Шумоизоляция калина моторного щита: Шумоизоляция моторного отсека Лада Приора с кондиционером (3 части)

Содержание

Шумоизоляция моторного щита Калины — Помощь автолюбителю

Технология шумоизоляции автомобиля одинаковая для всех марок и типов машин, однако, в конкретных случаях есть свои особенности. В случае с Лада Калина, весь процесс начинается с демонтажа панели (торпедо). Сразу стоит заметить. что этот процесс требует времени и терпения. Позаботьтесь о том, чтобы помещение было отапливаемое с хорошим освещением. Снимать и вытаскивать торпедо Калины лучше с помощником, не торопитесь, чтобы ничего не поцарапать и не сломать.

Подготовка рабочей поверхности. После того, как удалось откинуть ковролин и штатную шумоизоляцию Калины, мы должны хорошо очистить и обезжирить поверхность, для этого подойдет Уайт Спирит. Все колодки с проводами нужно подписать, чтобы не было проблем при сборке.

Первый слой, виброизоляция. Установка шумоизоляции начинается с виброизолирующего материала. Вырезаем листы материала нужного размера (чем больше будут куски, тем лучше). Нагреваем техническим феном битумную сторону, он станет более липким и эластичным. Затем наклеиваем материал на сухой очищенный металл кузова, и раскатываем лист твердым (пластиковым/железным) валиком. Следующий лист виброматериала наносим внахлест. Покрываем 60%-100% поверхности, в зависимости от типа материала.

Второй слой, звукоизоляция. В качестве второго слоя шумоизоляции принято использовать акцент или БиПласт (звукопоглощающий материал), либо СПЛЕН (в большей степени теплоизоляционный). Все они имеют самоклеющуюся основу, поэтому их установка намного проще и быстрее. Обязательно обрабатываем 100% поверхности.

Сборка после шумоизоляции. Укладываем штатную подторпедную шумоизоляцию Калины, проблем с установкой быть не должно, но и легко не будет. Главное в этом процессе быть аккуратным и ничего не поцарапать во время установки торпедо. На этом шумоизоляция Калины окончена.

В результате, выполнить шумоизоляцию щитка передка своими руками одному не так легко, потребуется не меньше 2х дней. Прибегая к помощью друга можно управиться за день.

Материала на щиток Калины потребуется не много: 3 листа виброматериала, и столько же звукоизолятора/поглотителя.

Главный эффект от шумоизоляции за панелью Калины — это уменьшение шума работы мотора.

Помните, что лучшая шумоизоляция — это когда выполнен комплекс работ направленных не только на изоляцию от внешнего шума (шум от колес, двигателя, ветра и т.д.), но и устранение скрипов и сверчков внутри салона автомобиля. Поэтому вместе с этим рекомендуется сделать шумоизоляцию панели, пластика и избавить от скрипов щиток приборов Калины.

Материалы: http://vazikov.ru/lada-kalina/shumoizoljacija-motornogo-shhita-kaliny.html

Технология шумоизоляции автомобиля одинаковая для всех марок и типов машин, однако, в конкретных случаях есть свои особенности. В случае с Лада Калина, весь процесс начинается с демонтажа панели (торпедо). Сразу стоит заметить. что этот процесс требует времени и терпения. Позаботьтесь о том, чтобы помещение было отапливаемое с хорошим освещением. Снимать и вытаскивать торпедо Калины лучше с помощником, не торопитесь, чтобы ничего не поцарапать и не сломать.

Подготовка рабочей поверхности. После того, как удалось откинуть ковролин и штатную шумоизоляцию Калины, мы должны хорошо очистить и обезжирить поверхность, для этого подойдет Уайт Спирит. Все колодки с проводами нужно подписать, чтобы не было проблем при сборке.

Первый слой, виброизоляция. Установка шумоизоляции начинается с виброизолирующего материала. Вырезаем листы материала нужного размера (чем больше будут куски, тем лучше). Нагреваем техническим феном битумную сторону, он станет более липким и эластичным. Затем наклеиваем материал на сухой очищенный металл кузова, и раскатываем лист твердым (пластиковым/железным) валиком. Следующий лист виброматериала наносим внахлест. Покрываем 60%-100% поверхности, в зависимости от типа материала.

Второй слой, звукоизоляция. В качестве второго слоя шумоизоляции принято использовать акцент или БиПласт (звукопоглощающий материал), либо СПЛЕН (в большей степени теплоизоляционный). Все они имеют самоклеющуюся основу, поэтому их установка намного проще и быстрее. Обязательно обрабатываем 100% поверхности.

Сборка после шумоизоляции. Укладываем штатную подторпедную шумоизоляцию Калины, проблем с установкой быть не должно, но и легко не будет. Главное в этом процессе быть аккуратным и ничего не поцарапать во время установки торпедо. На этом шумоизоляция Калины окончена.

В результате, выполнить шумоизоляцию щитка передка своими руками одному не так легко, потребуется не меньше 2х дней. Прибегая к помощью друга можно управиться за день.

Материала на щиток Калины потребуется не много: 3 листа виброматериала, и столько же звукоизолятора/поглотителя.

Главный эффект от шумоизоляции за панелью Калины — это уменьшение шума работы мотора.

Помните, что лучшая шумоизоляция — это когда выполнен комплекс работ направленных не только на изоляцию от внешнего шума (шум от колес, двигателя, ветра и т.д.), но и устранение скрипов и сверчков внутри салона автомобиля. Поэтому вместе с этим рекомендуется сделать шумоизоляцию панели, пластика и избавить от скрипов щиток приборов Калины.

Другое по теме

Просто введите модель авто и название агрегата, по которому ищете информацию.

У нас Вы найдете всю необходимую информацию по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобилей семейства ВАЗ от классики до современных моделей. Советуем Вам воспользоваться удобным поиском по сайту.

Материалы: http://portalvaz.ru/shumoizolyaciya-motornogo-shhita-kaliny/

1)Конечно уменьшить шум двигателя в салоне.

2)Фото отчета по шумоизоляции моторного щита в интернете нет.

3)Хотелось наконец то использовать материал Акцент 10мм, а не СПЛЕН.

4)Попробовать на деле, что такое мастика STP упрочняющая.

5)Чем ближе к источнику шума делать шумоизоляцию — тем лучше.

1)либо разбирать подкапотное пространство полностью (снимать рулевую рейку и т.д)

Плюс — обрабатывается большая поверхность щитка

Минус — долгая разборка сборка

Плюс — быстрота работы

Минус — меньшая площадь обработки щитка

  • -Акцент 10мм(Коэффициент звукопоглощения — 90%), 1 лист. Цена 250р/лист.
  • -Мастика STP упрочняющая. 1 банку. Цена 590р.
  • -Пластиковый шпатель (для нанесения мастики)

Упрочняющая мастика от STP позволяет влиять на физические параметры инженерных конструкций:

  • увеличивает жесткость листовых материалов (металлов)
  • снижает вес конструкции за счет уменьшения металлоемкости
  • уменьшает податливость конструкции на входное воздействие со стороны сторонних сил
  • увеличивает пассивную безопасность за счет увеличения жесткости
  • качественно заполняет пустоты и препятствует распространению шума
  • Жидкий Металл приводит к увеличению прочности на изгиб стальной пластины более чем в 2 раза, что равноценно увеличению толщины металла в 1,5 раза
  • снижение шума до 2дБ

В моем случае еще снимал распорку стоек и бачек с водой для заднего стекла ВАЗ 2111.

Разборка не вызвала сложностей, кроме пластиковой стенки печки. Три самореза нижних смог открутить только на ощупь.

Времени на разборку уйдет не больше часа.

Тут что бы пролезть между всех патрубками нужно изрядно постараться. Кряхтел я около часа.

Как написано в инструкции, нужно в мастику добавить компонент Б и размещать до однородной массы. Мешал 10минут.

Спустя 72 часа приходим в гараж и трогаем мастику. Дааааа.. она твердая, как камень ! 🙂

Радостно достаем листы акцента и начинаем ломать голову, как его наклеить получше. Вырезая небольшие куски я наклеил акцент по всему моторному щиту(над рейкой и под ней, слева от нее и справа, за ВУТ и за печкой слева). Около 30-40минут займет эта процедура.

А маленький кусок шумоизоляции, который прикрывает ВУТ- зачистил. И так же вырезал по контуру акцент и сразу его приклеил на нее. (т.к. маленький кусок проблематично установить в машину)

Затем поверх акцента ложим штатную шумоизоляцию. Тут сложностей никаких, все укладывается без проблем. Ничего не мешается.

А склеиный кусок малой штатной шумоизоляции и акцента ставим уже с матерками, т.к. тут мешается ВУТ и шланги. Не больше полу часа займет у вас это дело.

Далее собираем жабо, дворники и .т.д. Все !

Я попытался как и в прошлые разы записать на камеру, как изменится шум в салоне после шумоизоляции моторного щита.

Не имея под рукой профессионального прибора для таких замеров сложно говорить о каких то выводах записанных на обычную камеру со звуком 5.1, но все же лучше чем ничего. Кроме того, замеры я делал в разные дни, при разных температурах.

Погрешности короче большие, но разница на видео чувствуется.

Разницу после шумоизоляции моторного щита я почувствовал сразу. Не большая разница, но все же есть ! Рокот двигателя стал каким то другим, конечно тише, но и приятным. Даже захотелось по чаще придавить на газ 🙂

Спустя недельной езды по трассе и по городу добавлю: В общем шум двигателя стал ниже процентов на 20% как минимум. Если раньше гул двигателя на скорости от 100км/ч и выше напрягал, то сейчас такого дискомфорта уже не ощущаю.

Все знают про «Усилитель щитка передка ВАЗ 2110», продается в магазине, устанавливается на рулевую рейку. Вот я решил, а что если использовать мастику ? Как написано в описании, что она не только шум до 2дБ поглащает, но и упрочняет кузов почти в 3 раза(щелкали крышками от консервации ? Моторный щит примерно так же гуляет. Края зафиксированы, а центр подвижный, а на нем, как раз прикручена рейка).

Раньше, на скорости 100-110км/ч у меня чуть потряхивало руль, хотя балансировка была сделана. А на 150-160м/ч уже заметно трясло.

После того, как я обработал моторный щит упрочняющей мастикой я заметил сразу, что на любой скорости руль не вибрирует вообще ! Этот момент меня даже больше порадовал, чем уменьшение звука двигателя !

1)Делаем безопаснее автомобиль — моторный щит прочнее

2)Присутствуют свойства усилителя щитка передка (не знаю может ли так повлиять мастика или нет, но я заметил, что руль стал вращаться легче)

3)Убираем шумы до 2дБ

Кстати, на видео хорошо заметно, как после нанесения мастики шум двигателя становится тише, чем без нее !

Тут 4 разных варианта шумоизоляции:

1-Когда я снял заводскую шумоизоляцию

2-Когда я намазал мастикой от STP

3-Когда поверх мастики я уложил материал Акцент 10мм.

На этом видео два варианта:

1-Моя машина до шумоизоляции моторного щита

2-Моя машина после шумоизоляции моторного щита и арок.

Установка шумоизоляции моторного щита из подручных материалов.

Начинаем «стелить» вырезая место под подачу воздуха. Мы как бы окутываем всю систему. Под низом самой печки и кузовом есть мини пространство и нижнюю часть войлока запихать туда для «плотности»!

Ее надо сложить типа буквы «Г», только не переборщить, чтобы система дворников работала без «напряга» !

Потом сверху этого клеим «спорт-матрас», но лучше это делать кусками, вырезав формы заранее.

Собираем в обратной последовательности.

Напомню, что того, чтобы от шумоизоляции автомобиля был эффект нужно комплексно зашумить машину:

Эффект от шумоизоляции моторного щита (внеш)..

Комментарии

Все знают про «Усилитель щитка передка ВАЗ 2110», продается в магазине, устанавливается на рулевую рейку. Вот я решил, а что если использовать мастику ? Как написано в описании, что она не только шум до 2дБ поглащает, но и упрочняет кузов почти в 3 раза(щелкали крышками от консервации ? Моторный щит примерно так же гуляет. Края зафиксированы, а центр подвижный, а на нем, как раз прикручена рейка).

смотрите фото в начале статьи, где показана крышка банки с мастикой

на крышке и написано 🙂

ну мастика дубеет когда высохнет, видимо поэтому )

Кевларовая мастика

Пожалуйста, соблюдайте простые правила:

1. Не оскорбляйте чужое достоинство;

2. Не употребляйте ненормативную лексику, проще говоря мат;

3. Реклама запрещена;

4. Не добавлять комментарии бессодержательного характера (флуд)

Копирование материала разрешается только с указанием ссылки на источник.

Материалы: http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/fight-s-shumom/111.html?device=

Шумоизоляция ВАЗ LADA Kalina

Силовой агрегат калины к сожалению не может похвастаться тихой работой, поэтому для начала мы изолируем подкапотное пространство.

