Регулировка троса сцепления приора: Регулировка сцепления на Лада Приора, Гранта и Калина

Содержание

Регулировка сцепления Lada Priora своими руками: пошаговая инструкция с фото

Многих начинающих водителей интересует регулировка сцепления Приора, так как проблемы со сцеплением часто возникают при эксплуатации авто. Бывает, что во время езды появляются звуки в виде щелчков. Удалить эти звуки можно путем регулировки привода сцепления. В статье подробно описана регулировка троса и педали сцепления, поэтому эти операции сможет выполнить даже начинающий водитель.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Инструкция по регулировке

Автомобиль Лада Приора оснащен тросом привода сцепления, имеющим храповый механизм. Трос является беззазорным и не требует регулировки, но производители рекомендуют ее проводить при каждом техобслуживании.

Троса сцепления

Для регулировки троса на Лада Приора нужно приготовить отвертку и линейку. Далее процедура состоит из следующих этапов:

  1. Для выполнения работ необходимо открыть капот.

    Моторный отсек Лады Приоры

  2. Сначала следует отключить датчик массового расхода воздуха и снять воздушный фильтр.

    Моторный отсек без воздушного фильтра

  3. После этого будет виден трос, на конце которого находится пластиковый зажим.
  4. Перед регулировкой необходимо установить трос в исходное положение: преодолевая сопротивление пружины, зажим тросика продвинуть вперед до упора по направлению движения автомобиля.
  5. Этот зажим следует потянуть на себя и замерить расстояние между ним и вилкой, оно должно быть 27 мм.

    Замеряем расстояние с помощью линейки

  6. Регулируется расстояние путем проворачивания наконечника против часовой стрелки. Таким образом, можно добиться увеличения расстояния.
  7. Крутим зажим до тех пор, пока расстояние не будет равно 27 мм. Здесь очень важна точность.
  8. Теперь можно отпустить тросик и посадить его в вилку.
  9. После выполненных действий, нужно сесть за руль и отжать педаль три раза до упора.
  10. Затем снова требуется замерить расстояние, оно должно точно равняться 27 мм, иначе регулируем, пока не будет достигнуто нужное расстояние.
  11. Далее следует ввести наконечник в паз вилки механизма и отпустить его. Благодаря пружине зажим поводок наконечника устанавливается без зазора.
  12. Отрегулировав трос нужно все вернуть на место, завести двигатель и проверить работу механизма.

После регулировки исчезают щелчки,мягче работает педаль привода механизма выключения сцепления.

Педали сцепления

При большом ходе педали сцепления (ПС) происходит не полное выключение сцепления, поэтому оно все равно соприкасается с маховиком силового агрегата. При малом ходе не включается до конца ведомый диск, что приводит к пробуксовке и потере крутящего момента.

Измерять ход педали стоит при возникновении следующих симптомов:

  • появляются рывки при начале движения;
  • шум и удары при включении передачи;
  • западает педаль.

Описанные симптомы говорят о том, что требуется регулировка механизма. Его работу на Приоре можно продиагностировать самостоятельно. Для этого следует завести мотор, медленно отпустить ПС и начать движение. Если при отпускании ПС автомобиль сразу начал двигаться, это означает, что отсутствует свободный ход. Если авто не сдвинулось с места даже при полностью отпущенной педали, значит ее ход превышает норму. ПС должна находиться на одном уровне с педалью тормоза. В этом случае ее полный ход будет находится в пределах 125-135 мм. Возможны колебания до 160 мм.

Замеряем свободный ход педали

При регулировке следует ослабить первую регулировочную контргайку тросика, расположенную в отсеке двигателя на кронштейне.

Контргайки для регулировки свободного хода

Путем подкручивания второй контргайки регулируется расстояние и ход ПС. Таким образом, достигается нужный результат. После завершения процедуры затягивается первая контргайка.

Если отрегулировать так, что педаль тормоза будет находится выше ПС, то схватывание будет едва педаль оторвется от пола. Если ниже — схватываться будет почти у самого конца. При слишком высоко расположенной ПС быстрее изнашивается корзина. Идеальный вариант — педаль тормоза и сцепления должны находиться на одном уровне.

