Замена прокладки картера: Замена Прокладки Поддона Масляного Картера, Как Произвести Монтаж Своими Руками и Поменять на Новую

Содержание

Замена Прокладки Поддона Масляного Картера, Как Произвести Монтаж Своими Руками и Поменять на Новую

string(10) "error stat"

Картер состоит из двух элементов. Они разборные, а между ними помещается прокладка поддона картера.

Её назначение: герметизация соединений двух составляющих картера. Уплотнитель не позволяет технической жидкости (маслу) вытекать из системы находящейся под высоким давлением.

Что провоцирует замену

Существует несколько причин замены контролирующего элемента. К основным проблемам относятся:

  1. Постоянные удары инородных предметов и камней по поддону;
  2. Выход из строя (деформация) уплотнителя;
  3. Постоянное высокое давление может стать причиной нарушения целостности материала;
  4. Несколько отрицательных факторов могут соединиться в одну большую проблему.

Это лишь наиболее часто встречающиеся причины, при которых владелец автомобиля вынуждении поменять уплотнитель.

Что можно отнести к признакам неисправности

Чтобы определиться стоит менять прокладку или нет, нужно обратить внимание на характерные признаки, указывающие на проблему. Прокладка масляного картера может выйти из строя, если :

  • утечка масла;
  • снижение уровня давления в масляной системе;
  • наблюдается интенсивность падения уровня масла быстрее обычного.

Определившись с проблемой можно приступать к работе. Замена прокладки масляного картера выполняется мастерами СТО или собственноручно. Для самостоятельной замены нужно знать особенности снятия старого материала и нюансы установки уплотнителя.

Как заменить прокладку и установить уплотнитель

Чтобы поменять уплотнитель нужно поместить транспортное средство на смотровую яму или загнать на подъёмник. Далее, снять картер.

С силового агрегата следует слить масло. Затем свинтить двигатель, точнее, его подушки с двух сторон. Для поднятия мотора используется ручная таль.

Важно! Приподнимая мотор примерно на 30 мм, нужно обращать внимание на шпильки. Они не должны выскочить из кронштейна!

Дальнейшие действия: откручиваются болты, удерживающие картер. Поддон демонтируется вместе с прокладкой. Прокладка поддона картера автомобильного двигателя осторожно демонтируется.

Если на поддоне остались прокладочные материалы, их необходимо удалить. При этом нужно помнить, что использовать для этой операции нож не рекомендуется.

Теперь меняем прокладку на новую, которую приобрели предварительно.

Совет. Если вы сомневаетесь в размерах, или хотите себя обезопасить, возьмите старый уплотнитель и отправляйтесь в магазин. Там точно найдёте идентичный вариант!

Выбор сделан, можно приступать к установке новой прокладки картера. Для этого предварительно протирается поддон и обезжиривается. Блок желательно снять, промыть и продуть, используя «гусак».

Затем нанести герметик на расстоянии 3 миллиметров от внутреннего периметра. Прокладка осторожно прикладывается на своё ложе.

Верхняя часть уплотнителя также обрабатывается герметиком. Затем постепенно затягивается поддон и прижимается к блоку цилиндров.

Все детали и комплектующие устанавливаются в обратном от снятия порядке.

Прокладка для картера служит связывающим звеном двух элементов картера, не позволяет маслу вытекать из системы. Если проигнорировать её замену, можно с большой долей вероятности говорить о проблемах силового агрегата и его ремонте.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Замена прокладки поддона картера своими руками

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 3 мин. Просмотров 691

Любой водитель знает – надежная работа автомобиля часто зависит от мелочей. Вот и прокладка поддона картера, вроде бы мелочь, а от нее тоже зависит работа всего мотора в целом.

Замену прокладки производят при замене масла, чтоб два раза его не сливать. Но, если течь обнаружена раньше, то замену прокладки придется произвести внепланово. Тянуть с этим нельзя, так как поврежденная прокладка приведет к потере масла и соответственно к непредвиденным расходам. В лучшем случае это будет постоянный долив моторного масла, в худшем – капитальный ремонт всего двигателя.

Поместите автомобиль над ямой или на эстакаде так, чтобы удобно было подбираться к поддону картера, иначе его снятие превратится в «квест». Правильно поместив автомобиль над ямой или на эстакаде и надежно его зафиксировав (как минимум «ручником»), можно приступать к основному процессу.

Спустившись под автомобиль, мы видим защиту поддона картера, которую нам предстоит снять, чтобы добраться до прокладки.

Защита крепится на 4-х болтах, которые можно легко открутить торцевым ключом или «головкой». Сняв защиту и тщательно все протерев ветошью (а ее понадобится много, потому что грязи более чем достаточно), мы видим пробку для слива масла.

Следующий шаг — снятие защиты двигателя, которая мешает нам снять поддон. После этого, открутив специальным ключом (шестигранным) пробку, сливаем масло, чтобы снять пустой поддон картера. Иногда сливная пробка может быть затянута слишком туго или закиснуть, если ее долго не откручивали. В этом случае на ключ-шестигранник надеваем трубку, она послужит отличным рычагом.

Перед тем как сливать старое масло, двигатель автомобиля прогреваем, это обеспечит более полный слив (горячее масло намного лучше и быстрее сливается). И заранее стоит приготовить емкость для старого масла, горлышко емкости должно быть как можно шире, иначе есть опасность обжечь руки горячим моторным маслом.

После этого откручиваем 19 болтов, которые равномерно расположены по периметру поддона.

Открутив болты, пробуем снять поддон. С первого раза вряд ли это получится, он упирается в масляный насос. Выход – нужно приподнять мотор, открутив подушки двигателя ключом на 17. Подушка двигателя крепится с двух сторон, сверху и снизу, в обоих случаях применяется один и тот же ключ, на 17.

Поднимать двигатель автомобиля, чтобы снять поддон, нужно минимум на 10 см, иначе все усилия «пойдут прахом». Если все сделано правильно, мы увидим такую картину.

После снятия поддона тщательно вытираем его изнутри от масла и грязи, вытираем маслоприемник, удаляем остатки старой прокладки.

Теперь устанавливаем новую прокладку и проводим процесс сборки. Делается это в обратном порядке. Последним штрихом будет заливка нового моторного масла (не забыть поменять масляный фильтр).

Ещё кое-что полезное для Вас:

Вот, вкратце, и весь процесс замены прокладки блока цилиндров, ничего сверхсложного в нем нет.  Процесс (с сопутствующими работами) занимает в среднем не более 5-ти часов, хотя опытные автослесари делают это намного быстрее. Но, как говорится, опыт приходит со временем. 

Видео: Замена прокладки картера ВАЗ

🚘 Замена прокладки поддона двигателя

Для того чтобы заменить прокладку поддона двигателя, поднимаем авто на подъемнике или загоняем на яму. Снимаем защиту двигателя.

Откручиваем пробку против часовой стрелки. Сделать это можно ключом №17. Делаем это аккуратно, чтобы не обжечься горячим маслом и не испачкаться.

Подготовим чистую тару, чтобы если масло не нуждается в замене, залить слитое масло назад. Сливаем масло из двигателя.

Зажимаем сливную пробку поддона.

Откручиваем три болта защиты маховика на КПП ключом №10. Вынимаем её.

Далее откручиваем 16 болтов крепления поддона головкой №10 с длинным удлинителем. Будьте осторожны, так как поддон может упасть вместе с последним открученным болтом.

Снимаем поддон.

Удаляем старую прокладку.

Внутри поддона находится маслоприёмник. Иногда он забивается различным мусором. Это препятствует забору масла из поддона в масляный насос и двигатель. После снятия поддона можно почистить приёмную трубку, продув её воздухом.

Для её снятия нужно открутить 2 болта крепления возле коренной шейки коленвала ключом №10 и 1 болт на масляном насосе.

Поддон или маслоприёмник промываются в керосине или бензине, после чего насухо вытираются. Обезжириваем и вытираем насухо плоскость прилегания на поддоне и на блоке двигателя. Смазываем плоскость прилегания поддона к двигателю тонким слоем прокладочного герметика.

Спасибо за подписку!

Укладываем новую прокладку.

Прокладку также смазываем тонким слоем прокладочного герметика. Прикладываем поддон с новой прокладкой к блоку двигателя. Делаем это аккуратно, чтобы точно приложить с первого раза.

Вкручиваем болты крепления поддона. Для равномерного распределения усилия зажимаем поддон от центра к краям. Болты зажимаем плотно, но не слишком сильно. Прикручиваем защиту маховика. Теперь ждём минут 5, чтобы герметик застыл и заливаем слитое ранее масло.

Целесообразно произвести замену прокладки поддона двигателя вместе с заменой масла. Если Вам необходимо залить новое масло, смотрите статью «Замена масла и масляного фильтра».

Замена прокладки поддона Renault Logan

Если течь масла через уплотнительную про­кладку масляного картера не удается устра­нить подтяжкой болтов его крепления, зна­чит, прокладка сильно деформирована, и ее необходимо заменить

 Работу выполняйте на смотровой кана­ве, эстакаде или по возможности на подъемнике.

Слейте масло из двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

Снимите брызговики и защиту кар­тера двигателя.

Отсоедините приемную трубу от выпуск­ного коллектора.

Поддев отверткой, сдвиньте переднюю подушку подвески системы выпуска отрабо­тавших газов.

Отсоедините кронштейн системы от подушки.