Для этого между ребер каркаса разместим кусочки горячей виброизоляции Comformat Gold G2 и аккуратно прижмем их к поверхности.

Снимем мерки с заводского кожуха, отмечая все крепежные отверстия и изготовим по ним шумогасящую накладку из Сплена.

Полученный «сэндвич» поставим на родное место, заменив хлипенькие родные крепления более мощными.

В это время не занятый демонтажем обшивки сотрудник приступает к звукоизоляции крышки багажного отсека.

Первым делом он перекрывает все участки с тонким металлом слоем вибродемпфера толщиной 2 мм.

Вот как выглядит пластмассовая накладная панель крышки багажника с внутренней стороны.

Добавим внутрь слой шумоподавителя, который позволит не только блокировать звуковые волны, но и поможет удержать тепло внутри салона, что особенно актуально в зимнее время года.

У Лады Калины весь багажник полностью обшит декоративными панелями, под которыми по хорошему должна стоять звукоизоляция, но ее к сожалению там нет, что собственно говоря мы и исправим сейчас.

Все что мы видим, это парочка участков покрытых тонкой плеткой мастики, которая мало чем поможет учитывая общий звуковой фон.

В определенных местах на днище багажного отсека скапливается влага, в результате чего в последующем там могут образоваться очаги коррозии. Чтобы предотвратить их возникновение, мы прочищаем все дренажные каналы.

По сравнению с другими отечественными автомобилями уровень заводской звукоподготовки впечатляет, однако в современных реалиях такой звукоизоляции явно недостаточно.

Поэтому не тратя времени даром, приступаем к полной подготовке поверхности для последующего нанесения вибродемпфера.

Для покрытия мы применим мощнейший современный вибродемпфер Comformat Dark, который по своим физическим характеристикам во много раз превосходит своих конкурентов.

Кладем мы его само собой разумеется на горячую, чтобы полностью повторить все изгибы поверхности и обеспечить идеальную адгезию.

Менее нагруженные участки мы обрабатываем стандартными вибролистами, которые с запасом перекроют все проходящие в тех зонах вибрации.

Арки задних колес мы обрабатываем новым составом, а днище багажного отделения и нишу запаски — Comfaormat Gold G4.

Все работы проводятся строго в белых перчатках, которые наша команда периодически меняет.

В результате виброизоляции на горячую нам удается покрыть все без исключения поверхности слоем полноценного виброгасителя.

Поверх слоя вибры мы решили поставить слой толстого шумо-теплоизолятора. В качестве которого использовали Бибитон, а не уже устаревший Сплен.

Материал очень легко режется и прост в укладке.

Во время работ не забываем добавлять вставки из антискрип материала между пластиковыми панелями и просматривать электрокоммуникации.

Все рабочие поверхности салона за исключением опорных площадок под салазки сидений мы тоже закрываем тепло-звукоизолятором.

Под педальный узел подставляем вдобавок и слой войлока, чтобы заглушить многочисленные шумы из моторного отсека.

По возможности стараемся оперировать цельными листами, чтобы стыков было как можно меньше.

А теперь самое интересно, мы проведем акустическую подготовку Калины.

Заглянув внутрь двери видим парочку листов звукозащиты — редкость для отечественного авто.

Вместо них мы планируем поставить настоящую многослойную звукозащиту, поэтому для начала подготовим поверхность.

Пара мгновений и опытные работники быстро размещают внутри слой вибромастики толщиной 3 мм.

После чего проводят сборку дверных механизмов.

И крепят сверху еще один вибробарьер, но уже чуть потоньше.

Сразу следом за ним идет уже знакомый вам тепло-звукоизолятор Бибитон.

Только после этого проводится общая сборка салона, во время которой полностью заменяются все пластмассовые крепления.

Машина полностью обесшумлена, и это всего лишь за шесть часов работы.

как выполняется шумоизоляция своими руками

Лада калина 2 и шумоизоляция салона

Шумоизоляция лада калина 2 универсал не обеспечивает комфорта в салоне, по причине её отсутствия. Стремление конкурировать с иномарками в стоимости, приводит к экономии в комплектации Калины, что отражается на качестве шумоизоляции.

Авто шумоизоляция в наше время не роскошь, а способ сохранения здоровья и достижения комфорта в общении и прослушивании музыки.

Почему страдает шумоизоляция

Наиболее крупный автопроизводитель ВАЗ, вплотную приблизил свою продукцию к иномаркам по комфорту и качеству, однако:

  • Сегодня российский автомобиль отличается от именитых брендов по акустическому комфорту
  • Поэтому, не смотря на более пристальное внимание к новой Калине, эта проблема остается актуальной, и ложится на покупателей
  • Не стоит думать, что шумка отсутствует исключительно в калине, сегодня этим стали грешить многие иномарки, с целью снижения рыночной их стоимости, шумоизоляцию просто пропускают

Вопрос необходимости

Так ли необходима Калине шумоизоляция, или это ненужная дополнительная платная услуга, из тех, которые сейчас предлагают даже к чайнику и фотоаппарату, давайте разберемся:

  • Шум в салоне автомобиля возникает от вибрации, которую вызывают мотор, элементы трансмиссии и ходовой части машины
  • Плюс множество посторонних шумов проникают в машину снаружи сквозь двери, днище и крышу (от проезжающих мимо машин, шелест шин по асфальту, стук камешков в арках, стук капель дождя)
  • Давно известно, что громкий шум отвлекает и раздражает человека, поэтому шум в салоне влияет на эмоциональное состояние, может быть причиной аварии
  • Повышенный шум сужает все сосуды в организме, сужение сосудов приводит к повышенной нагрузке на сердце, а длительные сердечные нагрузки приводят к стенокардии
  • Вывод – шумоизоляция это не только вопрос комфорта, но и здоровья и безопасности движения

Инструменты

Если решили выполнить работу своими руками, тогда подготовьте следующий инструмент:

  • Фен тепловой строительный
  • Валик жесткий прокаточный
  • Нож острый (лучше сапожный)
  • Ножницы
  • Растворитель, либо иное средство для обезжиривания поверхностей
  • Ветошь чистая

С чего начать

Изоляция отдельных сегментов авто даст слабый, едва заметный эффект, поэтому сразу настраивайтесь на комплексную шумоизоляцию автомобиля:

  • Разумеется выполнить все работы в комплексе и сразу дело затратное по времени и финансам, поэтому делать лучше частями
  • Начинать рекомендую с крышек капота и багажника, особенно новичкам в этом деле, тут и проще и потренируетесь, дальше легче будет
  • Плюс есть возможность приобрести готовый комплект для капота, все элементы уже вырезаны, останется только наклеить
  • Рекомендуем найти расширенный пакет шумоизоляции калины 2 для облегчения работы, нет в продаже – не беда, всегда можно вырезать самостоятельно
  • При самостоятельном вырезании лучше начать с изготовления картонных шаблонов, а по ним кроить материалы, это дольше, зато позволяет сэкономить на количестве материала и получить лучшее качество и точность прилегания вырезанных кусков

Начинать рекомендуется с подбора материалов:

  • Для подавления вибрации – Вибропласт, или его аналоги
  • Шумопоглотитель – Акцент, или аналог
  • Подавитель скрипа – Маделин или Битопласт
  • Деколин – исключительно с декоративной целью, скрыть недостатки
  • Какой фирмы брать материал? – Берите тот, цена которого вас устроит, не стоит только брать строительный (вам вполне могут предложить строительную шумку, в качестве недорогого материала) или слишком дешевый
  • Материал без фирменного штампа может оказаться подделкой

Порядок наложения материалов:

  • Первым всегда идет вибропоглотитель, предварительно подогретый феном
  • Затем шумопоглотитель, поверх него
  • Подавитель скрипа кладется на трущиеся поверхности обшивки и пластиковые детали приборной панели, скрипы тут же пропадают
  • Деколин вам может не пригодиться, если действовать аккуратно и без спешки

Шумоизоляция капота

Вот инструкция по шумоизоляции капота:

  • Открываете капот, снимаете заводскую шумку, если таковая присутствует
  • Вырезаете шаблоны в форме впадин капота, по ним виброизоляцию, если купили готовый комплект, тогда шаблоны не нужны
  • Поверхность металла очищаете от грязи, затем обезжириваете
  • Только после этого берете кусок виброизляции, нагреваете феном и клеите в углубления
  • Затем берете валик и прикатываете с нажимом, двигая валиком от центра к краям, чтобы плотнее прилип, и выгнать воздушные пузырьки

Виброизоляцию клеите во впадинах капота

  • После наклейки виброматериала вся поверхность капота проклеивается шумопоглотителем, желательно одним куском
  • Перед наклеиванием не забудьте обезжирить поверхность
  • Штатную шумку, можете прикрепить третьим слоем, либо выкинуть
  • Крышка багажного отдела обрабатывается аналогично

Потолок

Обработка потолка начинается со снятия потолочной обшивки:

  • При этом старайтесь эту обшивку не заламывать
  • Затем очищаете и обезжириваете потолок
  • Клеить удобнее с помощником, тогда помощник нагревает кусок материала, а вы прикладываете и прикатываете
  • Вторым слоем клеите поглотитель звука, если была штатная шумка, её лучше выбросить, иначе обшивка потолка не встанет обратно
  • Тут, главным образом, ровная поверхность, поэтому трудностей не возникает

Двери

Теперь можно заняться шумоизоляцией дверей:

  • Сначала, аккуратно снимаете обшивку
  • Затем, через технологические отверстия в дверях, наклеиваете кусками внахлест вибропоглотитель, фото ниже

Через технологические отверстия проклеивается виброизоляция

  • Позади диамика рекомендуется наклеить круг из шумопоглотителя
  • Потом заклеиваем виброизоляцией технологические отверстия, чтобы создать акустический короб

Внимание: Предварительно проверьте работу ручек двери и стеклоподъемника, чтобы не было заеданий.

  • Поверх виброизоляции клеите шумопоглотитель, одним куском на всю поверхность двери, кроме этого, рекомендуется наклеить шумопоглотитель на внутреннюю сторону дверной обшивки
  • Антискрипящий материал приклеиваете в местах прикосновения обшивки к металлу и вокруг ручек дверей

Салон

Салон является наиболее трудоемким в обработке и требующим довольно много времени:

  • Начинается все со снятия сидений, крепеж при этом лучше собирать в коробку, чтобы не потерять
  • Порядок снятия запоминайте, лучше запишите или сфотографируйте
  • Снимаете коврики и обшивку пола
  • Зачищаете металл от грязи и коррозии
  • Затем тщательно обезжириваете

Внимание: Соблюдайте меры безопасности – работая с растворителем лучше не курить, и быть подальше от открытого огня.

  • Виброматериал наклеивается как обычно, внахлест, большими кусками

Важно: оставляйте открытыми крепежные отверстия, во избежание проблем при сборке салона.

  • Арки колес желательно покрыть двойным слоем
  • Поверх виброизоляции кладется шумопоглотитель, рекомендуемая толщина 10миллиметров
  • В нише для колеса в багажнике, лучше взять виброматериал потоньше, иначе может не поместиться колесо
  • После проклейки собираете салон на место

Моторный щит

Изоляцию моторного щита нельзя игнорировать, это один из главных источников шума и вибраций:

  • В подкапотном пространстве на щит кладется виброизолятор, поверх него шумопоглотитель или шумоотражатель
  • В салоне однозначно снимается торпедо, щит проклеивается виброматериалом, поверх него шумопоглотитель
  • Торпедо изнутри тоже проклеивается шумопоглотителем
  • Тогда шум мотора становится практически не слышным в салоне

Шумоизоляция снаружи

Снаружи шумоизолируется днище и арки колес:

  • Причем лучше использовать жидкую звукоизоляцию, чем традиционные материалы
  • Жидкая шумка легче, проще наносится, позволяет обработать наиболее трудные места, долговечнее, эффект подавления шумов у неё выше
  • Если у вас стоят подкрылки (локеры), тогда их можно тоже проклеить шумопоглотителем изнутри
  • Только завершив комплексную обработку вы ощутите комфорт, тишину и качество звучания новой аудиосистемы
  • Калькулятор шумоизоляции авто предельно прост, достаточно знать (измерить), площадь обрабатываемой поверхности, знать размеры листов материала, плюс добавить небольшой припуск
  • Если не хватило, всегда можно докупить, главное не накупать лишнего

Дополнительно рекомендую посмотреть обучающее видео.

