Ваз 21093 генератор: Страница не найдена — Автоклуб

Содержание

Какой генератор можно поставить на ваз 2109

#1 Гладиатор

Наш паровоз вперёд лети!

  • Гаражники
  • 5 610 сообщений
  • Имеется карбюраторный 21093 с генератором 55А (37.3701). Хочется заменить его на что-то более мощное. 80А или лучше 100А.

    Пока возиться с заменой шкивов для увеличения передаточного числа, как писали в ЗР — не охота.

    Новый гена (который идёт на инж 2109-2112) с поликлиновым ремнём мне не подходит по крепежу к блоку цилиндров.

    Существуют ли 80А или 100А генераторы (желательно либо Совковые или Bosch), аналогичные по креплению как штатный 37.3701?

    Видел в продаже Болгарина 80А ( ГЕНЕРАТОР (ALTERNATOR) ПРИМЕНЕНИЕ: ВАЗ 2108,2109 И ИХ МОДИФИКАЦИИ / A124-14/80) — аналог 37.3701 (http://www.dynamo-m.ru/catalog.php? >

    Вобщем, кто чего посоветует? Спасибо.

    «Двойки, восьмёрки, тройки и девятки — самые лучшие тачки» — » Сектор Газа».

    Решил я поставить себе десяточный генератор ваз 2109. А зачем, спросят многие. Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно сравнить характеристики генераторов:

    • Штатный 37.3701 – ток до 55А при 5000об/мин, передаточное отношение 1:2,04
    • От 2110 (94.3701) – ток до 80 А при 6000 об/мин, передаточное отношение 1:2,4

    Т.е. десяточный генератор почти в полтора раза мощнее. Следовательно, при одинаковом токе нагрузки, надежность у него должна быть выше. Обороты на ХХ, а следовательно и выдаваемая мощность, тоже больше.

    В принципе, у меня и штатный неплохо справлялся со своими обязанностями, но представте, едите вы вечером зимой – темно, холодно, идет снег – включен головной свет, габариты, обогрев заднего стекла, вентилятор печки, дворники, обогрев зеркал, подогрев сидений, ну и конечно музыка. А тут вы еще останавливаетесь на перекрестке, что бы повернуть, значит, плюс поворотники и стопы, да еще и двигатель работает на ХХ. Если не лень, можете сами посчитать столько всего потребляется а данный момент.

    В общем решение принято, нужно делать.

    Первым делом оцениваем возможность переделки. Верхний кронштейн генератора 94.3701 крепится 2 болтами, а нижний 3-мя, в отличии от 37.3701, где соответственно используются 1 и 2 болта. Следовательно, на блоке цилиндров должно быть два дополнительных отверстия, одно около верхнего кронштейна крепления генератора лада 2109, другое около нижнего. У меня было.

    Затем прикупаем все необходимое:

    Описание Номер по каталогу Кол-во Цена (1.06.04) Номер на рисунке
    1 Генератор 2112-3701010 1 2 250,0р. 6
    2 Шкив генератора 2110-1005060 1 950р.
    3 Верхний кронштейн генератора (планка установочная) 21082-3701635 1 50,0р. 10
    4 Планка натяжная 2110-3701670 1 25,0р. 9
    5 Гайка планки натяжной 2112-1001294 1
    6 Болт натяжения регулировочный 2110-3701629 1 5,0р. 8
    7 Болты крепления верхнего кронштейна М8х20 с зубчатым буртиком 13838171 2 3,0р. 7
    8
    Нижний кронштейн генератора
    21082-3701650 1 315,0р. 2
    9 Болты крепления нижнего кронштейна (М10х55) 2112-1001371 2 6,5р. 1
    10 Болт крепления нижнего кронштейна (М10х40) 2112-1001368 1 4,5р. 3
    11 Болт крепления генератора (М8х110) ось 2110-3701376 1 10,0р. 4
    12 Втулка оси генератора 21214-3701638 1
    13 Гайка оси генератора 2112-1001294 1
    14 Поликлиновый ремень генератора 21082-3701720 1 150,0р. 5
    ИТОГО 3 778,50р.

    Некоторые замечания:

    Болты и гайки можно использовать любые подходящие, разницы ни какой, только нужно ставить шайбы. Хитрую деталь 12 (2112-1001294), мне обнаружить не удалось, поэтому я использовал десяточную резинометаллическую втулку со специальной шайбой. Устроена она, точно также, как и на генераторе 37.3701, только меньше размером и устанавливается не на генераторе, а на нижнем кронштейне:

    Правда, втулку мне удалось найти только без резинки, поэтому я использовал резинку от родного генератора, предварительно обрезав ее по размеру. Затем выбил из нижнего кронштейна разрезную металическую втулку и на ее место поставил десяточную.

    Ремень генератор от 8-ми клапанной десятки (от 16-ти клапанника длиннее)

    Процедура замены:

    Первым делом приподнимаем передок машины (так удобнее работать, но в принципе можно и не поднимать). Я для этого использовал 2 доски с подложенными под них кирпичами, на которые и загонял машину.

    Затем снимаем защиту картера и правый подкрылок (если стоят).

    Правый брызговик двигателя. Колесо я не снимал, просто вывернул вправо до упора.

    Отключаем массу с аккумулятора.

    Снимаем старый генератор ваз 2108, верхний и нижний кронштейны и шкив генератора лада 2108.

    У меня отверстия в блоке под дополнительные болты крепления были все загажены, поэтому пришлось их почистить. Неплохо пройти их мечиком, первым номером. Я просто вкрутил несколоко раз подходящие болты, брызгая WD – шкой.

    Установка нового генератора и шкива проблем не вызывает.

    Перед установкой брызговика двигателя, неплохо проделать в нем отверстие под торцевую головку напротив болта шкива генератора и закрыть ее подходящей заглушкой. Иначе при замене ремня генератора или ГРМ придется снимать брызговик, а следовательно и защиту, так как теперь к болту шкива из-под капота не подобраться.

    Подключаем к генератору ваз 21099 провода – силовой и возбуждения (перепутать не возможно), подключаем массу аккумулятора.

    Запускаем двигатель и проверяем напряжение на аккумуляторе. У меня заработало все сразу.

    Итоги:

    Скорости конечно не прибавилось, зато теперь не так сильно падают обороты ХХ при включении мощных потребителей.

    Может быть и нет большого смысла менять исправный родной генератор лада 2108, но если он умер и ремонту не подлежит (или не имеет смысла), думаю стоит задуматься.

    Как известно, генераторное устройство выполняет роль питания всех электрических приборов автомобиля при заведенном двигателе. Так что выход из строя этого узла может привести к серьезным последствиям. В этой статье мы расскажем о том, как диагностируется и ремонтируется генератор отечественного автомобиля ВАЗ 2109 и что для этого необходимо.

    Особенности работы

    Как может выглядеть неисправный узел, как снимать и как разобрать генератор, как осуществляется его переборка? Если на инжекторе или карбюраторе ВАЗ 21099 или 2109 устройство не дает зарядку, в первую очередь давайте разберемся в особенностях его функционирования, а именно в схеме питания.

    Схема питания генератора

    Схема питания узла

    Итак, что включает в себя схема:

    1. Сам генератор ВАЗ 2109.
    2. Минусовой диод.
    3. Дополнительный элемент.
    4. Плюсовой диод.
    5. Контрольная лампочка, она же сообщает водителю о разряде АКБ.
    6. Приборная панель транспортного средства.
    7. Вольтметр.
    8. Блок с предохранителями, установленный в моторном отсеке под лобовым стеклом напротив водительского места.
    9. Резисторные элементы, установленные в этот же блок.
    10. Реле зажигания «девятки».
    11. Сам замок.
    12. АКБ.
    13. Конденсаторное устройство.
    14. Обмотка.
    15. Реле регулятора напряжения генератора, установленное в моторном отсеке.

    Следует отметить, что схема подключения генератора ВАЗ 2109 актуальна для всех машин с передним приводом восьмой линейки — и 2108, и 21099 (автор видео — Семен Педань).

    Проверка на исправность

    Ремонт генератора ВАЗ 2109 или ВАЗ 21099 осуществляется в случае выявления поломок в работе узла. Чтобы определить неисправности генератора, существует несколько способов. Наиболее оптимальным из них является диагностика с помощью мультиметра, но для ее осуществления вам также потребуется помощник. Именно о том, как проверить генератор на ВАЗ 21099 или 2109 с помощью тестера, мы расскажем далее.

    Итак, чтобы определить неисправности генератора мультиметром, выполните следующие действия:

    1. В первую очередь, необходимо продиагностировать регулятор напряжения ВАЗ. Как показывает практика, если генератор на ВАЗ 2109 ил ВАЗ 21099 работает некорректно, проблема может заключаться в работоспособности трехуровневого регулятора напряжения. Особенно этому способствует перенапряжение в электроцепи. Для проверки на тестере необходимо выставить режим замера напряжения. Итак, заведите двигатель и замерьте напряжение на клеммах аккумулятора либо на выводах самого генераторного узла. Если все нормально, то это параметр будет колебаться в районе 14-14.2 вольт. Затем нажмите на газ и еще раз проверьте параметр — он должен увеличиться, но не более, чем на 0.5 вольт. В том случае, если показатели на ВАЗ 2109 карбюратор или ВАЗ 21099 инжектор отличаются, это говорит о некорректном функционировании элемента. Вероятнее всего, реле напряжения ВАЗ 2109 придется заменить.
    2. Далее, осуществляется диагностика диодного моста генератора. Сам мост состоит из шести элементов, трое из которых считаются положительными, а остальные три — отрицательными. Часть диодов имеют массу на аноде, а другая часть — на катоде. Чтобы проверить диодный мост генератора ВАЗ, тестер переводится в режим звука, то есть при замыкании выходов щупов вы сможете услышать характерный звук. От вас требуется произвести проверку каждого диода в разных направлениях, при этом звук должен быть слышен только в одном из них. Если при проверке звук доносится в обоих направлениях, это свидетельствует о том, что диод пробит. Наиболее оптимальным вариантом будет замена диодного моста.
    3. Перед тем, как разобрать узел и произвести его ремонт, проверьте работоспособность статора, он представляет собой стальной цилиндр, внутри которого расположена обмотка механизма. Для диагностики нужно отключить выводы статора от диодного моста. Сначала осмотрите элемент визуально — на нем не должно быть следов повреждений или подгораний. Мультиметр выставляется в режим замера сопротивления. Сначала измерьте параметр сопротивления между выводом обмотки и корпусом (вывод можно использовать любой). Полученные показатели должны быть высокими и стремиться к бесконечности. В том случае, если показатели составили 50 кОм, это говорит о необходимости замены генератора.
    4. С помощью мультиметра также можно проверить работоспособность ротора — он представляет собой стальной стержень с намотанной обмоткой. на одном конце стержня располагаются кольца, по которым проходят щетки генератора ВАЗ. Вам необходимо демонтировать ротор и визуально осмотреть, в каком состоянии находится обмотка и подшипник генератора. Целостность обмотки можно проверить с помощью мультиметра, после чего производится замер параметра сопротивления между кольцам. Полученные показатели должны быть не более нескольких Ом. Замена щеток генератора ВАЗ 2109 требуется в случае их износа.

    Диагностика узла тестером

    Возможные неисправности

    Перед тем, как снять генератор и произвести ремонт разобранного устройства, рассмотрим основные неисправности, характерные для этого узла:

    1. При включенном зажигании не горит лампочка механизма. Как правило, такая проблема связана с поломкой замка зажигания, возможных обрывах в проводе либо поломкой предохранителя. В первую очередь, необходимо произвести диагностику предохранителей и проводки, электроцепь прозванивается с помощью тестера.
    2. Лампочка узла не горит, при этом аккумулятор сильно разряжается, но контрольные приборы функционируют нормально. Обычно причина поломки в этом случае заключается в работоспособности генератора. Речь идет о возможном замыкании диодов, плохом контакте подключения обмотки возбуждения, выходе из строя реле или неработоспособности щеткодержателей. Кроме того, в некоторых случаях проблема может крыться в обрыве проводки которая идет от генераторного узла к контрольному щитку. Возможно, причиной является просто плохой контакт самой лампочки или ее выход из строя. Чтобы давая ток, узел мог работать нормально, все его элементы должны быть работоспособными. Если проблема заключается в щетках, то их необходимо заменить на аналогичные таких же размеров.
    3. Лампочка узла работает при включенном моторе, при этом аккумулятор может перезаряжаться. В первую очередь, обратите внимание на работоспособность регулятора.
    4. При функционирующем моторе лампочка на приборной панели горит очень ярко или только на 50%. В этом случае необходимо продиагностировать ремень генератора ВАЗ — возможно, он износился или просто ослаб. Проблему может решить замена ремешка или его натяжка. В некоторых случаях причина неисправности кроется в замыкании обмотки статора на массу или обрыве цепи. Также проблема может заключаться в неработоспособности диодов либо отпайке выходов ротора от контактных колец. Неисправность можно попытаться решить путем пайки выводов.
    5. Если узел очень сильно шумит, для начала следует проверить подшипниковое устройство. Кроме того, появление шума может быть обусловлено замыканием обмотки статора на массу или замыканием одного из диодных компонентов (автор видео — Вячеслав Ляхов).

    Замена и снятие своими руками

    Итак, как осуществляется разборка генератора ВАЗ:

    1. Сначала отключите АКБ, сняв с нее клеммы, таким образом вы сможете обесточить бортовую сеть.
    2. Демонтируйте колпачок с вывода и выкрутите соответствующую гайку, после чего можно снять проводку со шпильки.
    3. Отключите колодку с проводкой, которая идет к разъему узла.
    4. Теперь вам необходимо немного ослабить затяжку фиксации узла к регулировочной планке. Сделав это, можно поднять узел вверх до того момент, пока он не упрется к головку БЦ. Шкив генератора после этого можно освободить от ремня.
    5. После этих действий можно полностью выкрутить винт фиксации планки к БЦ. Затем залезьте под машину и выкрутите винты фиксации кронштейна к двигателю. Узел можно демонтировать, достав его из моторного отсека. Производится разборка и замены вышедших из строя элементов на новые, после чего осуществляется обратная сборка генератора.

    Видео «Как правильно разобрать и перебрать узел своими руками»

    Инструкция по разбору и переборке генераторного узла для ВАЗ представлена на видео ниже (автор ролика — Denis Legostaev).

    Инжекторный генератор на карбюратор ваз 2109


    На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 в основном применяются два генератора: 37.3701 и его модификации (на карбюраторных двигателях 2108, 21081, 21083), 9402.3701 (на инжекторном двигателе 2111).

    Рассмотрим как правильно подключить провода к каждому из этих генераторов (особенности и порядок подключения). Разберем назначение каждого провода. Необходимость в правильном их подключении возникает после снятия-установки генератора с двигателя, либо ремонте электропроводки.

    Подключение проводов к генератору 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Назначение проводов.

    Подключение проводов к генератору 9402.3701 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099. Назначение проводов.

