобилей.Производители, модели, конструкции
Энциклопедия грузовых автомобилей. Производители, модели, конструкции
Энциклопедия классических автомобилей

Каталоги
Каталог «Мир автомобилей»
Каталог «Мир грузовиков»
Каталог «Мир мотоциклов»
Каталог «Мир подержанных автомобилей»
Каталог «За рулем» CD-ROM

www.zr.ru

Двигатели ВАЗ-2130: характеристики, особенности

Многие автолюбители любят покупать отечественные автомобили.Одной из популярных серий ВАЗа является «Нива». Речь идет о конкретной модели, получившей индекс 2130. Самое интересное в этой машине — это двигатель. Он «классического» типа с типичными для таких агрегатов проблемами. Сама машина поддерживает смену стандартного стронгмена, а также его доработку.

Особенности двигателя

Многие модели «Нивы» оснащены заводским двигателем, который устанавливался на автомобили ВАЗ с индексом 2130. Силовой агрегат создан на базе автомобиля ВАЗ-21213.Несколько раз он подвергался модификациям, в результате чего двигатель получил повышенный уровень громкости и немного изменились динамические характеристики. Благодаря этим новшествам увеличилась его мощность.

Как была увеличена громкость? Это было связано с камерой сгорания и немного измененными характеристиками поршня.

Двигатель ВАЗ-2130 выпускался в двух модификациях:

  • Инжекторный — на 84 л.с.;
  • Карбюратор — 82 л.от.

Для более стабильной работы силового агрегата появился коленчатый вал, функционал которого сильно отличался от старой модели. Использовался стальной вариант. Большинство технических характеристик двигателя было позаимствовано у других автомобилей того же завода.

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ-2130

Оба двигателя автомобиля — и карбюраторный, и инжекторный на 4 цилиндра — имели вал, который располагался сверху. Они также являются владельцами цепного привода.По требованию производителя изначально было понятно, что двигатели из стандартной серии, для которых характерны высокие блоки. Делая сравнение с силовым агрегатом «Нива — 21213», можно увидеть, что у ВАЗ-2130 блок выше на 0,13 см. Это позволяет поставить коленчатый вал, ход которого составляет 84 мм. В результате объем двигателя достиг 1,8 литра.

Говоря о недостатках данных агрегатов, необходимо отметить стандартные проблемы — потепление, стук, дребезжание.Как и у всех «классических» вариантов, здесь есть хроническая проблема с клапанами, о чем свидетельствует достаточно громкий шум двигателя на холостом ходу. Слышно через закрытый капот прямо водителю.

Турбо

Для увеличения оборотов необходимо взять турбо-кит, давление которого не более 0,6 бар. Допускается использование варианта от 0,5 бар.

Многих водителей интересуют преимущества, которые появляются при использовании турбины на ВАЗ-2130.Этот элемент позволяет получить эффект езды на внедорожнике за счет увеличения крутящего момента. Отрицательная сторона проекта ограничена стоимостью его реализации.

При установке турбины на стандартный двигатель («классический») для увеличения оборотов следует приобрести элемент высокого давления. После его установки придется потратить достаточную сумму денег, которая, как правило, превышает стоимость самой машины, чтобы полностью доработать начатое. Многие автолюбители советуют произвести свап автомобиля.

Компрессор

Для того чтобы установить компрессор на ВАЗ-2130 необходимо взять кит, давление которого 0,5 бар. Вы также можете сделать это самостоятельно. Установите этот элемент на стандартный двигатель. Положительные и отрицательные моменты крепления компрессора соответствуют тем, которые имеет турбина. Однако следует учесть, что эта деталь забирает для своей работы дополнительную мощность. А это, как следствие, снижает производительность требуемых функций.

Наиболее популярные модели компрессоров Eaton.Они используются в двигателе автомобилей «Мерседес».

Для достижения максимального эффекта от использования компрессора и турбины следует приобрести, а затем установить легкие клапаны. Также не засоряет каналы ГБЦ. Этого будет достаточно. Как правило, другие манипуляции намного дороже, хотя толку от них мало.

Lexus IS F ремонт. Лучше официального, сделай сам!