Так же на нашем ресурсе Вы можете подробно узнать о шумоизоляции стекол.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Шумоизоляция моторного щита Лада Гранта 2190 | Festima.Ru

Apтикул товaра №36327 Шумoизоляция моторногo отcека Rеnault Lоgan 2 L8 К7M 812 2017 (б/у) Mapкa: Renault Модель: Logan 2 Гoд: 2017 Кузов: L8 Двигaтeль: K7М 812 Hoмеp и производитeль: 679002503R Rеnault Шумoизoляция мотopного отceка подхoдит: Nissаn Almеrа 3 пoкoление 2012 — н.в. G11, G15 (G15, N17) двигaтeль К4М (1.6 Б), QG16DE (1.6 Б) Renault Cарtur 1 пoкoлeние 2012 — 2019 (J5) двигатeль Н4В (0.9 Б), H5F (1.2 Б), H5Н (1.3 Б) Renault Сliо 1 поколение 1990 — 1998 (В) двигатель Е7J (1.4 Б) Rеnаult Сliо 2 поколение 2001 — 2005 (ВВ, СВ) двигатель Е7J (1.4 Б), К4J (1.4 Б), К4М (1.6 Б), К7М (1.6 Б) Rеnаult Сliо 3 поколение 2005 — 2011 (ВR) двигатель К7J (1.4 Б) Rеnаult Сliо 4 поколение 2012 — н.в. (СН, КR) двигатель Н4В (0.9 Б) Rеnаult Dоkkеr 1 поколение 2012 — н.в. (SR) двигатель К7М (1.6 Б) Rеnаult Dustеr 1 поколение 2010 — 2021 (НSА, НSМ) двигатель Н4М (1.6 Б), К4М (1.6 Б), F4R (2.0 Б) Rеnаult Dustеr 2 поколение 2021 — н.в. (НJD) двигатель F4R (2.0 Б), Н4М (1.6 Б), Н5НТ (1.3 Б) Rеnаult Каngоо 1 поколение 1997 — 2007 (КС) двигатель К7J (1.4 Б) Rеnаult Каngоо 2 поколение 2008 — 2016 (КW0) двигатель Н5F (1.2 Б), К4М (1.6 Б), К7М (1.6 Б) Rеnаult Lоgаn 1 поколение 2004 — 2016 (LS0, LS12, LS1Y) двигатель К7J (1.4 Б), К7М (1.6 Б), К9К (1.5 Д), К4М (1.6 Б) Rеnаult Lоgаn 2 поколение 2014 — н.в. (L8) двигатель D4F (1.1 Б), Н4М (1.6 Б), К4М (1.6 Б), К7J (1.4 Б), К7М (1.6 Б) Rеnаult Lоgаn Stерwаy 2 поколение 2018 — н.в. (L4S) двигатель Н4М (1.6 Б), К7М (1.6 Б) Rеnаult Меgаnе 1 поколение 1995 — 2002 LА (DА, LА) двигатель К7М (1.6 Б) Rеnаult Меgаnе 2 поколение 2002 — 2009 (ВМ, ЕМ, КМ0С, КМ0Н, КМ1В, КМ2Y, LМ1А, LМ2Y) двигатель К4J (1.4 Б), К4М (1.6 Б) Rеnаult Меgаnе 3 поколение 2008 — 2016 (ВZ0Н, ВZ0U, DZ03, DZ0U, DZ1Н, ЕZ0U, КZ0Н, КZ0U, КZ1В) двигатель К4М (1.6 Б), Н4М (1.6 Б) Rеnаult Меgаnе 4 поколение 2016 — н.в. (L9А) двигатель Н4М (1.6 Б) Rеnаult Sаndеrо 1 поколение 2009 — 2014 (ВS11, ВS12, ВS1Y) двигатель К7М (1.6 Б), К7J (1.4 Б), К4М (1.6 Б) Rеnаult Sаndеrо 2 поколение 2014 — н.в. (5S) двигатель Н4М (1.6 Б), К4М (1.6 Б), К7М (1.6 Б) Rеnаult Sаndеrо Stерwаy 1 поколение 2010 — 2014 ВS (ВS11, ВS1Y) двигатель К7М (1.6 Б), К4М (1.6 Б) Rеnаult Sаndеrо Stерwаy 2 поколение 2014 — н.в. (5S) двигатель Н4М (1.6 Б), К4М (1.6 Б), К7М (1.6 Б) Rеnаult Symbоl 1 поколение 2002 — 2008 (LВ) двигатель К4J (1.4 Б), К7J (1.4 Б) Rеnаult Symbоl 2 поколение 2008 — 2012 (LU01) двигатель К4J (1.4 Б), К4М (1.6 Б) Лада Ларгус 1 поколение 2012 — н.в. (R90) двигатель К7М (1.6 Б) Лада Ларгус Кросс 1 поколение 2014 — н.в. (R90) двигатель К4М (1.6 Б) Ниссан Альмера; Рено, Rеnо Каптюр, каптур, Клио, Доккер, Дастер, Дустер, Кангу, Канго, Логан, Логан Степвей, Меган, Сандеро, Сандеро Степвей, Симбол; Lаdа Lаrgus, Lаrgus Сrоss; ____!!!!!_РЕЖИМ РАБОТЫ С 10:00 ДО 19:00 АВТОСЕРВИС ЗАПИСАТЬСЯ МОЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПИСАВ В АВИТО АВТОРАЗБОР АВТОВЫКУП АВТОСЕРВИС авторазбор Рено — Маркет АВТОРАЗБОР Магазин БУ ОРИГИНАЛЬНЫХ запчастей с разбора в наличии и под заказ Новые запчасти в наличии и под заказ. Доставка в любой регион через любую ТК в Москве Услуги сервиса по установке и замене ДВС Трансмиссии и другого оборудования! Для более быстрого ответа по наличию товара назовите менеджеру АРТИКУЛ товара!!!

Автозапчасти

Материал для звукоизоляции и звукоизоляции

Звук, несомненно, является очень важным аспектом нашего существования. Помимо того, что он является основной формой связи, он также используется в геофизике; в аспектах сигнализации, местоположения и позиционирования. В качестве энергии его можно использовать для разрушения твердых веществ и дегазации жидкостей. Звуковые волны возникают в результате колебаний между атомами или молекулами. Эти колебания преобразуются из кинетической энергии в звуковую энергию. Именно эта энергия позволяет распространять звуковые волны.

Несмотря на широкое применение и полезность, эта форма энергии иногда нежелательна и становится неприятностью или помехой. Шум мотора, внешний шум в музыкальной студии, шум из коммунальной квартиры и т. д. Следовательно, необходимы средства или техника для его уменьшения или блокировки. Поскольку это волны, звуковая энергия может преломляться, отражаться и перемещаться по краям. Хотя их нельзя полностью заблокировать, их можно значительно уменьшить. Действие по устранению, уменьшению или блокировке звука называется звукоизоляцией, которую можно выполнить тремя основными способами:г воздуха звуковая энергия волн постепенно теряется, превращаясь в колебательную (кинетическую) энергию в атомах среды. В результате, чем большее расстояние должны пройти волны, чтобы достичь рецептора, тем больше энергии будет потеряно.

  • Поглощение : Поглощение и/или демпфирование представляют собой сложные формы звукоизоляции, осуществляемые за счет использования материалов. При поглощении звукоизоляция достигается за счет уменьшения энергии звуковых волн. Когда звуковые волны достигают любой поверхности, некоторые из них проходят через материал, некоторые поглощаются материалом, а часть отражается (в зависимости от поглощающей способности поверхности).Энергия звука преобразуется в кинетическую энергию посредством вибраций и, наконец, в незначительное количество тепла посредством межмолекулярного трения.
  • Демпфирование:  Форма поглощения, при которой колеблющиеся звуковые волны вступают в резонанс с поверхностью, с которой они сталкиваются. демпфирование лучше всего работает на низких частотах.
  • Казалось бы, звукоизоляция может быть достигнута любым материалом, однако это далеко не так. Есть несколько материалов, которые могут эффективно выполнять звукоизоляцию.Прежде чем изучать некоторые из этих материалов, нам нужно сначала понять, какие свойства делают эти материалы уникальными.

    • Плотность . Плотность – это количество массы на единицу объема вещества. Это мера того, насколько упакованы вместе молекулы материала. Чтобы материал был звуконепроницаемым, он должен находиться в правильном диапазоне плотности. Достаточно высокая и звуковые волны затухают; достаточно низко, и они поглощаются. Если плотность материала слишком мала, звуковые волны проходят сквозь него.Если плотность слишком высока, волны отражаются от поверхности материала.
    • Пористость . Это свойство включает использование междоузлий для изменения энергии звуковых волн путем расширения, сжатия и изменения направления потока; что приводит к потере импульса. Пористость является преимуществом при абсорбции и недостатком при блокировании.
    • Сопротивление потоку . Это гидравлическое сопротивление шуму на единицу толщины материала. Это самая важная характеристика звукопоглотителей.Удельное сопротивление зависит от сужения звуковых волн.
    • Размер ячейки . Отдельные ячейки материала должны быть достаточно малы, чтобы материал мог претендовать на звукоизоляцию. Размер ячейки материала должен быть меньше длины волны звука, который он должен поглощать или блокировать. Расположение клеток также имеет значение. Открытые ячейки обеспечивают лучшие поглотители, а закрытые ячейки — лучшие блокаторы.
    • Извилистость . Это мера изгибов и поворотов в расположении ячеек материала.Чем больше изгибаются звуковые волны, тем больший импульс они теряют.

     

    Вышеуказанные свойства делают материал хорошим звукоизоляционным. давайте теперь взглянем на некоторые уникальные звукоизоляционные материалы.

    • Пенополиуретан. Акустические пены были впервые использованы в середине 1970-х годов. Полиуретановые пены получают путем основной реакции полимеризации присоединения с участием диола или полиола, диизоцианата и воды. Акустические пены имеют в основном открытые ячейки в результате захваченных пузырьков газа, которые лопаются.Воздух проходит легко, через этот тип пены. Полиуретан представляет собой гибкое пористое твердое вещество с открытыми порами. Звуковая энергия распространяется через материал двумя основными способами:
      • Волны звукового давления распространяются через жидкость в порах полиуретана
      • Волны упругих напряжений создаются в результате волн давления, которые проходят через каркас полиуретана

    Полиуретан достаточно эффективно высокочастотные звуковые волны, но он не обеспечивает изоляцию низких частот, если не используется достаточная толщина.Пористая природа полиуретана значительно снижает акустическое отражение, но эта низкая плотность также позволяет передавать звуковую энергию. Акустические пены химически инертны, но легко воспламеняются. Из-за своей огнеопасной природы. Пенополиуретаны нельзя использовать в промышленности. Он больше подходит для установки в помещении.

