Ваз 2108 замена печки радиатора: Как поменять радиатор печки ВАЗ 2109. Инструкция по замене своими руками

Содержание

Снятие и замена радиатора печки на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Здравствуйте, из данной статьи Вы узнаете причины выхода из строя радиатора печки и как заменить радиатор печки на ВАЗ 2108, 2109, 21099 самостоятельно. Радиатор печки, как и радиатор охлаждения имеет свой срок службы и не может служить вечно. Во-первых он может забиться различной грязью или заржаветь, особенно быстро это происходит, если очень долго не менять охлаждающую жидкость в системе охлаждения. Во-вторых от возраста или некачественного материала, из которого сделан радиатор, он может потечь. Заметить это можно по запаху тосола или антифриза в салоне и луже охлаждающей жидкости в ногах у пассажира. Заваривать или как-то ремонтировать радиатор печки не имеет никакого смысла, стоит он не дорого, поэтому лучше сразу заменить его на новый, тем более, что у нового радиатора печки должна быть отличная теплоотдача и в машине, особенно зимой, станет еще теплее, чем раньше.
Перед тем, как приступить к снятию самого радиатора печки, необходимо слить охлаждающую жидкость из системы, кстати заодно можно и ее поменять, тогда тепла в машине станет еще больше.
Радиатор печки располагается слева в ногах пассажира. Откручиваем болты на хомутах шлангов и отсоединяем их от радиатора (будьте аккуратны, скорее всего вся охлаждающая жидкость не слилась и она польется со шлангов, поэтому приготовьте заранее тряпки или какую-нибудь емкость

После этого необходимо открутить три самореза, которыми радиатор печки крепится к корпусу печки

Потом остается только вытащить радиатор печки, но мешается тросик регулировки заслонки обдува лобового стекла, поэтому просто откручиваем его крепление, немного отводим в сторону и вынимаем радиатор печки из корпуса

Установка нового радиатора печки производится в порядке обратном снятию. Так же заливаем охлаждающую жидкость в систему и проверяем, как греет новый радиатор. По началу тепла может не быть, это значит, что в системе есть воздух, надо просто покататься на автомобиле, чтобы прогреть мотор до рабочей температуры, либо можно открутить крышку расширительного бачка и посжимать патрубки охлаждающей системы. Еще помогает такой способ, можно встать на горку, чтобы перед автомобиля смотрел вверх и погазовать.

Так же вы можете посмотреть видео о замена радиатора печки на ВАЗ 2108, 2109, 21099:

Avtochanel

Замена печки lada 21099 (ваз 21099)

Внимание!

Для всех, у кого проблемы с печкой в ВАЗ 2108, 09, 099 рекомендую посмотреть следующую тему, которая помогла мне избавиться от холода в салоне моего автомобиля.

Заменил радиатор печки на моей ВАЗ 21099. Делал я это без полного снятия торпеды (разбирал только частично), и без сливания охлаждающей жидкости. Итак, всё подробнее: Потек радиатор печки — видны следы охлаждающей жидкости на резиновых коврах со стороны водителя и пассажира, плюс не приятный запах в салоне. Поехал в автомобильный магазин «БИ-БИ», купил алюминиевый радиатор, патрубки, керамический кран (на всякий случай), хомуты, герметик, охлаждающую жидкость. Думал ехать на станцию технического обслуживания для замены всего этого дела, но денег не осталось, поэтому у меня было время подумать, и почитать в Интернете о замене радиатора. Наткнулся на статью, в которой человек описывал замену радиатора без сливания охлаждающей жидкости. Почитав её, я понял, что можно сделать всё самому, но только в том случае, если это именно радиатор… Решил убедится в том, что это именно радиатор печки, а не какие-то патрубки, или краник, для этого я отогнул центральную консоль с компьютером, отсоединив её от верхней накладки торпеды, и увидел корпус отопителя. Взяв фонарь полез к педалям, и увидел, что через корпус отопителя в центральной его части сочится охлаждающая жидкость. Проверил патрубки и кран — они были в порядке. Всё собрал обратно, заодно выгреб кучу мусора. И, решил — в следующие выходные буду сам менять радиатор… Итак, время пришло. Я уже снимал все накладки с торпеды, чтобы почистить, поэтому с частичным разбором торпеды у меня не возникло вопросов, но под руками всегда была книга по ВАЗ:

Разборка торпеды:

Снял верхнюю накладку, чтобы подобраться к болтам крепления торпеды, которые расположены в верхней части:

Заранее подготовил пустые бутылки в количестве 6-7 штук для охлаждающей жидкости, которая могла выливаться при снятии патрубков:

Приготовив инструмент, и надев фонарь, я полез снимать патрубки. Кран при этом был закрыт (печка в положении холода). Двигатель должен быть при разборке обязательно холодным!

Перед тем, как снимать патрубки я открутил крепление радиатора (3 болта) и поднял тягу над радиатором, чтобы не мешала его вытаскивать.

Сначала я снял один патрубок — из него полилась охлаждающая жидкость, сразу же подставил бутылку, в которою у меня стекло около 200 грамм жидкости (бутылка была чистой, поэтому эту жидкость с легкостью по окончанию работ залил обратно с расширительный бачок). Потом заткнув одним пальцем патрубок, снял второй, из него жидкости почти не вышло. Все патрубки старался держать как можно выше, для того чтобы из них не выходила охлаждающая жидкость. Пришло время вытаскивать радиатор. Вытаскивается он легко, но немного вытащив я понял, что он упирается в край торпеды. Работая вот в таком положении,(см. фото ниже)

я, уперся спиной в нижнюю часть бардачка, и немного поднял торпеду. После этого увидел, что её можно положить, уперев в нижнее крепление с пассажиркой стороны, которое приварено к кузову. Именно в таком положении она у меня и легла на это крепление. Радиатор вышел из корпуса отопителя без проблем. В комплект к новому радиатору шел поролон, который я приклеил по периметру радиатора, и вставил его в корпус отопителя. Повесив новые хомуты на патрубки, я закрепил их на новом радиаторе. Вот, и всё. Осталось только собрать все обратно.

Вместе с этой работой, решил поменять тканевые вставки в дверях — новые очень мягкие и приятные на ощупь. С мягкими дверными ручками, которые были куплены ранее, они смотрятся очень хорошо.

Заменил сломанные крепления панелей к дверям (пистоны), и верхнюю накладку торпеды. У старой накладки почти все крепления были сломаны, поэтому я купив необходимы крепеж и накладку решил всё это дело заменить.

Под конец работы я достал две светодиодные ленты, подготовленные заранее. Закрепил их в нижней части торпеды, для подсветки ног пассажиров и водителя. Подключил всё это параллельно ранее сделанной подсветки печки, но это было не правильное решение — почему-то свет стал очень тусклым. Поэтому на следующий день перебрал полностью эту часть проводки, и запитал её от кабеля, который идет для бортового компьютера. Там есть провод, на котором появляется 12 вольт во время включения света — то, что нужно… (фото можно посмотреть в следующем посте) Так же провел кабель к задним пассажирам и пока ещё думаю, как сделать свет там.

Если при плановом осмотре бачка с охлаждающей жидкостью Ваз 2108 2109 21099 Вы заметили, что её стало меньше, долили до нормального уровня, а через несколько дней уровень снова упал. То значит в системе охлаждения где-то есть течь. Ищется она при помощи визуального осмотра: проверяются места крепления шлангов, хомуты, отсутствие трещин в шлангах.А если при осмотре вы выяснили,что охлаждающая жидкость течет в салон , то это указывает на подтекание радиатора отопителя Ваз 2108 2109 21099. При данной неисправности тосол как правило начинает капать на педаль газа, а вместе с ней и на обувь водителя. Тосол — жидкость едкая,поэтому можно при этом испортить хорошую обувь. Да и сам тосол стоит денег, литровая бутылка тосола стоит порядка 2$. Поэтому, как только тосол начинает вытекать из системы охлаждения Ваз 2109, необходимо находить эту утечку и устранять. Итак, Вам предстоит

замена радиатора отопителя (печки) Ваз 2109. Но к нему не так то просто подобраться.Все руководства по эксплуатации автомобиля говорят,что необходима разбирать всю переднюю панель. Конечно,без неё Вам будет гораздо удобней поменять радиатор, однако на это у Вас уйдет порядка 3 часов времени, не говоря об обратной сборке. Поэтому ниже будет приведен способ замены радиатора отопителя Ваз 2108 2109 21099 без снятия передней панели. Но сначала Вам необходимо слить весь тосол из системы охлаждения двигателя. Всего в системе охлаждения Ваз 2109 циркулирует порядка 8 литров тосола, поэтому заранее подготовьте емкости куда будете его сливать. Оденьте резиновые перчатки, так как голыми руками тосол лучше не трогать. Также не лишним будет иметь в запасе пару литров , так как наверняка немного,но прольется. Открываем пробку бачка с ОЖ(охлаждающей жидкостью), находим пробку внизу радиатора охлаждения.

Подготовьте заранее шланг длиной около метра и диаметром около сантиметра. Один конец опустите в емкость для слива тосола. Выкрутите пробку радиатора охлаждения и прижмите второй конец шланга к сливному отверстию радиатора. В радиаторе Ваз 2108 2109 21099 как правило находится около двух литров тосола. Когда тосол перестанет вытекать, закручиваем пробку назад. Теперь необходимо слить тосол малого круга охлаждения. В двигателе есть специальная пробка для слива тосола — она же самая низкая точка системы охлаждения автомобиля.

Подготовьте несколько пластиковых бутылок (желательно по пять литров), отрежьте им горлышки, чтобы легче было слить тосол. Отройте краник отопителя в салоне (на картинке закрыт),чтобы из радиатора вытек весь тосол.

Выкручиваем пробку ключом на 17 и опять прижимаем шланг к сливному отверстию в двигателе. Ждем пока весь тосол не сольется с малого круга охлаждения.Затем ставим пробку на место.

Теперь необходимо снять ослабить хомуты на радиаторе отопителя. Если Вы человек не очень худой, можно снять пассажирское кресло. Будет больше места для маневров. Не хотите снимать — отодвиньте его как можно дальше назад. Подлазим к месту крепления радиатора отопителя к шлангам системы отопления.

Ослабляем хомуты и снимаем шланги с радиатора. Будьте готовы к тому,что может вылится еще немного тосола, поэтому имейте под рукой емкость. Поздравляю, тосол слит.

Теперь переходим непосредственно к замене печки Ваз 2108 2109 21099. Выкручиваем шурупы крепления передней панели.

Открываем бардачок, достаем из него все, и откручиваем шуруп на задней стенке.

И откручиваем шуруп крепления панели возле бокового зеркала пассажира.

Теперь передняя панель с пассажирской стороны двигается вверх-вниз. Теперь необходимо подсунуть брусок (около 7 см в толщину) между панелью и рамой автомобиля Ваз 2108 2109 21099. Также возьмите несколько дощечек толщиной по сантиметру, если не будет хватать толщины бруска.

После этого выкрутите три шурупа крепления печки и попробуйте потихоньку доставать её.Делать это все лучше лежа на спине на пассажирском коврике. Если печка будет упираться в панель — подложите добавочную дощечку. И вот,Вы достали печку.Скорее всего она будет вся липкая и мокрая от тосола. Также на ней будут приклеены листья от березы и иголки от сосны.

Возьмите в руки тряпку и почистите место,откуда достали печку, там наверняка будет мусор. Берем новую печку, оклеиваем её уплотнительной резинкой, идущей в комплекте и вставляем наместо. Зажимаем шурупами и подсоединяем шланги. Затем убираем бруски и закрепляем панель. Новая печка Ваз 2108 2109 21099 установлена, но теперь необходимо залить тосол в систему. Залив тосол до нужного уровня убедитесь,что нигде нет течи и после этого заведите двигатель. После пары минут его работы вы увидите, что уровень тосола упал — это нормально, водяной насос выдавил воздух. Доливаем до нужного уровня. Ну вот и все, Ваш Ваз 2108 2109 21099 теперь оснащен новой печкой.

На главную

Замена радиатора печки ваз 21099 высокая панель не такая и сложная работа и ее можно выполнить своими руками. Следует сказать, что это не так сложно, только для тех, кто уже немного понимает и сам делал кое-что в машите.

Принцип работы.


Прежде чем определит неисправность следует знать принцип работы системы. Только тогда можно судить о возможной поломке.

Итак:

  • В данном узле есть электромотор с вентилятором. Который подает горячий воздух в салон автомобиля;
  • Потом у нас есть кнопка для включения выключения;
  • Система сопротивлений, они обеспечивают нужную скорость вентилятора;
  • Есть радиатор печки, через который проходит жидкость.

То есть тут не та много деталей, которые могут привести к поломке. Это может быть радиатор.

Или происходить утечка жидкости из-за не герметичности соединений.

Проверяем систему


Перед тем, как приступить к работе, надо убедиться, что это именно радиатор печки виновен в неисправности.

Итак:

  • Отгибаем центральную консоль, где находится компьютер. Отсоединяем от накладной торпеды щиток, здесь мы и увидим корпус самого отопителя;
  • Берем фонарь и смотрим, там должно быть видно, если сочится вода. Сразу проверяем кран и патрубки.
  • Смотрим подтеки. Дело в том, если утечка не большая, вы ее могли и не заметить в салоне. Поэтому стоит осмотреть все достаточно качественно.

Замена радиатора печки на ваз 21099 видео вы можете посмотреть на нашем сайте. Но только после тщательного осмотра можно приступать к работе.

Инструкция по этой теме приведена ниже.

Разбираем торпеду


Для начала подготавливаем пару емкостей, они потребуются для деталей машины. В одну можно класть пластик, а в другую разные винтики.

  • Для того, чтобы нам добраться до болтов торпеды, нам надо снять накладку, которая находится в ее верхней части;

Внимание: Следует и подготовить и положить рядом пустые емкости, они пригодятся если побежит вдруг охлаждающая жидкость. Объем возьмите в пределах 6=7 литров. Пусть лучше будет запас.

  • Самое главное, это приобрести радиатор. Перед оплатой, осмотрите и проверьте его на наличие дефектов и только после этого совершайте покупку;
  • Подготовьте и необходимый инструмент. Положите набор головок и отверток. После этого возьмите фонарь и можно приступать к дальнейшей работе;
  • Замена печки радиатора ваз 21099 начинается с закрытия крана, причем печка должна быть выставлена на состоянии холода. Двигатель тоже должен быть полностью охлажден;
  • Откручиваем крепление радиатора, которое состоит из трех болтов, поднимаем тягу, которая располагается над радиатором и снимаем патрубки;
  • Когда вы будете снимать первый патрубок, будьте внимательны подставьте емкость. С него должно выбежать немного жидкости, порядка 200-ти грамм. Применяйте чистые емкости, после выполнения ремонта можно будет применить этот тосол обратно;
  • Затыкаем первый патрубок чем-нибудь снимаем второй. Из него в принципе жидкость не должна идти, если и выйдет то незначительное количество;
  • Замена радиатора на печке ваз 21099 продолжается снятием радиатора. Который двигается без проблем, довольно легко, но на пути движения нам будет мешать это сделать край торпеды. Ее можно немного поднять, упершись спиной в нижний край бардачка. После этого кладем ее на крепление нижнее, которое находится со стороны пассажирского сидения. После этого печка свободно выйдет;
  • По периметру нового радиатора крепим поролон, который продается в комплекте с деталью. Можно применить в принципе и любой другой уплотнитель;
  • Вставляем радиатор в корпус отопителя. Одеваем патрубки и соединение делаем при помощи хомутов.

Внимание: Хомуты через пару дней следует подтянуть. Чтобы избежать утечки тосола.

  • Не забудьте смазать штуцера на радиаторе силиконовым клеем и поле этого только надевать на патрубки;

Замена радиатора печки высокая панель ваз 21099 сделана полностью. Только после заливки сразу проверяем работу печки. И можно сильно удивится тому, что она греет только на больших оборотах. Это может свидетельствовать о наличии воздушной пробки. Ее можно убрать следующим способом:

  • Ставим машину таким образом, чтобы перед был выше зада. Чем выше, тем лучше.
  • Снимаем крышку расширительного бачка;
  • Даем обороты двигателя на 4000, не ниже. Держим 2-3 мин.Потом оставляем работать на пару минут на холостом ходу. После этого еще раз на пару минут держим на 4000.;
  • После этого доливаем тосол. Закрываем крышку. Теперь все будет нормально.

Конечно, такая поломка может произойти и неожиданно. Но лучше иногда проверять пол в салоне под ковриками. Это позволит вовремя обнаружить течь и устранить неисправность.

Источники

Замена радиатора печки ВАЗ 2108. Подчиню и поеду!


Замена радиатора печки Ваз 2115, 2114. Потекла печка Ваз 2115. Как снять радиатор печки
Радиатор печки ВАЗ 2108 медный
Улитка 2108 и два радиатора в ваз 2131(Snail 2108 and two radiators in the vase 2131)
Выбор радиатора отопителя
Замена радиатора печки ваз 2108-09 низкая панель, не снимая торпеды
Как греет Новый радиатор печки Медный Ваз 2114. Лучше чем в Калине
КАКОЙ РАДИАТОР ПЕЧКИ ЛУЧШЕ?
Тюнинг печки ВАЗ 2108 09
Как поменять радиатор печки ваз 2109 очень просто и легко.
Быстрая замена радиатора печки Ваз 2109 низкая панель

Комментарии к теме Замена радиатора печки ВАЗ 2108

Harlen

спасибо все четко

Бежан

Машина харошая.а вот хозяин не очень.усрал.и скорее всего убил.и не надо типо я на ней работаю…96г была и работал на ней да всё было но састояние ммм в раз 10 лучше.по полям по лесам…почему не уаз или хотя бы эскудик моставой.на хрена так авто чмырить.сам ведь говоришь кросовер.наверняка ведь понимаешь что говоришь!??

Суббота

Я летом на ВОЛГЕ применяю термос на 70 градусов, а зимой на 87, но он открывается в районе 90 с завода. А летний на 72.И просто переставляю. Этот термос оставь на зиму, а летом ставь на 70. Я в мае при +25 на зимнем в пробке чуть не закипел,но на трассе намеков на закипание не было.

Safford

Скажи пожалуйста с правой стороны печки маленький фильтр стоит он для какой цели?

Мудрик Саватьев

Мощности та движка хватает их крутить?

Баги

че стоит щиток скажите пожалуйста у меня кроме оборотов нечего не работает

Армен Бологовский

Ага, долго искал такое видео!!! От души всё чётко как впрочем и всегда!???

Лион

привет. почем у вас бошевские помпы

Карт

С чего вы взяли что это Баварская кладка? 31 год живу в Баварии ни разу такого не видел. Сам работаю электриком на строительстве поэтому вопрос где розетки и выключатели? Это что теперь штробить за тем опять штукатурить??? Когда в России научатся строить нормально а не через задний проход?

Сахиб

denis privet

Света

Промыть печку можно сняв патрубки, дунуть Керхером обратным током воды под небольшим давлением!

Адам

Спс помог очень сильно спс!!! уважуха те

Boynton

Здравствуйте,у меня следующая беда.светится надпись сервис и машина на трассе остывает,дилеры говорят реле вентилятора не исправен,я сомневаюсь,помог ите.

Зат

Получилась …

Мулякаев Марат

Классно и понятно!!! Супер?

Quinn

так как панелька снимается то? видео посвящено именно этому, а саму суть не снял

Вячеслав

ох тыж епт! ну наконец то хоть кто то выложил видео! списибище!!!

Сью

Я кёрхером промывал,также разбирал,никаких проблем не последовало.

Орт

… разобрал всю панель откручутил 4 шурупа на понели снял радиатор за 10 минут и … оленъ

Жол

Почему 70? Они же шли по порядку? v10 v20 v30 v40 v50 и теперь v70?

Тазитдинов Нуржигит

а как space runner поменять солонны фильтр

Альянс

Здравствуйте а вот у меня такая проблема зимой заводится хорошо. Летом постоит на солнце не заводится стоит в тени заводится. Ровер 420 дизель может подскажете в чем проблема

Yunis

Исходя из своего опыта (когда то была у меня такая) могу перечислить места протечки воды в салон авто. Это в принципе у них болезнь. Если льется на сторону педали газа, то это нужно снимать печку и сажать ее на силикон или герметик. Если льется со стороны сцепления то это резиновая заглушка протикает, находится под капотом возле блока реле. Ее тоже посадить на герметик. Очень редкое явление(если работали криворукие) может подтикать стекло лобовое.

Оставить комментарий

Как заменить радиатор печки ВАЗ-2108

Некоторым автовладельцам знакома ситуация, когда начинают внезапно поступать тревожные сигналы от печки на ВАЗ-2108. Пренебрегать такими «звоночками» нельзя, поскольку любое промедление способно спровоцировать ещё большие проблемы. В транспортном средстве не существует лишних механизмов и устройств, тем более нельзя отказываться от качественного отопления. Именно оно обеспечивает комфортные условия внутри салона, когда за окном ртутный столбик на термометре быстро устремляется вниз. К тому же система отопления ещё и благоприятствует безопасности при осуществлении поездки.

Внешний вид радиатора отопителя ВАЗ 2108

Достаточно часто печка на ВАЗ-2108 начинает плохо функционировать по причине выхода со строя радиатора. Безусловно, не каждый владелец отечественной «восьмёрки» точно знает, как осуществляется непосредственно замена радиатора печки ВАЗ-2108. Не поленитесь ознакомиться с нашими рекомендациями, благодаря которым вы уясните для себя, как определить неисправность радиатора, а также как собственноручно, не прибегая к помощи мастеров на СТО, поменять радиатор отопителя на вашем авто ВАЗ-2108.

Процесс замены

Радиатор печки на любом транспортном средстве не может функционировать вечно, как, впрочем, и остальные автомобильные устройства. Радиатор имеет собственный технический ресурс, исчерпав который устройство выходит со строя. Помимо этого, такой износ может наступить гораздо раньше указанного производителем срока, если устройство подверглось чрезмерному загрязнению, ржавлению.

Если очистить радиатор от грязи ещё можно попытаться, то устранить следы коррозии, вследствие которых образовались дыры на поверхности, уже проблематично. Из-за таких дыр возникает течь, охлаждающая жидкость уже неспособна удерживаться внутри радиатора и выполнять своё прямое назначение. Потеря охлаждающей жидкости не остаётся незамеченной, поскольку печка будет направлять в салон слабые потоки тёплого воздуха, в связи с этим ожидать хорошего прогрева салона просто бесполезно.

Вышедший из строя радиатор и новый на замену

Учитывая такие плачевные последствия, рекомендуем вам не оттягивать проведение ремонтных работ, если вы заметили тревожащие сигналы. Вы можете принять решение о приобретении нового радиатора или починке имеющегося, но и в первом случае, и во втором изначально вам придётся демонтировать устройство, извлечь его для проведения осмотра и работ. Однако не каждый владелец «восьмёрки» знает, как поменять радиатор печки, считая, что этот процесс достаточно сложен, поскольку в кругах автолюбителей бытует мнение, что добраться до места, где располагается это устройство, затруднительно. Конечно, мы не станем отрицать, что при выполнении некоторых действий вам, действительно, придётся попотеть. Однако, невзирая на это, при желании вы легко справитесь с такой задачей, при этом сэкономив свои средства.

Алгоритм замены

Перед снятием радиатора большинство мастеров рекомендуют слить охлаждающую жидкость. Наряду с этим существуют и такие мастера, которые уверенно заявляют о том, что можно благополучно демонтировать устройство без сливания тосола или антифриза. Мы рекомендуем вам всё-таки их слить, тем более если у вас ещё нет отточенных практических навыков. Любое неловкое движение может привести к потере охлаждающей жидкости, соответственно, это приведёт к непредвиденному опустошению вашего кошелька. Только если тосол или антифриз был залит давно, тогда можно с ним распрощаться, а после ремонта или замены влить в устройство новую жидкость.

Заливка охлаждающей жидкости

Сам радиатор печки располагается там, где располагаются ноги пассажира, сидящего на переднем сидении. Если вас не затруднит, то лучше снимите пассажирское переднее сидение. В этом случае вам будет проще выполнять некоторые действия. После этого вам нужно будет открутить все болты, фиксирующие панель. Далее, обхватите панель руками и потяните её на себя, в образовавшуюся вследствие таких действий щель вставьте деревянный брусок и закройте кран. Если вы не сливали охлаждающую жидкость, тогда подготовьте заглушки, которыми вы быстро закроете отверстие в отсоединённых шлангах. Если же жидкость была слита, то такие действия исключаются. Вам просто нужно будет отсоединить все шланги и патрубки. Теперь ухватитесь за корпус радиатора, приподнимите его слегка, затем незначительно сдвиньте в сторону и после этого потяните вниз. В этом случае устройство вам поддастся и легко извлечётся.