Двигатель на Lexus IS F.Обсуждаемые темы

Требуется помощь специалиста по двигателю Lexus IS F

Двигатель на Lexus IS F. Самые обсуждаемые темы недели

Главное о двигателе Lexus IS F

Недавно опубликовали ответ про двигатель на Lexus IS F

Самые обсуждаемые темы по кузову Lexus IS F

Сейчас читают про Lexus IS F кузов

Lexus IS F

тело.Самые обсуждаемые темы месяца

Рекомендуем прочитать о кузове на Lexus IS F

Популярные вопросы по подвеске на Lexus IS F

Обсуждаемые вопросы прошлого месяца по подвеске Lexus 2 IS4 F

Обсуждались проблемы с рулевым управлением на Lexus IS F

Сейчас читают про рулевое управление на Lexus IS F

Тормозная система Lexus IS F. Очень популярные темы

Самые популярные вопросы месяца про тормозную систему Lexus IS F

Самые популярные темы про трансмиссию на Lexus IS F

Рекомендуем к прочтению по трансмиссии на Lexus IS F

Самые популярные вопросы за прошлый месяц о трансмиссии Lexus IS F

Очень популярные вопросы об электрике Lexus IS F

Самые популярные вопросы за прошлую неделю об электрике Lexus IS F

7
7 помощь эксперта по электрике Lexus IS F

Популярные обсуждения месяца по электрике по Lexus IS F

Интересное из закладок по электрике Lexus IS F

  • Наконец-то в моем гараже я разобрался со схемой подключения датчика скорости на isf
  • Время пришло, взял на себя т o заменить фонарь заднего фонаря на Lexus.
  • Без посторонней помощи разобрался со схемой включения фар на Лексусе!
  • Давным-давно друг помог мне разобраться со схемой стартера на isf
  • В итоге друг помог разобраться со схемой подключения панели приборов на Лексусе
  • Ведь я решил в своем гараж поменять правую фару на лексус ф своими руками.
  • Наконец-то мой лучший друг помог мне разобраться со схемой реле давления на isf!
  • Со схемой акустической системы для Lexus is f я разобрался сам
  • Снова решил заменить лампу освещения салона на isf в своем гараже
  • Инструкция как самостоятельно поменять противотуманную фару на Lexus.
  • Знающие люди помогли разобраться со схемой зажигания на исф…
  • В итоге сосед по гаражу помог разобраться со схемой АКПП на исф

на этой неделе про электрику Lexus IS F

Сейчас читают про электрику Lexus IS F

Электрика на Lexus IS F. Самые популярные проблемы за последний месяц

Ремонт Пежо 408.Лучше официального, сделай сам!

Самые обсуждаемые вопросы о двигателе на Пежо 408

Популярные темы последнего месяца о двигателе Пежо 408

Требуется помощь специалиста по двигателю на Пежо 408

8 9 самые популярные темы последнего месяца про двигатель на пежо 408

Интересное из закладок про двигатель на пежо 408

самые популярные проблемы про пежо 408 кузов

кузов Пежо 408.Темы, обсуждаемые в прошлом месяце

Рекомендуемые для чтения на телу Peugeot 408

обсуждаемые темы недели о телу Peugeot 408

подвеска на Peugeot 408. Проблемы обсуждены

Ответ на Peugeot 408 Подвеска была недавно опубликована

обсуждаемых проблем о рулевом Peugeot 408

в этом месяце народные вопросы о рулевом Peugeot 408

Самые обсуждаемые вопросы о тормозной системе на Peugeot 408

ответ про тормозную систему на пежо 408

самые популярные обсуждения по трансмиссии пежо 408

самые обсуждаемые темы этого месяца про трансмиссию пежо 408

рекомендуем прочитать коробка передач на пежо 408 90 424

Электрика на Пежо 408.Самые обсуждаемые темы

Самое необходимое по электрике на Peugeot 408

Самые обсуждаемые темы недели по электрике Peugeot 408

Требуется помощь электрика-эксперта по Peugeot 408

Самые популярные темы месяца по электрике на пежо 408

  • Долго без помощи официалов разбирался со схемой подключения центрального замка на пежо
  • В итоге самостоятельно разобрался схема реле регулятора на 408
  • Только сейчас решил заменить реле стеклоочистителя в своем гараже на пежо 408 своими руками.
  • Наконец-то сын помог разобраться со схемой реле поворотов на пежо 408!
  • Узнайте, как я менял лампу в бардачке на Пежо 408 без помощи профессионалов
  • Ведь друг помог мне разобраться со схемой стартера на Пежо 408!
  • Ребята помогли разобраться со схемой дворников на пежо 408
  • В итоге нашел решение проблемы в электрической цепи генератора на пежо 408…
  • Не так давно сын помог мне разобраться со схемой бензонасоса на пежо 408.
  • Давно друг помогал мне разобраться со схемой тормозной системы на пежо 408.
  • Вновь взял на себя смелость поменять реле стартера на пежо 408
  • Ведь со схемой подключения отопителя на 408 разобрался сын.

Электрика на Peugeot 408.Самые популярные вопросы месяца

Недавно вышел ответ по электрике для Пежо 408

Замена резинок на дворниках Chrysler Cirrus. Как выявить неисправность и заменить вакуумный усилитель. Сделай это сам!

Комментарии на тему Замена резинок на дворниках Chrysler Cirrus

Архип

не берите манол, хрень полная, не скажу на абро не пробовал, хайгир дорого, а тряпки нет натирать надо, посыпал все ест сам

тайн

Большое спасибо, как раз про мой движок.

Самуил

Попробую посмотреть что будет с этим новым кабелем, но педаль тугая

Бахруз

Здравствуйте, где такие штекеры берете?

Garri Ol

то же есть на 96-00г.

Кристиан

Всем привет, вопрос знающий. После замены масла в АКПП на рд1 при переключении с парковки или нейтрали на D происходит сильный пинок, в остальных ситуациях все нормально, подскажите пожалуйста почему так происходит?

данко

Народ как поменять стокан фиат дукато?

Marlie

Подскажите, пожалуйста, на все двери должен быть центральный замок??? На моих задних боковых дверях не работает.

Волосых Боу

Добрый день Ребят, может есть группа на крайслер вайбер или телеграм, добавьте пожалуйста машина заглохла на ходу.2001..2.5 crd квитанция..а вверху горит красный кружок. При включении зажигания панель загорается, а в двигателе никаких признаков. Насоса не слышно, стартер не крутит??? (

Мари

спасибо тебе дружище твоё видео очень помогло!!!?? всего тебе доброго!!!

Тювеев Ералы

А направление в поддержку?!?