 Загрузка …

Для того, чтобы продлить срок службы любого механизма, следует аккуратно пользоваться. Не стоит постоянно держать ногу на ПС, лучше поставить ее слева на полу. При каждом техосмотре Лада Приора рекомендуется контролировать свободный ход ПС и четкость переключения передач и при необходимости выполнять регулировку.

Видео «Регулировка привода сцепления»

В этом видео показывается процесс регулировки сцепления на автомобилях марки ВАЗ, в том числе на Приоре.

Регулировка сцепления Приора: подробное описание настройки

Осуществление такой операции, как регулировка сцепления на Приоре, интересует многих начинающих автомобилистов. Дело в том, что данная техническая проблема встречается достаточно часто при эксплуатации автомобиля. Во время езды могут быть слышны щелчки. Причина звуков – неисправность привода сцепления. Избавиться от этой проблемы своими руками нетрудно.

Удаление щелчков педали привода сцепления

Как отрегулировать сцепление? В случае если щелчки становятся постоянными, то от этой проблемы можно избавиться нехитрым способом, проявив немного смекалки, при этом нужно использовать обыкновенную линейку. Как правило, исходят щелкающие звуки от автомата привода сцепления. Нужно произвести следующие действия: открыть капот автомобиля и осмотреть место левее АКБ. В этом месте расположен тросик привода сцепления, входящий в вилку. Для осмотра потребуется его вытащить из вилки.

При помощи линейки необходимо измерить расстояние от основания тросика до регулировочного винта. Необходимо, чтобы расстояние составляло ровно 27 мм.

Главным фактором регулировки сцепления Приоры является точность. При этом нужно отметить, что данный показатель никоим образом не должен повышаться или же, наоборот, понижаться с отклонением даже в один миллиметр.

В противном случае педаль будет продолжать свое назойливое щелканье. Теперь нужно поставить тросик обратно. После регулировки расстояния требуется выжать несколько раз педаль сцепления. Ликвидировав данную неполадку, сразу становится заметна более мягкая работа педали привода механизма выключения сцепления, по сравнению с тем, как она работала до проведения регулировки.

Причины поломок и решение проблем

Отечественные автопроизводители не отличаются особой надежностью и долговечностью эксплуатируемых деталей и агрегатов. Не является удивительным тот факт, что многие комплектующие автомобилей достаточно быстро выходят из строя и не подлежат дальнейшей эксплуатации. Все это обуславливает наличие у многих автовладельцев характерных проблем в работе механизма сцепления на автомобиле. Однако не стоит обвинять во всех возникающих проблемах только автопроизводителей, поскольку многие неисправности являются следствием небрежной эксплуатации авто самим автолюбителем.

Причина

Решение

Недостаточный ход педали из-за чего “ведет” само сцепление Для устранения данного дефекта необходимо регулирование самого привода механизма. В решении данной проблемы могут помочь профессионалы станции технического обслуживания автомобиля.
Заедание педали сцепления Эта проблема возникает, как правило, при повреждении деталей механизма привода. Устранить ее можно путем замены поврежденной детали

Регулировка троса должна проводиться как можно чаще. Дело в том, что такие профилактические работы помогают избежать ряда проблем и, соответственно, позволяют сэкономить немалую долю финансовых средств автовладельцев.

Нормальная работа механизма сцепления – залог безопасной эксплуатации автомобиля.

Замена тросика привода сцепления и датчика сцепления

Осуществление такой технической операции, как замена тросика сцепления на Приоре, нужно выполнять в следующих случаях:

  • обрыв запчасти;
  • тугое действие в оболочке.

Для замены троса сцепления на Приоре необходим определенный набор отверток и ключей. Первая деталь, которую необходимо убрать, это воздухозаборный фильтр, расположенный в двигателе. При этом трос сцепления нужно натянуть вперед с последующим выниманием поводка из ячейки рычажной системы.

Это делается с помощью ключа номер 17, осуществив определенное количество оборотов гайки, которая фиксирует наконечник рассматриваемой детали непосредственно к самому кронштейну. Для выполнения данной операции необходимо крепко зафиксировать ее шестигранником. Непосредственно у самого кронштейна вынимается наконечник. Этот элемент размещен в салоне Лада Приора. Эта гайка прочно фиксирует кронштейн и проворачивается с помощью ключа номер 8.

