Замена поршневой на приоре: Замена поршневой группы на приоре

Содержание

Замена поршневых колец приора 16 клапанов

Даже для относительно недавнего владельца данной марки авто замена поршней на Приоре на безвтыковые быстро становится заманчивой и привлекательной.

Слишком все напуганы многочисленными страшными историями о последствиях, которые влечет за собой лопнувший ремень ГРМ. А они весьма печальны: вследствие встречи поршней с клапанами двигатель получает значительные разрушения, ликвидировать которые можно только путем капитального ремонта с заменой огромного количества деталей.

Столкновение вызывается еще заводской недоработкой: родные поршни имеют чрезвычайно мелкие циковки (выборки под клапана). Кто-то может возразить: следить за ремнем нужно лучше. В чем-то это мнение справедливо, однако даже тщательная и регулярная диагностика не дает 100%-ной гарантии, что распространенная беда вас не коснется.

Замена поршней на Приоре на безвтыковые полностью устраняет вероятность встречи клапанов и поршней. Выемки на последних достаточно глубоки, и при обрыве злосчастного ремня без труда предотвращают катастрофические последствия.

Безвтыковых поршни на Лада Приора – какие выбрать

На российском рынке представлены 3 разновидности. СТИ. Производятся посредством горячего прессования.

  1. Владельцами Приор одобряются не очень. Во-первых, степень сжатия у них низковата, во-вторых, площадь камеры сгорания слишком велика. Это сказывается на КПД движка в сторону его снижения. Помимо того, сплав, из которого они производятся, имеет пониженное содержание кремния (что делает поршни менее стойкими к температурам) и никеля (что уменьшает их ресурс). Дополнительным минусом является то, что на авто с установленными СТИ слишком часто случаются обрывы приводного ремня кулачкового вала.
  2. «Автрамат» харьковского производства делается путем литья. Поршни имеют состав, в точности совпадающий с приоровскими. Сжатие имеет расчетные величины, КПД, хоть и снижен в счет увеличения площадей на выборки, но незначительно – на 0,1 см2.
  3. Самарские. У них практически те же показатели с «Автраматом». Уступают детали харьковским по весу: они тяжелее (это вообще-то нежелательно). Зато выигрывают по цене, поскольку стоят на треть дешевле.

Видео: Безвтыковые поршни СТК и развесовка ШПГ

Безвтыковые поршни на приору 16 клапанов – сравнительные характеристики

Теперь хотелось бы поговорить с вами о сравнительных характеристиках выше описанных безвтыковых поршней:

Поршни тольяттинского производства СТИ на Приору, в отличие от остальных, выполнены методом горячего прессования. По отзывам тех, кто уже устанавливал такие поршни на Приору, они значительно снижают КПД двигателя.

Это объясняется низкой, по сравнению с поршнями СТК и «Автрамат», степенью сжатия (18) и большей площадью камеры сгорания, за счет глубоких выборок под клапаны. Сниженное содержание в сплаве кремния влияет на прочность поршня при температурных нагрузках, а никеля — уменьшает его ресурс.

Имея при указанных недостатках более высокую стоимость, кованый поршень СТИ проигрывает «Автрамату» и СТК. При этом отмечены случаи обрыва ремня привода кулачкового вала на Приорах с поршнями СТИ.

Не единожды говорилось о проблеме лопнувшего ремня ГРМ (газораспределительного механизма) и системе клапанов на «Приоре». Но при этом опускался один аспект. Зачастую при ударе страдают не только клапаны, но и поршни «Приоры». И их тоже приходится менять. Да и вообще, это вопрос, замена поршней «Приоры», стоит рассмотреть пристальней.

Для чего меняют поршни

Существуют три причины, подвигающие автовладельца затеять такую глобальную операцию:

  1. Неисправность поршней.
  2. Предусмотрительная замена.
  3. Тюнинг двигателя.

Сейчас вкратце пойдёт разбор этих причин.

Неисправность поршней

Обычно это или банальный износ трущихся частей или механическое повреждение. Например, при обрыве ремня ГРМ. Часто, при этом поршни разрушаются, осыпаясь обломками внутрь мотора «Приоры». Это, естественно, приводит к замене.

Предусмотрительная замена

Зачастую рачительный владелец «Приоры», знающий об этой неприятной особенности двигателя ВАЗ 2170 и модификаций, заранее проводит замену поршней.

Тюнинг двигателя

Это в основном молодёжный вариант, хотя и не на 100%. многим хочется заиметь спорткар. А под рукой «Приора». И тут начинается тюнинг. Для увеличения мощности мотора есть много различных приёмов, и один из обязательных, это установка поршней другой конфигурации.

Признаки неисправности и диагностика поршневой группы

Конечно, если поршни разрушились после удара по ГРМ, то автомобиль просто не заводится, и всё. Но как определить обычный износ, или прогорание поршня, требующее его замены? Первым признаком возможного износа поршневой группы служит падение мощности мотора. Конечно, это может быть признаком и множества других неисправностей. Например, системы подачи топлива. Но проверить состояние поршней «Приоры» не повредит.

Даже в нынешнее время, век тотальной компьютеризации и повального применения электроники состояние поршней проверяется старым, добрым компрессометром. Это манометр, снабжённый специальным клапаном который «собирает» давление в цилиндрах с нескольких тактов.

Как измерить компрессию поршневой «Приоры»

Проводить эту работу нужно вдвоём. Один из участвующих в процессе находится за рулём «Приоры». По сигналу напарника нужно выжать до упора педаль газа и включить стартер, вращая двигатель до тех пор, пока второй участник не даст отмашку.Проверяющий компрессию, предварительно вывернув свечи зажигания, вставляет в освободившееся отверстие наконечник компрессометра.

После этого, подаётся сигнал и напарник вращает стартер. Прибор покажет состояние поршней, и требуют ли они замены.

Какие поршни брать для замены

Обычно берут эти детали с маркировкой по номеру ремонта. Но эти детали может определить только опытный механик. Но есть одна особенность которая непременна должна быть у поршней для замены. Обязательно должна присутствовать проточка под клапаны. При замене на такие поршни, в случае обрыва ремня ничего не пострадает внутри мотора.

Как заменить поршни

Это довольно серьёзная операция, подходящая к категории капитального ремонта. Она требует приложения как умения, так и просто физической силы. Кроме того, довольно большого объёма инструментов и приспособлений. Что понадобится ремонтнику:

  • Комплект поршней для замены с кольцами.
  • Пальцы и стопоры.
  • Сальники коленчатого вала.
  • Полный слесарный набор ключей.
  • Съёмники стопорных колец.
  • Молоток и выколотка.
  • Моторное масло.
  • Ёмкости для масла и антифриза.
  • Чистая ветошь.

Некоторые аспекты будут упомянуты кратко, так как описаны в отдельных статьях. Итак.

Работу лучше всего проводить на стационарном подъёмнике. В крайнем случае на хорошо оборудованной смотровой яме.

Подставив ёмкости слить антифриз и масло из картера. Эти детали довольно подробно описаны в отдельных статьях. Как и снятие коробки передач (КПП). Которое идёт следующим этапом. После снятия коробки наступает черёд работы с мотором.

Отпускается ремень генератора и выкручивается, головкой на 17 болт крепления демпфера. При снятии демпфера, его нужно проверить на необходимость замены. Снять крышку и последовательно ремень и шестерню коленвала ГРМ. Теперь выкрутить все болты, держащие поддон для масла. Демонтировать маслозаборник. Вот теперь полностью открыт доступ к коленчатому валу. Ключом вывернуть 10 болтов крепления шеек 5 коренных вкладышей и отложить их в сторону.

Когда крепления сняты можно, наконец, извлечь коленчатый вал в сборе с поршнями и шатунами для замены. Перенести его на чистую поверхность и протереть ветошью. Съёмником вытащить стопорные кольца пальцев для поршней, после чего аккуратно, пользуясь выколоткой выбить пальцы и снять поршни.

Провести замену всех поршней группы. Установить согласно меткам на место новые поршни. Вставить пальцы и зафиксировать кольцами. Собрать всё в обратном порядке, уделив особое внимание очерёдности установки вкладышей шейки. Установить на место ремень ГРМ, это очень ответственная операция, и имеется отдельная статья по её выполнению. Заменить сальники коленчатого вала. Залить масло и антифриз и можно пробовать делать запуск.

Замена поршней «Приоры» при тюнинге

Никаких особенностей здесь нет, кроме уникальности самих поршней. Обычно они имеют более короткую юбку и небольшие конструктивные отличия. Все они сводятся к увеличению мощности мотора. Но главное, они должны иметь проточки под клапаны. Это непременное условие при выборе замены. Иногда, их называют «турбо-поршни». Но это уже специализация молодых «автогонщиков» и обслуживающих эту категорию слесарей.

Видео по замене поршней «Приоры»:

Разборка и сборка двигателя

Разбираем двигатель для его капитального ремонта.
Перед разборкой очищаем снятый двигатель от загрязнений.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров…

…и снимаем кронштейн правой опоры силового агрегата в сборе с кронштейном верхнего крепления генератора.

Головкой «на 15» отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора и перед ней опоры силового агрегата…

…и снимаем кронштейн.
Демонтируем с двигателя впускной трубопровод (см. «Снятие впускного трубопровода»), головку блока цилиндров в сборе с катколлектором (см. «Снятие головки блока цилиндров»), маховик (см. «Замена заднего сальника коленчатого вала») и масляный фильтр (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

Отвернув головкой «на 10» два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

…снимаем трубу.
Соединение уплотняется пробковой прокладкой.
Для удобства дальнейшей разборки двигателя монтируем его на разборочный стенд или устанавливаем на верстак.
Снимаем поддон картера (см. «Снятие поддона картера»), маслоприемник (см. «Снятие маслоприемника») и масляный насос (см. «Снятие масляного насоса»).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.
Поддев шлицевой отверткой держатель за приливы, выполненные на его корпусе…

…снимаем держатель заднего сальника.
Соединение держателя с блоком цилиндров уплотняется паронитовой прокладкой.
Поочередно отворачиваем винты крепления крышек шатунов и вынимаем из цилиндров шатуны с поршнями (см. «Демонтаж шатунно-поршневой группы на автомобиле»).

Вынимаем из шатуна и его крышки вкладыши шатунного подшипника коленчатого вала.
Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места.

Не прилагая большого усилия, разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

…и вынимаем его из канавки поршня.
Аналогично снимаем нижнее компрессионное кольцо. Разжав замок…

…снимаем маслосъемное кольцо.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.
Для снятия поршня с шатуна…

…поддеваем шилом стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки бобышки поршня.
Таким же образом вынимаем стопорное кольцо поршневого пальца с другой стороны поршня.

Оправкой выталкиваем поршневой палец…

…и снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Аналогичные операции проводим с другими поршнями.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников коленчатого вала.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем два упорных полукольца коленчатого вала из проточек опоры третьего коренного подшипника.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
После разборки двигателя тщательно промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического состояния.
Осматриваем блок цилиндров. Трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких рисок и задиров, допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых пальцем руки.
Для определения износа цилиндра…

…нутромером измеряем диаметр цилиндра.
Диаметр каждого цилиндра измеряем в четырех поясах — на разных расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров и в двух направлениях (параллельном и перпендикулярном оси коленчатого вала). Замеры в трех поясах проводим на расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров, приблизительно соответствующих положениям компрессионных и маслосъемному колец при нахождении поршня в ВМТ. Замеры в четвертом поясе выполняем в направлении, параллельном оси коленчатого вала, на расстоянии (от верхней плоскости блока цилиндров), соответствующему положению оси поршневого пальца при нахождении поршня в НМТ.
Цилиндр в зоне четвертого пояса (в направлении, параллельном оси коленчатого вала) не изнашивается. Поэтому по разности замеров в четвертом и остальных поясах можно определить износ цилиндров.
Оцениваем состояние поршней. На поршнях не допускается наличие трещин, прогаров, задиров и сколов. Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем ее максимальный диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, определяем зазор между поршнем и цилиндром, который не должен превышать 0,15 мм.
Если зазор превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо будет заменить на новые, ремонтного размера. После механической обработки цилиндров промываем керосином и продуваем сжатым воздухом каналы масляных магистралей в блоке цилиндров…

…и форсунки охлаждения поршней.
Осматриваем коленчатый вал.
Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.
Для оценки износа вала…

…микрометром измеряем диаметры всех коренных…
…и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.
Если износ или овальность шеек коленчатого вала больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры или риски, то шейки необходимо шлифовать на СТО до ближайшего ремонтного размера.
После шлифования шеек коленчатого вала необходимо удалить заглушки масляных каналов, тщательно промыть и продуть сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива. Удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Перед сборкой двигателя очищаем от старых прокладок, герметика и масла привалочные плоскости блока цилиндров под поддон картера, трубу насоса охлаждающей жидкости и держателя заднего сальника коленчатого вала.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек вала). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки — в крышки коренных подшипников.
Наносим на рабочую поверхность вкладышей тонкий слой моторного масла и укладываем в опоры блока цилиндров коленчатый вал.

Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ).
При установке ориентируем крышки так…

…чтобы метки на них располагались ближе к передней стороне блока цилиндров.
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного под- шипника располагаются с одной сто- роны.
Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. «Приложения»).
При установке новых поршней подбираем их к цилиндрам по классам диаметров цилиндров и юбок поршней.
Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам.
Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки и не выпадать из отверстия головки при вертикальном положении пальца. В отверстия бобышек поршня палец должен входить также от руки, но с более значительным усилием, чем в шатун.
При сборке поршня с шатуном ориентируем шатун…

…метками (в виде выступов) в направлении стрелки на днище поршня.
Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.
Для этого вставляем поршневое кольцо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке двигателя и выравниваем кольцо в цилиндре днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
Зазор должен быть равен 0,25–0,45 мм. Предельно допустимый при износе тепловой зазор в замке поршневого кольца — 1 мм.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях под поршневые кольца. Устанавливаем на поршни кольца в последовательности, обратной снятию.
На одной из двух торцевых поверхностей нижнего компрессионного и маслосъемного колец в районе замка нанесена метка «ТОР» или «GOE». Эти кольца необходимо устанавливать на поршень меткой вверх.
При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца. После установки поршневых колец располагаем их в канавках поршня следующим образом:
– замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца;
– замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
– замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.
Устанавливаем новые вкладыши (номинального или ремонтного размеров) подшипников коленчатого вала в шатун и его крышку так, чтобы…

…замок вкладыша 1 вошел в один из двух пазов 2 в шатуне или его крышке.
Перед установкой в двигатель деталей шатунно-поршневой группы наносим на зеркало цилиндров, поршни с кольцами и вкладыши шатунных подшипников коленчатого вала тонкий слой моторного масла.
Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр необходимо сжать поршневые кольца, чтобы они не уперлись в привалочную поверхность блока цилиндров, а вошли в цилиндр. Для этого применяем специальное приспособление — регулируемую оправку.

Надеваем на поршень регулируемую оправку…

…и стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр (ориентируя поршень стрелкой на его днище в сторону привода ГРМ). При этом шатунная шейка коленчатого вала данного цилиндра должна находиться в положение НМТ.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем поршень в цилиндр.
Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упора, контролируя посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.
При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна. Затягиваем винты крепления крышек шатунов моментом 20 Н·м и доворачиваем на 135°. Дальнейшую сборку двигателя проводим в последовательности обратной разборке.

Замена поршневой группы на приоре 16 клапанов

Даже для относительно недавнего владельца данной марки авто замена поршней на Приоре на безвтыковые быстро становится заманчивой и привлекательной.

Слишком все напуганы многочисленными страшными историями о последствиях, которые влечет за собой лопнувший ремень ГРМ. А они весьма печальны: вследствие встречи поршней с клапанами двигатель получает значительные разрушения, ликвидировать которые можно только путем капитального ремонта с заменой огромного количества деталей.

Столкновение вызывается еще заводской недоработкой: родные поршни имеют чрезвычайно мелкие циковки (выборки под клапана). Кто-то может возразить: следить за ремнем нужно лучше. В чем-то это мнение справедливо, однако даже тщательная и регулярная диагностика не дает 100%-ной гарантии, что распространенная беда вас не коснется.

Замена поршней на Приоре на безвтыковые полностью устраняет вероятность встречи клапанов и поршней. Выемки на последних достаточно глубоки, и при обрыве злосчастного ремня без труда предотвращают катастрофические последствия.

Безвтыковых поршни на Лада Приора – какие выбрать

На российском рынке представлены 3 разновидности. СТИ. Производятся посредством горячего прессования.

  1. Владельцами Приор одобряются не очень. Во-первых, степень сжатия у них низковата, во-вторых, площадь камеры сгорания слишком велика. Это сказывается на КПД движка в сторону его снижения. Помимо того, сплав, из которого они производятся, имеет пониженное содержание кремния (что делает поршни менее стойкими к температурам) и никеля (что уменьшает их ресурс). Дополнительным минусом является то, что на авто с установленными СТИ слишком часто случаются обрывы приводного ремня кулачкового вала.
  2. «Автрамат» харьковского производства делается путем литья. Поршни имеют состав, в точности совпадающий с приоровскими. Сжатие имеет расчетные величины, КПД, хоть и снижен в счет увеличения площадей на выборки, но незначительно – на 0,1 см2.
  3. Самарские. У них практически те же показатели с «Автраматом». Уступают детали харьковским по весу: они тяжелее (это вообще-то нежелательно). Зато выигрывают по цене, поскольку стоят на треть дешевле.



Безвтыковые поршни на приору 16 клапанов – сравнительные характеристики

Теперь хотелось бы поговорить с вами о сравнительных характеристиках выше описанных безвтыковых поршней:

Поршни тольяттинского производства СТИ на Приору, в отличие от остальных, выполнены методом горячего прессования. По отзывам тех, кто уже устанавливал такие поршни на Приору, они значительно снижают КПД двигателя.

Это объясняется низкой, по сравнению с поршнями СТК и «Автрамат», степенью сжатия (18) и большей площадью камеры сгорания, за счет глубоких выборок под клапаны. Сниженное содержание в сплаве кремния влияет на прочность поршня при температурных нагрузках, а никеля — уменьшает его ресурс.

Имея при указанных недостатках более высокую стоимость, кованый поршень СТИ проигрывает «Автрамату» и СТК. При этом отмечены случаи обрыва ремня привода кулачкового вала на Приорах с поршнями СТИ.

Не единожды говорилось о проблеме лопнувшего ремня ГРМ (газораспределительного механизма) и системе клапанов на «Приоре». Но при этом опускался один аспект. Зачастую при ударе страдают не только клапаны, но и поршни «Приоры». И их тоже приходится менять. Да и вообще, это вопрос, замена поршней «Приоры», стоит рассмотреть пристальней.

Общая информация и устройство поршня

Предназначение поршня заключается в передаче энергии, произведенной горючей смесью, к коленчатому валу. Когда продукты сгорания расширяются, на поверхность детали возлагаются огромные нагрузки. Максимальный показатель давления в этом случае может составлять 80 бар, а это сравнимо с силой в несколько тонн.

Температура в цилиндрах при сгорании смеси может достигать 2 600 градусов, что в несколько раз больше температуры, при которой поршень плавится. В результате в этот момент происходит снижение прочности сплава, по поверхности элемента возникает термонапряжение из-за температурного перепада. Чтобы поршень мог функционировать в таких тяжелых условиях эксплуатации, он должен быть не только легким, но и достаточно устойчивым к износу. Кроме того, качественная кованная группа поршней должна обладать и высоким показателем теплопроводности, что позволит элементам быстро остыть при работе в высоких температурах.