    • Войлок. Войлок получают прессованием и матированием волокон. Использование волокон может быть натуральным (чаще всего шерстью) или синтетическим. Смесь обоих также распространена. Войлок прочен и стабилен в присутствии влаги, смазочных масел, жиров, солей, моющих средств, инертен ко многим другим химическим веществам.Его способность изгибаться к неровным поверхностям предотвращает нежелательное проникновение инородных тел под несущую поверхность. Войлок обладает почти постоянной упругостью, так как состоит из миллионов отдельных волокон. Характеристики войлока по звукопоглощению обусловлены его оптимальной плотностью и упругостью. Поглощение звуковых волн достигается за счет вибрации отдельных волокон внутри войлока. Энергия рассеивается за счет потерь тепла на трение. Из-за своего метода впитывания слишком плотный войлок не будет допускать достаточной вибрации.3) и пористость. Его звукопоглощение увеличивается с частотой звука, поэтому он наиболее эффективен на высоких частотах. Его рейтинг NRC составляет от 0,8 до 1. Полиэфирное волокно также обладает высокой прочностью на растяжение. Другими желательными свойствами являются устойчивость к истиранию, огню, складкам, растяжению, ударам и износу. Эти свойства делают его отличным звукоизоляционным материалом в промышленных и тяжелых машинах.
    • Стекловолокно. Акустическое стекловолокно имеет желаемое сочетание жесткости и легкого веса.Этот материал, получивший народное название «изменитель формы звукоизоляции», может быть очень легко адаптирован для установки в самых тесных местах. Стекловолокно в основном используется в комнатах и ​​холлах для предотвращения реверберации и эха.
    • Mass Loaded Vinyl применяется для звукоизоляции с 1960-х годов. В основном это вязкоупругий материал, такой как поливинилхлорид, который пропитан инертным материалом, таким как карбонат кальция или сульфат бария. Вязкоупругие материалы обладают как вязкими, так и упругими свойствами.Они будут течь, но когда сила будет удалена или изменена, они вернутся к своей первоначальной форме. Этот атрибут, известный как гистерезис, способствует способности MLV ослаблять звук. Именно этот механизм, с помощью которого многие утверждают, что MLV «преобразует звук в тепло», хотя это не основное средство, с помощью которого MLV ослабляет звук. MLV в основном действует как настроенный массовый демпфер, способный уменьшать частоту волн. Когда винил подвергается воздействию низких температур, он становится очень твердым, но при воздействии высоких температур он становится очень податливым.Когда упругий компонент становится очень жестким, режимы вибрации листа настраиваются на более высокую частоту, что влияет на его способность гасить звук на более низких частотах. Как и наоборот, по мере повышения температуры MLV становится вялым до такой степени, что не обладает достаточной податливостью для вибрации. Пластификаторы могут использоваться для обеспечения надлежащего соответствия MLV в диапазоне рабочих температур. Этот материал очень гибкий и подходит для углов и изгибов. Однако это дорого.
    • Пробка. Пробка — прекрасная натуральная альтернатива звукоизоляции. Это феллемный слой ткани коры, собранный с пробкового дуба. Этот материал является огнеупорным, эластичным и в некоторой степени непроницаемым. Пробка настолько эффективна в звукоизоляции, что всего 3 мм материала блокируют 10 децибел звука. Эта удивительная способность является результатом самой клеточной структуры и состава пробки. Воздух является отличным изоляционным материалом, а пробка на 50% состоит из воздуха. Это делает его очень легким, с плотностью 0.16 г на кубический сантиметр. Ячейки этого материала устроены как в сотах с каждым кубическим сантиметром, содержащим в среднем 40 миллионов крошечных герметичных ячеек. Когда звуковая энергия проходит через пробку, она преобразуется в колебательную энергию молекулами воздуха. Пробка способна улавливать огромное количество молекул воздуха, что делает ее отличным звукоизолятором.
    • Зеленый клей . Зеленый клей представляет собой вязкоупругий состав, который изолирует звук с помощью системы демпфирования ограниченного слоя (CLD).Клей наносится (зажат) между двумя жесткими материалами, такими как гипсокартон. В системах CLD демпфирование происходит при сдвиге вязкоупругого материала. Когда звуковые волны ударяются о твердый материал, это заставляет его смещаться в разные стороны. Это движение приводит к сдвиговым усилиям внутри зеленого клея. Полимерный дизайн зеленого клея позволяет ему преобразовывать энергию сдвига в энергию трения и, следовательно, в тепло. Зеленый клей не токсичен; но, несмотря на название, он полностью работает как клей.
    • Силикон . Силикон — хороший вариант звукоизоляции для тесных помещений и углов. Силикон, также известный как полисилоксан, обладает многими желаемыми свойствами. Он в основном инертен, имеет низкую теплопроводность, устойчив к воде, ультрафиолетовым лучам и обеспечивает воздухонепроницаемую изоляцию. Силикон применяется в звукоизоляции в качестве герметика. Он наносится в виде пасты и обычно при отверждении образует эластичное покрытие. Это покрытие является воздухонепроницаемым и препятствует распространению звука по воздуху. Кроме того, это отличный демпфирующий материал, который отлично гасит среднечастотные звуки.
    • Эпоксидная смола . Полезность эпоксидных смол для звукоизоляции обусловлена ​​их сопротивлением воздуху и демпфирующими свойствами. Они в основном используются в дополнение к другим звукоизоляционным материалам. Их можно использовать в качестве клея при монтаже звукоизоляционного материала, так как они более выгодны, чем обычный клей. Они также могут применяться в качестве покрытия.

    Рейтинги для классификации и сравнения этих различных материалов включают коэффициент шумоподавления (NRC) для поглотителей и класс звукопередачи (STC) для блокаторов.Рейтинг NRC находится в диапазоне от 0 до 1 и представляет собой среднее значение того, насколько поглощающим может быть материал на этих четырех частотах — 250, 500, 1000 и 2000. Поскольку это среднее значение, два материала с одинаковым NRC могут хорошо работать в разных приложениях. STC — это показатель того, насколько хорошо материал блокирует звук. Чем выше рейтинг, тем лучше.

    Ознакомьтесь с ассортиментом звукоизоляционных материалов Phelps

    Как производится замена радиатора печки на Калине? Как производится замена радиатора печки на Ладе Калине? Как поменять радиатор отопления калина

    Здравствуйте уважаемые читатели блога сайт . Замена печки на Калине задача не из легких, но именно о ней мы и поговорим в данной статье. Печь Калины – это одно из главных ее достоинств. Она хорошо греет, и даже в сильный мороз салон прогревается достаточно быстро. Пока Калина новая, все идет отлично, но вскоре Калина может разочаровать своего владельца. Если радиатор печки начнет подтекать, то на ковриках появятся лужи тосола, а в худшем случае тосол может даже залить электронный блок управления двигателем.

    Замена радиатора печки без снятия панели

    Итак, если в районе радиатора печки Вы обнаружили маслянистую жидкость — то пора выполнять замену радиатора печки Ваша калина и желательно сделать это как можно быстрее, пока течь не усилится. Радиатор печки в Калине расположен в центральной консоли, чуть ниже отсека магнитолы, чуть правее и выше педали газа.

    Сняв пластиковую накладку, можно увидеть поверхность радиатора и визуально оценить его состояние.Взгляните на мою Калину после восьмой зимы радиатор печки выглядел так:

    Штатный Калиновский Радиатор отопителя Изготавливаются из духовых материалов: пластика и алюминия. Зимой он испытывает большие перепады температур, в связи с чем радиатор начинает подтекать, как правило, в холодное время года. На моей калине радиатор печки я начал копать уже на третьем году жизни, но это происходило так медленно, что я ничего не заметил.

    Антифриз проник в ЭБУ и окислил плату, она закрылась, и машина перестала заводиться. Установив новый ЭБУ (цена 5000 руб.), я его обмотал полиэтиленом (это нужно было сделать для другой новой машины). Прошло еще 5 лет, окислы на торце радиатора становились все заметнее и прошлой зимой первые капли антифриза попали на коврик со стороны водителя:

    Думаю, что все это время антифриз очень медленно вытекал из радиатора в воздуховод, откуда успел испариться с потоком воздуха.Позже, вынув родной радиатор печки Калина, обнаружил под ним лужу зелени:

    Итак, когда увидел капли тосола, понял, что откладывать ремонт печки не более. На весну запланировал обязательную замену радиатора печки Калины и в предвкушении начал штудировать интернет в поисках информации.

    Печка Калины. Замена печки на Калине

    Поломав пол интернета понял, что мало информации по этому вопросу.Единственное, что мне удалось выяснить наверняка, так это то, что замена радиатора отопителя — задача не из легких. Наши уважаемые конструкторы спроектировали машину таким образом, что для замены радиатора печки необходимо разобрать чуть ли не половину салона автомобиля:

    Потом позвонил в автосервисы и узнал, что за процедуру замены печки Калины придется заплатить 5-7 т.р. Сумма меня насторожила, но самым неприятным мне показалась необходимость демонтажа многих элементов салона, в том числе передней панели.Как-то не хотелось в результате не заводской сборки получить новые сверчки или поломку имеющихся узлов, поэтому стал упорно искать варианты замены радиатора без снятия передней панели автомобиля .

    Долго изучал информацию в интернете и в итоге выяснил что:

      • Для установки нового радиатора нужно снять старый (это понятно), но сделать это не снимая приборной панели, можно только отломать его длинные штуцеры от старого радиатора, которые торчат со стороны пассажира отсек в моторный отсек
      • Но установить новый радиатор без демонтажа приборной панели невозможно.Установка нового радиатора затруднена из-за его длинной арматуры. Укорачивать их на новом радиаторе нельзя — тогда не получится надеть на них шланги со стороны моторного отсека. Смотри, штуцеры не сильно выступают в моторный отсек, особенно нижний:

    Сравните, слева новый радиатор (с штуцерами), а справа старый (уже без штуцеров):

    Размеры штатного радиатора печки Лада Калина

    Итак, размеры радиатора печки Калина : 240 Х 195 Х 50 мм

    Вам также могут понадобиться размеры ниши, в которой устанавливается радиатор отопителя Калина: 54х198 мм.Однако, если вы собираетесь ставить радиатор печки р от другой машины, имейте в виду, что края этой ниши сильно закруглены:

    Способы замены радиатора печки на Калине

    Теперь, уважаемые читатели, я опишу способы замены радиатора печки , которые мне удалось найти в интернете. Мне удалось выяснить четыре способа установки радиатора печки на Калину , из которых я выбрал последний (тогда он мне показался оптимальным).

      • Снятие приборной панели
      • Пиление воздуховодов
      • Печка Газель

    Разберем каждый из способов замена печки калины Разберем плюсы и минусы каждого из них.

    Снятие приборной панели

    Данный метод замена радиатора печки калины официально рекомендован производителем. По этому способу, по задумке наших конструкторов, для замены радиатора отопителя необходимо снять торпедо — переднюю панель автомобиля.Этот вариант был мною сразу отвергнут как минимум по двум причинам.

      • В первую очередь , не хочется разбирать «полавтомобиля» для замены печки, т.к. при сборке что-то может быть собрано не так, что-то может скрипеть, а что-то может вообще перестать работать
      • Во вторых , делать это самостоятельно никому не желаю, а в сервисе стоит около 5-7 тысяч рублей. — довольно дорого и никаких гарантий))

    Вы найдете подробное описание этой варварской процедуры.

    Пиление воздуховодов

    Второй способ замена печки в Калине заключается в том что вырезается часть воздуховода,

    потом вставляется новый радиатор печки,

    и возвращают на место отпиленную стенку воздуховода клеевым методом:

    Я отказался от этого способа, так как он показался мне самым варварским и колхозным (после разборки панели, разумеется). С другой стороны, у него есть свои преимущества:

      • нет необходимости снимать металлическую пластину с резинкой
      • не нужно разбирать педаль тормоза
      • оригинальные патрубки и радиатор б/у (все подошло идеально)

    Этот метод может быть достаточно эффективным при условии, что вы сможете восстановить герметичность распиленных воздуховодов.

    Укорачивание фитингов радиатора

    Третий способ — укоротить штуцеры на штатном радиаторе калиновской печки. Теоретически можно укоротить штуцер родного калиновского радиатора до такой длины, что появится возможность установить его в нишу. Тогда нужно использовать более длинные шланги (например, от печки 2108), и надевать их на укороченные штуцеры прямо в машине.

    В тот момент единственное упоминание об успешном применении этой методики показалось мне неубедительным, а других подтверждений найти не удалось.Когда я представлял, как буду собирать все это в районе узла-падальщика, то этот способ мне показался НЕ очень перспективным, однако, сейчас, изучив расположение узлов, думаю, что в следующий раз надо попробуйте установить стандартный радиатор, используя этот метод.

    Отмечу, что штатный резиновый уплотнитель вместе с металлической пластиной, скорее всего нельзя использовать , поэтому снижается герметичность салона и это основной недостаток этого метода, не считая неудобства сборки патрубков на радиатор.

    Печка от Газели или от Волги

    Название метода говорит само за себя — суть в замене штатного радиатора на радиатор печки от другого автомобиля, например от Волги или Газели. Забегая вперед, скажу: я даю вам этот метод НЕ РЕКОМЕНДУЮ Почему вы поймете позже.

    Смысл данного способа замены радиатора печки в том, что вместо штатного можно поставить Калину радиатор печки от Газели или Волги (должен подойти по размеру), но его штуцеры имеют другую конфигурацию , поэтому их надо выводить вправо — со стороны пассажира.

    Для того, чтобы вывести штуцер справа, необходимо просверлить отверстия в пластиковой стенке под бардачком, и перекинуть шланги через верх — за торпедо ну места достаточно. Отверстия в стене можно сделать паяльником, но не беспокойтесь об эстетике — шланги видны только с высоты поверхности сиденья.

    Преимущество этой схемы в том, что для замены радиатора не нужно ничего разбирать под капотом, достаточно слить лишний антифриз, а остальные работы выполняются в машине.

    На мой взгляд, конструкторы Калины должны были применить именно такую ​​схему: радиатор печки штуцера разместить справа и сделать так, чтобы он вытягивался в сторону пассажира, и наоборот слева, герметично закрыть отсек. В этом случае для замены радиатора со стороны пассажира не пришлось бы разбирать две педали, а под капотом нужно было бы только слить лишний антифриз.

    Нашел подробный положительный отчет, насколько волговский радиатор идеально подходит для замены штатного на Калине.

    Отзывы о медном радиаторе были только положительные, поэтому решил поставить себе такой и начал искать радиатор. Однако найти это медное чудо мне не удалось. Вместо этого мне всегда попадались такие радиаторы, у которых высота превышает допустимую более чем на сантиметр. Кстати, цена такого медного радиатора около 2 тысяч рублей.

    Так и не нашел медный радиатор нужного размера, купил за 650 р. сделал радиатор газели из пластика и алюминия и поставил его от калины.Процесс установки подробно описывать не буду, т.к. этот путь развития оказался тупиковым. Приведу только фото для сравнения размеров:

    Обратите внимание: радиатор печки газель (на фото справа) по ширине на сантиметр меньше, а штуцер у него тонкий — всего 16 мм, а у Калиновского 18 и 20 мм. К тому же фурнитура мне показалась слишком длинной, поэтому я ее укоротил. Как оказалось, это было невозможно.