Сцепление: 1 – поводок наконечника троса; 2 – рычаг вилки выключения сцепления; 3 – кожух сцепления; 4 – болт крепления сцепления к маховику; 5 – нажимной диск; 6 – маховик; 7 – ведомый диск; 8 – первичный вал коробки передач; 9 – передняя крышка картера сцепления; 10 – картер сцепления; 11 – нажимная пружина; 12 – подшипник выключения сцепления

Учитывая то, что замена самого троса на Ладе Приоре проводится в труднодоступном месте, для более легкого осуществления работы рекомендуется приложить немного усилий, при этом требуется подтолкнуть на себя саму педаль. При помощи такого нехитрого инструмента, как отвертка, нужно поддеть заднюю сторону педали. После этого деталь демонтируется.

Следующим действием вытаскивают из отверстия уплотнительного чехла троса. Сразу после проведения демонтажа нужно отвернуть и снять так называемый поводок с наконечника. В случае если датчик сцепления рассматриваемого автомобиля утратил свои эксплуатационные качества, он меняется новым агрегатом.

Что же касается самой установки троса сцеплений, это действие необходимо осуществить после диагностики состояния пластиковой втулки. В том случае если эта деталь выработала свой ресурс, она заменяется на новую. Палец, как и втулку, рекомендуется обработать специальным, предназначенным для смазывания средством.

Установка детали троса сцепления на авто Приора проводится в отверстие, находящееся в щитке и проходящее из салона авто в двигательный отсек. Сначала устанавливается чехол для уплотнения, затем сам корпус механизма на палец троса. После осуществления его фиксации требуется закрепить оболочку троса.

Наконечник проводка проворачивается определенным образом, так чтобы его торец находился на уровне поводка, последний нужно установить на свое место. Дальнейшими действиями является регулирование на Приоре самого привода сцепления. Данная операция помогает вытянуть трос за его наконечник вперед до полного упора. В таком расположении можно осуществить измерение расстояния от самого рычага до торца. Это расстояние должно составлять 27 мм.

Достичь необходимых размеров можно за счет вращений провода. Его регулирование позволяет удалить нагрузку благодаря плотному прижиманию к рычагу, и одновременно с этим удаляются зазоры. После этого нужно нажать три раза на педаль сцепления. Такое действие позволяет начать срабатывать автоматическому механизму регулирования расстояния. Также нужно учитывать, что полный ход педали не должен превышать 146 мм.

Лучше всего своевременно проводить диагностику, во избежание побочных эффектов с дальнейшим развитием более глобальных поломок. Такие необходимые действия, как диагностика работы сцепления автомобиля, позволяет владельцу экономить немалое количество средств и сделать более безопасным свой автомобиль.

 Загрузка …

Регулировка сцепления Лады Приора своими руками: видеоинструкция

Если во время езды на автомобиле Лада Приора вы слышите щелчки, значит, привод сцепления неисправен. Эту проблему можно решить собственноручно, если приложить немного усилий и желания. Если же вы плохо разбираетесь в своем транспортном средстве и не желаете сами его ремонтировать, вам необходимо отвезти машину в автосервис. В первую очередь это надо для безопасности авто.

Как отрегулировать сцепление Приоры: удаление щелчков

Для регулировки сцепления, когда щелчки постоянно слышатся во время езды, нужно воспользоваться простым, на первый взгляд, предметом – обыкновенной линейкой. В основном щелчки исходят от автомата привода сцепления. Для предотвращения этого нужно произвести такие действия:

  • открыть капот авто;
  • осмотреть место левее аккумулятора;
  • для осмотра надо его вытащить из вилки;
  • используя обычную линейку, надо измерить расстояние между основанием и регулируемым винтом;
  • надо, чтобы расстояние было 27 мм, если больше или меньше, то щелканье будет продолжаться.

Читайте также: Размер дворников на Приоре

После регулировки сцепления необходимо выжать педаль несколько раз.

Решив эту проблему, будет заметна более мягкая работа педали привода, если, конечно, она не провисла. Тогда придется выполнить регулировку высоты устройства.