Что касается самой поверхности, то она должна быть сформирована таким образом, чтобы поршень не клинил в цилиндре ни при каких обстоятельствах. В противном случае возможно попадание горячих газов в картер. Поскольку компоненты имеют бочкообразную форму, как вы видите на фото, даже большая разница в температурах днища и юбки не повлияет на его функциональность. Также следует отметить, что эти детали производятся с применением «противоэллипса», что дает возможность компенсировать деформацию юбки.

Для чего меняют поршни

Существуют три причины, подвигающие автовладельца затеять такую глобальную операцию:

  1. Неисправность поршней.
  2. Предусмотрительная замена.
  3. Тюнинг двигателя.

Сейчас вкратце пойдёт разбор этих причин.

Неисправность поршней

Обычно это или банальный износ трущихся частей или механическое повреждение. Например, при обрыве ремня ГРМ. Часто, при этом поршни разрушаются, осыпаясь обломками внутрь мотора «Приоры». Это, естественно, приводит к замене.

Предусмотрительная замена

Зачастую рачительный владелец «Приоры», знающий об этой неприятной особенности двигателя ВАЗ 2170 и модификаций, заранее проводит замену поршней.

Тюнинг двигателя

Это в основном молодёжный вариант, хотя и не на 100%. многим хочется заиметь спорткар. А под рукой «Приора». И тут начинается тюнинг. Для увеличения мощности мотора есть много различных приёмов, и один из обязательных, это установка поршней другой конфигурации.

Видео «Замены элементов на безвтыковые»

Подробнее об этом процессе вы сможете узнать из видео.

Операции выполняемые при замене уплотнительных колец впускного коллектора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Для герметизации стыка между фланцами головки блока цилиндров и впускного коллектора, а также между фланцами дроссельного узла и впускного коллектора в пазы патрубков впускного коллектора установлены уплотнительные кольца. При нарушении герметичности этих колец двигатель работает неровно («троит»).

Инструменты необходимые при замене уплотнительных колец впускного коллектора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, кусачки или нож, ключи «на 10», «на 13».

Последовательность операций при замене уплотнительных колец впускного коллектора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

1. Поднимите капот и отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.2. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).3. Снимите с впускного коллектора дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).4. Снимите впускной коллектор (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).

5. Снимите уплотнительные кольца впускных каналов.

6. Подденьте отверткой…

7. …и снимите уплотнитель фланца крепления дроссельного узла.

8. Установите новые уплотнительные кольца в пазы коллектора.9. Перед установкой впускного коллектора закройте отверстия впускных каналов ветошью и очистите посадочные места уплотнительных колец.

10. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Проблема обрыва ремня ГРМ и повреждения клапанов знакома многим владельцам новой Приоры с облегченным шатунно-поршневым механизмом.

Избежать проблемы можно при своевременной диагностике состояния ремня и его замене при необходимости. Но даже ответственные владельцы отечественного транспорта отмечают, что проблемные ситуации даже при тщательном изучении внутренних систем полностью не исчезают.

Поэтому правильным решением станут поршня безвтыковые на Приору, установка которых может производиться в салоне или самим автомобилистом.

Как заменить поршни

Это довольно серьёзная операция, подходящая к категории капитального ремонта. Она требует приложения как умения, так и просто физической силы. Кроме того, довольно большого объёма инструментов и приспособлений. Что понадобится ремонтнику:

  • Комплект поршней для замены с кольцами.
  • Пальцы и стопоры.
  • Сальники коленчатого вала.
  • Полный слесарный набор ключей.
  • Съёмники стопорных колец.
  • Молоток и выколотка.
  • Моторное масло.
  • Ёмкости для масла и антифриза.
  • Чистая ветошь.

Некоторые аспекты будут упомянуты кратко, так как описаны в отдельных статьях. Итак.

Работу лучше всего проводить на стационарном подъёмнике. В крайнем случае на хорошо оборудованной смотровой яме.

Подставив ёмкости слить антифриз и масло из картера. Эти детали довольно подробно описаны в отдельных статьях. Как и снятие коробки передач (КПП). Которое идёт следующим этапом. После снятия коробки наступает черёд работы с мотором.

Отпускается ремень генератора и выкручивается, головкой на 17 болт крепления демпфера. При снятии демпфера, его нужно проверить на необходимость замены. Снять крышку и последовательно ремень и шестерню коленвала ГРМ. Теперь выкрутить все болты, держащие поддон для масла. Демонтировать маслозаборник. Вот теперь полностью открыт доступ к коленчатому валу. Ключом вывернуть 10 болтов крепления шеек 5 коренных вкладышей и отложить их в сторону.

Когда крепления сняты можно, наконец, извлечь коленчатый вал в сборе с поршнями и шатунами для замены. Перенести его на чистую поверхность и протереть ветошью. Съёмником вытащить стопорные кольца пальцев для поршней, после чего аккуратно, пользуясь выколоткой выбить пальцы и снять поршни. Провести замену всех поршней группы. Установить согласно меткам на место новые поршни. Вставить пальцы и зафиксировать кольцами. Собрать всё в обратном порядке, уделив особое внимание очерёдности установки вкладышей шейки. Установить на место ремень ГРМ, это очень ответственная операция, и имеется отдельная статья по её выполнению. Заменить сальники коленчатого вала. Залить масло и антифриз и можно пробовать делать запуск.

Замена поршней «Приоры» при тюнинге

Никаких особенностей здесь нет, кроме уникальности самих поршней. Обычно они имеют более короткую юбку и небольшие конструктивные отличия. Все они сводятся к увеличению мощности мотора. Но главное, они должны иметь проточки под клапаны. Это непременное условие при выборе замены. Иногда, их называют «турбо-поршни». Но это уже специализация молодых «автогонщиков» и обслуживающих эту категорию слесарей.

Видео по замене поршней «Приоры»:

Признаки неисправности и диагностика поршневой группы

Конечно, если поршни разрушились после удара по ГРМ, то автомобиль просто не заводится, и всё. Но как определить обычный износ, или прогорание поршня, требующее его замены? Первым признаком возможного износа поршневой группы служит падение мощности мотора. Конечно, это может быть признаком и множества других неисправностей. Например, системы подачи топлива. Но проверить состояние поршней «Приоры» не повредит.

Это интересно: Топливный фильтр Ford Focus 3

Даже в нынешнее время, век тотальной компьютеризации и повального применения электроники состояние поршней проверяется старым, добрым компрессометром. Это манометр, снабжённый специальным клапаном который «собирает» давление в цилиндрах с нескольких тактов.

Как измерить компрессию поршневой «Приоры»

Проводить эту работу нужно вдвоём. Один из участвующих в процессе находится за рулём «Приоры». По сигналу напарника нужно выжать до упора педаль газа и включить стартер, вращая двигатель до тех пор, пока второй участник не даст отмашку.Проверяющий компрессию, предварительно вывернув свечи зажигания, вставляет в освободившееся отверстие наконечник компрессометра.

Внимание! Профессиональные приборы имеют гибкий шланг и сменные втулки с резьбой «под свечу», что гораздо удобнее.

После этого, подаётся сигнал и напарник вращает стартер. Прибор покажет состояние поршней, и требуют ли они замены.

Какие поршни брать для замены

Обычно берут эти детали с маркировкой по номеру ремонта. Но эти детали может определить только опытный механик. Но есть одна особенность которая непременна должна быть у поршней для замены. Обязательно должна присутствовать проточка под клапаны. При замене на такие поршни, в случае обрыва ремня ничего не пострадает внутри мотора.

Как поменять поршни на Приоре

Даже для относительно недавнего владельца данной марки авто замена поршней на Приоре на безвтыковые быстро становится заманчивой и привлекательной.

Слишком все напуганы многочисленными страшными историями о последствиях, которые влечет за собой лопнувший ремень ГРМ. А они весьма печальны: вследствие встречи поршней с клапанами двигатель получает значительные разрушения, ликвидировать которые можно только путем капитального ремонта с заменой огромного количества деталей.

Столкновение вызывается еще заводской недоработкой: родные поршни имеют чрезвычайно мелкие циковки (выборки под клапана). Кто-то может возразить: следить за ремнем нужно лучше. В чем-то это мнение справедливо, однако даже тщательная и регулярная диагностика не дает 100%-ной гарантии, что распространенная беда вас не коснется.

Замена поршней на Приоре на безвтыковые полностью устраняет вероятность встречи клапанов и поршней. Выемки на последних достаточно глубоки, и при обрыве злосчастного ремня без труда предотвращают катастрофические последствия.

Безвтыковых поршни на Лада Приора – какие выбрать

На российском рынке представлены 3 разновидности. СТИ. Производятся посредством горячего прессования.

  1. Владельцами Приор одобряются не очень. Во-первых, степень сжатия у них низковата, во-вторых, площадь камеры сгорания слишком велика. Это сказывается на КПД движка в сторону его снижения. Помимо того, сплав, из которого они производятся, имеет пониженное содержание кремния (что делает поршни менее стойкими к температурам) и никеля (что уменьшает их ресурс). Дополнительным минусом является то, что на авто с установленными СТИ слишком часто случаются обрывы приводного ремня кулачкового вала.
  2. «Автрамат» харьковского производства делается путем литья. Поршни имеют состав, в точности совпадающий с приоровскими. Сжатие имеет расчетные величины, КПД, хоть и снижен в счет увеличения площадей на выборки, но незначительно – на 0,1 см2.
  3. Самарские. У них практически те же показатели с «Автраматом». Уступают детали харьковским по весу: они тяжелее (это вообще-то нежелательно). Зато выигрывают по цене, поскольку стоят на треть дешевле.



Отличия в конструкции «безопасных» поршней для «Приоры»

Итак, безвтыковые поршни на «Приору» от штатных практически не отличаются. Это фактически точная копия стандартного поршня для двигателей от «АвтоВАЗа».


Но на верхней части традиционного зеркала нет – вместо него имеются глубокие выборки. Это позволяет при встрече с клапанами обезопасить и детали ГРМ, и сами поршни. Размеры и все остальные параметры полностью соответствуют характеристикам штатных деталей.

Безвтыковые поршни на приору 16 клапанов – сравнительные характеристики

Теперь хотелось бы поговорить с вами о сравнительных характеристиках выше описанных безвтыковых поршней:

Поршни тольяттинского производства СТИ на Приору, в отличие от остальных, выполнены методом горячего прессования. По отзывам тех, кто уже устанавливал такие поршни на Приору, они значительно снижают КПД двигателя.

Это объясняется низкой, по сравнению с поршнями СТК и «Автрамат», степенью сжатия (18) и большей площадью камеры сгорания, за счет глубоких выборок под клапаны. Сниженное содержание в сплаве кремния влияет на прочность поршня при температурных нагрузках, а никеля — уменьшает его ресурс.

Имея при указанных недостатках более высокую стоимость, кованый поршень СТИ проигрывает «Автрамату» и СТК. При этом отмечены случаи обрыва ремня привода кулачкового вала на Приорах с поршнями СТИ.

Не единожды говорилось о проблеме лопнувшего ремня ГРМ (газораспределительного механизма) и системе клапанов на «Приоре». Но при этом опускался один аспект. Зачастую при ударе страдают не только клапаны, но и поршни «Приоры». И их тоже приходится менять. Да и вообще, это вопрос, замена поршней «Приоры», стоит рассмотреть пристальней.

Сравнительные характеристики

Чтобы вы могли понять, какая группа поршней лучше, рассмотрим сравнительные характеристики всех трех производителей с фото:

    Начнем с продукции СТИ. Кованные поршни СТИ производятся в Тольятти и изготовлены они способом горячего прессования. Как показывают отзывы потребителей, которые уже установили СТИ, эти кованные поршни во многом снижают коэффициент полезного действия мотора. Это обусловлено тем, что детали СТИ обладают пониженной степенью сжатия и большим размером камеры сгорания. Также следует отметить, что в сплаве поршней СТИ содержится меньше кремния, в результате чего прочность компонентов при высоких температурах будет ниже.

Кроме того, в результате пониженного содержания никеля в сплаве ресурс работы элемента может быть значительно снижен. При всем этом безвтыковые поршни СТИ стоят дороже СТК и Автрамата.

Литые поршни Автрамат производятся в Харькове, Украина. При производстве поршней используется сплав, идентичный оригинальным деталям на Приоре. Однако, в отличие от последних, продукция украинского производства может иметь глубокие циковки, а это является несомненным преимуществом Автрамата по сравнению со стандартными поршнями. В данном случае речь идет о безопасности в случае обрыва ремешка ГРМ. Что касается степени сжатия, то в случае с Автраматом она не поменялась.

Из-за увеличенных выборок для клапанов была незначительно расширена площадь камеры сгорания, что также способствует снижению КПД мотора. Отечественные автомобилисты на замечают это отличие на практике. Следует отметить, что стоимость деталей Автрамат может быть ниже от 50% до 70% по сравнению с СТИ, в зависимости от автомагазина.

Теперь перейдем к безвтыковым кованным поршням СТК. Продукция СТК производится в Самаре, Россия. Безвтыковые поршни СТК обладают практически теми же свойствами, что и продукция от Автрамата. Исключением является то, что безвтыковые поршни СТК имеют больший вес, в результате чего владельцы Приор часто отмечают в своих отзывах снижение динамики транспортного средства при разгоне. В целом поршни от СТК зарекомендовали себя хорошо среди отечественных автомобилистов.

Для чего меняют поршни

Существуют три причины, подвигающие автовладельца затеять такую глобальную операцию:

  1. Неисправность поршней.
  2. Предусмотрительная замена.
  3. Тюнинг двигателя.

Сейчас вкратце пойдёт разбор этих причин.

Неисправность поршней

Обычно это или банальный износ трущихся частей или механическое повреждение. Например, при обрыве ремня ГРМ. Часто, при этом поршни разрушаются, осыпаясь обломками внутрь мотора «Приоры». Это, естественно, приводит к замене.

Предусмотрительная замена

Зачастую рачительный владелец «Приоры», знающий об этой неприятной особенности двигателя ВАЗ 2170 и модификаций, заранее проводит замену поршней.

Тюнинг двигателя

Это в основном молодёжный вариант, хотя и не на 100%. многим хочется заиметь спорткар. А под рукой «Приора». И тут начинается тюнинг. Для увеличения мощности мотора есть много различных приёмов, и один из обязательных, это установка поршней другой конфигурации.

Безвтыковые поршни. Что это? Какие лучше и можно ли установить на ПРИОРУ?

Продолжаем тему, начатую в статье про порванный ремень ГРМ, а именно я решил рассказать про поршневую группу. Как себя обезопасить от прорыва ремня и как следствие загнутых клапанов? Есть одна хитрость это специальные проточки сверху на поршнях, в гаражах их называют «безвтыковые», не знаете что это такое? Тогда читаем этот материал …
ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Решил я рассказать о проточках на верхней части поршневой группы – подробнее. А именно как все это дело работает и нужно ли устанавливать на свой автомобиль такие типы – или можно ездить с обычными и не парится? Для начала опишу сам поршень.

Как заменить поршни

Это довольно серьёзная операция, подходящая к категории капитального ремонта. Она требует приложения как умения, так и просто физической силы. Кроме того, довольно большого объёма инструментов и приспособлений. Что понадобится ремонтнику:

  • Комплект поршней для замены с кольцами.
  • Пальцы и стопоры.
  • Сальники коленчатого вала.
  • Полный слесарный набор ключей.
  • Съёмники стопорных колец.
  • Молоток и выколотка.
  • Моторное масло.
  • Ёмкости для масла и антифриза.
  • Чистая ветошь.

Некоторые аспекты будут упомянуты кратко, так как описаны в отдельных статьях. Итак.

Работу лучше всего проводить на стационарном подъёмнике. В крайнем случае на хорошо оборудованной смотровой яме.

Подставив ёмкости слить антифриз и масло из картера. Эти детали довольно подробно описаны в отдельных статьях. Как и снятие коробки передач (КПП). Которое идёт следующим этапом. После снятия коробки наступает черёд работы с мотором.

Отпускается ремень генератора и выкручивается, головкой на 17 болт крепления демпфера. При снятии демпфера, его нужно проверить на необходимость замены. Снять крышку и последовательно ремень и шестерню коленвала ГРМ. Теперь выкрутить все болты, держащие поддон для масла. Демонтировать маслозаборник. Вот теперь полностью открыт доступ к коленчатому валу. Ключом вывернуть 10 болтов крепления шеек 5 коренных вкладышей и отложить их в сторону.

Когда крепления сняты можно, наконец, извлечь коленчатый вал в сборе с поршнями и шатунами для замены. Перенести его на чистую поверхность и протереть ветошью. Съёмником вытащить стопорные кольца пальцев для поршней, после чего аккуратно, пользуясь выколоткой выбить пальцы и снять поршни. Провести замену всех поршней группы. Установить согласно меткам на место новые поршни. Вставить пальцы и зафиксировать кольцами. Собрать всё в обратном порядке, уделив особое внимание очерёдности установки вкладышей шейки. Установить на место ремень ГРМ, это очень ответственная операция, и имеется отдельная статья по её выполнению. Заменить сальники коленчатого вала. Залить масло и антифриз и можно пробовать делать запуск.

Замена поршней «Приоры» при тюнинге

Никаких особенностей здесь нет, кроме уникальности самих поршней. Обычно они имеют более короткую юбку и небольшие конструктивные отличия. Все они сводятся к увеличению мощности мотора. Но главное, они должны иметь проточки под клапаны. Это непременное условие при выборе замены. Иногда, их называют «турбо-поршни». Но это уже специализация молодых «автогонщиков» и обслуживающих эту категорию слесарей.

Видео по замене поршней «Приоры»:

Как поменять поршни своими руками?

  1. Перед разборкой очистить от загрязнений двигатель. Отвернуть ключом на 13 болты крепления кронштейна правой опоры двигателя, снять кронштейн. Отвернуть болты крепления кронштейна генератора и передней опоры — ключ на 15. Снять кронштейн.
  2. Отсоединить трубопровод, ГБЦ, маховик, масляный фильтр. Демонтировать подводящую трубу помпы к блоку цилиндров. Дальнейшие работы производить удобнее на верстаке или стенде.
  3. Снять поддон картера, масляный насос с маслоприемником. Отвернуть болты держателя заднего сальника коленвала, ключ на 10. Держатель снять, поддевая отверткой за приливы на корпусе.
  4. Отвернуть поочередно винты крышек шатунов и вынуть шатуны с поршнями.
  5. Снять поршневые кольца. Стопорное кольцо поршневого пальца можно вынуть из проточки, поддев его шилом или отверткой. Если на стопорном кольце есть следы износа, его следует заменить.
  6. Оправкой 16-18 мм вытолкнуть поршневой палец, снять поршень с шатуна.

Сборка поршня и шатуна производится в обратной последовательности. Стрелка на днище поршня должна быть направлена в ту же сторону, что и метки на шатуне и его крышке.

СТИ, Тольятти

Эти изделия изготавливаются в Тольятти по технологии горячего прессования. Судя по отзывам тех, кто уже оснастил ими двигатель, детали значительным образом снижают КПД и мощность двигателя. Это можно объяснить низкой степенью сжатия и большим размером цилиндра. Выборки под клапаны слишком глубокие.


Низкое содержание кремния в сплаве не лучшим образом влияет на характеристики прочности. Меньшее содержание никеля снижает ресурс. При этом кованые поршни от СТИ имеют высокую стоимость.

Замена поршней без расточки блока цилиндров

Безвтыковые поршни СТИ 216.08 и 216.11, предназначенные для ремонта мотора 21216 Приоры без расточки блока цилиндров (номинальный размер 82мм), особенно востребованы у водителей, не занимающихся тюнингом (поршни являются безвтыковыми только при использовании стандартных распредвалов, что сильно ограничивает их применение в тюнинге), и/или вовсе далеких от технической стороны вопроса ремонта. Из-за чего нам часто задают вопрос: «У двигателя пробег ХХХХ км, могу ли я использовать эти поршни?»