Теперь осмотрите внимательно извлечённый радиатор. Если он подвергся чрезмерному загрязнению, тогда подвергните его тщательной промывке. Если же в нём появились дыры, лучше распрощайтесь с ним, а взамен приобретите новый. Новое устройство приходится приобретать и в тех случаях, когда дыр нет, соответственно, нет течи, но печь греет слабо по причине того, что в какой-то период водителем использовался герметик, закупоривший навсегда некоторые отверстия в устройстве.

Разновидности радиаторов

Для тех, кто ни разу раньше не осуществлял такие действия, открытым остаётся вопрос относительно того, какому виду радиаторов отдать предпочтение. Конечно, если вам потребуется быстро провести такую замену, а в магазине будет наличествовать только один вариант, тогда вы не станете заморачиваться, а приобретёте то, что вам предлагают. Однако, посещая крупные магазины, сопровождаемые широким ассортиментом автомобильных товаров, вам придётся выбирать, какое устройство лучше всего приобрести. Специалисты магазина могут вам предложить медный и алюминиевый радиатор. Алюминиевые разновидности ещё подразделяются на сборные и несборные конструкции.

Каждая разновидность сопровождается преимуществами и недостатками, поэтому при возникновении необходимости замены устройства, нелишним будет получить дополнительную полезную порцию информации.

Радиатор печки из алюминия

Алюминиевый радиатор позволяет очень быстро прогреваться внутреннему пространству салона. Однако столь же быстро салон охлаждается, если печку выключают. Алюминиевый вариант устройства приветствуется теми владельцами авто, которые не могут себе позволит совершать дорогие приобретения. Алюминиевый радиатор стоит сравнительно недорого. К сожалению, такое устройство не подлежит ремонту, а при использовании воды в качестве охлаждающей жидкости, подвергается коррозии.

Радиатор отопителя из меди

Медный радиатор более качественно прогревает салон и гораздо дольше сохраняет тепло. Поскольку медь поддаётся запаиванию, то устройство может подвергаться ремонтным работам, направленным на восстановление работоспособности, устранение течи. Эксплуатационный срок такой разновидности устройства значительно выше, но вместе с этим значительно выше и его стоимость.

Итак, процесс замены радиатора является ответственным мероприятием, от результата выполнения которого зависит качество обогрева салона вашего автомобиля, соответственно, уровень вашего комфорта. Ознакомившись с рекомендациями, каждый автовладелец «восьмёрки» легко справится с такой технической задачей.

Как заменить радиатор отопителя (печку) Ваз 2109

Если при плановом осмотре бачка с охлаждающей жидкостью Вы заметили, что её стало меньше, долили до нормального уровня, а через несколько дней уровень снова упал. То значит в системе охлаждения  где-то есть течь. Ищется она при помощи визуального осмотра: проверяются места крепления шлангов, хомуты, отсутствие трещин в шлангах. А если при осмотре вы выяснили,что охлаждающая жидкость течет в салон, то это указывает на подтекание радиатора отопителя на автомобиле. При данной неисправности тосол как правило начинает капать на педаль газа, а вместе с ней и на обувь водителя. Данная жидкость — едкая, поэтому можно при этом испортить хорошую обувь.  Поэтому, как только появилась течь из системы охлаждения, необходимо находить эту утечку и устранять.
Итак, Вам предстоит замена радиатора отопителя (печки) на девятке. Но к нему не так то просто подобраться. Все руководства по эксплуатации автомобиля  говорят, что необходимо разбирать всю переднюю панель. Конечно, без неё Вам будет гораздо удобней поменять радиатор, однако, на это у Вас уйдет порядка 3 часов времени, не говоря об обратной сборке. Поэтому ниже будет приведен способ замены радиатора отопителя без снятия передней панели.
Но сначала Вам необходимо слить жидкость из системы охлаждения двигателя.  Всего в системе охлаждения данного автомобиля ее циркулирует порядка 8  литров, поэтому заранее подготовьте емкости куда будете его сливать. Оденьте резиновые перчатки, так как голыми руками тосол лучше не трогать. Также не лишним будет иметь в запасе пару литров , так как наверняка немного, но прольется.
Открываем пробку бачка с ОЖ (охлаждающей жидкостью), находим пробку внизу радиатора охлаждения.

Сливная пробка радиатора системы охлаждения

Подготовьте заранее шланг длиной около метра и диаметром около сантиметра. Один конец опустите в емкость для слива тосола. Выкрутите пробку радиатора охлаждения и прижмите второй конец шланга к сливному отверстию радиатора. В радиаторе как правило находится около двух литров жидкости. Когда перестанет течь, закручиваем пробку назад. Теперь необходимо слить жидкость из малого круга охлаждения. В двигателе есть специальная пробка для слива — она же самая низкая точка системы охлаждения автомобиля.

Сливная пробка системы охлаждения

Подготовьте несколько пластиковых бутылок (желательно по пять литров), отрежьте им горлышки, чтобы легче было слить тосол. Откройте краник отопителя в салоне (на картинке закрыт), чтобы из радиатора вытекла вся жидкость.

Откройте краник радиатора отопителя

Выкручиваем пробку ключом на 17 и опять прижимаем шланг к сливному отверстию в двигателе. Ждем пока все не сольется с малого круга охлаждения. Затем ставим пробку на место.

Теперь необходимо снять ослабить хомуты на радиаторе отопителя. Если Вы человек не очень худой, можно снять пассажирское кресло. Будет больше места для маневров. Не хотите снимать — отодвиньте его как можно дальше назад. Подлазим к месту крепления радиатора отопителя к шлангам системы отопления.

Хомуты радиатора отопителя девятки

Ослабляем хомуты и снимаем шланги с радиатора. Будьте готовы к тому,что может вылиться еще немного, поэтому имейте под рукой емкость.

Теперь переходим непосредственно к замене печки Ваз 2108 2109 21099. Выкручиваем шурупы крепления передней панели.

Ослабьте шурпы крепления панели приборов

Открываем бардачок, достаем из него все, и откручиваем шуруп на задней стенке.

Откручиваем шуруп в бардачке

И откручиваем шуруп крепления панели возле бокового зеркала пассажира.

Откручиваем шуруп возле зеркала

Теперь передняя панель с пассажирской стороны двигается вверх-вниз. Далее необходимо подсунуть брусок (около 7 см в толщину) между панелью и рамой  автомобиля. Также возьмите несколько дощечек толщиной по сантиметру, если не будет хватать толщины бруска.

Бруски для отгибания панели

После этого выкрутите три шурупа крепления печки и попробуйте потихоньку доставать её. Делать это все лучше лежа на спине на пассажирском коврике. Если печка будет упираться в панель — подложите добавочную дощечку. И вот, Вы достали печку.Скорее всего она будет вся липкая и мокрая от потеков. Также на ней будут приклеены листья от березы и иголки от сосны.

Радиатор отопителя

Возьмите в руки тряпку и почистите место,откуда достали печку, там наверняка будет мусор. Берем новую печку, оклеиваем её уплотнительной резинкой, идущей в комплекте и вставляем наместо. Зажимаем шурупами и подсоединяем шланги. Затем убираем бруски и закрепляем панель.
Новая печка установлена, но теперь необходимо залить охлаждающую жидкость в систему. Залив до нужного уровня убедитесь,что нигде нет течи и после этого заведите двигатель. После пары минут его работы вы увидите, что уровень упал — это нормально, водяной насос выдавил воздух. Доливаем до нужного уровня.

 

Замена радиатора печки ВАЗ 2109 (высокая и низкая панель): видео инструкция

Протекание радиатора в моделях ВАЗ-2109 является наиболее частой неисправностью этого функционального узла. В данном контексте потребуется замена печки.  Однако это не является одной причиной, по которой может потребоваться ремонт. В статье мы определим самые вероятные проблемы, а также рассмотрим, какой радиатор лучше приобрести.

Определяем неисправности

Выявляем неисправность радиатора. Первым сигналом на то, что присутствует неисправность, является частое заливание тосола в бачок. В данной ситуации нельзя сказать точно, что проблема кроется именно в радиаторе. Виновниками могут быть патрубки или кран отопительной системы. Для изоляции варианта с краном достаточно проверить салон машины на неприятный запах и капли тосола на напольном покрытии. Если таковых нет, дело точно не в кране. Чтобы определить состояние патрубков, получите к ним доступ, чтобы визуально осмотреть. Таким образом вы поймете, протекают они или нет.

Если проблем как таковых нет – загвоздка кроется именно в радиаторе. Решать проблему необходимо достаточно оперативно, так как тосол может попасть в салон и испортить ковролиновое покрытие.

Подбор детали

Перед заменой первым делом необходимо подобрать радиатор и купить его. На рынке сегодня доступны алюминиевые и медные радиаторы.

Алюминиевые обладают следующими особенностями:

  • низкая цена;
  • высокая теплопроводность;
  • при поломке ремонт невозможен.

Читайте также: Замена заднего подшипника ступицы ВАЗ 2109

Медные радиаторы характеризуются следующим образом:

  • в отличие от алюминиевых аналогов, показатель теплопроводности выше;
  • при течи всегда можно запаять деталь;
  • стоимость несколько выше от алюминиевых аналогов;
  • цена ремонта также не отличается дешевизной.

Высокая цена на медные радиаторы, а также низкий спрос делает медные радиаторы редкой деталью, которую не всегда можно найти в магазинах (выпуском занимается незначительное количество производителей).

Какой выбрать – решать только вам. В данной статье вы узнаете только информацию для размышлений, на основе которой можно сделать осознанный выбор. Главное, что стоит отметить – не покупайте окрашенные радиаторы.

Пошаговый процесс замены радиатора печки

Итак, как же производить замену радиатора на примере автомобиля ВАЗ-2109? Проведение работ возможно двумя методами – со съемом приборной панели и без демонтажа приборки.

Первый вариант предполагает более легкий процесс, который займет около 6 часов по времени. Во втором все будет несколько сложнее, но затраченное время не превысит двух часов. Здесь быстро или легко – решать вам. Мы расскажем о том, как произвести замену без разбора приборной панели автомобиля.

Для начала подготовьте следующие инструменты:

  • две отвертки – накрест и плоская;
  • трещотка с набором головок;
  • любая емкость объемом до 8 л, чтобы можно было слить охлаждающую жидкость;
  • резиновые перчатки, чтобы не получить химический ожог;
  • гаечные ключи.

Работы рекомендуется выполнять в гараже со смотровой ямой.

После того как все подготовлено, можно начинать замену радиатора печки на автомобиле ВАЗ-2109. Следуя нашим рекомендациям, процесс покажется не таким уж и сложным.

Начнем:

  1. Наденьте перчатки, залезьте в смотровую яму. Открутите крышку радиатора, слейте жидкость в емкость. Чтобы упростить процесс, возьмите шланг длиной 1 м и диаметром 1 см.
  2. После того как вся жидкость сольется, на глаз должно получиться около двух литров, необходимо слить охлаждающую жидкость системы охлаждения двигателя. Для этого достаточно найти соответствующую пробку на моторе и сделать все аналогично действиям с радиатором. Откручивание кнопки осуществляется при помощи ключа диаметром 17 мм.
  3. На следующем шаге опускаются патрубки хомутов, и сливаются остатки тосола из системы отопления. Для этого из салона необходимо добраться до этих узлов и провести данную процедуру. Легче это сделать из переднего пассажирского места.
  4. Слив весь тосол, переходите к демонтажу радиатора. В первую очередь выкручивайте шурупы, которые удерживают переднюю панель.
  5. Следующим шагом выкрутите шуруп на задней стенке бардачка и шуруп, размещенный рядом с боковым пассажирским зеркалом заднего вида.
  6. Как только все шурупы выкручены, передняя панель должна свободно двигаться вверх/низ. Для упрощения работы поднимите ее вверх до максимума и подложите под нее брусок размером 7 см.
  7. Разместитесь спиной на коврике пассажирского места и открутите 3 шурупа, которые удерживают печку и демонтируйте ее.
  8. На этом этапе оклейте новый радиатор резинкой и поставьте на место. Перед установкой не забудьте почистить этот участок.
  9. Завершающий шаг: соберите всю систему в обратном порядке. Это уже не должно вызвать дополнительных трудностей.

Читайте также: Замена пыльника ШРУСа ВАЗ 2109 без снятия привода

Как только все работы завершены, залейте в систему тосол (охлаждающую жидкость). Желательно заливать свежую жидкость, но можно взять и ту, которую сливали. Заливайте до уровня «max» на расширительном бачке. После этого заведите двигатель примерно на 15 минут, впоследствии долейте еще жидкости.

На этом процесс замены радиатора печки в автомобиле ВАЗ-2109 завершен.

2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2114, 2114, 2115

С наступлением осенне-зимнего периода часто «вылазят» неисправности системы отопления. Это понятно – ведь летом печкой никто не пользуется. Одной из традиционных «болячек» вазовских машин является засорение или течь радиатора отопителя. Замена печки ВАЗ-2114 или замена печки ВАЗ-2109 – довольно трудоемкий процесс. Если у вас нет опыта такого ремонта и работы придется выполнять на свежем морозном воздухе, то лучше не рисковать.

Доверьте замену печки ВАЗ специалистам на СТО.

При этом будьте готовы выложить существенную сумму денег, поскольку объем работы им придется выполнить немалый. АвтоВАЗ рекомендует при замене печки ВАЗ своих переднеприводных моделей снимать торпедо. Те, кто хоть раз проделывал эту операцию, могут рассказать, насколько сложно это сделать. Рекомендации завода-производителя, конечно, нужно соблюдать, но автолюбители научились выполнять замену печки ВАЗ-2110, которая ничем не отличается от замены печки ВАЗ-2111, со стороны моторного отсека. Для замены печки ВАЗ-2112, например, необходимо купить новый радиатор отопителя в магазине запчастей ВАЗ. При этом следует обратить внимание на тот факт, что у автомобилей разных лет выпуска эти агрегаты могут различаться.

Все дальнейшие действия по замене печки ВАЗ-2110 подробно показаны на видео.

В отличие от «десятого» семейства замена печки ВАЗ-2108 производится из салона автомобиля. Процедура более сложная, но выполнимая. Для этого тоже совсем необязательно полностью разбирать панель. Для удобства доступа проще снять сидение переднего пассажира. Несмотря на похожесть конструкции автомобилей семейства Самара-2 с «восьмерками» или «девятками» замена печки ВАЗ-2115 или ВАЗ-2114, пожалуй, самая сложная. Это обусловлено конструкцией торпедо этих автомобилей. Тем не менее, многим автомобилистам удается заменить радиатор отопителя, не разбирая полностью панель, а лишь частично выкручивая болты ее крепления и отводя ее внутрь салона. Однако, если совместить работы по шумоизоляции салона с заменой радиатора отопителя или крана отопителя, то снятие торпедо окажется более целесообразным.

Снятие и установка печки УАЗ 469. Радиатор салона (отопитель

Я уже рассказывал, как готовил свой УАЗик к переезду с юга в Сибирь и обещал, что дальше буду рассказывать о переделках своими руками, так что…

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка останавливается и греет и обдувает стекло — остается 2 «амбрусуры» спереди, сбоку полностью изнутри прикрывается фундаментом, несмотря на то, что машина хорошо утеплена.Поиск в интернете показал, что проблема не новая, вариантов решения (и результатов) много. Но т.к. я «сделался» в СССР, обладая техническим образованием, техникой ума и вроде бы не с кривыми, я пошел своим путем. Значит проблема печки в плохом нагреве (быстром охлаждении) и маленьком расходе воздуха в печке; Я смог решить радикально…

Я «поставил» эту мысль и ждал, пока мне в руки не попадется что-то из того, что мне пригодится.И вот сосед (держит вереницу контрактных запчастей рядом с соткой, где я работаю) привез… это была печка (точнее половина кожуха двигателя с моторчиком печки и с заслонками) от Тойоты ( Не знаю какой) с надписью на нем ST-215 и работа пошла. Оза плита снята и разобрана, все разложено на полу…

Печка УАЗ разобрана пополам (заводским подключением), снят радиатор и отправлен на проверку специально обученному человеку))).Новая печка подошла как родная вместо задней (убрал половину) родной, но места для радиатора нет. Решено было двигаться дальше — болгарка, письмо, гнут и… Получилось))). Радиатор бреппи на б/у ремнях ГРМ, естественно все через резину (везде вставил между ними металл).

Все собирают в единый корпус, не забывая прокоптить теплоэкран все что можно и все щели залил обычным силиконовым герметиком

Мы все еще раз проверяем и ставим на место и опять засада — передняя панель немного мешает…Болгарка это решит))),Также подогните рычаги включения моста и низшей. Окна «летнего» дула со старой печкой остались функциональными.

И опять надо подумать… Воздуховоды не нашел — пытался подобрать… Оказалось труба для сантехники на 50 — самое то))). Схема электрического подключения Взято в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора из-за резистора печки ВАЗ 2110.

Все щели снова заливаем герметиком, ждем около суток, затыкаем.На выходе шланга из головки блока кулера ставим доп. Электропомпа (брать только чушь — наших нет) и торжественный запуск…)))

Надежда оправдалась — зима не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее старой; На 3 скорости — кепку с головы за козырек приподнимает))) Горячий радиатор — рука не терпит. Полученную внешнюю эстетику оставил на потом — просто сверху поставлю узкую полочку и закрою вид на двигатель печки изнутри.Новые заслонки тоже буду делать через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электропрома была в наличии, в магазине стоит от 2.500р

резистор, провода, переключатель 3 положения — 800р

ремонт радиатора печки, пропаганда и проверка — 500р

герметик

, шурупы, болты, пластиковые хомуты и т.д. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

Утеплитель

(Пенофор 10 мм) — 200р

ИТОГО — 2200р (без стоимости доп.Электропрома)

В общем все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

Размеры печки действительны только при подъеме, как у него, и опускании люка ящика. Если машину не поднять и выводной шкаф не опустить, то конструкция не подойдет! Мне потребовалась серьезная обработка нижней части печки.

Конструктивная вентиляционно-отопительная установка (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

Вверху находятся: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхний распределительный клапан, который направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон. Также в верхней части имеются отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» по обдуву лобового стекла.

В нижней части расположен радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше купить иранский — сделан аккуратно, по АЗЛК (Терра инкогнито), сглаживают меньше наших, а от 4-х стоящих на моих машин нет еч (наши 3 утекли — были заменены на иранские).Но надо быть внимательнее при покупке — есть турецкие — они тоньше и теплопроводность соответственно. А на Иране только положительные отзывы.) Воздух либо в ноги, либо на обдув лобового стекла, либо на обогрев водителя и пассажира (верх кузова).

На чертежах представлены (30-40 КБ): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом над сечением а-а), а также вид из кабины. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними.Увеличивать эти размеры не рекомендуется, так как могут возникнуть трудности с установкой печки на автомобиль. При соблюдении указанных размеров печка поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки около 5 мм.

В качестве силового каркаса печки использовал каркас сколоченный из алюминиевых уголков. На чертежах углы изображаются красным цветом. После изготовления каркаса он был органит (можно панеру). Для прочности шва между органотой и рамой нанес клей-герметик.После обшивки органит пропитан водостойким лаком, снаружи ковер, а полость вентиляторов проклеена полиэтиленом для тепло-шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

  • Тепловентилятор ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • Радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше взять иранский) — 1 шт.,
  • Дефлекторы АЗЛК-2141 боковые, правые — 2 шт., левые — 2 шт.,
  • Резистор печки АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 или ВАЗ-2108 — 2 шт.
  • тросы управления клапанами АЗЛК-2141 и им подобные — 4 шт.,
  • жестяная (оцинкованная или обычная),
  • Уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, толщиной 1,5 — 2 мм.,
  • органит
  • ковер,
  • жидкие гвозди типа клей-герметик,
  • заклепки под пистолет диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
  • Крепеж
  • (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

  • дрель со сверлами
  • болгарка или ножовка
  • ножницы по металлу,
  • Заклепочный пистолет
  • .

Примем следующие условные слагаемые: передняя часть печки — сторона печки, ближняя к двигателю; Задняя сторона – сторона печки, обращенная к салону. Правая и левая сторона печки соответственно расположены по ходу движения автомобиля.

Начало изготовления с каркаса волчка. Из уголка 25х25 вырежьте 4 детали по 190 мм. Они будут образовывать вертикальную стойку каркаса топа. Правая и левая стороны (попарно) соединяются внизу 30х30 (угол: один вертикально вверх, один горизонтально снаружи) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с низом, поэтому необходимо чтобы прикрепить его не менее чем на 3-4 заклепки).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутри).

На высоте 55мм правая и левая часть соединяются уголком 25х25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На этой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (бок вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из органа вырезается дно полости вентилятора 405х175 мм.Днище должно играть слева от центральных стоек на 45 мм, а справа на 50 мм. В нижней части должно быть размещено окошко для вставки выпуска вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового каркаса.

Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) выполняют роль воздуховодов и силовых нагрузок не несут. Задняя стенка полости вентилятора имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка полости вентилятора имеет Т-образную форму и ширину 310 мм на высоте 60 мм и ширину 420 мм на высоте 130 мм (общая высота 190).Боковые стенки полости имеют размеры 175х130 мм. В углах органические листы стянуты уголком 10х10 и заклепками.

Вырезанное в нижней части полости вентилятора отверстие для воздуховода вентилятора следует тщательно подогнать по периметру. Сопло вентилятора должно входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется вырезать штатные «ушки» крепления, а также небольшой «клюв» выемки воздуховода.(Иначе вставить вентилятор в окно будет сложно). После склейки полость вентиляторов пропитать краской или лаком, протерев герметиком, не допуская зазоров и рыхлости. Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для установки вентилятора должны быть выполнены полиэтиленом или губчатой ​​резиной таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и теплоизоляции полость вентиляторов изнутри из вспененного полиэтилена толщиной 4-6мм, а снаружи из материала коврового типа.Еще раз проверьте, как фанаты добираются до наших локаций. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло плотно входит в нижнее отверстие. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамкой из уголка 30х30мм, образуя верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство, в котором находятся сопла вентиляторов, условно назовем надхардовой полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока над радиатором необходимо прикрепить наклонную панель от хода вентиляторного окна к передней нижней части рамы.Полость между наклонной панелью и плоским днищем полости вентилятора желательно заполнить конструкционной монтажной пеной.

В том случае, если установлена ​​раздельная система управления вентиляцией и отоплением для водителя и пассажира, полость супердиатора должна быть разделена перегородкой посередине. Перегородка крепится к нижней части полости вентилятора уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости наддува должны быть закрыты прямоугольными пластинами органа, но предварительно сделаны окна для размещения электровентиляторного резистора.Он должен быть размещен так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее необходимо сделать верхние клапаны. В крайних положениях заслонка распределяет поток воздуха по двум направлениям: 1) весь напор воздуха идет через радиатор, 2) большая часть, примерно 90 % воздуха, идет наверх путем обдува, минуя радиатор, а 10 % проходит через радиатор. радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно. Для того можно направить в ноги и навстречу воздух разной температуры — вниз жарко, вверх — прохладнее.Если такой режим нагревателя не нужен, то верхние клапаны можно исключить, закрыв заднюю стенку супершаровой полости. Заслонка изготовлена ​​из жести, а ее ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу дверной ручки от вазы).

Правый и левый клапан симметричны. Примерный профиль закрылка показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А Сделан для «прохождения» заслонки мимо резистора вентилятора, аБ Заходит внутрь сопла вентилятора, вырез Б — сделан по месту исходя из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираются в дно полости вентилятора.Выступы предназначены для изготовления «петли» — их следует обвести вокруг оси лоскута и в таком положении прополоскать. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звенящую» заслонку, желательно проклеить демпфер (или всю ее) резиной.

Далее делаются воздуховоды — под дефлектор «в морду» и боковой вынос для обдува лобового или бокового стекла. Я сделал их из оцинкованной жести (этот материал был под рукой).Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измерьте размер короба дефлектора АЗЛК-2141 и изготовьте деталь следующего вида (рис.) Корпус дефлектора должен плотно войти в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии которой происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекол). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует немного продуть.

Далее следует сделать боковой вынос для обдува стекла. Я сделал это следующим образом: от тиннитуса почистил квадратную «трубу», а потом ее край под шлангом под пассатоном превратился в круглую трубку. Таким образом получился переходник с квадратного сечения на круглое (под штатный шланг для обдува стекла).

Две детали соединяются вместе заклепками, а затем таким же образом соединяются с верхом печки. Щели и разболтанность стыков следует замазать клеем-герметиком.По желанию внешняя поверхность воздуховодов может быть покрыта ковролином.