    Примечания и дополнения

    — Полные схемы подключения доступны по следующим ссылкам:

    Еще статьи по генераторам автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

    Подскажите пожалуйста, в чём разница, между генератором на инжекторный ДВС и карбюраторный, и можно ли, поставить генератор от инжектора, на карбюратор, и какие доработки требует генератор, кроме замены шкива? P.S. Авто ВАЗ 2109 карб, генератор ВАЗ 2110 инжектор! Всем полных баков и ровных дорог))).Генератор от инжекторной ваз 2107 на карбюраторную.

    Похожие статьи

    4 comments on “ Генератор от инжекторной ваз 2107 на карбюраторную. Между генератором на инжекторный ДВС и карбюраторный ”

    Разница в ремне, креплении и мощности. Если шкив у тебя есть, осталось крепление и ремень

    У карбюраторного генератора сила тока 50+- ампер , у инжекторного 80+- ампер. Для установки нужно заменить шкив на демпфер с инжекторного двигателя . Крепление и ремень. Больше ничего дорабатывать не нужно.

    Да можно, только шкивы нужно соответствующие поменять и ремень, а так идентично. Демпфер от 10 уже не нужен.

    Там вроде байда с проводами,толстые плюсы с акума,на карбе 2 на инж.3вроде,не помню честно,крепление надо бтдет другое,на инж.петушинная натяжка ремня,меня она вобще контачит!

    С каждым годом всё больше владельцев ВАЗ-2109 желают переделать карбюратор на инжектор. Такая модернизация потребует немалое количество новых комплектующих. Но при выполнении пошаговой инструкции и серьёзном отношении к работе можно получить более экономную и стабильную работу двигателя во всех режимах.

    Плюсы перехода на инжектор

    Положительных моментов при переходе с карбюратора на инжектор довольно много. Главными причинами можно назвать следующие:

    1. Экономия топлива за счёт его подачи непосредственно в цилиндр двигателя.
    2. Повышается мощность мотора, особенно на низких оборотах.
    3. Увеличивается стабильность работы на холостом ходу.
    4. Уменьшаются выбросы углекислого газа в атмосферу при использования 90% всего потенциала топливной смеси.

    Инжекторная система считается более современной и экологичной. Она обеспечивает выполнение нормы Евро-2, чем не может похвастаться карбюраторный двигатель. За счёт наличия специального контроллера даже на холодном ходу автомобиль будет легко заводиться и стабильно работать.

    Стоит отметить, что инжектор имеет и свои недостатки. Среди них:

    • требовательность к хорошему топливу;
    • более сложная диагностика и обслуживание;
    • высокая стоимость ремонта.

    Что подготовить, чтобы поменять

    Весь процесс займёт у вас около недели, при условии работы по 3-4 часа в день. Поэтому заранее подготовьте гараж и купите всё необходимое. Собирать инжектор можно на разных контроллерах ЭБУ, но в случае с ВАЗ-2109 лучше других подойдёт модель Январь 5.1.1-71. Под него можно использовать доступные отечественные запчасти, и он не использует адсорбер и кислородный датчик.

    Совет: Покупать все комплектующие лучше в хорошем магазине с опытным персоналом, так как может потребоваться помощь в выборе подходящих запчастей. Если вы имеете опыт в ремонте и хотите сэкономить, то делайте покупки на разборке.

    Перечень комплектующих, необходимых для замены

    Масляный насос (с креплением под датчик ПКВ)

    Модуль системы зажигания

    Верхний и нижний полукорпус воздухофильтра

    Топливный и воздушный элемент

    Две опоры воздушного фильтра

    Прокладка на дроссельный патрубок

    Регулятор давления топлива

    Прокладка на впускной коллектор

    Комплект креплений на ресивер и воздушный фильтр

    Набор трубок для рампы

    Кронштейн троса газа

    Датчик расхода воздуха

    Комплект топливных шлангов

    Контроллер Январь 5.1.1-71

    Датчик положения коленвала

    Заглушка с прокладкой

    Прижимное кольцо бензонасоса

    Генератор с креплениями

    Также возьмите в магазине болты, гайки и хомуты, которые понадобятся в работе.

    Инструменты

    Ремонт будет состоять не только из демонтажа некоторых узлов и механизмов. В некоторых случаях потребуется вносить изменения в конструкцию цилиндров и других деталей.

    Из инструмента потребуется:

    1. Набор гаечных ключей.
    2. Плоская и крестовая отвёртки.
    3. Хорошая дрель.
    4. Молоток и зубило.
    5. Жидкость для снятия ржавчины.

    Как переделать: пошаговая инструкция

    Перед началом работы хорошо помойте машину и уберите пыль и грязь вокруг двигателя.

    1. В задней части автомобиля снимаем старую карбюраторную топливную систему.
    2. Вытягиваем бензобак и топливные патрубки.
    3. Прикручиваем новый кронштейн и закрепляем с его помощью новые инжекторные магистрали.
      Устанавливаем кронштейн на прежнее место и закрепляем магистрали
    4. Проводим установку фильтра для топлива вместе со шлангами.
      Закрепляем топливный фильтр со шлангами
    5. Закрепляем на инжекторном бензобаке бензонасос.
    6. Переходим в моторный отсек и снимаем зажигание.
    7. Отсоединяем провода, которые идут от датчиков к косе зажигания.
    8. Вытягиваем старый тройник зажигания и устанавливаем вместо него инжекторный тройник. Перед этим полностью сливаем тосол из системы.
      Устанавливаем инжекторный тройник зажигания на место карбюраторного
    9. На месте трамблёра делаем заглушку с уплотнителем и обрабатываем её герметиком.
    10. Снимаем карбюратор вместе с впускным коллектором.
      Демонтируем старый карбюратор вместе с коллектором
    11. Заменяем прокладку и монтируем новый инжекторный коллектор.
      Устанавливаем инжекторный коллектор на место карбюраторного
    12. Проводим установку форсунок на рампу и закрепляем её на коллекторе.
    13. Присоединяем шланги и устанавливаем ресивер.
      Устанавливаем инжекторный ресивер и подключаем к нему шланги
    14. Если на вашей модели установлен маслонасос без отливки, то его также нужно сменить.
    15. Генератор на девятке подлежит замене, но вот сам шкив подходит для новой системы и его можно оставить.
    16. Вместо карбюраторной косы зажигания устанавливаем косу проводки ЭБУ.
    17. Подключаем проводку к контроллеру и двигателю.
    18. В нашем случае датчик топлива останется прежним, достаточно просто подключить его к новому насосу.
    19. Включаем зажигание и проверяем работу бензонасоса. Вся топливная система должна быть герметичной и без протечек.
    20. Меняем карбюраторный модуль на инжекторный.
      Снимаем карбюраторный модуль зажигания и на его место ставим инжекторный модуль
    21. Устанавливаем новую систему зажигания (свечи и модуль).
    22. Устанавливаем воздухофильтр.
    23. Высверливаем отверстие для датчика детонации (глубина 16 мм).
    24. Запускаем двигатель и проверяем его работы.

    Видео по замене карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109 (3 части)

    Последнее видео можно посмотреть на канале создателя.

    Трудности при переделке

    Так как работа довольно трудоёмкая и занимает немало времени, рекомендуем выполнять действия поэтапно. Важную роль при работе играет качество комплектующих и их сборка. У новичков могут возникнуть трудности с закреплением некоторых элементов, поэтому лучше позвать на помощь знакомого специалиста автосервиса или человека, который менял карбюратор на инжектор ранее.

    Работа по замене карбюратора на инжектор потребует от вас внимательности и аккуратности. Потребуется заменить немало деталей, и сделать это новичку довольно сложно. Но при желании и чётком выполнении инструкций вы сможете выполнить действительно серьёзную модернизацию автомобиля и хорошо сэкономить на услугах автосервиса.

    Добро пожаловать!
    Генератор – неотъемлемо составляющая часть у любого автомобиля, генератор даёт ток в бортовую сеть который вырабатывается при вращении шкива генератора, благодаря этому аккумулятору не приходится работать постоянно и уже после запуска мотора, он перестаёт подавать ток в бортовую сеть машины а подавать его начинает только лишь один генератор, но бывают случае когда он выходит из строя (Со временем это как правило случается и из-за того, что в генератор попадает песок и грязь другого рода или просто от замыкания генератор сгореть может) и на автомобиле становиться невозможно ездить, так как в работу включается один аккумулятор, а когда он полностью разрядиться, то автомобиль заглохнет и просто не поедет никуда, поэтому генератор нужно менять когда он приходит в негодность или подвергать ремонту (Про ремонт генератора, тему мы всё же затронем в данной статье).

    Примечание!
    Чтобы поменять генератор, много времени и инструментов не нужно, достаточно будет запастись: Несколькими ключами, один из которых должен быть «на 17», а другой примерно «на 19» и монтировкой или чем то наподобие неё (Палкой к примеру)!

    Краткое содержание:

    Где находится генератор?
    Между телевизором и между двигателем он располагается, открыв капот вы его сразу же увидите, но только он крепиться чуть по другому будет, не так как на фото показано но местонахождение, точно такое же будет, для наглядности оно указано на фото ниже красной стрелкой.

    Когда нужно менять генератор?
    1. Понять даёт ли он зарядку или вовсе не даёт можно двумя способами, по какому из них пойдёте именно Вы, решать Вам, мы обычно первый рекомендуем способ всем тем людям, которые задают нам вопрос, про то, как проверить генератор на исправность, а заключается он в следующем: В любом автомагазине покупается мульти-метр (Он почти везде есть), китайские стоят довольно дешево (Около 300 руб), Вы на станции не работаете и не электрик, поэтому данного мульти-метра будет вполне достаточно (Если хотите конечно, можете по дороже взять), в общём покупается данный прибор и включается на нём функция Вольтметра, после чего выводы идущие от мульти-метра подсоединяются к аккумулятору (см. фото ниже) и обращается внимание на прибор (Если аккумулятор исправен и заряжен, то он должен будет как минимум 12.5 Вольт выдать, если меньше 12 выдаст, то он нуждается в зарядке), теперь следующее действие, автомобиль заводиться и провода идущие от мульти-метра подсоединяются точно так же как и ранее (На приборе до сих пор должна быть включена функция Вольтметра) и прибор снова смотрится, показания прибора обязательно должны будут расти, если же они падают, то генератор не исправен и не даёт заряд аккумуляторной батареи (Ещё на лампу заряда гляньте, см. маленькое фото, если она горит и показания прибора при заведённом моторе постепенно падают, то генератор 100% неисправен).

    2. Теперь а втором способе поговорим, сразу предупреждаем он бесплатный, но на генераторе это очень может плохо отразиться, делается он вот как, заводиться автомобиль и вытягивается подсос (На инжекторе вообще не рекомендует его делать), так вот после того как подсос вытянут (На половину где то, чтобы двигатель работал на 1500 оборотов) и машина некоторое время поработала (Минуту достаточно, даже меньше), с АКБ скидывается клемма минус, а после скидывания машина обязательно должна будет продолжить свою работу (Это говорит о том, что бортовая сеть у автомобиля, а так же зажигание питается от генератора а не от АКБ), если же сразу заглохла, то генератор не работает (Щётки износились или диодный мост сгорел), в общём такой генератор придётся снять и смотреть на исправность (Кстати, о том как отремонтировать генератор, читайте в статье: «Ремонт генератора на ВАЗ») но есть один большой минус, если генератор работает неправильно (Такое бывает из-за щёток) но он всё же работает, то машина не заглохнет и из-за этого, постоянно будет аккумулятор у автомобиля разряжаться и поэтому, более точно узнать даёт ли он зарядку и даёт ли он её как надо, можно узнать только благодаря мульти-метру и кстати, если вы купите этот прибор то не пожалеете, так как он вам в будущем очень сильно пригодиться.

    Как заменить генератор на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

    Снятие:
    Снимать генератор будет нужно с низу автомобиля, но внизу стоит защита картера как правило, поэтому её снять обязательно будет нужно, как только болты крепящие защиту будут откручены и она снята, скидывайте клемму минус с аккумулятора (Как это сделать читайте «вот в этой статье», в пункте 1) и первым делом отсоедините проводку от генератора (К нему две клеммы крепятся и ещё колодка проводов подсоединяется в добавок, чтобы клеммы отсоединить, нужно будет гайку выкрутить которая их крепит, см. большое фото, ну а колодку вы рядом найдёте, её просто рукой вытянуть будет нужно), сразу же после чего ослабьте верхнюю гайку регулировочной планки, а затем и нижнюю чуть-чуть (см. маленькое фото) и как только это будет сделано, рукой переместите генератор ближе к двигателю и снимите с него ремень, который на него надевается, но на этом ещё не всё и генератор пока не снимется, остаётся полностью отвернуть всего три болта, один это тот который регулировочную планку крепит (Указан синей стрелкой, полностью выкрутить его придётся), а два других внизу располагаются (Об них чуть позже, а именно в пункте 2).

    Примечание!
    Когда ремень снят будет выньте его и осмотрите, на нём не в коем случае не должно быть следов масла и другого рода жидкостей, а так же он не должен будет быть потресканный и иметь хоть какие то явные дефекты, в противном случае ремень нужно будет поменять на новый!

    2) В самом низу генератора (Придётся подлезть под автомобиль), Вы найдёте два болта, но запомните, один из них длинный, а другой короткий, запоминайте куда какой заворачивается, чтобы потом вы не подбирали их между собой, а сразу же завернули на те места куда нужно, ну так вот, оба болта подлежат выкручиванию, а когда они полностью отвернуты будут, аккуратно снимите генератор и положите его на землю или туда, куда Вам нужно.

    Установка:
    Новый генератор ставиться вместо старого точно так же, но только не забудьте открутить гайку которая регулировочную планку на генераторе крепит и данную планку на другой перенесите и на этом всё по сути, замена генератора на автомобиле произведена успешно.

    Дополнительный видео-ролик:
    Более подробно увидеть процесс, как генератор проверяется на исправность с помощью такого прибора как мульти-метр, можно просмотрев видео-ролик который размещён чуть ниже:

    Как известно, генераторное устройство выполняет роль питания всех электрических приборов автомобиля при заведенном двигателе. Так что выход из строя этого узла может привести к серьезным последствиям. В этой статье мы расскажем о том, как диагностируется и ремонтируется генератор отечественного автомобиля ВАЗ 2109 и что для этого необходимо.

    Особенности работы

    Как может выглядеть неисправный узел, как снимать и как разобрать генератор, как осуществляется его переборка? Если на инжекторе или карбюраторе ВАЗ 21099 или 2109 устройство не дает зарядку, в первую очередь давайте разберемся в особенностях его функционирования, а именно в схеме питания.

    Схема питания генератора

    Схема питания узла

    Итак, что включает в себя схема:

    1. Сам генератор ВАЗ 2109.
    2. Минусовой диод.
    3. Дополнительный элемент.
    4. Плюсовой диод.
    5. Контрольная лампочка, она же сообщает водителю о разряде АКБ.
    6. Приборная панель транспортного средства.
    7. Вольтметр.
    8. Блок с предохранителями, установленный в моторном отсеке под лобовым стеклом напротив водительского места.
    9. Резисторные элементы, установленные в этот же блок.
    10. Реле зажигания «девятки».
    11. Сам замок.
    12. АКБ.
    13. Конденсаторное устройство.
    14. Обмотка.
    15. Реле регулятора напряжения генератора, установленное в моторном отсеке.