Паттен

3.8 полный привод расход газа 18 литров. По бензину, трасса 11-12, город не более 15. На 3.8 овощ поставить очень сложно

Daler

Не знаю в какой вы стране, от этого зависит выбор и эксплуатация. В общем все зависит от пробега и предыдущего владельца. Детских болезней у Chrysler практически нет, но и сверхнадежности тоже нет. Здесь есть один совет, если нет опыта оценки состояния, не жалейте денег и диагностируйте на сервисе

Гранта

Они еще не успели отрезать пупок… мастера

Написать комментарий

пошаговая инструкция и видео. Как осуществляется переключение передач на Шевроле Нива Вторичный вал коробки передач Шеви Нива

Коробка передач вашей Нивы начала глючить? Ситуация не из приятных: управлять становится некомфортно, а безопасность на дороге остается под большим вопросом. О причинах выхода из строя элементов трансмиссии поговорим в другой раз. А теперь попробуем разобраться, что же делать на самом деле: менять коробку или ремонтировать ее.

Диапазон цен на ремонт коробки:

  • Ремонт КПП ВАЗ Нива и Шевроле Нива — 2000 руб.
  • Снять коробку — 2000 руб.
  • Обмен МКПП Нивы и Нивы Шевроле — 4000 руб. (если кузов цел)
  • Ремонт с нашими запчастями и установка — 6000 руб. (если кузов цел)
  • Купить редуктор — 6000 руб.

Замена коробки Нива Шевроле – очень востребованная услуга.На это есть объективные причины. Причем не обязательно из-за поломок трансмиссионного агрегата. Например, часто делается замена коробки передач с 4-ступки на 5-ступку, Нива при этом получает значительное преимущество в функциональности.

Если речь идет о неисправной коробке, то есть два традиционных варианта. Первый – ремонт (профессиональный, качественный, выполняемый в мастерской). Второй — замена блока трансмиссии. Шевроле Нива коробка передач цены варьируются в широком диапазоне.Это связано с диапазоном предложений и типом продаваемых узлов. Что выгоднее: ремонт или замена?

Ремонт ремонт рознь

Стоимость ремонта КПП на Ниву напрямую зависит от специфики, количества, локализации неисправностей, объема предстоящих работ. Это же касается и сроков выполнения заказа в мастерской.

Если говорить об экономичности, то тут все просто: чем меньше поломок у коробки передач, тем дешевле будет стоить автослесарь.Соответственно ремонт не ударит по карману. Например замена сальников коробки передач ВАЗ 2123 цена услуги доступные, выполняются оперативно, с гарантией качества. Такой простой ремонт позволяет быстро вернуть внедорожник в строй. Недорого проверить уровень, заменить масло, подтянуть крепеж и другие несложные виды ремонта.

Если коробка передач сильно повреждена (а это часто бывает после аварий), длительное время эксплуатировалась по износу, работала в экстремальном режиме или с нарушением правил работы со сцеплением, без восстановления узла трансмиссии не обойтись .Такой ремонт требует времени и серьезных финансовых затрат. В этом случае заменить коробку передач будет быстрее и проще.

Если вам нужна коробка на ВАЗ 2131, цена которая есть в наличии, обращайтесь в нашу мастерскую. Специалисты подберут лучший вариант из ассортимента б/у. Вы можете сэкономить деньги и время.

Когда без замены обойтись нельзя?

Нередки случаи, когда замена коробки передач – единственный способ привести автомобиль в рабочее состояние.В первую очередь следует отметить автомобили, побывавшие в авариях. Если коробка сильно повреждена, ремонтировать ее вряд ли стоит. Замена позволяет получить в пользование надежный агрегат со стандартными техническими характеристиками, запасом прочности.

Если вам нужна коробка передач 21213 модели , купить в Москве блок коробки передач можно быстро и недорого. Наша мастерская предлагает широкий выбор коробок передач. Все узлы разбираются, восстанавливаются нашими специалистами. Использование собственных ресурсов (как человеческих, так и технических) позволяет нам гарантировать качество каждой единицы.Хотите установить новую коробку на свою Ниву? Мы доставим коробку передач в сборе под заказ в короткие сроки. Заменить коробку можно здесь, на станции. Для вас работают опытные автослесари и автослесари.

Вам решать, починить сломанную, разбитую коробку или заменить ее. В обоих случаях можно порекомендовать только одно: обратиться к профессиональным специалистам. Это сэкономит вам много времени и денег.

Сколько стоит снять и отремонтировать коробку передач Шевроле Нива?

Выход из строя любого агрегата автомобиля является серьезной проблемой.Во-первых, транспортное средство приходит в негодность в обычном режиме. Во-вторых, автовладельцу следует подготовиться к затратам. Последние могут быть разными.

Ищете лучшее предложение по запросу « КППЧевий Нива, ремонт, цена в Москве «? Ждем вас в нашей мастерской. Специалисты автосервиса подберут оптимальное решение, учитывая специфику конкретной ситуации, бюджет, выделенный на ремонт.

Нюансы ценообразования при замене коробки передач

Каждого потенциального заказчика ремонтных услуг волнует вопрос сколько стоит коробка передач на Шевроле Нива, цена восстановление будет на уровне таковой при замене блока трансмиссии или ниже? Спешим на него ответить: все зависит от сложности повреждения агрегата.Иногда эффективнее заменить редуктор, а не возиться с переборкой. Недорогая стоимость б/у КПП ВАЗ 21214, цена агрегата в данном случае определяется ее запасом прочности.

При замене стоимость услуги состоит из:

  • диагностика коробки с целью определения ее фактического состояния и ремонтопригодности;
  • выбор блока для обмена;
  • демонтажно-монтажные работы.