Какие могут быть причины неполадок

Отечественные производители не отличаются высококачественной и долговечной автомобильной техникой. Детали машин, как правило, приходится заменять после 1-2 лет езды. Многие элементы авто часто выходят из строя и отремонтировать их невозможно. Приходится лишь брать новые. Однако не стоит все сваливать на создателей, так как часто неправильная эксплуатация и плохой уход приводят к тому, что машина некачественно функционирует. Довольно часто встречается проблема недостаточного хода педали механизма сцепления. Возникает такая проблема обычно из-за повреждения запчастей. Для того чтобы такой проблемы не было, нужно регулярно проводить профилактические работы.

Когда надо заменять трос

Трос меняют лишь в следующих случаях:

  • когда произошел обрыв детали;
  • когда происходит тугое действие в оболочке.

Читайте также: Рабочая температура двигателя на Приоре

Для замены троса надо иметь подходящие инструменты. Пригодится большой набор отверток и ключей. Если в запасе их нет, можно купить в любом магазине запчастей и инструментов. Выполняется процедура так:

  1. Сначала требуется демонтировать воздухозаборный фильтр, который находится в двигателе.
  2. Трос сцепления при этом натягивается вперед с выниманием потом поводка из ячейки рычажной системы.
  3. Ключом 17 выполняется эта процедура.
  4. Наконечник вынимается у кронштейна.
  5. Гайка, которая его крепит, осторожно откручивается.
  6. Затем снимают уплотнительные чехлы.
  7. После этого снимается трос.

Чтобы установить новый трос, требуется проверка состояния пластиковой втулки. Эту процедуру качественно выполнить могут только мастера, поэтому лучше за установкой обращаться в технический сервис. В целом диагностику лучше проводить постоянно для того, чтобы избежать неприятных ситуаций. Некоторые неопытные автовладельцы считают, что детали на новых и старых машинах ВАЗ сильно отличаются.

Читайте также: Почему Приора троит на холодную

Если модель новая, значит, ее не нужно диагностировать и проверять. Это вовсе не так. В целом практически все элементы схожи. Единственное, трос сцепления несколько отличается. У новых авто он оснащен автоматическим устройством натяжки. Благодаря ему можно своими руками регулировать детали сцепления. Однако это вовсе не означает, что за машиной не надо следить и вовремя отвозить на техосмотр. Лишь при бережной и правильной эксплуатации автомобиль будет служить долго и исправно.

Регулировка троса сцепления лада приора

Замена троса привода выключения сцепления

В случае обрыва троса или его тугого перемещения в оболочке заменяем трос в сборе.
Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»). В моторном отсеке…

…потянув трос вперед, вынимаем поводок с тросом из паза рычага вилки выключения сцепления

Ключом «на 17» отворачиваем на несколько оборотов гайку крепления переднего наконечника оболочки троса к кронштейну на коробке передач, удерживая оболочку за шестигранник другим ключом того же размера.

Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна на коробке передач.
В салоне автомобиля под панелью приборов…

…ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали.

Операцию по снятию корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления приходится выполнять в труднодоступном месте. Для облегчения выполнения операции сильно тянем педаль сцепления на себя…

…чтобы задняя кромка педали несколько деформировала тонкий листовой металл панели кузова.
Отверткой поддеваем стопорную скобу пальца педали сцепления…

…и снимаем ее (для наглядности показано в моторном отсеке со снятым чехлом педали сцепления).

Снимаем проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления.
Из отверстия в щитке передка вынимаем уплотнительный чехол троса…

…и вытягиваем трос в салон.

Отворачиваем и снимаем поводок с резьбового наконечника троса.
Перед установкой троса…

…проверяем состояние пластмассовой втулки на пальце педали.
Изношенную втулку заменяем новой и наносим на палец и втулку пластичную смазку.
Устанавливаем трос в следующей последовательности:
– продеваем трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;
– устанавливаем уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;
– надеваем корпус механизма автоматической регулировки длины троса на палец педали и крепим его;
– закрепляем оболочку троса;
– наворачиваем на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;

– заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления.
После установки троса регулируем привод сцепления. Для этого вытягиваем трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины, и удерживаем трос в таком положении.