Отводим приемную трубу вниз

Закрепите систему в этом положении любым доступным способом (например, подвязав проволокой).

Выверните четыре болта крепления мас­ляного картера к картеру сцепления…

Выворачиваем пять болтов крепления к блоку цилин­дров спереди.

Выворачиваем по семь болтов справа.

— и слева, а также два болта сзади.

С правой передней стороны двигателя выверните болт крепления кронштейна до­полнительного оборудования к масляному картеру

Отсоедините крепления переднего бам­пера к подрамнику, передние крепления под­рамника к кузову, снимите соединительные тяги подрамника, ослабьте его задние креп­ления, опустите переднюю, часть подрамника вниз настолько, чтобы можно было снять масляный картер, и установите под подрам­ник опоры.

Отсоединять подрамник необходимо по­тому, что он не позволяет снять масляный картер.

Выверните болт крепления к двигателю держателя трубопровода.

Выкручиваем болт крепления к масляному картерукронштейна компрессора кондиционера, ко­торым одновременно закреплен второй дер­жатель трубопровода

Отведите трубопровод в сторону и снимите масляный картер

Извлеките прокладку из пазов картера

Очистите и обезжирьте пазы картера, уложите в них новую прокладку.

Очистите от остатков старой прокладки и обезжирьте привалочную поверхность бло­ка цилиндров.

Установите масляный картер, вверните двадцать болтов его крепления к блоку ци­линдров, не затягивая окончательно.

Завер­ните до упора четыре болта крепления масля­ного картера к картеру сцепления (см. опера­цию 8), не затягивая их окончательно.

Затя­ните болты крепления масляного картера к блоку цилиндров в порядке, показанном на рисунке, предварительно моментом 8 нм (0,8 кгс-м), а затем окончательно моментом 14 Нм (1,4 кгс-м).

Затем затяните четыре бол­та крепления масляного картера к картеру сцепления моментом 27 Нм (2,7 кгс-м).

Порядок затяжки болтов крепления мас­ляного картера для наглядности показан на снятом картере.

Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию,

Залейте масло в двигатель.

Замена прокладки поддона (картера) на ВАЗ-2114

 

Большинство автолюбителей слышали о существовании такой детали в автомобиле, как поддон картера. Но если спросить новичка, для чего он необходим, какие функции выполняет и из чего состоит, то вразумительный ответ получить будет довольно сложно. При этом все знают, что картер необходимо беречь от механических ударов (для этого даже существует специальная защита).

 

 Назначение поддона картера и особенности конструкции

 Поддон картера представляет собой по форме небольшую ванночку необычных размеров. В зависимости от марки и модели (и, соответственно, конструкции двигателя) она может иметь различную конфигурацию. Все делается для того, чтобы исключить возможное прикосновение с находящимися под ним элементами трансмиссии или же, к примеру, редуктора переднего моста.

В некоторых автомобилях установлен так называемый «сухой» картер. У него есть одна интересная особенность. Масло находится не в поддоне (как это происходит обычно), а в специальном бачке.

На большинстве машин (в том числе и на отечественных авто) задача поддона – собирать и хранить масло, которое циркулирует по системе двигателя. Именно в поддоне картера оседает весь ненужный сор, который может появиться в процессе трения различных металлических деталей.

Кроме этого, в специально емкости собирается масло, которое в определенный момент времени не задействовано в процессе смазывания. Впоследствии состав захватывается с помощью маслозаборника и отправляется к основным узлам двигателя. При этом установка подобного «всасывателя» масла хорошо продумана. Он захватывает масло не с самого днища (где много грязи и осадка), а немного выше. Более того, в некоторых моделях на дне поддона устанавливаются специальные магниты. Их задача – удерживать металлическую «стружку» и не давать ей возвращаться обратно в двигатель.

На поддоне картера с внутренней стороны есть специальные противоотливные переборки. Их задача – предотвратить плескание масла в процессе движения. Кроме этого, отверстие для слива масла из двигателя также находится в поддоне картера. Как проверять уровень масла в картере знают все (даже новички) — делается это при помощи специального масляного щупа.

Поддон картера – это съемный механизм. Он фиксируется к основному узлу с помощью нескольких болтов. При этом между поддоном и картером устанавливается специальная прокладка, выполненная из резинового или пробкового материала. Ее задача – исключить течи масла на стыке двух элементов. При повреждении прокладки замена стоит произвести в кратчайшие сроки. Если вовремя не заметить неисправность, то «львиная» доля масла может уйти из двигателя. Последствия для наиболее дорогостоящего узла авто могут быть весьма трагичными.

 Меняем прокладку поддона картера на ВАЗ-2114

 Итак, при появлении первых симптомов течи моторного масла первое, что нужно сделать — произвести осмотр двигателя. Повреждение прокладки видно сразу по появлению характерной течи на стыке картера и поддона. Причины могут быть разными — естественное старение материала, низкое качество прокладки и ее износ. Кроме этого, проблемы с прокладкой могут появиться после установки первоначально бракованного изделия, недостаточной (или, наоборот, слишком сильной) протяжки болтов.

Что касается процесса замены прокладки, то он займет у вас не более 20-30 минут.

Алгоритм действий должен быть следующим:

  1. Работу производите на смотровой яме в гараже или используйте подъемник. Если такой возможности нет, то можно поддомкратить передок автомобиля и установить деревянные оборы.
  2. Ставьте специальные башмаки для надежной фиксации автомобиля, сработайте ручной тормоз и включите первую передачу.
  3. Если на вашем автомобиле установлена металлическая защита картера, выкручивайте крепежные болты и убирайте конструкцию в сторону (она пока не понадобится).
  4. Заведите двигатель и доведите его до рабочей температуры. Это необходимо для того, чтобы немного разогреть масло и уменьшить его густоту.
  1. Откручивайте пробку сливного отверстия поддона, подставляйте под нее емкость и сливайте моторное масло. Будьте осторожны во время откручивания и постарайтесь не облиться маслом.
  2. Теперь снимайте сам поддон картера. На ВАЗ-2114 (как и на ряде других моделей отечественных авто) он фиксируется с помощью шести болтов. Выкручивайте их полностью и откладывайте в сторону.
  3. Снимайте поддон. Если они прикипел и не поддается, воспользуйтесь помощью отвертки с широким и острым «жалом» или обычным ножом. Прокладку вы все равно будете менять, поэтому особо не жалейте ее.
  4. Убирайте старую прокладку. Бывает, что она слишком плотно держится на поверхности. В этом случае вам поможет отвертка или нож (как в предыдущем случае).

 

  1. Обработайте поверхности поддона и картера, на которые будет устанавливаться новая прокладка. На них не должно быть остатков масла и грязи. Возьмите чистую ветошь и аккуратно протрите места будущих стыков.
  2. Внимательно осмотрите сам поддон (не лишним будет его прочистить от имеющейся грязи, которая скопилась за время эксплуатации). Если на поддоне есть явные дефекты, повреждения и трещины, то следует заменить и его.
  3. Устанавливайте прокладку на место.
  4. Наживляйте все болты (но сразу не затягивайте). При этом следите, чтобы каждый из них проходил в свое отверстие прокладки.
  5. Затягивайте болты по диагонали (это позволит избежать перекоса и случайного «выдавливания» прокладки). Сначала пройдите все болты до легкой фиксации, а уже после этого затягивайте их окончательно.
  6. Возвращайте на место сливную пробку.
  7. Заливайте промывочное масло в двигатель и заводите его (дайте ему поработать на минимальных оборотах несколько минут).
  8. Осмотрите качество выполненной работы на факт течи. Предварительно протрите все места стыков сухой тряпкой. При необходимости протяните болты еще немного.
  9. Глушите двигатель и сливайте промывочное масло.
  10. Заливайте рабочее масло, закрывайте горловину и еще раз протрите поддон картера насухо.
  11. Заводите двигатель и увеличивайте количество оборотов. Дайте ему поработать в нескольких режимах – от 1000 до 4000 оборотов. Снова проверьте днище автомобиля на факт течи.
  12. Если все нормально, устанавливайте защиту картера (если она стояла).

Вывод

Вот, собственно, и вся работа. Следуя этой инструкции, вы можете заменить не только прокладку, но и сам поддон картера. Удачи.


🚘 Как предотвратить замену прокладки поддона картера двигателя

Замена прокладки поддона картера двигателя в Калине не представляет собой особых проблем и не требует применения какого-либо специального инструмента. Несмотря на это, проведения данной процедуры лучше по возможности избегать. Ведь если течь будет обнаружена не во время замены масла, это как минимум приведет к необоснованным расходам.

Основные причины замены прокладки поддона картера двигателя

Практика показывает, что при правильной эксплуатации автомобиля установленная еще на заводе прокладка отлично служит вплоть до того срока, когда уже можно задуматься о капитальном ремонте двигателя. Естественно, при условии, что деталь была качественной и установили ее правильно. В этом случае основным фактором служит естественный износ под воздействием масла и постоянного перепада температур.

В иных случаях повреждение прокладки обычно вызвано повышением давления масла и его температуры из-за неправильной работы двигателя или системы охлаждения, механическими повреждениями, которые могут быть результатом удара по поддону или же его деформаций.

 

Соответственно, для того, чтобы уже стоящая прокладка служила дольше, необходимо использовать лишь те марки масла, которые рекомендованы производителем, своевременно менять масло и следить за его уровнем. Не менее важным условием является контроль работы системы охлаждения двигателя, при правильной работе предотвращающей его перегрев. С высокой долей вероятности исключить механические повреждения картера позволит аккуратная езда и использование специальной защиты.

