Ремонт шруса внутреннего своими руками: Замена ШРУСа своими руками: внутреннего, наружного, пыльника + фото и видео

Содержание

Замена ШРУСа своими руками: внутреннего, наружного, пыльника + фото и видео

ШРУС автомобиля представляет собой довольно износостойкий механизм, который выходит из строя достаточно редко. Тем не менее, если это случилось, даже у автомобилиста со стажем, устранение подобной неисправности вызовет как минимум еще один приступ мигрени, не говоря уже о «новичках» в деле автовождения.

Оглавление:

Прежде всего, выделим причины возникновения возможных неисправностей. Главной, и, можно сказать, практически единственной из них является грязь и побочные продукты, производимые работой других узлов автомобиля. Малейшее попадание частичек пыли, оседая на подвижных элементах механизма, делает их поверхность схожей с абразивом, что приводит к стачиванию во время эксплуатации. Для избежания подобной ситуации необходимо регулярно проверять узел на степень загрязнения, а также проводить замену пыльника.

Далее в статье пойдет речь о способах устранить различные виды неисправностей, ставших причиной неработоспособности узла, а именно: диагностике состояния элементов конструкции, замене пыльника, замене внутреннего и внешнего ШРУСА, будут сделаны некоторые выводы и даны практические советы, которые позволят продлить срок эксплуатации вашего автомобиля.

Диагностика ШРУСа

Сначала введем немного теории, и скажем, что ШРУСы бывают двух типов – внутренние и внешние. Внутренний ШРУС располагается в КПП, откуда механизм осуществляет передачу вращающего движения непосредственно от трансмиссии к внешнему ШРУСу. Внешний – это механизм, элементы которого соединены со ступицей колеса, откуда осуществляется процесс передачи вращательного движения к колесу от самой ступицы.

Внешний и внутрениий ШРУСы

На первый взгляд может показаться, что у них одинаковый срок эксплуатации, но, несмотря на имеющуюся схожесть конструкции и комплектующих, это не так. Например, внешний ШРУС напрямую взаимодействует с колесом, от которого принимает энергию от ударов, полученных в поездке. Пыльник ШРУСа, находящийся в «относительной» безопасности производится из мягкой резины, в большей степени, чем другие элементы узла, подверженной износу от различных воздействий климата, будь то чрезмерная сухость или влажность, температурных воздействий, контактов с переработанными нефтепродуктами и т.д. Если герметичность резинового пыльника будет нарушена, то попадающие в него песок и грязь в короткий срок приведут к неисправности внешний ШРУС.

Внешний ШРУС с пыльником

О том, что ШРУС неисправен, автомобилист может узнать по следующим признакам:

  • Насыщенный хруст, слышимый на каждом повороте машины. При этом, хруст слышен не при каждом повороте руля, но лишь при поворотах во время поездки налево или направо;
  • Звук «хруста», дающий о себе знать во время сцепления. Прежде всего, звук проявляется при старте из неподвижного состояния;
  • Если во время диагностики был выявлен люфт на соединениях шарнира. Люфт становится отчетливо явным в процессе осмотра ШРУСа, когда колесо находится в вывешенном состоянии;
  • Наличие рывков в процессе разгона.

Диагностика ШРУСа проводится следующими «нехитрыми» способами:

  • Способ №1. Автомобилистом выворачивается руль в ту или другую сторону до самого упора, после чего включается передача, и делается попытка быстро стартовать с места. Наличие характерного хруста во время этой операции говорит о значительной степени изношенности «гранаты» в целом, или ее отдельных элементов, или же, что она уже находится в неисправном состоянии и требует замены.
  • Способ №2. С помощью специального подъемника (иногда это можно сделать домкратом) машина приподнимается с одной стороны, или же вывешивается колесо со стороны предполагаемой поломки. В таком состоянии, проводится визуальный осмотр состояния узлов автомобиля, а также выявляется наличие возможного люфта. Обычно, люфт не обнаруживается, если только незначительный.
  • Способ №3. С помощью подъемника, передняя часть машины вывешивается. Далее, автомобилисту следует перейти к первой передаче, или на некоторых автомобилях включить «D». Проявление неисправности ШРУСов таком состоянии не заставит себя долго ждать: при вращении колес должен быть слышен отчетливый хруст.

Еще на этапе «первичного осмотра», при поднятом автомобиле, можно сделать некоторые выводы. Например, как только ШРУС становится виден, следует обратить внимание на его внешний вид. Целостность гофрированной резинки как правило является свидетельством отсутствия неисправностей. Если же налицо нарушение герметичности ШРУСа, и повсюду видны следы вытекшей смазки из пыльника, это говорит об упущенном моменте возможного ремонта, поскольку грязь и песок уже могли сточить подвижные элементы конструкции, что и привело к проблемам при вождении.

Порванный пыльник ШРУСа

Иногда еще можно обойтись только заменой пыльника, но, в любом случае, лучшим решением станет поездка в автосервис на проведение комплексной диагностики.

Ремонт или замена ШРУСа?

Если автолюбитель, не проводив регулярный осмотр ШРУСа, допустил значительное повреждение основных элементов, то продолжая на волне «экономии» начинает думать о ремонте, в надежде избежать столь дорогостоящего ремонта. Однако, даже специалисты автосервиса в таких случаях чаще все разводят руками. И дело здесь совсем не в желании всеми силами продать дорогостоящую услугу автомобилисту.

Элементы ШРУСа очень тесно связаны между собой, вследствие чего возникают условия обеспечивающие значительный износ в секторах, где присутствуют значительные нагрузки. Утечка смазки и скапливание мусора на поверхностях усиливают абразивный эффект, усугубляющий коррозию и ускоряющий износ.

Таким образом, автомобилистам с небольшим опытом вождения следует думать не о ремонте ШРУСа, а его замене. Сложность конструкции и технологии их производства сводят на нет шансы провести ремонт самостоятельно – такова цена отсутствия внимания к автомобилю.

Новый ШРУС

Самостоятельная замена ШРУСа или его комплектующих — достаточно трудоемкий и долгий процесс, и у человека, не имеющего опыта в этом деле, могут возникнуть трудности. Для проведения замены комплектующих потребуется самый обычный набор инструментов:

  1. Целый ШРУС, новые пыльники, смазка и хомуты;
  2. Обычный домкрат, или специальный подъемник;
  3. Коробка с ключами.

Замена пыльника ШРУСа своими руками

Сегодня не существует такого пособия для автомобилиста, содержание которого бы дало конкретные знания по самостоятельной замене пыльника ШРУСа. При необходимости замены обоих пыльников, лучше сделать это последовательно, начиная с внутреннего. После замены необходимо, чтобы прошло достаточное количество времени, когда внешний пыльник станет настолько изношенным, что потеряет всякую работоспособность. Процесс самостоятельной замены пыльников достаточно трудоемкий, потому на его реализацию требуется огромное количество времени и денежных средств.

Пыльник ШРУСа с хомутами

Но при возникновении подобной ситуации можно не ждать, пока выйдет из строя другой пыльник, а сразу демонтировать вал и произвести замену наружного и внутреннего пыльника одновременно. При возникновении неисправности одного из узлов, функциональные возможности второго также ставятся под сомнение, поскольку нагрузка на рабочий узел сильно увеличивается. Тем более, что если демонтаж одного из ШРУСов уже был произведен, то сделать, то же самое со вторым не составит особого труда.

Одним из самых эффективных способов продления жизни ШРУСа вашего автомобиля является обычная проверка смазки в шарнирах и ее замена, осуществляемая своевременно и проводимая регулярно. Такой лайфхак позволит машине проехать два-три десятка тысяч километров, избежав крупных расходов на оплату ремонтных работ. Менять ШРУС автосервисе – это довольно дорогостоящая операция, поэтому покупка даже шестого-седьмого пыльника в результате окажется дешевле новых шарниров.

Перейдем к непосредственно ремонтным работам, проходящих в несколько этапов:

  1. Сначала сливается масло из КПП, в предварительно приготовленную пятилитровую канистру. Подготавливается инструмент на семнадцать для снятия сливной пробки.
  2. Снимаются крепежные болты колеса, после чего, с помощью домкрата, машина поднимается с нужной стороны. Проводится снятие колеса.
  3. Бруском зажимается педаль тормоза, после чего откручивается гайка ступицы. Обычно, для этого подходит головка на тринадцать и удлинитель нужного размера. Все открученные гайки потребуется заменить на новые. Выкрутив гайку ступицы, нужно выкрутить шаровую опору, после чего, отведя стойку, нужно извлечь хвостовик внешнего ШРУСа из ступицы.
  4. Следующим на очереди будет внутренний шарнир. Для его извлечения нужно монтажкой уверенно упереться в коробку, после чего сковырнуть ШРУС. С первого раза это может не получиться, но, прилагая достаточное количество усилий, без рывков, постепенно граната обязательно выйдет.
  5. После этих действий ШРУС вместе с валом извлекается со стороны со стороны поворотного кулака.

Сняв все необходимое, переходят к самой замене пыльника. Вооружившись выколоткой, нанося точные удары по ШРУСу, его снимают с вала. Для удобства процесса, хомуты порванного пыльника нужно ослабить и сдвинуть подальше.

Демонтировав ШРУС, его промывают в растворителе до тех пор, пока имеющаяся в нем смазка не будет полностью удалена. Очистив от следов старых нефтепродуктов, его ставят на вал, тщательно смазав новой смазкой. Шарнир аккуратно вбивается в вал через выколотку из мягкого металла.

Замена пыльника ШРУСа своими руками

Хомут пыльника, расположенного на самом валу, крепко затягивается, и надевается другая его сторона. Следующим шагом ШРУС ставится по центру хода, что делается для возможности немного поддеть один из его краев чем-нибудь острым, для обеспечения свободного прохождения воздушных потоков, что обезопасит от различных повреждений, вызванных избыточным внутренним давлением.

Теперь остается затянуть второй хомут и перейти к сборке: внутренний ШРУС устанавливается в КПП — стопорное кольцо издаст щелчок, подсказывающий момент устанавливать шаровую опору, разобравшись с которой остается только закрепить гайку ступицы и установить колесо. В конце работ, в КПП заливается новое масло.

Подробнее про замену пыльников внутреннего и внешнего ШРУСов можете посмотреть в полезных видео:

Замена наружного ШРУСа

После смены пыльника по вышеуказанной инструкции, смена внешнего шарнира не должна вызвать каких-то серьезных затруднений:

  1. Работы начинаются со снятия колеса.
  2. После снятия колеса, откручивается гайка ступицы, проводится демонтаж суппорта с наружными частями тормозной системы;
  3. В последнюю очередь снимают шаровую опору и рулевой наконечник.

Фото-инструкция разбора опубликована выше.

ШРУС извлекается молотком, которым его выстукивают через приготовленную подставку. Шлицевой крепеж сразу поддается, но иногда приходится применить чуть большие усилия (не стоит переусердствовать!). Освободив пыльник от хомутов, необходимо выкрутить его в сторону коробки передач – теперь остается вытянуть ШРУС на поверхность, в случае возникновения каких-либо затруднений – выбивать через прокладку молотком.

Снятие старого наружного ШРУСа

Смена комплектующих выглядит следующим образом:

  1. На вал устанавливается пыльник, осуществляется замена стопорного кольца;
  2. Начиненный смазкой новый ШРУС ставится на вал. Его забивают молотком через деревянную либо металлическую (но мягкую) проставку;
  3. Закрепляется пыльник, затягиваются хомуты;
  4. Все устройство монтируется в ступицу;
  5. Происходит остальная сборка подвески.

Подробнее про замену наружного ШРУСа своими руками смотрите в следующем видео:

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

Если успешно преодолеть вышеуказанные трудности, то замена этого узла пройдет значительно проще. Процесс смены внутреннего ШРУСа возможен только при нахождении под автомобилем, что также требует либо наличие специального углубления, либо подъемника. В целом, внутренний ШРУС заменяется практически так же, как и внешний.

Сам процесс ремонтных работ выглядит следующим образом:

  1. Сначала снимаются болты крепеления (обычно их шесть). После этого весь шарнир держится только на одном фланце в КПП;
  2. Максимально выкрутив руль в одну сторону, добиваемся выпадения ШРУСа.
  3. Все комплектующие ШРУСа снимаются, проводится их диагностика, замена и смазка, после чего все действия повторяются в обратном порядке.

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

Более подробно про замену внутреннего (и внешнего) ШРУСа можете посмотреть в этом видеоролике:

Заключение

Какими бы тяжелыми ни были вышеперечисленные действия, помните, что большинства из них можно избежать, проводя регулярную диагностику пыльника и остальных частей узла. В статье была наглядно показана невозможность проведения ремонтных работ с поврежденными элементами, и подробно описана процедура замены на новые. Надеемся, описанные выше советы помогут продлить срок службы вашего автомобиля

Замена внутреннего и внешнего ШРУСа своими руками

Сегодня долговечными шарнирами равных угловых скоростей оснащены большинство автомобилей. В то же время неожиданно могут появиться признаки того, что необходима замена ШРУСа, как внутреннего, так и внешнего.

Когда менять ШРУС

Признаков неполадок в работе таких устройств может быть несколько. Обычно водители по звукам из подвески машины определяют, что нужна замена ШРУСа. Об этом говорит треск при резком повороте машины. Чтобы убедиться окончательно, что срочно нужна замена ШРУСа, следует остановиться и вывернуть колеса в крайнее положение. Появившийся после трогания хруст означает, что требуется заменить поврежденный передний ШРУС.

Появление таких же звуков при повороте колес в противоположную сторону означает, что приходит конец механизму с другой стороны колеса. В подобной ситуации следует оценить состояние защитных чехлов. Машину лучше поставить на подъемник и внимательно их осмотреть. Если возле них видны свежие признаки консистентной смазки, нужно заменить гофрированный чехол. Если его разрыв хорошо виден, а смазка отсутствует, понадобится немедленно заменить ШРУС.

Что нужно для установки нового ШРУСа

При нехватке слесарных навыков у автовладельца, лучше сразу отправляться в приличный автосервис. В нем за приемлемую цену произведут замену механизма. Опытные автослесари эту работу делают быстро. Если есть желание сделать ее самому необходимо подготовить:

  • подъемник;
  • набор накидных ключей;
  • пассатижи;
  • отвертку;
  • металлическую трубу в качестве рычага;
  • слесарные тиски.

Понадобится новый ШРУС с защитным чехлом в комплекте, фиксирующие хомуты и смазка. Чтобы было удобнее менять ШРУС, из коробки переключения передач сливается часть трансмиссионного масла. Для демонтажа привода, с его стороны снимается переднее колесо. Затем с усилием вывинчивается гайка ступицы, демонтируется тормозной диск с суппортом, шаровая опора и наконечник руля.

Для обеспечения большего момента при откручивании и наворачивании ступичной гайки, лучше запастись трубой, которую надевают на ключ. Зашлицованный приводной вал устройства из КПП вынимается с помощью монтировки, которую используют в качестве рычага. Затем из ступицы колеса аккуратно молотком и деревянным бруском наружный шарнир выбивается.

Замена наружного ШРУСа

  1. Срываем болты крепления с колеса и ступичную гайку, выставляем противооткатные упоры под задние колёса. (Для того, чтобы легче было сорвать гайки, лучше использовать удлинитель для воротка).
  2. Домкратим автомобиль и ставим на упор (ни в коем случае не работаем на домкрате) и вывешиваем колесо.
  3. Снимаем колесо.
  4. Откручиваем 2 болта, которые крепят шаровую к поворотному кулаку.
  5. Если не идет используем удлинитель для воротка и WD-40.
  6. Выворачиваем руль в сторону и немного оттягиваем поворотный кулак со стойкой и извлекаем наружную часть ступицы вместе со ШРУСом (Для удобства можно произвести несколько не сильных ударов молотком).
  7. Далее демонтируем старый пыльник и хомуты и выкидываем, лучше поставить новые.
  8. Далее необходимо снять сам ШРУС. Если у Вас есть специальное съемное устройство, то используйте его. Если же нет, то сбивать его с места придется молотком.
  9. Проводим удары молотком по ШРУСу, вращая его по полуоси. После недолгих усилий ШРУС должен поддаться.