Выполнять ремонт без расточки цилиндров можно при условии, что хон [1] на стенках цилиндров находится в хорошем состоянии. Очевидно, что состояние хона зависит от пробега двигателя, и оценить это можно только после разборки двигателя. Разумеется, задиров и прочих дефектов на цилиндрах также быть не должно.

Поршни по диаметру в пределах одного размера делятся на 5 групп [2]: A, B, C, D, E с шагом 0,01мм. Им соответствуют следующие размеры:

A B C D E
81,96..81,97 81,97..81,98 81,98..81,99 81,99..82,00 82,00..82,01

Таблица #1. Группы поршня

Так же по группам делится и диаметр цилиндра.  Для подбора поршня для конкретного двигателя, нужно знать группу его цилиндров. Группам стандартного блока соответствуют следующие размеры:

A B C D E
82,00..82,01 82,01..82,02 82,02..82,03 82,03..82,04 82,04..82,05

Таблица #2. Группы цилиндра

Группа цилиндра определяется измерениями [3] после разборки двигателя. Рекомендуемый тепловой зазор для кованых поршней СТИ 0,055-0,060мм. Из указанных размеров следует, что для обеспечения теплового зазора для цилиндра группы, например, «С» нужно выбрать поршень группы «А» или «В», т.е. группа цилиндра минус тепловой зазор равно необходимая группа поршня.

В случае ремонта двигателя без расточки, поршневые кольца применяются стандартные, но, желательно, новые, т.к. при снятии колец со старых поршней они часто деформируются, и такие кольца повторно использовать нельзя.

Основной посыл этой заметки таков: при ремонте без расточки блока цилиндров всегда сначала демонтируется и разбирается двигатель, производятся измерения, и только после этого можно купить поршни нужной группы.


[1] Хон – «сетка» микрорельефа, удерживающая масло на стенках цилиндра.
[2] Группа поршня / цилиндра – это отклонение размера поршня / цилиндра от диаметра.
[3] Правила, по которым производятся измерения цилиндра, ищите в технической литературе по ремонту авто.

Поршни СТИ 216.08Поршни СТИ 216.11

Как ставить кованые поршни на приору. Безвтыковые поршни на «Приору»: устройство и характеристики

Обрыв ремня ГРМ (механизма газораспределения) на многих современных двигателях приводит к тому, что поршень ударяет по клапанам. Результат — клапана гнет, также может повреждаться и сам поршень. По этой причине некоторые автолюбители меняют в двигателе поршневую группу, устанавливая так называемый поршень безвтыковый.

Безвтыковые поршни имеют несколько измененную конструкцию по сравнению со стандартом, что позволяет избежать контакта клапанов и поршня в случае обрыва ремня механизма газораспределения. Однако также следует учитывать, что после установки поршней данного типа характеристики мотора также меняются. Подробнее читайте в нашей статье.

Безвтыковый мотор: особенности

Моторы данного типа отличаются от аналогов тем, что в случае остановки распределительного вала столкновения с клапанами не происходит. Основное отличие «безвтыковых» поршней от обычных в том, что они имеют специальные проточки в верхней части. За счет этого поршни не «втыкаются» в клапана.

Благодаря таким проточкам на зеркале поршня удается увеличить срок службы деталей ГРМ и самого поршня. Однако на практике такие поршни на современные двигатели не ставятся.

Дело в том, что сегодня при изготовлении моторов используются максимально облегченные детали, от двигателя стараются получить максимальную отдачу в ущерб ресурсу. Выполнить проточки на облегченных поршнях попросту не удается. При этом выходом становится установка более «тяжелых» поршней с проточками.



Вопрос про поршневую на приору 126 мотор.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.



Зачем ставить «безвтыковый» поршень на Приору

На практике, стандартная конструкция при должном уходе, соблюдении правил эксплуатации и обслуживании будет работать долго. Главное — своевременно обслуживать ГРМ, менять ролики и ремень, устранять неисправности, а также использовать качественные детали.

Однако высокие нагрузки, тяжелые условия, нерегулярное обслуживание и использование запчастей сомнительного качества значительно снижают надежность мотора. Также можно упомянуть и тюнинг двигателя.

В этом случае:

  • срок службы роликов и ремня ГРМ заметно сокращается, замена требуется не каждые 40 тыс. км., а каждые 15-20 тыс.
  • езда на предельно высоких оборотах, форсирование двигателя или установка турбо наддува также потребуют частой замены ремня и роликов.

Вполне очевидно, что если ремень порвется, в этом случае мотор серьезно страдает и потребуется дорогой ремонт. В свою очередь, «безвтыковые» поршни решают эту проблему. Установка такого поршня на Приору позволит не переживать за двигатель в случае заклинивания роликов и обрыва ремня. Однако нужно также учитывать и недостатки такой доработки.

Причины установки

Тут ребята все индивидуально, как я уже писал во многих статьях если соблюдать регламенты по прохождению технического обслуживания, ставить оригинальные или качественные запчасти, то ваш «железный конь» вас не подведет — агрегаты будут работать в штатных режимах.

Однако всегда хочется сэкономить или же «протюнить» свой автомобиль, но тут возникает некоторые вопросы. А именно:

1) Если экономим в частности на системе ГРМ (ремень и прочие ролики) устанавливая некачественные детали – то интервал замены их намного падает. Например, стандартно на наших ВАЗ меняют ГРМ примерно через 30 — 50 000 км, если установили дешевые «неоригиналы» может проехать около 5000 – 10000 км, а может и меньше.

2) Также некоторые «народные тюнеры», которые стараются выжать из наших ПРИОР больше мощности не редко устанавливают воздушные компрессоры на моторы. Но большая часть деталей не рассчитаны на такие обороты (7000 — 9000), как не рассчитана и система газораспределительного механизма. Как вы догадались – связующее звено ремень просто рвет.

И что же делать? Ведь хочется экономить и гонять? Выход есть (блин прям как в рекламе) – «безвтыковые поршни»!


Поршни с проточкой под клапана: плюсы и минусы

Как уже было сказано выше, стандартный поршень легкий, в верхней части гладкий. При обрыве ремня ГРМ клапана сталкиваются с поршнем, что приводит к поломке мотора. На «безвтыковом» поршне, который «тяжелее», в верхней части есть несколько проточек (2 или 4, что зависит от количества клапанов на цилиндр).

Преимущества

Среди основных преимуществ можно выделить:

  • Высокую надежность, так как при обрыве ремня механизма газораспределения клапана проваливаются в проточки, двигатель не получает повреждений. Достаточно заменить ремень, ролики и можно дальше эксплуатировать мотор.
  • Некоторые специалисты и автовладельцы отмечают, что сами поршни на Приору с проточками более надежны, не так боятся перегрева, реже прогорают и раскалываются и т.д.
    Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, цепь или ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках указанных типов привода ГРМ.

Недостатки

Если говорить о минусах, недостатки безвтыковых поршней для автопроизводителей перевешивают преимущества. Если просто, с таким поршнем падает мощность, повышается расход топлива, страдает экология.

  1. Поршень под проточки должен быть «тяжелым», тело поршня не удается облегчить. Причина — чтобы выполнить проточки, верхняя часть поршня должна быть изначально толстой. При этом с облегченными поршнями без проточек мотор получает дополнительную мощность до 7 %.
  2. Наличие проточек ухудшает сжатие рабочей топливной смеси и одновременно несколько увеличивает объем камеры сгорания. Это дополнительно отнимает мощность, так как незначительное увеличение объема не способно компенсировать потери от меньшей степени сжатия. В среднем, мотор с безвтыковыми поршнями получается на 10% менее мощным, а также расходует на 10% больше топлива.
  3. Еще один минус — детонация, которая может возникать по причине неравномерного распределения давления поршня при сжатии смеси бензина и воздуха и т.д.

В результате автопроизводители отказались от решения делать проточки на поршнях и сделали ставку на производительность мотора. Лада Приора также не стала исключением. Однако при такой необходимости можно приобрести поршни безвтыковые Приора и доработать двигатель.

Как провести замену поршней Приоры

Перейдем непосредственно к процессу . На фото мы видим, что один из харьковских поршней уже установлен. Поршни украинской компании не продаются вразнобой, как этого иногда хотелось бы владельцам, поэтому в данном конкретном случае мы возьмем устройства группы С. На втором и третьем цилиндре, при более детальном ознакомлении, можно увидеть вертикальные задиры. Приблизительно в этих же местах на «юбке» поршней также присутствуют задранные места, что может быть следствием гонок на холодном двигателе.

На фото можно увидеть заводские охлаждения поршней, которые размещены под наклоном и бьют заднюю часть поршня. Как видно, состояние шатунных шеек коленвала достаточно неплохое как для своего пробега. Отметим также, что поршневые кольца остались заводские и замен был только один поршень и прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров).

Если вас интересует вопрос, требует ли замены прокладка выпускного коллектора, то ответ отрицательный. Она металлическая и строк ее службы продолжительный. Необходимо также отметить более высокую чистоту заводской фрезировки блока и головки (по сравнению с первыми заводскими экземплярами), подходящую под металлическую прокладку.

Что касается конкретно взятой головки, с пробегом немногим выше 50-ти тыс. км, то, как видно на фото, она находится в хорошем состоянии. Когда поршни Приоры будут заменены на аналоги «Автрамат» с углубленными цековками, плоскость понадобится почистить и поставить на свое место.

Нужно обязательно отметить, что поршни «Автрамат» идут без пальцев и без специальных стопорных колец, поэтому устанавливаться будут только заводские компоненты. Как видно из фото, износа на пальцах нет, поэтому устанавливать новые пальцы нет никакой необходимости.

практическое руководство

Поршневые кольца заменяют при ремонте шатунно-поршневой группы, при их износе или повреждении. Также кольца заменяют при капитальном ремонте двигателя.

Для выполнения работы потребуется оправка для поршневых колец.

Снятие

1. Снимаем головку блока цилиндров.

2. Снимаем поддон картера двигателя.

4. Поворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива ключом на 17 мм, устанавливаем поршень первого цилиндра в нижнее положение.

5. Ключом TORX ЕЮ отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна первого цилиндра.

6. Снимаем крышку шатуна.

7. Уперев ручку молотка в поршень, выталкиваем его вверх.

8. Извлекаем поршень из цилиндра.

9. Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки.

10. Фиксируем поршень за шатун в тисках. Слегка раздвинув замок кольца, снимаем верхнее компрессионное кольцо. Аналогичным образом снимаем нижнее компрессионное кольцо, маслосъемное кольцо и его расширитель.

Рекомендация

Кольца тонкие, — чтобы их не сломать, вырежьте из пластмассовой бутылки полоску длиной немного меньше окружности поршня. Заведите кромку этой полоски под замок верхнего компрессионного кольца, а затем по кругу под все кольцо.

Снимите с поршня полоску вместе с кольцом. Аналогичным образом снимите второе компрессионное и маслосъемное кольца.

Замечание

Целесообразность замены колец зависит от степени износа цилиндров. Небольшой равномерный износ цилиндров (в пределах 0,05 мм) можно компенсировать установкой поршня другого класса с большим диаметром.

Установка

1. Тщательно очищаем поршень

от нагара и отложений. Осматриваем поршень, шатун и палец. Трещины на них недопустимы.

Замечание

Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня — номинального или ремонтного размера.

2. Перед установкой новых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будет установлено.

Табл. 9.1.3 Допустимые зазоры между стенками канавок и поршневыми кольцами:

КольцоЗазор, мм
Верхнее компрессионное кольцо0,04-0,075
Нижнее компрессионное кольцо0,03-0.065
Маслосъемное кольцо0,02-0,055

Замечание

Допустимые зазоры между стенками канавки и поршневыми кольцами указаны в табл. 9.1.3. Если зазор превышает максимально допустимый, поршень подлежит замене.

3. Для подбора поршневых колец по тепловому зазору устанавливаем по очереди кольца в цилиндр блока на глубину 20—30 мм и набором плоских шупов определяем зазор в замке.

Замечание

Предельно допустимый тепловой зазор при износе (для колец, бывших в употреблении) — 1 мм, зазор для новых колец 0,25-0,45 мм. Если зазор превышает максимально допустимый, кольцо подлежит замене.

4. Надеваем кольца на поршень. При этом маслосъемное кольцо

и компрессионное кольцо уста­навливаем надписью «ТОР» вверх.

Новые кольца устанавливаем на поршень, начиная с расширителя маслосъемного кольца.

С помощью оправки надеваем маслосъемное кольцо, а затем нижнее компрессионное (кольца надеваем на оправку и аккуратно смещаем вниз до установки в канавку).

Верхнее компрессионное кольцо надеваем без оправки: раздвинув замок кольца (не более, чем это требуется для надевания кольца на поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца.

5. Поворачиваем их замки так, чтобы они располагались под углом 120° относительно друг друга. Замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка кольца.

6. Смазываем чистым моторным маслом стенку цилиндра

и наружную поверхность поршня.

7. Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, периодически слегка постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки колец.

Предупреждение!

Крышки шатунов невзаимозаменяемые. На двигателе установлены «колотые шатуны», крышки которых изготовлены специальным методом. Поверхности соприкосновения крышки и шатуна получаются неровными, что при сборке обеспечивает идеальное прилегание деталей.

8. Вытираем насухо постели вкладышей в шатуне и крышке, устанавливаем в них вкладыши.

9. Смазываем чистым моторным маслом внутреннюю поверхность вкладышей.

10. Устанавливаем поршень в цилиндр блока.

Предупреждение!

Стрелка на днище поршня должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.

11. Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем поршень в цилиндр (при этом контролируем продвижение шатуна к шейке коленчатого вала).

12. Устанавливаем на шатун крышку и затягиваем болты моментом 43,32—53,51 Нм (4,42—5,46 кгсм).

Другие три поршня собираем и устанавливаем аналогично.

После установки всех поршней собираем двигатель в обратной последовательности.

О конструкции штатных поршней

Для того чтобы работать в таких условиях, деталь должна быть, насколько это возможно, легкой. А материал — стойким к износу. Также сплав должен отличаться высокой теплопроводностью. Это позволит обеспечить высокую скорость охлаждения. Внешние рабочие поверхности должны быть изготовлены таким образом, чтобы деталь не заклинило в разогретом цилиндре. Также продукты сгорания не должны проникать в картер. Поршень имеет бочкообразную форму, между степенью нагрева его рабочей части и юбки есть большая разница. Это позволяет удовлетворить все требования.

Чтобы компенсировать возможные деформации юбки в процессе работы, поршень изготавливается с “противоэллипсом”. Большая ось детали строго перпендикулярна оси отверстия для установки пальца.

Головка поршня или же его верхняя часть включает в себя днище. Здесь также есть специальные канавки для монтажа уплотнительных колец. Чтобы верхняя часть могла справиться с высокими нагрузками, на этапе производства ее покрывают специальным слоем защитного покрытия. Канавки для установки колец изготавливаются так, чтобы был небольшой угол. Так обеспечивается расположение наружной кромки кольца выше, чем внутренней. Это позволяет предотвратить наклон поперечного сечения канавки вниз в процессе работы при высоких температурных нагрузках. Для обеспечения лучшего скольжения поршень по всей рабочей поверхности обрабатывают специальными покрытиями. Чтобы деталь лучше прирабатывалась, наносят такие покрытия, которые износятся в процессе обкатки. Это оловянное покрытие либо фосфатирование. Материалы, улучшающие скольжение, остаются на поверхности в течение всего срока эксплуатации.

Юбка проходит обработку при помощи резцов. Это делается для получения микрорельефа. За счет этого масло лучше удерживается на поверхности детали, тем самым снижая трение.

Раскоксовка поршневых колец

Если мотор начинает дымить, есть вероятность, что в канавках поршней залегли кольца. В наше время есть немало различных современных средств для раскоксовки поршневых колец, и многие водители используют их для восстановления работоспособности мотора. Среди наиболее популярных составов можно отметить:

  • Nitrox Power;
  • ЛАВР МЛ-202;
  • Титан;
  • LIQUI MOLY;
  • WYNN’S.

Автомобилисты полагают – если движок задымил, нужно воспользоваться средство для раскоксовки, и мотор заработает в прежнем режиме, без расхода масла и без дыма. Действительно, иногда эти средства помогают, но только лишь в тех случаях, когда мотор долго простоял без движения (например, после зимы), и от влаги в нем залегли ПК. Если машина подлежит длительной консервации (ставится в гараж на зимнее хранение) следует вывернуть свечи зажигания и в цилиндры залить масло, а свечные отверстия заткнуть чопиками. При такой профилактике и свечи не отсыреют, и на гильзах не скопиться ржавчина.

Но если все-таки забывчивый автовладелец не предпринял меры профилактики, можно воспользоваться средством для раскоксовки. От ржавчины в цилиндрах избавляемся следующим образом:

  • сдергиваем высоковольтные провода;
  • выкручиваем все свечи зажигания;
  • проворачиваем коленчатый вал так, чтобы все поршни находились в среднем положении;
  • в каждый цилиндр заливаем по 45 мл жидкости, наживляем свечи зажигания;
  • оставляем «отмокать» цилиндры на 6-7 часов;
  • зачем выворачиваем свечи, несколько оборотов прокручиваем стартером, чтобы вся грязь из двигателя вылетела;
  • снятые детали устанавливаем на место, запускаем мотор. Первое время он может сильно дымить, но затем дым пройдет.

Автовладельцам следует помнить, что раскоксовка не является панацеей от всех бед, и если поршневые кольца изношены, то поможет только их замена.

Новичкам-автолюбителям, которые недавно стали счастливыми владельцами Лады Приора, не помешает знать, что эта модель отечественного авто отличается от двигателя ВАЗ 21124 двигателем облегченной шатунно-поршневой группы, благодаря чему транспорт передвигается практически бесшумно и снижены затраты топлива. Поршни, установленные в двигателе, называются втыковыми, однако есть существенный минус – если обрывается ремень, клапан сразу загибается.

В инструкции производителя указано, что привода ГРМ хватает на 200000 км, но в реальности на форумах можно нередко встретить отзывы недовольных водителей, у которых ГРМ оборвался уже после 40000-60000 км пробега. Даже когда вследствие износа разрушаются ролики, это тоже может стать причиной загиба клапанов, ремонт которых обходится в круглую копеечку.

Физика работы поршней, нагрузки

Данный элемент предназначен для преобразования энергии от взрыва горючего в поступательные движения и передачи их на коленвал. Когда газы после взрыва расширяются, то на поршень и его рабочую поверхность оказываются механические и температурные воздействия. Деталь испытывает высокоинтенсивные нагрузки. Максимально возможное давление в двигателе «Приоры» может доходить до 65-80 бар. Это практически несколько тонн. В процессе работы поршни периодически могут ускорять свое движения до 100 км/ч и более. Также движение их может замедляться практически до нуля при частоте до 200 гц на 6000 об/мин. Когда в цилиндре взрывается смесь топлива и воздуха, температура внутри может достигать 1800-2600 градусов. Под такими температурными воздействиями снижаются характеристики прочности. Возникают термические напряжения по причине резких температурных перепадов. Сюда же стоит добавить напряжения от давления продуктов сгорания и инерцию во время ускорений и замедлений на высоких частотах.

Список моделей авто в которых устанавливался

Впервые двигатель ВАЗ 21126 появился на Ладе Приоре в кузове седан 2170 и хэтчбек 2172 в 2007 — 2008 годах. Позже вышла Приора универсал и купе. После обкатки двигателя ВАЗ 21126 на Приоре его установили на Калины, Самары и Гранты.

