Трамблера настройка: Как отрегулировать трамблер и настроить контакты, пружинки

Содержание

Как отрегулировать трамблер и настроить контакты, пружинки

Как отрегулировать трамблер автомобиля

Автомобильный трамблер является обязательной частью системы зажигания. Суметь отрегулировать его, значит, суметь наладить эффективную работу автомобильного двигателя. Как же осуществить корректировку распределителя новичку?

О системе зажигания подробно

Система зажигания бензинового ДВС «дышит» за счет искрообразования на элементах СЗ, воспламеняющих смесь в камере сгорания. Очевидно, что от момента зажигания напрямую зависит эффективность процесса сгорания горючего, функционирование мотора в целом и т. д. По этой причине зажигание должно быть выставлено в самое оптимальное для нормальной работы положение.

Примечание. Настройка проводится с помощью стробоскопа и комплекта ключей.

Большая часть современных авто оснащается электронными зажиганиями, не подразумевающими никаких корректировок. Однако для нормального функционирования автомашин с карбюраторной системой зажигания, оснащенных 4-тактными ДВС, регулировка обязательна.

Именно благодаря ей гарантируется своевременное искрообразование.

Грамотная настройка трамблера

Первым признаком того, что с системой зажигания творится что-то неладное, это характерные стуки и шумы во время езды автомобиля.

4-тактный ДВС функционирует по следующей схеме:

  • Вначале происходит впуск горючего.
  • Затем осуществляется такт сжатия.
  • Идет рабочий ход, в ходе которого вырабатывается искра, воспламеняющая смесь.
  • Наконец, последним тактом является выпуск отработки.

Зажигание, если быть точнее, осуществляется не в ходе рабочего момента, а на границе такта сжатия и рабочего хода. В этот самый миг СЗ вырабатывает искру, воспламеняющую топливную смесь.

Важный момент. СЗ обязана выдавать искру в тот момент, когда моторный поршень почти достигает положения под названием ВМТ.

Выставление зажигания на распределителе

Случается, что момент срабатывания СЗ с истечением времени немного сбивается, что влечет за собой уменьшение времени эффективного действия искры. Временной промежуток между достижением ВМТ и воспламенением горючего называется опережением зажигания. Значение его определяется по нумерованной шкале, помеченной на коленвальном маховике.

УОЗ – важное при тонкой регулировке трамблера

Для того чтобы суметь грамотно отрегулировать УОЗ:

  • На передке маховика находится шкала меток, нумерация которой является рядом цифр, убывающих до 0 и возрастающих.
  • Штатные настройки подразумевают такое положение 1-го цилиндра, которое бы показывало его направление в сторону нулевой отметки или другими словами, в ВМТ.

В ходе увеличения оборотов ДВС УОЗ изменяется. Получившийся диапазон требует проведения собственных регулировок.

Вот, например:

  • Если цилиндр смотрит в сторону цифр, находящихся левее 0, то это означает движение поршня вниз или позднее зажигание.
  • Если смотрит правее – ранее зажигание или перемещение поршня вверх.

Как работать стробоскопом

Стробоскоп – это устройство, которое помогает определить правильность УОЗ. Стробоскоп позволяет получить более точную картину об УОЗ. Устройство посылает короткие вспышки, тем самым, освещая шкалу на маховике, высвечивая конкретную метку, соответствующую УОЗ.

Стробоскоп

УОЗ – угол опережения зажигания

  • Выводы прибора интегрируются с клеммам АКБ, а регулятор стробоскопа – к бронепроводу СЗ 1-го цилиндра.
  • Ассистент в этот самый момент должен нажать на педаль акселератора в машине, тем самым, увеличивая обороты ДВС.
  • Стробоскоп направляется на коленвальный маховик, чтобы вспышки четко высветили определенную цифру. Она и будет обозначать УОЗ в градусах. Нужно обязательно запомнить, в какую сторону от 0 смотрит 1-й цилиндр.

Внимание. В ходе повышения оборотов момент искрообразования может изменяться. Ничего опасного в этом нет, ведь зажигание функционирует нелинейно, а с увеличением скорости в значение УОЗ вводится поправка.

Примечательно, что для выявления суммарного УОЗ ДВС надо раскрутить хотя бы до 3,5 тысяч оборотов в минуту. И только в этом случае можно надеяться, что к начальному значению УОЗ добавится поправка.

ВРОЗ или вакуумный регулятор опережения зажигания

ВРОЗ – этот датчик бывает установлен на некоторых системах зажигания. Именно он отвечает за поправки в значениях УОЗ. Это означает не что иное, как его отключение перед заводом мотора. Иначе во время функционирования ДВС не избежать ошибок.

Отключается ВРОЗ так:

  • Ослабляется болт привода распределителя.
  • Снимается трубка с ВРОЗ, на место отверстия вдевается кусок тряпки.

УОЗ при необходимости можно отрегулировать своими силами. Знать действующие значения угла при этом недостаточно, ведь для каждой определенной автомодели соответствует конкретный УОЗ. Последний может зависеть от типа мотора, варианта КПП, модельного года и т. п.

Внимание. Для определения необходимости ввода корректировок, следует выявить точное паспортное значение УОЗ для конкретной модели авто. Затем – сравнить значение с тем числом, которое присутствует. Если нужно, проводится корректировка.

Важный момент:

  • Если определить паспортный УОЗ так и не удалось, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.

Корректировка УОЗ проводится так:

  • Привод трамблера ослабляется так, чтобы распределитель можно было легко вращать в обе стороны.

Следует отталкиваться от того, что при вращении бегунка влево от себя устанавливается раннее зажигание, соответственно, в правую – позднее.

  • Запускается двигатель.
  • Трамблер нужно вращать аккуратно в какую-либо из сторон.
  • Одновременно с вращением распределителя стробоскопом проверяется положение метки.
  • Как только метка оказывается в нужном положении, трамблер крепится винтом.

Примечание. В некоторых случаях выставление УОЗ может вызывать сложности. Можно поступить так: установить распределитель «на глаз» в определенное положение. Например, для Шевроле выставляется 34 или 36 градусов, что является наиболее стабильным режимом.

УОЗ схема

После примерной установки УОЗ рекомендуется опустить педаль акселератора, дождаться затем, пока установятся обороты ХХ. Затем вновь перепроверить УОЗ, дабы узнать метку оптимального угла на ХХ.

Крепеж-фиксатор затягивается окончательно после успешного окончания регулировки.

Нюансы работы:

  • Проводя любые работы с элементами системы зажигания, в том числе и с трамблером, рекомендуется очищать их и менять старые, истершиеся на новые.
  • Шкала, нанесенная на звездочку коленвала, должна хорошо просматриваться. Чтобы облегчить задачу, есть смысл пометить белой краской центральную риску, соответсвующую ВМТ.
  • Нельзя также забывать о мерах безопасности. Работая при заведенном ДВС, следует не полениться надеть защитные перчатки и закрытую обувь.

На дизельном ДВС регулировка УОЗ осуществляется тоже без каких-либо особых проблем. Недооценивать важность процедуры не стоит, ведь эффективное функционирование мотора дизеля возможно только при полном сгорании топлива. Если УОЗ будет выставлен не верно, сложностей не избежать.

Примечание. Основным отличием между дизельной и бензиновой системами является полное отсутствие СЗ у первой установки. В остальном все этапы проведения одинаковые.

На автомобилях с газово-балонным оборудованием выставление УОЗ тоже проводится индивидуальным образом. Сделать это будет намного легче, чем в случае с бензиновой или дизельной установками. Разница в том, что газ сгорает до момента открытия выпуск. Клапана.

Владельцам автомашин с ГБО желательно покупать вариатор – специальное устройство, способное автоматически менять УОЗ. Однако с ГБО он в комплекте не идет, придется докупать.

Вариатор для ГБО

Современных моделей вариаторов много. Осуществить выбор будет несложно. Что касается установки, то деталь напрямую подключается к датчику коленвала, после чего успешно контролирует все показания. В зависимости от модели вариатора, корректировка и смещение УОЗ осуществляется либо за счет оборотов мотора, либо за счет прибора. Активируется вариатор сразу же, как только включается ГБО.

Сбить УОЗ довольно легко на подержанном автомобиле. Когда ослабляются пружинки, появляются проточки, сложности с трамблером неизбежны. Автомобиль начинает «тупить».

Примечание. В некоторых случаях, если пружинки ослабляются еще больше, автомашина просто «летит», однако при трогании и переключении скоростей мотор издает страшные, неприятные звуки. Это уже сигнал – дальше эксплуатировать машину опасно!

Опять же, стробоскоп в помощь. Он поможет снять характеристику ЦРОЗ. Вот, что следует сделать:

  • ВРОЗ отсоединить (подробнее выше).
  • Заглушить обязательно соединение карбюратора с ВРОЗ.
  • Установить начальный УОЗ.
  • Если на звездочке коленвала нет шкалы, то нарисовать маркером 3 точки, соответствующие 5, 10 и 15 градусам относительно заводской метке.
  • Прогреть ДВС.
  • Выставить нужные обороты мотора, измерить стробоскопом УОЗ, записать данные.
  • Сравнить нарисованный график со штатной инструкцией.
  • Если характеристика отличается, то откорректировать натяжение мягкой пружинки.
  • Заново снять характеристику ЦРОЗ.
  • Если опять не соответствует, то повторить.

Вторую пружинку можно не трогать, однако и ее в некоторых случаях регулируют, как нужно.

Регулировка контактов

Зазор контактов прерывателя трамблера измеряется автотестером или специальным щупом. Очевидно, что контакты должны стоять в положении разомкнутости.

Регулировка контактов распределителя

Алгоритм проведения регулировки своими руками на «семерке»:

Примечание. Желательнее, чтобы трамблер был демонтирован с ДВС. Так провести регулировку будет значительно легче.

  • Если трамблер с машины не снимается, надо провернуть коленвал в положении вершины.

Другими словами, повернуть следует до тех пор, пока упор контакта не окажется на верху кулачка валика.

  • Дальше нужно проверить зазор. Если он в пределах 0,35-0,45 мм, все в порядке. Если нет, придется регулировать.
  • Винт-фиксатор контактной группы ослабляется отверткой.
  • Ослабляется также спецрегулировочный фиксатор.
  • Бегунок для удобства лучше снять.
  • Далее переместить контакт-пластину, выставить нужный зазор и все обратно затянуть.

Внимание. Ослабляя и затягивая фиксаторы контактов, следует быть крайне осторожным. Сильно нажимать на них не рекомендуется, так как легко повреждается подвижная пластинка.

Интересные моменты, касательно контактов приведены в таблицах ниже.

Ток не проходит через контакты прерывателя

Причина неисправностиМетод устранения
загрязнены, окислены или пригорели контакты прерывателя; увеличенный зазор между контактамизачистите контакты и отрегулируйте зазор между ними
ослаблено крепление или окислены наконечники проводов в цепи низкого напряжения, обрыв в проводах или замыкание их с массойпроверьте провода и их соединения; поврежденные провода замените
неисправен выключатель (не замыкаются контакты “30/1” и ‘15”) или реле зажиганияпроверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания или реле зажигания
пробит конденсаторзамените конденсатор
обрыв в первичной обмотке катушки зажиганиязамените катушку зажигания

Не размыкаются контакты прерывателя

Причина неисправностиМетод устранения
нарушена регулировка зазора между
контактами прерывателя
отрегулируйте зазор между контактами
сильно изношена текстолитовая
колодка или втулка рычажка
прерывателя
замените контактную группу
вышел из строя подшипник подвижной пластины прерывателязамените подшипник или распределитель зажигания

Узнав, как отрегулировать трамблер и систему зажигания автомобиля, можно не беспокоиться о запуске двигателя. Он будет всегда заводиться хорошо, даже зимой.

Как регулировать трамблер зажигания правильно: грузики и пружины

Как отрегулировать распределитель

Наладка зажигания всегда знаменуется настройками контактной группы. Осуществлять ее надо в той ситуации, когда на автомашине эксплуатируется либо стандартный вариант зажигания, либо вариант транзисторного типа. Если же применяется система тиристорного типа, правильный размер щели между контактами не столь критичен. Узнаем, как проводится регулировка важнейшего элемента системы зажигания – трамблера. Ниже приводится также видео обзор.

Два основных способа настройки трамблера

Начнем с первого способа. Перед тем, как установить распределитель на место, обязательно следует выставить 1-й цилиндр силовой установки в положение ВМТ. Пальцем затыкается отверстие, куда входит СЗ 1-го цилиндра, и по ощущаемому давлению выталкивающего сжатого воздуха определяется ВМТ.

Настройка распределителя

Чтобы поставить распределитель в данное положение, надо будет провернуть коленвал по ЧС до совпадения метки на колесе вала с меткой на блоке цилиндров. Узнать, какая из рисок является ВМТ, можно из руководства автомобилиста.

Обязательно следует вынуть крышку с трамблера. После этого бегунок провернуть таким образом, чтобы он был направлен на контакт в крышке 1-го цилиндра. Именно в такой экспозиции корпус распределителя ставится в ДВС.

Внимание. Если на распределителе поставлен шестеренчатый привод, его следует провернуть на тридцать градусов против ЧС, а только потом установить в двигатель.

В процессе установки трамблера в ДВС, бегунок следует шевелить по ЧС и против, чтобы распределить нормально сел на место. Бывает, что трамблер на место садится, но правильного направления бегунок не получает. В этом случае придется распределитель демонтировать, а затем поставить на место с учетом прежней ошибки.

Правильная, грамотная регулировка трамблера на 1-й цилиндр проводится так:

  • Из распределителя следует вынуть главный бронепровод, после чего заземлить его на массу.
  • Коленвал провернуть по метке до ВМТ.
  • Подключить мультиметр к трамблеру, поставив прибор на 20 В прямого тока.
  • Диагностировать зазоры контактной группы, а также состояние поверхностей.

Примечание. Надо будет вращать распределить сначала по ЧС до тех пор, пока не загорится индикатор мультиметра на 0,45. Затем провернуть трамблер в обратном направлении до показателя 12 В. В этом случае может раздаться также щелчок искры на массу.

Это и есть момент истины. В таком положении трамблер считается настроенным, его следует зафиксировать, поставить на место крышку. Бронепровод тоже следует не забыть поставить на место.

Второй способ настройки трамблера проводится на автомобилях, заправляемых горючим супер или 93. Данный способ рекомендуется проводить на работающем ДВС.

Установка УОЗ

Итак, распределить проворачивается при запущенном двигателе против ЧС. В этом случае мгновенно повысятся обороты силовой установки, однако если продолжать вращение, двигатель будет функционировать неустойчиво. И именно в этот момент, когда мотор более не будет повышать обороты, распределитель надо медленно провернуть в обратную сторону.

Примечание. Специалисты рекомендуют провернуть трамблер в обратном направлении ровно на 2 градуса – не больше и не меньше. И в этом положении распределить следует зафиксировать.

Проверить работу, проведенную своими руками, можно следующим образом. Резко газануть ДВС – он не должен заглохнуть или остановиться на несколько секунд.

