Замена тормозного цилиндра на калине заднего: 🚘 Замена заднего тормозного цилиндра на Калине: фото, видео

Содержание

🚘 Замена заднего тормозного цилиндра на Калине: фото, видео

Если у вас в машине на приборной панели стал загораться красный восклицательный знак, и уровень тормозной жидкости ниже минимальной отметки, это свидетельствует о том, что тормозная система может быть негерметична. Неисправность обязательно нужно найти и устранить. Причиной может быть течь тормозной жидкости из тормозного цилиндра. Кроме того, тормозной цилиндр может заклинить, тогда, при проверке усилия тормозной системы на стенде, колесо не будет тормозить, либо будет тормозить слабо – отставать по тормозному усилию от второго колеса одной оси. Замена заднего тормозного цилиндра на ВАЗ решит эту проблему. Но как заменить задний тормозной цилиндр?

Для того чтобы замена заднего тормозного цилиндра на калине прошла успешно, необходимо поддомкратить ту сторону авто, с которой собираетесь работать (работать будет удобнее, если загнать автомобиль на яму). Удобнее же всего, конечно, воспользоваться подъемником. Снимаем колесо. Затем – тормозной барабан. Снятие и замена тормозного барабана подробно описано в статье «Замена задних тормозных колодок и тормозного барабана».

Зажимаем резиновую трубку подачи тормозной жидкости, чтобы ее меньше вытекло и ключом №8 откручиваем штуцер прокачки на тормозном цилиндре. Резким движением срываем гайку. Есть специальный ключ для автомобилей ВАЗ, которым легко можно открутить эти крепления. Если у вас такого ключа нету – воспользуйтесь обычным.

Специальным ключом для откручивания тормозных трубок №10, откручиваем от тормозного цилиндра крепление тормозной трубки. Если такого ключа под рукой нет – воспользуйтесь обычным. Но делайте это осторожно, чтобы не повредить гайку. Когда трубку открутили, из нее будет капать тормозная жидкость, поэтому следует подставить баночку либо подложить ветошь.

Внимание! Следите за тем, чтобы гайка на тормозной трубке прокручивалась. Предварительно ее можно обработать WD 40, иначе, если тормозная трубка сломается, ее тоже придется поменять.

Маленьким ключом №10 откручиваем 2 болта крепления тормозного цилиндра. Вынимаем его, освободив из зацепления тормозных колодок и вставляем новый тормозной цилиндр.

Спасибо за подписку!

Готово. Собираем конструкцию в обратной последовательности:

  • закручиваем два болта крепления тормозного цилиндра;
  • вкручиваем тормозную трубку;
  • ставим на место тормозной барабан и устанавливаем колесо.

Внимание! После замены тормозного цилиндра обязательно нужно удалить воздух из тормозной системы.

Пока тормозная жидкость подтекала, и вы ездили, воздух мог попасть из заднего контура тормозной системы в передний или противоположный диагональный.  Поэтому необходимо удалить воздух из всех четырех тормозных цилиндров. Подробно об этой операции рассказано в статье «Прокачка тормозной системы».

После прокачки тормозов рекомендуется съездить на тормозной стенд для проверки показания  тормозного усилия.

Узнать о том, как продлить жизнь тормозных цилиндров вы можете в статье «Профилактика задних тормозных цилиндров».

Замена рабочего тормозного цилиндра Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)

Заменяем цилиндр при подтекании тормозной жидкости и при «закисании» поршня (поршней) в цилиндре, в результате чего один или оба поршня перестают перемещаться в цилиндре.

Для выполнения работы потребуется специальный ключ для штуцеров прокачки рабочих цилиндров и штуцеров тормозных трубок.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем тормозной барабан.

3.

 Поднимаем рычаг стояночного тормоза до упора.

4. Снимаем со штуцера прокачки рабочего тормозного цилиндра защитный резиновый колпачок и специальным или накидным ключом на 8 мм выворачиваем штуцер

5. Обрабатываем штуцер тормозной трубки проникающей смазкой.

Предупреждение!

При выполнении следующей операции следите за тем, чтобы при отворачивании штуцера трубка не вращалась вместе с ним. Если трубка «закисла» в штуцере, замените ее.

6. Специальным ключом на 10 мм ослабляем затяжку штуцера тормозной трубки.

7. Окончательно выворачиваем штуцер рожковым ключом на 10 мм.

8. Ключом на 10 мм выворачиваем два болта крепления рабочего цилиндра.

9. Чтобы из трубки не вытекала тормозная жидкость, надеваем на нее резиновый колпачок штуцера прокачки.

10. Снимаем цилиндр со щита.

Установка

1. Очищаем детали тормозного механизма от грязи и ржавчины, обезжириваем рабочую поверхность барабана, незначительное замасливание накладок тормозных колодок устраняем при помощи наждачной бумаги.

2. Устанавливаем новый цилиндр в обратной последовательности.

3. Устанавливаем тормозной барабан.

4. Прокачиваем тормозную систему и убеждаемся в герметичности соединения тормозной трубки с рабочим цилиндром.


Лада калина замена заднего тормозного цилиндра

Работу удобнее выполнять на смо­тровой канаве или эстакаде.

Снимаем тормозной барабан и верхнюю стяжную пружину (см «Замена колодок тормозных меха­низмов задних колес»). Вы­водим верхние упоры тормозных колодок из прорезей поршней ци­линдра. Для удобства отворачива­ния штуцера тормозной трубки можно вывернуть из цилиндра шту­цер прокачки.

Накидным ключом «на 8» выво­рачиваем штуцер прокачки.

Специальным ключом «на 10» отворачиваем штуцер тормозной трубки.
Выводим наконечник трубки из отвер­стия цилиндра.

Накидным ключом или головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления цилиндра к щиту тор­мозного механизма.

. и снимаем цилиндр.
Устанавливаем новый цилиндр в об­ратной последовательности. После сборки тормозного механизма (вклю­чая установку барабана) прокачиваем гидропривод тормозов.

Если у вас в машине на приборной панели стал загораться красный восклицательный знак, и уровень тормозной жидкости ниже минимальной отметки, это свидетельствует о том, что тормозная система может быть негерметична. Неисправность обязательно нужно найти и устранить. Причиной может быть течь тормозной жидкости из тормозного цилиндра. Кроме того, тормозной цилиндр может заклинить, тогда, при проверке усилия тормозной системы на стенде, колесо не будет тормозить, либо будет тормозить слабо – отставать по тормозному усилию от второго колеса одной оси. Замена заднего тормозного цилиндра на ВАЗ решит эту проблему. Но как заменить задний тормозной цилиндр?

Для того чтобы замена заднего тормозного цилиндра на калине прошла успешно, необходимо поддомкратить ту сторону авто, с которой собираетесь работать (работать будет удобнее, если загнать автомобиль на яму). Удобнее же всего, конечно, воспользоваться подъемником. Снимаем колесо. Затем – тормозной барабан. Снятие и замена тормозного барабана подробно описано в статье «Замена задних тормозных колодок и тормозного барабана».

Зажимаем резиновую трубку подачи тормозной жидкости, чтобы ее меньше вытекло и ключом №8 откручиваем штуцер прокачки на тормозном цилиндре. Резким движением срываем гайку. Есть специальный ключ для автомобилей ВАЗ, которым легко можно открутить эти крепления. Если у вас такого ключа нету – воспользуйтесь обычным.

Специальным ключом для откручивания тормозных трубок №10, откручиваем от тормозного цилиндра крепление тормозной трубки. Если такого ключа под рукой нет – воспользуйтесь обычным. Но делайте это осторожно, чтобы не повредить гайку. Когда трубку открутили, из нее будет капать тормозная жидкость, поэтому следует подставить баночку либо подложить ветошь.

Внимание! Следите за тем, чтобы гайка на тормозной трубке прокручивалась. Предварительно ее можно обработать WD 40, иначе, если тормозная трубка сломается, ее тоже придется поменять.

Маленьким ключом №10 откручиваем 2 болта крепления тормозного цилиндра. Вынимаем его, освободив из зацепления тормозных колодок и вставляем новый тормозной цилиндр.

Спасибо за подписку!

Готово. Собираем конструкцию в обратной последовательности:

  • закручиваем два болта крепления тормозного цилиндра;
  • вкручиваем тормозную трубку;
  • ставим на место тормозной барабан и устанавливаем колесо.

Внимание! После замены тормозного цилиндра обязательно нужно удалить воздух из тормозной системы.

Пока тормозная жидкость подтекала, и вы ездили, воздух мог попасть из заднего контура тормозной системы в передний или противоположный диагональный. Поэтому необходимо удалить воздух из всех четырех тормозных цилиндров. Подробно об этой операции рассказано в статье «Прокачка тормозной системы».

После прокачки тормозов рекомендуется съездить на тормозной стенд для проверки показания тормозного усилия.

Узнать о том, как продлить жизнь тормозных цилиндров вы можете в статье «Профилактика задних тормозных цилиндров».

Покажем как своими руками заменить передний тормозной цилиндр суппорта в автомобиле Лада Калина. Причина по которой происходит замена, заключается в заклинивании цилиндра, в результате тяжело вращается тормозной диск.

Поддомкрачиваем машину, снимаем переднее колесо. Вставляем крепкую плоскую отвёртку между суппортом и колодками, отжимаем цилиндр.

Ключом на 15 отпускаем тормозной шланг:

Звёздочкой Torx E14 откручиваем крепления цилиндра:

Если в этом месте болты будут прокручиваться, то придерживаем их ключом на 17, сами болты выкручиваем головкой на 13:

Одной рукой зажимаем тормозной шланг, другой откручиваем сам цилиндр против часовой стрелки:

Желательно при каждом таком ремонте, менять медные уплотнительные шайбы на шланге (М10х16х1.5). Новый передний тормозной цилиндр у нас от компании «Базальт» МБ08-3501045 (OEM 2108-3501045). Собираем его в обратной последовательности.

После, нам необходимо прокачать тормоза. При необходимости доливаем в бачок тормозной жидкости, снимаем заглушку с клапана. Далее вам понадобится помощник, который будет жать на педаль тормоза. Помощник жмёт несколько раз до упора на тормоз, останавливается, вы после этого открываете клапан (ключом для прокачки тормозов), через который будет выходить лишняя тормозная жидкость с воздухом:

Затем закрываем его. Повторяем так несколько раз.

Видео замена переднего тормозного цилиндра Лада Калина

Резервное видео как заменить передний тормозной цилиндр в Ладе Калине:

Замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина, Дэу Ланос, Дэу Матиз

В этой статье рассказаны общие рекомендации по замене тормозного цилиндра на разных автомобилях. Конечно же, у каждой марки есть свои небольшие нюансы и секреты, но в данной статье описывается замена тормозного цилиндра Дэу Ланос. На остальных автомобилях принцип один и тот же. Итак, замена

заднего тормозного цилиндра автомобиля Дэу Ланос, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина, Дэу Матиз.

Когда следует менять тормозной цилиндр?

появление следов или потеков тормозной жидкости на тормозного цилиндре (небольшие сырые пятна тоже говорят о необходимости обслужить тормозной цилиндр). В некоторых случаях достаточно бывает просто заменить манжеты. Чтобы не столкнутся с этой ситуацией в дороге, когда тормоза перестанут быть эффективными или хуже того, исчезнут вообще, тщательно осматривайте внутреннюю часть колес на наличие подтеканий и во время применяйте решение. Для проверки тормозного цилиндра на подтекания следует воспользоваться не большой отверткой – чтобы поддеть пыльник и убедиться подтекает тормозная жидкость или нет.

закисание тормозного цилиндра говорит о том, что эффект торможения значительно снижается из-за медленного движения поршней внутри тормозного цилиндра. Проявляются такие неисправности при резком торможении, что может привести к заносу.

Как проверить тормозной цилиндр?

Для проверки тормозного цилиндра следует снять тормозной барабан, сделать попытку свести тормозные колодки, затем снять колодки и попробовать вдавить поршеньки в цилиндр. Если у вас все получилось, тогда с тормозным цилиндров все ок, а если вдавить поршень очень затруднительно или вообще не получается постучите слегка молоточком, если это тоже не дает эффекта следует прибегнуть к замене тормозного цилиндра.

Какие нужны инструменты для замены тормозного цилиндра автомобиля Дэу Ланос, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина, Дэу Матиз?

  1. торцовый ключ на 10.
  2. разрезной ключ на 10.
  3. Зажим металлический, резиновый колпачок для штуцера тормозного цилиндра.

Как заменить задний тормозной цилиндр на автомобиле Дэу Ланос, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина, Дэу Матиз:

  1. Первым делом надо снять тормозной барабан, затем обеспечить доступ к тормозному цилиндру.
  2. Чтобы не потерять много тормозной жидкости пережмите задний тормозной шланг или наденьте колпачок на конец тормозной трубки, заглушив выход (рис 1).
  3. Открутите штуцер для прокачки тормозов. Откручиваем трубку и тоже глушим пробкой (рис.2).
  4. Открутите болт крепления тормозного цилиндра с помощью ключа на 10 и отсоединяем цилиндр от опорного диска (рис. 3,4,5).
  5. Сняли тормозной цилиндр и установили новый в обратной последовательности.
  6. После установки нового тормозного цилиндра прокачайте тормоза.

Замена задних тормозных цилиндров ВАЗ

При проведении плановой чистки тормозных колодок и барабанов заметил, что левый задний тормозной цилиндр подтекает. В такой ситуации есть два варианта решения проблемы: первый — замена заднего тормозного цилиндра полностью, второй — его ремонт. Я решил начать со второго, так как он более дешевый. Ну а если же ремонт не поможет, то придется производить полную замену.