    Следует отметить, что схема подключения генератора ВАЗ 2109 актуальна для всех машин с передним приводом восьмой линейки — и 2108, и 21099 (автор видео — Семен Педань).

    Проверка на исправность

    Ремонт генератора ВАЗ 2109 или ВАЗ 21099 осуществляется в случае выявления поломок в работе узла. Чтобы определить неисправности генератора, существует несколько способов. Наиболее оптимальным из них является диагностика с помощью мультиметра, но для ее осуществления вам также потребуется помощник. Именно о том, как проверить генератор на ВАЗ 21099 или 2109 с помощью тестера, мы расскажем далее.

    Итак, чтобы определить неисправности генератора мультиметром, выполните следующие действия:

    1. В первую очередь, необходимо продиагностировать регулятор напряжения ВАЗ. Как показывает практика, если генератор на ВАЗ 2109 ил ВАЗ 21099 работает некорректно, проблема может заключаться в работоспособности трехуровневого регулятора напряжения. Особенно этому способствует перенапряжение в электроцепи. Для проверки на тестере необходимо выставить режим замера напряжения. Итак, заведите двигатель и замерьте напряжение на клеммах аккумулятора либо на выводах самого генераторного узла. Если все нормально, то это параметр будет колебаться в районе 14-14.2 вольт. Затем нажмите на газ и еще раз проверьте параметр — он должен увеличиться, но не более, чем на 0.5 вольт. В том случае, если показатели на ВАЗ 2109 карбюратор или ВАЗ 21099 инжектор отличаются, это говорит о некорректном функционировании элемента. Вероятнее всего, реле напряжения ВАЗ 2109 придется заменить.
    2. Далее, осуществляется диагностика диодного моста генератора. Сам мост состоит из шести элементов, трое из которых считаются положительными, а остальные три — отрицательными. Часть диодов имеют массу на аноде, а другая часть — на катоде. Чтобы проверить диодный мост генератора ВАЗ, тестер переводится в режим звука, то есть при замыкании выходов щупов вы сможете услышать характерный звук. От вас требуется произвести проверку каждого диода в разных направлениях, при этом звук должен быть слышен только в одном из них. Если при проверке звук доносится в обоих направлениях, это свидетельствует о том, что диод пробит. Наиболее оптимальным вариантом будет замена диодного моста.
    3. Перед тем, как разобрать узел и произвести его ремонт, проверьте работоспособность статора, он представляет собой стальной цилиндр, внутри которого расположена обмотка механизма. Для диагностики нужно отключить выводы статора от диодного моста. Сначала осмотрите элемент визуально — на нем не должно быть следов повреждений или подгораний. Мультиметр выставляется в режим замера сопротивления. Сначала измерьте параметр сопротивления между выводом обмотки и корпусом (вывод можно использовать любой). Полученные показатели должны быть высокими и стремиться к бесконечности. В том случае, если показатели составили 50 кОм, это говорит о необходимости замены генератора.
    4. С помощью мультиметра также можно проверить работоспособность ротора — он представляет собой стальной стержень с намотанной обмоткой. на одном конце стержня располагаются кольца, по которым проходят щетки генератора ВАЗ. Вам необходимо демонтировать ротор и визуально осмотреть, в каком состоянии находится обмотка и подшипник генератора. Целостность обмотки можно проверить с помощью мультиметра, после чего производится замер параметра сопротивления между кольцам. Полученные показатели должны быть не более нескольких Ом. Замена щеток генератора ВАЗ 2109 требуется в случае их износа.

    Диагностика узла тестером

    Возможные неисправности

    Перед тем, как снять генератор и произвести ремонт разобранного устройства, рассмотрим основные неисправности, характерные для этого узла:

    1. При включенном зажигании не горит лампочка механизма. Как правило, такая проблема связана с поломкой замка зажигания, возможных обрывах в проводе либо поломкой предохранителя. В первую очередь, необходимо произвести диагностику предохранителей и проводки, электроцепь прозванивается с помощью тестера.
    2. Лампочка узла не горит, при этом аккумулятор сильно разряжается, но контрольные приборы функционируют нормально. Обычно причина поломки в этом случае заключается в работоспособности генератора. Речь идет о возможном замыкании диодов, плохом контакте подключения обмотки возбуждения, выходе из строя реле или неработоспособности щеткодержателей. Кроме того, в некоторых случаях проблема может крыться в обрыве проводки которая идет от генераторного узла к контрольному щитку. Возможно, причиной является просто плохой контакт самой лампочки или ее выход из строя. Чтобы давая ток, узел мог работать нормально, все его элементы должны быть работоспособными. Если проблема заключается в щетках, то их необходимо заменить на аналогичные таких же размеров.
    3. Лампочка узла работает при включенном моторе, при этом аккумулятор может перезаряжаться. В первую очередь, обратите внимание на работоспособность регулятора.
    4. При функционирующем моторе лампочка на приборной панели горит очень ярко или только на 50%. В этом случае необходимо продиагностировать ремень генератора ВАЗ — возможно, он износился или просто ослаб. Проблему может решить замена ремешка или его натяжка. В некоторых случаях причина неисправности кроется в замыкании обмотки статора на массу или обрыве цепи. Также проблема может заключаться в неработоспособности диодов либо отпайке выходов ротора от контактных колец. Неисправность можно попытаться решить путем пайки выводов.
    5. Если узел очень сильно шумит, для начала следует проверить подшипниковое устройство. Кроме того, появление шума может быть обусловлено замыканием обмотки статора на массу или замыканием одного из диодных компонентов (автор видео — Вячеслав Ляхов).

    Замена и снятие своими руками

    Итак, как осуществляется разборка генератора ВАЗ:

    1. Сначала отключите АКБ, сняв с нее клеммы, таким образом вы сможете обесточить бортовую сеть.
    2. Демонтируйте колпачок с вывода и выкрутите соответствующую гайку, после чего можно снять проводку со шпильки.
    3. Отключите колодку с проводкой, которая идет к разъему узла.
    4. Теперь вам необходимо немного ослабить затяжку фиксации узла к регулировочной планке. Сделав это, можно поднять узел вверх до того момент, пока он не упрется к головку БЦ. Шкив генератора после этого можно освободить от ремня.
    5. После этих действий можно полностью выкрутить винт фиксации планки к БЦ. Затем залезьте под машину и выкрутите винты фиксации кронштейна к двигателю. Узел можно демонтировать, достав его из моторного отсека. Производится разборка и замены вышедших из строя элементов на новые, после чего осуществляется обратная сборка генератора.

    Видео «Как правильно разобрать и перебрать узел своими руками»

    Инструкция по разбору и переборке генераторного узла для ВАЗ представлена на видео ниже (автор ролика — Denis Legostaev).

    Замена щеток генератора ВАЗ 21093. Ремонт ОТ и ДО

    Комментарии к теме Замена щеток генератора ВАЗ 21093

    Перт

    Если у вас на холостых оборотах двигателя подпрыгивает немного ремень — меняйте муфту!(когда заклинит подпрыгивать уже не будет) Я сморозив поменял натяжной)…

    Asha

    Уважение, Молодца! Это адский труд разбирать и снимать одновременно! Маленький совет от электриков, геныч родной ДЕНСО слаб на диодный мост поэтому не рекомендуется давать прикуривать!

    Дану

    номерок регулятора в сборе не подскажите?

    Юсуп Плескун

    А выделяемое тепло аккумуляторов можно подать в салон. В северных областях страны, в зимнее время, с обогревом салона, имхо, будут проблемы. Интересно, сколько процентов энергии батарей понадобится для обогрева салона зимой? Мне кажется, все это будет массовым только тогда, когда появятся настоящие энергоёмкие аккумуляторы превышающие в разы эти ‘китайские батарейки’.

    Brynna

    может я отстал от жизни, а зачем она на генераторе?

    Холм

    напарника бы тебе что бы снимал,вообще хорошо!

    Прайс

    Приезжайте к нам на эвакуаторе, будаем рады вас видеть.

    Димыч

    Проверка на авто датчика дмрв. Ауди а4б6, при включении зажигания на 0.5с высвечивается 0.99в, и сразу 0в. Это нормально?

    Уили

    Думаю,что часть электросхемы ЭБУ в современных авто оборудованных штатной противоугонной системой (типа иммобилайзер,с ЧИПом внутри ключа зажигания) питается от аккумулятора даже при выключенном зажигании.Поэтому стоит соблюдать аккуратность-зажимы подключать при отключенной сети,регулятор тока в момент подачи напряжения должен быть на минимуме. 19 вольт на зарядном нужно для режима зарядки стабильным током.Такой режим сокращает время заряда аккумулятора.

    Joellen

    Сегодня менял ремень ГРМ на своей 21099. Не мог открутить гайку на распредвале. Способ очень помог. Вспомнил про него и все получилось. А то до этого минут 15 мучился.

    Юлий Маныкин

    Задолбал камеру дёргать! Смотреть неприятно.Дизлайк.

    Зуй Аверчиев

    Вот об этом и расскажи и покажи. Работа со сканером и оборудованием типа диамаг и ещё проверка с ним регулятором сигнала и т.д.

    Тарон Салими

    Больше спасибо единственный человек который обьяснил про этот генератор и про фишку которую хочу поставить. Молодец???

    Ильгизар Пеников

    Здравствуйте, Валерий! У меня следующая проблема с генератором на инжекторном ВАЗ 2107: сгорел диодный мост и регулятор напряжения. Прозвонил статор и ротор, как в вашем видео, почистил контакты, подшипники крутятся без звука, добавил в них литол. Поставил новый мост и регулятор. Буквально через несколько поездок сгорел диодный мост и скорее всего регулятор тоже. Разобрал генератор, проверил статор и ротор — все нормально. Боюсь, история повторится, если поставлю новые детали. Скажите, пожалуйста, с чем могут быть связаны эти неполадки, что ещё нужно проверить в машине?

    Прокомментировать

    Аудиосистема в ВАЗ-21093 | журнал АвтоЗвук

    Роман ДЕЕВ, г. Алапаевск Свердловской области

    Моя история, в принципе — как и у большинства увлекающихся автозвуком, начинается с того момента, когда на полках магазинов стали появляться зарубежные компоненты.

    • Тип системы: аудио
    • Состав: 2-полосный фронт + сабвуфер
    • Источник: Pioneer DEH-P88RS
    • Усилители: Magnat The Rock 1000, Rockford Fosgate 40001 bd
    • Акустика: MB Quart QSD 216
    • Сабвуфер: Soundstream SPLX 124

    Магнитолы, акустика, усилители… В то время очень модно было иметь магнитолу с компакт-дисками, домашние колонки, болтающиеся на задней полке автомобиля или в лучшем случае — акустику, врезанную в полку. Но время шло, появлялись новые технологии, новые материалы, новые идеи. Мой интерес к автомобильному звуку рос, и со временем это увлечение перешло в хобби. Или, наоборот, важно, что переросло. Я знал о соревнованиях по автозвуку в нашей области. Проводились они частенько, я с удовольствием их посещал, узнавая все больше о качественном звуке, а ещё больше — о громком, SPL. Собственно последний меня в основном и интересовал. Так я поставил себе цель: построить в своем автомобиле систему соревновательного уровня, громкую, мощную, надежную.

    Автомобиль у меня использовался повседневно, но мешки с картошкой я возить не собирался, и места для сабвуфера в багажнике должно было хватить. Постройку системы начал с рисунков, набросков, чертежей и расчётов. Долго думал над оформлением багажного отделения, много внимания было уделено изучению теоретического материала из разных источников: Интернет, друзья, журнал «АвтоЗвук» — вот уже два года не пропускаю ни одного номера.

    И вот настал черед выбора компонентов будущей аудиосистемы. К этому я отнесся очень серьезно. Средств на покупку «всего и сразу» у меня не было, покупалось всё по мере накопления денежных средств, поэтому и продолжался процесс около двух лет. И многие нюансы установки в моей голове успели поменяться.

    В итоге я приобрел:

    Головное устройство — Pioneer DEH P88RS, пожалуй, одно из самых лучших на сегодня, где идеально сочетаются цена и качество. Тестировался в вашем журнале и показал завидный результат. Встроенный процессор, 3 пары линейных выходов и т.д., в общем — подошёл по всем статьям.

    Фронтальный усилитель — Magnat The Rock 1000, один из самых дешёвых и мощных четырёхканальников, впрочем, не будем заострять на нём внимание, планирую его поменять.

    Фронтальная акустика — MB Quart QSD 216. Послушав её и сравнив с конкурентами, я понял что она мне подойдет: прекрасный мидбас, отличная пищалка, да еще и цена очень выгодная получилась.

    Сабвуфер — Soundstream SPLX 124, в нём привлекло сочетание высокой чувствительности с большой мощностью, четыре обмотки по 1 Ом, прекрасный компонент для разного рода подключений, много кто пользовался этим динамиком в SPL, и все показывали очень хорошие результаты.

    Сабвуферный усилитель — Rockford Fosgate 40001 bd. Легендарный аппарат, огромный запас мощности (4 кВт), надежный блок питания и внешне привлекателен. Выбирал я этот усилитель очень долго, общался на форумах (SPL club, Bassclub) с людьми, компетентными в этой области. И когда точно решил его приобретать, выяснилось, что не так просто этот усилитель найти. Удалось в конце концов отыскать только в Ростовской области, с помощью транспортной компании доставить в Екатеринбург, а здесь уж относительно недалеко.

    Силовые и акустические провода в системе — Stinger, межблочные — Daxx, шумоизоляционный материал — STP.

    Больше всего в моей инсталляции меня интересовал багажник, а в багажнике — сабвуфер. Много имелось мыслей по этому поводу. Были эксперименты с оформлением «фазоинвертор» и «бандпасс». Эксперименты с бандпассами не привели меня в восторг, может быть, потому, что так и не научился их готовить. Поэтому остановился на ФИ. Рассчитывалось оно с помощью программы JBL SpeakerShop. С ней я до конца разобрался только спустя год. До последнего, победного оформления я переделал два варианта.

    Первый — фазоинвертор со щелевым тоннелем. Чистый объем получился 67 л, порт — 250 кв. см при длине 43 см. Частота, на которую был настроен порт, равнялась 53 Гц. Замеры производились на синусоидальном сигнале от 47 до 60 Гц прибором Termlab. Пик получился на частоте 51 Гц. Результат, правда, не поднимался выше 142 дБ. Но я был доволен проделанной работой и первый свой кубок за третье место получил на местных неофициальных соревнованиях, проводимых по правилам SPL Club именно с этим сабвуфером. Но хотелось более высокого результата, и спустя некоторое время начал экспериментировать с вариантом номер два.

    Второй вариант был также с фазоинвертором, только цилиндрического образа. Две трубы диаметром 160 мм, длиной 51 см, а на концах труб выклеены раструбы из стекловолокна и полиэфирной смолы. Чистый объем корпуса — 65 л. Настраивались фазики на частоту так же, как и первом варианте, на 53 Гц, но на этот раз и пик звукового давления попал точно на 53 Гц. Прибор показал более приятный результат, 145,5 дБ. Я уже подумал, что нашёл свой идеал, ведь на официальном этапе IASCA в Тюмени в классе «Stock 1-260» был завоеван первый мой кубок за первое место с результатом 146,2 дБ. Но… в этой установке мне никак не нравился дизайн. А ведь были планы участия в соревнованиях по правилам EMMA, а там эстетика, качество и безопасность установки являлись решающими на пути к успеху. Поэтому я решил полностью переделать всю установку именно по правилам EMMA, это и стало третьим вариантом.