В передней части полости вентилятора должно быть предусмотрено отверстие для слива воды — для этого с правой стороны схемы просверливаем канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм . От полости вентилятора шланг отрезать заподлицо. Конец шланга в дальнейшем уводим в штатное отверстие кузова.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого сделайте рамку для радиатора.На боковом срезе печи виден профиль нижней части. Для простоты каркаса я использовал загнутый в двух местах уголок 25х25 мм. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно с помощью деревянной палочки (например, спичек), которая при этой температуре начинает оставлять на металле темный след. После нагрева до указанной температуры угол следует охладить в холодной воде.Примерно через сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова отбраковывается и срезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая стороны каркаса.

Далее следует отрезать от уголка два куска по 180 мм. Они образуют плоскость соединителя с верхом печки и крепятся перпендикулярно к боковой стороне 60 мм левой и правой части соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка по 118 мм (общая высота 60+60=120 — толщина уголка 2 мм) уголки скрепляются друг с другом, образуя боковой каркас.Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке показана левая часть. Справа — симметрично.

Далее измеряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезаются два куска уголка 10*10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая часть рамы уплотняются между собой этими уголками. Углы расположены «полочкой» внутри — именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, а расстояние в 25 мм между ними и наружной частью дополнительно заполнено монтажной пеной и служит опорной площадкой для радиаторных бачков.

Далее уголком склеиваются «выходы» стен. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем оси нижних амортизаторов будут удерживаться.

Делаем переднюю стенку.

Пространство между боковой стенкой и внешней рамой залито «пеной».После заморозки выровняйте плоскость ножом.

Далее приклеиваем боковые стенки ковра, не забыв проделать отверстия под патрубки радиатора.

Изготавливаем и крепим воздуховод к ногам задних пассажиров на саморезы. Это жесткая труба прямоугольного сечения 135*55 с центральной перегородкой. Этот размер сделан под шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем отводы для обогрева боковых стекол. Их изготовление аналогично изготовлению насадок для верхней половины печки.

Далее изготавливаем донышки. Каждый из щитков посередине имеет сектор — он делит потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на половине створки, направляющей воздух к ножкам передних отстойников (соответственно, на внешней «половине створки») выполнен полукруглый направляющий поток. Процесс изготовления нижних клапанов аналогичен изготовлению верхних клапанов, только край планки, без хитрых выступов.На боковой (внутренней) стороне щитка имеется отвод, в который вставляется трос управления. Сам трос проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Из жести изготавливаем и корпус дефлектора к ножкам передних отложений (на рисунке показано справа). Внутрь него после «филовиков» вставлен корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, поток воздуха «к ногам» можно направить в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи винтами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки приобретает следующий вид:

Далее на центральную перегородку насаживаем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем совмещаем выступ и нижнюю части печки, выравниваем их и проворачиваем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) по углам «плоскости соединителя». По бокам радиатора щели заделать уплотнителем и собрать печку.

Проверка его работы — удар, работа заслонок и т.д.Проверив верхнюю и нижнюю части, снова будем разбирать.

Далее остается на верхнюю кромку полости вентилятора поставить два уголка 30*30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), омеднить их крестовинами и наметить отверстия для крепления к корпусу. Прикрутил к штатным «ушкам» печки, используя для крепления два винта от поручня ВАЗ-2108 (длинные винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно подложить шайбы. Образуется «окно» размером примерно 100*125 мм в правой части рамы.Его следует закрыть листом гибкого материала (например, вспененного полиэтилена), прикрепленным одной стороной к перекладине. Таким образом, получается рециркуляционный клапан — при работе отопителя на полную мощность этот клапан открывается и воздух из салона частично поступает в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость рамки крепления наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от механизма полки кузова под отопителем).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забудьте проверить свободность открывания клапана рециркуляции), затем правая нижняя часть может быть присыпана и прикреплена к верхней.

Радиатор подключен так — передний нижний патрубок — вход, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут отопителя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно. Т.к. вентиляторы отопителя намного мощнее штатного, желательно сделать раздельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве ручек, управляющих заслонками, удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и его просто снимаем.



Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Обдувом сзади

Результат превзошел все ожидания — при проветривании на малой скорости можно вообще не открывать окна. При включении вентилятора создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. При этом воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной.Например, можно включить обогрев только ногам, а водителю обогрев ног и обдув «холода» в лицо, а пассажиру можно вообще выключить. Температуру выходящего потока воздуха рука не терпит, а вот сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 грамм, охлаждается до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению расход охлаждающей жидкости в штатном режиме версия не очень высокая и радиатор АЗЛК-2141, обладающий очень высокой теплоотдачей, очень сильно крутит его на «выход».В результате возможности печки используются не полностью. Для устранения этого желательно встроить в отопитель электронасос от Газели. Включить его для увеличения теплоотдачи можно отдельным тумблером.

Отопитель салона УАЗ Патриот, в народе часто именуемый печкой, в основном приносит ему тот самый «песок», когда рождается гром. Как пословица. Так оно и есть, ведь летом водитель часто не задумывается о том, как эффективно колеблется отопитель — печка, если она не работает.В итоге получается, что отопитель неисправен только к зимнему, холодному периоду.

Делая вывод о неисправностях салонного радиатора (печки), можно сказать, что их две — типичные. Первый когда течет радиатор. В основном на прокладках, установленных между пластиковыми банками и алюминиевым корпусом радиатора. Второй вариант, когда засорилась печка. Другой вариант ремонтопригоден. Так, в частности, место протечки можно залить клеем, а в случае засорения плиту промыть.Для этого определяют моющие средства и насос, которым прокачивается циркулирующая жидкость через печку. В любом случае, после такого ремонта вам никто не даст гарантий относительно долговременной и широковещательной работы. В результате иногда проще заменить салонный радиатор на новый, чтобы быть уверенным, что он не подведет в ближайшее время. Именно о снятии и замене радиатора салона (печки) УАЗ Патриот мы и расскажем в нашей статье.

Порядок замены радиатора — отопителя салона (печки) УАЗ Патриот

В первую очередь необходимо слить жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости УАЗ Патриот»).
Далее снимаем панель приборов (см. «»), так как она находится под ней и установлен радиатор.
Отсоедините провода проводов от клемм добавочного сопротивления электродвигателя отопителя.

Выверните три винта крепления, которыми воздуховод крепится к радиатору (печке). Выход воздуха …

… и два винта крепления к воздухозаборнику отопителя. Воздухозаборник.

Отвернуть гайку крепления кронштейна воздуховода к передней панели и снять воздуховод.

Открутить два винта крепления облицовки закрывающего радиатора…

В конце осенне-зимнего периода температура не слишком низкая, чтобы понять, сколько стоит ваш обогреватель. С повышением температуры «за бортом» отпадает необходимость в хорошем прогреве вашего салона. А в жаркое время года печь вообще перекрывается и не используется, что сильно усугубляет ситуацию. А после теплого сезона, с наступлением низких температур, бывает, что работающая печка не дает хорошей рекуперации тепла.

Диагностика и замена фильтра

Причин плохой рекуперации тепла может быть несколько. Начнем с самого простого и продвигаем по мере сложности, до полного устранения неполадок. Давайте начнем с. Процедура проста и не требует больших вложений. Есть фильтр от переднего пассажира, за бардачком. Захлопните крышки крепления крышек, вытащите их и вытащите фильтрующий элемент. Далее производим замену элемента с последующей сборкой в ​​обратном порядке.Проверить в работе. Если изменений не произошло, идем дальше.

Замена термостата

Замену термостата следует производить, если двигатель долго набирает или вообще не набирает рабочую температуру. Процедура замены не очень сложна и не требует больших затрат. Термостат – важный элемент системы охлаждения двигателя. Из-за его неправильной работы двигатель либо не прогревается, либо закипает. На УАЗ Патриот, как и на других автомобилях с жидкостным охлаждением, очень часто выходит из строя этот элемент.

Проблемы с радиатором

Если все вышеперечисленное не помогло, или в салоне появились высоты с устойчивым запахом охлаждающей жидкости, помогите. Процедура трудоемкая и потребует от вас опыта в подобных работах, так как будет заменен радиатор печки, только сняв среднюю консоль и бардачок с пассажирской стороны. А агрегат обогреватель-кондиционер считается неотделимым, но кто мешает?

Есть еще вариант с промывкой радиатора, течь не поможет, а вот мелкие блоки убрать вполне можно.Для этого вам нужно:

  • слив охлаждающей жидкости;
  • отсоединить входной и выходной патрубки от радиатора и слить остатки кулера в подготовленную емкость;
  • далее одеваем шланг подачи охлаждающей жидкости обратно, кусок шланга надеваем на «зад» и ставим в емкости с омывающей жидкостью, туда же погружаем шланг забора жидкости в систему охлаждения;
  • залить всю систему охлаждения с промывкой, заодно удалив колодец;
  • заводим двигатель и смотрим как очищается наша система.

Этот метод малоэффективен для прочных блоков, грязь настолько забивается, что промывка проходит мимо, смывая лишь мелкие детали.

Чтобы снять радиатор с блока отопителя, необходимо снять весь блок, так как радиатор встроен в него. Начнем:

  • клемму от аккумулятора лучше снимать, чтобы не сжечь что-нибудь;
  • снятие кресла переднего пассажира необязательно, но значительно облегчит дальнейшую работу;
  • слить охлаждающую жидкость в чистую емкость, объем жидкости в системе примерно 10 литров;
  • откручиваем и снимаем нижнюю часть панели, так же вставляем среднюю часть и подлокотник;
  • далее разборка патрубков воздуховодов: от вентиляторов к тепловентилятору — кондиционеру;
  • затем сам радиатор аккуратно намажьте с таким учетом, что его потом нужно будет заклеить;
  • приобретаем УАЗ Патриот, что лучше — решать вам, можно Делфи брать, или подобрать что-то от ваза, главное подойти (645*438), и вставить старый;
  • дальше нужно все собрать и поплакать.Лучше всего для этого подойдет эпоксидная смола вместе со стеклянными комплектами, но можно использовать и другие клеи, на которые не действуют повышенные температуры. Прокоптить все нужно качественно, иначе будет утечка воздуха и не будет эффективного прогрева;
  • все резиновые насадки желательно заменить силиконовыми, а в местах соединения нанести герметик. Проверьте сливное отверстие и трубку, они не должны быть засорены, а дренаж должен легко проходить, не забиваясь.Необходимо заменить кольца на железных патрубках, которые крепятся непосредственно к самому радиатору, печка теперь все как новая;
  • далее, не собирая панель, заливаем охлаждающую жидкость, кидаем клеммы, заводим машину. Аккуратно, лучше с дополнительным освещением, проверьте все узлы соединений и устраните всех героинь, если они есть;
  • собираем панель в обратном порядке и устанавливаем сиденье на место.

Теперь подробности проведения вам известны, а прежде на УАЗ «Патриот» 3163 следует заявить: делать это или доверить такую ​​процедуру профессионалам.Мы рассказали о том, как это сделать в «гаражных» условиях, не имея большого количества инструментов. Но пренебрегать утечкой охлаждающей жидкости не стоит, это может привести к перегреву двигателя и выходу его из строя.

Улучшение печки УАЗ 469. Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, подбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание. Установка дистанционного привода клапана отопителя УАЗ Хантер

Хочу комфорт, холодно — открыто, горячо — закрыто и все это, не останавливаясь и не выходя из машины.Купил — кран печки от Ваз 08. Было — тросик дроссельной заслонки от той же Ваз 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

Все разобрал — люблю космос

Так как трос ручного управления дроссельной заслонкой стал ненужным, я его выкинул, а на его место воткнул трос в оплетке от Ваз 08, почему именно в оплетке? Дело в том, что кабели проходят через воздуховод печки и на них оседает вся влага, а это ржавчина и клин…

Смеситель собран и готов к установке.Необходимо купить уплотнительную резинку в кузов

Блок управления…

По мне очень хорошо вписывается в общую обстановку. Нижний рычаг выкинул за ненадобностью, думаю управление мотором отопителя перевести на правый тумблер, а на освободившееся место слева установить вместо стационарной аварийки прикуриватель…

Оболочка троса должна закрепить на корпусе крана, там даже есть специальное место, но оно меня не устраивает.Мне пришла в голову идея сделать крепеж своими руками. Честно говоря, методом проб и ошибок три раза придумывал крепление и все с применением двух штифтов, но они исчезали, так как требовало больших манипуляций с металлом.
Решение пришло как вдохновение — чем проще, тем надежнее!
Сделал шаблон из бумаги, а потом из картона, который перенес на металл и с помощью болгарки вылепил крепление!

Проблеменные отверстия в кране тела локально

И это то, что произошло

зарисовка, чтобы помочь

и я пошел в гараж, чтобы установить это чудо искусственных дел. .

а это из салона

В магазине не нашел резиновых уплотнителей в корпусе кузова для шлангов, если не найду, то как получится был, буду зафигач на пенополиуретане… Пена рулит!
Соединение кран-насос оставил на потом… Подключу на месте, минуя карб, купив метр шланга 16х24

2. Установка салонного отопителя НАМИ-4 в УАЗ Хантер

Стеклянные поты в Хантере — это аксиома.Одной из основных причин этого недуга является несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (кабинной печки).

Люк воздухозаборника немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая особого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижимать крышку.
При открытом люке дождь, снег и брызги нескончаемым потоком устремляются в воздухозаборник.Впереди самое интересное, что этот поток воды и снега падает прямо на радиатор печки. Эффект как в парилке, когда сыплешь раскаленными камнями, дабы «прибавить в парке».
Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или жонглером, ловко проделывая манипуляции с рулем, ручкой КПП и тряпкой для протирки стекол.
А штатная печка очень любит прогревать пассажира, одновременно замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой очень раздражает, поэтому владельцы УАЗов всеми возможными способами пытаются устранить конструктивные недостатки. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют заслонку воздухозаборника, а третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» для воздухозаборника. Всегда мечтал о печи «НАМИ», о которой читал много положительных отзывов на страницах Драйва.
Печка «НАМИ» — разработка инженеров «Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомобильного института «НАМИ».
Такую печку вы не найдете в магазине автозапчастей — производство единичное, ну максимум мало -масштаб.Печка «НАМИ» прошла уже четыре модернизации, улучшающие ее функциональность и мощность.
Прелесть этой печки в том, что она лишена всех недостатков штатной отопителя УАЗ, при этом имеет ряд конструктивных решений которые повышают комфорт и эргономику.Единственным большим недостатком утеплителя «НАМИ» является его высокая цена.
Ну что поделаешь, за комфорт надо платить… Взвесив все за и против, решил не апгрейдить «родной» обогреватель, а купить готовую печку НАМИ-4.
Я зашла на сайт, позвонила по указанному там телефону и записалась на прием прямо у ворот института НАМИ. В назначенный день я сел на утренний поезд и поехал в Москву. В заранее оговоренное время к блокпостам института подъехал УАЗ бодрого зелено-оранжевого цвета.Из машины вышел приятный старичок, оказавшийся одним из разработчиков отопителя НАМИ. Он мне сказал, что печка собирается из имеющихся в автомагазинах запчастей (моторчик, крыльчатка, радиатор, салонные фильтры), а вот корпус печки и «ноздрю» воздухозаборника они делают по своим матрицам. Печь собрана вручную, все стыки тщательно загерметизированы. Также мы обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цены, ведь при меньшей себестоимости популярность этой печи значительно возросла бы.Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным. Расплатившись, я взял плиту и пошел домой.
Установка отопителя «НАМИ-4»
Комплект отопителя «НАМИ-4» состоит из:
1. Отопитель с блоком управления — 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
3. Шланг подачи охлаждающей жидкости — 2 шт.
4. Удлиненный шланг обдува лобового стекла — 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
7. Фильтр воздушный — 2 шт.
8. Комплект креплений.
9. Инструкции по установке.

Установка обогревателя «НАМИ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах описать объем работ.
Печку начал устанавливать поздно ночью, так что не судите строго за фотографии черного УАЗа в темноте.)))
Первым делом сливаем охлаждающую жидкость. Согласно Руководству по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (Издание 2, ред. 2013 г.) Заправочная емкость системы охлаждения двигателя — 12,5 л. Замену печки совместил с заменой охлаждающей жидкости, купив две бутылки зеленого антифриза «НОРД» объемом 10 литров и 4 литра.

Отсоединить шланги подачи охлаждающей жидкости и шланги обдува лобового стекла от штатного отопителя, отсоединить электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, лючок воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

Штатная печка в демонтированном состоянии

Штатная печка Хантера и печка НАМИ-4

Целесообразно заглушить отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком.
Тщательно зачищаем и обезжириваем канавку, в которой находился резиновый уплотнитель люка.

Очищаем и обезжириваем канавку

Примеряем корпус воздушного фильтра воздухозаборника и сверлим восемь отверстий диаметром 3.2 мм в металле через отверстия в корпусе.
Вероятно, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует соблюдать осторожность, чтобы выровнять эти части, которые будут соединены.
После просверливания отверстий отложите корпус воздушного фильтра в сторону, удалите металлическую стружку и нанесите герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да толще, толще! Вода не должна попадать в салон через стык между корпусом воздушного фильтра и воздухозаборником.
Я использовал черный силиконовый герметик ABRO. Израсходовала половину тюбика. После нанесения герметика устанавливаем корпус воздушного фильтра на место и затягиваем его восемью саморезами.
Удалите излишки герметика.

Корпус воздушного фильтра установлен

Стык загерметизирован

Устанавливаем салонные фильтры на свои места и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которую крепим четырьмя саморезами. В комплекте идут черные саморезы, но я их благополучно потерял в недрах гаража.Кстати салонные фильтры от какой-то модели ВАЗ.

Салонный фильтр от ВАЗ

Фильтры на месте

По поводу крышки у меня есть несколько замечаний/предложений к конструкторам данного отопителя.
1. Форма нижнего края крышки не соответствует форме передней части машины. Образуется не эстетичная щель, в которую забивается много грязи. Скорее всего придется кромку напильником подпиливать.)))

Тьфу, какая ужасная щель

2.Правый дворник во время работы слегка задевает крышку. Возможно это вылечится после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется прогревать феном и делать «вмятину» для свободной работы дворника.

Место контакта дворника с крышкой

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены. воздушные фильтры и удаление грязи, скопившейся под крышкой. Крепление крышки на саморезах со временем начинает расшатываться.Логичнее было бы использовать резьбовые втулки как более надежный и прочный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Теперь переходим к работе в машине. Устанавливаем новый ТЭН на прежнее место с помощью двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При установке у меня не возникло проблем — ТЭН встал на место, как будто всегда там жил.
Далее установим пластиковую консоль блока управления.Для этого нам нужно просверлить два отверстия диаметром 3,2 мм в приборной панели через отверстия в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с приборной панелью. Прикручиваем консоль блока управления к приборной панели двумя саморезами и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Если честно, то конструкция не очень крепкая, и колодки жгута проводов с трудом достают до кнопок на штатной консоли.

Консоль управления плитой и стандартная консоль

Борода. Вид сбоку

Подсоединяем тягу управления крана отопителя и фиксируем специальной скобой из комплекта крепежа.
Подсоединяем шланги подачи охлаждающей жидкости к отопителю и крану отопителя, стягивая соединения хомутами. Установка шлангов обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить ваше внимание на еще один конструктивный недостаток. Изначально шланги подачи охлаждающей жидкости не прямые, а как-то ловко изогнуты.Такое впечатление, что такую ​​форму шлангам придали с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и нагревателем. На деле оказалось, что только один из шлангов согнут правильно и встал на место как надо. Второй шланг не поддавался правильной укладке на место. Манипуляции по переворачиванию, раскручиванию и перестановке шлангов не привели к решению этой головоломки. В любом случае шланг, надетый на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, разрываясь, норовит соскочить.Измученный, проложил шланг так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Подсоединение шлангов к крану отопителя

Нижний шланг плохо проложен

Думаю, придется вернуться к этому вопросу когда я приступаю к установке электронасоса.
Далее подключаем электрику. От реле замка зажигания у меня идет провод сечением 4 мм2 для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода я подключил провод питания отопителя.Заземляющий провод был закреплен на болте заземляющего выключателя. Масса огромна, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «НАМИ-4» имеет сечение 2,5 мм2, а силовой провод 4 мм2. К корпусу отопителя прикреплен силовой предохранитель на 30А.
Ну почти готово, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы, проверить работоспособность системы…

Еще немного, эх, еще немного…

Немного о впечатлениях:
Теплоотдача от печки хорошая, но в этом плане я даже не жаловался на штатную печку, т.к. радиатор штатной печки в два раза больше, чем у «НАМИ-4».Поток теплого воздуха распределяется более равномерно между водителем и пассажиром, но второму достается чуть больше. А может я такой холодный? Нога на педали газа хорошо прогревается, а вот левая нога заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха со стороны двери. Сильный поток горячего воздуха проходит между передними сиденьями в сторону заднего сиденья. В моем случае между сиденьями есть подлокотник, поэтому нужно использовать либо дополнительный комплект воздуховодов (продается как доп опция к печке), либо установить вторую салонную печку.Хотя и без этих ухищрений ни один пассажир, сидящий сзади, ни разу не жаловался на холод.
Вентилятор НАМИ-4 имеет три скорости вращения и работает намного тише, чем у стандартной печки. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью вообще не использую.
Забыл про запотевание стекол во время дождя или снега, как страшный сон. Вода не попадает в салон через воздухозаборник. В режиме обдува лобового стекла поток воздуха намного сильнее, чем у штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра уменьшился поток нагнетаемого воздуха во время движения автомобиля, поэтому в городе приходится чуть чаще включать вентилятор в режиме первой скорости.
Но теперь пыль не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от обогревателя «НАМИ-4» положительные, потраченных денег не жалею.

Решил поставить в свой УАЗ вторую печку. И вот, вооружившись советами и рекомендациями, я приступил к реализации идеи установки второй печки.Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят салонные печки Патриота. Говорят, мол, горячая, неприхотливая, тихая в работе. Как я выяснил, для Патрика есть 2 типа базовых печек: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть и модификации, но в большинстве своем это те же самые печи с разными конструктивными изменениями. Все в них хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнца.В зависимости от модели от 4900 до 8900. И заметьте, это цены из интернета, без доставки в Курск. (Хотя нет, нашел во Владивостоке за 3950 руб…)
В общем, начал искать что-то подешевле, но тут мне позвонили и предложили новую плиту ОС-4 в металлическом корпусе за 4000 руб. и насос газель за 500 руб.
Отлично, полдела сделано — самые основные детали куплены. Теперь нам нужно все это соединить. А именно: подсоединяем шланги к радиатору печки и помпе, присоединяем помпу и снимаем проводку.И если с подключением шлангов еще более-менее понятно, то возня с проводкой для меня темный лес с волками. Я не дружу с электрическими схемами и мне нужна не просто схема как из книги, а желательно подробная и понятная.
Нарисовали мне подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное, что я поменял в схеме, это предохранитель «+». Вместо одного на 15 А поставил два. Отдельно на печку-10 А и отдельно на насос-7.5 A.
Я не смог найти его имя, но все равно большое спасибо.
Эта схема:

Схема подключения печи и насоса.