Для ремонта нам понадобится ремкомплект заднего тормозного цилиндра ВАЗ, который можно купить в любом автомагазине. На всех автомобилях ВАЗ с барабанными тормозами установлены однотипные тормозные цилиндры. Поэтому и ремкомплекты будут взаимозаменяемыми.

Что бы добраться до тормозного цилиндра необходимо снять колесо с нужной стороны и тормозной барабан.

Он прикручен двумя болтами с обратной стороны, но перед тем, как их открутить открутите трубку подачи тормозной жидкости. Будьте готовы к обильному вытеканию тормозной жидкости, запаситесь тряпочками, выполняйте работу в рукавицах, старайтесь избегать контакта с жидкостью.

Теперь, что бы легче его было извлечь и потом установить обратно можно снять одну из тормозных колодок. Для этого нужно всего лишь снять стягивающую и прижимную пружины.

Теперь, если Вы хотите просто заменить задний тормозной цилиндр, установите новый в обратной последовательно. После установки ОБЯЗАТЕЛЬНО «прокачайте» тормоза.

Ремонт заднего тормозного цилиндра ВАЗ

Ну а я же пойду более сложным путем и постараюсь произвести ремонт тормозного цилиндра. Для этого его нужно разобрать. Разбирается он довольно просто — корпус вертикально зажимается в тиски, на верхний поршень наставляем ударную отвертку и легкими постукиваниями вбиваем его внутрь. Вбиваем, пока не выпадет нижний поршень. Будьте внимательны, при ударах из отверстия подключения трубки может брызгать оставшаяся в цилиндре тормозная жидкость. Переворачиваем цилиндр и в обратную сторону аккуратно выбиваем второй поршень.

Теперь снимаем старые манжеты, хорошо протираем все детали и натягиваем новые манжеты из ремкомплекта. Перед установкой новых резинок их рекомендуется смачивать в чистой тормозной жидкости.

После того, как ремкомплект заменен, немного смачиваем поршни тормозной жидкостью и устанавливаем в цилиндр. Входят они очень туго, поэтому помогаем им это сделать быстрее при помощи молотка, легкими постукиваниями.

Вот таким простым и не хитрым способом можно выполнить ремонт задних тормозных цилиндров ВАЗ или же их замену. После установки цилиндров не забудьте «прокачать» тормоза. В тормозную систему 100% попал воздух, который необходимо удалить.

Замена заднего тормозного цилиндра калина

В общем при замене задних барабановколодок обнаружилось что задние тормозные цилиндры текут:
Новые взял TRW, чтобы хоть как то гарантировать оригинал брал в Экзисте
цена — 458 руб за штуку.

После замены цилиндров и тормозухи педаль тормоза стала какая то вялая… (
Как то странно они прокачивали… Налили в бутылку чуток старой тормозухи, опустили туда трубку с прокачного штуцера и давай насиловать педаль тормоза… тормозухи правда в бутылку вышло прилично…
Начали с заднего правого, затем заднее левое, затем переднее правое, и закончили на переднем левом.
Я делаю это не так. Я сначала шприцом убираю из бачка ГТЦ старую тормозуху, заливаю новую, ставлю на бачок крышку со шлангом, конец шланга подключаю к сжатому воздуху (обычному воздушному шарику) после чего спокойно сливаю старую тормозуху со штуцеров контролируя чтобы в бачке не кончилась тормозуха…
При их прокачке я увидел что бачок стал пустой… подлили, сказали типа всё нормально, не парься…

Короче выехав с сервиса, тормоза вообще вялые, педаль вялая. Человек что делал сказал типа у меня вакуумник помирает… Сначала мене показалось что разводят на замену вакуумника… Потом была мысль что специально что то подкрутили чтобы на дальнейший ремонт развести…
По сему вопросы: что там можно подкрутить ? Как полностью проверить вакуумник ?
Думаю покатаю несколько дней, посмотрю что к чему. Прошло 5 дней, тормоза стали намного чётче, педаль также стала чётче, но не такой как была. Разгоняюсь до 60 кмч резко торможу, задок уже идёт узом. Перед ни в какую не хочет и это по чистому сухому асфальту. Вопрос — так и должно быть ? Резина Nokian Hakkapelitta WR, ну липучка короче. Должна ли резина быть настолько цепкой по сухому асфальту что тормоза не могут заблокировать колёса ? Что то мне кажется что тормоза в любом случае должны быть сильнее.
Купил еще тормозухи, на этот раз нашей обычной DOT4 по 110 руб за флакон, на днях пойду прокачаю еще раз, уже сам.
Итого:
тормозные цилиндры 1516руб
тормозуха — 600руб
еще тормозуха 220 руб
работа по замене тормозных цилиндров 1000 руб
замена всей тормозухи 1000руб

P. S. Снова перестаю верить сервисам, уже даже гаражным (

*******
Пять дней спустя…
11 декабря 2015. Иду с женой прокачивать…
На заднем левом не смог открутить штуцер… мля… Хотел сразу его заменить под ключ на 10… но потом подумал: «Да ладно, новый же, должно всё легко откручиваться»…
И еще эти с сервиса, затянули… ндас… Ключ срывается…
Переднее левое… первый раз вообще воздух вышел, второй раз воздух и чуток чёрной тормозухи…
Переднее правое чуток воздуха и тормозуха…
В общем спереди тормоза появились. 60кмч тормоз в пол, передние юзом на сухом асфальте…
Надо искать эстакаду… Или гараж с ямой… и прокачивать задок… если откручу штуцеры…

Хотел написать о замененной магнитоле, даже ночные фото сделал, но шило в одном месте решило иначе)
Зная особенность тормозов на этой машине, где передняя колодка стирается чуть быстрее задней, что было видно и при первой замене задних колодок, и осенью, когда менял тросики ручника , вместе с заменой задней и передней подвески. А поскольку с тех пор прошло почти 15ткм, то разница еще больше. Можно конечно поставить новые, они даже есть в запасе, но решил, что старые еще поработают и скомбинировал 2 из стоящих, они остались на приводе ручника, а передние заменил на 2 хорошие, что снял раньше. На снятой паре посередине было 1,5-2мм, по краям ближе к 3мм.
Но вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия есть проблема с задними тормозными цилиндрами(далее по тексту ТЦ), с правой стороны он начал активно плакать, правда дальше распорной планки не дошло, а слева в начальной стадии вытекания.

На замену метался между ATE и TRW, но остановился на последних, пусть на обоих моих машинах будут одинаковые ТЦ, всё какая-то личная статистика)

Перед установкой решил стащить пыльники и проверить количество смазки и ничего там не обнаружил))

Оставлять так было нельзя, поэтому в ТЦ, что на правую сторону, набил TRW PFG 110, а на левую сторону GM 1970505, она конечно идет для монтажа поршня в тело суппорта, но и сюда подходит, тем более 3 пакетика лежат без дела уже 5 лет, расход ее крайне низкий.

Назло вазоненавистникам, открутились все болты и штуцеры, ничего не закисло и не обломилось, вот ведь засада, а машина часто видит московскую зимнюю химию, да и 4 года ей, ну точно должно было наглухо присохнуть) При сборке само собой все резьбовые соединения были смазаны графиткой.

Снятые ТЦ вскрыл, ожидаемо все в тормозухе внутри. Правый полностью подвижный, на левом закис задний цилиндрик.

Потом прокачал задний контур, заодно начал менять саму тормозуху. Задний только потому что спереди планирую снять и разобрать ТЦ, сделать профилактику, как некоторое время назад на 8ке делал, тогда и перед прокачаю. Начал с высасывания расширительного бачка, со дна собралась такая муть:

Ну а такая бормотуха сцедилась с заднего контура:

Каюсь, грешен, надо было еще год назад поменять, но что-то забылось, да и нареканий к тормозам не было.

Не так давно установил себе накладки на петли заднего дивана 2192-6824176-02.

Покатался уже с ними, вид конечно лучше, но держатся так себе. Одна(на правой половинке ближе к центру) еле защелкивается, на левой половинке одна слетела, когда раскладывал диван. Наверно виновата моя доп.шумка, она со всех строн подпирает ковролин и уменьшает свободное пространство.

В январе поймал гвоздь задним правым колесом.

Обидно получилось, что когда заметил, было уже всего 1атм в баллоне. Отмыл колесо, поехал на шинку, разбираем (я только нормальными заплатками делаю), а там внутри еще 5-6см торчит и загнуто в бок, натерло баллон до корда. Решил подстраховаться и поставили «кордовый пластырь». Хотя перед помывкой я накачал его 2.2атм, даже намека на грыжу не было. Ну и заново отбалансировали, было 10 на 25, стало 0 на 15))
А поскольку так не хотелось пачкать запаску, мыть ее, сушить, я просто взял в гараже летнее колесо 175/70 R13 с 8ки отца и на нем доехал, благо всё близко)

Так же в феврале где-то на трассе поймал камень в правую ПТФ. Пока заклеил скотчем, потеплее будет, заменю стекло, как с левой стороны делал.

Зима выдалась настоящая, снежная, жаль только морозы к -30С всего пару дней подбирались. В очередной раз порадовался геометрической проходимости и клиренсу Кросса, пока всё со своими 140-160мм ютились вдоль дорог, заужая и без того узкую проезжую часть, я чувствовал себя властелином дорог, видел сугроб и с радостью летел к нему, чтоб покорить его, а потом и следующий. Дошло до того, что во двор смогли заехать только полноприводные или просто хотя бы высокие братья, у кого 160 — тупо висли в колее на защите двигателя и беспомощно вертели колесиками. Прошло несколько дней, кое-как размесили и остальное, но все всё равно могли двигаться только вдоль колеи, а поперек и в сугроб боялись) И, как не трудно догадаться, поперек и в сугроб ездил я)) Ну например так:

Потом снежка еще добавило, во двор стали мало заезжать, но нас это не останавливало!

После этого поехали по переметенной дороге у соседнего дома, на это действие не посмотрел только ленивый, видно никто не верил, что мы сможем! Нет, не слабоумие и отвага (хотя лопату я тогда еще не положил в багажник), а просто уверенность в себе и машине, ведь не слежавшийся снег, местами по номер, не настолько сложно преодолеть, если понимать как). Очень жалею, что не успел перекинуть это видео и не отметил, затерлось к вечеру.

Где-то в феврале поймал красивые цифирки-топорики.

Все на 8 марта дарили своим подругам подарки, ну и я не сал исключением, встретились с kkursor , приобрел у него не нужный ему более лицензионный Opendiag. Ну и фото на память!

А напоследок помыл машинку, пусть хоть немного побудет чистой, что тяжело с постоянно скачущей погодой!

По ценам:
-тормозные цилиндры TRW BWF 150 — 2*398р;
-тормозная жидкость РосДОТ4 класс 6 (910мл) 430140002 — 298р;
-облицовка петель заднего сиденья 21920682417602 — 4*38р

Здравствуйте, из данной статьи Вы узнаете, как заменить задний тормозной цилиндр на Лада Калина. Как правило, задний тормозной цилиндр меняют в двух случаях, первый – это когда цилиндр закис (например, когда машина постояла длительное время, особенно касается тех, кто зимой не эксплуатирует автомобиль, а хранит его в гараже), второй – это когда тормозной цилиндр потек. На тормозных барабанах снизу будет видно подтеки тормозной жидкости, поэтому не составит труда определить какой именно тормозной цилиндр потек. Для данной процедуры Вам потребуются ключи на 8 и на 10 (с разрезом).
Первым делом снимаем колесо и тормозной барабан. Далее специальным ключом с разрезом на 10 откручиваем тормозную трубку (если использовать обычный рожковый ключ, то большая вероятность, что Вы просто сорвете грани штуцера тормозной трубки)

Разрезной ключ для откручивания тормозных трубок Откручиваем штуцер тормозной трубки

Из трубки потечет тормозная жидкость, ее можно заткнуть резиновым колпачком со штуцера для прокачки тормозной системы.
После этого откручиваем 2 болта крепления заднего тормозного цилиндра и вынимаем его

Откручиваем крепление заднего тормозного цилиндра Снимаем задний тормозной цилиндр

Устанавливаем новый тормозной цилиндр и производим прокачку тормозной системы, чтобы удалить, попавший туда воздух.

Как снять задний тормозной цилиндр на ВАЗ-2110 для замены

Ремонт тормозов автомобиля – это чрезвычайно важное дело, так как от его качественного выполнения зависит жизнь водителя и пассажиров. Часто бывает так, что мастера на СТО некачественно ремонтируют тормоза, банально забывая закручивать до упора болты. Именно по этой причине самостоятельная замена каких-либо частей тормозной системы так популярна. Кроме того, это позволяет сэкономить немалую сумму.

Особенности тормозной системы на ВАЗ-2110

Тормоза на ВАЗ-2110 имеют диагональное разделение контуров.

Устройство тормозной системы ВАЗ-2110.

Это позволяет при выходе из строя одного тормозного контура обойтись только его ремонтом. Часто автовладельцам приходится менять цилиндр тормозной на одном из задних колёс. Первая проблема, с которой сталкиваются начинающие автолюбители – найти расположение этого самого цилиндра. Для того чтобы его увидеть, достаточно снять барабан тормоза.

Месторасположение тормозного цилиндра.

Именно тормозной цилиндр толкает колодки, заставляя их прижиматься к стенкам барабана.