    Автомобиль был разобран до основания. Двери, крыша, багажник и задние арки проклеил вибропластом, визоматом и спленом.

    Правильное питание системы — одно из самых важных условий победы, ведь усилитель мощный, соответственно, и потребление у него немалое. Решено было поменять штатный генератор на более мощный, от Toyota. У штатного генератора максимальный ток около 70 А, и напряжение под нагрузкой не поднималось выше 13,2 В. У нового генератора сила тока 130 А, а напряжение стабильно держится на уровне 14,4 В.

    Теперь о проводке: много времени было потрачено именно на эту составляющую установки. Силовой провод сечением 0 Ga (50 кв. мм) проложен напрямую от аккумулятора по левой стороне кузова. По левой стороне — и акустические провода левого канала (правого — по правой стороне). По правой стороне кузова укладывались и межблочники. Вся проводка уложена в гофрированную трубку и закреплена по правилам, интервал креплений не превышает 20 см. Были поставлены плюсовой и минусовой дистрибьюторы, предохранители на силовой провод 0 Ga — 200 А, на провода сечением 4 Ga — 100 А. Было принято решение об установке дополнительного аккумулятора. Поместил я его в багажном отделении кузова. Аккумулятором служил Stinger 2150. Его, как потом оказалось, с лихвой хватило, чтобы пропитать всю систему. Силовые провода от дополнительного аккумулятора по длине не превышают 30 см, что позволило избежать дополнительных предохранителей (следуя правилам EMMA 2008 г.). Плюсовой силовой провод от штатного аккумулятора приходит на автоматический предохранитель 135 А, а потом уже подключен к плюсовой клемме дополнительного аккумулятора. Тем самым аккумуляторы между собой развязаны предохранителем, опять же по правилам EMMA. Питание головного устройства подведено от дистрибьютора из задней части кузова, где установлен дополнительный аккумулятор, т.е. закоммутировано всё из одной точки.

    Когда была окончательно проложена вся проводка, пришла очередь установки фронтальной акустики и изготовления сабвуферного корпуса. Для установки мидбасов изготовил подиумы по всем уже известной технологии — из гашёной пены и шпатлёвки. Затем подиумы были обтянуты вместе с обшивкой двери винилом черного цвета. ВЧ-динамики установлены на стойки лобового стекла с разворотом «в лоб». Для этого были выточены из металла «чашки» и жёстко закреплены к кузову автомобиля, для того чтобы полностью раскрыть потенциал твитеров.

    Завершающим этапом стало изготовление сабвуфера. Результаты расчётов третьего варианта: 47 л чистого объема, длина «фазика» — 490 мм, диаметр — 160 мм, частота настройки 53 Гц. Самой трудоёмкой деталью стал тоннель фазоинвертора, так как цилиндрическую форму «фазика» я решил изменить на форму песочных часов. То есть из постоянного сечения тоннель переходил в переменное с обеих сторон. При этом внутренний диаметр на концах тоннеля достиг 190 мм.

    Изготавливался тоннель с чистого листа, а если совсем точно — с чистого листа фанеры. Кольца нужного диаметра были выпилены и собраны в единую конструкцию, образовав своего рода скелет будущего тоннеля. Затем начался самый длительный процесс — выведение заготовки до идеальной цилиндрической формы с наружной стороны и идеальной формы в виде песочных часов — с внутренней. После «фазик» был покрашен в черный цвет акриловой краской и покрыт лаком.

    Затем все детали корпуса сабвуфера были обтянуты винилом и собраны воедино, а сверху на сам корпус установлен усилитель. При этом конструкция, компоненты помещены в багажник, вся система по правилам EMMA входит в рамки класса «Новичок 2 сабвуфера».

    Первые впечатления от прослушивания очень порадовали. Бас напористый, глубокий, громкий. Срезы частот кроссовера в головном устройстве следующие: сабвуфер сверху обрезан на частоте 50Гц, а снизу — подрезан встроенным кроссовером басового усилителя; у мидбасов снизу частотный диапазон подрезан на 63Гц, сверху — 2,5кГц; твитеры играют от 2,5кГц и выше.

    Первые испытания моей системы были на соревнованиях EMMA 2008 в Екатеринбурге, где с результатом 144,2 дБ (трек №5 официального диска) я взял кубок за первое место. Второй кубок, также за первое место, выиграл уже в Челябинске, с результатом 145,2 дБ. Этот результат стал самым высоким в России в классе «Новичок 2 сабвуфера». На финале EMMA Россия я показал один из лучших результатов, 143,6 дБ, но здесь судьба распорядилась кубками иначе, вернее, я сам виноват, что мне по инсталляции сняли те драгоценные 5 баллов, которые и оттеснили меня на четвёртое место. Теперь буду разыскивать эти пять баллов и пересдавать экзамен по SPL…

    Две главные награды в моей жизни

    Моя самая первая система

    Предыдущая инсталляция (с двумя тоннелями) и её трофей

    Современный вариант, с одним тоннелем в форме песочных часов

    Автоматический предохранитель между основным и дополнительным аккумуляторами

    Дополнительный аккумулятор (Stinger 2150) и главные предохранители

    Новый генератор Toyota (130A)

    Передняя дверь без обшивки

    Мидбас после сборки двери

    Финальный декор двери

    Корпуса пищалок смонтированы на крепёжных полосках

    Собранные узлы загрунтованы и окрашены

    Крепление корпусов пищалок — непосредственно к металлу стоек

    Места крепления скрыты облицовками

    Всё начинается с чистого листа… фанеры

    Скелет тоннеля и первый слой стеклопластика

    Наращивание оболочки

    Самый трудоемкий процесс — доведение до идеальной формы

    Подготовка к покраске

    В процессе завершения установки

    Завоеванные награды

    Генератор ваз 2108 2109 карбюратор 90 ампер ! Зарядка в норме (№ дк-2108)

    С 1 октября по 1 мая все механические транспортные средства (автомобили, мотоциклы, тракторы и т. д.) должны круглосуточно ездить с включенными фарами.
    Соответственно Ваш генератор должен справляться с возросшей на него нагрузкой.Поэтому ,если уже сейчас, при езде с фарами в тёмное время суток, утром автомобиль плохо заводится (садится аккумулятор) возможно стоит задуматься о покупке нового (более мощного) генератора!
    Подходит на автомобили Ваз: 2108 2109 21099 c карбюраторными двигателями.

    ВАЖНО:Генератор повышенной мощности 70 ампер!!!
    Раньше на этих автомобилях стояли генераторы 42ампера. И если Вас замучала постоянная недозарядка акккумулятора, тусклый свет, то этот генератор для Вас!
    Ещё сейчас стали повсеместно выпускать аккумуляторы либо кальцинированные (на аккумуляторе написано CALCIUM CA+ или CACA) либо гибридные (на аккумуляторе написано HIBRID SISTEM)

    Все эти аккумуляторы требуют качественной зарядки не менее 14.4-14.5 вольт!

    Иномарки без проблем справляются с этой задачей а вот генераторы стареньких восьмёрок девяток итд не очень то…Хотя бы 14 вольт давали на диких оборотах и то уже хорошо…

    Так же неплохо справляются со своей задачей генераторы на тех же Ваз 2108 2109 21099 но уже инжекторных! Да и не удивительно для них были спроектированы генераторы с силой тока 80-90 ампер!

    А как же быть остальным автовладельцам с обычными двигателями не инжекторными?

    Вариант 1:

    купить генератор для инжекторного двигателя

    купить систему крепления и натяжки генератора для инжекторного двигателя

    купить приводной шкив коленвала для инжекторного двигателя (как известно привод там поликлиновый),
    купить ремень поликлиновый…
    Всё это установить…(да ещё чтобы всё это подошло…)

    Вариант 2:
    Вот специально для этого и спроектировали такой генератор Дорожная Карта на 70 ампер!

    Он уже подходит для всех моделей
    ВАЗ 2108 ВАЗ 2109 ВАЗ 21099 (только обычные карбюраторные двигатели)

    НЕ НУЖНО НИЧЕГО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ!!! Снял старый поставил новый генератор и всё!
    Вы спросите, в чём же его отличие от обычного генератора, который стоит сейчас на Вашем авто (за счёт чего такой прирост мощности?
    Специально для этого смотрите фото обмоток 42 ампера и 90 ампер — видите разницу?

    Сечение железняка толще, он ребристый для лучшего охлаждения, а так же за счёт рёбрышек увеличивается сечение и масса железняка обмотки!
    Далее медный провод которым намотана обмотка — его реально в 2,5 раза больше и толще сечение!
    Так же и якорь(он толще, и провода также там больше)

    Реле регулятор имеет очень качественную термокомпенсацию.

    Что это такое? Это например зимой мороз, двигатель холодный, аккумулятор также не тёплый, и на заведённом двигателе генератор выдаёт 14,5-14,6 вольт.

    Затем двигатель потихоньку греется, и вместе с ним греется генератор с реле регулятором ( шоколадкой) . При температуре генератора приблизительно 80 градусов он начинает выдавать напряжение поменьше 14,3-14,2 вольт .Всё это необходимо,чтоб в морозы зарядка была побольше,а например летом  в жару наоборот не была выше 14,1-14,2 вольт, чтоб аккумулятор не выкипал и не мокрел.

    Вот эту термокомпенсацию обеспечивает терморезистор в схеме реле регулятора,который установлен на генераторе.

    Именно благодаря термокомпенсации современного реле регулятора, ваш аккумулятор будет получать в зимнее время повышенное напряжение,а в летнее немного заниженное напряжение.

    Для вас никаких лишних хлопот, а для аккумулятора продлите жизнь.

    Также большой плюс во встроенном реле регуляторе, что напряжение очень стабильное.

    Например завели машину — напряжение 14,5 вольт.
    Включили свет,печку и…
    Раньше у Вас напряжение сразу просаживалось до 14 — 13,5 вольт(соответственно и свет моргал)
    На этом генераторе же все не так!
    Включив свет, печку (любую нагрузку) генератор будет держать напряжение 14,4-14,5 вольт  никакого дёрганья, моргания света и разряженных аккумуляторов !

    Купить генератор на ваз 2108 2109 70  ампер вы можете в нашем интернет магазине.

    Пенгапян Ваз 2109 тайдак меняла. Генератор Ketika tidak menghasilkan daya

    Kunci kontak VAZ 2108 2109 21099 bisa model lama dan baru:
    — Ян лама memiliki empat posisi, реле dan kunci panjang,
    — Baru tanpa relay dan dengan kunci pendek untuk tiga posisi.
    Saklar pengapian memiliki dua fungsi:
    — Listrik: penutupan kontak tergantung pada posisi kunci.
    -Mekanis: кунчи рода кемуди танпа кунчи. Artinya, tanpa kunci tidak akan mungkin untuk memutar setir, bahkan jika Anda melewati bagian listrik дари kunci дан menyalakan мобиль.Untuk memutar roda kemudi, Anda harus membongkar kunci dan melepas kunci mekanis.
    kesalahan ди сиси листрик, сакелар пенгапян ВАЗ 2108 2109 21099 ханя мемилики дуа (juga semua listrik):
    1) Kurangnya kontak pada posisi kunci tertentu. Dalam hal ini, mesin mungkin atau mungkin tidak bekerja konsumen individu.
    2) Adanya kontak di tempat yang tidak diperlukan. Dalam hal ini, kastil mulai meleleh, berasap, dan mengeluarkan bau khas.
    Penggantian
    1) Lepaskan penutup roda kemudi.Untuk melakukan ини, buka sekrup ян менахан багиан атас дан bawahnya bersama-сама. Melepas perlindungan, ками segera mendapatkan akses ке сакелар pengapian дан сакелар kolom kemudi.

    2) Лепаскан ляписан пластик кунци контакт денган обэнг. Ками мелепасня.

    3) Lepas grup kontak dari kunci kontak.

    Ini terhubung ke sisa kabel dengan steker. Jika penggantian dilakukan dengan samelar pengapian typee baru, maka perlu sedikit mengulang pemasangan kabel.

    Tidak mungkin untuk terhubung seperti itu, карена mereka memiliki диаграмма pengkabelan янь berbeda.
    4) Kemudian buka bagian mekanik kunci yang terpasang pada roda kemudi.

    Ками memasang kunci baru dalam urutan terbalik.
    Grup kontak kunci kontak dijual terpisah, ян dapat diganti tanpa menyentuh seluruh kunci.
    Memeriksa operasi янг бенар kunci kontak ВАЗ 2108 2109 21099:
    Untuk memeriksa apakah kunci berfungsi jika ada kecurigaan, Anda memerlukan диаграмма yang menunjukkan kontak mana yang ditutup satu dituncia kuncia posit sama kunci lain pada.

    Диаграмня Ditunjukkan di Bawah INI:
    PenJelasan Diagek (Sesuai Dengan Warna Kabel Grup Kabontak):
    Merah Untuk Pemula
    Merah Muda — + 12V,
    Coklat — + 12 В док,
    COKLAT — + 12 В док. Меньялакан relai pengapian,
    Hitam, biru — konsumen lain.
    Posisi kunci «0»:
    Tidak ada kabel di grup kontak yang harus berdering dengan orang lain. Semua kabel terbuka satu sama lain.
    Posisi kunci «1»:
    Dalam posisi ini, relai pengapian dihidupkan dan sistem pengapian VAZ 2108 2109 21099 ditenagai melalui kabel biru dan hitam.
    Putih ditutup dengan coklat, розовый dengan biru dan hitam.
    Posisi kunci «2»:
    Dalam posisi ini, sekali lagi, relai pengapian tetap menyala, + 12V disuplai ke relai pengaktif starter.
    Putih ditutup dengan coklat, merah muda dengan merah dan hitam.
    Posisi kunci «3»:
    Dalam posisi ini, sirkuit tertutup yang menyediakan penerangan mobil, dimensi, alarm balok tinggi lampu depan
    Coklat ditutup dengan hitam, merah muda dengan hitam.
    Contoh типикал kerusakan grup kontak: mobil tidak mau hidup.Путар стартер. Анда Мулай Бербуат Доса Пада Сакелар, Датчик Холла. Tapi kemudian ternyata semuanya beres, hanya sistem pengapian yang tidak bertenaga. Artinya, sistem pengapian tidak menerima Daya Dari Sakelar Pengapian ВАЗ 2108 2109 21099.

    Пада ВАЗ 2109, kerusakan listrik terjadi seiring waktu. Pengemudi янь berpengalaman harus dapat mengatasi masalah ини.
    Diinginkan bahwa ia secara mandiri menghilangkan malfungsi pada VAZ 21093і, meriksa peralatan listrik dan menarik kesimpulan yang sesuai.Пада artikel ини, ками акан mencoba membantu pengemudi pemula дан memperkenalkannya dengan semua elemen listrik utama дан malfungsinya.