Тонкая настройка: грузики и пружины

Настройка грузиков начинается после этого. Это уже называется тонкой регулировкой трамблера. В данном случае идет настройка УОЗ, за что непосредственно отвечают корректоры – ЦНТР и ВК.

Первый, центробежный регулятор содержит два грузика и две пружины. При вращении распределительного ротора, грузики под воздействием ЦНТР силы расходятся по сторонам. В процессе этого сдвигается вал с кулачками или шторка (если система зажигания бесконтактная). Таким образом, контакты срабатывают заметно раньше.

Грузики и пружины трамблера

В качестве противодействия ЦНТР силе выступают две пружинки, от которых зависит эффективное функционирование всей системы зажигания. Сами пружины разные, и это неспроста так сделано.

  1. Первая пружинка длиннее, она в ответе за момент вступления в дело ЦНТР регулятора, осуществляющего натяжение. Одновременно с этим данная пружинка регулирует прямой угол до 1,2 тыс. оборотов в минуту, обеспечивая жесткость.
  2. Вторая пружина короче, но она намного жестче первой. Корректирует момент излома, обеспечивая свободный ход.

Эксперты настаивают на том, что второй пружине должен быть обеспечен свободный ход. Однако некоторые автолюбители считают, что от этого возникает нестабильная работа ДВС на малых оборотах. Регулируется, якобы, натяжкой данной пружины.

Что касается ВК или вакуумного корректора, то он способствует возникновению опережения только во время функционирования первой камеры. Другими словами, когда речь идет о частичной нагрузке на силовую установку.

Сам по себе данный регулятор опережения создать не может ни на больших оборотах, ни при нагрузках. Это следует понимать. Да и на ХХ, кстати, тоже.

Видео ниже о работе грузиков на трамблере

Контакты

Если на автомашине задействован стандартный вариант зажигания, то до настройки, рекомендуется очистить контакты распределителя надфилем. После такой зачистки идет диагностика состояния контактов – в первую очередь следует убедиться в том, соприкасаются контакты между собой всей плоскостью или нет.

Контакты в некоторых случаях надо поднастроить. Коленвал проворачивается до того момента, когда дистанция между контактами не станет оптимальным. Винт-фиксатор контактов на подшипниковой пластине, отворачивается.

Вводится проставка, размер которой варьируется в пределах 0,4 мм. Вводится между контактами. Затем обеспечивается такая экспозиция, которая позволяет двигаться щупу не слишком свободно, но и не туго. Это положение обязательно фиксируется.

Примечание. Размер зазора можно проверить двумя проставками. Большая проставка не должна входить между электродами, тонкая – двигаться без особого сопротивления.

Нужное значение УЗСК

Проворот коленвала осуществляется спецключом. Можно также поступить следующим образом: поставить на 4-ю скорость, аккуратно подтолкнуть автомашину. Стартер при этом задействовать не получится, так как невозможно будет сформировать правильный поворот, а вот нужный размер зазора распределителя придаст нужное значение УЗСК. И в данном случае нельзя забывать, что критичен не угол, а сам зазор. По этой причине диагностировать регулировку очень важно. Значение должно быть в пределах 55/3 градусов.

Простейшая альтернатива – применить электротахометр с опцией измерений. Дабы воспользоваться этим прибором, требуется собрать распределитель, а после запустить ДВС. Сам электротахометр ставится в положение измерения.

Настройку зазоров повторяют при появлении сложностей. Существует еще один способ, однако он подразумевает обязательное измерение угла. Надо будет вытащить главный бронепровод, зацепить его к массе. Некоторые умельцы могут и не вытаскивать провод, проводя работы так. Однако в этом случае повышается опасность появления пробоя в катушке.

Касательно индикатора:

  • Если проверять зажигание на стандартной системе зажигания, то все должно происходить так, как написано абзацами выше.
  • А вот в процессе работы над зажиганием старого образца, индикатор мигать не будет из-за отсутствия токового ограничителя.

Внимание. В подобных случаях мультиметр заменяется на вольт-прибор. Он показывает либо 12 В, либо – 0.

Коленвал прокручивается по ЧС, проворачивается до тех пор, пока контакты не замкнутся. Об этом подробнее написано выше.

Настройка различными приборами

Существуют несколько видов проверки распределителя, каждый из которых подразумевает собственный прибор.

Стробоскоп

Стробоскоп для распределителя

Один из популярных вариантов проверки – стробоскопом. Прибор цепляется к электросети автомашины. Обязательно снимается и заглушается шланг вакуум-корректора. Мотор заводится и прогревается до нужного градуса, при котором он уверенно будет держать обороты на ХХ. Затем ослабляется болт-фиксатор трамблерного корпуса, а свет стробоскопа направляется на коленвальное колесико.

Трамблер проворачивается до тех пор, пока риска на шкиве не встанет напротив метки на ГРС механизме. В этом положении фиксируется трамблерный корпус.

Лампочка

Обычная лампочка тоже может стать прибором для настройки. Является стандартным вариантом, инструкцию о проведении которой можно найти в публичной автолитературе. Главное – это наличие 12-вольтовой лампочки и двух проводов. Коленвал проворачивается как нужно, риска коленвального колеса ставится заданным образом, бегунок устанавливается напротив бронепровода 1-го цилиндра.

Подключение лампочки осуществляется так: после включения 4-й скорости, один из проводов соединяется с проводом, идущим от распределителя к катушке. Второй провод интегрируется с массой автомобиля. Также следует не забыть ослабить болт-фиксатор, а из крышки распределителя вынуть центральный провод.

Искра

Искра трамблера

Для опытных автолюбителей и профессионалов ориентиром для регулировки может стать искра. Коленвал ставится в правильное положение, вытаскивается главный бронепровод и ставится на расстоянии 5 мм от массы.

Опять же, болт-фиксатор ослабляется, после чего включается зажигание. Корпус распределителя проворачивается по ходу ЧС на 10-20 градусов. После этого трамблер аккуратно вращается обратно пока не пробьет искра. Это и есть момент истины – корпус трамблера фиксируется в данном положении.

На слух

Опять же, способ для опытных. Для некоторых случаев он не годится, так как дает не совсем точные показания. Однако данная настройка может помочь доехать до населенного пункта. Регулировка этого типа проводится следующим образом: ДВС запускается, болт-фиксатор ослабляется. Корпус проворачивается так, чтобы нашлось такое положение, при котором обороты силовой установки будут максимальными. Зафиксировать трамблер следует на несколько градусов по ЧС.

В завершении любого из вышеприведенных методов проводится итоговая проверка. Ее цель – сверить, продиагностировать конечные результаты. Они проверяются на машине, при езде. ДВС прогревается, на ровном участке дороги набирается скорость 40-50 км/ч. После задействования 4-й скорости, резко вдавливается педаль акселератора в пол. Автомобиль после характерных цоканий мотора, станет постепенно повышать скорость.

Проверка распределителя стробоскопом

Если никаких звуков слышно не будет, придется провернуть распределитель против ЧС на одно деление. Эта процедура обязана проводится до момента, пока этот шум не появится.

Узнав, как отрегулировать распределить несколькими способами, можно значительно усовершенствовать свои знания в области авторемонта.

Смотрите видеообзор о том, как настроить трамблер, чтобы он лучше работал. Кстати, в видео описывается также процесс проведения модернизации.

Инструкция самостоятельной настройки трамблёра на Уфу. Описание проблем

Давайте начнём с самого начала. Имеем две машины с одинаковыми двигателями . Одна едет, другая нет. Замеряем компрессию, уточняем обьём и наличие спортивных распредвалов (вдруг одна из машин “надутая”). Нет, всё одинаково. Приходим к выводу “где то одна машина не дорабатывает”. Кроме самого двигателя у нас остаётся только трамблёр и карбюратор. Ещё на динамику иногда влияют нормально накаченные колёса и не заклинившие суппорта. Съездили к карбюраторщику, нашли самого опытного. Не сильно помогло… Что остаётся-только трамблёр и зажатые колёса. Колёса у нас крутятся нормально, значит остаётся один трамблёр. Чудес не бывает. Двигатель в порядке, питание настроено, остаётся только электрика.
Тут начинается самое интересное. Специалисты по трамблёрам вдоль дорог не стоят, есть специалисты по регулировке зажигания. В понятие регулировки входит установка правильного зажигания по стробоскопу. Но это только часть работы, установка правильного начального угла зажигания на холостом ходу.
Нашёл подходящую вырезку с форума


Но, кстати, в этом случае мастер оказался продвинутым. Не все знают про сминание крышечки.
Но это сминание не сильно помогает. Будет ссылка почему.
Бывают ситуации, когда проблема с “пальцами не решается никак” и человек начинает думать, что с его двигателем что то не в порядке. На самом деле, конкретно, эта описанная ситуация 100% говорит о нашей теме. Надо заниматься трамблёром и ни чем больше.
Надо написать человеку, но не рискую. Ему же два мастера выставляли зажигание… А я полезу с необычными предложениями. Если захочет вникнуть в тему, наверное найдёт меня сам. Тем более, я ним на одном форуме и уже отмечался там с предложениями в нескольких местах. Нет доверия к теме, значит не надо навязываться.
Что нужно сделать с трамблёром в этом случае.
1. Заменить вакуумник на более жёсткий. Уйдёт звон “пальцев” при переходе от холостых. Это как раз обороты 1500, 2000 и чуть более.
2. Проверить пружинки центробежного регулятора. Для ревизии.
3. Проверить ход ц.б (это уже дополнительно).
Это всё.


Можно для уточнения ввести два понятия:
1. Установка правильного начального угла опережения зажигания. Это называется ” Выставите мне зажигание“, посмотрите мне зажигание и т.д.
2. Вмешательство во внутренности трамблёра, с целью изменения или корректировки углов опережения зажигания для всех режимов работы двигателя. Это можно условно назвать “Регулировкой, настройкой трамблёра”. И после неё опять должна состоятся операция ” Выставление зажигания “.
Условно, потому, что нет официального названия этой процедуре и в принципе, она не получила распространения в своё время. У меня есть инструкция для стенда и сам стенд. Но не все знают, что этим в своё время иногда занимались (хотя бы для экономии топлива на предприятии).

История стандартная-вам выставили зажигание стробоскопом. Далее “на ходу” возможно придётся изменить положение трамблёра. Тогда зачем это точное выставление зажигания стробоскопом, если трамблёр на оборотах выше холостых даст неправильное опережение. Можно вполне прилично поймать начальный момент зажигания, на слух, на реакцию при езде. Ведь обычно этим всё и заканчивается…

Попробуем вникнуть в проблему не как мастера , а как заинтересованные.

Двух одинаковых трамблёров в природе не бывает. Трамблёр- механическая часть, собранная из мелочей. Там есть гнущиеся стойки, за которые цепляются пружинки, есть кривое крепление вакуумного регулятора ,к тому же трамблёры собирают ручным способом….

Чуть что то там подкрутишь – или машина “попрёть” или скиснет окончательно…Хочется вдруг разобраться, но оказывается, что спросить то и не у кого. Литературы специальной тоже не предусмотрено.

Между тем, люди сами регулируют, настраивают, тянут пружинки и у них машина едет очень быстро. Обьясняют, что натянули первую, чуть ослабли вторую… Я тоже так поступал, пока не понял, что не совсем вникаю на сколько каждый раз меняю характеристики. Поэтому решил перевести все показания в цифры углов опережения зажигания на различных оборотах двигателя. И всё это увидеть на работающей машине…

Здесь, самое интересное. На второй-третий день почувствовал себя “профессором”, а на третий, четвёртый и последующие – убедился, что мне надо бы иметь ещё месяц или два опытов. И тогда я стану специалистом среднего уровня. Вдруг вакуумник ведёт себя непредсказуемо, вдруг разные у людей карбюраторы, вдруг не удаётся сделать максимальное опережение, конкретно на этой машине (тупит на максималке).

Так что за один день неумелыми руками машину не изменить. Можно вдруг сделать её явно лучше на разгон или наоборот сбить все настройки и поменять в результате трамблёр на новый.

Можно удачно поднастроить, но повторить абсолютно то же самое на другом трамблёре или машине не получается.

Поэтому теперь стал более аккуратен в выборе высказываний по поводу кардинальных изменений в характере машины и т.д. Тема не совсем предсказуема. У одного проблемный карбюратор, у другого спилена голова (греется машина и пытается заниматься диззелингом), у третьего стоит нештатный распредвал и человек молчит… Но в штатном режиме картина как правило повторяется единообразно: сначала лёгкое недоверие к теме, потом все заинтересованные в регулировках лица вдруг включаются в процесс: давайте сделаем лучше, может ещё лучше, ведь помогает же регулировка и когда же мы дойдём до абсолютного результата и взлетим ?…” И. т.д.

“Взлетать” это уже другой уровень услуг, это комплекс работ и этим я не занимаюсь.

Я такого не обещаю. Были большие потери времени с моей стороны в таких ситуациях.

Могу за 15-20 -40 минут устранить явные огрехи конвеерной сборки – провисания, перенатяг, малые ходы и т.д. … Машина поедет лучше, иногда заметно лучше…

Вот видео запись самостоятельной настройки и регулировки. Это просто введение “в курс дела”. Потом их удалю, сделаю более подготовленными, а не спонтанными.

Добавлено 30 декабря. Записи уже выполнили свою первоначальную задачу “популяризации” темы и скорее всего будут удалены

Я считаю,что информации здесь достаточно. Самая первая и начальная запись про трамблёры здесь

Надо ли заниматься трамблёрами на Уфе? (Убрал, она некачественная, как и другие, начальные записи). Но эта уж “слишком”.

Теперь , если есть интерес, смотрим продолжение здесь

(видео 3.4.5).

“И зачем там нужно что то регулировать”.