Купив в магазинах всякую мелочевку типа: 3 жигулевских реле, 6 метров шланга на 16 для тосола, 6 метров провода сечением 2,5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов( мама и папа), кнопка отопителя 82.3709-04.09, термоусадка разных размеров(в комплекте) и разветвитель проводки, приступил к установке печки в машину.
Теоретически я рассчитывал поставить печку между передними сиденьями, но в металлическом корпусе она туда не помещалась. Ручник и пассажирское сиденье мешали. Вынул печку из защиты и примерил в машине. Подходит. А за счет Y-образной формы он не упирается в ручник, НО… Сильно выпирает сзади. Кто-то из задних пассажиров должен коснуться радиатора ногой. Это значит, что вариант установки печки без корпуса в самодельный брус, как в Патриотах, тоже отпал.Вариант — «под сиденьем» отметался сразу из-за узкого салазочного сиденья.
В результате у меня не было выбора, кроме как начать делать это самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в кузов как можно ближе к ручнику. Она забралась под сиденье как раз перед санями. Закрепил печку так:
слева — болт ручника (вот сюда и вывел провод массы),
справа — 2 самореза с пресс-шайбой.
Пришлось поднять перед на 1.5 см. пассажирское сидение. Поднял по 5 шайб на каждый болт с подкладкой. Шайбы широкие, давно валяются, вот и пригодились. Я даже не знаю, от чего они.
Болты крепления сиденья к полу пришлось заменить на более длинные, а именно 50 мм. (родственники — 35 мм).
Стал думать куда поставить дополнительную помпу. Вычитал в сети, что есть два основных варианта:
1 — после блока двигателя. (на входе)
2 — В обратку системы, после салонной печки.
Так из-за того, куда ставить насос в инете идут целые баталии. Народ приводит кучу доводов в свою пользу, в перерывах кидает хуи в оппонентов. Есть и физические законы, и естественное сопротивление жидкостей и т.д. и т.п.
В общем, толком ничего не понимая, решил поставить насос после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и начал примерять помпу. Примерил, с учетом того, что шланги тосола не перегибаются, когда идут от помпы к радиатору печки.В общем после 4-х часов раздумий и подгонки я нашел на корпусе место гнезда аккумулятора.
Вставил кнопку отопителя вместо кнопок заднего габарита, немного расширив отверстие в приборной панели. Все таки у меня нет багажника и проводка изолирована и свернута от него.
Соединил печки последовательно:
Блок двигателя — помпа — основная печка — дополнительная печка — помпа двигателя. (Шланги антифриза идут в печки снизу, а выходят сверху.) Завел, прогрел машину, все нормально, течи в местах соединений нет.Шланги второй печки прогрелись, значит печка тоже будет греться. Залил в систему тосол, литра около 3.
После этого доделал проводку и подключил все к аккумулятору. Печка дует отлично. На второй скорости от горячего воздуха сапоги качаются на полу возле задних сидений в случае загрязнения.
Ни разу не слышал как работает насос, двигатель не шумит. Ну да ладно, это мелочи. Думаю, я услышу, если понадобится.
После работы остался еще метр резинового шланга.»Мамы» пришлось купить, 5 штук не хватило. Реле было помечено цветной изолентой. Желтый насос, зеленый печка.
Ну и фото процесса:
P.S. Продолжение:
Покатался сегодня, намотал 87 км. Я ходил с одной и двумя включенными плитами. В салоне очень жарко! Даже при работе только передней (родной) печки на первой скорости. Если включить две плиты, сын сзади начинает кричать, что ему жарко.
Если ехать с выключенными печками, начинают потеть стекла.Также потеет стекло при езде с включенным вторым отопителем.
В целом я доволен.

печи без корпуса

4

4

Установка плиты в салоне

7

8

70002

Насос Установка насоса

Шланг-соединение

2-скоростная кнопка включения

блок реле и предохранители

Для установки печи пришлось купить конусную дрель, чтобы сделать 2 входных и выходных отверстия в полу.
Отметил большие отверстия на уплотнительной резинке, а отверстия крепления на куске паранита. Можно было бы и раем сразу все отметить, но я его сразу не нашел. Суть разметки отверстий заключается в том, чтобы отпечатать на параните выступающие части печки. Затем просто прикладываем его к полу и сверлим отверстия. Главное не перепутать направление печки.

Пол отмыть не удалось, вода и грязь замерзли намертво.На фото видно как проложил провода к пульту и питанию печки с насосом

На моей топливной схеме видно что есть 2 баковых переключателя. Один для подачи из левого или правого бака, другой еще и для обратки. Поставил тройник на подачу который идет к фильтру, подключил насос и провёл все трубки.

Полностью все подключил и проверил работу. Сейчас в машине так жарко, что можно даже надеть футболку и шорты.

Но через 3 дня перестал заводиться, из выхлопной идет белый дым, слышно воспламенение топлива, но после двух попыток запуска стал выдавать ошибку 13. Пришлось проверить свечу накаливания, но она в норме . Потом разобрал печку, а в ней, как и в системе EGR, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа дизеля превратились в комки гуталина. Пришлось все чистить и собирать обратно.
При сборке камеры сгорания были полностью сорваны болты ее крепления.Стандарт М5х10 под звездочкой. Пошел в магазин, купил 6 болтов под шестигранник М6х10, нарезал резьбу на 6 и собрал.

После нескольких недель испытаний печь все еще работает нормально. И, видимо, облажался от топлива, когда я его тестировал. Был неправ. Забился от добавления антигеля. Как только я перестал добавлять, проблема ушла.

Пока 514-й дизель стоит вне моторного отсека, решили заняться доработкой собственной печки Хантера.
Ни для кого не секрет, что родная печка не работает айс. Можно, конечно, заменить на печку НАМИ, но искать долго и удовольствие недешевое. Поэтому в интернете был найден вариант доработать родную печку с помощью двух улиток от КАМАЗа (левая 5320-8118027, правая 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗели в сборе (3307-8101178). Заодно решили заменить кран печки, так как семья протекла, а регулировать температуру хотелось на передней панели, а не залезая в ноги переднему пассажиру.Для этого был куплен комплект из крана и троса. Смеситель силуминовый с керамическим элементом (так было написано на упаковке). Конечно, он не стал один в один и его пришлось дорабатывать. Основание для второй трубы было изготовлено из строительной пластины (отрезанной от старого крана), а в качестве шпилек вкручены болты. Вот такая колхозная структура получилась. Встала на штатное место:

Переходная пластина

Потом электролобзиком отрезали лишнее.А так же демонтировали нижний элемент штатной печки и вырезали дно корыта печки. Вот такой комплект для сборки получился:

Комплект для сборки

Далее были установлены улитки на тарелку, и приклеена шумка для герметизации, так как ширина тарелки больше ширины плоской части корпуса печки:

Печка в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печка — вид спереди

Пока печка снималась, шумка наклеена на моторный щит за печкой.Толку наверное будет мало, а вот шумка осталась :). На этом фото модифицированный кран уже установлен на свое штатное место. А в панели перед черепахой проделано два технологических отверстия, чтобы можно было нормально затянуть верхние болты редуктора к двигателю:

Шумоизоляция за печкой.

Ставим модифицированную печку на место:

Печка на место

Но оказалось, что улитки поставили не совсем правильно.Они могут мешать вашим ногам. Придется снять его обратно и повернуть улитки в сторону моторного отсека на 45 градусов, тем более что там есть место:

Улитки надо повернуть

После установки улиток в правильное положение будет можно установить кабель для крана, собрать электрическую часть и протянуть обдув стекла.

В итоге параллельная установка улиток не удалась.Улитки мешают ногам штурмана:

Улитки мешают ногам штурмана

Печка снята, улитки откручены, корпус печки поставлен на место и положение улиток уже отмечено на месте. У летчика и штурмана угол поворота улитки оказался разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой маркировки были заново просверлены отверстия в переходной плите и заново закреплены улитки:

Новое положение улиток печки.

Теперь печка стала «как родная». Ноги больше не беспокоит:

Новое положение улиток в салоне

И про карлсоны и радиатор:
Давно хотели ампутировать большую вискомуфту и перейти на электрические карлсоны. Причем при преодолении бродов требуется уметь останавливать вентиляторы, чтобы не обломать лопасти. В качестве элетроКарлсонов были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решили установить два для надежности конструкции и резервирования.Изначально штуцер выглядел так:

Штуцер Karlsons

Но правда жизни расставила все по своим местам. Когда была проведена примерка с корпусами, стало ясно, что такая компоновка не пройдет. После бурных дискуссий между летчиком и штурманом было решено связать корпуса Кальсона на одном уровне, а из радиатора сделать уши. Корпуса сцеплялись с остатком П-образного алюминиевого профиля. Причем в верхнюю была вкручена шпилька для дальнейшего крепления хомута для проводки (хотим поднять вверх):

Связанные корпуса карлсонов

Алюминиевые ушки радиатора

Чтобы карлсоны не протирали радиатор , острые края корпусов обклеил П-образной резинкой:

Резинка на корпус Карлсона

Потом все это закрутили болтами и вот так выглядит радиатор с Карлсонами:

Радиатор в сборе

Эта конструкция идеально вписывается в моторный отсек:

Рейтинг 0.00
Сделал воздухозаборник печки из салона (при закрытом штатным воздухозаборнике). Для этого я вырезал «карман» в шахте воздухозаборника под приборной панелью. Теперь при закрытии собственного «хайло» воздух поступает в печку из-под торпедо. Но вот проблема — боковые стекла моментально замерзают (хоть стоя, хоть в движении). Если вы откроете собственный воздухозаборник, стекло оттает. Может кто знает в чем дело, или знает другой способ организации подачи воздуха из салона?

Ну это проблема не только на УАЗе, а вообще на любой машине.Просто воздух, который вы пытаетесь гонять по кругу (из салона в салон), имеет большую влажность, а так как вы еще и дышите :-), влажность постоянно растет. Ну дык и запотевать будут 🙁 По идее нужно как-то осушать воздух, забираемый из салона (фильтр или что-то в этом роде). А как сделать проще — черт его знает.

Вообще-то хорошая схема в этом плане была у 452 (завод почему-то сейчас от нее отказался).Воздух можно было забирать как снаружи, так и изнутри, а также можно было пропускать воздух мимо печи. Это позволяет использовать печку как дополнительную секцию радиатора для охлаждения летом. Почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Места меньше занимает, да и греет — хожу в свитере в -15. Ставится вместо штатного. Вам понадобится водостойкая фанера, дрель, электролобзик для резки фанеры.

Дефлектор съемный
На обычном УАЗе с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду наблюдается обледенение левой щетки (особенно ее дальнего конца).
Для борьбы с этим явлением я сделал простенький съемный дефлектор, перенаправляющий поток теплого воздуха из правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (там, где находится большая часть левой щетки).
Приблизительные размеры:

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, которая не способна обогревать салон. Щели и незначительная теплоизоляция делают УАЗ Патриот холодным.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салоне

Допускается установка в задней части салона рассматриваемых моделей дополнительного отопителя… Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае конфигурация отопителя меняется. Это может быть:

  • КИТБ.3221-8110010;
  • подогреватель НАМИ-4 или НАМИ-7,
  • Печка
  • от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что независимо от сделанного выбора печь должна иметь мощность 2-4 кВт. Преимуществом данной системы является автономное поддержание температуры в салоне. Недостатком является сложная установка.

Перед тем, как приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран тоже подлежит замене. Это связано с его неудобным расположением и склонностью к протеканию. Правильное решение в этом случае – вставить в эту систему новый агрегат. Кран устанавливается ближе к плите.

Нужно врезать угловой кран в салоне, иначе он может забиться грязью.В этой ситуации один штуцер выводится в коробку, а второй подключается к аналогичному элементу радиатора. Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор деталей. Рекомендуется установить регулируемый клапан.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от BMW 5 серии. Его необходимо монтировать в зазор между выходным и входным патрубками радиатора печи. Эта деталь непонятна. Чтобы обновить его, вам нужно будет просверлить 4 заклепки в крышке.В этом случае вы получите разборную конструкцию, которую будет легко чистить. Для его сбора используются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой обогревателя НАМИ-4 или другой модели производится демонтаж старой печки. По возможности существующая система отопления дорабатывается обдувом боковых стекол.

Для этого используется тройник, гибкая проводка, сверла. Изначально потребуется проделать отверстия в торпеде, установив в них боковые воздуховоды от КамАЗа или ЗИЛа.

Если в качестве дополнительной печи на УАЗ Хантер или УАЗ 469 устанавливается отопитель НАМИ-4, то он подключается следующим образом:

  1. Параллельно: мотоблок — электронасос — тройник — краны шаровые — радиаторы печки — тройник — мотопомпа. Следует учитывать, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проницаемость. По окончании демонтажных работ регулируют проход антифриза с помощью кранов через подогреватель. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
  2. По порядку: блок двигателя — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — насос двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда антифриз оказывает на него сильное давление. Поэтому первый элемент необходимо установить после моторного блока. Для лучшего прогрева горячий антифриз должен идти вверх по радиатору, а остатки жидкости выходить снизу. Это объясняется изменением плотности вещества.

Другой действенный метод обогрева салона УАЗ 469 – это тюнинг системы охлаждения. Его работа устроена таким образом, что охлаждающая горячая жидкость практически не попадает в радиатор отопителя. Для этого устанавливается электрический дополнительный насос. Изначально она разбирается. Вместо саморезов используются шурупы. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.

Устанавливается новая конструкция до или после печи. Помпа крепится к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами.С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. В то же время клапан закроет линию. Автомеханики рекомендуют управлять современной системой отопления с помощью 2-х переключателей:

  • 1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
  • 2-й включает насос.

Данная схема позволяет заблокировать случайное включение насоса и закрытый клапан. В случае установки турбины от отопителя Маза потребуется помощь специалиста.

И опускание люка ящиков. Если машину не поднять и люк не опустить, конструкция не влезет! Мне нужно было серьезно переработать дно печки.
Предупреждение Шелиховского С.

Конструктивно вентиляционно-отопительный узел (далее — печь), состоит из двух частей: верхней и нижней. Это разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два дутьевых вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, направляющая воздух либо к радиатору отопителя, либо непосредственно в салон.Также в верхней части имеются отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше купить иранский — они сделаны аккуратнее, по АЗЛК (Терра Инкогнито) пропускают меньше, чем у нас, и из 4-х стоящих на моем машин ни одна не потекла (наши 3 потекли — заменили на иранские).Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и теплоотдача соответственно меньше.А на иранцах только положительные отзывы.) воздух либо в ноги, либо в обдув лобового стекла, либо в обогрев водителя и пассажира (верхняя часть кузова).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид с автомобиля. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может быть затруднена. При соблюдении указанных габаритов печь поднимается без дополнительных операций.Толщина стенки около 5 мм.

В качестве силового каркаса для печки использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков. На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему был приклепан оргалит (можно использовать фанеру). Для прочности шва между оргалитом и рамой я наносил клей-герметик. После обшивки оргалит был пропитан водостойким лаком, снаружи оклеен ковролином, а полость вентиляторов оклеена вспененным полиэтиленом для тепло- и шумоизоляции.Приведу примерный список деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

  • Вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • Радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше взять иранский) — 1 шт.,
  • Дефлекторы боковые АЗЛК-2141, правые — 2 шт., левые — 2 шт. шт.,
  • Резистор печки АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • Тросы управления вентилями АЗЛК-2141 и т.п. — 4 шт.,
  • Жесть (оцинкованная или обычная),
  • Уголки алюминиевые 10х10 , 25х25, 30х30, толщина 1.5 — 2 мм.,
  • оргалит,
  • ковролин,
  • клей-герметик типа жидких гвоздей,
  • заклепки для пистолета диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
  • крепеж
  • (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

  • дрель со сверлами,
  • болгарка или ножовка,
  • ножницы по металлу,
  • заклепочный пистолет.

Примем следующие условные обозначения: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, обращенная в сторону салона.Правая и левая стороны печки соответственно расположены по ходу движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырежьте 4 отрезка по 190 мм. Они будут образовывать вертикальные стойки верхней рамы. Соединяем правую и левую стороны (попарно) в нижней части уголком 30х30 (уголок расположен: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью , поэтому нужно прикрепить его минимум на 3-4 заклепки).Между собой правая и левая детали скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55мм правая и левая части соединяются уголком 25х25 (стороной вертикально вверх и внутрь). На этой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (боком вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из ДВП вырезается дно полости вентилятора размером 405х175 мм.Нижняя часть должна выступать на 45 мм влево от средних стоек и на 50 мм вправо. Внизу отметьте окно для вставки выхода вентилятора. Вентиляторы должны быть расположены внутри отсека питания.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) выполняют роль воздуховодов и не несут силовых нагрузок. Задняя стенка полости вентилятора имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка полости вентилятора имеет Т-образную форму шириной 310 мм при 60 мм и 420 мм при 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости размером 175х130 мм.В углах листы оргалита крепятся при помощи уголка 10х10 и заклепок.

Вырезанные в дне полости вентилятора отверстия для воздуховода вентилятора необходимо тщательно подогнать по периметру. Сопло вентилятора должно входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «уши» крепления, а также небольшой «клювик» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно).Полость вентиляторов после крепления следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, не допуская щелей и протечек. Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для ввода вентилятора следует закрыть вспененным полиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и шумоизоляции также следует проклеить полость вентиляторов изнутри вспененным полиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин.Проверьте еще раз, как вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие в днище. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться рамкой из уголка 30х30мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство выхода сопла вентилятора условно будем называть надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока над радиатором к переднему нижнему углу рамы прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора.Полость между наклонной панелью и плоским дном полости вентилятора целесообразно заполнить строительным пенополиуретаном.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и отоплением для водителя и пассажира надрадиаторная полость должна быть разделена посередине перегородкой. Перегородка крепится ко дну полости вентилятора уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части надрадиаторной полости закрыть прямоугольными листами оргалита, но предварительно в них сделать окна для размещения резистора электровентилятора.Он должен располагаться так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние створки. В крайних положениях заслонка распределяет поток воздуха по двум направлениям: 1) весь напорный воздух идет через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в поток воздуха, минуя радиатор, а 10% проходит через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно, поэтому к ногам и к лицу можно направлять воздух разной температуры – горячий вниз, более холодный вверх.Если такой режим работы отопителя не нужен, то верхние створки можно исключить, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Демпфер изготовлен из жести, а его ось из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки салонной двери от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны. Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А делается для «прохождения» заслонки мимо резистора вентилятора, выступ АВ заходит внутрь патрубка вентилятора, вырез Б делается по месту исходя из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в нижнюю полости вентилятора.Выступы С предназначены для изготовления «петлей» — их следует загнуть вокруг оси демпфера и в этом положении заклепать. Демпфер должен свободно и без люфта вращаться на оси. Выступ Б предназначен для крепления троса управления заслонкой. Для устранения «звона» демпфера край демпфера (или весь) желательно проклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла.Я сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры короба дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготавливаем деталь следующего вида (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии которой происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для обдува стекла. Я сделал это следующим образом: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами загнул ее край под шланг в трубу круглого сечения. Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (для стандартного шланга для обдува стекла).

Две части склеиваются вместе, а затем таким же образом соединяются с верхней частью печи. Щели и неплотности швов следует промазать клеем-герметиком. При желании наружную поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части полости вентилятора должно быть предусмотрено отверстие для слива воды — для этого просверливаем наискось с правой стороны канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Отрезать шланг от полости вентилятора заподлицо. Конец шланга впоследствии выводится в штатное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем рамку для радиатора. На боковой части печи виден профиль нижней части.Для удобства изготовления рамки я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палочкой (например, спичкой), которая при данной температуре начинает оставлять на металле темный след. После нагрева до указанной температуры угол следует охладить в холодной воде.Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм уголок снова загибают и отрезают еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее необходимо от угла отрезать два куска длиной 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхней частью печи и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка по 118 мм (общая высота 60+60=120 — толщина уголка 2 мм).Уголки скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На фото показана левая сторона. Правый симметричен.

Далее измеряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезается два куска от уголка 10*10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая части рамы скрепляются между собой этими уголками. Углы расположены «полкой» внутрь – именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, а расстояние 25 мм между ними и наружной частью впоследствии заполняется пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будут проходить оси нижних створок.

Делаем переднюю стенку.

Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной».После застывания выравниваем плоскость ножом.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забыв проделать отверстия для патрубков радиатора.

Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров. Представляет собой прямоугольную жестяную трубу 135*55 с центральной перегородкой. Данный размер изготовлен для шланга бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем отводы для обогрева боковых стекол. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние створки. Каждый из демпферов имеет сектор посередине — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине заслонки, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «внешние» половины заслонок), выполнен полукруглый направляющий поток. На боковой (внутренней) стороне заслонки имеется изгиб, в отверстие которого вставляется трос управления. Сам трос проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних райдеров (на фото правый). В него после «напиливания» вставляется корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, можно направить поток воздуха «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печки винтами, образуя впоследствии одну из точек опоры печки.

После сборки нижняя часть печки приобретает следующий вид:

Далее вдоль центральной перегородки прокладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем их и сверлим по углам «плоскости разъема» 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны). Заделываем герметиком щели по бокам радиатора и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, работу заслонок и т.д. После проверки снова разбирают верхнюю и нижнюю части.

Далее остается поставить два уголка 30*30 по верхнему краю полости вентилятора (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить их поперечинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.К штатным «ушкам» прикрепил печку, используя для крепления два винта от поручня ВАЗ-2108 (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно подложить шайбы. С правой стороны рамы образуется «окошко» размером примерно 100*125 мм. Сверху его следует закрыть листом гибкого материала (например, вспененного полиэтилена), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично подсасывается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость монтажной рамы наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса под отопителем).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забудьте проверить свободное открытие клапана рециркуляции), затем нижняя часть отодвигается сбоку вправо и крепится к верхней части.

Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — вход, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут отопителя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Так как вентиляторы отопителя гораздо мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве ручек управления заслонками удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и его просто снимаем…



Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Подача воздуха сзади

Результат превзошел все ожидания – при проветривании на малой скорости вообще не нужно открывать окна.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. При этом воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и «холодный» удар по лицу, а можно вообще отключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего потока воздуха, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат в 80 гр, остывает до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой и радиатор АЗЛК-2141, обладающий очень высокой теплоотдачей, сильно ее охлаждает. В результате возможности печи используются не полностью. Для устранения этого целесообразно встроить в магистраль отопителя электронасос от Газели. Включить его для увеличения теплоотдачи можно отдельным тумблером.

Какой обогреватель поставить на уаз 469.Салон автомобиля УАЗ. Отопление и вентиляция. Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, которая не способна обогревать салон. Щели и незначительная теплоизоляция тоже делают УАЗ Патриот холодным.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салоне

Установка в задней части салона рассматриваемых моделей дополнительного отопителя… Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае конфигурация отопителя меняется. Это может быть:

  • КИТБ.3221-8110010;
  • подогреватель НАМИ-4 или НАМИ-7,
  • Печка
  • от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель отопителя НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что независимо от сделанного выбора печь должна иметь мощность 2-4 кВт. Плюс такой системы — автономное поддержание температуры в салоне. Недостатком является сложная установка.

Перед тем, как приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран тоже подлежит замене. Это связано с его неудобным расположением и склонностью к протеканию. Правильное решение в этом случае – вставить в эту систему новый блок. Кран устанавливается ближе к печке.

Нужно врезать угловой кран в салоне, иначе он может забиться грязью.В этой ситуации один штуцер выводится в коробку, а второй подключается к аналогичному элементу радиатора. Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор деталей. Рекомендуется установить регулируемый клапан.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от BMW 5 серии. Его необходимо монтировать в зазор между выходным и входным патрубками радиатора печи. Эта деталь непонятна. Для его модернизации потребуется высверлить 4 заклепки в крышке.В этом случае вы получите разборную конструкцию, которую будет легко чистить. Для его сбора используются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой обогревателя НАМИ-4 или другой модели производится демонтаж старой печки. По возможности существующая система отопления модифицируется за счет обдува боковых стекол.

Для этого используется тройник, гибкая проводка, сверла. Изначально потребуется проделать отверстия в торпеде, установив в них боковые воздуховоды от КамАЗа или ЗИЛа.

Если в качестве дополнительной печи на УАЗ Хантер или УАЗ 469 устанавливается отопитель НАМИ-4, то он подключается следующим образом:

  1. Параллельно: мотоблок — электронасос — тройник — краны шаровые — радиаторы отопителей — тройник — мотопомпа. Следует отметить, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проницаемость. По окончании демонтажных работ регулируют проход антифриза с помощью кранов через подогреватель. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
  2. По порядку: блок двигателя — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — насос двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда антифриз оказывает на него сильное давление. Поэтому первый элемент необходимо установить после моторного блока. Для лучшего прогрева горячий антифриз должен идти вверх по радиатору, а остатки жидкости выходить снизу. Это объясняется изменением плотности вещества.

Другой действенный метод обогрева салона УАЗ 469 – это тюнинг системы охлаждения. Его работа устроена таким образом, что охлаждающая горячая жидкость практически не попадает в радиатор отопителя. Для этого электрический дополнительный насос. Изначально с ней разбираются. Вместо саморезов используются шурупы. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.

Устанавливается новая конструкция до или после печи. Помпа крепится к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами.С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. В то же время клапан закроет линию. Автомеханики рекомендуют управлять современной системой отопления с помощью 2-х переключателей:

  • 1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
  • 2-й включает насос.

Данная схема позволяет заблокировать случайное включение насоса и закрытый клапан. В случае установки турбины от отопителя Маза вам потребуется помощь специалиста.

Отопитель Уаз Хантер является его заменой более совершенному и эффективному отопителю производства НАМИ. Достоинств у него больше, чем недостатков, главный из которых – высокая цена. Если вы хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых простых модификаций, о которых речь пойдет ниже.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса отопителя.Для этого его необходимо снять с автомобиля и заклеить изнутри с помощью автомобильного герметика все углы и места стыковки кузовных деталей. А потом желательно еще и изнутри обклеить стенки короба тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это в совокупности устранит подсос воздуха, немного повысит теплоотдачу и несколько снизит общий шум отопителя при работе электродвигателя.