    информация Умум

    Mari kita mulai dengan informasi Umum. Anda harus tahu bahwa pada mobil ВАЗ 2109 ада дуа сумбер дайя — аккумулятор дан генератор. Baterai dirancang untuk memasok arus saat menghidupkan unit daya mobil, serta memberi daya pada starter dan konsumen lain pada 12 V saat mesin tidak hidup.
    Ketika motor mulai, semua «inisiatif» masuk ke генератор.Sekarang elemen ini memberikan arus ke semua konsumen, bahkan sistem pengapian dan baterai.

    Генератор Ketika tidak menghasilkan daya

    Кататан. Setiap pengemudi harus tahu bahwa jika lampu pengisian merah menyala di panel instrumen, maka генератор tidak mengisi дайя jaringan на борту, yaitu, energi baterai yang tersimpan dikonsumsi. Jelas bahwa сток terbatas дан tergantung пада ukuran baterai, kapasitasnya. Tentu saja, Dalam hal ini, Anda dapat berkendara pulang tanpa генератор, tetapi Anda tidak dapat lagi mematikan mobil dan Anda harus mengemudi tanpa henti.

    Перинтах Керья

    Джади:

    • Пертама-тама, Анда перлу мемрикша апаках судах терпасанг. Itu terjadi bahwa itu rusak.
    • Jika sabuk sudah terpasang, aman dan sehat, disarankan untuk meriksa ketegangannya. Untuk melakukan ини, tekan ibu jari ди atas дан perhatikan bagaimana sabuk ditekuk. 10-15 мм адалах норма.
    • Kami mempersenjatai diri dengan kunci yang sesuai dan membuka mur yang menahan генератор ке боди. Kemudian ками memasukkan dudukan ди antara генератор дан блок mesin.Dengan menggunakan metode tuas, ками memindahkan генератор ke samping дан mengencangkan мур pengikat.

    • Penting untuk meriksa apakah sekering yang sesuai telah putus. Jika demikian, maka kami menggantinya dengan yang baru (lebih lanjut tenang sekering di bawah).
    • Айо мулай юнит дайа дан перикса апаках лампу пенгисиан батераи падам. Jika padam, maka semuanya dilakukan dengan benar.
    • Jika tidak padam, maka Anda perlu memeriksa kabel yang membentang дари genset ke baterai (positif).Masalah mungkin ада ди dalamnya.

    Кататан. Ада дуа кабель янь berasal дари baterai: ян тебал menghubungkan baterai ке стартер, дан янь типис адалах янь кита butuhkan.

    • Ками memeriksa integritas kabel ini. Мунгкин русак атау апа.
    • Penting juga untuk meriksa dengan cermat kontak yang dapat teroksidasi дари waktu ke waktu.
    • Semua malfungsi ini, jika ditemukan, diperbaiki. Ками menyalakan mesin дан melihat apakah pengisian telah muncul.
    • Джика я, селамат бервисата!

    Jika tidak ada pengisian lagi, maka Anda perlu memeriksa генератор itu sendiri (lihat). Untuk melakukan ини, lebih baik beralih ke spesialis atau melakukan segalanya sesuai dengan saran yang dapat ditemukan ди портал ками.

    Насихат. Seperti disebutkan, Anda dapat mengemudi dengan генератор ян rusak ke layanan atau garasi Anda sendiri. Untuk meminimalkan konsumsi baterai saat ini, semua perangkat harus dimatikan saat ini, seperti radio mobil, lampu tambahan, kipas angin, AC, pemanas, dll.

    Регулятор Pemeriksaan

    Jika pengendara berpengalaman, maka ia dapat disarankan untuk memeriksa регулятор tegangan генератор. Komponen ини diperlukan untuk menjaga tegangan генератор Dalam batas янь ditentukan, meskipun kecepatan дан beban berubah. Ada kemungkinan bahwa itu «berhasil» дан генератор tidak berfungsi dengan baik.
    Денган моб.:

    • Kami mempersenjatai diri dengan вольтметр yang diberkahi dengan skala hingga 15-30 В.
    • Ками mengukur tegangan perlu setelah beberapa pengoperasian mesin pada kecepatan sedang.
    • Kami mengukur tegangan dengan lampu depan menyala, di tempat antara terminal yang sesuai dan наземный генератор. Normanya adalah tiga belas / empat belas V.
    • Jika tidak, jika nilainya lebih rendah atau lebih tinggi, регулятор perlu diganti.

    Регулятор Мемерикса Ян Дибонгкар:

    • Ками регулятор membongkar.
    • Ками memeriksanya sesuai dengan skema.

    Кататан. Jika регулятор пада ВАЗ 2109 dirilis sebelum 1996, maka lebih baik untuk meriksanya dengan dudukan sikat.Ini akan memungkinkan untuk segera mendeteksi kerusakan pada ujung sikat dan kontak yang buruk antara ujung регулятор.

    • Ками menyalakan lampu uji ди antara sikat.
    • Kami memasok arus ke terminal C dan B dan rumah регулятор, dengan tegangan 12 V.
    • Кемудян кита наиккан арусня, тегангання суда 15 В.
    • Регулятор Jika rusak, lampu seharusnya tidak menyala pada 15 V dan menyala pada 12 V.
    • Jika terbakar dalam kedua kasus, maka регулятор rusak dan Anda bahkan dapat menentukan dengan pasti bahwa ada kerusakan di dalamnya.
    • Jika lampu tidak menyala dalam kedua kasus, ada bukaan di регулятор.

    Пемутус серкуит

    Sekering adalah semacam pembela dan pengintai. Merekalah yang menandakan bahaya korsleting atau masalah lain dengan tukang listrik jika mereka terbakar untuk kedua kalinya.
    Dan masalah dengan tukang listrik tidak dapat diletakkan ди belkang kompor, karena mengancam untuk menyalakan seluruh kabel listrik dan api.

    Кататан.Ingatlah bahwa dilarang keras mengganti sekering янь rusak dengan янь бару dengan peringkat янь lebih tinggi. Насихат. Untuk mempermudah pemecahan masalah, disarankan untuk menggunakan диаграмма ди bawah ини.

    Perlu dicatat bahwa block yang berbeda dapat dipasang pada ВАЗ 2109: лама дан бару. Ciri khas baru adalah bahwa ia menggunakan sekering baru.
    Alih-alih sekering silinder (seperti пада блок лама), pisau digunakan di sini. Selain itu, relai kompak baru juga digunakan dalam unit semacam itu.

    Sekarang mari kita menganalisis диаграмма sekering untuk VAZ 2109, karena ini sangat penting untuk bekerja dengan listrik mobil. Sekering акан disingkat menjadi huruf P, jika блок pemasangan гая лама дан huruf P jika бару.
    Джади:

    • 1 дан 2 P dengan 8 A (ди блок лама) dan 8/9 P dengan 7,5 A (ди блок бару) bertanggung jamab atas lampu kabut.
    • P nomor 3 dengan 8A dan P1 dengan 10A — bertanggung jamab atas katup pembersih, relai, dan saylar lampu depan.
    • P4 dengan 16A dan P7 dengan 30A — bertanggung jamab atas pembersih lampu depan, мотор листрик мотор компор, мотор гиги pembersih jendela belakang, bohlam kompartemen sarung tangan, jendela berpemanas, dll.
    • P5 dengan 8A dan P16 dengan 15A — bertanggung jamab atas lampu sein, relai darurat, lampu belakang, suhu cairan pendingin dan pengukur bahan bakar, dll.
    • P6 dengan 8A dan P3 dengan 10A — lampu belakang, lampu rem dan lampu interior.
    • P6 dan P6 s 30A — bertanggung jailab atas стеклоподъемник.
    • P7 dan P10 dengan 7.5A — bertanggung jamab atas lampu plat nomor.
    • P8 dengan 16A dan P5 dengan 20A — bertanggung jamab atas sinyal suara dan berbagai relai.
    • P9 ди 8A дан P10 ди 7.5A — bertanggung джаваб untuk dimensi кири дан lampu belkang кири.

    • P10 ди 8A дан P11 ди 7.5A bertanggung джаваб atas lampu depan kanan dan lampu belkang kanan.
    • P11 dengan 8A dan P2 dengan 10A — bertanggung jamab atas lampu sein dan gang darurat.
    • P12 dengan 16A dan P4 dengan 20A — untuk pemanas jendela belakang, pemantik rokok dan soket.
    • P13 dan P14 dengan 8A dan P15 / P14 dengan 7,5A — bertanggung jamab atas illuminator / balok tinggi.
    • P15 / P16 dengan 8A dan P13 / P12 dengan 7,5A — осветитель / balok yang dicelupkan.

    Kesalahan листрик ВАЗ 2109 дан eliminasinya

    Masalah umum yang terkait dengan tukang listrik di VAZ 2109 adalah kluster instrumen.Itu dibangun ке dasbor ди Sisi Pengemudi дан mencakup sistem instrumen янь memantau keadaan мобил саат ини.
    Ini bisa berupa perangkat seperti sensor kecepatan mesin atau hanya serangkaian lampu kontrol.

    Мари кита lihat kesalahannya.

    Петунджук

    • Jika pengukur suhu dan level bahan bakar tidak berfungsi, maka penyebabnya mungkin karena kegagalan fungsi bohlam atau sensor itu sendiri, atau bukaan di sirkuit daya.
    • Perawatan: membunyikan seluruh sirkuit dan memeriksa sekering.Jika tidak membantu, periksa pengoperasian perangkat dan sensor, diikuti dengan penggantiannya.

    Панах Танки Бахан Бакар

    • Itu juga terjadi bahwa Anda baru saja mengisi bahan bakar di pompa bensin, tetapi penunjuk kembali ke atas skala.
    • Ками memeriksa apakah pembatas pelampung telah dirobohkan. Itu juga terjadi bahwa itu salah dipasang atau disesuaikan (pembatas).
    • Датчик Lepaskan dan sesuaikan kembali.
    • Jika panah yang sama ini terus-menerus melompat dan turun ke nol di ujungnya, masalahnya ada pada kontak резистор yang lemah.Mungkin ada alasan lain di sini: резистор kerusakan pada.
    • Perawatan: ganti pengatur ketinggian bahan bakar dengan yang baru.

    бола лампу

    • Kerusakan populer lainnya yang terkait dengan pembakaran konstan bohlam ini. Alasannya mungkin karena korsleting sensor itu sendiri atau bus flexibelnya.
    • Perawatan: ками membongkar регулятор, meluruskan запрет дан menghilangkan korsleting.

    Лампу перконтохан

    • Jika lampu kontrol pada panel instrumen tidak berfungsi, kemungkinan lampu tersebut telah terbakar atau tidak terpasang dengan baik pada soketnya.
    • Perawatan: Lampu diganti atau kontaknya ditekan.
    • Ada kemungkinan bahwa kontak teroksidasi. Dalam hal ini, perlu untuk membersihkannya secara menyeluruh.

    Спидометр Masalah dengan

    • Kerusakan yang sama umum, yang melibatkan operasi berikut: mengganti kabel.
    • Себелум mengganti, disarankan untuk meriksa kualitas pengencangan мур рода.
    • Itu juga terjadi bahwa kebisingan terdengar selama pengoperasian спидометр.Dalam hal ini, kemungkinan besar, poros flexibel berubah bentuk.

    Dalam hal ини, meriksa дан memecahkan masalah tukang listrik ВАЗ 2109 dapat dianggap sebagai bisnis yang sudah selesai. Sangat penting dalam proses bekerja dengan tangan Anda sendiri, jangan abaikan instruksi untuk mobil.
    Selain ITU, акан berguna Untuk mempelajari berbagai матери фото и видео. Джика Анда mempelajari чара memperbaiki masalah seperti иту sendiri, Анда дапат menghemat banyak anggaran keluarga, Карена harga layanan semacam ини дари tukang listrik мобиль terlalu tinggi ахир-ахир ини.

    Керусакан сакелар пенгапян ВАЗ 2109 купап умум. Elemen ини terdiri дари дуа bagian: mekanik дан listrik.
    Карена иту, кегагалан фунгси сакелар пенгапян пада ВАЗ 2109 дапат мевакили баньяк хал масала бесар янг тидак дапат мерека келола сендири. Publikasi ини bertujuan untuk memperkenalkan pembaca dengan semua malfungsi kunci kontak ян diketahui дан menjelaskan кара memperbaikinya.

    Апа

    Mari kita mulai dengan structur kastil.
    Ками акан менчари таху сеперти апа, тердири дари апа, апа принцип операции, дан себагайня:

    • Seperti янь disebutkan, ини adalah elemen янь sangat penting дари мобиль ВАЗ 2109, Карена hampir semua peralatan янь tersedia terkait dengannya.

    Кататан. Meskipun ada komponen ян tidak bergantung пада kunci dengan кара апа каламбур. Ini dia: lampu plat nomor, lampu rem, dimensi, gang darurat, lampu interior dan lampu di приборная панель.

    • Kunci pengapian berbeda: модель бару атау лама. Versi pertama tanpa relai memiliki tiga posisi dan kunci pendek, ян kedua dengan relai memiliki empat posisi dan kunci panjang.

    Скема

    Di bawah ini adalah диаграмма khas kunci kontak pada «sembilan».

    Керусакан умум

    Kunci itu milik sistem pengapian mobil. Kami segera mencatat bahwa jika masalah diamati, maka Anda dapat memperbaikinya sendiri, karena, sebagai aturan, sistem pengapian yang sudah ketinggalan zaman dipasang pada «sembilan», yang tidak memerlukan diagnostik dan perbaikan di stasiun layanan.

    Багаимана мемастикан ада масала

    Berikut Tips cara memastikan kunci kontak benar-benar tidak berfungsi:

    • Kami memasukkan kunci kontak dan memutarnya ke posisi tertentu.Harus ада hubungan pendek ди sirkuit. Диаграмма мелихата ками: jika kuncinya ada di posisi «1», apakah pencahayaan external atau perangkat kontrol berfungsi;
    • Disarankan untuk meriksa semua posisi kunci. Джика пеньимпанган дари норма диамати, ада масала денган кунчи;
    • Anda dapat memeriksa fungsi kunci kontak dengan cara berikut: putar setir, yang tidak boleh terhalang. Кунчи пада рода кемуди ян берфунгси харус берфунгси ханья кетика кунчи дипутар дари посиси «1» ке посиси «2» унтук кедуа калинья;

    • Anda dapat dengan andal meriksa apakah kunci berfungsi seperti ini: kami mengambil lampu portabelbiaa dan menghubungkannya dengan satu ujung ke massa, yang lain ke kunci.Kami menyalakan kunci kontak — jika lampu menyala secara normal, maka kuncinya sudah beres. Джика лампу меняла лемах атау тидак сама секали, кунчинья русак.

    Кесалахан умум

    Di antara mereka, berikut ini adalah di tempat pertama:

    • Булавка Kastil itu. Ini bahkan diamati ди «sembilan», ketika kunci baru dipasang. Alasannya adalah pernikahan pabrik atau апа янь diberikan ди bawah ини.

    Кататан. Kunci juga bisa macet karena masalah interaksi dengan starter.Dalam hal ини, Anda perlu memasukkan sedikit minyak кремния KE dalam kunci дан lakukan ини setiap кали kunci macet.