Установленный шарнир вместе с наружным пыльником ШРУСа закрепляется в ступице. Остается долить слитое перед демонтажем масло в коробку переключения передач. Подобная замена наружного ШРУСа больших сложностей не представляет, и может вполне выполняется самостоятельно. Частично разобранная передняя подвеска после установки нового наружного шарнира восстанавливается.

Замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа, передающего на вал крутящий момент от коробки переключения передач, производится легче наружного. Чтобы определиться, как снять ШРУС, соединенный с коробкой скоростей, достаточно рассмотреть его на подъемнике снизу. Он может фиксироваться на коробке различными способами. После его освобождения от креплений достаточно повернуть колеса до упора, чтобы внутренний ШРУС был снят как не удерживаемый ничем. До того, как снять внутренний ШРУС, снимается пыльник, корпус, три ролика и стопорное кольцо, закрепляющее на валу трехлучевую вилку. Она тоже снимается.

Внутренний ШРУС можно снять как отдельно, так и на приводе вместе с внешним. Используя этот способ, внутренний ШРУС заменить не слишком сложно. Если у Вас трипоидный ШРУС, то при установке его на обратно, возможны небольшие сложности. Может не становиться на место трехлучевая вилка. Расположенные на ней ролики могут не попасть в свои направляющие канавки внутри корпуса. Достаточно пару раз провернуть приводной вал, и они окажутся там, где надо.

Следует помнить о пластиковой заглушке, снятой с поврежденного изделия. Она устанавливается на новый, заполненный смазкой внутренний шарнир. При необходимости провести обновление пыльника внутреннего ШРУСа. Это удобнее делать с ближнего к трансмиссии конца вала. Прежде всего, снимается внутренний пыльник ШРУСа, стопорящее кольцо, после этого само устройство. Замена пыльника внутреннего ШРУСа не требует чрезмерных усилий и не занимает много времени.

Можно ли обойтись без замены

Известно, что ШРУСы обычно служат долго. Впрочем, загрязнение способно быстро вывести их из строя. Поэтому порой возникают дискуссии о целесообразности их восстановления. Делать это не нужно. Чтобы машина работала надежно, сломанный ШРУС должен быть заменен на новый. Знающие устройство автомобиля и обладающие необходимыми слесарными навыками люди, выполняют такую работу самостоятельно.

Разумнее всего регулярно осматривать закрывающие чехлы. Там могут возникнуть разрывы, трещины и иные повреждения. Таким методом можно своевременно обнаружить дефекты и оперативно заменить пыльники на внутреннем и внешнем ШРУСе. Имеет также смысл во время замены шарнира и чехла ставить винтовые хомуты. Они надежнее изолируют от попадания пыли и грязи.

Встречаются рекомендации заменять ШРУСы по мере выявления их повреждений. Лучше не дожидаться, когда очередной чехол придет в негодность. В идеальном варианте, при полном снятии привода, целесообразно одновременно производить установку нового чехла. Чтобы ШРУС был заменен вместе с ним, больших затрат средств и времени не требуется.

Ремонт шруса своими руками видео

ШРУС (Шарнир равных угловых скоростей, или просто — «граната» в просто народии) — устройство, которое обеспечивает передачу крутящего момента, с углом поворота около 70 градусов по отношению к оси. Используются ШРУСы в легковых автомобилях, точнее в системах привода управляемыми колёсами, как правило, в паре с независимой подвеской, иногда встречается на задних колёсах.

Как быть если захрустел ШРУС, и что это означает?

Как правило, ШРУС обладает довольно большим запасом прочности, иногда его ресурс превышает ресурс самого транспортного средства. Зачастую преждевременная поломка этого механизма связана с разрывом защитного чехла, вследствие этого, пыль вперемешку с песком и влагой попадают на вращающиеся части шарнира. Из-за этого в ШРУСе начинается усиленный износ всех деталей. Бывает также, что пыльник цел, а треск очень сильный. Это может свидетельствовать о явных проблемах, которые вызваны старением смазки внутри механизма. Иногда покупая иномарку с «приличным» пробегом (от 250 тыс. км), хозяева, заинтересованные в продаже, набивают ШРУСы кусками тряпок, или бумагой вперемешку со смазкой. Весь этот «винигрет» заявит о себе уже через 2—3 тысячи км. Если проигнорировать хруст ШРУСа, то со временем он усилится, в результате чего увеличится износ и ШРУС просто необходимо будет заменить на новый, так как детали с большой «выработкой» не подлежат восстановлению.

Для того чтобы, как говориться, добраться до этого хитроумного механизма, следует демонтировать полуось, немного отпустить хомуты пыльника, после чего выдернуть его в сторону полуоси. Для того, чтобы снять ШРУС с полуоси, вам понадобится молоток, только без фанатизма, пожалуйста. А также выколотка из мягкого материала (алюминий, медь, или дерева). ШРУС – довольно непростое изделие, это при том, что состоит всего лишь из четырех элементов: кулака, шариков, сепаратора и корпуса.

Ремонт ШРУСа. Демонтаж и замена

Прежде всего необходимо сделать метки общего расположения наружной, а также внутренней обоймы, для этого вам понадобится раздобыть керно или чертилку, можно что-то и более современное — маркер или краску.

И так, приступим.

1. Зажмите шарнир в тисках, после этого поверните до упора внутреннюю часть обоймы, затем попарно извлеките шарики. Помогайте себе отверткой, постукивайте молотком.

2. Как только достали все шарики, установите сепаратор в вертикальном положении, таким образом, чтобы его удлиненные окна могли пересекаться с торцом корпуса.

3. После этого извлеките кулак с сепаратором. Вращайте кулак, при этом утапливайте один из выступов находящихся в окне сепаратора, затем разъедините эти детали.

4. Осмотрите детали, предварительно промыв их и высушив. В случае если в местах стыков нету сколов и выработки, а также явных задиров и цвета побежалости — устройство еще послужит. Если же на деталях обнаружен какой-то из вышеуказанных дефектов, их необходимо заменить новыми.

Собирать механизм, понятное дело следует в обратной последовательности, однако прежде чем приступить к этому этапу, необходимо все как следует смазать. Внутреннюю обойму с сепаратором следует вставить в наружную, помните также про метки, которые ставили в начале. Шарики закладывайте попарно, как и при разборке. Набейте шарнир смазкой марки «ШРУС-4» в соотношении 80-100 г. на шарнир. В качестве альтернативы подойдет «литол», а также другие консистентные смазочные аналоги. Не вздумайте экономить, для себя ведь стараетесь. Работоспособность ШРУСа в большой степени зависит от того, сколько смазки в нем имеется. Не лишним будет положить грамм 40-50 непосредственно в чехол. Собирая ШРУС, выбейте шарнир по шлицам и оденьте пыльник, после этого затяните хомут. Задача пыльника заключается в том, чтобы обеспечить хорошую герметичность шарнира. Смазывая детали, вращайте шрус, для равномерного распределения смазки внутри. Убедитесь еще раз в правильности его сборки, — при вращении не должно быть закусываний или сильного сопротивления.

Понравилась публикация? Поддержи сайт! Нажми

Автомобиль не только не является роскошью, но иногда и средством передвижения перестаёт быть на долгое время. Наиболее часто причиной неисправности деталей и агрегатов становится процесс трения, который возникает в результате соприкосновения различных механизмов во время работы. Несмотря на то, что современные технологии изготовления металлов и их обработки, позволяют значительно увеличить эксплуатационный ресурс, работающих в жёстких режимах частей автомобиля, а использование качественных смазочных материалов, значительно снизить коэффициент трения, различные поломки будут всегда преследовать владельцев автомобильной техники. Среди наиболее частых причин выхода из строя переднеприводных железных коней, является неисправности ШРУСа. В большинстве случаев данная поломка не подлежит ремонту и потребуется полностью заменить шарниры равных угловых скоростей. О том как заменить ШРУС будет рассказано далее, но прежде чем приступить к данной операции, необходимо научиться правильно определять неисправность этой детали.

Диагностика неисправности

Как проверить ШРУС самостоятельно начинающему автолюбителю, который ни разу не сталкивался с подобной проблемой? Определить неисправность и осуществить замену ШРУСА своими руками совсем несложно, но потребуется вначале определить какая именно деталь неисправна.

При значительном износе внутренней обоймы, образуется значительный люфт ШРУСа, который даёт о себе знать различными звуковыми эффектами. Наиболее часто хрустит ШРУС, на поворотах. Данный дефект, при значительном износе, может также проявляться небольшими толчками на рулевом колесе. Особенно такой эффект заметен на автомобилях не оборудованных гидро- или электроусилителем руля.

Значительный износ ШРУСа, может быть определён и по толчкам при трогании автомобиля с места, а также при резком изменении режима работы двигателя, особенно на небольшой скорости. Данная техническая проблема, может быть вызвана и другими неисправностями трансмиссии, которые при определённых условиях, могут издавать аналогичные звуки, поэтому прежде чем вынести окончательный приговор старому ШРУСу, необходимо убедиться в правильно поставленном диагнозе. Для определения радиального зазора, потребуется вывесить поочерёдно переднюю подвеску автомобиля и зафиксировав вал главной передачи, провернуть колесо в различных направлениях, если свободное качение колеса будет значительным, и при этом будет наблюдаться стук, ШРУС можно считать неисправным, и его замена должна быть выполнена незамедлительно. В некоторых случаях, причиной подобного явления может быть ослабление крепления ШРУСа к валу автомобиля. Данная проблема решается закручиванием болтов, удерживающих ШРУС. При этом обязательно должно быть соблюдено условия затяжки данной детали необходимым усилием. Если момент затяжки будет меньше установленного заводом-изготовителем, то данная неисправность вновь даст о себе знать спустя небольшой промежуток времени.

Если причина неисправности ШРУСа заключается в чрезмерном износе обоймы, то ШРУС необходимо заменить, используя оригинальные запчасти.

Замена ШРУСа

Замена ШРУСа зависит от того, какую деталь необходимо поменять внутреннюю или наружную. Замена наружного шарнира или внутреннего, в любом случае потребует снятие полуоси с автомобиля. Разборка этой детали не займёт много времени, и обычно осуществляется в такой последовательности:

  • Снимается переднее колесо автомобиля с той стороны, где будут произведены ремонтные работы;
  • Откручивается гайка ступицы колеса;
  • Откручиваются болты, которыми наружный ШРУС прикреплён к валу главной передачи;
  • Полуось вместе с внутренним и наружным ШРУСом снимается с автомобиля.

После снятия полуоси, разбираем её и осуществляем замену ШРУСа.

Как разобрать полуось можно узнать из технического справочника к автомобилю, но обычно шарниры зафиксированы на валу с помощью стопорных колец, которые необходимо удалить специальным съёмником.

На место демонтированных деталей устанавливаются новые запчасти, которые должны быть зафиксированы на валу должным образом. Пренебрежение этим правилом, может привести к быстрому износу новой детали, а также к возможному возникновению аварийной ситуации, ведь неисправный элемент трансмиссии, при движении автомобиля, всегда подвергается чрезмерным нагрузкам, с которыми неисправный ШРУС может не справится.

Многих автомобилистов интересует вопрос: как снять внутренний ШРУС, чтобы не повредить шлицы полуоси. Если необходима замена внутреннего шарнира, то его демонтаж с вала необходимо осуществлять с применением деревянной прокладки, через которую лёгким постукиванием молотка, данная деталь выбивается из фиксатора.

Когда установка ШРУСА на полуось будет завершена, её необходимо поставить на автомобиль в порядке обратном снятию. Обязательно нужно хорошо затянуть гайку ступицы и болты наружного ШРУСа, которыми данная деталь крепится к валу главной передачи. Если есть необходимость, то аналогичная операция проводится и со ШРУСом другого колеса.

Профилактика неисправности

Чтобы данная деталь прослужила как можно дольше, необходимо полностью исключить вероятность попадания под резиновые манжеты ШРУСа грязи и воды. При малейшем повреждении эта деталь должна быть заменена новой.

Для этой цели лучше использовать оригинальные запчасти, которые изготавливаются из качественной резины. Если приобретать манжеты контрафактного производства, процедуру по замене этой детали придётся проводить слишком часто.

Ещё одной причиной, по которой ШРУС часто выходит из строя, является недостаточное его крепление к валу главной передачи. Если болты недостаточно хорошо затянуты, то со временем они начинают произвольно откручиваться. Наружный ШРУС при этом значительно отходит от вала, и при значительном зазоре, будут наблюдаться стуки в трансмиссии. Если вовремя данная неисправность не будет обнаружена и болты крепления не затянуты, то за непродолжительное время ШРУС будет полностью «разбит».

Как поменять ШРУС и как определить неисправность этой детали, подробно описано в статье. Операция по замене ШРУСа не займёт много времени, но если нет желания самостоятельно устранять данную неисправность, то всегда можно обратиться за помощью в мастерскую по ремонту автомобилей.

ШРУС автомобиля представляет собой довольно износостойкий механизм, который выходит из строя достаточно редко. Тем не менее, если это случилось, даже у автомобилиста со стажем, устранение подобной неисправности вызовет как минимум еще один приступ мигрени, не говоря уже о «новичках» в деле автовождения.

Оглавление:

Прежде всего, выделим причины возникновения возможных неисправностей. Главной, и, можно сказать, практически единственной из них является грязь и побочные продукты, производимые работой других узлов автомобиля. Малейшее попадание частичек пыли, оседая на подвижных элементах механизма, делает их поверхность схожей с абразивом, что приводит к стачиванию во время эксплуатации. Для избежания подобной ситуации необходимо регулярно проверять узел на степень загрязнения, а также проводить замену пыльника.

Далее в статье пойдет речь о способах устранить различные виды неисправностей, ставших причиной неработоспособности узла, а именно: диагностике состояния элементов конструкции, замене пыльника, замене внутреннего и внешнего ШРУСА, будут сделаны некоторые выводы и даны практические советы, которые позволят продлить срок эксплуатации вашего автомобиля.

Диагностика ШРУСа

Сначала введем немного теории, и скажем, что ШРУСы бывают двух типов – внутренние и внешние. Внутренний ШРУС располагается в КПП, откуда механизм осуществляет передачу вращающего движения непосредственно от трансмиссии к внешнему ШРУСу. Внешний – это механизм, элементы которого соединены со ступицей колеса, откуда осуществляется процесс передачи вращательного движения к колесу от самой ступицы.

Внешний и внутрениий ШРУСы

На первый взгляд может показаться, что у них одинаковый срок эксплуатации, но, несмотря на имеющуюся схожесть конструкции и комплектующих, это не так. Например, внешний ШРУС напрямую взаимодействует с колесом, от которого принимает энергию от ударов, полученных в поездке. Пыльник ШРУСа, находящийся в «относительной» безопасности производится из мягкой резины, в большей степени, чем другие элементы узла, подверженной износу от различных воздействий климата, будь то чрезмерная сухость или влажность, температурных воздействий, контактов с переработанными нефтепродуктами и т.д. Если герметичность резинового пыльника будет нарушена, то попадающие в него песок и грязь в короткий срок приведут к неисправности внешний ШРУС.

Внешний ШРУС с пыльником

О том, что ШРУС неисправен, автомобилист может узнать по следующим признакам:

  • Насыщенный хруст, слышимый на каждом повороте машины. При этом, хруст слышен не при каждом повороте руля, но лишь при поворотах во время поездки налево или направо;
  • Звук «хруста», дающий о себе знать во время сцепления. Прежде всего, звук проявляется при старте из неподвижного состояния;
  • Если во время диагностики был выявлен люфт на соединениях шарнира. Люфт становится отчетливо явным в процессе осмотра ШРУСа, когда колесо находится в вывешенном состоянии;
  • Наличие рывков в процессе разгона.