Следующий шаг — попытаться любым доступным способом, например, обклеив оконным уплотнителем по периметру, заклеить нижний прямоугольный выходной люк корпуса отопителя.Это для того, чтобы исключить подсос воздуха при закрытой крышке люка, тем самым увеличив силу воздушного потока, который пойдет по гофрошлангам на лобовое стекло или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо снять или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, расположенный с внутренней стороны отопителя и частично закрывающий левый выпускной патрубок подачи воздуха на лобовое стекло. Общее назначение и функционал этого выступа в конструкции не совсем понятен, но то, что без него увеличивается сила подачи воздуха в левый гофрошланг, а значит увеличивается сила обдува лобового стекла со стороны водителя — это факт.

Несмотря на пластиковый короб, установленный под люком воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой крышке люка все же может попасть в салон УАЗ Хантер во время стоянки. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя показалось, что поток капель воды в салон каким-то образом идет через сливной шланг коробки.

Тогда предположили, что поврежден сам пластиковый бокс. На самом деле точно установлено, что вода попадает в салон через стык верхнего внутреннего железного короба отопителя, выходящего за пределы кузова.Там он образует небольшой бортик, на который устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода стекает под этот уплотнитель, затем уходит в зазор между выступающей стороной коробки и самим корпусом. А оттуда сразу же попадает в корпус отопителя и далее течет по неплотностям под ногами водителя или переднего пассажира. То есть он изначально не входит в пластиковую коробку, а обходит ее стороной.

Поэтому необходимо снять нижний резиновый уплотнитель люка, хорошо обработать кузовным герметиком вокруг видимого стыка, после чего установить уплотнитель на место.Больше вода не будет поступать в салон через отопитель.

Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае, установлен ли на автомобиле пластиковый бокс над радиатором отопителя или нет, необходимо предотвратить естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытой заслонке воздухозаборника. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая крышка, установленная поверх люка. Просто нужно заранее выяснить, подходит ли он для УАЗа Хантера с нижним расположением поводка или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки заслонки воздухозаборника на уплотнитель, который устанавливается с завода на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А по сути это обычный уплотнитель двери от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей при установке такой пломбы не возникает. Единственное, на что нужно обратить внимание, это чтобы при установке крышка поднималась как можно выше, насколько позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка заслонки воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Подбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.

Штатно в отопителя УАЗ Хантер устанавливается электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт.Его возможностей откровенно не хватает, чтобы нормально протянуть воздух через радиатор. Даже от низкой производительности МЕ236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Подобрать более мощный электродвигатель на замену МЭ236 несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить стандартную крыльчатку, а также чтобы на корпусе были подходящие шпильки или резьбовые отверстия для крепления к обогреватель.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую при работе данный электродвигатель будет создавать на бортовую сеть и соответственно. Так, потребляемый ток для электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 Ампер, против 5 Ампер у штатного МЭ236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и током потребления 8 ампер.

Если не брать во внимание глобальные переделки, то в некоторых легко доступных альтернативах нет штатной крыльчатки.На КПД рабочего колеса сильно влияет высота его установки на валу двигателя.

Если крыльчатка установлена ​​высоко и ее лопасти почти полностью спрятаны в диффузоре, то при прочих равных поток воздуха от отопителя будет более горячим и, соответственно, быстрее прогреется салон. А если крыльчатку поставить низко, то повысится эффективность обдува лобового стекла и, соответственно, ликвидация его будет происходить быстрее. Так вот, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка привода крана дистанционного управления отопителем УАЗ Хантер.

Клапан включения отопителя, устанавливаемый на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости к радиатору отопителя, но эта возможность по каким-то причинам осталась нереализованной инженерами автозавода.

Чтобы исправить этот недостаток, можно самостоятельно установить в салон привод управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном разделе.

Система вентиляции и отопления автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер очень проста и примитивна как по конструкции, так и по принципу работы. Отопитель с его простейшей системой воздухораспределения одновременно так или иначе участвует как в работе системы отопления, так и в работе системы вентиляции салона УАЗ.

Штатный отопитель автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Hunter представляет собой крайне примитивную установку, состоящую из коробки с заслонками, содержащей радиатор, электродвигатель с крыльчаткой и дополнительным сопротивлением.

Несложная система распределения поступающего воздуха включает воздухозаборник с механическим приводом управления, две форсунки для обдува лобового стекла, два гофрошланга и заслонку коробки отопителя.

На автомобилях УАЗ Хантер с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый короб артикул 3151-8101231, который устанавливается между заслонкой воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отвода дождевой воды, поступающей в отопитель при открытой крышке заслонка воздухозаборника.

Дождевая вода, поступающая через воздухозаборную заслонку в этот пластиковый бокс, сливается через резиновый шланг, который проходит к перегородке моторного отсека внутри салона.

А вода или конденсат изнутри отопителя сливается через второй резиновый шланг, расположенный в нижней части его корпуса, а также выводится в моторный отсек через отверстие в его перегородке.

Установка пластикового короба 3151-8101231 значительно снизила интенсивность поступающего воздушного потока в салон при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, но дождевая вода больше не попадает на горячий радиатор отопителя и не образует пар в салоне, который оседает на стекло изнутри.Кроме того, этот короб предотвращает попадание большей части пыли, песка и грязи непосредственно в отопитель, а через него в салон.

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

Вагон оборудован естественной и принудительной вентиляцией. При естественной вентиляции воздух поступает в салон через открытые поворотные дефлекторы или дверные окна. При движении автомобиля набегающий воздушный поток дополнительно подается в кабину через воздухозаборник, установленный перед лобовым стеклом.Забор воздуха открывается рычагом, установленным слева от отопителя.

При закрытых окнах и принудительной вентиляции воздух в салон УАЗ нагнетается электровентилятором отопителя, не нагревая его. Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и выходит в зону ног водителя и переднего пассажира, а также из центральной части салона к задним сиденьям… Кроме того, воздух поступает по гофрированным пластиковым шлангам на лобовое стекло. продувочные форсунки.

Интенсивность принудительной вентиляции салона при закрытых окнах регулируется включением электродвигателя отопителя на один из режимов, а также регулировкой величины подъема крышки заслонки воздухозаборника.

Практика показывает, что возможности штатной системы проветривания при закрытых окнах весьма ограничены и работают неэффективно, отсутствует нормальная циркуляция воздуха в салоне, что приводит к постоянным окнам. Поэтому, как и все на УАЗе, желательно как-то доработать систему вентиляции, один из вариантов такой доработки рассматривается в .

Обогрев салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Hunter.

Обогрев салона УАЗ осуществляется нагретым воздухом, который поступает внутрь так же, как и при принудительной вентиляции, но при включенном радиаторе отопителя. Для регулировки подачи горячей жидкости от системы охлаждения двигателя к радиатору отопителя используется кран, который устанавливается на головке блока цилиндров в автомобилях с двигателями УМЗ-417 и УМЗ-421, либо находится внутри на перегородке спереди со стороны пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ.409.

В автомобилях УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409 для упрощения процедуры управления краном отопителя может быть установлена ​​система дистанционного управления им. Подробнее об этом в отдельном.

При открытом регулирующем клапане жидкость из головки блока цилиндров двигателя поступает в радиатор отопителя, а затем отводится к водяному насосу, образуя малый круг циркуляции, параллельный основному потоку жидкости в системе. Свежий воздух снаружи, через воздухозаборный люк, проходит в короб отопителя, затем самотеком, или нагнетаемым вентилятором, через раскаленный радиатор, попадает в уже прогретый салон.

Поток теплого воздуха, прошедший через радиатор, распределяется на обдув лобового стекла, обогрев ног водителя и переднего пассажира и через центральную часть салона на задние сиденья. Воздушный поток может быть полностью направлен на обдув лобового стекла, для чего необходимо закрыть переднюю крышку коробки отопителя и заслонки на патрубках нижних распределительных каналов.

Количество и интенсивность нагретого воздуха, поступающего в салон, регулируется величиной открытия заслонки воздухозаборника и скоростью вращения вентилятора отопителя.Переключателем двигателя отопителя можно выбрать один из двух режимов его работы — минимальную или максимальную скорость вентилятора.

Отопитель салона УАЗ эффективно работает только при температуре жидкости в системе охлаждения двигателя не менее 80 градусов. В холодное время года для повышения температуры охлаждающей жидкости на автомобиле УАЗ Хантер целесообразно установить изолирующий кожух на облицовку радиатора, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать поток воздуха. с помощью жалюзи радиатора.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, подбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Как и всякая примитивная конструкция, для повышения эффективности работы штатный отопитель УАЗа Охотник нуждается в доработке и некоторой несложной доработке. Один из возможных вариантов такой модификации, а также сезонное обслуживание отопителя и системы воздухораспределения более подробно рассмотрены в отдельном разделе.

И опускание люка ящиков. Если машину не поднять и люк не опустить, конструкция не влезет! Мне нужно было серьезно переработать дно печки.
Предупреждение Шелиховского С.

Конструктивно вентиляционно-отопительный узел (далее — печь), состоит из двух частей: верхней и нижней. Это разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены два дутьевых вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, направляющая воздух либо к радиатору отопителя, либо непосредственно в салон.Также в верхней части имеются отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше купить иранский — они сделаны аккуратнее, по АЗЛК (Терра Инкогнито), пропускают меньше наших, и из На моих машинах стояло 4, ни один не потёк (наши 3 потекли — заменили на иранские).Но при покупке надо быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и теплоотдача соответственно меньше.А на иранцах только положительные отзывы.) воздух либо в ноги, либо в обдув лобового стекла, либо в обогрев водителя и пассажира (верхняя часть кузова).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид с автомобиля. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может быть затруднена. При соблюдении указанных габаритов печь поднимается без дополнительных операций.Толщина стенки около 5 мм.

В качестве силового каркаса для печки использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков. На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему был приклепан оргалит (можно использовать фанеру). Для прочности шва между оргалитом и рамой я наносил клей-герметик. После обшивки оргалит был пропитан водостойким лаком, снаружи оклеен ковролином, а полость вентиляторов оклеена вспененным полиэтиленом для тепло- и шумоизоляции.Приведу примерный список деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

  • Вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • Радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше взять иранский) — 1 шт.,
  • Дефлекторы боковые АЗЛК-2141, правые — 2 шт., левые — 2 шт. ,
  • Резистор печки АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • Тросы управления вентилями АЗЛК-2141 и т.п. — 4 шт.,
  • Жесть (оцинкованная или обычная),
  • Уголки алюминиевые 10х10, 25х25 , 30х30, толщина 1.5 — 2 мм.,
  • оргалит,
  • ковролин,
  • клей-герметик типа жидких гвоздей,
  • заклепки для пистолета диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
  • крепеж
  • (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

  • дрель со сверлами,
  • болгарка или ножовка,
  • ножницы по металлу,
  • заклепочный пистолет.

Примем следующие условные обозначения: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, обращенная в сторону салона.Правая и левая стороны печки соответственно расположены по ходу движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырежьте 4 отрезка по 190 мм. Они будут образовывать вертикальные стойки верхней рамы. Соединяем правую и левую стороны (попарно) в нижней части уголком 30х30 (уголок расположен: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью , поэтому нужно прикрепить его минимум на 3-4 заклепки).Между собой правая и левая детали скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55мм правая и левая части соединяются уголком 25х25 (стороной вертикально вверх и внутрь). На той же высоте с боков крепится уголок 25х25 (боком вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из ДВП вырезается дно полости вентилятора размером 405х175 мм.Нижняя часть должна выступать на 45 мм влево от средних стоек и на 50 мм вправо. Внизу отметьте окно для вставки выхода вентилятора. Вентиляторы должны быть расположены внутри отсека питания.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) выполняют роль воздуховодов и не несут силовых нагрузок. Задняя стенка полости вентилятора имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка полости вентилятора имеет Т-образную форму шириной 310 мм при 60 мм и 420 мм при 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости размером 175х130 мм.В углах листы оргалита скрепляются уголком 10х10 и заклепками.

Вырезанные в дне полости вентилятора отверстия для воздуховода вентилятора следует тщательно подогнать по периметру. Сопло вентилятора должно входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «уши» крепления, а также небольшой «клювик» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно). Полость вентиляторов после крепления следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, не допуская щелей и протечек.Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для ввода вентилятора следует закрыть вспененным полиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и шумоизоляции также следует проклеить полость вентиляторов изнутри вспененным полиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин. Проверьте еще раз, как вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие в днище.В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться рамкой из уголка 30х30мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство, в которое выходит сопло вентилятора, условно будем называть надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока над радиатором к переднему нижнему углу рамы прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора. Полость между наклонной панелью и плоским дном полости вентилятора целесообразно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и отоплением для водителя и пассажира надрадиаторная полость должна быть разделена посередине перегородкой. Дефлектор крепится ко дну полости вентилятора уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части надрадиаторной полости закрыть прямоугольными листами оргалита, но предварительно в них сделать окна для размещения резистора электровентилятора.Он должен располагаться так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние створки. В крайних положениях заслонка распределяет поток воздуха по двум направлениям: 1) весь напор воздуха идет через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх по потоку, минуя радиатор, а 10% уходит через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно, поэтому к ногам и к лицу можно направлять воздух разной температуры – горячий вниз, более холодный вверх.Если такой режим работы отопителя не нужен, то верхние створки можно исключить, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Демпфер изготовлен из жести, а его ось из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки салонной двери от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны. Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А делается для «прохождения» заслонки мимо резистора вентилятора, выступ АВ заходит внутрь патрубка вентилятора, вырез Б делается по месту исходя из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в нижнюю полости вентилятора.Выступы С предназначены для изготовления «петлей» — их следует загнуть вокруг оси демпфера и в этом положении заклепать. Демпфер должен свободно и без люфта вращаться на оси. Выступ Б предназначен для крепления троса управления заслонкой. Для устранения «звона» демпфера край демпфера (или весь) желательно проклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла… Я их сделал из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры короба дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготавливаем деталь следующего вида (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии которой происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание ненужных внутренних выступов корпус дефлектора следует слегка подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для обдува стекла. Я сделал это следующим образом: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами загнул ее край под шланг в трубу круглого сечения. Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (для стандартного шланга для обдува стекла).

Две части склеиваются вместе, а затем таким же образом соединяются с верхней частью печи. Щели и неплотности швов следует промазать клеем-герметиком. При желании наружную поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части полости вентилятора должно быть предусмотрено отверстие для слива воды — для этого просверливаем наискось с правой стороны канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Отрежьте шланг от промывки полости вентилятора. Конец шланга впоследствии выводится в штатное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем рамку для радиатора. На боковой части печи виден профиль нижней части.Для удобства изготовления рамки я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палочкой (например, спичкой), которая при данной температуре начинает оставлять на металле темный след. После нагрева до указанной температуры угол следует охладить в холодной воде.Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм уголок снова загибают и отрезают еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее необходимо от угла отрезать два куска длиной 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхней частью печи и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка по 118 мм (общая высота 60+60=120 — толщина уголка 2 мм).Уголки скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке показана левая сторона. Правый симметричен.

Далее измеряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезается два куска от уголка 10*10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая части рамы скрепляются между собой этими уголками. Углы расположены «полкой» внутрь – именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, а расстояние 25 мм между ними и внешней частью впоследствии заполняется монтажной пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будут проходить оси нижних створок.

Делаем переднюю стенку.

Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной».После застывания выравниваем плоскость ножом.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забыв проделать отверстия для патрубков радиатора.

Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров . Представляет собой прямоугольную трубу из листовой стали 135*55 с центральной перегородкой. Этот размер изготовлен для шланга бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем отводы для обогрева боковых стекол. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние створки. У каждой из заслонок посередине есть сектор — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине заслонки, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «внешние» половины заслонок), выполнен полукруглый направляющий поток. На боковой (внутренней) стороне заслонки имеется загиб, в отверстие которого вставляется трос управления. Сам трос проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних райдеров (на фото правый). В него после «напиливания» вставляется корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, можно направить поток воздуха «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печки винтами, образуя впоследствии одну из точек опоры печки.

После сборки нижняя часть печки приобретает следующий вид:

Далее вдоль центральной перегородки прокладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем их и сверлим по углам «плоскости разъема» 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны). Заделываем герметиком щели по бокам радиатора и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, работу заслонок и т.д. После проверки верхней и нижней части снова разбираем.

Далее остается поставить два уголка 30*30 по верхнему краю полости вентилятора (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить их поперечинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.Печку я прикрепил к штатным «ушкам», используя для крепления два винта от поручня ВАЗ-2108 (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно подложить шайбы. С правой стороны рамы образуется «окошко» размером примерно 100*125 мм. Сверху его следует прикрыть листом гибкого материала (например, вспененного полиэтилена), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично подсасывается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость монтажной рамы наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса под отопителем).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забудьте проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижняя часть отодвигается сбоку вправо и крепится к верхней части.

Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — вход, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут отопителя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Так как вентиляторы отопителя гораздо мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве ручек управления закрылками удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и его просто снимаем…



Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Подача воздуха сзади

Результат превзошел все ожидания – при проветривании на малой скорости вообще не нужно открывать окна.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. При этом воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и «холодный» удар по лицу, а можно вообще отключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего потока воздуха, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат в 80 гр, остывает до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой и радиатор АЗЛК-2141, обладающий очень высокой теплоотдачей, сильно ее охлаждает. В результате возможности печи используются не полностью. Для устранения этого целесообразно встроить в магистраль отопителя электронасос от Газели. Включить его для увеличения теплоотдачи можно отдельным тумблером.

Модернизируем и меняем печку на «Семерке» своими руками.Модернизируем и меняем печку на «Семерке» своими руками Переделка радиатора отопления на ВАЗ 07

И снова приходят холода. У тех, у кого плохо греет печка салона на ВАЗ 2107, возникает вопрос – как сделать, чтобы «печка» лучше грела? Большинство автовладельцев семерки недовольны работой печки, либо отопителя салона. Ведь в классике этой марки КПД печки очень низкий.

Но эту проблему можно решить, доработав печь своими руками.Для улучшения работы отопителя не требуется никаких специальных инструментов или навыков; все делается с помощью подручных средств.

Почему плохо греет печка на ВАЗ 2107, причины:

Частая причина — переохлаждение двигателя.

Признаки — указатель температуры в белой зоне, двигатель долго прогревается. При температуре за -20, за 8-10 минут работы на холостом ходу двигатель должен прогреться до 40-50 градусов (самое начало белой зоны указателя температуры).

Если температура поднялась меньше, то это плохо (термостат неисправен), выше — хорошо. Далее нужно ехать на 1-2 передаче, и через 5-8 минут температура должна подняться до 80 градусов (граница зеленой и белой зон). Если двигатель не прогрелся до 80 — замените термостат!

Воздух в системе охлаждения.

В первую очередь в расширительном бачке нужно проверить уровень антифриза и исправность пробки радиатора. Если пробка радиатора неисправна, в системе останется воздух, из-за этого будет плохая циркуляция охлаждающей жидкости и, соответственно, холодный воздух в салоне.

Печь сильно дует влево

Нижняя заслонка полностью открыта или сломана защелка. Для полного обдува стекла этот люк должен быть прикрыт. Если он не запирается, вы можете использовать резинку, зацепив ее за ручку «удушения» или где-то еще.

Доработка печки ВАЗ 2107 для лучшего обогрева.

Как показывает практика, отдает достаточное количество тепла и его усовершенствование не требуется. Это значит, что для повышения КПД нагревателя необходимо доработать систему обдува.Промажьте все воздуховоды герметиком, особенно места их стыков. Особенно это касается автомобилей марки ВАЗ 2105 — 2107, что обусловлено их конструктивными особенностями воздуховодов.

Замена моторчика печки.

Улучшить печку можно установив вместо двигателя с крыльчаткой, установив улитку применяемую в моделях ВАЗ 2108-2109. Эта настройка увеличит поток воздуха и уменьшит шум. Используемый в этих моделях мотор отличается от семерки повышенным числом оборотов и большей мощностью.Для его установки потребуется небольшая доработка корпуса печки – из-за большего размера необходимо снять гребенку, которая направляет поток воздуха к ножкам.

Крыльчатку можно оставить родную, но нужно увеличить в ней отверстие диаметром до 7 мм, под вал двигателя от восьмерки.

Такая модификация печки также требует замены выключателя и резистора. Обе детали взяты от той же модели, что и мотор. Выключатель ВАЗ 2107 рассчитан на меньший ток, и при работе с мощным двигателем может просто расплавиться.Родное сопротивление ВАЗ 2107 не даст мотору работать на полную мощность, для этого и меняется резистор.

Начнем с полной разборки корпуса отопителя. Снизу печки вырезано почти все, кроме креплений и каркаса. Далее делаем тело для улитки. Для этой цели можно использовать любой прочный материал – поликарбонат, пластик, оргстекло и т.д. Из материала (который вы выбрали) вырезаются четыре стенки будущего корпуса и прикручиваются к днищу печки.


После всех проделанных действий ставим нижнюю часть на середину, сначала снимаем рассеиватель. Размеры необходимо подогнать таким образом, чтобы улитка точно входила в корпус и не выступала за пределы креплений радиатора, расположенных на средней части.


На этом этапе работы следует уделить особое внимание, если корпус получится большим, то установить печь на штатное место не получится. После точной подгонки размеров нового корпуса все стыки нужно промазать герметиком.



Позаботимся о воздуховодах. Можно использовать имеющиеся в продаже водопроводные шланги и манжеты. В новом корпусе печки в днище с обеих сторон прорезаны отверстия подходящего диаметра под манжеты. В них устанавливаются шланги — боковые присоединяются к правому и левому воздуховодам, нижние — к боковым сторонам ножек, для вывода теплого воздушного потока.

Для обогрева задних пассажиров можно дополнительно установить пару более длинных шлангов.Количества тепла, отдаваемого радиатором печки, и мощности улитки вполне хватает на все. Места боковых воздуховодов и штуцеров шлангов промазаны герметиком для предотвращения потери теплого воздуха.

Такая доработка повысит КПД печки на ВАЗ 2107 в 2-3 раза, как качество обдува стекол, большой поток теплого воздуха не дает запотевать стеклам, так и обогрев салона. Такая модернизация отопителя салона доступна каждому и не требует больших затрат.

Переделка печки (улитки) ВАЗ-2108 на ВАЗ-2107: видео

Примечание: следует помнить, что при установке улитки и мотора требуется замена переключателя. Убедитесь, что предохранитель печки имеет номинал тока, необходимый для работы модифицированной печки.

Обогрев салона ваз классика это хорошо, но доработка печки ваз 2107 своими руками преследует только одну цель, это сделать ее еще лучше.Для автовладельцев, проживающих в южных регионах, этот вопрос не так актуален. Но в этом больше будут заинтересованы жители северных регионов. Им чаще приходится сталкиваться с сильными морозами и стужей в машине. О том, что доработка идет, свидетельствуют «семерки» на зимниках, водители которых хорошо чувствуют себя на зимниках без громоздкой верхней одежды.

Доработка печки ВАЗ 2107 своими руками позволяет увеличить теплоотдачу в автомобиле, а значит, повышается комфорт пребывания в машине в холодное время года не только для водителя, но и для пассажиров .Никаких особых работ при выполнении такой работы не предусмотрено, а значит, она может быть выполнена самостоятельно владельцами данной модели ВАЗ.

Несколько слов о недостатках обогрева семерки

Их немного, но они есть. К ним относятся следующие проблемы:

  • Отсутствие теплого воздуха в районе заднего сиденья;
  • Слабый поток воздуха от левого дефлектора;
  • Шумная работа электродвигателя отопителя;
  • Частые протечки крана.
Как видно из списка, недостатки вполне устранимы сами по себе, о чем мы и поговорим в этой статье. В нем будут рассмотрены следующие вопросы:
  • Как меняется стандартный кран плиты;
  • Устранение проблем с радиатором;
  • Модернизация левого дефлектора

Замена стандартного крана отопителя

Данный блок устанавливается в салоне в районе ног переднего пассажира.Многие владельцы не знают о его существовании, пока не произойдет утечка охлаждающей жидкости в салон. Для салона с ковровым покрытием это не очень хорошо. С его чисткой, просушкой возникает много проблем, особенно в холодное время года.

