Ваз 2108 задняя балка: 21100291400801 Балка моста заднего ВАЗ-2108-2110 АвтоВАЗ — 21100-2914008-01 21100291400801 2110-2914008

Содержание

21100291400801 Балка моста заднего ВАЗ-2108-2110 АвтоВАЗ — 21100-2914008-01 21100291400801 2110-2914008

21100291400801 Балка моста заднего ВАЗ-2108-2110 АвтоВАЗ — 21100-2914008-01 21100291400801 2110-2914008 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

1

1

Применяется: ВАЗ

Артикул: 21100-2914008-01еще, артикулы доп.: 21100291400801, 2110-2914008скрыть

Код для заказа: 000224

Добавлено пользователем

10 075 ₽

В корзину

Способы оплаты: Наличные при получении VISA, MasterCard, МИР, Google Pay
Долями Оплата через банк Производитель: LADA Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону 8 800 6006 966. Есть в наличии

Доступно для заказа1 шт.Данные обновлены: 24.03.2022 в 19:30

Код для заказа 000224 Артикулы 21100-2914008-01, 21100291400801, 2110-2914008
Производитель LADA Каталожная группа: ..Подвеска автомобиля
Ходовая часть
Ширина, м: 0.12 Высота, м: 0.49 Длина, м: 1.3
Вес, кг: 13.56

Отзывы о товаре

Вопрос-ответ

Задавайте вопросы и эксперты
помогут вам найти ответ

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

  • Балка моста заднего ВАЗ-2108-2110 АвтоВАЗ Артикул: 21100-2914008-01, 21100291400801, 2110-2914008 Код для заказа: 000224

    10 075 ₽

    или оформите заказ по телефону 8 800 6006 966
Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 24.03.2022 19:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8 800 6006 966. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

eeed3627c1212f2f645926752cb2125d

Добавление в корзину

Код для заказа:

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Добавить

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Оформить заказ

Балка задняя ВАЗ 2108-21099, 2110-015 в сборе (2110-2914002) АВТОВАЗ

Марка авто

Выберите марку автоВАЗГАЗИномаркиМосквичУАЗ

Марка авто

Выберите марку автоВАЗГАЗИномаркиМосквичУАЗ

Так же советуем посмотреть

  • «Амортизатор ВАЗ 2108, 21099 задний КЕДР» применяется в автомобилях: ВАЗ Лада 2108, 21099.

    Если Вам необходима более подробная информация о данном товаре: как его купить и доставка в Ставрополе и по Ставропольскому краю, а также, если Вас интересует информация о том как правильно выбрать на сайте автозапчасти (аксессуары) на ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и выгодно купить их по самой низкой (приемлемой) цене и хорошего качества,  Вы всегда можете обратиться к нашим менеджерам по телефонам, указанным вверху сайта, или написать нам в комментариях к товару (Вам обязательно оперативно ответят!).

    1 060 руб

  • «Амортизатор ВАЗ 2108-099 задний газовый Fenox» применяется в автомобилях: ВАЗ 2108-099. OEM номер/номер производителя: 2108-2915004/А22 378С3
    Производитель: Fenox, Беларусь.

    Если Вам необходима более подробная информация о данном товаре: как его купить и доставка в Ставрополе и по Ставропольскому краю, а также, если Вас интересует информация о том как правильно выбрать на сайте автозапчасти (аксессуары) на ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и выгодно купить их по самой низкой (приемлемой) цене и хорошего качества,  Вы всегда можете обратиться к нашим менеджерам по телефонам, указанным вверху сайта, или написать нам в комментариях к товару (Вам обязательно оперативно ответят!).

    1 080 руб

  • Задняя балка на ваз 2109

    Задняя балка ВАЗ 2109 — вещь ненадежная, и у владельцев этого авто может возникнуть большое количество причин, чтобы ее снять. Например, владелец транспортного средства может услышать непривычные шумы: скрежет металла, тихие удары и др. Эти «спецэффекты» будут слышаться в задней части ВАЗ 2109. Звук может иметь как постоянный характер, так и возникать изредка, например, при неровностях на дороге.

    1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

    Определить самостоятельно, что стало причиной новых шумов в авто, человеку, не имеющему нужного опыта, весьма сложно. Это связано не только с отсутствием практики, но и с большим количеством вариантов проблемы. Так, например, стучащий стабилизатор может «увести» сайлентблок вбок, причиной шума нередко бывают и подшипники на полуосях — в общем, вариантов множество. Поэтому для выяснения точной проблемы рекомендуется съездить в сервисный центр, а уже ремонт провести самостоятельно.

    Балка ВАЗ 2109 очень удобно монтируется и демонтируется при использовании подъемника. Но если ваш гараж не оборудован таким дополнением, то осторожно поднимите «задок» своей ласточки домкратом. Для большей надежности подставьте под колеса специальные башмаки или хотя бы кирпичи, включите передачу.

    Как только транспортное средство поднято, можно откручивать колеса. Затем снять с задней подвески амортизаторы. Отсоединяются тросы стояночного тормоза, вынимаются «рубашки». Скобки крепления тросов к кузову транспортного средства отгибаются, а сами тросы извлекаются из кронштейнов.

    При демонтаже тормозных шлангов, расположенных на балке с обеих сторон, обязательно заткните чем-нибудь образовавшиеся отверстия. В противном случае произойдет утечка тормозной жидкости.

    С двух сторон открутите по гайке, служащей для крепления балки к кронштейнам. Болты аккуратно выбейте. Теперь можно вытащить балку. Несколько полезных советов:

    Задний мост с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
    Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески. Если после снятия балки задней подвески предполагается разбирать заднюю балку, предварительно ослабьте затяжку болтов крепления колес и гаек ступиц.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Нм (6,5-9,5 кгс-м).

    1. Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов стояночного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля (см. «Стояночный тормоз» в разд. 8 «Тормозная система»).

    2. Отсоедините шланги тормозных механизмов задних колес от трубопроводов с обеих сторон автомобиля и серьгу упругого рычага регулятора давления от кронштейна на балке заднего моста (см. «Замена регулятора давления» в разд. 8 «Тормозная система»)…

    3. Отверните гайки нижнего крепления задних стоек, выньте болты и отсоедините заднии стойки от кронштейнов балки заднего моста с обеих сторон автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Помощники должны придерживать заднюю балку.

    4. Отверните с обеих сторон по одной гайке болтов крепления задней балки к кронштейнам, выбейте болты и снимите с автомобиля балку заднего моста, выкатив балку из-под автомобиля на колесах.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
    Завод-изготовитель рекомендует снимать с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 балку заднего моста вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку заднего моста, отсоединив балку от кронштейнов, которые остаются на кузове.

    5. Установите на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 заднюю балку подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте гайки болтов крепления задней балки на автомобиле, стоящем на земле. После установки балки заднего моста прокачайте тормозную систему на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 и отрегулируйте стояночный тормоз.

    Источники

    • tuningtaza.ru/замена-балки-задней-подвески-на-автомобиле-ваз-2108-ваз-2109-ваз-21099.html
    • expertvaz.ru/2109/zadnyaya-balka-remont.html
    • drive2.ru/l/535603451044823455/

    Сайлентблок задней балки ваз 2108 размеры — АвтоТоп

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Для моделей 08, 09 и 099 нужно приобретать указанные элементы со следующим каталожным номером: 2108-2914054. Для версий 10, 12, 14, 15 подходят сайлентблоки с номером 2110-2914054. Отличие этих конструкций в наружном диаметре (разница можно увидеть на рис. No 1а). В случае попытки поставить на балку > сайлентблоки от десятой модели или наоборот, вас ожидает малоприятный сюрприз.

    Сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 необходимо заменить, если: появился характерный стук или скрип резины в задней части автомобиля, во время движения (особенно при прохождении поворотов) автомобиль потерял устойчивость задней оси, неравномерный износ задних колес, также может свидетельствовать о неисправности сайлентблока. Как поменять сайлентблоки задней балки? Какой инструмент для этого может понадобиться? Ответы на эти вопросы Вы найдете в этой статье.

    Но начнем, пожалуй, с выбора самих сайлентблоков. Для автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 необходимо покупать сайлентблоки с каталожным номером — 2108 -2914054 , а для автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-21152110 — 2914054. Они отличаются друг от друга наружным диаметром (разницу можно увидеть на фотографии 1а). И если Вы попытаетесь установить задние сайлентблоки от «Десятки» на балку ВАЗ-2109 (или наоборот), то Вас будет ждать неприятный сюрприз. Так, что стараемся ничего не путать.

