Заправочные емкости лада ларгус 16 клапанов: Артикулы расходников и заправочные объемы Lada Largus

Содержание

Объемы заправки масел и тех. жидкостей в Лада Ларгус

Лада Ларгус – долгожданный автомобиль для российского рынка. Он современный, универсальный, недорогой и прост в обслуживании. Модель построена на давно знакомой платформе ВО. Стала одной из самых успешных и получила народное признание.

Автомобиль представлен несколькими модификациями – универсал и грузовой фургон с двумя местами. Производитель предлагает разные комплектации: от самых простых до богатых, в которых есть все необходимое для комфортной езды. За наличие дополнительных опций придется доплатить.

Лада Ларгус адаптирована к российским условиям эксплуатации. Автомобиль хорошо переносит ямы и прочие недостатки отечественного дорожного покрытия. Подвеска комфортная и надежная. Кроме этого, у машины выносливые силовые установки. Если своевременно менять расходные материалы, то они способны долго и беспроблемно служить.

Оснащен автомобиль двумя типами мотора. Оба они  имеют одинаковый объем – 1,6 л, но разную мощность – 84 и 102 лошадиных силы. Радует владельцев и небольшой расход топлива.

Трансмиссия представлена пятиступенчатой механической коробкой передач. Рассматривался вариант и автомата, но в продаже он так и не появился. Производитель утверждает, что трансмиссионное масло можно не менять. Оно рассчитано на весь период эксплуатации. Но большинство мастеров советуют заливать новую смазку каждые 60 тысяч км пробега.

Количество технических жидкостей и масел ГСМ в Лада Ларгус

Место заправки/смазки

Объем заправки, литров

Наименование масла/жидкости

Топливный бак 50 Автомобильный бензин не ниже АИ-95
Система смазки двигателя

 

 

K7M 3,3 Моторные масла с классом качества API: SL; SM и уровнем вязкости SAE: 5W30; 5W40; 5W50; 0W30; 0W40
(штатное масло с АВТОВАЗа — «Shell PC 1021»)
K4M 4,8
11189

 

21129

4,1

 

 

Система охлаждения двигателя 6 Антифриз GLACEOL RX (тип D) (штатная Renault),
CoolStream NRC (штатная АВТОВАЗа),
или аналоги
Коробка передач Jh4 2,8 Трансмиссионные масла: класса качества API: GL-4; GL-5 и уровнем вязкости SAE: 75W80
(штатное масло с АВТОВАЗа — «ELF TPM 4501»)
JR5 2,5
21809 2,25
Гидроусилитель рулевого управления 1 Жидкость (масло) для ГУР Mobil ATF 52475 (штатная), или ELFMATIC G3
Механизм управления коробкой передач Смазка MOLYKOTE 33 «MEDIUM»
Хладгент системы кондиционирования 475 ± 35 г Фреон R134a (штатный с АВТОВАЗа — «Arkema»)
Масло компрессора кондиционера 135 ± 10 г. Sanden SP-10
Шарниры привода передних колёс (ШРУС)
Смазка MOBIL CVJ 825 BLACK STAR или MOBIL EXF57C

 

Page not found — автомануал заказ автокниг с доставкой в любую точку мира

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Любой современный легковой или грузовой автомобиль можно обслуживать и ремонтировать самостоятельно, в обычном гараже. Все что для этого потребуется – набор инструмента и заводское руководство по ремонту с подробным (пошаговым) описанием выполнения операций. Такое руководство должно содержать типы применяемых эксплуатационных жидкостей, масел и смазок, а самое главное – моменты затяжки всех резьбовых соединений деталей узлов и агрегатов автомобиля. Итальянские автомобили – Fiat (Фиат) Alfa Romeo (Альфа Ромео) Lancia (Лянча) Ferrari (Феррари) Mazerati (Мазерати) имеют свои конструктивные особенности. Также в особую группу можно выделить все французские машины – Peugout (Пежо), Renault (Рено) и Citroen (Ситроен). Немецкие машины сложные. Особенно это относится к Mercedes Benz (Мерседес Бенц), BMW (БМВ), Audi (Ауди) и Porsche (Порш), в чуть меньшей — к Volkswagen (Фольксваген) и Opel (Опель). Следующую большую группу, обособленную по конструктивным признакам составляют американские производители- Chrysler, Jeep, Plymouth, Dodge, Eagle, Chevrolet, GMC, Cadillac, Pontiac, Oldsmobile, Ford, Mercury, Lincoln. Из Корейских фирм следует отметить Hyundai/Kia, GM-DAT (Daewoo), SsangYong.

Совсем недавно японские машины отличались относительно низкой первоначальной стоимостью и доступными ценами на запасные части, но в последнее время они догнали по этим показателям престижные европейские марки. Причем это относится практически в одинаковой степени ко всем маркам автомобилей из страны восходящего солнца – Toyota (Тойота), Mitsubishi (Мицубиси), Subaru (Субару), Isuzu (Исудзу), Honda (Хонда), Mazda (Мазда или как говорили раньше Мацуда), Suzuki (Сузуки), Daihatsu (Дайхатсу), Nissan (Ниссан). Ну, а машины, выпущенные под японо-американскими брендами Lexus (Лексус), Scion (Сцион), Infinity (Инфинити), Acura (Акура) с самого начала были недешевыми.

 

Отечественные автомобили также сильно изменились с введением норм евро-3. лада калина, лада приора и даже лада нива 4х4 теперь значительно сложнее в обслуживании и ремонте.

что делать если машина не заводится, как зарядить аккумулятор, как завести машину в мороз. ответы на эти вопросы можно найти на страницах сайта и книг. представленных здесь же

Автомануал — от англ. manual — руководство. Пособие по ремонту автомобиля или мотоцикла. различают заводские руководства и книги , выпущенные специализированными автомобильными издательствами.

Cайт Автомануал не несет никакой ответственности за возможные повреждения техники или несчастные случаи, связанные с использованием размещенной информации.

Lada Largus: замена масла и масляного фильтра в 16-клапанном двигателе

Работу по замене масла и масляного фильтра в 16-клапанном двигателе Lada Largus выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Замену проводим на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло. Снимаем крышку маслозаливной горловины.

2271-3-8-02-01

Снизу автомобиля инструментальной головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления защиты силового агрегата и снимаем защиту.

Снизу автомобиля инструментальной головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления защиты силового агрегата и снимаем защиту.

Снизу автомобиля инструментальной головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления защиты силового агрегата и снимаем защиту.

2283-4-1-0333333333333333

Очищаем от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.

Очищаем от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.

Очищаем от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.

Четырехгранником «на 8» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия. Подставляем широкую емкость для слива отработавшего масла объемом не менее 5 л. Отвернув пробку вручную, сливаем масло.

Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.

Под пробкой установлена стальная шайба.

2163-13-05a-02

Для исключения течи масла из поддона картера по поверхности отверстия шайбы привулканизирован тонкий слой резины.

Для исключения течи масла из поддона картера по поверхности отверстия шайбы привулканизирован тонкий слой резины.

Для исключения течи масла из поддона картера по поверхности отверстия шайбы привулканизирован тонкий слой резины.

Осматриваем шайбу. В случае повреждения резинового уплотнения заменяем шайбу новой. При отсутствии новой штатной шайбы можно установить под пробку медную шайбу с диаметром отверстия 18 мм. Масло сливаем не менее 10 минут. Заворачиваем и затягиваем пробку сливного отверстия. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя.

2271-3-8-02-02

Отворачиваем масляный фильтр, вращая его против часовой стрелки.

Отворачиваем масляный фильтр, вращая его против часовой стрелки.

Отворачиваем масляный фильтр, вращая его против часовой стрелки.

Если это не удается сделать вручную, ослабляем затяжку фильтра съемником. При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра мощной отверткой (ближе к донышку фильтра, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага. Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потеков масла. Наносим моторное масло на уплотнительное кольцо фильтра и заворачиваем фильтр от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Доворачиваем фильтр еще на 2/3 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 4,8 л моторного масла. Закрываем крышку маслозаливной горловины. Пускаем двигатель на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки масла из-под пробки сливного отверстия и фильтра отсутствуют. Останавливаем двигатель. Через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы. При необходимости подтягиваем масляный фильтр и пробку сливного отверстия. Устанавливаем на место защиту силового агрегата.

Заправочные объемы Renault Logan/Sandero, Duster

Сколько необходимо заливать масло в двигатель Renault? Сколько литров антифриза влазит в систему охлаждения? Какой объем у топливного бака?

Ниже мы привели таблицу, в которой Вы с легкостью найдёте ответы на все эти вопросы.

Место заправки/смазки Модель автомобиля
Logan Largus Sandero Duster
Уровень масла в двигателе должен находиться между минимальной и максимальной отметками щупа.
Завод Renault рекомендует заливать в свои моторы масло Elf.
Двигатель
1.6 и 1.4 8v — 3.3 л
1.6 16v — 4.9 л
1.6 — 4.9 л
1.5 dCi — 4.1 л
2.0 — 5.4 л
Уровень масла в КПП проверить по щупу невозможно из-за его отсутствия.
Однако, можно проверить уровень иным способом — отвернуть пробку заливного отверстия, масло должно быть у нижней кромки.
Залить масло выше уровня будет невозможным — все лишнее масло вытечет через заливное отверстие.
КПП МКПП — 3.1 л (замена 2.9 л)
АКПП — 6 л (замена 3 л)
МКПП — 2.8 л
АКПП — 6 л (замена 3.5 л)
Раздаточная коробка — 0.9 л
Редуктор заднего моста — 0.9 л
Особое внимание следует уделять системе охлаждения.
Время от времени проверяйте уровень антифриза в бачке. Если не заметив утечки антифриза, эксплуатировать двигатель — можно перегреть мотор.
Уровень антифриза в бачке должен находиться между минимальной и максимальной отметками.
Система охлаждения (антифриз) 5.45 л 6 л
Тормозная система 0.7 л (с прокачкой тормозов 1 л)
Гидроусилитель руля 1 л
Топливный бак
50 л
Омыватель лобового стекла 4.6 л

Технические характеристики Lada Largus

Автомобиль повышенной вместимости Lada Largus представляет собой адаптированный к российскому рынку автомобиль Dacia Logan MCV 2006 года, выпускаемый в Румынии. Это совместный проект Renault и АвтоВАЗа на платформе ВО. Серийное производство модели Largus началось в апреле 2012 года. Автомобиль Lada Largus выпускают в двух версиях: пяти- или семиместный универсал R90 повышенной вместимости и грузовой фургон F90.

На автомобили Lada Largus устанавливают бензиновые двигатели объемом 1,6 л: 8-клапанный К7М мощностью 62 кВт (84 л.с.) и 16-клапанный К4М мощностью 77кВт (105л.с).

Кузов автомобиля Lada Largus несущий, цельнометаллический, сварной конструкции с навесными передними крыльями, капотом, боковыми дверьми и двустворчатой дверью задка. Ветровое стекло и стекла створок двери задка вклеенные. Сиденье водителя регулируется в продольном направлении, по наклону спинки и высоте (в вариантном исполнении), сиденье переднего пассажира -в продольном направлении и по наклону спинки. Передние и заднее сиденья оборудованы регулируемыми по высоте подголовниками. Спинка второго ряда сидений может быть откинута вперед по частям в пропорции 1/3 и 2/3 (в комплектациях «Норма» и «Люкс»).

Трансмиссия выполнена по переднепри¬водной схеме с приводами передних колес, оснащенными шарнирами равных угловых скоростей. Коробка передач пятиступенчатая механическая.

Информация актуальна для моделей Лада Ларгус R90 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года выпуска.

Рис. 1.1. Габаритные размеры автомобиля с кузовом универсал
Рис. 1.2. Габаритные размеры автомобиля с кузовом фургон
Параметр

Семиместный универсал

Пятиместный универсал

Грузовой фургон

Общие данные

модель двигателя/коробки передач K4M/JR5 K7M/JR5 K4M/JR5 K7M/Jh4 K4M/JR5 K7M/JR5
Габаритные размеры, мм См. рис. 1.1 См. рис. 1.2
диаметр поворота по габариту, м

11,25

Снаряженная масса, кг

1330-1370

1260-1345

1260-1300

Полная масса, кг

1810-1850

1750-1790

2010-2020

Число мест, включая место водителя

7

5

2

Объем багажника, л

135

560

2540

Максимальная скорость, км/ч 165 155 165 156 165 155
Время разгона до 100 км/ч, с 13,5 15,4 13,1 14,5 14,0 15,9
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 9,0 9,5 9,0 9,3 9,0 9,3
Нормы токсичности

Евро-4

Трансмиссия

Сцепление Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний, постоянно замкнутого типа
Коробка передач Пятиступенчатая, механическая, двухвальная
Главная передача Одинарная, цилиндрическая, косозубая
Дифференциал Конический, двухсателлитный
Привод колес К передним колесам — открытыми валами с шарнирами равных угловых скоростей

Ходовая часть

Передняя подвеска Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторными стойками
и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа
Задняя подвеска Полузависимая, с витыми пружинами и гидравлическими амортизаторами
Колеса Стальные штампованные или легкосплавные
Размер колес 6Jx15
Шины Радиальные, бескамерные
Размер шин 185/65 R15

Рулевое управление

Рулевое управление Травмобезопасное, с регулировкой рулевой колонки по углу наклона
Рулевой механизм Шестерня-рейка

Тормоза

передние Дисковые, вентилируемые, с плавающей скобой
задние Барабанные, с самоцентрирующимися колодками и механизмами автоматической регулировки заэооов
Привод рабочих тормозов Гидравлический, двухконтурный, раздельный, выполненный по диагональной схеме, с вакуумным
усилителем и четырехканальной антиблокировочной системой (ABS)
Стояночный тормоз С механическим приводом на задние колеса от напольного рычага, с сигнализацией включения

Электрооборудование

Схема электропроводки Однопроводная, отрицательный полюс соединен с «массой»
Номинальное напряжение, В 12
Аккумуляторная батарея Стартерная, малообслуживаемая, емкостью 75 Ач
Генератор Переменного тока, со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения
Стартер Со смешанным возбуждением, дистанционным управлением с электромагнитным включением и муфтой
свободного хода

Характеристики двигателей

Параметр K4M K7M
Число клапанов 16 8
Диаметр цилиндра, мм 79.5 79.5
Ход поршня, мм 80.5 80.5
Рабочий объем, см3 1598 1598
Степень сжатия 9,8 9,5
Максимальная мощность, кВт/л.с. (мин-1) 77/105(5750) 62/84(5500)
Максимальный крутящий момент, Н-м (мин-1) 148 (3750) 124(3000)
Система питания

Система распределенного впрыска топлива с электронным управлением

Применяемое топливо

Бензин с октановым числом не менее 95 (по исследовательскому методу)

Подкапотное пространство автомобиля с двигателем K4M

1,13 — верхние опоры стоек подвески; 2 — наливная горловина бачка омывателя ветрового стекла; 3 — трос корректора фар; 4 — пробка маслоналивной горловины; 5 — регулятор холостого хода; 6 — датчик положения дроссельной заслонки; 7 — дроссельный узел; 8 — воздушный фильтр; 9 — глушитель шума впуска; 10 — бачок главного тормозного цилиндра; 11 — вакуумный усилитель тормозов; 12 — расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 14 — монтажный блок предохранителей и реле; 15 — аккумуляторная батарея; 16 — электронный блок системы управления двигателем; 17 — бачок гидроусилителя рулевого управления; 18 — указатель (щуп) уровня масла; 19 — трос привода дроссельной заслонки; 20 — катушки зажигания; 21 — защитный экран топливной рампы; 22 — датчик разрежения во впускной трубе; 23 — генератор; 24 — правая опора подвески силового агрегата

Подкапотное пространство автомобиля с двигателем К7М

1,12 — верхние опоры стоек подвески; 2 — наливная горловина бачка омывателя ветрового стекла; 3 — указатель (щуп) уровня масла; 4 — гидроэлектронный модуль ABS; 5 — пробка маслоналивной горловины; 6 — датчик положения дроссельной заслонки; 6 — трос корректора фар; 7 — воздушный фильтр; 8 — сапун коробки передач; 9 — бачок главного тормозного цилиндра; 10 — вакуумный усилитель тормозов; 11 — расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 13 — монтажный блок предохранителей и реле; 14 — аккумуляторная батарея; 15 — электронный блок системы управления двигателем; 16 — трос привода дроссельной заслонки; 17 — воздуховод воздушного фильтра; 18 — корпус термостата; 19 — наконечники высоковольтных проводов свечей; 20 — модуль зажигания; 21 — правая опора подвески силового агрегата

Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля с двигателем К4М (вид снизу спереди, центральный брызговик двигателя снят)

1,10- тормозные механизмы передних колес; 2,9 — рычаги передней подвески; 3 — насос гидроусилителя рулевого управления; 4 — масляный картер двигателя; 5 — пробка отверстия для слива масла из двигателя; 5 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 7 — шланг к радиатору системы охлаждения; 8 — трубопровод гидроусилителя рулевого управления; 11,20 — наконечники рулевых тяг; 12,16 — внутренние шарниры валов привода колес; 13 — коробка передач; 14 — пробка отверстия для слива масла из коробки передач; 15-задняя опора подвески силового агрегата; 17 — рулевой механизм; 18 — вал привода правого переднего колеса; 19 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески

Расположение основных узлов автомобиля (вид снизу сзади)

1,7 — амортизаторы задней подвески; 2,6 — пружины задней подвески; 3 — основной глушитель; 4 — запасное колесо; 5 — держатель запасного колеса; 8,15 — тормозные механизмы задних колес; 9,14 — шарниры рычагов задней подвески; 10 — наливная труба топливного бака; 11 — воздухоотводящая трубка наливной трубы; 12 — балка задней подвески; 13 — топливный бак

Лампы

Наименование Тип Мощность, Вт
Лампа дальнего/ ближнего света фары Н4 60/55
Лампа передних габаритных огней W5W 5
Лампа передних указателей поворота PY21W 21
Лампа бокового фонаря указателя поворота WY5W 5
Лампа передней противотуманной фары Н11 55
передний и задний плафон освещения салона W5W 5
Лампа освещения вещевого ящика W5W 5
Лампа дополнительного стоп-сигнала P21W 21
Лампа фонаря освещения номерного знака W5W 5
Лампа заднего противотуманного фонаря P21W 21
Лампа освещения багажного отделения W5W 5
Лампа стоп-сигнала/ заднего габаритного огня P21/5W 21/5
Лампа фонаря света заднего хода P21W 21
Лампа задних указателей поворота PY21W 21

Горюче-смазочные жидкости и заправочные объемы

Место заправки/смазки Смазочный материал или специальная жидкость Заправочные объемы, л
Масло в
двигатель К7М
ELF SOLARIS RNX 5W-30 3,3
Масло в
двигатель К4М
ELF SOLARIS RNX 5W-30 4,8
Система охлаждения GLACEOL RX (тип 0) 5,45
Тормозная система ELF650 DOT-4, SAE J 1703 0,5
Коробка передач в сборе с главной передачей ELF Tranself NFJ 75W-80 GL-4+ 3,1
Топливный бак бензин с октановым числом не ниже 95 50
Бачок омывателя
ветрового стекла
Летом — концентрат специальной
жидкости для бачка омывателя,
разведенный чистой водой, зимой —
незамерзающая жидкость
3,5
Петли капота, боковых
дверей, двери задка
Моторное масло или силиконовая
смазка в аэрозольной упаковка
По мере
необходимости
Двигатель Свеча зажигания Зазор, мм
К7М, К4М CHAMPION RYCLC87. SAGEM RFN58LZ 0,95±0,05
Размер шины Передние колеса, кПа Задние колеса, кПа
185/70 R14, 185/65 R15 240 260

Объем бака ларгус 7 мест. Описание и технические характеристики автомобиля. Проблемы с измерительным оборудованием АЗС

Характеристики Лада Ларгус уникальны, если сравнивать их с характеристиками других отечественных автомобилей. Первый 7 местный доступный универсал появился благодаря французскому концерну Рено, который еще с 2006 года в Румынии собирает Логан в универсальном кузове.

Отечественный имеет два силовых агрегата от Renault мощностью 84 и 105 лошадиных сил. Бензиновый мотор 1,6 литра имеет две версии с 8 и 16-ти клапанами. Но главная отличительная характеристика Лады Ларгус это конечно габариты, и огромная колесная база, именно благодаря ей и стало возможным размещение третьего ряда сидений.