Штангенциркулем измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.
При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса) поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора. После этого нажимаем педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Проверяем полный ход педали сцепления, который не должен превышать 146 мм.

Многих начинающих водителей интересует регулировка сцепления Приора, так как проблемы со сцеплением часто возникают при эксплуатации авто. Бывает, что во время езды появляются звуки в виде щелчков. Удалить эти звуки можно путем регулировки привода сцепления. В статье подробно описана регулировка троса и педали сцепления, поэтому эти операции сможет выполнить даже начинающий водитель.

Инструкция по регулировке

Автомобиль Лада Приора оснащен тросом привода сцепления, имеющим храповый механизм. Трос является беззазорным и не требует регулировки, но производители рекомендуют ее проводить при каждом техобслуживании.

Троса сцепления

Для регулировки троса на Лада Приора нужно приготовить отвертку и линейку. Далее процедура состоит из следующих этапов:

    Для выполнения работ необходимо открыть капот.

Моторный отсек Лады Приоры
Сначала следует отключить датчик массового расхода воздуха и снять воздушный фильтр.

Моторный отсек без воздушного фильтра

  • После этого будет виден трос, на конце которого находится пластиковый зажим.
  • Перед регулировкой необходимо установить трос в исходное положение: преодолевая сопротивление пружины, зажим тросика продвинуть вперед до упора по направлению движения автомобиля.
  • Этот зажим следует потянуть на себя и замерить расстояние между ним и вилкой, оно должно быть 27 мм.
  • Замеряем расстояние с помощью линейки

  • Регулируется расстояние путем проворачивания наконечника против часовой стрелки. Таким образом, можно добиться увеличения расстояния.
  • Крутим зажим до тех пор, пока расстояние не будет равно 27 мм. Здесь очень важна точность.
  • Теперь можно отпустить тросик и посадить его в вилку.
  • После выполненных действий, нужно сесть за руль и отжать педаль три раза до упора.
  • Затем снова требуется замерить расстояние, оно должно точно равняться 27 мм, иначе регулируем, пока не будет достигнуто нужное расстояние.
  • Далее следует ввести наконечник в паз вилки механизма и отпустить его. Благодаря пружине зажим поводок наконечника устанавливается без зазора.
  • Отрегулировав трос нужно все вернуть на место, завести двигатель и проверить работу механизма.
  • После регулировки исчезают щелчки,мягче работает педаль привода механизма выключения сцепления.

    Педали сцепления

    При большом ходе педали сцепления (ПС) происходит не полное выключение сцепления, поэтому оно все равно соприкасается с маховиком силового агрегата. При малом ходе не включается до конца ведомый диск, что приводит к пробуксовке и потере крутящего момента.

    Измерять ход педали стоит при возникновении следующих симптомов:

    • появляются рывки при начале движения;
    • шум и удары при включении передачи;
    • западает педаль.

    Описанные симптомы говорят о том, что требуется регулировка механизма. Его работу на Приоре можно продиагностировать самостоятельно. Для этого следует завести мотор, медленно отпустить ПС и начать движение. Если при отпускании ПС автомобиль сразу начал двигаться, это означает, что отсутствует свободный ход. Если авто не сдвинулось с места даже при полностью отпущенной педали, значит ее ход превышает норму. ПС должна находиться на одном уровне с педалью тормоза. В этом случае ее полный ход будет находится в пределах 125-135 мм. Возможны колебания до 160 мм.

    Замеряем свободный ход педали

    При регулировке следует ослабить первую регулировочную контргайку тросика, расположенную в отсеке двигателя на кронштейне.

    Контргайки для регулировки свободного хода

    Путем подкручивания второй контргайки регулируется расстояние и ход ПС. Таким образом, достигается нужный результат. После завершения процедуры затягивается первая контргайка.

    Если отрегулировать так, что педаль тормоза будет находится выше ПС, то схватывание будет едва педаль оторвется от пола. Если ниже — схватываться будет почти у самого конца. При слишком высоко расположенной ПС быстрее изнашивается корзина. Идеальный вариант — педаль тормоза и сцепления должны находиться на одном уровне.