Спасибо за подписку!

Как продлить срок службы новой прокладки

Если о состоянии прокладки поддона картера двигателя вас заставило задуматься лишь ее неудовлетворительное состояние, следует позаботиться о том, чтобы после замены об этой процедуре вы больше не вспоминали. Разумно в этом случае осуществлять операцию самостоятельно, поскольку только это гарантирует ответственный подход к процедуре. К тому же можно быть полностью уверенным в том, что будет установлена новая и исправная прокладка.

Во время замены прокладки уделяйте особое внимание удалению старой и очистке поверхностей поддона и блока цилиндров, с которыми она соприкасается. Использовать герметик следует внимательно, поскольку в этом случае вероятность смещения прокладки увеличивается. Особое внимание уделяется затягиванию болтов – это необходимо делать в строго определенном порядке и с одинаковым усилием.

Предупреждение перегрева двигателя, использование рекомендованного производителем масла, своевременная его замена и контроль уровня, а также предотвращения механических повреждений картера практически гарантируют долгий срок службы прокладки поддона картера двигателя. Если замена ее все же потребовалась, не поленитесь выполнить ее своими руками, уделив особое внимание как самой процедуре, так и подбору новой прокладки.

Замена маслянного поддона картера двигателя: прокладки, в ДВС

 

 

 

   В нижней части ДВС расположен поддон картера — резервуар, через который циркулирует масло. Двигатель без смазки работает на износ, может в любой момент отказать и потребовать дорогостоящий ремонт. Поэтому, если расход моторного масла вырос, или автомобиль оставляет на асфальте масленые следы, необходимо проверить картер. Как исправить поддон читайте ниже в статье…

 

 

 

 

 

 

Почему повредился картер

 

   Металлический защитный лист, расположенный на днище автомобиля, уберегает картер от повреждений. Но случайная яма на дороге или незамеченный камень на бездорожье может изогнуть защиту. Даже на невысокой скорости, подобный удар способен образовать на поверхности картера трещину. Через небольшое отверстие за несколько дней автомобиль потеряет два-три литра масла.

 

 

 

Рекомендуется проверять днище автомобиля, после удара о ямы и камни!

 

 

   Другая причина, по которой течёт масло, связанна с износом прокладки картера. Картонная или резиновая прокладка может потерять свои изолирующие свойства со временем, или сместиться из-за удара картера. Устраняется дефект просто — подтягиваем болты крепления поддона.

 

   В любом случае, сначала необходимо выявить причину утечки. Сделать это самостоятельно можно. Но нужна яма или подъёмник, свободное время и опыт. Работа очень грязная и требует инструмента. Более того, утечка может быть совсем по иной причине. Надёжней обратиться к специалистам.

 

 

 

 

 

Как заменить поддон картера

 

Поэтапно замена поддона картера двигателя выглядит так:

 

 

 

   Повреждённый картер сложно поддаётся ремонту. Сварочный шов не гарантирует необходимой прочности и поломка может открыться снова. Виной тому материал изготовления — алюминиевый сплав. 

 

 

 

 

   Самостоятельный ремонт масляного поддона в неподготовленных условиях способен привести к дальнейшим проблемам. В условиях плохой освещённости, в картер может попасть мелкий посторонний предмет. Для двигателя такое событие губительно.

 

   Важно обратить внимание на уплотнитель. Поставите криво, слабо прижмёте — масло будет течь как и раньше.

 

 

 

 

 

Как определить стоимость — цену ремонта

   Стоимость замены поддона картера складывается из цены детали, метода крепления и стоимости работы. Стоит помнить, что качественный ремонт поддона уберегает двигатель от масленого голодания и серьёзной поломки. Выявить дефект и назвать точную цену ремонта возможно только после осмотра автомобиля мастером.

 

   Запланировать осмотр рекомендуется сразу после обнаружения масляного пятна!

Замена прокладок и сальников

Прокладки и сальники должны быть заменены, если они изношены или протекают, или каждый раз, когда они удаляются во время обслуживания. Замена проста, но некоторые двигатель для доступа к ним может потребоваться демонтаж. Купите у дилера комплекты прокладок для соответствующей марки автомобиля и четко укажите, для каких деталей они нужны.

Замена прокладки коромысла или крышки распредвала

Снимите крышку. Возможно, потребуется легкое боковое постукивание, чтобы освободить его.

Перед снятием крышки обратите внимание на положение всех труб и проводов вокруг нее или прикрепленных к ней, которые необходимо снять, прежде чем ее можно будет освободить.

Возможно, вам придется снять воздухоочиститель (Видеть Замена воздушного фильтра ), которые также могут иметь трубные соединения.

Крышка крепится гайками или болтами сверху или винтами по краю. Ослабьте их все и снимите вместе с шайбами. Если под каждым креплением несколько маслосъемных шайб, обратите внимание на их порядок.

Накройте шестерню клапана и соскребите старую прокладку.

Осторожно снимите крышку. Если он прилипает, осторожно постучите по нему молотком из сыромятной кожи или нейлона с мягким бойком или молотком. каблук вашей руки.

При необходимости, рычаг аккуратно с помощью широкой отвертки, но будьте осторожны, чтобы не погнуть фланец или повредить голову.

Снимите прокладку с фланца крышки или крышка цилиндра , отметив, как он прикреплен. Некоторые прокладки имеют язычки, которые соответствовать вырезы во фланце; другие приклеены к фланцу с помощью герметик ; некоторые просто вставляются во фланец канавка .

Накрыть клапан механизм чистой тряпкой во избежание попадания грязи на рабочие части двигателя.

Используйте кусок дерева, чтобы соскоблить все следы старой прокладки с головки и крышки. Если полное удаление оказывается затруднительным, используйте широкую отвертку, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать посадочное место.

Снимите ткань, убедившись, что мусор не попал в шестерню клапана.

Установите новую прокладку на крышку или головку — в зависимости от того, к чему была прикреплена старая прокладка.

Если он прилип к крышке, нанесите герметик на фланец крышки и верхнюю прокладку и дайте ему высохнуть в течение нескольких минут.

Установите прокладку на крышку, убедившись, что отверстия для винтов совмещены. Если прокладка имеет язычки, вставьте их в соответствующие вырезы.

Некоторые прокладки состоят из двух или трех частей, соединенных «ласточкиным хвостом». Убедитесь, что части соединяются правильно.

Установите на место крышку коромысла или кулачка, совместив его крепежные отверстия с отверстиями на головке. Убедитесь, что край прокладки выравнивает с фланцем крышки по всему периметру и не деформируется.При необходимости аккуратно отрегулируйте его с помощью пинцета или плоскогубцев с длинными губками. Равномерно затяните болты, чтобы только сжать прокладку.

Установите на место все трубы и провода, а также воздушный фильтр. Запустите двигатель и проверьте наличие утечек масла.

Замена прокладки топливного насоса

Отсоединив аккумуляторную батарею, отвинтите соединения топливопровода.

Это относится только к механический топливный насос со стороны двигателя.

Сначала отключите батарея Земля Терминал , чтобы избежать риска короткое замыкание в то время как топливо трубы отсоединены.

Заткните топливную трубку — подойдет старый огрызок карандаша.

Подготовьте две заглушки, например старые карандаши, для установки на трубы. Отвинтите соединения труб и заглушите их сразу.

Удалить насос крепежные гайки или болты. Снимите насос и прокладку или прокладки с двигателя.

Заткните топливную трубку — подойдет старый огрызок карандаша.

Может быть толстый распорка прокладка между двумя тонкими бумажными. Проверьте прокладку на наличие трещин.Если его нужно заменить, убедитесь, что новый имеет правильную толщину, потому что это определяет топливный насос рычаг Инсульт .

Удалите все следы старой прокладки с насоса и двигателя, при необходимости используя скребок для краски.

Нанесите герметик на сопрягаемые поверхности насоса и двигателя. Установите на место насос и прокладку или прокладки и затяните крепления.

Снимите насос вместе с его прокладками и распорками.

Убедитесь, что соединения топливопровода чистые.Отключите их и снова подключите к насосу.

Переподключить батарея . Запустите двигатель и тщательно проверьте его на наличие утечек масла или топлива.

Подготовка к замене прокладки поддона

Поднимите домкрат двигателя под деревянную прокладку, чтобы защитить картер.

На большинстве автомобилей вам не нужно снимать двигатель, чтобы добраться до отстойник . Но часто приходится его слегка приподнимать и клин его на креплениях, чтобы поддон не касался передней части приостановка поперечина.

Посмотрите на конец отстойника. Если вы не можете ясно понять, нужно ли вам снимать двигатель, обратитесь к руководству по обслуживанию автомобиля или к дилеру.

Опора двигателя

Вставьте деревянные клинья в крепления двигателя.

Поднимите переднюю часть автомобиля на пандусах, примените ручной тормоз и заблокировать задние колеса. Очистите вокруг поддона и картер , схватить и коробка передач. Слейте моторное масло (см. Как слить моторное масло и снять фильтр ).Используйте подходящий домкрат, чтобы поднять двигатель.

Поместите деревянный брусок размером не менее 6 дюймов (150 мм) и толщиной 1 дюйм (25 мм) в качестве прокладки между домкратом и поддоном, чтобы предотвратить повреждение.