  • Длина – 4 470 мм
  • Ширина – 1 750 мм
  • Высота – 1 636 мм (с рейлингами 1670)
  • База, расстояние между передней и задней осью – 2 905 мм
  • Колея передних и задних колес – 1469 и 1466 мм соответственно
  • Объем багажника – 560 литров (в 7-местной версии 135 л, у фургона 2 540 литров!)
  • Размер топливного бака – 50 литров

Дорожный просвет Lada Largus составляет 160 миллиметров. Самое интересное, что у румынского собрата Logan MCV он меньше. Однако, российская версия получила более крепкую подвеску, а с ней и увеличение клиренса до 16 сантиметров.

Масса Лада Ларгус составляет 1 260 кг (полная 1750) в пятиместной версии. Семиместная Ларгус имеет снаряженную массу 1 330 килограмм (полная 1 810). Lada Largus фургон имеет вес 1 260 кг (полная 2 010), таким образом грузопассажирская версия может перевозить дополнительно 750 килограмм.

Характеристики трансмиссии Лада Ларгус следующие, универсал является переднеприводным автомобилем с единственной 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач Рено. Передаточное число главной пары равно 4,5 для мотора мощностью 84 л.с. и 4,2 для двигателя в 105 лошадей. Самое интересное, что для фургона, где устанавливается только маломощный мотор это число равно 4,9.

Точнее двух двигателей Renault с 8 и 16-ти клапанами. Бензиновый силовой агрегат рабочим объемом 1,6 литра имеет мощность 84 и 105 лошадиных сил соответственно.

Итак, двигатель 1,6 литра 8-клапанов 84 л.с. –

  • Мощность л.с/кВт – 84/62 при 5500 оборотах в минуту
  • Крутящий момент – 124 Нм при 3000 оборотах в минуту
  • Максимальная скорость – 156 километров в час
  • Разгон до первой сотни – 14,5 секунд
  • Расход топлива в смешанном цикле – 8,2 литра


Параметры двигателя Ларгуса 1,6 литра 16-клапанов 105 л.с. –

  • Мощность л.с/кВт – 105/77 при 5750 оборотах в минуту
  • Крутящий момент – 147 Нм при 3750 оборотах в минуту
  • Максимальная скорость – 165 километров в час
  • Разгон до первой сотни – 13,1 секунд
  • Расход топлива в смешанном цикле – 7,9 литра

Размер шин Лада Ларгус 185/65 R15 . При том, на дешевых комплектациях универсала диски 15 дюймов стальные, на более дорогих они литые легкосплавные. Если в Лада Гранта например, размер колес варьируется от R13 до R15, то в Ларгусе только 15 дюймов.

На чтение 5 мин.

Объём топливного бака автомобиля Лада Ларгус, если верить технической документации, равен примерно 50 литрам. На самом деле данный показатель обладает несколько большим значением.

Лада Ларгус представляет собой достаточно распространённый на территории СНГ автомобиль. Согласно техническим характеристикам, его заявленный объём составляет порядком 50 л. При этом на самом деле в него можно залить несколько больше топлива.

Лада Ларгус: заявленный объём бака

В настоящее время, согласно технической документации, в данный автомобиль можно залить примерно 50 литров топлива. Учитывая расход топлива этой модели машины, бензина ей хватит примерно на 450 км движения в черте города и 700 км езды по ровной трассе за его пределами.

На самом деле объём топливного бака автомобиля Лада Ларгус обладает несколько большими размерами. Многим их владельцам удавалось заправиться не на 50, а сразу на 65 литров, что, естественно, вызывало полное удовлетворение. Дело в том, что на таком количестве топлива автомобиль сможет передвигаться примерно 600 км в черте города и около 900 км по ровной трассе. Так за счёт чего такой диссонанс между заявленным и реальным объёмом топливного бака у автомобиля Лада Ларгус?

Секрет повышенных характеристик

В настоящее время производители автомобилей Лада Ларгус в технической документации, прилагаемой к нему, указывают размеры своего топливного бака, равные примерно 50 литров. На самом деле залить в него бензина можно намного больше. Причин этому сразу несколько:

  • сравнительно большая горловина топливного бака;
  • заведомая заявка несколько меньшего объёма производителями для соответствия технической документации;
  • наличие в баке специальных пустот, повышающих уровень его износостойкости;
  • погрешности в работе автозаправочного оборудования.

О длинной горловине

Естественно, что создатели автомобиля Лада Ларгус при возможности указали бы в технических параметрах именно 65 литров топлива, если бы у них была такая возможность. На самом деле практически в любую машину можно залить несколько больше бензина, нежели указано в документации. Это обусловлено тем, что далеко не весь реальный объём топливного бака подлежит учёту. Дело в том, что горловина не является подучётным пространством. При этом в автомобиле Лада Ларгус она обладает повышенными размерами, в сравнении с прочими моделями. В итоге несколько литров топлива туда преспокойно войдёт.


Лучше перестраховаться

Ещё одним обязательным для понимания моментом является то обстоятельство, что производители указывают не точный, а приблизительный объём топливного бака. При этом в реальности он ни в коем случае не должен быть меньшим по размерам, нежели написано в заявке от фирмы-изготовителя. Именно по этой причине компании перестраховываются и указывают несколько меньший объём топливного бака.

Все АЗС врут

Также не следует забывать и о том, что «увеличить» количество вмещающегося топлива без проблем смогут нечистые на руку автозаправочные станции. На самом деле даже существуют официально указываемые «просчёты» оборудования в процессе заливки бензина в автомобиль. Чаще всего речь идёт о 50 мл на 10 л. Что уж говорить о неофициальных «ошибках».

Безопасность превыше всего

Ещё одну причину таких различий следует искать в физических свойствах самого бензина. Дело в том, что в процессе нагревания он достаточно сильно расширяется. Так что, если топливный бак не обладает дополнительными объёмами, то это может привести к поломке. Именно во избежание подобных эксцессов в любом баке имеются специальные полые выступе. В обычных условиях после отстрела заправочного пистолета они всё ещё остаются пустыми. Если же немного подождать и попытаться продолжить заправку, то эти резервные пространства будут также заполнены.

Как самостоятельно проверить объём топливного бака у автомобиля Лада Ларгус?

Для этого понадобится не так уж и много: сам автомобиль, металлическая канистра с метками литража и, конечно же, топливо. При этом последовательность действий должна быть таковой:

  1. Приезд на автозаправочную станцию.
  2. Заправка до отметки в 50 литров.
  3. Использование канистр с дополнительными объёмами топлива после отстрела заправочного пистолета.

При этом, конечно, достаточно тяжело оценить, насколько точны показания автозаправочного оборудования на станции. Однако при всём при этом вряд ли ошибка здесь будет значительной. Максимум — 1 литр топлива. Так что на чистоту эксперимента это особо не повлияет.

После отстрела автозаправочного пистолета в баке автомобиля Лада Ларгус будет находиться приблизительно 49-50 л бензина. Необходимо закрыть топливный бак и несколько отъехать от АЗС, чтобы не мешать остальным и обезопасить себя. В дальнейшем нужно взять наполненные топливом подготовленные заранее канистры с метками литража. При этом крайне важно, чтобы данная тара была изготовлена из металла. Дело в том, что пластмасса способна дать искру, которая может привести к серьёзным последствиям не только для автомобиля, но и для нерадивого экспериментатора. Если нет возможности найти именно металлические канистры и приходится использовать небезопасную тару, то следует обязательно заранее подготовить огнетушитель.

В дальнейшем следует медленно доливать бензин до того, как из горловины топливного бака не покажется уровень жидкости. Спешить не стоит по той причине, что при быстром заполнении топливо не успевает распределиться равномерно и некоторые пустоты сохраняются. Чаще всего результатом такого эксперимента для топливного бака автомобиля Лада Ларгус становится показатель в 60-62 литра бензина.

Стоит отметить, что для машины достаточно вреден перелив топлива. Дело в том, что при расширении бензина в процессе его нагревания бак будет страдать и в конечном счёте выйдет из строя. Кроме этого не рекомендуется и пренебрегать мигающей лампочкой, уведомляющей о том, что бензина в баке осталось совсем мало. Это связано с тем, что при работе с малыми объёмами топливного бака излишняя нагрузка ложится на насос. При постоянной езде с мигающей лампочкой, он также довольно быстро выйдет из строя и его придётся менять.

Среди всего перечня технических характеристик любого автомобиля, в том числе и Лада Ларгус объем топливного бака имеет весомое значение. Данный параметр характеризует способность транспортного средства к автономности движения.

Некоторые пытливые владельцы популярных универсалов Лада Ларгус чуют подвох производителя в плане реальной вместимости бака в сравнении с заявленной величиной.

Как такое происходит? Разберемся в нашем материале.

Заявленные параметры

Согласно руководству производителя российские универсалы в комплектации с 16-клапанной конструкцией головки мотора обладают топливным баком, способным «принять на борт» 50 литров горючего. Следуя заявленным нормам расхода, такого объема хватит преодолеть:

  • в городском режиме – 450 км;
  • на загородных направлениях – около 700 км.

В действительности реальный объем топливного бака в Лада Ларгус несколько больше в сравнении с заявленной производителем вместимостью. Особо одаренные владельцы умудрялись залить в бак универсала до 65 литров. Такое течение событий многих исследователей ставит в тупик, однако никого не огорчает, поскольку не найдется такого субъекта, для которого несколько дополнительных литров топлива стали бы лишними.

Так можно ли вместить больше?

Да, но с некоторыми оговорками. Здесь подробнее:

  • производитель намеренно занизил объем бензобака, о чем расскажем чуть позже;
  • сама емкость располагает некими полостями, которые служат в качестве усиливающих элементов конструкции;
  • свою долю погрешности выдает топливная аппаратура, установленная в комплекс оборудования заправочных станций.

Конструктивные аспекты

Теперь касаемо указанной производителем вместимости бака, равной 50 литрам. Завод, исходя из собственных решений, не стал заявлять параметр емкости бака, на 15 литров превышающий заявленную величину.

Заметим, что бак практически в любом авто позволяет вместить объем топлива сверх заявленной нормы. Это происходит ввиду особенностей учета полезного заправочного объема. Так разработчиками не принимается во внимание горловина бака. У Лада Ларгус этот элемент довольно объемный и способен вместить около 3 литров.

Не следует сбрасывать со счетов юридический аспект, когда производители намеренно занижают большинство их подлежащих регламенту технических параметров своих моделей. Если какой-либо из обозначенных в документации параметров фактически окажется ниже, то производитель рискует столкнуться с иском со стороны разгневанного покупателя.

Неточности измерительного оборудования АЗС

Этот, имеющий место аспект, не рекомендуется сбрасывать со счета. Недоливом «страдают» даже именитые поставщики и заправщики топлива, чего уже говорить о мелких станциях. Официальные предупреждения заправочных субъектов свидетельствуют о факте недолива в районе 50 мл на каждую 10-литровую порцию, попадающую внутрь бака Лада Ларгус. Что происходит в реальности, остается только раствориться в догадках.

Требования безопасности

Топливо обладает определенными физическими качествами, не брать которые во внимание было бы кощунственно. Бензин обладает летучестью и уже при небольших температурах воздуха легко превращается в соединения пара. Расширяясь, топливо создает взрывоопасную среду. С целью предотвратить такое развитие бак снабжен выемками. Во время сверхнормативной заправки они также заполняются горючим. Когда заливается объем бензобака, равный 50 литрам, такого явления не наблюдается.

Как самому определить реальный объем?

Для выяснения действительно какая емкость топливного бака в литрах на вашем авто LADA Largus, требуется проделать такие манипуляции:

  • поехать на заправку с пустым по максимуму баком, прихватив с собой канистру;
  • залить строго 50-литровый объем горючего и ни граммом более;
  • наполнить топливом канистру.

При учете неточности заправочного оборудования осуществить заправку именно 50-литрового объема вряд ли удастся, но величина расхождения может составить не более литра. Для затеянного эксперимента данное обстоятельство особой роли не играет.

Оттолкайте заправленный топливом автомобиль LADA Largus на свободное место, откройте горловину бака и наливайте топливо с припасенной канистры (на ней должна быть шкала). Если такая емкость отсутствует, то берите обычную канистру, дополнив ее литровой банкой или мерной чашкой.

Ваша задача – заполнить емкость топливного бака в литрах горловины до самой крышки. Наливаем топливо медленно, давая ему возможность заполнять ранее указанные полости. Наиболее вероятным исходом «операции» станет достижение налитого объема в 60 ли 62 литра.

Радоваться не стоит, поскольку автомобилю LADA Largus противопоказано движение с чрезмерно заполненным баком. Систематическое использование бака, заполненного «под завязку», вскоре вызовет выход емкости из строя, поскольку она будет деформирована давлением внутренних паров.

Объем бензобака транспортного средства входит в перечень основных его технических характеристик. От этого параметра, в частности, зависит такой важный показатель, как запас автономного хода.

Однако владельцы Лады Ларгус подозревают, что объем ее топливного бака не соответствует заявленным Волжским автозаводом размерам. Почему так происходит, мы расскажем ниже.

Заявленные габариты

В соответствии с прилагаемой к машине с двигателем на 16 клапанов техдокументацией, в ее бензобак можно залить горючего не более 50 литров. Принимая к сведению нормативный расход топлива, такого количества авто хватит, чтобы проехать без дозаправки:

  • по городским улицам – 450 километров;
  • по шоссе – 700.

Тем не менее реальный размер емкости для бензина на Ларгус несколько больше, чем указывает производитель.

В частности, некоторые владельцы исхитрялись залить туда топлива до 65 литров. Данное обстоятельство вызывает у многих определенное недоумение. В большинстве случаев автолюбители с энтузиазмом относятся к этому открытию, ведь лишнее количество горючего позволяет увеличить запас хода на полторы-две сотни километров.

Почему бензина помещается больше

Можно с известными оговорками назвать несколько наиболее вероятных причин. В частности:

  • на заводе заведомо понизили данную характеристику по своим соображениям, о которых мы расскажем ниже;
  • в баке имеются специальные полости, позволяющие усилить его конструкцию и тем повысить надежность;
  • виновата неточность измерительного оборудования, установленного на бензозаправках.

Конструктивные особенности

Совершенно очевидно, что завод указал емкость бака в 50 литров не из желания досадить потребителям. Имей такую возможность, он непременно бы написал в документах, что в резервуар спокойно влезет на 15 литров больше.

Следует знать, что фактически в любой автомобиль нетрудно залить горючего с верх лимита, заявленного изготовителем. Тут все дело в том, что далеко не весь имеющийся в натуре объем резервуара подлежит учету. В частности, не принимают во внимание горловину бака, а между тем она у Ларгуса, по сравнению с другими моделями, довольно большая – только в нее спокойно помещается до 3-х литров.

Не стоит забывать и о юридической стороне – производители во всем мире предпочитают немного занижать характеристики своих изделий, указывая только приблизительные величины. Если вдруг какой-нибудь параметр окажется меньше заявленного, можно нарваться и на иск.

Проблемы с измерительным оборудованием АЗС

Данный момент ни в коем случае со счетов сбрасывать не стоит. В недоливе регулярно ловят даже очень солидные сети, а что уж говорить о небольших фирмах. Между прочим, согласно официальным предупреждениям розничных торговцев, погрешность при заправке составляет до 50 мл на 10 литров, залитых в бак. Как дела обстоят в реальности, остается только догадываться.

Требования безопасности

Эта причина наиболее вероятна. Все дело в том, что бензин, как и любая жидкость, имеет определенные физические свойства не учитывать которые нельзя. Он сам по себе очень летуч. Даже при сравнительно невысоких температурах пары топлива активно образуются. Именно для них и делается бак большим по размерам. Если расширение не учитывать, то растет вероятность взрыва смеси. Для недопущения такого печального исхода, баки снабжаются специальными выемками. При заправке под завязку эти полости также заполняются, чего не происходит если в емкость заливают только нормативные 50 литров.

Определяем объем самостоятельно

Чтобы выяснить, сколько бензиновый бак вашей машины сможет принять горючего, достаточно сделать следующее:

Как уже говорилось ранее, точность приборов учета на бензозаправках достаточно условна, но, вероятнее всего, расхождение не составит более литра. Это для эксперимента принципиального значения не имеет.

Отведите машину с полным баком от АЗС, откройте бак и начните переливать в него топливо, запасенное в металлической канистре, имеющей шкалу. Если таковой нет, то возьмите с собой, например, мерную чашку или литровую банку.

Основная задача – наполнить емкость под крышку. Бензин заливайте медленно, чтобы он успел перетечь в ранее упомянутые пазухи.

Вероятнее всего, у вас получится довести объем топлива до 60 или даже 62 литров. Но не особо радуйтесь – автомобилю достаточно вредно ездить с переполненным баком. Если все время использовать объем на всю катушку, то емкость скоро придет в негодность – ее повредит слишком большое внутренне давление, создаваемое газами.

Правила технического обслуживания и ремонта автомобилей: инструкции и руководства

Правила подбора масел для трансмиссии Шевроле Нивы. Рекомендации производителя, советы специалистов. Правила получения кода радио магнитолы Ларгуса, способы генерации и считывания, порядок действий. Способы найти и считать код радиомагнитолы Лада Ларгус, последовательность действий, как правильно ввести пароль. Правильный подбор кода радио магнитолы Рено Логан 1 и 2. Как правильно ввести и где найти код магнитолы Дастера, последовательность действий, самостоятельная диагностика. Заправочные емкости трансмиссии Шевроле Нивы, заводские нормы и допуски. Последовательность действий при замене масла в трансмиссии Шнивы. Как правильно хранить автомобильные шины на балконе, требования техники безопасности, регламент, советы специалистов. Правила накачки колес Транзита для передней и задней оси. Сколько нужно качать колеса на Рапид, рекомендуемое давление. Рекомендуемое давление в катках Октавия, оптимальные показатели, советы специалистов. Сколько нужно качать колеса на Мондео летом и зимой, что говорит производитель, советы автолюбителей Требования производителя по накачке катков для X5, стандарты и нормы, рекомендации специалистов. Правильное давление в покрышках Гольфа, рекомендации производителя, советы опытных специалистов. Правила установки и настройки датчиков давления катков VW Touareg, последовательность действий. Заводские параметры накачки шин Авео Т200, Т250, Т300. Установка правильного давления колес 2115. Советы специалистов, требования завода. Накачка, которую следует поддерживать в грузовом и пассажирском Transporter. Причины, по которым автомобиль может начать скатываться под уклоном в случае включения передачи и выключения двигателя. Выполняемая работа и возможность его замены. Накачка, которая поддерживается в шинах Cruze при установке резины R16 и R17, движущегося с минимальной и максимальной нагрузкой в разные периоды времени. Используемые силовые агрегаты в Матизе и технология замены в них смазочного материала. Необходимость установки датчика детонации в ВАЗ 2115. Где он находится и выдаваемые им ошибки. Особенности регулировки клапанов на двигателе ЯМЗ 236 при повороте коленчатого вала на 1 или 2 оборота. Технические характеристики двигателя ЗМЗ 409 и описание объемов масла в моторе. Сколько нужно качать колеса Соул, требуемые параметры, рекомендации производителя, советы специалистов. Сколько нужно качать колеса на Аутлендер, рекомендации производителя, советы опытных автолюбителей. Сколько нужно качать покрышки в колесах Селтос, заводские параметры, рекомендации специалистов. Активация и особенности работы режимов АКПП. Удобство их использования в зимний период. Понятие об аварийном режиме АКПП. Включение его у разных моделей автомобилей. Важность поддержания в надежном состоянии провода на массу и места контакта с корпусом. Применение прибора мультиметр. Правила смены и прописки датчиков накачки колес Аутлендер, последовательность действий, ремонт и цены. Правила торможения двигателем, если установлена автоматическая коробка передач. Конструкция и принцип работы датчиков контроля Мазда СХ 5. Сброс показаний и устранение ошибок. Давление скатов, которое следует поддерживать в Мазда СХ 5. Устранение информации об ошибке. Лучшие зимние R16 SUV шины с шипами и без для кроссоверов. Разновидности и работы с режимами в АКПП. Отличие автомата от механики. Каким образом нужно монтировать датчики наддува в колеса 6 модели, разновидности штатных датчиков. Сколько нужно накачивать покрышки разных моделей компании Митсубиси, рекомендуемые параметры и советы специалистов. Строка в правах, где указывается разрешение на вождение автомобиля только с АКПП. Отличие между правами. Расположение в автомобиле педалей газа и тормоза. Правила размещения водителем ног. Визуальные отличия коробки автомат от робота. Разница в конструкции между агрегатами. Особенности обслуживания АКПП и РКПП, а также уровень потребления топлива. Что произойдёт с автомобилем, если проехать 1 или несколько километров на ручном тормозе. Последствия, которые могут произойти с колодками, двигателем и диском сцепления. Отличительные особенности АКПП и вариатора. Визуальные и конструктивные отличия агрегатов. Преимущества и недостатки узлов. Выбор конструкции в зависимости от комфорта и надежности. Симптомы плохой массы на автомобиле. Признаки и устранение плохой массы на ЭБУ, стартере, генераторе, катушке зажигания, бензонасосе, и фарах. Причины, по которым автомобиль с установленной АКПП, может заглохнуть. Остановка двигателя при включении передач, во время торможения и в холодном состоянии. Как правильно проверять высоковольтные провода мультиметром, последовательность действий. Последовательность действий при использовании ручника на АКПП. Обзор и технические характеристики двигателя ЯМЗ 238, конструкция силовой установки и комментарии специалистов. Как можно завести машину на АКПП если сел аккумулятор, методики запуска двигателя с толкача. Периодичность замены масла и обслуживания автоматической коробки передач КИА Рио 3 поколения, заводской регламент. Основные моменты конструкции двигателя ЯМЗ 236, технические данные, основные параметры. Причины вибрации в режиме D (драйве) при выжатом тормозе. Почему АКПП дергается на остановке, в режиме холостого хода и на холодную. Последовательность действий при отключении датчиков давления в системе TPMS, технология отключения.