Диагностика ШРУСа проводится следующими «нехитрыми» способами:

  • Способ №1. Автомобилистом выворачивается руль в ту или другую сторону до самого упора, после чего включается передача, и делается попытка быстро стартовать с места. Наличие характерного хруста во время этой операции говорит о значительной степени изношенности «гранаты» в целом, или ее отдельных элементов, или же, что она уже находится в неисправном состоянии и требует замены.
  • Способ №2. С помощью специального подъемника (иногда это можно сделать домкратом) машина приподнимается с одной стороны, или же вывешивается колесо со стороны предполагаемой поломки. В таком состоянии, проводится визуальный осмотр состояния узлов автомобиля, а также выявляется наличие возможного люфта. Обычно, люфт не обнаруживается, если только незначительный.
  • Способ №3. С помощью подъемника, передняя часть машины вывешивается. Далее, автомобилисту следует перейти к первой передаче, или на некоторых автомобилях включить «D». Проявление неисправности ШРУСов таком состоянии не заставит себя долго ждать: при вращении колес должен быть слышен отчетливый хруст.

Еще на этапе «первичного осмотра», при поднятом автомобиле, можно сделать некоторые выводы. Например, как только ШРУС становится виден, следует обратить внимание на его внешний вид. Целостность гофрированной резинки как правило является свидетельством отсутствия неисправностей. Если же налицо нарушение герметичности ШРУСа, и повсюду видны следы вытекшей смазки из пыльника, это говорит об упущенном моменте возможного ремонта, поскольку грязь и песок уже могли сточить подвижные элементы конструкции, что и привело к проблемам при вождении.

Порванный пыльник ШРУСа

Иногда еще можно обойтись только заменой пыльника, но, в любом случае, лучшим решением станет поездка в автосервис на проведение комплексной диагностики.

Ремонт или замена ШРУСа?

Если автолюбитель, не проводив регулярный осмотр ШРУСа, допустил значительное повреждение основных элементов, то продолжая на волне «экономии» начинает думать о ремонте, в надежде избежать столь дорогостоящего ремонта. Однако, даже специалисты автосервиса в таких случаях чаще все разводят руками. И дело здесь совсем не в желании всеми силами продать дорогостоящую услугу автомобилисту.

Элементы ШРУСа очень тесно связаны между собой, вследствие чего возникают условия обеспечивающие значительный износ в секторах, где присутствуют значительные нагрузки. Утечка смазки и скапливание мусора на поверхностях усиливают абразивный эффект, усугубляющий коррозию и ускоряющий износ.

Таким образом, автомобилистам с небольшим опытом вождения следует думать не о ремонте ШРУСа, а его замене. Сложность конструкции и технологии их производства сводят на нет шансы провести ремонт самостоятельно – такова цена отсутствия внимания к автомобилю.

Самостоятельная замена ШРУСа или его комплектующих — достаточно трудоемкий и долгий процесс, и у человека, не имеющего опыта в этом деле, могут возникнуть трудности. Для проведения замены комплектующих потребуется самый обычный набор инструментов:

  1. Целый ШРУС, новые пыльники, смазка и хомуты;
  2. Обычный домкрат, или специальный подъемник;
  3. Коробка с ключами.

Замена пыльника ШРУСа своими руками

Сегодня не существует такого пособия для автомобилиста, содержание которого бы дало конкретные знания по самостоятельной замене пыльника ШРУСа. При необходимости замены обоих пыльников, лучше сделать это последовательно, начиная с внутреннего. После замены необходимо, чтобы прошло достаточное количество времени, когда внешний пыльник станет настолько изношенным, что потеряет всякую работоспособность. Процесс самостоятельной замены пыльников достаточно трудоемкий, потому на его реализацию требуется огромное количество времени и денежных средств.

Пыльник ШРУСа с хомутами

Но при возникновении подобной ситуации можно не ждать, пока выйдет из строя другой пыльник, а сразу демонтировать вал и произвести замену наружного и внутреннего пыльника одновременно. При возникновении неисправности одного из узлов, функциональные возможности второго также ставятся под сомнение, поскольку нагрузка на рабочий узел сильно увеличивается. Тем более, что если демонтаж одного из ШРУСов уже был произведен, то сделать, то же самое со вторым не составит особого труда.

Одним из самых эффективных способов продления жизни ШРУСа вашего автомобиля является обычная проверка смазки в шарнирах и ее замена, осуществляемая своевременно и проводимая регулярно. Такой лайфхак позволит машине проехать два-три десятка тысяч километров, избежав крупных расходов на оплату ремонтных работ. Менять ШРУС автосервисе – это довольно дорогостоящая операция, поэтому покупка даже шестого-седьмого пыльника в результате окажется дешевле новых шарниров.

Перейдем к непосредственно ремонтным работам, проходящих в несколько этапов:

  1. Сначала сливается масло из КПП, в предварительно приготовленную пятилитровую канистру. Подготавливается инструмент на семнадцать для снятия сливной пробки.
  2. Снимаются крепежные болты колеса, после чего, с помощью домкрата, машина поднимается с нужной стороны. Проводится снятие колеса.
  3. Бруском зажимается педаль тормоза, после чего откручивается гайка ступицы. Обычно, для этого подходит головка на тринадцать и удлинитель нужного размера. Все открученные гайки потребуется заменить на новые. Выкрутив гайку ступицы, нужно выкрутить шаровую опору, после чего, отведя стойку, нужно извлечь хвостовик внешнего ШРУСа из ступицы.
  4. Следующим на очереди будет внутренний шарнир. Для его извлечения нужно монтажкой уверенно упереться в коробку, после чего сковырнуть ШРУС. С первого раза это может не получиться, но, прилагая достаточное количество усилий, без рывков, постепенно граната обязательно выйдет.
  5. После этих действий ШРУС вместе с валом извлекается со стороны со стороны поворотного кулака.

Сняв все необходимое, переходят к самой замене пыльника. Вооружившись выколоткой, нанося точные удары по ШРУСу, его снимают с вала. Для удобства процесса, хомуты порванного пыльника нужно ослабить и сдвинуть подальше.

Демонтировав ШРУС, его промывают в растворителе до тех пор, пока имеющаяся в нем смазка не будет полностью удалена. Очистив от следов старых нефтепродуктов, его ставят на вал, тщательно смазав новой смазкой. Шарнир аккуратно вбивается в вал через выколотку из мягкого металла.

Замена пыльника ШРУСа своими руками

Хомут пыльника, расположенного на самом валу, крепко затягивается, и надевается другая его сторона. Следующим шагом ШРУС ставится по центру хода, что делается для возможности немного поддеть один из его краев чем-нибудь острым, для обеспечения свободного прохождения воздушных потоков, что обезопасит от различных повреждений, вызванных избыточным внутренним давлением.

Теперь остается затянуть второй хомут и перейти к сборке: внутренний ШРУС устанавливается в КПП — стопорное кольцо издаст щелчок, подсказывающий момент устанавливать шаровую опору, разобравшись с которой остается только закрепить гайку ступицы и установить колесо. В конце работ, в КПП заливается новое масло.

Подробнее про замену пыльников внутреннего и внешнего ШРУСов можете посмотреть в полезных видео:

Замена наружного ШРУСа

После смены пыльника по вышеуказанной инструкции, смена внешнего шарнира не должна вызвать каких-то серьезных затруднений:

  1. Работы начинаются со снятия колеса.
  2. После снятия колеса, откручивается гайка ступицы, проводится демонтаж суппорта с наружными частями тормозной системы;
  3. В последнюю очередь снимают шаровую опору и рулевой наконечник.

Фото-инструкция разбора опубликована выше.

ШРУС извлекается молотком, которым его выстукивают через приготовленную подставку. Шлицевой крепеж сразу поддается, но иногда приходится применить чуть большие усилия (не стоит переусердствовать!). Освободив пыльник от хомутов, необходимо выкрутить его в сторону коробки передач – теперь остается вытянуть ШРУС на поверхность, в случае возникновения каких-либо затруднений – выбивать через прокладку молотком.

Снятие старого наружного ШРУСа

Смена комплектующих выглядит следующим образом:

  1. На вал устанавливается пыльник, осуществляется замена стопорного кольца;
  2. Начиненный смазкой новый ШРУС ставится на вал. Его забивают молотком через деревянную либо металлическую (но мягкую) проставку;
  3. Закрепляется пыльник, затягиваются хомуты;
  4. Все устройство монтируется в ступицу;
  5. Происходит остальная сборка подвески.

Подробнее про замену наружного ШРУСа своими руками смотрите в следующем видео:

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

Если успешно преодолеть вышеуказанные трудности, то замена этого узла пройдет значительно проще. Процесс смены внутреннего ШРУСа возможен только при нахождении под автомобилем, что также требует либо наличие специального углубления, либо подъемника. В целом, внутренний ШРУС заменяется практически так же, как и внешний.

Сам процесс ремонтных работ выглядит следующим образом:

  1. Сначала снимаются болты крепеления (обычно их шесть). После этого весь шарнир держится только на одном фланце в КПП;
  2. Максимально выкрутив руль в одну сторону, добиваемся выпадения ШРУСа.
  3. Все комплектующие ШРУСа снимаются, проводится их диагностика, замена и смазка, после чего все действия повторяются в обратном порядке.

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

Более подробно про замену внутреннего (и внешнего) ШРУСа можете посмотреть в этом видеоролике:

Заключение

Какими бы тяжелыми ни были вышеперечисленные действия, помните, что большинства из них можно избежать, проводя регулярную диагностику пыльника и остальных частей узла. В статье была наглядно показана невозможность проведения ремонтных работ с поврежденными элементами, и подробно описана процедура замены на новые. Надеемся, описанные выше советы помогут продлить срок службы вашего автомобиля

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Замена ШРУС-а правого и левого своими руками

На чтение 8 мин. Просмотров 6.2k.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, «граната») – устройство, которое передает к колесам крутящий момент от двигателя авто. Был изобретен в 20-х годах XX-го века. До появления ШРУСа автомобили с передним приводом, отличавшиеся высокой проходимостью и маневренностью, теряли на поворотах мощность, возникала вибрация, крутящий момент распределялся неравномерно.

Созданный для особой цели, ШРУС имеет высокую прочность. Существует мнение, что механизм ШРУСа – при должном уходе и правильном обращении, естественно – способен даже пережить сам автомобиль. К сожалению, с гранатой могут возникать проблемы. О характерных признаках  неполадок и том, как происходит замена ШРУСа своими руками, читайте далее.

Что нужно для установки нового ШРУСа

ШРУС, несмотря на свою прочность, имеет детали способные изнашиваться со временем или при неправильном использовании. Часто замена ШРУСа случается из-за повреждения пыльников – в процессе езды возникают трещины, отверстия, которые забиваются грязью, водой и пылью. Так можно ехать сотни, а то и тысячи километров, что окончательно добьет механизм. Неполадки пыльника выражаются в треске при повороте колес (при повороте вправо трещит левое колесо, при повороте влево — правое). Порой менять ШРУС приходится из-за неправильных действий водителя. Разгон мотора с пробуксовкой, старт на вывернутых колесах, торможение трансмиссией – нередко причина неисправности кроется в этом.

Негативно сказывается на ШРУСе люфт в шаровой опоре. Он возникает, когда сама опора уже сильно изношена. Если данная проблема не будет вовремя выявлена, это очень негативно повлияет на ШРУС. Так, езда на большой скорости может вырвать палец опоры, из-за чего граната может разбиться.

Крайне редко поломки ШРУСа вызваны заводским браком в деталях механизма или изначально некорректной установке. Вкупе с изношенным пыльником, проблема может достичь немыслимых масштабов. Множество отзывов на автомобильных форумах упоминали о низком качестве некоторых деталей – как основных элементов функционирования, так и дополнительных мелочей, вроде хомутов.

Независимо от источника неполадок, граната, работающая неправильно, требует замены. Производители машин утверждают, что при износе деталей, замене подлежит абсолютно весь механизм, даже те элементы, которые не пострадали от поломки. Учитывая высокое качество материалов, стоить ремонт будет не мало. В связи с этим заменить ШРУС владелец авто пытается своими руками. Что же понадобится водителю?

  • яма или подъемник;
  • молоток, отвертка, пассатижи, домкрат;
  • набор ключей или головок;
  • слесарные тиски;
  • новые хомуты, смазка (ШРУС-4, например), гайка ступицы со стопором.

Последнее (расходные материалы) зачастую предоставлены вместе с новой гранатой. Все вышеперечисленное подойдет для замены внешнего и внутреннего ШРУСа.

Проверка состояния ШРУСа

Опытным автомобилистам известно, что ШРУС бывает внешний и внутренний. Между ними существуют отличия. Рассмотрим их подробнее.

  1. Внешние (наружные) ШРУСы – две штуки, расположены на ступицах, осуществляют передачу крутящего момента колесам. Угол поворота значительно выше, чем у внутреннего ШРУСа. Также они принимают больше нагрузки. Соответственно, чаще ломаются и требуют регулярного осмотра и замены при необходимости. Имеют меньший размер.
  2. Внутренние ШРУСы – две штуки, заставляют полуось двигаться, расположены в КПП на каждую сторону по одному. Имеют больший размер. Меньше подвержены нагрузкам и, соответственно, могут работать дольше.

Оценить состояние ШРУСа можно самостоятельно. Проще всего осмотреть внешний – выворачиваем руль до упора (в правую или левую сторону) и тихонько трогаемся. В случае присутствия неполадок будет появляться треск или хруст. Чем больший ущерб нанесен деталям ШРУСа, тем громче будет звук.

Если проблемы внешней гранаты сопровождаются треском при повороте, то неполадки внутренней – треском при движении прямо. Звук усилится, если ехать по бездорожью – каждая кочка, ямка или канава четко напомнит о проблеме. Заметив хрустящий звук, немедленно осуществите ремонт – возникшие проблемы с внутренним ШРУСом очень опасны. Его осмотреть несколько сложнее:

  1. Загоняем машину на подъемник.
  2. Включаем первую передачу, колеса должны медленно вращаться (авто должно быть чуть приподнятым).
  3. Наличие отчетливого хрустящего звука – свидетельство наличия проблем.

Услышав треск во время езды – на поворотах, при преодолении препятствий бездорожья, резких ускорениях – немедленно устраните проблему. Своевременный осмотр и ремонт поможет владельцу автомобиля оставаться водителем, а не пешеходом. Кроме того, вовремя обнаруженная проблема поможет избежать критических ситуаций на дороге.

Можно ли обойтись без замены

Увидев стоимость ремонта или полной замены ШРУСа, неопытные автомобилисты думают, что и так поездить можно: подумаешь, хрустит что-то там внизу, большое дело. А дело на самом деле большое.

Некоторым автолюбителям кажется, что прочность и долговечность деталей делает их вообще неуязвимыми, что совершенно не так. Замена гранаты – единственный возможный вариант, который позволит ездить с комфортом.

Поменять ШРУС необходимо, выявив малейшие неполадки в его работе. Заметили износ пыльника? Хрустит колесо на поворотах? Не затягивайте, иначе машина однажды просто встанет на месте. А зачем нам автомобиль, который только и может, что оставаться в гараже мертвым грузом? Правильно, такое авто опытного водителя не интересует. Тем более, замена внешнего ШРУСа, вполне осуществима самостоятельно.

Замена внешнего ШРУСа


Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

  1. Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
  2. Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
  3. Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
  4. Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
  5. Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
  6. Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
  7. Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Замена внутреннего ШРУСа


Владельцы переднеприводных авто утверждают, что осуществить замену внутренней гранаты проще, чем внешней. Возможно, опытному автомобилисту это действительно дается проще, но что говорить о новичках-любителях?