Признаки поломки тормозного цилиндра

Неисправность цилиндра заднего колеса можно обнаружить следующим образом:

  1. Колесо перестало тормозить.
  2. Колесо клинит или подклинивает.
  3. Тормозной цилиндр течёт.

Если первые два пункта достаточно очевидны, и неисправность цилиндра можно определить визуально, то в третьем случае всё гораздо сложнее.

Потеки тормозной жидкости на внутренней стороне колеса.

Течь цилиндра рано или поздно приведёт к его заклиниванию, а если это случится в дороге, то крупных неприятностей не избежать. Чтобы обнаружить течь, требуется обращать внимание на косвенные признаки. Если на колесе видны потёки тормозной жидкости, а сама эта жидкость очень быстро кончается, нужно срочно снимать заднее колесо и барабан.

Не всегда потёки на колесе означают поломку цилиндра заднего тормоза. Чаще всего, это тормозной шланг, который лопнул или перетёрся.

Какой цилиндр лучше купить для замены?

Задний тормозной цилиндр от компании Kraft.

Если вы точно для себя решили, что не будете обращаться для ремонта на станцию технического обслуживания, то необходимую для ремонта запчасть нужно будет купить в автомагазине. Так как запчасти для отечественных автомобилей стоят недорого, проблем при покупке не возникнет.

При покупке можно купить как оригинал, который имеет артикул 21050-3502040-00, так и «неоригинал» другой фирмы. В отличие от запчастей к иномаркам, где оригинальная запчасть всегда лучше, ситуация с запчастями для ВАЗ противоположная. Часто бывает так, что неоригинальные запчасти оказываются более качественными, чем оригинал.

Процесс замены цилиндра тормоза ВАЗ-2110

Если причина неработающих тормозов на одном из задних колёс определена, то нужно приступать к процессу замены. Сначала требуется демонтировать старую деталь. Это происходит следующим образом:

  1. Сначала требуется снять заднее колесо.

    Откручиваем колесо, поддомкратив автомобиль и подставив под днище дополнительную подпорку.

  2. Далее снимается барабан и достаются колодки.

    Отворачиваем установочные штифты и снимаем барабан.

    Снимаем пружины, наконечник троса и извлекаем колодки.

  3. Самое ответственное дело – это отсоединение трубки тормозной магистрали. При этом процессе «тормозуха» сразу же начнёт выливаться, поэтому желательно закрыть трубку колпачком штуцера.
  4. Перед снятием трубки, необходимо вывернуть штуцер. Желательно для этого использовать специальный ключ.

    Наконечник тормозной трубки лучше отворачивать ключом с разрезом.

  5. После снятия штуцера, выкручивается трубка. Перед тем, как закрыть её колпачком от штуцера, необходимо проверить состояние этого самого колпачка. Если он треснут или повреждён – его следует обязательно заменить новым.

    Снимаем трубку.

    И сразу надеваем защитный колпачок.

  6. После заглушки трубки нужно отвернуть два болта и снять старый цилиндр тормоза заднего колеса.

    Болты крепления тормозного цилиндра удобнее отворачивать головкой с трещеткой.

При работе с штуцерами и трубками главное не сорвать резьбу, иначе придётся менять и их.

Старый тормозной цилиндр.

Если детали будут плохо откручиваться, лучше обильно опрыскать их жидкостью WD-40. При вращении гаек, нужно следить чтобы они вращались без трубок. Если трубка будет поворачиваться вместе с гайкой, значит она заржавела и прикорела к гайке. Такая деталь не допускается к эксплуатации и подлежит замене.

Процесс установки нового цилиндра

Все детали в «тормозухе».

Моем всё и сушим.

Перед тем, как начать процедуру установки цилиндра, нужно в обязательном порядке зачистить весь механизм тормоза заднего колеса от грязи. Если уж пришлось залезть в барабан, то нужно внимательно осмотреть его состояние, заодно осмотрев и колодки. В случае износа, их необходимо заменить.

  • Если имела место течь цилиндра, то перед его установкой нужно тщательно очистить колодки от всех следов тормозной жидкости. Для этого можно использовать напильник или наждачную бумагу. Ни в коем случае нельзя использовать зачистные машинки, так как колодку можно серьёзно повредить.
  • Барабан заднего тормоза с внутренней стороны тоже нужно очистить от грязи, ржавчины и обезжирить от следов «тормозухи». Если жидкость останется в барабане, то колодка будет скользить при работе. Только после тщательной очистки всех механизмов можно устанавливать новый цилиндр. Процедура сборки проходит в обратной последовательности разборки.

    Новый цилиндр на месте и установлены колодки, осталось прокачать тормоза.

Прокачка

Обязательной процедурой после установки нового цилиндра является прокачка тормозов. Если это не сделать, то автомобиль будет тормозить весьма посредственно, так как в системе останется воздух.

Прокачиваем тормоза и доливаем жидкость в расширительный бачок.

Выводы

Процесс замены тормозного цилиндра – процедура несложная. Главное при этом не сорвать трубки и штуцера.

Как заменить цилиндр тормозного колеса

Тормоза являются важным элементом безопасности автомобиля. Поэтому, если возникает проблема с цилиндром тормозного колеса, он должен быть заменен опытным механиком и немедленно устранен. Тормозная система современных транспортных средств состоит из высокоразвитых и эффективных антиблокировочных тормозных систем, которые часто применяются через компоненты дисковых тормозов. Тем не менее, в большинстве автомобилей на дорогах сегодня традиционная барабанная тормозная система все еще используется на задних колесах.

Барабанная тормозная система состоит из нескольких частей, которые должны работать слаженно, чтобы эффективно оказывать давление на ступицы колес и замедлять транспортное средство. Цилиндр тормозного колеса — это основная часть, которая помогает тормозным колодкам оказывать давление на внутреннюю часть барабана, тем самым замедляя транспортное средство.

В отличие от тормозных колодок, колодок или самого тормозного барабана, цилиндр тормозного колеса не изнашивается. На самом деле, очень редко этот компонент выходит из строя или вообще выходит из строя.Однако бывают случаи, когда цилиндр тормозного колеса изнашивается раньше, чем ожидалось.

Когда вы нажимаете педаль тормоза, главный цилиндр заполняет колесные цилиндры жидкостью. Давление, создаваемое этой жидкостью, приводит в действие цилиндр тормозного колеса и тормозные колодки. Поскольку цилиндр тормозного колеса изготовлен из стали (на внешней крышке), но резиновые уплотнения и компоненты внутри, эти внутренние компоненты могут изнашиваться из-за чрезмерного нагрева и длительного использования.Грузовые автомобили и более крупные и тяжелые транспортные средства (такие как Cadillac, Lincoln Town Cars и другие), как правило, выходят из строя тормозного цилиндра колеса чаще, чем другие.

В этом случае их необходимо заменить при обслуживании тормозных барабанов; Вам следует заменить старые тормозные колодки и убедиться, что все компоненты внутри заднего тормозного барабана также заменяются одновременно.

В этой статье объясняется процесс замены цилиндра тормозного колеса, но мы рекомендуем вам приобрести руководство по обслуживанию для вашего автомобиля, чтобы узнать точные шаги по обслуживанию всей задней тормозной системы.Не заменяйте цилиндр тормозного колеса, не заменив тормозные колодки и не проворачивая барабаны (или не заменив их), так как это может привести к неравномерному износу тормозов или выходу из строя.

Часть 1 из 3: Признаки повреждения цилиндра тормозного колеса

На изображении выше показаны внутренние компоненты, из которых состоит типичный колесный тормозной цилиндр. Как вы можете ясно видеть, есть несколько отдельных частей, которые должны работать и соответствовать друг другу, чтобы это устройство помогало вашему автомобилю замедляться.

Обычно детали, выходящие из строя внутри цилиндра тормозного колеса, включают манжеты (которые являются резиновыми и изнашиваются из-за воздействия коррозионной жидкости) или возвратная пружина.

Задние тормоза играют жизненно важную роль в замедлении или остановке автомобиля. Хотя на них обычно приходится 25% тормозного действия, без них автомобиль потерял бы контроль во время простейших ситуаций остановки. Обращение к предупреждающим знакам или симптомам неисправного тормозного цилиндра поможет вам точно диагностировать источник проблем с торможением, а также сэкономит ваши деньги, время и массу разочарований.

Некоторые из наиболее распространенных предупреждающих знаков и симптомов повреждения тормозных колесных цилиндров включают следующее:

Педаль тормоза нажата полностью до пола: когда цилиндр тормозного колеса теряет способность подавать давление тормозной жидкости на тормозные колодки, давление внутри главного цилиндра снижается. Это то, что заставляет педаль тормоза доходить до пола при нажатии. В некоторых случаях это вызвано ослаблением, повреждением или обрывом тормозной магистрали; но наиболее частая причина, по которой тормоза выходят из строя, заключается в поломке цилиндра заднего тормозного колеса.

Вы слышите сильный шум от задних тормозов: если вы слышите громкие скрежетающие звуки, исходящие из задней части автомобиля при остановке, это указывает на две потенциальные проблемы: тормозные колодки изношены и врезаются в тормозной барабан, или цилиндр тормозного колеса теряет давление тормозной жидкости и тормозные колодки не устанавливаются плавно.

Цилиндр тормозного колеса может работать с одной стороны, но не с другой. Это приводит к тому, что одна из ботинок оказывает давление, а другая остается на месте.Поскольку система работает гармонично вместе, отсутствие двойного давления может вызывать звуки, похожие на скрежет или износ тормозных колодок.

Тормозная жидкость течет из колесных цилиндров: быстрый осмотр задних колес и позади тормозного барабана обычно показывает, что тормозная жидкость протекает, если цилиндр тормозного колеса сломался изнутри. Это не только приводит к тому, что задние тормоза не работают совсем, но и весь барабан обычно покрывается тормозной жидкостью. Когда это произойдет, вам придется заменить все компоненты в барабане.

Часть 2 из 3: Как купить тормозной цилиндр на замену

После того, как вы правильно диагностировали, что проблема с тормозом вызвана повреждением или поломкой цилиндра тормозного колеса, вам нужно будет приобрести запасные части. Как отмечалось выше, рекомендуется заменить тормозные колодки и пружины при установке нового цилиндра тормозного колеса, однако в любом случае рекомендуется заменить цилиндр тормозного колеса при установке новых тормозных колодок. Есть много причин для этого.Во-первых, когда вы работаете с задними тормозами, легче восстановить весь барабан одновременно. Кроме того, многие производители оригинального оборудования и вторичного рынка продают целые комплекты задних вальцов, в которые входят новые пружины, колесный цилиндр и тормозные колодки.

Во-вторых, когда вы устанавливаете новые тормозные колодки, они будут иметь большую толщину, что затрудняет эффективное приложение давления поршнем внутри старого колесного цилиндра. В этой ситуации может возникнуть утечка из цилиндра тормозного колеса, и вам придется снова выполнить этот шаг.

Поскольку существует множество вариантов покупки нового цилиндра тормозного колеса, вот несколько советов по покупке запасной части. Следование этим рекомендациям гарантирует, что ваша деталь будет качественно изготовлена ​​и будет работать без дефектов в течение многих лет:

Убедитесь, что цилиндр тормозного колеса соответствует стандартам SAE J431-GG3000 в отношении производства и обеспечения качества. Этот номер будет отображаться на коробке и часто проштампован на самой детали.

Купите комплект колесных цилиндров премиум-класса. Часто можно встретить два разных типа комплектов: премиум и стандартный.Колесный цилиндр премиум-класса изготовлен из высококачественного металла с резиновыми уплотнениями и имеет гораздо более гладкий канал цилиндра, что помогает обеспечить более плавное давление на тормозные колодки. Разница в цене между двумя версиями минимальна, но качество продукта колесного цилиндра «Премиум» намного выше.

Убедитесь, что спускные винты внутри колесного цилиндра устойчивы к коррозии.

Подходит для металла от OEM: колесные цилиндры изготавливаются из металла, но часто из разных металлов.Если у вас стальной колесный цилиндр OEM, убедитесь, что ваша запасная часть также стальная. Убедитесь, что тормозной цилиндр защищен пожизненной гарантией: обычно это относится к колесным цилиндрам послепродажного обслуживания, поэтому, если вы пойдете по этому пути, убедитесь, что на него действует пожизненная гарантия.

Каждый раз, когда вы покупаете запасные части тормозной системы, всегда проверяйте, подходят ли они для вашего конкретного автомобиля, прежде чем пытаться удалить старые детали. Кроме того, убедитесь, что у вас есть все новые пружины, уплотнения и другие детали, поставляемые с колесным цилиндром, в комплекте для замены заднего барабанного тормоза.

Часть 3 из 3: Замена цилиндра тормозного колеса

Необходимые материалы

  • Ключи торцевые (во многих случаях метрические и стандартные)
  • Гаечные ключи и специальный тормозной инструмент
  • Жидкость тормозная новая
  • Крестовая отвертка и стандартная отвертка
  • Прокачка заднего тормоза
  • Ремкомплект заднего барабанного тормоза (включая новые тормозные колодки)
  • Набор трещоток и головок
  • Запасной тормозной цилиндр колеса
  • Защитные очки
  • Защитные перчатки

  • Примечание : Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения подробного списка инструментов, необходимых для вашего автомобиля.

  • Предупреждение : Всегда покупайте и обращайтесь к своему руководству по обслуживанию для получения точных инструкций о том, как безопасно выполнять эту работу в вашем случае.