ВАЗ переходит на газ :: Автопортал

3 апреля 2019 г.

LADA Largus CNG пошла на метане масса —


Александр Климов, фото ATS-Auto


Вчера состоялся грандиозный запуск серии газомоторных (двухтопливных) подсемейств LADA Largus CNG, включающих 5-местную пассажирскую версию, 2-местный фургон и 5-местную версию LADA Largus Cross. Анонс этих серийных версий Ларгуса состоялся еще 20 февраля этого года.

От обычных бензиновых автомобилей LPG CNG версии Largus отличаются расположением соответствующего газового оборудования, прежде всего газового баллона за перегородкой, отделяющей кабину от грузового отсека,

сохранив достаточно большую для выдачи емкость – 2225 л (потеря полезной емкости – 315 л).

Так что с учетом дешевизны топливного газа (в Москве около 17 ₽ за кубометр, что эквивалентно литру бензина) LADA Largus van CNG — весьма выгодное предложение для малого и среднего бизнеса.

Автомобили созданы АВТОВАЗом в сотрудничестве с компанией ГК «АТС», которая занимается непосредственно последовательной установкой ГБО на LADA.

Все работы по монтажу и контролю качества происходят на производственной площадке ГК «АТС».
Комплектующие АТС получает от одного из ведущих производителей газового оборудования – итальянской компании Emer. В комплектацию входят: редуктор, вентиль, кнопка переключения рампы (на консоли возле рычага МКП), патрубки и шланги.

Соответственно, металлокомпозитный баллон емкостью до 22 м 3 метан поставляет китайская фирма Sinoma.
Все различия между моделями Ларгус Веста КПГ и КПГ обусловлены расположением контейнера и компоновкой моторного отсека. В фургоне Ларгус газовый баллон находится за перегородкой салона, в версиях универсал и кросс — в багажном отделении. Из-за этого используют трубки разной длины.
Также в связи с разницей расположения двигателя и узлов моторного отсека используются дополнительные кронштейны крепления коробки передач и трубок. Стоит отметить, что в скобках — просто локализованная продукция местных поставщиков.

Разнонаправленная кнопка переключения вида топлива, она же играет роль светового индикатора наличия газа в баке. Если на Весте он установлен на передней панели, то на Ларгусе — возле рычага МКП. Основной свет предоставляет информацию о типе используемого в данный момент топлива, а четыре светодиода сигнализируют о количестве газа в четвертях объема.

Соответственно, Ларгус, в отличие от Весты, подходит к монтажному блоку и переключателю топлива, размещенному на конвейере АВТОВАЗа линейки В0.На Весте эту операцию производят непосредственно на производстве ГК «АТС».

Также не клеим на заднюю дверь версию Largus Cross CNG и шильдик Cross, заменяющий эмблему «CNG».

Место установки заливной горловины на Ларгусе ГБО также вынужденно изменено из-за недостаточной глубины пространства под штатной лючком бензобака. Здесь Веста имеет некоторое преимущество, так как изначально рассчитана на использование второго топлива.

По этой причине при изготовлении подготовленного отверстия устанавливается специальный кронштейн, позволяющий «утопить» штуцер заправки метаном.За счет этого люк стал закрываться легко и надежно.

Все автомобили, оснащенные ГБО производства ГК «АТС», проходят процедуры контроля качества, соответствующие стандартам Renault-Nissan. Для этого на заводе был построен специальный корпус, где помимо контроля качества сборки, системы проверяют на возможные утечки и производят диагностику установленного ГБО и работы на разных видах топлива в целом.
Серия LADA Largus CNG с 16-клапанным двигателем 1.6-литровый двигатель и 5-ступенчатая механическая коробка передач. Данных о фактической мощности при работе на метане пока нет, но некоторая потеря (около 7-9%) неизбежна.

Вопросу двигателей LADA было посвящено состоявшееся 2 апреля на производственной площадке ОАО «АВТОВАЗ» расширенное совещание на тему: «Развитие рынка газомоторного топлива Российской Федерации, стимулирование спроса и предложения на технику, работающую на природном газе «, в котором приняли участие Председатель Совета директоров ОАО «Газпром» Виктор Зубков, Президент ОАО «АВТОВАЗ» Ева Каракацанис, представители министерств, ведомств, автомобильных компаний, производителей комплектующих, частного бизнеса.Президент
Ив Каракацанис, в частности, отметил, что его компания «АВТОВАЗ» последовательно развивает модельный ряд LADA CNG. Он сказал: «Мы видим устойчивый спрос на эти автомобили, как со стороны корпоративных клиентов, в частности, таксомоторных компаний, так и у частных владельцев. Мы благодарны государству за поддержку рынка и производителей газовых автомобилей и ожидаем, что эти меры будет поддерживаться в ближайшие годы в стабильном объеме.
Напомним, что в июле 2017 года АВТОВАЗ начал серийное производство двухтопливного автомобиля с газовой установкой, рассчитанного на использование компримированного природного газа (КПГ) — CNG LADA Vesta.Использование метана в качестве топлива на сегодняшний день признано наиболее безопасным, экологичным и доступным решением. Его использование увеличивает ресурс двигателя и снижает расход топлива более чем в 3 раза. Кроме того, газ в случае утечки эффективно рассеивается в атмосферу, обеспечивая высокую огнестойкость.

П.С. Известно, что государственное финансирование программы развития моторного топлива в текущем году если не урезано полностью, то урезано значительно. Так что от слов до дел дистанция порой огромных размеров….



Какой объем топливного бака на ладу ларгуса. Описание и технические характеристики автомобиля Объем топливного бака в дальнем ларгусе

Среди всего перечня технических характеристик любого автомобиля, в том числе и Лада Ларгус, большое значение имеет объем топливного бака. Этот параметр характеризует способность автомобиля двигаться автономно.

Некоторые любознательные владельцы популярных универсалов Lada Largus чуют уловку производителя в части реальной емкости бака по сравнению с заявленной стоимостью.

Как это происходит? Разберемся в нашем материале.

Заявленные параметры

Согласно инструкции производителя, российские универсалы, оснащенные 16-клапанной конструкцией ГБЦ, имеют топливный бак, способный «взять на борт» 50 литров топлива. При соблюдении заявленных норм расхода такого объема хватит на преодоление:

  • в городском режиме – 450 км;
  • в пригородных районах — около 700 км.

На самом деле реальный объем топливного бака в Lada Largus несколько больше по сравнению с заявленной производителем емкостью.Особо одаренные владельцы умудрялись заправлять бак универсала до 65 литров. Такой ход событий ставит в тупик многих исследователей, но никого не огорчает, поскольку нет такого субъекта, для которого несколько лишних литров топлива были бы лишними.

Так можно больше?

Да, но с некоторыми оговорками. Подробнее здесь:

  • производитель намеренно занизил объем бензобака, о чем мы поговорим чуть позже;
  • сам контейнер имеет определенные полости, служащие армирующими элементами конструкции;
  • свою долю погрешности дает топливная аппаратура, установленная в комплексе оборудования АЗС.

Конструктивные аспекты

Теперь что касается емкости бака, указанной производителем, равной 50 л. Завод, исходя из собственных решений, не заявлял параметр вместимости бака, превышающий заявленное значение на 15 литров.

Обратите внимание, что бак почти в любом автомобиле позволяет держать объем топлива сверх заявленной нормы. Это связано с особенностями учета полезного объема наполнения. Так что заливную горловину разработчики не учли.У Lada Largus этот элемент достаточно объемный и может вместить около 3 литров.

Не следует пренебрегать юридическим аспектом, когда производители умышленно занижают большую часть регламентируемых технических параметров своих моделей. Если какой-либо из параметров, указанных в документации, окажется на самом деле ниже, то производитель рискует столкнуться с претензией от разгневанного покупателя.

Погрешности измерительного оборудования АЗС

Этот аспект не рекомендуется сбрасывать со счетов.Недоливом «страдают» даже именитые поставщики и заправщики, что уж говорить о мелких заправках. Официальные предупреждения от заправочных организаций указывают на факт недолива в районе 50 мл на каждую 10-литровую порцию, попадающую внутрь бака Lada Largus. Что происходит на самом деле, остается только растворяться в догадках.

Требования безопасности

Топливо обладает определенными физическими свойствами, игнорировать которые было бы кощунством. Бензин летуч и даже при низких температурах воздуха легко превращается в парообразные соединения.Расширяясь, топливо создает взрывоопасную атмосферу. Для предотвращения такого развития в баке предусмотрены углубления. При переливе они также заполняются топливом. При заливке объема бензобака, равного 50 литрам, такого явления не наблюдается.

Как самостоятельно определить реальный объем?

Чтобы узнать, какой объем топливного бака в литрах на вашем автомобиле LADA Largus, вам необходимо проделать следующие манипуляции:

  • заехать на АЗС с максимально пустым баком, взяв с собой канистру;
  • заливать строго 50-литровый объем топлива и ни граммом больше;
  • заполнить канистру топливом.

С учетом неточности заправочного оборудования вряд ли получится заправить 50-литровый объем, но размер несоответствия может быть не более литра. Для начатого эксперимента это обстоятельство не играет особой роли.

Вытолкнуть заправленный топливом автомобиль LADA Largus на свободное место, открыть заливную горловину и залить топливо из хранящейся канистры (на ней должна быть шкала). Если такой емкости нет, то возьмите обычную канистру, дополнив ее литровой банкой или мерным стаканом.

Ваша задача — заполнить емкость топливного бака в литрах от горловины до самой пробки. Медленно наливайте топливо, давая ему заполнить ранее указанные полости. Наиболее вероятным исходом «эксплуатации» будет достижение заправленного объема 60 л 62 л.

Радоваться не нужно, так как автомобилю LADA Largus противопоказано ездить с чрезмерно заправленным баком. Систематическое использование бака, заполненного до отказа, вскоре приведет к выходу бака из строя, так как он будет деформирован давлением внутренних паров.

В апреле 2012 года АВТОВАЗ начал производство нового российского универсала Lada Largus (Lada Lapryc), представляющего собой адаптированный для российского рынка автомобиль Dacia Logan MCV 2006 года выпуска, выпускаемый в Румынии.

Автомобиль создан на платформе B0, которая послужила основой для автомобилей Logan и Sandero. Помимо универсалов, завод выпускает и фургоны.

Тестовые испытания

показали, что автомобиль хорошо подготовлен к российским условиям эксплуатации. Универсал доступен в пяти- и семиместной версиях.Тем более, что на третьем ряду сидений с комфортом разместятся взрослые пассажиры. Благодаря складывающимся сиденьям салон автомобиля легко трансформируется под любые нужды – от туристической поездки до перевозки крупногабаритных грузов. Третий ряд сидений можно убрать из салона, что значительно увеличивает объем багажного отделения. В семиместной версии он скромнее – всего 135 л. А вот пятиместная версия уже имеет 560 литров объема. Передняя подвеска независимая, типа McPherson, с поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости.Задняя подвеска зависимая с U-образной балкой и продольными рычагами, соединяющими балку с кузовом.

Большая колесная база обеспечивает автомобилю хорошую управляемость и устойчивость на дороге. Передние тормоза — дисковые вентилируемые, задние — барабанные. В дорогих версиях автомобиль оборудован антиблокировочной системой тормозов (ABS).

Автомобили комплектуются четырехцилиндровым 8-клапанным бензиновым двигателем объемом 1,6 л мощностью 62 кВт (84 л.с.) или 16-клапанным двигателем объемом 1,6 л.6 литров и мощностью 77 кВт (105 л.с.). Оба двигателя соответствуют нормам выбросов Евро 4. Все автомобили комплектуются механической пятиступенчатой ​​коробкой передач.
С 2016 года устанавливаются двигатели производства АвтоВАЗа (подробнее).

Автомобиль выпускается в трех комплектациях: «Норма», «Стандарт» и «Люкс».

В качестве опций доступны регулируемая по высоте рулевая колонка, кондиционер, гидроусилитель руля (ГУР), передние и задние электростеклоподъемники, наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, CD/MP3 магнитола.

Технические характеристики Lada Largus Универсал (1,6 л, 8-кл. (87 л.с.) и 1,6 л, 16-кл. (106 л.с.))

Технические характеристики Lada Largus универсал CNG (на газу)

Технические характеристики Лада Ларгус Кросс

Технические характеристики Lada Largus Cross CNG (на газу)

Технические характеристики Лада Ларгус Фургон

Технические характеристики Lada Largus Van CNG (на газу)

Общие характеристики в зависимости от комплектации

Опции «Универсал»
7-местный
«Универсал»
5-местный
«Фургон»
К4М/21129/
ДЖР5
11189/
JR5
К4М/21129/
ДЖР5
11189/
JR5
К4М/21129/
ДЖР5
11189/
JR5
«Люкс» «Норма» «Люкс» «Стандарт» «Норма» «Люкс» «Стандарт» «Норма»
Объем двигателя 1.6 л 16В 1,6 л 8 В 1,6 л 16 В 1,6 л 8 В 1,6 л 16 В 1,6 л 8 В
Количество дверей 6
Длина мм 4470
Ширина, мм 1750
Высота без рейлингов (с собственным весом), мм 1650
Высота с рейлингами (с собственным весом), мм 1670
Основание, мм 2905 2905
Передняя колея, мм 1469 1468
Задняя колея, мм 1466 1466
Передний свес, мм 795 795
Задний свес, мм 770 770
Клиренс при полной массе, мм 145
(минимальный дорожный просвет соответствует точке под брызговиками двигателя)
Объем багажника (VDA), дм3 135 560 2540
Снаряженная масса автомобиля, кг**, с водителем 1330… 1370 1260… 1345 1260…1275
Максимально допустимая масса (технически допустимая), кг 1810… 1850 1705… 1790 1985… 2000
Максимальная нагрузка на переднюю ось (технически допустимая), кг 930 940
Максимальная нагрузка на заднюю ось (технически допустимая), кг 1080 1160
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг 650
(420 для автомобилей без АБС)
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг 1300 1300 1300
Максимально допустимая масса с прицепом, кг 2650 2650 2650 2600
75
Допустимая нагрузка на багажник (включая вес багажника), кг 80
Максимальная скорость, км/ч*** 165 158 165 158 165 158
Разгон 0-100 км/ч, с*** 13,5 14,4 13,1 14,2 14,0 15,4
Расход топлива в л/100 км (комбинированный цикл) 9,0 9,5 9,0 9,3 9,0 9,3
Колеса 6.0 J15
Шины 185/65R15
Диаметр поворота по размерам, м 11,25
Объем топливного бака, л 50

При загрузке автомобиля до полной массы прицепа вес прицепа не должен приводить к превышению веса автопоезда.
** Снаряженная масса, указанная в этой таблице, соответствует собственной массе автомобиля.
*** Технические характеристики измерены по специальным методикам, служат для сравнения разных автомобилей и не являются эксплуатационными эталонами!

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ LADA LARGUS CROSS

Комплектация автомобилей LADA Largus Cross отличается увеличенным (на 25 мм) дорожным просветом, оригинальными колесами диаметром 16 дюймов, шинами увеличенной размерности (205/55R16), оригинальным исполнением обивки сидений, декоративными вставками обивки дверей. и приборной панели, защитные накладки на кузов, передний и задний бампера, черные декоративные пленки на дверные рамы, накладки на пороги с тиснением Largus Cross, значок Largus Cross на правой двери багажника.В остальном технические характеристики аналогичны Ларгусу-универсалу.

Различие технических характеристик модификаций Cross и Universal

Характеристики Lada Largus уникальны, если сравнивать с характеристиками других отечественных автомобилей. Первый доступный 7-местный универсал появился благодаря французскому концерну Renault, который с 2006 года собирает Logan в универсальном кузове в Румынии.

Отечественный имеет два силовых агрегата от Renault мощностью 84 и 105 лошадиных сил.Бензиновый двигатель объемом 1,6 л имеет две версии с 8 и 16 клапанами. Но главная отличительная черта Lada Largus – это, конечно же, ее габариты, и огромная колесная база, благодаря ей стало возможным разместить третий ряд сидений.

  • Длина — 4 470 мм
  • Ширина — 1 750 мм
  • Высота — 1 636 мм (с рейлингами 1670)
  • База, расстояние между передней и задней осью — 2 905 мм
  • Колея передних и задних колес — 1469 и 1466 мм соответственно
  • Объем багажника — 560 литров (в 7-местной версии 135 литров, в фургоне 2 540 литров!)
  • Размер топливного бака — 50 литров

Дорожный просвет Лада Ларгус составляет 160 миллиметров.Самое интересное, что у румынского аналога Logan MCV он меньше. Однако российская версия получила более сильную подвеску, а вместе с ней и увеличение дорожного просвета до 16 сантиметров.

Масса Lada Largus составляет 1 260 кг (полные 1750) в пятиместной версии. Семиместный Ларгус имеет снаряженную массу 1330 кг (полная 1810). Фургон Lada Largus имеет массу 1 260 кг (полные 2 010), поэтому грузопассажирская версия может перевозить дополнительно 750 кг.

Характеристики трансмиссии Lada Largus Далее универсал представляет собой переднеприводный автомобиль с единственной у Renault 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Передаточное число главной пары составляет 4,5 для двигателя мощностью 84 л.с. и 4,2 для 105-сильного двигателя. Самое интересное, что для фургона, где установлен только маломощный мотор, этот показатель равен 4,9.

Точнее, два двигателя Рено с 8 и 16 клапанами. Бензиновый силовой агрегат объемом 1,6 литра имеет мощность 84 и 105 лошадиных сил соответственно.

Итак, двигатель 1,6 л 8-клапанный мощностью 84 л.с. —

  • Мощность л.с./кВт — 84/62 при 5500 об/мин
  • Крутящий момент — 124 Нм при 3000 об/мин
  • Максимальная скорость — 156 километров в час
  • Разгон до первой сотни — 14,5 секунд
  • Комбинированный расход топлива — 8,2 литра


Параметры двигателя Ларгус 1,6 л 16-клапанный 105 л.с. —

  • Мощность л.с./кВт — 105/77 при 5750 об/мин
  • Крутящий момент — 147 Нм при 3750 об/мин
  • Максимальная скорость — 165 километров в час
  • Разгон до первой сотни — 13.1 секунда
  • Комбинированный расход топлива — 7,9 литра

Размер шин Лада Ларгус 185/65 R15 … Причем на дешевых комплектациях универсала 15-дюймовые стальные диски, на более дорогих они литые легкосплавные. Если у Lada Granta, например, размер колес варьируется от R13 до R15, то у Ларгуса всего 15 дюймов.

Объем бензобака автомобиля входит в перечень его основных технических характеристик. Этот параметр, в частности, определяет такой важный показатель, как автономный запас хода.

Однако владельцы Lada Largus подозревают, что объем ее топливного бака не соответствует заявленным Волжским автомобильным заводом габаритам. Ниже мы объясним, почему это происходит.