Для тех, кто обладает опытом и навыками замена правого внутреннего ШРУСа (как и левого) не составит трудностей. Процедура требует все тех же инструментов – молотка, отвертки, тисков, пассатижей. Не забываем о домкрате и о том, что замену следует проводить либо с помощью подъема, либо смотровой ямы.

Осмотрев снизу устройство внутреннего ШРУСа, легко догадаться, как он снимается. Мастера советуют снимать его вместе с внешним – так будет удобнее. Начинаем с того, что убираем и выбрасываем старый пыльник (при обратной установке лучше воспользоваться новым), корпус, ролики (их должно быть три), а также стопорное кольцо (оно закрепляет 3-лучевую вилку на валу). Граната будет зафиксирована в КПП. Сняв предварительно фиксирующие крепления, поверните колеса влево или вправо до упора. ШРУС можно будет без проблем извлечь, так как этому ничто не помешает.

Если ШРУС трипоидный, могут возникнуть проблемы с его возвращением на место. Расположенные внутри канавки не захотят принимать ролики с первого раза. Это не страшно, просто добавит немного времени к процедуре замены. Покрутите приводной вал – через пару оборотов детали четко встанут на место. Не забудьте про стопорящее кольцо. Удаляя старый пыльник, не выбрасывайте его. Заполните смазкой внутренний шарнир, после чего установите назад стопорящее кольцо. В целом, процедура замены внутреннего ШРУСа занимает примерно 40-60 минут.

Важное замечание – если Ваших навыков не достаточно или проблема имеет очень серьезный характер, лучше обратитесь в автосервис. Несомненно, никто не сможет позаботиться о Вашей машине лучше Вас, да и ремонт с заменой деталей дорого стоит, тем не менее, некоторые ситуации требуют вмешательства специалистов.

Самостоятельное устранение проблем иногда вызывает еще больше новых проблем, усугубляя негативную ситуацию. На форумах, например, можно найти много тем, вроде «поменял гранату, теперь начал гореть АБС, что я сделал не так?». И это, пожалуй, меньшая из проблем, вызванных неправильной заменой ШРУСа. Если не хотите, чтобы после замены ШРУСа не начали срабатывать сигнализаторы, обратитесь к квалифицированному специалисту. А лучше регулярно проверяйте авто на предмет неполадок.

Замены внутреннего ШРУСа на Прадо 120 своими руками

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) – деталь, отвечающая за передачу крутящего момента от двигателя к колесам. Частая причина поломки узла – повреждение пыльников, что приводит к необходимости замены последних.

Содержание статьи:

Что такое ШРУС

Шарнир скоростей – это узел, испытывающий значительную нагрузку. Агрегат передает крутящий момент от трансмиссии (моста и коробки передач) на автомобильные колеса.

Конструкция механизма обеспечивает передачу требуемого усилия даже тогда, когда колесо принимает угол поворота. Эта схема позволяет автомобилю легко маневрировать.

ШРУСы могут быть:

  • наружными;
  • внутренними.

Внешние шарниры крепятся непосредственно к ступицам колес. Внутренние же вставлены в коробку передач. Детали различаются по размерам: внутренние элементы более массивны в сравнении с внешними.

Форма запчасти схожа с гранатой, из-за чего автолюбители именно так ее и называют.

Причины поломки

При производстве ШРУСа используют особые высокопрочные сплавы, которые обеспечивают продолжительную эксплуатацию шарниров. Конструкция тщательно продумана, вследствие чего узел может служить более 100 тыс. км пробега. Однако на практике автовладельцы нередко сталкиваются с поломкой данной запчасти.

Причины могут быть следующими:

  • Износ пыльника. Основная его функция – защита элементов шарнира от грязевых частиц и влаги. Несвоевременная замена пыльника внутреннего ШРУСа на «Прадо 120» грозит поломкой самого узла и значительными расходами на ремонт.
  • Механические повреждения. Неисправность подвески также может вызвать поломку привода. При наезде машины на бордюр либо при попадании в яму на шоссе граната может быть попросту вырвана.
  • Установка неоригинальных шарниров.

Следящие за своей репутацией автомастерские не зря делают акцент на установке именно «родных» деталей. Цена неоригинальных запчастей – низкая. Качество – соответствующее.

Водитель рискует получить очередную поломку шарнира всего через несколько тысяч пробега авто.

Симптомы неисправностей ШРУСов

Характерный признак неисправности внутренних шарниров – неприятный хруст, появляющийся при работе агрегата. Однако автовладельцы часто путают данный звук с хрустом внешнего ШРУСа. Для верной диагностики поломки учитываются особенности работы механизма.

К примеру, наружная «граната» начинает хрустеть, когда машина резко трогается с места при вывернутых колесах либо в движении авто на поворотах. Именно в этих случаях граната максимально нагружается.

Чтобы протестировать работу внутреннего ШРУСа, автомобиль выводят на неровную дорогу. Отлично подойдет грунтовая с многочисленными ямами и промоинами. Автомобильная подвеска на такой трассе будет постоянно нагружена, что вызовет угловые и осевые смещения обоймы шарниров. При износе внутренних гранат вы услышите характерный хруст.

Реже об изнашивании внутренних шарниров водителю может сообщить ощущение вибрации при езде по ровной дороге. Этот симптом неоднозначен, т.к. даже осмотр авто на подъемнике не гарантирует определение причины поломки. Для расширенной диагностики лучше обратиться в мастерскую.

Как снять старый ШРУС и установить новый на «Прадо 120»

Для замены внутреннего ШРУСа на «Прадо 120» вам потребуется ремкомплект, включающий в себя смазку, пыльник с крепежными элементами и сам шарнир. При ремонте гранаты своими руками можно воспользоваться следующей инструкцией:

  1. После поднятия авто скручиваем болты с колес.
  2. Снимаем крышку ступицы и откручиваем с нее гайку.
  3. Убираем болты, крепящие шаровую «Тойоты» к поворотному кулаку.
  4. Сам кулак отодвигаем и извлекаем из ступицы гранату.
  5. Шарнир принимает свободное положение, при котором его замена затруднительна. Поэтому привод снимается целиком с захватом части гранаты.
  6. Далее ослабляем хомут, крепящий внутренний ШРУС, и следом извлекаем привод.
  7. Для комфортной замены привод фиксируем при помощи тисков. Расслабляем крепление пыльника и сдвигаем его в сторону.
  8. Неисправный шарнир выбиваем, старый пыльник снимаем.
  9. Перед установкой новой запчасти очищаем привод и крепим его в тисках.
  10. Предварительно надеваем другой пыльник, гранату по максимуму заполняем смазкой и забиваем ее на зафиксированный привод.
  11. Надетый заранее пыльник закрепляем хомутами.
  12. Возвращаем привод на место и продолжаем действовать в обратном порядке.

Не забываем о смазке внутренних деталей ШРУСа. Покончив с заменой запчасти, машину вновь тестируют на наличие хруста и иных дефектов.

Когда нужно менять пыльник

При производстве пыльника применяют силикон либо резину. Деталь выглядит как гофрированный чехол, защищающий элементы гранаты от грязевых частиц и капель жидкости. Основной фактор порыва – механическое повреждение.

Замена пыльника наружного ШРУСа на «Прадо 120» необходима при появлении следующих признаков:

  • Нарушение целостности. В диагностике поможет внешний осмотр.
  • Попадание на колесо смазки гранаты. Последующее ее разбрызгивание по диску также указывает на необходимость замены пыльника.
  • Свист гранаты.
  • Рывки авто при трогании с места и наборе скорости.
  • Хруст гранаты и ощущение вибрации при езде. Это наихудший из всех симптомов, говорящий о скором заклинивании ШРУСа и выходе автомобиля из строя.

При появлении любого из названных симптомов следует без промедления обратиться в автосервис.

Инструкция по замене пыльника ШРУСа на «Прадо 120»

Автовладельцы, отдающие предпочтение марке Toyota Prado, довольно часто сталкиваются с износом пыльников гранаты. Замену этих расходников лучше сделать сразу же после обнаружения неисправности. Дело в том, что пыль при попадании внутрь узла действует как абразив, разрушая тем самым шарики и канавки шарниров. Это неизбежно приведет к заклиниванию агрегата.

Для замены порванного пыльника на «Прадо 120» потребуется снять ШРУС. Можно использовать инструкцию, описанную для ремонта самого шарнира (выше).

Работу лучше проводить в гараже на яме либо на подъемнике.

При покупке ремкомплекта обратите внимание, что он должен включать в себя оба пыльника (как наружный, так и внутренний), смазку, стопорные кольца и хомуты.

Какой пыльник ШРУСа поставить на «Прадо 120» – решать только владельцу автомобиля. Главное помнить – несмотря на дорогую стоимость, оригинальные запчасти служат дольше и вероятность повторной поломки узла ниже, чем при использовании поддельных запчастей.

Как поменять пыльник внутреннего Шруса Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Пыльник внутреннего Шруса Ваз 2110 всегда находится под действием нагрузок, из-за чего его выход из строя — это скорее дело времени. Это даже несмотря на то, что при производстве Шруса используют высококачественную углеродистую сталь, способную выдержать серьезные регулярные нагрузки в течение длительного периода времени.

В сегодняшней статье я вам расскажу о том, как выявить неисправность и заменить пыльник внутреннего Шруса Ваз 2110 своими руками.

Диагностика неисправности пыльника внутреннего шруса Ваз 2110

Граната (внутренний шрус Ваз 2110) имеет защиту в виде резинового пыльника. Он установлен на внешний и внутренний шарнир. Пыльник предотвращает попадание грязи в ШРУС. Еще одна его функция – это удержание смазки, без нее шарнир не будет работать.

Пыльник внутреннего Шруса Ваз 2110

Если пыльник со временем изнашивается или он будет разорван, то в шарнир начнет попадать песок, мелкие камни и грязь. Через некоторое время ШРУС придет в негодность и придется менять гранату. Такой ремонт обойдется намного дороже. Поэтому важно контролировать целостность пыльника. В случае обнаружения дефекта, провести замену пыльника ШРУСа.

Проверить состояние пыльников можно визуально самостоятельно, не прибегая к услугам работников станции технического обслуживания. Лучше всего заехать автомобилем на смотровую яму. В первую очередь следует обратить внимание на пыльник ШРУСа наружного. ВАЗ 2110 имеет два пыльника с каждой внешней стороны от колес. Эти пыльники чаще всего выходят из строя. Внутренний пыльник подлежит замене намного реже, чем наружный.

Можно проверить целостность пыльника ШРУСа наружного без ямы. ВАЗ 2110 останавливаем на дороге, желательно на месте, где авто не будет мешать движению ни автомашин, ни пешеходов. Выворачиваем руль вправо до крайнего положения, этого будет достаточно, чтобы провести диагностику наружного пыльника с левой стороны.

Аналогично проводим ревизию пыльника с противоположной стороны. Если на пыльнике видны следы смазки или есть трещины и порезы, то следует провести замену пыльника. Конструкция ВАЗ 2110 позволяет справится с заменой самостоятельно.

Следуя рекомендациям мастеров со стажем, следует проводить замену пыльников как внешнего, так и внутреннего ШРУСа одновременно. Даже если пыльник ШРУСа внутренний еще выглядит целым и без трещин.

Как заменить пыльник внутреннего Шруса Ваз 2110 своими руками

Для замены пыльника внутреннего шруса Ваз 2110 нам понадобится:

  1. набор ключей: накидные и рожковые на 13, 17, 19;
  2. средство WD-40, при отсутствии можно использовать тормозную жидкость;
  3. щетка с металлической щетиной;
  4. монтировка;
  5. отвертка;
  6. молоток со свинцовой или латунной головкой;
  7. емкость для масла из коробки переключения передач;
  8. новый пыльник шарнира наружный и пыльник ШРУСа внутренний – 2 комплекта в случае замены с двух сторон.

И так переходим к пошаговой инструкции замены:

Менять пыльники ШРУСа на ВАЗ 2110 удобнее всего на смотровой яме. Предварительно автомобиль устанавливается на стояночный тормоз. Устанавливаем упор по колесо. Он обеспечивает неподвижность автомобиля при ремонте.

  1. Убедившись в неподвижности автомобиля, срываем колесные шпильки. Поднимаем на домкрате сторону, с которой проводим замену. Удаляем колпачок, который защищает гайку крепления ШРУСа. Выкручиваем болты колеса, снимаем колесо.
  2. Если снизу установлена защита картера, то снимаем ее. Перед демонтажем следует обработать все резьбовые соединения средством WD-40 или тормозной жидкостью. Откручиваем пробку в коробке переключения передач и сливаем масло в подготовленную емкость.
  3. Откручиваем два болта, которые держат шаровую опору на поворотном кулаке передней подвески. Для облегчения демонтажа, соединение обильно брызгаем WD-40.
  4. Просим напарника нажать педаль тормоза, затем откручиваем гайку крепления ШРУСа наружного к ступице. Если замена пыльника ШРУСа на ВАЗ 2110 проводится самостоятельно, то можно заблокировать тормозной диск с помощью отвертки.
  5. Выворачиваем руль вправо до упора, если замену проводим с левой стороны. Вынимаем наружный ШРУС из ступицы колеса. Чтобы приводной вал не упал, подвязываем его с помощью обычного провода или веревки.
  6. Придерживая полуось рукой, монтировкой извлекаем внутренний ШРУС из коробки. НЕ СЛЕДУЕТ ДЕМОНТИРОВАТЬ ДВА ПРИВОДНЫХ ВАЛА ОДНОВРЕМЕННО. В коробке могут сместиться шестерни, и установка приводных валов назад буде очень затруднена.
  7. Удаляем хомуты, которые крепят пыльники. Зажимаем полуось в тисках. Используя молоток с мягкой головкой, сбиваем гранаты с приводного вала. Промыв ШРУСы в бензине от старой смазки, убеждаемся в целостности шарнира. Шарнир набиваем новой специальной смазкой. Устанавливаем новые пыльники и закрепляем их хомутами. Запрессовываем ШРУСы на вал.
  8. Заменив стопорное кольцо на внутреннем ШРУСе, вставляем полуось в коробку. Для фиксации в коробке следует аккуратно ударить по полуоси молотком через деревянный брусок несколько раз.
  9. Устанавливаем приводной вал в ступицу переднего колеса и фиксируем его с помощью шайбы. Не забываем под гайку поставить шайбу. Крепим назад шаровою опору в поворотный кулак.
  10. Для замены на ВАЗ 2110 пыльника ШРУСа с другой стороны, повторяем п.п. 1-9.

Видеоинструкция: Замена пыльника наружнего и внутреннего ШРУСА (гранаты) ВАЗ

Как заменить ШРУС своими руками

ШРУСШарнир Равных Угловых Скоростей. В простонародье его часто называют гранатой.

Эта деталь, расположенная в ходовой части автомобиля, выполняет важнейшую функцию – передает крутящий момент от коробки передач к направляющему колесу. Кроме того, деталь передает вращательные движения одной полуоси к другой.

Поломка ШРУСа может быть связана с попаданием в него грязи или пыли. Избежать подобных проблем можно с помощью регулярного осмотра пыльников в нашем автоцентре.

Проверка состояния пыльников ШРУСа

Пыльник представляет собой резиновый чехол. Его проверяют на предмет физических повреждений.

Чтобы убедиться в целостности пыльников необходимо вывернуть рулевое колесо до упора и определить местоположение ШРУСа. Пыльник можно считать целым, если гофрированная резинка не имеет повреждений и отсутствуют следы смазки вокруг нее. При нарушении целостности резинового чехла необходимо его заменить. Если этого не сделать, то внутрь детали начнет попадать грязь, что приведет к поломке ШРУСа.

Замена шруса или берегись автомобиля -граната хрустит

Замена шруса «гранаты» -порядок проведения работы…

Здравствуйте уважаемый, читатель блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы поговорим с Вами о том, как производится замена шруса своими руками. Операцию по самостоятельной замене шруса «гранаты», рассмотрим на примере наиболее распространенной модели автомобиля ВАЗ «Самара».