Шаг 1. Отсоедините кабели аккумулятора от положительной и отрицательной клеммы . При замене каких-либо механических компонентов всегда рекомендуется отключать питание от аккумулятора.

Снимите положительный и отрицательный кабели с клеммных колодок и убедитесь, что они не подключаются к клеммам во время ремонта.

Шаг 2: Поднимите автомобиль с помощью гидравлического подъемника или домкратов . При подъеме задней оси с помощью домкратов обязательно поставьте противооткатные упоры на передние колеса в целях безопасности.

Шаг 3: Снимите задние шины и колесо . Рекомендуется заменять цилиндры тормозного колеса попарно, особенно при замене других компонентов заднего тормоза.

Однако вы должны выполнять эту работу по одному колесу за раз. Снимите одно колесо и шину и завершите обслуживание тормозов на этом колесе, прежде чем переходить на другую сторону.

Шаг 4: Снимите крышку барабана . Крышка барабана обычно снимается со ступицы, не откручивая винты.

Снимите крышку барабана и осмотрите внутреннюю часть барабана. Если он поцарапан или на нем есть тормозная жидкость, вы можете сделать две вещи: заменить барабан на новый или отнести барабан в профессиональную мастерскую по ремонту тормозов, чтобы он повернулся и восстановил поверхность.

Шаг 5: Снимите стопорные пружины с помощью тисков . Не существует проверенного метода выполнения этого шага, но часто лучше всего использовать пару тисков.

Снимите пружины с цилиндра тормозного колеса на тормозные колодки. Обратитесь к руководству по обслуживанию для получения точных инструкций, рекомендованных вашим производителем.

Шаг 6: Снимите задний тормозной трубопровод с колесного цилиндра . Затем вам нужно снять тормозную магистраль из-за цилиндра тормозного колеса.

Обычно это лучше всего делать с помощью линейного ключа, а не пары тисков. Если у вас нет линейного ключа подходящего размера, используйте тиски. Не перекручивайте тормозную магистраль при снятии соединения тормозной магистрали с колесным цилиндром, так как это может привести к разрыву тормозной магистрали.

Шаг 7: Отверните болты тормозного цилиндра на задней части ступицы колеса . Обычно колесный цилиндр крепится к задней части ступицы двумя болтами.

Во многих случаях это болт размером 3/8 дюйма. Снимите два болта с помощью торцевого ключа или торцевого ключа с трещоткой.

Шаг 8: Снимите старый колесный цилиндр с автомобиля . После того, как будут удалены пружины, тормозная магистраль и два болта, вы сможете снять старый тормозной цилиндр со ступицы.

Шаг 9: Снимите старые тормозные колодки . Как указано в предыдущих разделах, мы рекомендуем заменять тормозные колодки каждый раз при замене колесного цилиндра.

Подробные инструкции см. В руководстве по обслуживанию.

Шаг 10: Очистите заднюю часть и внутреннюю часть задней ступицы с помощью очистителя тормозов . Поврежденный цилиндр тормозного колеса, вероятно, вызван утечкой тормозной жидкости.

При ремонте задних тормозов всегда следует очищать заднюю ступицу с помощью очистителя тормозов.Обильно распылите очиститель тормозов на переднюю и заднюю часть задних тормозов. По завершении этого шага поставьте поддон под тормоза. Вы также можете использовать проволочную щетку для удаления лишней тормозной пыли, которая образовалась на внутренней стороне ступицы тормоза.

Шаг 11: Поверните тормозные барабаны или выровняйте их по поверхности и замените, если они изношены . После того, как тормоза будут разобраны, определите, следует ли вам повернуть задний барабан или заменить его новым.

Если вы планируете использовать автомобиль в течение длительного периода времени, рекомендуется купить новый задний барабан. Если задний барабан никогда не поворачивался или не обновлялся, отнесите его в механическую мастерскую и сделайте это за вас. Главное — убедиться, что барабан, который вы устанавливаете на новые тормозные колодки, чистый и не содержит мусора.

Шаг 12: Установите новые тормозные колодки . После того, как корпус тормоза будет очищен, вы будете готовы снова собрать тормоза.

Начните с установки новых тормозных колодок. Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать, как выполнить этот процесс.

Шаг 13: Установите новый колесный цилиндр .После установки новых башмаков вы будете готовы к установке нового цилиндра заднего колеса.

Процесс установки — процесс, обратный снятию. Следуйте этим инструкциям, но точные инструкции см. В руководстве по обслуживанию:

Закрепите колесный цилиндр на ступице, установив два болта. Убедитесь, что на новый колесный цилиндр установлены «плунжеры».

Присоедините задний тормозной трубопровод к тормозному колесному цилиндру и прикрепите новые пружины и зажимы из комплекта к колесному цилиндру и тормозным колодкам. Установите на место тормозной барабан, который был нанесен на поверхность или новый.

Шаг 14: Прокачать тормоза . Поскольку вы сняли тормозные магистрали, а в цилиндре тормозного колеса нет тормозной жидкости, вам придется прокачать тормозную систему.

Для выполнения этого шага следуйте рекомендациям в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля, поскольку каждый автомобиль уникален. Перед выполнением этого шага убедитесь, что педаль неподвижна.

  • Предупреждение : Неправильная прокачка тормозов приведет к попаданию воздуха в тормозные магистрали.Это может привести к отказу тормозной системы на более высоких скоростях. Всегда следуйте рекомендациям производителя по прокачке задних тормозов.

Шаг 15: Установите колесо и шину .

Шаг 16: Завершите этот процесс на другой стороне той же оси . Всегда рекомендуется выполнять обслуживание тормозов на одной оси в одно и то же время.

После замены цилиндра тормозного колеса на поврежденной стороне замените его и завершите восстановление тормоза на противоположной стороне.Выполните все шаги, указанные выше.

Шаг 17: Опустите автомобиль и затяните задние колеса .

Шаг 18: Подсоедините аккумулятор .

После того, как вы завершите этот процесс, следует отремонтировать задние тормоза. Как видно из приведенных выше шагов, замена цилиндра тормозного колеса довольно проста, но может быть очень сложной и требует использования специальных инструментов и процедур, чтобы убедиться, что тормозные магистрали прокачаны должным образом. Если вы прочитали эти инструкции и определили, что это может быть слишком сложно для вас, обратитесь к одному из местных сертифицированных механиков YourMechanic, чтобы произвести замену тормозного цилиндра за вас.

Замена тормозных дисков «Калина» своими руками: особенности ремонта

Тормозные диски «Калина» нужно менять примерно раз в 70-100 тысяч километров. Но можно проделать эту процедуру раньше, если элементы износились до минимальной толщины. Провести ремонт сможет даже начинающий водитель, ничего сложного в этом нет. Вам понадобится минимальный набор инструментов, никакие съемники и специфические приспособления вам не пригодятся.

Признаки неисправностей

Для определения поломки нужно прислушаться к работе тормозной системы — если автомобиль уводит в сторону при остановке, это говорит о наличии неисправностей.Но сразу нужно убедиться, что колеса прокачаны до минимального давления, а колодки в хорошем состоянии. Проверьте толщину тормозного диска — в хорошем состоянии она должна быть более 17,8 мм. Если меньше, то нужно менять диски. А тормозные диски «Калины» необходимо заменить сразу с двух сторон — это обеспечит максимальную работоспособность и равномерность работы системы. Обязательно установите новые колодки при сборке.

Рабочие инструменты

Для самостоятельного выполнения работ по замене тормозных дисков Лада Калина необходимо приобрести следующие инструменты:

  1. Набор ключей. Вам понадобятся в процессе работы колпачок, рог и розетка на «7», «13», «17».
  2. Отвертки плоские. Желательно несколько штук, чтобы в процессе выбрать наиболее удобный.
  3. Молоток и деревянный брус.
  4. Домкрат гидравлический или пневматический.
  5. Баллонный ключ на «19» (или «17», смотря какие болты установлены на колесах).

Обязательно закрепите автомобиль на плоской платформе и поставьте упоры под задние колеса.

Механизмы разборки

Перед заменой передних тормозных дисков на «Калину» нужно разобрать всю сборку.Для этого нужно выполнить несколько простых шагов:

  1. Ослабить болты на колесе и поднять ремонтируемую сторону с помощью домкрата.
  2. Полностью снимите переднее колесо и опустите машину на твердую опору. Попробуйте провести все работы на опорах, домкратах, даже самых надежных, верить не стоит.
  3. Теперь нужно разобрать тормозной механизм. Отогните металлическую пластину, на которой закреплены болтами на суппорте вверху и внизу.
  4. Откручиваем два болта гаечным ключом на «17».Если внутри гайка повернется, удерживайте ее вторым ключом на «17».
  5. Отсоедините шланг от стойки, чтобы не сломаться во время работы.
  6. Поднимите суппорт и сдвиньте его в сторону. Прикрутите к корпусу как можно дальше от места работы.
  7. После этого снимаем передние тормозные колодки.
  8. Снимите два болта, которыми корпус суппорта крепится к ступице.
  9. Ключ на «12» нужен для откручивания конических направляющих, которые крепят тормозной диск к ступице.Если открутить невозможно, обработайте проникающей смазкой.

Снятие и осмотр диска

При проведении ремонта не нажимайте педаль тормоза — это приведет к выдавливанию поршня из суппорта. В итоге эти механизмы придется менять, а также прокачивать систему. Открутив направляющие, снимаем тормозной диск. Сделать это можно специальным съемником или проверенным способом — молотком и деревянной распоркой.

Но обычно при замене тормозных дисков на «Калину» не приходится прибегать ни к первому, ни ко второму способу. Диск легко снимается вручную — металл не прилипает к ступице колеса. После демонтажа внимательно осмотрите рабочую поверхность диска — на ней не должно быть трещин, волнистости. Если позволяет толщина, то можно прогонять диски — это будет немного дешевле, чем покупать новые.

Но если вам пришлось вынести неутешительное предложение по элементам, вам нужно будет установить новые. Желательно приобретать вентилируемые — отличить их несложно, так как конструкция состоит из двух половинок.Предпочтение лучше отдавать таким производителям: Ferodo, Textar, TRW, Brembo. Правда, стоимость у них будет выше, чем у отечественного АвтоВАЗа.

Установка новых дисков

Последовательность действий следующая:

  1. Установите новый диск и совместите отверстия в нем и на ступице.
  2. Усиление, затем затяните шпильки направляющего конуса.
  3. Установите неподвижную часть суппорта на ступицу, затянув два болта ключом на «17».
  4. Установить новые тормозные колодки. Учтите, что вам нужно будет полностью утопить поршень внутри суппорта. Иначе колодки новые не ставить.
  5. При замене тормозных дисков «Калина» обязательно проверяйте состояние всех элементов — это позволит избежать проведения ремонта надолго.
  6. Чтобы утопить поршень, нужно немного открутить штуцер для прокачки.
  7. Установить подвижную часть на место, направляющие нужно обработать силиконовой смазкой. Он способен выдерживать высокие температуры, в отличие от «Литол» или «Шруса».
  8. Затяните два болта, при необходимости удерживайте гайку изнутри ключом на «17».
  9. Загните края металлической пластины.

На этом ремонт окончен, можно ставить колеса и наслаждаться поездкой. При торможении машину в сторону не уведет.

ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ КУСТАРНИКОВ! Калина обоватум ВАЛЬТЕРА ВИБУРНУМ

ВЕЧНИК КУСТАРНИК Семена! Калина обоватум ВАЛЬТЕРА ВИБУРНУМ
  • Главное меню

    EVERGREEN SHRUB Семена! Калина обоватум ВАЛЬТЕРА ВИБУРНУМ

    ВЕЧНИК КУСТАРНИК Семена! Viburnum obovatum WALTER’S VIBURNUM, WALTER’S VIBURNUM EVERGREEN SHRUB Семена! Viburnum obovatum, этот великолепный куст с вечнозеленой листвой и гроздьями белых цветов. Они устойчивы как минимум к зоне 7 Министерства сельского хозяйства США и, возможно, более холодны. Эти кусты являются отличными кандидатами для живой изгороди, но также и для других применений в ландшафте. Подлинные товары продаются в Интернете. Покупки в Интернете Для модной одежды Бесплатная доставка для всех заказов Получите быструю доставку и гарантию соответствия цены.Viburnum obovatum WALTER’S VIBURNUM EVERGREEN SHRUB Семена !.




    EVERGREEN SHRUB Семена! Калина обоватум WALTER’S VIBURNUM


    Предлагает похоронные услуги в:
    Лейк Каунти ~ Кук Каунти ~ МакГенри Каунти

    Авторское право 2020 ~ Northern Illinois Funeral Services, Inc. Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашего опыта. Мы предполагаем, что вы согласны с этим, но вы можете отказаться, если хотите. Настройки файлов cookie ПРИНЯТЬ

    Политика конфиденциальности и использования файлов cookie

    EVERGREEN SHRUB Семена! Viburnum obovatum WALTER’S VIBURNUM


    Этот великолепный куст с вечнозеленой листвой и гроздьями белых цветов вынослив, по крайней мере, к зоне 7 Министерства сельского хозяйства США и, возможно, более холоден. Эти кусты являются отличными кандидатами для живой изгороди, но также и для других применений в ландшафте. Модный стиль покупок Подлинные товары продаются в Интернете. Покупки в Интернете Для модной одежды Бесплатная доставка для всех заказов Получите быструю доставку и гарантию соответствия цены.