Похожая статья Технические характеристики двигателя Тойота 3S FSE

Модели автомобилей с двигателем ВАЗ 21126Кузов Годы выпуска
КалинаСедан 11182008 — 2014
Спорт 11192009 — 2013
Универсал 1117
Хэтчбек 1119
Калина 2Хэтчбек 21922013 — 2018
Универсал 2194
Спорт 21922014 — 2018
NFR 21922016 — 2017
Самара 2Хэтчбек 21142009 — 2013
Купе 21132010 — 2013
ГрантаСедан 2190С 2011
Лифтбек 2191С 2014
Универсал 2194С 2018
Хэтчбек 2192

Мотором ВАЗ 21126 преимущественно оснащаются автомобили в комплектации с АКПП Jatco JF414.

Причины замены поршневой группы на приоре. Какой он, лучший поршень на Приору: сравниваем, выбираем, устанавливаем

Сегодня многие владельцы автомобилей ВАЗ Приора сталкиваются с такой проблемой, как обрыв ремня ГРМ, в результате чего клапана «встречаются» с поршнями. В итоге эта проблема может обойтись владельцу транспортного средства в «копеечку». Чтобы предотвратить это, некоторые автолюбители устанавливают на свои авто безвтыковые поршни СТК, СТИ или Автрамат. О том, какие лучше поставить поршни на свое авто и как производится замена своими руками с фото, читайте далее.

Общая информация и устройство поршня

Предназначение поршня заключается в передаче энергии, произведенной горючей смесью, к коленчатому валу. Когда продукты сгорания расширяются, на поверхность детали возлагаются огромные нагрузки. Максимальный показатель давления в этом случае может составлять 80 бар, а это сравнимо с силой в несколько тонн.

Температура в цилиндрах при сгорании смеси может достигать 2 600 градусов, что в несколько раз больше температуры, при которой поршень плавится. В результате в этот момент происходит снижение прочности сплава, по поверхности элемента возникает термонапряжение из-за температурного перепада. Чтобы поршень мог функционировать в таких тяжелых условиях эксплуатации, он должен быть не только легким, но и достаточно устойчивым к износу. Кроме того, качественная кованная группа поршней должна обладать и высоким показателем теплопроводности, что позволит элементам быстро остыть при работе в высоких температурах.

Что касается самой поверхности, то она должна быть сформирована таким образом, чтобы поршень не клинил в цилиндре ни при каких обстоятельствах. В противном случае возможно попадание горячих газов в картер. Поскольку компоненты имеют бочкообразную форму, как вы видите на фото, даже большая разница в температурах днища и юбки не повлияет на его функциональность. Также следует отметить, что эти детали производятся с применением «противоэллипса», что дает возможность компенсировать деформацию юбки.

Верхним элементов поршней является головки, которая состоит из днища и канавки, при помощи которых устанавливаются кольца уплотнения. Головка должна быть более надежной, поскольку большинство нагрузок приходится именно на нее. Поэтому головки поршней обрабатываются дополнительным защитным покрытием. Сами канавки для уплотнительных колец изготовляются под небольшим углом, в результате чего наружные кромки колечек будут чуть выше внутренних. В результате этого наклон поперечного сечения канавки не появится, а это вполне возможно.

Чтобы поршень лучше скользил, его поверхность также вскрывается дополнительными материалами. Для большей приработки производитель обычно использует фосфатирование или олово, что также позволяет снизить вероятность появления царапин при запуске холодного мотора. Но такое покрытие обычно изнашивается при обкатке. Другое покрытие — антифрикционное — остается на весь срок службы, оно способствует предотвращению появления ржавчины и эрозии на рабочих поверхностях.

Юбка поршня должна быть обработана специальными резцами, чтобы обеспечить создание микрорельефа. Таким образом моторная смазывающая жидкость будет лучше держаться на поверхности элемента, а трение будет гораздо меньшим. так какие лучше поставить поршни на свое авто?

Производителя вы будете выбирать сами, но от себя мы хотим добавить, что всем перечисленным выше требованиям соответствует продукция компаний:

Сравнительные характеристики

Чтобы вы могли понять, какая группа поршней лучше, рассмотрим сравнительные характеристики всех трех производителей с фото:

Однако, если износ составил от 0.15 мм и больше, то вашим цилиндрам понадобится расточка. Для этого мы советуем совместить этот процесс с установкой безвтыковых элементов. Непосредственно перед разбором мотор следует прочистить. Гаечными ключами откручиваются винты, которые крепят правую опору ДВС, а также переднюю опору и . Все кронштейны демонтируются.

  • Затем следует отключить трубопровод, головку блока, маховик, а также фильтрующий элемент. Подводящая трубка помпы к ГБЦ также отсоединяется. Теперь вам потребуется верстак или соответствующий стенд.
  • Далее, демонтируется поддон картера, маслонасос и маслоприемник. Винты крепления заднего сальника коленчатого вала также откручиваются при помощи гаечного ключа. Непосредственно сам держатель можно демонтировать, поддев его отверткой за канавки на корпусе.
  • Затем следует по очереди выкрутить все болты крышек шатунов, сами шатуны с поршянми следует демонтировать.
  • После этого снимаются поршневые кольца. Само кольцо демонтируется из места установки при помощи той же отвертки. Здесь же обратите внимание на состояние колец — если они изношены, то лучше их поменять.
  • При помощи оправки поршневой палец выталкивается, после чего можно демонтировать и сам поршень. После замены все действия по сборке осуществляются в обратном порядке. Следите за тем, чтобы метка на дне элемента была направлена в ту же сторону, куда смотрят стрелки на шатуне.
  • Видео «Замены элементов на безвтыковые»

    Подробнее об этом процессе вы сможете узнать из видео.

    Вот эти детали для Приоры

    Некоторые приороводы, увы, имеют печальный опыт: лопнувший ремень ГРМ приводит к масштабным разрушениям в двигателе автомобиля. Причина банальна — встреча клапанов с поршнями. Дело в том, что установленные изготовителем при сборке поршни имеют очень мелкие выборки под клапаны — циковки. А это и приводит к тому, что при встрече поршни выводят из строя клапаны.

    Ремонт при таких поломках — вещь долговременная и дорогостоящая. Поэтому хозяева иногда, не дожидаясь капремонта двигателя, устанавливают на своих Ладах безвтыковые поршни от фирм СТИ и СТК из России, или поршни «Автрамат» украинских производителей.

    Общая информация и устройство поршня

    Поршень передает произведенную сгорающим топливом энергию коленвалу. При взрывоподобном расширении горячих продуктов сгорания поверхность поршня испытывает механические и тепловые нагрузки очень высокой интенсивности. Максимальное давление в двигателе Приора может достигать при этом 65-80 бар, что эквивалентно силе в несколько тонн.

    Во время работы поршень периодически ускоряется до более 100 км/час и замедляется до нуля с частотой до 200 Гц при 6000 оборотах в минуту. При сгорании топливно-воздушной смеси температура в цилиндре достигает 1800-2600°С, что в несколько раз превышает температуру плавления материала, из которого изготовлен поршень. При этом происходит снижение прочности сплава, по телу поршня возникают термонапряжения из-за перепадов температуры, к которым добавляются напряжения от давления газов и инерции при ускорении-замедлении с высокой частотой.

    Для того чтобы «выжить» в таких сложных условиях, поршень должен быть легким и устойчивым к износу, а высокая теплопроводность сплава призвана обеспечить быстрое охлаждение поршня при нагреве.


    Запчасти производства Автрамат

    Внешние поверхности поршня должны быть сформированы так, чтобы ни при каких условиях не произошло заклинивание его в цилиндре, чтобы горячие газы не проникли при этом в картер. При разнице нагрева днища поршня и его юбки поршень имеет бочкообразную форму в холодном состоянии, что и позволяет удовлетворять этим требованиям.

    Для компенсации деформаций юбки при работе поршня он изготовлен с «противоэллипсом». Его большая ось перпендикулярна оси пальцевого отверстия.

    Верхняя часть поршня — головка. Она включает в себя днище и канавки для установки уплотнительных колец. Для того чтобы головка смогла выдержать выпадающие на ее долю нагрузки, на нее наносят защитное покрытие.

    Канавки под кольца выполняются под небольшим углом, обеспечивая расположение наружных кромок колец выше внутренних. Это предотвращает образование наклона поперечного сечения канавки вниз при работе в условиях высоких температурных нагрузок.

    Для лучшего скольжения поверхность поршня обработана различными покрытиями. Для лучшей приработки наносят покрытия, которые со временем изнашиваются при обкатке (олово, фосфатирование). Они же снижают возникновение царапин при пуске холодного двигателя. Антифрикционные покрытия (никелирование, анодирование) остаются на все время эксплуатации, предотвращают растрескивание и эрозию поверхностей.


    Старая и новая запчасть

    1. Перед разборкой очистить от загрязнений двигатель. Отвернуть ключом на 13 болты крепления кронштейна правой опоры двигателя, снять кронштейн. Отвернуть болты крепления кронштейна генератора и передней опоры — ключ на 15. Снять кронштейн.
    2. Отсоединить трубопровод, ГБЦ, маховик, масляный фильтр. Демонтировать подводящую трубу помпы к блоку цилиндров. Дальнейшие работы производить удобнее на верстаке или стенде.
    3. Снять поддон картера, масляный насос с маслоприемником. Отвернуть болты держателя заднего сальника коленвала, ключ на 10. Держатель снять, поддевая отверткой за приливы на корпусе.
    4. Отвернуть поочередно винты крышек шатунов и вынуть шатуны с поршнями.
    5. Снять поршневые кольца. Стопорное кольцо поршневого пальца можно вынуть из проточки, поддев его шилом или отверткой. Если на стопорном кольце есть следы износа, его следует заменить.
    6. Оправкой 16-18 мм вытолкнуть поршневой палец, снять поршень с шатуна.

    Если замена поршней производится на уже изрядно побегавшей Приоре, следует нутрометром провести измерения на расстоянии в 3, 10, 60 и 112 мм от верхней кромки цилиндра в продольном и поперечном направлениях двигателя. По разнице показаний между меркой на 3 мм и остальными определить степень износа цилиндров. Если износ небольшой и равномерный — до 0,05 мм, это можно скомпенсировать установкой поршня другого класса, с большим диаметром, чем бывший. Но при износе от 0,15 мм потребуется расточка цилиндров. Лучше совместить ее с заменой поршней на безвтыковые, чтобы потом не производить замену еще раз.

    Сборка поршня и шатуна производится в обратной последовательности. Стрелка на днище поршня должна быть направлена в ту же сторону, что и метки на шатуне и его крышке.

    После замены поршней и установки двигателя на место придется некоторое время на холостом ходу погонять двигатель для обкатки новых поршней. И, благодаря установке безвтыковых поршней на Приору фирм СТК, СТИ или «Автрамат», даже при лопнувшем по недосмотру хозяина ремне ГРМ, горячая встреча клапанов с поршнями не состоится.

    Во-первых — Federal Mogul — немецкая контора, а не пендосия. Теперь о ремне ГРМ. То, что он рвется — бред. Ремень действительно выхаживает свой ресурс в 200тыс. км. Но загибы клапанов и шатунов — не редкость. Причина — несоосность ремня и оси подшипника опорного ролика. Из-за этого радиальный однорядный подшипник работает с перекосом. Так как он стоит в ведущей ветви ремня, то и нагрузки на него высокие. Происходит разрушение сепаратора подшипника, проскальзывание ремня и рассинхронизация валов. Причина несоосности оси ремня и подшипника либо непараллельность осей валов, помпы, роликов, конусность шкивов или роликов, либо износ дистанционной шайбы 21126-1005317-00 или зубчатого шкива 21126-1005030-00 коленвала, либо кривой сам ремень. Из-за этих косяков ремень постоянно пытается сместиться. От смещения удерживается шайбой и шкивом коленвала. Если вышеописанные косяки незначительные, то шайба и шкив эффективно центрируют ремень. В противном случае они это делают, но не долго. То есть оценивая скорость износа этих деталей, можно судить о качестве сборки и ресурсе привода ГРМ в целом. Если привод отработал 100тыс. км, заметного износа нет — узел вполне надежен. Если есть заметный износ уже через 45тыс, нужно искать и устранять причину увода ремня, а не ждать разрушения подшипника ролика. Центровка ремня на моторе 2112 и 21124 выполнена немного по другому — за счет реборд на опорном ролике и натяжном ролике. Это увеличивает износ боковых поверхностей ремня, что не добавляет ресурса ремню и следовательно приводу. Кроме того размер шкивов в процессе нагрева мотора увеличивается, а механизм натяжения жесткий (без демпфера). В результате, чтобы не погнуть валы механизмов демпфером является сам ремень — он более «резиновый» чем приоровский. То есть на холодном моторе, когда шкивы «маленькие» ремень для искличения проскока сжат. Когда шкивы горячие — ремень тянется. Также он тянется и при резком изменении числа оборотов двигателя, особенно в холодном состоянии. Постоянные циклы растяжения-сжатия приводят у ускоренному старению резины. Что опять же не добавляет ресурса. Что касается поршней. Может они и не гнут клапаны, может они и обеспечивают такой же объем камеры сгорания. Но КПД мотора (следовательно мощность и расход) будут хуже, чем на FM поршнях. Потому что: 1 Площадь поршня со стороны камеры сгорания больше, то есть больше отток тепла на поршень и меньше на работу расширения газа. Более горячий поршень больше отдает тепла через кольца, что также сокращает их ресурс. 2 Более плоская поверхность поршня со стороны камеры сгорания обеспечивает лучшую вентиляцию цилиндра. Тут поршни с проточками и вытеснителем опять в пролете. 3 Неровная поверхность поршня вызывает сильные завихрения при такте сжатия, которые в свою очередь нарушают четкие границы фронта пламени при рабочем ходе. То есть воспламенение смеси занимает больше времени, поэтому смесь при сгорании не совершает полной работы как при плоском поршне, а более горячая выбрасывается из цилиндра. 4 Перегрев поршня может легко спровоцировать самовоспламенение смеси, что тоже не добавит мощности. Вывод: ездить на них можно, но в пенсионерском стиле. Если с них попытаться снять максимум, как с родных, то вас будет ждать разочарование — былой прыти уже не будет, а расход топлива наоборот подскочит. Ну и напоследок. Чтобы мотор не стучал — не нужно проводить экспериментов с маслом и бензином, в 90% случает причина в этом, и только 10% в железе.

    Владельцы автомобилей «Лада Приора» часто попадают в неприятные ситуации. Обрыв ремня газораспределительного механизма приводит к печальным последствиям. Все дело в том, что поршни, которые производитель устанавливает на заводе при сборке двигателя, имеют выборки недостаточной глубины. Эти выборки мотористы называют цековками. Это и является причиной разрушений. Ремонт мотора после такого происшествия обойдется автовладельцу дорого. Дешевле заменить штатные на так называемые безвтыковые поршни на «Приору».

    Физика работы поршней, нагрузки

    Данный элемент предназначен для преобразования энергии от взрыва горючего в поступательные движения и передачи их на коленвал. Когда газы после взрыва расширяются, то на поршень и его рабочую поверхность оказываются механические и температурные воздействия. Деталь испытывает высокоинтенсивные нагрузки. Максимально возможное давление в двигателе «Приоры» может доходить до 65-80 бар. Это практически несколько тонн. В процессе работы поршни периодически могут ускорять свое движения до 100 км/ч и более. Также движение их может замедляться практически до нуля при частоте до 200 гц на 6000 об/мин. Когда в цилиндре взрывается смесь топлива и воздуха, температура внутри может достигать 1800-2600 градусов. Под такими температурными воздействиями снижаются характеристики прочности. Возникают термические напряжения по причине резких температурных перепадов. Сюда же стоит добавить напряжения от давления продуктов сгорания и инерцию во время ускорений и замедлений на высоких частотах.

    О конструкции штатных поршней

    Для того чтобы работать в таких условиях, деталь должна быть, насколько это возможно, легкой. А материал — стойким к износу. Также сплав должен отличаться высокой теплопроводностью. Это позволит обеспечить высокую скорость охлаждения. Внешние рабочие поверхности должны быть изготовлены таким образом, чтобы деталь не заклинило в разогретом цилиндре. Также продукты сгорания не должны проникать в картер. Поршень имеет бочкообразную форму, между степенью нагрева его рабочей части и юбки есть большая разница. Это позволяет удовлетворить все требования.

    Чтобы компенсировать возможные деформации юбки в процессе работы, поршень изготавливается с “противоэллипсом”. Большая ось детали строго перпендикулярна оси отверстия для установки пальца.

    Головка поршня или же его верхняя часть включает в себя днище. Здесь также есть специальные канавки для монтажа уплотнительных колец. Чтобы верхняя часть могла справиться с высокими нагрузками, на этапе производства ее покрывают специальным слоем защитного покрытия. Канавки для установки колец изготавливаются так, чтобы был небольшой угол. Так обеспечивается расположение наружной кромки кольца выше, чем внутренней. Это позволяет предотвратить наклон поперечного сечения канавки вниз в процессе работы при высоких температурных нагрузках. Для обеспечения лучшего скольжения поршень по всей рабочей поверхности обрабатывают специальными покрытиями. Чтобы деталь лучше прирабатывалась, наносят такие покрытия, которые износятся в процессе обкатки. Это оловянное покрытие либо фосфатирование. Материалы, улучшающие скольжение, остаются на поверхности в течение всего срока эксплуатации.

    Юбка проходит обработку при помощи резцов. Это делается для получения микрорельефа. За счет этого масло лучше удерживается на поверхности детали, тем самым снижая трение.

    Отличия в конструкции «безопасных» поршней для «Приоры»

    Итак, безвтыковые поршни на «Приору» от штатных практически не отличаются. Это фактически точная копия стандартного поршня для двигателей от «АвтоВАЗа». Но на верхней части традиционного зеркала нет — вместо него имеются глубокие выборки. Это позволяет при встрече с клапанами обезопасить и детали ГРМ, и сами поршни. Размеры и все остальные параметры полностью соответствуют характеристикам штатных деталей.

    Зачем устанавливать незаводские поршни?

    На каждом автомобиле это индивидуально. Если полностью соблюдать регламент производителя по обслуживанию двигателя, устанавливать рекомендованные или хотя бы качественные запасные части и расходные материалы, тогда автомобиль будет служить долго и исправно, а все механизмы и узлы будут работать в своих штатных режимах.

    Но каждому хочется сэкономить или сделать машине тюнинг, и здесь появляется ряд вопросов. Если экономить за счет ГРМ (а это ремень и ролики к нему), покупая заведомо некачественные детали, то следует учитывать, что интервалы замены их так же упадут, как и цена. К примеру, если стандартно на двигателях «АвтоВАЗ» ремень следует менять через 30-50 тысяч км, то на дешевых и неоригинальных комплектующих редко кому удавалось проехать более 5-10 тысяч км.

    Некоторые специалисты по тюнингу пытаются взять от двигателя все и даже больше того, что он может отдать. Частенько моторы оснащаются компрессорами. Однако, большая часть деталей и узлов в двигателе совсем не рассчитана на такие нагрузки. Двигатель не может долго работать в диапазонах 7-9 тысяч оборотов. Не рассчитан под такую эксплуатацию и механизм ГРМ — повреждается всегда самое слабое звено. А это именно ремень. И что делать, когда хочется сэкономить и при этом ездить не медленно? Выйти из этой ситуации можно, установив безвтыковые поршни на «Приору».

    Преимущества установки безопасных механизмов

    Даже неопытные автомобилисты знают, что система с безвтыковыми поршнями будет более защищенной и выносливой. Даже если ремень лопнет, то верхний распределительный вал просто остановится. Поршень движется снизу за счет воздействия коленчатого вала. Если установлены безвтыковые поршни на “Приору”, катастрофы не случится. Клапаны войдут в проточки и не согнутся. Даже если порвался ремень, автомобиль можно будет транспортировать на СТО. Это большое преимущество.