Заявленные размеры

В соответствии с технической документацией, поставляемой с автомобилем с 16-клапанным двигателем, в его бензобак можно заливать не более 50 литров топлива. С учетом стандартного расхода топлива этого количества автомобилей хватит для проезда без дозаправки:

  • по улицам города — 450 км;
  • по трассе — 700.

Тем не менее, реальный размер бака для бензина на Ларгусе несколько больше, чем указывает производитель.

В частности, некоторые владельцы умудрялись заливать туда до 65 литров топлива. Это обстоятельство у многих вызывает некоторое недоумение. В большинстве случаев автомобилисты с энтузиазмом относятся к этому открытию, ведь дополнительное количество топлива позволяет увеличить запас хода на полторы-две сотни километров.

Почему больше бензина подходит для

Можно с определенными оговорками назвать несколько наиболее вероятных причин.В частности:

  • завод намеренно занизил эту характеристику по своим причинам, о которых мы поговорим ниже;
  • в баке имеются специальные полости, позволяющие усилить его конструкцию и тем самым повысить его надежность;
  • виновата неточность измерительного оборудования, установленного на АЗС.

Конструктивные особенности

Вполне очевидно, что завод указал емкость бака 50 литров не из желания насолить потребителям.Была бы такая возможность, он бы непременно написал в документах, что в бак легко влезло бы еще 15 литров.

Вы должны знать, что на самом деле любой автомобиль легко заправить топливом выше лимита, заявленного производителем. Все дело здесь в том, что учету подлежит не весь имеющийся в природе объем водоема. В частности, они не учитывают горловину бака, а между тем Ларгус, по сравнению с другими моделями, достаточно большой – в него легко помещается всего до 3 литров.

Не стоит забывать и о юридической стороне – производители во всем мире предпочитают немного занижать характеристики своей продукции, указывая лишь примерные значения. Если вдруг какой-то параметр окажется меньше заявленного, можно нарваться на претензию.

Проблемы с измерительным оборудованием АЗС

Этот момент ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Даже очень солидные сети регулярно попадают в недолив, а что уж говорить о мелких фирмах.Кстати, согласно официальным предупреждениям ритейлеров, погрешность заправки составляет до 50 мл на каждые 10 литров, залитых в бак. Как обстоят дела на самом деле, мы можем только догадываться.

Требования безопасности

Наиболее вероятная причина. Все дело в том, что бензин, как и любая жидкость, обладает определенными физическими свойствами, игнорировать которые нельзя. Он сам по себе очень изменчив. Даже при относительно низких температурах активно образуются пары топлива. Именно для них бак сделан больших размеров.Если не учитывать расширение, то возрастает вероятность взрыва смеси. Чтобы не допустить столь печального исхода, баки оборудованы специальными углублениями. При заправке под завязку заполняются и эти полости, чего не бывает, если в емкость заливаются только стандартные 50 литров.

Определите объем самостоятельно

Чтобы узнать, сколько топлива может вместить бензобак вашего автомобиля, выполните следующие действия:

Как было сказано ранее, точность приборов учета на АЗС достаточно условна, но, скорее всего, расхождение будет не более литра.Принципиального значения для эксперимента это не имеет.

Отведите автомобиль с полным баком от заправки, откройте бак и начните заливать в него топливо, хранящееся в металлической канистре со шкалой. Если нет, то возьмите с собой, например, мерный стаканчик или литровую банку.

Основная задача — наполнить контейнер под крышкой. Бензин заливайте медленно, чтобы он успел затечь в упомянутые ранее пазухи.

Скорее всего, вам удастся довести объем топлива до 60 или даже 62 литров.Но не слишком радуйтесь – машине с переполненным баком ездить довольно вредно. Если использовать объем на весь змеевик все время, то емкость скоро придет в негодность — ее повредит слишком большое внутреннее давление, создаваемое газами.

антифриз или антифриз? Что если смешать

В машине стало холодно, мультитроникс показывал температуру охлаждающей жидкости которая не превышала 80 гр даже при полностью закрытом козырьке и под нагрузкой.

Вердикт следующий, замена термостата.Заказал термостат Vernet TH6047.89J в интернет-магазине за 424 рубля. Сказали ждать полторы недели, но в машине было холодно, короче взял что было в наличии в местном магазине (ровно 400 руб). Вернет будет лежать про запас:

За один раз решил поменять антифриз, машине через месяц 3 года. Выбрал такой:

Взял 6 литров, один литр останется на доливку.
Так как мой гараж в данный момент занят машиной сына и она в разобранном виде, то решил поменять ее после работы на улице.Погода пока немного подкачала, на улице -23, но впереди обещают приличное похолодание.

Он взял своего сына, чтобы помочь себе, потому что вам все равно!
Сразу хочу извиниться за качество фотографий, и поэтому некоторые не мои, а взяты из сети.
Для начала без фанатизма прогрел двигатель, чтобы руки не липли к металлу. Для проведения всех процедур по замене пришлось снять аккумулятор для более удобного доступа к нижнему патрубку радиатора, а также воздуховоду и ресиверу воздушного фильтра.

Слили охлаждающую жидкость варварским способом, не снимая защиту двигателя. Для этого сбрасываем избыточное давление в системе охлаждения, приоткрыв крышку расширительного бачка до срабатывания клапана. Закручиваем крышку и снимаем хомут с нижнего патрубка радиатора охлаждения и сам патрубок со штуцера:

Ждем когда стечет жидкость, для скорости открываем пробку расширительного бачка и колпачок продувочного штуцера:

Когда жидкость перестала утекать, можно дунуть в расширительный бачок любым доступным способом, это позволит вытеснить еще немного жидкости.Я сделал это с помощью куска шланга подходящего диаметра и своих легких!
Далее предстоит снять термостат, для этого нужно открутить три болта крепления:

При наличии нормального инструмента сложностей возникнуть не должно. Я откручивал маленькой трещоткой с удлинителем и головкой на 8мм.
При снятии термостата выльется еще немного жидкости. После этого еще можно дунуть в бачок, выйдет еще немного жидкости.
Далее по совету одного из местных и старых логонистов откинул патрубки от корпуса термостата (крышки) и разобрал его:

После этого на мелкой шкурке и ровной поверхности притер( обработан) фланец корпуса до тех пор, пока он не пристанет к поверхности.Фланец был неровным, а поверхность не идеально ровной, что могло способствовать неравномерному обжатию уплотнительного кольца нового термостата.

Собираем в обратном порядке. Равномерно затягиваем крепления, затягивать не нужно. Если не ошибаюсь, усилие должно быть 10 кг.
После установки нового термостата начинаем монтаж патрубков, хомуты желательно поменять. Ставлю обычные:

Когда вся система загерметизирована, начинаем заливать свежий антифриз через расширительный бачок, при этом заглушку со сливного штуцера надо снять.После того, как жидкость перестала выходить из бачка, а из нагнетательного штуцера ровной струей без воздуха вытек антифриз, закройте обе крышки.
Далее ставим аккумулятор, патрубки воздушного фильтра на место и запускаем машину прогреваться. По мере уменьшения антифриза в расширительном бачке долейте жидкость, выключив машину, и стравите воздух через штуцер для выпуска воздуха. Эту операцию я проделывал четыре раза, температура охлаждающей жидкости контролировалась через Multitronics. Так как на морозе машина плохо прогревалась, хоть я и «задыхался» и термостат не хотел открывать большое кольцо, пришлось проехать на ней несколько километров, контролируя температуру и периодически уровень жидкости в бачке .В итоге удалось залить целых 5 литров антифриза. По данным Multitronics, сейчас полное раскрытие происходит при 93 граммах, но, возможно, это просто энергия.
Главное в машине снова стало тепло, что и требовалось доказать!

В соответствии с регламентом ТО заменяем охлаждающую жидкость каждые 90 тыс. км пробега или через 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше.

В систему охлаждения заливается 5,45 литров. (с кондиционером) и 4.5 литров. (без кондиционера) охлаждающая жидкость (антифриз) «GLACEOL RX (тип D)» ; » CoolStream NRC» (соответствует спецификации Renault, заливают на АВТОВАЗе) , или аналоги

Примечание: Не смешивайте охлаждающие жидкости разных производителей и разных цветов. Если вы не знаете, какая жидкость была залита до этого, замените жидкость полностью.

Предупреждение. Заменяйте только при холодном двигателе.

Расположение бачка охлаждающей жидкости


На автомобиль с двигателем К4М


На автомобилях с двигателем 11189, 21129

Слив охлаждающей жидкости

Примечание: Радиатор и блок цилиндров не имеют крана (пробки) для слива охлаждающей жидкости.

Установите автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозите стояночным тормозом, выключите зажигание и отсоедините клемму провода массы от аккумуляторной батареи.

Отвинтить пробку 1, рис. 13-2, расширительного бачка.

Рисунок 13-2 – Расширительный бачок системы охлаждения двигателя:

1 — пробка расширительного бачка;
2 — расширительный бачок системы охлаждения двигателя;
3 — штуцер системы охлаждения двигателя

Снять защиту картера двигателя ()

Установить технологическую емкость для сбора охлаждающей жидкости (объемом не менее 6 литров).

Снимите хомут 1, рис. 13-3, выпускного шланга радиатора системы охлаждения

(клещи или инструмент для снятия резинок Mot. 1202 или Mot. 1448).

Рисунок 13-3 – Отсоединение выпускного шланга радиатора охлаждения двигателя:

1 — хомут;
2 — шланг отводящий;
3 — радиатор системы охлаждения двигателя

Слейте всю жидкость в емкость ниже.

Примечание: При наличии специального оборудования можно нагнетать струю сжатого воздуха через отверстие расширительного бачка для удаления охлаждающей жидкости с помощью пневматического пистолета.

Примечание: интенсивность слива также можно увеличить, открутив колпачок воздухоотвода из системы охлаждения, который находится на шланге подачи жидкости к отопителю.

Промывка системы охлаждения

Заполнить систему охлаждения водой через расширительный бачок.

Заливать воду через систему охлаждения до тех пор, пока вода, вытекающая из выпускного шланга радиатора системы охлаждения, не станет чистой.

Заполнение системы охлаждения

Установите выпускной шланг 2, рис. 13-3, на патрубок радиатора системы охлаждения двигателя.

Установите хомут 1 на выпускной шланг охлаждающей жидкости (клещи или инструмент для снятия эластичных хомутов Mot. 1202 или Mot. 1448).

Отвернуть пробку штуцера 3, рис. 13-2, системы охлаждения двигателя для удаления воздуха.

Заполнить систему охлаждения двигателя охлаждающей жидкостью, залив ее в расширительный бачок (ОЖ в соответствии с действующим «Кодексом основных и вспомогательных материалов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018).

Закрутите пробку для выпуска воздуха, как только охлаждающая жидкость начнет вытекать непрерывной струей.

Вытрите пролитую жидкость, удалите капли.

Установить крышку 1 расширительного бачка.

Подсоедините клемму заземляющего провода к аккумулятору.

Запустите двигатель.

Запустите двигатель на 2500 об/мин, пока электрический вентилятор системы охлаждения не включится в третий раз.

Проверить работоспособность отопителя.

После остановки двигателя проверьте наличие признаков утечки охлаждающей жидкости.

Довести уровень охлаждающей жидкости до отметки «Макси» на расширительном бачке.

Установить крышку расширительного бачка.

Установить защиту картера

Дополнительно (опыт автовладельцев)

Всем привет! Нужна помощь советом. Вчера обнаружил, что уровень охлаждающей жидкости опустился ниже минимума. Я не знаю, какую ОС брать. Рассказывать.

Антифриз

CoolStream NRC получил официальное одобрение АВТОВАЗа для использования в системе охлаждения автомобилей Lada Largus, оснащенных двигателями Renault.

CoolStream NRC — ребрендинг (точная копия) антифриза Freecor NRC производства Arteco, Бельгия (NRC — охлаждающая жидкость nissan renault).Оно было специально разработано для технических требований альянса Renault-Nissan и соответствует новой спецификации Renault 41-01-001/-T.

В настоящее время антифриз CoolStream NRC поставляется для первичной заправки автомобилей Renault на завод компании в России (Автофрамос), а также на АВТОВАЗ для Lada Largus.

Интересно, если моя охлаждающая жидкость желтая, что мне добавить? Точнее может ли этот антифриз быть желтым?

Это ELF тип D.

У меня желто-зеленый цвет. Полазив по инету обнаружил, что при разбавлении зеленого концентрата эльфийского цвета получается один в один.
Тогда непонятно что у нас залито

Антифризы одного класса, и насколько я помню G12, прекрасно смешиваются. Во всяком случае, по цвету.
Мне кажется правильнее ориентироваться на то, что льет Рено, а не на то, что вроде бы льет АвтоВАЗ.
Или даже полностью поменять, залив ту жидкость, которая подойдет лично вам.

Когда забирал машину из салона, мне сказали: «Можно залить любой зеленый антифриз. Нордикс, например».

Если уровень антифриза уменьшился не сильно, то необходимо долить дистиллированную воду. Так как именно она испаряется из антифриза. Таким образом, если дружить с головой, то качество антифриза от этого не пострадает, а лишь восстановятся его прежние морозостойкие свойства.

Конкретно у меня в баке желтая жидкость, если вылить, то зеленая.
Не понятно по каким критериям выбирать охлаждающую жидкость.
По температуре или по каким-то конкретным цифрам, которые написаны на этикетке?
Или, например, выше.
Технические требования альянса Renault-Nissan и соответствует новой спецификации Renault 41-01-001/-T .
Тех. вы приходите в магазин, берете контейнер, переворачиваете его и смотрите на эту спецификацию Renault 41-01-001/-T?
Вообще очень много вопросов без ответов.На данный момент. Думаю как люди начнут менять антифриз, то сразу задам вопрос.
Вот человек, например, уверенно пишет — это ELF type D. А зачем он, откуда уверенность? Такой антифриз в логаны заливают по этому опыту правильно?
Я бы купил еще один, другой фирмы, но какой? Зеленый? А как насчет всех зеленых одной спецификации? И брать любые «зеленые» будут ли они у всех одинаковых технических характеристик, разрешенных Рено и ВАЗом?
Или на банке должна быть написана спецификация Type D и этого достаточно?
А почему тогда охлаждающая жидкость в бочке желтая?

Кстати, человек тоже абсолютно прав — Renault (надеюсь, вы понимаете, что нужно слушать Renault, а не ВАЗ) во Франции этот антифриз называет ELF type D.
Цвет желто-зеленый в Coolstream и красный в Elf. В 2006-2007 годах Эльф тоже был желто-зеленым. Цвет может варьироваться от производителя к производителю. Да здравствует локализация.

У меня что-то желтое. Пора добавить — дилемма. Про NRC никто не слышал и вообще ничего желтого в «кулстриме» нет или я не ошибаюсь. Что ж, пришлось добавить AGA.

Я выше писал, что цвет не имеет значения, как ни странно для жителей РФ. Поэтому надо брать не такой же цвет, а другой фирмы от бульдозера, и ХОЛОДНЫЙ СТРИМ — Премиум (или стандарт в крайнем случае) — АЛЕТ ДРУГОЙ ЦВЕТ — хоть красный добавить.

NRC — антифриз от Cool Stream, в основном в бочках идет на заводы. И редко в торговле. А крутой стрим премиум — оранжевый или красный (или любой) — покупай и пополняй. Боишься — долей дистиллированной воды. Скоро наступят морозы.

Друзья! Не беспокойтесь о поиске зеленого антифриза — несмотря на то, что залит желтый
Доливайте простой дистиллят! ведь если утечек нет, а охлаждающая жидкость уходит спокойно — значит, идет обычный процесс испарения — а у нас испаряется вода, а не концентрат антифриза.Когда вода выкипает — антифриз становится более концентрированным — значит просто добавляем дистиллированную воду для восстановления номинала.
Через 2-3 года вы добавите в систему максимум 1 литр дистиллята (но скорее всего грамм 300 — это разбавит антифриз на 0,2-0,3 градуса даже в худшем случае). А через 3 года поменяй и так и сяк, потом заливай то, что ТЫ хочешь.

Тогда возьми и замени всю охлаждающую жидкость в системе…
1. будешь точно знать что залито
2.Вы будете знать, ЧТО пополнить
3. Вы сможете добавить ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО и не искать то, чего нет в продаже

Если тебе действительно дорога машина — нельзя заливать одинаковым цветом от бульдозера. Цвет не имеет информационного значения. У разных фирм он обозначает разные виды и типы антифриза. Спросите у официалов Рено, если я вам не аргумент — у них Глацеол тип Д (это то, что заливают в Рено в Румынии и Турции) — сначала он был ЗЕЛЕНЫЙ (у меня такой флуд), а официалы его продают в красном.А я уже залил Логан на официальную красную.
Антифриз — единственное, что не определяется подбором цвета. Забудьте жигулевские повадки, у вас машина как бы из Европы!!!

Сейчас покопался в литературе по антифризам… почти везде написано примерно следующее:
Если залил G12, то нужно лить либо G12, либо G12++ (он же G13)
Если залил G11, то G11 надо заливать
т.е. это навсегда..
Антифриз G13 (самый экологичный, его даже можно слить на землю) в России вообще не производится..
если поменять G12 на G11, то срок службы антифриза сократится и антифриз не будет образовывать должной «пленки» на деталях…
Правда про цвет, что на заводе и после он был красный Через 5 км стал желтым, инфы не нашел… Обнаружил, что он сразу становится желтым или красным для простоты понимания КАКИХ присадок в него заливают. те. G12 может быть как желтого, так и красного цвета — но это будет означать, что в одном одни присадки, в другом другие — их можно смешать…но присадки будут работать хуже…
Ну это так, общая суть того, что я нашел.
Пока лучше воды долью… а то всю жидкость целиком поменяю

1. главное НЕ заливать антифриз G12 — G11
2. если смешивать разные G12, то пениться не будет, но присадки будут работать хуже, поэтому рекомендуется заливать то же, что было залито .А если такого нет, то доливаем дистиллят (ибо только он выкипает из антифриза)

Cool Stream, давно проверен логановодами и лично моим другом на Сандеро.Вполне приличный антифриз. Есть разные вариации, рассчитанные на разный пробег автомобиля и по цене соответственно. Замена через три года. Если вы не знаете, какой из них залит и произошла сильная течь, то лучше слить старый и залить новый. А если происходит естественное испарение, то лучше добавить немного дистиллята.

Заглянув еще раз под капот, заметил, что уровень антифриза ровно посередине между MAX и MIN.
Так как моя память динамически дырявая, то сложно точно сказать, сколько ее было при последнем обследовании. Луж под машиной не было. Все остальные жидкости поддерживают уровень на MAX.
Я прекрасно понимаю, что сейчас все нормально, но решил не прерывать процесс самообразования.
Вот вопросы, на которые пока не нашел ответов:

Теория:
1. Как быстро в среднем выкипает антифриз при безаварийной работе? Например, вы можете прикинуть, сколько нужно проехать (+-лапти) до очередной его доливки?
2.Так как выкипает только вода, то добавление воды не приводит к повышению температуры замерзания?
(от обратного) если долить антифриз, то концентрация незамерзающих компонентов после нескольких доливок повысится и температура замерзания понизится?

Практика:
3. Как (чем) правильно пополнять?
— все время с водой?
— все время с антифризом?
— смешанный один к одному, два к одному или что-то еще?

4. Какой объем нужен для пополнения от min до max? Вроде 300мл.

Может «выкипеть» только там, где система открытая (дырявая) — куда выкипать, если она герметичная?
На мой взгляд, вода из тосола не выкипает, а антифриз убывает естественным образом (т.к. он очень текучий). Более того, она может уменьшаться за счет невидимых глазу микроутечек.
В связи с этим необходимо доливать АНТИФРИЗ той же плотности.
В аккумулятор добавляется только дистиллированная вода, а не электролит. Там вода выкипает и электрохимически разлагается.
Уровень антифриза у меня не меняется уже 5 лет. Пока не заменили. Теперь снова постоянный.
От нехватки антифриза нужной марки можно долить дистиллированную воду. Только без фанатизма. В сумме не больше пол-литра.

Снижение уровня антифриза в разумных пределах – это нормально. Например, за лето она вполне может перейти от максимума к минимуму. Заливай и не парься. Наш антифриз должен соответствовать классификации G12 или G11.
Как правильно написали выше, красный и зеленый спокойно смешиваются.

У кого-нибудь еще были проблемы с понижением уровня охлаждающей жидкости?