    Теперь про инструмент. Кроме стандартного набора инструмента, такого как — пара накидных ключей на «19», молотка и двух домктаров, Вам понадобятся еще: деревянный брусок и приспособление для запрессовки сайлентблоков . Это приспособление можно как купить, так и собрать самому. Если вариант «купить» Вам по каким-либо причинам не подходит, то тогда смотрим фотографию номер 1 и запоминаем размеры основных деталей: болт диаметром 12мм и длинной 170мм, кольцо-обойма диаметром 50мм и высотой 40мм. Все остальные детали приспособления подобрать будет несложно.

    Пошаговое описание замены сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115:

    1. Работу по замене сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.
    2. При помощи ключей на «19» откручиваем гайки с обоих болтов крепления задней балки к кронштейну (с левой стороны снимаем фиксирующую скобу и отсоединяем от балки тягу регулятора давления задних тормозов) фото 2.
    3. Вытаскиваем болт и немного приподымаем автомобиль домкратом, отводим вниз проушину балки. И между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок (фото 3).
    4. Далее, при помощи молотка и выколотки выбиваем сайлентблок (фото 4).
    5. Перед тем, как установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблок необходимо смазать мыльным раствором. После чего, используя приспособление, показанное на фото 1, запрессовываем сайлентблок (смотрим фото 5).
    6. Убираем деревянный брусок, вторым домкратом приподнимаем проушину балки в кронштейн и вставляем болт (фото 6).

    Все! Самое «страшное» позади. Затягиваем болты крепления балки к кузовному кронштейну на, полностью опущенном на землю, автомобиле .

    При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

    Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Сайлентблоки от производителя ВАЗ, смело можно назвать качественной запчастью, используются они в ходовой различных марок машин ведь это неотъемлемая ее часть.

    Долговечность конечно зависит от манеры езды водителя, но в основном срок их службы велик и составляет не один десяток тысяч километров.

    Основной их функцией является устранение различных деформаций и вибраций, что появляются при эксплуатации вашего железного коня.

    Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, 08, 099 одинаковые по действиям, они имеют маркировку 2108-2914054. У других марок ВАЗ 2114, 2115 маркировка другая, хотя сайлентблоки очень похожие, но все же отличаются.

    Их различия только в размерах. Выходит, что резиновую втулку с десятки можно запрессовать в балку девятки, но придется попотеть, потому как она немного больше, а вот обратную операцию выполнить уже нельзя.

    Основными признаками износа этого узла автомобиля являются — неустойчивость автомобиля, неравномерный износ шин, при движении по плохой дороге или кочкам слышны удары по кузову авто и неприятный скрип.

    Эти симптомы могут указывать и на другие поломки, связанные с ходовой автомобиля. Допусти глухой стук может быть слышен из за неисправных задних стоек . Так что для того, чтоб убедится в этом нужно пройти полную диагностику ходовой части.

    Замена сайлентблоков задней балки, в сравнении с иномарками, достаточно простая работа. Да и цена сайлентблоков совсем не велика.

    Основные дефекты сайлентблоков:

    • Уменьшение упругости резинки.
    • Обрыв резины.
    • Смешение центральной втулки.
    • Проворачивание в посадочном месте.

    Что бы произвести самостоятельную замену задних сайлентблоков, нужно найти небольшой брус, желательно иметь устройство с помощью которого будем запрессовывать, хотя обойтись можно и без него, ключики рожковые, торцовые или накидные и конечно молоток, без него, как известно ремонт почему то не очень получается.

    Основные этапы по замене сайлентблоков задней балки:


    Для начала работы нужно загнать машину на яму или эстакаду подложить под передние колеса противооткатные упоры, это делается для безопасности, мало ли что бывает. Снимаем заднее колесо для удобства. Сразу хочется сказать, что замена задних сайлентблоков проводится без снятия балки.

    Со стороны водителя то есть с левой, находится тяга регулятора давления задних тормозов, она будет мешаться, поэтому его придется демонтировать, это сделать легко надо лишь вытащить скобу, которая его фиксирует фото 1 (а), а справа из крепления вытащить — тросик ручного тормоза фото 1 (б).

    Откручиваем гайку на девятнадцать с болта, что крепит заднюю балку к кронштейну фото 1 (в). Извлекаем этот болт. Дальше нужно поднять машину домкратом и отвести балку вниз, что бы она вышла из проушены.

    Теперь берем брусочек он разумеется должен быть из дерева и всовываем его промеж балки и кузовом, что бы балка была ниже проушены фотка 2 (г).

    Небольшой кувалдой или молотком при помощи выколотки (трубки) выбиваем негодные резиновые втулки их еще в народе называют грибки фотка 2 (д).

    Посадочное место нужно почистить от грязи и ржавчины и смазать раствором, приготовленным из воды и мыла. Иначе втулки будет тяжело запрессовать.

    Следующим этапом будет запрессовка. Для этого нужно специальное приспособление. При его отсутствии запрессовываем втулку молотком.

    Извлекаем брусок. Другим домкратом нужно поднять балку и вставить болт крепления, затянув его гайкой. Ставим заднее колесо и опускаем машину. Теперь нужно затянуть все болты сайлентблока до упора.

    Теперь наверное отпадет вопрос и станет ясно, как заменить сайлентблоки задней балки своими руками на машине ВАЗ 2109.

    Обычно замена задних сайлентблоков Ваз 2110 обходится довольно дешево. Поэтому многие решают выполнять эту процедуру непосредственно у себя дома. В чем преимущества самостоятельной замены? В том, что замена сайлентблоков в задней балке ваз 2110 обойдется в разы дешевле.

    Преимущества замены сайлентблоков у себя в гараже


    Вот какие преимущества можно получить:

    • Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
    • Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью. Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
    • В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
    • И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

    Примечание: но есть одно НО. В хороших автосервисах дают гарантию на ремонт, поэтому если машина сломается, то второй ремонт осуществится бесплатно. Поэтому, главное, найти такой автосалон, и все будет в порядке.

    Причины замены задних сайлентблоков


    Не всегда нужно заменять сайлентблоки. Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

    • Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки.
    • Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля.
    • Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части.

    Примечание: особенно это проявляется на поворотах.

    • Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита.

    Если своевременно не заменить задний сайлентблок, то проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

    Как выбрать сайлентблоки


    Нужно знать следующее:

    • Для Ваз 2110 и выше необходимы сайлентблоки с каталожным номером — 2110-2914054. Они обладают определенным наружным диаметром, который подходит именно для данных автомобилей. Если купить сайлентблок для «Девятки», пытаясь установить его на «десятку», то ничего не получится.
    • Также нужно обращать внимание на его качество. Купив некачественный товар, не факт, что он долго прослужит. Он должен быть выполнен из прочного материала, который выдержит воздействие даже самых высоких температур.

    Какие инструменты понадобятся


    Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19. Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

    • деревянный брусок;
    • специальный инструмент, позволяющий «запрессовать» сайлентблок (то есть, установить его так, чтобы он не был подвижным).

    Примечание. Подобрать детали можно легко, так как все они встречаются в свободной продаже.

    Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки


    Сайлентблок находится в нижней части автомобиля. Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

    • Поднять машину домкратом.

    Примечание: нужно подложить под машину картон или старое покрывало, чтобы можно было без труда работать прямо под ней. Этого не требуется, если имеется специальная яма.

    • Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги. А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным. Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно. В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
    • Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

    Примечание: желательно брызнуть резьбу водой, чтобы она немножко окисла, после чего почистить ее щеткой по металлу. Так будет легче ее открутить.

    • С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.
    • Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации. В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
    • Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.

    Примечание: нельзя смазывать сайлентблок солидолом, так как он может его разъедать. Поэтому смазать его лучше мылом или моющим средством .

    • Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

    Обычная замена сайлентблоков


    Наиболее простая замена сайленблоков осуществляется следующим образом.

    • Данную работу нужно проводить либо в смотровой яме, либо поднять машину на домкрат и залезть под нее. Первый вариант намного проще, так как в этом случае обзор автомобиля будет лучшим.
    • Используя ключ на 19 необходимо открутить гайки, расположенные на болтах крепления задней балки. Таким образом можно будет открепить ее от кронштейна.
    • После этого нужно вынуть открученный болт, отводя вниз проушину балки. Чтобы облегчить свои действия, между кузовом ваз и балкой желательно вставить деревянный брусок размером с кирпич.
    • Затем молотком необходимо выбить сайлентблок.
    • Прежде чем устанавливать сайлентблок обратно, его нужно смазать скользкой жидкостью, чтобы он лучше функционировал. Теперь его можно запрессовать.
    • Нужно убрать брус, вернуть балку в исходное положение и закрепить болт вместе с гайками.