    Полное руководство по дисковым тормозам и барабанным тормозам

    Когда дело доходит до безопасности вождения, нет ничего важнее шин и тормозов. Вот руководство по двум типам тормозов для легковых автомобилей: дисковым и барабанным. Мы объясняем, как они работают, чем они отличаются и похожи друг на друга, почему вы можете использовать оба типа на одном автомобиле, какой износ ожидается и какие детали потребуют обслуживания.


    Основы тормозной системы

    Дисковые и барабанные тормоза основаны на системе гидравлического давления.Торможение начинается с механического усилия — ваша нога нажимает на педаль тормоза.

    1. Поршень сжимает тормозную жидкость внутри главного цилиндра, расположенного под капотом вашего автомобиля рядом с двигателем. Это создает большое гидравлическое давление, генерирующее гораздо большую силу, чем небольшое усилие нажатия на педаль.

    2. Давление передается через тормозную жидкость через тормозные магистрали, а затем через тормозные шланги (гибкие трубки), которые соединяют магистрали с тормозными узлами на каждом колесе.

    3. Здесь колесные цилиндры преобразуют это гидравлическое давление обратно в механическую силу. Тормозной фрикционный материал прижимается к тормозному диску или барабану, замедляя или останавливая ваш автомобиль.

    Основы дисковых тормозов

    Дисковые тормоза сегодня встречаются на большинстве автомобилей. Они устанавливаются на переднюю ось, а часто и на заднюю. Чтобы остановить колесо (и вашу машину), дисковый тормоз использует суппорт с тормозными колодками для захвата вращающегося диска или ротора.

    Суппорт — это узел, устанавливаемый на автомобиль с помощью кронштейна, так что он образует ротор.Он выглядит и функционирует как хомут. Он содержит:

    • Тормозные колодки: металлические пластины, склеенные материалом, обеспечивающим тормозное трение.
    • Один или два поршня для прижатия тормозных колодок к ротору при торможении.
    • Прокачной винт для обслуживания тормозов и замены жидкости.
    • Резиновое уплотнение поршня, которое предотвращает утечку тормозной жидкости и втягивает поршень при отпускании тормозов.
    • Пылезащитный чехол для предотвращения попадания загрязнений в цилиндр.
    • Зажимы против дребезжания, которые удерживают тормозные колодки в устойчивости.

    Ротор изготовлен из чугуна или композитной стали / чугуна. Он прикреплен к ступице колеса и вращается вместе с колесом. Это поверхность контакта тормозных колодок. Когда вы нажимаете на тормоз, тормозная жидкость под давлением давит на поршни внутри суппорта, прижимая тормозные колодки к ротору. Поскольку тормозные колодки прижимаются к обеим сторонам диска, трение останавливает вращение колеса.

    Роторы могут быть сплошными или вентилируемыми. Вентилируемые имеют большую площадь поверхности и легче рассеивают тепло.

    Два типа дисковых тормозов

    Существует два типа дисковых тормозов, названных по типу используемого тормозного суппорта: плавающий и фиксированный.

    Плавающий суппорт (также называемый скользящим) является наиболее распространенным типом. Имеет один или два поршня. При срабатывании тормозов внутренняя тормозная колодка прижимается к диску, в то же время корпус суппорта перемещается ближе к ротору.Это действие прижимает внешнюю тормозную колодку к ротору.

    Конструкция с фиксированным суппортом имеет один или несколько поршней, установленных с каждой стороны ротора. Сам суппорт не сдвигается с места: он жестко прикреплен к кронштейну тормозного суппорта или шпинделю. При включении тормозов движутся только поршни суппорта, прижимая тормозные колодки к диску.


    Основы барабанных тормозов

    Барабанные тормоза — это устаревший тип тормозов, не распространенный на современных автомобилях.Когда они используются, то только на задней оси.

    Они не используют тормозные колодки в качестве фрикционного материала. Вместо суппорта, который прижимает тормозные колодки к ротору, барабанная тормозная система имеет колесный цилиндр с поршнями, которые выталкивают тормозные колодки внутрь вращающегося барабана. Этот контакт замедляет и останавливает вращение тормозного барабана и колеса.


    Что лучше?

    Хотя оба типа работают с одной и той же базовой гидравликой, два типа тормозов работают по-разному.Дисковые тормоза более эффективны, обеспечивают лучшее тормозное усилие, легче рассеивают тепло и лучше работают во влажных условиях, при этом они менее сложны.

    Большинство современных автомобилей имеют дисковые тормоза на всех четырех колесах. Некоторые базовые модели имеют диск на передней оси и барабан сзади для снижения затрат. Почему в этих моделях диск ставится спереди, а барабан сзади? Это связано с весовыми факторами. Типичный незагруженный автомобиль уже примерно на 10 процентов тяжелее спереди из-за двигателя.Затем, когда вы нажимаете на тормоз, вес автомобиля переносится на переднюю часть. Там требуется больше тормозной мощности, что делает его работой дисковых тормозов.

    Вот сравнение дисковых и барабанных тормозов.

    КПД

    Тормозная сила. Дисковые тормоза быстрее применяют большее тормозное усилие, что сокращает тормозной путь.

    Управление теплом. Поскольку они подвергаются воздействию воздуха, дисковые тормоза лучше охлаждаются. Компоненты барабанного тормоза не так подвержены воздействию воздуха, поэтому им требуется больше времени для охлаждения после торможения.Это может вызвать затухание тормозов, потерю тормозной способности при перегреве фрикционного материала.

    Мокрая производительность. Дисковые тормоза лучше работают во влажных условиях, потому что они открыты для воздуха и легко отводят воду. Кроме того, роторы высыхают из-за протаскивания по ним колодок. Когда вода попадает внутрь барабанного тормоза, она имеет тенденцию задерживаться внутри барабана, поэтому для высыхания фрикционного материала требуется больше времени.

    Вес. Диски легче барабанных тормозов, рассчитанных на то же усилие.

    Аварийный тормоз. Аварийный тормоз транспортного средства обычно применяется к задней оси. Эту функцию легче установить на барабанный тормоз, чем на суппорт или внутри ступицы ротора дискового тормоза.

    Сервисное обслуживание

    Уборка. Дисковые тормоза самоочищающиеся. Тормозные колодки «вытирают» ротор при включении. Барабанные тормоза закрыты и склонны к скоплению тормозной пыли с колодок, поэтому их необходимо периодически чистить.

    Ремонт. Барабанные тормоза имеют больше оборудования и могут быть более сложными в обслуживании.Но замена колодок барабанных тормозов и колесных цилиндров обычно обходится дешевле, чем колодок и суппортов дисковых тормозов.


    Техническое обслуживание

    Поскольку тормозная система выделяет много тепла, многое может пойти не так. Торможение преобразует кинетическую (движущуюся) энергию транспортного средства в тепловую энергию (тепло), подвергая многие детали воздействию очень высоких температур.

    Это означает значительный износ даже в нормальных условиях. Некоторые компоненты тормозной системы необходимо будет заменить в течение всего срока службы автомобиля.Для этого нет установленного интервала, поскольку он зависит от вашего стиля вождения, климата и дорожных условий.

    Решение состоит в том, чтобы просто регулярно проверять и заменять колодки, башмаки и другие компоненты до того, как будет нарушено торможение или будут повреждены другие детали.

    Фрикционный материал

    Колодки дискового тормоза замедляют ротор из-за трения, и они изнашиваются при нормальной эксплуатации. В конце концов, они становятся слишком тонкими, чтобы функционировать должным образом. То же самое и с колодками барабанного тормоза. Фрикционный материал на колодке изнашивается, и торможение ухудшается.

    Эти компоненты следует регулярно проверять. Вы не хотите ждать, пока колодки / башмаки изнашиваются до металла и не задевают ротор или барабан.

    Остальные детали тормозной системы также важно содержать в исправном состоянии. Регулярное обслуживание тормозов также должно включать следующее.

    Тормозная жидкость

    Тормозную систему следует регулярно проверять на предмет утечек, а жидкость следует заменять каждые несколько лет (обычно при ремонте тормозов). Любая утечка в главном цилиндре, бачке тормозной жидкости, колесных цилиндрах, магистралях или шлангах снизит гидравлическое давление, создаваемое при срабатывании тормозов.По сути, система не может генерировать достаточное усилие, необходимое для создания тормозного усилия. Вы заметите, что вам нужно нажать педаль тормоза еще сильнее, чтобы замедлить ход или остановиться.

    Также необходимо время от времени менять тормозную жидкость. Эта жидкость специально разработана для предотвращения коррозии гидравлических компонентов тормозов. Но время и влага могут повредить его способности выполнять эту важную работу.

    Влага, которая проникает в жидкость, смешивается с тормозной жидкостью, понижая температуру кипения.Несмотря на то, что тормозная жидкость сопротивляется испарению, она с большей вероятностью закипит и превратится в пар, когда станет горячей. В гидравлической системе будет меньше давления, что приведет к низкому — возможно, очень низкому — педали тормоза.

    Наряду с влагой очень часто в жидкость попадают такие примеси, как ржавчина, дорожный песок или тормозная пыль, вызывая внутренние повреждения деталей и снижая эффективность торможения.

    Уплотнения

    Эти резиновые кольца предотвращают утечку гидравлической жидкости и защищают ее от влаги и загрязнений.Они также заставляют поршень возвращаться в свое выключенное положение, поэтому тормозные колодки должным образом выходят из зацепления, когда вы отпускаете педаль тормоза. Если этого не произойдет, вы можете столкнуться с торможением и преждевременным износом тормозов, а при торможении автомобиль может тянуться в сторону.

    Тормозные магистрали

    Тормозные магистрали представляют собой стальные трубки, соединяющие главный цилиндр с тормозными шлангами. Губчатая педаль тормоза может означать, что в магистраль попал воздух.

    Шланги

    Тормозные шланги переносят гидравлическое давление от тормозных магистралей к колесным цилиндрам и суппортам.Резиновые тормозные шланги изгибаются, позволяя колесным цилиндрам и суппортам перемещаться вверх и вниз вместе с колесами по отношению к раме автомобиля. Если резина изнашивается, ваш автомобиль может тянуться в сторону во время торможения или вы даже можете потерять жидкость и тормозить. При износе внутри шланга мелкие частицы резины могут ограничивать поток жидкости, вызывая тормозное усилие или сопротивление.

    Роторы

    Поверхность ротора может неравномерно истончиться из-за того, что тормозная колодка не отпускается, при этом колодка остается в контакте, даже если педаль тормоза не нажата.Когда это произойдет, вы почувствуете тряску или покачивание рулевого колеса при торможении.

    Пыльные сапоги

    Детали тормозной системы постоянно подвергаются воздействию дорожного мусора и тормозной пыли. Пыльник предотвращает попадание грязи в поршень суппорта. Если он выходит из строя и не может выполнять свою работу, может произойти повреждение поршня, что приведет к торможению, натягиванию и преждевременному износу.

    Главный цилиндр

    При выходе из строя главных цилиндров возможна внутренняя утечка. В этом случае вы можете получить низкую или плавную педаль без видимой потери жидкости.Регулярное обслуживание жидкости важно для продления срока службы цилиндра.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Существуют разные подходы к обслуживанию тормозов. Узнайте, почему важно обслуживать не только тормозные колодки или колодки барабанных тормозов.


    На вынос

    Дисковые и барабанные тормоза устроены по-разному, но имеют несколько разные преимущества. Ваш автомобиль может иметь оба или только дисковые тормоза. Оба работают как часть гидравлической тормозной системы. Это система, которая находится под высоким давлением, подвержена сильному нагреву и может быть повреждена дорожной сажей, воздухом, тормозной пылью и влагой.

    Важно регулярно проверять тормоза, чтобы все оставалось в надлежащем рабочем состоянии. Обратитесь к руководству вашего владельца за рекомендуемым графиком. Помните, что забавные звуки тормозов, запахи или производительность — это индикаторы, которые помогут вам немедленно доставить автомобиль в магазин.


    Назначить встречу

    На КПП калина сломалась болт. Как заменить сцепление на Калине

    20. Отсоединить от корпуса скобу крепления левой натяжной ленты (см. «Замена натяжки и скобки крепления натяжки»), не отсоединяя от нее натяжку.Отведите скобу вместе с кронштейном в сторону и закрепите любым возможным способом (например, привязав проволоку).


    21. Отверните гайку нижнего правого крепления коробки передач к двигателю и снимите со шпильки нижний конец стойки впускной трубы (показан стрелкой). При необходимости ослабьте верхнюю крепежную гайку этой стойки.
    22. Установите надежную опору под коробку передач.


    23. Выверните болт левого нижнего крепления коробки передач к двигателю.


    24. Выверните два болта крепления подушки левой опоры силового агрегата к кронштейну опоры …

    25. … открутите три гайки крепления кронштейна к коробке передач, снимите пружинные шайбы устанавливаем под гайки и снимаем кронштейн.


    26. Выверните три болта крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к коробке передач.
    27. Сдвиньте коробку передач как можно дальше назад (первичный вал должен выйти из сцепления).Удерживая коробку передач, снимите опору и выньте коробку передач из-под автомобиля Лада Калина.
    28. Установить коробку передач Lada Kalina ВАЗ 1118 и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
    29. При необходимости восстановите первоначальную установку троса выключения сцепления (см. «

    Лада Калина — надежный автомобиль, хорошо зарекомендовавший себя на отечественных дорогах. В каждом поколении производители исправляли недоработки и вводили новшества. При эксплуатации автомобиля некоторые компоненты, требующие ремонта или замены, изнашиваются.Например, со временем необходимо поменять сцепление. Замена сцепления на Калину своими руками — процедура довольно трудоемкая, но ее можно провести в домашних условиях. В статье подробно описан процесс, а также в прикрепленном видео.