    Для того, чтобы продлить срок службы любого механизма, следует аккуратно пользоваться. Не стоит постоянно держать ногу на ПС, лучше поставить ее слева на полу. При каждом техосмотре Лада Приора рекомендуется контролировать свободный ход ПС и четкость переключения передач и при необходимости выполнять регулировку.

    Видео «Регулировка привода сцепления»

    В этом видео показывается процесс регулировки сцепления на автомобилях марки ВАЗ, в том числе на Приоре.

    Никто не станет оспаривать существенную роль фрикционной муфты в работе трансмиссии автомобиля. Эффективность использования тяги силового агрегата и даже безопасность напрямую зависят от качества работы сцепления. Владельцам ВАЗ 2170 важно не только вовремя заменить компоненты для передачи крутящего момента, но и предельно корректно настроить систему управления ими.

    Особенности муфты Lada Priora

    Любой автомобилист, интересующийся, как отрегулировать сцепление на Приоре, должен знать о наличии функции авторегулировки троса привода. То есть, вазовские конструкторы позаботились о владельце и избавили его от необходимости постоянно настраивать механизм привода муфты в процессе эксплуатации. Такая же система храпового типа установлена на Калине , но как там, так и на Priora без периодической подстройки не обойтись. Данный фактор доказан практикой и страницами форумных обсуждений.

    Как работает автоматический натяжитель троса?

    В приводе выключения на ВАЗ 2170 зазоры отсутствуют как понятие, отсюда и название – беззазорное сцепление. Храповый механизм служит для компенсации рабочей длины троса по мере износа накладок ведомого диска. Для понимания процесса важно принять следующие данные:

    • В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.
    • Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
    • Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
    • В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.

    Кто еще не знает, как отрегулировать самостоятельно сцепление на Приоре, важно учесть и момент, когда накладки новые. В этом случае при отпускании педали втулка храпового механизма будет только слегка касаться кронштейна, не разжимая фиксаторов. Поэтому зубчатый наконечник троса не будет перемещаться относительно корпуса. Только по мере износа накладок распорная втулка разжимает подпружиненные фиксаторы и наконечник троса выдвинется на величину, необходимую для балансировки изношенных деталей.

    Когда нужна регулировка механизма привода муфты?

    Несмотря на наличие новаторских идей в области управления трансмиссией, тольяттинские автопроизводители все равно рекомендуют при каждом ТО проверять состояние храпового механизма. Кроме этого не лишним будет обратить внимание на признаки, которые сигнализируют о неполадках в системе управления сцеплением:

    1. Падение тяги, вследствие ненадежной связи маховика с диском.
    2. «Провисание» педали муфты.
    3. Затрудненное переключение передач.
    4. Посторонние звуки при использовании педали муфты.

    Симптомы в целом идентичны тем, когда нужна регулировка привода на ВАЗ 2110 , т.е. их идентификация не должна вызывать никаких проблем. При этом нельзя забывать, что автоматический натяжитель имеет свои пределы компенсации. Рабочий ход в 27 мм – это и есть тот самый ход компенсатора.

    Иными словами, в процессе эксплуатации диска именно на эту длину смещается вилка. Поэтому задача, как отрегулировать сцепление на автомобиле Приора, практически решается элементарно. При всем желании излишне «нагрузить» выжимной подшипник у вас не получится.

    Как проверить параметры привода муфты ВАЗ 2170?

    Убедиться в необходимости проведения настройки привода помогут несколько простых действий:

    • Открыть капот моторного отсека.
    • Отключить датчик ДМРВ и снять воздушный фильтр.
    • Чуть ниже АКБ найти трос с пластиковым зажимом.
    • Потянуть зажим механизма вперед по направлению движения.
    • Удерживая наконечник в вытянутом положении, замерить расстояние L (на фото), норма соответствует 27 мм.

    На раз: как правильно отрегулировать сцепление на Приоре самостоятельно?

    Если цифры не соответствуют норме, то нужно выставить нужный размер путем вращения поводка. После каждой настройки следует три-четыре раза нажать и отпустить педаль сцепления, чтобы механизм авторегулировки сработал.