    Фото материалы, видео- обзоры, пошаговая инструкция — все это поможет выполнить работы по замене заднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратным, ведь не факт, что с первого раза все получится. Да и навредить своему авто можно еще хуже. Зато радует одно: цена «домашнего» ремонта является намного ниже, чем в автосервисе.

    Во время установки фаркопа провел плановую проверку ходовой, беспокоил глуховатый стучек в передней части, подозревал шаровые на рычагах. Причина оказалась проще, умер полностью левый рулевой наконечник и почти умер правый. Меняется очень просто и быстро, поставил
    Moog CI-ES-2466, по цене 11 эвро за штуку.

    Задняя балка поводов для беспокойства не подавала, поэтому сюрпризов от нее не ждал, ходя именно они периодически мозги пудрили, на 20 тыс. пробега менялись два, нет, уже ТРИ комплекта! В первый раз не помню что ставилось, второй раз ставился Moog, который проехал оооочень мало, третий раз ставил привезенный из Испании Lemfoerder.

    Lemfoerder больше стуков не давал, поэтому решил что несколько тыс.пробега у меня еще есть… Но оказалось что расслабился я рано, и заграничный Lemfoerder сдался достаточно быстро, а отсуствие характерных стуков объясняется очень просто — хорошая тотальная шумоизоляция, особенно пола в задней части (в районе балки кроме вибры в 4мм + два слоя «жигулевского войлока + 10 мм фанера + ковролин + коврик из еще одного куска ковролина)…

    Да, не любят сайленты в задней балке наших дорог. И сама их конструкция не способствует долговечности, резина в железной обойме, как раз в этом месте любит рваться, их слабинка.
    Поход в магазин был напрасным, нужно заказывать, будут на следующей недели. И большой вопрос — на сколько их хватит. Lemfoerder привезенный из Испании держался дольше всех, но… одним словом ждать некогда а в магазине на витрине стоят сайлентблоки в заднюю балку ВАЗ 2108-2109…

    Да простят меня все любители оригинальных запчастей и ярые противники колхоза. Отличие вазовского сайлента видно сразу — большой бортик с одной стороны и чуть длинее, примерно 5 мм с другой стороны. Зато внутренний диаметр, посадочный диаметр — такие же как у родного.
    Дальше все просто, с одной стороны, на фото отмечено красным, спиливаю 5 мм «лишнего» и все, запресовуем в балку Эксперта…

    Pапресовуется в балку как родной, широким ободок внутрь кузова. Именно этот ободок не дает рычагам балки вывернутся, что случается с родным когда происходит разрыв резины с обоймой. Плюс он резиновый, наружной обоймы нет, рваться тоже нечему.

    Эксперт конечно не девятка… но последующий 120 километровый пробег показал что чувствуют они себя превосходно. Опасался что задок станет жесче, также опасения были напрасны, после замены зад стал стабильнее, на разбитых сайлентах чувствувались некоторые «подруливания» балки, которые исчезли после замены.

    Посмотрим как будут дальше ходить. Lemfoerder мне обошелся в свое время 20 эвро за одну штуку, или 220 грн. за комплект, вазовские же обошлись 50 грн. за две штуки. Даже если они прослужат столько же сколько лемфордовские, получается хорошая экономия. Не прослужат — получим опыт )

    А на часть сэкономленных денег приобрел сегодня другую, не менее полезную вещицу — защиту картера двигателя, производитель — Украина, метал 2 мм, цена 420 грн. Сделана достаточно добротно, полностью закрывает картер и коробку передач, все отверстия на своих местах, отверстие под слив масла. В комплекте болты и гайки, но с установкой есть нюанс — в балке на авто в местах крепления есть отверстия, но к некоторым местам не подлезешь с гайкой, а если подлезешь — обязательно будут в будущем проблемы с возможным демонтажем. Установка пока откладывается, есть идеи как сделать так чтобы было культурно и беспроблемно с обслуживанием, но на реализацию надо время, которого сейчас нет.

    Устройство и ремонт задней балки ваз 2108

    Содержание статьи

    Доработка задней балки 2108

    Задняя торсионная балка в переднеприводных ВАЗах — самостабилизирующийся тип подвески, поскольку сама БАЛКА и является СТАБИЛИЗАТОРОМ. а усилитель нужен лишь для того, чтобы добавить жёсткость на кручение балке-стабилизатору.

    Поводом для написания подобной статьи стала запись в блоге, в которой автор попытался усилить балку добавив к нему самодельный «стабилизатор»

    .

    Идея подверглась жесткой отрицательной критике, в целом многие не посчитали идею полезной, но меня она заинтересовала — идея более жесткой балки…Перейдем к анализу существующих решений

    Стандартная подвеска 2108

    Основной несущий элемент подвески — балка, состоящая из продольных рычагов 14 и соединителя 13, сваренных между собой через усилители.

    Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

    Для увеличения угловой жесткости задней балки, уменьшения бокового крена автомобиля и улучшения сцепления колес с дорогой на поворотах устанавливаем стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески.

    Стабилизатор позволяет распределять нагрузку на оба амортизатора при переезде неровностей дорожного покрытия одним из колес, а также способствует улучшению управляемости и устойчивости автомобиля в поворотах.

    Стандартная подвеска приоры

    Задняя подвеска — полунезависимая, с упругой балкой, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

    К балке через усилители приварены продольные рычаги. Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения крена автомобиля внутри балки проходит штанга стабилизатора поперечной устойчивости, выполненная из стального прутка ∅14 мм. Концы штанги приварены к рычагам.

    Обратите внимание на штангу

    1 — балка; 2 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;

    Задняя балка фирмы «ART racing»

    Задняя балка усиленная ВАЗ 2108-12, Калина, Приора, Гранта. В балку варен стабилизатор — труба 30 мм диаметром из стали 30ХГСА, также балка усилена растяжками на шс, либо на резиновых втулках.

    Вывод: смысл усиления балки есть, смысла крепит доп.стабилизатор к кузову нет. Статья больше для размышления, сам планирую варить трубу 20 мм и усилители ШС. Приветствуется обоснованная аргументированная критика.

    Замена задней балки на ваз 2108

    Причин, по которым придется снимать заднюю балку достаточно много. Вы услышите странный звук (звон метала, глухие удары, визг резины и т.п.) в задней части автомобиля: постоянно, только на кочках, или при прохождении поворота. Настоящую проблему может выявить лишь человек с опытом.

    Потому как вариантов достаточно много: стучать может стабилизатор, может «сорвать» сайлентблоки в сторону (из-за этого появится ощущение, что в повороте у вас «исчезает» один амортизатор — стучит достаточно резко и сильно), или они просто износились, могут «люфтить» подшипники полуосей и так далее… На диагностику рекомендую заехать к специалисту, даже если ремонт вы будете проводить своими руками.

    Монтаж и демонтаж балки рационально осуществлять на подъемнике. Но за неимением такой возможности, аккуратно поднимаем заднюю часть домкратом и подставляем опоры под «гнезда» для упора домкрата на кузове авто. Не забываем перед этим подставить башмаки под передние колеса, и включить передачу.

    Итак, ход работы:

    1. Ослабляем гайки на колесах пока машина еще на земле(!).
    2. Поднимаем авто.
    3. Снимаем с задней подвески амортизаторы с обеих сторон.
    4. Отсоединяем тросы «ручника» и вынимаем «рубашки» тросов из кронштейна на кузове. Отгибаем скобки, которые крепят трос к кузову и вытаскиваем оба троса из кронштейнов. Это все для того, чтобы обеспечить удобный доступ к крепежному болту самой балки.
    5. Упругий рычаг привода регулятора давления проходит через серьгу, соединяясь с кронштейном рычага. Эту серьгу нужно отсоединить от кронштейна на балке заднего моста.
    6. Теперь, отсоединив тормозные шланги, с обеих сторон на балке, от трубок. Сразу чем-то закройте отверстия, чтобы предупредить утечку тормозной жидкости.
    7. С обеих сторон откручиваете по 1 гайке с болтов, которыми крепятся балки к кронштейнам.
    8. Болты выбиваете (не бойтесь стукнуть, могут «сидеть» плотно). Сейчас балку уже можно снять, просто выкатив ее на колесах ; )

    Теперь кое-какие рекомендации.