Да, это нормальный процесс. вода испаряется, пар выпускается через крышку.
доливайте либо дистиллят (если объем доливки не превышает 200 г), либо готовый антифриз.
при выборе марки антифриза для доливки ориентируйтесь на рекомендации производителя автомобиля. НЕ зацикливайтесь на цвете! Антифризы одного производителя и одной марки могут отличаться по цвету – маркетинговый ход.И наоборот: антифризы разных производителей и разных марок (и, соответственно, разных рецептов) могут быть одного цвета. Об этом много раз писалось и говорилось, в том числе и в специализированных изданиях.

Кто подскажет какой класс антифриза CoolStrim заливается в наших гусей G12? Залил желтым Luxe G13, цвета почти такие же, при смешивании 1 литра цвет стал как у темного пива. Может есть реакция!

Я конечно могу ошибаться насчёт Рено, но мне кажется, что G11 (Coolstream или Elf) и G12 (AGA65) это разные антифризы.Хотя и то, и другое можно и нужно использовать в системе охлаждения Renault-Largus.
Вот только стоит ли добавлять их один к другому по принципу цвета — я бы поспорил и не стал добавлять.
Заменить одно на другое полностью — это пожалуйста.

Не испаряется. В герметичной системе НЕКУДА испаряться! На новой машине подтекает незаметно по капле, пока все соединения не закипели.
Дистиллированная вода (снег, дождь) до пол-литра.Такая добавка не изменяет плотность и температуру замерзания до критических значений. Это не про Якутск. В Логаны на конвейере заливали антифриз Kullstream производства Климовска любого цвета оранжевый или зеленый Гласиол-Супер тип Д (латинскими буквами) (желто-зеленый), Эльф-концентрат или реди-мейд любого цвета.
Смешивание этих антифризов любого цвета и в любой пропорции возможно без замены и промывки.
За все остальное Renault и ВАЗ ответственности не несет.

Вообще-то, насколько я помню, крышка бочки не до конца герметична — т.е.е. имеется сливное отверстие, чтобы воздух, который образуется в процессе кипения (под давлением), выходил наружу. да есть немного — но за лето как раз 100 грамм вполне может испариться

Там не отверстие, а клапан, рассчитанный на определенное избыточное давление в системе. Это просто не позволяет вам соединиться с атмосферой. А тосол закипает при рабочей температуре в системе 96-106 градусов. Он кипит при 132 (Куллстрим). Поэтому пока система не сорвется изнутри от превышения давления над рабочим на (например) — 0.8 атм — этот клапан в крышке у него просто так откроется. Это уже ЧП. Это сделано для этого.
Для этого и нужен расширительный бачок. Только вода не увеличивается в объеме при нагревании. Поэтому у водяных двигателей такого танка никогда не было. Он появился только у машин, работающих на Тосоле (отечественный антифриз) — круглый год, зимой и летом. И система водоснабжения устроена иначе. Для предотвращения работы при температурах, близких к температуре кипения воды без давления в системе (100 градусов).А вот снижение температуры охлаждающей жидкости означает снижение КПД двигателя и увеличение расхода.
Поэтому современные двигатели герметичны и используют охлаждающую жидкость с температурой кипения 130° и выше.

Вроде тема простая, а вопросы все равно возникают. Лично я добавил 200 грамм дистиллированной воды, и все. Дешево и правильно. Если пришло время, то слить старый и залить новый Куллстрим, вроде бы тоже понятно.Если была большая утечка, то добавить тот же Kullstream

Если вы беспокоитесь о том, не замерзнет ли она и, как следствие, не сломается ли блок или радиатор, не беспокойтесь об антифризе, а не о воде, она при замерзании сначала превращается в кашу. Кому очень интересна температура начала кристаллизации именно вашего антифриза — можно воспользоваться прибором — аналогом ареометра (название не помню). У нас в мастерской была такая фирма Wurtch.

Видео

Продажи автомобиля Лада Ларгус стартовали относительно недавно. Этот автомобиль является совместным детищем альянса Renault-Nissan и АвтоВАЗа. Автомобиль сделан на платформе ВО .

Охлаждающая жидкость CoolStream NRC оригинал с завода

Пришел с завода с желтым антифризом.

После запуска производства на завод стали поступать антифризы CoolStream NRC, которыми изначально заправлялись автомобили.

Такая жидкость полностью соответствует всем спецификациям и стандартам, которые на нее распространяются. Данная жидкость выпускается ООО ТЕХНОФОРМ «. Данная компания является партнером обеих компаний, а также занимает лидирующие позиции на российском рынке по первичной заправке автомобилей.

Заводской вид

В настоящее время многие известные автомобили при производстве заправляются антифризом этой фирмы. Среди них Volvo, Citroen, КАМАЗ, Fiat, Kia и другие.

Регламент замены антифриза

В регламенте технического обслуживания автомобиля Лада Ларгус указано, что необходимо менять антифриз в автомобиле каждые 75 тысяч километров пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля . Все будет зависеть от того, что наступит раньше.

При замене жидкости важно правильно ее подобрать, тогда замечаний к системе охлаждения автомобиля не будет на протяжении всего срока службы.

Сколько антифриза в системе охлаждения Ларгус?

Количество антифриза в системе охлаждения будет зависеть от марки автомобиля и типа двигателя. Так, например, у Лады Калины в системе 7,84 литра антифриза, а вот у Лады Ларгус будет уже 5,45 литра.


Для автомобиля Лада Ларгус производитель рекомендует использовать антифриз марки GLACOEL RX . При этом марка жидкости должна соответствовать D-классу. Производится из этиленгликоля и воды.

Некоторые автомобилисты предпочитают антифриз Motul Inugel Optima Ultra . Этот тип антифриза заливают с завода для иномарок.

Смешивание антифриза

Лучше не мешай. На фото — вспенивание охлаждающей жидкости в результате заливки разных марок антифриза

Этот вопрос волнует довольно большое количество владельцев автомобилей Лада. Однозначно ответить на этот вопрос сложно, так как одни производители окрашивают свою жидкость в соответствии с ее химическим составом, а другие по своему усмотрению.

Большинство автомобилистов никогда не смешивают охлаждающие жидкости разных цветов. Половина автовладельцев считает, что если смешать жидкости разного цвета, то ничего страшного от этого не произойдет.

В инструкции по эксплуатации автомобиля Лада Ларгус указано, что производитель может добавлять в антифриз краситель, который может оказывать определенное влияние на его химический состав.

Поэтому при ее выборе следует обращать внимание не на цвет жидкости, а на ее состав.

выводы

В том случае, если антифриз продается концентрированным, то его необходимо разбавлять дистиллированной водой, которую следует добавлять в определенных пропорциях. Такие пропорции обычно указываются на упаковке.

Характеристики устройства

Герметичная закрытая система охлаждения. В пробке расширительного бачка находится предохранительный клапан. В систему охлаждения двигателя входит радиатор отопления салона, который расположен под панелью приборов.

Заправочный объем системы охлаждения двигателя:

К4М и К7М (комплектация с кондиционером) — 5,45 л;

К4М и К7М (комплектация без кондиционера) — 4,5 л.

Температура, при которой клапан термостата начинает открываться, составляет 89°C.

Температура полного открытия клапана термостата — 99 ± 2°С.

Калибровочное значение клапана в пробке расширительного бачка 1,4 бар.

1,6 (16 В)

1.6 (8в)

Рисунок 13-1 – Схема системы охлаждения двигателя:

1 — двигатель;
2 — водяной насос;
3 — термостат;
4 — штуцер для удаления воздуха;
5 — радиатор отопителя;
6 — радиатор системы охлаждения двигателя;
7 — расширительный бачок

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Эффективность системы охлаждения зависит от ее конструкции и условий эксплуатации.Конструкция системы охлаждения определяется мощностью двигателя, размером радиатора охлаждения, типом используемой охлаждающей жидкости и мощностью водяного насоса (циркуляционного насоса охлаждающей жидкости), типом вентилятора, термостатом и давлением в системе. К сожалению, на систему охлаждения обычно не обращают внимания до тех пор, пока не возникнут проблемы. Своевременное регулярное техническое обслуживание может предотвратить возникновение этих проблем.

Система охлаждения должна позволять двигателю прогреваться до требуемой рабочей температуры как можно быстрее, а затем поддерживать эту температуру.Он должен эффективно работать в диапазоне температур окружающей среды от -30°F (-35°C) до 110°F (45°C).

Максимальная температура сгорания в двигателе периодически повышается до уровней от 4000°F до 6000°F (от 2200°C до 3000°C). Средняя температура в камере сгорания находится в диапазоне от 1200°F до 1700°F (от 650°С до 925°С). Длительный нагрев до таких высоких температур приведет к снижению прочности деталей двигателя, поэтому необходимо отводить тепло от двигателя.Система охлаждения поддерживает температуру стенок камеры сгорания в диапазоне температур, обеспечивающем максимальный КПД двигателя (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Типичная температура сгорания смеси и типичная температура отработавших газов на выпускном отверстии

ПРОБЛЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ НИЗКИХ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Для нормальной работы двигателя его рабочая температура должна быть выше определенного минимально допустимого уровня.Если рабочая температура слишком низкая, то не хватает тепла для нормального испарения топлива, необходимого для получения нужного состава топливно-воздушной смеси. В результате приходится увеличивать расход топлива, чтобы создать концентрацию его паров, обеспечивающую воспламеняемость рабочей смеси. Более тяжелые и менее летучие компоненты бензина не испаряются и остаются в виде несгоревшего жидкого топлива. Вдобавок к этому часть рабочей смеси, соприкасаясь с холодными стенками двигателя, охлаждается, что приводит к неполному сгоранию топлива и образованию нагара.

Сгорание бензина представляет собой бурный окислительный процесс, представляющий собой химическую реакцию соединения углеводородного топлива с кислородом, содержащимся в воздухе. Эта реакция протекает с выделением тепла. При сжигании пяти литров топлива образуется один литр воды в виде паров. Часть этой влаги конденсируется и попадает в масляный поддон вместе с несгоревшим топливом и сажей, что приводит к отложению шлама. Конденсированная влага вступает в реакцию с несгоревшими углеводородами и присадками, в результате чего образуются кислоты: угольная, серная, азотная, бромистоводородная и соляная.Эти кислоты ответственны за износ двигателя, вызванный внутренней коррозией и ржавлением. Когда температура охлаждающей жидкости падает ниже 130°F (55°C), немедленно появляется ржавчина. При температурах ниже 110°F (45°C) в масле накапливается вода от процесса сгорания. Температура охлаждающей жидкости ниже 165°F (65°C) вызывает быстрый износ стенок цилиндра.

Для смягчения негативных процессов в двигателе, связанных с низкими температурами, и облегчения пуска двигателя в морозы большинство производителей в качестве дополнительного оборудования двигателя предлагают подогреватели блока цилиндров.Эти нагреватели подключаются к обычной электрической сети (переменного тока 110 В) и нагревательный элемент нагревает теплоноситель (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Для того, чтобы снять ТЭН, необходимо вывернуть винт, которым он крепится в технологическом отверстии в стенке блока цилиндров (а). Нагревательный элемент снимается с блока цилиндров. Теплоноситель, нагреваемый погруженным в него ТЭНом, расширяется и, поднимаясь вверх, вытесняет холодный теплоноситель.За счет конвективного теплообмена охлаждающая жидкость нагревается по всему двигателю (б)

ПРОБЛЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ВЫСОКИХ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Для защиты двигателя от перегрева его рабочая температура не должна превышать максимально допустимую температуру. Высокие температуры вызывают окисление масла. Под их действием происходит диссоциация масла с образованием кокса и олифы. При длительном перегреве на поршневых кольцах откладывается кокс, забивая их.Отложения лака вызывают заедание плунжеров толкателей гидравлических клапанов. Высокотемпературный нагрев неизбежно приводит к снижению вязкости масла и уменьшению толщины смазочного слоя. Если слой смазки становится слишком тонким, возникает сухой контакт между поверхностями движущихся частей. При этом увеличивается коэффициент трения, что вызывает снижение мощности двигателя и ускоренный износ его компонентов.

Перегрев двигателя дорого обходится

Отказ системы охлаждения является основной причиной отказа двигателя.Автослесарей часто мучают кошмары – им снится, как в сервисном центре только что отремонтированный двигатель ставят в машину, у которой забит радиатор. После переборки или ремонта двигателя, как правило, производится обязательная замена водяного насоса и всех шлангов. При любом ремонте или замене двигателя следует также проверять радиатор на наличие утечек и засоров. Перегрев является наиболее распространенной причиной отказа двигателя.

КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Охлаждающая жидкость протекает через двигатель, поглощая выделяющееся в нем тепло.Затем он поступает в радиатор, который рассеивает тепло в окружающую среду. Охлаждающая жидкость непрерывно циркулирует по системе охлаждения, как показано на рис. 7.3 и 7.4. Когда охлаждающая жидкость проходит через двигатель, она нагревается на целых 15°F (8°C). Проходя затем через радиатор, он остывает. Скорость прокачки охлаждающей жидкости может достигать 4 литров в минуту на одну лошадиную силу, вырабатываемую двигателем.

Рис. 7.3. Схема протока охлаждающей жидкости через двигатель

Рис.7.4. На фотографии этого блока цилиндров, из которого вырезана пластина, видны каналы системы охлаждения, окружающие цилиндры. Обратите внимание на то, что охлаждающая жидкость омывает цилиндры со всех сторон и проходит также в промежутках между ними

Температура двигателя и токсичность выхлопных газов.

Во многих областях ведется контроль токсичности выхлопных газов автомобилей. Выбросы углеводородов (HC) представляют собой просто несгоревшее топливо. Чтобы уменьшить выбросы несгоревших углеводородов и пройти тесты на выбросы, перед прохождением теста убедитесь, что двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры.Производители транспортных средств определяют достижение «нормальной рабочей температуры» следующим образом:

1. Верхний шланг радиатора становится горячим и находится под давлением.

2. Электрический вентилятор (вентиляторы) системы охлаждения дважды включается и выключается.

Убедитесь, что двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры, прежде чем проводить испытание на выбросы. Лучше всего проехать на машине 20 миль (32 км) — тогда и каталитический нейтрализатор, и масло, и охлаждающая жидкость обязательно прогреются до нормальной рабочей температуры.Особенно важно позаботиться об этом в холодную погоду. Большинство водителей считают, что для прогрева двигателя достаточно дать ему поработать на холостом ходу до тех пор, пока из отопителя салона не пойдет теплый воздух. Отопитель салона отбирает тепло у охлаждающей жидкости. Автопроизводители рекомендуют не давать двигателю работать на холостом ходу более 5 минут, а для прогрева двигателя давать ему поработать на холостом ходу одну-две минуты, после чего для дальнейшего прогрева необходимо вести автомобиль медленно для увеличения оборотов. давление масла в системе смазки.

горячая охлаждающая жидкость через клапан термостата, установленный в самой высокой точке двигателя, поступает в радиатор. Выходной патрубок системы охлаждения соединяется с верхним входным патрубком радиатора шлангом, который фиксируется хомутами. Охлаждение охлаждающей жидкости в радиаторе осуществляется потоком обдувающего его воздуха. По мере остывания она опускается вниз по радиатору и через нижний выходной патрубок попадает в водяной насос, обеспечивающий принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости в двигателе.

ПРИМЕЧАНИЕ

В двигателях некоторых новых моделей на входе водяного насоса установлен термостат.Когда охлаждающая жидкость поступает в термостат, он закрывается и остается закрытым до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет температуры его открытия. Таким образом, установка термостата на входе в водяной насос уменьшает диапазон температурных колебаний охлаждающей жидкости, ослабляя резкие перепады температуры, которые могут привести к термическим напряжениям в двигателе, особенно в двигателях с алюминиевой ГБЦ и чугунным блоком.

Эффективность отвода тепла системой охлаждения определяется в основном эффективностью радиатора.Конструкции радиаторов разработаны таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность теплопередачи при минимальных размерах. Воздушный поток радиатора усиливается охлаждающим вентилятором с ременным или электрическим приводом.

Замена антифриза является одной из процедур технического обслуживания, необходимых для поддержания автомобиля в рабочем состоянии. Эту процедуру не следует проводить часто, но подходить к ней следует очень ответственно. В противном случае могут появиться серьезные проблемы с двигателем, решение которых потребует немалых затрат времени и денег.

Срок замены антифриза на Лада Ларгус

Правила эксплуатации Lada Largus читайте — замена охлаждающей жидкости на описываемом автомобиле каждые 90 тыс. км пробега . Причем здесь не сказывается ни качество дорог, ни интенсивность использования. транспортное средство. Эта цифра указывается в том числе и в сервисной книжке автомобиля. При покупке нового автомобиля замена проста — при достижении цифр 90, 180, 270 тысяч километров (и так далее).

При покупке подержанного автомобиля стоит узнать, когда последний раз производилась замена антифриза. Возможно, стоит поменять охлаждающую жидкость сразу после покупки автомобиля, во избежание неприятных последствий (например, внепланового ремонта). Если автомобиль стоит в гараже давно, а за три года общий пробег составил менее 90 тысяч километров, также необходимо обновить жидкость в системе охлаждения. По рекомендациям производителя средство необходимо сливать и менять на новое каждые три года .

Объем антифриза для Лада Ларгус при полной замене охлаждающей жидкости в автомобиле с кондиционером равен 5,45 литра . При этом рекомендуется покупать емкость объемом 6 литров (например, на случай протечек в системе). Если кондиционер не установлен, то объем системы охлаждения 4,5 литра . Стоит выбирать антифриз той же марки, что использовалась ранее, или аналогичного типа.

Инструкция по замене охлаждающей жидкости в автомобиле

Первое, с чего стоит начать процедуру замены охлаждающей жидкости, это выбор подходящей марки . При замене антифриза в Лада Ларгус используется однотипная жидкость. Категорически не рекомендуется смешивать различные средства для охлаждения двигателя – это приводит к очень неприятным последствиям, вплоть до возникновения серьезных поломок. Стоит помнить — часто тосол отечественные производители называют антифризом .Но антифриз – это одна из разновидностей тосола, и подходит он далеко не для каждого двигателя.

В автомобилях модели Лада Ларгус рекомендуется использовать охлаждающую жидкость «GLACEOL RX» (тип D) — рекомендация производителя автомобиля. А разбавление водой разрешено только в крайнем случае . Антифриз, заливаемый в систему охлаждения, содержит набор присадок для борьбы с коррозией. А при разбавлении эти добавки теряют свою эффективность. Доливать охлаждающую жидкость с дистиллированной водой имеет смысл летом, в сильную жару. В такой ситуации вода, содержащаяся в продукте, испаряется, а уровень антифриза в системе падает. И восстанавливается добавлением необходимого уровня дистиллированной воды.

Для проведения замены необходимо поставить автомобиль на смотровую яму или на эстакаду. В то же время рекомендуется соблюдать меры предосторожности во избежание травм и повреждения имущества:

  • Автомобиль над ямой или эстакадой следует тщательно закрепить: заглушить двигатель, поставить на ручник и оставить автомобиль на скорости (на передаче — включение первой скорости или заднего хода).Под колеса устанавливаются специальные клинья.
  • После установки необходимо дождаться полного остывания двигателя, а также антифриза в системе охлаждения.
  • При работе с антифризом (антифризом) следует помнить, что это токсичное вещество. Рекомендуется использовать перчатки и избегать контакта со ртом, ушами, глазами или дыхательными путями.

Первая ступень замена охлаждающей жидкости — слив отработанного антифриза из системы .Сначала нужно снять пластину , которая является защитой двигателя (защита силового агрегата). Он расположен снизу и держится на шести креплениях. Откручиваются они стандартным ключом «на 10». Болты рекомендуется выкручивать осторожно, чтобы не потерять их при обслуживании. Открывает доступ к нижней части радиатора. Опытные автомобилисты рекомендуют проверять исправность термостата (не перегревается ли система), нет ли протечек, чтобы при необходимости вовремя произвести ремонт.

На автомобилях Лада (в том числе Лада Ларгус) в системе охлаждения нет специального отверстия для слива антифриза. Необходимо слить через шланг. с форсункой радиатор . Но сначала нужно снять пробку расширительного бачка (откручивается руками), и сбросить давление в системе. Затем крышка снова надевается. Перед сливом антифриза требуется варить емкость не менее шести литров — В него пойдет отработанная охлаждающая жидкость.Теперь нужно взять пассатижи или пассатижи, ослабить хомут на шланге, идущем к радиатору, а затем отсоединить этот шланг. Действовать следует осторожно – жидкость потечет сразу.