Качественная б/у коробка на Шевроле Нива, цена которая в нашем сервисе доступная, может прослужить долгие годы.Предлагаем вниманию автовладельцев агрегаты собственной переборки, с гарантированным запасом прочности.

Ремонт коробки передач Шевроле Нива: финансовые аспекты

Ценообразование на ремонт агрегатов трансмиссии также предусматривает учет многих факторов, критериев и показателей. Прежде всего, это текущее состояние агрегата. Другими словами, чем больше элементов коробки подлежит замене, тем дороже обойдется ремонт.

Также играет роль тип и количество используемых запасных частей.В целях экономии часто устанавливают бывшие в употреблении элементы. Грешат этим, как правило, мастера-частники. При этом статус элементов не учитывается при формировании цены услуги.

Профессиональный ремонт коробки передач ВАЗ 21213 (5-ступка ) предусматривает использование новых оригинальных деталей, качественных смазочных материалов, рекомендованных производителем узла трансмиссии. Это одна из причин обращения в специализированный сервис, а не в частный автосервис.

В стоимость ремонтных услуг входит диагностика агрегата, разборка, сборка, установка, проверка в режимах работы. В результате автовладелец получает исправный автомобиль, обеспечивающий комфорт и безопасность вождения. Качественный ремонт КПП также обеспечивает сохранение полной функциональности Нивы как внедорожника.

Экономия или оптимизация затрат?

При замене, ремонте коробки передач можно сэкономить. Есть несколько способов.Рационально сотрудничать со специализированной мастерской. Услуги специалистов здесь могут стоить немного дороже, чем в частном гараже. Но затраты с лихвой окупаются стабильной работой восстановленного или замененного узла трансмиссии. Обращение в автосервис можно считать не столько экономией, сколько оптимизацией затрат.

Если цена услуг для вас в приоритете, вы можете рассмотреть предложения частных мастеров или попробовать устранить неисправности КПП самостоятельно.Но будьте готовы к возможным негативным последствиям. И учтите тот факт, что после кустарного ремонта может потребоваться профессионал. Вместо экономии, соответственно, вы получите удвоение затрат.

Почему ломается коробка передач и что с этим делать?

Нива

входит в список самых надежных автомобилей отечественного автопрома. Но антивандального автомата все же нет. Поломки, учитывая назначение транспорта, специфику его эксплуатации, случаются и не так уж и редко.Что касается коробки передач , купить коробку передач на Ниву 21214 в Москве сегодня не составит большого труда. То же самое относится и к другим элементам системы. Автомеханики, услуги автомехаников были и остаются доступными. Сколько стоит ремонт КПП на Ниву ? Все зависит от специфики услуги, объема работ.

ТОП-5 причин неисправностей трансмиссии

Если у вас вышла из строя Шевроле Нива, замена коробки передач или ее ремонт – рациональное решение.Но при этом важно понимать причину выхода из строя трансмиссионного узла, чтобы в дальнейшем не допустить этой проблемы.

Представляем вашему вниманию 6 причин возникновения поломок коробки передач современной Нивы (вне зависимости от модификации):

  • Выработка ресурса деталей, естественный износ элементов. Это распространенная причина, обусловленная физико-механическими свойствами материалов, из которых изготовлены детали коробки.Естественный износ неизбежен в процессе эксплуатации автомобиля.
  • Кустарный ремонт коробки передач, использование запчастей ненадлежащего качества. Здесь, как нам кажется, комментарии излишни. Хотите, чтобы ремонт коробки передач Нива 21213 был качественным, максимально эффективным? Доверяйте профессионалам, покупайте оригинальные запчасти.
  • Пренебрежение техническим обслуживанием. Нива, как уже было сказано выше, машина надежная. Но отсутствие видимых признаков неисправностей — не повод отказываться от планового ТО.Впоследствии ремонт может оказаться дороже, сложнее.
  • Применение некачественных смазочных материалов. Экономить на масле крайне нерационально. Использование смазочных материалов, отличных от рекомендованных производителем редуктора, может способствовать преждевременному износу деталей.
  • Эксплуатация автомобиля, как говорится, на износ. Нива способна выдерживать экстремальные нагрузки. Но постоянный интенсивный трафик значительно сокращает срок его безуходной эксплуатации.
  • Нарушение условий эксплуатации, ошибки водителя при переключении передач, работе со сцеплением.Пользовательский фактор является наиболее значимым. Чаще всего именно он становится причиной выхода из строя элементов трансмиссии.

Как узнать, что пришло время обслуживания?

Ошибки коробки сообщают о себе различными способами. Даже новичок, неопытный водитель может заподозрить проблемы. Если блок трансмиссии ведет себя не так, как обычно, не помешает заглянуть в сервис. Устройство сильно повреждено (например, в результате аварии)? Подумайте о замене.

Если вам нужна коробка передач на Шевроле Нива, цена которая есть в наличии, сделайте предзаказ блока по телефону.Это сэкономит время.

Где отремонтировать коробку?

У автомобиля есть признаки неисправности коробки передач? Не затягивайте с поиском, выбрав профессиональный автосервис.

Хотите получить гарантию качества восстановления узла трансмиссии, оптимизировать финансовые затраты? Ждем вас в нашей мастерской. Ремонт КПП ВАЗ Нива Шевроле и Нива на Дмитровском шоссе осуществляется оперативно, с использованием оригинальных запчастей, запчастей.Автомобили этих моделей обслуживаются специалистами с большим опытом работы в данной сфере.