Установка нового крана решает проблему, но это происходит ненадолго. Это заставляет владельцев придумывать что-то новое, и они придумывают. Вместо стандартного крана устанавливается изогнутая трубка. Утечки устраняются, но появляются другие проблемы. Отсутствие крана в системе не даст возможности регулировать подачу охлаждающей жидкости к радиатору печки.Это приведет к тому, что в теплое время года в машине будет слишком жарко.

Авторы этой идеи предлагают на лето перекрывать подачу жидкости к радиатору печки, а в морозы возобновлять. Это не совсем удобно, так как летом возможны ситуации, когда в салон требуется теплый воздух. Например, исключить.

Поэтому лучшим выходом в такой ситуации будет установка водопроводного крана в подкапотном пространстве автомобиля.Это тоже не лишено недостатков, так как каждый раз, чтобы отрегулировать подачу жидкости к радиатору печки, приходится останавливаться и лезть в подкапотное пространство.

Как избавиться от проблем с радиатором печки?

Специалисты утверждают, что более 30% всех проблем с отоплением салона связаны с радиаторами. Семерки могут комплектоваться различными радиаторами, медными или алюминиевыми. Они имеют свои особенности эксплуатации и несколько отличаются габаритными размерами.Наиболее частая причина неудовлетворительной работы – засорение сот радиатора, которое необходимо очистить.

Для уменьшения проблем с засорением необходимо использовать качественную охлаждающую жидкость, стараться не использовать порошковые герметики для устранения протечек, исключить использование воды в качестве теплоносителя. Он способствует быстрому разрушению тонких стенок алюминиевых трубок радиатора. «Левый» антифриз, в котором в большинстве случаев отсутствуют присадки, также ускоряет износ деталей системы охлаждения и обогрева.

В качестве более радикальной меры можно попробовать заменить вентилятор в системе отопления. Нужно сразу предупредить, что просто взять другой и поставить вместо штатного агрегата не получится, нужна работа над доработкой. Чаще всего при переделке используется вентилятор от ВАЗ 2108. Чем он привлекает владельцев классики? Электродвигатель этого агрегата имеет более высокую скорость, менее шумный, более экономичный.

О порядке проведения такой замены

Работу можно производить примерно в такой последовательности:

  • В снятом пластиковом кожухе печки нужно отрезать кожух в нижней части кожуха.Это связано с тем, что вентилятор «восьмерки» несколько длиннее стандартного устройства;
  • Необходимо срезать гребенку, подающую воздух на пол машины;
  • Следующим шагом будет установка нового блока вместо штатного вентилятора и его надежное крепление;
  • Подключите устройство к бортовой сети автомобиля. В данном случае кнопка и добавочные резисторы от ВАЗ 2108 .
После такой доработки салон станет заметно теплее.

Модернизация переднего левого дефлектора

Как отмечалось ранее, одним из недостатков системы отопления данной модели ВАЗ является слабый приток воздуха от левого переднего дефлектора. Это доставляет неудобство водителю во время движения, так как запотевает боковое стекло. Это ухудшает обзор, что может привести к аварийной ситуации. Умельцы нашли выход из этой ситуации.

Для увеличения подачи теплого воздуха в дефлектор стали устанавливать малогабаритные вентиляторы. Компьютерные устройства отлично справляются с этой задачей, они малогабаритны и экономичны.Для их установки нужно снять дефлектор и подготовить в нем место для вентилятора. При подключении его к бортовой сети должен быть предусмотрен отдельный выключатель.

Как видите, многое можно улучшить. Доработка печки ВАЗ 2107 своими руками в домашних условиях выполнима. Все зависит от ваших навыков и умений, а также финансовых возможностей на приобретение тех или иных материалов и инструментов.

Не будем делать больших предысторий, а сразу приступим к делу.Ранее, когда я уже встречал подобные статьи, был хороший совет герметизировать все имеющиеся соединения во избежание потери воздуха. Отчасти это хороший совет, отчасти нет, он не всегда просто помогает. Что делать в этом случае?

Хотелось бы рассказать об усовершенствовании самого источника той самой подачи воздуха, а именно вентилятора. Сам радиатор отдает больше тепла, просто не всегда хватает воздуха для обогрева всего салона автомобиля. Для решения этой проблемы стоит запустить двигатель от вентилятора отопителя на ВАЗ 2108 или на ВАЗ 2109.

Это связано с тем, что штатный двигатель печки ВАЗ дает всего около 3000-3200 об/мин и потребляет ток 4,5 А, а на «зубилах» стоят в каком-то смысле более мощные моторы, которые способны выдавать около 4000 об/мин. об/мин. минуту, но и потребляют гораздо больше — 14 А.

Как видите, расход очень большой, но при этом пот воздуха совсем другой, что в нашем случае является принципиальным вопросом. Что мы делаем?

Разбираем и модернизируем печку ВАЗ 2101 — 2107

Сначала все разбираем.Далее необходимо срезать гребенку с последующей заменой резистора управления скоростью вращения вентилятора. Зачем нужно было стричь гребешок? Это связано с тем, что габариты двигателя у «зубил» больше, чем у обычных классических. Так вот, чтобы полностью закрыть обогрев ног, его нужно вырубить. По расчетам, воздуха можно получить примерно в пару раз больше.

Для начала сверлим на крыльчатке отверстие диаметром около 7 мм.Это поле должно быть как можно плотнее, чтобы насадить крыльчатку на вал «седьмого» двигателя, желательно поэкспериментировать до полного устранения шума и вибрации. Перед установкой не забудьте провести пробный запуск и только потом продолжать работу дальше.

Так же может возникнуть вопрос в плане «зачем нужно было менять резистор для переключения скоростных режимов?» Ответ прост (заменяется после тестирования) с его помощью поступает больший поток воздуха.Также нужно помнить о замене переключателя режима вращения вентилятора, так как он просто не рассчитан на большой ток и часто просто плавится.

Подключается по обычной схеме от ВАЗ 2108, короче получается обычный 3-х ступенчатый переключатель, который активируется при активном зажигании.

Как улучшить печку ВАЗ 2101 — 2107 (видео)

Обогрев салона осуществляется намного быстрее и соответственно быстрее оттаивают стекла, с повышением КПД в салоне сразу становится теплее, даже в таком большом салоне как на ВАЗ 2104, это редко требуется включить обогрев заднего стекла.Есть, конечно, и минус — при работе такого вентилятора увеличивается шум, но это понятно и терпимо. Также можно промыть радиатор печки, это значительно улучшит его теплоотдачу.

Располагается в салоне и крепится к переборке силового отсека четырьмя шпильками. Место соединения печки с корпусом загерметизировано. В комплект печки входят кожух вентилятора, кожух радиатора (с крышкой воздухозаборника) и кожух вентилятора (с крышкой воздухораспределителя).

При необходимости подаваемый воздух подогревается жидкостным радиатором. Последний снабжен патрубками для входа и выхода воздуха. Они подаются в систему охлаждения двигателя. Вентилятор установлен непосредственно под радиатором. Электродвигатель, снабженный крыльчаткой, установлен на двух упругих подушках. Вентилятор может работать в двух скоростных режимах. Специальный переключатель расположен на центральной панели.

Дефлекторы воздуха направлены не только в салон автомобиля, но и на боковые и лобовые стекла.Несмотря на то, что вроде бы все продумано, штатная печка вызывает массу нареканий у автомобилистов. Среди основных проблем, с которыми сталкиваются владельцы «Семерок», можно выделить следующие:

  • слабый обдув в боковых дефлекторах;
  • отсутствие обдува и обогрева для задних пассажиров;
  • недостаточный поток воздуха;
  • шум при работе печки.

И это далеко не весь список проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой модели.Некоторые специалисты рекомендуют ставить печку от восьмой модели (при этом оставить родную крыльчатку). Но такие манипуляции могут лишь частично решить проблему. Вам удастся добиться лишь незначительного улучшения притока воздуха в салон. Вместе с этим увеличится и шум.

В общем, это не очень подходящий вариант. Поэтому рекомендуем внести изменения в штатную печку «Семерки» (путем установки комплектной улитки). Также советуем повозиться с низом печки, чтобы разместить улитку и получить более равномерный поток в разные стороны.

Тюнинг печки ВАЗ 2107: какие инструменты и приспособления потребуются

В первую очередь, чтобы внести изменения в печку и кардинально решить все ее проблемы, нужно запастись улиткой от «Восьмерки». Далее вам также понадобится пластик, оргстекло, текстолит (все эти материалы можно использовать для того, чтобы построить новый корпус). Наконец, вам понадобятся болты, гайки и герметик, чтобы переоборудовать печку в Model Seven.
Важная информация! Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией к .Одна неправильная операция может привести к тому, что вы останетесь вообще без печки.

Перед тем, как приступить к модификации печки, необходимо демонтировать ее нижнюю и среднюю части. После этого детали тщательно промываются. Затем отрезается вся нижняя часть (нужно только оставить немного пластика и места крепления). Боковые стенки вырезаются из оргстекла или пластика. Их размеры необходимо подогнать по месту, так как все зависит от выбранного материала.Вырезанная заготовка крепится к боковой стенке печки. Те же манипуляции проделываются со второй стеной. Когда этот этап завершен, можно переходить к середине плиты. Диффузор здесь обрезан. Здесь важно обратить внимание на наличие двух выпуклостей по бокам (упоры для радиатора). Вам не нужно обрезать их. После того, как средние и нижние срезы будут готовы, можно приступать к примерке улитки. Он должен стать максимально высоким, но в то же время не должен выходить за уровень упоров радиатора.Наконец, дно нужно вырезать и установить. Важно помнить, что самым узким местом будет задняя часть печи. Он сделан как можно меньше. Спиральное сопло расположено по центру, чтобы обеспечить равномерный поток воздуха. Когда все эти манипуляции выполнены, конструкция покрывается герметиком. После этого можно установить переднюю стенку и примерить печку в машине.

После примерки можно снимать боковые воздуховоды и готовиться к финальным работам.Для системы воздуховодов можно использовать обычные водопроводные шланги. Для этого в корпусе просверливаются отверстия, куда вставляются манжеты, а затем сантехнические шланги. Здесь важно предусмотреть, чтобы часть шлангов шла на обогрев сидящих сзади пассажиров. После этого на штатные нагнетатели надеваются шланги. Во избежание потери воздуха в местах стыков можно дополнительно прихватить их саморезами и промазать швы герметиком.

Каков результат? Воздух выдувается равномерно со всех дефлекторов.При этом даже на первой скорости печки расход воздуха превышает аналогичный показатель на второй скорости в стандартном исполнении. Стекла больше не запотевают (кстати, с такими доработками можно избавиться от запотевания заднего стекла). А при движении машины вообще не слышно работы печки.

Доработка обдува печки своими руками

Предыдущий вариант неплох, но трудозатратен. В принципе можно обойтись только доработкой обдува (особенно это касается левого патрубка).В результате боковые стекла перестанут запотевать и вы добьетесь хорошего результата. Основная суть этого «тюнинга» заключается в установке в левый патрубок вентилятора, который будет принудительно подавать воздух из печки на дефлектор. Для выполнения этой задачи необходимо снять дефлектор с патрубка. Делается это очень просто – деталь поддевается отверткой и вытягивается вперед. Такую же операцию проводят с другой стороны.

Как только вы это сделаете, дефлектор можно снять легко и без риска его повреждения или повреждения панели.После снятия дефлектора нужно достать держатель из приборной панели. Он устанавливается на специальные антенны и эта операция занимает всего несколько секунд. Фишка этого тюнинга в том, что для принудительной подачи воздуха будет использоваться обычный компьютерный вентилятор (50 миллиметров). Для того, чтобы его установить, нужно сначала примерить вентилятор на корпус дефлектора. Затем наносят разметку и делают надрезы в пластике с помощью канцелярского ножа.

В итоге вентилятор должен плотно «сидеть» на корпусе, чтобы не болтался при работе.После установки проверьте нормально ли вращаются лопасти. Если их что-то беспокоит, вносится корректировка. Чтобы вентилятор забирал воздух из печки и не было обратной тяги, необходимо сделать конструкцию герметичной. Поэтому лишние отверстия можно заклеить деталями, которые мы получили при вырезании крепления дефлектора (для установки вентилятора). При монтаже полученной системы в первую очередь необходимо разместить вентилятор в районе патрубка, и только потом устанавливать корпус дефлектора.После того, как все механические операции выполнены, можно переходить к подключению электрических. Оптимальный вариант – подключить вентилятор к проводу, на котором напряжение появляется только при включении зажигания. Также можно подключить напрямую к проводу печки.

Все эти манипуляции позволяют добиться действительно очень хороших результатов. Первый вариант дает возможность конструктивно видоизменить печь, сделав ее более эффективной. Снижение шума – это приятный бонус, которым вы будете вознаграждены за все свои усилия.Второй способ позволяет работать непосредственно с силой воздушных потоков. Это дешевле и менее трудоемко. Этот вариант подойдет для тех, кого не сильно раздражают шумовые эффекты, сопровождающие работу печки.

Видео ревизия печки ВАЗ 2107

Благодаря системе обогрева водитель всегда может создать необходимый микроклимат в салоне автомобиля. Однако система не всегда работает так, как хотелось бы. В этой статье мы расскажем вам о том, как производится ремонт и доработка печки на автомобиле ВАЗ 2107.

[Скрыть]

Устройство печки

Как отремонтировать и настроить контур системы отопления и что делать, если не работает система управления печкой? Прежде чем научиться снимать, разбирать и переделывать блок в своем автомобиле, давайте разберемся в устройстве. Отопитель расположен в кузове внутри салона автомобиля ВАЗ 2107 и закреплен на перегородке моторного отсека четырьмя шпильками. Место соединения отопителя салона с кузовом уплотнено пломбой.

Основные элементы системы:

  • кожух вентиляционного устройства;
  • радиатор с крышкой воздухозаборника;
  • Корпус вентиляционной установки с крышкой распределителя потока воздуха.

Поток воздуха, проходящий через отопитель, нагревается и поступает в салон. Печка ВАЗ 2107 оборудована радиатором, оснащенным двумя шлангами – выходным и входным, которые выведены в подкапотное пространство и подключены к системе охлаждения двигателя.Схема дополнена клапаном, который устанавливается на подающей магистрали и предназначен для регулирования подачи антифриза в систему.

Непосредственно под радиатором установлен вентилятор, электродвигатель которого расположен за двумя упругими подушками, расположенными в направляющем кожухе. Также схема дополнена дополнительным резистивным элементом, установленным в сети питания электродвигателя. Этот резистор обеспечивает более быстрое вращение вентилятора, которое можно активировать с помощью регулятора на панели управления.Что касается воздуховодов, которые соединены с кожухом вентилятора, то они направляют поток воздуха не только на дефлекторы, предназначенные для обдува боковых стекол, но и на лобовое стекло (автор видео АБ ДРУГ).

Поток воздуха регулируется открытием и закрытием крышек и заслонок печи. Причин, по которым требуется снятие, ремонт, тюнинг и доработка печки ВАЗ 2107 своими руками, множество. Как правило, все они связаны с тем, что печь плохо греет или вообще не греет.

Основные поломки агрегата следующие:

  • негерметичен радиаторный прибор, кран, магистрали или соединения труб;
  • не работает регулятор переключения разных режимов работы;
  • замена моторчика печки ВАЗ может потребоваться, если провода повреждены и восстановить их невозможно, иногда провода менять не нужно, достаточно их просто зачистить;
  • Неработающий вентилятор печки ВАЗ.

Модернизация отопителя

Каждый автовладелец знает, что замена отопителя на ВАЗ 2107 может быть связана с его плохой работой.Но не все решаются менять отопитель – большинство владельцев «семерок» решается разобрать, отремонтировать, настроить и переделать отопитель целиком. Схем тюнинга и ремонта много, но следует учитывать, что реализовать их в домашних условиях не так просто. Без проблем своими руками можно загерметизировать стыки магистралей системы с форсунками, а также перераспределить воздушные потоки в соответствии с необходимостью (автор видео ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Однако такая переделка печки не улучшит микроклимат в салоне. Если вы хотите, чтобы воздух в салоне был теплее, вам потребуется увеличить приток воздуха с помощью нового радиатора, так как заводское устройство не позволит этой затеи. Замена вентилятора также необходима в таких случаях. Лучшим вариантом будет установка электродвигателя от «восьмерки».

Итак, схема ремонта и настройки системы отопления следующая:

  1. Для начала нужно знать, как снять печку.От вас требуется демонтировать нижнюю часть конструкции, а именно кожух, поверх которого установлен вентилятор, последний можно демонтировать.
  2. После снятия вентилятора следует аккуратно срезать один из так называемых гребней, подающих воздух к ногам переднего пассажира и водителя. Это необходимо сделать, так как электродвигатель от «восьмерки» значительно длиннее.
  3. Крыльчатка демонтирована. Внутри этого элемента необходимо увеличить диаметр отверстия, в которое впоследствии нужно аккуратно установить вал.Убедитесь, что новая конструкция сможет максимально надежно вписаться в место установки.
  4. Перед установкой нового вентилятора проверьте его работоспособность.
  5. Резистор следует заменить, так как именно благодаря этому элементу вентилятор будет работать намного тише. Как показывает практика, резистор лучше всего ставить из той же «восьмерки».
  6. Выключатель вентилятора также необходимо заменить. При работе системы отопления к ней начнет поступать разный ток. Соответственно, со временем эта кнопка может выйти из строя.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Замена вентилятора

Демонтаж

Порядок сборки вентилятора следующий:

  1. Нижний регулятор печки необходимо перевести в крайнее положение к пассажиру. Панель управления и ящик для хранения с полкой снимаются. Также необходимо демонтировать центральную консоль с аудиосистемой.
  2. С помощью гаечного ключа отвинтите и демонтируйте тягу управления дроссельной заслонкой. Откручиваем гайку, которая крепит обшивки радиатора системы, а также гайку, которая находится за перчаточным ящиком.
  3. Отсоедините воздухопровод, прикрепленный к кожуху радиатора, и снимите кожух вентилятора, а также само устройство.
  4. Вытяните резиновое уплотнение и отсоедините красный кабель.
  5. С помощью отвертки снимите стопорное кольцо, расположенное на приводном валу. Также снимите крыльчатки вентилятора и регулировочные кольца.

Ремонт

Разобранный вентилятор необходимо отремонтировать или заменить на новый, более мощный, но специалисты не советуют этого делать, так как придется полностью улучшать систему отопления.Что касается самого ремонта, то эта процедура не займет много времени, так как все действия, связанные с ней, предполагают только снятие и сборку механизма. В общем-то ничего сложного в этом нет – если нужно заменить крыльчатку или электродвигатель, это можно сделать без проблем.

Сборка

Как собрать устройство:

  1. Сначала установочные кольца монтируются вместе с крыльчаткой.
  2. Стопорные кольца установлены, красный провод подсоединен обратно.
  3. Вентиляционное устройство монтируется на месте установки и фиксируется скобами.
  4. Подключена центральная часть консоли с аудиосистемой.
  5. бардачок, панель управления, полка устанавливаются на место.

Видео «Как поменять радиатор отопителя на семерке»

Инструкция по замене радиаторного устройства на отечественной «семерке» представлена ​​в видео ниже (автор видео Auto Fix Info).

Радиатор салона (отопитель — печка) УАЗ Патриот (снятие и замена).Радиатор салона (отопитель

Для того чтобы эксплуатация автомобиля в зимнее время года не доставляла дискомфорта, в первую очередь в автомобиле должна быть установлена ​​рабочая печка. Автовладельцы отечественных УАЗов часто сталкиваются с проблемой неработающего отопителя, вследствие чего возникает необходимость его замены. В этой статье мы расскажем вам, как выбирается печка УАЗ Буханка и как заменить этот прибор своими руками.

[Скрыть]

Возможные неисправности

Для начала рассмотрим основные неисправности системы отопления на УАЗ 469:

  1. Не герметичны воздуховоды устройства.Из-за этого есть вероятность потери тепла, соответственно печка УАЗа будет недостаточно дуть.
  2. Утечка антифриза из радиатора устройства. В том случае, если в конструкции устройства произошла поломка, ее нужно будет поменять.
  3. Забит радиатор в сборе, из-за этого воздух не сможет попасть в салон. Если есть возможность, можно попробовать почистить радиатор печки.
  4. Также проблема нехватки воздуха может возникнуть при засорении одной из труб воздуховода.Например, причиной может быть попадание в систему листьев, травы и прочего мусора.
  5. Потек кран отопителя. Проблема решается заменой этого элемента системы.
  6. Если ТЭН вообще не работает, то причина может крыться в выходе из строя электродвигателя или перегорании предохранительного элемента, отвечающего за его работу. Если электродвигатель или предохранитель неисправен, то эти компоненты подлежат замене.

Критерии выбора радиатора печки

Чтобы отопитель салона работал эффективнее, его можно заменить на более мощный прибор.Как вариант, для этой цели можно использовать налоги от ВАЗа, но этот вариант предполагает перепроектирование конструкции, в частности крана. Также есть возможность установить дополнительную печку в задней части салона, это позволит быстрее и эффективнее прогревать машину.

Выбор приборов не очень большой, при покупке следует руководствоваться своими финансовыми возможностями, а также предпочтениями:

  • отопительный прибор КИТБ;
  • печки НАМИ-4 или НАМИ-7,
  • Радиатор АвтоВАЗа.

По мнению многих специалистов, оптимальным вариантом будет установка печки НАМИ-4 на УАЗ с газовым двигателем. При этом мощность отопительного агрегата должна быть 2-4 кВт. Основное преимущество печки НАМИ — автономное поддержание заданной температуры в салоне автомобиля. . Что касается недостатков, то это сложность установки (автор видео — канал Difen Difen).

Инструкция по замене печки

Как меняется печка на УАЗ:

  1. Сначала нужно слить антифриз из системы.Для этого нужно отсоединить патрубки охлаждающей жидкости, подведенные к блоку отопителя, а также патрубки обдува лобового стекла. Сделав это, вам нужно будет подключить проводку.
  2. Далее отключите консоль от панели управления. Демонтировать установленный блок обогрева, люк воздухозаборника, резиновое уплотнение, а также устройство управления люком. Сделав это, в самой коробке воздухозаборника появятся отверстия, их нужно будет заткнуть. Паз, где находился уплотнитель люка, нужно очистить от старого уплотнителя, а также обезжирить.
  3. Затем примерьте корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику, затем дрелью просверлите в металле 8 отверстий по периметру корпуса, диаметр которых должен быть 3,2 мм.
  4. Далее корпус фильтрующего элемента можно отложить в сторону. Снимите металлическую стружку, а на место крепления воздухозаборника нужно будет нанести слой герметика. Не жалейте герметика, ведь чем больше слой, тем меньше вероятность попадания воды в салон. Сделав это, установите корпус и закрепите его саморезами, лишний герметик необходимо удалить.
  5. Замена фильтров салона.
  6. Следующий этап работ будет в салоне. Нужно установить новый ТЭН, для его крепления используются две шпильки и гайки М6. Зафиксировав сборку, необходимо установить пластиковую консоль блока управления. Для этого в консоли необходимо сделать соответствующие отверстия, при этом учитывать, что консоль должна располагаться примерно в одной плоскости с пультом управления. Консоль устройства управления необходимо закрепить саморезами.
  7. После выполнения этих действий необходимо подсоединить тягу управления краном, а затем закрепить ее с помощью кронштейна, который должен быть в комплекте. Подсоедините патрубки с антифризом к новому отопительному агрегату, при этом надежно зафиксировав их хомутами. Также установите воздуховоды для обдува лобового стекла. Процесс установки форсунок может быть затруднен, так как в комплекте они уже согнуты. Судя по всему, инженеры Буханки пытались придать им ту форму, в которой они должны быть установлены.Однако при установке автовладелец, скорее всего, столкнется с такой проблемой, поэтому трубы придется сгибать так, как вам нужно.
  8. Завершающим этапом будет подключение электрической части. Кабель питания печки можно подключить к проводу, используемому для подачи питания на дополнительные устройства. Массу можно зафиксировать на болте выключателя.
  9. Теперь осталось только залить расходник в систему и продиагностировать ее работоспособность. Если все работает правильно, вы можете наслаждаться более качественной и эффективной работой отопителя.Если что-то пошло не так, то перепроверьте всю схему.

Фотогалерея «Процесс замены»

Цена вопроса

Видео «Доработка штатной печки УАЗ»

Как доработать штатную печку УАЗ в домашних условиях — наглядная инструкция дана в видео ниже (автор видео — белый канал).

Отопитель салона УАЗ Патриот, часто называемый в народе печкой, в основном подводит этот самый «песок», когда грянет гром. Как пословица.Так оно и есть, ведь летом водитель часто не задумывается о том, насколько эффективно отдает тепло отопитель — печка, если конечно она не подтекает. В итоге получается, что отопитель неисправен только для зимнего, холодного периода.