    • Kunci mungkin aus seiring waktu dan ini akan menyebabkannya bekerja dengan buruk;
    • Kunci kontak dengan мудах menjadi tidak dapat digunakan jika ada upaya yang gagal untuk mencuri mobil, serta penanganan yang ceroboh.

    Пербайканский дан пенггантиан

    Sebagai aturan, kastil dapat diperbaiki. Jika ini tidak berhasil, Anda harus menggantinya sepenuhnya (lihat).
    Perbaikan kunci dalam banyak kasus harus dilakukan dengan mengganti larva atau grup kontak. Jika setelah itu masalahnya belum teratasi atau dimungkinkan untuk mengubah seluruh kunci, maka lebih baik melakukan yang terakhir.

    Личинка dan penggantinya

    Джади, ками мелакукан хал берикут:

    • Kami melepas корпус dan membuka baut pengencang yang mengencangkan klem kunci kontak.

    Кататан. Baut telah memotong kepala dan kemudian Anda harus menggunakan palu dan pahat.Baut pertama-tama dilonggarkan dengan pukulan dengan pahat, dan kemudian dibuka dengan tang.

    • Kami memisahkan dua bagian klem sehingga terlepas;
    • Личинка sudah dapat diubah pada tahap operasi ini;
    • Ками mengambil контактный сэмпинг Ян Менахан личинка ди кастиль.

    Насихат. Личинка мудах дибонгкар денган обэнг типис, мисалня дари джем танган. Пада саат янь сама perlu mengetuk kunci dengan palu.

    • Jika mengeluarkan личинка, setelah pin samping dilepas, tidak berhasil, Anda dapat mencoba mengebor личинка menggunakan bor tipis;
    • Джика секали лаги тидак мунгкин унтук менгелуаркан личинка, мака дисаранкан унтук мелепас кунчи пада ахирня;
    • Лепаскан сумбат кават.

    Кататан. Salah Satu colokannya (Ян konektornya besar) Ада-ди-Бавах приборной панели. Untuk menghapusnya, Anda harus meletakkan tangan Anda di bawah панель.

    • Джика сакелар пенгапян денган реле, мака ками менгелуаркання дари бава панель;
    • путусканский коннектор самбунган;
    • Ками джуга мелепас кабель земляной;
    • Kami melepas penutup dengan menekan kait, dan kemudian grup kontak;
    • Секаранг акан лебих мудах унтук менгилангкан личинка;
    • Ками менгубахня менджади ян бару;
    • Ками memeriksa pekerjaan ди lokasi sebelum menyatukan semuanya kembali.Ками memutar kunci ди Dalam Kunci — semua прозы янь dijelaskan ди atas акан berfungsi.

    Кататан. Jangan lupa untuk meriksa pengoperasian kunci kemudi. Jika poros kemudi tidak mengunci saat giliran penuh бублик, sesuaikan lokasi kunci yang benar pada kolom.

    • Setelah pemeriksaan menyeluruh, memastikan semuanya berfungsi dengan benar, kami mengencangkan baut sampai kepala lepas. Diinginkan untuk menggunakan kunci pada «10».

    Хубунги Группа

    Jika kerusakan kunci justru terletak pada ini, dari sudut pandang biaya moneter, yang paling menguntungkan.Tindakan turun untuk melepas kunci (cara melakukan ини tertulis ди атас).
    Берикут адалах беберапа пандуан унтук диикути:

    • Sebelum memutuskan kontak, Anda perlu memberi nomor untuk menghindari kebinungan;
    • Beberapa модель kunci dalam desain grup kontak memiliki cincin penahan, yang harus dilepas terlebih dahulu. Ини частокол мудах dilakukan dengan penusuk.

    Керусакан сакелар пенгапиан пада ВАЗ 2109 dengan demikian dapat dihilangkan dengan tangan Anda sendiri.Dalam прозы kerja, акан sangat berguna untuk mempelajari berbagai материя и диаграмма фото, menonton ulasan видео тематик.
    Biaya perbaikan atau penggantian kunci akan minimal, karena semua pekerjaan yang disajikan dalam instruksi kami dilakukan secara mandiri.

    Dalam kunci kontak yang berfungsi untuk mobil ВАЗ 2108, 2109, 21099, sirkuit listrik tertentu harus ditutup ketika kunci diputar. Jika ini tidak terjadi, maka setidaknya konsumen individu tidak akan bekerja, paling banyak mobil tidak akan hidup.Saat memecahkan masalah di sirkuit listrik mobil ВАЗ 2108, 2109, 21099, jangan lupa untuk memeriksanya.


    Алат янг Диперлукан

    — Penguji (мультиметр в режиме омметра).
    Jika tidak ada penguji, Anda dapat menggunakan lampu uji (lampu 12 V dengan kabel yang disolder).

    Pekerjaan persiapan

    — lepaskan bagian bawah selubung plastik kolom kemudi, untuk memudahkan akses ke block konektor Samelar pengapian.

    Мемерикс кунци контакт унтук мобил ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — kami menemukan dan memutuskan block penghubung kunci kontak di bawah панель инструментов;

    — пада багиан дари блок упряжь кабель янь менгарах ке сакелар пенгапиан, ками мемерикса кемудахан сервис менютуп контактя далам урутан тертенту.

    Kami memutar kunci di kunci kontak ke 3 posisi ян tersedia. Kami menggunakan penguji dalam mode омметр, tekan kesimpulannya ke kontak tertutup kunci atau terapkan plus дари baterai melalui lampu kontrol ke satu terminal uji, минус дари baterai ke yang lain lain.Jika kontak menutup, penguji harus menunjukkan adanya beberapa hambatan, lampu kontrol harus menyala. Jika tidak, Resistance Cenderung Tak terhingga, Lampu kontrol mati.

    Урутан пенутупан контактак пада сакелар пенгапян ВАЗ 2108, 2109, 21099

    1. Posisi kunci pada kunci kontak adalah 0 (mati).
    Kontak langsung 30 dan 30/1

    Kesimpulan ди блок кабель coklat дан merah muda.

    2. Posisi kunci pada kunci kontak adalah 1 (pengapian).
    Kontak langsung — 30 dan INT (pencahayaan exterior, pencahayaan instrumen, alarm sinar tinggi), 30/1 dan 15/1 (белитан экситаси генератор, система пенгапян, стеклоочиститель кака депан, блок управления катупом соленоида карбюратора, индикатор арах, лампа мембаликкан , perangkat kontrol), 30-15/2 (lampu depan yang dicelupkan dan balok utama. Lampu kabut, pembersih lampu depan, pembersih jendela belakang, pemanas jendela belakang, mesin cuci, kipas pemanas, kipas sistem pendingin).

    Kesimpulan ди блок adalah kabel hitam дан merah muda, coklat дан putih, coklat дан biru.

    3. Posisi kunci di kunci kontak — 2 (стартер).
    Kontak langsung — 30 дан 50, 30/1 дан 15/1, 30 дан INT (пемула).

    Мерах муда дан мерах.

    3. Posisi kunci di kunci kontak adalah 3 (parkir).
    Kontak langsung — 30 дан INT, 30 дан 1-P (semua sirkuit listrik tercantum dalam paragraf 2). Kontak «P» sampai tahun 1988 digunakan untuk menyalakan lampu parkir.

    Kesimpulan ди блок кабель хитам дан мерах муда дари kunci kontak.

    Mobil penumpang VAZ-2109 diproduksi de Rusia selama 19 tahun (1987-2006), baik dengan karburator maupun injeksi (ВАЗ-2111-80 (1.5i 8V), ВАЗ-11183-20 ​​(1.6i 8V)) мезин. Tanda-tanda malfungsi pada sistem pengapian bisa berupa gangguan pada pengoperasian mesin hanya pada Pemalasan, serta dalam mode pengoperasian mesin mana каламбур. Далам хали ини, себагиан дайа хиланг, атау, сеперти ян дикатакан пенгемуди, «месин тидак менарик». Dengan kegagalan общая система pengapian, menjadi tidak mungkin untuk menghidupkan mesin.

    Pemecahan masalah pada sistem pengapianbianya dimulai dengan meriksa keberadaan bunga api pada busi, yang harus kuat, tidak terputus, dan warnanya biru-oranye. Jika tidak ada percikan, maka Anda harus memeriksa kesehatan rendah dan tegangan tinggi. Пада «sembilan» dengan mesin karburator pencarian percikan api dapat dimulai dengan kabel tegangan tinggi дари koil pengapian menuju терминал tengah дистрибьютор. Jika ada tegangan ди atasnya, maka rangkaian tegangan rendah dan koil pengapian itu sendiri berfungsi.Ползунок Kemudian penutup и дистрибьютор harus diverifikasi.

    Mereka dapat ditusuk ke tanah, di samping itu, restensi dapat terbakar di penggeser, dan korosi dapat muncul пада kontak penutup дистрибьютор. Juga, keausan atau pelekatan batang karbon, ди мана tegangan ditransfer дари kawat koil pengapian ke pelat pembawa arus pelari, akan menyebabkan pemutusan suplai tegangan tinggi ke busi. Jika tegangan kabel tegangan tinggi, pergi dari koil pengapian ke распространитель, hilang, maka Anda harus meriksa pengoperasian Samelar dan koil pengapian itu sendiri dengan menggantinya dengan perangkat yang dikenal baik.

    Карена ада вольтметр панель приборов «sembilan», maka dengan gerakan panahnya pada saat kunci kontak dihidupkan, Anda dapat menentukan keadaan Samelar. Jika ia bergerak tanpa penundaan dari nol ke posisi yang sesuai dengan tegangan baterai, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Samelarnya rusak. Джика mengganti сакелар tidak menghasilkan апа-апа, мака Анда harus meriksa pengoperasian датчик зал Ян terletak ди Dalam дистрибьютора.

    Kerusakan kabel tegangan tinggi akan terlihat jelas di malam hari, jika Anda membuka кап ВАЗ-2109 dengan mesin menyala, karena ketika kabel putus, kabel mulai menyala.

    Расположение натяжителя ремня рено меган 2. Снятие и установка приводного ремня рено меган II

    Здравствуйте. Заменим ремень генератора и ролик на Рено Меган 2 с двигателями 1.4/1.6 16V (K4J/K4M) и кондиционером.

    Как таковой Периодичность замены ремня генератора Нет, нужно просматривать каждые 30 тыс. км. Ремень должен быть без трещин и не стерт. Натяжение р. олич служит по разному. Диагностировать его несложно, если под замену идет свист от ролика.

    Инструменты:
    • колесный болт
    • домкрат
    • Торкс Т20, Т40
    • семь голов, тринадцать, шестнадцать
    • гороток.
    • вилка для демонтажного зажима
    • карданчик

    Предварительные проверки:
    • 7701476476 — оригинальный комплект ремня генератора
    • 8200048486 — Оригинальный ремень генератора с натяжным роликом
    • 5pk1200 — Маркировка ремня генератора, рекомендую установить ContiTech
    • 7703077435 — Пескоструйный ролик Original Clip

    Указанные артикулы подходят для Меган 2 с двигателями K4J/K4M и кондиционером.

    Пошаговая инструкция по замене генератора и роликового ремня

    1. Снимите правое колесо.

    2. Снимите правый вкладыш.

    Для этого откручиваем два винта крепления бампера к ярусу под TORX T20 или головкой на семерку.


    Вилка, выньте пять зажимов в отмеченных ниже местах.





    4. Для получения доступа к ремню генератора и ролику откручиваем усилитель переднего подрамника.Тринадцать головных болтов.

    5. Ставим натяжной ролик ремня генератора на стрелку часовой стрелки. Ролик пружинного типа и постоянно натягивает ремень.

    Болт для снятия ролика под головкой на шестнадцать. Обычно головку достаточно тяжело завести, нужно использовать кардан.


    Отмечено расположение болта ролика

    6. После того, как ролик снят, другой рукой снимите ремень генератора.

    7. Оцениваем состояние и при необходимости меняем ролик натяжения ремня или механизм в сборе.

    Если хотите поменять сам ролик, то делаете пластиковую заглушку на ролик и болт крепления под TORX T40. Откручиваем болт, снимаем ролик и устанавливаем новый.

    Если есть необходимость поменять механизм ленточной ленты генератора в сборе, то откручиваем болт крепления на шестнадцать и меняем.

    8. Установите новый ремень. Заводим его из-под капота в начале шкива генератора. Далее из колесной ниши заводим ремень на компрессор кондиционера и натяжной ролик.Привязываем натяжной ролик и одеваем ремень к шкиву коленвала.


    9. Производим заднюю сборку.

    Перед разборкой лучше купить несколько клипс для хайдера, они часто ломаются при разборке.

    Видео урок

    Ремень генератора на всех автомобилях и на Рено Меган 2 в частности предназначен для передачи рабочего хода от двигателя к генератору. Этот элемент относится к тем запчастям, которые периодически требуют замены.Первыми признаками, которые укажут на то, что ему требуется замена, будут посторонний свист, скрип и другие посторонние звуки из генератора.

    Для того, чтобы узнать, как самостоятельно заменить ремень генератора на Рено Меган 2 с двигателями 1,4-1,6 16V читайте ниже в нашей статье.

    Визуальный осмотр ремня

    Для того, чтобы определить состояние вашего ремня генератора, достаточно его визуально осмотреть и проанализировать состояние на наличие пульпы, трещин и различных повреждений.

    Обрыв ремня генератора, если это произошло, то у вас есть 40 минут пути, пока аккумулятор не увидит. Отключите как можно больше источников потребления электроэнергии (кондиционер, фары, музыку) и продолжайте путь в сервис.

    Если ремень оборвался в пути, то добраться до дома или ближайшего автосервиса реально только на зарядке аккума, однако при неисправностях далеко от населенных пунктов замену придется проводить в полевых условиях, точный порядок работа выполняется.

    Код ремня генератора на Рено Меган 2

    Новый ремень генератора (размеры и внешний вид)

    Замена ремня генератора Рено Меган 2 производиться только на оригинальные запчасти от производителя для следующих артикулов — 8200833554, 7700850113, 8200833549 . Цена каждого из представленных варьируется в районе 1000 рублей.

    Генератор кода натяжного ролика

    Ролик ремня генератора (обычно подлежит замене)

    Кроме того, завод производитель при обрыве ремня генератора советует заменить ремень вместе с натяжным роликом, т.к. часто причиной износа ремня становится тот же ролик.артикул натяжной ролик с ремнем генератора в комплекте — 117200713р. и 7701477515 Цена такого набора около 7000 руб.

    Судя по многочисленным отзывам большинства Меганодов, наиболее частой причиной преждевременного выхода из строя ремня генератора являются именно поверхностные дефекты на натяжном ролике. Так как именно этот факт постепенно приводит в негодность внутреннюю часть ремня.

    Замена ремня генератора своими руками (алгоритм + фото)

    Перед началом работы вам потребуются следующие инструменты:

    Пошаговый рабочий заказ


    Следующим этапом будет сборка всей конструкции.


    Внимание!

    Скиф на генератор и коленвал Вале Имеет пять борозд, в то время когда кондиционера стоят шесть. Поэтому следите за тем, чтобы крайний паз от компрессора кондиционера оставался свободным. В противном случае при запуске двигателя ремень слетит с посадки и будет деформирован.

    Последующая сборка защиты, вкладыша и установка производится в порядке, обратном снятию.