Есть разные малопонятного происхождения проблемы. Есть проблема с постоянным позвякиванием “пальцев”, проблема с динамикой, с перегревом. Иногда есть проблема с постоянной регулировкой зажигания (куда не крути не хочет ехать как надо) и т.д . Есть ещё какие-либо другие невыясненные проблемы ( опять же перегрев, от этого сильный дизелинг (проблему карб Озон не рассматриваем), “тупит” – это прямой путь после всех опытов с карбюратором заниматься трамблёром. Теперь, имея опыт общения с разными машинами (свою, испытавшую все эксперименты не принимаем во внимание), добавляю : в некоторых случаях, когда “не устраивает динамика”, выявляется проблема с карбюратором. Про него забывают или перестают с ним продолжать бороться. Два раза приезжали с новыми бракованными, пару раз с неотрегулированной заслонкой (она закрывает забор воздуха на вакууумный регулятор трамблёра. В в остальных случаях стояли неродные карбюраторы с малыми по диаметру жиклёрами. Т.е на такой бедной смеси машина не поедет быстро …

Постоянно получаю реакцию недоверия и вопросительные знаки. ” Вот и состоялось великое открытие” . Что тут скажешь в ответ? Давайте возьмём хотя бы материальную сторону вопроса. Будет экономия топлива. Что ж этого маловато. Вы будете реже переключаться (“не может быть”). Вы чуть поменяете манеру езды (“ну это уже пошла открытая реклама!). Поэтому на этом можно и остановиться…

В машине три важные вещи чтобы ОНО ЕХАЛО : двигатель (мощность), карбюратор (правильное приготовление смеси, богатая хуже горит и т.д..) и третий, связанный со своевременной подачи искры на всех режимах, а не только на холостом ходу. Мастер стробоскопом выставляет зажигание , сами видите, когда двигатель работает на холостом ходу. Есть ещё средние и высокие обороты-для них своё зажигание. Если трамблёр образцовый, то правильно выставленное на холостом ходу и дальше – на средних и высоких он тоже будет продолжать оставаться правильным. Но…конкретно с Москвичёвскими трамблёрами это давно лотерея. Сколько разговоров прошло о МПСЗ…Девяточники таких тем никогда не поднимали. Хотя, замечаю, и у них тоже бывают небольшие проблемки – перепутанные пружинки, напрашивается вакуумник чуть по-жёстче и т.д

Последнее относится только к регулировке внутренностей трамблёра, а не к теме куда его провернуть вправо или влево.

Кстати интересно сравнить характеристики старых и новых трамблёров на Москвич -они не одинаковые. На совсем новые – контактные старооскольские характеристики просто не дают. Было бы интересно их увидеть отдельно на 1.5 1.6. 1.7 (у них есть такие). Соберусь , выложу сравнительную таблицу трамблёров , на которые есть документация.

Есть кое-какая разбросанная, неконкретная информация по теме в интернете. Книжек, увы не написано.

Стоит ли Самостоятельно залезать в трамблёр ?

Самому пытаться что то регулировать не стоит – сделаете хуже и обратно регулировки не вернёте.

Сделал видео-как настроить трамблёр на Москвич Уфа 1.7-2.0 литра без стенда , при наличии стробоскопа. Стробоскоп обязателен- это Ваш первый пункт расходов. Второй пункт -видео.

Добавлено 15 сент. Так как предполагается широкое общение по теме настроек, думаю не лишним будет и дополнительная информация по теме из других источников. Надеюсь авторы на меня за чужие ссылки не обидятся. Если будет просьба на них не ссылаться, я их уберу.

Тема для многих неосвещённая, поэтому любая информация будет ВАм только в помощь.

Ссылки

http://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.msg50149#msg50149

http://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.msg54438#msg54438

http://www.shop-tuning.ru/product/raspredelitel-zazhiganija-sport-dlja-vaz-gaz-moskvich-uaz-oka-/ Этот без коментариев-продажа спортивных трамблёров, коментарии есть у них свои. Можете ознакомиться со стоимостью.

Нашёл в инете своё фото (2009) . Из инстументов-стробоскоп и ручка . Расходы небольшие.

Продолжение записей здесь

20октября. У знакомого в пользовании Москвич 412. Есть полная возможность к началу сезона 2011 раз разобраться с регулировками трамблёра. Предположительно-там они окажутся другими .

12 ноября. Этому же знакомому “навязал” установку своего б.у трамблёра, вместо нового 5406-3706-05. Результат предсказуемый. Едет на-много лучше. Не звенит, не трясётся при выключении. Даже не стоит вопрос искать какие то особенные настройки конкретно для 412 Москвича. Они должны быть просто “правильными”. Трамблёр 05 не годится ни для 412-го, ни 41-го Москвича из-за слишком мягких характеристик вакуумного и центробежного регулятора. Мы не говорим о каких то “спортивных” настройках. Они уже становятся, условно говоря, такими по сравнению с неподходящим изначально трамблёром. Человек сам занимался ранее ремонтом Москвичей и т.д. Для него этот факт тоже стал неожиданным открытием. Пиар не мне, а самой теме, меня постоянно удовлетворяющей, хотя бы морально. Далее на мне Восьмёрки-Девятки , здесь я вероятно верну себе все накопившиеся долги по этому вопросу.

24 ноября. Попробую здесь поставить возможность коментариев. Тем более мне пришло письмо.

12 января. Добавляю таблицу с данными по трамблёрам на двигатель уфа. Из которой видно, что это очень запутанная тема.
Многие печатные источники просто не указывают характеристики. У некоторых источников есть расхождения (минимальные, но тем более удивительно). Здесь данные для орентиров
147А-Горелов. Автомобили “Москвич”моделей 2140,2138. Издание1989г

47.3706. Книга-альбом. Первые Москвичи с двиг 1.5 .Издание прибл 1992г

5406.3706.Данные цифры из интернета. В книге-альбоме “Автомобили АЗЛК 2141, 21412. Автор Сиянин. Издание 1993 г. Есть страница: “..на часть автомобилей 21412 устанавливается бесконтактная система зажигания (трамблёр 54.3706)” . Данные по трамблёру в книге отсутствуют.

54.3706. Данные взяты из интернета.

54.3706-05. Данные взяты из интернета.

147А 47.3706 5406.3706 54.3706 54.3706-05
Начало работы В.Р 80 -разр. мм.рт.ст. 70 70 70 85
Макс. угол В.Р 8.5-11.5 гр 9.5-12 9.5 12 6
Начало работы Ц.б Р. 800 обор. 1200 1200
Макс угол Ц.б. Регулятора 13.5-15.5 8.5-10.5 13 10.5 16

подправлю и добавлю.
добавлено 10 апреля 2011 Мне А. из Минска сообщил, в интернете ему попалась страничка ещё одного настройщика. У него более основательный и подготовленный подход. Есть динамический стенд и лазерная указка , показывающая опережения углов зажигания. Адрес потерялся, но если мастер не сильно проявился, возможна тема не нашла своего отклика. Его подход более основательный и наверняка, рассчитан на иномарки. Одно из двух-либо тема не востребована, либо позже адрес найдётся. Можно сказать одно-это не массовая тема, это занятие может быть лишь дополнением к основной работе. Одной этой темой не проживёшь, это не карбюраторы.

У меня вместо динамического стенда и лазерной указки-работающий двигатель Москвича и стробоскоп.

добавлено 30июня 2011 У нас была короткая дискуссия с Михаилом МВХ с форума azlk-team по поводу настроек углов зажигания. Было интересно, тем более МВХ серьёзно занимается движками и со всем, что с ними связано. Обмен всегда на пользу.
Выражается благодарность за передачу мне в идеальном виде снимков из мануала. Сразу видно, как человек относится к литературе, к чистоте экспериментов и к своей работе.




Последняя картинка от МВХ, C ней не так всё просто. Я Выделил важные части, а оказывается смотреть надо и на модель трамблёра. Это опечатка, допущенная издательством.
Это есть характеристика москвичёвского 47.3706 для 331.

Пока нет схожих записей

Настройка трамблера — Электрооборудование — Украинский Автоклуб Москвич

Всем добрый день не нашел куда задать такой вопрос и решил создать тему.

У меня значит такая проблема как двигатель прогревается (80) то начинается дитанация и постукивания пальцев при езде в горку постояно стучит при ровной езде так постукмвает приходится сбрасывать газ.

Клапана отрегулированы цепь натянута.

свечи может из за них NGK BP6EY

бензин только 80 другого небывает.

поршни под 76 бензин.

люфтов на трамблёре не где нет.

СЗ Контактно-транзисторная.

трамблёр 147А но уже 10 раз переделаный.

Покупать БСЗ не предлогайте.

вот значит стоял у меня трамблёр с виду такой же только с другими запчатсями более старыми. проблем с этим трамблёром были что контакт был уже не очень а новый на этот трамблёр не было.

решил востоновить трамблёр который мне отдал сосед по гаражу унего была проблема с тем что вроде как была дитонация и он его снял и купил новы ссср удачно подвернулся, но ссср мне не подворачивается уже лет 5 ищу.

раньше делал позднее зажигание машина не тянула и грелся глушак но ездить можно было. сейчас просто достало эта вылость в разгоне и решил ещё раз попробовать востоновить этот трамблёр. так новые только китай заходят где фишка в руках отломилась)))

Где то читал что если сделать пружинки по жожче то можеот пропасть стуки нашел сво старый трамблёр и был удивлён кишки отличались друг от друга

начнём по порядку. Вот фото двух трамблёров

слева старый справа новый.

Отличаются у них грузики

Обьясните какие функции выполняют эти грузики и пружинки не как не могу понять что да как там?

Вот фото «нового» траблёра

вот фото страго трамблра грузики здесь больше

сняв пружинки с обоих трамблёров, обноружил что со старого справа (слева пружины от нового) они короче и жестче. решил их поставить так как у меня были подогнуты чтоб натянуть пружинки я их обратно подогнул и поставил пружинки пожестче в интеренете видел что парень поджал пружинки и дитонация ушла, http://www.drive2.ru…al/235103/#post

год назад ставил новую контактную группу во такую там всё поджал чтоб люфты все убрать.

Вот фото где слева КГ от моего старого трамблёра а слева фото КГ которая была установлена на новом трамблёре.

Теперь про вакум на моём старом трамблёре вакум стоял по жестче и лампа на нём короче и отверстие меньше. оба вакуммы работают. Я думал поменять вакум но не знаю от чего подойдёт от жигули подойдёт ли я просто не знаю какие там углы и т.д.

От свечей может ли быть такое? пробег 8000 подскажите от иномарки какой нибудь

Пружинки какую функцию выполняют?

и если ставить жестче даст ли это и что?

может быть из за вакумника стучит он же меняет там углы, может другой попробовать поставить от чего подходит?

и что надо с этим трамблёром сделать?))

Да и чуть не забыл в морозы плохо заводится с 2-3 раза и первое время троит минуту где то заводится еле еле набирает обороты потом раз и подхватывает через минутку.

думал что из за зазора был 0,20 сделал 0,45. но не помогло — завёёлся с 3 раза на улице -10 машина стояла 3 дня бенз насос подкачивал.

Установка зажигания на слух

На чтение 11 мин. Просмотров 123 Обновлено

Регулировка зажигания является одной из самых распространенных задач, с которой сталкиваются наши соотечественники. Эта процедура позволяет избавиться от неправильной работы двигателя, тем самым предотвратив износ его конструктивных элементов. Подробнее о том, как самостоятельно выставить зажигание и какие методы существуют — узнайте из этого материала.

Причины исчезновения заводских настроек

Даже если вместо замка в вашем автомобиле установлена кнопка, рано или поздно вам все равно предстоит регулировать зажигание. Перед тем, как сделать все своими руками, давайте разберемся в причинах, при которых возникает эта необходимость. В первую очередь, причиной этому является сам водитель, который по различным причинам мог демонтировать распределитель зажигания. А при дальнейшей его установке УОЗ (угол опережения зажигания) не был должным образом отрегулирован.

Причина, по которым производится установка момента зажигания, кроется в метках на узлах. При демонтаже распределителя эти метки сбиваются, соответственно, автовладелец просто уничтожает заводские настройки. Так что перед тем, как проводить какие-либо работы, связанные с прерывателем, надо отметить расположение всех меток.

Регулировка прерывательного узла для выставления УОЗ

Инструкция по установке трамблера

Выставление угла зажигания требуется автомобилям, имеющим трамблер, на остальных авто угол выставляет ЭБУ.

Если установка момента зажигания осуществляется своими руками, то, как сказано выше, необходимо ориентироваться по специальным меткам. В зависимости от конкретного транспортного средства, регулировка КСЗ или БСЗ на дизельном двигателе или бензиновом агрегате может иметь свои нюансы. К примеру, в машинах отечественного производства ВАЗ установка момента зажигания производится по первому цилиндру. То есть для выставления поршень следует установить в положение ВМТ, ведь именно в нем происходит момент сжатия.

Настройка системы зажигания производится таким образом:

  1. В первую очередь извлекается свеча этого цилиндра.
  2. При помощи пробки или пальца следует закрыть свечное отверстие.
  3. Коленвал необходимо вращать по часовой стрелке, для этого можно использовать торцевой ключ. Это делается до того момента, пока воздух не будет выталкивать пробку или палец из свечного отверстия.
  4. Маховик крутится дальше, пока не совпадут метки его вала со средней меткой, находящейся на крышке газораспределительного механизма. В этом случае настройка зажигания позволит выставить угол на 5 градусов, а это нормально для автомобиля, использующегося на топливе 92 или 95.
  5. После этих действий можно ставить трамблер. Корпус этого устройства должен располагаться в таком положении, чтобы воображаемая линия проходила параллельно оси силового агрегата. Что касается ротора бегунка, то он должен смотреть в сторону контакта первого цилиндра на крышке. Если у вас все получилось, то автомобиль должен завестись, а далее необходимо будет произвести регулировку угла (автор видео — канал Lty D).

Установка угла опережения по искре

Как выставить зажигание своими руками? Устанавливая электронное зажигание в своем автомобиле, можно использовать несколько способов, один из них — регулировка угла по искре. Для этого с помощью коленвала поршень цилиндра 1 устанавливается в моложение ВМТ. В данном случае раздатчик должен направляться в сторону контакта провода цилиндра. В том случае, если он будет смотреть в другую сторону, необходимо еще раз провернуть маховик.

Далее, из крышки распределительного узла следует извлечь центральный высоковольтный кабель, контакт которого следует разместить примерно в 0.5 см от кузова авто или ГБЦ. Крепление трамблера следует ослабить, после чего активируется зажигание. Корпус прерывательного узла проворачивается, а по движениям бегунка следует найти нужное положение, при котором появится искра между контактном высоковольтного кабеля и массой авто. Далее, прерыватель двигается против часовой стрелки (очень медленно), и вам нужно поймать тот момент, когда искра больше не появится (автор видео о настройке УЗО при помощи специального устройства стробоскопа — Владислав Чиков).

Регулировка зажигания на слух

Если вы не знаете, как выставить зажигание, то можно использовать метод на слух.

Для поиска искры зажигания таким образом нужно завести мотор и прогреть его, процедура осуществляется на заведенном ДВС:

  1. Сначала следует ослабить гайку, которая крепит корпус распределителя, затем узел нужно вращать в разные стороны.
  2. В тот момент, когда обороты ДВС будут наиболее высокими, следует поддать газу. Если при нажатии на газ не произошло перебоев, выстрелов либо хлопков, это свидетельствует о том, что положение было найдено.
  3. От данной точки необходимо провернуть корпус трамблера на несколько градусов по часовой стрелке, а затем зафиксировать его в таком положении. Это нужно сделать для того, чтобы установленный угол не был ранним. Бывает такое, что установка угла опережения зажигания невозможна в результате использования некачественного бензина или каких-либо проблем в работе топливной системы.

Регулировка зажигания по лампочке

Если вы не знаете, как правильно выставить зажигание, а усилитель искры в вашем авто не используется, то есть еще один метод — по лампочке. Для установки зажигания таким образом необходимо в первую очередь поставить поршень цилиндра 1 в положение ВМТ, об этом мы подробно рассказывали выше. Установка зажигания по лампочке подразумевает использование любой 12-вольтной лампы к распределителю и кузову авто.