    Я использовал сплошные шланги от двигателя к радиатору, 1.по 5 метров, чтобы не создавать лишнего сопротивления. Штуцеры на двигателе имеют диаметр 20 мм. Надеть на них 18-й шланг я не смог, поэтому использовал армированный шланг диаметром 20 мм.

    И так, через неделю после установки радиатора Газель начал капать антифриз из-под шлангов на радиатор печки. Затянув хомуты, я обнаружил, что течь только усилилась. Потом снял шланги и понял, что эти штуцеры настолько хлипкие, что под натиском хомутов просто загибались внутрь.

    Пришлось купить еще один радиатор Газели, но на этот раз с более мощной арматурой диаметром 18 мм. Странно, но этот радиатор был дешевле — всего 600 рублей.

    Второй экземпляр выглядел более серьезно, выглядел надежно, солидно, на коробке красовалась надпись «сделано в Германии», но по ширине тоже уступал Калиновскому примерно на сантиметр. Летом я не должен был придавать этому значения, но с приходом зимы стало ясно: ключевую роль в работоспособности печки играет посадка радиатора.

    При установке второго радиатора от газели не стал резать штуцера, надел на них шланги идущие к двигателю (два армированных шланга диаметром 20 мм, длиной 1,5) и закрепил каждый шланг двумя хомутами. В дальнейшем за полгода эксплуатации утечек здесь не возникло:

    Итак, со вторым радиатором я поездил с июня по декабрь и с наступлением морозов понял, что моя печка практически не греет. Теперь я понимаю, что я плохо запечатал. радиатор печки , Поэтому холодный воздух под давлением вентилятора, вместо того, чтобы проходить через ребра радиатора, устремлялся мимо, в щель, образовавшуюся из-за недостаточной ширины радиатора.

    Кроме того, при установке радиатора печки от газели я недостаточно заклеил радиатор поролоном. Посмотрите какой компактный у меня оказался радиатор печки от газели. Это пример того, как не надо делать, а как заклеить радиатор печки, вы увидите чуть позже.

    Что, если перевернуть штатный радиатор вверх дном?

    Итак, друзья, с приходом холодов заметил, что печка греет довольно слабо, а при температуре -10°С за бортом стекла оттаивают только через 30-40 минут интенсивного движения. Ехать так было нельзя, и в очередную оттепель я решил начать третью (надеюсь последнюю) замену радиатора печки .

    К этому времени я пришел к пониманию, что хватит экспериментов и еще нужно поставить свой радиатор печки от Калины идеально подходящий по размеру и форме.Причем перед установкой его нужно тщательно загерметизировать поролоном, чтобы воздух от вентилятора проходил через пластины радиатора, а не мимо него.

    На тот момент я еще не знал, как буду ставить штатный радиатор, но вырезать воздуховоды или разбирать приборную панель я еще не собирался. Мне казалось, что должен быть какой-то более простой и логичный способ установки штатного радиатора. Заранее купив новые патрубки и радиатор печки от Калины (650 руб.), я снял установленный радиатор с газели и попытался поставить на его место штатный радиатор.Как и предполагалось, штуцеры упирались в перегородку моторного отсека, поэтому штатный радиатор не удалось затолкать в нишу даже на половину его длины.

    После демонтажа радиатора от газели стал думать как установить штатный радиатор ничего не сломав. Я крутил-вертел радиатор, ставил и так и сяк, и вдруг мне пришла в голову мысль: а что если перевернуть радиатор отопителя штуцера не к мотору, а к водительской стороне?

    Идея была хоть и смелой, но жизнеспособной, поэтому через 4 часа из дефлекторов системы отопления уже дул горячий воздух.Теперь давайте пройдем весь процесс от начала до конца. замена печки на калине путем перестановки радиатора . Начнем с составления списка всего, что нам нужно.

    Инструменты и материалы для ремонта печки Калина

    Обязательно:
      • Две отвертки: крестовая и плоская (для откручивания хомутов)
      • храповик
      • Головки на 7 и 8 (для откручивания хомутов)
      • Головки на 10, 13
      • Длинная головка 10 (длина 5 см)
      • Ключи на 10, 13
      • Длинные плоскогубцы или пассатижи (для выламывания старых фитингов радиатора)
      • Напильник по металлу (аккуратно отпилить штуцер нового радиатора)
      • Острый нож (для резки поролона)
      • Штатный радиатор печки Калина 11183
      • Армированный шланг 3 метра, внутренний диаметр 20 мм
      • Два уголка из труб (D=18-20 мм, размер 50×50 мм)
      • Поролон толщиной 5 и 15 мм
    Желаемый:
      • Освещение: переносная лампа или фонарь
      • Кусок сливного шланга охлаждающей жидкости + переходная трубка
      • Плоскогубцы (для ослабления труднодоступных хомутов)

    Обращаю внимание, уважаемые читатели, что для ремонта обязательно два трубчатых уголка диаметром 18-20 мм (по диаметру шланга) размером 50х50 мм , которые будут поворачивать поток жидкости из штуцеров вверх (на фото они справа):

    Можно попробовать обойтись без этих уголков , но в этом случае шланги будут сильно перегнуты и возможно , антифриз не сможет по ним свободно циркулировать.Кроме того, в местах изломов неизбежно возрастает нагрузка, следовательно, возрастает риск возникновения протечек, которые крайне нежелательны в салоне автомобиля.

    Купил уголки по 50 руб. в магазине запчастей для ГАЗ. Заодно прихватил горсть струбцин подходящего размера

    Замена печки на Калине путем перестановки радиатора

    Итак, приступим. Ставим машину так, чтобы можно было открыть левую водительскую дверь и выполняем работы в районе педального узла.Откройте капот, снимите воздушный фильтр . и воздуховод .

    Отверстия в воздушном фильтре и в дроссельной заслонке рекомендуется заткнуть чистой тканью, чтобы во время работы внутрь не попала пыль, грязь и посторонние предметы, которые могут еще больше повредить двигатель.

    Снимаем аккумулятор и площадку под него (ключи на 10, на 13, трещотка с головкой на 13).

    Для полного снятия платформы отверните труднодоступную гайку с головкой на 10, которая крепит два трубопровода к платформе.Эти шланги приходится откручивать каждый раз при снятии аккумуляторной платформы, поэтому я их соединил между собой и больше к платформе не прикручиваю, потому что они все равно никуда не денутся

    Как слить антифриз на Калине?

    Во избежание ожогов работайте с охлаждающей жидкостью только при холодном двигателе. При прогретом двигателе антифриз в системе находится под давлением, поэтому не снимайте патрубки и не открывайте крышку бачка с охлаждающей жидкостью, пока двигатель не остынет.

    Слить антифриз можно двумя способами:

    • 1) можно открутить сливную пробку в нижней правой части радиатора охлаждения двигателя и открыть пробку расширительного бачка. Если сливать классическим методом, рекомендую заменить штатную крышку радиатора именно на такой тюнинговый вариант, который продается в магазине за 15 рублей. Пазы под отвертку на штатной заглушке (на фото — слева) быстро ломаются, приходится искать на ощупь — из радиатора не выступает, а настроечная заглушка (на фото — справа ) хорошо виден и легко откручивается вручную.Рекомендую всем калиноводам поставить такую ​​пробку!

    • 2) Второй способ слива антифриза — слить только ту часть антифриза, которая находится в радиаторе печки (1-2 литра). В этом случае вся слитая охлаждающая жидкость соберется в канистру и не прольется ни капли, а остальная жидкость останется на своем месте в системе.

    Способ следующий: снять шланг с дроссельной заслонки отопителя в сборе:

    Из этого шланга будет стекать охлаждающая жидкость, поэтому его необходимо удлинить другим шлангом , а свободный конец опустить в канистру, где будет собираться слитый антифриз.В качестве переходника использую высокую головку на 10, так как она имеет сквозное отверстие, и, по сути, это трубка.

    Далее пережать пальцем штуцер подогрева корпуса дроссельной заслонки (с которого снят шланг) и дунуть в расширительный бачок . Давление в системе повышается и антифриз устремляется по шлангу прямо в канистру. Когда из шланга выйдет воздух, значит основная часть тосола уже вышла из печки.

    Продувка расширительного бачка — занятие на любителя, поэтому кто-то предпочел бы сливать охлаждающую жидкость через крышку радиатора, но я сделал для себя самое простое приспособление , позволяющее нагнетать воздух в систему с помощью компрессора. Демонтировав старую заглушку с расширительного бачка, просверлил в ней отверстие и вставил изнутри штуцер от камеры автомобиля:

    Теперь подкачиваем бак насосом или компрессором и охлаждающая жидкость сливается сама.

    Демонтаж старого радиатора печки Лада Калина

    Итак, когда антифриз слит, снимаем его с верхнего и нижнего штуцеров двигателя патрубков питающих печку.

    Диаметры нижнего и верхнего патрубков со стороны двигателя 20 мм.

    Диаметр обоих фитингов, кроме боковых, также 20 мм.

    Если обратить внимание на динамики на штуцерах бампера, то становится понятно почему их очень сложно надеть на армированный шланг диаметр 18 мм .Во всяком случае, мне это не удалось. А вот 20-й шланг подходит идеально, поэтому рекомендую использовать шланг диаметром 20 мм .

    Забегая вперед скажу, что армированный шланг я купил в обычном строительном магазине по цене 60 р/метр. Двух кусков по 1,5 метра хватает с запасом даже для установки радиатора печки от Газели, а по 1 метру в каждую сторону будет достаточно для установки перевернутого штатного радиатора. Шланг лучше покупать диаметром 20 мм (на фото он справа), т.к.на штуцер проще надеть штуцер со стороны двигателя.

    Мой 20-й шланг был установлен с радиатором от Газели, но когда я заменил его на штатный радиатор, эти шланги пошли в утиль, а их место занял шланг диаметром 18 мм (т.к. он был в наличии). Однако для того, чтобы подключить его к двигателю, я сделал переходники, но об этом ниже.

    Далее нам нужно добраться до штуцеров радиатора отопителя и снять с них старые патрубки.Сделать это не просто — штуцер стоят в труднодоступном месте , поэтому я открутил левую тягу от рулевой рейки (на фото она лежит сверху рулевой рейки), хотя можно и без этого обойтись операция. Хомуты на штуцерах сильно окислились , и места для работы ключом просто нет, поэтому открутить хомуты удалось только длинными тонкогубцами :

    Когда шланги сняты, откручиваем гайку, которая находится на длинной шпильке, слева от штуцера радиатора печки :

    Забегая вперед, скажу, что эта шпилька крепится к моторному щиту стальной пластиной , на которую наклеена резиновая прокладка , обеспечивающая герметичность салона.Вот ее фото со стороны педалей:

    Нижний хомут часть трубы легче отвинтить:

    Трубы удалены. Верхний шланг — длинный (на фото ниже)

    Теперь переходим в салон и откручиваем три винта крепления крышки радиатора печки , а также блестящую стальную пластину :

    При этом сразу нажимаем на педаль тормоза — это даст нам достаточно места, чтобы вынуть радиатор из его ниши.Разбирать педаль тормоза необходимо, если вы предпочитаете легко достать старый радиатор, не распиливая его ножовкой, как это делают они. Для этого снимаем стопорную пластину и вынимаем шплинт , которым педаль крепится к штоку :

    Подсказка : если отметить маркером место на резьбе, где была гайка, то при сборке установка стоп-сигнала займет у вас намного меньше времени.

    Когда педаль отсоединена и датчик стопа снята, педаль свободно перемещается в продольном направлении. Вывести педаль назад (на себя) и влево. Этому будет мешать упор на педали , которые ранее упирались в демонтированный датчик. Упор может даже немного прогибаться — это не страшно (при сборке мы вернем его в исходное положение), главное теперь подвести педаль к себе.

    Снимаем кронштейн, лишний шум отворачиваем в сторону и можно попробовать вынуть радиатор печки из его гнезда. Если у вас получится, то вся эта статья написана зря, ведь точно так же можно поставить новый радиатор на место)). Если чуда не произошло, и вам помешали вытащить радиатор , штуцер , торчащий в моторный отсек, то берите клещей и смело ешьте штуцер под основание.Постарайтесь не повредить герметик , прикрепленный к стальной пластине — он нам еще понадобится.

    Когда наружная часть штуцера будет отломана — снять с штуцера стальную пластину с прокладкой . Если фурнитура все еще мешает, сломайте ее под основанием.

    Далее легким движением вынимаем из посадочного места старый радиатор. Теперь можно приступать к установке нового. Если вы попытаетесь установить радиатор как есть, постарайтесь не помять его края — алюминиевые пластины очень тонкие, их легко повредить.