Шрус «ГРАНАТА» (шарнир равных угловых скоростей) знаком видимо каждому автовладельцу переднеприводных автомобилей, а также первый признак его неисправности – хруст или треск при трогании или повороте колес переднеприводного автомобиля. При появлении подобного признака износа «гранаты» не стоит тянуть с его заменой и ждать, когда он окончательно развалится и машина будет не способна самостоятельно добраться до места ремонта. В таких случаях эксплуатация автомашины станет просто невозможной.

Кстати: убедиться в том, что появился люфт в соединении, можно покачав полуось рукой.

Итак, выполняя ремонт своими руками автомобиля ваз, будем менять шрус на девяносто девятой модели ВАЗа…

Несмотря на то, что диагностика не выявила каких-либо люфтов в колесном узле, наличие хруста вполне достаточно для ревизии шруса или его замены. Осмотр защитного чехла -пыльника шарнира показал, что он имеет глубокие трещины, хотя они еще не сквозные, но не стоит рисковать, так как это уже само по себе опасно для эксплуатации узла. Чехол не должен иметь, каких либо следов повреждений и однозначно подлежит замене на новый пыльник «гранаты».

Если не заменить пыльник шруса сразу, то в его трещины начнет попадать песок, грязь, вода и подобная абразивная смесь быстро приведет в негодность саму «гранату» шарнир, стоимость которого несравненно выше стоимости защитного чехла.

1-чехол наружного шарнира: ваз 2108-2215030; 2-чехол внутреннего шарнира: ваз 2108-2215068; 3-внутренней шрус «граната»; 4-наружный шрус «граната»

В первую очередь под колеса автомобиля необходимо поставить противооткатные башмаки, если работа выполняется на смотровой яме, для безопасности проведения работы. Затем сняв колесо со стороны замены шруса, откручивается гайка ступицы. Так как гайки стопорятся при сборке, имея приличный момент затяжки (порядка 22,5-25,0 кгс*м), то ее не всегда удается стронуть с места. В таких случаях лучше воспользоваться посторонней помощью, помощник давит на педаль тормоза, а вы отдаете гайку ступицы.

Вообще эту операцию лучше сразу начинать со «срыва» колесной гайки, а уже затем снимать само колесо. В любом случае затяжка действительно сильная, поэтому нужно воспользоваться длинным воротком и головкой, или же, в крайнем случае, удлинить вороток с помощью отрезка трубы. Откручивается гайка ступицы, снимается упорная шайба гайки.

Далее отдаются болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Затем выворачивается колесо в крайнее положение, оттягивается ступичный узел и вынимается сам наружный шрус для замены. Хотя в данном случае замене подлежит лишь наружный шрус, для удобства дальнейшей работы на тисках снимают полуось целиком.

Перед снятием полуоси с КПП необходимо слить из нее часть трансмиссионного масла, так как иначе оно будет вытекать во время работы. Масло сливается в количестве одной третьей от общего объема, залитого в коробку передач. Для этого необходимо приготовить какую-либо чистую емкость. Откручивается сливная пробка коробки и сливается треть масла.

Затем необходимо приложив некоторое усилие монтировкой к внутреннему шрусу выталкиваем его из коробки передач.

Далее удобнее всего производить снятие наружного шарнира, воспользовавшись тисками. Полуось зажимается в тиски, и приступаем к демонтажу «гранаты». Для начала снимается стяжной хомут защитного чехла шарнира, потом чехол сдвигается назад по полуоси для удобства доступа к самому шарниру.

Затем через проставку из мягкого металла (медь, алюминий) наносится удар по торцевой части «гранаты» и он «сходит» с полуоси. В данном случае если «граната» уже не подлежит дальнейшей эксплуатации, то его можно сбить при помощи просто молотка или легкой кувалды.

Далее следует выбор производителя запчастей, в продаже сегодня представлены изделия различных зарубежных производителей во главе нашего родного Ваз Интер Сервиса, как говорится, выбирай на вкус. В данном случае выбор остановился на многократно проверенном изделии фирмы GKN, хотя право выбора всегда остается за владельцем автомобиля. Кстати есть неплохие гранаты фирмы KRONER (цена плюс качество).

Шрусы от компании GKN или KRONER установлены на многие автомобили в процессе их замены и еще ни разу не пришлось в них разочароваться. При покупке лучше сразу посмотреть комплектацию изделия на месте. Набор от компании GKN или KRONER полностью предусматривает все необходимые компоненты для замены шруса. Это сам шрус, чехол шарнира, хомуты, гайка ступицы, новое стопорное кольцо и необходимое количество специальной смазки (на основе молибдена) для закладки в шарнир при его установке.

Когда новая граната приобретена, можно приступать к обратной операции, т.е. сборке полуоси…

При этом хочется заострить ваше внимание на одевании защитного чехла гранаты на полуось. Как видно на оси находится стопорное кольцо и ограничительный выступ, если одевать чехол без его предохранения, то есть возможность повредить внутреннюю его поверхность (с малым диаметром), что в дальнейшем заметно сократит срок его эксплуатации.

Для защиты внутренней части пыльника при его монтаже на ось нужно изготовить защитный конус, который к тому же поможет легко и без нарушения пыльника одеть его на полуось. Конус легко изготовить из старой пластиковой бутылки, из которой вырезается полоска необходимой ширины и одевается в виде конуса на ось, меньшей его частью к чехлу и чехол легко пройдет через конус не «поранив» внутреннюю поверхность. Протянув пыльник, конус убирается с оси.

Далее в новый шарнир закладывается смазка прилагаемая в комплекте, и он через проставку «сажается» на полуось. Затем оставшуюся смазку добавляем в чехол. Одевается защитный пыльник шруса, устанавливаются сначала малый, а затем большой хомут и полуось готова к установке.

Ось устанавливается на место путем несильного удара со стороны наружного шарнира через деревянный брусок, одевается ступица, прикручивается шаровая опора, заливается масло в коробку передач, колесо ставится на место. Не забудьте установить новую гайку ступицы из комплекта и раскернить ее после затяжки на ступице колеса.

Добавлю еще такой факт: замену наружного шруса, проводя обслуживание автомобиля, можно выполнить, не снимая полуоси исключив при этом сразу несколько сложных операций.

Для этого после отдачи крепления шаровой опоры и снятия ступицы со шлицов гранаты, снимается чехол оси (если он подлежит последующей эксплуатации, то просто разрезается на месте) и полуось отводится в сторону. Далее нужно удерживая одной рукой ось, другой сделать резкий удар молотком по торцу гранаты и он, как правило, сходит сразу с оси. При необходимости удар нужно повторить. Когда же рядом есть помощник, то работа упрощается, так как помощник держит ось, а вы можете уже через наставку сделать более точный удар по торцу гранаты.

Потом все выполняется, так же как и на снятой оси. Стоит еще добавить, что если есть проблемы с защитным чехлом -внутреннего шарнира, то он снимается через полуось пока не установлен наружный шарнир. На него также устанавливается пыльник, используя при этом описанный выше конус из старой пластиковой бутылки. Вот и все, смотрим видео замены шарниров. Видео замены шруса: Здесь на видео узнаете от чего хрустит «граната»:

Удачи. Пишите комментарии.

Вам так же будет интересно узнать:

Как поменять масласъемные колпачки

Пыльники для ШРУСа

Способы определения неисправности ШРУСа

Прежде всего, это можно сделать по наличию характерного звука. При резком вращении руля до упора будет слышен треск.

Несвоевременная замена ШРУСа может стать серьезной проблемой для водителя. Он может развалиться прямо на ходу. Специалисты Авто Центра Эксклюзив не рекомендуют эксплуатировать автомобиль с неисправным ШРУСом.

Для проверки исправности необходимо вывернуть колеса до упора влево и начать медленное движение. При возникновении хрустящего звука можно констатировать поломку ШРУСа правого колеса. Точно так же проверяется исправность ШРУСа левого колеса, лишь с той разницей, что колеса выворачиваются в правую сторону.

Замена шруса

Собираясь на замену ШРУСа, важно не ошибиться с выбором автосервиса. Кустарный ремонт с использованием запчастей неизвестных производителей может привести к новым, более существенным и дорогим по цене поломкам.


Если Вы хотите сохранить автомобиль в исправном состоянии на длительный срок, на ремонт автомобиля следует обращаться только в проверенный сервисный центр, имеющий хорошую репутацию и отвечающий за качество ремонта. Такой, как Авто Центр Эксклюзив.

Специалисты Авто Центра Эксклюзив имеют богатый опыт диагностики и ремонта ходовой части автомобиля, замены и профилактики ШРУСов.

Ждем Вас по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, проспект Большевиков 42 (метро Дыбенко). тел. +7 (812) 441-21-71

Информация по теме:

Стук или скрип в подвеске автомобиля ? >>>

Замена cайлентблоков >>>

Ремонт суппортов >>>

Сход развал >>>

Можно ли обойтись без замены

Известно, что ШРУСы обычно служат долго. Впрочем, загрязнение способно быстро вывести их из строя. Поэтому порой возникают дискуссии о целесообразности их восстановления. Делать это не нужно. Чтобы машина работала надежно, сломанный ШРУС должен быть заменен на новый. Знающие устройство автомобиля и обладающие необходимыми слесарными навыками люди, выполняют такую работу самостоятельно.

Разумнее всего регулярно осматривать закрывающие чехлы. Там могут возникнуть разрывы, трещины и иные повреждения. Таким методом можно своевременно обнаружить дефекты и оперативно заменить пыльники на внутреннем и внешнем ШРУСе. Имеет также смысл во время замены шарнира и чехла ставить винтовые хомуты. Они надежнее изолируют от попадания пыли и грязи.

Встречаются рекомендации заменять ШРУСы по мере выявления их повреждений. Лучше не дожидаться, когда очередной чехол придет в негодность. В идеальном варианте, при полном снятии привода, целесообразно одновременно производить установку нового чехла. Чтобы ШРУС был заменен вместе с ним, больших затрат средств и времени не требуется.

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

» alt=»»> Процедура замены «гранаты» одинакова для всей переднеприводной линейки ВАЗ, начиная с 2108, и заканчивая ВАЗ-2115, «калина», «приора», «гранта». Перед тем, как снять внутренний ШРУС, с КПП сливают масло. Далее действуют по следующему алгоритму:

  1. Расконтривают и выкручивают ступичную гайку. Чтобы облегчить работу, на ключ следует надеть отрезок трубы длиной около 1 метра.

  2. Нужную сторону автомобиля вывешивают на домкрате или подъемнике.
  3. Снимают колесо.
  4. Вынимают шайбу, расположенную под местом установки ступичной гайки.
  5. Отсоединяют рулевой наконечник.
  6. Производят извлечение ШРУСа из ступицы.
  7. Поддев монтировкой, извлекают привод и внутренний шарнир из КПП.

На заметку: при одновременном удалении обоих приводов на их место следует установить подходящую по размеру оправку.

Как поменять «гранату» при снятом приводе? Для этого вал зажимают в тисках, ослабляют хомуты и снимают пыльник. После этого ударами молотка сбивают шарнир со шлицов.

Новый ШРУС следует набивать, нанося легкие удары молотком по его торцу. Для этого лучше использовать деревянную киянку. Предварительно «гранату» набивают специальной смазкой.

Подготовка

Снятие внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое проводится не столь часто среди автомобилистов. Это связано с тем, что внутренняя часть гранаты при работе испытывает меньшие нагрузки, чем его аналог, но только уже с внешней стороны. К тому же любой шарнир является достаточно долговечной деталью, за которой лишь требуется правильно и своевременно ухаживать. Просто так трогать и разбирать подвеску автомобиля не стоит, особенно обращаясь к гранатам. Однако снять внутренний ШРУС обязательно в следующих ситуациях:

  • при необходимости дополнительно смазать шарнир или заменить его пыльник;
  • при появлении каких-либо проблем со ШРУСом для осуществления его ремонта;
  • в случае когда необходимо заменить внутреннюю часть гранаты из-за её износа.

Прежде чем начинать ремонтные мероприятия необходимо провести некоторую подготовку. Подготовительные мероприятия заключаются в проведении двух основных процедур:

  • выбор и приобретение новой детали или отдельных её элементов для ремонта;
  • подготовка необходимого для снятия внутреннего ШРУСа инструмента и определённых окружающих условий.

В первую очередь, необходимо приобрести привод в сборе, отдельно его внутреннюю часть или какую-либо деталь шарнира именно для вашей модели автомобиля. Избежать ошибок при выборе поможет осуществление одной из представленных ниже процедур:

  • подбор деталей по VIN-коду;
  • подбор деталей по примеру, то есть предварительно необходимо снять внутренний ШРУС и найти отличительные знаки;
  • подбор деталей через обращение на СТО, как правило, специализирующиеся на вашей марке авто;
  • подбор деталей в магазинах вашей автомобильной марки.

Приобретя необходимую запчасть, можно подготовить необходимый инструмент и условия для ремонта. Из первых обязательно понадобится следующее:

  • набор гаечных ключей и головок;
  • ветошь;
  • молоток и монтировка или специальный съёмник для ШРУСов;
  • смазка для шарнира и смазка для «застывших» гаек или болтов;
  • домкрат;
  • иногда могут понадобиться плоскогубцы и специальные съёмники для ступичных гаек и фиксирующих шайб.

Подготовка некоторых условий заключается в таких мероприятиях, как:

  1. Очищение ремонтной зоны подвески от грязи.
  2. Организация смотровой ямы или эстакады (необязательно, можно обойтись и домкратом).
  3. Поиск помощника, что также необязательно, но иногда без подсобника не обойтись.

Осуществив несложные подготовительные процедуры, можно начинать ремонтные мероприятия по снятию внутреннего ШРУСа.

Износ передних шин по внешней кромке: причины и решения — Обзоры шин, руководство по покупке и интересные факты

Износ передних шин по внешнему краю из-за несоосности колес. Это может быть вызвано тем, что подвеска выходит из своего положения, однако причиной могут быть и другие детали автомобиля.

Это потенциально поврежденные механические детали:

  • Изношенные шаровые шарниры.
  • Провисшие пружины.
  • Изогнутая стойка или шпиндель.
  • Смещенная опорная стойка.
  • Износ сайлентблоков рычагов.

Причины износа передних шин по внешней кромке

Несоосность колес

Когда настройка развала становится положительной, колесо наклоняется, оказывая большее давление на внешнее плечо шины. Со временем, когда резина с одной стороны стирается быстрее, шина изнашивается неравномерно, что может стать опасным.

Подвеска может сместиться после того, как вы попали в большую выбоину или попали в аварию.Проверяйте развал-схождение после сильных ударов, при установке новых шин или деталей подвески, а также при перестановке шин . Если вы не планируете ничего менять и не имеете аварий, связанных с дорожно-транспортным происшествием, проверяйте развал-схождение каждые 6000-12000 км. По мере старения колес и подвески проверки необходимо проводить чаще.

ПРИМЕЧАНИЕ: Развал-схождение не следует путать с балансировкой шин . Проблемы с балансировкой вызывают коробление, а не износ передних шин по внешнему краю.

Стоимость сход-развала

Стоимость сход-развала составляет 75-150 долларов, в зависимости от штата, автомобиля и шиномонтажа. Цена может доходить до 200 долларов, если вы сделаете это в дилерском центре и получите обслуживание от одного до трех лет. Некоторые дилерские центры также предлагают неограниченную гарантию примерно за 170 долларов. Если вы хотите сэкономить, вы также можете попробовать исправить развал-схождение самостоятельно.