Когда зажигание включено, корпус трамблера необходимо вращать в разные стороны до того момента, пока лампа не начнет гореть. В этот момент нужно остановить трамблер и в этом положении закрепить его. В том случае, если двигатель хорошо работает при больших несовпадениях отметок, это может быть обусловлено некорректной сборкой силового агрегата либо растяжением цепи ГРМ.

Основные аспекты зажигания разных видов, регулировка контактов

В целом установка электронного зажигания — не особо сложная задача, если к ее выполнению подойти с умом. Если у вас есть сложности с настройкой, можно использовать прибор для установки угла опережения зажигания, найти в продаже его можно в любом магазине. Следует отметить, что если ваш автомобиль оборудован ГБО, вам поможет установка вариатора опережения зажигания.

Также нужно учитывать, что вне зависимости от системы — электронной или механической — процедура выставления угла выглядит идентично. Единственное отличие заключается в том, что в механическом варианте искры появляется в результате размыкания контактов.

Так что перед регулировкой следует настроить зазор между контактами:

  1. Коленвал надо повернуть до того момента, пока между контактам не появится наибольшее расстояние.
  2. Используя щуп, необходимо проверить зазор и сверить его с тем, который предписан производителем авто.
  3. С помощью пластины нужно выставить соответствующий зазор и затянуть все винты.

Видео «Рекомендации по самостоятельной настройке УОЗ»

Как правильно установить УОЗ и как при этом не допустить ошибок — узнайте из видеоинструкции ниже (автор видео — Наиль Порошин).

После замены ремня ГРМ выставлял зажигание на слух дедовским методом крутим до детонации потом назад и ловим какой то удачный момент, что бы не пердело и звенело. Выставил все хорошо, едет резво и расход топлива в норме… Но что то не давало мне покоя… ведь это все так субъективно на слух и ощущение. Поэтому я решил лучше геометрия с погрешностями, цифрам лучше знать)
Сделал я следующим образом:
1. Выставил ВМТ первого цилиндра
2. Отсчитал от меток ОТ на шкиву распредвала против часовой стрелки 6* или 6,7мм или 1,5 зуба)))
3. Провернул двигатель против часовой до данных меток
4. Выставил бегунок трамблера по риске на его корпусе
5. Подстроил кыршку трамблера(переставил высоковольтные провода) что бы высоковольтный провод первого цилиндра был над бегунком.

Есть похожие методы и способы на шкивах коленвала или корзине, зачем так глубоко) можно и по шкиву распредвала). А все остальное т.е. инструкции как выставлять зажигание по мануалу стробоскопом при помощи Вагкома и т.д. легко найти в инете).
Самое главное мне теперь не кажется что-то не так, что при сорока на 4 передаче при газ в пол должна быть детонация легкая — потом пропасть, она то есть, то нет, и в тоже время при газу в полу мне не слышится хлопки в трубе, и даже если я ничего не слышу мне не кажется что тяга какая то не такая)))
После выставления зажигания при проверке был побит мой рекорд скорости 190 км/ч. Интересно как поедет летом)))

Оттого насколько грамотно и квалифицированно выполнена настройка зажигания ВАЗ-2106 зависит не только мощность и динамика силового агрегата, но и расход. Некорректную работу зажигания можно выявить по следующим моментам:

недостаточная мощность двигателя;

неустойчивый режим ХХ;

детонация после выключения;

при резком нажатии на «газ» появляется характерный стук пальцев.

Настройка зажигания на ВАЗ

В зависимости от того какой тип зажигания установлен вашей модели, настройка системы имеет некоторые особенности. В то же время принцип выполнения данной операции для всех модификаций аналогичен. Регулировка зажигания ВАЗ-2106 проводится в 3 этапа:

УЗСК – калибровка угла контактов в замкнутом положении.

УОЗ – регулировка угла опережения.

Контроль работоспособности в движении.

Регулировка углов контактов зажигания

Для работы нам понадобится:

набор ключей, в том числе и специальный ключ для коленвала;

набор щупов для ВАЗ-2106;

Если на вашей модели применена классическая или система зажигания транзисторного типа настройку зажигания выполняем в следующем порядке.

Демонтируем крышку с трамблёра и надфилем чистим контакты, чтобы они плотно замыкались друг с другом. Если необходимо, подгибаем неподвижный элемент.

Вращая специальным ключом коленвал, устанавливаем максимальный зазор. При отсутствии ключа, можно выполнить эту процедуру путём толкания автомобиля, предварительно включив 4-ю передачу.

После того как установлен максимальный зазор, выкручиваем винт пластины подшипника.

Затем пластиной в 0,4 мм калибрует зазоры, а потом фиксируем положение, вкручиванием винта.

Контролируем расстояние между электродами пластинками на 0,35 и 0,4 мм. В этом случае тонкий щуп должен легко проходить, а толстый инструмент – не должен. Ставим на место крышку трамблёра.

Запускаем двигатель и проверяем с помощью тахометра УЗСК. Он должен быть 55°±3°. При необходимости выполняет его калибровку.

Регулируем угол опережения зажигания

Для выполнения этой процедуры существует несколько вариантов, оптимальными являются следующие:

с помощью стробоскопа;

с помощью лампочки;

Настройка с помощью стробоскопа – наиболее быстрый и точный способ калибровки при условии наличия данного устройства. Сначала необходимо подключить прибор к сети машины. Затем следует снять с трамблёра и заглушить трубопровод октан корректора. Вслед за этим прогреваем двигатель до рекомендованной температуры. После этого ослабляем крепёжный болт трамблёра и направляем луч стробоскопа в район шкива. При устойчивых оборотах ХХ вращая корпус трамблёра, устанавливаем первую метку шкива против второго деления, которое находится на крышке газораспределителя. Отрегулировав нужное положение, фиксируем корпус трамблёра, закручиванием крепёжного болта.

Настройка с помощью лампочки выполняется при отсутствии стробоскопа. Регулировка производится с помощью двенадцативольтовой лампочки, к которой предварительно подсоединены 2 провода и специального ключа для коленвала.

Сначала вращая коленвал, установите его метку напротив нулевого деления на крышке газораспределителя.

Один провод лампочки соедините с катушкой через кабель, идущий от трамблёра, а другой – с массой кузова.

Центральный кабель трамблёра выньте и подключите на массу.

Открутите немного крепёжный болт корпуса трамблёра.

Включите систему зажигания, лампа должна гореть.

Вращением по часовой стрелке корпуса трамблёра установите положение, при котором погаснет контрольная лампа.

Вслед за этим двигайте корпус обратно до того момента, когда снова загорится лампа.

С помощью болта зафиксируйте трамблёр.

Если на вашей модели предусмотрена тиристорная или транзисторная схема замка зажигания ВАЗ-2106, данную регулировку выполнить с помощью лампочки не получиться из-за того, что напряжения, которое имеется на контактах трамблёра, может не хватить для включения лампы. В таком случае настройку следует произвести с помощью диодного пробника или вольтметра.

Регулировка по наличию искры производится на основании того, что искра появляется при размыкании контактов. Предварительно установите коленвал в положение, при котором его метка совпадёт с первым делением на крышке газораспределителя. В этом случае бегунок трамблёра будет находиться напротив силового кабеля 1-го цилиндра. Вытащите центральный кабель трамблёра и расположите его на расстоянии от массы в пределах 5 мм. Открутите крепёжный болт трамблёра и включите зажигание. Проверните корпус в сторону часовой стрелки на 25-30 градусов. После этого медленно двигайте корпус обратно и в момент появления искры, зафиксируйте трамблёр.

Регулировку на слух следует проводить только в исключительных случаях, когда вышеизложенные варианты по той или иной причине реализовать не удалось. Сначала включаем двигатель, а затем ослабляем крепление корпуса трамблёра. Вращая корпус, установите максимальные обороты мотора. После этого поверните трамблёр немного по часовой стрелке и зафиксируйте корпус болтом. При этом вполне вероятна большая ошибка, однако, этого будет достаточно, чтобы добрать до ближайшей станции обслуживания или своего гаража, где можно будет выполнить более точную настройку.

Видео- Установка зажигания по лампочке

Контроль работоспособности зажигания

Результаты настройки зажигания необходимо протестировать в процессе движения машины. Перед этим предварительно прогрейте двигатель и после разгона 45-50 км/час, включив 4-ю передачу, энергично нажмите педаль «газа». При правильной регулировке зажигания в этот момент должны кратковременно (1-2 сек) появиться и сразу исчезнуть характерные хлопки в результате детонации с последующим энергичным набором скорости. Если это не произошло, проверните корпус трамблёра на 1 позицию против часовой стрелки. Когда детонация продолжается более 2 секунд, корпус необходимо провернуть по часовой стрелке на 1 деление.

Настройка трамблера Таврии от «Лексеича»

Редко я нахожу настолько интересные ресурсы по ремонту Таврии, можно сказать всего лишь пару таких было за 6-ть лет моей езды на оной машине. Собственно, выкладываю прямо оттуда статью по настройке трамплера. Мне оно пока неактуально, по причине проданной пока машины, и не купленной очередной «Таврии» (что-то мучает ностальгия, может опять прикуплю, правда уже инжекторную, — только не смеяться).

Когда-то й меня пролетал материал, который, выкладывал некто «Дачник» с одного тавро-форума. Тут более подробно, что и как регулировать. Для тавровода — просто необходимо про читать.

Разберем трамблер Таврии, почистим его и настроим…

Снимаем трамблер с автомобиля. Для этого снимаем с него всю проводку, откручиваем две гайки и вынимаем его. Откручиваем крышку трамблера 1 — два винта сверху трамблера. Поддеваем отверткой бегунок 3 и снимаем его с вала трамблера 29. Осматриваем состояние контактов крышки трамблера и бегунка на предмет подгораний, окислений и раковин. Можно зачистить мелкой наждачкой.

Трамблер Таврии

Откручиваем винты 6 крепления вакуумного корректора 5. Отсоединяем тягу вакуум-корректора 32 от пластины крепления датчика Холла 8. Осматриваем ушко тяги 32. Оно должно быть круглое. В трамблерах, которые уже много поездили, это отверстие может быть развальцовано и быть в виде эллипса. В этом случае пластина датчика холла 8 при вращении вала трамблера будет двигаться «взад-вперед» (скакать), что будет приводить к скачкам угла опережения зажигания и дерганию автомобиля, особенно на малых скоростях. Поэтому, если отверстие тяги 32 развальцовано — нужно это устранить. Ртом создаем разрежение в трубочке, которая подводит вакуум к вакуумному корректору. При этом тяга 32 корректора должна втянуться внутрь. Снимаем разрежение, созданное ртом — тяга 32 должна вернуться назад. Значит мембрана герметична и корректор 5 работает.

Снимаем клеммную колодку 24. Снимаем пластину 8 и корпус верхней втулки 28. Через технологическое отверстие трамблера (круглая пластмассовая заглушка а корпусе) пинцетом снимаем концы пружинок 11. Запоминаем какая пружинка где стояла (можно пометить краской).

Снимаем вверх весь стакан 10 с вала трамблера. Промываем вал от грязи растворителем и смазываем его моторным маслом. Очищаем и моем все части: грузики, пружинки и т.д. Грузики должны отклоняться свободно, нигде не заедать, смазываем их оси маслом.

На фото ниже пружинки с ВАЗа, но в Таврии их принцип крепления такой же.

Пружина Трамплера «Таврии». Мягкая пружинка стоит без зазора.Жесткая пружинка со свободным ходомОбщий принцип расположения грузиков и пружинок в трамблере

Вставляем стакан обратно на вал и проверяем, чтобы он вращался свободно, без люфта и заеданий. Одеваем пинцетом концы пружинок на места. У нас две пружинки: более мягкая большего диаметра и тонкая жесткая. Мягкая пружинка должна так сидеть, чтобы она обеспечивала прижим своего грузика без люфта и свободного хода, но в тоже время, чтобы она почти не была натянута. Жесткая пружинка должна быть закреплена со свободным ходом одного ее конца, ход должен быть около 2 мм. Делается это для того, чтобы создать правильную характеристику угла опережения зажигания в зависимости от оборотов. Такая настройка конечно выполняется «вслепую», но она все же обеспечивает нормальную работу трамблера. По «науке» конечно нужно настраивать пружинки с помощью стробоскопа.

Характеристика центробежного регулятора «Таврии»

Тоесть вторая пружинка должна вступать в работу позже, а первая — сразу же. Первый участок на графике — мягкая пружинка, второй — две пружинки в работе, третий — обе растянуты до упора.

Начальное натяжение пружинок выставляется через технологическое отверстие тонкими плоскогубцами. Затем чтобы проверить, одной рукой фиксируем муфту 16, а другой медленно вращаем стакан 10 со шторкой. Наблюдаем: мягкая пружинка пошла растягиваться, преодолеваем ее сопротивление, далее, где-то при повороте стакана на 10 градусов, подключается вторая пружинка и они уже дальше растягиваются вместе. Отпускаем стакан 10 — он должен сам вернуться в исходное состояние под действием пружинок. Заеданий быть не должно.

Собираем все части трамблера. Проверяем, чтобы пластина крепления 8 датчика Холла свободно плавала. Смазываем ее. Прицепляем тягу 32 вакуумного корректора к пластине 8 без люфта. Прикручиваем корректор 5. Собираем все в кучу, ставим трамблер на машину и пробуем. После всего этого потребуется заново настроить опережение зажигания.

Ссылка на оригинал статьи.

Настройка центробежного регулятора угла опережения зажигания для двигателей ВАЗ на автомобилях ИЖ 2126 ODA 2717 21261 НИКА 27171 4×4 Fabula

В этой статье речь пойдёт об умеренной форсировке моторов. Умеренной — с точки зрения затрат, и умеренной — с точки зрения сохранения надежности и долговечности двигателя.

В свое время, занимаясь доводкой серийного мотора ВАЗ-2106, обратил внимание на характеристики опережения зажигания. В «древних» прерывателях-распределителях Р-125, не оснащенных вакуумным регулятором, максимальный угол опережения при 5000 об./мин. и выше составлял 31-33 градуса. Такой трамблер выпускался вплоть до 1980 года и сочетался с карбюраторами типа «Вебер». С начала 1980 года ВАЗы классической компоновки стали комплектоваться новым распределителем-прерывателем с подвижной пластикой контактов на подшипнике и вакуумным регулятором. Карбюратор «Вебер» заменили на более экономичный «Озон». Регулировочные характеристики новых трамблеров вызвали недоумение. Теперь при максимальных оборотах мотора угол опережения, обеспечиваемый грузиками центробежного автомата, составляет всего 15 градусов 30 минут. Сюда прибавляется 10-12 градусов от вакуумного регулятора. Итого 25-27 градусов вместо прежних 31-33 градусов по техусловиям для устаревших трамблеров. Мало! Неудивительно, что «тройки» и «шестерки» семидесятых годов были гораздо резвее более «свежих» автомобилей.