Быстро восстановим вашу Ниву вне зависимости от специфики, сложности и количества неисправностей.

Типичные проявления поломок КПП Нива

Коробка передач в автомобиле Нива (всех модификаций) проявляет симптомы неисправностей аналогичным образом. Эти проявления можно разделить на 3 группы:

  • звук;
  • механический;
  • смешанный.

Ремонт КПП Нива (5-ступка ) в каждом конкретном случае зависит от места, количества, сложности поломок.

Следует отметить, что симптомы в разных случаях могут быть схожими. Таким образом, определить корень проблемы только по звуковым эффектам невозможно. Соответственно, при наличии любых неисправностей коробки передач не обойтись без комплексной диагностики трансмиссионного агрегата в специализированной мастерской.

Ремонт коробки передач, ремонт раздаточной коробки Нива 21213 в Москве на выгодных условиях предлагаемых нашей мастерской.Если вам нужно быстро поставить машину на все 4 колеса, добро пожаловать!

Обратите внимание на коробку

Рассмотрим подробнее первую группу симптомов поломок коробки передач – звуковое сопровождение работы трансмиссионного агрегата. Возможны следующие эффекты:

  • Посторонний шум при переключении передач. Эти симптомы весьма разнообразны. Со звуком может включаться конкретная передача или несколько скоростей. Звук может быть одиночным, периодическим. Также иногда присутствует постоянный шум.
  • Нехарактерный звук при нейтральном положении коробки передач.
  • Шум при работе коробки вне зависимости от активного скоростного режима, сопутствующих факторов типа выжатого сцепления и т.п.

В первом случае можно заподозрить неисправность блокиратора, ослабление креплений коробки (чаще всего наблюдается ослабление резьбового соединения). Также шум при переключении скоростей провоцируют изношенные фрикционы синхронизатора. Типичная проблема – неполное выключение сцепления.Проблема может быть пользовательской и технической.

Шум на нейтралке скорее всего свидетельствует об износе подшипника приводного вала. Такие симптомы появляются и при снижении уровня смазывающей жидкости в трансмиссионном агрегате.

Если коробка шумит независимо от передачи, скорости, стоит проверить основные элементы узла на предмет износа. Ремонт КПП Шевроле Нива стоимость будет иметь соответствующий объем работ и количество заменяемых деталей.

Обратите внимание на механику

Ремонт коробки передач ВАЗ 2123, 2121, цена может быть разной, неизбежен в тех случаях, когда переключение скоростей затруднено или невозможно.Также визита в сервис не избежать, если скоростные режимы отключаются самопроизвольно.

Переборка КПП ВАЗ Нива (5-спупка ) потребуется в случае выбивания одной или нескольких шестерен. Этот симптом указывает на наличие серьезной технической проблемы. Диапазон локализации разломов здесь достаточно широк. Вылет шестерни может быть вызван:

  • изношенные подшипники промежуточного вала;
  • сломана тяга переключения;
  • неисправны муфты синхронизатора;
  • застрял трос привода.

Проблему решить проще, если шестерни выбиваются из-за дефекта крепления коробки. Достаточно подтянуть резьбовые соединения, и агрегат начнет нормально работать.

Как читать комплекс симптомов?

Часто неисправности коробки дают смешанные симптомы. Например, трансмиссионный агрегат может работать с нехарактерным звуковым сопровождением, при этом из него все еще течет масло и иногда заклинивают шестерни. В таких случаях без комплексной диагностики не обойтись.

Хотите поставить диагноз быстро, без лишних затрат? Приходите к нам в мастерскую. Выполняем все виды авторемонтных работ, в том числе ремонт раздаточной коробки Нива Шевроле , восстановление КПП.

автоматический переключатель передач

Функция трансмиссии заключается в обеспечении оптимальной работы мотора в различных режимах движения. Назначение редуктора (редуктора) — изменять частоту и крутящий момент в большей степени, чем может обеспечить двигатель.Мотор Шевроле Нива имеет рабочие обороты 800-5400 в минуту, максимальное значение крутящего момента достигается при 3000 оборотах в минуту.

Шевроле Нива имеет пятиступенчатый механизм переключения передач с трехвальной схемой. Механическая коробка передач Шевроле Нива 21074-1700005-40 основана на классической КПП 2107, но имеет определенные отличия:

  • без стопорных и центрирующих колец на конце вторичного вала;
  • заменен тросовый привод спидометра (шестерня внутри коробки передач Шевроле Нива) на выносную втулку;
  • фланец подшипника вторичного вала на Шевроле Нива держит только сам подшипник, ось промежуточной шестерни притягивается к картеру коробки передач гайкой.

В автомобилях семейства Шевроле Нива довольно часто выходит из строя механизм переключения передач, ведь надежность этого узла в российских автомобилях оставляет желать лучшего. МКПП имеет сложное устройство, ее замена стоит достаточно дорого. Поэтому при возможности ремонта владельцы Шевроле Нива предпочитают полностью заменить коробку передач.

Масло защищает механизм переключения передач от износа

Чтобы как можно дольше не прибегать к радикальным мерам, рекомендуется следить за уровнем масла в коробке передач Шевроле Нива.Изменение цвета смазки свидетельствует о грозящих в ближайшее время неприятностях. Обычное масло прозрачное и вязкое. При измерении уровня смазки растереть каплю вещества пальцами. Так вы сможете прощупать и визуально определить состояние оксоли. Производитель рекомендует менять масло в коробке передач автомобиля каждые 45 тысяч километров.