    Для замены на Рено Меган 3 ремня генератора вам потребуется произвести лишь несколько простых действий.Но подходить к такой работе нужно со всем вниманием, ведь от исправной работы детали зависит ход всего автомобиля. Именно о том, как произвести такую ​​замену на автомобилях Рено Маган 2 и 3, вы узнаете в нашей статье.

    [Скрыть]

    Описание генератора

    Каково функциональное назначение этой части генераторного устройства? Ремень должен передавать рабочий ход от двигателя к самому генератору. Это относится к подвижным частям автомобиля, а значит чаще под замену.

    Нужно учитывать, что Рено должно осуществляться на оригинальные запчасти от производителя. Их легко можно найти в следующих артикулах 8200833554, 7700850113, 8200833549. Именно установка этих элементов гарантирует дальнейшую работоспособность устройства. Точно так же необходимо подойти к такому вопросу, как другие детали.

    Основные неисправности и способы их устранения

    Первые признаки, указывающие на наличие рож с ремнем, это:

    • свист;
    • скрип;
    • другие посторонние звуки, исходящие от устройства.

    При появлении таких тревожных симптомов необходимо провести визуальный осмотр и выдавить повреждение. Это могут быть как потертости, так и трещины, а также другие нарушения целостности.

    В случае, если вы оборвали ремень в дороге, то у вас будет около 40 минут при полном заряде аккумулятора, прежде чем машина встанет. Немного продлить это время поможет отключение дополнительных систем, таких как освещение, музыка, кондиционер. В принципе, этого времени 2 и 3 достаточно, чтобы добраться до автосервиса. Также вы можете все поменять сами как прямо на дороге в поле так и в собственном гараже.

    Ниже в видео вы найдете краткую инструкцию по замене (автору ролика полезно Китай).

    Направляющая замены ремня

    Для замены этой детали потребуются инструменты: торцевая головка на 16, ключ рожковый на 13, ключ TORX на 40. Также пригодится плоская отвертка (широкая).


    1. Установив автомобиль на ровную поверхность, заблокировать задние колеса Противозубчатым сопротивлением и поставить на самодельный тормоз.
    2. С помощью домкрата и ключа снимите переднее правое колесо со ступицы.
    3. С помощью плоской отвертки снимите 5 зажимов и 2 винта, удерживающих пластиковый башмак.
    4. Далее необходимо снять металлический защитный каркас, закрывающий генератор, который крепится 4-мя обычными болтами (используйте ключ на «13»).
    5. При помощи торцевой головки на «16» и ключа поверните болт натяжителя по часовой стрелке на 20-30 градусов.
    6. Снимите ремень.
    7. Натяните новую деталь на шкив генератора и др. и зафиксируйте с помощью натяжного ролика.
    8. Произведите сборку в обратном порядке.

    Также следует упомянуть, что у кондиционера больше размер шкива, чем у аналогичных деталей генератора и коленчатого вала. Крайний из них от компрессора должен оставаться свободным. В противном случае в начале работы ремень просто слетает и повреждается.

    Фотогалерея «Основные детали и их место»

    Цена вопроса

    Новый второй ремень на прибор Рено Меган 2 можно купить примерно за 1000 руб. Такая относительно невысокая стоимость позволяет производить замену при появлении каких-либо проблем.Приобретение сразу двух вещей позволит иметь запас на непредвиденный случай.

    Ремень генератора используется в автомобилях для передачи рабочей силы на генератор от двигателя. Этот элемент подвергается сильным нагрузкам, поэтому его можно отнести к числу запчастей, нуждающихся в периодической замене. Признаками его неисправности является появление посторонних звуков, таких как свист, скрип, а в особо запущенных случаях — его расслоение начинается или он может покрыться трещинами.

    Чтобы понять, нуждается ли ремень в замене, необходимо произвести его визуальный осмотр. Это поможет оценить его состояние. Он не должен иметь трещин и потертостей по всей длине.

    Визуальный осмотр ремня

    Для того, чтобы определить состояние вашего ремня генератора, достаточно его визуально осмотреть и проанализировать состояние на наличие пульпы, трещин и различных повреждений.

    Если проблема не была установлена ​​вовремя, она может сломаться прямо в пути.При этом необходимо помнить, что автомобиль сможет проехать в таком режиме не более 40 минут. При неисправном аккумуляторе это время может быть намного меньше. Не рекомендуется садиться в машину, следует выключить все электроприборы, потребляющие большое количество энергии, такие как кондиционер, радио и продолжить путь до ближайшей сотни.

    Если поблизости нет станции техобслуживания, то поменять ремень генератора Рено меган 2 можно самостоятельно, достаточно выполнить определенный порядок работ.

    Код поставщика.

    Для замены неисправной детали Чтобы знать точно, необходимо знать артикул. Код ремня генератора на Рено Меган 2 — 8200833554, 7700850113, 8200833549. В зависимости от выбранной модели цена может незначительно отличаться.

    Вместе с ним рекомендуется сразу менять натяжной ролик. Это необходимо, так как часто причиной износа является неисправный ролик. Артикул комплекта ролика и ремня на Рено Меган — 117200713R и 7701477515.Стоимость такого набора значительно выше и составляет около 7000 рублей.

    Замена устройства.

    Для замены следующего набора инструментов:


    Порядок работы


    Сборка


    Поддерживаемый ремешок на генераторной лыже нужно следить за тем, чтобы все борозды на нем совпадали при установке. Генератор рено меган, сценик имеет скиф с 5 бороздами, а на ремне 6. Крайний со стороны компрессора должен быть свободен, иначе при запуске двигателя ремень соскакивает с посадочного места.

    Не проворачивайте коленчатый вал двигателя в направлении, противоположном вращению.

    Выполнение работ на подъемнике или смотровой канаве.

    Отключить аккумулятор

    Снимите верхнюю пластиковую крышку

    Снимите правое переднее колесо

    Выворачиваем винты крепления хайдера и вынимаем клипсы.

    Убрать просадку

    Выверните четыре болта крепления усилителя

    Ключ на 16 повернуть натяжной ролик по часовой стрелке, ослабив тем самым ремень

    Снять ремень со шкива коленчатого вала

    Снять ремень со шкива компрессора кондиционера и шкива генератора

    Для замены натяжного ролика используем отвертку шуруповерт

    … и поверните винт крепления ролика

    Установка

    Очистить щеткой от отложений шкив коленчатого вала.

    Рис. 1. Промывка автоматического натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов

    Установите натяжной ролик.

    Затяните требуемым моментом (40 Нм) болт крепления натяжного ролика.

    Рис. 2. Свободный поток

    Ремень привода вспомогательных агрегатов пятиручейный, а шкив компрессора кондиционера шестиручейный.При установке ремня следите за тем, чтобы ручей, показанный стрелкой на рисунке 2, оставался свободным.

    Установите установку в обратном порядке.

    Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя F4R

    Удаление:

    Установите автомобиль на двухсторонний подъемник.

    Отсоедините аккумулятор.

    Снимите верхние крышки двигателя.

    Снимите правое переднее колесо.

    Снимите правые передние крылья.

    Снимите правый боковой усилитель.

    Рис. 3. Промывка автоматического натяжителя ремня вспомогательных агрегатов

    Повернуть автоматический натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов по часовой стрелке ключом на 16 мм (рис. 3).

    Установите приводной ремень вспомогательных агрегатов.

    Для правильной установки Ременный привод вспомогательных агрегатов на шкивы. Провернуть коленчатый вал двигателя на два оборота.

    Установка производится для того, чтобы удалить.

    Подключить аккумулятор.

    Карта сайта винтасик.информация : Страница 102

    Страница 102:
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/skolka-stoit-v-obschem-akustika-dlja-mashiny-1154.html
    http://vintasik .info/obzory-i-voprosy/chast2/skolka-stoit-v-obschem-akustika-dlja-mashiny-1155.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/skolka-stoit-v -общем-акустика-для-машины-1156.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/skolka-stoit-v-obschem-akustika-dlja-mashiny-1157.html
    http:/ /vintasik.info/обзоры-и-вопросы/часть2/сколко-амперный-генератор-нужен-для-мощной-музыки.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/skolko-ampernyi-generator-nuzhen-dlja-moschnoi-muzyki-1242.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/ часть2/сколко-амперный-генератор-нужен-для-мощной-музыки-1243.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/skolko-dolzhen-byt-rashod-vozduha-na-vaz- 21-14.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/skolko-dolzhen-byt-rashod-vozduha-na-vaz-21-14-1133.html
    http://винтасик. инфо/обзоры-и-вопросы/часть2/сколько-должен-быт-расход-воздуха-на-ваз-21-14-1135.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/skolko-dolzhen-byt-rashod-vozduha-na-vaz-21-14-1136.html
    http://vintasik.info/obzory- i-voprosy/chast2/skolko-gret-motor-zimoi-na-vaz-2109-962.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/skolko-nado-provodov-dlja-podklyuchenija- kolonok-vaz-2114-1676.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/skolko-nado-provodov-dlja-podklyuchenija-kolonok-vaz-2114-1677.html
    http:// vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/skolko-nado-provodov-dlja-podklyuchenija-kolonok-vaz-2114-1679.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/skolko-nado-provodov-dlja-podklyuchenija-kolonok-vaz-2114-1681.html
    http://vintasik.info/obzory-i- вопросы/часть2/skolko-stoit-pomenjat-generator-na-vaz-2110.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/skolko-stoit-pomenjat-generator-na-vaz-2110- 1259.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/skolko-stoit-pomenjat-generator-na-vaz-2110-1260.html
    http://vintasik.info/obzory-i- вопросы/часть2/сколько-стоит-поменять-все-фильтра-на-ваз-21093.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/skolko-stoit-pomenjat-vse-filtra-na-vaz-21093-1535.html
    http://vintasik.info/obzory-i- voprosy/chast2/skolko-stoit-vtorichnyi-val.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/skolko-stoit-vtorichnyi-val-na-vaz-2110.html
    http:// vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/skolko-stoit-vtorichnyi-val-na-vaz-2110-1840.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/skolko-stoit- второй-вал-на-ваз-2110-1842.html
    http://винтасик.info/obzory-i-voprosy/chast2/skolko-stoit-vtorichnyi-val-na-vaz-2110-1843.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/slabye-mesta-x- type.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/slabye-mesta-x-type-1462.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/slabye- mesta-x-type-1463.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/slabye-mesta-x-type-1464.html
    http://vintasik.info/obzory-i- voprosy/chast2/slishkom-nervno-ezzhu-na-mashine.html
    http://винтасик.info/obzory-i-voprosy/chast2/slishkom-nervno-ezzhu-na-mashine-1540.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/slishkom-nervno-ezzhu-na-mashine- 1541.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/sovety-bmw-2000.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/sovety-bmw-2000- 1217.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/sovety-bmw-2000-1218.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/sovety-bmw- 2000-1219.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/spisok-samyh-lomayuschihsja-marok-mashin.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/spisok-samyh-lomayuschihsja-marok-mashin-1120.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/spisok- самые-ломающие-marok-mashin-1121.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/spisok-samyh-lomayuschihsja-marok-mashin-1122.html
    http://vintasik.info/ обзоры-и-вопросы/часть2/список-самых-ломающих-ломающих-marok-mashin-1123.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/spisok-samyh-lomayuschihsja-marok-mashin-1124.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/sravnit-tuareg-ili-q-7-2012-chto-luchshe.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/ часть2/sravnit-tuareg-ili-q-7-2012-chto-luchshe-1802.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/starter-ne-krutit-na-holodnuyu-mazda- 6.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/starter-ne-krutit-na-holodnuyu-mazda-6-1625.html
    http://vintasik.info/obzory-i- вопросы/часть2/стоит-ли-покупать-сабвуфер-в-ваз-2107.html
    http://винтасик.info/obzory-i-voprosy/chast2/stoit-li-pokupat-sabvufer-v-vaz-2107-1652.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/stoit-li-pokupat- сабвуфер-в-ваз-2107-1653.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/stoit-li-pokupat-sabvufer-v-vaz-2107-1654.html
    http:// vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/stoit-li-pokupat-sabvufer-v-vaz-2107-1655.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/stoit-li- pokupat-sabvufer-v-vaz-2107-1656.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/subaru-s-monoprivodom.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/subaru-s-monoprivodom-1852.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/subaru-s-monoprivodom- 1854.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/subaru-s-monoprivodom-1857.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/svet-zadnei- peredachi-e34.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/svet-zadnei-peredachi-e34-1176.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/ свет-задней-передачи-е34-1177.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/svet-zadnei-peredachi-e34-1179.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/techet-pechka- на-ваз-21093.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/techet-pechka-na-vaz-21093-1172.html
    http://vintasik.info/obzory-i- вопросы/часть2/тепло-в-ваз-2112.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/teplo-v-vaz-2112-1231.html
    http://vintasik.info/ обзоры-и-вопросы/часть2/тепло-в-ваз-2112-1234.html
    http://винтасик.info/obzory-i-voprosy/chast2/teplo-v-vaz-2112-1235.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/termostat-vaz21102.html
    http://винтасик. info/obzory-i-voprosy/chast2/termostat-vaz21102-1480.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/trehurovnevye-reguljatory-naprjazhenija.html
    http://vintasik.info/ обзоры-и-вопросы/часть2/трехуровневые-регуляторы-напряжения-48779.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/trehurovnevyi-reguljator-naprjazhenija.html
    http://винтасик.info/obzory-i-voprosy/chast2/troit-dvigatel-vaz-21140.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/tvitery-hripjat.html
    http://vintasik.info/ обзоры-и-вопросы/часть2/установка-подогрева-тосола-mersedes-e250.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/ustanovka-podogreva-tosola-mersedes-e250-1433.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/ustanovka-reguljatora- напряжения.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/ustanovka-turbiny-na-dvigatel-vaz-21083.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/ustanovka- турбины-на-двигатель-ваз-21083-1110.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/ustanovka-turbiny-na-dvigatel-vaz-21083-1111.html
    http:// vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/ustanovka-turbiny-na-dvigatel-vaz-21083-1112.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/ustanovka-turbiny-na- dvigatel-vaz-21083-1114.html
    http://винтасик.info/obzory-i-voprosy/chast2/ustroistva-razvjazki-akkumuljatorov-ura.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/uvelichit-moschnost-lanser-9.html
    http:// vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/uvelichit-moschnost-lanser-9-1436.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-2107-gorit-lampochka-obogreva- 1009.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-2107-gorit-lampochka-obogreva-1010.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/ ваз-2107-горит-лампа-обогрева-1011.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-2107-kak-otregulirovat-tormo-1338.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz- 2107-как-отрегулировать-тормо-1340.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-2107-kak-otregirovat-tormo-1341.html
    http://vintasik.info/ обзоры-и-вопросы/часть2/ваз-2107-как-отрегулировать-тормо-1343.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-2107-vosmyorochnaja-porshnevaja-1569.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-2107-vosmyorochnaja-porshnevaja-1571.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-21099-inzhektor-datchik-droselnoi-zaslonki.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz- 21099-инжектор-датчик-дросельной-заслонки-1400.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-21099-инжектор-датчик-дросельной-заслонки-1402.html
    http:// vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-21099-inzhektor-streljaet-voda-iz-glushitelja.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-21099-inzhektor- стреляет-вода-из-глушителя-972.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-2109-l-s-skolko-loschadei-standart.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz- 2109-л-с-сколко-лощадей-стандарт-1043.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-2109-л-с-сколко-лощадей-стандарт-1045.html
    http:// vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-2109-l-s-skolko-loschadei-standart-1046.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-2109-plavayut- обороты-холостого-хода-смотри-ускорительный-насос.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-2109-plavayut-oboroty-holostogo-hoda-smotri-uskoritelnyi-nasos-1388.html
    http://vintasik.info/obzory- и-вопросы/часть2/ваз-2109-плавают-обороты-холостого-хода-смотри-ускорительный-насос-1389.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-2109-plavayut- oboroty-holostogo-hoda-smotri-uskoritelnyi-nasos-1391.html
    1392.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-2109-skrebyot-pri-povorote-nalevo.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz- 2109-s-pervogo-nazhatija-ne-tormozit-so-vtorogo-tormozit.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-2109-s-pervogo-nazhatija-ne-tormozit- со-второго-тормозит-1344.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-2109-s-pervogo-nazhatija-ne-tormozit-so-vtorogo-tormozit-1345.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-2109-s-pervogo-nazhatija-ne-tormozit-so-vtorogo-tormozit-1347.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-2109-starter-beret-na-sebja-no-ne-starter.html
    http://vintasik.info/obzory-i- вопросы/часть2/ваз-2109-стартер-берет-на-себя-но-не-стартер-1434.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-21102-gnet-klapana. html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-21102-gnet-klapana-1210.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-21102- zamenit-radiator-pechki-otoplenija.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-21102-zamenit-radiator-pechki-otoplenija-1130.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-21102-zamenit-radiator-pechki-otoplenija-1131.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/ ваз-2110-ili-audi-80.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-2112-ne-rabotaet-dmrv-1053.html
    http://vintasik.info/ обзоры-и-вопросы/часть2/ваз-2114-долго-греция.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz2114-esli-otkazal-masljanyi-nasos.html
    http:// vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz2114-esli-otkazal-masljanyi-nasos-1020.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz2114-esli-otkazal-masljanyi-nasos-1022.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz- 2114-когда-переключаю-передачу-дергается.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-2114-net-cirkuljaci-antifriza.html
    http://vintasik.info/obzory- i-voprosy/chast2/vaz-2114-oshibka-8.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-2114-problema-vyzhimnogo.html
    http://vintasik.info/ обзоры-и-вопросы/часть2/ваз-2114-щелкает-рулевая-рейка.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vaz-2114-schelkaet-rulevaja-reika-1071.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/v- bmv-est-turbina.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/v-bmv-est-turbina-1267.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/ часть2/v-bmv-est-turbina-1268.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/v-bmv-est-turbina-1270.html
    http://vintasik.info/ obzory-i-voprosy/chast2/vint-zavodskoi-podstroiki.html
    http://винтасик.info/obzory-i-voprosy/chast2/v-moroz-nemogu-zavesti-gazel-zalivaet-svechi.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/voditelskaja-dver-ne-otkryvaetsja- s-signalizaci-pri-otkryvani-zakryvaetsja.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vw-t4-25-tdi-remont.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vw-t4-25- tdi-remont-1790.html
    http://винтасик.info/obzory-i-voprosy/chast2/vw-t4-25-tdi-remont-1792.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vybrat-avto-do-25-tis- dol.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vybrat-avto-do-25-tis-dol-1019.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/ часть2/vyrezat-arki-vaz-2110.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/vyrezat-arki-vaz-2110-1482.html
    http://vintasik.info/obzory- i-voprosy/chast2/vyrezat-arki-vaz-2110-1483.html
    http://vintasik.info/obzory-i-voprosy/chast2/yebu-priora-2108.html