При анализе характеристик прерывателей-распределителей японских, французских и немецких машин выявилась интересная картина. При одинаковом рабочем объеме, почти совпадающем ходе поршня и диаметре цилиндров, при точно такой же или близкой степени сжатия импортные карбюраторные «движки» развивали большую мощность и имели, как правило, более высокие обороты, соответствующие максимальной мощности. Вместо величины 25-27 градусов (нынешние ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106) обычно встречались у цифры 33-38 градусов. Рекорд-сменом оказался двигатель БМВ-316: суммарная величина угла опережения зажигания (центробежный + вакуумный регулятор) составила при 5000 об./мин. 41-47 градусов. И действительно, моторы БМВ являются одними из самых боевых, охотно набирающих максимальные обороты.

Дальнейшая схема действий примерно такова. Из трамблера вынимается валик, с него снимаются грузики и пружинки. С помощью надфиля растачивается окно, в котором перемещается штырек, ограничивающий величину максимального опережения зажигания (напомню: в нашем случае это 15 градусов 30 минут). После распиливания окна надеваем грузики и проверяем, чтобы они не выходили за пределы опорного диска на валике. (Контроль удобнее производить при закрепленном «бегунке»). Если грузики слегка выглядывают за габариты ротора, то их (грузики) следует слегка обточить для того, чтобы они случайно не задели крышку трамблера. Такая доработка увеличит угол опережения центробежного регулятора до 23-25 градусов. Теперь дело за вакуумным регулятором. Ход штока ограничен величиной 2,8 мм, что и дает всего 10-12 градусов дополнительного опережения. Нужно найти разборный «вакуум» старого образца, отвернуть большую пробку под ключ и вытащить пружину. Теперь — самое трудное. Длинным сверлом диаметром 1,8-2,0 мм нужно аккуратно высверлить заклепку в центре диафрагмы. Удаление заклепки позволит вытащить тягу регулятора для того, чтобы увеличить ее ход с 2,8 мм до 5,0 мм. Как? Очень просто. Поможет тот же надфиль, которым и нужно будет расширить пазы — ограничители тяги (размер 5 мм).

Определенной ловкости требует сборка доработанного «вакуума». В отверстие плоской шайбы, зажимающей диафрагму, пинцетом нужно ввести винт подходящей длины. Для обеспечения герметичности резьбу необходимо смазать автогерметиком. С противоположной стороны крепим все, как было: плоская шайба и тяга. Вновь пинцетом наживляем гайку и затягиваем соединение. Неплохо дополнить крепеж контргайкой.

Следующий важный момент. Внутрь штатной пружины желательно установить вторую пружинку меньшей высоты и меньшего диаметра. Она при увеличенном ходе тяги будет играть роль своеобразного подрессорника. Ступенчатое действие двух пружин приблизит характеристику действия вакуумного регулятора к оптимальной кривой, что благоприятно скажется на работе двигателя. У малой пружинки обязательно должно быть противоположное направление завивки, иначе ее может заклинить витками внешней, большой пружины.

Не буду утомлять читателей расчетами высоты и жесткости дополнительной пружинки. Скажу только, что ее роль отлично выполняет пружина ускорительного насоса карбюратора все тех же «Жигулей».

Подобная доработка прерывателя-распределителя на ВАЗ-2106 позволяет сделать мотор «шестерки» мощнее на 8-10 лошадиных сил. Ведь суммарный угол опережения зажигания от центробежного и вакуумного регулятора в подвергшемся доводке прерывателе-распределителе будет составлять порядка 40-43 градусов (вспомним БМВ-316). По опыту эксплуатации отмечу, что не отмечалось следов детонации даже при движении в жару на максимальной скорости. Двигатель ВАЗ-2106 набирал на 4-й передаче 6400 об./мин по тахометру (со стандартным трамблером 5500 об./мин), что соответствовало скорости 175 км/ч. Не исключаю, что спидометр имел погрешность, но с тем же спидометром и стандартным трамблером скоростной потолок машины едва дотягивал до 160 км/ч.

Это пример домашнего тюнинга карбюраторных двигателей ВАЗовской «классики».


© Василий ЗАЛОЗНОВ, Источник: АвтоОмск, N 142 от 17.07.2001 Оригинал статьи находится здесь

Как установить распространитель и установить начальное время

(Изображение/Джефф Смит)

Установка распределителя в двигатель — это проверенная временем процедура, которая применялась с тех пор, как первые двигатели ожили более 100 лет назад.

Благодаря последнему поколению двигателей без распределителя эти общепринятые знания утратили статус «обязательных к знанию». Но если вы работаете со старым двигателем с дистрибьютором, это важная информация.

Этот процесс прост, и чтение займет больше времени, чем выполнение задачи, так что давайте начнем.

Для этой процедуры мы будем использовать малоблочный Chevy, потому что это был самый близкий двигатель для фотографий. Однако процесс, который мы опишем, одинаков для любого четырехтактного двигателя.

Наш конкретный двигатель — это совершенно новый двигатель Chevrolet Goodwrench, на который мы уже установили новый впускной коллектор.

В нашем случае были сняты все свечи зажигания, что значительно упрощает переворачивание двигателя. Если двигатель находится в автомобиле, вы можете использовать стартер, чтобы провернуть двигатель.

Сняв свечу зажигания номер один, поместите большой палец на отверстие, одновременно поворачивая двигатель. Как только вы почувствуете нарастание компрессии, найдите нулевую отметку гармонического балансира , чтобы приблизиться к временной метке. Мы предпочитаем устанавливать начальную синхронизацию для большинства двигателей на 10 градусов до верхней мертвой точки (ВМТ).

С помощью этого набора снимите крышку с распределителя. Мы используем дистрибьютор Summit HEI . Мы используем черный Sharpie, чтобы поставить метку на корпусе распределителя, где мы хотим, чтобы провод свечи зажигания номер один располагался.Его можно разместить где угодно, но если вы традиционалист Chevrolet, он окажется примерно в положении «5 часов» на распределителе, если смотреть на него спереди двигателя.

Также отметьте положение соответствующего провода штепсельной вилки номер один на крышке распределителя. Мы использовали кусок малярного скотча.

Установив эти метки, вставьте распределитель с прокладкой в ​​отверстие распределителя так, чтобы ротор был направлен рядом с меткой номер один.

Когда ведущая шестерня распределителя входит в зацепление с зубьями распределительного вала, ротор немного перемещается по часовой стрелке. Расположите распределитель таким образом, чтобы адсорбер вакуумного усилителя располагался со стороны пассажира двигателя и был направлен примерно вперед. Если ротор не направлен близко к метке номер один, потяните распределитель и переместите ротор, пока он не приблизится.

Если вам не очень повезет, то трамблер не упадет полностью во впускной коллектор. Почти во всех случаях распределитель будет находиться на расстоянии около 3/8 дюйма от коллектора.Это нормально и вызвано тем, что привод масляного насоса не входит в зацепление с приводным выступом в распределителе. Можно снять трамблер и попробовать переориентировать шлиц привода масляного насоса длинной прямой отверткой, но это несколько сложно.

Легче оставить распределитель на месте, а затем запустить двигатель стартером, оказывая очень легкое давление вниз на корпус распределителя. Примерно через пол-оборота распределитель встанет на место. Теперь нам нужно будет провернуть двигатель, пока он снова не окажется в положении 10 градусов до ВМТ.После этого убедитесь, что ротор направлен рядом с меткой на корпусе распределителя для провода свечи зажигания номер один. Если ротор не указывает на номер один, вы можете повернуть корпус распределителя, но если он отклоняется более чем на один зуб, это потребует слишком сильного поворота корпуса распределителя. Вместо этого вам нужно будет снять распределитель и повторить предыдущий процесс, так как ротор находится в неправильном положении.

С ротором, близким к положению номер один, поверните корпус распределителя, пока ротор не укажет прямо на метку положения клеммы номер один свечи зажигания на распределителе.Теперь установите крышку распределителя и прижмите корпус распределителя к впускному коллектору прижимным хомутом. Слегка затяните его — возможно, нам придется переместить его снова, когда двигатель запустится.

Установив распределитель, установите все свечи зажигания. Теперь мы можем подключить провода свечей зажигания к распределителю.

Предположим, что вы никогда раньше этого не делали. Прежде чем мы сможем разместить провода в крышке распределителя, первое, что нам нужно знать, это то, в каком направлении вращается ротор.

Для нашего двигателя Chevrolet вы заметите, что ротор вращается по часовой стрелке. Форды с малым и большим блоком поворачиваются против часовой стрелки.

Технический совет: Один из быстрых способов отличить любой распределитель с вакуумной подачей состоит в том, чтобы положить руку параллельно канистре с вакуумной подачей, а затем согнуть пальцы внутрь по направлению к середине корпуса распределителя. Направление, на которое указывают ваши пальцы, является направлением движения ротора. На дистрибьюторе Chevy вы будете использовать левую руку, а на Ford вы будете использовать правую руку.Это крутой маленький трюк, который вы можете использовать на любом распределителе, чтобы определить его вращение.

В двигателях Chevy с малым и большим блоком цилиндр номер один всегда находится спереди со стороны водителя.

Chevrolet также нумерует свои цилиндры нечетными номерами с левой (водительской) стороны и четными цилиндрами с правой стороны.

Левая сторона имеет номера 1-3-5-7, а правая сторона 2-4-6-8.

Форд делает по другому. Форд нумерует свои цилиндры номером один справа спереди, нумерует справа 1-2-3-4 с левой стороны 5-6-7-8.Другие производители нумеруют свои цилиндры по-разному, поэтому вам следует проверить в Интернете, если вы не уверены.

См. памятку по порядку зажигания OnAllCylinders для установки проводов вилки в правильном порядке.

Порядок включения нашего малоблочного Chevy: 1-8-4-3-6-5-7-2, так что именно в таком порядке мы будем устанавливать штекерные провода.

Мы начали с номера один и обошли крышку распределителя по часовой стрелке, используя комплект проводов свечей зажигания Summit .Лучший способ сделать это, чтобы не запутаться, — просто следовать порядку зажигания, устанавливая каждый штекерный провод по порядку.

Оставьте немного дополнительного места для проводов свечей зажигания, чтобы обеспечить свободу движения в распределителе. Для Chevy убедитесь, что 5 и 7 установлены правильно. Если случайно перепутать провода, двигатель будет не в восторге.

Прежде чем пытаться запустить двигатель, убедитесь, что распределитель подключен к коммутируемому питанию. В распределителе HEI имеется трехжильный внутренний разъем между модулем HEI и крышкой.

На внешней стороне этого разъема есть два отдельных разъема меньшего размера — один для питания от замка зажигания (с маркировкой BATT), а другой для тахометра. Когда эти соединения установлены, а распределитель, вилки и провода подключены, мы почти готовы запустить двигатель.

Подсоедините лампу синхронизации к первому цилиндру. Теперь мы готовы запустить двигатель. Предполагая, что двигатель запускается, убедитесь, что двигатель работает на холостом ходу на надлежащих оборотах холостого хода, а не на быстром холостом ходу воздушной заслонки.

Важно, чтобы двигатель работал на холостом ходу на прогретом холостом ходу. Вполне вероятно, что наше статическое опережение зажигания на коленчатом валу на холостом ходу может не соответствовать желаемым 10 градусам до ВМТ.

Если его необходимо заменить, просто ослабьте прижимную гайку и отрегулируйте распределитель до тех пор, пока начальная синхронизация на коленчатом валу не достигнет желаемого значения синхронизации. Конечно, на этом этапе вы можете установить начальное время в соответствии с его соответствующими характеристиками.

Мы сохраним обсуждение начального, механического и вакуумного опережения для последующего рассказа, но теперь у вас есть распределитель, установленный на место, и провода штепсельной вилки установлены правильно, и вполне возможно, что двигатель теперь будет работать намного лучше с правильно синхронизированным зажигание.

Вот детали, которые мы будем использовать для установки этого распределителя, в том числе новый распределитель Summit HEI, 90-градусные концы штекерных проводов для штыревых концов распределителя и прижимной зажим распределителя. (Изображение/Джефф Смит) Мы отметили, где мы хотели, чтобы провод свечи зажигания номер один располагался на корпусе распределителя. Завод разместил его в этом месте у большинства дистрибьюторов Chevy. Мы разметили корпус и наклеили на крышку кусок скотча. (Изображение/Джефф Смит) Затем мы использовали болт на коленчатом валу по часовой стрелке, чтобы провернуть двигатель, пока не почувствовали компрессию в отверстии свечи зажигания номер один, и поместили балансир на 10 градусов до верхней мертвой точки (ВМТ).(Изображение/Джефф Смит)(Изображение/Джефф Смит)Примечание: внутри ведущей шестерни распределителя находится штифт, который входит в зацепление с прорезью привода масляного насоса, чтобы вращать масляный насос при вращении распределителя. Этот хвостовик становится важным, когда мы опускаем распределитель на место, так как хвостовик, скорее всего, не зацепит привод масляного насоса. (Изображение/Джефф Смит) Нанесите смазку для обкатки или моторное масло на шестерню распределителя и с прокладкой на распределителе опустите распределитель в отверстие в коллекторе. Слегка выровняйте ротор против часовой стрелки от метки на корпусе и зацепите зубья шестерни.Зубья шестерни изогнуты, что слегка раскачивает ротор. Возможно, вам придется поиграть с этим пару раз, чтобы поместить ротор в правильное положение. (Изображение/Джефф Смит) У вас есть примерно 20-процентная вероятность того, что распределитель опустится до упора и окажется заподлицо с впускным отверстием из-за хвостовика привода масляного насоса. Почти гарантировано, что распределитель сядет на впускной коллектор и будет выглядеть вот так. Не нажимайте на распределитель вниз. (Изображение/Джефф Смит) Чтобы включить привод масляного насоса, слегка надавите на верхнюю часть корпуса распределителя и поверните двигатель по часовой стрелке, пока распределитель не встанет на место на коллекторе.Как только распределитель опустится, установите прижимной зажим распределителя и слегка затяните его. (Изображение/Джефф Смит) Теперь вращайте двигатель по часовой стрелке, держа палец над отверстием свечи зажигания номер один, пока ротор снова не достигнет 10 градусов до ВМТ, одновременно отмечая давление на палец над отверстием свечи зажигания. Также убедитесь, что ротор по-прежнему указывает на метку, указывающую положение номер один на распределителе. Установите крышку распределителя, убедившись, что метка ленты совмещена с меткой Sharpie на корпусе распределителя.(Изображение/Джефф Смит) Чтобы определить вращение распределителя, совместите руку с канистрой вакуумного продвижения. Направление, в котором сгибаются ваши пальцы, покажет направление вращения распределителя. В этом случае с распределителем Chevy ротор вращается по часовой стрелке. (Изображение/Джефф Смит) Нам нравится размещать каждый провод на свече зажигания и сначала прокладывать его к распределителю. Затем мы измеряем каждый провод штекера отдельно, оставляя место для поворота распределителя, чтобы установить окончательную синхронизацию, а затем обжимаем штекер HEI на проводе.Мы помещаем небольшое количество прилагаемой смазки в чехол, чтобы было легче нажимать на провод. (Изображение/Джефф Смит) Когда распределитель установлен и провода установлены, остается только установить начальную синхронизацию. (Изображение/Джефф Смит) Мы запустили двигатель, проверили первоначальный угол опережения зажигания и обнаружили, что он немного опережает угол на 16 градусов, поэтому мы вернули его обратно на 10 градусов, что также снизило скорость холостого хода примерно до 850 об/мин. (Изображение/Джефф Смит)

Как снять, установить и отрегулировать опережение зажигания

Распределители зажигания используются в бензиновых двигателях для своевременной подачи высокого напряжения на свечи зажигания.Бензиновый двигатель не может работать только на газе и воздухе. Двигатель должен иметь способ воспламенения газа и воздуха, поступающих в камеру сгорания двигателя. Для этого в область камеры сгорания ввинчивается свеча зажигания, и на свечу подается высокое напряжение от катушки зажигания. Это создает искру, которая воспламеняет воздух и топливо, создавая взрыв, который нагревает воздух и толкает поршень вниз, создавая мощность.