Делая вывод о неисправностях радиатора салона (печки), можно сказать, что их две — типовые. Во-первых, когда течет радиатор. В основном на прокладках, установленных между пластиковыми банками и алюминиевым корпусом радиатора.Второй вариант, когда засорилась печка. Оба варианта ремонтопригодны. Так, в частности, место протечки можно залить клеем, а в случае засорения плиту промыть. Для этого используют моющие, чистящие средства и насос, который прокачивает жидкость через плиту в режиме циркуляции. В любом случае, после такого ремонта вам никто не даст гарантии долговременной и безотказной работы. В результате иногда проще заменить радиатор салона на новый, чтобы быть уверенным, что он не подведет в ближайшее время.Именно о снятии и замене радиатора салона (печки) УАЗ Патриот мы и расскажем в нашей статье.

Порядок замены радиатора — отопителя салона (печки) УАЗ Патриот

Первым делом необходимо слить жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости УАЗ Патриот»).
Далее снимаем панель приборов (см. «»), так как именно под ней установлен радиатор.
Отсоедините колодки проводов от клемм добавочного сопротивления электродвигателя отопителя.

Выверните три винта крепления воздуховода к радиатору (печке). Выход воздуха…

… и два винта крепления воздухозаборника отопителя. Воздухозаборник.

Отверните одну гайку крепления кронштейна воздуховода к передней панели и снимите воздуховод.

Открутить два винта крепления накладки, закрывающей радиатор…

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, не способной обогревать салон. Щели и незначительная теплоизоляция делают УАЗ Патриот холодным.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салоне

Допускается установка дополнительного отопителя в задней части салона рассматриваемых моделей. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае конфигурация отопителя меняется. Он может служить как:

  • КОМПЛЕКТ.3221-8110010;
  • подогреватель НАМИ-4 или НАМИ-7,
  • Печка
  • от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что независимо от сделанного выбора печь должна иметь мощность 2-4 кВт. Преимуществом такой системы является автономное поддержание температуры в салоне. Минус — сложная установка.

Перед тем, как приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран тоже подлежит замене.Это связано с его неудобным расположением и склонностью к протечкам. Правильное решение в этом случае – вставить в эту систему новый блок. Кран устанавливается ближе к печке.

Нужно врезать угловой кран в кабину, иначе он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выводится в короб, а второй подключается к аналогичному элементу радиатора. Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется установить регулируемый клапан.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от BMW 5 серии. Монтировать его нужно в зазор между выходным и входным патрубком радиатора печи. Эта деталь непонятна. Чтобы обновить его, вам нужно будет просверлить 4 заклепки в крышке. В этом случае вы получите разборную конструкцию, которую будет легко чистить. Для сборки используются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой обогревателя НАМИ-4 или другой модели производится демонтаж старой печки.По возможности улучшают имеющуюся систему отопления за счет обдува боковых стекол.

Для этого используется тройник, гибкая проводка, сверла. Изначально в торпеде нужно будет проделать отверстия, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗ или ЗИЛ.

Если в качестве дополнительной печи на УАЗ Хантер или УАЗ 469 установлен отопитель НАМИ-4, то он подключается следующим образом:

  1. Параллельно: мотоблок — электронасос — тройник — краны шаровые — радиаторы печки — тройник — мотопомпа.Следует отметить, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проницаемость. По окончании демонтажных работ регулируют прохождение антифриза с помощью кранов через подогреватель. Этот ход позволит им дуть в одном направлении.
  2. Последовательно: блок двигателя — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — насос двигателя.

При тюнинге нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда антифриз оказывает на него сильное давление.Поэтому нужно установить первый элемент после моторного блока. Для лучшего прогрева горячий антифриз должен идти вверх по радиатору, а остатки жидкости выходить снизу. Это объясняется изменением плотности вещества.

Еще одним эффективным методом обогрева салона УАЗ 469 является тюнинг системы охлаждения. Его работа устроена таким образом, что в радиатор отопителя практически не попадает горячий теплоноситель. Для этого устанавливается электрический дополнительный насос.Сначала она понимает. Вместо шурупов используются винты. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.

Устанавливается новая конструкция до или после печи. Помпа крепится к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. В то же время клапан закроет линию. Автомеханики рекомендуют управлять современной системой отопления с помощью 2-х переключателей:

  • 1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
  • 2-й включает насос.

Данная схема позволяет заблокировать случайное включение насоса и закрытый клапан. В случае установки турбины от отопителя Маз потребуется помощь специалиста.

Размеры печки действительны только при поднятии, как у него, и опускании люка ящиков. Если машину не поднять и люк не опустить, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переделывать днище печки.

Конструктивно вентиляционно-отопительная установка (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней.Это разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два нагнетателя от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, направляющая воздух либо к радиатору отопителя, либо непосредственно в салон. Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше купить иранский — сделаны тщательнее, по АЗЛК (Терра Инкогнито) пропускают меньше, чем у нас, и из 4-х на моих машинах , ни один из них не утек (утекли наши 3 — их заменили на иранские).Но при покупке надо быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и теплоотдача соответственно меньше. А на иранские отзывы только положительные.) воздух либо в ноги, либо в лобовое стекло, либо в обогрев водителя и пассажира (верхняя часть тела).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по разрезу А-А), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними.Увеличивать эти размеры не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может быть затруднена. При соблюдении указанных габаритов печь поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки около 5 мм.

В качестве силового каркаса печки использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков. На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему был приклепан оргалит (можно использовать фанеру). Для прочности шва между оргалитом и рамой я наносил клей-герметик.После обшивки оргалит был пропитан водостойким лаком, снаружи обклеен ковролином, а полость вентиляторов проклеена вспененным полиэтиленом для тепло- и шумоизоляции. Приведу примерный список деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

  • Вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • Радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше взять иранский) — 1 шт.,
  • Дефлекторы боковые АЗЛК-2141, правые — 2 шт., левые — 2 шт.,
  • Резистор печки АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • Тросы управления заслонкой АЗЛК-2141 или аналогичные — 4 шт.,
  • жестяная (оцинкованная или обычная),
  • Уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, толщиной 1,5 — 2 мм.,
  • оргалит,
  • ковер,
  • клей-герметик типа жидкие гвозди,
  • заклепки для пистолета диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
  • Крепеж
  • (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

  • дрель со сверлами,
  • болгарка или ножовка,
  • ножницы по металлу,
  • Заклепочный пистолет
  • .

Принимаем следующие условные термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, обращенная в салон. Правая и левая стороны печки соответственно расположены по ходу движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 отрезка по 190 мм. Они будут образовывать вертикальные стойки каркаса верхней части. Соединяем правую и левую стороны (попарно) в нижней части уголком 30х30 (уголок расположен: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью , поэтому нужно прикрепить его минимум на 3-4 заклепки).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона расположена вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55мм правая и левая части соединяются уголком 25х25 (боком вертикально вверх и внутрь). На этой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (боком вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из оргалита вырезается дно полости вентиляторов размером 405х175 мм.Нижняя часть должна выступать на 45 мм влево от средних стоек и на 50 мм вправо. В нижней части должно быть отмечено окно для вставки выхода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового каркаса.

Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) служат воздуховодами и не несут силовых нагрузок. Задняя стенка полости вентилятора имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка полости вентилятора Т-образная, шириной 310 мм при высоте 60 мм и шириной 420 мм при высоте 130 мм (общая высота 190).Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. В углах листы ДВП скрепляются уголком 10х10 и заклепками.

Вырезанные в дне полости вентилятора отверстия для воздуховода вентилятора необходимо тщательно подогнать по периметру. Сопло вентилятора должно входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать штатные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» патрубка воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно).Полость вентиляторов после склеивания следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, не допуская трещин и протечек. Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для вставки вентилятора следует оклеить вспененным полиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и шумоизоляции также необходимо полость вентиляторов изнутри проклеить вспененным полиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин.Еще раз проверьте, как вентиляторы встают на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а насадка должна плотно входить в нижнее отверстие. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться рамкой из уголка 30х30мм, образующей верхнюю монтажную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство выхода сопла вентилятора условно будем называть надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока над радиатором прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к нижнему переднему углу рамы.Полость между наклонной панелью и плоским дном полости вентилятора целесообразно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и отоплением для водителя и пассажира надрадиаторная полость должна быть разделена посередине перегородкой. Перегородка крепится ко дну полости вентилятора уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части надрадиаторной полости закрыть прямоугольными листами ДВП, но предварительно в них сделать окна для размещения резистора электровентилятора.Он должен располагаться так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние заслонки. В крайних положениях заслонка распределяет поток воздуха по двум направлениям: 1) все давление воздуха идет через радиатор, 2) большая его часть, примерно 90% воздуха, идет вверх на обдув, минуя радиатор, и 10 % проходит через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно. Таким образом, к ногам и лицу можно направлять воздух разной температуры – более горячий вниз, более прохладный вверх.Если такой режим работы отопителя не нужен, то верхние заслонки можно исключить, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Демпфер изготовлен из жести, а его ось из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал дышло ручки салонной двери от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны. Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А сделан для «прохождения» заслонки мимо резистора вентилятора, выступ АВ заходит внутрь патрубка вентилятора, вырез Б выполнен по месту исходя из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в дно полость вентилятора.Выступы С предназначены для изготовления «петель» — их следует загнуть вокруг оси демпфера и в таком положении заклепать. Демпфер должен свободно вращаться на оси и без люфта. Проушина Б предназначена для крепления троса управления заслонкой. Для устранения «звона» демпфера край демпфера (или весь) желательно проклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла.Я сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Их также можно сделать из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры короба дефлектора АЗЛК-2141 и изготавливаем из жести деталь следующей формы (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии которой происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекол). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует немного подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для обдува стекла. Я сделал это следующим образом: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами загнул ее край под шланг в круглую трубу. Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (для стандартного шланга для обдува стекла).

Две части скрепляются заклепками и таким же образом соединяются с верхней частью печи. Щели и неплотные стыки следует промазать клеем-герметиком. По желанию внешняя поверхность воздуховодов может быть оклеена ковролином.

В передней части полости вентилятора должно быть предусмотрено отверстие для слива воды — для этого просверливаем наискось с правой стороны канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Отрезаем шланг заподлицо с полостью вентилятора. Конец шланга далее выводится в штатное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению нижней части печки. Для этого делаем рамку для радиатора. На боковой части печи виден профиль нижней части.Для удобства изготовления рамки я использовал уголок 25х25 мм, согнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно с помощью деревянной палочки (например, спички), которая при заданной температуре начинает оставлять на металле темный след. После нагрева до указанной температуры угол следует охладить в холодной воде.Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм снова загибается уголок и отрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее от уголка отрезаем два куска длиной 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхней частью печи и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка по 118 мм (общая высота 60+60=120 — толщина уголка 2 мм) Уголки скрепляются между собой, образуя боковой каркас.Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке показана левая сторона. Правый симметричен.

Далее измеряется длина радиатора и с запасом 20 мм от уголка 10*10 мм отрезается два куска. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая части рамы скрепляются между собой этими уголками. Углы расположены «полочкой» внутри – именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, а расстояние 25 мм между ними и наружной частью дополнительно заполнено монтажной пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будут проходить оси нижних створок.

Делаем переднюю стенку.

Пространство между боковой стенкой и внешней рамой заполнено «пенопластом».После застывания выровняйте плоскость ножом.

Далее обклейте боковые стенки ковролином, не забыв проделать отверстия для патрубков радиатора.

Изготавливаем и крепим воздуховод к ногам задних пассажиров саморезами. Представляет собой жестяную трубу прямоугольного сечения размером 135*55 с центральной перегородкой. Этот размер изготовлен для шланга бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем отводы для обогрева боковых стекол. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние створки. Каждая из створок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине заслонки, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «внешние» половины заслонок), выполнен полукруглый «потоковод». Процесс изготовления нижних демпферов аналогичен изготовлению верхних демпферов, только край демпфера прямой, без хитрых выступов На боковой (внутренней) стороне демпфера имеется загиб, в отверстии которого кабель управления вставлен.Сам трос проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Из жести также делаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (правый показан на рисунке). Внутрь него после «напиливания» вставляется корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, можно направить поток воздуха «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи винтами, образуя впоследствии одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки приобретает следующий вид:

Далее прокладываем герметик вдоль центральной перегородки и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем их и сверлим по углам «плоскости разъема» 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны). Закрываем щели по бокам радиатора герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, заслонки и т.д. После проверки снова разбираем верхнюю и нижнюю части.

Затем остается поставить два уголка 30*30 по верхнему краю полости вентилятора (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить их поперечинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.Крепил к штатным «ушкам» печки, используя для крепления два винта от поручня ВАЗ-2108 (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно подложить шайбы. В правой части кадра образуется «окно» размером примерно 100*125 мм. Сверху его следует прикрыть листом гибкого материала (например, вспененного полиэтилена), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично подсасывается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость монтажной рамы наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса для отопителя).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забудьте проверить свободное открытие клапана рециркуляции), затем с правой стороны проталкивается нижняя часть и крепится к верхней.

Радиатор подключается так — передний нижний патрубок вход, задний верхний выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут отопителя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Так как вентиляторы отопителя гораздо мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве рукояток управления заслонками удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и его просто убираем.



Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Задний поток воздуха

Результат превзошел все ожидания — при проветривании на малой скорости можно вообще не открывать окна.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. При этом воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и обдув «холодом» лица, а можно вообще отключить пассажиру. Рука плохо переносит температуру выходящего потока воздуха, а сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 градусов, охлаждается до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой и радиатор АЗЛК-2141, обладающий очень высокой теплоотдачей, сильно ее охлаждает на «выходе». В результате возможности печи используются не полностью. Для устранения этого целесообразно встроить в магистраль отопителя электронасос от Газели. Включить его для увеличения теплоотдачи можно отдельным тумблером.

Если в летний сезон многие забывают о наличии в салоне внедорожника УАЗ Патриот такого элемента, как печка, то с приходом первых холодов приходится все чаще обращаться к этому устройству.На внедорожнике УАЗ Патриот установлен отопитель, который в народе называют печкой, функционирующей за счет циркуляции охлаждающей жидкости двигателя. Благодаря такой комбинированной конструкции повышается КПД устройства, что является очень важным и значимым фактором. Ведь если бы в салоне была установлена ​​электрическая плита, она потребляла бы большое количество электрической энергии, что было бы просто нерационально. Поэтому на внедорожнике УАЗ Патриот, как и на большинстве других автомобилей, установлен отопитель радиаторного типа.В этом материале рассмотрим основные особенности радиатора отопителя на автомобиле УАЗ 3163, какие неисправности могут возникнуть и как с ними бороться?

Радиатор отопителя представляет собой стальную основу, внутри которой находятся алюминиевые пластины. Через эти пластины циркулирует охлаждающая жидкость двигателя автомобиля УАЗ Патриот. За счет циркуляции тосола или тосола через радиатор происходит его нагрев и выделение тепла в салон. Не обойтись без вентилятора, нагнетающего тепловой воздух через радиатор в салон автомобиля.Таким образом, можно сказать, что основной частью отопителя является алюминиевый радиатор. На фото ниже представлен вид этого устройства для внедорожника УАЗ Патриот.

Срок службы радиатора отопителя зависит от многих факторов и составляет около 100 000 км. Но если печка в салоне эксплуатируется практически ежедневно, то соответственно уменьшается и срок службы радиатора. Кроме того, важно своевременно заменять охлаждающую жидкость, иначе это может привести к выходу из строя всей системы охлаждения. Рассмотрим, какие основные неисправности радиатора печки на внедорожнике УАЗ Патриот, и как их можно устранить.

Демонтаж панели перед снятием радиатора

Возможные неисправности

Выход из строя радиатора в первую очередь связан с возникновением микротрещин в конструкции пластин изделия. Микротрещина увеличивается со временем, что влечет за собой увеличение потока антифриза из системы охлаждения. Трещины в радиаторе могут возникать из-за ударов, при появлении окислов, а также со временем. Если из изделия вытекла жидкость, то эту проблему следует устранить в ближайшее время, иначе есть риск вытекания из системы большого количества охлаждающей жидкости, что приведет к перегреву, а затем и к заклиниванию двигателя.Кроме того, весь антифриз в количестве 10 литров будет в машине, что потребует работ по очистке.

Радиатор печки подлежит ремонту, в частности, при появлении микротрещин возможна запайка поврежденных участков. Но при этом нет гарантии, что после этого изделие прослужит долго. Зачастую такой вид ремонта позволяет продлить срок службы изделия на несколько месяцев, после чего появляются новые трещины и, соответственно, проблемы. Поэтому большинство автовладельцев, пройдя такую ​​школу, сразу же прибегают к замене радиатора отопителя на новый.Как осуществляется замена, рассмотрим подробнее.

Замена устройства

Замена изделия не очень трудоемкий процесс, но требует много времени на проведение подобных действий. Для начала нужно убедиться, что у вас есть стандартный набор инструментов: гаечные ключи, отвертки и молоток. Также понадобится специальная емкость для слива жидкости из системы охлаждения двигателя. Перед проведением работ необходимо обесточить автомобиль от аккумуляторной батареи, сняв «минусовую» клемму.

Как сделать печку ваз 2107 теплее. Модернизируем и меняем печку на «Семерке» своими руками

Эффективная работа Автомобильная система отопления важна в любое время года, но особенно зимой. Возникновение неисправностей негативно скажется на комфорте вождения в целом. Доработка печки на ВАЗ 2107 актуальна для данной модели автомобиля, так как работа отопителя в них является слабым местом.

[ Скрыть ]

Схема и устройство системы отопления на ВАЗ-2107

Устройство блока отопления на «семерках» с карбюраторным или инжекторным двигателем идентично:

  1. Вентилятор Линия направлена ​​на обдув ветровое стекло.
  2. Крышка потока воздуха.
  3. Радиаторный узел.
  4. Кожух защитный радиаторного устройства.
  5. Тяговый кран отопительный агрегат.
  6. Выпускной трубопровод радиаторного устройства.
  7. Подводный патрубок радиаторного блока.
  8. Кран радиатора. Используется для слива хладагента.
  9. Обдув Предназначен для обдува воздушным потоком стекла правого окна.
  10. Форсунка для подачи потока воздуха на боковое стекло.
  11. Заслонка воздуховода, предназначенная для обдува правого стекла.
  12. Дополнительный резистор.
  13. Крышка, расположенная на распределителе воздушного потока.
  14. Демпфер вентилятора, предназначенный для.
  15. Электродвигатель вентилятора системы отопления.
  16. Крыльчатка вентиляционного устройства.
  17. Вентилятор внутренней вентиляции системы.
  18. Крышка регулятора потока воздуха.
  19. Ручка управления внешней заслонкой для направления потока воздуха на ветровое стекло.
  20. Кронштейн для крепления ручек управления воздушным потоком.
  21. Рычаг управления заслонками обдувов системы обогрева стекол.
  22. Ручка управления крышкой потока воздуха.
  23. Рычаг управления краном радиатора.
  24. Ручка крышки воздухозаборника.
  25. Упорный демпфер, предназначенный для управления обогревом ветрового стекла.
  26. Левый вентилятор обогрева бокового стекла.
  27. Вентиляционные сопла расположены в центре консоли.
  28. Лезвие сопла.
  29. Непосредственно патрубок системы отопления.
  30. Рукоятка сопла.
  31. Зубчатый шкив привода демпфера.
  32. Заднее уплотнение воздухозаборника.
  33. Воздухозаборная труба.
  34. Передний уплотнительный элемент патрубка воздухозаборника.
  35. Клапан подачи воздуха.
  36. Защелка этого шланга.
  37. Демпфер с зубчатым сектором.
Схема блока отопителя ВАЗ 2107

Для управления системой отопления используются три рычага:

  1. Верхний предназначен для подачи хладагента в радиатор в сборе. Этот ползунок подключается к смесителю с помощью кабеля. Он монтируется на входной линии. В крайнем левом положении прибор не работает и ТЭН не греет. Если его перевести в нужное состояние, то он откроется и хладагент попадет в радиаторное устройство.
  2. В среднем положении можно управлять заслонками воздушного потока.Если ползунок перевести в левое положение, подача воздуха с улицы перекрыта. Он будет циркулировать только внутри автомобиля. При переходе в крайнее правое положение в машину поступает воздух с улицы.
  3. В нижнем состоянии управляется заслонка, которая предназначена для распределения потока воздуха на нагнетатели. В крайнем левом положении поток попадает на боковые дефлекторы и центр, а в правом — на лобовое стекло.

Каждый из перечисленных рычагов можно установить в любое состояние, это позволит добиться оптимального функционирования отопительного агрегата.

Недостатки отопителя на ВАЗ-2107

Необходимость доработки или улучшения работы системы отопления может возникнуть вследствие таких недостатков:

  1. Плохой задний обдув. Из-за конструктивных особенностей теплый воздух плохо поступает к задним пассажирам. Потребуется время, чтобы эффективно прогреть весь салон автомобиля.
  2. Из левого дефлекторного устройства на «семерках» идет слабый приток воздуха.
  3. Электродвигатель нагревательного агрегата работает слишком громко.
  4. Кран радиаторного устройства также считается слабым местом. При длительной эксплуатации подтекает, что приводит к уменьшению количества антифриза в системе.

Как доработать и модернизировать печь своими руками?

Улучшить работу системы отопления на «семерке» можно следующими способами:

  • переделать боковую вентиляцию окон;
  • произвести модернизацию демпфера;
  • доработать систему обдува ног с целью повышения ее эффективности;
  • улучшить работу системы обогрева заднего отсека;
  • доработать термостат;
  • улучшить работу линии выхода пара;
  • установить дополнительный водяной насос.

Пользователь Егор Пантер рассказал о вариантах модернизации системы отопления в автомобилях ВАЗ 2107.

Улучшенная боковая вентиляция

Необходимо доработать систему боковой вентиляции после приобретения дополнительного вентилятора. Устройство монтируется в левой магистрали, которая будет нагнетать поток воздуха на дефлектор.

Процедура тюнинга выглядит так:

  1. На первом этапе с магистрали демонтируется дефлекторное устройство. Для выполнения этой задачи нужно использовать отвертку.Дефлектор в салоне поддевается и снимается, его нужно потянуть вперед. Аналогичные действия выполняются с другой стороны плиты.
  2. Демонтаж устройства производить аккуратно, чтобы не оставить следов повреждений на центральной консоли.
  3. Если дефлектор снят, необходимо снять держатель устройства с приборной панели. Этот элемент крепится в центральной консоли с помощью специальных усиков. Суть этой модернизации заключается в том, что монтируется классический компьютерный вентилятор, который нагнетает поток воздуха в систему отопления.
  4. Для монтажа вентиляционного устройства элемент необходимо предварительно примерить к корпусу дефлектора. После нанесения на пластик маркером или карандашом необходимо нанести разметку. С помощью канцелярского ножа делается надрез в пластике на дефлекторе.
  5. Если размеры указаны точно, проветриватель будет плотно входить в корпус. Это важно, так как такая установка предотвратит болтание детали во время движения.
  6. Завершив установку вентилятора, нужно убедиться, что его лопасти нормально вращаются и им ничего не мешает.Если есть проблемы, устройство настраивается. При необходимости лезвия можно немного подрезать.
  7. Чтобы обеспечить эффективный поток воздуха и отсутствие обратной тяги, вся конструкция должна быть герметичной. Поэтому с помощью герметика или остатков пластика, появившихся после обрезки дефлектора, забиваются щели.
  8. Если все действия выполнены, вентиляционное устройство устанавливается в районе магистрали, после чего монтируется на корпус дефлекторного элемента.
  9. После выполнения всех действий по установке необходимо поработать с электрической составляющей.Цепь вентилятора рекомендуется подключать к проводнику, где появляется ток при включении зажигания. Этот вариант удобнее. Допускается подключение устройства к кабелю управления нагревательного агрегата.

модернизация заслонки

Доработка печки ВАЗ 2107, заключающаяся в модернизации нижней заслонки системы, является наиболее простым в реализации вариантом. Если все действия выполнены правильно, то устройство не будет самопроизвольно открываться или закрываться при проезде автомобиля по неровностям.Это обеспечит эффективный и равномерный обдув обоих окон.

Процедура апгрейда следующая:

  1. Необходимо визуально оценить корпус отопительного агрегата. В его углу имеется отверстие необходимого диаметра для выполнения работ. Если его нет, то его сверлят. Для этого используется сверло диаметром 6 мм.
  2. В отверстие, сделанное изнутри, вставляется болт. Затвор сам закрывается.
  3. После этого тем же сверлом просверливается отверстие непосредственно в рукоятке устройства.Сверлить нужно так, чтобы отверстие располагалось на уровне установленного ранее болта. При этом длина шурупа должна быть такой, чтобы, приподняв затвор, элемент мог свободно войти в проделанное отверстие.
  4. Если все сделано правильно, то болт затягивается гайкой. Рекомендуется использовать черную деталь, тогда ее будет плохо видно.