    • Если вы планируете разбирать балку, тогда заранее нужно ослабить натяжение гаек ступиц и прочих соединений, которые закручиваются с большим моментом.
    • Замену резинометаллических шарниров рекомендуется выполнять в специализированной мастерской, так как для этого потребуется специальный инструмент, и, желательно, опыт такой работы.
    • В заводской документации говорится о демонтаже балки вместе с кронштейнами, откручивая по 3 гайки, которые их держат. Однако, после долгой эксплуатации автомобиля, шпильки ржавеют и могут легко треснуть. Поэтому я советую снимать балку, просто отвинтив ее от кронштейнов, которые продолжают «висеть» на кузове.

    Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108

    1. Для начала поставьте машину на домкрат и снимите колесо с нужной стороны, используя баллонный ключ.
    2. Далее возьмите ключи на 19 и отверните гайки на болтах, крепящих кронштейн и заднюю балку.
    3. Затем надо снять крепежную скобу (она будет слева) и отсоединить тягу регулятора давления в тормозной системе.
    4. Теперь можно вытащить сам болт и отвести проушину задней балки книзу. Имейте ввиду, ее надо фиксировать в таком положении. Идеальный вариант для этого – небольшой деревянный брусок, который надо поместить в пространство между балкой и кузовом.
    5. Вооружитесь молотком и выколоткой, после чего выбейте старый сайлент-блок.
    6. Возьмите новую деталь и приспособление для ее запрессовки, щедро обмажьте посадочное место и сам сайлент-блок мыльным раствором (он сыграет роль смазки) и установите его.
    7. Возьмите еще один домкрат, уберите брусок и поднимите балку до нужного уровня, после чего вставьте болт и наживите гайку, но не затягивайте ее. Крепежную скобу и тягу установите на место.

    Поставьте колесо, снимите авто с домкрата. Открыв багажник, сядьте в проем и попробуйте покачать машину вверх-вниз с большой амплитудой, чтобы сайлент-блок зашел в свое место полностью. Вот теперь гайки крепежных болтов можно затянуть полностью.

    Крепление задней балки ваз 21099

    Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

    Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    1. Места крепления задней балки к кузову автомобиля.

    Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри заднего лонжерона.

    Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя лонжерона, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).

    Металл лонжерона под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

    1. Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля.

    Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

    1. Стаканы стоек передней подвески.

    Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки).

    1. Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес).

    Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

    Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

    В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108», «Замена порогов автомобилей ВАЗ 2109, 21099».

    1. Дверь задка ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099.

    Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

    Примечания и дополнения

    — Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями, нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

    Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Задняя балка ВАЗ 2109 — вещь ненадежная, и у владельцев этого авто может возникнуть большое количество причин, чтобы ее снять. Например, владелец транспортного средства может услышать непривычные шумы: скрежет металла, тихие удары и др. Эти «спецэффекты» будут слышаться в задней части ВАЗ 2109. Звук может иметь как постоянный характер, так и возникать изредка, например, при неровностях на дороге.

    1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

    Определить самостоятельно, что стало причиной новых шумов в авто, человеку, не имеющему нужного опыта, весьма сложно. Это связано не только с отсутствием практики, но и с большим количеством вариантов проблемы. Так, например, стучащий стабилизатор может «увести» сайлентблок вбок, причиной шума нередко бывают и подшипники на полуосях — в общем, вариантов множество. Поэтому для выяснения точной проблемы рекомендуется съездить в сервисный центр, а уже ремонт провести самостоятельно.

    Монтаж и демонтаж балки

    Балка ВАЗ 2109 очень удобно монтируется и демонтируется при использовании подъемника. Но если ваш гараж не оборудован таким дополнением, то осторожно поднимите «задок» своей ласточки домкратом. Для большей надежности подставьте под колеса специальные башмаки или хотя бы кирпичи, включите передачу.

    Как только транспортное средство поднято, можно откручивать колеса. Затем снять с задней подвески амортизаторы. Отсоединяются тросы стояночного тормоза, вынимаются «рубашки». Скобки крепления тросов к кузову транспортного средства отгибаются, а сами тросы извлекаются из кронштейнов.

    При демонтаже тормозных шлангов, расположенных на балке с обеих сторон, обязательно заткните чем-нибудь образовавшиеся отверстия. В противном случае произойдет утечка тормозной жидкости.

    С двух сторон открутите по гайке, служащей для крепления балки к кронштейнам. Болты аккуратно выбейте. Теперь можно вытащить балку. Несколько полезных советов:

    1. Перед тем как начать работу по снятию балки, заранее ослабьте натяжение гаек на ступице.
    2. Если вам необходимо заменить резинометаллический шарнир, то лучше обратитесь для этого к мастерам. Без специального инструмента и навыков такой работы что-то хорошее вряд ли выйдет.
    3. Если посмотреть документацию ВАЗ2109, которая дана заводом-изготовителем, то снимать заднюю балку с автомобиля необходимо вместе с кронштейнами. Для этой манипуляции нужно отвинтить 3 гайки, держащие конструкцию. Но время эксплуатации транспортного средства вносит свои коррективы. Через какой-то промежуток времени шпильки начинают покрываться коррозией, а в некоторых случаях могут и треснуть. Именно из-за этого целесообразнее производить демонтаж балки, просто отсоединив ее от кронштейна и оставив в подвешенном состоянии.
    4. Крепление задней балки ВАЗ 2109 производится в порядке, обратном снятию.
    5. После возвращения транспортного средства на твердую поверхность необходимо протянуть все гайки. Процедуру затяжки стоит повторить и после 80 км.
    6. После монтажа балки важно прокачать тормозную систему, отрегулировать стояночный тормоз, проверить сход-развал.

    Как видите, произвести снятие и установку задней балки ВАЗ 2109 совсем несложно, такая работа по силам всем автовладельцам. Главное — наличие времени и желание.

    Диагностику рекомендуется проводить у специалистов, несмотря на то, что ремонт планируется осуществлять самостоятельно.

    Ремонт/замена задней балки ВАЗ 21099-2109-2108 своими руками


    • Для монтажа и демонтажа задней балки рекомендуется использовать подъемник.
    • Если же такой возможности нет, то заднюю часть автомобиля необходимо аккуратно поднять домкратом и подставить под специальные «гнезда» для домкрата опоры. Перед этим под передние колеса нужно не забыть подставить башмаки и включить передачу.

    Порядок замены задней балки


    • Пока автомобиль стоит на земле, необходимо ослабить гайки на колесах, после чего можно поднимать машину.
    • Снять с обеих сторон задней подвески амортизаторы.
    • Отсоединить тросы стояночного тормоза и вынуть из кронштейна, находящегося на кузове, «рубашки» тросов.
    • Отогнуть скобки, крепящие трос к кузову, после чего вытащить из кронштейнов оба троса. Это делается для обеспечения удобного доступа к крепежному болту балки.
    • От кронштейна, который находится на балке заднего моста, нужно отсоединить серьгу, через которую проходит упругий рычаг привода регулятора давления, соединяющийся с кронштейном рычага.
    • На балке с обеих сторон отсоединить от трубок тормозные шланги. Для предупреждения утечки тормозной жидкости необходимо сразу чем-нибудь закрыть отверстия.
    • С каждой стороны открутить по одной гайке с болтов, крепящих балки к кронштейнам.
    • Выбить болты (они могут «сидеть» достаточно плотно, поэтому можно бить достаточно сильно). После этого балка может быть снята, для чего ее можно просто выкатить на колесах.

    Полезные рекомендации


    • Перед тем, как разбирать балку, нужно заранее ослабить натяжку гаек ступиц и других соединений, закручиваемых с большим моментом.
    • Резинометаллические шарниры рекомендуется менять в специализированной мастерской — для этого необходимы специальные инструменты, а также опыт подобной работы.
    • В инструкции по эксплуатации написано, что балки нужно демонтировать вместе с кронштейнами, открутив по три гайки, удерживающие их. Но по причине длительной эксплуатации машины шпильки могут ржаветь, а значит и легко треснуть. По этой причине балку рекомендуется снимать, отсоединив ее от кронштейнов — лучше пускай они остаются на кузове.

    Балка устанавливается на место в обратном порядке, здесь нет никаких подводных камней. После того, как автомобиль уже будет стоять на земле, нужно подтянуть все гайки. Также необходимо все проверить после 80-100 км пробега. После установки балки на место должна быть прокачана тормозная система, отрегулирован стояночный тормоз, а также, в случае необходимости, развал и схождение.