    Недостатки

    В процессе создания различных моторов «АвтоВАЗ» для переднеприводных моделей конструкторы и инженеры изначально создавали подобные поршни. «Приора» безвтыковые проточки имела уже с завода (на ранних версиях). Чаще их можно встретить на двигателях ВАЗ десятого семейства. Это было связано с применением ремня вместо цепи. Если максимально облегчить поршень, то мотор приобретает дополнительные 5-7 процентов мощности, это много. Замена поршней на «Приоре» на безвтыковые мощности не прибавит. Это лишь защитит от дорогого ремонта. Чтобы сделать проточку, необходимо, чтобы поверхность была достаточно толстой. Поршень делают тяжелым, что и забирает мощность. Проточка также неудовлетворительно влияет на сжатия горючей смеси. Это тоже влияет на мощность. В итоге, если установить на автомобиль такие детали, то мотор теряет 5-7 % силы. Для двигателя в 150 л. с. это 10,5 л. с, что весьма существенно.

    Вот что пишут те, кто уже установил себе на автомобиль «Приора» безвтыковые поршни. Отзывы показывают, что, кроме снижения мощности, повысился расход топлива. Увеличивается детонация за счет неравномерного распределения веса.

    Производители поршней для «Приоры»

    Итак, автовладелец решил обезопасить себя и подумывает об установке защищенных поршней. Давайте рассмотрим, какие есть в продаже безвтыковые поршни на «Приору», какие лучше приобрести и установить.

    СТИ, Тольятти

    Эти изделия изготавливаются в Тольятти по технологии горячего прессования. Судя по отзывам тех, кто уже оснастил ими двигатель, детали значительным образом снижают КПД и мощность двигателя. Это можно объяснить низкой степенью сжатия и большим размером цилиндра. Выборки под клапаны слишком глубокие.

    Низкое содержание кремния в сплаве не лучшим образом влияет на характеристики прочности. Меньшее содержание никеля снижает ресурс. При этом от СТИ имеют высокую стоимость.

    СТК

    Поршни «Приора» безвтыковые СТК производят в Самаре. Характеристики этих изделий практически ничем не отличаются от штатных поршней. Выборки достаточно глубокие. Владельцы могут не переживать о последствиях обрыва ремня ГРМ. Из недостатков можно выделить более высокую массу. Это влияет на динамику разгона. Но адекватная стоимость является решающим фактором при выборе.

    Заключение

    Таким образом, видно, что безопасные поршни имеют массу преимуществ. Эти достоинства неоспоримы. Каждый владелец автомобилей этой модели должен установить безвтыковые поршни на «Приору». Какие выбрать, зависит от целей и задач. Если нужно надежно и недорого, то это СТК или украинские «Автрамат». Однако завод в Харькове остановил производство, а все запасы практически проданы. А СТИ своих денег не стоит, отмечают отзывы.

    Проблема обрыва ремня ГРМ и повреждения клапанов знакома многим владельцам новой Приоры с облегченным шатунно-поршневым механизмом.

    Избежать проблемы можно при своевременной диагностике состояния ремня и его замене при необходимости. Но даже ответственные владельцы отечественного транспорта отмечают, что проблемные ситуации даже при тщательном изучении внутренних систем полностью не исчезают.

    Поэтому правильным решением станут поршня безвтыковые на Приору, установка которых может производиться в салоне или самим автомобилистом.

    Качественные поршни безвтыковые на Приору: особенности изделий и советы владельцев


    Главным достоинством запчастей является наличие глубоких выемок под клапаны, которые в случае обрыва ремня ГРМ не позволяют элементам двигателя выходить из строя. Таким образом, полностью предотвращается возможная поломка и необходимость ремонта.

    Качественные безвтыковые поршни Приора помогают не только избежать проблем с авто, но и траты крупной суммы на последующее восстановление. Проблема с клапанами будет решена навсегда.

    Среди наиболее популярных изделий автомобилисты отмечают костромские поршни на Приору безвтыковые с доступной стоимостью. Обезопасить авто с ними получится и быстро, и недорого. Поэтому большинству владельцев Лады с 8-ми клапанным двигателем приобретение понравилось и своей практичностью. На изменения в работе агрегата установленные элементы никак не влияют.


    Менее популярны безвтыковые поршня на Приору СТК, которые обладают более высокой стоимостью. Правда, нареканий на износостойкость и любые другие качества изделий нынешние владельцы не имеют. Рекомендуют данного производителя и многие автомастерские. Поэтому при выборе важно учитывать мнение и специалистов, и опытных водителей.

    Дополнительным нюансом при выборе подходящих изделий должны стать размерные отличия и сам комплект. Можно купить безвтыковые поршни на Приору с номинальным диаметром в 82 мм или же ремонтные модели с большим размером.

    Также имеются и определенные классы, которые отличаются параметром зазоров. Стоит учитывать и наличие дополнений: для проведения установки можно использовать старые шатуны и стопора, только если они не повреждены.

    Как производится замена поршней Приора на безвтыковые своими руками?

    Правильная и качественная замена поршней на Приоре на безвтыковые должна начинаться с полного удаления масла, разбора ГРМ. Процедура замены довольно сложная и требует тщательной проработки каждого этапа.

    При неправильной установке могут возникнуть сбои в работе двигателя или даже поломка агрегата. Если владелец не уверен в своих силах, то следует обратиться в ремонтную мастерскую. Если же водитель опытный и не первый раз занимается ремонтом, то нужно приступить к выполнению следующих заданий:

    1. Снимается головка блока цилиндров, отсоединяются шатуны.

    2. Изымается шатунно-поршневой механизм.

    3. Удаляются старые и устанавливаются новые поршни.

    4. Проводится замена поршневых колец и шатунных вкладышей.

    5. На головку блока цилиндров устанавливается новая прокладка.

    6. Производится сборка блока, заливается новое масло и выполняется обкатка.


    Не стоит также забывать о смазывании трущихся деталей во избежание проблем при холостом запуске двигателя. Новые поршни на Приору безвтыковые при правильном монтаже прослужат без каких-либо проблем еще долгие годы. Но владельцу стоит не забывать о проверке состояния ремня ГРМ.

    Несмотря на повышение безопасности шатунно-поршневого механизма, оставлять другие важные детали авто без внимания не следует.

    Сборка двигателя Лада Приора (Lada Priora)

    Ремонт двигателя, проверка и устранение неисправностей в двигателе автомобиля лада 2170, порядок сборки и разборки силового агрегата лада 2171, этапы замены грм лада приора. Обслуживание системы питания, охлаждения, смазки, выпуска газов двигателя ваз 2170 приора, руководство по ремонту двигателя, головки цилиндров ваз 2172 приора. Модификации двигателя ваз 2171 приора.

    Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка.

    1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров лада приора. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

    2. Установите вкладыши коренных подшипников lada priora в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей.

    3. Смажьте вкладыши моторным маслом.

    Предупреждение
    После установки вкладышей в постели их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковое.

    4. Установите коленчатый вал в блок цилиндров лада приора.

    5. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец: этими сторонами полукольца должны быть установлены к щекам коленчатого вала.

    6. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала)…

    7. …металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели.

    8. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.

    9. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек.

    10. Смажьте вкладыши моторным маслом.

    11. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия 1 под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров лада приора считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками 2 в противоположную сторону от штуцера масляного фильтра 3.

    Предупреждение
    Для установки крышек коренных подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как при этом будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

    12. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

    13. Заверните болты и затяните их требуемым моментом (см. приложение 1) в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки, затем второй и четвертой, потом первой и пятой. После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал — он должен вращаться легко, без заеданий.
    14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
    15. Установите масляный насос и заверните болты его крепления лада приора (см. «Снятие и установка масляного насоса»).
    16. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
    17. Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления.

    18. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер матка на шатуне была обращена в сторону передней части поршня лада приора, лада приора, лада приора (в эту сторону направлена стрелка, выбитая сверху на днище поршня).
    19. Смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте палец в поршень и шатун.

    20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

    Предупреждение
    Нечетко зафиксированное в канавке поршня кольцо выскочит из нее при работе двигателя и приведет к аварийным повреждениям.

    21. Установите на поршень расширитель маслосъемного кольца.
    22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.

    23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним — верхнее компрессионное.

    24. Обратите внимание на то, что на кольцах может быть выбита надпись «GOE» или «TOP». Кольца следует устанавливать этой надписью вверх (к днищу поршня).
    25. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь в том, что они легко вращаются. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.

    26. Разверните кольца на поршне так, чтобы их замки были расположены под углом 120° друг к другу.

    27. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала приора.

    28. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.
    29. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками таким образом, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне ваз 2170. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.

    30. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр lada priora. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в НМТ. Стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).

    31. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров лада приора, можно поломать поршневые кольца.

    32. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.

    33. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.

    34. Установите крышку шатуна приора. Маркировка шатуна priora на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.
    35. Заверните болты крепления крышки и затяните требуемым моментом (см. приложение 1). Таким же образом установите и остальные поршни ваз 2171.
    36. Установите маслоприемник и заверните три болта его крепления.
    37. Нанесите на болты крепления маховика анаэробный фиксатор резьбы. Установите маховик, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика ваз 2172 (см. «Снятие, установка и дефектовка маховика»).
    38. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.
    39. Установите масляный картер и заверните болты его крепления (см. приложение 1). Далее двигатель собирайте в обратном порядке. Установка головки блока описана в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров», ремня привода распределительного вала — в подразделе «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика».

    Установка поршня за 9 простых шагов

    Ремонт двигателя автомобиля часто включает установку поршня. Хотя процесс может показаться простым, неправильное его выполнение может привести к неисправности двигателя. Это может даже привести к серьезному повреждению поршня вскоре после этого (и другому процессу ремонта). Если вы хотите восстановить свой двигатель, прочитайте до конца. Мы составили инструкции по установке поршня, представив их в понятной форме.

    Описанная здесь процедура установки поршня охватывает следующее: необходимые приготовления, меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, и шаги, которые необходимо выполнить.Мы предполагаем, что вы уже разобрали двигатель, что само по себе является другим процессом.

    Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть правильный поршень. Сделайте это, измерив поршень и цилиндр, в который он войдет. Зазор поршня в цилиндре должен быть в пределах, рекомендуемых производителем двигателя. Зазор поршневых колец тоже.

    Материалы и инструменты для установки поршня

    Расширитель колец или плоскогубцы
    Источник: http://1stwebsales.com Компрессор колец
    Источник: http://1stwebsales.comPiston Hammer
    Источник: http://tools.boxwrench.net

    Вам потребуется:

    • Защитное снаряжение, такое как защитные очки и перчатки
    • Инструмент для установки поршня, называемый кольцевым компрессором, для установки поршня в цилиндр
    • A инструмент для расширения поршневых колец или плоскогубцы для снятия или установки поршневых колец
    • Сборочное масло для смазки деталей поршня
    • Полотенца (безворсовые) для очистки цилиндра
    • Молоток без остатка или то, что некоторые люди называют поршневым молотком
    • Комплект для поршня (если вы не устанавливаете старый поршень)

    Процесс установки поршня

    Вот как установить поршень или поршни.

    Источник: http://www.rob-beere-racing.co.uk

    Шаг 1 Очистите отверстие цилиндра

    Используя полотенца, протрите отверстие цилиндра, пока полотенца не будут выходить из цилиндра чистыми. Если вы переустанавливаете поршни, протрите также. Вы хотите избавиться от грязи и других частиц, которые могут привести к повреждению цилиндра и поршня из-за износа поверхностей.

    Этап 2 Смажьте поршень и компрессор поршневых колец

    Смажьте детали поршня, такие как кольцевые канавки и поршневой палец, обильно нанеся смазку.Смажьте также кольцевой компрессор небольшим количеством масла.

    Шаг 3. Установка поршневых колец

    С помощью приспособления для расширения поршневых колец или плоскогубцев для поршневых колец установите компрессионные кольца. Инструмент расширяет кольца, чтобы увеличить их диаметр, чтобы вы могли легко надеть их на поршень. Вы также можете использовать инструмент для удаления колец. Нанесите смазку на кольца.

    Источник: http://photo.platonoff.com

    Шаг 4 Установка компрессора поршневых колец

    Установите компрессор поршневых колец на поршень.Нужно просто ослабить инструмент, чтобы увеличить его диаметр, чтобы он подходил к поршню. Как только поршень войдет в компрессор, затяните его, пока он не прижмет кольца и не зафиксируется.

    Шаг 5 Смажьте отверстие цилиндра

    Нанесите масло на стенку цилиндра, в которую будет вставлен поршень. Это поможет сделать установку поршня безопасной и легкой. Но самое главное, смазка предотвращает начальный ход поршня на сухом поршне и цилиндре.

    Шаг 6 Вставьте подшипник шатуна

    Установите поршневой подшипник, который расположен на большой стороне штока поршня.Смажьте его так же, как вы делали это с другими частями узла поршня.

    поршневой молоток

    Шаг 7 Поместите поршень в цилиндр

    Удерживая поршень инструментом для сжатия колец, поместите узел на блок цилиндров, убедившись, что компрессор соответствует верхнему диаметру цилиндра. Затем аккуратно ударьте по поршню ударным молотком или деревянной частью обычного молотка. Цель состоит в том, чтобы загнать его в цилиндр. Убедитесь, что поршень не опускается слишком глубоко, иначе шатун поцарапает коленчатый вал.

    Шаг 8 Снимите компрессор поршневых колец

    Если компрессор был установлен правильно, поршень вместе с кольцами должен войти в отверстие цилиндра. Теперь вы можете ослабить компрессор и продвинуть поршень дальше.

    Шаг 8. Подсоедините коленчатый вал

    Переверните двигатель, чтобы получить доступ к коленчатому валу. Используйте один конец для вращения коленчатого вала, в то время как другой направляет шток поршня к шейкам коленчатого вала. После установки вставьте смазанный подшипник и крышки шатунов.Установите болты торцевой крышки шатуна.

    Шаг 9 Затяните болты шатуна

    Затяните болты шатуна, используя момент затяжки, указанный производителем. Если в двигателе были установлены другие поршни, выполните ту же процедуру. Убедитесь, что каждая часть работает правильно. На этом процесс установки поршня завершен.

    Советы по установке поршня

    Хотя описанный здесь процесс установки поршня может показаться простым, велика вероятность совершить ошибку.Поршни являются чувствительными деталями двигателя, и один неверный шаг может привести к проблемам. Чтобы убедиться, что все идет как положено, следуйте этим правилам.

    Источник: http://www.jalopyjournal.com
    • Перед установкой всегда измеряйте диаметр цилиндра и размеры поршня. Неправильные размеры могут привести к заклиниванию поршня или чрезмерному зазору. Неправильная посадка поршня может привести к потере компрессии, утечке газа и масла и т. д.
    • Иногда отверстие цилиндра имеет царапины и потертости, и его необходимо расточить.Убедитесь, что вы понимаете, что это значит, и требования к размеру поршня.
    • Имейте при себе подходящий инструмент для установки поршня. В этом случае используемым инструментом является компрессор поршневых колец. Также есть кольцо развальцовочное или плоскогубцы. Для измерения поршня используйте микрометр и набор щупов.
    • Избегайте принудительного опускания поршня в отверстие цилиндра. В большинстве случаев толкнуть его можно будет только рукой. Если это окажется трудным, используйте ударный молоток. Осторожно постучите по днищу поршня, чтобы не повредить такие детали, как крышка поршня, днище, юбка и другие.
    • Тщательно смажьте поршень и стенки цилиндра, особенно те части, которые испытывают движение, такие как поршневой палец. Кольцевой компрессор также необходимо смазывать, чтобы поршень мог легко скользить в цилиндр во время установки.
    Заключение

    Установка поршня может быть выполнена в несколько простых шагов, но только если вы знаете, как это сделать правильно. Кроме того, если у вас есть необходимые инструменты и материалы. Хотя сама процедура важна, подготовка к ней еще более важна.Они включают в себя определение размеров поршня и диаметра цилиндра. Для этого ознакомьтесь с нашей статьей об измерении поршня. В нем объясняется процесс получения размеров для зазора, размера и других аспектов.

    Как узнать, когда нужно заменить поршень в мотоцикле или квадроцикле

    Поршень является одним из многих изнашиваемых элементов вашей спортивной машины. Он может служить дольше, чем шины или цепь, но, когда придет время, к нему следует относиться как к обычному обслуживанию. Здесь мы рассмотрим ключевые советы, которые помогут вам понять, когда пришло время обновиться.

    Поршень в двигателе внутреннего сгорания, возможно, является одним из наиболее важных компонентов двигателя. Когда дело доходит до высокопроизводительных двигателей, используемых в спортивных приложениях, это также компонент, который регулярно заменяется и обслуживается. Знание того, когда следует заменить поршень и как он изнашивается, является ключом к поддержанию надежного двигателя. Чтобы помочь вам принять это решение, мы указали интервалы замены, износ поршня, почему важно заменить поршень и варианты замены поршня.

    Интервалы замены поршня

    обычно указаны в заводском руководстве по обслуживанию вашей машины. На примере мотоциклов для бездорожья многие производители определяют график замены поршня и колец каждые шесть гонок или 15-30 часов для четырехтактного двигателя, в зависимости от машины. Если вы новичок в спорте или никогда не смотрели заводское руководство по обслуживанию, эти интервалы обслуживания могут показаться шокирующе короткими. Интервалы обслуживания основаны на графиках обслуживания, необходимых для обслуживания машины гонщика высокого уровня.К сожалению, для среднего гонщика указанные интервалы обслуживания обычно оказываются консервативными.

    Рекомендуемые интервалы обслуживания поршня, указанные в вашем руководстве, могут шокировать, но фактическое требуемое время обслуживания зависит от многих переменных, которые различаются у каждого гонщика.

    В действительности интервалы замены поршней должны устанавливаться в зависимости от того, как каждый владелец ездит и обслуживает свою машину. Это правда, что кованые поршни обладают большей прочностью и износостойкостью, но переменные, связанные с водителем и техническим обслуживанием, по-прежнему применимы.Объем двигателя, марка двигателя, техническое обслуживание воздушного фильтра, условия окружающей среды, стиль вождения и тип вождения, для которого используется машина, — все это влияет на то, как долго двигатель должен работать перед его обслуживанием. Мониторинг состояния двигателя с помощью периодических проверок, таких как компрессия и тесты на утечку, — лучший способ, которым большинство гонщиков могут своевременно выполнять основные задачи обслуживания, такие как замена поршня и колец. Из-за большого количества переменных, влияющих на износ двигателя, просто невозможно указать график замены, который бы соответствовал потребностям каждого, кроме очень консервативного графика.

    На самом деле существует слишком много переменных, чтобы установить официально рекомендуемое время замены поршня. Придерживаться короткого времени, рекомендованного в руководстве, для некоторых может быть излишним, но это держит вас в безопасности.

    Износ поршня обычно происходит в четырех ключевых областях как для двух-, так и для четырехтактных двигателей, включая юбку поршня, отверстие поршневого пальца, кольцевые канавки и головку поршня. В следующий раз, когда будете разбирать верхнюю часть, следите за этими точками износа.

    Износ юбки поршня

    Юбки поршня испытывают нагрузку на большую и второстепенную стороны упора, что приводит к износу этих участков.

    В настоящее время на четырехтактных двигателях юбка поршня очень короткая и ограничена большой и малой упорными поверхностями поршня. Для справки: упорные поверхности соответствуют сторонам впускного и выпускного клапанов головки блока цилиндров. Двухтактные поршни используют ту же номенклатуру, но имеют гораздо более длинные и более выраженные юбки.

    Износ юбки поршня происходит из-за осевой нагрузки, возникающей из-за собственной геометрии кривошипно-шатунного механизма при запуске двигателя. Пиковое давление сгорания возникает немного позже верхней мертвой точки, в результате чего поршень упирается в стенку цилиндра.

    Износ юбки можно наблюдать как визуально, так и путем измерения диаметра юбки и сравнения его с диаметром, указанным в руководстве по обслуживанию. Износ юбки будет проявляться в виде полированной области на основной и второстепенной упорных поверхностях поршня.