При заранее закрытом расширительном бачке жидкость будет течь слабой струей. Закрепив шланг в емкости под отработанным антифризом, владелец может снова открыть расширительный бачок . Это ускорит слив жидкости из системы. Использованный антифриз больше использовать нельзя.Но бездумно выливать его не рекомендуется – это очень ядовитое средство, способное надолго отравить почву.

Вторая фаза техническое обслуживание системы охлаждения — ее полная очистка. Промывку охлаждающего контура можно произвести в домашних условиях, при наличии необходимых средств для очистки. Есть три способа очистки системы:

  • С дистиллированной водой . Наименее эффективный вариант, но в определенных ситуациях есть смысл его использовать.Обычно используется при незначительном загрязнении контура охлаждения или при сливе антифриза из-за течи или ремонта двигателя.
  • Использование бытовых чистящих средств . Автолюбители смешивают дистиллированную воду со слабыми кислотами и полученным раствором промывают систему. Стоит учесть – крепкий раствор может негативно сказаться на резиновых или пластиковых деталях охлаждающего контура. Для очистки применяют: лимонную или молочную кислоту, концентрированный раствор уксуса (эссенции), соду. На 5 литров тепловатой воды рекомендуется брать 70-80 граммов лимонной кислоты.Этого достаточно для однократной промывки системы.
  • С помощью специального инструмента . Есть рецептуры, добавляемые непосредственно в систему. Они используются для уменьшения загрязнения контура охлаждения двигателя. А вот при промывке перед заменой антифриза используются более сильные средства. Для полной очистки рекомендуется приобрести щелочное средство и кислотное средство и мыть их по очереди. Важный момент: эти составы нельзя смешивать. . Кислота и щелочь при смешивании нейтрализуют друг друга, и средства полностью теряют свою эффективность.

Сам Процесс промывки системы выглядит так:

  • Выбранная промывочная жидкость(для закрытой системы).
  • Двигатель заводится и прогревается — должен поработать 15-20 минут (до получаса).
  • В случае дистиллированной воды — жидкость сливается.
  • При используют домашние средства (в частности, лимонную кислоту): жидкость выдерживают в системе 2-3 часа, затем сливают.
  • В случае применения специальных составов для очистки контура охлаждения: сливают сразу или оставляют в системе на определенное время.Способ применения зависит от продукта и подробно описан на упаковке.

При сильном загрязнении процедуру повторяют несколько раз, до полного удаления грязи, накипи и т.п. После очистки необходимо приступить к собственно заливке нового антифриза.

Последняя, ​​ третья ступень — заправка системы охлаждения новым антифризом. Сначала на место крепится шланг от патрубка радиатора (обязательно нужно затянуть хомут для его фиксации).Затем откручиваем колпачок штуцера на шланге , по которому тосол поступает в «печку» Жигулей. Теперь следует приступить к заливке жидкости в систему. В какой-то момент антифриз начнет выливаться из штуцера. закрыть отверстие можно не ранее образования равномерного, непрерывного потока ! В противном случае в системе останется воздух: это приведет к снижению КПД контура (практически до минимума).

После закрытия штуцера заполнить систему охлаждения антифризом до требуемого максимального уровня (на расширительном бачке есть маркировка, обозначающая максимум).Бак закрывается и двигатель запускается. Нужно хорошо прогревать двигатель, периодически повышая обороты до 2,5-3 тысяч. В процессе стоит включить печку (в случае нормальной работы системы она будет давать равномерный поток горячего воздуха). После прогрева двигателя стоит еще раз проверить систему на герметичность. Если проблем не обнаружено, то это означает, что замена антифриза была проведена успешно.

Лада с 8 клапанами

Большинство перечисленных рекомендаций и правил замены антифриза относятся к каждой разновидности Лада Ларгус.По сути, восьмиклапанная модель является более ранним вариантом двигателя Renault. Этот мотор более требователен к качеству топлива и относительно меньшей мощности (на бумаге — по факту разницы нет). Но это не влияет на принципы замены антифриза в Лада Ларгус с 8-клапанным двигателем.

Из незначительных отличий стоит отметить более быстрое охлаждение двигателя и иную защиту силового агрегата. Некоторые владельцы отмечают, что двигатель на восемь клапанов относительно быстро остывает .По этой причине есть возможность раньше начать замену охлаждающей жидкости. Второй момент — защита двигателя на описываемом автомобиле. выглядит иначе . Но этот фактор никак не влияет на процесс замены антифриза.

Лада с 16 клапанами

В первую очередь стоит отметить, что описанный выше способ замены охлаждающей жидкости подходит, в первую очередь, для Лада Ларгус с 16-клапанным двигателем. Этот мотор, выпускаемый концерном АвтоВАЗ, стал использоваться с того момента, как конструкторы отказались от 8-клапанных моторов.Смена моторов базовых моделей была произведена в 2015 году. А для фургонов и универсалов аналогичная процедура была проведена уже в 2017 году. При этом замена антифриза в Лада Ларгус на 16 клапанов уже была описана выше. .

Владельцам рассматриваемой модели нужно помнить — здесь используется тот же тип системы охлаждения . И процедура замены антифриза выглядит так же. Единственное, о чем стоит помнить, так это о том, что ряд автолюбителей утверждают, что двигатель АвтоВАЗа медленнее остывает.

Какие автомобили лучше всего подходят для слива бензина. Непредвиденная ситуация или как слить топливо из бака автомобиля

Иногда автомобилисты вынуждены сливать бензин из бензобака. Например, за бензиновую газонокосилку или помочь заправить другую машину. А если произошла течь бензобака, то приходится сливать все топливо, чтобы провести ремонт, удалить из бака воду или плохой бензин.

Если на старых автомобилях (карбюраторных иномарках и некоторых моделях ВАЗ) процесс слияния относительно не сложен, то на новых моделях придется потрудиться.Это связано с тем, что они имеют длинный намоточный канал, куда трудно протолкнуть шланг, и сетку, установленную на заливной горловине, которая также препятствует сливу.

Ниже описано, как слить топливо своими руками в зависимости от типа бензобака и способов подачи топлива.

Как слить бензин из машины?

Об этих способах нужно знать, т.к. ситуации бывают разные, иногда водителей завозят в места, куда не дошла цивилизация, и может потребоваться топливо из бака.Поэтому необходимо знать, как быстро и безопасно слить бензин из бака при необходимости. Бензин также сливается при ремонте топливной системы.

Ниже приведены способы слива баков без сетки. В основном это следующие автомобили: ВАЗ, Газель, Нива, Волга, т.е. преимущественно российские модели. Также дан способ выполнения этой работы на современных машинах с инжектором.

дорога дедушки

Известен многим водителям. Вам понадобится канистра и шланг для слива бензина, который вставляется в бак, затем с помощью рта нужно набрать воздух с другого конца трубки.Нужно быстро набрать воздух из шланга и подождать 2-3 секунды. Потому что бензин сразу не потечет. Держите конец шланга как можно ближе к земле и не тяните вверх. Когда топливо течет, шланг вставляется в канистру.

Этот метод используется в крайнем случае, т.к. есть опасность проглотить бензин (опасно для здоровья), или пролить его на землю, если не успеть вовремя вставить трубку в канистру. Это тоже не гигиенично.

В дополнение к видео, как слить бензин из бака и не напиться:

Использование бензонасоса или возврат

Слить топливо из бака иномарки или современных автомобилей семейства ВАЗ (Калина, Гранта, Веста, Приора) можно с помощью ручного насоса. При покупке убедитесь, что насос действительно может выкачивать топливо. Ручные насосы бывают разных размеров и конфигураций. Те, что подороже, имеют переходник и шланг. В дешевых вариантах насосов их нет, и эти устройства приходится дополнительно покупать.

Делается так:

  • Шланги соединены между собой, один конец опущен в бак, другой в емкость.
  • Начинается перекачка топлива.
  • Насос качает до тех пор, пока не раздастся характерный звук приближающейся жидкости и она не выльется из отверстия.
  • Если вам нужно много бензина, то заранее приготовьте несколько канистр.

Другим способом для машин для литья под давлением является использование возврата.Для этого нужно заглушить двигатель автомобиля и взять топливный шланг, который находится за топливным насосом. Отсоединять его лучше под капотом автомобиля. Он проходит от бака к топливной рампе двигателя. Вот его проще отключить. Его конец опускают в канистру, после чего включают зажигание на второе положение. Двигатель выключен (не заводится), но топливный насос нормально качает жидкость. После закачки необходимого количества топлива зажигание выключается, и трубка устанавливается на место.

Многие иномарки типа Рено Логан или Шевроле Нива и ВАЗы из 10 семейства имеют в топливной рампе специальный штуцер, специально для слива бензина. Откручиваем его и спокойно сливаем бензин из бака.

Необходимо помнить, что если слить все топливо через топливный насос, то он может сгореть. Чтобы уберечь автомобиль от поломки, зажигание желательно включать в несколько заходов, чтобы насос перекачивал жидкость небольшими порциями. Также после этого метода возможно завоздушивание системы, что лечится прокачкой системы на повышенных оборотах двигателя.

Слить бензин через топливопровод и пробку в бак

В некоторых старых иномарках и карбюраторных машинах топливный насос находится не в самом баке, а возле двигателя. В этом случае можно попробовать слить топливо через топливопровод. Действовать нужно по такой схеме:

  • Снимите хомут и отсоедините шланг, идущий от бака к топливному насосу.
  • Установите шланг в топливный бак.
  • После этих действий из бензобака выльется бензин.

Если в машине есть сливная пробка (ее можно найти в инструкции по эксплуатации), то придется использовать эстакаду или подгонять машину к смотровой яме. Последовательность действий, как слить бензин из бака следующая:

  • Под сливную пробку ставится большая емкость или 5-литровая канистра.
  • Пробка откручена.
  • Слито необходимое количество топлива.
  • Пробка закручена.

Если такой заглушки нет, то нужно использовать бензонасос.Этот способ намного сложнее, т.к. приходится разбирать салон, иногда прорезать дырку в задней части пола, снимать бензонасос полностью. Это можно сделать, когда нужно полностью слить весь бензин из бака и очистить систему от грязи.

В качестве дополнения краткая видеоинструкция как слить бензин с бака иномарки или ВАЗ с форсункой:

Для использования того или иного способа слива топлива из бака автомобиля важно определить, для каких целей это делается – чтобы помочь заглохшему водителю, оставшемуся без топлива, или необходимо слить большой объем бензина.Это важно, так как для каждого случая будет эффективен определенный метод.

Наверное, нет ни одного водителя, который бы не попадал в такую ​​неприятность, как необходимость слить машину. Очень важно выполнять это действие согласно правилам техники безопасности, а также знать, какой из существующих способов подходит для вашего автомобиля.

Когда возникает необходимость слить топливо из бака

Водителей интересует, как слить бензин из бака иномарки и отечественного автомобиля, а также когда это делать.Может потребоваться слив:

Независимо от марки автомобиля каждый топливный бак оборудован заливной горловиной, которая закрывается навинчивающейся крышкой. Некоторые современные автомобили имеют замок на крышке.

Рот находится сзади, слева или справа. Между ним и баком находится соединяющая их деталь — топливопровод. Он имеет форму трубки разного диаметра, что зависит от марки и дизайна автомобиля. Для новых автомобилей характерно наличие насосов, предназначенных для подачи топлива к силовому агрегату.Также в этих автомобилях уровень бензина контролируется специальным датчиком, показания которого можно увидеть. Стоит отметить, что электрические провода в этих насосах не приводят к взрыву.

Наличие специальной системы вентиляции позволяет поддерживать оптимальный уровень давления. Кроме того, бак оборудован самотечным клапаном, задачей которого является предотвращение пролива бензина при опрокидывании автомобиля.

способов

Важно! Работать с топливом при сливе необходимо только на открытых площадках.Это необходимо для того, чтобы не вдыхать пары бензина, которые токсичны, что в свою очередь очень вредно для здоровья человека.

Чаще всего водителей интересует, как правильно слить бензин через шланг, так как этот способ самый распространенный. Упрощенный вариант метода предполагает использование шланга или трубки необходимой длины. Итак, один конец необходимо опустить в бензобак, который осуществляется через заливную горловину. А второй конец берут в рот, плотно обхватывают губами, затем набирают воздух и сразу этот конец опускают в емкость для слива.Следует учесть, что конец трубы должен быть не на одном уровне с бачком, а ниже.


Когда нужно выполнить шаги, нужно просто поднять шланг над уровнем бака и снять его с горловины.

Несмотря на легкость процедуры, она опасна, так как при отсутствии навыков можно проглотить топливо. Но и этого можно избежать, используя специальный шланг с резиновой грушей. В этом случае для откачивания нужно сжимать и разжимать устройство.

Некоторые опытные водители утверждают, что для этого подходит и медицинская груша. Он должен быть правильного диаметра. Здесь есть нюанс. Так, в процессе слива, когда по шлангу поступает топливо, необходимо снять грушу с наконечника и быстро направить конец шланга в емкость.

Когда возможность использования груши отсутствует, а также желание попробовать бензин, можно сделать безопасное устройство самостоятельно. Для этого берется тканевый шнур, можно использовать веревку, которая легко пройдет внутри шланга.На одном конце шнура завязывается пара узлов, они будут служить поршнями, их также смачивают водой.

Когда шнур находится в трубе, он погружается завязанным концом в бак, а второй опускается вниз в бак. Затем шнур натягивают плавно, не применяя резких движений. Таким образом, поршень должен дойти до противоположной стороны, после чего шнур вытягивается и опускается в емкость.

Подобные способы подходят только для старых автомобилей, для новых моделей характерна тонкая извилистая топливная магистраль.А когда в бензобаке есть сетка, слить топливо шлангом не получится. Но не волнуйтесь, есть и другие способы. Специалисты советуют прибегнуть к следующим методам:

  1. Большинство современных машин оснащены специальным сливным отверстием на дне бака. Это помогает полностью слить топливо. Задача водителя заключается только в его поиске, после чего следует открутить его пробку и подставить бак, куда будет сливаться бензин. Этот способ считается простым, но иногда лезть под машину неудобно, да и не на всех машинах есть такие отверстия.

  1. Для слива топлива достаточно сделать несколько незавершенных шагов:
  • и откройте капот;
  • отсоединить топливный шланг в месте его подсоединения к двигателю;
  • поместите конец шланга в емкость, предназначенную для слива;
  • включить зажигание, при этом двигатель запускать нельзя. В это время топливный насос должен включиться на пару секунд и начать перекачивать топливо. Такие действия (включение и выключение) следует повторять несколько раз, пока не будет слит необходимый объем бензина.

При использовании последнего метода водители должны знать, что этим методом нельзя слить все топливо. Это предотвратит выход из строя топливного насоса. Они подскажут, что топливо в баке закончилось, в слитом бензине пузыри, которые говорят о подсосе воздуха насосом. Затем нужно сразу выключить зажигание.

Меры предосторожности

При сливе соблюдайте меры предосторожности. Итак, действия нужно совершать вдали от открытого огня, рядом не курить, так как достаточно одной искры, чтобы случилось непоправимое.Это связано с огнеопасностью продукта.

Если вы воспользовались старинным методом — откачиваясь шлангом и проглотив топливо, нужно быстро прополоскать рот простой водой. Шланг нельзя резко тянуть, для легкого снятия слегка нажмите на деревянный брусок клапана. После процедуры емкость необходимо плотно закрутить крышкой.

Что касается выбора танка. Специалисты советуют отдавать предпочтение металлической таре. Дело в том, что пластиковые баки могут спровоцировать искрение из-за статического напряжения этого материала.Именно по этой причине было создано правило поставки топлива с заправок только в металлической цистерне.

Существует несколько способов слива бензина из бака, некоторые из них универсальны, другие подходят только для конкретных марок автомобилей. Разберем самые эффективные из них на примере отечественных автомобилей и иномарок.

Но важно понимать, что делать это нужно только в металлической (алюминиевой) таре. Пластик может вызвать искру и возгорание, поэтому пользоваться им удобно, но опасно.

Также запрещается пользоваться открытым огнем при сливе бензина, стучать металлом по металлу, чтобы не вызвать искры, в некоторых случаях проводить работы на горячем двигателе.

отечественные автомобили

ВАЗ 2110/2112/2114/ 16 клапанов инжектор

Следующие способы подходят и для тех автомобилей, у которых в топливной горловине имеется защитная сетка.

Сливать бензин необходимо на холодном двигателе.

Потребуется:

Алгоритм действия:


Аналогично первому, только отсоедините шланг впереди возле двигателя:


За раз сольется около 100 — 150 мл бензина.Затем выключите зажигание и снова включите его.

Подходит для инжекторных автомобилей ВАЗ 2110, 2112, 2114, Лада Гранта. Также берем шланг и емкость.


Способы 2 и 3 не подходят для ситуации, когда нужно полностью слить бензин. Частое включение и выключение зажигания быстро разрядит аккумулятор, а если завести машину, то велика вероятность того, что помпа заглохнет и сгорит.

На Лада Гранта также находим штуцер для измерения давления, он находится там же, где и у ВАЗ 2110.Все операции выполняются одинаково.

В качестве альтернативы можно использовать следующий метод.

Шланг подсоединяется уже описанными выше способами или напрямую к топливной рампе.

Находим реле бензонасоса и замыкаем на нем контакты. На 2112, 2111, 2110 реле находится внизу справа от водителя.


Включаем зажигание. Насос будет работать непрерывно. Но здесь важно знать, сколько бензина в баке, чтобы контролировать процесс слива и не допустить, чтобы насос сгорел.Подсос воздуха с бензином является сигналом к ​​тому, что зажигание необходимо выключить.

Это не хитрый способ слива бензина на форсунках отечественных автомобилей.

ВАЗ классика (карбюратор), старые иномарки

Вариант 1.

Как правило, в таких автомобилях нет сетки в горловине, поэтому для слива бензина из бака достаточно иметь специальный шланг с грушей для перекачки топлива.

Один конец шланга опускаем в бензобак, другой в канистру и начинаем качать.Обычно на 5-10 качках начинает течь бензин.

Обратите внимание, что на самой груше есть стрелка, показывающая направление движения топлива.

Вариант 2.

Используя обычный шланг и легкие. Здесь важно не вдыхать пары бензина и не глотать горючую жидкость.

Для предотвращения этого используйте прозрачную, не слишком толстую (4-6 мм) и не очень длинную трубу (от 2 до 3 метров не более). Одну сторону срезаем под углом 70 градусов, так будет лучше сливать бензин.

Опустите шланг в бак так, чтобы он касался дна бака. Потом, если не обрезается, приподнять на пару сантиметров. Это делается для того, чтобы не загораживать отверстие шланга днищем бака.

В идеале, когда шланг лежит на дне бака полукольцом, этим достигается максимальная прокачка топлива. Для этого возле конца насадки прикрепите небольшой груз. Там, где топливопровод имеет несколько изгибов, вариант с нагрузкой не проходит.

Начинайте сосать, при этом ваш рот должен быть ниже представленного уровня бензина в баке.

Чем выше топливо будет подниматься по трубке, тем сложнее будет создать вакуум. Если шланг прозрачный, то процесс будет виден визуально.

В результате бензин начнет сливаться, главное вовремя перенаправить его изо рта в канистру.

Какая ошибка была допущена на видео, пишите в комментариях.

Вариант 3, 4.

Для тех, кто боится глотать бензин, можно собрать следующие конструкции.

Возьмите емкость объемом 1,5/2,0 литра и проделайте в ее крышке два отверстия. Вставьте две насадки и залейте место их входа эпоксидной смолой. Закрутите крышку.

Конец шланга, по которому будет засасываться воздух, должен находиться в бутылке выше, чем тот, что идет в бак. Это видно на схеме.

Начинаем всасывать воздух, при этом не вдыхаем пары бензина и исключаем возможность вкуса горючей жидкости.

Или для того, чтобы слить бензин из бака используем самодельный насос. Для этого возьмите такую ​​же трубу, как и в описанном выше способе (можно чуть толще) и веревку на 10% длиннее.

Пропустите веревку через шланг и завяжите узел на одном конце так, чтобы она прошла через отверстие с усилием.

Смочите узел водой и затяните его в шланг. Разбухший узел полностью перекроет проход. Опустите конец шланга с узлом в бак и начните тянуть за веревку.Созданный вакуум потянет за собой бензин, который со временем начнет сливаться.