    Инструкции по замене

    Муфта передает крутящий момент от коробки передач к двигателю. Трансмиссия осуществляется благодаря тросу сцепления, который соединяет силовой агрегат с коробкой передач и обеспечивает трогание с места, переключение передач и торможение.Благодаря рычажному механизму автомобиль приводится в движение.

    Какое сцепление выбрать?

    Есть несколько типов сцепления, разные:

    • Принцип работы: электрический, механический и комбинированный;
    • рабочая среда: воздушно-масляная ванна;
    • Механизм
    • : замкнутые и попеременно замкнутые группы механизмов;
    • количество дисков: одинарные, двухдисковые и многодисковые;
    • количество пружин: одна и несколько;
    • двухпоточный.

    Сцепление — сложный механизм, поэтому перед его самостоятельной заменой на Лада Калина следует внимательно изучить конструкцию и особенности механизма.

    На ВАЗ 1117, 1118 и 1119 установлено сцепление 190 и 200 мм. Диаметр можно определить по количеству болтов стартера. Для 190 мм их 3, а для 200 мм — 2. Диск сцепления, корзина и выжимной подшипник входят в комплект. Самыми популярными товарами являются бренды: Valeo, Sachs, Luk, VIS, Kraft.

    При использовании привода от других моделей обратите внимание на маховик, тип которого определяется количеством шпилек стартера. Их два в Lada Kalina, три в ВАЗ 2108.Срок службы сцепления зависит от узлов и условий эксплуатации. Качественной езды может хватить на 100 тысяч километров.

    Если в дороге возникла неисправность со сцеплением, лучше вызвать эвакуатор или отбуксировать машину на другое транспортное средство, иначе это может привести к поломке коробки передач.

    Инструменты

    Для замены сцепления автомобиль необходимо поднять, так как часть работ выполняется снизу. Для этого можно использовать подъемник, эстакаду или смотровую яму. Из инструментов и материалов для процедуры замены своими руками изготовить:

    При разборке коробки передач нужно слить масло.Если работа ведется самостоятельно, то нужно слить всю смазку. Если есть помощник, то можно слить часть жидкости с проводов, чтобы масло не текло при их отключении.

    Этапы

    Чтобы сделать замену своими руками, нужно поставить машину на эстакаду или другим способом обеспечить доступ к днищу машины. Замена сцепления Лада Калина составляет:

    Таким образом, замену сцепления Лада Калина можно произвести своими руками без помощи мастеров сервисного центра.

    Видео «Замена сцепления на Лада Калина»

    В данном видео подробно показан процесс замены привода на Калину.

    Предупреждение!
    Запрещается снимать оба привода одновременно и при необходимости устанавливать вместо одного из них специальную оправку, чтобы ведущие шестерни не выпадали из коробки дифференциала.

    Взлет

    1. Снимите брызговик двигателя или картера (если установлен).
    2. Слейте масло из коробки передач (см. «Коробка передач — проверка уровня и замена масла»).
    3. Снимите аккумуляторную полку (см. «Батарейная полка — снятие и установка»).
    4. Снимите воздушный фильтр (см. «Воздушный фильтр — снятие и установка»).
    5. Снимите стартер (см. «Стартер — снятие и установка»).
    6. Отсоедините трос выключения сцепления от коробки передач (см. «Трос сцепления — замена»).
    7. Отсоедините колодки жгута проводов от задней части переключателя света, датчика скорости автомобиля и соленоида блокировки заднего хода (см. «Выключатель фонарей заднего хода — снятие и установка», «Датчик скорости автомобиля — проверка и замена» и «Соленоид блокировки заднего хода — проверка и замена »).
    8. Отсоедините привод механизма переключения передач от шарнира (см. «Привод механизма переключения передач — снятие, разборка, установка и регулировка»).

    9. Отсоедините реактивную тягу от корпуса КПП (см. «Реактивная тяга — снятие и установка»).
    10. Ослабляем крепление гайки крепления продольного удлинителя к поперечному рычагу и отсоединяем удлинитель от кузова (см. «Продольный удлинитель подвески — снятие и установка»).Чтобы растяжка не мешала, отводим в сторону и фиксируем шлейкой или проволокой.
    11. Снимите приводы передних колес (см. «Передний привод — снятие и установка»).

    13. Снимите нижнюю крышку картера.
    14. Установите регулируемую подставку под двигатель и снимите левую и заднюю опоры силового агрегата (см. «Опоры силового агрегата — замена»).

    Комментарий
    Дальнейшие работы производите с помощником или установкой регулируемой подставки под коробку передач.

    Комментарий
    Верхний болт крепления коробки передач с правой стороны двигателя (если смотреть на него со стороны коробки передач) короче остальных.

    Предупреждение!
    При снятии коробки передач не упирайте ее первичный вал в пружину диафрагменной муфты; это может вызвать повреждение последнего.


    17. Максимально снимаем коробку передач с двигателя, наклоняем ее картером сцепления вниз и, проведя между двигателем и удлинителем переднего моста, осторожно опускаем коробку передач на пол.

    Установка

    Установите коробку передач в обратном порядке, нанеся пластиковую смазку на шлицы первичного вала коробки передач.

    Если вам срочно нужно отремонтировать коробку передач 2181 и нет возможности обратиться в специализированную автомастерскую, то вы можете попробовать сделать ремонт самостоятельно.

    Снятие коробки передач 2181

    Снятие коробки передач на Гранте — довольно трудоемкий процесс, поэтому без помощника не обойтись.

    Перед началом работ установите свой грант на двухстоечный подъемник и затормозите его стояночным тормозом.Подготовьте набор инструментов и приступайте к работе, следуя приведенным ниже иллюстрированным инструкциям.

    Порядок работы

    Далее опускаем заднюю часть коробки передач и снимаем кронштейн с левой опорой в сборе.
    Осторожно переместите коробку передач влево и снимите первичный вал со шлицев диска сцепления. При снятии и установке коробки передач нельзя упирать первичный вал в выступы нажимной пружины сцепления во избежание повреждения последних.

    Установка коробки передач на автомобиль Лада Гранта

    Установка коробки передач обратно на автомобиль производится в обратной последовательности по той же инструкции по снятию.Не забудьте перед установкой смазать болты и гайки, чтобы они не прилипали.

    Страница 1 из 2

    Работаем с помощником (ящик весит более 30 кг) на смотровой канаве или лифте. Слить масло из коробки передач. Отсоедините провод клеммы от «минусового вывода» АКБ.

    Снимите воздушный фильтр. Снимаем стартер. Выводим вывод троса сцепления из паза рычага выключения сцепления. Снимаем левый грязезащитный щиток силового агрегата.Отсоедините колодки от соленоида блокировки включения задней передачи, от переключателя заднего света и датчика скорости.

    2. Снимите крышку сцепления. Снимите правый и левый приводы передних колес (см. «Снятие привода передних колес»). Отсоедините тягу управления КП от шарнира штока КПП (см. «Снятие и разборка привода управления КП»). При извлечении двух дисков необходимо вставить заглушку вместо диска.

    4. Снимите водометную тягу с кронштейном с коробки передач.

    6. Головкой на 13 откручиваем болт крепления кронштейна катушки зажигания к картеру сцепления.

    r = 7

    7. Головкой «19» откручиваем два верхних болта крепления КПП к блоку цилиндров, которые одновременно фиксируют кронштейн с держателями приводного троса, корпусом дроссельной заслонки и жгутом проводов.

    Передний болт (по ходу движения автомобиля) короче заднего.Снимаем кронштейн с тросом и жгутом проводов с КПП.

    Запасные части Онлайн Автомобильная FDMAV20 3001-OLACU1007MOD Комплект катушек зажигания премиум-класса Комплект деталей зажигания

    Запасные части онлайн Автомобильный комплект катушек зажигания FDMAV20 3001-OLACU1007MOD Premium Комплект деталей зажигания

    Набор катушек зажигания премиум-класса для автомобильной промышленности ФДМАВ20 3001-ОЛАКУ1007МОД

    Интернет-магазин FDMAV20 3001-OLACU1007MOD Premium Набор катушек зажигания, Набор катушек Интернет-магазин Автомобильный FDMAV20 3001-OLACU1007MOD Premium Ignition, Купить в Интернете Автомобильный FDMAV20 3001-OLACU1007MOD Premium Набор катушек зажигания: Катушки — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна онлайн при определенных покупках магазин Купить сейчас, ЛУЧШАЯ цена гарантирована Быстро (7 дней) Бесплатная доставка ЛУЧШАЯ ЦЕНА ГАРАНТИЯ Экспресс-доставка и бесплатный возврат.Pack Set Online Автомобильная катушка зажигания FDMAV20 3001-OLACU1007MOD Premium.

    Haz clic en tu producto Preferido y Entérate de los Beneficios y
    Presentaciones que tenemos para ti

    Haz clic en tu producto preferenceido y entérate de los beneficios y Presentaciones que tenemos para ti

    Интернет-магазин Комплект катушек зажигания FDMAV20 3001-OLACU1007MOD Premium

    Купить Комплект катушек зажигания FDMAV20 3001-OLACU1007MOD Premium в Интернете: Катушки — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках.Качество оригинального оборудования Часть。 Простая установка благодаря идеальной установке。 Пожалуйста, см. ОПИСАНИЕ продукта для получения более подробной информации и размеров。 Комплект катушек зажигания премиум-класса с 12-месячной гарантией。。。






    Интернет-магазин катушек зажигания FDMAV20 3001-OLACU1007MOD Premium

    подходит для хранения или неподвластный времени подарок к юбилею любого особого случая. ИЗГОТОВЛЕНО — из высококачественного чистого серебра 925 пробы. Это не только зонт для рюкзака, ZeFit4HR может похвастаться временем автономной работы до пяти дней.Синтетическая кожа Trophy touch с микротекстурными деталями обеспечивает мягкое прикосновение. Держите галстуки на свадьбе под контролем и с ними. Дата первого упоминания: 1 октября. Купите летнюю мужскую рубашку с короткими рукавами Oxford с короткими рукавами и другие повседневные рубашки на пуговицах Domple на. Online Automotive FDMAV20 3001-OLACU1007MOD Набор катушек зажигания премиум-класса , обработанный JAN-IVF168-CN-RD Сменный промышленный вакуумный красный хлопковый фильтр премиум-класса для коммерческого использования Eureka / Sanitaire с замком.Конвертер разъема кабеля и шнура Displayport Поддержка разрешения HD 1080P для Apple для MacBook (Gold): Компьютеры и аксессуары. а также лучший выбор конструкций знаков для инспекции бизнеса и строительства. они поставляются в небольшом мешочке весом 40 грамм. Эта пряжа из шерсти моей овцы Babydoll Southdown. Портреты создаются с использованием фотографий хорошего качества (цифровых или бумажных), которые вы предоставляете в качестве справки, ** ** Быстрая доставка по всему миру. Изысканное и красивое колье для свадебного платья. Online Automotive FDMAV20 3001-OLACU1007MOD Набор катушек зажигания премиум-класса . ♡ Также посетите следующие ссылки, чтобы найти более красивые украшения: Двойные ручки для переноски с резиновым держателем, обычно от 3 до 7 рабочих дней. Япония Sanrio Hello Kitty / Моя мелодия / Маленькие звезды-близнецы / для охоты через плечо для пеших прогулок или легкого лазания. И для дома, и для студии — эксклюзивное освещение и дизайн вентиляторов, которые не только выделят ваше пространство. стиль мебели обеспечивает удобство использования, Online Automotive FDMAV20 3001-OLACU1007MOD Набор катушек зажигания премиум-класса , Они имеют естественный коричневый цвет для более изысканного вида.Поставляется как 1x Viburnum Tinus ‘Eve Price’ в горшке 9 см.


    Beneficios de Alimento Lácteo con adición de proteína

    Contiene 21 gr de proteína por porción

    Никаких contiene conservantes

    Alto en proteína que ayuda a mantener la masa muscular

    * Нет contiene azúcar añadida

    Libre de Grasas trans

    Rico en calcio, que ayuda al mantenimiento de los huesos

    * Listo para consumir.Нет necesita
    preparación.

    Producto bajo en sodio

    Te acercará a cuidarte más en tu estilo de vida

    Beneficios de 3 nueces

    Sabor único con la mezcla de 3 nueces

    Ayuda a la digestión

    Producto bajo en sodio

    Te acercará a cuidarte
    más en tu estilo de vida

    Puede tomarse por
    вегетарианские и веганские

    Beneficios del Yogurt descremado con fruta

    Нет contiene azúcar
    añadida

    Свободный продукт
    grasa saturada

    Продукт bajo en
    sodio

    Buena Fuente de
    Proteína y Calcio

    Te acercará a cuidarte
    más en tu estilo de vida

    Колестерин без содержания

    Bajo contenido de
    calorías porción

    Contiene fructosa, procdente del aporte
    de los trozos de la fruta

    Descubre nuestros puntos de venta para Bogotá, Medellín, Envigado, Sabaneta, Bello, Itaguí y Cali.