    Обратите внимание на полированные следы износа на кованом поршне слева и вертикальные следы износа на литом поршне двухтактного двигателя справа. Они отражают износ после значительного времени работы. Канавки на двухтактном поршне являются потенциальным признаком наличия пыли/грязи в цилиндре.

    Ваши поршни могут иметь один из нескольких различных типов покрытия юбки. В поршнях Wiseco используются различные типы покрытий юбки в зависимости от поршня, включая покрытия ArmorGlide и ArmorFit.Эти покрытия наносятся трафаретной печатью и остаются на юбке в течение всего срока службы поршня. Вы, вероятно, заметите некоторый износ покрытия юбки после того, как поршень(-и) подвергнетесь износу, но если оно изношено на всем протяжении покрытия, велика вероятность того, что существует основная проблема, требующая расследования. Слишком маленький зазор, посторонний материал в цилиндре и неправильная подготовка цилиндра могут быть причинами чрезмерного износа юбки.

    Этот поршень оснащен покрытием юбки ArmorGlide.Тем не менее, характер износа указывает на возможность попадания в цилиндр посторонних материалов, таких как грязь.

    В двухтактных двигателях износ юбки иногда может быть слышен во время работы двигателя, что обычно известно как «стук поршня». Ритмичный металлический звук часто сопровождает разболтанный или изношенный поршень при работе двигателя на холостом ходу. Что можно услышать, так это то, что поршень качается взад и вперед в отверстии, когда он совершает возвратно-поступательное движение.

    Головка поршня

    Износ днища поршня происходит в результате агрессивной или неправильной настройки, а в четырехтактных двигателях — из-за повреждения или несвоевременной синхронизации клапанного механизма.Двигатели, работающие на обедненной смеси при полностью открытой дроссельной заслонке, будут иметь аномально высокие температуры сгорания, что может вызвать детонацию. Результаты детонации будут видны на днище поршня в виде ямок или эрозии поверхности.

    Выемки в центре — явный признак детонации. Во многих случаях точечная коррозия и эрозия будут более очевидными, чем беднее условия работы.

    Повреждение днища поршня из-за контакта с клапанным механизмом будет видно в виде вмятин или трещин возле карманов клапанов.Контакт клапанного механизма может произойти из-за смещения клапана, вызванного чрезмерным числом оборотов или неправильным синхронизацией клапанов.

    Обратите внимание на полукруги на предохранительных клапанах. Это явный признак контакта клапана с поршнем.

    Износ кольцевой канавки

    Поршневые кольца входят и выходят из своих канавок из-за воспламенения воздушно-топливной смеси в камере сгорания. Как только смесь воспламеняется, давление в цилиндре увеличивается, что возбуждает компрессионное кольцо и прижимает его к стенке цилиндра, заставляя его скользить в своей канавке.

    В четырехтактных двигателях компрессионное кольцо переходит из нижней части кольцевой канавки в верхнюю кольцевую канавку в конце такта выпуска из-за сил инерции, действующих на кольцо.

    Движение кольца во время работы в конечном итоге приведет к износу кольцевых канавок сверх их расчетного размера. Значительное время работы также может привести к образованию нагара в кольцевых канавках, что повлияет на уплотнение кольца и его рабочие характеристики.

    Износ колец и канавок может происходить из-за скольжения и возвратно-поступательного движения колец и может усугубляться углеродистыми отложениями, которые накапливаются в кольцевых канавках.Износ колец и канавок можно оценить путем тщательной очистки кольца и канавки и последующего измерения каждого из них. В большинстве руководств по техническому обслуживанию указаны характеристики ширины кольца, ширины канавки и зазора между поршневым кольцом и кольцевой канавкой.

    Износ кольца можно легко наблюдать визуально, но его можно подтвердить, измерив осевую высоту и радиальную ширину и сравнив их с исходной спецификацией.

    Износ отверстия для поршневого пальца

    Износ отверстия поршневого пальца происходит в результате нагрузки сустава поршневого пальца за счет инерции и нагрузки сгорания.Отверстие штифта для запястья обычно изнашивается и приобретает продолговатую форму. В некоторых двигателях износ отверстия поршневого пальца будет виден в верхней и нижней частях отверстия. Обычно часть канала ствола кажется полированной или полированной. В качестве альтернативы отверстие штифта для запястья можно измерить сверху вниз и из стороны в сторону. Оба измерения можно сравнить друг с другом, чтобы определить, насколько отверстие стало некруглым и с диаметрами, указанными в руководстве по обслуживанию.

    Отверстия под штифты обычно изнашиваются и приобретают вертикальную овальную форму из-за толкающих и тянущих усилий при работе двигателя.Визуальный осмотр может показать чрезмерный износ, а измерение вертикального и горизонтального диаметра может сказать вам, насколько он некруглый. Если это оказывается не по кругу, вероятно, пришло время для замены.

    Важность регулярной замены поршня в высокопроизводительных спортивных двигателях невозможно переоценить. Если оставить его без присмотра, кумулятивный износ поршня в конечном итоге приведет к катастрофическому и дорогостоящему отказу двигателя. Как правило, слишком много времени на поршне может привести к постепенному и, наконец, полному выходу из строя юбки как в двух-, так и в четырехтактных двигателях.

    Между поставщиками послепродажного обслуживания и OEM-производителями существует множество вариантов замены поршня, и они могут быть огромными. Наиболее распространенное обновление и соображение, с которым сталкивается большинство гонщиков, — переходить на кованый поршень или нет. Кованые поршни могут быть хорошим обновлением для многих гонщиков, потому что они могут предложить дополнительную прочность и износостойкость по сравнению с литыми поршнями.

    Кованые поршни

    обладают большей прочностью, чем литые, за счет использования различных алюминиевых сплавов и производственных процессов.Процесс ковки поршней приводит к получению готовых компонентов с более плотной молекулярной структурой и потоком зерен, оптимизированным для прочности. Для сравнения, литые поршни не отливаются под высоким давлением и имеют менее плотную или организованную молекулярную структуру, что в тяжелых случаях может привести к образованию пустот, включений и воздушных карманов.

    Ковка поршней приводит к более равномерному потоку зерна и более высокой прочности на растяжение.

    Узнайте больше о том, как Wiseco кует поршень, здесь.

    Wiseco занимается ковкой поршней в США на протяжении десятилетий и потратила бесчисленное количество часов на исследования и разработки, чтобы сделать их кованые поршни оптимальным вариантом, сочетающим в себе производительность и износостойкость. Тем не менее, у поршня есть срок службы, и приведенные выше советы следует использовать для регулярного обслуживания вашей машины.

    Как восстановить верхнюю часть вашего двухтактного двигателя

    Восстановление верхней части — это задача, с которой рано или поздно столкнется большинство владельцев двухтактных двигателей.Здесь мы рассмотрим важные шаги и ключевые советы по установке нового поршня и колец в ваш двухтактный двигатель.

    Периодически, если у вас есть двухтактный двигатель, наступает момент, когда вам нужно восстановить верхнюю часть вашего двигателя. Надеюсь, это не станет для вас неожиданностью и станет частью вашего графика планового технического обслуживания, а не незапланированного отказа двигателя. Несмотря на то, что двухтактные двигатели представляют собой относительно простые механические устройства, их восстановление требует знания принципа их работы, внимания к деталям и систематического подхода.

    Мы собираемся рассказать о многочисленных советах, касающихся восстановления двухтактных двигателей верхнего уровня. Эти советы будут обсуждаться в хронологическом порядке и будут охватывать все этапы сборки от предварительной подготовки до разборки и последующей сборки. Советы, которыми мы собираемся поделиться, не должны включать в себя все, что необходимо сделать, а должны фокусироваться на вещах, которые либо часто упускают из виду, либо невероятно важны. Давайте начнем!

    До разборки

    Прежде чем разобрать двигатель, оцените конкретную проблему с вашим двигателем, если вы восстанавливаете его из-за проблем с работой.

    Диагностика  — Есть ли перед разборкой двигателя какие-либо признаки наличия конкретной проблемы? Если да, то есть ли какие-либо диагностические тесты, такие как компрессия или утечка картера, которые стоит выполнить?

    Чистка машины —  Прежде чем открывать двигатель, уделите время тщательной очистке машины, особенно если вы будете обслуживать верхнюю часть, не снимая двигатель с машины.

    Руководство по обслуживанию —  Выполнение технического обслуживания двигателя без заводского руководства по обслуживанию OEM не рекомендуется.Перед началом работы убедитесь, что у вас есть инструкция к вашей машине. Руководство — это единственное место, где вы найдете ограничения по обслуживанию, характеристики крутящего момента и другие ключевые данные.

    Разборка

    Ограничение загрязнения —  После снятия цилиндра оберните верхнюю часть картера чистой безворсовой ветошью. Грязь является одной из основных причин износа двигателя, и очень важно ограничить попадание грязи в картер двигателя.

    Всегда держите безворсовую тряпку на верхней части картера, пока он открыт и подвергается воздействию потенциально загрязняющих веществ.

    Снятие поршня —  Легко снять поршневое стопорное кольцо можно с помощью отмычки и острогубцев. Вставьте отмычку в углубление на поршне и за стопорным кольцом. Затем используйте его как рычаг и частично подденьте стопорное кольцо. Частично вытащив стопорное кольцо плоскогубцами. Во время этого процесса будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить отверстие поршневого штифта, так как это значительно затруднит извлечение поршневого штифта.

    Используйте необходимые инструменты, чтобы облегчить снятие стопорного кольца, но будьте осторожны, чтобы не повредить отверстие для пальца, чтобы поршневой палец можно было легко снять.

    Легкость извлечения пальца во многом зависит от конструкции двигателя и состояния канала ствола. Если штифт можно снять вручную, отлично, если нет, то легкое постукивание, поддерживая шток, допустимо. В противном случае следует использовать съемник штифтов, который можно купить или изготовить самостоятельно. В простейшей форме он может состоять из болта, гайки и гнезда подходящего размера. После удаления поршневого пальца поршень можно снять со штока.

    Надеюсь, поршневой штифт можно будет снять вручную, как только стопорное кольцо будет снято.Если нет, то гнездо соответствующего размера с легким постукиванием с противоположного конца может помочь отсоединить его.

    Разборка силового клапана —  Перед разборкой системы силового клапана потратьте некоторое время на изучение процедуры в руководстве по обслуживанию. Для получения дополнительной информации о том, как взаимодействуют компоненты, просмотрите покомпонентные изображения в руководстве по обслуживанию и просмотрите микрофиши деталей, которые можно найти в Интернете.

    Электронные микрофиши могут быть очень полезны для повторной проверки повторной сборки силового клапана.Их можно найти на многих сайтах дилеров мотоциклов.

    При снятии системы силового клапана рассмотрите возможность размещения компонентов на чистой тряпке в ориентации, соответствующей их установке в двигателе. Это относительно простая вещь, которая поможет вам вспомнить, как они устанавливаются позже. Когда дело доходит до очистки компонентов, очищайте их по одному или небольшими партиями, чтобы они не перепутались.

    Раскладывайте все детали узла силового клапана по мере его разборки.Это поможет вам сохранить все в порядке и убедиться, что вы все правильно соберете.

    Осмотр

    Тщательно осмотрите все компоненты пластинчатых клапанов перед сборкой верхней части. Любые детали, имеющие признаки чрезмерного износа или повреждения, должны быть заменены.

    Пластинчатый клапан —  Не забудьте проверить состояние лепестков язычкового клапана, клетки и стопорных пластин. В большинстве руководств по обслуживанию указывается допустимый зазор между кончиками лепестков и клеткой, а также высота стопорной пластины.Убедитесь, что все резиновые покрытия на тростниковой клетке находятся в хорошем состоянии.

    Впускной коллектор —  Проверьте впускной коллектор на наличие трещин. Трещины чаще встречаются на старых двигателях, и их распространение по всему коллектору может привести к утечке воздуха.

    Выпускной фланец —  Проверьте состояние выпускного фланца и убедитесь, что он не изношен. Чрезмерно изношенный фланец затруднит герметизацию выхлопных газов, повлияет на производительность и приведет к утечке печально известного средства.

    Компоненты силового клапана —  Найдите минутку, чтобы проверить состояние всех компонентов силового клапана. Со временем может произойти значительный износ, который приведет к снижению производительности.

    Малый конец штока —  Проверьте отверстие малого штока на наличие поверхностных дефектов, таких как точечная коррозия, царапины и повреждения. Любые серьезные дефекты канала ствола потребуют замены штока.

    Узкий конец стержня является важной точкой проверки. Любое повреждение внутренней поверхности может повлиять на малый подшипник, что приведет к цепочке проблем с верхним концом и потенциальному отказу.

    Поиск новых компонентов

    При обновлении верхней части вашего двухтактного двигателя важно собрать его с использованием качественных компонентов. Деглазированный и отточенный или расточенный и заново покрытый цилиндр является критически важным компонентом для обеспечения надежной работы вашего нового верхнего узла. В вашем местном магазине цилиндров должны быть в состоянии справиться с отверстием и при необходимости заменить пластину, а простое удаление глазури можно выполнить с помощью прокладки Scotch-Brite. Обязательно сохраняйте угол заточки 45 градусов.

    Есть много вариантов новых поршней на вторичном рынке, но многие люди предпочитают OEM. Однако при заказе у OEM каждая отдельная деталь должна быть заказана отдельно, включая поршень, кольцо, штифт, зажимы, прокладки и т. д. Иметь дело со всеми этими номерами деталей и рисковать забыть о компоненте может быть мучительно и дорого.

    Двухтактные поршни ProX производятся OEM-поставщиками и поставляются с поршнем, пальцем, кольцом (кольцами) и стопорными кольцами под одним номером детали. Двухтактные поршни

    ProX производятся теми же OEM-поставщиками в точном соответствии со спецификациями оригинального оборудования. Они доступны в размерах A, B, C и D для большинства применений. Поршни ProX поставляются с поршнем, кольцами, штифтом и зажимами в одной коробке. Полные комплекты прокладок высшего класса можно заказать даже под одним номером детали. Поршни ProX обеспечивают возможность замены OEM с меньшими трудностями и меньшей нагрузкой на ваш кошелек.

    Несмотря на то, что поршни ProX изготавливаются поставщиками оригинального оборудования, разница в контроле качества очевидна.Слева поршень ProX от Honda CR250, а справа новенький поршень из коробки от Honda. Что бы вы выбрали?

    Измерения

    Количество измерений, которые необходимо выполнить во время восстановления верхней части, будет произвольным. В ProX мы стремимся к совершенству и проявляем осторожность, когда дело доходит до сборки двигателя, поэтому наши сборки состоят из многочисленных измерений и проверок перед повторной сборкой. Для нас это обеспечивает высокий уровень доверия и защиту от внешнего надзора.Мы рекомендуем то же самое всем, кто строит двигатель.

    Ниже приведен список измерений, которые мы обычно делаем при восстановлении верхней части двухтактного двигателя:

    • Торцевые зазоры поршневых колец
    • Зазор между поршнем и цилиндром
    • Диаметр малого конца стержня

    Из этих измерений наиболее важным является подтверждение или регулировка зазоров торцов колец, после чего необходимо убедиться, что отверстие цилиндра находится в пределах спецификации в отношении диаметра, прямолинейности и округлости.Понятно, что рядовому строителю дома может быть сложно выполнить некоторые измерения, обычно из-за отсутствия подходящего оборудования, однако компетентный магазин должен быть в состоянии помочь.

    Кольца ProX часто не нужно подпиливать, так как в них уже есть зазоры, но всегда полезно убедиться, что зазор в конце соответствует предоставленным спецификациям.

    Торцевые зазоры колец можно проверить, установив кольцо в отверстие без поршня и используя щуп для измерения.Правильный зазор в конце кольца указан в инструкциях по установке, прилагаемых к новому поршню ProX.

    Расстояние между поршнем и цилиндром — еще одно измерение, которое следует проверить перед окончательной сборкой. Для этого используйте нутромер и набор штангенциркулей для измерения диаметра отверстия. Затем возьмите набор микрометров и измерьте поршень. Поршни ProX следует измерять перпендикулярно поршневому пальцу, на четверть длины юбки поршня снизу. Вычтите размер поршня из размера отверстия, и вы получите зазор между поршнем и цилиндром.Поршни ProX поставляются с диаграммой в инструкции, которая показывает диапазон, в котором должен быть ваш зазор.

    Измерение зазора между поршнем и цилиндром — это разумная мера предосторожности, которая поможет вам не столкнуться с какими-либо непредвиденными проблемами с вашей новой верхней частью.

    Последним измерением, которое мы рекомендуем сделать, является диаметр малого конца стержня. Это важно, потому что иногда они могут изнашиваться и создавать свободный ход для малого концевого подшипника, что приводит к повреждению подшипника и, скорее всего, всего верхнего конца.Это можно сделать тем же методом, что и диаметр отверстия. Сравните ваши измерения с допустимым диапазоном в руководстве пользователя.

    Убедиться, что диаметр малого конца стержня соответствует спецификации, часто упускают из виду, но это может предотвратить серьезную поломку верхнего конца.

    Подготовительные работы

    Чистый, очищенный от глазури и должным образом отточенный цилиндр является ключом к функционированию и долговечности поршня и колец.

    Очистка цилиндра —  После того, как цилиндр был деглазирован или восстановлен после замены покрытия, его необходимо очистить в последний раз.Почти всегда остается хонинговальная крошка, которую необходимо удалить. Для эффективной очистки цилиндра используйте теплую мыльную воду и щетку из щетины, затем жидкость для автоматических коробок передач или аналогичный чистящий раствор и щетку или безворсовую тряпку. Чтобы проверить чистоту цилиндра, протрите ватным тампоном канал ствола и найдите загрязнения. Очищайте канал ствола до тех пор, пока на ватном тампоне не перестанут быть видны загрязнения. Любое хонинговальное зерно, оставшееся в цилиндре, будет способствовать преждевременному износу поршневых колец.

    Функция силового клапана —  В баллонах, которые были заменены или заменены, необходимо переустановить систему силового клапана перед окончательной установкой. Часто избыточное покрытие может препятствовать движению силового клапана. Чтобы исправить это, лишнее покрытие необходимо аккуратно удалить. В цилиндрах, использующих силовые клапаны с лопастями, следует проверить положение лопасти по отношению к отверстию цилиндра, чтобы убедиться, что лопасть не выступает в отверстие.

    Соберите силовой клапан перед установкой нового поршня и повторной установкой цилиндра.Обязательно проверьте, чтобы силовой клапан двигался как надо, а не выступал в отверстие.

    Поршень —  Обычно проще всего максимально подготовить новый поршень, установив одно из стопорных колец и пакет колец перед его соединением с шатуном. Если в руководстве по обслуживанию не указано, какое стопорное кольцо должно быть установлено первым, выберите наиболее простую ориентацию установки. Как правило, ваша доминирующая рука и предпочтительная рабочая ориентация будут определять, какую сторону вы выберете для установки стопорного кольца.

    Легче установить один хомут и поршневое кольцо (кольца) перед фиксацией нового поршня на шатуне.

    Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы определить правильную ориентацию стопорного кольца. Обычно открытый конец стопорного кольца должен быть ориентирован в положение 12 или 6 часов. Временно установите поршневой штифт и используйте его в качестве упора, чтобы стопорное кольцо вошло в канавку. Установка стопорного кольца должна выполняться вручную, чтобы уменьшить вероятность деформации.Сориентируйте стопорное кольцо в нужное положение, затем сначала вставьте в нужное положение открытые концы стопорного кольца. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить отверстие поршневого штифта! После установки используйте отмычку или отвертку, чтобы убедиться, что стопорное кольцо полностью установлено и не вращается. Любые стопорные кольца, которые могут вращаться, должны быть заменены, поскольку они были повреждены и деформированы во время установки.