Замена смазки в редукторе

Для замены смазки в коробке передач Шевроле Нива вам потребуется:

  • ключ на 17;
  • шестигранный ключ на 12;
  • Емкость для слива отработанного масла.
  • Процедуры должны выполняться в определенной последовательности.

Установить емкость под сливное отверстие картера коробки передач Шевроле Нива. Для удобства слива отвинтите пробку заливки масла, затем откройте пробку сливного отверстия и подождите, пока вся смазка не стечет в емкость. Очистите сливную пробку от грязи и вкрутите ее в слив. Оксол, в состав которого входят различные загрязнения, будет иметь вид мутной темной жидкости. Прежде чем заливать свежее масло в коробку, ее придется промыть.

Залить 0,9 л промывочной смазки в соответствующее отверстие картера, закрутить пробку. Вывесить задние колеса, запустить двигатель на 1-й передаче. Выключить через пару минут, слить промывку. Очистите сливную пробку от грязи и закрутите ее.

Залить 1,6 литра свежей смазки. Доливать масло в коробку удобно с помощью шприца или специального приспособления. Закрутите пробку маслоналивного отверстия на место. Смазка из коробки передач Шевроле Нива легко сливается в горячем виде после поездки.

При измерении уровня масла после того, как машина проехала 45-50 тыс. км, владелец может обнаружить, что смазка исчезает куда-то со страшной скоростью после заливки. При этом механизм переключения передач издает дребезжание при движении Шеви Нивы. Это происходит из-за износа уплотнения выходного вала. Через образовавшиеся между ним и валом зазоры масло вытекает из коробки.

Снижение уровня смазки чревато повышенным износом и негативно влияет на механизм переключения передач.

Коробка передач этого автомобиля

Чтобы избежать лишних трат, нужно заменить изношенный сальник на Ниве Шевроле. Это трудная, но необходимая операция. Для его проведения Вам необходимо:

  • ключ на 30;
  • отвертка
  • ;
  • молоток;
  • оправка.

Демонтировать карданный вал коробки передач, снять центрирующее кольцевое уплотнение и отвернуть гайку фланца упругой муфты. Снимите кольцо, а также стопорную шайбу фланца и сам «вертолет».Между корпусом задней крышки редуктора и валом теперь виден сальник. Его необходимо удалить с помощью отвертки. Смажьте новый сальник герметиком и запрессуйте его, постукивая по оправке молотком. В качестве оправки можно использовать старый сальник. Соберите механизм, выполняя все действия в обратном порядке. Добавить масло.

Когда требуется ремонт?

Примерно после 50 тыс. км пробега механизм переключения передач автомобилей Шевроле Нива начинает «радовать» владельца гулом и нехарактерными шумами.Это первые признаки износа шестерен и подшипников. Если внимательно следить за тем, как работает коробка передач, можно определить, что именно неисправно внутри коробки Шевроле Нива:

  • шум, скрежет, стук при движении или прогреве двигателя — износ подшипников, шестерен, синхронизаторов, поломка стопора первичного вала, осевое смещение валов;
  • удар при трогании или переключении передач — износ соединения вторичного вала и «вертолета»;
  • отказ от выключения передачи — коромысло коробки передач заскочило в вилку штока другой передачи, заклинило синхронизатор;
  • затрудненное переключение передач — рычаг деформирован, соскочил со ступени, деформированы вилки переключения, износ шестерен, синхронизаторов, шаровых или штоковых гнезд, обрыв пружины синхронизатора;
  • выбивает шестерни — износ вилок, пазов муфты под вилку, шестерню.

Все это свидетельствует о том, что пришло время ремонта коробки передач Шевроле Нива. Чтобы все сделать самому, нужно знать, как работает механизм переключения передач. Тогда можно своими руками перебрать КПП Шеви.

Демонтаж коробки передач на автомобиле Шевроле Нива выполняется с целью замены вышедших из строя элементов. Для проведения ремонтных работ снимите коробку, тщательно промойте ее, очистив от грязи и, по возможности, продув сжатым воздухом, и поставьте на удобный верстак для последующей разборки.Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  • Слить масло из картера коробки передач в пустую емкость, отвернув сливную пробку в нижней части картера.
  • С помощью рожкового ключа отверните три гайки крепления механизма выбора передач и снимите его.

  • Снимите центральное кольцевое уплотнение.
  • Фиксируем фланец от проворачивания и откручиваем гайку его крепления. Одновременно с отвинчиванием гайки с вала спрессовывается само центрирующее кольцо.

  • Снимите стопорную шайбу и фланец гибкой муфты с вала.

  • Открутив две гайки снимаем кронштейн крепления выхлопной трубы.

  • Откручиваем гайки крепления нижней крышки к картеру и поддев небольшой плоской отверткой снимаем крышку и находящуюся под ней уплотнительную прокладку.

  • Далее снимите внутреннее кольцо подшипника вторичного вала, распорную втулку и маслоотражатель с вала.
  • Снимите подшипник выключения сцепления с вала.

  • Откручиваем два болта крепления крышки хомутов, после чего снимаем крышку, установленную под ней прокладку и вынимаем пружины хомутов и, перевернув картер, вынимаем шарики.

  • Небольшим выколоткой выпрессовываем задний подшипник промежуточного вала, нанося легкие удары по наружному кольцу.
  • Далее снимите прокладку с выходного вала.

  • Снимите наружное кольцо подшипника вместе с роликами.
  • Затем снимите внутреннее кольцо.
  • Снимите промежуточный вал с картера.