Поднимите домкрат, чтобы снять вес двигателя с его креплений. Убедитесь, что вы не напрягаете радиатор шланги или другие соединения. Если есть сомнения, слейте воду из радиатора и отсоедините шланги (см. Как снять радиатор автомобиля ).

Обратите внимание на то, как закреплены монтажные гайки или болты, затем отверните их.Приготовьте несколько деревянных клиньев, чтобы использовать их в качестве опор, и крепкого помощника, чтобы удерживать двигатель в устойчивом положении.

Медленно поднимите двигатель примерно на 11 дюймов (38 мм) и вставьте клинья между монтажными резинками и подушечки .

Если это невозможно, вы можете вставить нижний стопорный болт в верхнюю монтажную опору, чтобы удерживать двигатель на одном уровне. Или коробку передач, возможно, придется поднять и поддержать.

Как только двигатель надежно удерживается, опустите и снимите домкрат.

Замена прокладки поддона

Снимите большую часть креплений, затем поддерживайте поддон рукой, пока вы снимаете остальные.

Ослабьте все гайки или болты поддона с помощью торцевой головки, длинного удлинителя и храповой рукоятки.

На некоторых двигателях необходимо удалить картер сцепления крышку, чтобы добраться до задних гаек.

Удалите большую часть креплений, затем поддерживайте поддон одной рукой, пока вы снимаете последние несколько.

Возможно, вам придется снять крышку, чтобы добраться до задних гаек.

Осторожно спустить поддон с картера.

Возможно, вам потребуется включить коленчатый вал чтобы он меньше выпирал.Поверните болт переднего шкива с помощью гаечного ключа или гнезда.

Соскребите все следы грязи и старой прокладки с фланцев двигателя и поддона с помощью скребка для краски.

Чистый осадок из поддона с бензином и жестким щетка . Высушите безворсовой тканью.

В комплект прокладок входят изогнутые полууплотнители, которые подходят к коленчатому валу, а не к фланцу картера.

Прокладки поддона обычно состоят из нескольких частей, часто с отдельными изогнутыми уплотнения которые подходят под перед и зад основной подшипник корпуса коленчатого вала.

Разложите кусочки новой прокладки на чистой газете и обратите внимание на прилегание стыков.

Нанесите на фланец поддона прокладочный герметик и установите на него плоские части прокладки, убедившись, что они точно установлены и соединены.

Нанесите на фланец герметик для прокладок, затем аккуратно установите плоские части прокладки.

Если имеются изогнутые уплотнения, установите их на двигатель. Нанесите герметик на канавку уплотнения, приклейте уплотнение на место и нанесите каплю герметика на каждый конец уплотнения в месте его соединения с прокладкой.

Установите поддон, стараясь не повредить прокладку. Держите его рукой и установите два передних болта и два задних, чтобы удерживать его на месте, пока вы устанавливаете остальные.

Последовательно затяните все крепления до нужного крутящий момент (проконсультируйтесь с руководством по обслуживанию или дилером, если вы не уверены в крутящем моменте).

Поместите домкрат и деревянную прокладку под картер и поднимите двигатель ровно настолько, чтобы освободить опоры.

С помощью помощника, удерживающего двигатель, снимите клиновые опоры, опустите двигатель и снова неплотно подсоедините крепления.

Плотно закрутите сливную пробку поддона и залейте в двигатель масло соответствующего количества и сорта.

Запустите двигатель и проверьте отсутствие утечек масла вокруг фланца поддона. Остановите двигатель и затяните крепления.

Замена прокладки ГБЦ

Удалить цилиндр голова (см. Как снять головку блока цилиндров ), аккуратно сняв старую прокладку с головки или блока. Убедитесь в отсутствии грязи или углерод попадает в двигатель.

Сопрягаемые поверхности головки или блока должны быть идеально чистыми, ровными и гладкими.

Набить чистые тряпки в отверстия. Соскребите старый клей для прокладки. Не царапайте обработанные поверхности блока и головки. Проверьте ровность с помощью линейки, проложенной по диагонали. Затем измерьте зазоры щупом.

Набить цилиндр чистой тряпкой. бурит и все водные и масляные каналы и отверстия под болты для сбора царапин и грязи.

С помощью плоского скребка для краски или гладкой стороны старой ножовочной пилы очень осторожно удалите все следы нагара и старой прокладки с обеих сторон.

Аккуратнее со светом сплав блок или голова. Крайне важно не поцарапать обработанную поверхность.

Поднимите ветошь, не допуская попадания грязи в двигатель, отверстия или проходы.

Проверьте торцы головки и блока на плоскостность. В частности, головки из сплава могут деформироваться, а затем протечь.

Маловероятно, что блок деформируется, за исключением случаев сильного перегрева, но все равно проверьте с помощью стальной линейки или аналогичной высококачественной линейки.

Поместите линейку или линейку на ребро по диагонали поперек головы и блока и найдите зазоры, показывающие свет в любом месте между линейкой и блоком.

Повторите то же самое с линейкой, расположенной по диагонали между двумя другими углами.

Если вы обнаружите зазор, измерьте его, сдвинув щуп под правителем.

Если зазор в какой-либо точке превышает 0,002 дюйма (0,05 мм), поручите специалисту проверить и отшлифовать головку или блок.

Протрите головку и блок начисто тряпкой, смоченной в бензине.

Убедитесь, что новая прокладка чистая, и проверьте, с какой стороны она подходит. Верхняя сторона обычно имеет пометку «верх», «хаут» или «обен».

Установите прокладку на блок и убедитесь, что все отверстия идеально совмещены перед установкой головки (см. Как снять головку блока цилиндров ).

Замена прокладки боковой крышки картера

Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими болтами. Расстегните их, затем аккуратно снимите.

На некоторых двигателях необходимо удалить один или оба коллекторы (Видеть Замена прокладки выпускного коллектора ), чтобы добраться до боковой крышки картера.

Боковая крышка может крепиться одним или несколькими центральными болтами или винтами вокруг фланца. Отверните болты или винты и снимите их.

Освободите крышку, осторожно поддев отверткой за край; будьте осторожны, чтобы не погнуть фланец.

Старой отверткой или скребком аккуратно удалите все следы старой прокладки с крышки и фланцев двигателя.

Нанесите немного герметика вокруг фланца крышки и установите на него новую прокладку. Убедитесь, что он плоский и прямой.

Нанесите герметик на фланец двигателя и установите на место крышку. Затяните крепления, но не перетягивайте их.

Если коллекторы были сняты, установите на них новые прокладки (см. Замена прокладки выпускного коллектора ).

Запустите двигатель и проверьте наличие утечек масла.

Замена переднего сальника коленвала

Заблокируйте зубчатый венец маховика, чтобы предотвратить вращение двигателя, пока вы откручиваете болт шкива коленчатого вала.

На большинстве автомобилей необходимо снять несколько деталей, чтобы добраться до уплотнения.

Ослабить генератор переменного тока или динамо-регулятор и шарнирные болты, протолкните блок внутрь и ослабьте приводной ремень. Полностью снимите ремень.

Снимите радиатор (см. Как снять радиатор автомобиля ) при необходимости освободить место для снятия шкива коленчатого вала.

Если автомобиль имеет механическая коробка передач , выберите первую или заднюю передачу и полностью включите ручной тормоз. В противном случае отсоедините аккумулятор и снимите пусковой двигатель .

Заблокируйте зубчатый венец маховика, чтобы предотвратить вращение двигателя, пока вы откручиваете болт шкива коленчатого вала.

Вставить шина рычаг или большую отвертку в стартер отверстие так, чтобы оно застряло в зубах зубчатый венец на маховик .

Отвинтите болт шкива против часовой стрелки с помощью гнезда и стержня. Запустите его поворот резким ударом по перекладине.

На двигателях, вращающихся против по часовой стрелке (вид спереди) болт шкива откручивается по часовой стрелке.

Для снятия шкива может понадобиться универсальный съемник.

Шкив может легко соскользнуть; если нет, используйте универсальный съемник, который вы можете взять напрокат.

Шкив удерживается от проворачивания на коленчатом валу шпонкой, входящей в канавки на коленчатом валу и шкиве.

Выньте шпонку и сохраните ее, пока не будете готовы установить шкив на место.

Подденьте старый уплотнитель отверткой. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать корпус.

Тщательно очистите область вокруг сальника и проверьте его посадку. Если вы не видите внешний конец уплотнения, снимите ремень ГРМ крышку или крышку цепи (не ремень или цепь) и, возможно, Помпа (Видеть Замена водяного насоса ), чтобы раскрыть его. На двигателе с ременным приводом верхний распределительный вал , снимаем ремень и его привод звездочка .

Аккуратно подденьте уплотнение отверткой, чтобы не поцарапать корпус уплотнения.

Очистите корпус от грязи и масла и установите новое уплотнение на место открытой (пружинной) стороной к двигателю.

Вбейте новое уплотнение деревянным бруском, удерживая его абсолютно прямо.

Приложите к уплотнению деревянный брусок или кусок большой трубы и осторожно вбейте его в корпус, пока он не встанет на место. Установите на место крышку ГРМ, если она была снята.

Тщательно очистите рукав на задней части шкива и проверьте, нет ли на нем шероховатостей в местах соприкосновения с уплотнением. При необходимости сгладьте его мелкой влажной и сухой наждачной бумагой.