Распределитель используется для своевременного распределения высокого напряжения от катушки к соответствующей свече зажигания.Распределитель может потребоваться снять с двигателя в рамках процедуры ремонта или потребовать замены из-за механической проблемы, такой как изношенная шестерня распределителя или сломанный вал распределителя. В этом руководстве мы рассмотрим шаги, необходимые для снятия, замены и повторного включения распределителя зажигания.

Часть 1 из 4: Разборка кабеля аккумулятора

Необходимые материалы

Шаг 1: Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи . Перед снятием распределителя следует отсоединить отрицательный провод аккумулятора, чтобы никто не мог провернуть двигатель, пока вы выполняете процедуру.

Шаг 2: Найдите дистрибьютора . Вам нужно будет найти дистрибьютора. Он обычно расположен в верхней части блока цилиндров в передней или задней части двигателей V-6 и V-8, или сбоку блока на 4- и 6-цилиндровых двигателях.

Распределитель имеет пластиковую крышку с проводами свечи зажигания, выходящими из верхней части крышки. Каждый из этих проводов идет к свече зажигания соответствующего цилиндра и должен находиться в правильном положении, чтобы двигатель работал.

Шаг 3: Отметьте положение провода свечи зажигания . Вы можете использовать популярные руководства по ремонту автомобиля или номера цилиндров, напечатанные на проводах свечей зажигания.

Определите цилиндры двигателя и пометьте каждый провод на распределителе с помощью липкой ленты или перманентного маркера. Пометьте каждый провод соответствующим номером цилиндра, чтобы их можно было установить в правильном порядке.

  • Совет : Если на крышке есть стрелка, указывающая направление вращения, обязательно обратите внимание, в каком направлении должны быть установлены пронумерованные провода на крышке.

Шаг 4: Снимите крышку распределителя . Крышки распределителей обычно удерживаются на месте зажимами или винтами.

Либо отсоедините зажимы, либо поверните винты, чтобы снять крышку с распределителя.

  • Примечание : Следующие шаги очень важны для последующего запуска двигателя. После того, как крышка будет снята, вам нужно будет сделать отметку на двигателе, щитке крыла, радиаторе или какой-либо другой чистой области прямо на одной линии с направлением, которое указывает ротор.

Шаг 5: Пометьте корпус . Сделайте еще одну отметку на корпусе распределителя, чтобы знать, куда указывал ротор на распределителе.

Шаг 6: Отсоедините проводку и/или вакуумные линии . Отсоедините любую первичную электрическую проводку или вакуумные линии, которые могут быть у распределителя.

На точечно-конденсаторном типе может потребоваться отсоединение первичного электрического провода, идущего от распределителя на катушке зажигания. При электронном зажигании вы можете проследить за небольшим жгутом проводов, который выходит из распределителя, и найти разъем.

Шаг 7: Отсоедините разъем . Снимите разъем со всех держателей, удерживающих его, и потяните фиксирующий язычок, чтобы отсоединить его.

Шаг 8: Снимите прижимной болт и зажим . Распределитель удерживается на месте болтом, обычно называемым прижимным болтом.

Снимите болт и хомут, который находится под болтом. Когда вы сняли болт и зажим, вы можете снять корпус распределителя с блока цилиндров.

  • Примечание : На старых автомобилях для снятия распределителя может потребоваться некоторое усилие.

  • Совет : Если кажется, что распределитель проржавел на блоке цилиндров, используйте проникающее масло и дайте пенетранту впитаться в течение 15 минут, чтобы облегчить удаление. Не пытайтесь ударить молотком по распределителю, так как большинство распределителей изготовлены из литого алюминия и могут быть повреждены.

Часть 2 из 4: Проверка распределителя

Шаг 1: Осмотрите распределитель . После снятия распределителя осмотрите ведущую шестерню в нижней части вала распределителя.

Он не должен быть ослаблен или иметь значительный износ или отсутствовать стружку в шестерне. Вал распределителя должен свободно вращаться без значительного люфта. Если вы обнаружите какую-либо из этих проблем при осмотре распределителя, его следует заменить или, возможно, отремонтировать техническим специалистом YourMechanic.

Часть 3 из 4: Установка распределителя

Необходимые материалы

  • Маркер
  • Руководство по эксплуатации или руководство по ремонту
  • Сменный распределитель
  • Набор торцевых головок и трещотка
  • Отвертки Starbit (если применимо)
  • Набор отверток
  • Индикатор времени

Шаг 1: Сопоставьте положение ротора со старым распределителем Когда вы снимите старый распределитель, вы отметите положение, в котором распределитель взаимодействует с двигателем.Это позволит вам совместить расположение на новом распределителе и упростить выравнивание при установке. Совместите ротор и установочные метки, сделанные на старом распределителе, с новым распределителем.

Попытайтесь совместить ротор с этой меткой, опуская распределитель в блок цилиндров.

Из-за того, что шестерни распределителя и распределительного вала имеют спиральную нарезку (срез под углом), вам необходимо расположить ротор примерно на 30 градусов в одну или другую сторону, поскольку шестерни заставят вал распределителя слегка проворачиваться, когда вы включаете шестерни вместе. .

  • Совет : Возможно, вам придется несколько раз вставлять и вынимать распределитель, чтобы обеспечить правильное выравнивание. После того, как вы добились правильного выравнивания ротора по отметке, которую вы сделали ранее, убедитесь, что распределитель полностью вошел в блок цилиндров. Если распределитель вставлен не полностью, слегка потяните его вверх и переустановите, пока он не встанет на место полностью.

Шаг 2: Установите новый распределитель Совместите метки на двигателе с метками, сделанными на крышке распределителя, закрутите крепежные болты и зажмите (если применимо) на распределителе, оставив винты слегка ослабленными, пока дальнейший шаг.

Шаг 3: Подсоедините провода свечей зажигания Подсоедините провода свечей зажигания к их надлежащему местоположению. Каждый провод свечи зажигания должен быть подключен в правильном порядке зажигания к соответствующему цилиндру. Они должны были быть помечены при снятии старого распределителя.

  • Примечание Если ваш распределитель подключается к вакуумной линии, самое время подключить линию к новому распределителю.

Шаг 4: Подсоедините кабель аккумулятора Подсоедините кабель аккумулятора, чтобы восстановить питание автомобиля.

Шаг 5: Запустите двигатель Запустите автомобиль и дайте ему поработать на холостом ходу около минуты. Автомобиль может не завестись с первого раза. В этом случае сделайте очень маленькую (1/16 дюйма) регулировку ротора и повторите попытку. Если автомобиль по-прежнему не заводится, попробуйте проехать в противоположном направлении или сделайте еще один шаг в том же направлении.

Шаг 6. Отрегулируйте синхронизацию С помощью индикатора синхронизации на первой свече зажигания слегка поверните крышку распределителя, пока не будут соблюдены требования производителя автомобиля.Эти характеристики могут быть указаны в руководстве пользователя. Вам может понадобиться доступ к руководству по ремонту, чтобы найти их. Очень важно следовать инструкциям производителя в этой части.

Шаг 7: Затяните крепежные винты С комплектом газораспределения завершите завинчивание и затяжку крепежных винтов на распределителе.

Шаг 8: Тест-драйв Проедьте на автомобиле и проверьте, нет ли проблем с управляемостью. Если возникнут какие-либо проблемы, время будет первым местом, с которого можно начать дальнейшие корректировки.

Часть 4 из 4: Проверка угла опережения зажигания

Необходимый материал

Шаг 1: Проверьте угол опережения зажигания . Вам понадобится индуктивный индикатор синхронизации, чтобы выполнить базовую проверку синхронизации.

В этом инструменте используется индуктивный зажим, который размещается вокруг провода свечи зажигания первого цилиндра. Также будет два электрических соединения (положительное и отрицательное) от индикатора времени, которые необходимо подключить к аккумулятору вашего автомобиля, чтобы свет работал.

Шаг 2: Найдите электронную базовую процедуру синхронизации . Если в транспортном средстве используется электронный распределитель, вам необходимо найти процедуру электронного базового хронометража для вашего автомобиля.

Иногда маркировку процедуры можно найти в моторном отсеке вашего автомобиля. В этой процедуре будет описано, как перевести компьютер двигателя автомобиля в базовый режим синхронизации, что позволит вам правильно отрегулировать угол опережения зажигания.

Шаг 3: Попытка запустить двигатель .Если двигатель не запускается, можно слегка сдвинуть распределитель рукой по часовой стрелке или против часовой стрелки и попытаться запустить двигатель.

Вы можете почувствовать, что двигатель пытается запуститься или вообще не хочет запускаться. Продолжайте слегка перемещать распределитель в том направлении, в котором чувствуется, что двигатель хочет запуститься.

Когда двигатель запущен и работает, вы можете начать процедуру измерения времени после того, как автомобиль прогреется до нормальной рабочей температуры.

Шаг 4: Проверьте работу индикатора синхронизации .Убедитесь, что вы подключили его к автомобилю и нажимаете курок при работающем двигателе.

Вы заметите, что индикатор быстро мигает. Это нормальная работа, и если он не мигает, вам следует дважды проверить все соединения индикатора времени.

Шаг 5: Обратитесь к сервисной информации . Вам нужно будет проконсультироваться с сервисной информацией, чтобы узнать, какая регулировка времени должна быть для вашего автомобиля.

Часто встречается на опоре радиатора под капотом.Примером обычной регулировки базовой синхронизации является 10 градусов до ВМТ (до верхней мертвой точки).

Шаг 6: Найдите установочные метки на вашем автомобиле . Обычно они расположены сразу за шкивом коленчатого вала в передней части двигателя или в верхней части картера трансмиссии в задней части двигателя.

Должна быть линия или указатель, прикрепленный или отлитый к блоку двигателя или трансмиссии. Со стороны двигателя на шкиве коленчатого вала или на гидротрансформаторе/маховике трансмиссии будут числа в диапазоне от -15 до 5 с нулем. в середине.Эти числа указывают время в градусах замедления (отрицательные числа) или опережения (положительные числа).

Шаг 7: Используйте индикатор синхронизации . Направьте индикатор времени на метки времени и нажмите на спусковой крючок, так как мигающий свет заставляет цифры казаться неподвижными.

Убедитесь, что двигатель работает на холостом ходу и прогрет, и что вы подключили вакуумную магистраль к распределителю (балльная система) или перевели автомобиль в режим базового времени (электронный распределитель).

Шаг 8: Настройте синхронизацию . Удерживая индикатор времени на этих отметках, медленно перемещайте распределитель так, чтобы линия или указатель соответствовали числу, которое вы хотите установить.

Примером может быть указатель на -10, если технические характеристики составляют 10 градусов до ВМТ (до верхней мертвой точки). «До» означает, что искра произойдет до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки, на что указывает отрицательное число на установочных метках автомобиля.

Если бы в технических характеристиках было 5 градусов ATDC (после верхней мертвой точки), вы должны переместить распределитель вручную до тех пор, пока указатель или линия не укажут 5. Это означает, что искра возникает через 5 градусов после того, как поршень достиг верхней мертвой точки.

Шаг 9: Затяните прижимной болт . Когда вы установите синхронизацию в нужное положение, заглушите двигатель и затяните прижимной болт так, чтобы распределитель не двигался.

Шаг 10: Верните автомобиль в нормальный режим .В зависимости от применения либо переустановите вакуумную линию к распределителю, либо верните автомобиль в режим, управляемый компьютером.

Шаг 11: Еще раз проверьте и завершите . Дважды проверьте моторный отсек на наличие инструментов, закройте капот и убедитесь, что он правильно заперт.

Вы только что сняли и заменили распределитель, а также установили угол опережения зажигания!

Теперь, когда распределитель работает должным образом и в правильное время, самое время проверить состояние ваших свечей зажигания, чтобы убедиться, что ваш двигатель работает максимально эффективно.Чтобы завершить настройку, взгляните также на воздушный фильтр. Грязный воздушный фильтр может серьезно повлиять на расход топлива, производительность двигателя и износ двигателя с течением времени.

Вы находите TDC, а затем устанавливаете дистрибьютора…

Привет и спасибо за использование 2CarPros.

Установите шкив коленчатого вала в ВМТ, а затем установите распределитель так, чтобы ротор был направлен на первый провод свечи зажигания в крышке.

Ниже приведены инструкции по снятию и замене распределителя для вашего автомобиля.Приложенные картинки соотносятся с этими направлениями.

_____________________________

ПРОЦЕДУРЫ
СНЯТИЕ

ВНИМАНИЕ: Базовое опережение зажигания не регулируется ни на одном двигателе. Дистрибьюторы не имеют встроенного центробежного или вакуумного продвижения. Базовое опережение зажигания и опережение зажигания контролируются модулем управления трансмиссией (PCM). Поскольку обычный индикатор времени нельзя использовать для регулировки положения распределителя после установки, отметьте положение распределителя перед снятием.

1. Снимите воздушный фильтр в сборе.
2. Отсоедините отрицательный кабель от аккумулятора.
3. Снимите крышку распределителя с распределителя (два винта).
4. Отметьте положение корпуса распределителя относительно двигателя или приборной панели. Это сделано для облегчения установки.
5. Перед снятием распределителя цилиндр номер один должен быть приведен в положение верхней мертвой точки (ВМТ).
6. Прикрепите гнездо к болту крепления демпфера вибрации коленчатого вала.

Рис. 18 Метки совмещения демпфера и крышки — типовой

Рисунок 1

7. Медленно вращайте двигатель по часовой стрелке, если смотреть спереди, пока индикаторная метка на демпфере колебаний коленчатого вала не совместится с отметкой 0 градусов (ВМТ) на синхронизации. крышка цепи.