  • Переверните коробку передач и снимите сухарь блокировки третьей и четвертой передач.
  • После этого немного отодвигаем этот стержень, чтобы можно было снять хлопушку.

  • С помощью отвертки вынимаем сухарь промежуточной блокировки и полностью снимаем шток.

  • Снимите вилку 3-й и 4-й передач.
  • Далее торцевой головкой с удлинителем откручиваем болт крепления вилок первой и второй передачи.

  • Вынимаем из картера тягу включения первой и второй передач.
  • Переворачиваем коробку передач и вынимаем из посадочного места сухарь блокировки тяги включения первой и второй передач.

  • Снимаем вилку включения первой и второй передач и первичный вал в сборе с игольчатым подшипником.

  • Ударной отверткой ослабляем затяжку трех винтов крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала и оси промежуточной шестерни заднего хода. Откручиваем винты и снимаем их.
  • Разворачиваем стопорную пластину таким образом, чтобы вывести ее из паза оси промежуточной шестерни заднего хода.

  • Снимите ось и стопорную пластину.

  • Разжимаем стопорное кольцо промежуточного подшипника вторичного вала и снимаем его.
  • Вынимаем стопорную шпонку из паза вторичного вала.

  • Используя плоскую отвертку в качестве рычага, извлеките подшипник из гнезда.
  • Затем немного подаем вторичный вал вперед и вынимаем его.

  • Ударяя выколоткой по наружному кольцу, выпрессовываем из задней крышки задний подшипник вторичного вала. Снимаем его и установленное между ним и сальником дистанционное кольцо.
  • И на завершающем этапе снимите сальник заднего подшипника.

На этом ремонтные работы завершены.

Неисправности в работе любимого автомобиля всегда неприятны, затратны и доставляют массу неудобств. Особенно когда речь идет о проблемах с трансмиссией. В этой статье мы подробно расскажем о проблеме стука Нивы Шевроле при переключении передач и подскажем, как произвести ремонт своими руками.

[ Скрыть ]

Проблемы с коробкой

Автомобиль Нива Шевроле, а в частности его элемент коробки передач, как говорится, хорош, но со своими «особенностями».Где-то после первых 50 тысяч километров у прибора начинают появляться зубы. Может быть гул или необычный шум. Подобные признаки» дают понять, что износились подшипники или шестерни. Если некоторое время понаблюдать за КПП, то можно определить, что именно придется заменить. Какие еще проблемы могут возникнуть в работе коробки передач?

  1. Шум, скрежет или стук при движении автомобиля, а иногда и при прогреве
  2. Удары при переключении передач.
  3. Коробка передач может отказаться включать определенную передачу.
  4. Деформация рычага, что сулит осложнения в процессе переключения передач.
  5. Также передачи могут просто выбить.

По каждому пункту, указанному выше, есть причины и способы их решения. Но сегодня мы рассмотрим конкретную проблему – стук коробки передач Шевроле Нива и осуществим ремонт своими руками.

Стук при движении автомобиля или в момент прогрева свидетельствует об износе подшипников, шестерен, вала (первичного) или осевых в коробке передач.На самом деле, иногда очень сложно определить, что именно стало причиной. И если у вас нет возможности провести полную замену редуктора, то единственный вариант для вас – снять устройство вручную, разобрать и произвести мелкий ремонт.

Схема и устройство КПП

Для того, чтобы приступить к снятию и разборке коробки, сначала необходимо ознакомиться со схемой устройства КПП Нива Шевроле, чтобы лучше понимать, как будет происходить ремонт.

Самостоятельный ремонт

Стук коробки передач – болезнь довольно распространенная и не очень приятная. Каждый раз, когда вы переключаетесь на прослушивание дребезжащего звука, вы не получите никаких нервов. Но вылечить КПП, проведя соответствующий ремонт, все же возможно.

Для того, чтобы убрать стук коробки, нужно сначала ее снять. Для ремонта коробки необходимо иметь при себе ключи (на 10, 13, 19), ключ (шестигранник) на 12, отвертку и пассатижи. Итак, приступим:

  1. Припаркуйте машину на холме или в яме.
  2. Отсоедините клемму аккумуляторной батареи и слейте масло.
  3. Садись в машину. Снимите ручки с рычагов, а также раздатки, кожух элемента и крышку.
  4. Снимите крышку, пыльник, разъем датчика засорения. Снимите сам рычаг переключения передач.
  5. Отрегулируйте шестерню, которая дает задний ход, снимите стопорную втулку.
  6. Попробуйте промаркировать фланцы карданов, а также раздатки, чтобы потом собрать все в правильном порядке.
  7. Снимите кардан (который является передним) и шайбу (который представляет собой маслоотражатель).
  8. Вы видели фланец (посмотрите на выходной вал)? Открутите от него гайки упругой муфты (это делается ключом на 19).
  9. Откручиваем гайки на подушках до самого-самого конца шпилек и снимаем раздаточную коробку.
  10. Теперь нужно открутить болты с цилиндра и самого стартера, предварительно сняв шплинт и пружину рядом с ним. Для этого действия требуется удлинитель.
  11. Переместите стартер ближе к радиатору.
  12. Отсоедините датчик, который отвечает за фары (задний ход), открутите хомут глушителя, а также болты крепления картера и гайки траверсы.
  13. Снимите болты, которые удерживают коробку ближе к двигателю. Аккуратно отсоедините его, только постарайтесь не дать ему повиснуть всем своим весом на первичном валу.
  14. Слегка покачивайте его из стороны в сторону и постепенно двигайте назад, пока не дойдете до упора.
  15. Опустите картер вниз, вытащите коромысло из отверстия.