Смажьте чистым моторным маслом втулку шкива и уплотнение, затем установите шкив на место с помощью ключа и шпоночный паз выровнены.Затяните болт с правильным крутящим моментом (в случае сомнений обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру).

Установите все компоненты в порядке, обратном разборке.

Замена сальника или прокладки распределителя

Удалить крышка распределителя . Перед удалением распределитель (Видеть Снятие и установка распределителя ), отметьте положение рычага ротора, чтобы вы могли установить его так, как он был.

Для этого провернуть двигатель головкой на болте шкива коленчатого вала до тех пор, пока плечо ротора не будет направлено на штекерный контакт цилиндра ГРМ (обычно No.1, проверьте в руководстве по эксплуатации автомобиля), и временные метки на шкиве или позади него показывают точно верхнюю мертвую точку ( ВМТ ).

Отметьте положение рычага ротора, слегка прочертив линию на корпусе распределителя. Отсоедините провод LT от корпуса распределителя.

Ослабьте зажимной болт в основании распределителя, затем осторожно извлеките распределитель.

Если ведущая шестерня имеет наклонные зубья, они могут привести к вращению плеча ротора. Если это так, отметьте его новое положение, чтобы помочь переустановить

.

Некоторые распределители можно снять, не разъединяя шестерни, поэтому рычаг не проворачивается.

Может быть резиновое уплотнительное кольцо вокруг основания распределителя или бумажная прокладка под пластина предохранительного хомута. Снимите любое уплотнение, очистите от грязи и масла и установите новое.

Установите распределитель, убедившись, что плечо ротора находится точно на одной линии с первой меткой. Если нет, снимите дистрибьютора и повторите попытку.

Замена прокладки масляного поддона — все, что вам нужно знать

Что такое прокладка масляного поддона?

Прокладка масляного поддона герметизирует масляный поддон к нижней части блока цилиндров.Прокладка предотвращает утечку моторного масла, когда оно проходит из поддона к двигателю и возвращается в поддон. В большинстве современных двигателей преобладают два типа прокладок – жидкие прокладки и формованные резиновые прокладки. Выбор прокладки будет зависеть от материала, из которого изготовлен масляный поддон. В сковороде из штампованной стали будет использоваться формованная резиновая прокладка, а в алюминиевой сковороде будет использоваться жидкая прокладка в той или иной форме.

Каковы симптомы негерметичной прокладки масляного поддона?

Потеря моторного масла.Со временем и по мере увеличения пробега во всех двигателях возникают утечки масла, и прокладка масляного поддона обычно является одной из первых областей. Тепло и старение высушат прокладку, сделав ее хрупкой, а вибрация двигателя в сочетании с картерными газами, выталкивающими изнутри, сделает трещины и отверстия для просачивания масла. Ожидайте этих утечек.

Насколько серьезной является негерметичная прокладка масляного поддона?

Это не ремонт, который оставит вас на обочине дороги, по крайней мере, если его не игнорировать бесконечно.Однако, если вы планируете эксплуатировать свой автомобиль долгие годы и с большим пробегом, устранение небольших утечек поможет продлить срок службы двигателя. Планируйте ремонт до того, как утечка достигнет точки, когда уровень масла станет критически низким, то есть если вы время от времени добавляете больше литра масла. Найдите хорошего механика, имеющего опыт ремонта двигателей, и договоритесь о встрече. Большинство прокладок масляного поддона можно заменить в тот же день, но есть исключения, которые требуют больше времени. Хороший механик подскажет, сколько времени потребуется на ремонт и как долго мы будем без машины.

Получите смету услуг по замене прокладки масляного поддона в ближайших магазинах

Какова типичная стоимость замены прокладки масляного поддона?

  • Ориентировочная стоимость детали (деталей) 10–40 долл. США
  • Расчетная стоимость рабочей силы 100–400 долл. США

Ориентировочная общая стоимость $110–$440

Хорошая новость, сама прокладка стоит совсем недорого. В зависимости от того, требуется ли вашему автомобилю жидкая прокладка или предварительно сформированная резиновая прокладка, цена будет варьироваться от 10 до 40 долларов.Установка может сильно различаться в зависимости от марки и модели автомобиля. Некоторые масляные поддоны очень доступны, а рабочее время будет в диапазоне 100 долларов. Для доступа к другим поддонам необходимо снять компоненты выхлопной системы и подвески. Цены на рабочую силу в этих случаях могут достигать диапазона от 300 до 400 долларов, а некоторые немецкие модели поднимаются еще выше.

Имейте в виду, что цены зависят от региона, марки и модели вашего автомобиля. Если вы еще этого не сделали, сэкономьте время, используя Openbay, чтобы сравнить цены и записаться на прием в квалифицированную ремонтную мастерскую в вашем районе.

Статья по обслуживанию, написанная главным техническим специалистом ASE

Получите оценки от ближайших магазинов

Cummins by Mopar 68005162AA Cummins By Mopar Сменные прокладки картера

Изменить валюту

Запасные прокладки картера двигателя Cummins By Mopar

Прокладка, прокладка крышки картера, замена OEM, Dodge, Ram, 6.7 л, каждый
См. дополнительные характеристики | Проверьте посадку

Еще не проверено

Номер детали: CBM-68005162AA

Ориентировочная дата отгрузки в США: 5 мая 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 6 мая 2022 г.

Ориентировочная дата отгрузки в США: 5 мая 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 6 мая 2022 г. МЕЖДУНАРОДНЫЕ Варианты для клиентов

Марка:

Номер детали производителя:

68005162AA

Тип детали:

Линейка продуктов:

Номер по каталогу Summit Racing:

КБМ-68005162AA

Количество:

Продается по отдельности.

Примечания:

Прокладки крышки сапуна картера.

Cummins набивками картера замены Mopar

Сменные прокладки картера Cummins by Mopar — идеальный выбор для обслуживания и ремонта вашего автомобиля. Они обеспечивают соответствие и функциональность оригинальных комплектующих и изготовлены из высококачественных материалов для обеспечения герметичности. Выбирайте оригинальные прокладки картера двигателя Cummins by Mopar для своего автомобиля.

Задать вопрос

Какой тип вопроса вы хотите задать?

×

Некоторые детали не разрешены к использованию в Калифорнии или других штатах с аналогичными законами/правилами.

Звоните для заказа

Это заказная деталь.Вы можете заказать эту деталь, связавшись с нами.

× ×

Варианты для международных клиентов

Варианты доставки

Если вы являетесь международным покупателем и отправляете товар на адрес в США, выберите «Доставка в США», и мы соответствующим образом оценим даты вашей доставки.

×

Руководство по полной стоимости замены прокладки масляного поддона

Стоимость будет варьироваться в зависимости как от типа вашего автомобиля (поскольку разные производители взимают разные суммы за разные детали), так и от механика, к которому вы обращаетесь для ремонта.Поход к дилеру почти всегда будет самым дорогим вариантом, но он также может дать вам наилучшие результаты.

Стоимость работ действует в широком диапазоне для данного вида ремонта. Общий диапазон составляет от 100 до 350 долларов США , но есть некоторые автомобили, которые стоят значительно дороже для этого ремонта. Что касается запасных частей, вы заплатите от 40 до 150 долларов за замену прокладки масляного поддона . Как видите, сама деталь не самая дорогая часть этого ремонта, но труд часто может быть интенсивным.Некоторым автомобилям просто требуется намного больше времени, чтобы добраться до неисправной детали и удалить ее из-за того, что другие компоненты мешают и насколько проблематичным может быть их удаление.

Сравнение стоимости замены прокладки масляного поддона

Подавляющее большинство автомастерских будут выполнять этот вид ремонта, и мы собрали некоторые примерные цены от ведущих автосервисов, чтобы дать вам представление о том, на что вы можете рассчитывать. Стоимость будет варьироваться в зависимости от марки автомобиля, которым вы владеете, и от того, сколько ваш гараж выставляет счет за работу.

Ваш механик

Работа Гарантия Цена
Части и труда 12 месяцев $ 170 — $ 450

Midas

Работа Гарантия

9

6

Цена
Запчасти и труда 12 месяцев $ 168 — $ 499

г-нШины

Работа Гарантия Цена
Части и труда 12 месяцев $ 180 — $ 420

Pep Boys

Работа Гарантия Цена
Части 6 месяцев $ 150 — $ 450

Walmart

Работа Гарантия Цена
Части Limited $ 60 — $ 154

Amazon

Рабочие Гарантия Цена
Части Limited $ 42 — $ 199

Что такое масло Прокладка поддона?

Масло вашего автомобиля хранится внутри масляного поддона.Это прикреплено масляной прокладкой на днище автомобиля. Если эта прокладка начнет выходить из строя, это может привести к утечке масла, что может привести к множеству дорогостоящих проблем для вас.

Вы всегда должны убедиться, что прокладка масляного поддона находится в отличном состоянии, и ваш механик должен проверять это во время регулярных тюнингов вашего автомобиля.

Теперь мы рассмотрим, насколько важна эта маленькая деталь для вашего автомобиля, сколько будет стоить ее замена и как можно сократить расходы на ремонт прокладки масляного поддона.