Рис.19 Метка выравнивания ротора

Рис. 2

8. Теперь ротор распределителя должен быть выровнен относительно цилиндра. Установочная метка № 1 (выбитая) на датчике положения распределительного вала. Если нет, проверните коленчатый вал еще на один полный оборот на 360 градусов.Обратите внимание на положение кабеля свечи зажигания первого цилиндра (на крышке) по отношению к ротору. Теперь ротор должен быть выровнен в этом положении.
9. Отсоедините жгут проводов датчика положения распределительного вала от основного жгута проводов двигателя.
10. Снимите ротор распределителя с вала распределителя.

Рис. 20 Прижимной зажим распределителя

Рисунок 3

11. Снимите болт и зажим прижимного зажима распределителя. Снимите распределитель с автомобиля.

ВНИМАНИЕ: Не запускайте двигатель со снятым распределителем.Связь между распределителем и коленчатым валом будет потеряна.

УСТАНОВКА
Если двигатель проворачивался при снятом распределителе, установите взаимосвязь между валом распределителя и положением первого поршня следующим образом:

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, если смотреть спереди, пока поршень первого цилиндра не окажется в верхней части такта сжатия ( сжатие должно ощущаться пальцем при снятой свече зажигания номер один). Затем продолжайте медленно вращать двигатель по часовой стрелке, пока индикаторная метка не совместится с меткой 0 градусов (ВМТ) на крышке цепи привода ГРМ.

1. Очистите верхнюю часть блока цилиндров для хорошего уплотнения между основанием распределителя и блоком.
2. Слегка смажьте маслом резиновое уплотнительное кольцо на корпусе распределителя.
3. Установите ротор на вал распределителя.
4. Установите распределитель в двигатель в исходное положение. Совместить язычок вала распределителя с прорезью в шестерне привода масляного насоса распределителя. Установите ротор в положение кабеля свечи зажигания номер один.
5. Установите прижимной зажим распределителя и зажимной болт.Не затягивайте болт в это время.
6. Поворачивайте корпус распределителя, пока ротор не выровняется с CYL. Установочная метка № 1 на датчике положения распределительного вала.
7. Затяните прижимной болт хомута с моментом 22,5 Нм (200 дюйм-фунтов).
8. Подсоедините жгут проводов датчика положения распределительного вала к основному жгуту проводов двигателя.
9. Установите крышку распределителя. Затяните крепежные винты.
10. См. следующий раздел «Проверка положения распределителя».

Проверка положения распределителя
Для проверки правильного положения вращения распределителя необходимо использовать сканирующий прибор DRB.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОВЕРКИ ДВИГАТЕЛЬ БУДЕТ РАБОТАТЬ. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ НА ЛИНИИ ЛОПАСТЕЙ ИЛИ РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА. НЕ НОСИТЕ СВОБОДНУЮ ОДЕЖДУ.

1. Подсоедините диагностический прибор DRB к разъему канала передачи данных. Разъем канала передачи данных расположен в салоне автомобиля, ниже и левее рулевой колонки.
2. Получите доступ к экрану SET SYNC на DRB.
3. Следуйте указаниям на экране DRB и запустите двигатель. Довести до рабочей температуры (двигатель должен находиться в режиме «замкнутого контура»).
4. Когда двигатель работает на холостом ходу, на экране должны появиться слова IN RANGE вместе с 0 . Это указывает на правильное положение распределителя.
5. Если рядом с числом градусов отображается плюс (+) или минус (-) и/или отображаемый градус не равен нулю, ослабьте, но не снимайте прижимной болт распределителя. Вращайте распределитель, пока на экране не появится надпись В ДИАПАЗОНЕ. Продолжайте вращать распределитель до тех пор, пока он не будет как можно ближе к 0. После регулировки затяните зажимной болт моментом 22.Крутящий момент 5 Нм (200 дюйм-фунтов).

Шкала градусов на экране SET SYNC DRB относится только к синхронизации топлива. Это не относится к моменту зажигания. По этой причине не пытайтесь отрегулировать угол опережения зажигания с помощью этого метода. Вращение распределителя не повлияет на угол опережения зажигания. Все значения момента зажигания контролируются модулем управления трансмиссией (PCM). После проверки установите воздушный фильтр в сборе.

____________________

Дайте мне знать, если это то, что вам нужно, или если у вас есть другие вопросы.

Береги себя,
Джо

изображений (Нажмите, чтобы увеличить)

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Понедельник, 11 февраля 2019 г., 19:38

Снятие и установка распределителя

Распределитель

Когда распределитель снят с двигателя и снята крышка, точки можно легко отрегулировать.

На некоторых автомобилях из-за ограниченного пространства единственным способом замены контактов прерывателя или конденсатор находится с распределитель удаленный.

Перед снятием распределителя проверьте, какой из высоковольтных проводов подключен к цилиндр используется для определения времени (см. Регулировка статического тайминга ). Почти всегда это цилиндр № 1, но на некоторых автомобилях используется другой цилиндр.

Пометьте провод биркой и обведите карандашом его положение на корпусе распределителя.

Процедура снятия и установки распределителя на некоторых автомобилях отличается.Подробности смотрите в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.

Не проворачивать двигатель или перегнать машину шестерня в то время как дистрибьютор находится вне двигатель . Если двигатель заведен, синхронизацию придется сбросить.

Снятие крышки распределителя

Перед снятием крышки распределителя пометьте провод к цилиндру, используемому для синхронизации, и отметьте его положение на корпусе распределителя.

Убедитесь, что батарея отключен.Раздвиньте два удерживающих зажима, чтобы освободить крышка распределителя или удалите винты, если крышка удерживается винтами. Снимите рычаг ротора, чтобы снять пылезащитный щиток, установленный на некоторых автомобилях, затем замените его.

Убедитесь, что положение провода свечи зажигания газораспределительного цилиндра четко обозначено на корпусе распределителя.

Снимите крышку распределителя вместе с высоковольтными проводами.

Подготовка к снятию корпуса распределителя

Снимите крышку и проворачивайте двигатель до тех пор, пока контакты прерывателя не разомкнутся.

Провернуть двигатель с помощью гаечного ключа на гайке шкива коленчатого вала. В качестве альтернативы включите высшую передачу, отпустите ручной тормоз , и толкайте или тяните автомобиль.

Проворачивайте двигатель до тех пор, пока точки прерывателя контактов не начнут размыкаться, а плечо ротора не укажет на положение высокотемпературного провода синхронизирующего цилиндра.

Чтобы сэкономить время при переустановке, нанесите метку на корпусе распределителя и соответствующую метку на корпусе привода или блокировка двигателя . Помните, что это будет бесполезно, если двигатель будет вращаться, а положение рычага ротора изменится после снятия распределителя.

Отключить вакуум трубка и провод низкого напряжения.

Снятие стяжного болта в сборе

Наиболее распространенный способ крепления распределителя к двигателю — это сборка с прижимной пластиной и стяжным болтом. Отвинтите стяжной болт, чтобы ослабить хомут.

Наиболее распространенное крепление представляет собой узел зажимной пластины и стяжного болта; стяжной болт такой же, который ослабляется при повороте распределителя для установки угол опережения зажигания .

Ослабьте болт или болты, удерживающие хомут пластина к двигателю. Отверните стяжной болт и осторожно извлеките распределитель.

Если распределитель затянут, вставьте лезвие отвертки между открытыми концами прижимной пластины и слегка раздвиньте их.

Когда вы вынимаете распределитель, плечо ротора иногда слегка смещается из-за движения ведущей шестерни. В этом случае отметьте конечное положение рычага, чтобы упростить замену.

Снятие узла фланца и шпильки

При снятии распределителя с узлом фланца и шпильки осторожно поверните его, если он заедает.Не пытайтесь поддеть его отверткой.

На некоторых верхний распределительный вал двигателей, распределитель имеет щелевой фланец на базе, что подходит свыше двух и более шпильки на двигателе. Распределитель закреплен гайками и шайбами.

Прорези во фланце позволяют поворачивать распределитель при ослаблении гаек во время синхронизации двигателя. Отметьте положение распределителя, начертив линии на фланце и на шпильке так, чтобы его можно было заменить точно в том же положении.

Снимите гайки и снимите блок с крепления. Аккуратно поверните его, если он прилипает, но не пытайтесь рычаг его от блока цилиндров с помощью отвертки.

Замена распределителя

Шестерня распределителя может представлять собой смещенную собачку — язычок, который входит в прорезь.

Вставьте ведущую шестерню распределителя обратно в блок цилиндров, примерно совместив нанесенные метки.

Если приводной штуцер на валу представляет собой смещенную собачку — язычок, который входит в паз, — поверните кулачок прерывателя контактов, пока собачка не войдет в зацепление, затем вставьте распределитель в исходное положение.

У некоторых распределителей есть штуцер привода с косой шестерней.

Если приводной фитинг представляет собой косую шестерню, может быть выровнять чертилка отмечает, не поворачивая немного распределитель.

В зависимости от направления вращения рычага ротора, возможно, потребуется направить рычаг ротора примерно на 30 градусов до или после метки опережения цилиндра на корпусе распределителя. Когда шестерня входит в зацепление, рычаг ротора должен поворачиваться, чтобы точно выровняться.

Правильно совместив разметку, затяните крепление и снова подсоедините вакуумную трубку и провод низкого напряжения.

Если двигатель проворачивался при снятом распределителе, зажигание время придется сбросить. Если двигатель не проворачивался, проверьте точность синхронизации и при необходимости переустановите (см. Регулировка статического тайминга ).

Установка крышки

Перед установкой крышки проверьте, нет ли на ней следов или трещин. Если это так, обновите его.

Осмотрите колпачок на наличие трещин или следов закручивания, тонких линий, которые выглядят как раздвоенные молнии, прежде чем устанавливать его на место.Если он поцарапан или треснул, замените его, меняя провода ВТ в том же порядке (см. ). Протрите внутреннюю часть крышки чистой сухой тряпкой. Повторно подключите батарея .

Вариации на некоторых автомобилях

Нониусный регулятор синхронизации

Если распределитель имеет нониусный регулятор синхронизации, установите его посередине между опережением и замедлением. Полностью поверните ручку против часовой стрелки, затем полностью по часовой стрелке, считая количество оборотов. Разделите число на два, чтобы найти среднее положение.

Распределитель может быть оснащен нониусным регулятором фаз газораспределения — градуированным шкала что позволяет точно настроить время. Поворот ручки с накаткой по часовой стрелке задерживает зажигание, поворачивая против часовой стрелки достижения Это.

При замене распределителя после запуска двигателя установите регулятор в среднее положение между опережением и замедлением.

Вставьте распределитель на место и расположите его так, чтобы при включении ведущей шестерни плечо ротора было направлено на синхронизирующий цилиндр. электрод .

На автомобилях с электронным зажиганием снятие и установка трамблера аналогичны, но момент нужно выставлять стробоскопом.

Другие типы распределителя

При снятии распределителя некоторых типов ведущая шестерня может остаться в двигателе. Подцепите его пальцем или подходящим куском дерева.

При переустановке смажьте ведущую шестерню чистым моторным маслом и замените его в блоке перед установкой распределителя.

Может быть прокладка между креплением распределителя и крышка цилиндра . Снимите и выбросьте его, а при замене распределителя установите новый.

На другом типе распределителя первым шагом является удаление ВМТ датчик от сцепление корпус — на VW например — чтобы временные метки можно увидеть. Используйте гаечный ключ, отпиленный примерно до 2 дюймов (50 мм).

Провернуть двигатель вручную до отметки 0 на маховик находится напротив контрольной отметки на картер сцепления .

В этом положении установочная метка на распределительный вал звездочка должен быть на уровне крышки головки блока цилиндров, а плечо ротора должно быть на одной линии с электродом № 1 в крышке распределителя.

Если двигатель проворачивается, когда распределитель находится вне автомобиля, проворачивайте двигатель до тех пор, пока метки на маховике и картере сцепления не совместятся.

Если метка звездочки распределительного вала не находится на одном уровне с крышкой головки блока цилиндров, поверните коленчатый вал через другую полную революцию.

Убедитесь, что выступ на конце масляный насос приводной вал находится на одной линии с осью коленчатого вала.

Сброс распределителя после запуска двигателя

Для сброса рабочего положения распределитель должен быть переустановлен таким образом, чтобы при размыкании контактов прерывателя установочная метка на шкиве коленчатого вала совпадала с его указателем и поршень цилиндра газораспределения приближается к верхней мертвой точке на своем такт сжатия .

Удалить Свечи зажигания чтобы двигатель легко крутился.

Установите распределитель таким образом, чтобы установочные метки совпадали, когда поршень синхронизирующего цилиндра приближается к ВМТ на такте сжатия.

Для проверки приближения поршня к верхней мертвой точке на компрессия Инсульт , попросите помощника положить большой палец на отверстие для пробки цилиндра привода ГРМ.

Проверните двигатель с помощью гаечного ключа на гайке шкива коленчатого вала. Когда поршень поднимается, ваш помощник почувствует давление нарастать до тех пор, пока поршень не достигнет требуемого положения, когда давление будет достаточным для сила помощники откручивают свечное отверстие.

Используйте контрольную лампу, чтобы убедиться, что контакты прерывателя просто размыкаются.

Можно также снять крышку коромысла и посмотреть, когда обе клапаны цилиндра полностью закрыты.

Немного поверните двигатель, пока установочная метка и указатель не совпадут с соответствующим числом градусов до ВМТ.

Сдвиньте распределитель в положение, чтобы при включении ведущей шестерни плечо ротора указывало на положение опережения цилиндра газораспределения.Снова подключите аккумулятор и подключите контрольную лампу к точкам прерывателя контактов, чтобы убедиться, что они просто размыкаются.

Проверьте положение поршня, сняв крышку коромысла и отметив, что оба клапана цилиндра полностью закрыты.

Закрепите трамблер на его креплении и проверьте точность опережения зажигания. Еще раз проверьте зазор между контактами прерывателя и установите на место крышку распределителя.

Установите распределитель таким образом, чтобы установочные метки совпадали, когда поршень цилиндра газораспределительного механизма приближается к ВМТ на такте сжатия.

Используйте контрольную лампу, чтобы убедиться, что контакты прерывателя только размыкаются

Дистрибьютор — начальное время зажигания настроек

терминология —

дистрибьютор — дистрибьютор

TDC — Top Move Centre

BTDC — до начала мертвого центра

ATDC — после верхнего мертвого центра

CR — коэффициент сжатия

Тахометр — Тахометр, тахометр (не путать с деликатесом мексиканской кухни!) 

Вакуум — вакуум (трубка, блок и т.) 

 

При любом отклонении от исходной стандартной спецификации двигателя или при использовании в двигателе головокружения из другого источника момент зажигания, как правило, будет отличаться от установленного производителем.

 

Головокружение, кривая развития которого была изменена специалистом в соответствии с конкретной спецификацией, должна поставляться с какой-либо начальной настройкой — статической или стробируемой. Даже в заявленной фигуре стробоскопа есть свои подводные камни — меньше всего в отсутствии надежной или точно установленной метки/указателя ВМТ на шкиве коленчатого вала! Чтобы запустить двигатель для обкатки или для первоначальной настройки на катящейся дороге или там, где нет катящейся дороги, где такая информация не предоставляется, важно установить угол опережения зажигания в правильном рабочем диапазоне, чтобы избежать повреждений, вызванных неправильным зажиганием. сроки.Результаты которых могут быть катастрофическими. Терминал даже.