Механические детали

Изношенные шаровые шарниры

Износ передних шин по внешней кромке, а также небольшое сглаживание ближе к центру являются первыми признаками износа и/или выхода из строя шарового шарнира.По мере того, как деталь стареет и изнашивается, колеса слегка выворачиваются наружу, что означает нарушение настройки схождения колес. В этом случае износ будет менее заметным, как при положительном развале, но не менее опасным. Износ развала также может быть связан с проблемой, связанной с шаровым шарниром.

Изношенные и совершенно новые шаровые шарниры. Источник изображения: volvo850wagon.wordpress.com
Стоимость замены шарового шарнира

Замена четырех шаровых шарниров и выравнивание колес для устранения износа передних шин по внешнему краю обходится примерно в 600-700 долларов.Если вам также необходимо заменить рычаг управления, стоимость может составить около 1400–1500 долларов. Если вам нужно заменить один шаровой шарнир, это может стоить вам от 250 до 400 долларов. Цена зависит от автомобиля, которым вы управляете. Или можно заменить шаровые опоры самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нижние шаровые шарниры могут изнашиваться раньше, так как они несут вес вашего автомобиля все время, пока он стоит на земле.

Провисающие пружины

Постоянная нагрузка ослабляет пружины, из-за чего они теряют свод (листовая пружина) или/и высоту (винтовая пружина).Износ передних шин по внешнему краю обычно является результатом старения винтовых пружин. По мере того, как они теряют высоту, уменьшается и автомобиль, что приводит к смещению всей подвески, особенно в развале. Если листовые рессоры также провисают или изнашиваются, они вызывают смещение колес, что может ухудшить ситуацию.

Старая передняя пружина.
Стоимость замены пружины

Замена одной пружины может стоить от 215 до 439 долларов. Цена самой детали может составлять от 114 до 205 долларов, а работа может составлять от 101 до 234 долларов, в зависимости от места.Цена может варьироваться из-за налогов, не включенных в оценку. Вы также можете попробовать заменить винтовые пружины самостоятельно.

Изогнутые стойки или шпиндели

Стойки определяют положение развала подвески, и если они изогнуты, выравнивание также меняется. Следовательно, передние шины будут изнашиваться по внешнему или внутреннему краю, в зависимости от изменения.

Обычно верхняя часть стойки или болт регулировки развала в нижней части перемещаются или поворачиваются для достижения оптимального развала.Когда деталь изгибается и настройка смещается, лучшее решение — заменить ее. Однако некоторые шиномонтажные мастерские предлагают выпрямление, если деталь не слишком повреждена.

Старые и новые стойки

Что касается шпинделей, чрезмерное давление на ступицу колеса может вызвать вибрацию, что может привести к ее искривлению. При изгибе может измениться развал-схождение колеса, и если вы вовремя этого не заметите, шина может изнашиваться неравномерно.

Стоимость ремонта погнутой стойки или шпинделя

Замена погнутой стойки может стоить 488-597 долларов, в зависимости от места и модели вашего автомобиля.Цена включает работу (около 290-367 долларов) и стоимость детали (примерно 198-230 долларов). В некоторых местах цены выше, около 700 долларов, а если у вас роскошная машина, вы можете заплатить 1000-1500 долларов. Вы также можете заменить стойки самостоятельно и сэкономить около 300 долларов.

Если ваши передние шины изнашиваются по внешнему краю из-за проблемы со шпинделем, ремонт может стоить около 200 долларов, а установка новой — около 300 долларов. Это включает в себя стоимость детали около 140 долларов и стоимость рабочей силы, которая может зависеть от шиномонтажа, в который вы идете.Дополнительные повреждения могут значительно увеличить цену. Например, если вал также поврежден, вам может потребоваться заплатить до 4000 долларов за его ремонт.

Смещенная стойка стойки

Стойка стойки может сместиться из-за возраста, так как металл ржавеет и ослабевает. Когда это происходит, настройка развала колес смещается, что приводит к износу передних шин по внешнему краю. Распорки помогают стабилизировать автомобиль, особенно на высоких скоростях, поэтому у вас также могут возникнуть трудности с управлением автомобилем.Если вышка выйдет из строя, вы можете полностью потерять контроль над транспортным средством.

Стойка опоры не на месте
Стоимость ремонта опоры опоры

Ремонт опоры опоры может стоить около 300 долларов США, включая цену детали и работу. Цена может быстро возрасти примерно до 3000 долларов, если вам нужно заменить всю башню. Вы можете сделать это самостоятельно, заранее купив все необходимые материалы. Вы также можете сделать это с помощью ремонтного комплекта, который стоит около 50 долларов, и специального клея примерно за 55 долларов.

Изношенные втулки рычагов подвески

Втулки действуют как хрящи между деталями подвески, и когда они изнашиваются, рычаг подвески выходит из своего надлежащего положения, вызывая перекос колес.Поскольку из-за таких повреждений больше всего страдает настройка развала колес, вы можете заметить износ передних шин по внешнему краю.

Втулки могут преждевременно изнашиваться из-за тяжелых дорожных условий, воздействия соли, стресса и тепла. Если они трескаются или изнашиваются, и вы это замечаете, подумайте о замене всей детали, потому что она тоже может быть повреждена.

Изношенные втулки поперечного рычага и совершенно новая
Стоимость ремонта втулок поперечного рычага

Стоимость может варьироваться от 211 до 669 долларов, включая стоимость рабочей силы от 96 до 256 долларов и цену детали от 115 до 413 долларов.Не включая налоги и дополнительные сборы, цена может меняться в зависимости от места, куда вы направляетесь, и модели вашего автомобиля. Вы также можете установить новые втулки самостоятельно и сэкономить деньги на рабочей силе.

Опасность износа передних шин по внешнему краю

Чем сильнее изношен внешний край шины, тем выше риск разрыва шины . Кроме того, по мере износа шины глубина протектора может опускаться ниже установленной законом минимальной глубины 2/32 дюйма. Вы должны считать такие шины лысыми и заменить их как можно скорее.Если их не заменить, они могут обнажить шнуры, что является серьезным повреждением, которое может привести к спущенной шине. Чтобы убедиться, что ни одна из важных деталей не повреждена, проверяйте их перед каждой развал-схождением колес или процедурой планового технического обслуживания.

B7 Audi A4/S4/RS4 Замена внутреннего пыльника CV – Автомобильный блог Ника

Ботинки CV нередко выходят из строя — я продул свои в день трека, но если ваша машина подвергается экстремальным температурам (жарко или холодно) или вы иным образом жестко едете по трассе или еще что-то, вы неизбежно взорвать ботинок CV.Вы можете отнести его дилеру и попросить его починить, или вы можете сделать все своими руками и сэкономить много денег — на это уходит около двух часов, и это довольно сложно. Этот DIY любезно предоставлен Филом, также известным как fly300kts , который был настолько любезен, что поделился им с читателями автомобильного блога Ника. Если вам нужны прозрачные угловые заглушки, восстановление балласта или помощь с фарами Audi B7, он ваш человек! Но если ваши ботинки CV выглядят так, как показано выше, где пыльник порван и везде есть смазка, то пришло время заменить его самостоятельно, и именно здесь пригодится этот DIY.Для этого вам может понадобиться несколько специальных инструментов, не входящих в ваш обычный набор инструментов, в том числе тройной квадрат 10 мм и шестигранная головка 17 мм.

Для начала снимите центральную крышку колеса с включенным стояночным тормозом и выкрутите большой винт с внутренним шестигранником в середине ступицы. Выполнение этого до того, как вы поднимете автомобиль, поможет вам получить больше рычагов, хотя, если вы не можете снять центральные крышки, не сняв сначала колесо, вы должны сначала поднять автомобиль и снять колесо.Болт будет выглядеть так:

Далее поддомкрачиваем машину и снимаем колесо. Затем снимите поперечный болт крепления верхних рычагов (правда, сами верхние рычаги не снимайте, это болт под ними!):

Также снимите болт рулевого управления/направленного рычага:


Теперь вы можете использовать маленькое долото, чтобы расширить руку:


Сдвиньте узел в сторону, и вы сможете отсоединить внешнюю сторону оси, например:


Затем с помощью тройного угольника 10 мм открутите 6 винтов со стороны двигателя и вытащите ось.Закрепив ось, с помощью лезвия (или другого) срежьте остатки на пыльнике, а также старые хомуты. Удалите лишнюю смазку. Для внешнего ШРУСа вы сможете снять внешний зажим и выдвинуть штатив, но для внутреннего шарнира у вас пока нет доступа к внешнему зажиму.

Чтобы добраться до внутреннего ШРУСа, ударьте молотком по фланцу, где находятся 6 винтов, пока он не соскользнет со штатива, и у вас должно получиться что-то вроде этого:


Теперь у вас есть доступ к внешнему зажиму.Снимите его и выдвиньте штатив

.


После тщательной очистки различных компонентов сдвиньте деталь в следующем порядке:

  1. Маленький зажим
  2. Новый ботинок
  3. Внутренний зажим


Сдвиньте штатив и коснитесь внутреннего зажима. Затем установите внешний зажим:


Затем сдвиньте пыльник в его окончательное положение и затяните внутренний зажим.


Наконец, слейте весь тюбик со смазкой внутри чехла, установите внешний хомут и закрепите его… замена чехла CV завершена!


Теперь просто установите ось на автомобиль.Обязательно затяните до правильных значений:

  • Болт M8: 40 Н·м
  • Болт M10: 65 Н·м

Для следующего шага требуется второй человек. Первый человек садится в автомобиль и нажимает на педаль тормоза, а второй человек затягивает шестигранный болт ведущего моста до начального момента. Используйте эти настройки крутящего момента:

  • Болт с шестигранной головкой (M14): 115 Н·м
  • Болт с шестигранной головкой (M16): 200 Н·м

И последнее, но не менее важное: установите колесо и опустите автомобиль на землю.Поверните болт крепления ведущего моста еще на 180°(1/2), и все готово!

Вывихи надколенника: симптомы, диагностика и лечение

Обзор

Что такое вывих надколенника (надколенника)?

Вывих надколенника — это вывих коленной чашечки — надколенника — из его борозды в коленном суставе. Коленный сустав представляет собой слияние трех костей: бедренной, большеберцовой и надколенника посередине. В норме, когда вы сгибаете и выпрямляете ногу, коленная чашечка скользит вверх и вниз внутри вертикальной борозды между нижним концом бедренной кости и верхним концом большеберцовой кости (блоковая борозда).Сеть сухожилий и связок фиксирует коленную чашечку внутри борозды, изгибаясь при движении.

При вывихе надколенника он выталкивается за пределы блоковой борозды и больше не может двигаться вверх и вниз. Это блокирует колено и вытягивает связки, часто разрывая их. Чаще всего (93% случаев) надколенник выпирает латерально, в сторону борозды. Вывих надколенника обычно представляет собой острую травму, вызванную ударом или внезапным поворотом и скручиванием. Как и любой вывих, он болезненный и изнурительный, пока его не исправят.Но вывих коленной чашечки иногда вправляется сам собой.

[h4] Существуют ли различные типы вывиха надколенника?

В большинстве случаев вывих надколенника является острой травмой, вызванной силой. Это называется острым вывихом надколенника. Это относительно распространенная травма, поскольку для вывиха коленной чашечки требуется меньше усилий, чем для вывиха некоторых других суставов. Его также относительно легко вправить обратно. В редких случаях вывих надколенника также может возникать в процессе развития из-за состояния, называемого врожденным вывихом надколенника (или блоковой дисплазией) . Когда надколенник развивается за пределами блоковой борозды, его невозможно вернуть на место. Эти случаи требуют хирургического вмешательства для исправления.

В чем разница между вывихом надколенника и подвывихом надколенника?

Некоторые люди могут подумать, что у них вывих надколенника, хотя на самом деле у них подвывих надколенника . Подвывих – частичный вывих. Это означает, что кость нестабильна в суставе и, возможно, немного сместилась со своего места, но не полностью выскочила.Когда у вас подвывих надколенника, коленная чашечка все еще движется в бороздке, и вы все еще можете ходить, но она может чувствовать себя неудобно или неустойчиво, и вы можете услышать хлопающий звук при движении. Подвывих надколенника может быть результатом травмы или общей нестабильности сустава (нестабильность надколенника).

В чем разница между вывихом надколенника и вывихом колена?

Вывих надколенника – это вывих надколенника. «Вывих колена» затрагивает две другие кости, составляющие коленный сустав: бедренную кость (бедренную кость) и большеберцовую кость (голень).Когда ваше колено вывихнуто, бедро и большеберцовая кость больше не соединяются в коленном суставе. Одна из костей смещена назад или вперед относительно другой кости. Вывих колена (большеберцово-бедренный вывих) встречается реже и серьезнее, чем вывих коленной чашечки, из-за силы, необходимой для смещения костей ноги, и повреждения связок.

Симптомы и причины

Что вызывает вывих надколенника?

Острый вывих надколенника вызван силой либо в результате прямого удара, либо в результате неправильного шага, при котором вес собственного тела используется против вас.Тяжелое падение или столкновение могут сбить коленную чашечку с места. Однако не всегда требуется так много. Это может быть вызвано чем-то простым, например, внезапным поворотом колена, в то время как голень все еще твердо стоит на месте. Спортсмены и танцоры, склонные к быстрым поворотам, часто становятся жертвами этого.

У некоторых людей наблюдается нестабильность надколенника, что означает, что сухожилия и связки, удерживающие коленную чашечку на месте, уже ослаблены и нестабильны. Это может быть вызвано предыдущей травмой или другим ранее существовавшим анатомическим состоянием.Нестабильная коленная чашечка вывихнется легче.

Люди с врожденным вывихом надколенника (блоковая дисплазия) рождаются с этим заболеванием. Это часто, но не всегда, связано с другими аномалиями развития.

На кого влияет вывих надколенника?

Любой может вывихнуть коленную чашечку из-за травмы. Однако некоторые люди подвергаются большему риску, в том числе:

  • Спортсмены , особенно в видах спорта с высокой ударной нагрузкой.
  • Танцоры , склонные к быстрым поворотам.
  • Подростки , чьи суставы и связки ослаблены из-за постоянного роста.
  • Женщины , чьи более широкие бедра и более свободные связки создают большую боковую нагрузку на колено.
  • Крупные и высокие мужчины , чьи суставы испытывают большую нагрузку.
  • Люди с нестабильностью надколенника , особенно если они уже вывихнули надколенник.

Врачи не знают, что вызывает врожденный вывих надколенника, но более высокая частота среди членов семьи предполагает генетическую связь.Некоторые другие врожденные состояния также связаны с ним, в том числе:

  • Синдром Ларсона.
  • Артрогрипоз.
  • Диастрофическая дисплазия.
  • Синдром ногтя-надколенника.
  • Синдром Дауна.
  • Синдром Эллиса-Ван Кревельда.

Каковы признаки и симптомы вывиха надколенника?

  • Слышимый хлопок.
  • Подгиб колена.
  • Сильная боль.
  • Внезапный отек.
  • Синяк на колене.
  • Блокировка колена.
  • Неспособность ходить.
  • Наколенник визуально неуместен.

Насколько болезненным является вывих надколенника?

Вывихи часто очень болезненны, но есть диапазон. Это зависит от того, насколько далеко вышла из сустава кость и насколько сильно были повреждены окружающие ее мышцы и связки, кровеносные сосуды и нервы. Всегда будет больно двигать вывихнутым суставом или носить на нем вес. Вы не сможете нормально пользоваться конечностью, пока сустав не будет исправлен.

Если вывих надколенника вправится сам, ваша боль и подвижность могут уменьшиться. Но вы все равно должны обратиться к своему лечащему врачу. Они проверят наличие вторичных повреждений связок и проведут вас через более длительный процесс реабилитации.

Можно ли ходить с вывихнутой надколенником?

Нет. Колено будет либо заблокировано и не сможет выпрямляться или сгибаться, либо оно зацепится и лопнет, когда вы попытаетесь его согнуть. Сустав будет нестабильным и прогибается, когда вы пытаетесь перенести на него вес.Также будет больно его двигать. Если вы можете ходить, у вас может быть только подвывих надколенника.