    Обязательно запомните ориентацию каждого зажима после установки. В некоторых руководствах могут быть рекомендованы определенные положения в зависимости от поршня, но всегда следите за тем, чтобы зазор не был на одной линии с углублением (ямами) или рядом с ним.

    Кольца —  Компрессионное кольцо (кольца) должно быть направленным, а верхняя часть кольца обычно обозначается маркировкой рядом с концевыми зазорами. Нанесите тонкий слой масла на кольцо, затем осторожно установите кольцо на место, убедившись, что зазоры на концах кольца совмещены с установочным штифтом в каждой кольцевой канавке.

    Установите кольцо (кольца) маркировкой вверх и убедитесь, что зазор на конце кольца совмещен с установочным штифтом в кольцевой канавке.

    Установка

    Поршень —  На верхней части поршня будет отпечатана стрелка, которая обычно указывает на выпускную сторону поршня.Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы убедиться в правильной ориентации стрелки и поршня. Нанесите небольшое количество монтажной смазки на малый концевой подшипник и отверстие поршневого пальца на поршне, затем установите подшипник. Совместите поршень с узким концом штока и вставьте поршневой палец на место. Снова используйте поршневой штифт в качестве упора, затем установите оставшееся стопорное кольцо на место. Воспользуйтесь отмычкой или отверткой, чтобы убедиться, что он полностью встал на место и не вращается.

    Перед сборкой не забудьте нанести монтажную смазку на кольца и юбки поршня!

    Цилиндр к поршню —  В большинстве случаев компрессор колец не требуется для сжатия колец и установки поршня в цилиндр.Слегка смажьте отверстие цилиндра монтажной смазкой или моторным маслом, затем смажьте юбку поршня и поверхности колец. Перед установкой поршня и колец еще раз убедитесь, что концы поршневых колец правильно сориентированы по отношению к соответствующим установочным штифтам.

    После установки нового поршня на шатун нанесите немного монтажной смазки на стенку цилиндра и осторожно наденьте цилиндр на поршень. Сожмите кольцо рукой, когда надеваете цилиндр, одновременно следя за тем, чтобы зазор в конце кольца оставался на одной линии с установочным штифтом.

    Установите поршень в ВМТ или около нее, затем осторожно опустите отверстие цилиндра на поршень. Пальцами сожмите кольцо (кольца) и убедитесь, что отверстие цилиндра перпендикулярно поршню. Почувствуйте, как легко цилиндр скользит по поршню и кольцам. Установка цилиндра должна быть плавной и оказывать небольшое сопротивление. Если чувствуется сопротивление, немедленно остановитесь и оцените пакет колец. Иногда одно из колец может выйти из своей канавки и зацепиться за отверстие цилиндра.Обычно это происходит, когда кольцо переходит из ваших пальцев в отверстие цилиндра.

    Как только цилиндр окажется над кольцом, сдвиньте его до упора, удерживая поршень в верхней мертвой точке (ВМТ). Не забудьте затянуть гайки цилиндра и головки в соответствии со спецификацией, указанной в руководстве.

    После сборки

    Затяжка —  Гайки цилиндра и головки всегда следует затягивать в соответствии со спецификациями , указанными в руководстве по обслуживанию.Дважды проверьте, чтобы все гайки были установлены в соответствии с их характеристиками.

    Свеча зажигания —  Не забудьте установить новую свечу зажигания и при необходимости установить в ней соответствующий зазор.

    Воздушный фильтр —  Перед запуском обязательно установите чистый воздушный фильтр.

    Проверка герметичности картера —  В качестве последней меры предосторожности выполните проверку герметичности картера. Проверка герметичности картера поможет убедиться, что все уплотнения, прокладки и соединения герметичны.

    Обкатка —  При первом запуске нового топового агрегата держите двигатель немного выше холостого хода, на низких и умеренных оборотах до тех пор, пока двигатель не станет слишком горячим для прикосновения. Затем выключите двигатель и дайте ему остыть, пока он не станет теплым на ощупь. Повторите этот процесс, немного повышая обороты и позволяя двигателю с каждым разом частично нагреваться. После 3 таких циклов дайте двигателю полностью остыть, затем проверьте все жидкости и еще раз проверьте затяжку болтов цилиндра и головки.

    Как только это будет устранено, вы можете начать обкатку на велосипеде. Следите за тем, чтобы обороты двигателя варьировались во время первой поездки, не позволяя двигателю дергаться или работать на холостом ходу. Беспроигрышным вариантом будет покататься на велосипеде таким образом 5 минут, затем 10 минут и, наконец, 15 минут с достаточным охлаждением между ними. Это обеспечит равномерную и правильную приработку ваших поршневых колец. Никогда не помешает еще раз дважды проверить ваши жидкости и крутящий момент после полного остывания.

    5 Признаки неисправности поршневых колец (и стоимость замены в 2022 г.)

    (обновлено 25 августа 2021 г.)

    Двигатель внутри вашего автомобиля содержит ряд колец, которые называются поршневыми кольцами. Эти кольца помогают регулировать давление масла и количество масла, потребляемого двигателем.

    Если поршневые кольца будут повреждены или изношены, то у вас будут всевозможные проблемы с двигателем. Несмотря на то, что поршневые кольца представляют собой небольшие и недорогие детали, они имеют решающее значение для работы двигателя.

    Что такое поршневые кольца?

    Большинство двигателей внутреннего сгорания имеют поршни. Поршни вместе с закрытыми клапанами в головке используются для герметизации камеры сгорания, когда топливовоздушная смесь воспламеняется на такте сгорания. Когда воздушно-топливная смесь воспламеняется, она толкает поршень вниз по каналу цилиндра.

    Поршень соединен с шатуном, который также соединяется с коленчатым валом. Когда поршень движется вниз, он вращает коленчатый вал, который создает мощность, приводящую в движение ваш автомобиль.

    Поршни должны плотно прилегать к стенкам цилиндра, чтобы обеспечить полное и эффективное сгорание. Это уплотнение создается рядом поршневых колец, окружающих поршень. По мере износа двигателя поршневые кольца могут не обеспечивать герметичность или даже растрескиваться со временем из-за перегрева или неправильных допусков.

    Симптомы износа поршневых колец

    Сложность симптомов износа поршневых колец заключается в том, что они аналогичны симптомам износа уплотнений клапанов. Но вы должны отвезти свой автомобиль к автомеханику и проверить его в любом случае.

    Ниже приведены 5 основных признаков неисправности поршневых колец.

    1) Слишком много выхлопных газов

    Если из вашего автомобиля выходит много выхлопных газов, это может быть простым признаком того, что у вас неисправны поршневые кольца. Этот дым будет выглядеть очень густым и иметь темно-серый и синий цвета. Часто сопровождается запахом горелого масла.

    Когда у вас плохие поршневые кольца, моторное масло начинает просачиваться в камеру сгорания. Как только это произойдет, масло сгорит и создаст густой сине-серый выхлопной дым, который вы видите.

    2) Чрезмерный расход масла

    Этот симптом имеет тот же результат, что и первый из перечисленных здесь симптомов. Когда у вас изношены поршневые кольца и масло попадает в камеру сгорания, это приведет к тому, что автомобиль будет израсходовать гораздо больше масла.

    Это означает, что вам придется регулярно доливать масло в свой автомобиль, а не ждать стандартные 3000–5000 миль, прежде чем вы это сделаете. Если вы обнаружите, что добавляете масло чаще, чем следует, попросите механика осмотреть ваши поршневые кольца.

    3) Плохое ускорение

    Когда поршневые кольца изнашиваются или повреждаются, двигатель теряет мощность из-за меньшей компрессии.

    Это означает, что если вы нажмете ногу на педаль газа для ускорения, автомобилю потребуется много времени, чтобы разогнаться. В этом случае вам нужно будет заменить поршневые кольца, чтобы решить проблему.

    4) Плохая производительность автомобиля

    Худшим признаком неисправности поршневых колец является полная потеря мощности вашего автомобиля.Вы вообще не сможете разогнать свой автомобиль, и его общая производительность будет очень плохой.

    Возможно, вам придется отбуксировать свой автомобиль к ближайшему механику, потому что производительность будет очень плохой. Однако вы столкнетесь с этим симптомом только в том случае, если вы проигнорировали первые три предыдущих симптома по мере их возникновения.

    5) Чрезмерное количество масла во впуске

    Масло во впуске часто является результатом прорыва газов. Прорыв – это когда воздушно-масляная смесь в камере сгорания выходит за пределы поршневых колец и создает избыточное давление в картере.

    Это давление сбрасывается из шланга принудительной вентиляции картера (PCV) обратно во впускной патрубок. Когда есть большое количество продувки, вы можете заметить, что ваш воздухозаборник довольно маслянистый.

    Стоимость замены поршневых колец

    Ищете запасные части?

    Мы рекомендуем Parts Geek за лучшие цены и выбор.

    Стоимость замены поршневых колец будет довольно высокой. Сами поршневые кольца стоят всего от 30 до 150 долларов за детали.Тем не менее, большая часть восстановительной стоимости связана с трудозатратами.

    Поскольку поршневые кольца находятся внутри вашего двигателя, это означает, что автомеханику потребуется снять двигатель с вашего автомобиля и разобрать его, чтобы получить доступ к изношенным поршневым кольцам.

    После замены поршневых колец они должны собрать двигатель и установить его обратно в автомобиль. Весь процесс займет в среднем более 10 часов.

    Читайте также: 5 признаков утечки тормозной жидкости и средняя стоимость ремонта

    В среднем автомеханик берет от 100 до 200 долларов в час за замену такого масштаба.Поэтому, допустим, вашему местному автомеханику требуется примерно 11 часов, чтобы выполнить эту задачу, это означает, что вы будете платить от 1100 до 2200 долларов только за работу.

    Добавьте около 100 долларов на запчасти, и получится от 1200 до 2300 долларов. Конечно, этот ценовой диапазон может быть еще выше, если механику сложнее получить доступ к вашему двигателю. Все зависит от марки и модели вашего автомобиля.

    3 Симптомы неисправности уплотнений клапанов и поршневых колец (и стоимость замены)

    Последнее обновление 19 октября 2021 г.

    а также их основные функции и общие затраты на замену.Уплотнения клапанов и поршневые кольца имеют решающее значение для работы вашего двигателя.

    Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы выбрать 5 лучших вариантов.

    Если вы научитесь распознавать предупреждающие знаки для этих компонентов, вы сможете заменить их до того, как вашему двигателю будет нанесен серьезный ущерб.

    Функции поршневых колец

    Поршневые кольца расположены между поршнем и цилиндром и выполняют четыре различные функции:

    1. Компрессионное уплотнение: Кольцо создает уплотнение, предотвращая утечку продуктов сгорания из камеры сгорания.Утечки могут резко снизить производительность двигателя.
    2. Теплопередача:   Каждый раз, когда происходит возгорание, внутренняя температура камеры резко возрастает. Эти высокие температуры могут привести к серьезным повреждениям. Поршневое кольцо помогает передавать избыточное тепло от головки поршня к цилиндру, снижая риск теплового повреждения.
    3. Контроль смазки:   Масляная пленка необходима для поддержания смазки поршня. Поршневое кольцо помогает регулировать количество масла, которое достигает поршня.
    4. Опора поршня:  Поршень работает на кривошипе и может легко врезаться в стенку цилиндра, если бы не мягкая опора поршневого кольца.

    Важно помнить, что поршневые кольца изнашиваются, а это означает, что в какой-то момент вам, вероятно, потребуется их замена.

    Функции уплотнений штока клапана

    Клапаны регулируют количество топливной смеси, поступающей в цилиндр. Сам клапан имеет уплотнение (а иногда и защитную втулку), чтобы предотвратить утечку продуктов сгорания и предотвратить утечку масла в зону основного двигателя.

    Эти уплотнения обычно изготавливаются из сверхпрочного резинового материала и помещаются в небольшое кольцо в верхней части штока клапана. Как только эти уплотнения клапана начнут изнашиваться, вы начнете замечать некоторые основные симптомы, характерные только для этой проблемы.

    Симптомы неисправности уплотнений клапанов и поршневых колец

    Симптомы неисправности уплотнений клапанов или поршневых колец очень похожи. Всякий раз, когда какой-либо из них выходит из строя, производительность автомобиля падает, и проявляются другие симптомы.Давайте взглянем на некоторые предупреждающие признаки того, что эти компоненты выходят из строя:

    №1 – Дым выхлопных газов

    Если вы заметили густой сине-серый или светло-серый дым, это верный признак того, что ваш автомобиль сжигает масло. . Это признак того, что масло просачивается в камеру сгорания вашего двигателя.

    См. также: 4 Признаки негерметичности прокладки клапанной крышки

    #2 – Расход масла слишком большой попасть в камеру сгорания.Это приводит к тому, что ваш двигатель израсходует свой запас масла намного быстрее.

    №3 – Недостаточная мощность разгона

    При повреждении поршневых колец и уплотнений клапанов компрессия снижается. Это приводит к потере мощности двигателя. В результате вы не сможете разогнаться, как обычно, когда нажмете ногу на педаль газа.

    Несмотря на то, что неисправные уплотнения клапанов и поршневые кольца имеют схожие симптомы, время и стоимость их ремонта совершенно разные. Научившись самостоятельно определять, какой из них неисправен, вы сэкономите время и деньги, когда отнесете его к механику для ремонта.

    Вы можете проверить компрессию, чтобы определить проблему. Извлеките предохранитель EFI и проверните двигатель. Затем проверьте результаты на компрессометре.

    Если результаты проверки компрессии окажутся средними или выше, вероятно, проблема связана с уплотнениями клапанов. Однако низкая компрессия обычно говорит о том, что проблема в поршневых кольцах.

    Чтобы дополнительно подтвердить, что причиной проблемы являются изношенные поршневые кольца, проведите испытание на сжатие во влажном состоянии. Здесь вы открываете свечу зажигания и впрыскиваете немного масла (около столовой ложки) в цилиндр.Если компрессия увеличивается, ваши поршневые кольца плохие.

    Стоимость замены поршневых колец

    Стоимость замены поршневых колец будет определяться несколькими факторами. Например, марка и модель вашего автомобиля. Вы также должны учитывать тип двигателя вашего автомобиля и его состояние.

    Большинство механиков берут за эту задачу от 1500 до 2500 долларов.

    Эта работа по замене стоит так дорого, потому что она может быть довольно сложной.Двигатель должен быть полностью разобран, а цилиндры отремонтированы.

    После этого производится повторная сборка автомобиля. Только опытный механик может выполнить эту задачу эффективно, на это потребуется несколько часов.

    См. также: Повреждение поршня из-за LSPI

    Стоимость замены сальников клапанов

    Если вы обнаружили повреждение сальников клапанов, попросите автомеханика установить новые сальники. Стоимость этой работы по замене будет составлять от 900 до 1800 долларов, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.

    Процесс замены сальников клапанов включает разборку всего двигателя до тех пор, пока вы не сможете добраться до пружины клапана.

    Снимите крышку головки блока цилиндров, свечи зажигания, толкатели и коромысла. Сколько времени это займет, зависит в первую очередь от марки и модели вашего автомобиля.

    Иногда техническому специалисту приходится демонтировать и снимать головку блока цилиндров, а затем использовать комплект цилиндров, содержащий прокладку головки блока цилиндров, для ее замены.

    Читайте также: Стоимость замены заднего главного уплотнения

    Как определить, в порядке ли ваши поршни

    Игроки — это другая порода.Есть момент, когда они, кажется, понимают, когда блеф зашел слишком далеко, когда пришло время сбросить руку и жить, чтобы драться в другой день. Искусство создания гоночных и высокопроизводительных двигателей часто предполагает доведение двигателей до предела своих возможностей. Разница в том, что хороший двигателестроитель знает, как сложить шансы в свою пользу. Стоит ли рисковать повторным использованием поршней? Вот как принять обоснованное решение.

    Освежение двигателя всегда заключалось в тщательной разборке и оценке компонентов на предмет износа, за которыми следовала серия суждений, которые уравновешивают стоимость новых деталей и дальнейшее давление на ветеранов.Оценка поршней требует наметанного взгляда, но есть несколько контрольных точек, которые любой производитель двигателей может использовать, чтобы сделать правильный выбор.

    Хотя некоторые виды повреждений могут быть очевидными, могут быть и другие признаки, такие как поршневые штифты, для снятия которых требуется чрезмерное усилие — явное свидетельство деформации поршня.

    Мы поговорили с Греггом Суенагой из JE Pistons о том, на что обращать внимание при выборе поршней с опытом эксплуатации. Физические повреждения, такие как контакт поршня с клапаном, могут вызвать другие проблемы, о которых вы можете не подозревать.Например, у нас была возможность осмотреть малоблочный Chevy, у которого была проблема с контактом клапана с поршнем на одном поршне. Сначала казалось, что поршень пережил повреждение, в остальном невредимый, за исключением следа, оставленного клапаном. Но когда мы попытались удалить плавающий штифт, его пришлось выбить из поршня с помощью молотка и пробойника. Контакт с головкой поршня изменил форму поршня в достаточной степени, чтобы деформировать отверстие под палец. Хотя хонингование отверстия под палец могло бы восстановить поршень, производитель просто решил не рисковать и просто заменил поршень.

    Внимательно осмотрите бывшие в употреблении поршни на наличие визуальных признаков, таких как поврежденные кольцевые кромки или глубокие задиры в области юбки.

    Если какой-либо полностью плавающий поршень снимается со штока, JE также рекомендует использовать новые круглые проволочные зажимы или Spirolocks. Установка этих зажимов или замков непроста, поэтому хорошей идеей будет использование новых. Некоторые производители двигателей делают фаски на концах круглых проволочных зажимов, чтобы предотвратить выдавливание отверстия поршневого штифта.

    Зажимы или Spirolocks нельзя использовать повторно.Их замена — дешевая страховка от выхода из строя этих сложных в установке компонентов.

    Если не считать повреждения контакта, нормальная оценка износа поршня с рабочими характеристиками должна начинаться с быстрой визуальной проверки юбки поршня с последующим измерением в направляющей точке поршня. Направляющей точкой является участок на юбке, где диаметр наибольший. На поршнях JE он обычно расположен на 0,500 дюйма выше нижней части юбки, но вы должны проверить это по номеру детали поршня.

    При измерении диаметра поршня обязательно делайте это в точке, указанной производителем для получения точных результатов.

    Если изготовитель двигателя записал исходный диаметр поршня, простое сравнение покажет любые изменения. Можно увидеть поршни с частично разрушенными юбками из-за детонации или проблем с физическим контактом, которые визуально проверяются нормально. Незначительное изменение зазора между поршнем и стенкой можно считать нормальным, но изменение зазора между поршнем и стенкой более 0.002 дюйма следует считать хорошим поводом для перемен. Имейте в виду, что поршни 4032 имеют гораздо более узкий зазор между поршнем и стенкой по сравнению с поршнями из сплава 2618, поэтому зазоры будут другими.

    Возможно, место, где износ может стоить больше всего, находится в верхней кольцевой канавке. Все кольца используют давление цилиндра за верхним кольцом для увеличения уплотняющей нагрузки на кольцо. Это требует небольшого осевого или вертикального зазора между кольцевой канавкой и поршнем. Рекомендации JE по осевому зазору будут различаться в зависимости от конкретных поршней, но общий зазор равен 0.Допустимы размеры от 001 до 0,002 дюйма. Это можно измерить щупом между верхней частью кольца и канавкой. Изношенные кольцевые кромки также могут иметь больший зазор по направлению к внешней кромке канавки, создавая эффект раструба, который негативно влияет на уплотнение кольца.

    Зазор кольцевой канавки является еще одним показателем исправности бывшего в употреблении поршня.