Вариант 4.

Использование пылесоса. Для этого вам понадобится:

  • сам пылесос;
  • контейнер с плотной крышкой;
  • две резиновые трубки.

Сборка конструкции:

  • в крышке контейнера делаем два отверстия, в которые плотно вставляем два шланга. Заливаем место эпоксидкой, чтобы не проходил воздух.
  • первый патрубок через уплотнитель (или другим способом) подключается к пылесосу, второй опускается в бак.

Включите пылесос для всасывания. За счет созданного вакуума бензин начнет стекать в емкость.

Вариант 5.

Банально просто. Узнайте, предусмотрена ли конструкция сливной пробки в бензобаке вашего автомобиля.

Если да, то загнать машину на яму (эстакаду) или поднять на подъемнике. Выверните пробку и слейте бензин.

Кстати, если такой заглушки нет, то можно установить самому.

Недостаток этого способа очевиден, он исключает быстрый слив топлива в дороге, например, если вам нужно кому-то помочь.

УАЗ Патриот

На УАЗ Патриот обычным «народным» способом слить бензин из бака не получится. Для этого можно использовать клапан давления топлива. Находим его и откручиваем золотник с колпачком. Собираем пролитый бензин в подготовленную емкость.

К клапану подсоединяем патрубок диаметром 8 мм.


Находим блок предохранителей, снимаем крышку и находим в ней реле бензонасоса. Снимите и установите перемычку, чтобы замкнуть цепь. В саму перемычку желательно вставить предохранитель на 5-10А.

Даже если ключ не вставлен в замок зажигания, бензин начнет стекать. За 3 минуты можно слить до 10 бензина.

Нива Шевроле

Нива Шевроле имеет топливный бак, установленный в кузове и поэтому слив в нем не предусмотрен.Но плюс в том, что в заливной трубе нет защитной сетки и она относительно плоская. Поэтому для слива бензина в данном случае подходит большинство вышеперечисленных способов.

Важно учитывать, что сам бак расположен далеко от заливной горловины, поэтому для захвата топлива труба должна быть длиной около 3 метров и диаметром от 4 до 8 мм.

Также многие автовладельцы для защиты от слива бензина устанавливают в заливной патрубок Шевроле Нивы сетку от мясорубки с большими отверстиями.

Если у вас установлена ​​такая сетка, то сливать топливо придется с помощью бензонасоса (об этом было сказано выше).

Лада Калина, Приора

Топливный бак Лада Калина изготовлен из пластика; бензин снизу не сливается. Также само заправочное отверстие находится по центру бака, а не сбоку.

Следовательно, труба от заливной горловины до этого отверстия длинная и имеет два колена.

Преимущество в том, что на входном патрубке нет защитной сетки.Поэтому не все потеряно.

Подготовьте канистру и шланг длиной не менее 2,5 — 3 метров диаметром 1-1,5 см. Чтобы он свободно входил в горловину.

Протяните шланг внутрь. Поначалу она будет идти свободно и даже первый вираж не вызовет особых затруднений. Затем он упрется во второй изгиб и тогда его нужно начать вращать против часовой стрелки, как будто вы чистите канализацию.

Подуйте в шланг, чтобы он упал в бак.Слейте бензин воздуходувкой или создав вакуум ртом (методы, описанные выше).

Проблема в том, что топливный бак на Лада Калина слишком низкий, и поэтому приходится пригибаться к самой земле, чтобы бензин начал стекать. Или загнать машину на яму или эстакаду.

Также слить бензин с Лада Калина (Кросс) можно, подключив к топливной системе через клапан регулировки давления топлива, об этом мы писали выше. Или через задние сиденья добраться до бензонасоса, как это сделать читайте выше.

Таким же образом можно слить бензин на Лада Приора.

Используем насосы

Технологии не стоят на месте. Для слива бензина из бака можно использовать готовые решения – это ручные и электрические насосы для перекачки жидкостей.

Для электрических устройств Вам потребуется источник питания 12 В/24 В. Они бывают погружными и непогружными. Для легковых автомобилей подходит второй вариант.

Но нужно понимать, что есть насосы, которые могут перекачивать только дизельное топливо, воду, масла, а бензин нельзя.Поэтому перед приобретением такого устройства внимательно ознакомьтесь с инструкцией к нему.

А вот для неповседневного использования целесообразнее иметь ручные насосы, они намного дешевле и не менее эффективны.

Иномарки

Лада Ларгус, Рено Логан, Сандеро, Дастер

Ладу Ларгус мы отнесли к иномаркам не случайно, ведь этот автомобиль выполнен на платформе Рено, а значит, их топливные системы схожи, особенно с Рено Логан.

Топливные баки этих автомобилей расположены низко, поэтому слить бензин шлангом не получится, но можно пойти другим путем.

Снимите заднее сиденье, чтобы добраться до топливного насоса. Подсоедините насосный шланг к выпускному штуцеру. Затем замкните реле насоса. Последний начнет откачивать бензин.

Возьмем в качестве примера Renault Duster. Сначала сбросьте давление в системе. Для этого отсоедините электрический разъем от насоса и заведите автомобиль на несколько секунд.


ВАЖНО: Не допускайте попадания воздуха в насос.

От танка Ford

Рассмотрим в качестве примера Ford Focus 2. Слить бензин через заливную горловину здесь не получится, клапан, сетка, изгибы топливопровода не позволят это сделать.

Можно снять топливный бак, но это кропотливая работа, так что выделки игра не стоит.

Вариант напрямую через топливный насос привлекателен, но при условии, что вы уже ранее меняли данный элемент топливной системы и вырезали отверстие в днище под задними сиденьями, объяснение здесь.Если нет, то резать металл только для слива бензина нецелесообразно.

Самый простой вариант — отсоединить трубку от топливной рампы, она крепится защелкой, подсоединить шланг диаметром 8 мм и включить зажигание для слива топлива.

Но если бак полный, а это 55 литров, а в минуту сливается 4 литра, то весь процесс займет много времени и можно ставить аккумулятор. Поэтому находим реле бензонасоса и замыкаем на них два контакта (два нижних шлица).Не забудьте добавить контейнер большего размера.

Включите зажигание и слейте бензин. Будьте осторожны, может течь даже без включения зажигания, сразу при замыкании контактов реле.

Toyota

Разберем на примере Toyota Camry 40. Для слива бензина из бака автомобиля можно воспользоваться одним из способов, которые уже были описаны выше. Перечислим их:


То же самое можно сделать и для других моделей Toyota.

Если возникла проблема слить бензин из баков Шкода Октавия, Ланос, Авео, Матиз и других автомобилей, то подход к решению проблемы вы уже знаете.Посмотрите, какие варианты, описанные выше, подходят для вашего автомобиля, и используйте их.

Пишите о своих способах в комментариях. Теперь поговорим о Daewoo Lanos.

Многие автовладельцы предпочитают сливать бензин перед продажей автомобиля. Несмотря на то, что ответ на вопрос, как слить бензин шлангом, для большинства вполне очевиден – путем создания разрежения в шланге, один конец которого опущен в бензобак. Как правило, для этого ртом «выкачивают» воздух из шланга, что нельзя назвать правильным, так как пары бензина достаточно токсичны, и не исключена возможность его случайного проглатывания, что повлечет за собой не самые приятные последствия.

Сливаем топливо с автомобилей семейства ВАЗ

Несмотря на то, что некоторые автовладельцы никогда не сталкиваются с необходимостью слива бензина, крайне желательно иметь в багажнике самое простое и недорогое устройство для слива топлива — резиновый шланг с насосом-грушей. С его помощью вы сможете быстро и безопасно для собственного здоровья избавиться от содержимого бензобака. Этот способ, несмотря на свою простоту, можно использовать на любом транспортном средстве, не имеющем защитной сетки в горловине бензобака.

Если необходимость слить бензин из гранты застанет водителя в дороге (например, выручить друга, у которого он закончился), а под рукой не оказалось специальных приспособлений, кроме малого диаметра трубки можно использовать следующий метод: принцип метода идентичен созданию отрицательного давления ртом, но абсолютно безопасен для здоровья. Через трубку необходимо пропустить веревку меньшего диаметра, конец которой завязать узлом, размер которого будет примерно равен диаметру трубки.

Полученный «поршень» смачивается любой жидкостью, хоть слюной, и трубка опускается в бензобак. Заранее подготовив емкость для слива бензина, нужно начать вытягивать веревку из трубки, опуская ее внешний конец в емкость. При этом спешить не стоит, а вытягивать «поршень» нужно достаточно плавно. После его полного удаления бензин будет течь самостоятельно. Чтобы остановить этот процесс, достаточно приподнять внешний конец трубки над уровнем бака.Недостатком вышеперечисленных способов можно считать невозможность полного освобождения топливной системы от бензина, особенно на автомобилях, сошедших с конвейера после 90-х годов – такие отличаются тонкой и извилистой топливной магистралью.

У большинства отечественных автомобилей внизу бензобака имеется специальная пробка, предназначенная для слива топлива. Перед тем, как сливать бензин из бака с помощью этой пробки, желательно поддомкратить автомобиль, подставить емкость соответствующей вместимости, а затем открутить пробку.Лучше всего делать это медленно, медленными вращательными движениями. Перед этой процедурой желательно открыть горловину бака, что позволит без остатка слить весь бензин. Несмотря на сложность этого метода, он достаточно эффективен.

Если автомобиль инжекторный

Полностью опустошить топливную систему инжекторного автомобиля с помощью шланга категорически невозможно. Поэтому для того, чтобы слить бензин с инжекторной ВАЗ 2110 нужно будет пойти другим путем. Сначала нужно открыть сам бензобак (горловину), после чего алгоритм действий будет примерно таким:

  • найти расположенную внизу двигателя трубку, подающую топливо на рампу;
  • сняв с него хомут, отсоединить от патрубка;
  • повернуть ключ зажигания;
  • в блоке реле определить то, что отвечает за бензонасос;
  • после снятия необходимо перемкнуть, для чего удобно использовать стандартную скрепку;
  • включить зажигание автомобиля;
  • слейте вытекающее топливо в заранее подготовленную емкость, затем верните шланги и реле на свои места.

Важно! При таком способе разблокировки топливной системы следует внимательно следить за вытекающим бензином – как только он «забулькает», следует немедленно выключить зажигание, чтобы не повредить насос.

Процесс «слива» топлива из инжекторного автомобиля наглядно продемонстрирован на видео:

Сливаем топливо с иномарки правильно

Если с отечественными автомобилями все более-менее понятно, и вопрос можно ли сливать бензин с калины можно считать риторическим, то с иномарками сложнее, и вы придется потрудиться, чтобы слить бензин из бака иномарки.Перед тем, как слить бензин из Toyota Camry с помощью традиционного шланга с грушей, придется демонтировать защитную сетку с горловины бензобака, которая выполняет важную защитную функцию, не допуская попадания в бак посторонних предметов. Процедура эта непростая, поэтому лучше всего сливать бензин на иномарке не из бака, а по трубопроводу напрямую в топливную систему.

Для этого сначала нужно найти трубопровод. Неопытным водителям для этого лучше воспользоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля или заручиться поддержкой более опытных товарищей.Перед сливом бензина необходимо подготовить чистую тару, объема которой гарантированно хватит на все пролитое топливо. В этом случае можно пойти двумя путями. Если отсоединить трубку, расположенную перед насосом, то топливо будет выливаться довольно долго – скажется малый диаметр и извилистость трубопровода. Если отсоединить патрубки после насоса и запустить двигатель, весь бензин можно слить максимально быстро. Если по каким-то причинам вам нужно слить бензин из бака иномарки, ничего не останется, кроме как снять защитную сетку.

Можно ли обезопасить себя от слива бензина из собственного автомобиля

Довольно часто от автомобилистов, оставляющих свои автомобили на неохраняемых площадках и во дворах многоэтажек, можно услышать жалобы на то, что с ВАЗ 2107 слили бензин ночью. По статистике на классике чаще сливают бензин, и что делать в такой ситуации, многие просто знают. Актуальность такой проблемы растет практически одновременно с ценой на само топливо, но вне зависимости от этого никто не хочет оказаться с пустым баком, когда утром спешит на работу.

Если иномарки с более сложной конструкцией бака достаточно защищены от слива, то у отечественных автомобилей защита практически отсутствует, и задача экономии топлива полностью ложится на плечи автовладельца. Если бензин слит, можно обратиться в полицию — бензин, конечно, вряд ли вернут, но если воровством занимается местная шпана, то визит на место людей в погонах может иметь «профилактический» эффект.

Если у владельца, например, ВАЗ 2106 слит бензин, на его вопрос — что делать, самым очевидным ответом будет установка специальной крышки на бензобак.Он имеет замок с ключом (или вариант с кодом) и легко устанавливается вместо крышки приклада. Метод прост и достаточно эффективен, особенно если бензин воруют подростки. К недостаткам можно отнести только одно – приложив достаточное количество физических усилий, такой чехол все же можно вытащить.

Так как сейчас у большинства автомобилей есть сигнализация, есть смысл подключить к ней люк бензобака. Вы можете сделать это самостоятельно, если обладаете соответствующими навыками. Но в том случае, если такие знания отсутствуют или недостаточны, лучше обратиться к специалистам, так как соседство электрических проводов и бензина нельзя назвать удачным.

Если с ВАЗ 2107 регулярно сливают бензин, то ответом на вопрос «что делать» может стать установка специального металлического стакана. Стоят такие устройства недорого, а дополнительно имеют крышку, закрывающуюся на ключ. Установка такого стекла – дело нескольких минут, и помимо того, что злоумышленник уже не сможет слить топливо шлангом, бак будет застрахован от попадания в него различного крупного мусора, что имеет крайне негативный влияние на работу всей топливной системы.

В своем стремлении защитить свой автомобиль от слива топлива многие закрывают крышку заливной горловины и переносят ее в багажник. Несмотря на достаточную эффективность, метод весьма спорный – каждая заправка будет требовать от водителя покинуть салон, так как заправка не будет «обслуживать» такой автомобиль. Если автомобиль не оборудован какими-либо средствами защиты, но есть вынужденная необходимость оставить автомобиль в чужом дворе, можно поставить его вплотную к другому автомобилю/дереву/стене здания с той стороны, где расположен люк бака.

Владимир Хомутко

Время чтения: 3 минуты

A A

Залить бензин в бак автомобиля под силу каждому, даже очень начинающему водителю (за исключением некоторых курьезных случаев). Это несложно — крышка бака есть, и на многих заправках, пока вы платите за топливо, за вас все сделают обслуживающий персонал. Это удобно!

А если бензин нужен, то наоборот из бензобака достать? Это тоже может быть. Можно не рассчитать силу и объем бака и внезапно встать на трассу, либо ожидаемая заправка, вопреки картам, будет неактивной.Что, если, поддавшись искушению сэкономить, водитель, увидев низкие цены на топливо на новой заправке, поспешил ее опробовать?

Здесь все непредсказуемо, может повезло, а может и нет. А если ваша машина стала «капризничать», дергаться, плохой разгон, не хватает тяги, скорость то падает, то повышается и машина вообще останавливается и отказывается заводиться – это плохо. Если дело не в поломке и выходе из строя деталей машины (имеется в виду, что это не первопричина) — нужно знать, как слить бензин из бака и это не сложно, но требует определенных алгоритмов.

Другими словами, Вам необходимо будет слить топливо из бака автомобиля, если:

  1. заправлен некачественным топливом;
  2. бензина слишком много и нужно удалить излишки;
  3. аккумулятор разряжен;
  4. плановый ремонт, очистка топливного бака;
  5. автомобиль давно не используется по назначению и бензин который был в нем уже распался на фракции;
  6. помощь другому водителю в случае его непредвиденной парковки.

Вам понадобится:

  • контейнер (канистра или что-то другое). При этом отдайте предпочтение металлической канистре во избежание искр;
  • шланг;
  • воронка — тоже надо. Когда вы заливаете топливо в автомобиль, никто не может гарантировать, что капли и брызги бензина не попадут на его кузов. В результате есть реальная вероятность того, что покрытие будет повреждено.

Бензин можно слить шлангом и это один из самых простых способов.Инструментов здесь немного: шланг и емкость для бензина. Откройте бензобак, снимите с него крышку. Опустите один конец шланга в канистру, другой — в бак.

А дальше применяем простейшие законы физики, создаем давление — выдуваем воздух, вдыхая через шланг. Опасность заключается во влиянии паров бензина на человека, совсем не получится (если не дышать им какое-то время), но могут быть спецэффекты и головная боль. Главное не курить!

В настоящее время существуют различные помпы (так называемые груши), что делает этот метод намного более безопасным.Среди вещей, которые обязательно должны быть в вашем багажнике, оставьте место для такого насоса.

Есть еще один дополнительный хитрый маневр, который поможет в этой ситуации. Вам понадобится веревка, которую можно легко протянуть внутри шланга. Если вы не найдете такой в ​​своей машине, то можно использовать шнурки, ленточки от одежды. Будьте изобретательны! По краю такого жгута нужно будет сделать своеобразный поршень, он должен быть плотным, максимально устойчивым и смачиваться жидкостью (водой).

Далее опускаем край шланга с ручным поршнем в бензобак, протягиваем другой конец веревки к емкости и начинаем тянуть за конец веревки.Тянуть нужно плавно и медленно, и после того, как поршень подойдет к концу трубки, начнется слив топлива. Таким способом можно слить бензин с автомобиля ВАЗ.

Иногда на бак устанавливается сетка в качестве дополнительного топливного фильтра для предотвращения попадания вредных веществ в топливную систему. Затем вам нужно найти крышку, которая находится на дне бензобака. Путь к нему тернист, так как он находится в его нижней части, но вам нужно подобраться к топливу.

После этого таким же образом можно слить бензин.Но у многих моделей такой крышки нет, а система топливного бака настолько извилиста, что методы со шлангами не подойдут. В этом случае пригодится следующее решение проблемы.

Сливать бензин можно с совершенно противоположной стороны автомобиля. Откройте капот и отсоедините шланг, который находится чуть дальше бензонасоса. Как Альтернативный вариант — можно просто убрать фильтр.

Затем опустите шланг в фильтр, поверните ключ в замке зажигания, что создаст давление, заставляющее топливо течь по шлангу.Иногда эти шаги нужно будет повторить несколько раз. Не забудьте вернуть шланг в исходное положение, чтобы потом не удивляться, почему машина до сих пор не едет.

Снятие гидрокомпенсаторов на Hyundai Accent 16 клапанов. Гидрокомпенсаторы Hyundai Accent: особенности разборки и замены

Как заменить гидрокомпенсаторы на автомобиле своими руками без специальной подготовки, имея стандартный набор инструментов автомобилиста Хендай Акцент (Hyundai Accent).

Старые гидрокомпенсаторы вытягиваются из колодцев с помощью фонарика, у которого на конце есть магниты, доставать их таким образом очень удобно, новые ставятся только с помощью рук.

Сколько стоит замена гидрокомпенсаторов на Hyundai Accent в автосервисе? По ценам на 2015 год все запчасти выходят около 6 тысяч рублей, плюс ценник на эту работу в среднем автосервисе более 10 тысяч рублей.Два динамометрических ключа, использованных в видео, тоже есть не у всех, их цена 3-4 тысячи рублей.

Замена гидрокомпенсаторов Hyundai Accent своими руками видео:

Двигатель Hyundai Accent требователен к качеству масла, рекомендую добавлять Addinol 5W-40, его пока не подделывали, так как вполне редкий. Если есть необходимость, то заодно можно заменить маслосъемные колпачки, чтобы в следующий раз меньше разбирать, правда для этого понадобится сухарик для клапанов.

Новые компенсаторы могут продолжать стучать при первом запуске двигателя, это нормально, им нужно время, чтобы они прокачались давлением масла из ГБЦ. В процессе работы двигатель остывает, давление масла низкое.

Пробег автомобиля до замены гидрокомпенсаторов 110 тыс. км.

Для человека более-менее опытного или разбирающегося в механике замена гидрокомпенсаторов вручную в гараже на Хендай Акцент не составит труда.Для этого потребуются стандартные инструменты и немного времени.

Кратко опишем все этапы замены:
1. Первым делом нужно снять кожух ремня ГРМ, после этого шага должно остаться что-то вроде этого:

2. Теперь надо найти красную точку на головке блока, которую нужно взять за ориентир и точно под нее подогнать шкив ремня ГРМ (круглое отверстие). Если не получается, то надо немного приподнять правое колесо и крутить его до совпадения точек.