Если вывихнутая надколенник встанет на место, после этого вы сможете ходить. Но колено все еще будет опухшим и болезненным из-за травмы. Вы не должны пытаться ходить, если это слишком болезненно. В любом случае всегда обращайтесь к своему лечащему врачу, чтобы проверить наличие вторичных травм. Они, вероятно, порекомендуют костыли и скобу, когда вы снова начнете ходить.

Диагностика и тесты

Как диагностируется вывих надколенника?

Знающие медицинские работники обычно могут диагностировать вывих коленной чашечки, физически осмотрев колено и задав вам вопросы о травме.Тем не менее, они назначат рентгенографические тесты для проверки любых сопутствующих травм, таких как разрыв связок, повреждение хряща или переломы. При вывихе надколенника безопасно сначала исправить сустав, а потом делать снимки.

Если ваш вывих надколенника вправился сам, вы можете не осознавать, что он был вывихнут. Вывих, который вправляется сам, называется «преходящим». После этого ваше колено все еще будет болеть и опухать, но это может выглядеть как многие другие более распространенные травмы колена.В этом случае визуализирующие исследования могут показать признаки постфактум того, что был вывих, наряду со вторичными повреждениями.

Управление и лечение

Можно ли самостоятельно вправить вывих надколенника?

Возможно. Известно, что коленная чашечка возвращается на место сама по себе, когда ногу осторожно вытягивают. Если вам слишком больно разгибать ногу, ваш лечащий врач может дать вам лекарство, чтобы облегчить эту задачу. Если вы исправите это самостоятельно, обратитесь к врачу после.Они захотят проверить наличие переломов и повреждений хрящей и связок.

Как лечится вывих надколенника?

Вправление: Если диагноз ясен, квалифицированный медицинский работник вручную переместит коленную чашечку как можно скорее. Это называется сокращением. Травма вывиха надколенника, полученная на игровом поле, может быть немедленно уменьшена обученным медицинским работником, если он есть на месте. Если вы обратитесь в отделение неотложной помощи, вам могут сначала дать седативные и обезболивающие препараты.Обычно они сначала исправляют сустав, а затем смотрят его на рентгеновском снимке.

Визуализация: Медицинские работники проведут визуализирующие обследования, чтобы убедиться, что надколенник правильно заменен, и спланируют любое дополнительное лечение. Рентген и компьютерная томография могут помочь выявить любые ранее существовавшие анатомические состояния, которые могли способствовать вывиху, а также любые дополнительные травмы. МРТ может дать более подробную информацию о хрящах и связках, если это необходимо. Иногда МРТ выявляет преходящий временный вывих, о котором раньше не подозревали.

Хирургия: При значительном повреждении кости или хрящей и сухожилий колена врач может порекомендовать хирургическое вмешательство для их восстановления. Операция также может быть рекомендована, если у вас рецидивирующие вывихи надколенника или хроническая нестабильность надколенника. Восстановление и укрепление хрящей и связок является превентивной мерой по стабилизации коленного сустава. При врожденном вывихе надколенника восстановить сустав можно только хирургическим путем.

Реабилитация: Первые несколько дней вас отправят домой с обезболивающими и шиной.Периодическое поднятие сустава и охлаждение сустава может помочь уменьшить отек. Вы снова начнете ходить постепенно, используя костыли и скобу, чтобы удерживать сустав на месте. Физиотерапия очень важна для укрепления мышц при ограничении диапазона движений до тех пор, пока сустав не стабилизируется. Полное восстановление после вывиха надколенника занимает от шести недель до трех месяцев.

Профилактика

Как предотвратить повторный вывих надколенника?

Все вывихи растягивают связки и в той или иной степени разрушают хрящ сустава.После того, как ваша надколенник вывихнулась, это, скорее всего, произойдет снова, если она была повреждена аналогичным образом. Несчастные случаи трудно предотвратить, но иногда существуют способствующие факторы, которые мы можем попытаться уменьшить. В зависимости от того, что вызвало смещение надколенника в первую очередь, вы можете принять одну или несколько из этих профилактических мер:

  • Прилежная реабилитация. Самое важное, что вы можете сделать, чтобы избежать повторного вывиха надколенника, — это полностью восстановиться после первого вывиха.Это означает, что следует выполнять физиотерапию в соответствии с предписаниями и следить за тем, чтобы не пытаться использовать ногу слишком часто и слишком рано. Уделите ему время и внимание, необходимые для заживления, насколько это возможно.
  • Тренировка мышц ног . Систематическое укрепление каждой из различных групп мышц, которые стабилизируют колено, может помочь гарантировать, что ни одна группа мышц не несет слишком большой нагрузки. Растяжка также важна, чтобы гарантировать, что каждая группа мышц предлагает полный диапазон подвижности, которую она должна.Физиотерапевт или личный тренер могут помочь вам выбрать правильный курс для практики на протяжении всей жизни.
  • Правильная спортивная форма. Если вы спортсмен, возможно, вы захотите, чтобы специалист проанализировал, как вы выполняете определенные движения и упражнения, и убедился, что ваша форма правильная. Практика с неправильной техникой может привести к повторяющейся нагрузке на ваши мышцы и суставы.
  • Хирургия. Если у вас есть анатомические факторы, способствующие нестабильности надколенника, возможно, стоит подумать об операции по укреплению коленного сустава.Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, чтобы узнать, подходите ли вы для реконструктивной хирургии.

Перспективы/прогноз

Какой прогноз после вывиха надколенника?

Если вы впервые лечились от вывиха надколенника, ваш прогноз благоприятный. Большинство людей полностью выздоравливают в течение шести недель. Долгосрочные осложнения могут включать менее стабильный коленный сустав и ухудшение состояния хряща, что может способствовать развитию остеоартрита в более позднем возрасте.

Если у вас хроническая нестабильность надколенника или повторяющиеся вывихи надколенника, вам может быть показана операция по стабилизации сустава. Хирургия имеет хороший показатель успеха для стабилизации, но она связана с остеоартритом в будущем.

Записка из Кливлендской клиники

Вывих надколенника может быть страшным и болезненным, но он не так серьезен, как другие вывихи. Для вывиха надколенника требуется меньше усилий, чем для вывиха других костей, что означает меньшую вероятность побочного повреждения кровеносных сосудов или нервов.Он также легче перемещается, иногда сам по себе.

Если вы вывихнули коленную чашечку, первое, о чем стоит побеспокоиться, это вернуть ее на место. Вы или обученный специалист можете исправить это на месте. Если нет, ваш лечащий врач может сделать это за вас с помощью лекарств, чтобы сделать это менее болезненным. После этого отдых и реабилитация должны вернуть вас на колено примерно через шесть недель.

Альтернативы замене коленного сустава для рассмотрения

Ортопедия Хирургическая операция на колене

Хрустящие звуки при подъеме по лестнице, хроническая боль и отек: остеоартроз коленного сустава — это настоящая боль.Если вы страдаете от этого, вы можете подумать об операции.

Замена коленного сустава — это один из подходов, но вам может не понадобиться операция, по крайней мере, не сразу. А некоторые пациенты не могут пройти операцию по замене коленного сустава по разным причинам. Другие люди с болью в колене слишком молоды для замены коленного сустава — искусственное колено, вероятно, прослужит всего 15 или 20 лет, после чего человеку может потребоваться ревизионная операция.

Есть несколько вещей, которые вы можете попробовать самостоятельно или с помощью профессионала, чтобы облегчить боль в колене и даже отсрочить необходимость его замены.

Артрит не проходит, но есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить боль и оставаться более активным.

вещей, которые вы можете попробовать дома, чтобы облегчить боль в коленях

  1. Похудеть, чтобы уменьшить нагрузку на колени

    Дополнительный вес оказывает давление на колени и увеличивает нагрузку на суставы, усиливая боль и затрудняя выполнение упражнений. Исследование, проведенное Центром артрита Джона Хопкинса, подтверждает, что наличие лишних килограммов повышает риск развития артрита коленного сустава и ускоряет разрушение хряща, амортизирующего сустав.

    Это непросто, но похудение может помочь, независимо от того, страдаете ли вы артритом одного или обоих коленей. Если у вас избыточный вес или ожирение, может быть правильным началом консультации с диетологом или бариатрическим специалистом.

  2. Попробуйте легкие упражнения для развития силы и подвижности

    Укрепление четырехглавой мышцы бедра и подколенного сухожилия поможет уменьшить боль и облегчить подвижность. Эксперты рекомендуют регулярные упражнения с низкой нагрузкой, такие как езда на велосипеде или ходьба по беговой дорожке.

    Курс лечебной физкультуры действительно может помочь. Физиотерапевт может работать с вами и составить индивидуальную программу.

  3. Осторожно используйте обезболивающие

    За исключением очень редких случаев, Американская ассоциация хирургов тазобедренного и коленного суставов не рекомендует использовать опиоидные препараты для лечения остеоартрита коленного сустава. Опиатные обезболивающие, помимо того, что вызывают привыкание, не доказали, что справляются с болью в колене в долгосрочной перспективе лучше, чем нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).

    Несмотря на то, что НПВП безопаснее опиоидных препаратов, они подходят не всем, и эксперты советуют применять их с осторожностью. Даже лекарства, отпускаемые без рецепта, такие как напроксен и ибупрофен, могут иметь побочные эффекты, поэтому проконсультируйтесь с врачом.

    Вы можете получить повышение артериального давления с помощью НПВП. Более крупные исследования связывают некоторые из этих обезболивающих с небольшим увеличением риска сердечного приступа, и чем больше вы принимаете, тем больше вероятность того, что у вас будет изжога, раздражение желудка или даже кровоточащие язвы.

Спросите своего врача об этих методах лечения

Инъекции от боли в коленях

В основе инъекций кортизона и других инъекций, таких как инъекции гиалуроновой кислоты (ГК), которые смазывают внутреннюю часть колена и помогают облегчить боль при артрите, лежат научные данные.

По мнению экспертов, существует меньше доказательств, подтверждающих преимущества других инъекционных веществ, включая обогащенную тромбоцитами плазму (PRP) и концентрированные клетки костного мозга или стволовые клетки, но дальнейшие исследования покажут больше об их эффективности при лечении артрита коленного сустава.

Инъекции

могут обеспечить временное облегчение — обычно на несколько месяцев — которое поможет вам оставаться на ногах и отложить операцию.

Регенерация хряща

Для коленей с ограниченным артритом и хорошим расположением костей врачи могут предложить новые методы лечения, которые заменяют хрящ вместо замены всего сустава.

Существует несколько методов регенерации хряща, которые вы можете рассмотреть и обсудить с хирургом-ортопедом.

Имплантация аутологичных хондроцитов (ACI), например, включает в себя взятие образца ваших хрящевых клеток, выращивание их в лаборатории, а затем хирургическую пересадку в колено. Это не для всех, но молодые люди и спортсмены, страдающие от потери хряща, могут быть кандидатами.

Радиочастотная абляция (РЧА) при болях в коленях 

Если все эти методы не помогли справиться с болью в колене, вызванной остеоартритом, есть варианты. Радиочастотная абляция контролирует боль в коленях, разрушая чувствительные нервы, которые передают болевой сигнал от колена к мозгу.

РЧА

, скорее всего, является временным решением, так как нервы вырастут снова через шесть месяцев или два года, и боль может вернуться.

Когда пришло время для операции по замене коленного сустава

Артрит коленного сустава может ухудшиться, несмотря на лечение. Если вы пробовали эти методы и все еще испытываете боль, возможно, пришло время обсудить замену коленного сустава с опытным хирургом-ортопедом. Полная замена коленного сустава является серьезной процедурой, но она может обеспечить лучшее качество жизни и улучшенную подвижность на долгие годы.

Полная замена коленного сустава представляет собой в большей степени восстановление поверхности костей колена: конца бедренной кости (бедренной кости), верхней части большеберцовой кости (более толстой из двух костей голени) и обращенной внутрь поверхности голени. надколенник, или надколенник. Хирург удаляет костные поверхности и заменяет их металлическими и пластиковыми имплантатами. Пластик служит той же цели, что и хрящ, помогая имплантатам плавно скользить друг относительно друга.

В области замены коленного сустава постоянно происходят инновации.Например, все больше хирургов используют регионарную анестезию для процедуры, что может означать более короткое пребывание в больнице по сравнению с использованием общей анестезии. Новые мультимодальные подходы к обезболиванию, хирургические методы и физиотерапия после этих операций улучшают опыт замены коленного сустава у пациентов.

Замена тазобедренного и коленного суставов в Университете Джонса Хопкинса

В программе Johns Hopkins по замене тазобедренного и коленного суставов работает команда специалистов-ортопедов, обладающих высокой квалификацией в процедурах замены суставов.Наша команда проведет вас через каждый шаг, от дооперационного обучения до послеоперационного ухода и физиотерапии. Наша цель – как можно скорее вернуть вас к желаемому уровню активности.

как это работает, симптомы, проблемы

Обновлено: 07 августа 2021 г.

Все переднеприводные автомобили имеют ШРУСы или ШРУСы на обоих концах приводных валов (полуосей).Внутренние ШРУСы соединяют карданные валы с коробкой передач, а внешние ШРУСы соединяют карданные валы с колесами. Многие заднеприводные и полноприводные автомобили, а также грузовики также имеют ШРУСы.

ШРУСы необходимы для передачи крутящего момента от трансмиссии к ведущим колесам с постоянной скоростью, при этом компенсируя движение подвески вверх-вниз. В переднеприводных автомобилях ШРУСы передают крутящий момент на передние колеса во время поворотов.

Существует два наиболее часто используемых типа ШРУСов: шаровой и триподный. В переднеприводных автомобилях шаровые ШРУСы используются с внешней стороны приводных валов ( наружные ШРУСы ), тогда как триподные ШРУСы в основном используются с внутренней стороны ( внутренние ШРУСы ).

Проблемы с ШРУСом

ШРУС заполняется специальной смазкой и плотно уплотняется резиновым или пластиковым пыльником, который удерживается на месте двумя хомутами.ШРУС не нуждается в обслуживании и может служить очень долго, пока не поврежден защитный чехол ШРУСа. Нередко можно увидеть автомобили с пробегом более 300 000 миль, которые все еще имеют оригинальные ШРУСы.

Наиболее распространенная проблема с ШРУСами – это когда защитный чехол трескается или повреждается. Как только это происходит, смазка выходит, а внутрь попадают влага и грязь, в результате чего ШРУС изнашивается быстрее и в конечном итоге выходит из строя из-за отсутствия смазки и коррозии. Часто первыми ломаются наружные пыльники ШРУСов, так как им приходится выдерживать больше движений, чем внутренним.Сапоги CV обычно проверяются во время регулярных посещений технического обслуживания. Ваш механик будет искать трещины, разрывы, ослабленные хомуты чехлов CV и другие повреждения.

Признаки повреждения чехла ШРУСа или изношенного ШРУСа

Смазка, выходящая из небольшой трещины или разрыва, является ранним признаком выхода из строя пыльника ШРУСа. Если повреждение больше, вы можете увидеть брызги темной смазки на внутренней стороне обода и вокруг ШРУСа, как на фото.
Если автомобиль продолжает эксплуатироваться с поврежденным пыльником ШРУСа, ШРУС изнашивается и в конечном итоге выходит из строя.Наиболее распространенным признаком износа наружного ШРУСа является щелкающий или хлопающий звук при повороте. Шум усиливается при ускорении в поворотах. В худшем случае сильно изношенный внешний ШРУС может даже разрушиться во время движения, что может создать потенциально опасную ситуацию.
Отказы внутреннего ШРУСа встречаются редко. Одним из симптомов неисправности внутреннего ШРУСа является боковая (из стороны в сторону) тряска или вибрация при ускорении. Изношенный внутренний ШРУС также может вызывать лязг при переключении с привода на задний ход или при ускорении на замедление.