    Набор катушек зажигания премиум-класса ФДМАВ20 3001-ОЛАКУ1007МОД онлайн

    Acme Auto Headlining 70-1126-6805B Medium Blue Replacement Headliner 1970 Buick Skylark 4 Door Sedan.Febi Германия Febi Bilstein Mini Cooper R55 R56 R57 Комплект топливных фильтров с уплотнительными кольцами в баке. Продукция OSC Q272217 Стойка под нагрузкой в ​​сборе, черная, цилиндр замка зажигания Wells LS1379C, Подъемник переднего капота Scitoo Опоры стойки амортизаторы Подходит для Lexus LS460,2008-2012 Lexus LS600h 2007-2012 гг. Hastings 4635030 Комплект поршневых колец для 4 цилиндров. BAER BRAKES 6070012-BKCZ Тормозные колодки Jeep JK S4 с 4 поршнями, несколько производителей CAC010083 Номер ссылки на запчасти VW3012108 Замена оригинального оборудования 2004-2005 VOLKSWAGEN PASSAT Интеркулер турбокомпрессора, втулка TRW JBU661, StopTech 30.187.1111.99 Аэроротор с левым крепежом, прорези, K&N 33-5039 Сменный воздушный фильтр. LimitlessParts Красные буквы на поручне крышки багажника подходят для 2016-2020 гг. Задняя крышка / крышка багажника Titan Вставка из АБС-пластика Также подходит для Titan XD и PRO4X, подлинной задней крышки дверной ручки Hyundai 83652-3S000, наружной задней крышки дверной ручки, электрического топливного насоса ECCPP с модулем отправления Замена узла на 2007-2013 гг. Nissan Altima L4 2.5L, Муфта рулевого механизма Borgeson 053440.

    Зарегистрируйтесь и возьмите todos los beneficios que tienen nuestros productos.
    ¡Arriésgate a iniciar un nuevo comienzo!

    Siguenos en

    @MulaiCol

    @MulaiColombia

    @MulaiCol

    ¿Quieres contactarte con servicio al cliente?
    Escríbenos a servicioalcliente @ elpomar.com.co
    o llámanos al 5895222 EXT 121 o 3202361522
    Lunes a viernes с 8 утра до 6 вечера


    Авторские права © 2020 Social Live SAS. Todos los derechos reservados.

    Políticas de tratamientos de datos.

    Набор катушек зажигания премиум-класса ФДМАВ20 3001-ОЛАКУ1007МОД онлайн


    Купить в Интернете Automotive FDMAV20 3001-OLACU1007MOD Набор катушек зажигания премиум-класса: катушки — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при соответствующих критериям покупках, официальный интернет-магазин Купить сейчас, лучшая цена гарантирована Быстро (7 дней) Бесплатная доставка ЛУЧШАЯ ЦЕНА ГАРАНТИЯ Экспресс-доставка и бесплатный возврат.
    Он-лайн автомобильный комплект катушки зажигания ФДМАВ20 3001-ОЛАКУ1007МОД наградный

    Когда сдать именно калину. Рутина лада калина

    своими руками

    ➖ Качество отделочных материалов
    ➖ Шумоизоляция
    ➖ Музыка

    плюсы

    ➕ Вместительный багажник
    ➕ Обзор
    ➕ Проезд
    ➕ Эконом

    Достоинства и недостатки Лада Калина Кросс 2017-2018 в новом кузове раскрыты на основе отзывов реальных владельцев.Более подробные плюсы и минусы Lada Kalina Cross с механикой и роботом читайте в рассказах ниже:

    Отзывы владельцев

    Первые 200 км — трасса. Скорость около 110 км / ч (по тахометру около 2600 оборотов). Двигатель и коробку передач практически не слышно, их заглушает общий шум дороги и ветра. В салоне достаточно тихо, можно спокойно в полголосу поговорить.

    Коробка на трассе с переключениями не церемонится: легко бросает стрелу на «запрещенные» обороты.Потом адаптировался: перешел на ручной режим перед обгоном и щелкнул при достижении 3000 — 3500 оборотов в минуту. Автомобиль очень легко набирает 120-130 км / ч. Намного быстрее, чем было на Accent (даже во время обкатки).

    Город. В пятницу немного сбил в пробке (не более получаса). Если плавно нажать на газ, то получится ощущение обычного автомата с той лишь разницей, что классический автомат трогается с места после отпускания педали тормоза, а робот ждет нажатия на педаль газа.В плавном потоке робот работает медленнее (в смысле переключения передач). Это заметно.

    Машина очень теплая: климат очень точно держит температуру и хорошо распределяет потоки. Попробовали подогрев сидений: он хорошо прогревает и спинку, и днище, прогревается примерно за минуту.

    Хозяин ездит на Лада Калина Кросс 1.6 (106 л.с.) с роботом 2015 г.в.

    Мне пришлось отправиться в дальний путь. Проехал 1500 км, впечатления понравились, а именно спина не болит и не устает, кондиционер с работой справляется, двигатель не греется.Не стесняйтесь давать 5.

    Правда где-то на пробеге 5000 км отвалился бардачок. Взял и отвалился, но поменяли по гарантии, правда пару недель ждал. Запотевание масла из-под клапанной крышки и по выходному патрубку газа — вроде тоже пытались исправить.

    Далее уже на 25000 км появился запах бензина. Изношены топливопроводы. Поменял за день. Ближе к 30 000 пробега появился запах масла — капал сальник распредвала, менял на сервисе при ТО и советовал заливать полусинтетику, хотя раньше предлагали и лили синтетику.Говорят, масляный туман тоже из-за синтетики. Немного огорчил, конечно, произошедшие поломки. Все это известные болячки, но АвтоВАЗ почему-то не спешит их устранять.

    Отзыв о Лада Калина Кросс 1.6 (87 л.с.) с механикой 2016 г.в.

    Видеообзор

    Достаточно комфортно в поездках, спина не устает, на неглубоких ямах машину не трясет. Высокая посадка, высокое лобовое стекло, большие зеркала заднего вида, отличный свет — вождение не напрягает.Багажник радует. Особенно приятно открывать его кнопкой на ключе и (молодцы дизайнеры) кнопка на входной двери — хорошее решение. Полка для багажника идеальна, а дверь идеальна.

    По управляемости машина с 16-ти клапанным двигателем и механикой, на мой взгляд, сильно отличается от Калины с 8-ми клапанным мотором и МКПП (была раньше). Она не такая шустрая, более импозантная и солидная — что-то в этом роде.

    Приятный бонус — переднее стекло с подогревом.За это отдельное спасибо. Снег и лед начинают таять на замерзшем стекле через 3 минуты. Движение очень помогает.

    Плохой звук. Пришлось купить комплект акустической шумоизоляции и вставить его в двери, а также поменять передние колонки на «Урал» 130 мм, чтобы не переделывая отверстия под колонки. До тыловых динамиков еще не дошел. При разборке передних дверей для установки динамиков пришлось снимать дермантин, прикрепленный к стеклу, видимо защита, так как он держался на соплях и чуть не отвалился сам.

    Руль меня немного удивил своей жесткостью. Сейчас привык, но сначала казалось, что он окоченел от мороза.

    Виталий, ездит на Лада Калина Кросс 1.6 (106 л.с.) МТ 2016

    Устойчивость автомобиля улучшалась по мере прохождения обкатки. Электрика вся работает, радует подсветка всех кнопок, освещение салона отключается с задержкой и куча других примочек. Двери при открывании рекомендую придерживать, так как металл в креплении двери тонкий и при сильном ветре, скорее всего, можно вытащить кусок корпуса за корень.Двери закрываются умеренно.

    Учитывая, что даже в комплектации нормой является АБС, электроусилитель руля и климат-контроль, вполне можно согласиться с тем, что автомобиль стоит своих денег и вполне может составить конкуренцию другим бюджетным маркам.

    Мне не нравится то, что на задней двери и на панели приборов нет концевого выключателя соответственно, и мы не знаем, закрыт он или нет. Еще меня беспокоят антикоррозионные свойства кузова после его обработки.

    Машина хороша для города и деревни, но для трассы в ветреную погоду парусность не дает полной управляемости и более 100 км / ч уже небезопасно. Если это вас не пугает, купите.

    Отзыв о Лада Калина Кросс 1.6 (106 л.с.) МТ 2016 г.в.

    Практичная и комфортная модель — Lada Kalina Cross 2019 года. В последнее время автопроизводитель не вносил существенных обновлений в цену и комплектацию. Обзор Lada Kalina Cross нового поколения показал, что обновления ограничиваются внешним дизайном — это декор из пластиковых накладок на кузов, бампер, колесные арки, двери и подоконники.Рейки продлили от переднего стекла до багажного отделения. Характеристики, комплектация и цена Lada Kalina зависят в основном от типа силового агрегата.

    Лада Калина Кросс — вездеход с защитным обвесом, массивными шинами, усиленным днищем и защитой двигателя.

    Lada Kalina Cross 2019 в новом «пластиковом камуфляже» получила следующие изменения: увеличенный клиренс (+ 23 мм), увеличенные колесные диски (+ 7 мм), модернизированное шасси (+ 16 мм), расширенная колесная база (+ 4 мм. ).В остальном внешний вид остался прежним, но и кросс Lada Kalina на фото выглядит стильно и цены на машины остались практически такими же.

    Внешний вид

    Кросс Лада Калина в новом кузове осталась такой же привычно узнаваемой. В машине поменяли подвески, шины, накладки на пороги, двери и колесные арки, установили защиту картера и газонаполненные стойки, но в автокомпании не посчитали нужным менять решетку радиатора, бампер, форму световых огней и т. д.На фото кросса Lada Kalina видно, что машина осталась на прежнем привычном изображении.

    Интерьер

    Интерьер нового кросса Lada Kalina также остался без изменений, только в отделку добавились цвета — на руле, дверях и сиденьях появились оранжевые оттенки. Салон Лада Калина Кросс 2019 на фото теперь стал ярче, веселее (раньше он был тусклым и унылым). На центральной консоли полно рычагов и кнопок управления с приятной зеленой подсветкой, дисплея не предусмотрено.Улучшена шумоизоляция. Модель рассчитана на пять человек. Багажное отделение имеет стандартный объем 355 литров, который можно увеличить, сложив спинки сидений заднего ряда.

    Опции и цены

    Универсал Лада Калина Кросс относится к первому поколению и оснащается двигателем объемом 1,6 л. На данный момент для Lada Kalina Cross доступны следующие комплектации:

    .

    Базовая версия (цена 546000 руб.) Комплектуется:

    • Замки дверей, АБС, торможение; иммобилайзер, сигнализация.
    • Подголовники, устройство детского кресла.
    • Регулировка и электроусилитель руля, электрические стеклоподъемники.
    • Подогрев передних сидений и наружных зеркал.
    • Заводская тонировка, у / д замок, аудиосистема.
    • На крыше — рейлинги, диски — легкосплавные R 15, запаска — R 14.

    В России цена на Лада Калина кросс Комфорт варьируется от 553000 рублей. Помимо вышеперечисленного, он оборудован:

    • Дополнительная подушка безопасности, в козырьке переднего пассажира — зеркало.
    • Современная аудиосистема, система контроля микроклимата.

    Лада Калина кросс черная линия Комфорт — легко узнаваем по молдингам дверей. Стоимость — от 561000 руб. Предоставляется следующее оборудование:

    • Черная крыша, пороги с виниловыми наклейками, диски — 15 дм.
    • Подогрев передних сидений, задние подголовники, регулируемые ремни безопасности.
    • Кондиционер, многофункциональная аудиосистема, интерьер в стиле Black line.

    Помимо прочего, вы можете установить систему ГЛОНАСС (экстренное оповещение) за 7 100 руб.А также за доплату 6000 руб. Вы можете выбрать цвет автомобиля с металлическим покрытием: оранжевый, красный, серый, синий, черный, белый, серебристый, коричневый с золотистым отливом.

    Например, очень презентабельно смотрятся Lada Kalina Cross luxury / coriander 2019 или Lada Kalina black line comfort / black.

    Дополнительно (от 67 руб. До 12000 руб.) Можно купить: литые диски, колпаки колес, дефлекторы, коврики в салон, фонари со светодиодами, брызговики, защиту радиатора и картера, багажник на крышу, сигнализацию двустороннюю, скрытую. видеомагнитофон, разъем для троса и т. д.

    Если покупать все оптом, то дополнительные расходы не превысят 100 000 руб.


    Технические характеристики

    В описании технических характеристик кросса Lada Kalina стоит отметить, что только дорогие модели будут иметь полный привод. Что касается двигателя — в базовой версии доступен только один: четыре цилиндра, восемь клапанов, 87 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач.

    Эксплуатационно-технические характеристики Лада Калина Кросс:

    • Разгон с места до 100 км / ч — 13,2 сек.
    • Показатель скорости 165 км / ч.
    • Расход топлива смешанного типа — 7,1 лит.

    В параметрах Lada Kalina Cross 2019 следующие данные:

    • Длина 4 104 мм.
    • Ширина — 1700 мм.
    • Высота — 1560 мм.
    • Масса — 1125/1 560 кг.
    • Колесная база — 2476 мм.
    • Колея передних / задних колес — 1430/1 418 мм.
    • Объем багажного отделения — 335/670 литов.
    • Техническое обслуживание в соответствии с регламентом автопроизводителя — гарантия долгосрочной безотказной службы вашего автомобиля. Многие из нас полностью доверяют эту работу автосервису, где стоимость некоторых несложных операций может значительно превышать стоимость замены запчастей. Между тем многие работы по обслуживанию автомобилей несложны технически и не требуют больших физических сил.

      Для автомобиля Лада Калина периодичность технического обслуживания производителем принята кратной 15 тысячам километров. За выполнение установленного регламентом комплекса работ по замене расходных материалов и проверке систем, узлов и агрегатов вашей Калины СТО может выставить счет на сумму до 7500 рублей … И это без учета рассчитываем стоимость самих расходников!