    Установка перевернутого радиатора печки на Калину

    Итак, рассмотрим, как поставить радиатор вверх дном — патрубками не к мотору, а к водителю:

    Если штуцер не обрезать, то места для посадки шлангов очень мало. Теоретически можно сначала поставить на шланги , а поставить радиатор уже в сборе со шлангами, но я пошел другим путем. У меня было два трубчатых уголка , я их соединил со шлангами, затем установил радиатор и в конце соединил уголки с радиатором.Штуцер на радиаторе обрезал по минимуму, оставив 30 и 50 мм.

    Длина 30 мм была выбрана исходя из того, что она позволит при необходимости установить на верхний штуцер второй хомут. Прибавив еще 20 мм (диаметр шланга), я получил длину нижнего штуцера 50 мм .

    Сейчас проверил — антифриз не течет, поэтому второй хомут на каждом штуцере не нужен. Для установки одного хомута можно уменьшить длину фурнитуры еще на 15 мм , поэтому рекомендую вам, уважаемые читатели, в целях экономии места ограничить длину фурнитуры размерами 15 и 35 мм .

    После установки уголков на радиатор у меня получилась примерно такая конструкция.

    Установив радиатор печки в посадочное место, я понял, что эти уголки подходят по длине впритык. Поэтому еще раз рекомендую делать штуцер короче на 10-15 мм.

    Затем я оставил хомуты на месте, а уголки снял для удобства установки. Помня о неудачном опыте установки радиатора Газели, решил как следует заклеить радиатор и обклеил его поролоном по следующей схеме.

    Вся задняя стенка уплотнена поролоном толщиной 15 мм, плюс наклеены две полосы квадратного сечения 15х15 со стороны арматуры, сверху и снизу. Благодаря этим двум полосам из-под радиатора вообще не дует ни сверху (холодный воздух), ни снизу (теплый). Поэтому рекомендую вам, уважаемые читатели, сделать так же, ведь за счет правильной герметизации поток от вентилятора будет проходить через радиатор печки , а значит, будет лучше греться.

    Справа и слева толстый поролон не клеил, чтобы не отклеился при установке. Мне показалось, что поролона толщиной 5 мм будет достаточно, и надо сказать, радиатор вошел в свою нишу довольно плотно.

    Когда радиатор обклеить поролоном, оставить его хорошо просохнуть , а в это время установить на место шланги . металл пластина Пришлось дорабатывать .Первоначально он выглядел так:

    Выступающую стенку пришлось сломать, так как она не позволяла установить радиатор и шланги одновременно. После доработки деталь приобрела следующий вид:

    Далее вклеиваем шланги в уплотнительную резинку . Шланги, особенно диаметром 20 мм, будут достаточно плотно сидеть в резинке, поэтому их следует вставлять в резинку до того, как резиновая пластина будет установлена ​​на корпус.

    Установите на место металлическую пластину и герметик . Следует подчеркнуть, что наличие штатного герметика положительно сказывается на герметичности салона и звукоизоляции , поэтому желательно его сохранить.

    Глубокая головка 10 , не забыв установить шайбу, притягиваем пластину к моторному щиту:

    Когда пластина с прикрученной резинкой, продеть шланги из салона в моторный отсек и надеть их на штуцер двигателя.С этим у вас не должно возникнуть проблем, т.к. вы будете использовать шланг диаметром 20 мм, но мне пришлось сделать из подручных средств переходники с 18-го шланга на 20-й.

    Часть переходников со стороны двигателя я сделал из обычной трубы от печки Калины диаметром 20 мм, которую планировал использовать и поэтому купил в магазине вместе с радиатором:

    В качестве переходников я использовал трубки диаметром 18-20 мм, которые давно купил в магазине автозапчастей ГАЗ.

    Теперь, когда шланги на месте, приступил к установке. радиатор печки в нише в комплекте с уплотнителями:

    После этого вставляем уголки в шланги, затягиваем хомуты, и убираем лишнюю часть шлангов вверх, за вентиляционный канал.

    И последний шаг — соединить уголки с радиатором . Я не знаю, имеет ли это значение, но я подсоединил нижний шланг от двигателя к нижнему штуцеру радиатора, а верхний шланг к верхнему.

    Было бы не плохо прикрутить радиатор к вентиляционному каналу тремя винтами, которые для этого предназначены, но я пока этого не сделал, т.к. радиатор и без того сидит очень плотно, из-под него никуда не дует, да и особого желания возиться с креплением пока зима)).

    Справа следы установки печки от газели — отверстия проделанные паяльником.Поролон закрыл их наглухо, но летом планирую заклеить эпоксидкой, так герметичность полностью восстановится. Теперь точно знаю, что с печкой от Газели парился зря. Надо установить стандартный радиатор печки от Калины , и точка!

    Теперь перечисляем в обратном порядке все, что нужно вернуть на место.

    Сборка

    Возвращаем на место педаль тормоза . Делать это будет мешать упор , а значит его надо отвести в сторону и это вернет педаль на законное место.Если упор наклонился вперед, то после возвращения педали на место распрямите упор пассатижами .

    Соединив педаль со штоком, не забудьте установить стопорную пластину .

    Также не забудьте установить, подключить и обязательно настроить Датчик педали тормоза :

    Не забудьте подключить и отрегулировать датчик педали тормоза. Стоп-сигналы должны загораться уже при слабом нажатии на педаль.

    Также установите на место кронштейн педали газа и на него педаль , для чего необходимо закрепить на кронштейне стопорную пластину .

    Пожалуй все дело в салоне, теперь переходим к моторному отсеку. Не забудьте поставить обратно стяжку и прикрутить на место термозащиту (если откручивали):

    Ставим на место воздушный фильтр , воздуховод , затем платформу для аккумулятора и сам аккумулятор .

    Итак, все собрано, осталось залить антифриз и выгнать воздушную камеру из печки. Перед заливкой антифриза убедитесь, что все шланги установлены на свои места и все хомуты на них затянуты, в том числе шланг подогрева дроссельной заслонки .

    Честно говоря, после заливки антифриза и проверки системы охлаждения, сначала меня немного угнетал тот факт, что печка опять не греет . В отчаянии я нажал на газ и заметил, что на высоких оборотах воздух из печки выходит намного горячее.Тут до меня дошло: в системе шлюз . Воздух скапливается в самой верхней точке (у меня в шлангах) и не дает тосолу нормально циркулировать по печке.

    Я выгнал воздух из системы так же, как делаю это уже 7 лет. Достаточно просто ездить на высоких оборотах (3-4 тыс. об/мин) и поток тосола сам разорвет воздушную пробку на пузырьках, а потом вынесет их в расширительный бачок. Следите за уровнем антифриза и убедитесь, что пробка расширительного бачка скважина пропускает воздух , а затем воздушная пробка Вы не боитесь.

    Вот, пожалуй, и все, дорогие читатели! Я искренне надеюсь, что эта статья поможет вам. замените радиатор отопителя и у вас больше не будет проблем с этим блоком. Желаю, чтобы в вашем автомобиле печка работала идеально, никогда не протекла, и даже в сильный мороз в вашем автомобиле было тепло и уютно!

    Поставил штатный радиатор по обратной схеме 5 декабря 2015 . Езжу с ним почти месяц, на носу Новый год печкой очень доволен пока

    PS Декабрь 2016
    С установленным по обратной схеме радиатором печки я ездил на до мая 2016 , после чего Калина была отполирована до блеска и перешла во владение второму хозяину.Проблем с радиатором печки за эти полгода я не выявил, но подытоживая накопленный опыт «борьбы» с радиатором печки, предположу, что в следующий раз буду ставить радиатор обычным способом.
    А как это сделать не снимая панель? — ты спрашиваешь. Вот так:
    Один хороший человек сказал мне, что радиатор печки Калины можно установить патрубками вперед, немного срезав штуцеры и надев на них удлиненные шланги от ВАЗ-2108, вставленные из подкапотного пространства.Подтягивать хомуты на штуцерах нужно будет не в моторном отсеке, а в салоне, и тут придется повозиться. Этот способ мне подсказал грамотный специалист в одном хорошем автосервисе, за что выражаю ему благодарность от всего сообщества калиноводцев.

    Уважаемые читатели! Если у вас тоже есть успешный опыт замены радиатора печки без разборки панели, расскажите о нем в комментариях.

    Доброго времени суток и нижеследующая статья будет полезна тем, кому предстоит замена радиатора отопителя на Калине своими руками.Этот материал прислали мне по электронной почте, чтобы разместить его в блоге! Автор статьи Борис Линников .

    Основные проблемы и меры предосторожности с радиатором печки на Калине

    1. С первых дней, когда вы садитесь за руль Калины, внимательно следите за темными пятнами в том месте, где «ночевала» ваша машина. В моторном отсеке периодически проверяйте наличие цветных потеков под шлангами системы охлаждения. Если что-то капает под машину или появляются следы антифриза на узлах двигателя — НЕМЕДЛЕННО!!! — Поменять пробку на расширительном бачке системы охлаждения.В пробке есть клапан, через который сбрасывается повышенное давление, возникающее при прогреве двигателя. Если клапан не работает, рано или поздно радиатор печки будет пробит. Пробивает первым. После этого охлаждающая жидкость будет поступать в салон. Но перед этим он попадет в ЭБУ вашего автомобиля, и его, скорее всего, придется менять.
    2. Рекомендую из собственного опыта. Сразу . Он расположен ровно под радиатором печки, и горе-конструкторы даже не додумались перевернуть его «вверх ногами» прямо на том же месте.Тогда охлаждающая жидкость просто стекала бы с корпуса компьютера, не причиняя ему никакого вреда (так делают корпус компьютера)

    Делается это просто. Снимите крышку справа внизу под переключателями режимов вентиляции. Открутите два винта, которыми крепится компьютер. Потяните ЭБУ на себя и положите на верхнюю часть полки, под «бардачок», со стороны двигателя. Жгут проводов это позволяет. Смонтируйте компьютер, как хотите. Он не требует заземления. Но навсегда избавьтесь от ожидания своего неожиданного отказа.На снятой подкладке отрезаем уголок, примерно 1 см. Чтобы пластик не продавливал изоляцию, я положил на этот срез кусок отрезанной по этому срезу трубы ПВХ. Езжу так больше полугода — проблем нет.

    Замена радиатора печки (отопителя)

    Пришлось делать самому, поэтому воспользовался помощью интернета.

    1. Сливаем около трех литров охлаждающей жидкости. Good way на YouTube Андрея Вязова. Однако я не стал снимать воздушный фильтр, просто вставил в канистру кусок поливочного шланга, а уже в него поместил шланг, отсоединенный от охлаждения дроссельного узла.
    2. По совету многих выпилил часть каналов вентиляционной системы, примыкающих к радиатору печки. НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО!!! Радиатор по-прежнему не может быть вставлен даже с этим дополнительным отверстием.

    Лучший способ предложил Роман Смирнов на YouTube. Освободить пространство, через которое радиатор снимается и вставляться, нужно относительно просто. Нужно снять педаль газа и поднять педаль тормоза. Полностью педаль газа я не отсоединял, а просто подвязал.Но сначала нужно снять рулевую колонку в сборе, чтобы потом ничего не регулировать. Удалил просто:

    • снять пластиковую защиту с колонки и под ней
    • отсоединяем 8 разъемов от динамика — два от выключателей, два от замка зажигания, два (они по центру) от ГУР и два в самом верху под клаксоном
    • отсоединить две части промежуточного кардана рулевой колонки (Роман Смирнов)
    • открутить 4 гайки (13, высокая головка)
    • удалить столбец
    • Отвинтить выключатель остановки — справа от педали тормоза
    • Поднять педаль тормоза вверх, но при этом необходимо «пройти» место вкручивания стоп-сигнала, что оказалось довольно сложно.Использовал рычаг
    • Закрепил педали газа и тормоза, привязав их сверху
    • Теперь есть куда вынуть старый радиатор

    под капотом : снять аккумулятор, подставку под ним, кронштейн на котором он стоит. Отсоедините воздуховод от воздушного фильтра и отогните его в сторону салона.

    Открутить шланги радиатора отопления салона от его патрубков и отвернуть гайку слева от патрубков. Нужна высокая головка или трубчатый ключ на 10.Отсоединяя шланги от радиатора, имейте в виду, что выльется еще некоторое количество охлаждающей жидкости. В салоне вставьте ножовочный диск под металлическую защиту слева от радиатора и отпилите патрубки. Пластик легко режется. После этого можно попробовать снять радиатор вместе с металлической защитой и уплотнителем.

    вынуть не успел — слишком длинная шпилька, которой мы открутили гайку на 10 под капотом. Пришлось прорезать канавку через отверстия для патрубков в уплотнителе между отверстием в корпусе, через которое проталкивались патрубки радиатора, и отверстием, через которое вставлялась «пресловутая» шпилька.Только после этого можно было снять радиатор и все, что с ним связано.