 

Не существует жестких правил или методов, высеченных в камне с гарантиями того, как это должно быть сделано. Но очевидно, что нужна отправная точка, поэтому следующий метод я использую, когда информации мало на земле!

 

Этот метод состоит из двух этапов. Первый для запуска и прогрева двигателя — статическая настройка, второй для извлечения максимума из неизвестного количества без дорогостоящих повреждений — работающая настройка.

 

С первым разобраться очень быстро, так как он просто обеспечивает легкий запуск для прогрева. Какой бы у вас ни был распределитель, статическая установка зажигания на угол опережения зажигания не более 5 или 6 градусов (зажигание до ВМТ) — это то, что вам нужно. Вы, конечно, не хотите, чтобы он запускал ATDC — это вызывает всевозможные проблемы, включая выхлопные трубы, раскаленные докрасна на холостом ходу! Поэтому просто выполните стандартный метод статической установки зажигания (см. соответствующую отдельную статью).

 

Убедившись, что статическое зажигание настроено, запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не достигнет максимально возможной нормальной рабочей температуры или, по крайней мере, пока не откроется термостат там, где он установлен.Легко обнаруживается по резкому повышению температуры верхнего радарного шланга на ощупь. Выключите зажигание, удерживая дроссельную заслонку широко открытой, чтобы исключить возможность запуска. Слегка ослабьте зажимной болт головокружения, чтобы головку можно было достаточно легко повернуть вручную. Подключите тахометр, чтобы его было легко читать, или попросите сообщника сообщить вам, что говорит установленный на приборной панели. Также отсоедините вакуумную трубку, если она имеется.

 

Перезапустите двигатель. С помощью винта регулировки холостого хода на карбюраторе увеличьте скорость холостого хода почти до 2000 об/мин.Теперь медленно и осторожно увеличивайте угол опережения зажигания, поворачивая головку по часовой стрелке, не сводя глаз или вашего помощника с тахометра. По мере того, как головокружение поворачивается, обороты должны начать расти. Продолжайте увеличивать зажигание до тех пор, пока обороты не перестанут расти, затем замедлите зажигание, повернув головку против часовой стрелки, пока обороты не упадут примерно на 250 об/мин. Если обороты не растут, задержите зажигание до тех пор, пока не появится заметное снижение показанных оборотов, а затем продолжайте, как описано выше. Когда все будет готово, выключите зажигание и затяните головной хомут.Постарайтесь сделать это достаточно быстро, чтобы предотвратить возможный перегрев. Дайте двигателю немного остыть, затем снова запустите и снова установите обороты холостого хода. Не забывайте — для кулачков с очень спортивным профилем, которые вызывают неровный холостой ход — НЕ устанавливайте скорость холостого хода как стандартную (750-800 об/мин). Это приведет к преждевременному повреждению клапанного механизма, не говоря уже о механической какофонии! Вашей целью должна быть скорость холостого хода от 1000 до 1100 об/мин.

 

Чтобы еще раз убедиться, что у вас не возникнет проблем с детонацией, проедьте на автомобиле с минимальной нагрузкой (частично дросселируйте и используйте коробку передач), чтобы двигатель прогрелся до рабочей температуры.Затем ведите машину со скоростью около 25 миль/ч/40 км/ч на третьей передаче и медленно задействуйте ручной тормоз до двух третей, а затем резко ускорьтесь (т. е. не просто в пол). Если слышны какие-либо дребезжания/звонки (детонация), статически уменьшите угол опережения зажигания на очень небольшую величину и повторите попытку, пока детонация не исчезнет. В качестве альтернативы, если детонации не происходит, вы можете увеличить время статического зажигания до регистрации детонации, а затем уменьшить его. Идея состоит в том, чтобы протестировать двигатель в наиболее критическом для детонации диапазоне оборотов — около 2500-3500 об/мин (в зависимости от типа распредвала).Если двигатель просто глохнет, попробуйте немного увеличить скорость с учетом вышеупомянутого диапазона оборотов.

 

После достижения необходимых целей проверьте опережение зажигания при 2000 об/мин с помощью стробоскопа, горячего двигателя, отсоединенной вакуумной трубки, используя стандартные установочные метки/указатели, если они есть. Если нет — придумайте простой в использовании указатель. Это не обязательно должно быть точно в ВМТ, это просто ссылка, если вам нужно будет по какой-либо причине нарушить какой-либо из компонентов зажигания в будущем.Запишите чтение в безопасном месте.

 

 

Как отрегулировать точки распределителя

Некоторые люди говорят, что лучший способ отрегулировать точки распределителя — это купить электронное зажигание, но мы с этим не согласны. Правильно отрегулированная установка точек может обеспечить отличную искру и позволить вашему двигателю работать с максимальной эффективностью, не тратя кучу денег на новые кишки распределителя

Существует два способа регулировки точек распределителя. Установив зазор или измерив выдержку.В видео выше мы покажем вам, как измерить зазор, но мы также хотим кратко остановиться здесь.

Задержка — это время, в течение которого точки, показанные здесь с промежутком между ними, закрыты. Если вы уменьшите зазор между точками, они будут двигаться ближе к валу распределителя и, следовательно, дольше будут закрываться (больше задерживаться). Если вы откроете зазор, контакты на точках соприкасаются в течение более короткого промежутка времени, поэтому вы будете меньше задерживаться. Целью этих точек является замыкание и питание вашей катушки зажигания, чтобы она могла «заряжаться» и иметь возможность производить 10 тысяч вольт, необходимых вашей свече зажигания, а затем открываться в нужное время, чтобы отправить эту энергию на свечу зажигания. .

Для установки точек дистрибьютора путем проверки выдержки вам потребуется измеритель выдержки, инструмент для регулировки точек и твердые руки. Установка точек путем проверки выдержки намного точнее, чем установка промежутка между точками, но вы должны делать это при работающем двигателе, и это может быть очень сложно. Не говоря уже о том, что вам нужен измеритель задержки.

Для регулировки зазора между точками распределения требуется правильный набор щупов и немного терпения!

Советы по регулировке зазора между точками распределителя

  • Проверьте контактные поверхности на наличие точечной коррозии или обесцвечивания.Новый набор очков относительно недорог, поэтому может быть хорошей идеей заменить их, если они выглядят изношенными.
  • Пока вы здесь, самое время заменить крышку распределителя и ротор.
  • При проверке зазора убедитесь, что точки находятся на максимальном расстоянии друг от друга. Вы можете сделать это, попросив друга перевернуть двигатель вручную, пока вы смотрите по точкам. Помните о механическом движении распределителя и следите за тем, чтобы оно не искажало ваши измерения.
  • Убедитесь, что ваше зажигание выключено во время этого процесса, чтобы избежать удара током

Как мы упоминали ранее, искра разряжается, когда ваши наконечники открываются, поэтому регулировка зазора изменится, когда произойдет событие искры.Это означает, что важно проверить момент зажигания после того, как вы отрегулировали точки распределителя.

Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить еще больше замечательных видео с практическими рекомендациями!

Фото Итана Калла на Unsplash

Замена дистрибьютора не должна быть слишком сложной

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ КАК

То, что большинству любителей может показаться тривиальной задачей, удаление и замена (или переустановка) распределителя может легко превратиться в трудоемкую и утомительную работу, которая может привести к большим трудностям в правильной работе двигателя.

Хотя большинству «механиков тенистых деревьев» известна функция распределителя, многие забывают, что его работа должна быть точно синхронизирована с работой распределительного вала. Человек может пойти на многое, чтобы отметить положение распределителя на блоке цилиндров, а затем совершенно не заметить положение вала ротора или наоборот. Эту ошибку настолько легко совершить, что ее постоянно совершают даже «опытные» профессионалы, в результате чего двигатель не запускается или настолько опережает или отстает по времени, что едва запускается.

Нижеследующее показано, чтобы показать вам, как избежать ошибок и получить некоторую уверенность в процессе, независимо от того, заменяете ли вы распределитель в старом двигателе или собираете новый. Всегда помните, что оба клапана на «главном» цилиндре (обычно цилиндре №1) должны быть закрыты, то есть поршень находится в верхней мертвой точке.

Шаг 1 — Завести двигатель

Прежде чем что-либо делать с распределителем, проверните двигатель до верхней мертвой точки так, чтобы установочная метка на шкиве коленчатого вала находилась в ВМТ или отметке 0 на опорной точке синхронизации.Однако это легче сказать, чем сделать, поскольку коленчатый вал вращается в два раза быстрее распределительного вала. Следовательно, вам нужно не только совместить установочные метки, но и убедиться, что поршень в цилиндре №1 находится в верхней части такта сжатия.

Метки ГРМ на Мустанг 6


Совет: Двигатели обычно грязные спереди, поэтому, когда вы найдете установочные метки, покрасьте их небольшим количеством корректирующей жидкости (White-Out, Liquid Paper и т. д.). Они красиво выделяются под импульсами индикатора времени.

Так как же это сделать, не открывая клапаны? Осторожно, очень осторожно. Конечно, если двигатель работал идеально до снятия распределителя, просто проверните двигатель, пока ротор не выровняется с положением на крышке распределителя, где находится провод свечи зажигания № 1. Однако, если ваш двигатель работает плохо или вообще не работает, вы не можете сделать предположение, что распределитель расположен правильно.

Лучший способ узнать, что вы находитесь в ВМТ, — это посмотреть на клапаны, поэтому, если вы планируете заменить прокладки клапанной крышки, снимите крышку.Если вы не склонны к этому, вы можете попробовать маленькое зеркало (стоматологические зеркала хорошо работают), которое можно вставить в отверстие для заливки масла в клапанной крышке. Если вам повезет — и отверстие будет близко к клапанам №1 — вы сможете наблюдать за клапанами, когда заводите двигатель.

Если ничего из вышеперечисленного не представляется возможным, выньте свечу зажигания из цилиндра №1 и плотно вставьте палец в отверстие. Медленно проворачивайте двигатель, используя дистанционный переключатель или кто-то еще с помощью ключа, но только понемногу «тикая» за раз.Вы чувствуете вакуум или давление.

Здесь все становится немного сложнее. Если вы чувствуете давление, поршень либо поднимается из нижней части такта впуска, либо поднимается из нижней части рабочего такта. Поскольку вы не знаете какой, вы ищете вакуум. Когда вы чувствуете вакуум, поршень втягивает смесь, чтобы сжать ее, и поэтому следующее давление, которое вы чувствуете, — это давление такта сжатия. Продолжайте крутить стартер до тех пор, пока метки синхронизации не совпадут, и вы почти наверняка окажетесь в ВМТ, если только вы не допустили какой-либо грубой ошибки в суждениях.

Наихудший сценарий: Если вы не можете быть уверены в ВМТ, как бы вы ни старались, просто проверните двигатель до установочных меток и установите распределитель, как показано ниже. У вас есть 50% шансов, что это правда. Если двигатель не запускается или работает через карбюратор, установите распределитель на 180 градусов от того места, где он стоит, и все будет в порядке.

Теперь перейдите к дистрибьютору

Если вы заменяете распределитель, снимите прижимной зажим, удерживающий его на месте.Некоторые из них трудно увидеть, но найдите их и снимите зажим и оборудование. Нет причин помечать старый дистрибьютор, так как он не вернется.

Теперь сравните новый (или восстановленный) распределитель со старым. Они идентичны? Одинакова ли общая длина валов? Оба имеют одинаковое количество зубьев шестерни? Если нет, вам нужно убедиться, что новый распределитель подойдет, даже если он может выглядеть не совсем так же.

Далее, у нового есть вакуумный механизм продвижения или вам нужно использовать свой старый? Если вам нужен старый, убедитесь, что он работает, пососав вакуумный фитинг.

Установка расстояния между точками. Обратите внимание, что грязесъемник точек находится на кончике кулачка распределителя.


Остановитесь сейчас и установите разрыв точки! Пока распределитель снят и с ним легко работать, поставьте его на верстак или в тиски и отрегулируйте зазор в соответствии со спецификацией. Это значительно упростит управление автомобилем. Мы по-прежнему установим счетчик задержки, когда он заработает, но это заставит нас двигаться дальше.

Отметьте корпус нового распределителя в том месте, где ротор будет рядом с проводом свечи зажигания цилиндра №1.Как только это будет сделано, поместите распределитель в отверстие двигателя и осторожно опустите его, пока вал не войдет в зацепление с шестерней распределительного вала.

Поскольку две шестерни зацепляются вращательным образом, вам нужно угадать, где расположить вал ротора, когда вы опускаете распределитель, чтобы он повернулся в правильное положение, когда устройство будет на месте. Кроме того, большинство валов соединяются с приводом масляного насоса в нижней части, и вы можете обнаружить, что ваш ротор не будет правильно зацепляться с ним и по-прежнему вращаться в правильном положении.

Если вам нужно повернуть приводной вал масляного насоса, вы обычно можете сделать это с помощью отвертки (для типов со шлицем) или торцевой головки на 1/4 дюйма (для типов с шестигранной головкой). Вам нужно будет поэкспериментировать с количеством поворотов, пока все не совпадет, так что не теряйте терпения. Сейчас не время говорить «достаточно близко».

После установки нового распределителя замените прижимной зажим и закрепите крепежные детали, оставив достаточный зазор, чтобы распределитель мог вращаться для синхронизации.

Давай запустим двигатель

С распределителем на месте и ротором, направленным на № 1, наденьте колпачок и штепсельные провода, потратив время на размещение каждого из них в соответствии с порядком зажигания.Не думайте, что они верны, если только двигатель ранее не работал нормально (но если это так, почему вы заменяете распределитель?) Оставьте шланг подачи вакуума, но заткните его, чтобы избежать утечек вакуума во время работы. Перепроверьте все и удалите незакрепленные инструменты из воздухоочистителя двигателя (да, мы их туда тоже положили!).

Подключение счетчика выдержки — всегда подключайте к точкам со стороны катушки и заземления, и не забывайте устанавливать счетчик на нужное количество цилиндров.


Запустите двигатель.Должна работать, хотя и не идеально, так как срабатывает в ВМТ. Поместите измеритель выдержки на соединения катушки и измерьте правильный диапазон. Если его необходимо отрегулировать, сделайте это сейчас, прежде чем устанавливать время. Помните, что два градуса задержки равны одному градусу тайминга.

Хорошо, теперь подключите индикатор времени и направьте его на метки времени. Поверните распределитель, чтобы получить правильную настройку опережения, затем выключите двигатель и затяните прижимной зажим. Замените вакуумный шланг подачи.

Теперь снова запустите двигатель и отметьте любые промахи или проблемы с запуском. Предполагая, что их нет, теперь вы можете отрегулировать смесь холостого хода двигателя и обороты на карбюраторе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.