    Сайлентблок задней балки ваз 2108


    Сайлентблок задней балки | РтиИваз

    Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ…

    Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

    Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

    Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

    Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

    Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

    Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

    Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

    Далее приступаем к основной части…

    Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

    • 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
    • 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.


    • 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
    • 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
    • 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
    • 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
    • 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
    • 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
    • 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
    • 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
    • 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
    • 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
    • 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
    • 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
    • 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

    Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

    Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054

    Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10

    Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

    Видео:


    Балку снимать полностью необязательно.

    Читайте далее:

    Патрубки системы охлаждения рвутся

    Установка ГБО

    Опыт эксплуатации автомобилей и тормоза

    www.rtiivaz.ru

    Peugeot Expert 2.0 HDI › Бортжурнал › Ходовая. Рулевые наконечники, колхоз сайлентблоков ВАЗ 2108-2109 в заднюю балку Expert.

    Во время установки фаркопа провел плановую проверку ходовой, беспокоил глуховатый стучек в передней части, подозревал шаровые на рычагах. Причина оказалась проще, умер полностью левый рулевой наконечник и почти умер правый. Меняется очень просто и быстро, поставил
    Moog CI-ES-2466, по цене 11 эвро за штуку.

    Наконечники Moog CI-ES-2466

    Задняя балка поводов для беспокойства не подавала, поэтому сюрпризов от нее не ждал, ходя именно они периодически мозги пудрили, на 20 тыс. пробега менялись два, нет, уже ТРИ комплекта! В первый раз не помню что ставилось, второй раз ставился Moog, который проехал оооочень мало, третий раз ставил привезенный из Испании Lemfoerder.

    Родные сайлентблоки задней балки скудобратии

    Lemfoerder больше стуков не давал, поэтому решил что несколько тыс.пробега у меня еще есть… Но оказалось что расслабился я рано, и заграничный Lemfoerder сдался достаточно быстро, а отсуствие характерных стуков объясняется очень просто — хорошая тотальная шумоизоляция, особенно пола в задней части (в районе балки кроме вибры в 4мм + два слоя «жигулевского войлока + 10 мм фанера + ковролин + коврик из еще одного куска ковролина)…

    Да, не любят сайленты в задней балке наших дорог. И сама их конструкция не способствует долговечности, резина в железной обойме, как раз в этом месте любит рваться, их слабинка.
    Поход в магазин был напрасным, нужно заказывать, будут на следующей недели. И большой вопрос — на сколько их хватит. Lemfoerder привезенный из Испании держался дольше всех, но… одним словом ждать некогда а в магазине на витрине стоят сайлентблоки в заднюю балку ВАЗ 2108-2109…

    Сайлентблоки задней балки ВАЗ 2108-2109

    Да простят меня все любители оригинальных запчастей и ярые противники колхоза. Отличие вазовского сайлента видно сразу — большой бортик с одной стороны и чуть длинее, примерно 5 мм с другой стороны. Зато внутренний диаметр, посадочный диаметр — такие же как у родного.
    Дальше все просто, с одной стороны, на фото отмечено красным, спиливаю 5 мм «лишнего» и все, запресовуем в балку Эксперта…

    Доработка

    Pапресовуется в балку как родной, широким ободок внутрь кузова. Именно этот ободок не дает рычагам балки вывернутся, что случается с родным когда происходит разрыв резины с обоймой. Плюс он резиновый, наружной обоймы нет, рваться тоже нечему.

    Запресованый в рычаг сайлент


    Запресованый в рычаг сайлент

    Эксперт конечно не девятка… но последующий 120 километровый пробег показал что чувствуют они себя превосходно. Опасался что задок станет жесче, также опасения были напрасны, после замены зад стал стабильнее, на разбитых сайлентах чувствувались некоторые «подруливания» балки, которые исчезли после замены.

    Посмотрим как будут дальше ходить. Lemfoerder мне обошелся в свое время 20 эвро за одну штуку, или 220 грн. за комплект, вазовские же обошлись 50 грн. за две штуки. Даже если они прослужат столько же сколько лемфордовские, получается хорошая экономия. Не прослужат — получим опыт )

    А на часть сэкономленных денег приобрел сегодня другую, не менее полезную вещицу — защиту картера двигателя, производитель — Украина, метал 2 мм, цена 420 грн. Сделана достаточно добротно, полностью закрывает картер и коробку передач, все отверстия на своих местах, отверстие под слив масла. В комплекте болты и гайки, но с установкой есть нюанс — в балке на авто в местах крепления есть отверстия, но к некоторым местам не подлезешь с гайкой, а если подлезешь — обязательно будут в будущем проблемы с возможным демонтажем. Установка пока откладывается, есть идеи как сделать так чтобы было культурно и беспроблемно с обслуживанием, но на реализацию надо время, которого сейчас нет.

    Защита картера.

    www.drive2.ru

    Замена сайлентблоков задней балки. — Лада 2109, 1.6 л., 1994 года на DRIVE2

    Всем привет!
    Обнаружил что на одном из сайлентблоков оторвалась втулка от резины и балка немного съехала, к тому же это единственные сайлетблоки которые Я еще не менял с момента приобретения авто. Купил пару сайлетблоков 2108, побоявшись что от 2110 невлезут, хотя как выяснилось позже напрасно, запресовались 2108 без особых усилий.

    Полный размер

    рабочее место


    Начал с левой стороны, снял привод регулятора тормозных усилий, дабы он не мешал, выкрутил болт балки, после поддомкратил,

    Полный размер

    Полный размер


    теперь к салеблоку свободный доступ, обрезал с него наружную кромку

    Полный размер

    чтобы выпресовать съемником.

    Полный размер

    Полный размер


    Даже не вооруженным глазом видно что старый меньше диаметром, дал усадку за долгие годы, на нем была цифра 91, может это номер партии, но скорее всего год производства. Видемо это первая их замена за 21 год эксплуатации.
    новый саленблок смазал моющим средством для посуды (GALA что бы мы без тебя делали!) и запресовал тем же съемником

    Полный размер

    в процессе

    Полный размер

    на месте


    Поддомкратил балку

    Полный размер


    и закрутил на место болт. Поставил привод привод регулятора тормозных усилий на место.
    Справа все делал аналогично, там снятию сайлентблока ничего не мешает. Но так как втулка от резины была оторвана выпресовать съемником его неполучилось, пришлось высверливать дрелью.

    Полный размер


    И на паследок пара видосов на эту тему


    Спасибо за внимание, ровных дорог и тихой подвески!

    www.drive2.ru

    Замена задних сайлентблоков балки, не снимая балки. — Лада 2114, 1.6 л., 2003 года на DRIVE2


    Всем привет, извиняюсь что давно ничего не выкладывал, как то времени не было, создать бж.
    Ну так вот о сайлентблоках, решил я их поменять не просто так, а потому что еще с лета заметил что резину подъедает не равномерно, и стук в задней части был не здоровый, когда наезжаешь на какую то маленькую ямку, стойки не могли бить потому что они считай новые, да и стукать там больше не чему, кроме как сайлентбли, но самое что меня настораживало что резину съедает…сначала мне подсказали что возможно стоят развальные пластины или шайбы, но заглянув и увидев что там ни чего нету (не пластин, не шайб) и тут сразу приходит в голову вопрос «А ПОЧЕМУ ТОГДА КУШАЕТ РЕЗИНУ ?» я даже как то и не подумал на сайлентблоки, но потом полазив, почитав узнал что это они и все симптомы указывали на них.

    —Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита. (+)
    —Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части. (+)
    —Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля. (+)
    —Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки. (-)

    Было решено их заменить, хуже уж не станет.Еще перед тем как ехать в магазин, все покупать чтоб заменить сайлентблоки, залез в инет посмотреть какие получше и есть ли разница от сайлентблоков ваз 2108,2114,2112…и вот что я узнал…что нужно покупать именно те, какая у вас машина, т.е.( если вы ездите на 2110-2114 НЕЛЬЗЯ покупать сайлентблоки от ваз 2108, потому что в них есть разница в диаметре, хотя казалась бы балки одинаковые ведь, но не тут та было, русский авто пром все усложнил) но в 2108 можно ставить сайлентблоки от ваз 2110-2112,2114 т.к. они больше по диаметру . Будет не большая сложность их туда запрессовать, но за то они будут хорошо держать там, а если еще и полиуретан, то вообще космос 🙂

    Но я купил простые сайлентблоки от ваз 2110-2114, т.к. не захотел мучиться с полиуретаном уж слишком он жесткий:( Еще я хотел приобрести съемник но в нашем городе я его не нашел и мне пришлось самому соорудить съемник сайлентблоков (для этого я купил болт с резьбой длиной 210 мм или даже больше, гайку на него, больших шайб несколько штук, еще нужен патрон от подшипника ступицы, но у меня его не было и я справился без него)

    КАК ТО ТАК ВЫГЛЯДИТ МОЙ СЪЕМНИК .