Преимущества замены прокладки масляного поддона

Как и при любом ремонте автомобиля, недостатки отказа от замены неисправной детали действительно будут наиболее важным фактором при принятии решения о замене детали. Если вы не замените неисправную прокладку масляного поддона, вы увидите, как моторное масло вытекает из вашего автомобиля. Это будет означать, что ваш автомобиль будет тратить много масла, которое вы в него заливаете. Это также означает, что нефть не пойдет туда, куда должна. Кроме того, во время вождения масло будет разбрызгиваться по всем частям автомобиля, со временем вызывая беспорядок и повреждения.

Если масло вытекает, оно не будет смазывать все детали двигателя, которые в нем нуждаются, вызывая трение между автомобильными компонентами и приводя к необходимости дорогостоящего ремонта по мере поломки автомобиля.

Когда заменять прокладку масляного поддона

Вы можете определить, протекает ли масляный поддон или прокладка, обращая внимание на уровень масла. Если ваш автомобиль использует намного больше масла, чем раньше, то вероятна утечка. Если горит индикатор уровня масла в двигателе, это может означать наличие проблемы.

Наиболее заметным признаком утечки масла является масляная лужа на земле под автомобилем. Вы можете заметить это, когда впервые подходите к своей машине утром или после того, как она какое-то время постояла где-то. Вытекающее масло будет скапливаться, и в вашей голове должны загореться предупреждающие индикаторы. Это проблема, которую нужно решать немедленно.

Ваш механик должен уметь замечать такого рода проблемы, когда он выполняет регулярные работы с вашим автомобилем, такие как замена масла.Если механик обращает ваше внимание на утечку, то ее следует устранить как можно скорее. Чем дольше вы будете откладывать решение этой проблемы, тем хуже она станет и тем больший ущерб она нанесет.

Что включает в себя замена прокладки масляного поддона?
  1. Для начала механик проверит наличие утечек. Он захочет выяснить, какая часть автомобиля вызывает утечку. Это может быть прокладка, или сам масляный поддон, или даже одна из других частей автомобиля, которая транспортирует масло к двигателю.
  2. Затем механик демонтирует масляный поддон и прокладку. Это может занять много времени, в зависимости от того, сколько других частей находится на пути и к чему они прикреплены. Вот тут-то и придутся вам по душе большие трудозатраты.
  3. Затем механик достанет масляный фильтр. Он может заменить его или просто отложить на время. Если в вашем автомобиле давно не меняли масло, механик может выполнить ее при замене прокладки масляного поддона.
  4. Затем механик очистит масляный поддон, тщательно проверяя его на наличие признаков повышенного износа или утечек.После этого он собирается поставить новую прокладку. Также необходимо заменить фильтр и моторное масло. Механик вернет все на свои места, закрепив новые детали и выбросив старые.
  5. Наконец, механик запустит двигатель и проверит наличие утечек. Надеюсь, его усилия решат проблему.

Как сэкономить на замене прокладки масляного поддона

Если вы можете самостоятельно заменить масло, вы, вероятно, сможете заменить прокладку масляного поддона самостоятельно.Много одинаковых шагов. Конечно, тип вашего автомобиля будет определять сложность процесса.

Выполнение работы самостоятельно — лучший способ сэкономить деньги, но если вы не знаете, что делаете, доверьте это специалистам.

Как и при любом ремонте автомобилей, если вы пользуетесь услугами механика, не связанного с дилерским центром, вы можете принести свои собственные детали. Детали для замены прокладки масляного поддона не дорогие, но вы все равно можете сэкономить деньги, купив свои собственные и попросив механика установить их.

Пример стоимости замены прокладки масляного поддона

Ниже приведены примерные цены на замену масляного поддона для популярных марок и моделей автомобилей. Как и при любом ремонте, цены будут варьироваться в зависимости от вашего местоположения, того, сколько ваш гараж взимает за работу и сколько стоят запчасти, но это должно дать вам приблизительное представление о цене ремонта.

+
Модель труда Части Итого
Ford F-серии $ 260 — $ 331 $ 54 — $ 119 $ 314 — $ 450
Chevrolet Silverado $ 165 — $ 211 $ 75 — $ 158 $ 240 — $ 369
Ford Focus $ 213 — $ 271 $ 54 — $ 119 $ 267 — $ 390
Toyota Camry $ 213 — $ 271 $ 42 — $ 93 $ 255 — $ 364
Toyota Corolla $ 236 — $ 301 $ 62 — $ 103 $ 298 — $ 404
Nissan Altima $ 71 — $ 90 $ 53 — $ 89 $ 124 — 179 $
Honda CR-V 299 $ – 382 $ 82 $ – 127 $ 381 $ – 509 $
Honda Civic 9038 $ 260 — $ 331 $ 51 — $ 93 $ 311 — $ 424
Honda Accord $ 150 — $ 191 $ 55 — $ 98 $ 205 — $ 289
Ford Fusion $ 189 — $ 241 $ 54 — $119 $243 – $360

Стоимость замены и ремонта прокладок масляного поддона/поддона

Средняя оценка замены прокладки масляного поддона/поддона

звезда звезда звезда звезда звезда

4.8 • на основе 15 отзывов из 15 предприятий

Замена прокладки масляного поддона/поддона

 

Вы регулярно меняете моторное масло своего автомобиля, поддерживая его чистоту и свежесть внутри двигателя.

На масляном поддоне, также известном как картер двигателя, есть сливная пробка, чтобы слить масло перед добавлением нового моторного масла.

Масляный поддон крепится болтами к нижней части двигателя, откуда он прокачивается по всему двигателю. Со временем масло может вытекать не из сливной пробки, а из-под прокладки масляного поддона.

Эта прокладка может изнашиваться с годами или тысячами километров, а также из-за незатянутых болтов масляного поддона или неисправной прокладки.

Это приводит к масляным пятнам на подъездной дорожке и низкому уровню масла в картере. Простая затяжка болтов масляного поддона может замедлить утечку, но как только она началась, единственным настоящим ремонтом является замена масляного поддона или прокладки поддона.

Что такое прокладка масляного поддона или картера?

Прокладка масляного поддона двигателя представляет собой бумагу, металл или силиконоподобный материал, известный как RTV, который удерживает моторное масло внутри.

Если прокладка масляного поддона дает течь, единственное исправление заключается в замене прокладки масляного поддона.

Сама прокладка масляного поддона обычно составляет очень небольшую часть стоимости ремонта, в то время как трудозатраты составляют большую часть ремонта.

Симптомы, требующие замены прокладки масляного поддона/поддона

  • На земле замечены масляные пятна.
  • Низкий уровень моторного масла.
  • Масло «растекается» по нижней части двигателя, иногда вызывая запах гари при попадании на выпускной коллектор или трубу.

Как происходит замена прокладки масляного поддона?

  • Техник полностью сливает моторное масло из двигателя.
  • Болты масляного поддона выкручиваются, и масляный поддон смещается, часто легкими ударами резинового молотка.
  • Материал прокладки удален с уплотняемой поверхности как на масляном поддоне, так и на двигателе. Для удаления герметика RTV обычно используется скребок или проволочный диск.
  • Удалены все остатки масла и мусор с поддона картера, открытых деталей двигателя и уплотняющих поверхностей.
  • Устанавливается новое уплотнение или на уплотняемую поверхность масляного поддона наносится новый герметик RTV, после чего масляный поддон устанавливается на место.
  • Болты масляного поддона затягиваются с надлежащим моментом затяжки, после чего в двигатель заливается новое масло.

Советы, которые следует помнить

  • Любое загрязнение поверхности прокладки масляного поддона препятствует полной герметизации. Он должен быть абсолютно чистым.
  • При замене прокладки поддона всегда следует устанавливать новое масло и новый фильтр.
  • Проверяйте уровень масла при каждой заправке топливом для раннего обнаружения утечек масла.

Почему важно заменить прокладку поддона

Если уровень моторного масла низкий, существует риск перегрева двигателя, преждевременного износа, внутренней коррозии и образования отложений.

Как только прокладка масляного поддона признана неисправной, ее следует заменить, чтобы предотвратить проблемы с двигателем в будущем. Стоимость замены прокладки поддона невелика по сравнению с ремонтом двигателя.

Если вы дочитали до этого места, значит, вы заботитесь о своей машине.Много. Так что в следующий раз, когда вам понадобится обслуживание, ремонт или проверка, посетите AutoGuru.com.au.

Мы позволяем вам искать и бронировать у более чем 1600 квалифицированных механиков, которые едят автомобильные проблемы на завтрак.

 

Изображение предоставлено 3ndymion

Как заменить сальник газонокосилки (Руководство для начинающих с иллюстрациями) — Lawnmowerfixed

Утечка масла может раздражать, но гораздо более раздражающим является то, что масло заканчивается, что приводит к выходу из строя идеальной косилки.Большинство людей, вероятно, просто продолжали бы доливать масло, поэтому я искренне впечатлен тем, что вы тратите время на установку сальника.

Как заменить сальник косилки? Чтобы установить сальник коленчатого вала газонокосилки, сначала слейте моторное масло, затем:

  • Снимите двигатель
  • С помощью дрели, винта и плоскогубцев снимите старое уплотнение
  • С помощью молотка с мягким бойком установите новое уплотнение
  • Заполните двигатель свежим

    70

Уровень масла — Непосредственно перед заменой сальника коленчатого вала, возможно, стоит проверить уровень масла, не слишком ли он полный?

Чрезмерное количество масла повысит давление в картере, что приведет к утечке через уплотнения.Часто удаление лишнего масла останавливает утечку.

Неисправная игла поплавка карбюратора является частой причиной постоянно высокого уровня масла.