Ремонт ШРУСа

Если поврежденный пыльник ШРУСа обнаруживается рано, обычно достаточно просто заменить пыльник и заполнить ШРУС свежей смазкой. Это намного дешевле, чем замена всего ШРУСа или карданного вала. Замена пыльника ШРУСа стоит от 180 до 350 долларов. Деталь обычно не очень дорогая, но для ее замены требуется изрядное количество труда. Пыльник ШРУСа обычно продается в комплекте со свежей смазкой и новыми хомутами.

Если изношен сам ШРУС, ремонту он не подлежит; ее придется заменить новой или восстановленной деталью.Иногда ШРУС отдельно не идет. В этом случае потребуется замена всего приводного вала. Замена приводного вала может стоить от 380 до 800 долларов в ремонтной мастерской.


Если вы планируете самостоятельно заменить пыльник ШРУСа или приводной вал, вам понадобится мощный динамометрический ключ (или прерыватель) и головка подходящего размера, чтобы открутить контргайку основного ШРУСа, также известную как ось . гайка или ступичная гайка (на фото) т.к. она очень тугая.Также будьте готовы к тому, что в большинстве случаев придется снимать нижнюю шаровую опору, а сделать это без специальных инструментов бывает довольно сложно. Гайку оси также необходимо будет повторно затянуть с указанным крутящим моментом после завершения ремонта. Инструкции и характеристики крутящего момента см. в руководстве по ремонту.

Симптомы неисправного наконечника рулевой тяги и способы его замены

The Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

В зависимости от того, кто вы, единственное, что действительно имеет значение в этом мире, — это то, как быстро ваша машина может проехать четверть мили вперед. Но оставаться в очереди никогда не было нашей задачей, поскольку мы всегда предпочитали отклоняться от пути в поисках собственных идей для развлечения. Когда дело доходит до автомобилей, это означает повороты, крутые повороты и многое другое на самых извилистых дорогах, которые только можно найти.

Рулевое колесо передает силу поворота в руки водителя, но работу выполняет набор рычажных механизмов, шестерен и рычагов.Рулевые тяги являются важным компонентом системы рулевого управления автомобиля, и когда они начнут выходить из строя, вы почувствуете разницу. Плохие рулевые тяги следует устранять немедленно, и, к счастью, это не очень сложная работа!

Редакторы The Drive , любящие апекс, выполняли бесчисленное количество рулевых работ, и мы хотели бы поделиться этими знаниями и опытом с нашими читателями. Узнайте, как снять и заменить наконечники рулевых тяг, из нашего руководства ниже.

Что такое рулевая тяга?

Рулевая тяга — это механическая деталь, соединяющая рулевой механизм с поворотным кулаком.Они состоят из двух частей, внутреннего и внешнего концов, которые соединены и могут регулироваться посередине. На каждом конце есть шаровой шарнир, поэтому каждая рулевая тяга имеет два шаровых шарнира.

Что такое наконечник рулевой тяги?

Каждая рулевая тяга имеет два конца: внутренний и внешний. Внутренний конец рулевой тяги соединяется с рулевым управлением, а внешний конец рулевой тяги соединяется с поворотным кулаком.

Признаки неисправности наконечника поперечной рулевой тяги

Вот несколько симптомов, с которыми вы можете столкнуться.

  • лязг или стук
  • хлопки или треск
  • чрезмерный люфт руля
  • рулевое управление кажется менее плавным и, возможно, цепляющим
  • рулевое управление кажется более анонимным или менее прямым

Depositphotos

В некоторых наконечниках рулевых тяг используются корончатые гайки со штифтами, как показано здесь.

Осмотр рулевых тяг

Осмотр проще всего провести, когда колесо все еще находится на автомобиле. Когда колесо поднято, используйте обе руки с каждой стороны колеса, чтобы раскачивать его вперед и назад. Если вы заметили хлопки или лязг, это могут быть рулевые тяги. Используйте друга и фонарик, чтобы осмотреть поближе и точно определить источник шума, так как другие неисправные детали могут производить аналогичные шумы и симптомы.

галстук-стержень и замена Основы

Оценочное время необходимо: часов

Уровень навыков : Промежуточное соединение

Система автомобиля : рулевое управление

BACE BEATER BEATE

Работа на вашем автомобиле может быть опасно и грязно, так что вот именно то, что вам нужно, чтобы убедиться, что вы не умрете, не покалечитесь или не потеряете палец, и что ваши джинсы, рубашка и кожа останутся безупречными — , надеюсь, .

Все, что вам нужно для снятия наконечника рулевой тяги

Мы не экстрасенсы и не копаемся в вашем ящике с инструментами или в гараже, так что вот именно то, что вам нужно для выполнения работы.

Список инструментов 

Список деталей

  • Новые стяжки, если необходимо
  • Новые зажимы
  • Новый пыльник, если необходимо

Организация инструментов и снаряжения таким образом, чтобы все было легко досягаемо, сэкономит вам драгоценные минуты ожидания. -ребенок-франт или четвероногий помощник, который принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу.( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Пожалуйста, не заставляйте ребенка давать вам паяльную лампу — Ред. .)

Вам также понадобится ровное рабочее пространство, например пол в гараже, подъездная дорожка или улица. парковка, которая также хорошо проветривается. Проверьте свои местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете никаких правил при использовании улицы, потому что мы не избавим вас от звонка.

Амазонка

Так выглядит съемник внутренней рулевой тяги.

Как снять рулевую тягу 

Представьте, что мы снимаем переднюю рулевую тягу со стороны водителя. Давай сделаем это!

Внешний наконечник поперечной рулевой тяги

  1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, оставив место для работы вокруг автомобиля.
  2. Убедитесь, что автомобиль находится в режиме парковки или на передаче, и включите стояночный тормоз.
  3. Поместите блоки вокруг опорных колес.
  4. Ослабьте гайки крепления колеса.
  5. Поднимите автомобиль и вставьте домкраты.
  6. Снимите колесо и уберите его с дороги.
  7. Распылите на гайки и болты поперечной рулевой тяги PB Blaster или другое проникающее масло.
  8. Ослабьте внутреннюю/внешнюю гайку рулевой тяги.
  9. Ослабьте и снимите корончатую гайку на внешнем конце поперечной рулевой тяги, включая шплинт.
  10. Отсоедините внешний конец рулевой тяги от поворотного кулака с помощью съемника рулевой тяги, клина и/или молотка. Однако не ударяйте непосредственно по болту наконечника поперечной рулевой тяги.
  11. Уделяя особое внимание правильному расположению, отвинтите наконечник поперечной рулевой тяги.Подсчитайте точно, сколько оборотов потребуется, чтобы удалить его. Вам нужно помнить об этом, когда будете прикручивать новый.

Внутренний наконечник поперечной рулевой тяги

  1. После снятия внешнего наконечника поперечной рулевой тяги снимите гайку внутренней/внешней поперечной рулевой тяги.
  2. Снимите хомуты пылезащитных чехлов с концов внутренней поперечной рулевой тяги.
  3. Отсоедините трубку сапуна от пыльника.
  4. Снимите пыльник с внутреннего конца поперечной рулевой тяги.
  5. Используйте инструмент для снятия внутренней рулевой тяги, который можно взять напрокат в Autozone, Advanced или O’R, чтобы снять конец внутренней поперечной рулевой тяги.Обычно он оснащен адаптером и удлинителем, который сочетается с храповым механизмом или монтировкой.

Замена

При установке новых деталей следует помнить о некоторых вещах.

  • Осмотрите новые детали, чтобы убедиться, что они одинаковой длины. Если это не так, но они подходят для вашего автомобиля, вам может потребоваться  отрегулировать длину, чтобы она соответствовала . Вам нужно будет сравнить повороты и размер оригинальных деталей, чтобы сопоставить их с новыми деталями.
  • Вы заметили динамометрический ключ в разделе запчастей? Это необходимо, когда вы затягиваете соединительную гайку между внутренней и внешней рулевыми тягами. Ознакомьтесь с техническими характеристиками в руководстве пользователя.
  • Вам также потребуется затянуть корончатую гайку с моментом , указанным производителем .
  • Нанесите резьбовой герметик на конец новой внутренней поперечной рулевой тяги, где он крепится к рулевой рейке.
  • Зажимы пылезащитного чехла, возможно, придется заменить, если они используются один раз.
  • Рекомендуется очистить и осмотреть территорию и прилегающие части, пока вы там работаете. Это хорошее время, чтобы посмотреть на ваши шаровые шарниры и оси CV.

Развал-схождение

  • После замены рулевых тяг обязательно обратитесь в мастерскую для развал-схождения.

Иногда вам нужен сертифицированный механик

Как бы Привод не любил делать все своими руками, мы знаем, что не у всех есть надлежащие инструменты, безопасное рабочее место, свободное время, или уверенность в решении крупного автомобильного ремонта.Иногда вам просто нужны качественные ремонтные работы, выполненные профессионалами , которым вы можете доверять , таким как наши партнеры, сертифицированные механики Goodyear Tire & Service.

Depositphotos

Знание признаков неисправного наконечника поперечной рулевой тяги поможет вам в будущем.

Часто задаваемые вопросы о наконечниках рулевой тяги

У вас есть вопросы, У привода есть ответы!

В.Итак, в чем основная разница между шаровыми шарнирами и рулевыми тягами?

A. В этом контексте шаровые шарниры являются частью системы подвески, а рулевые тяги — частью системы рулевого управления.

В. Да, но опасно ли ездить с неисправной поперечной рулевой тягой?

А. Может быть, поэтому не рекомендуем ездить с плохим наконечником рулевой тяги.

В. Почему рулевые тяги выходят из строя?

A. Любые компоненты, прикрепленные к колесам транспортного средства, имеют дело с массой движений и безжалостными ударами.Со временем эти удары изнашивают наконечники рулевых тяг и приводят к их износу. Загрязнение может способствовать этому.

В. Сколько стоит замена рулевой тяги?

A. Наконечники поперечной рулевой тяги сильно различаются по цене в зависимости от автомобиля. Некоторые отдельные наконечники рулевых тяг могут стоить 10-15 долларов, а другие могут стоить трехзначные числа. Тем не менее, ваш, скорее всего, будет дешевым, поэтому, даже если рулевые тяги просто старые и изношенные, но не совсем плохие, их не помешает заменить.

В.Как звучит плохой конец рулевой тяги?

A. Обычно он издает хлопок, лязг или стук.

Давайте поговорим, оставьте комментарий ниже, чтобы поговорить с

Редакторами The Drive!

Мы здесь, чтобы быть опытными гидами во всем, что связано с практическими рекомендациями. Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас. Комментарий ниже и давайте поговорим! Вы также можете кричать на нас в Twitter или Instagram, вот наши профили.

Джонатон Кляйн: Twitter (@jonathon.klein), Instagram (@jonathon_klein)

Тони Маркович: Twitter (@T_Marko), Instagram (@t_marko)

Крис Тиг: Twitter (@TeagueDrives), Instagram (@TeagueDrives)

Видео

Ремонт автомобиля можно сделать самому

Расширенный ремонт
  1. Замена резиновых компонентов на металлические
     
    Замена резинометаллических компонентов, например втулок, может занять много времени и быть сложной задачей.Втулки используются в различных деталях подвески и рулевого управления, включая рычаги управления, стабилизаторы поперечной устойчивости, амортизаторы и опоры стоек, а также опоры двигателя и трансмиссии. Изношенные втулки допускают контакт металла с металлом, создавая нагрузку на соединенные детали и, возможно, повреждая компоненты. Замена втулок может показаться самым простым решением, но они часто вдавливаются в металлическую втулку, что затрудняет их удаление. Возможно, вам будет проще заменить детали вокруг втулки, тем более что изношенная втулка может указывать на то, что изнашиваются сами детали.Если вы решите заменить только втулки, рекомендуется использовать специальные инструменты, такие как гидравлический пресс, для точного и профессионального результата. Кроме того, ищите полиуретановые втулки, так как они обычно дешевле оригинальных резиновых, а также более устойчивы к окружающей среде и имеют более длительный срок службы.

  2. Замена наконечников поперечной рулевой тяги
     
    Наконечники поперечной рулевой тяги, также называемые наконечниками поперечной рулевой тяги, состоят из двух основных частей. Внутренний конец рулевой тяги (также известный как осевая тяга) прикреплен к рулевой рейке, а внешний конец рулевой тяги соединен с поворотным кулаком на каждом переднем колесе.Единственная цель поперечной рулевой тяги – соединить две ступицы передних колес вместе, чтобы, когда водитель поворачивает рулевое колесо, оба передних колеса также поворачивались в одну и ту же сторону на одинаковую величину. Рулевые тяги должны быть достаточно гибкими, чтобы справляться с рулевым управлением и раскачиванием колес и автомобиля при движении по дороге. Вот почему на каждом конце поперечной рулевой тяги используется шаровая опора, чтобы они могли поворачиваться во всех направлениях, сохраняя прочное соединение. Это шаровое соединение со временем изнашивается и требует замены.К счастью, это относительно простая работа для квалифицированного механика.

  3. Замена поперечных рычагов
     
    Поперечный рычаг расположен в точках поворота или соединениях вашей системы подвески. Внешний конец соединяется с колесным узлом с помощью шарового шарнира, а внутренний конец крепится болтами к шасси через втулки. Это позволяет поперечному рычагу поворачиваться, когда колесо поднимается или опускается. Большинство втулок поперечного рычага изготовлены из резины, нейлона или полиуретана, которые со временем могут изнашиваться из-за пробега, колебаний температуры и других факторов окружающей среды.Если вы заметили, что вам нужно заменить втулки поперечного рычага, вам, вероятно, будет проще и быстрее заменить весь поперечный рычаг.

  4. Замена рычагов подвески
     
    Рычаги подвески находятся в передней подвеске. Они соединяют раму автомобиля с поворотным кулаком, другими словами, с узлом , на котором держится переднее колесо. На конце, соединенном с рамой автомобиля, используются гибкие резиновые втулки, поэтому рычаг управления может качаться вверх и вниз, когда передние колеса проезжают по неровностям дороги.Другой конец рычага управления представляет собой шаровой шарнир (см. ниже). При замене рычага управления стоит посмотреть, нужно ли вам заменить весь компонент или только изношенные втулки.


  5. Замена шаровых опор
     
    Шаровые опоры соединяют передние колеса автомобиля с системой подвески через рычаги или поперечные рычаги (см. выше). Несмотря на то, что они рассчитаны на срок службы более 150 000 км, они могут изнашиваться раньше из-за того, что выдерживают вес автомобиля при движении по неровным дорогам.Эксперты рекомендуют заменять обе шаровые опоры одновременно, так как если одна из них вышла из строя, есть большая вероятность, что вскоре выйдет из строя и другая.


  6. Замена стабилизаторов поперечной устойчивости
     
    Стабилизатор поперечной устойчивости обеспечивает опору конструкции и защищает вас при резком повороте. Без (полностью функционирующего) стабилизатора поперечной устойчивости вы почувствуете, что ваш автомобиль катится по мере того, как вес автомобиля смещается к внешней стороне поворота. Звено стабилизатора поперечной устойчивости обеспечивает надлежащее сцепление всех четырех шин за счет перераспределения веса автомобиля.Эксперты рекомендуют проверять стабилизатор поперечной устойчивости всякий раз, когда вы выполняете регулировку колес или какие-либо другие работы с подвеской.

 

 

Нужна дополнительная помощь в диагностике проблем с рулевым управлением и подвеской?

 

Обратиться в диагностический центр

 

В случае сомнений…

Если вы сомневаетесь в своих навыках, даже после просмотра MOOG TV, лучше доверить эту работу экспертам.Замена некоторых деталей требует высокого уровня технических знаний и специального оборудования, а неправильная установка детали может иметь серьезные последствия для устойчивости вашего автомобиля или вашей безопасности.

 

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.