Пользователь Наиль Порошин рассказал об особенностях доработки проекта воздушной заслонки.

Модернизация обогрева заднего сиденья

Для модернизации системы обогрева заднего сиденья потребуется установить дополнительную «улитку», которую можно использовать от ВАЗ 2108:

  1. Для начала необходимо изготовить кузов для крепления « улитка».Чтобы выполнить эту задачу, вам нужно разрезать оргстекло.
  2. С помощью обычного фена нужно аккуратно сделать изгибы на стекле, чтобы получилось так, как показано на фото.
  3. Затем с помощью фена необходимо аккуратно изменить форму корпуса. Действовать нужно осторожно, иначе «улитки» может не оказаться в месте посадки.
  4. При выполнении задания можно удалить заглушку устройства канцелярским ножом. Это уменьшит размеры детали примерно на 3 см.
  5. Затем изготавливаются боковые стенки конструкции. Для этого можно использовать дюралюминий или другой подобный материал. Толщина стенки должна быть 1,5 мм.
  6. Следующим шагом будет устранение всех трещин. Для этого стыки устройства необходимо заделать клеем-герметиком или другими средствами.
  7. Затем нужно поработать с каналами, по которым воздух будет поступать к отверстиям поддувала. Эти элементы рекомендуется делать разборными. Для изготовления желательно использовать аналогичный материал.
  8. Для уменьшения величины сопротивления и устранения турбулентности повороты воздушных каналов должны быть плавными. Их можно изготовить из дюралюминия.
  9. На следующем этапе необходимо соорудить слоты, которые будут использоваться для обогрева ног. Речь идет о фронтальном обдуве — для водителя и пассажира. Щели должны быть оборудованы демпферами. По желанию можно установить устройство с переменным резистором, которое будет использоваться для управления скоростью вращения электродвигателя. Этот элемент можно поставить вместо резистора, предназначенного для изменения яркости подсветки.
  10. Основным этапом данной модернизации является построение эффективной системы обогрева ног пассажиров, сидящих сзади. Для этого необходимо дополнительно установить несколько патрубков большей длины. Радиаторное устройство достаточно мощное и его мощности будет достаточно для подачи обратного потока воздуха. Все места соединения магистралей и воздуходувок герметизированы для предотвращения утечек теплого воздушного потока.

Повышение эффективности обдува ног

Для повышения эффективности обдува ног потребуется заменить штатный вентилятор на другой, можно использовать устройство от ВАЗ 2108.

Процедура апгрейда следующая:

  1. Первый этап проводится в автомобиле. Необходимо демонтировать нижнюю часть отопительного агрегата. Здесь установлено стандартное вентиляционное устройство.
  2. Вентилятор снимается. Он больше не нужен, его можно утилизировать.
  3. Затем отрезается пластиковая гребенка, которая подает поток воздуха на пол машины. На «восьмерках» мотор вентилятора больше по размерам.
  4. Демонтируется вентиляционное устройство с двумя лопастями.Вместо этого будет использоваться узел с пятью элементами. Перед установкой нового устройства необходимо провести диагностику качества его работы. Для этого нода подключается и тестируется.
  5. Если устройство работает правильно, то оно устанавливается вместо старого. После установки узел необходимо правильно зафиксировать. Это предотвратит негативное влияние вибраций при движениях и быстрый выход устройства из строя.
  6. Для того, чтобы вентиляционная установка работала тише, необходимо заменить резисторный элемент.Это связано с тем, что устройство позволяет перегонять больший объем воздушного потока и работает более шумно. Поэтому устанавливается резистивный элемент, который можно использовать от ВАЗ 2108.
  7. Кнопки, а также регулирующие узлы вентиляционного устройства необходимо заменить на новые. Допускается использование деталей от ВАЗ 2108. По размеру и креплению подходит штатный ключ от «семерки». Но он быстро выходит из строя в результате большой разницы в величине тока.На данном этапе процедуру модернизации можно считать завершенной.

Доработка термостата

Термостат от автомобиля Шевроле Нива

Процедура доработки термостата на ВАЗ 2107 заключается в замене штатного устройства на деталь от Нивы Шевроле:

  1. Сначала выводится хладагент из системы охлаждения осушенный. Двигатель автомобиля прогревается, под него подставляется емкость и сливается жидкость.
  2. Моторный отсек открывается, термостат демонтируется с подсоединенными к нему магистралями.Необходимо отсоединить выходной патрубок, расположенный внизу, он идет от радиаторного устройства к заменяемому элементу. Байпасная линия отсоединяется, она устанавливается сверху, как и шланг, идущий от термостата к помпе. Состояние этих труб оценивается. Если они изношены или повреждены, то необходимо подготовить новые.
  3. Трубка выхода хладагента и медная трубка отсоединены. Последний элемент откручивается от насоса, для этого нужно открутить две гайки и демонтировать фланец со шпилек.
  4. Берется нижняя удаленная линия и вырезается из нее средняя часть. Длина отрезка должна быть около 7-9 см.
  5. Устанавливается новое термостатическое устройство. Его подключение осуществляется с помощью трубы с водяным насосом. Шланг необходимо предварительно немного согнуть.
  6. Затем берется толстая труба от ВАЗ 2108 и подгоняется к месту установки нижнего штатного шланга. С двух концов элемента нужно отрезать одинаковые части и подключить к новому устройству.В принципе допускается и установка стандартной линии, но этот вариант проще.
  7. Устанавливается верхний шланг, речь идет о стандартной трубе.
  8. Взамен демонтированной магистрали делается заглушка; он шел от блока отопления к водяному насосу. Для этого понадобится медная трубка, из нее выпаивается соединительный фланец. Уплотнительный элемент изготавливается из резины, затем поверхность трубы обрабатывается герметиком. Конструкция прикручивается обратно к водяному насосу.
  9. Следующим шагом является соединение трубы выхода хладагента из отопительного прибора с входом на термостате. Для выполнения задачи берется демонтированный медный шланг, удаляется лишняя часть, затем он немного сгибается.
  10. Изготавливается кронштейн, который будет использоваться для крепления патрубка к устройству выпускного коллектора.
  11. Подсоединяется отводящая магистраль от теплового узла с ранее отсоединенным шлангом. Выход из печки останется прежним, а вход пойдет не на насос, а на термостат.
  12. Конец линии с соответствующим входом соединяется с термостатическим устройством; для этого потребуется более короткая и изогнутая труба. Он используется для отвода хладагента из головки блока цилиндров в блок отопителя. Этот элемент необходимо заранее отрегулировать по длине. Сложности могут возникнуть при использовании алюминиевого термостата, так как стенки таких приборов более толстые. Это означает, что леску необходимо использовать с большим диаметром.
  13. Тонкий патрубок системы обогрева устройства впускного коллектора крепится к самому тонкому выходу термостата.Сначала необходимо отсоединить конец, ведущий к нижней магистрали от отопительного прибора к водяному насосу. Труба измеряется, при необходимости отрезается лишняя часть. Стык обрабатывается герметиком. Чтобы предотвратить протечки, количество клея должно быть большим.
  14. Затем место соединения патрубков и термостата стягивается хомутами. Система отопления заполнена хладагентом. Двигатель запускается. Если в системе образовалась воздушная пробка, то ее необходимо удалить.

Валерий Именов подробно рассказал об установке термостата от автомобиля Lada Granta на классические модели ВАЗ.

Установка дополнительной помпы

Установка еще одной помпы на блок отопителя обеспечит лучший обогрев салона автомобиля. Обычно это устройство устанавливается рядом с аккумулятором и патрубками в подкапотном пространстве. При выполнении задачи необходимо демонтировать одну магистраль, идущую от блока цилиндров. Эта труба подключена к дополнительному насосу.От блока цилиндров магистраль должна идти к передней части водяного насоса, а выходной патрубок будет подключаться к системе отопления.

Питание вспомогательного насоса берется от ключа активации системы обогрева заднего стекла. Это позволит устройству включиться с этим узлом. От электродвигателя дополнительного водяного насоса идет один плюсовой провод. Минусовой контакт является массой устройства.

Для питания насоса выполните следующие действия:

  1. Демонтируется первый разъем с проводниками.К нему подключено несколько электрических цепей. Серый проводник для включения обогрева заднего стекла, это основной провод.
  2. Этот провод соединяет силовой кабель водяного насоса. Сам трос выведен в моторный отсек через технологическое отверстие.
  3. Для лучшей фиксации проводника рекомендуется припаять контактный элемент.
  4. После сборки башмака дополнительный водяной насос готов к испытаниям и эксплуатации.

Об особенностях установки и подключения дополнительной помпы на классические модели ВАЗ рассказал канал Автоподогрев.

При необходимости подключение водяного устройства можно произвести другим способом:

  1. Для выполнения задания потребуется блок от форсунок или регулятор детонации. Этот товар приобретается в любом автомагазине.
  2. К концам блока припаиваются два проводника, а затем кабели устанавливаются в гофру и обматываются изолентой.
  3. Затем выводится электрическая цепь для подключения заземления, можно использовать любой имеющийся проводник на кронштейне возле места установки.
  4. Сам жгут устанавливается вверх, резистивные элементы блока обогрева подключаются к разъему, где был взят плюсовой контакт. Это автоматически активирует водяной насос, потребляющий во время работы около 1,5 ампер. Такой способ подключения позволяет не использовать дополнительные реле и подключаться к плюсовому выводу в разъеме напрямую.

Многие автовладельцы устанавливают на автомобили не «ВАЗовские», а «иностранные» помпы. Вы можете использовать прибор модели 03

  • 034 от производителя BOSCH.Производительность такого насоса составляет 750 литров в час, но необходимо приобрести дополнительно хомуты, а также около 10 метров гофры. Перед выполнением задачи обязательно слейте хладагент из системы.

    Сложность установки фирменной водяной помпы заключается в том, что диаметры шланга и штуцеров устройства не совпадают. Первая 1,6 см, а на помпе 2 см. Поэтому рекомендуется использовать более эластичные шланги. Это позволит вам натянуть леску на фитинг.Для лучшего прохода элемент можно обработать моторной жидкостью.

    Оказывается, оптимизировать вазовскую печку не так уж и сложно, имея под рукой простые инструменты, а также доступ к запчастям от отопителя другого автомобиля этой марки, например, «восьмерки» или «девятки», что более мощный по сравнению с этой версией автомобиля. От вас даже не потребуется особых навыков – достаточно знать устройство обогревателя и иметь стандартный набор инструментов и материалов.

    Что именно требует внимания при доработке печки ВАЗ «семерка»

    Следует отметить, что радиатор печки ВАЗ на совесть справляется со своей функцией передачи тепла от ТЭНа, и вся проблема плохой работы печки заключается в несовершенной конструкции системы обдува.Поэтому доработка системы отопления ВАЗ «семерка», по сути, представляет собой простой тюнинг, который заключается в замене отдельных деталей и узлов отопителя, а также усовершенствовании системы воздуховодов, подающих теплый воздух к ногам водителя. . Самый простой и эффективный метод проведения тюнинга – модернизация печки с помощью более мощного мотора и дополнительных шлангов, которые врезаются в корпус отопителя и направляют поток нагретого воздуха в салон.

    Что нужно для доработки печки ВАЗ-2107

    В первую очередь вам понадобится печка от другого автомобиля ВАЗ более новой модели (подойдет «восьмерка» или «девятка»).Его двигатель имеет большую мощность и солидное число оборотов, что делает производство теплого воздуха более эффективным. Но из-за того, что размер мотора несколько больше габаритов «семерочной» печки, придется снимать гребенку на днище корпуса, которая обдувает ноги при работающей печке.

    Следующее, что нужно поменять, это резистор и переключатель, в связи с тем, что мощный двигатель печки может просто расплавить детали, не рассчитанные на такую ​​мощность.Также специалисты по ручному тюнингу советуют поменять двигатель с крыльчаткой родной печки на более новую «улитку», которая есть у «восьмерки» или «девятки».

    Как проходит доработка отопителя ВАЗ «семерка»

    Достаточно вырезать кусочки пластика по размеру «улитки» и соединить их между собой и после подгонки по размеру закрепить на днище корпуса печки. Если у вас есть пластиковый контейнер или аналогичный контейнер из поликарбоната размером с улитку, вы можете использовать и его, но сначала вам нужно убедиться, что он может выдерживать нагрев.Улитка должна плотно войти в изготовленный корпус, не сильно выступая за упоры радиатора.

    Очень важно соблюдать пропорции новой детали в составе нагревателя, так как при увеличенном размере тела улитки плита может не вернуться на свое место, и вам придется начинать все сначала. Когда вы убедитесь, что получили правильные пропорции и сделаете корпус нужных размеров, можно обработать стыки нового корпуса герметиком.

    Далее беремся за ревизию воздуховодов семипечки

    Для этого вам потребуются стандартные шланги и манжеты, которые вы можете купить в любом строительном или сантехническом магазине, в количестве от четырех до семи шлангов и такое же количество манжет.Перед их установкой необходимо прорезать отверстия, соответствующие диаметру шлангов, с обеих сторон и внизу корпуса отопителя.

    В них вставляются манжеты и шланги

    , боковые стороны которых соединены соответственно с боковыми воздуховодами, а нижние предназначены для отвода избыточного тепла от ног с целью предохранения их от перегрева прямым потоком нагретого воздуха. Для обогрева ног пассажиров задних сидений можно взять более длинные шланги и направить их, соответственно, от печки в сторону задней части автомобиля.

    Какой бы вы хотели видеть работу системы отопления? Во-первых, он почти бесшумный, так что через боковые сопла в салон поступает достаточно свежего воздуха и, конечно же, теплый воздух согревает ноги. Все это поможет вам получить самостоятельную настройку, которую следует проводить поэтапно. Печка не дает в ВАЗ-2107 должного эффекта из-за не совсем доработанного вентилятора. Самостоятельно изготавливать новый элемент не стоит, а вот пополнить арсенал вентилятором, который используется в системе отопления ВАЗ-2108, весьма необходимо.

    Анализируемая модель вентилятора имеет более высокую скорость вращения и при этом требует меньших затрат.

    Процесс модернизации печки ВАЗ-2107 осуществляется в следующей последовательности:

    • изнутри осторожно снимается защитная оболочка с днища автомобильной печки, на которой находится работающий вентилятор;
    • использованный элемент удален из своего «гнезда»;
    • аккуратно отсоединяется так называемая гребенка, отвечающая за подачу воздуха к ногам;
    • вентилятор с двумя лопастями заменен на модель с пятью.Перед установкой нового элемента нужно проверить его емкость;
    • рабочий вентилятор устанавливается на место старого, надежно фиксируя его качественным крепежом;
    • замена резистора, который подходит и от ВАЗ-2108, поможет снизить шумность системы;
    • Тюнинг
    • не будет полностью закончен, если старые кнопки включения и регулировки не заменить на новые, более совершенные.

    На этом процесс модернизации печки можно считать завершенным.Благодаря самостоятельному, правильно выполненному тюнингу печки водители непременно почувствуют, что комфорт внутри салона повысится в несколько раз.

    С наступлением холодов каждый автовладелец проводит профилактический осмотр автомобиля и устраняет возможные неисправности. Как правило, антифриз, масло, шины заменяются на зимние. Особого внимания требует и печка, так как она является одним из основных узлов автомобиля, обеспечивающим комфорт в холодную погоду.

    Как и любой узел в автомобиле, печка тоже может перестать функционировать.Зимой такая поломка может сделать эксплуатацию автомобиля невозможной: стекла покрываются инеем или потом, в результате чего ухудшается видимость.

    Чтобы самостоятельно отремонтировать печь, нужно знать ее устройство.

    Система отопления включает следующие компоненты:

    • Нагреватель. Его задача нагревать воздух. Основным элементом отопителя является радиатор, по которому циркулирует охлаждающая жидкость.
    • Вентилятор, направляющий нагретый воздух в салон.Вентилятор закреплен в корпусе на упругих подушках, гасящих вибрацию.
    • Система управления печкой, включающая в себя кнопку вентилятора, а также заслонки и ручки управления отоплением.

    Печка печки ВАЗ 2107, принцип работы

    Система отопления работает следующим образом:

    В короб воздухозаборника, который находится в моторном отсеке возле лобового стекла, воздух поступает через специальные решетки на капоте.

    В случае ливня или дождя вода, отделяясь от воздуха, стекает в отверстия, которые есть в коробке.Это дает возможность пользоваться отопителем в любую погоду, но пока радиатор не нагреется, воздух, поступающий в салон во время дождя, будет влажным.

    Воздушный поток устремляется в отопитель и, проходя через радиатор, нагревается. Нагрев регулируется клапаном, который регулирует количество проходящего теплоносителя. Кран управляется с помощью гибкой тяги, которая соединена с рычагом управления.

    При движении поток воздуха поступает под капот и воздух самостоятельно поступает в отопитель.При остановке или движении на малой скорости используется электровентилятор, который управляется переключателем с тремя положениями: «малая скорость», «полная скорость» и «выключено». Пониженная скорость обеспечивается включением электродвигателя через резистор, уменьшающий напряжение на обмотке двигателя.

    После радиатора воздух поступает в воздуховоды, а выходит через дефлекторы, позволяющие менять направление потока.

    Печка в машине, причины плохой работы печки

    Основные неисправности системы отопления автомобиля:

    1. Грязный радиатор
    2. Течь крана, радиатора, труб или соединений между ними.
    3. Поломка переключателя режимов работы электровентилятора.
    4. Повреждены провода устройства или окислились их соединения.
    5. Электровентилятор сломан.

    Как улучшить работу печки ваз 2107 за счет увеличения объема горячего воздуха

    Как известно, печка на ВАЗ 2107 плохо греет, да и шумно работает. Поэтому не редко он подвергается модернизации. В интернете есть много советов, как улучшить это устройство.Многие автолюбители пытались улучшить работу отопителя самостоятельно. Но нужного эффекта не получилось.

    Например, самостоятельно вы можете:

    • перераспределяют воздушные потоки;
    • герметик стыков воздуховодов с патрубками.

    Однако в целом температура в салоне останется на прежнем уровне. Чтобы в машине было уютно и тепло, необходимо увеличить количество тепла, подводимого радиатором. Проблема кроется в штатном вентиляторе отопителя, который слишком мал и не создает необходимого потока воздуха.Значит вентилятор надо заменить. При этом его лучше заменить на аналогичный продукт от отечественной «восьмерки», так как такие вентиляторы имеют более высокую скорость вращения и низкий уровень энергопотребления.

    Как заменить вентилятор на более мощный (подробно)

    Заказ на работу:


    Инструменты, приспособления, расходные материалы

    Для замены радиатора отопителя вам потребуется:

    1. Набор торцевых и рожковых ключей.
    2. Крестовая отвертка.

    Как заменить радиатор отопителя ВАЗ 2107 (пошагово)

    Заказ на работу:


    Как заменить клапан отопителя ВАЗ 2107

    Заказ на работу:


    Обогрев салона ВАЗ классика это хорошо, но модификация печки ВАЗ 2107 своими руками преследует только одну цель, а именно сделать ее еще лучше. Для автовладельцев, проживающих в южных регионах, этот вопрос не так актуален.Но в этом больше заинтересованы жители северных регионов. Они гораздо чаще сталкиваются с сильными морозами и стужей внутри автомобиля. О том, что доработка идет, свидетельствуют «семерки» на зимниках, водители которых хорошо чувствуют себя на зимниках без громоздкой верхней одежды.

    Доработка печки ВАЗ 2107 своими руками позволяет увеличить теплоотдачу в салон автомобиля, а значит, повышается комфорт пребывания в салоне автомобиля в холодное время года не только для водителя, но и для пассажиры.Никаких особых работ при выполнении такой работы не предусмотрено, а значит, самостоятельно выполнить ее могут владельцы данной модели ВАЗ.

    Несколько слов о недостатках обогрева семерки

    Их немного, но они есть. К ним относятся следующие проблемы:

    • Отсутствие теплого воздуха в районе заднего сиденья;
    • Слабый поток воздуха от левого дефлектора;
    • Шумная работа двигателя отопителя;
    • Частые протечки крана.
    Как видно из списка, недостатки вполне устранимы самостоятельно, о чем мы и поговорим в этой статье. В нем будут рассмотрены следующие вопросы:.
    • Как меняется обычный печной кран;
    • Дефектовка радиатора
    • Модернизация левого дефлектора

    Замена штатного крана отопителя

    Данный блок устанавливается в салоне в районе ног переднего пассажира.Многие владельцы не подозревают о ее существовании, пока не произойдет утечка охлаждающей жидкости в салон. Для салона с ковровым покрытием это не очень хорошо. Проблем с его чисткой и сушкой много, особенно в холодное время года.

    Установка нового крана решает проблему, но иногда ненадолго. Это заставляет владельцев придумывать что-то новое, что они и делают. Вместо стандартного крана устанавливается изогнутая трубка. Утечки устраняются, но появляются другие проблемы. Отсутствие крана в системе не даст возможности регулировать подачу охлаждающей жидкости к радиатору печки.Это приведет к тому, что в теплое время года в машине будет слишком жарко.

    Авторы этой идеи предлагают на лето отключать подачу жидкости к радиатору печки, а в холодную погоду возобновлять. Это не очень удобно, так как даже летом могут возникнуть ситуации, когда нужно подать в салон теплый воздух. Например, исключить.

    Поэтому лучшим выходом в такой ситуации будет установка водопроводного крана в подкапотном пространстве автомобиля.Это тоже не лишено недостатков, так как каждый раз, чтобы отрегулировать подачу жидкости к радиатору печки, приходится останавливаться и лезть в подкапотное пространство.

    Как избавиться от проблем с радиатором печки?

    Специалисты утверждают, что более 30% всех проблем с отоплением салона связаны с радиаторами. На семерки могут устанавливаться различные радиаторы, медные или алюминиевые. Они имеют свои особенности работы и несколько отличаются.Общие размеры. Чаще всего причиной их неудовлетворительной работы является засорение ячеек радиатора, которые необходимо очистить.

    Чтобы уменьшить проблемы с засорением, вам необходимо использовать качественную охлаждающую жидкость, старайтесь не использовать порошкообразные герметики для устранения утечек, Избегайте использования воды в качестве охлаждающей жидкости. Способствует быстрому разрушению тонких стенок алюминиевых трубок радиаторов. «Левый» антифриз, в котором в большинстве случаев отсутствуют присадки, также ускоряет износ деталей системы охлаждения и обогрева.

    В качестве более радикальной меры можно попробовать заменить вентилятор в системе отопления. Нужно сразу предупредить, что просто взять другой и поставить вместо штатного агрегата не получится, нужна некоторая работа по его доработке. Чаще всего при переделке используют вентилятор от ВАЗ 2108. Чем он привлекает владельцев классики? Электродвигатель этой сборки имеет более высокие обороты, менее шумный, более экономичный.

    О порядке такой замены

    Работу можно производить примерно в такой последовательности:

    • В снятом пластиковом кожухе печки нужно срезать скорлупу в нижней части кожуха.Это связано с тем, что вентилятор «восьмерки» несколько длиннее стандартного устройства;
    • Необходимо срезать гребенку, подающую воздух на пол машины;
    • Следующим шагом будет установка нового узла вместо штатного вентилятора и его надежное крепление;
    • Подключить устройство к бортовой сети авто. В данном случае кнопка и добавочные резисторы от ВАЗ 2108 .
    После такой доработки в салоне станет заметно теплее.

    Модернизация переднего левого дефлектора

    Как отмечалось ранее, одним из недостатков системы отопления данной модели ВАЗ является слабый приток воздуха от левого переднего дефлектора.Это доставляет неудобство водителю во время движения, так как запотевает боковое стекло. Это ухудшает обзор, что может привести к аварийной ситуации. Народные умельцы нашли выход из этой ситуации.

    Для увеличения подачи теплого воздуха в дефлектор установлены малогабаритные вентиляторы. Компьютерные устройства отлично справляются с этой задачей, они маленькие и экономичные. Для их установки нужно снять дефлектор и подготовить в нем место для вентилятора. При подключении его к бортовой сети должен быть предусмотрен отдельный выключатель.

    Как видите, есть много возможностей для улучшения. Доработка печки ВАЗ 2107 своими руками в домашних условиях выполнима. Все зависит от ваших навыков и умений, а также финансовых возможностей приобретения тех или иных материалов и инструментов.

    .
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.