Общие утечки моторного масла

Некоторые утечки масла сложно диагностировать. Как механик с годами я научился не делать поспешных выводов, это может привести к ненужным расходам, труду, не говоря уже о вашей гордости. Лучше проведите простой тест, чтобы подтвердить свои подозрения. Двигатели газонокосилок обычно пропускают масло из нескольких разных мест, и, поскольку сила тяжести заставляет масло течь на юг, обычно виноват нижний сальник коленчатого вала.

Коленчатый вал также имеет верхнее/переднее уплотнение коленчатого вала, но обычно не вызывает проблем. Давайте кратко рассмотрим, где находятся другие распространенные утечки масла и как мы можем быстро диагностировать источник.

  • Уплотнительное кольцо маслоизмерительного щупа
  • Прокладка крышки клапана
  • Сапун картера
  • Прокладка головки блока цилиндров
  • Утечка масляного фильтра
  • Прокладка масляного поддона
  • Пробка для слива масла
  • 4

    Уплотнения – Плохое уплотнение масломерного щупа или пробка для слива масла могут привести к утечке моторного масла.

    Слишком много моторного масла

    На сегодняшний день наиболее распространенной причиной утечек моторного масла газонокосилки является слишком много масла. Когда уровень масла слишком полный, это вызывает чрезмерное противодавление внутри двигателя. Давление вынуждает моторное масло вытекать из таких областей, как уплотнение маслоизмерительного щупа, нижнее уплотнение коленчатого вала, прокладка масляного поддона, и может привести к разрыву прокладки головки блока цилиндров на двигателях с верхним расположением клапанов толкателя.

    Проверка уровня масла — это простая проверка и легкое решение: слишком много масла означает, что вы, вероятно, нашли свою проблему.В большинстве случаев простой слив лишнего масла останавливает утечку масла.

    Диагностика утечки моторного масла

    Вы уже знаете, любая утечка моторного масла будет мигрировать на юг, что может заставить нас обвинить сальник коленвала. Хотя мы можем быть правы, уплотнения кривошипа вызывают много утечек масла. Но стоит потратить несколько минут на проверку факта как факта.

    Вот как я это делаю.

    • Переверните газонокосилку (карбюратором вверх – предотвращает разбрызгивание масла).
    • Тщательно очистите сальник коленчатого вала и поддон двигателя, используя обезжириватель или очиститель тормозов. У вас, скорее всего, будет масло на нижней стороне деки, когда вращающееся лезвие распределяет слой, но не беспокойтесь, оно не причинит никакого вреда, оно поможет сохранить металл.
    • Снова установите косилку на четыре колеса и удалите все следы масла с верхней стороны двигателя.
    • Проверьте и при необходимости долейте масло и просто косите траву.
    • Примерно через десять минут работы моторное масло нагревается, что приводит к его разжижению.Обычно это происходит при утечке.
    • Дайте двигателю остыть перед тем, как перевернуть его (карбюратором вверх) и проверьте, нет ли утечек масла на уплотнении или вокруг него.
    • Отсутствие масла на уплотнении означает, что уплотнение в порядке.
    • Теперь проверьте верхнюю часть двигателя на наличие следов масла.
    • Пока вы не найдете источник, замена пломб не рекомендуется.

    Более сложные косилки могут иметь более одного типа масла в непосредственной близости от двигателя, например, рулевое управление с гидравлическим усилителем и т. д.В этих случаях идентификация масла, утечка может добавить несколько дополнительных уровней сложности. Решение — добавьте масляный краситель в ту систему, которая, как вы подозреваете, протекает, очистите и осмотрите после операции, как и раньше.

    Утечки — Небольшая детективная работа подтвердит источник.

    Инструменты

    Я использую съемник сальника, чтобы снять сальник, но он вам не обязательно нужен. Вам нужно будет снять двигатель с тракторной косилки и только лезвие и бобышку лезвия с мотокосы.Инструменты, необходимые для этого, являются основными, набор гаечных ключей и гнезд. Ударный пистолет делает всю работу намного проще, посмотрите ссылку на Amazon ниже.

    Ударный гайковерт Амазонки

    Инструменты и расходные материалы, необходимые для установки уплотнения коленчатого вала, включают:

    • Обезжириватель двигателя
    • Слив масла
    • Разводной ключ
    • Дрель
    • Шуруп
    • Тиски
    • Большая головка или молоток с мягким бойком
    • 4 Моторное масло

    Съемник сальника был бы хорош, но не обязателен.

    Замена уплотнения кривошипа газонокосилки

    Заменить сальник коленчатого вала газонокосилки не так уж и сложно. Однако мотокоса легче трактора. На мотокосе потребуется снять нож, бобышку ножа, пластиковый кожух и приводной шкив (если он установлен) с коленчатого вала, чтобы получить доступ к сальнику. Тракторной косилке потребуется режущая дека, приводной шкив и снятие двигателя.

    Коленчатые валы обычно покрыты травой и коррозией, поэтому их тщательная очистка с помощью проволочной щетки и большого количества WD40 поможет при снятии приводного шкива, особенно на мотокосах.Ударный пистолет действительно облегчает жизнь, когда дело доходит до снятия болтов ножей мотокосилки, и очень полезен при сборке сцепления/ВОМ тракторной косилки.

    Предупреждение: при снятии старого уплотнения нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить уплотнительные поверхности коленчатого вала и масляного поддона. Использование отвертки для выдалбливания или поддевания повредит металл, и новое уплотнение будет протекать.

    Шаги по снятию уплотнения кривошипа газонокосилки:

    Получите доступ – Для начала слейте моторное масло и протяните дорожку за проводом свечи зажигания газонокосилки (предотвращает запуск газонокосилки).Всегда поворачивайтесь за газонокосилкой стороной с карбюратором вверх — это предотвращает разлив масла и проблемы с запуском.

    Установка уплотнения мотокосы – снять нож и втулку. Нужна помощь, посмотрите «Видео по установке лезвия».

    Рис. – Обратите внимание на то, как сидит уплотнение, это будет ценной информацией для вас позже, когда вы будете везти домой новое уплотнение.

    Сверло — Съемник сальника — это подходящая работа, но у вас может не быть, вместо этого осторожно просверлите центр уплотнения, это поможет закрутить винт.

    Подгоночный винт – винт с шероховатой резьбой идеально подходит для снятия уплотнения, используйте два винта, по одному с каждой стороны, если хотите.

    Простота – Наличие винта с обеих сторон и двух тисков обеспечивает больший контроль при снятии.

    Аккуратно – Удаляйте осторожно, грубый зазор оставит следы на уплотняющих поверхностях двигателя, что приведет к утечке масла, которую будет трудно устранить.

    Шаги по установке уплотнения коленчатого вала газонокосилки

    Большинство уплотнений устанавливаются с помощью протирки моторным маслом для облегчения установки и герметизации, однако некоторые уплотнения необходимо устанавливать всухую, поэтому сначала проконсультируйтесь с поставщиком деталей.Сопрягаемые поверхности должны быть чистыми и свободными от грязи, но не используйте металлические предметы для очистки поверхностей, а также не используйте наждачную бумагу. Если вам нужен абразив, используйте чистящую поверхность бытовой губки.

    Я использую глубокую головку для вбивания пломбы в этом руководстве, возможно, у вас ее нет. Вместо этого используйте кусок дерева подходящего размера и молоток, пластиковую водопроводную трубу, обрезанную по размеру, которая может стать полезной отверткой, или используйте резиновый молоток. Уплотнение должно быть закручено до упора, легкое равномерное постукивание по всему уплотнению обеспечит его правильную посадку.

    Очистка и смазка – Очистив уплотнительные поверхности, смажьте уплотнение, если это применимо.

    Аккуратно – Начните уплотнение, слегка постукивая по нему с одной стороны, а затем с другой.

    Привод – Я использую глубокую муфту для забивки уплотнения. Это предпочтительный способ, поскольку он приводит уплотнение в движение прямо.

    Домашний номер – Используйте свои контрольные отметки или снимок, который вы сделали ранее, чтобы отметить, где находятся посадочные места уплотнения. Чрезмерное заполнение тюленя яйцами повредит его.

    Вот и все, вы сделали это, отличная работа! Теперь установите двигатель и не забудьте долить масло .

    Связанные вопросы

    Почему из газонокосилки течет масло? Наиболее распространенной причиной течи масла газонокосилки является переполненный картер. Слив лишнего масла часто устраняет утечку.

    Игнорирование утечек: проблема с завершением

    Не следует игнорировать утечки моторного масла и охлаждающей жидкости. Доливка уровня в долгосрочной перспективе часто обходится дороже, чем ремонт протекающей прокладки или компонента.Информирование клиента о потенциальном ущербе, который может возникнуть, если он откажется от ремонта утечки, не является тактикой запугивания, важно, чтобы он знал реальную цену своего решения.

    Утечки масла

    Утечки масла могут оставить жирные уродливые пятна на подъездной дорожке, но реальная опасность заключается в потенциальном повреждении или отказе двигателя, если в нем недостаточно масла.

    Утечка масла в задней части двигателя также может привести к проскальзыванию сцепления, если на автомобиле установлена ​​механическая коробка передач. Масло также может выделять сизый дым и неприятный запах, если оно капает на горячий выпускной коллектор или выхлопную трубу.