    Не помешает знать

    Как поступает большинство владельцев новых Lada Priora? Естественно, обрабатывают кузов Мовилем или чем-то подобным от коррозии, больше проблем на начальном уровне у них нет. Однако не обошлось без жалоб на скрип при нажатии на педаль муфты, иногда он присутствовал при нагревании двигателя, иногда только на холодном – суть в наличии проблемы.

    Само собой, каждый сразу начинает читать «букварь», как грамотно отрегулировать сцепление на своей Приоре, что иногда помогает, но в том-то и дело, что иногда. После этого владельцы могут попробовать еще несколько методов, после которых скрип может пропасть:

    • Заменить трос привода, некоторые водители хвалят «десяточный».
    • Проверить наличие пружины в механизме автоматического натяжения, иногда эффекта удается достичь после замены штатной детали на пружину с большей упругостью.
    • Определенный процент автолюбителей избавляется от треска методом смазывания вилки и пластиковой гайки троса.
    • Смазать литолом место установки пластиковой втулки на кронштейне педали.
    • Снять пыльник с рычага вилки и смазать графитовой смазкой из баллончика первичный вал коробки передач.

    Стоит рассмотреть еще один эффективный метод, показанный на видео, который используют бывалые автолюбители. Суть его заключается в следующем:

    • Отключить ДМРВ и снять воздушный фильтр.
    • Снять заглушку штока выжима муфты.
    • Сбросить трос с вилки муфты.
    • Залить из шприца 30-40 мл трансмиссионного масла.
    • Передвинуть вилку вперед-назад 10-15 раз.
    • Установить трос, заглушки и фильтр на место.

    На примере второй части статьи становится понятно, что настройка привода сцепления не всегда приносит желаемый эффект в борьбе за акустический комфорт. Хотя, с технической стороны процедура необходима, поскольку обеспечивает продуктивную эксплуатацию автомобиля.

    Как происходит замена троса сцепления Лада Приора

    Как свидетельствует практика, сама по себе замена троса, соединяющего привод сцепления с КПП на Ладе Приора, требуется очень редко. Он достаточно нечасто рвется. Самая распространенная с ним проблема – нити, его составляющие разлохмачиваются. По этой причине механизм сцепления начинает регулярно заедать и педаль, в итоге не желает возвращаться на место.

    Процедура замены не является особо сложной, но требует времени и определенного старания. Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • набор ключей;
    • отвертка плоская;
    • фиксатор для троса.

    Добраться до него можно в Приоре только через моторный отсек. Для этого, естественно, понадобится открыть капот. Сам трос расположен рядом с коробкой передач.

    В каких случаях нужно заменить элемент:

    • при обрыве;
    • из-за заедания;
    • по причине растяжения;
    • в случае отказа механизма, регулирующего его длину.

    Процесс снятия

    Прежде всего, потребуется демонтировать фильтр воздушный:

    • снимают сам тросик, выведя его при помощи поводка из вилки привода отключающего сцепление;
    • воспользовавшись ключами на 17 (2 штуки) раскручивают не полностью две гайки, удерживающие его оболочку на кронштейне кратера КПП и вытаскивают ее;
    • под приборной панелью, расположенной непосредственно в салоне автомашины, скручивают гайку ключом на 8 с самой педали.

    Стоит только помнить, что добраться к тому месту, где нижняя часть тросика крепится к педали, будет достаточно непросто.

    Доступу мешает с одной стороны перегородка отсека двигателя, а с другой – нижний край панели приборов. Рабочее пространство существенным образом ограничено. Но выполнить требуемую операцию довольно просто – прибегнув к помощи, подходящей по длине плоской отвертки.

    Намного сложнее будет удалить скобу. Чтобы орудовать было проще, педаль поднимают насколько можно выше. В идеале кронштейн должен показаться над проемом. Главное – снять крепление с самого троса. В дальнейшем скобу нетрудно надеть или при помощи пассатижей с длинными губами, или со стороны силовой установки руками.

    Далее нужно будет:

    • убрать бачок расширительный охладительной системы мотора;
    • демонтировать теплоизоляцию двигателя с левой стороны;
    • раскрутить болты и удалить скобы креплений, удерживающие на месте резиновый чехол (как слева, так и справа) и снять его полностью;
    • при помощи отвертки аккуратно убирают скобу-фиксатор с крепящей оси поводка троса;
    • последний, в свою очередь, снимают с пальца ножного привода.