Поздравляем, вы сняли коробку передач! Для того, чтобы продолжить ремонт, его необходимо разобрать. Разбирать его следует не спеша, сразу приготовьте себе рабочее место. Совет, выкладывайте все снятые детали точно в том же порядке, в каком вы их снимали, это значительно упростит обратный процесс. По мере разборки устройства наблюдайте, как ведут себя подшипники, шестерни, осевые, нет ли задиров, как ведет себя первичный вал. Возможно, вам не придется полностью разбирать элемент, например, очень легко выявить износ подшипников, когда вы снимаете нижнюю крышку, немного их смещаете, если какой-либо из подшипников смещен, значит, он изношен и его необходимо заменены.Итак, приступим к ремонту. Вам необходимо сделать следующее:

  1. Сначала ослабьте гайку хвостовика. Аккуратно снимите фланец вертолета и механизм выбора передачи. Проверьте хомут на наличие трещин.
  2. Теперь снимите заднюю крышку. Если вдруг снять его невозможно, то продавите обойму подшипника. Именно по обоймам проверяют состояние и характер подшипников. Если вы решили их заменить, то вам нужно будет проточить подшипник (уже выходной вал) вниз, снять картер сцепления и проверить пружинную шайбу.
  3. Теперь выньте зажим, втулку (выносную) и шайбу. Придется разбирать запорный механизм. Для этого откручиваем болты шестерни, а также болт (смотрим на выходной вал). Наконец, удалите грибок и кольцо.
  4. Полностью снимите пятую передачу. Разобрать шестерню. Снимите фиксирующий шарик, для этого его нужно протолкнуть внутрь. Отвернуть болт вилки третьей и четвертой передачи, вытянуть шток, снять его и сухарь. Демонтируйте фиксирующий шар и сухарь.И по аналогии разобрать первую и вторую шестерню.
  5. Открутить вилку пятой передачи. Снимите заднюю шестерню. Не забудьте проверить зазор.
  6. Выньте средний подшипник, снимите передний, сдвиньте вал назад, а затем вытащите его вперед. Клипсу, которая находится внутри, нужно сбить зубилом.
  7. Снимите вилки 1-й, 2-й, 3-й и 4-й передач. Также снимите первичный вал, стопорное кольцо необходимо снять, используйте для этого молоток или съемник. Возьмите плоскогубцы и вытащите кольцо.Внимательно осмотрите игольчатый подшипник.
  8. Покачиваясь из стороны в сторону, снимите подшипник. Вал необходимо снять. Снимите шестерни 1-й и 2-й передач, а также ступичные муфты 1-й, 2-й, 3-й и 4-й передач. При обнаружении неисправности нужно открыть стопор, снять третью и четвертую ступицы третьей скорости. Замените уплотнения.

Ура, все готово, вы открыли коробку! Для того, чтобы убрать стук, нужно определить деталь, которая была повреждена или изношена. После того, как вы его найдете, продолжайте ремонт коробки, замените поврежденную деталь, соберите устройство в обратной последовательности и поставьте на место.

Видео «Снятие коробки передач»

Как правильно снимать нашу КПП вы можете посмотреть в этом видео.

Шевроле Нива

имеет постоянный полный привод, комплектуется пятиступенчатой ​​механической коробкой передач и двухступенчатой ​​раздаточной коробкой с понижающим рядом и блокируемым межосевым дифференциалом.

Как работает полный привод на Шниве.

Механика ВАЗ 2123 создана по так называемой трехвальной схеме, то есть с промежуточным валом, и имеет 5 синхронизированных передач для движения вперед и одну назад.

В целом коробка не очень четкая и довольно тесная. С пробегом становится только хуже. Примерно к 50-100 тысячам километров пробега обычно назревает серьезный ремонт с полной разборкой по причине замены каких-либо подшипников. Дают о себе знать шумы внутри картера коробки передач. Чаще всего ломается подшипник первичного вала, это легко проверить, если шум пропадает при выжатом сцеплении, то это точно.

Ослабление фиксатора кулисы приводит к смещению ручки: если идет вперед, то перестает включаться или постоянно выбивает пятая передача, если назад, то назад.Некоторые владельцы жалуются на сильные вибрации рычага МКПП на определенных оборотах двигателя.


Все сцепление ходит около 80 тыс. км, но некоторым владельцам все же приходится менять выжимной подшипник уже на 40 тыс. Пыльник рабочего цилиндра сцепления может сломаться даже на новом автомобиле.

Если говорить о проблемах с трансмиссией, то все сразу вспоминают безумный вой и сильные вибрации на определенных скоростях. Однако не стоит забывать о постоянной модернизации модели.Например, крестовины карданного вала в 2010 году уступили место ШРУСам, появились двухрядные подшипники вторичного вала. После этого машина стала намного комфортнее.


Механизм управления раздаточной коробкой не имеет синхронизаторов, поэтому включается и выключается специфическим образом. Водителю нужно поймать момент совпадения зубцов и пазов замка сцепления, слегка покачивая машину вперед-назад.

Напряжение владельцев и постоянные утечки.Слабые места почти все сальники, в КПП еще и привод спидометра, а в раздатке датчик блокировки и шток включения пониженной передачи. В 2011 году сменился поставщик сальников и утечек стало намного меньше.


По рекомендации производителя масло в коробке, раздатке и мостах необходимо менять каждые 45 тысяч километров.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.