    О самой замене залез я выпрессовывать сайлентблоки из балки, ничего в этом сложного нету…понадобиться только яма чтобы было поудобнее, 1)сначала откручиваем болт который крепит балку к кузову, выбиваем этот болт. 2)домкратим эту сторону с которой открутили болт 3) вставляем какую не будь деревянную палку что бы отогнуть балку от кузова 4) выбиваем сайлентблок (или выпресовываем) в моем случае получилось выбить, НО КОГДА Я ВЫБИЛ Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ВООБЩЕ СТОЯЛИ НЕ ТЕ САЙЛЕНБЛОКИ, ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ 2110-… А СТОЯЛИ ОТ 2108, А ОНИ КАК Я ГОВОРИЛ МЕНЬШЕ ПО ДИАМЕТРУ 5) запресовываем новый сайлентблок и все собираем в обратном порядке…ЗАКРУЧИВАТЬ БОЛТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧТО БЫ МАШИНА СТОЯЛА НА КОЛЕСАХ, А НЕ НА ДОМКРАТЕ ( НЕ НА ВЕСУ)

    ну и видео чтобы получше понять

    Всем спасибо за внимание и рад если кому то поможет мой бж…ставим лайки буду очень благодарен.

    www.drive2.ru

    Замена сайлент-блоков задней балки — Лада 2109, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

    Развалились сайленты задней балки, грохот неимоверный. открутилось все отлично, правда шпильки на балке, крепящие скобки поддержки тросов ручника оторвались, пришлось приваривать новые болтики. правый сайлент развалился напрочь, и вынулся из балки без усилий, а вот левый слегка посопротивлялся))). достал из ящичка заранее купленные новые сайленты SS-20 и взяв самодельный съемник-установщик начал установку, и каково же было мое удивление, когда они (сайленты) вошли в балку без усилий, от руки ((( Думал что балку раздолбало, и придется менять, я вспомнил, что при покупке в магазине миловидная девушка консультант спросила, модель машины, и сказала что они разные по посадочному диаметру от 2108 и от 2110, у последней больше. пришлось искать другую машину что б съездить в магаз, обменять купленные от 2108 на 10-шные, т.к. они больше. чек я не нашел, обмен не получился, пришлось еще раз потратиться на новые сайленты. Заодно прикупил шумоизоляторы SS-20 на задние стойки.
    ПыСы: огромное спасибо водителю который возил меня по магазинам. знающий поймет 😉

    приваренный болт

    старый сайлент

    он же, в процессе снятия с балки

    он же без металлической втулки

    это левый, который сопротивлялся при снятии

    пришлось его слегка порезать

    новые 2108, не подошли

    самодельный съемник-установщик

    шумоизоляторы

    диаметр сайлента 2108

    он же, но 2110

    новый сайлент на своем законном месте

    шумоизоляторы на месте

    балка на месте 1

    балка на месте 2

    оборванная шпилька 1

    оборванная шпилька 2

    www.drive2.ru

    Замена сайлентблоков задней балки — Лада 2115, 1.6 л., 2002 года на DRIVE2

    Всем привет. Началось всё с того, как я заметил, что меня дергает вперед-назад при сильном торможении. Подергал колесо и понял что сайлентблоки погибают, но так как у мне друг оставил два сайлентблока на восьмерку, я подумал, ничего страшного, на выходных поменяю! Наступили выходные, полез менять, открутил правый(его замена проще), вытянул внутреннюю втулку без особых усилий, собрался выбивать, но что-то мне показалось странным во всём этом… взял новый сайлентблок в руку… какой-то он маленький, измерил, оказалось на 0.5 мм меньше в диаметре! Какого ?! Лезу в интернет, читаю: «На семейство Samara-2 устанавливались балки ВАЗ 2110.» Твою ж дивизию! Вспомнил добрым словом инженеров автоваза, засунул втулку обратно, оставил всё до следующих выходных.
    *прошла неделя*
    Купил то что нужно


    полез менять, выбил без особого труда(молоток можете не брать, нужно нечто более весомое), попытался забить, никак, съемника естественно нет, походил по гаражу, поматерился, подумал, собрал приспособу чтоб их туда запрессовать

    Нашел что было в гараже:
    -болт ГБЦ ВАЗ2108
    -часть от съемника сайлентблоков классики
    -старый алмазный круг
    -какая-то втулка неизвестного назначения но с конусов внутри и проточкой под шайбу
    -шайба, которая идеально подошла к втулке
    -еще шайба для надежности
    -гайка
    С помощью этой приблуды запрессовал его туда, и закрутил всё на место.(процесс не быстрый, нужно много нервов)

    Наивно полагая что второй будет быстрей, разочаровался начав откручивать гайку, шла чрезвычайно туго. Вторым камнем была внутренняя втулка которая не полностью оторвалась и пришлось долго по ней бить чтобы оторвать и выбить сайлентблок, вместе с ней он не выходил.

    Кое как справился с этим делом, с помощью той же приблуды запрессовал его обратно. С Божьей помощью засунул балку на место, сайлентблоки зашли не до конца и балка не хотела залезать обратно.
    Фото старого сайлентблока

    всего лишь появился небольшой зазор. Уставший и злой даже не стал выезжать из гаража, чтобы попробовать как оно. В целом должно перестать дергать при торможении, водить жопу при поворотах и обруливании ям. Завтра проверю. Всем спасибо за внимание.

    P.S. Если надумаете повторить это, уберите подальше хрупкие предметы, женщин, детей, посторонних лиц и выключите телефон! =D

    www.drive2.ru

    Полиуретановая втулка задней подвески балки ОЕМ 2110-2914054, 17-06-2025

    Описание

    Используется на следующих автомобилях:

    + DATSUN DATSUN MI-DO (РОССИЯ) [2014.12 – ]

    Задняя подвеска: DATSUN DATSUN MI-DO (РОССИЯ) — DATSUN MI-DO [2014.12 — ]

    + DATSUN DATSUN ON-DO (РОССИЯ) [2014.07 – ]

    Задняя подвеска: DATSUN DATSUN ON-DO (РОССИЯ) — DATSUN ON-DO [2014.07 — ]

    + NISSAN DATSUN MI-DO (ЕВРОПА) [2014.12 – ]

    Задняя подвеска: NISSAN DATSUN MI-DO (ЕВРОПА) — DATSUN MI-DO [2014.12 – ]

    + NISSAN DATSUN ON-DO (ЕВРОПА) [2014.07 – ]

    Задняя подвеска: NISSAN DATSUN ON-DO (ЕВРОПА) — DATSUN ON-DO [2014.07 — ]

    + ВАЗ 1117 LADA KALINA (РОССИЯ) [2007.01 – 2013.01]

    Задняя подвеска: ВАЗ 1117 LADA KALINA (РОССИЯ) – 1117 KALINA [2007.01 – 2013.01]

    + ВАЗ 1118 LADA KALINA (РОССИЯ) [2004.01 – 2011.01]

    Задняя подвеска: ВАЗ 1118 LADA KALINA (РОССИЯ) – 1118 KALINA [2004.01 – 2011.01]

    + ВАЗ 1119 LADA KALINA (РОССИЯ) [2006.01 – 2013.01]

    Задняя подвеска: ВАЗ 1119 LADA KALINA (РОССИЯ) – 1119 KALINA [2006.01 – 2013.01]

    + ВАЗ 2108 LADA SAMARA (РОССИЯ) [1984.01 – 1999.01]

    Задняя подвеска: ВАЗ 2108 LADA SAMARA (РОССИЯ) — 2108 [1984.01 — 1999.01]

    + ВАЗ 2109 LADA SAMARA (РОССИЯ) [1987.01 – 1999.01]

    Задняя подвеска: ВАЗ 2109 LADA SAMARA (РОССИЯ) — 2109 [1987.01 — 1999.01]

    + ВАЗ 2110 LADA 110 (РОССИЯ) [1995.01 – 2007.01]

    Задняя подвеска: ВАЗ 2110 LADA 110 (РОССИЯ) — 2110 [1995.01 — 2007.01]

    + ВАЗ 2111 LADA 111 (РОССИЯ) [1998.01 – 2009.01]