3. Советуем чем-нибудь зафиксировать ремень и шкив, вполне удобно это можно сделать обычными хомутами. Кроме того, на звездочках и на цепи лучше нанести метки, которые придется снимать. PS. нельзя снимать цепь со звездочки ременного шкива.

4. Теперь уже можно снимать все гидрокомпенсаторы, последние 4 будут сложными, это те что у шкива ремня ГРМ, придется поиграться с поднятием распредвала.Главное хорошо затянуть хомуты на предыдущем шаге.

Кроме того, нужно предупредить об известных всем 24 болтах, которые затягиваются после установки новых гидрокомпенсаторов. Официально их нужно крутить с усилием 12-14 Нм, но в реальности у нас было сорвано 2 болта, вытащить их обратно было очень сложно. Используйте проверенный и хороший динамометрический ключ.

2017-03-06T23:10:45+00:00 admin Accent Для человека более-менее опытного или разбирающегося в механике замена гидрокомпенсаторов вручную в гараже на Hyundai Accent не составит труда.Для этого потребуются стандартные инструменты и немного времени. Кратко опишем все этапы замены: 1. Первым делом нужно снять кожух ремня ГРМ, должно остаться что-то вроде этого…admin

Гидрокомпенсаторы компенсируют тепловой зазор между распределительным валом и клапанами за счет изменения собственной длины для автоматической регулировки клапанов. Они состоят из внешнего цилиндра и подвижной части на пружине. На входе в устройство находится клапан — шарик, поджатый пружиной.В процессе расширения внутренней части полость компенсатора заполняется маслом. Обратное сжатие механизма происходит с усилием – клапан не выпускает масло. С выхода масло подается на подшипник коромысла.

Как добраться до гидрокомпенсаторов?

Все можно сделать вручную — гидравлическая присоска не нужна. Перед заменой ждем полного остывания двигателя — давление масла будет минимальным. Важно зафиксировать шкив без смещения.Попутно желательно заменить прокладку ГБЦ на новую. Новые гидрокомпенсаторы перед установкой заливаются маслом. В заполненную емкость опускают компенсатор, несколько раз сдавливают, пока не перестанут выходить пузырьки. Для разборки вам понадобится домкрат, ключи и отвертки:

  1. Отверните винты и снимите крышку блока цилиндров.
  2. На ременном шкиве имеется круглое отверстие. Он должен быть совмещен с красной меткой на левой стороне головки блока цилиндров.Необходимо поднять домкратом правое колесо и повернуть его до совпадения.
  3. Парой хомутов плотно зафиксируйте шкив с ремнем между собой.
  4. На звездочках и цепи распредвала метки должны смотреть в противоположные стороны. Можно дополнительно отметить позицию маркером.
  5. Теперь можно снять цепь распредвала. Снимаем с одной звездочкой, оставляем часть с ременным шкивом.
  6. Гидрокомпенсаторы Hyundai Accent
  7. легко снимаются без специальных инструментов.Четыре из них возле ременного шкива снимаются после поднятия распредвала, шкив еще нужно отодвинуть назад. Благодаря фиксации струбцинами он не двигается.
  8. При обратной сборке необходимо избегать затягивания болтов, лучше не использовать динамометрический ключ.

После замены при запуске двигатель шумит больше обычного — это проходит после полной «прокачки» маслом компенсаторов.

Когда требуется замена гидрокомпенсаторов?

Знак — звенящий звук при непрогретом Hyundai Accent.В запущенных случаях при каждом запуске слышен стук. Снятый гидрокомпенсатор проверить очень просто: попробуйте его сжать — без воздуха внутри нельзя. Если хоть немного поддается — надо менять. Не нужно проверять все, достаточно одного. Срок службы примерно одинаков, дальше пойдут «звоночки» от всех компенсаторов.

Описанный шумовой эффект на Акценте не всегда вызван неисправностью гидрокомпенсаторов. Иногда достаточно оборота вокруг оси клапана и пружины.Проворачивая коленвал, добиваемся, чтобы шумный клапан начал приоткрываться. Плавно, с небольшим шагом раскладывается пружина с клапаном. Заводим двигатель и слушаем, если стук остался, делаем еще раз. Возможно, потребуется подтянуть пружину — замеряем и устраняем зазоры между втулкой и направляющей. Если не поможет, меняйте гидрокомпенсаторы.

Видео: Замена гидрокомпенсаторов Hyundai Accent

Гидравлические подъемники

— это оборудование, которое использует давление масла для регулировки зазора между распределительным валом и клапанами, что приводит к снижению расхода топлива.Основные детали гидрокомпенсаторов – это внешний цилиндр и подвижная часть с пружиной. Также устройство оснащено клапанами в виде небольших шариков, которые зажимают пружины. В полость гидрокомпенсатора масло необходимо заливать, вытягивая внутрь. Затем нужно отжать механизм обратно. Далее масло поступает в подшипник коромысел.

Способы замены гидрокомпенсатора автомобиля Hyundai Accent

Для замены гидрокомпенсатора необходимо, чтобы двигатель автомобиля полностью остыл, чтобы не обжечься.После полного остывания двигателя давление масла будет минимальным. Шкив должен быть закреплен таким образом, чтобы он не смещался со своего места. Кроме того, не лишним будет заодно поменять и старую прокладку ГБЦ. Обратите внимание, что перед установкой гидрокомпенсаторов на автомобиль Hyundai Accent их необходимо заполнить маслом. Для этого гидрокомпенсаторы необходимо погрузить в емкость, полностью заполненную маслом, несколько раз надавив на них, чтобы не осталось пузырьков воздуха.Для разборки гидрокомпенсатора необходимо использовать домкрат, а также гаечные ключи и отвертки.

Разборка компенсатора автомобиля производится следующим образом :

В первую очередь необходимо отсоединить крышку блока цилиндров, отвернув болты. Затем совместите круглое отверстие на оси ремня с ярко-красной выемкой на левой стороне головки блока цилиндров. Для этого с помощью домкрата приподнимите колесо, расположенное с правой стороны автомобиля, и поверните его до совпадения.Далее зафиксируйте оси ремнем, обмотав их паклей, создав несколько хомутов.

Метки цепи и звездочки распредвала должны быть направлены в разные стороны. Для удобства эти позиции можно отметить ярким маркером. Затем необходимо снять цепь с распредвала частично с одной звездочкой, оставив часть с ременной осью. гидрокомпенсаторыАвтомобиль снимается вручную без каких-либо специальных инструментов. После подъема распределительного вала рекомендуется снять четырехцилиндровый гидрокомпенсатор, а также не забыть переместить ось.Он находится в исходном положении, так как фиксируется хомутами.

После сборки всех деталей автомобиля необходимо следить за тем, чтобы не перетянуть болты. Использование специального динамометрического ключа не рекомендуется.

После того, как все детали установлены, следует запустить двигатель. Первое время он будет хрипеть громче обычного. Это происходит во время работы гидрокомпенсатора маслом.

Замена гидрокомпенсатора автомобиля Hyundai Accent

Замена гидрокомпенсатора требуется при появлении в салоне громкого звука при запуске двигателя.Сигнал тревоги – это повторяющийся звук несколько раз. Проверить гидрокомпенсатор можно очень быстро. Вам просто нужно сжать его. Если такой возможности нет, то гидрокомпенсатор менять рано. Если внутри образовался воздух, компенсатор начнет сжиматься. В этом случае его необходимо заменить. Достаточно проверить только один гидрокомпенсатор и не проверять все остальные, потому что другие компенсаторы имеют примерно такой же срок годности и будут выходить из строя со дня на день.


Но шум не всегда является причиной поломки.Иногда нужно просто повернуть клапан и пружину вокруг шкива. Проворачивая коленчатый вал, нужно добиться, чтобы клапан, издававший громкий шум, начал открываться. Пружина и клапан также должны вращаться плавно. Следует запустить двигатель и внимательно прислушаться: если звуки все еще слышны, повторить операцию. Если это не принесло желаемого результата, гидрокомпенсатор подлежит замене.

Теги:

Гидрокомпенсатор или, как его еще в народе называют, гидрокомпенсатор – это гидромеханическое устройство, способное изменять свою длину.Он должен компенсировать тепловой зазор между клапанами и распределительным валом и является основным компонентом автоматической регулировки клапанов.

В состав гидрокомпенсатора входят внешний цилиндр и подвижная внутренняя часть, которая отталкивается пружиной. В полости гидрокомпенсатора на входе установлен клапан, состоящий из шарика, поджатого пружиной. Что помогает гидрокомпенсатору изменять свою длину?

Принцип его работы заключается в увеличении длины за счет пружины внутри, которая способна привести несжатый толкатель клапана в состояние максимальной длины.При выдвижении внутренней части через клапан начинается заполнение полости гидрокомпенсатора тем, что было вокруг.

Если держать в руках гидротолкатель, то он наполнится воздухом, а если установить на двигатель, то наполнится маслом. Несколько сложнее процесс обжима гидрораспределителя, так как клапан практически не пропускает масло обратно. Небольшое количество масла все же выходит через небольшие расстояния между трущимися поверхностями.При сжатии рабочего толкателя выхода масла вы не увидите.

Гидрокомпенсатор устанавливается так, чтобы выход был направлен вверх, он будет служить опорой для коромысла или, как говорят, коромысла, которое будет прикрывать выход. В коромысле предусмотрено отверстие, через которое масло должно выходить из гидротолкателя и струей подается к подшипнику коромысла, так он смазывается. Принцип работы гидрокомпенсатора прост, все будет зависеть от того, какое давление будет приложено, способен ли он всасывать масло через впускной клапан или выдавливать его через крошечные щели.

Если толкатель гидравлического клапана находится в хорошем состоянии, то он будет отлично удерживать давление при заполнении маслом. При снятом гидрокомпенсаторе его легко проверить, при попытке его сжать у вас ничего не получится, даже если минимальное сжатие будет успешным, то такой толкатель подлежит замене.

Но если предположить, что в толкатель попал воздух, то компрессия, вполне возможно, для проверки надо будет залить масло и попробовать еще раз сжать.Если один из гидрокомпенсаторов выйдет из строя, то лучшим решением будет замена всех толкателей, ведь срок их службы примерно одинаков и остальные прослужат недолго.

Распознать выход из строя гидрокомпенсаторов можно, основным признаком их неисправности будет появление сильного стука в двигателе сначала на непрогретом, холодном двигателе, а со временем и на прогретом.

Иногда шум клапанов можно устранить.Для этого потребуется немного развернуть пружину или клапан вокруг продольной оси.

  • Проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока шумящий клапан слегка не откроется.
  • Слегка разогните пружину, и вместе с ней раскроется клапан.
  • Запустите двигатель и послушайте. Если шум остался, то повторите операцию с клапаном и пружиной.
  • Если невозможно устранить шум вращением клапана и пружины, то стоит проверить состояние последней.При этом измеряются зазоры, существующие между направляющей втулкой клапана и штоком клапана, а затем при необходимости устраняются.
  • Если зазоры в пределах нормы и клапан с пружиной исправны, а при работающем двигателе стук клапанов все равно слышен, то гидрокомпенсаторы клапанов подлежат замене.

Как самостоятельно заменить гидрокомпенсаторы двигателя на Hyundai Accent?

Для замены гидрокомпенсаторов клапанов не требуется снимать головку блока цилиндров с двигателя.Для замены достаточно снять корпус распредвала. Помните, что при снятии корпуса прокладку головки блока цилиндров придется заменить на новую во избежание неплотного соединения при затяжке болтов.

Подготовительные работы

Залейте масло в новый гидрокомпенсатор. Для этого вам нужно будет полностью опустить толкатель в емкость с маслом и несколько раз выжать его там. При этом пузырьки, выходящие из центрального отверстия, будут подниматься вверх, сжимать нужно до тех пор, пока пузырьки не прекратятся.После того, как гидрокомпенсатор полностью залит маслом, можно приступать к его установке на двигатель.

Замена гидрокомпенсаторов на Hyundai Accent

  1. Отвинтить и снять крышку с головки блока цилиндров.
  2. Снимите коромысло, сухарь, которое находится на стержне клапана и распределительном валу.
  3. Вытяните толкатель гидравлического клапана из гнезда, расположенного в головке блока цилиндров.
  4. Смажьте головку двигателя маслом и возьмите подготовленный ранее новый гидрокомпенсатор.Установите его в слот.
  5. По аналогии заменить все остальные гидрокомпенсаторы.
  6. Установите распределительный вал и другие снятые детали в обратном порядке.

Перед началом работ по замене гидрокомпенсаторов необходимо дождаться остывания двигателя, это займет около получаса, но требуется для того, чтобы снизить давление масла в гидрокомпенсаторах.

Гидравлический толкатель клапана расположен внутри седла головки блока цилиндров с минимальным вмешательством и может быть легко удален без использования специальных инструментов.Но удобнее всего будет использовать резиновую присоску.

При замене гидрокомпенсаторов и первом запуске двигателя возможно некоторое время повышенный шум при работе, но не беспокойтесь. Гидрокомпенсаторы полностью прокачаются и все посторонние шумы прекратятся.

Новинка АвтоВАЗа – Lada Largus. Отзывы и характеристики

Весной 2012 года модельный ряд АвтоВАЗа пополнился.Начат серийный выпуск новой модели под названием «Лада Ларгус». Это совместная разработка концерна Renault-Nissan и Тольяттинского автомобильного завода.

В целом этот универсал выглядит солидно и основательно. Он полностью соответствует вкусам целевой аудитории, которая будет старше и практичнее покупателей той же «Гранты».

Внешне новая модель имеет много общего с автомобилем Рено Логан универсал. Отличается только передняя часть автомобиля, на Lada Largus установлена ​​совершенно другая решетка радиатора.Отзывы, оставленные на эту модель, положительные, недовольство выражается в основном по поводу привода.

«Лада Ларгус» относится к бюджетному сегменту. Автомобиль создан для среднестатистической российской семьи, которой нужен универсальный и недорогой транспорт. Есть три варианта кузова: фургон, пятиместный и семиместный.

Lada Largus: технические характеристики автомобиля

В целом технические характеристики этого автомобиля стандартны для бюджетной модели. Если рассматривать двигатель, то он французский.Доступны два варианта силовых агрегатов: с 8 или 16 клапанами. Объем в обоих случаях составляет 1,6 литра.

Если говорить о расходе топлива автомобиля Лада Ларгус (отзывы уже появились), то надо сказать, что этот автомобиль полностью соответствует нормам Евро-4. То есть в зависимости от версии двигателя и количества мест в смешанном цикле на 100 км уйдёт до 9 литров.

У машины хороший багажник. Если это пятиместная версия, то ее мощность составляет 560 л, в семиместной – 135 л.Более того, в этой модели всегда есть возможность убрать последний ряд сидений, за счет чего значительно увеличится багажное отделение. У фургона объем багажного отделения составляет 2540 литров.

Длина всех моделей этого автомобиля одинаковая — 4,47 метра, ширина тоже стандартная — 1,75 метра. Высота 5- и 7-местного «Ларгуса» составляет 1,636 метра, а универсала — 1,65 метра. Топливный бак рассчитан на 50 литров топлива.

Интерьер салона практически повторяет Логановский.Отличие лишь в форме козырька над приборами и в оформлении центральной консоли. В версии «Люкс» есть электрорегулировка зеркал и подогрев сидений, водительское сиденье с регулировкой поясничного подпора. Также здесь более выражена боковая поддержка.

Во втором ряду три места. Откинуть сиденья второго ряда и упасть на третий. Проход нормальный, мест полно, без проблем помещаются двое взрослых. В третьем ряду роль подлокотников выполняют пластиковые накладки на колесные арки.

Особо хочу отметить, что, несмотря на свои внушительные габариты, машина не выглядит слишком массивной. Зато у него колесная база больше, чем у того же Renault Duster! Собственно, отсюда и появилась возможность для установки дополнительного ряда сидений.

К моему огромному сожалению, в пассажирских версиях не получился ровный пол в багажнике. Ряды сидений расположены, как в амфитеатре (каждый следующий за предыдущим). И этого недостаточно, чтобы порадовать водителей Lada Largus.Отзывы по этому поводу однозначные: если второй ряд сидений заполнен, то во внутреннее зеркало можно даже не смотреть. Мы должны использовать только боковые.

Самая доступная версия этого автомобиля стоит около 350 тысяч рублей. В комплектацию «Норма» входит бампер под цвет кузова, центральный замок, складывающаяся спинка заднего дивана, колпаки на колесах, электроподъемники, АБС — за все это надо отдать около 380 тысяча рублей. А за «Люкс» нужно выложить около 400 тысяч.

И еще одно можно отнести к недостаткам, хотя это недостаток не самой Лады Ларгус. Отзывы большинства владельцев этого автомобиля говорят о том, что дилерские центры АвтоВАЗа еще не готовы к полноценному обслуживанию этой модели. Но это явление временное, и мы надеемся, что вскоре они пересмотрят свою работу.

Какая жидкость заливается в ГУР Лада Ларгус?

Mobil ATF 52475 заливается в Ларгус из гидроусилителя руля.Это полностью синтетическое масло. В статье Масла и жидкости для ГУР крайне не рекомендуется использовать синтетику для ГУР там, где это не предписано производителем.

Какое масло заливается в ГУР Лада Ларгус?

Производитель с завода заливает масло Mobil ATF 52475 в привод ГУР. Если это масло вам не подходит, вы можете выбрать аналогичные по составу и характеристикам жидкости. ГУР Ларгус держит 1.2 литра масла.

Когда менять масло в Горе на ларгусе?

Масло ГУР, залитое на заводе, согласно техническому регламенту, рассчитано на пробег не более 40 000 километров или на 100 лет эксплуатации машины.

Какое масло заливают в ларгус с завода?

На заводе в двигатель Лада Ларгус заливается 5 литров моторного масла Лукойл 5W10 или Шелл 30W-5. Но для повседневного использования и комфортной езды достаточно 30-4 литров масла.Если нет возможности приобрести моторное масло вышеуказанной марки, можно заливать ELF 4,5W5, ZIC-SM-40V5 или Shell Ultra E 40W5.

Что залить в бак гура?

В качестве рабочего тела в ГУР используется гидравлическая жидкость – специальное масло, которое циркулирует в системе. Его уровень нужно постоянно контролировать, иначе можно столкнуться с серьезными проблемами. Если уровень жидкости в ГУР заметно упал, она может просто перегреться и закипеть.

Как обновить Гур Ларгус?

Прокачка ГУР автомобилей Lada XRAY, Largus, Priora

  1. Поднять переднюю часть автомобиля (или весь кузов) так, чтобы передние колеса не касались земли.
  2. Заполните бачок гидроусилителя рабочей жидкостью до отметки «MAX».
  3. Вращаем руль из стороны в сторону до упора 5-6 раз (двигатель не работает).

31.01.2017

Какое масло заливать в ГУР Рено Логан?

Для полной замены жидкости в ГУР производитель рекомендует масло ELF RENAULTMATIC D2 класса Dexron II, что указано в сервисной книжке для любого автомобиля Renault Logan.

Какое масло заливается в Ларгус Кросс 2018?

Какое моторное масло заливается с завода

При покупке нового автомобиля у дилеров Ларгус в него уже залито моторное масло Эльф Солярис Rnx 5w30 — синтетическое всесезонное (для умеренного климата с летними температурами не выше выше +25 градусов и зимней температуре до -30).

Какое масло заливать в Лада Ларгус 8 клапанов?

Следует отметить, что масло 5W30 менее вязкое, чем 5W40.Renault рекомендует заправлять 16-клапанный двигатель ELF EVOLUTION SXR 5W40. А вот в 8-клапаннике рекомендуется замена масла 5W30. Это связано с тем, что более вязкое 5W40 лучше подходит для толкателей клапанов.

Сколько масла в 16 клапанном двигателе Ларгус?

16 клапанов 102 и 105 л.с. Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 4,5 литра. Расход масла на 1000 км: до 500 мл.

Какое масло заливается в гур Пассат Б 5?

Жидкость ГУР G002000 заливают в систему ГУР (ГУР) автомобилей VW.По составу это минеральное гидравлическое масло, температурный диапазон применения от -40 до +50 градусов С. Стоимость 15-20$ за литр.

Что поставить в гур митсубиси?

Для гидравлического усилителя рулевого управления рекомендуются следующие масла:

  • Mobil ATF 220.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.