    • Так поставить весь радиатор не получилось, даже с выпиленной частью воздуховодов. Опять же воспользовался советом Романа Смирнова — отрезал часть патрубков, чтобы они не мешали впихнуть радиатор в предназначенное для него место.
    • Теперь нужно собрать все обратно.
    • Педаль тормоза опять «месить» с местом крепления выключателя стоп.
    • Поставил стоп-выключатель — насколько это возможно, т.к. он включается при нажатии кнопки. Проверяйте сразу, чтобы потом не возиться под рулевой колонкой.
    • Перед установкой рулевой колонки снимите пружины с регулятора рулевой колонки. В противном случае все 4 крепежных отверстия не попадут на шпильки. Верните их после всего. Рулевую колонку поставить самостоятельно, сложно, но возможно.

    Две части промежуточного кардана колонны соединялись хомутом.Потом капнул WD-шкой и немного подвернул верхнюю часть газовым ключом. Делал это аккуратно, без лишних усилий, чтобы не помять крестовины.

    Заменил шланги подключения радиатора печки на новые, они под номером 21088101206. Посадил на герметик.

    Вот и все. Спасибо, ребята, что показали все это на YouTube. Надеюсь, мой опыт кому-то поможет. На Калине 4 года, если бы я сразу знал про пробку, то не менял бы ни ЭБУ, ни радиатор.На двух ТО — ни на одном …… (любое матное слово) подсказывали. Возможно, квалификация такая, что они этого просто не знают.

    «Слабое место» в системе отопления салона ВАЗ «Калина» — радиатор печки. Теплообменник на этом автомобиле изготовлен из алюминия (трубки и соты) и пластика (баки), поэтому срок службы этой детали не так велик. Со временем радиатор теряет герметичность и начинает протекать, что чревато серьезными проблемами. ЭБУ двигателя конструкторы разместили под корпусом печки.Если радиатор негерметичен, то вытекающий из него антифриз попадает на блок управления, из-за чего он перегорает.

    Решить проблему течи радиатора печки на ВАЗ Калина можно только одним способом — заменить поврежденный теплообменник на новый, так как алюминиевые радиаторы печки ремонту не подлежат. Но тут появляется вторая проблема — как лучше провести замену. Отопитель на ВАЗ Калина спроектирован не очень удачно, поэтому замена радиатора – сложная процедура.

    По рекомендации автопроизводителя заменить радиатор печки на Калине можно только сняв переднюю панель с автомобиля. Снятие панели — операция трудоемкая из-за большого количества крепежных элементов, к тому же попутно нужно демонтировать ряд элементов салона — передние сиденья, рулевую колонку, педальный блок. Дополнительным отрицательным фактором замены радиатора печки на ВАЗ «Калина» со снятием передней панели является появление «сверчков» после сборки.

    Единственным преимуществом рекомендованной автопроизводителем технологии замены является то, что для демонтажа или установки теплообменника не требуется никаких переделок и модификаций отопителя.
    Автолюбители придумали альтернативные способы замены радиатора печки без снятия передней панели, но недостатки есть у каждого варианта.

    Особенности и нюансы конструкции отопителя

    Обратите внимание, что проблемы при замене вызывает не демонтаж, а установка нового радиатора.Есть два основных нюанса, затрудняющих установку теплообменника в корпус отопителя.
    Первая — сторона установки. Радиатор вытягивается в сторону педального блока, а сами педали не дают радиатору «выйти». Но при демонтаже это не вызывает проблем, так как подтекающий теплообменник можно распилить и снять. Но установить новый радиатор невозможно из-за педалей.

    Второй нюанс это конструкция самого радиатора.Штуцеры теплообменника для подключения трубопроводов системы охлаждения длинные и проходят через моторный щит. Благодаря этому соединение трубок с радиатором осуществляется в моторном отсеке и при ослаблении хомутов крепления вытекающий через течь антифриз не попадает в салон. Но из-за длинных штуцеров вытащить радиатор печки можно только сдвинув корпус отопителя в сторону салона, а это возможно только при снятой передней панели.

    Способы замены, которые придумали автолюбители, предполагают некоторые доработки элементов отопителя, позволяющие установить радиатор печки. В дальнейшем эти усовершенствования позволяют без проблем и в короткие сроки заменить теплообменник.

    Алгоритм работы по снятию

    Что касается снятия элемента, то для всех трех способов замены без снятия панели демонтаж осуществляется одинаково. Алгоритм снятия радиатора отопителя следующий:

    1. Слить антифриз из системы охлаждения.
    2. Демонтируем воздушный фильтр двигателя вместе с воздуховодом.
    3. Отсоедините клеммы аккумулятора и снимите аккумулятор с автомобиля.
    4. Снимите монтажную площадку аккумуляторной батареи.
    5. Под рулевой рейкой находим два патрубка, по которым охлаждающая жидкость подается к радиатору печки, ослабляем их хомуты и стаскиваем патрубки со штуцеров.
    6. Возле штуцеров находим гайку, с помощью которой к моторному щиту крепится монтажная пластина с резиновым уплотнителем, через которую проходят штуцеры теплообменника.открутить эту гайку.
    7. Пойдем в салон. Со стороны водителя снимите декоративную боковую накладку центральной консоли.
    8. Откручиваем крепление педали газа и отводим в сторону.
    9. Демонтируем выключатель стоп-сигнала, расположенный возле педали тормоза.
    10. Так как без демонтажа рулевой колонки и механизма снять педаль тормоза не получится, делаем так. Снять скобу крепления штифта, соединяющую педаль тормоза с вакуумным усилителем, вынуть штифт и отогнуть стопор площадки датчика стоп-сигнала.После этого поднимаем педаль вверх и она не мешает снятию радиатора.
    11. Откручиваем три винта крепления радиатора к корпусу.
    12. Так как штуцеры мешают выходу радиатора, их нужно отпилить или отломить.
    13. После отпиливания штуцеров радиатор «вылезет» из посадочного места.

    Но демонтаж теплообменника это только полдела, нужно еще установить новый элемент, а в этом мешают штуцеры.

    Методы установки радиатора

    Установить новый радиатор можно:

    • укорачивающие фитинги;
    • резка корпуса отопителя;
    • развернутая теплообменная установка.

    Одним из способов крепления радиатора печки ВАЗ Калина является укорачивание штуцеров. Обрезав их, ставим теплообменник на место. Но при таком способе придется дополнительно поменять резиновые патрубки подачи охлаждающей жидкости на более длинные (подходят патрубки от ВАЗ-2109) и немного доработать пластину с уплотнителем.

    Недостаток этого способа в том, что после укорачивания штуцеров их соединение с резиновыми патрубками находится в салоне, и в случае протечки в месте соединения вытекший антифриз окажется на полу.

    Чтобы не укорачивать фурнитуру, немного подрезаем корпус сбоку и снизу. Вырезав кусок корпуса, увеличится окно для размещения радиатора в посадочном месте, что позволит установить новый элемент. После установки отрезанные куски корпуса устанавливаются на место и фиксируются болтами, а линия отреза промазывается герметиком.Отрицательным фактом этого метода является резка тела. Кроме того, при некачественном ремонте линий реза КПД печи снизится из-за рассеивания воздушного потока.

    Третий метод — развернутая установка. При такой установке штуцеры направлены в сторону салона. Для подключения теплообменника печки к системе охлаждения при таком монтаже потребуются длинные трубы и специальные переходники-уголки, которыми трубы соединяются с штуцерами.Этот способ установки не требует разрезания кузова или укорачивания штуцеров, но он не подходит для ВАЗ Калина, оснащенного кондиционером, так как некоторые элементы системы кондиционирования мешают протягиванию патрубков.

    Какой способ замены использовать – решать автовладельцу. Напоследок небольшой совет — в процессе работы обратите внимание на компьютер — переставьте его в другое место или хотя бы надежно оберните полиэтиленовой пленкой для защиты от антифриза.

    Видео: Замена радиатора печки Калина. Упрощенная версия

    По регламенту производителя замена радиатора отопителя на Калине производится со снятием торпеды. Но так как радиаторы печки на этой машине достаточно слабое место, то народные кулибины нашли массу решений как заменить радиатор печки на Калине без снятия панели.

    Изучив интернет, выбрал для себя один, на первый взгляд, наиболее интересный и достойный вариант замены ТЭНа без вырезания элементов корпуса печки.Он заключается в повороте излучателя в обратную сторону.

    Но, с небольшим дополнением.

    Шланг-переходник между форсунками и металлическим уголком я выбрал такого же диаметра, но с изгибом на 90 градусов, поэтому петля от длинного шланга должна быть меньше.

    Так же, не найдя латунного уголка диаметром 18, приобрел пластиковый.

    Все было готово к предстоящим работам: шланги, уголки, новый радиатор печки Калина.Но, посидев в интернете, пришел к окончательному выводу, что для безопасности ног водителя концы радиатора должны уходить под подкапотное пространство, а добиться этого можно только сняв торпеду или распилив корпус отопителя .

    Я, как разумный человек, конечно, решил «попилить».

    Машина в гараже, за работу. Начнем с моторного отсека.

    Снимаем аккумулятор, воздуховод.

    Следующим шагом будет снятие площадки аккумулятора, но сначала откручиваем скобу замысловатого кронштейна, который держит топливные трубки.Он в свою очередь жестко держится на площадке, точнее слева под ней. Освободив трубки, снимите платформу.

    Далее сливаем антифриз. Откручиваем хомут с обратки на хомуте дроссельной заслонки шланга отопления расширительного бачка. Шланг демпфера вставляем в канистру, шланг обратки затыкаем пальцем. А воздух в бак нагнетаем через штуцер обратки с помощью компрессора. При этом крышка расширительного бачка должна быть плотно закрыта.И дуем до тех пор, пока в канистру не пойдет воздух.

    Теперь снимаем шланги с двигателя и сливаем остатки охлаждающей жидкости, которая осталась в радиаторе печки под автомобилем, желательно в подготовленную для этого емкость.

    С антифризом разобрались, переходим к слесарным работам.

    Берем длинную головку на тен, карданный вал и удлинитель с трещоткой. Откручиваем гайку кронштейна радиатора.

    Шпилька, на которую накручивается гайка, довольно длинная, да и расположена она в очень неудобном месте.

    Некоторые, сняв кронштейн, укорачивают эту шпильку, я этого не делал.

    Открутив гайку, проходим в салон автомобиля.

    Все действия будут происходить со стороны водителя. Снимаем боковую декоративную накладку центральной консоли под торпедо.

    Демонтируем педаль газа, которая держится на трех гайках на десятку, и отсоединяем тросик газа.

    Теперь нужно отсоединить педаль тормоза от главного штока тормозного цилиндра.Снимаем фиксирующую скобу и вынимаем палец. Откручиваем так называемую «лягушку», концевой выключатель стоп-сигнала до упора, тянем педаль на себя и шток главного тормозного цилиндра отводим в сторону и тут же опускаем педаль. Теперь педаль тормоза можно опустить до упора.

    Освободив рабочее пространство от педалей, приступаем к столярным работам, а именно: распиловке. Отводим, отгибаем кронштейн радиатора в сторону, чтобы было удобно разрезать его трубки.

    Можно взять обычный металлический лист, а я воспользуюсь хитрым инструментом, который у меня есть.

    Отпиливаем эти трубки под корень. Остаток антифриза потечет, но его было бы больше, если бы мы не сняли шланги. Отпиленные трубки со шлангами можно вытащить из-под капота, чтобы они не мешали.

    Теперь нужно сделать разрез сбоку корпуса печки, чтобы вытащить старый радиатор печки.

    Вынимаем педаль тормоза, и радиатор вылезает на свет без особых усилий.

    Внимание! Мое желание принести как можно меньше вреда корпусу печки ни к чему хорошему в дальнейшем не привело. При установке нового радиатора образовавшийся уголок очень сильно заклинил соты.

    Так что мне пришлось срезать этот угол. Может быть, соты радиатора будут для кого-то неактуальны, поэтому можно вырезать тонкий проем. А если новый радиатор все же жалко, то лучше сразу сделать разрез внизу, по красной линии.

    Но даже в такой проем новый радиатор лезет неохотно. Мешает педаль сцепления. Поэтому одной рукой нажимаем на педаль тормоза и сцепления. Начинаем со второго заднего радиатора в отверстие, а затем проталкиваем его в отверстие до упора. Вставляем трубки в отверстие в корпусе, выдвигая трубки вперед, проталкиваем радиатор до конца. Не забудьте поставить на трубки скобу с уплотнителем. Да, новый радиатор не был обклеен поролоном.Поэтому, чтобы исключить прохождение воздуха мимо радиатора, я его сам проклеил.