    Задняя подвеска: ВАЗ 2111 LADA 111 (РОССИЯ) — 2111 [1998.01 – 2009.01]

    + ВАЗ 2112 LADA 112 (РОССИЯ) [1999.01 – 2008.01]

    Задняя подвеска: ВАЗ 2112 LADA 112 (РОССИЯ) — 2112 [1999.01 — 2008.01]

    + ВАЗ 2113 LADA SAMARA II (РОССИЯ) [2004.01 – 2013.01]

    Подвеска задняя: ВАЗ 2113 LADA SAMARA II (РОССИЯ) — 2113 [2004.01 — 2013.01]

    + ВАЗ 2114 LADA SAMARA II (РОССИЯ) [2001.01 – 2013.01]

    Подвеска задняя: ВАЗ 2114 LADA SAMARA II (РОССИЯ) — 2114 [2001.01 — 2013.01]

    + ВАЗ 2115 LADA SAMARA II (РОССИЯ) [1997.01 – 2012.01]

    Подвеска задняя: ВАЗ 2115 LADA SAMARA II (РОССИЯ) — 2115 [1997.01 — 2012.01]

    + ВАЗ 2170 LADA PRIORA (РОССИЯ) [2007.03 – 2018.07]

    Задняя подвеска: ВАЗ 2170 LADA PRIORA (РОССИЯ) — 2170 [2007.03 — 2018.07]

    + ВАЗ 2190 LADA GRANTA (РОССИЯ) [2011.11 – ]

    Задняя подвеска: ВАЗ 2190 LADA GRANTA (РОССИЯ) — 2190 [2011.11 — ]

    + ВАЗ 2191 LADA GRANTA LIFTBACK (РОССИЯ) [2014.05 – ]

    Задняя подвеска: ВАЗ 2191 LADA GRANTA LIFTBACK (РОССИЯ) — 2191 [2014.05 — ]

    + ВАЗ 2192 LADA KALINA II (РОССИЯ) [2013.05 – 2018.08]

    Задняя подвеска: ВАЗ 2192 LADA KALINA II (РОССИЯ) — 2192 [2013.05 — 2018.08]

    + ВАЗ 2194 LADA KALINA II (РОССИЯ) [2013.05 – 2018.08]

    Задняя подвеска: ВАЗ 2194 LADA KALINA II (РОССИЯ) — 2194 [2013.05 — 2018.08]

    + ВАЗ LADA KALINA NFR (РОССИЯ) [2015.12 – ]

    Задняя подвеска: ВАЗ LADA KALINA NFR (РОССИЯ) — LADA KALINA NFR [2015.12 — ]

    + ВАЗ LADA KALINA SPORT (РОССИЯ) [2008.01 – 2013.01]

    Задняя подвеска: ВАЗ LADA KALINA SPORT (РОССИЯ) – LADA KALINA SPORT [2008.01 – 2013.01]

    Товары из магазина, которые в настоящее время есть на складе, будут отправлены из Ванкувера, Британская Колумбия, Канада. В 90% случаев мы используем Почту Канады. Для других отправлений мы используем перевозчиков: UPS, Purolator, DHL.

    Продукты из магазина, которые в настоящее время доступны по предварительному заказу (с пометкой «Доставка с завода»), будут отправлены из-за пределов Канады. В 95% случаев эти товары будут отправлены с нашего склада в Майами, Флорида, США, и в 5% случаев будут отправлены напрямую от производителя во Владивостоке, Россия.

    2101-2403036 7707 подшипников дифференциала задней оси для автомобиля ВАЗ 2101-2107

    Артикул: 2101-2403036
    Подшипник роликовый конический, радиально-упорный, однорядный. Изготавливается модификация со стальным сепаратором (буква Y справа от номера) или полиамидным (дополнительно указывается буква Е). При повреждении подшипника с полиамидным сепаратором меньше вероятность повредить другие детали автомобиля, чем со стальным. Угол контакта от 10 до 18°.
    Подшипник 7707, наряду с подшипником 7705, предназначен для использования только в автомобилях ВАЗ – «классика» (модели 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107) (задний мост) и Нива 2121 4х4 (передний и задние мосты, коробка дифференциала)… Здесь они установлены попарно.Еще один агрегат, куда устанавливается этот тип, — дифференциал ВАЗ 1111 «Ока».

    Спецификации подшипников 7707:

    Внутренний диаметр – 33 мм;
    Наружный диаметр – 62 мм;
    Ширина – 16 мм;
    Масса – 0,211 кг;
    Количество роликов – 19 шт.;
    Размеры валика – 6,36/7,0×11,04 мм;
    Динамическая грузоподъемность – 76 кН;
    Статическая грузоподъемность – 82 кН;
    Максимальная номинальная скорость 6300 об/мин.

    Заявка:

    Подшипник №: Подшипник
    7707 Автомобиль Автомобильный транспорт
    6-7707 У Автомобиль ВАЗ-1111 ОКА Дифференциал
    6-7707 У Автомобиль ВАЗ-2101 Легковой автомобиль Задний мост
    6-7707 У Автомобиль ВАЗ-2102 Легковой автомобиль Задний мост
    6-7707 У Автомобиль ВАЗ-2103 Легковой автомобиль Задний мост
    6-7707 У Автомобиль ВАЗ-2105 Легковой автомобиль Задний мост
    6-7707 У Автомобиль ВАЗ-2106 Легковой автомобиль Задний мост
    6-7707 У Автомобиль ВАЗ-2107 Легковой автомобиль Задний мост
    6-7707 У Автомобиль ВАЗ-2121 Внедорожник легковой Задний мост
    6-7707 У Автомобиль ВАЗ-2121 Внедорожник легковой Передний мост
    6-7707 У Автомобиль ВАЗ-21213 Внедорожник легковой Задний мост, дифференциал
    6-7707 У Автомобиль ВАЗ-21213 Внедорожник легковой Передний мост, дифференциал
    6-7707 У Автомобиль ВАЗ-2123 Шевроле-Нива.Легковой вездеход Задний мост, дифференциал
    6-7707 У Автомобиль ВАЗ-2123 Шевроле-Нива. Легковой вездеход Передний мост, дифференциал
    6-7707У Автомобиль ВАЗ-1111 Дифференциал ОКА
    6-7707 У Автомобиль ВАЗ-1111 ОКА Редуктор/Дифференциал (780777057707-2шт)
    6-7707У Автомобиль ВАЗ-1111 ОКА Дифференциал
    6-7707У Дифференциал заднего моста автомобиля ВАЗ-2101-2107
    6-7707У Автомобиль ВАЗ-2101-2107 Дифференциал заднего моста
    6-7707 У Автомобиль ВАЗ-2101-2108 Задний мост/редуктор (780777057707-2 шт)
    6-7707У Коробка дифференциала переднего и заднего моста автомобиля ВАЗ-2121 Нива
    6-7707 У Автомобиль ВАЗ-2121 Нива Коробка дифференциала переднего и заднего моста (опоры левая и правая)
    6-7707 У Редуктор автомобиля ВАЗ-2121 Нива (780777057707-2шт)
    6-7707У Автомобиль ВАЗ-2121 Нива Коробка дифференциала переднего и заднего моста
    6-7707У Автомобиль ВАЗ-2123 Шевроле-Нива.Дифференциал заднего моста легковой автомобиль повышенной проходимости
    6-7707У Автомобиль ВАЗ-2123 Шевроле-Нива. Легковой автомобиль, внедорожник Дифференциал заднего моста
    7707 Краны и погрузчики Автокран
    7707 Краны и погрузчики Погрузчик
    7707 Трактор

     

    FN0511 КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ИЗ 4 КОЛОДОК NiBK JNBK ЗАДНИЙ ДЛЯ LADA Samara Cabrio Тормозная система заднего моста Июнь 95~ 1.1 l vaz 2108.1 задний моствый тормоз млаю 95 ~ 1.5 l vaz 32109.3

    модели>


    Lada 2110
    Задний ось тормозной тормозной январь 03 ~ 1,5 л ВАЗ 2110 2112 кВт: 67
    задний моствый тормоз 00 ~ 1.6 л ВАЗ 2110 2110

    LADA 211111
    Задний моствый тормоз 9657 Jun ~ 1.5 L VAZ 21111 21111
    задний моствый тормоз 96 ~ 1,5 л ВАЗ 21111 2112
    задний моствый тормоз Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 211 211 21116
    Задний ось тормозной января 05 ~ 1 .6 L VAZ 2115