    Сгенерировано http://vintasik.info/

    Ferrari 812 Superfast — Страница 21

    Модель 812 Superfast пришла на смену F12 Berlinetta и включает в себя множество технических усовершенствований: от более мощного и экономичного 12-цилиндрового двигателя мощностью 800 л. Рулевое управление) и систему Virtual Short Wheelbase 2.0 (PCV), до экстремально аэродинамического кузова.


    Дизайн соответствует последней модели компании и отдает предпочтение агрессивности и спортивности , а не элегантности и чистой красоте.

    812 Superfast на автосалоне в Женеве

    Обработка поверхности очень скульптурная, со смелым взаимодействием выпуклых и вогнутых форм, множеством воздухозаборников, воздухозаборников, диффузоров и спойлеров.

    Ниже мы сообщаем подробности о дизайне и аэродинамике из официального пресс-релиза.

    Внешний дизайн

    Разработанный собственной командой дизайнеров Ferrari, 812 Superfast переопределяет формальный язык пропорций автомобилей V12 с передним расположением двигателя, сохраняя при этом внешние размеры, внутреннее пространство и комфорт.

    Силуэт выполнен в стиле фастбэк, с двухобъемной конструкцией и высоким хвостом, напоминающим 365 GTB4 (Daytona) 1969 года, визуально заниженным агрессивным задним спойлером, разработанным для обеспечения прижимной силы.

    Скульптурные трехмерные боковины имеют отличительные вентиляционные отверстия за передними колесами, предназначенные для всасывания воздуха под высоким давлением из колесных арок и направления его вдоль дверей. Драпированный дизайн боков визуально укорачивает хвост и характеризуется резко скошенными линиями складок и мускулистыми колесными арками.

    Спереди полностью светодиодные фары интегрированы в рельефные воздухозаборники на капоте.

    Задний диффузор включает в себя подвесной сплиттер, который увеличивает площадь диффузора, превращая его в биплоскостное крыло, позволяя воздуху проходить между нижним диффузором и сплиттером.

    В задней части четыре круглых задних фонаря, вдохновленных традицией Ferrari, подчеркивают дизайн, сосредоточенный вокруг горизонтальных линий, и придают 812 Superfast широкую внушительную осанку, визуально опуская как спойлер, так и очень компактный салон, не жертвуя, однако, его пространством или ботинка.

    Дизайн интерьера

    Кабина была радикально переработана, чтобы придать ей еще более спортивный характер. Легкие, компактные объемы обнимают контуры внутренних структур настолько, что последние видны в определенных местах.

    Эти сверхнатянутые поверхности намеренно слоистые и разбиты для создания пустот, в результате чего кажется, что основные элементы парят в воздухе. Общий эффект заключается в чистокровном гоночном рвении и изящной элегантности, которая никогда не кажется преувеличенной.

    Горизонтальная приборная панель стильно обвивает центральные вентиляционные отверстия, создавая утонченный, скульптурный и в то же время чрезвычайно стильный вид, который также является отсылкой к кабине LaFerrari.

    Дополнительный дефлектор также позволил дизайнерам еще больше облегчить внешний вид приборной панели, создав «щель» в центральной части, которая еще больше подчеркивает тот факт, что металлические элементы уходят в обивку салона.

    Зона водителя и центральные ниши с контрастной отделкой подчеркивают их динамичные формы.

    Рулевое колесо и его органы управления, сателлиты по обеим сторонам от него, а также игра объемов и контрастных материалов создают экстремальную кабину, в которой все различные элементы расположены под углом к ​​важнейшему водителю, вокруг которого кривые объемов, чтобы подчеркнуть его роль.

    Горизонтальные линии символов создают очень четкие объемы, ориентированные на водителя, которые также выполняют тонкий трюк, не исключая пассажира из действия.

    Искусно выполненная отделка как в центре приборной панели, так и вокруг бардачка создает правильное ощущение характерного для Ferrari сочетания мастерства и высоких технологий.

    Сиденья следуют языку дизайна диапазона и используют эту экспансивность для создания взаимодействия твердых и полых частей, которые придают характер сиденью и спинке.

    Сиденья отличаются от остальных поверхностей салона и контрастируют с ними благодаря отделке из перфорированной кожи, придающей новому стилю спортивный оттенок.

    Аэродинамика

    Аэродинамические коэффициенты 812 Superfast значительно лучше, чем у F12berlinetta.Мобильные аэродинамические решения, независимо от того, активируются ли они механически (активная мобильная аэродинамика) или активируются давлением самого воздуха (пассивная мобильная аэродинамика), гарантируют очень низкие значения сопротивления.

    Выбор, сделанный в этой области, во многом зависит от тех, которые дебютировали на специальном производном от F12berlinetta F12tdf, с которым 812 Superfast имеет те же значения прижимной силы. Однако все его аэродинамические коэффициенты были улучшены.

    Сбоку от воздухозаборников для охлаждения двигателя и тормозов находится поворотная лопатка на переднем бампере, предназначенная для направления воздушных потоков, попадающих в переднюю часть автомобиля, таким образом, чтобы они обхватывали его бока, тем самым уменьшая ширину следа автомобиля.Это, в свою очередь, заметно снижает общее сопротивление.

    Создание передней прижимной силы по большей части возложено на пару диффузоров прямо перед передними колесами, которые увеличивают количество воздуха, всасываемого днищем. Чтобы уменьшить сопротивление, связанное с ними, диффузоры были оснащены мобильной аэродинамической системой. Когда это активируется, он полностью останавливает диффузоры, обтекатели в колесе. Подвижная поверхность, встроенная в рампу диффузора, приводится в действие давлением воздуха, который поступает из нижнего воздухозаборника снаружи бампера и направляется к подвижной поверхности.Когда автомобиль достигает скорости, при которой давление в воздуховоде превышает калиброванное предварительное натяжение упругой пружины, подвижная поверхность открывается, тем самым уменьшая лобовое сопротивление автомобиля и улучшая переднюю прижимную силу.

    Способность передних диффузоров создавать прижимную силу повышается за счет отвода большого количества воздуха из передней колесной арки вдоль боковой части автомобиля. Это вентиляционное отверстие по бокам также направляет поток воздуха из диффузоров в передней части днища кузова, предотвращая повышение давления внутри колесной арки и, таким образом, улучшая прижимную силу и снижая сопротивление.Этот эффект усиливается двумя фигурными воздухозаборниками на переднем капоте рядом с фарами. Поток направляется по специальному каналу к передней части внутренней части колесной арки, где он снижает давление, прежде чем активизировать поток, выходящий по бокам.

    Спойлер на хвосте автомобиля также создает прижимную силу. Задняя кромка спойлера на 30 мм выше, чем на F12berlinetta по F12tdf. Однако, в отличие от последнего, он не удлинялся назад в глубину, чтобы избежать изменения габаритов автомобиля.Это увеличило аэродинамическое сопротивление, но компенсируется необычным зазором в нижней части заднего стекла перед спойлером. Этот разрыв вызывает разделение воздушного потока от заднего стекла, создавая продольные вихри, которые усиливают сжатие на поверхности нижней части ветрового стекла, тем самым уменьшая сопротивление, связанное с прижимной силой, создаваемой спойлером. Форма задней колесной арки также была разработана, чтобы гарантировать эффективное создание прижимной силы. Фактически, подъемная сила, естественным образом создаваемая изгибом кузова над колесными арками, была сведена к минимуму за счет введения аэродинамического байпаса между кузовом и внутренней задней колесной аркой.Вместо того, чтобы следовать изгибу боковой части в этой области, которая создавала бы подъемную силу, воздух, проходящий через поясную линию автомобиля, поступает в воздухозаборник за задним боковым фонарем. Затем он направляется в воздуховод, который позволяет ему выходить перед задним спойлером. Таким образом, подъемный эффект колесных арок сводится к минимуму, создавая прижимную силу без дополнительного сопротивления.

    Три пары изогнутых амортизаторов, которые действуют как генераторы вихрей, были адаптированы для передней части днища кузова и обеспечивают 30-процентное увеличение прижимной силы по сравнению с F12berlinetta.Дамбы создают эффект земли, создавая мощные вихри и сводя след от колес к абсолютному минимуму, еще больше повышая возможности создания прижимной силы плоского днища.

    В отличие от своих аналогов F12tdf, дамбы имеют новые прорези для продувки, которые за счет снижения общего давления на передней стороне дамбы повышают их эффективность, в результате чего, несмотря на то, что создаваемая прижимная сила остается неизменной, сопротивление, возникающее в этой области, уменьшается. на 15%.

    Из-за мощного всасывания, создаваемого задним спойлером, задний диффузор был полностью переработан для повышения мощности всасывания.Во-первых, задняя кромка диффузора теперь имеет крыло в глубокой выемке, созданной в бампере. Воздушные потоки как с нижней, так и с верхней поверхностей попадают на сплиттер, который проходит по всей ширине диффузора, увеличивая создаваемую последним прижимную силу на 12%. Поскольку задний диффузор является одним из основных факторов, влияющих на создание прижимной силы и результирующего сопротивления, он также получил систему из трех активных закрылков, которые поворачиваются на угол 14° в конфигурации с минимальным сопротивлением, чтобы полностью остановить диффузор, тем самым значительно уменьшая общее сопротивление.

    (Источник: Феррари)

    Схема включения кондиционера Daewoo Gentra. Зарядка пропала! Lacetti 1.6 Как снять генератор? Ремонт генератора своими руками

    Комментарии к теме Схема включения кондиционера Daewoo Gentra

    Секерская Гурия

    и высота сиденья?

    Бартош Остроушко

    О правильном грудном вскармливании матиза будет отдельная тема? Г-)

    Батырхан

    А сколько их в блоке управления??

    Тверьянов Русин

    за 10 лет один сгорел и …побью еще с ним пока разберусь на вид лайк

    Величко

    Какой пробег?

    Кирилл

    Здравствуйте! На малой скорости кучу камней гонял по 3—4 штуки. Было слышно хррр и прошло. Сейчас очень переживаю, муж не знает. Что я должен делать? Какие могут быть последствия. Жду ответа от мастера

    Штойунда Оюна

    Какое отношение олень имеет к rhx? Гольф

    Хаим

    Здравствуйте Владимир. Как вел себя Триал?

    Джонсон

    Да, ребята, не надо все в кучу грести.С каждым автомобилем эта неисправность (тряска и вибрация при запуске) лечится индивидуально. На собственном примере: машина ВАЗ 21093, дичайшая вибрация при запуске, аж торпеда оторвалась). Разобрал сцепление-пружины болтались на диске, одна почти стояла поперёк. На маховике и нажиме были заметны хомуты, на лепестках явный выворот по кругу. Решил отделаться малой кровью -Заменил один диск. Вибрация сразу немного уменьшилась, но через 500 км вернулась с новой силой.Разобрал еще раз, заменил все на новое-маховик,диск,корзина.О! Большой! Вибрации при касании нет, ну почти нет…, ведь дело не в этом.. Замерил компрессию- горшок один) Разобрал ГБЦ-прогар выхлопа на 3-м цилиндре. вибрация.Так что проверяйте все в комплекте-состояние сцепления,двигателя,сердца,распределителя зажигания и карба.Всем удачи на дорогах,автору-побольше просмотров)

    Биш Первоушин

    вот и все) жгите ребята, это круто, еще ксюха 8ми клапанная.по выхлопу снимай видос, там интересно

    Логвин

    Ходил по магазинам и нашел все механизмы, разделенные на три пакета: левый, правый и в третьем пакете солдатики и пружинки которые стягивают колодки.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.