    Помимо изношенных кольцевых канавок, мощные двигатели, особенно двигатели с наддувом или турбонаддувом, имеют тенденцию нагружать верхнее кольцо гораздо большим давлением в цилиндре.Микросварка — это термин, используемый для описания переноса небольших количеств алюминия с кольцевой кромки на кольцевую поверхность. Этот перенос материала приводит к уменьшению осевого зазора и фактически может способствовать заклиниванию кольца в канавке. Признаки, которые могут указывать на потерю кольцевого уплотнения из-за микросварки, включают увеличение прорыва газов и потерю мощности.

    Поршневые кольца имеют вертикальный зазор, поэтому они могут свободно перемещаться внутри канавки и побуждаются к перемещению за счет угла поперечной штриховки, отшлифованной в стенке цилиндра.Микросварка может уменьшить перемещение поршневых колец, что также снижает эффективность уплотнения. Когда кольца снимаются с поршня, свидетельством микросварки будут питтинги на нижней поверхности кольцевой канавки и на нижней горизонтальной поверхности самого кольца. Это будет более характерно для поршней, в которых верхнее кольцо расположено ближе к днищу поршня, поскольку это увеличивает температуру, с которой должно сталкиваться кольцо.

    Выкрашивание нижней поверхности канавки верхнего кольца и нижней поверхности самого кольца является признаком микросварки и сигнализирует о том, что поршни и кольца пора заменить.

    Если поршень или верхнее кольцо имеют следы микросварки, единственным решением является новый комплект поршней и колец. Предотвращение повторного возникновения этой проблемы требует тщательной первоначальной приработки колец, что позволяет установить характер раннего износа, удаляя самые высокие пики заблаговременно до того, как будет применено максимальное давление в цилиндре.

    Как упоминалось ранее, состояние поршневого пальца и отверстия под палец также требует тщательного осмотра. Если поршневой палец выглядит поврежденным из-за обесцвечивания или его трудно снять со штока или поршня, это явный признак того, что палец следует не только заменить, но и использовать это как подсказку, указывающую на изменения, которые сведут к минимуму эту проблему. в будущем.Согласно Suyenaga, если отверстие под палец изношено более чем на 0,002 дюйма, JE рекомендует заменить поршень.

    Калибр для штифта — лучший способ проверить наличие чрезмерного износа в этой области.

    Другие потенциальные точки отказа включают осмотр колец, чтобы убедиться, что зазоры на концах колец, особенно в верхнем кольце, не соприкасаются. Если вы обнаружите, что верхний или даже второй конец кольца хорошо отполирован, это хороший признак того, что зазор в конце кольца был слишком тугим. Это может произойти только в условиях высокой нагрузки, когда дополнительное тепло расширяет кольцо.Но этот недостаточный зазор кольца немедленно заклинит кольцо в канавке, вызывая чрезмерный износ и возможность поломки кольца. Решение — либо немного приоткрыть зазор, либо заменить кольца на новый комплект с дополнительным зазором.

    Только у наиболее оснащенных производителей двигателей есть инструменты, необходимые для определения того, подвергался ли поршень чрезмерному отжигу.

    Для двигателей, предназначенных для длительного использования при высоких оборотах двигателя, таких как выносливые или кольцевые, может возникнуть проблема потери прочности на растяжение из-за отжига с тепловым циклом или размягчения исходного материала при термообработке.Единственный способ узнать наверняка — отправить поршни на испытание на твердость по Роквеллу или Бринеллю, что может быть дорогостоящим.

    Изменение цвета также может указывать на то, что поршень подошел к концу срока службы.

    Suyenaga считает, что тщательный осмотр задней стороны днища поршня является отличным индикатором состояния поршня. Если задняя сторона днища поршня имеет черный, темно-фиолетовый, синий или любой другой темный цвет, это явный признак того, что днище поршня подверглось перегреву и, вероятно, стало мягким.Это может привести к возможному отказу, поэтому замена этих поршней будет разумным решением. Это также указывает на то, что, возможно, необходимо более тщательно изучить соотношение воздух-топливо или угол опережения зажигания. Наоборот, допустим рыжевато-коричневый или светло-коричневый цвет на задней стороне поршня, обычно вызванный теплотой сгорания, окисляющей часть картерного масла.

    Мы только что рассмотрели самые популярные места потенциальных повреждений поршня, но если у вас есть вопросы о поршнях JE, выходящие за рамки того, что мы рассмотрели здесь, технические специалисты JE могут помочь ответить на любые вопросы.Это не должно быть азартной игрой, когда дело доходит до выживания поршня, особенно когда вы можете загрузить положительную статистику на свою сторону уравнения лошадиных сил.

    Типы поршневых колец и обслуживание поршневых колец

    Поршневые кольца производятся и классифицируются на основе функций и удобства использования. Основное использование поршневого кольца заключается в герметизации камеры (где движется поршень), которая может быть камерой сгорания двухтактного или четырехтактного двигателя. Судовые двигатели имеют три или более типов колец, установленных по окружности поршня.

    Поршневое кольцо является важной частью поршня, и его количество и функциональность различаются в зависимости от типа и мощности двигателя.

    В двухтактных двигателях большой мощности поршневые кольца компрессионного типа используются для герметизации камеры сгорания, а под ними устанавливаются грязесъемные кольца для стирания отложений с гильзы и распределения масла по поверхности гильзы.

    Связанное чтение:  Причины износа гильзы цилиндра и способы его измерения

    Однако в небольших судовых двигателях для специальных целей используются различные типы поршневых колец.Например. маслосъемное кольцо используется в 4-тактном двигателе, поскольку это двигатель магистрального типа, а масло в картере имеет прямой доступ к гильзе цилиндра и поршню. В этой статье мы рассмотрим различные типы поршневых колец, используемых в судовых двигателях.

    Типы и функции поршневых колец

    Компрессионные кольца или прижимные кольца

    Компрессионные кольца обеспечивают уплотнение над поршнем и предотвращают утечку газа со стороны сгорания.Компрессионные кольца расположены в первых канавках поршня.

    Однако это может отличаться в зависимости от конструкции двигателя. Основная функция этих колец заключается в герметизации продуктов сгорания и передаче тепла от поршня к стенкам поршня.

    Масло контролируется путем срезания слоя масла, оставленного маслосъемным кольцом, что обеспечивает достаточную смазку верхних компрессионных колец. Кроме того, он также помогает верхнему компрессионному кольцу в герметизации и теплопередаче.

    Грязесъемное кольцо

    Грязесъемное кольцо, также называемое кольцом Нейпира или резервным компрессионным кольцом, устанавливается под компрессионным кольцом. Их основная функция заключается в очистке поверхности гильзы от избыточного масла и в качестве опорного кольца при остановке любой утечки газа вниз, вышедшей из верхнего компрессионного кольца. Большинство грязесъемных колец имеют скошенную поверхность, расположенную внизу, чтобы обеспечить грязесъемное действие при движении поршня к коленчатому валу.

    Связанное чтение:  Как внутренние силы в судовых двигателях влияют на их работу?

    Если грязесъемное кольцо неправильно установлено с коническим углом, ближайшим к компрессионному кольцу, это приводит к чрезмерному расходу масла. Это вызвано тем, что грязесъемное кольцо вытирает избыток масла в сторону камеры сгорания.

    Маслосъемные / маслосъемные кольца

    Масляные кольца контролируют количество смазочного масла, проходящего вверх или вниз по стенкам цилиндра.Эти кольца также используются для равномерного распределения масла по окружности гильзы.

    Масло разбрызгивается на стенки цилиндра. Эти кольца также называют маслосъемными, так как они снимают масло со стенок цилиндров и направляют его обратно в картер.

    Эти кольца не пропускают масло из пространства между торцом кольца и цилиндром.

    См. также:   Интеллектуальная система смазки цилиндров современных судовых двигателей

    В маслосъемном кольце отверстия или прорези прорезаны в радиальном центре кольца, что позволяет избыточному маслу стекать обратно в резервуар.

    Маслосъемные кольца

    могут быть цельными или двухкомпонентными. Для увеличения контактного давления между кольцом и поверхностью гильзы кольца могут иметь скошенные кромки либо на внешней стороне посадочных площадок, либо на стороне, обращенной к камере сгорания, для снижения расхода масла за счет улучшенного соскабливания масла из канала ствола.

    Маслосъемные кольца, состоящие из двух частей, состоят из кольца из чугуна или профилированной стали и спиральной пружины, изготовленной из жаропрочной пружинной стали, которая действует по всей окружности кольца для поддержания давления и контакта.

    Материал поршневых колец

    Одним из наиболее известных материалов, используемых при изготовлении поршневых колец, является чугун. Это связано с тем, что он содержит графит в пластинчатой ​​форме, который сам по себе действует как смазка, способствующая скользящему движению между кольцами и гильзой.

    Сплавы и покрытия наносятся на поршневые кольца, и они будут различаться в зависимости от типа кольца, поскольку функции этих колец отличаются друг от друга.

    Наиболее распространенной формой легирования чугуна является хром, молибден, ванадий, титан, никель и медь.

    Материал поршневых колец более твердый, чем гильза цилиндра, что обеспечивает максимальный срок службы.

    Связанное чтение:    Как изготавливаются поршневые кольца?

    Поршень главного двигателя

    Камера сгорания двухтактного судового двигателя представляет собой большое пространство, производящее огромное количество тепла и напряжений.

    Верхние кольца поршня непосредственно соприкасаются с камерой сгорания, поэтому они нуждаются в лучшей защите и покрытии для снижения термической нагрузки и обеспечения надлежащей герметизации.

    Многие новые конструкции были введены специально для больших двухтактных судовых двигателей. Некоторые из важных представленных дизайнов:

    Двигатель MAN

    Самое верхнее поршневое кольцо относится к типу регулируемого сброса давления, в котором на поверхности имеется несколько косых неглубоких канавок (покрытых твердым хромом), позволяющих некоторому давлению газа проходить через 2-е кольцо, тем самым снижая нагрузку на верхнее кольцо. Он имеет S-образное соединение на концах кольца.

    Недавно был также представлен новый дизайн, представляющий собой модифицированную версию колец CPR, известную как кольца CPR Port on Plane (CPR POP).

    Изменение положения канавок, которые теперь расположены на нижней стороне кольца, так как было отмечено, что износ канавок колец CPR на рабочей стороне был быстрее, чем обычно.

    Второе или промежуточное кольца

    Остальные кольца имеют косой срез на концах колец. Все поршневые кольца имеют алюминиевое покрытие на внешней поверхности для облегчения приработки.

    Двигатель Wartsila

    В двухтактном двигателе Wartsila канавки для поршневых колец на поверхности поршня закалены для превосходной износостойкости. Верхнее поршневое кольцо (также известное как газонепроницаемое кольцо (GT) в Wartsila) имеет перекрывающиеся концы, чтобы избежать утечки газа с асимметричной бочкообразной формой. Они имеют хромокерамическое (ХК) покрытие с приработочным покрытием (ХК).

    Количество поршневых колец зависит от размера двигателя. Например. RTflex 35 будет иметь очень короткую юбку и оснащен тремя поршневыми кольцами, но двигатель RTA может иметь 5 поршневых колец.3

    Четырехтактный двигатель

    Требования к поршневым кольцам в 4-тактном двигателе отличаются, поскольку узел гильзы поршня открыт в поддон картера. Следовательно, маслосъемные кольца дополнительно необходимы в пакете поршневых колец для 4-тактных поршней. Обычно он состоит из 2-5 колец в зависимости от типа и спецификации двигателя. Обычно предусмотрено 2-4 компрессионных кольца для герметизации газов из камеры сгорания и 1-3 маслосъемных кольца для предотвращения попадания масла в камеру сгорания.

    Кольца компрессора обычно имеют бочкообразную форму с конической поверхностью для эффективного уплотнения газа. Профили маслосъемного кольца состоят из двух площадок и вставленной винтовой пружины для поддержки предварительного натяжения кольца.

    Как работают поршневые кольца?

    Как объяснялось, в поршне на разных уровнях предусмотрены различные типы колец, которые выполняют разные задачи.
    Самая верхняя канавка поршня состоит из компрессионного кольца, основной функцией которого является герметизация любых утечек внутри камеры сгорания во время процесса сгорания.

    При воспламенении воздушно-топливной смеси давление продуктов сгорания воздействует на головку поршня, прижимая поршень к коленчатому валу.

    Газы под давлением проходят через зазор между стенкой цилиндра и поршнем и попадают в канавку поршневого кольца.

    В процессе сгорания сила газов под высоким давлением прижимает поршневое кольцо к стенке гильзы цилиндра, что способствует формированию эффективного уплотнения. Это давление, толкающее поршневое кольцо, пропорционально давлению дымовых газов.

    Следующий набор колец в поршне, которые располагаются ниже компрессионного кольца и выше маслосъемных колец, называются грязесъемными кольцами.

    Имеют коническую лицевую часть и служат для дополнительного уплотнения камеры сгорания. Как следует из названия, они помогают очистить стенку гильзы от излишков масла и загрязнений. Если какой-либо из продуктов сгорания смог пройти через компрессионное кольцо, эти газы будут заблокированы грязесъемным кольцом в хорошем состоянии.

    Последний комплект колец — это маслосъемные кольца, которые располагаются в нижних канавках поршня, ближайших к картеру.Основная функция маслосъемного кольца — снимать излишки масла со стенок гильзы цилиндра при движении поршня.

    Большая часть протертого масла направляется в картер обратно в масляный картер. Эти маслосъемные кольца поставляются с пружиной, установленной сзади в 4-тактном двигателе, чтобы обеспечить дополнительный толчок для очистки вкладыша.

    Почему поршневые кольца выходят из строя?

    Камера сгорания оказывает огромное давление на поршневые кольца. Если давление сгорания газа, образующегося внутри камеры, выше обычного, это может повлиять на работу кольца.

    Это может быть связано с детонацией и стуком топлива из негерметичной форсунки или при смешивании топлива с грязным воздухом.

    Загрязненное дизельное топливо или неправильный сорт цилиндрового масла также влияют на работу кольца. Когда кольцо начнет изнашиваться, станет очевидной их способность герметизировать дымовые газы.

    Плохое качество топлива или цилиндрового масла, плохой процесс сгорания, неправильная синхронизация подачи топлива, изношенная гильза и т. д. являются нормальной причиной износа поршневых колец. Наиболее распространенным признаком или признаком изношенного кольца является попадание газа в картер или под поршень, известное как прорыв газов.

    Липкое кольцо из-за отложений нагара или шлама, поломка или трещина на кольце могут возникнуть из-за износа.

    Элементы, подлежащие проверке при осмотре поршневого кольца

    Осмотр поршневых колец является важной задачей для определения правильной работы поршневых колец с последующей очисткой или заменой поршневых колец (если они сломаны или изношены).

    В двигателях с 2-тактным циклом отверстие, содержащее верхнее кольцо, обычно находится выше, чем канавка для верхнего кольца 4-тактного двигателя.

    Во время планового осмотра

    При обычном осмотре продувочного пространства поршневые кольца прижимаются с помощью отвертки. Это делается для проверки действия пружины или натяжения колец. Это также говорит о том, сломано кольцо или нет. Если кольцо сломано, пружины не будет.

    Кольца проверяются на свободность в канавках, так как они могут застрять из-за нагара и в итоге могут разрушиться, что сильно повредит гильзу.

    Также проверяется зазор между кольцом и канавкой и рассчитывается износ. Кольцо проверяется на наличие потертостей и повреждений, а также оценивается общее состояние.

    Связанное чтение:  Основное руководство по техническому обслуживанию судовых двигателей для морских инженеров

    Во время капитального ремонта

    При капитальном ремонте поршневые кольца меняются полностью новым комплектом. Но необходимо учитывать следующие шаги для утилизации колец:-

    1) Если поршневое кольцо застряло в канавке.
    2) Если осевая высота колец уменьшена, а зазор в кольцах и канавках большой.
    3) Если хромовый слой отслоился или поврежден.

    При капитальном ремонте канавки должны быть тщательно очищены от нагара и проверены на наличие повреждений в кольцевых канавках.

    Перед тем, как ставить поршневые кольца, их следует предварительно закруглить в канавках. При этом кольцо полностью перемещается внутри канавок.

    С помощью этого теста мы можем проверить, что канавки имеют большую глубину, чем радиальная ширина кольца.

    Вставляя поршень с замененными кольцами в гильзу, используйте приспособление для сжатия поршневых колец с соответствующей смазкой, которое гарантирует, что кольца не прилипнут к поверхности гильзы при входе в камеру сгорания.

    Внутрь изношенной гильзы вставляют поршневые кольца, также проверяют стыковый зазор. Для колец малого поршня (например, компрессора) торцы можно обработать с помощью напильника для поршневых колец, но для судовых двигателей кольца должны быть отправлены в береговую мастерскую для восстановления, если стыковый зазор необычен.При установке колец следует проверять маркировку того, какая часть находится вверху или внизу, а также проверять различную маркировку для разных положений.

    Кольца ставить с помощью надлежащего набора, т.е. с помощью расширителя колец. Зазор между кольцом и канавкой проверяют щупом.

    Осевой и радиальный зазоры старого кольца проверяются и регистрируются для оценки степени износа за определенное количество часов работы.

    Как выполняется установка поршневых колец?

    Перед установкой поршневого кольца новое или запасное кольцо проверяют на маркировку и сравнивают со старым на тот же класс или положение.Если старая маркировка поршневого кольца стерта, проверьте в руководстве идентификацию поршневого кольца, чтобы его можно было поместить в соответствующую канавку.

    Канавка должна быть тщательно очищена, чтобы в ней не было отложений нагара и шлама. При очистке следует помнить, что некоторые канавки поршня покрыты специальной защитной пленкой. Они не должны быть повреждены при использовании рубильного или шлифовального инструмента.

    После правильной очистки канавки поршневое кольцо устанавливается с помощью приспособления для поршневых колец, которое расширяет кольцо для вставки в канавку, сдвигая его с верхней части головки поршня.Убедитесь, что вставляете кольцо, сохраняя верхнюю маркировку на верхней стороне.

    Большинство поршневых колец снабжены маркировкой «ВЕРХ», или поверхность с выбитым идентификационным номером считается верхней поверхностью, если нет специальной маркировки.

    Чрезвычайно важно правильно использовать инструмент для расширения колец, так как неправильное использование может повредить кольцо или причинить вред оператору, так как кольцо находится под постоянным натяжением.

    В небольших 4-тактных двигателях, в случае отсутствия инструмента, кольцо можно расширить с помощью одежды или тряпок, имеющихся в машинном отделении.

    Две ветоши помещаются с каждой стороны торцов колец и вытягиваются так, чтобы кольца можно было расширить и вставить сверху поршня.

    После установки всех поршневых колец убедитесь, что отверстие или торец всех поршневых колец не выровнены во избежание утечки газа из камеры.

    Срок службы поршневых колец

    Как и все другие детали машин, поршневое кольцо также подлежит капитальному ремонту и замене в течение определенного периода времени.Срок службы поршневого кольца полностью зависит от типа поршневого кольца, размера двигателя, на котором оно установлено, а также от рабочего состояния кольца и гильзы.

    Для большого двухтактного поршневого кольца с диаметром отверстия около 900 мм общий срок службы кольца может составлять до 24 000 часов, а для двигателей меньшего размера с диаметром отверстия 500 мм — до 16 000 часов.

    Для вспомогательных морских 4-тактных двигателей с высокими оборотами срок службы поршневых колец обычно меньше, чем у 2-тактных двигателей.Средний срок службы морского 4-тактного высокоскоростного двигателя составляет примерно 8000 часов, после чего требуется замена.

    Вы также можете прочитать:

    Отказ от ответственности:  Мнения авторов, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения Marine Insight. Данные и диаграммы, если они используются в статье, были получены из доступной информации и не были подтверждены каким-либо установленным законом органом.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.