    Lada 2112

    Lada 2112

    Lada 2112
    Reste Axle Dazke 2112
    Jun ~ 1.5 L VAZ 2112 211 211 кВт: 54
    Задний моствый тормоз Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112 2112 кВт: 54
    Задний моствый тормоз Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 211 211 211 KW: 54
    Задний ось тормоз 05 ~ 1,6 л ВАЗ 2112 кВт: 60
    задний моствый тормоз 97 ~ 2.0 л ВАЗ 2112 2112

    Lada Granta
    задний моствый тормоз 12 ~ 1,6 л VAZ 2190 2116 brksys: w / o АБС

    LADA Kalina
    Тормоз заднего моста    ноябрь 08~    1.4 л ВАЗ 1119 кВт: 65
    Задний моствый тормоз 04 ~ 1,6 л ВАЗ 1117 кВт: 66
    задний моствый тормоз 04 ~ 1.6 л ВАЗ 1118 кВт: 66
    задний моствый тормоз 04 ~ 1,6 л ВАЗ 1119 кВт: 66

    LADA Priora
    задний моствый тормоз 08 ~ 1.6 л ВАЗ 2170 2172 кВт: 72
    задний моствый тормоз 08 ~ 1.6 л ВАЗ 2171 2172 кВт: 72
    задний моствый тормоз 08 ~ 1,6 л ВАЗ 2172 2172 кВт: 72 | HP 2172 кВт: 72 | :98|BrkSys: без АБС

    LADA Priora Premier
    Тормоз заднего моста    ноябрь 08~    1.6 л    ВАЗ 2170    2170    КВт:72|л.с.:98|BrkSys:без АБС.

    LADA SAGONA
    задний моствый тормоз
    Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 21093
    задний мостчатый тормоз 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 TUD5L
    задний моствый тормоз 95 июнь 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 21093
    задний моствый тормоз Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109,9.3 L VAZ 2108 2109
    задний моствый тормоз 95 ~ 1,3 л VAZ 2109 2108
    задний мост 2109 2108
    задний мост 2109 июнь 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109 2109
    задний моствый тормоз 95 июнь 95 ~ 1.3 л ВАЗ 2109.9 2108
    Задний мост VAZ 2109.9 2109
    Задний моствый тормоз Апр 96 ~ декабря 99 1.3 л VAZ 2108 2109 кВт: 45
    задний моствый тормоз 96 апреля 96 ~ декабря 99 1,3 л ВАЗ 2109 2109 кВт: 45
    задний моствый тормоз Apper 96 ~ декабря 99 1.3 л ВАЗ 2109 .9 2109 кВт. VAZ 2109 TUD5L
    задний моствый тормоз
    май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 21093
    задний моствый тормоз мая 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 TUD5L
    задний моствый тормоз Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2108.3 21093 кВт: 52
    Задний ось тормозной магистралью Jun 95 ~ 1 .5 l VAZ 2109.3 21093 кВт: 52
    Задний моствый тормоз 95 июнь 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 21093 кВт: 52

    Lada Samara Cabrio
    Задний моствый тормоз 95 ~ 1.1 L VAZ 2108.1
    Задний моствый тормозной тормозной магистраль Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 32109.3

    Lada Vega
    Задний моствый тормоз
    ~ 1,5 л VAZ 2110
    задний моствый тормоз 96 ~ 1,5 л ВАЗ 211 1111
    задний моствый тормоз Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112

    перекрестные ссылки>
    Lada 21080-66 3502090-01
    LADA    21083502090

    ДРУГИЕ ЧАСТИ >

     

    Запчасти для Lada Niva 4 x 4 | Пружины винтовые, Пружины заднего моста Лада Нива 2121, 21213, 21214, 21215, 2121-2912712

    Запчасти Лада Нива 2121 Лада седан и 2101-2107

    В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.Ассортимент нашей продукции включает в себя генераторы, выхлопные трубы, карданные шарниры, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, указатели поворота, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках по ремонту и обслуживанию вашей Лада Нива. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните.

    Вы можете найти следующие категории:

    Ведущий вал / привод дифференциала Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


    Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


    Выхлопная система Lada Нива

    Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, хомуты, коллекторы, каталитический нейтрализатор для Lada и Lada Niva
    Лак авто / лак для Lada и Lada Niva

    Автомобильные краски / цвета или спрей в баллончике и в виде цветного карандаша специально для Lada
    Лада Нива Свет для Лада и Лада Нива

    Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа фары, задний фонарь, катафоты, стекла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, лампы, задние фонари, переключатель для освещения, фар, Glübirnen Lada Niva
    Тормоза детали тормозные, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

    : Тормоз, Бремстромель, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
    Уплотнители + помогает Лада Нива

    Прокладки + Пособия Лада Нива: Уплотнитель коллектора, прокладка выпускного коллектора, прокладка ГБЦ, прокладка поддона картера, прокладка карбюратора, гидросальник насоса, прокладка подогрева клапана, уплотнение бензонасоса
    Электрическая Лада Нива

    9000 6 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
    Подвеска/амортизатор для Лада и Лада Нива

    Бамперы, пружины, рессоры подвески, листовая рессора
    Фильтры: масляный, воздушный, бензиновый для Лада и Лада Нива

    Фильтр масляный, фильтр воздушный, фильтр топливный
    Трансмиссия, коробка передач, раздаточная коробка, Лада Нива


    Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

    Трансмиссия, Трансмиссия, Раздаточная коробка, Комплекты подшипников
    Детали салона Лада Нива

    Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые уплотнители и все для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка,
    карданный вал

    Деталь интерьера Лада Нива: потолок, ковер, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, торпедо , задняя полка, руль
    Детали кузова Лада Нива

    Кузов, панели кузова, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
    Подача топлива Лада Нива

    Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
    Кондиционер/отопление Лада Нива

    Охлаждение, радиатор, подогрев, трубка, подогрев двигателя
    Сцепление

    Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
    Направление Лада Нива

    Рулевой механизм, тяга, поворотный кронштейн, руль, Лада Нива
    АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

    Найдите запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
    Руководство по ремонту Лада Нива

    Лада Нива: руководства по ремонту французский, английский, русский и немецкий, каталог номеров деталей, Лада, Нива
    Ремкомплекты Ремкомплекты

    Найти готовые к установке Ремкомплекты
    Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

    Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
    Ремни безопасности

    Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматический и статический
    Зеркало Лада Нива

    Зеркала, салонное зеркало, зеркало
    Лада Нива тюнинг запчасти

    Лада Нива Тюнинг: Экскаваторы, Молдинги, Расширители колесных арок, Молдинги, Накладки, Защитные опоры, Ветровик, mad guard, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица руля
    Мойка Лада Нива

    Бачок омывателя, насос для промывки бачка, дворник, тяга дворника
    Лада Нива Магазин инструментов

    Инструменты, оборудование для мастерских
    Зажигание, Распределитель, свечи, катушка зажигания

    Тросы зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
    взорван

    В нашем интернет-магазине Вы найдете практически все запчасти
    на Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти подходящую деталь для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

    Сколько весит задняя балка?

    Вес: 15,25 кг.

    Сколько весит задняя балка ваз 2114?

    Балка задняя ВАЗ 2108-21099, 2110-015 в сборе АВТОВАЗ имеет каталожный номер 2110-2914002. Применяется в автомобилях: ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115. Технические характеристики: Высота, м — 0,49; Длина, м — 1.3; Масса, кг — 13,56.

    Сколько весит задняя балка ваз 2110?

    Вес: 7,2 кг.

    Сколько весит дверь на ВАЗ 2108?

    Вес стандартной оригинальной двери на ВАЗ 2108 16 кг. боевая разгрузка составит 10 кг.

    Сколько весит крышка багажника ВАЗ 2108?

    Крышка багажника автомобилей ВАЗ 2108 — 2109, 2113 — 2114. Изготовлена ​​из стеклопластика (вес около 3 кг).

    Сколько весит задняя балка в сборе?

    Вес: 15.25 кг.

    Сколько весит дверь 2114?

    Body Door Vaz 2114,2115, обратно, слева, 21140 6200015 00


    Avtovaz
    Вес 12.1 кг
    Размеры в упаковке 102 * 100 * 15 см.
    Артикул 21140-6200015-00

    Сколько весит дверь автомобиля?

    15-16 кг, в зависимости от того, из какой машины дверь и какой стеклоподъемник, с.

    Сколько весит капот ваз 2109?

    Code Hood VAZ 2109 210992108, 21093 8402010 00

    Вес 14,8 кг
    Размеры в упаковке 139 * 105 * 10 см.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.