      Мы не предлагаем вам стать специалистом по ремонту, своего рода «разносторонне развитым», которым когда-то славился каждый двор или каждый гаражный кооператив.Мы просто предлагаем вам сэкономить время и деньги.

      Ознакомившись с графиком технического обслуживания Lada Kalina, вы поймете, что это вполне реально.

      наименование операции Пробег автомобиля, тыс. Км (лет эксплуатации)
      2,5 15 (1) 30 (2) 45 (3) 60 (4) 75 (5) 90 (6) 105 (7)
      Двигатель и его системы
      Проверка отсутствия посторонних стуков и шумов на работающем двигателе + + + + + + + +
      Затяжка креплений деталей, узлов и агрегатов двигателя + + + +
      Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе ГРМ 8-клапанного двигателя + + +
      Проверка токсичности выхлопных газов + + + + + + + +
      Замена масла и масляного фильтра + + + + + + + +
      Проверка герметичности систем охлаждения, питания и выхлопа.Оценка состояния шлангов, трубопроводов, соединений + + + + + + +
      Проверка состояния ремня привода генератора + + + + +
      Замена ремня привода генератора + + +
      Проверить состояние ремня привода вспомогательных агрегатов, при необходимости заменить + + + + + + + +
      Проверка состояния ремня ГРМ 16-клапанного двигателя и его замена при необходимости + + + + + + +
      Проверка состояния ремня ГРМ 8-клапанного двигателя + + + + + +
      Замена ремня ГРМ для 8-ми клапанного двигателя +
      Замена сменного элемента воздушного фильтра + + +
      Замена свечей зажигания + + +
      Замена топливного фильтра + + +
      Замена охлаждающей жидкости * +
      Замена датчиков концентрации кислорода +
      Проверка работоспособности системы управления двигателем + + + + + + + +
      Трансмиссия
      Проверка хода педали сцепления и четкости переключения + + + + + + + +
      Проверка отсутствия посторонних стуков и шумов при работе сцепления, КПП, приводов передних колес + + + + + + + +
      Затяжка креплений узлов и агрегатов трансмиссии + + + +
      Проверка уровня масла в коробке передач и герметичности агрегата + + + + + +
      Замена масла в коробке передач +
      Проверка состояния защитных кожухов и шарниров приводов передних колес, тяги управления трансмиссией и реактивной тяги трансмиссии + + + + + + +
      Шасси
      Затяжка креплений элементов передней и задней подвески + + + +
      Проверка углов установки передних колес + + + +
      Проверка состояния элементов передней и задней подвески + + + + + + +
      Проверка состояния дисков и шин, перестановка колес по схеме + + +
      Рулевое управление
      Проверка исправности механизма регулировки наклона рулевой колонки + + + + + + + +
      Проверка общего люфта рулевого управления + + + + + + +
      Проверка состояния шарниров рулевых тяг, их крышек и крышки рулевого механизма + + + + + + +
      Проверка отсутствия посторонних стуков и шумов в рулевом механизме + + + + + + + +
      Проверка исправности электроусилителя руля + + + + + + + +
      Регулировка зазора в зацеплении зубчатая рейка +
      Тормозная система
      Проверка исправности сигнализатора уровня жидкости в бачке, герметичности гидропривода, состояния шлангов и трубопроводов тормозной системы + + + + + + + +
      Проверка исправности фиксатора рычага стояночного тормоза + + + + + + + +
      Проверка состояния колодок, чехлов и наличия смазки направляющих пальцев передних колес + + + + + + +
      Проверка состояния колодок и пыльников колесных цилиндров задних колес + + + + + + +
      Проверка состояния тросов и регулировка стояночной тормозной системы + + + + + + +
      Проверка исправности вакуумного усилителя тормозов, регулятора давления в задних тормозных механизмах, положения переключателя сигнала тормоза + + + + + + + +
      Замена тормозной жидкости ** + +
      Электрооборудование
      Проверка работоспособности ламп наружного и внутреннего освещения + + + + + + +
      Проверка работоспособности элементов электрооборудования: генератора, стартера, световой и световой сигнализации, приборов управления, стеклоочистителя и омывателя, отопителя, обогрева заднего стекла, регулятора направления света фар, стеклоподъемников, электрических замков дверей + + + + + + +
      Проверка уровня и плотности электролита аккумулятора + + + + + + +
      Проверка надежности крепления клемм проводов аккумулятора, зачистка клемм проводов и клемм аккумулятора, нанесение на них смазки + + +
      Регулировка фар + + + + + + + +
      Корпус
      Проверка лакокрасочного покрытия кузова на сколы, трещины и очаги коррозии, колесных арок и днища на наличие повреждений мастики + + + + + + + +
      Замена фильтрующего элемента системы отопления и вентиляции, очистка дренажного отверстия водоотводящей камеры + + + + + + +
      Проверка работоспособности замков дверей, капота, крышки багажника, лючка топливного бака, механизмов сиденья и ремней безопасности + + + + + + +
      Смазка цилиндровых механизмов замков дверей и крышки багажника, поверхностей трения ограничителей и петель дверей, петель и пружин лючка топливного бака + + +
      Проверка состояния болтовых соединений системы кондиционирования воздуха + + + + + + + +
      Проверка работоспособности системы кондиционирования воздуха + + + + + +
      Замена ресивера кондиционера +
      * Или через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше.

      ** Или через три года, в зависимости от того, что наступит раньше.

      Если автомобиль эксплуатируется в пыльных условиях, при низких температурах окружающей среды, используется для перевозки прицепа, частых поездок на малой скорости или на короткие расстояния, то моторное масло и масляный фильтр необходимо заменять через 7,5 тыс. Км пробега.

      При эксплуатации автомобиля в пыльных условиях сменный элемент воздушного фильтра следует заменять чаще.

      При пробеге автомобиля более 105 тыс. Км процедуры технического обслуживания следует проводить с периодичностью, указанной в таблице.

      Рецепт кросса для Lada Kalina Cross прост: клиренс обычного универсала увеличен на 23 мм, до 183 мм, а кузов обклеен черным пластиком по периметру. Поднял машину при помощи других элементов подвески и шин 195/55 / ​​R15. А может, с универсальной Калиной тоже есть отличия? Давайте смотреть.

      Лада Калина Кросс — зимняя вишня

      Лада Калина Кросс — воплощение идеи предпоследнего начальника АвтоВАЗа — Бо Андерссона, как быстро и недорого обновить модельный ряд без радикальных изменений курса для бюджетного автомобиля специально для России.

      Внешние изменения были в пользу Калины Кросс. Автомобиль выглядит интереснее простого универсала.

      Внешние изменения кросс-версии от просто Калины, это рейлинги, молдинги дверей, пластиковый обвес и другие бамперы.

      Лада Калина Кросс

      Тестовый автомобиль в максимальной комплектации Luxe с двигателем 106 л.с. (1,6 л) и пятиступенчатой ​​механической коробкой передач за 568 600 рублей. Только версия с роботом дороже — на 593 600 рублей.Странно, но для Lada Kalina Cross не доступен классический автомат, который может быть у штатной версии в сочетании с двигателем мощностью 98 л.с. Всего версия Lada Kalina Cross имеет семь комплектаций, восемь расцветок кузова и два варианта салона.

      Из вариантов отделки салона вы можете выбрать между нейтрально-серым и молодежным оранжевым.

      Кто-то любит серый цвет, а у Калины Кросс он есть.

      Лада-Калина-Кросс: Подсветка в меру яркая.Не всем понравится зеленый цвет.

      Не ставьте стакан больше стандартного от Starbucs в подстаканники для водителя и пассажира, это будет мешать переключению передач.

      Лада Калина Кросс — внедорожник?

      Не стоит строить иллюзий насчет внедорожных подвигов кросса Калина. Из внедорожного арсенала у нее только клиренс. Мотор не слишком сильный, да и только передний привод.

      На бездорожье, благодаря клиренсу 183 мм машина ведет себя уверенно.

      Обратной стороной увеличенного дорожного просвета является поведение на ровной дороге. Чем выше скорость, тем неприятнее ехать. На трассе 100 км / ч приподнятый универсал не держит прямую линию и заставляет постоянно рулить. В обычной версии тоже есть эта проблема, но она менее выражена. Вялая динамика добавляет нервозности в поездке.

      Первые 100 км / ч кросс Kalina набирает за 10,8 секунды. Обгон и машину, и водителя дают с тоской.

      А Лада Калина Кросс расходует больше топлива, чем обычный универсал. Сказывается, опять же, повышенный клиренс. Бортовой компьютер с подсказкой переключателя скоростей поможет приблизиться к паспортным показателям расхода топлива. В ходе теста потребовалось 10,5 л / 100 км — в городском цикле и 6,8 л — в режиме трассы. Это на литр больше заявленных производителем показателей. Заправлять Калину Кросс бензином нужно не менее девяноста пятого.

      Несмотря на кажущуюся универсальность, Калина Кросс плохо приспособлена к дальним дорогам и путешествиям.

      Водитель в дальнем путешествии на Lada Kalina Cross сильно устанет не только от постоянного стресса, но и от плохой эргономики посадки. Рулевая колонка регулируется только по высоте. Сиденья не имеют поясничной опоры, а высота подушки сиденья не оптимальна для водителей разного роста.

      Высоким водителям тесно как за рулем, так и на пассажирских сиденьях. Запас места по высоте и ширине небольшой.

      Несмотря на практичный тип кузова, багажное отделение невелико — всего 355 литров.

      Организацию пространства багажного отделения можно назвать рациональной. Практически каждый литр готов принять какой-то груз. Например, набор колес войдет в багажник, если вы поставите их в ряд.

      При сложенных сиденьях второго ряда, которые складываются в соотношении 60/40, объем увеличивается до 670 литров. Но для комфортной эксплуатации ровного пола не хватает.

      Под нагрузкой управлять Lada Kalina Cross по трассе становится легче.Автомобиль лучше держит прямую. Но вместе со свободными литрами в багажнике уходит проходимость.

      Kalina Cross была оснащена двумя передними подушками безопасности, ABS, EBD (электронное распределение тормозных сил) и BAS (система экстренного торможения), хотя конструкция кузова слишком стара для нынешнего уровня пассивной безопасности.

      Калина Кросс комплектуется легкосплавными дисками. Запаска стандартная штамповка.

      Изначально планировалось, что ядро ​​покупателей «Калины Кросс» будет активная молодежь, желающая путешествовать.Но на самом деле основная модель, то есть Калина, оказалась для них слишком старой. А вот увеличенный клиренс одобрили дачники и люди старшего поколения — те, для кого важнее уверенно себя чувствовать на грунтовой дороге или сугробе, чем ездить по городу и по трассе.

      Калина кросс продается в семи комплектациях. Цены от 525 800 руб. До 593 600 руб.

      Несмотря на обилие недостатков, Lada Kalina Cross имеет право на существование.Как нишевый продукт — точно. Например, для дачников. Прямых конкурентов у модели нет, особенно по ценам. Но даже без учета цен мы просто не предлагаем другие универсалы В-класса с клиренсом более 180 мм. А маленькие кроссоверы все значительно дороже.

      Итак, Lada Kalina придумала модный тренд под названием «кросс». Вы достали это из сундука, подарили с чужого плеча или просто поправились сами? Извините, я помню, сколько надежд в свое время мы связывали с этой машиной, видели различные ее прототипы.И сегодня, глядя на Калину Кросс, могу сказать только одно — где-то уже видел. Жалко, что это ощущение не связано с конкретным моментом из прошлого Калины.

      LADA KALINA CROSS

      Технические характеристики
      ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
      Размеры, мм:
      длина / ширина / высота / база
      4104/1700/1560/2476 4104/1700/1560/2476
      передняя / задняя колея 1430/1418 1430/1418
      Объем багажника, л 355/670 355/670
      Дорожный просвет, мм 182 182
      Снаряженная / полная масса, кг 1160/1560 1160/1560
      Время разгона 0-100 км / ч, с 12,2 10,8 / 13,1
      Максимальная скорость, км / ч 165 177/178
      Топливо / запас топлива, л A95 / 50 A95 / 50
      Расход топлива: городской /
      загородный /
      смешанный цикл, л / 100 км
      9,3 / 6,0 / 6,6 9,0 / 5,8 / 6,5
      8,8 / 5,5 / 6,5
      ДВИГАТЕЛЬ
      Расположение Поперечный передний Поперечный передний
      Конфигурация / количество клапанов P4 / 8 P4 / 16
      Рабочий объем, куб. См 1596 1596
      Мощность, кВт / л.с. 64/87 при 5100 об. / Мин. 78/106 при 5800 об. / Мин.
      Крутящий момент, Нм 140 при 3800 об / мин. 148 при 4200 об. / Мин.
      ТРАНСМИССИЯ
      Тип A передний привод передний привод
      Трансмиссия M5 M5 / P5
      главная передача 3,9 3,9 / 3,7
      ШАССИ
      Подвеска: передняя / задняя McPherson / упругая балка McPherson / упругая балка
      Рулевое управление зубчатая рейка с электроусилителем зубчатая рейка с электроусилителем
      Тормоза: передние / задние дисковые вентилируемые /
      барабанные
      дисковые вентилируемые / барабанные
      Размер шин 195 / 55R15 195 / 55R15

      Facebook

      Твиттер

      В контакте с

      Google+

      Рейтинги
    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *