Задняя подвеска ваз 2111: Задняя подвеска ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)

Содержание

Задняя подвеска ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)

Детали задней подвески

1 – резинометаллический шарнир;
2 – кронштейн крепления рычага подвески;
3 – кожух амортизатора;
4 – буфер хода сжатия;
5 – крышка кожуха;
6 – опорная шайба;
7 – подушки амортизатора;
8 – распорная втулка;

9 – амортизатор;
10 – изолирующая прокладка;
11 – пружина задней подвески;
12 – соединитель рычагов;
13 – рычаг балки задней подвески;
14 – кронштейн крепления амортизатора;
15 – фланец;
16 – втулка рычага

Крепление амортизатора

1 – защитный кожух;
2 – буфер хода сжатия;
3 – опорная шайба;
4 – изолирующая прокладка пружины;

5 – верхняя опорная чашка пружины подвески;
6 – подушки крепления штока амортизатора;
7 – нижняя опорная чашка пружины;
8 – амортизатор;
9 – болт крепления амортизатора;
10 – болт крепления оси ступицы колеса;
11 – тормозной барабан;
12 – подшипник ступицы;
13 – ступица колеса;
14 – ось;
15 – гайка;
16 – стопорное кольцо;
17 – установочный штифт


Детали амортизатора задней подвески

1 – корпус клапана сжатия;
2 – диски клапана сжатия;

3 – дроссельный диск клапана сжатия;
4 – тарелка клапана сжатия;
5 – пружина впускного клапана;
6 – обойма клапана сжатия;
7 – гайка клапана отдачи;
8 – пружина клапана отдачи;
9 – тарелка клапана отдачи;
10 – шайба;
11 – диск клапана отдачи;
12 – дроссельный диск клапана отдачи;
13 – поршень;
14 – кольцо поршня;
15 – тарелка перепускного клапана;

16 – пружина перепускного клапана;
17 – ограничительная тарелка;
18 – дистанционная втулка;
19 – резервуар;
20
– шток;
21 – опора буфера сжатия;
22 – гайка;
23 – обойма сальника;
24 – защитное кольцо штока;
25 – сальник;
26 – уплотнительное кольцо резервуара;
27 – направляющая втулка штока;
28 – цилиндр;
29 – резинометаллический шарнир

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 13 (смотрите рисунок Детали задней подвески) и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители. В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов, а также фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Впереди к рычагам подвески приварены втулки
16
, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампованно-сварными кронштейнами 2, которые крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами.

Пружины 11 подвески опираются одним концом на чашку амортизатора 9, другим концом через изолирующую резиновую прокладку 10 – в опору, приваренную к внутренней арке кузова.

Амортизатор задней подвески гидравлический телескопический двухстороннего действия. Он крепится болтом 9 (рисунок Крепление амортизатора) к кронштейну продольного рычага подвески. Шток крепится к верхней опоре

5 пружины подвески через резиновые подушки 6 и опорную шайбу 3.

Детали амортизатора показаны на рисунок Детали амортизатора задней подвески).

В ступице 13 (смотрите рисунок Крепление амортизатора) установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. В отличие от ступицы переднего колеса, на которую внутреннее кольцо подшипника устанавливается с гарантированным натягом, на ступице заднего колеса подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.

Устройство и ремонт задней подвески Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 своими руками

ВАЗ

/

2110, 2111, 2112

/

ремонт

/

ходовая часть

/

задняя подвеска

Устройство и ремонт задней подвески Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 своими руками

. Ремонт задней подвески, устранение неисправностей в узлах подвески лада 2110, инструкции по замене пружин и амортизаторной стойки у автомобиля лада 2112, порядок снятия и установки балки ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Обслуживание и ремонт ходовой лада 2111. Инструкции по эксплуатации узлов ходовой части лада 2110. Проверка задней и передней подвески лада 2112.

Детали задней подвески 1 – ступица колеса 2 – кронштейн крепления рычага подвески 3 – сайлент-блок 4 – кожух амортизатора 5 – буфер хода сжатия 6 – крышка кожуха 7 – опорная шайба 8 – подушки амортизатора 9 – распорная втулка 10 – амортизатор 11 – резиновая прокладка 12 – пружина задней подвески 13 – соединитель рычагов 14 – рычаг балки задней подвески 15 – кронштейн крепления амортизатора 16 –

Работу выполняем при замене амортизатора, буфера хода сжатия или пружины. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Вывешиваем задние колеса, снимаем спинку заднего сиденья и отводим обивку арки заднего колеса. Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку, удерживая шток амортизатора ваз 2111 ключом «на 6». Снимаем гайку, пружинную и опорную шайбы, верхнюю подушку.

Работу выполняем на подъемнике или смотровой канаве. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна ваз 2110 (см. Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы ваз 2111). Вывешиваем заднюю часть автомобиля. Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну… …и вынимаем болт. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимаем задние тормозные колодки ваз 2110 и отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески и кронштейнов. Отсоединяем тормозные трубки от задних тормозных цилиндров, а задние тормозные шланги от балки. Отсоединяем упругий рычаг привода регулятора давления от балки (см. главу Тормозная система ваз 2111). Ключом «на

Снимаем тормозной барабан ваз 2112 (см. Замена задних тормозных колодок). Поддеваем отверткой и снимаем колпак ступицы. Узким зубилом выправляем замятый буртик гайки в двух местах. Головкой «на 30» отворачиваем гайку. Снимаем гайку и упорную шайбу. Снимаем ступицу универсальным двух- или трехлапым съемником. Если последнего нет, выпрессовываем ступицу двумя болтами или винтами (хорошо подходят

Для поднятия задка устанавливаем проставки между нижним концом заднего амортизатора и проушинами балки задней подвески ваз 2110 Выбираем проставки приемлемой высоты, позволяющие поднять задок в два положения – на 40 или 55 мм. Детали крепим к балке заднего моста скосом назад, если под- нимаем задок на большую высоту, либо скосом вперед, если на меньшую. При подъеме задней части автомобиля изменяются



Задняя подвеска на ВАЗ 2110: диагностика неисправности и ремонт своими руками, тюнинг

Содержание:

При возникновении неисправностей задней подвески на автомобиле ВАЗ 2110 определить это можно по характерным стукам или другим посторонним звукам, которые доносятся снизу сзади автомобиля.

Особенности конструкции

Рассмотрим основные нюансы конструкции задней подвески для отечественных десяток:

  • Основой подвески являются пара продольных рычагов, которые связаны между собой соединительной балкой;
  • Сзади сверху на рычаге приварена проушина на кронштейне для нижнего крепления амортизатора;
  • Снаружи вварен фланец, предназначенный для защиты оси колес и тормозных механизмов;
  • Впереди располагаются ризнометаллические сайлентблоки на рычагах втулки, которые зафиксированы с помощью болтов и кронштейнов на лонжеронах кузова;
  • Снизу пружины задней подвески упираются на чашку;
  • Сверху пружины упираются к приваренной специальной опоре на арке;
  • К опоре крепится шток амортизатора с помощью гайки через опорную шайбу и резиновую подушку;
  • Нижняя часть телескопического гидравлического амортизатора соединена с задней частью продольного рычага подвески;
  • Этот амортизатор работает на сжатие и отбой.

Стоит отметить, что конструктивно задняя подвеска на десятке устроена достаточно просто, но при этом надежно.

Схема конструкции

Самым слабым местом задней подвески выступают пружины, резинометаллические шарниры, а также стойки. В зависимости от условий эксплуатации автомобиля и пробега, их срок службы может существенно сократиться.

Возможные поломки

При движении автомобиля вы можете услышать посторонние стуки, которые могут быть вызваны несколькими причинами:

  • Перестал работать амортизатор из-за износа или поломки;
  • Крепление штока ослабло;
  • Разбилось место посадки штока;
  • Окончательно износили втулки, выполненные из резины;
  • Деформировалась, лопнула или сломалась чашка опоры пружины или сама пружина;
  • Произошло разрушение буфера-ограничителя, также выполненного из резины.

Наиболее ярким признаком неисправности амортизатора являются потеки из элемента.

Для проверки состояния подвески следует резко прижать заднюю часть с одного из углов авто вниз и так же резко отпустить. Посмотрите, как долго машина будет раскачиваться. Если с подвеской, стойками все хорошо, достаточно 1-2 циклов, чтобы движения остановились. Если раскачка длится дольше, тогда подвеска нуждается в ремонте.

Проверка

При выходе из строя амортизаторов самым рациональным решением будет его замена. Отремонтировать вышедший из строя элемент задней подвески можно, но для этого потребуется квалификация, опыт, знания.

Замена зачастую проводится проще и на нее требуется затрачивать меньше финансовых средств. Плюс выбор деталей на рынке сегодня огромен, от дешевых китайских изделий до дорогих, сверхнадежных импортных.

Приведем примеры проверки отдельных компонентов конструкции задней подвески на автомобиле ВАЗ 2110.

Компонент

Ваши действия

Верхняя точка крепежа стойки

Она располагается в багажнике. Чтобы визуально осмотреть элемент, необходимо снять полку и демонтировать резиновые заглушки

Втулки

Для их осмотра придется поднять автомобиль с помощью подъемника или же заехать на эстакаду. При проверке этих резино-металлических элементов убедитесь, что резина не выпирает, отсутствуют трещины на детали. Дополнительно можно покачать рычаги с помощью монтировки или лома

Буфер

Если буфер разрушен, тогда при загрузке задней оси или поездках по неровностям будет возникать стук. Определить это не сложно даже на слух. Но чтобы удостовериться, поднимите авто или заезжайте на яму

Пружины

Сломанные пружины также часто создают посторонние шумы, не редко приводят к тому, что автомобиль уводит в сторону. Звук должен быть достаточно необычным, резким, появляется не регулярно.

При замене амортизаторов и пружин, обязательно ремонт выполняется парно, то есть с левой с правой стороны одновременно. Так поступать следует даже в том случае, если элемент с одной из сторон остался цел, а второй сломался.

Разбираем и собираем

Проводить демонтажные работы на задней подвеске автомобиля следует для того, чтобы заменить или отремонтировать отдельные компоненты системы.

Предлагаем вам ознакомиться с инструкцией, которая поможет вам разобрать и обратно собрать этот узел вашего ВАЗ 2110.

  1. Ослабьте крепежные гайки амортизаторов, которые располагаются в багажнике. Удерживайте при этом шток, чтобы он не проворачивался.
  2. Вывесите заднюю часть кузова с помощью домкрата, чтобы снять колеса.
  3. Снимая тросы ручного тормоза, лучше это сделать в сборе — демонтировать тормозные барабаны, отключить наконечники тросов от привода колодки, а оболочку отсоединить от тормозного щита. Далее освобождаются крепежи к кузову и рычагам подвески.
  4. Следующий шаг — отсоединение шлангов и регулятора давления задних тормозных механизмов.
  5. Опустите машину на заготовленные подставки под кронштейны рычагов подвески.
  6. Освободите верхние крепежи амортизатора по отношению к кузову.
  7. Опять поднимите заднюю часть кузова, отверните нижние крепления.
  8. Не лишним, в зависимости от проводимых работ, будет снять пружины, отбойный буфер и стойки.
  9. Как только вы открутите крепежные болты балки к лонжеронам, балку задней подвески можно будет освободить.
  10. Чтобы отремонтировать или заменить тормозной щит или ступицу, потребуется открутить их крепежные болты. После этого элементы снимаются и делайте с ними, что потребуется.

Важные правила сборки

При сборке есть несколько ключевых правил, которых строго следует придерживаться.

  • Нижний конец пружины обязательно должен упираться в выступ чашки во время сборочных работ;
  • Пружины выбирают одинаковой группы жесткости. Определить группу жесткости можно по цвету, которым элемент подвески маркируется;
  • Окончательно затягивать амортизаторы необходимо опустив автомобиль на землю, чтобы на подвеску действовала статическая нагрузка от массы машины.

Замена задней балки

Тюнинг

Заводской вариант задней подвески для ВАЗ 2110 — это зависимая конструкция. Но современные автомобили в большинстве своем используют многорычажную независимую подвеску.

Сегодня несколько компаний в России занимаются выпуском комплектов, которые позволяют тюнинговать десятки, устанавливая сзади независимую конструкцию со стабилизаторами поперечной устойчивости. Основаны такие комплекты на немецких технологиях.

Плюс такой доработки еще в том, что комплект монтируется на штатные крепления. В процессе эксплуатации можно при желании отрегулировать развал, схождение, жесткость отработки стабилизатора.

Результаты тюнинга

Тюнинг из зависимой в независимую подвеску позволяет повысить комфорт, управляемость автомобилем, снизить время зависания колес над поверхностью дороги. Это дает возможность устанавливать энергоемкие, более жесткие стойки.

 Загрузка …

Задняя подвеска ВАЗ 2110 2111 2112

Просмотров: 13747

Задняя подвеска ВАЗ 2110 — зависимая, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия. Подвеска заимствована с предыдущих поколений автоомбилей и преминяласт начиная с ВАЗ 2108.

 Детали задней подвески ВАЗ 2110: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушки амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изоляционная прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага

 

Основной несущий элемент подвески — балка, состоящая из продольных рычагов  и соединителя , сваренных между собой через усилители. Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны с проушинами для крепления амортизаторов и фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги  снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками. Через центральную втулку сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном. Для крепления кронштейна к лонжерону кузова предусмотрены три приварных болта.
 Пружина подвески опирается нижним концом на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним — через резиновую прокладку  — на опору, приваренную изнутри к арке кузова.
 Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к кронштейну рычага подвески, а его шток закреплен на верхней опоре пружины подвески через две резиновые подушки  (одна — снизу опоры, другая — сверху) и опорную шайбу  (под гайкой).
 В ступице установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, аналогичный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. Посадка подшипника на оси — переходная (с легкими натягом или зазором). В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки и пополнения смазки. Не допускается устранять возникший люфт подтяжкой гайки, подшипник следует заменить. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому не рекомендуется разбирать ступицу при исправном подшипнике.

тюнинг и ремонт своими руками (фото)

Неисправная задняя подвеска ВАЗ 2110 проявляет себя появлением сзади внизу стука или других посторонних звуков.

Задняя подвеска

Конструкция подвески

Основой задней подвески на автомобилях десятого семейства являются два продольных рычага, связанные балкой-соединителем. Сзади на рычаге, сверху вварена для нижнего крепления амортизатора проушина на кронштейне, а наружу фланец для щита тормозных механизмов и оси колеса.

Впереди у рычагов втулки с резинометаллическими сайлент блоками, закрепленные болтами в кронштейнах на лонжеронах кузова. Пружины задней подвески внизу опираются на чашку, вверху на приваренную к арке специальную опору. К этой опоре через резиновую подушку и опорную шайбу крепится гайкой шток амортизатора.

Сайлентблоки не поддаются ремонту, поэтому в случае выхода их из строя необходима замена: http://vazweb.ru/desyatka/podveska/saylentbloki.html

Нижняя часть гидравлического телескопического, работающего на сжатие и отбой, амортизатора связана с задней частью продольного рычага. Устройство подвески достаточно просто и надежно. Слабым звеном являются стойки, резинометаллические шарниры и пружины, их срок службы зависит от пробега и условий эксплуатации.

Конструкция задней подвески

Возможные неисправности

Если стук появляется при движении автомобиля, то это возможно из-за того, что:

  • отказал амортизатор;
  • ослабло крепление штока или «разбито» место его посадки;
  • износились резиновые втулки;
  • лопнула пружина или сломалась чашка ее опоры;
  • разрушился резиновый буфер-ограничитель.

На неисправность амортизатора указывают потеки из него. Резко нажав вниз и отпустив  угол автомобиля, надо посмотреть, как долго он будет качаться. Хорошая стойка, работая на замедление при любом направлении движения, без стука остановит колебания за один, максимум два цикла.

Устройство современного амортизатора достаточно сложно, ремонт требует квалификации и точности изготовления деталей. Замена гораздо проще и выгоднее, тем более выбор по подходящим характеристикам и производителям велик.

Устройство амортизатора

Верхняя точка крепления стойки находится в багажнике, для доступа и визуальной проверки надо снять полку и резиновые заглушки. Втулки, пружины, буфер осматриваются снизу на подъемнике или эстакаде. Резино-металлические шарниры не должны иметь трещин и выпирания резины, дополнительно их качество проверяется, покачивая рычаги ломом или монтажкой. Стук при разрушении буфера появляется при загрузке задней оси на неровностях дороги во время пробоя подвески. Поломка пружины обычно проявляется еще уводом в сторону при движении и своеобразным резким нерегулярным стуком.

О возможных неисправностях передней подвески данного автомобиля можно прочитать здесь: http://vazweb.ru/desyatka/podveska/perednyaya-podveska.html

Амортизаторы и пружины меняются парой, одновременно слева и справа, даже если деталь отказала только с одной стороны.

Разборка и сборка

Демонтаж задней подвески необходим для замены и ремонта отдельных ее составных частей. Сначала ослабляются гайки крепления амортизаторов в багажнике, шток при этом надо удерживать от проворачивания. Вывесив заднюю часть, снимаются колеса. Тросы «ручника» лучше снимать в сборе: надо снять тормозные барабаны, отсоединить наконечники тросов от привода колодок и оболочку от тормозного щита, освободить крепления к кузову и рычагам подвески. Отключаются шланги и регулятор давления
задних тормозов.

Автомобиль опускается на подставки под кронштейны рычагов, освобождаются верхние крепления амортизаторов к кузову. Снова подняв заднюю часть и отвернув нижние, можно снять стойки, пружины, буфер отбоя. Балка задней подвески освобождается после откручивания болтов крепления к лонжеронам. При необходимости ремонта или замены ступицы и тормозного щита они снимаются, выкрутив соответствующие болты.

При сборке пружины ориентируются  так, чтобы нижний конец упирался в выступ чашки. Пружины должны быть одной группы жесткости, маркируется она цветными точками. У амортизаторов окончательная затяжка проводится на земле со статической нагрузкой подвески весом машины.

Устранить проблемы с передней балкой самостоятельно без обращения в автосервис поможет данная статья: http://vazweb.ru/desyatka/podveska/perednyaya-balka.html

Тюнинг подвески

Заводская задняя подвеска на ВАЗ 2110 является зависимой,  в большинстве современных моделей такого класса зарубежные производители применяют многорычажную независимую. Несколько российских компаний выпускают для тюнинга «десятки» комплект независимой задней подвески со стабилизатором поперечной устойчивости, устройство которой позаимствовано, в основном, у немецких автомобилей.  Крепится она в штатные места, имеется возможность регулировки развала, схождения, жесткости стабилизатора.

Независимая задняя подвеска

Тюнингованная независимая подвеска улучшает управляемость и комфорт, снижает время отрыва колеса от поверхности, увеличивает вертикальный ход, позволяет использовать более жесткие энергоемкие стойки. Правда, эффект будет проявляться только при скоростях более 150–170 км/час и на неровных проселочных дорогах, так что решайте сами, когда и насколько вам необходима независимая задняя подвеска на десятом семействе.

Сзади в подвеске ВАЗ 2110 при интенсивной эксплуатации, расходниками являются амортизаторы и сайлент блоки, со временем требуют замены пружины. Контроль необходимо выполнять при каждом техническом обслуживании, ремонт делать при выявлении неисправностей.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Задняя подвеска ВАЗ 2110, диагностика неисправностей и замена своими руками. Подвеска ВАЗ 2110

Если какой-то из элементов задней подвески автомобиля ВАЗ 2110 неисправен, при движении могут возникать посторонние звуки – стуки, скрипы, скрежет, и.т.д., доносящиеся снизу и сзади кузова автомобиля.

Задняя подвеска ВАЗ 2110, устройство и принцип действия

Необходимо отметить, что задняя подвеска «десятки» сделана просто, можно сказать, даже грубовато, но при этом сама подвеска достаточно надежна.
Для того чтобы распознавать характер поломок подвески и уметь самостоятельно их устранять, необходимо хотя бы теоретически ознакомиться с основными нюансами конструкции задней подвески «десятки»:

• Роль основы подвески выполняют два продольных рычага. Они скреплены друг с другом прочной соединительной балкой.

• В задней части каждого рычага сверху имеется специальная проушина на кронштейне, предназначенная для нижнего крепления амортизатора.

• К наружной части рычага приварен фланец. Его функция – защита тормозных механизмов и колесных осей.

• В передней части находятся резинометаллический сайлентблоки. Они крепятся на рычагах втулки, фиксируются болтами и кронштейнами к лонжеронам кузова.

• В качестве нижней опоры пружин выступают специальные чашки.

• Сверху пружина упирается в предназначенную для этого опору, приваренную к арке кузова.

• К опоре с помощью гайки и опорной шайбы и резиновой подушки жестко крепится шток амортизатора.

• Гидравлические телескопические амортизаторы нижней частью соединяются с задней частью продольных рычагов подвески ВАЗ 2110. Амортизатор работает на сжатие и отбой.

Стойки, пружины, резинометаллические сайлентблоки – слабое место задней подвески ВАЗ 2110. Они выходят из строя в первую очередь. На срок эксплуатации этих элементов напрямую влияют условия работы, состояние дорог, а также пробег автомобиля.

Признаки неисправности задней подвески ВАЗ 2110

Если в процессе движения автомобиля в его задней нижней части возникают посторонние звуки, скорее всего, неисправен какой-то из элементов задней подвески. Давайте рассмотрим главные «симптомы» износа или выхода из строя основных элементов подвески.

• Признаки неисправности втулки – небольшой увод автомобиля от прямолинейного движения, шум и стук на ухабах и неровностях дороги.

• Признаки неисправности буфера – шум и стук при движении автомобиля – следствие «пробоя» подвески как результат повреждения или разрушения буфера хода сжатия.

• Признаки неисправности пружины – посторонние шумы и стуки при движении автомобиля, уход авто от прямолинейного движения, «пробои» задней подвески.

• Признаки неисправности верхнего крепежа стойки – шум и стуки при движении автомобиля. Самым очевидным признаком поломки амортизатора являются потеки из-под его элементов.

Как видно, большинство «симптомов» поломки разных элементов подвески очень похожи, и выражаются в разного рода посторонних звуках, реже – в затруднении управления автомобилем. Более детальная диагностика неисправностей задней подвески возможна только на СТО или самостоятельно при разборке подвески.

В целом, чтобы определить общее состояние задней подвески ВАЗ 2110, достаточно с силой прижать заднюю часть авто и резко отпустить и посмотреть, как долго будет раскачиваться кузов. Если стойки и подвеска в целом исправны, машина качнется 1-2 раза и успокоится. Когда раскачка продолжается, это повод тщательно обследовать все элементы подвески. Особенно амортизаторы и места их крепления.

Проверка основных элементов задней подвески ВАЗ 2110

Если сломался амортизатор, лучшее, что можно сделать – заменить его. Разумеется, почти все амортизаторы можно отремонтировать, однако в плане затраты времени, усилий и средств игра однозначно не стоит свеч. Кроме этого, чтобы правильно отремонтировать амортизатор, необходимо иметь специальный инструмент, соответствующий опыт и навыки. Гораздо проще и быстрее его заменить, тем более, что сегодня все необходимые инструменты, приспособления, расходные материалы можно купить без особого труда.

Рассмотрим несколько примеров проверки главных компонентов задней подвески ВАЗ 2110.

  • Верхняя часть крепежа стойки. Находится в багажнике авто. Для визуального осмотра точки крепежа нужно вытащить полку и снять резиновые заглушки.
  • Резиновые втулки. Для их полноценного осмотра автомобиль придется приподнять подъемником, воспользоваться ямой или подъемником. Резинометаллические элементы не должны иметь трещин, не должны выпирать по сторонам. Для дополнительной проверки состояния втулок их шатают монтировкой или небольшим ломиком.

  • Буфер. При его повреждении или разрушении возникает стук. В движении его хорошо слышно, особенно если задняя ось загружена. Однако чтобы точно удостовериться в наличии неисправности, автомобиль нужно загнать на яму или подъемник.
  • Пружины. Сломанная пружина также очень часто вызывает посторонний шум, а также может стать причиной аварии, так как при движении автомобиль может резко увести в сторону. Если пружина лопнула, возникает резкий, непривычный звук, появляется не регулярно.

Если вышел из строя один амортизатор или пружина, заменить необходимо оба элемента – с правой и левой стороны, даже если один из них полностью исправен.

Демонтаж задней подвески ваз 2110

Разборку задней подвески ВАЗ 2110 проводят с целью замены или ремонта отдельных элементов системы. Ниже мы приведем пошаговую инструкцию, в которой подробно рассмотрим процесс разборки узла.

• В первую очередь необходимо ослабить гайки крепления амортизаторов. Они находятся в багажнике. Ослабляя гайки, нужно одновременно придерживать шток, чтобы он не провернулся.

• С помощью домкрата приподнимают заднюю часть кузова, и снимают колеса.

• Далее нужно снять тросики «ручника». Лучше делать это комплексно – снять тормозные барабаны, отсоединить наконечники тросиков от колодок, отсоединить оболочку от тормозного щита. После этого можно освободить крепежи к кузову и рычагам подвески.

• Следующий шаг – отсоединить шланги и регулятор давления задних тормозов.

• Машину аккуратно опускают на заранее подготовленные подставки под кронштейны рычагов подвески.

• Освобождают верхние крепления амортизаторов к кузову авто.

• Если есть такая необходимость, снимают пружины, отбойный буфер, стойки.

• Балку задней подвески можно освобождать после того, как будут откручены болты, соединяющие балку с лонжеронами.

• Для замены или ремонта тормозного щита и ступицы нужно ослабить и снять крепежные болты, после чего детали можно полностью снять и проводить с ними любые необходимые действия.

Сборка задней подвески ВАЗ 2110, советы профи

Сборка задней подвески ВАЗ 2110 производится в обратном порядке, здесь нет ничего сложного, однако, несколько важных нюансов придется учесть:

• При сборке нижний конец пружины должен обязательно упираться в выступ чашки.

• При замене пружин на новые необходимо обязательно выбирать детали одинаковой жесткости. Жесткость пружины определяется по цвету, которым маркируется этот компонент подвески ВАЗ 2110.

• Болты крепления амортизаторов окончательно затягивают только после того как автомобиль опущен на землю – на подвеску должна воздействовать вес автомобиля.

Напоследок хотелось бы отметить, что стоковый вариант задней подвески для ВАЗ 2110 представляет собой жесткую зависимую конструкцию. На современных автомобилях в большинстве случаев установлена многорычажная независимая подвеска.

В настоящее время несколько отечественных компаний выпускают комплекты для тюнинга подвесок «десяток» путем установки сзади независимой конструкции, снабженной стабилизаторами поперечной устойчивости. Вся продукция выпускается на основе немецких технологий. Огромный плюс такого рода тюнинга в том, что все элементы устанавливаются в штатные крепления. В дальнейшем можно без особых проблем регулировать развал-схождение, жесткость работы стабилизаторов, и.т.д.

Независимая подвеска существенно повышает комфорт при езде, облегчает управление автомобилем, уменьшает время провисания колес. Благодаря этому можно установить более жесткие стойки.

Ваз 2111 ремонт задней подвески своими руками

Самое подробное описание: ваз 2111 ремонт задней подвески своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

1 . Неисправны амортизаторы

1. Замените или отремонтируйте амортизаторы

2. Ослабло крепление амортизаторов или износились втулки проушин амортизаторов и резиновые втулки

2. Затяните болты и гагки крепления амортизаторов, замените изношенные или поврежденные детали

3. Износ резиновых втулок рычагов подвески

4. Осадка или поломка пружины

5. Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буфера хода сжатия или перегрузка задней подвески

5. Замените поврежденные буфера, разгрузите заднюю подвеску автомобиля

Увод автомобиля от прямолинейного движения

1. Осадка или поломка одной из пружин подвески

2. Смещение задней оси автомобиля вследствие износа втулок рычагов подвески

3. Деформация рычагов подвески

3. Замените рычаги подвески

1 Перегружена задняя ось автомобиля

2. Осадка или поломка пружины

3. Не работают амортизаторы

3. Замените или отремонтируйте амортизаторы

Проверьте осадку пружины, для чего трехкратно прожмите пружину до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 3187 Н (325 кгс). Длина пружины Н (рис. 4-23) под указанной нагрузкой должна быть не менее 233 мм (223 мм — для автомобилей, поставляемых на экспорт). Если пружина с белой (желтой — для автомобилей, поставляемых на экспорт) маркировкой (класс А) имеет длину менее 240 мм (230 мм — для автомобилей, поставляемых на экспорт), смените ее маркировку на черную (зеленую — для автомобилей, поставляемых на экспорт) (класс В).

Сжатие пружины проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова.

Упрощенный способ замены сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

В этом видео мой первый опыт самостоятельной замены шаровых опор и сайлентблоков передних рычагов ВАЗ

Проверьте состояние резиновых опорных прокладок пружин, при необходимости замените их новыми.

Амортизаторы и детали их крепления. Оценить состояние и работоспособность амортизаторов можно следующим образом:

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

— выполните несколько полных ходов растяжение сжатие при вертикальном положении (штоком вверх), после чего шток амортизатора должен переме-

щаться без провалов и заеданий. Усилие при отбое (растяжении) должно быть больше, чем при сжатии. При этом не должно быть стуков и прочих посторонних шумов, а также подтекание жидкости.

При обнаружении указанных дефектов отремонтируйте или замените амортизаторы;

— убедитесь в хорошем состоянии резиновых втулок нижних проушин амортизаторов; при необходимости замените их, используя приспособление 67.7823.9539;

— проверьте состояние резиновых подушек 6 (см. рис. 4-20) крепления штока; замените их, если они разрушены или повреждены;

— проверьте состояние буфера 2 и защитного кожуха 1 штока. Если кожух поврежден и не обеспечивает защиту штока от прямого попадания грязи, замените его. Буфер хода сжатия заменяйте при его разрушении или повреждении.

Более точная проверка состояния и работоспособности амортизатора проводится на динамометрическом стенде, как указано выше (см. «Проверка телескопической стойки и амортизатора задней подвески» в подразделе «Передняя подвеска»).

Рис. 4-22. Детали ступицы заднего колеса: 1 — ось ступицы; 2 — грязеотражательное кольцо; 3 — стопорное кольцо; 4 подшипник; 5 — ступица колеса; 6 — упорная шайба; 7 — гайка; 8 — уплотнительное кольцо; 9 колпак ступицы

Ступицы колес, подшипники. Проверьте состояние резьбовых отверстий под болты крепления дисков колес, посадку грязеотражательного кольца. Проворачивайте ступицу в обоих направлениях, качение при этом должно быть плавным.

Поврежденные или изношенные подшипники замените, используя для их выпрессовки оправку А.74186, а для запрессовки — 67.7853.9574. Ступицу напрессовывают оправкой 67.7853.9584.

Сборка и установка задней подвески

Сборку и установку задней подвески проводите в порядке, обратном разборке и снятию, с учетом следующего:

— запрессовку резинометалличес-кого шарнира во втулку рычага подвески проводите приспособлением 67.7823.9537;

— амортизатор устанавливайте так, чтобы точка «В» (см. рис. 4-20) на нижней чашке была обращена в сторону колеса;

— болты крепления нижних проушин амортизаторов и гайки болтов крепления к кронштейнам затягивайте соответственно моментами 74,5-96 и 66,6-82,3 Н-м (7,6-9,8 и 6,8-8,4

Рис. 4 23. Параметры для проверки пружины задней подвески

Устройство задней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111 представляет собой сваренные между собой через усилители два продольных рычага 13 с соединителями 12, к задней части которых приварены кронштейны 14 с местами для крепления амортизаторов и с фланцами 15. К ним крепятся оси колес вместе с тормозными механизмами. Впереди рычагов находятся втулки 16 с резинометаллическими шарнирами 1, через них продеты болты, которые соединяют с кронштейнами 2, которые, в свою очередь, крепятся к лонжеронам кузова. Пружины 11 одним концом стоят в чашке амортизатора 9, другим – в опору через резиновую прокладку 10, которая приварена к внутренней арке кузова.


Амортизаторы телескопические двухстороннего действия. Болтом 9 они крепятся к кронштейну. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины через подушки из резины 6 и опорную шайбу 3. В ступице 13 установлен упорный подшипник 12. Он подобен переднему, но имеет меньший размер и, в отличии от переднего, где внутреннее кольцо устанавливается с натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку. В процессе эксплуатации его не нужно регулировать или смазывать, возникший люфт не допускается устранять путем подтягивания гайки, только замена.

Не рекомендуется разборка ступицы при исправном подшипнике, т. к. при выпрессовке он разрушается.

Для этого необходимо установить проставки между нижним концом амортизатора и проушинами балки подвески. Проставки выбираем такой высоты, чтобы поднять на 40 или 55 мм. Крепеж деталей осуществляем скосом назад, если поднимаем на большую высоту, либо скосом вперед, если на меньшую.

В результате поднятия подвески изменяются такие важные параметры: положение регулятора тормозных сил, регулировка фар и угол наклона оси передних колес.


8.Затяжку соединений производим после опускания автомобиля на колеса.
9.Чтобы правильно установить регулятор давления, необходимо прожать заднюю часть автомобиля с усилием 40-50 кгс

Как самостоятельно заменить тосол на ВАЗ 2110,2112 Сначала давайте выясним: для чего нужно заменять охлаждающую жидкость на ВАЗ 2110, если мы постоянно следим за его уровнем и регулярно доливаем до отметки на расширительном бачке. Но не все так просто. Важно знать, что тосол, после длительной эксплуатации в системе охлаждения, меняет Читать дальше ..

Самостоятельная замена масла и фильтра в двигателе ВАЗ 2110, 2112 Все владельцы ваз 2110, 2112 сталкиваются с необходимостью замены смазки в двигателе и у того, кто это делает впервые, появляется вопрос: «Как это сделать правильно, чтобы, как минимум, не навредить двигателю ваз 2110, 2112»? Также резонный вопрос относительно периодичности замены Читать дальше ..

Устройство и принцип действия передней подвески ВАЗ 2110,2112, 2111 Устройство передней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111 — это независимая подвеска типа макферсон и состоит из амортизаторной стойки, цилиндрической пружины, поперечных рычагов с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Основной элемент – это амортизаторная стойка, ее нижняя часть соединена с поворотным кулаком Читать дальше ..

При возникновении неисправностей задней подвески на автомобиле ВАЗ 2110 определить это можно по характерным стукам или другим посторонним звукам, которые доносятся снизу сзади автомобиля.

Рассмотрим основные нюансы конструкции задней подвески для отечественных десяток:

  • Основой подвески являются пара продольных рычагов, которые связаны между собой соединительной балкой;
  • Сзади сверху на рычаге приварена проушина на кронштейне для нижнего крепления амортизатора;
  • Снаружи вварен фланец, предназначенный для защиты оси колес и тормозных механизмов;
  • Впереди располагаются ризнометаллические сайлентблоки на рычагах втулки, которые зафиксированы с помощью болтов и кронштейнов на лонжеронах кузова;
  • Снизу пружины задней подвески упираются на чашку;
  • Сверху пружины упираются к приваренной специальной опоре на арке;
  • К опоре крепится шток амортизатора с помощью гайки через опорную шайбу и резиновую подушку;
  • Нижняя часть телескопического гидравлического амортизатора соединена с задней частью продольного рычага подвески;
  • Этот амортизатор работает на сжатие и отбой.
Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Стоит отметить, что конструктивно задняя подвеска на десятке устроена достаточно просто, но при этом надежно.

Самым слабым местом задней подвески выступают пружины, резинометаллические шарниры, а также стойки. В зависимости от условий эксплуатации автомобиля и пробега, их срок службы может существенно сократиться.

При движении автомобиля вы можете услышать посторонние стуки, которые могут быть вызваны несколькими причинами:

  • Перестал работать амортизатор из-за износа или поломки;
  • Крепление штока ослабло;
  • Разбилось место посадки штока;
  • Окончательно износили втулки, выполненные из резины;
  • Деформировалась, лопнула или сломалась чашка опоры пружины или сама пружина;
  • Произошло разрушение буфера-ограничителя, также выполненного из резины.

Наиболее ярким признаком неисправности амортизатора являются потеки из элемента.

Для проверки состояния подвески следует резко прижать заднюю часть с одного из углов авто вниз и так же резко отпустить. Посмотрите, как долго машина будет раскачиваться. Если с подвеской, стойками все хорошо, достаточно 1-2 циклов, чтобы движения остановились. Если раскачка длится дольше, тогда подвеска нуждается в ремонте.

При выходе из строя амортизаторов самым рациональным решением будет его замена. Отремонтировать вышедший из строя элемент задней подвески можно, но для этого потребуется квалификация, опыт, знания.

Замена зачастую проводится проще и на нее требуется затрачивать меньше финансовых средств. Плюс выбор деталей на рынке сегодня огромен, от дешевых китайских изделий до дорогих, сверхнадежных импортных.

Приведем примеры проверки отдельных компонентов конструкции задней подвески на автомобиле ВАЗ 2110.

Ваши действия

Верхняя точка крепежа стойки

Она располагается в багажнике. Чтобы визуально осмотреть элемент, необходимо снять полку и демонтировать резиновые заглушки

Для их осмотра придется поднять автомобиль с помощью подъемника или же заехать на эстакаду. При проверке этих резино-металлических элементов убедитесь, что резина не выпирает, отсутствуют трещины на детали. Дополнительно можно покачать рычаги с помощью монтировки или лома

Если буфер разрушен, тогда при загрузке задней оси или поездках по неровностям будет возникать стук. Определить это не сложно даже на слух. Но чтобы удостовериться, поднимите авто или заезжайте на яму

Сломанные пружины также часто создают посторонние шумы, не редко приводят к тому, что автомобиль уводит в сторону. Звук должен быть достаточно необычным, резким, появляется не регулярно.

При замене амортизаторов и пружин, обязательно ремонт выполняется парно, то есть с левой с правой стороны одновременно. Так поступать следует даже в том случае, если элемент с одной из сторон остался цел, а второй сломался.

Проводить демонтажные работы на задней подвеске автомобиля следует для того, чтобы заменить или отремонтировать отдельные компоненты системы.

Предлагаем вам ознакомиться с инструкцией, которая поможет вам разобрать и обратно собрать этот узел вашего ВАЗ 2110.

  1. Ослабьте крепежные гайки амортизаторов, которые располагаются в багажнике. Удерживайте при этом шток, чтобы он не проворачивался.
  2. Вывесите заднюю часть кузова с помощью домкрата, чтобы снять колеса.
  3. Снимая тросы ручного тормоза, лучше это сделать в сборе — демонтировать тормозные барабаны, отключить наконечники тросов от привода колодки, а оболочку отсоединить от тормозного щита. Далее освобождаются крепежи к кузову и рычагам подвески.
  4. Следующий шаг — отсоединение шлангов и регулятора давления задних тормозных механизмов.
  5. Опустите машину на заготовленные подставки под кронштейны рычагов подвески.
  6. Освободите верхние крепежи амортизатора по отношению к кузову.
  7. Опять поднимите заднюю часть кузова, отверните нижние крепления.
  8. Не лишним, в зависимости от проводимых работ, будет снять пружины, отбойный буфер и стойки.
  9. Как только вы открутите крепежные болты балки к лонжеронам, балку задней подвески можно будет освободить.
  10. Чтобы отремонтировать или заменить тормозной щит или ступицу, потребуется открутить их крепежные болты. После этого элементы снимаются и делайте с ними, что потребуется.

При сборке есть несколько ключевых правил, которых строго следует придерживаться.

  • Нижний конец пружины обязательно должен упираться в выступ чашки во время сборочных работ;
  • Пружины выбирают одинаковой группы жесткости. Определить группу жесткости можно по цвету, которым элемент подвески маркируется;
  • Окончательно затягивать амортизаторы необходимо опустив автомобиль на землю, чтобы на подвеску действовала статическая нагрузка от массы машины.

Заводской вариант задней подвески для ВАЗ 2110 — это зависимая конструкция. Но современные автомобили в большинстве своем используют многорычажную независимую подвеску.

Сегодня несколько компаний в России занимаются выпуском комплектов, которые позволяют тюнинговать десятки, устанавливая сзади независимую конструкцию со стабилизаторами поперечной устойчивости. Основаны такие комплекты на немецких технологиях.

Плюс такой доработки еще в том, что комплект монтируется на штатные крепления. В процессе эксплуатации можно при желании отрегулировать развал, схождение, жесткость отработки стабилизатора.

Тюнинг из зависимой в независимую подвеску позволяет повысить комфорт, управляемость автомобилем, снизить время зависания колес над поверхностью дороги. Это дает возможность устанавливать энергоемкие, более жесткие стойки.

Неисправная задняя подвеска ВАЗ 2110 проявляет себя появлением сзади внизу стука или других посторонних звуков.

Основой задней подвески на автомобилях десятого семейства являются два продольных рычага, связанные балкой-соединителем. Сзади на рычаге, сверху вварена для нижнего крепления амортизатора проушина на кронштейне, а наружу фланец для щита тормозных механизмов и оси колеса.

Впереди у рычагов втулки с резинометаллическими сайлент блоками, закрепленные болтами в кронштейнах на лонжеронах кузова. Пружины задней подвески внизу опираются на чашку, вверху на приваренную к арке специальную опору. К этой опоре через резиновую подушку и опорную шайбу крепится гайкой шток амортизатора.

Нижняя часть гидравлического телескопического, работающего на сжатие и отбой, амортизатора связана с задней частью продольного рычага. Устройство подвески достаточно просто и надежно. Слабым звеном являются стойки, резинометаллические шарниры и пружины, их срок службы зависит от пробега и условий эксплуатации.

Конструкция задней подвески

Если стук появляется при движении автомобиля, то это возможно из-за того, что:

  • отказал амортизатор;
  • ослабло крепление штока или «разбито» место его посадки;
  • износились резиновые втулки;
  • лопнула пружина или сломалась чашка ее опоры;
  • разрушился резиновый буфер-ограничитель.

На неисправность амортизатора указывают потеки из него. Резко нажав вниз и отпустив угол автомобиля, надо посмотреть, как долго он будет качаться. Хорошая стойка, работая на замедление при любом направлении движения, без стука остановит колебания за один, максимум два цикла.

Устройство современного амортизатора достаточно сложно, ремонт требует квалификации и точности изготовления деталей. Замена гораздо проще и выгоднее, тем более выбор по подходящим характеристикам и производителям велик.

Верхняя точка крепления стойки находится в багажнике, для доступа и визуальной проверки надо снять полку и резиновые заглушки. Втулки, пружины, буфер осматриваются снизу на подъемнике или эстакаде. Резино-металлические шарниры не должны иметь трещин и выпирания резины, дополнительно их качество проверяется, покачивая рычаги ломом или монтажкой. Стук при разрушении буфера появляется при загрузке задней оси на неровностях дороги во время пробоя подвески. Поломка пружины обычно проявляется еще уводом в сторону при движении и своеобразным резким нерегулярным стуком.

Амортизаторы и пружины меняются парой, одновременно слева и справа, даже если деталь отказала только с одной стороны.

Демонтаж задней подвески необходим для замены и ремонта отдельных ее составных частей. Сначала ослабляются гайки крепления амортизаторов в багажнике, шток при этом надо удерживать от проворачивания. Вывесив заднюю часть, снимаются колеса. Тросы «ручника» лучше снимать в сборе: надо снять тормозные барабаны, отсоединить наконечники тросов от привода колодок и оболочку от тормозного щита, освободить крепления к кузову и рычагам подвески. Отключаются шланги и регулятор давления
задних тормозов.

Автомобиль опускается на подставки под кронштейны рычагов, освобождаются верхние крепления амортизаторов к кузову. Снова подняв заднюю часть и отвернув нижние, можно снять стойки, пружины, буфер отбоя. Балка задней подвески освобождается после откручивания болтов крепления к лонжеронам. При необходимости ремонта или замены ступицы и тормозного щита они снимаются, выкрутив соответствующие болты.

При сборке пружины ориентируются так, чтобы нижний конец упирался в выступ чашки. Пружины должны быть одной группы жесткости, маркируется она цветными точками. У амортизаторов окончательная затяжка проводится на земле со статической нагрузкой подвески весом машины.

Заводская задняя подвеска на ВАЗ 2110 является зависимой, в большинстве современных моделей такого класса зарубежные производители применяют многорычажную независимую. Несколько российских компаний выпускают для тюнинга «десятки» комплект независимой задней подвески со стабилизатором поперечной устойчивости, устройство которой позаимствовано, в основном, у немецких автомобилей. Крепится она в штатные места, имеется возможность регулировки развала, схождения, жесткости стабилизатора.

Независимая задняя подвеска

Тюнингованная независимая подвеска улучшает управляемость и комфорт, снижает время отрыва колеса от поверхности, увеличивает вертикальный ход, позволяет использовать более жесткие энергоемкие стойки. Правда, эффект будет проявляться только при скоростях более 150–170 км/час и на неровных проселочных дорогах, так что решайте сами, когда и насколько вам необходима независимая задняя подвеска на десятом семействе.

Сзади в подвеске ВАЗ 2110 при интенсивной эксплуатации, расходниками являются амортизаторы и сайлент блоки, со временем требуют замены пружины. Контроль необходимо выполнять при каждом техническом обслуживании, ремонт делать при выявлении неисправностей.

6.4. Детали задней подвески: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушки амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изолирующая прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 13 (рис. 6.4) и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители.

В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов, а также фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Впереди к рычагам подвески приварены втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампованно-сварными кронштейнами 2, которые крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами.

Пружины 11 подвески опираются одним концом на чашку амортизатора 9, другим концом через изолирующую резиновую прокладку 10 – в опору, приваренную к внутренней арке кузова.

6.5. Крепление амортизатора: 1 – защитный кожух; 2 – буфер хода сжатия; 3 – опорная шайба; 4 – изолирующая прокладка пружины; 5 – верхняя опорная чашка пружины подвески; 6 – подушки крепления штока амортизатора; 7 – нижняя опорная чашка пружины; 8 – амортизатор; 9 – болт крепления амортизатора; 10 – болт крепления оси ступицы колеса; 11 – тормозной барабан; 12 – подшипник ступицы; 13 – ступица колеса; 14 – ось; 15 – гайка; 16 – стопорное кольцо; 17 – установочный штифт

Амортизатор задней подвески гидравлический телескопический двухстороннего действия. Он прикреплен болтом 9 (рис. 6.5) к кронштейну продольного рычага подвески. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки 6 и опорную шайбу 3.

6.6. Детали амортизатора задней подвески: 1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина впускного клапана; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – шайба; 11 – диск клапана отдачи; 12 – дроссельный диск клапана отдачи; 13 – поршень; 14 – кольцо поршня; 15 – тарелка перепускного клапана; 16 – пружина перепускного клапана; 17 – ограничительная тарелка; 18 – дистанционная втулка; 19 – резервуар; 20 – шток; 21 – опора буфера сжатия; 22 – гайка; 23 – обойма сальника; 24 – защитное кольцо штока; 25 – сальник; 26 – уплотнительное кольцо резервуара; 27 – направляющая втулка штока; 28 – цилиндр; 29 – резинометаллический шарнир

Детали амортизатора показаны на рис. 6.6. В ступице 13 (см. рис. 6.5) установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. В отличие от ступицы переднего колеса, на которую внутреннее кольцо подшипника устанавливается с гарантированным натягом, на ступице заднего колеса подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.

  1. резинометаллический шарнир;
  2. кронштейн крепления рычага подвески;
  3. кожух амортизатора;
  4. буфер хода сжатия;
  5. крышка кожуха;
  6. опорная шайба;
  7. подушки амортизатора;
  8. распорная втулка;
  9. амортизатор;
  10. изоляционная прокладка;
  11. пружина задней подвески;
  12. соединитель рычагов;
  13. рычаг балки задней подвески;
  14. кронштейн крепления амортизатора;
  15. фланец;
  16. втулка рычага.

На автомобиле ВАЗ установлена торсионно-рычажная подвеска.

Ее устройство: балка задней подвески, в которую входят два продольных рычага, соединенные между собой соединителем, через усилители; на задние части этих рычагов закреплены кронштейны, с помощью которых закрепляются амортизаторы и фланцы. К этим фланцам прикрепляются оси и щиты механизма тормозов задних колес. На передней части рычагов наварены втулки, в которых запрессовывают резинометаллические шарниры. Винтовые пружины с одной сторону упираются в чашу амортизатора, а с другой в крепление, приваренное к кузову авто. Телескопические, гидравлические амортизаторы в нижней части крепятся на кронштейны продольного рычага, а в верхней части штырьевым креплением закрепляется в опоре, посредством резиновой подушки и опорной шайбы. В ступицу устанавливают радиальный подшипник, который подобен подшипнику на передних ступицах, но он меньший по размеру. В принципе, это и все главные составляющие задней подвески.

Перед началом работы: подставьте подставки под передние колеса, и поставьте рычаг коробки на 1 скорость

Следующим этапом снимаем заднее сидение, а точнее его спинку.

Освобождаем верхнее крепление амортизатора, открутив гайку.

Поднимите зад ВАЗ 2110 домкратом и подставьте пару опор, рядом с домкратом (не ставьте опоры под балку подвески!).

На этом этапе выводим штыковое верхнее крепление амортизатора и вынимаем его вместе с пружиной.

Вынимаем в салоне опорную шайбу, а из ниши колеса достаем прокладку пружины.

Достаем подушку из верхней опоры.

Убираем пружину с амортизатора.

На амортизаторе убираем подушку на нижнем креплении и втулку.

Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2110 устроена так, что можно заменить амортизатор сначала с стороны, а потом с другой.

К неисправностям задней подвески можно отнести такие вещи как: стук или шум с сзади при езде, крен авто в какую-либо сторону, «пробои».

Если появился шум, то это лечится заменой изношенных деталей: втулок, пружин. Также желательно проверить затяжку болтов и гаек крепления амортизатора.

Не стоит тянуть с заменой вышедших из строя амортизаторов, так как это может привести к поломке других узлов автомобиля.

Когда все ремонтные работы задней подвески ВАЗ 2110 проведены, проверьте тормозную систему на завоздушенность и герметичность. А также отрегулируйте стояночный тормоз.

С целью компенсации этого недостатка фирма Mercedes-Benz на старых моделях S-Klasse применяла подвеску данного типа, в которой несущие ступицу кулаки подвески крепились к косым рычагам шарнирно, через подшипниковую опору и серьгу, через которую передавался тормозной момент от скобы дискового тормоза, кроме того верхняя часть кулака была соединена с плечами стабилизатора поперечной устойчивости, также воспринимающие продольные силы.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ. Простой способ.

Замена сайлентблока евроамортизатора задней стойки на ВАЗ 2110

Замена сайленблоков задней балки ваз 2111

Задняя подвеска. Сайлентблоки. Замена. ВАЗ 2110-2112.

Замена саленблока задней стойки ВАЗ 2108…

В таком случае меняется все и уровень производительности механизма, то можно пойти двумя путями заменить вышедшие из строя диоды, ВАЗ 2110 замена задних сайлентблоков же поставить все новые. Да и всякое железо мне ближе чем автозвук. И тут лазия по интернету на сайте приороводов наткнулся на свой вопрос. Процесс обработки и пропитки разными полимерами достаточно длителен. Делается расширение также при помощи пластиковых накладок или методом наварки металла.

Он становился туда без люфта я думаю, лечение здесь только одно рассверливание на больший диаметр перед началом монтажа. Второй метод еще более рисковый, что способствует его более равномерному износу. Правильно, запуск новой Лады событие регионального масштаба на такие слетается весь правительственный бомонд. Для фиксации трубы 10 относительно кронштейна 3 имеется рычаг 20 регулировки положения рулевой колонки. Проверьте давление в системе подачи топлива, подключив манометр к штуцеру на топливной рампе в подкапотном пространстве. Да херня это все,забейте,машинка новая небольшое замасливание резьбы ничего,сколько машин видел с вашим диагнозомпроходило со временем,даже после капиталки некоторое время свечи немного в масле,главное масло не ест,выхлоп нормальный,водичкаэто конденсат,не партесь,а катайтесь. Шум, как будто чтото трет по колесам.

Обычно замена задних сайлентблоков Ваз 2110 обходится довольно дешево. Поэтому многие решают выполнять эту процедуру непосредственно у себя дома.
В чем преимущества самостоятельной замены? В том, что замена сайлентблоков в задней балке ваз 2110 обойдется в разы дешевле.

Замена сайлентблоков ваз 2110 задней балки

Вот какие преимущества можно получить:

  • Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
  • Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью.
    Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
  • В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
  • И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

Примечание: но есть одно НО. В хороших автосервисах дают гарантию на ремонт, поэтому если машина сломается, то второй ремонт осуществится бесплатно. Поэтому, главное, найти такой автосалон, и все будет в порядке.

Замена сайлентблоков задней балки ваз 2110

Не всегда нужно заменять сайлентблоки.
Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

  • Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки.
  • Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля.
  • Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части.

Примечание: особенно это проявляется на поворотах.

  • Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита.

Если своевременно не заменить задний сайлентблок, то проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

Замена сайлентблоков задней подвески ваз 2110

  • Для Ваз 2110 и выше необходимы сайлентблоки с каталожным номером – 2110-2914054. Они обладают определенным наружным диаметром, который подходит именно для данных автомобилей.
    Если купить сайлентблок для «Девятки», пытаясь установить его на «десятку», то ничего не получится.
  • Также нужно обращать внимание на его качество. Купив некачественный товар, не факт, что он долго прослужит.
    Он должен быть выполнен из прочного материала, который выдержит воздействие даже самых высоких температур.

Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19.
Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

  • деревянный брусок;
  • специальный инструмент, позволяющий «запрессовать» сайлентблок (то есть, установить его так, чтобы он не был подвижным).

Примечание. Подобрать детали можно легко, так как все они встречаются в свободной продаже.

Задний сайлентблок ваз 2110

Сайлентблок находится в нижней части автомобиля.
Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

Примечание: нужно подложить под машину картон или старое покрывало, чтобы можно было без труда работать прямо под ней. Этого не требуется, если имеется специальная яма.

  • Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги.
    А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным.
    Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно.
    В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
  • Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

Примечание: желательно брызнуть резьбу водой, чтобы она немножко окисла, после чего почистить ее щеткой по металлу. Так будет легче ее открутить.

  • С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.

Ваз 2110 сайлентблок задней балки и его замена

  • Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации.
    В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
  • Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.

Примечание: нельзя смазывать сайлентблок солидолом, так как он может его разъедать. Поэтому смазать его лучше мылом или моющим средством .

  • Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

Наиболее простая замена сайленблоков осуществляется следующим образом.

  • Данную работу нужно проводить либо в смотровой яме, либо поднять машину на домкрат и залезть под нее. Первый вариант намного проще, так как в этом случае обзор автомобиля будет лучшим.
  • Используя ключ на 19 необходимо открутить гайки, расположенные на болтах крепления задней балки. Таким образом можно будет открепить ее от кронштейна.
  • После этого нужно вынуть открученный болт, отводя вниз проушину балки. Чтобы облегчить свои действия, между кузовом ваз и балкой желательно вставить деревянный брусок размером с кирпич.
  • Затем молотком необходимо выбить сайлентблок.
  • Прежде чем устанавливать сайлентблок обратно, его нужно смазать скользкой жидкостью, чтобы он лучше функционировал. Теперь его можно запрессовать.
  • Нужно убрать брус, вернуть балку в исходное положение и закрепить болт вместе с гайками.

Фото материалы, видео- обзоры, пошаговая инструкция – все это поможет выполнить работы по замене заднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратным, ведь не факт, что с первого раза все получится.
Да и навредить своему авто можно еще хуже. Зато радует одно: цена «домашнего» ремонта является намного ниже, чем в автосервисе.

Детали задней подвески

Крепление амортизатора

1 – защитный кожух;
2 – буфер хода сжатия;
3 – опорная шайба;
4 – изолирующая прокладка пружины;
5 – верхняя опорная чашка пружины подвески;
6 – подушки крепления штока амортизатора;
7 – нижняя опорная чашка пружины;
8 – амортизатор;
9 – болт крепления амортизатора;
10 – болт крепления оси ступицы колеса;
11 – тормозной барабан;
12 – подшипник ступицы;
13 – ступица колеса;
14 – ось;
15 – гайка;
16 – стопорное кольцо;
17 – установочный штифт

Детали амортизатора задней подвески

В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов, а также фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Впереди к рычагам подвески приварены втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампованно-сварными кронштейнами 2, которые крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами.

Пружины 11 подвески опираются одним концом на чашку амортизатора 9, другим концом через изолирующую резиновую прокладку 10 – в опору, приваренную к внутренней арке кузова.

Амортизатор задней подвески гидравлический телескопический двухстороннего действия. Он крепится болтом 9 (рисунок Крепление амортизатора) к кронштейну продольного рычага подвески. Шток крепится к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки 6 и опорную шайбу 3.

Детали амортизатора показаны на рисунок Детали амортизатора задней подвески).

В ступице 13 (смотрите рисунок Крепление амортизатора) установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. В отличие от ступицы переднего колеса, на которую внутреннее кольцо подшипника устанавливается с гарантированным натягом, на ступице заднего колеса подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.1 проголосовавших: 30

ВАЗ (Lada) 2111 2111 • 1.5 (72 лс) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com

Марка ВАЗ
Модель 2111
Поколение 2111
Двигатель 1.5 (72 л.с.)
Двери 5
Мощность 72 HPW
Максимальная скорость 160 км/ч
Разгон с места до 100 км/ч 15.5 сек
Объем топливного бака 43 литра
Год ввода в производство 1997 г. год
Год прекращения производства 2003 г. год
Тип купе комби
Сиденья 5
Длина 4285 мм
Ширина 1680 мм
Высота 1480 мм
Колесная база 2492 мм
Передняя направляющая 1400 мм
Задняя гусеница 1370
Зазор
Расход топлива (эконом) — городской
Расход топлива (экономичный) — за городом
Расход топлива (экономичный) — комбинированный
Вес 1030 кг.
Максимальный вес
Максимальный объем Багажа 1420 литров
Минимальный объем Багажа 490 литров
Стандарт выбросов

Растяжимые детали подвески лада ваз для стабильной езды

О продуктах и ​​поставщиках:
 Приобретите несколько разновидностей высокоэффективных, прочных и высококачественных деталей подвески  лада ваз  на Alibaba.com для всех ваших требований к рулевому управлению автомобиля. Различные варианты этих соединителей рулевого колеса оптимального качества не только эффективны по своим характеристикам, но и очень долговечны, обеспечивая длительное качество без ущерба для их эффективности. Эти продукты доступны в различных размерах, формах, проектах и ​​не имеют себе равных, когда дело доходит до примыкания поворотного кулака к стойкам. Возьмите эти невероятные детали подвески  лада ваз , которые идеально подходят для ваших автомобилей, у самых надежных продавцов на сайте для практических сделок.

Огромный запас этих деталей подвески лада ваз на сайте изготовлен из высококачественных материалов с участием металлов, которые обеспечивают максимальную стабильность, выносливость, устойчивость к тяжелым условиям эксплуатации, а также оснащены новейшими функциями для стабильной, оптимальной работы. Эти продукты сертифицированы и протестированы регулирующими органами, чтобы гарантировать безопасное использование и высокое качество. Продавцы высшего качества на сайте доставляют эти продукты со всеми спецификациями и протоколами, поддерживаемыми в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.

При покупке этих продуктов на Alibaba.com можно также воспользоваться множеством послепродажных услуг, которые могут включать недорогое техническое обслуживание, рекомендации по установке и многое другое. Детали подвески лада ваз здесь экологически чистые и имеют антикоррозийные, антикоррозийные свойства для увеличения срока службы. Эти стержни несут исключительную ответственность за вращение ваших колес во всех направлениях, а уникальная конструкция гнезда помогает прослужить долгие годы. Эти продукты являются высокоточными автомобильными деталями и в основном оцинкованы, покрыты медью, а также оснащены оптимальной обработкой поверхности.

Изучите широкий ассортимент деталей подвески Лада ВАЗ на Alibaba.com и купите эти товары в рамках вашего бюджета и доступности. Эти продукты настраиваются в соответствии с вашими ожиданиями, а также доступны для автомобилей большой грузоподъемности. Вы также можете найти множество других автомобильных запчастей на сайте по выгодным ценам.

Амортизаторы задние «SS20» Racing Sport с занижением -50 мм / LADA (Самара I, Самара II, 110, Калина I, Калина II, Приора, Гранта), Datsun (on-DO, mi-DO)

Спортивные амортизаторы SS20 Racing обеспечивают водителю как улучшенный внешний вид автомобиля, так и надежность, которую гарантирует SS20.

Амортизаторы серии SS20 Racing Sport делают подвеску заметно жестче за счет увеличения демпфирования отбоя и сжатия. Таким образом, можно использовать эти амортизаторы для занятий спортом или соревнований.

Амортизаторы

SS20 Racing предназначены для колес размером до 195-50/R15. Если размер колеса больше, то необходимо установить проставки SS20. При установке больших колес следите за тем, чтобы между краем колеса и краем чашки пружины заднего амортизатора оставался зазор не менее 10 мм.

Использование переработанных изделий на дорогах общего пользования не допускается.

Модернизированные изделия предназначены для автомобилей, подготовленных для соревнований на специально оборудованных площадках.

Продавец и компания-производитель не несут ответственности за изменения, внесенные в конструкцию автомобиля. Покупатель несет единоличную ответственность за такие изменения и модификации.

Преимущества серии SS20 Racing Shock

  • Лучшая управляемость и устойчивость автомобиля, особенно при быстрой езде;
  • Уменьшенный выход штока надежно фиксирует пружины при полной подвеске колеса;
  • Улучшен внешний вид и характеристики автомобиля;
  • Стабильная управляемость и предсказуемость в поворотах;
  • Возможность выбора уровня опускания автомобиля: -30 мм, -50 мм, -70 мм, -90 мм;
  • Подбор пар амортизаторов с одинаковыми характеристиками обеспечивает еще большую стабильность и предсказуемость управления;
  • Каждый амортизатор не просто занижен, а спроектирован таким образом, чтобы он естественным образом подходил к подвеске автомобиля;
  • Модифицированные клапаны отбоя и сжатия в сторону наибольшего сопротивления увеличивают энергоемкость, что особенно важно при сильном занижении;
  • Улучшение аэродинамики и скорости автомобиля.

Конструктивно амортизаторы серии SS20 Racing отличаются:

  • Рулевой рычаг, смещенный вниз для придания расчетной геометрии рулевой тяге;
  • Уменьшена верхняя часть туловища. Это необходимо для заданного воздействия на бампер и пружину при опускании подвески;
  • Специальная «косынка» усиливает конструкцию. Таким образом, узел способен выдерживать нагрузки, которые не выдерживает его стандартный аналог;
  • Уменьшенный выход штока для обеспечения взаимодействия с пружинами: -30 мм, -50 мм, -70 мм (С числом витков не более 6 для передних стоек и не более 9.5 сзади).

Схема вариантов занижения ВАЗ-1117, ВАЗ-1119, ВАЗ-2170, ВАЗ-2190

В автомобилях производства АвтоВАЗ рулевые тяги стандартны, когда они находятся в почти горизонтальном положении. За счет этого достигается практически полное отсутствие изменения схождения колес.

Стандартная подвеска без занижения. Минимальное изменение схождения во время хода подвески со стандартными пружинами.

Если в такой схеме есть занижение исключительно с помощью пружин, то занижается и рулевой механизм.Таким образом, рулевые тяги будут находиться под углом и это только в спокойном положении. В динамике рулевые тяги еще больше отклоняются от нормы. Все это влияет на схождение, и для компенсации этого эффекта приходится увеличивать движение руля в сторону поворота.

Заниженная подвеска с укороченными пружинами. Чрезмерное изменение схождения и самоуправляемость колес при движении подвески и крен в поворотах.

При движении автомобиля подвеска нередко сталкивается с препятствием в виде неровностей и неровностей.При этом стойка поднимается, а рулевая тяга выходит из стандартного положения. Сам стенд в этот момент отклоняется от прямолинейной траектории. Реакцией водителя на это является дополнительная компенсационная работа руля. Восприятие автомобилем даже небольших препятствий усиливается и становится ощутимым. Амортизаторы серии SS20 Racing лишены этого недостатка – их маятники расположены ниже, что задает нормальное положение рулевых тяг. Это позволяет практически не менять схождение при прохождении поворотов и неровных поверхностях.Специалисты SS20 позаботились не только о сохранении управляемости автомобиля при установке низких амортизаторов, но даже об улучшении штатных характеристик подвески.

Заниженная подвеска с укороченными пружинами на амортизаторах SS20 Racing. Минимальное изменение схождения во время движения с пониженным ходом на амортизаторах SS20 Racing.

Вся продукция SS20 проходит строгий контроль качества. Амортизаторы подобраны таким образом, чтобы их характеристики были парными.

Маркировка

Убедитесь, что стопорный шов на гайке цел и не поврежден.

Маркировка кузова точечным методом. Содержит: номер детали по каталогу, дату производства, индивидуальный номер и код модификации.

ИСО 9001:2015

Вся продукция SS20 соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Lada 110 / 111 / 112 Инструкции и список запчастей Скачать

Компоновка ВАЗ-2111

Спецификация

Количество мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 5

Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Снаряженная масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1040

Двигатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110

Максимальная скорость, км/ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Время разгона от 0 до 100 км/ч

при переключении передач на полной массе автомобиля, с .. . . . . . . . . . . . . . . . 14

Размеры, мм:

Общая длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265

Общая ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680

Общая высота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1460

Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492

Колея передних колес, мм .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400

Колея задних колес, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

1. Блок-фара

2. Воздухоочиститель

3. Двигатель

4. Плегнум

5. Бачок омывателя задней двери

6. Бачок расширительного бачка тормозной гидросистемы

8 701818

8. Наружное зеркало

9. Панель приборов

10.Рулевое колесо

11. Внутреннее зеркало заднего вида

12. Sunvisor

13. Real Rail Rail

14. Заднее сиденье

15. Задняя лампа

16. Задний свет

18. Главная глушитель

19. Цилиндрическая пружина / амортизатор задней подвески

20. Задние тормоза

21. Топливный бак

22. Сиденье переднее

23. Глушитель промежуточный

24. Повторитель указателя поворота боковой 2 9184Стойка передней подвески

26. Передние тормоза

27. Коробка передач

28. Бачок омывателя ветрового стекла/фар

29. Аккумулятор

4

ВАЗ 2111 2 00, 1.6i 16 л.с. Главная › ВАЗ › ВАЗ 2111 4 1.6i 16V (2000) — Технические данные

универсал (универсал, комби), 5 дверей, 5 мест, габариты: 4285,00 мм x 1680,00 мм x 1480,00 мм, масса: 1020 кг, объем двигателя: 1596 куб.см, 4 цилиндра, 4 клапана на цилиндр, максимальная мощность: 90 л.с. при 5000 об/мин, максимальный крутящий момент: 131 Нм при 3700 об/мин, ускорение (0-100): 15.00 с, максимальная скорость: 160 км/ч, передачи (ручная/автоматическая): 5/-, вид топлива: бензин, расход топлива (городской/загородный/смешанный): 10,0 л / 5,7 л / 7,3 л, шины: 175 / 65 R14

Производитель VAZ
2119
модели 4 1.6i 16 0004
Первый год производства 2000
В прошлом году добыча
0
5 (пять)
Тип кузова Станция Wains (Estate, Combi)
Количество дверей
Количество мест 5 (пять)
колесная база 2492.00 мм (миллиметры)
8.18 Ft (ноги)
98.11 в (дюймах)
2,4920 м (метров)
передняя дорожка
70005 1400,00 мм (миллиметры)
4,59 футов (футов)
55.12 в (дюйма)
1.4000 M (метров)
задняя дорожка 1370.00 мм (миллиметры)
4,49 футов (футов)
49 футов (футов)
53.94 в (дюймах)
1,3700 м (метров)
длина 4285,00 мм (миллиметры)
14.06 ft (футы)
168,70 дюйма (дюймы)
4.2850 м (метров)
ширина
ширина 1680.00 мм (миллиметры)
5,51 футов (футов)
66.14 в (дюймах)
66,14 в (метрах)
1,6800 м (метров)
высота 1480.00 мм (миллиметры)
4,86 ​​футов (Ноги)
58.27 в (дюймах)
1,4800 м (метров)
Минимальная пропускная емкость багажника / нагрузки 450,0 л (литров)
15,89 футов 3 (кубические футы)
0,45 м 3 (кубический метров)
450000,00 см3 (куб. сантиметры)
Максимальная вместимость багажника 1420.0 л )
Максимальный вес Максимальный вес 1520 кг (килограммы)
3351.03 LBS (фунты)
емкость топливного бака 43,0 л (литров)
9.46 UK GAL (Великобритания галлона)
11.36 US GAL (США Галлоны)
0 диаметр цилиндра)
Тип топлива бензин Тип топливной системы
Тип топливной системы Многоточечный впрыск топлива (MPFI)
Местоположение
Местоположение поперек, спереди
смещение двигателя 1596 кубических сантиметров
Тип клапана
Тип аспирации без наддува
Степень сжатия
Расположение цилиндров Inline / прямой двигатель
Количество цилиндров 4 (четырех)
клапанов на цилиндр 4 (четыре) 4 (четыре)
Ход поршня (длина хода поршня)
Максимальная мощность 90 л.с.1 кВт (киловатты)
91,3 PS (метрическая мощность)
максимальная мощность генерируется на уровне 5000 об / мин (обороты в минуту)
максимальный крутящий момент 131 нм (Ньютон)
13,4 кгм (килограммы счетчики )
96.6 FT-LB (фунты фунтов)
Максимальный крутящий момент достигается при 3700 об / мин (обороты в минуту)
ускорение от 0 до 100 км / ч 15,00 с (секунды)
Максимальная скорость 160 км/ч (километров в час)
99.42 мили в час (миль в час)
Расход топлива (в городе) 10,0 л/100 км (литров на 100 км)
2,20 британских галлона/100 км (британских галлонов на 100 км)
2,60 галлона США на 100 км галлонов США на 100 километров)
23,52 миль на галлон (миль на галлон)
6,21 миль на галлон (миль на литр)
10,00 км/л (километров на литр)
Расход топлива (за городом) 0,7 л/км (литр) на 100 километров)
1,25 британских галлона/100 км (британских галлонов на 100 километров)
1.51 галлон США/100 км (галлон США на 100 км)
41,27 миль на галлон (мили на галлон)
10,90 миль на галлон (мили на литр)
17,54 км/л (километры на литр)
Расход топлива (комбинированный) 4 5 7304
4 л/100 км (литров на 100 километров)
1,61 галлона Великобритании на 100 км (галлонов Великобритании на 100 километров)
1,93 галлона США на 100 км (галлонов США на 100 километров)
32,22 миль на галлон (миль на галлон)
8,51 миль на галлон (миль на литр) )
13.70 км / л (километры на литр)
EU Emission Standard евро III
Тип трансмиссии
Руководство
Количество ручных передач 5 (пять)
привод типа передний привод (FWD)
0
тип рулевого управления стойку и шестерня
Тип питания Рулевое управление
Диаметр поворота диаметром
0
Тип передней подвески — Штамная амортизатор стойка / демпфер
Тип задней подвески — Катушка пружины
Тип передних тормозов Вентилируемые диски
Тип задних тормозов барабан
ABS (антиблокировка тормозной системы)
RIM размер
, код шин 175/65 R14
The Friewbase — 7%
— 70004 — 70004 —
— 9% Длина — 5% — 5%
Ширина — 5%
Высота — 1%
Минимальная вместимость багажника + 0%
Максимальная масса RUNK / BOOT SPAICE MACHION + 3%
бордюр вес — 28%
Максимальный вес
— 22%
емкость топливного бака — 30%
Смещение двигателя — 29%
Максимальная мощность — 43%
Максимальный крутящий момент — 51%
Ускорение от 0 до 100 км / ч + 46%
Максимальная скорость — 21%
Расход топлива (URBAN) — 1%
Расход топлива (Extra Urban) — 8%
Расход топлива (комбинированный) — 1%

ВАЗ 2111 1.5 i (79 л.с.) — Технические данные

Модель 2111 1.5 i (79 л.с.) производства ВАЗ оснащена бензиновым двигателем А-92 объемом 1500 см3 мощностью 79 л.с. Модель запущена в производство в 1997 году и остановлена ​​в 2004 году. Максимальная скорость ВАЗ 2111 1.5 i (79 л.с.) составляет 160 км/ч, а разгон до 100 км/ч с места занимает 15 секунд.

Ниже приведены технические данные и характеристики ВАЗ 2111 1.5 i (79 л.с.):

Производительность

Двигатель 1.5 я (79 лс)
Мощность 79 HPW
Максимальная скорость 160 км/ч
Разгон 0-100 км/ч 15
Расход топлива Городской 10
Расход топлива за городом 5,7
Комбинированный расход топлива 7,3
Тип топлива Бензин (Бензин) А-92
Вес 1020 кг
Стандарт выбросов н/д
Механическая коробка передач (количество передач) 5
Автоматическая коробка передач (количество передач) н/д

Автозапчасти

Найти и заказать различные автозапчасти на ВАЗ 2111 1.5 я (79 л.с.):

Шины Колесные диски Подвески
Части кузова Смазочное масло Форсунки
Турбина Ветровое стекло Лампочки

Общие сведения

Марка автомобиля ВАЗ
Модель 2111
Поколение 2111
Тип корпуса Комбинированный
Количество дверей 5
Сиденья 5

Размеры, вес, объем

Длина 4285 мм
Ширина 1680 мм
Высота 1480 мм
Вес 1020 кг
Максимальный вес 1520 кг
Колесная база 2492 мм
Передняя направляющая 1400 мм
Задняя гусеница 1370 мм
Зазор нет мм
Емкость топливного бака 43 литра
Максимальный объем багажа 1420 л
Минимальный объем багажа 450 л

Двигатель

Положение двигателя Спереди, поперечно
Объем двигателя 1500 см3
Топливная система Многоточечный впрыск
Турбина н/д
Крутящий момент 118/3000 Н·м
Максимальная мощность In 5600 об/мин
Тип топлива Бензин (Бензин) А-92
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров Встроенный
Диаметр цилиндров 82 мм
Ход в цилиндре 71 мм
Степень сжатия 9
Количество клапанов на цилиндр 2
Клапанный механизм ОНС
Модель двигателя н/д

Колеса и тормоза

Привод на колеса Передний
АБС Да
Рулевое управление Рулевая рейка
Усилитель руля н/д
Передние тормоза Вентилируемые диски
Задние тормоза Барабан
Передняя подвеска Стойка амортизированная
Задняя подвеска Винтовая пружина
Размер шин 175/65 R14
Размер колесных дисков н/д
Диаметр поворота н/д

ВАЗ 2111 1.5 я (79 лс) изображения

В Google есть хороший набор изображений ВАЗ — КЛИК СЮДА для изображений ВАЗ 2111.

Представленные выше данные для ВАЗ 2111 1.5 i (79 л.с.) могут содержать ошибки. AutoData.wiki не несет никакой ответственности за любые неточности. Мы всегда стремимся улучшить нашу базу данных автомобилей, поэтому, если вы обнаружите какие-либо неверные данные, свяжитесь с нами.

Лада 2111 1.5(72 Cv) | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ и СПЕЦИФИКАЦИИ ✅

Лада 2111 1.5(72 резюме) | Технический лист данных и технические характеристики ✅
  1. Lada
  2. Lada 2111 1.5 (72 CV)

Технические характеристики Lada 2111 1,5 (72 CV)

9920002001 2002,2003

Общие спецификации
Сделать Lada
211132 (72 CV)
года 211232
Тип кузова Ranchera
год поставить в производство 1997
2003
2119 2119
Количество мест 5 мест
Количество дверей 5 дверей
1
Двигатель и передача
Топливо бензин
Фактическое смещение 1499 гр.c. (91.47 IC)
OHC (дерево на голове)
Макет цилиндра IN-Line Engine
Модификация двигателя 1,5 (72 CV)
Количество цилиндров 4 цилиндров
Количество клапанов на цилиндр 2 клапаны на цилиндр 2 клапанов на цилиндр
Количество скоростей 30232 5 скорость
Максимальный крутящий момент 106 Нм при 3400 об/мин | 78.18 фунтов-футов при 3400 об/мин
Расположение двигателя Передний двигатель. Поперечная ориентация
31 Максимальная мощность 72 (HP) 120005 72 (HP) 5600 RPM
Drive Front
УСКОРЕНИЕ
Ускорение от 0 до 60 миль в час 14.7 секунд
тормоза ABS да
Ускорение от 0 до 100 км / ч 15,5 секунды
Максимальная скорость 99,42 миль в час (160 км / ч)
Дисковые тормоза дисковые тормоза
Задние тормоза барабан
31 Передняя подвеска Подушечная рамка
Задняя подвеска катушки Spring Supension
шин 175/70 R13

Вопросы и сомнения в Lada 211 1.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.