    Где часто происходят утечки масла

    После шести-семи лет эксплуатации двигатель может начать подтекать. Чем старше двигатель, тем выше вероятность утечки масла из-за старения прокладок и уплотнений. По мере старения двигателя тепло может привести к затвердеванию и усадке пробковых прокладок. Тепло также может привести к затвердеванию и потере эластичности резиновых (неопреновых) прокладок и уплотнений. Утечки моторного масла чаще всего происходят из-за прокладок клапанной крышки и масляного поддона, крышки цепи привода ГРМ, а также переднего и заднего сальников коленчатого вала.

    Утечки масла также могут возникать, если картер переполнен слишком большим количеством масла или система принудительной вентиляции картера (PCV) засорена, что приводит к повышению давления внутри двигателя.

    Когда масло вытекает из двигателя, оно притягивает грязь. Итак, ищите жирные пятна вокруг или под прокладочными швами и уплотнениями. Иногда вы можете видеть, как масло капает, когда двигатель работает на холостом ходу, но чаще всего масло просто медленно просачивается и вызывает скопление смазки вблизи места утечки.

    Устранение утечки масла

    Присадки к картерным маслам иногда могут помочь замедлить утечку, вызывая вздутие изношенных прокладок и уплотнений, но ни одна добавка не остановит крупную утечку или не восстановит сломанную прокладку или изношенное уплотнение. Рано или поздно придется заменить прохудившуюся прокладку или уплотнитель.

    Первая и самая важная задача – убедиться, что уплотняемые поверхности чистые и ровные. Будьте осторожны при чистке алюминия. Мягкая поверхность может быть повреждена агрессивным соскабливанием металлическими скребками. Никогда не используйте абразивные диски для удаления старого материала.Даже использование грубой наждачной бумаги может помешать герметизации прокладки.

    Различные прокладки имеют разные рекомендации по применению и требования. Инструкции прилагаются к большинству прокладок и комплектов. Никогда не выходите за рамки рекомендаций, если это возможно, потому что вы можете принести больше вреда, чем пользы для современного двигателя.

    Не затягивайте слишком сильно болты крышки поддона, так как это может привести к разрушению и повреждению новой прокладки. Некоторые прокладки имеют встроенные стальные втулки, которые ограничивают степень сжатия прокладки при затягивании болтов.Используйте точный динамометрический ключ и следуйте рекомендациям по крутящему моменту производителя автомобиля.

    Некоторые двигатели имеют болты для масляного поддона и крышек клапанов, которые поставляются со спецификацией крутящего момента и спецификацией угла крутящего момента. Болты для этих поддонов закручиваются до предела текучести и требуют замены, если поддон снят. При повторном использовании болтов поддон и прокладка будут протекать. Некоторые из этих болтов сделаны из алюминия, и резьба может легко сорваться.

    При устранении утечки масла используйте герметик на основе низколетучего силикона, одобренный для использования с кислородными датчиками.Некоторые силиконы содержат химические вещества, которые могут попасть в систему PCV двигателя и загрязнить кислородный датчик.

    Чтобы заменить прохудившееся уплотнение на передней части коленчатого вала, необходимо снять шкив коленчатого вала/гармонический балансир, прежде чем можно будет вынуть уплотнение, для чего требуется съемник шестерен. Не стучите по шкиву/балансиру, так как это может привести к его повреждению. Если поверхность коленчатого вала изношена, можно установить накладную ремонтную втулку для восстановления поверхности. Обычно требуется специальное уплотнение с ремонтной втулкой.

    Замена протекающих задних коренных сальников коленчатого вала требует много времени, поскольку для этого необходимо опустить масляный поддон и отвинтить заднюю опорную крышку основного коленчатого вала внутри двигателя. В устройствах с цельным задним основным сальником вместо разъемного уплотнения маховик должен сниматься, что означает вытягивание трансмиссии.

    Утечки охлаждающей жидкости

    Утечка охлаждающей жидкости может произойти в любом месте системы охлаждения. В девяти из 10 случаев утечку охлаждающей жидкости легко обнаружить, потому что охлаждающая жидкость капает, разбрызгивается, просачивается или пузырится из негерметичного компонента.Первым признаком неисправности обычно является перегрев двигателя, но автомобиль также может иметь контрольную лампу низкого уровня охлаждающей жидкости. Если вы подозреваете, что в автомобиле есть утечка охлаждающей жидкости, визуально осмотрите двигатель и систему охлаждения на наличие любых признаков утечки жидкости из двигателя, радиатора или шлангов. Цвет охлаждающей жидкости может быть зеленым, оранжевым или желтым в зависимости от типа антифриза в системе. Вы также можете заметить сладковатый запах, который является характерным запахом антифриза на основе этиленгликоля.

    Общие утечки охлаждающей жидкости

    Большинство современных систем охлаждения рассчитаны на работу при давлении от 8 до 14 фунтов на квадратный дюйм.Если радиатор не может удерживать давление, двигатель перегревается и теряет охлаждающую жидкость.

    Водяной насос: Плохое уплотнение вала позволяет охлаждающей жидкости вытекать из вентиляционного отверстия непосредственно под валом шкива водяного насоса. Если водяной насос состоит из двух частей с опорной пластиной, возможно, протекает прокладка между корпусом и задней крышкой. Прокладка или уплотнительное кольцо, которые герметизируют насос к передней крышке двигателя на водяных насосах, установленных на крышке, также могут пропускать охлаждающую жидкость. Ищите пятна, обесцвечивание или наличие жидкой охлаждающей жидкости снаружи водяного насоса или двигателя.

    Шланги: трещины, проколы или разрывы в шланге радиатора или шланге отопителя приводят к утечке охлаждающей жидкости. Утечка в шланге обычно приводит к выплескиванию потока горячей охлаждающей жидкости из шланга. Поврежденное соединение шланга или ослабленный или поврежденный хомут также могут привести к утечке охлаждающей жидкости с конца шланга. Иногда утечка может произойти только после того, как шланг нагреется и откроется отверстие или трещина.

    Прокладки впускного коллектора: Прокладка, которая герметизирует впускной коллектор к головкам цилиндров, может дать утечку и позволить охлаждающей жидкости попасть во впускной канал или картер или позволить ей стекать вниз по внешней стороне двигателя.

    Внутренние утечки охлаждающей жидкости

    Это самые опасные утечки охлаждающей жидкости, поскольку они скрыты внутри двигателя.

    Плохие прокладки головки блока цилиндров: Внутренние утечки охлаждающей жидкости чаще всего происходят из-за плохой прокладки головки блока цилиндров. Прокладка головки блока цилиндров может привести к утечке охлаждающей жидкости в цилиндр или в картер. Утечки охлаждающей жидкости в картер разбавляют масло и могут повредить подшипники в двигателе. Через прокладку головки блока цилиндров охлаждающая жидкость может засорить свечу зажигания и создать много белого дыма в выхлопных газах.Добавление герметика в систему охлаждения может устранить утечку, если она не слишком велика, но в конечном итоге придется заменить прокладку головки блока цилиндров.

    Неисправности прокладки головки блока цилиндров часто являются результатом перегрева двигателя (что могло произойти из-за утечки охлаждающей жидкости в другом месте системы охлаждения, неисправного термостата или неработающего электрического вентилятора системы охлаждения). Когда двигатель перегревается, тепловое расширение может привести к разрушению и повреждению частей прокладки головки блока цилиндров. Из этой поврежденной области может начаться утечка давления сгорания и/или охлаждающей жидкости.

    Проверка герметичности системы охлаждения под давлением

    Существует несколько способов узнать, держит ли система охлаждения давление. Один из них — долить систему охлаждения, закрутить крышку радиатора и запустить двигатель. Когда двигатель достигает нормальной рабочей температуры, включите кондиционер (чтобы увеличить охлаждающую нагрузку на систему) и/или совершите короткую поездку. Затем проверьте радиатор, шланги и водяной насос на просачивание или утечки.

    Краситель для обнаружения утечек

    также можно добавить в саму охлаждающую жидкость, чтобы облегчить поиск медленной утечки.Некоторые из этих красителей светятся ярко-зеленым или желтым цветом при воздействии ультрафиолетового света.

    Утечки вакуума

    Даже самая маленькая утечка во впускном коллекторе может вызвать проблемы с корректировкой подачи топлива. Дополнительный воздух не измеряется и может снизить соотношение топливо/воздух, что приведет к проверке кодов двигателя и проблемам с управляемостью.

    Поиск утечки на впуске может занять много времени с помощью ваших глаз и ушей.

    Утечки воздуха во впускном коллекторе будут всасывать воздух, а не выталкивать его. То, что всасывается, будет влиять на топливную смесь и воздействовать на двигатель и системы выбросов.

    Дым-машина позволяет диагностировать множественные утечки за меньшее время по сравнению с другими методами. Дымовая машина может создавать давление во впускном коллекторе и подавать дым или пар в систему. Если есть утечка, вы увидите дым.

    Подсоедините дым-машину к вакуумному порту, подобно линии подачи к усилителю тормозов. Обязательно заблокируйте корпус дроссельной заслонки заглушкой подходящего размера. Также заблокируйте систему PCV.

    Негерметичность уплотнений форсунок может привести к возникновению кодов обеднения и пропусков зажигания.Обычные методы испытаний часто включают горючие газы или нанесение густых масел на уплотнения и поиск изменения оборотов, но этот тест нельзя проводить на двигателях, доступ к впускному коллектору которых ограничен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.