    Внимание! Не приклеивайте очень толстый слой поролона с заднего торца радиатора из трубок. Радиатор очень плотно сидит в посадочном месте в противоположной стене.

    Итак, новый радиатор на своем месте, можно заделывать вырезанные отверстия. Устанавливаем пластиковые детали на свои законные места, а щели, образовавшиеся в результате резки, заделываем горячим клеем.Хочу сказать, что получилось довольно сильно.

    Собираем педаль тормоза и газа в исходное состояние. Установка декоративной панели.

    Теперь перебираемся под капот.

    Наверните гайку на шпильку и затяните. Сильно не тяните, кронштейн, притягиваясь к кузову, тянет за собой и радиатор. Швы корпуса печи могут разойтись.

    После затяжки гайки надеваем шланги печки.Мои шланги были в неудовлетворительном состоянии, поэтому решил заменить их на обычные армированные шланги, купленные ранее по другой схеме замены радиатора печки.

    Очень неудобно затягивать хомуты, следите чтобы они были на трубке радиатора после утолщения, иначе шланги могут слететь в процессе эксплуатации. Установив шланги печки, надеваем патрубки обратки и заливаем антифриз. Выпускаем воздух через шланг заслонки. Залейте в расширительный бачок антифриза чуть больше максимума.Собираем все остальные демонтированные ранее детали и запускаем двигатель автомобиля Калина. Прогреваем до тех пор, пока не включится вентилятор радиатора. Не лишним будет газ, чтобы выгнать ненужный воздух из системы охлаждения.

    Проверьте соединения на наличие утечек. Если они есть, то устраняем их подтягиванием хомутов. Если их нет, можно закрыть капот.

    Спасибо за внимание. Комфортная атмосфера вам в машине в холодное время года.

    Ремонтом отопителя на Ладе Калине, как и на любом другом автомобиле, лучше заниматься летом.Это позволит чувствовать себя максимально комфортно с наступлением первых холодов, а не спешить в автосервис с целью устранения течи радиатора или других поломок. К тому же цена такого ремонта с наступлением осени возрастает.

    Демонтаж и установка нового радиатора печки на автомобили Лада Калина на 8 или 16 клапанов можно выполнить самостоятельно. При этом наличие даже минимального опыта позволит справиться всего за полтора часа.Главное, точно знать последовательность действий и уметь пользоваться специальным инструментом.

    Почему отопитель Лада Калина выходит из строя?

    Ремонт автомобильной печки — довольно сложная задача, особенно если вы никогда не разбирали машину и не представляете, как в ней все работает. Поэтому необходимо знать причины, по которым эта деталь может выйти из строя. Вполне возможно, что они помогут вам избежать длительных процедур по разборке практически всего салона.

    Итак, проблемы с отопителем часто возникают в таких ситуациях:

    • появление шлака и кокса внутри радиатора.Чаще всего эта проблема вызвана использованием некачественных охлаждающих жидкостей или воды, не прошедшей процесс дистилляции;
    • пыльное загрязнение печки. Чтобы избежать этой проблемы, нужно всего лишь установить салонный фильтр и своевременно его очищать.
    • радиатор треснул в местах подсоединения к нему патрубков. Эта неприятность появляется, если ослаблены крепления детали, из-за чего она подвергается повышенным нагрузкам.

    Правильный выбор радиатора: залог его безупречной работы


    Если вам необходимо установить новую печку на автомобиль Лада Калина, нужно правильно выбрать эту деталь, ориентируясь на следующие ее критерии:

    • материал, из которого изготовлено изделие.Алюминиевые устройства менее дорогие, но имеют один существенный недостаток – при появлении трещин или других дефектов заменить радиатор не представляется возможным. Можно сразу выбросить, не теряя времени. Поэтому есть смысл приобрести хоть и дорогую, но надежную и ремонтопригодную деталь из меди-латуни;
    • наличие завихрителей охлаждающей жидкости, которые изготовлены из качественного пластика. Радиаторы с такими элементами работают гораздо эффективнее и меньше засоряются.

    Как заменить радиатор: основные методы

    Как мы уже упоминали выше, замена радиатора на автомобилях Лада Калина – достаточно сложная процедура, требующая разборки всей передней панели.Для самостоятельной работы вам потребуется подготовить инструменты — пассатижи, крестовая отвертка, гаечный ключ, а также знание последовательности работ, описанной ниже:

    • сливаем охлаждающую жидкость и откручиваем сначала винты, удерживающие радиатор, а затем гайки крепления педали газа;
    • снять электронный блок управления двигателем;
    • откручиваем все винты держащие торпеду. Лучше всего это сделать по инструкции к автомобилю Лада Калина, чтобы не допустить совсем ненужных ошибок;
    • снять панель.Здесь мы сделаем небольшое отступление и дадим полезные советы. Все крепления, удерживающие торпеду, лучше аккуратно сложить в одном месте, помня об их расположении в конструкции автомобиля. В противном случае вы просто запутаетесь, ведь шурупов, болтов и саморезов в модели «Калина» довольно много;
    • снять уплотнительную рамку, позволяющую добраться до радиатора и снять сломанную деталь;
    • устанавливаем новое устройство и собираем переднюю панель в обратном порядке.Следите за тем, чтобы не осталось «лишних» деталей или креплений.

    RV Звукоизоляция | Звукоизоляционная корова

    Звукоизоляционные материалы для жилых домов

    Звукопоглощающие изделия для автодомов

    Если у вас есть автомобиль для отдыха или дом на колесах, вы, вероятно, слишком хорошо осведомлены о том, что иногда он может быть шумным. К счастью, есть способы звукоизолировать области вашего дома на колесах, чтобы уменьшить общий уровень шума вашего автомобиля.

    причин для звукоизоляции вашего дома на колесах

    Шум двигателя в доме на колесах может отвлекать, особенно если у вас есть старая модель А-класса.Существуют различные способы снизить уровень децибел вашего автомобиля, даже если ему уже несколько лет.

    Дома на колесах

    , как известно, шумные, и некоторые из этих звуков могут исходить извне вашего автомобиля, в зависимости от того, где вы находитесь. Вы можете услышать лай собак, детей, шум других отдыхающих, прибывающие и уезжающие дизельные установки, мотоциклы, сирены, дорожный шум, поезда, громкую музыку и диких животных.

    Пустой дом на колесах может звучать как консервная банка, даже когда он припаркован. Изоляция двигателя RV — отличный способ сделать ваш автомобиль менее шумным, чтобы вы могли спокойно есть, читать, смотреть телевизор или звонить по телефону.Звукоизоляция вашего туристического трейлера также может обеспечить лучший ночной сон — а кто этого не хочет?

    Модернизация изоляции и звукоизоляции вашего дома на колесах может иметь большое значение для защиты вашего автомобиля от внешних воздействий в различных средах и климатических условиях.

    Зоны звукоизоляции в жилых автофургонах

    Дома на колесах

    длинные и широкие, а их рама и шасси создают сильные структурные вибрации при движении по дороге на высоких скоростях. Шумоизоляция дорожного шума RV проста при нацеливании на определенные области.

    Колесные ниши

    Звукоизоляция колесных арок вашего дома на колесах — один из самых эффективных способов избавиться от структурного шума. Чтобы уменьшить количество шума, исходящего от вашего автомобиля, попробуйте:

    • Снятие пластиковых подкрылков и колес.
    • Использование ленты или пластика для покрытия окружающего ротора и рамы, чтобы избежать попадания брызг на подшипники колес или ступицу.
    • Очистка ниши колеса. Если вы обнаружите ржавчину, очистите ее металлической щеткой.
    • Нанесите жидкий шумоглушитель на максимально возможное количество металлических поверхностей колесных арок вашего дома на колесах.Начните с тонкого слоя и продолжайте добавлять слои по мере необходимости.
    • Покрытие внутреннего металла звукоизоляционным матом.
    • Добавление винилового звукоизоляционного слоя на внутренней стороне фургона.

    Звукоизоляционные решения MLV от Soundproof Cow предлагают более экологичную и практичную альтернативу свинцовой звукоизоляции. Барьеры MLV состоят из мельчайших металлических частиц, песка и солей, которые придают вашему автомобилю звукопоглощающие свойства. Это звукоизоляционное решение для автофургонов направлено на предотвращение прохождения звуковых волн через стены и потолки за счет добавления плотной массы в закрытое пространство.

    Двигатель

    Средний дом на колесах весит тысячи фунтов, и по этой причине большинство жилых домов на колесах оснащены мощными двигателями. Во многих транспортных средствах для отдыха двигатель находится рядом с сиденьем водителя, и изоляция недостаточна для надлежащего глушения рева двигателя. Близость к двигателю дома на колесах подвергает пассажиров и водителей воздействию тепла и шума, а звукоизоляция обеспечивает решение этой проблемы.

    Лучшая часть? Большинство методов звукоизоляции дублируют изоляцию крышки двигателя RV, помогая решить две проблемы одним решением.

    Компания Soundproof Cow разработала специальный композитный материал Quiet Barrier™ для использования в тяжелой технике, включая двигатель вашего дома на колесах. Этот материал снижает передачу шума от воздушных и структурных источников и идеально подходит для применений, требующих термостойкости и гашения экстремального шума.

    Блок генератора

    Блокирование воздушного шума и демпфирование вибраций имеет решающее значение для снижения уровня децибел в металлическом корпусе генератора вашего дома на колесах. Вы захотите добавить звукопоглощение, не допуская выхода шума из фанерной конструкции.Если вы оградили коробку генератора забором или подобной высокой конструкцией, установка шумозащитного экрана такой же высоты является наиболее эффективным способом блокировки выхода шума из ограждения.

    Советы, как сделать генератор тише:

    • Построить ограждение.
    • Используйте резиновый коврик.
    • Разместите генератор как можно дальше от себя — в идеале не менее 20 футов.
    • Направьте выхлоп в сторону.
    • Придерживайтесь генератора, который дает вам нужное количество энергии.

    Ищете альтернативные решения? Звукоизоляционные материалы MLV от Soundproof Cow могут увеличить плотность генераторной коробки вашего дома на колесах, блокируя выход звуковых волн.

    Водяной насос

    Несмотря на то, что громкий водяной насос является обычным явлением для пользователей жилых автофургонов, существуют способы сделать водяной насос тише.

    Звукоизоляционная пленка для труб Quiet Wrap™ — отличный способ заставить заглушить водяной насос вашего дома на колесах. Барьерный слой в пенопластовых барьерных блоках промышленного класса издает звуки, обычно издаваемые водой, протекающей по трубам или насосам в вашем доме на колесах.

    Этаж

    Утепление пола вашего дома на колесах — еще одна верная стратегия снижения шума в вашем автомобиле. Если у вас твердый пол, попробуйте добавить маты или коврики для комфорта или уложите изоляционный материал поверх или под пол. Звукоизоляция Противоударный барьер QT от Cow предлагает звукоизоляцию высочайшего качества по доступной цене для пола вашего дома на колесах.

    Двери

    Вместо того, чтобы заменять двери вашего дома на колесах, что может обойтись дорого, проверьте уплотнитель и герметик вокруг двери на наличие сквозняков или щелей.Хотя вы можете подумать о создании оконных занавесок из теплозащитного материала для защиты от солнца, вы также можете использовать звукопоглощающий материал Soundproof Cow Vibra Block® или наш ведущий звукоизоляционный материал DIY, MLV.

    Стены/Крыша

    При звукоизоляции вашего дома на колесах вы должны уделять особое внимание выдвижным дверям, которые часто имеют меньшую изоляцию, чем остальная часть автомобиля. Что касается крыши вашего дома на колесах, примените изоляцию к потолку вашего дома на колесах и вентиляционной крышке, чтобы сохранить тепло внутри. Всегда обеспечивайте достаточную вентиляцию для приготовления пищи.

    Soundproof Cow предлагает множество вариантов материалов для блокировки шума в стенах и крыше вашего дома на колесах, а именно специальный композитный материал Quiet Barrier™, звукоизоляционный материал Quiet Batt™ 30 и звукопоглощающий материал RoadblockR.

    Приобретите звукоизоляционные материалы у компании Soundproof Cow

    Для более тихих и спокойных поездок обратитесь в компанию Soundproof Cow за лучшими звукопоглощающими материалами для вашего дома на колесах или фургона. Путешественники, туристы и люди, любящие свободу открытого шоссе, ликуйте! Мы хотим помочь вам успокоить ваш шумный дом на колесах, чтобы вы могли лучше выспаться, где бы вы ни находились.

    Вот уже более 23 лет компания Soundproof Cow стремится упростить звукоизоляцию. Дайте вашему автофургону правильное решение для шумоизоляции и свяжитесь с нами сегодня. Ознакомьтесь с нашими звукоизоляционными материалами, включая звукоизоляционные системы и звуконепроницаемые барьеры, или спросите нас о идеальном решении для снижения шума для вашего автомобиля.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.