    Важно при этом не потерять пластиковую втулку, установленную там. Без нее тросик крепить нельзя. Если она пришла в негодность – необходимо надеть на палец новую.

    Наконец, остается только вытащить держатели коврика (их 2 штуки). Делать это нужно аккуратно – поскольку они пластмассовые и легко ломаются.

    После этого нужно извлечь чехол из резины, установленный в перегородке отсека двигателя, и окончательно вытащить испорченный трос.

    Как установить

    Перед установкой нового тросика требуется хорошенько смазать на педали и втулку и палец. Лучше всего для этого подойдет пластичный состав Литол-24.

    Затем конец троса продевают в отверстие, расположенное в переборке двигательного отсека со стороны салона автомашины так, чтобы он оказался в подкапотном пространстве. Туда же заправляют и резиновый чехол.

    Поводок наконечника зубчатого надевают непосредственно на палец привода сцепления и фиксируют скобкой.

    Торец оболочки крепят гайкой к кронштейну педали. Следует убедиться, что фиксация надежна. Вряд ли кому-нибудь понравится, в случае чего, вновь туда лезть из-за некачественного соединения.

    Далее под капотом нижнюю часть оболочки втыкают в специальное отверстие на кронштейне коробки передач.

    Поводок накручивают на наконечник троса (там есть резьба) – последний должен выступать примерно на один оборот наружу, но не более.

    Наступает черед регулировки привода сцепления. По завершении этого процесса педаль два или три раза нажимается до упора и затем настройку повторяют.

    Рабочая поверхность поводка наконечника обязательно обрабатывается вышеназванной смазкой.

    Остается только убедиться, что теперь весь механизм работает исправно и установить все ранее снятые детали на места.

    Подробнее с процессом можно ознакомиться по нижеприведенному видео:

    Лада Приора Седан SE [189] › Бортжурнал › Замена троса сцепления

    Давно не писал ничего, напряги в универе. И просто маленького было не до этого. Короче достала меня щелкающая педаль сцепления. И ладно бы она просто щелкала, это еще можно терпеть, но то, что коробка передач работала плохо, это меня вообще не устраивало. Передачи включались ужасно. Сцепа конкретно недожимала. Удовольствие за рулем сошло на нет. Так ездить не дело. Начал разбираться. Тогда я еще не знал, что в Приорах стоит трос сцепления с храповым механизмом. Я думал, что он здесь такой же, как в ВАЗах 10 семейства. Полез под капот подтянуть тросик. Подтянул немного. Заметил, что педаль сцепы не поднялась вообще. Хм. При первом же нажатии на педаль, слышу знакомый щелчок. Немного прокатился. Вроде бы стало чуть лучше, но все равно не то. Ну не должна так работать КПП. Полез за комп. Оказалось что такая проблема чуть ли не у каждого второго приоровода. На Калинах вроде та же беда. Интернет гласит, что нужно дорабатывать тросик, ставить какие то пружинки, что то придумывать… В итоге не факт что будет 100% эффект. Не наш вариант. Был также совет просто поменять трос на новый. Но что — то мне подсказывало, что именно в тросе и косяк. Что же это за трос такой интересный?
    Вообще изначально задумка инженеров была неплохая, но опять всё испортили)) Всё дело в храповом механизме. Его конструкция такова, что он сам выбирает натяжение троса сцепления. С увеличением пробега, сцепление неизбежно потихоньку изнашивается, при этом постепенно уходит регулировка в отлаженном механизме. И приходится подтягивать тросик. Здесь же эту проблему решили, установив храповый механизм. Он по идее должен это делать сам. Вроде бы всё хорошо, только этот ГАД ни хрена нормально не регулирует))) На помощь нам пришел обычный трос сцепления ВАЗ 2110. Вот два троса в сравнении

    На улице мороз, гаража здесь у меня нет, но все же решился делать. Желание в порядок привести механизм было сильнее. Ну, начал. Знаю, что лучше всего менять трос, разобрав жабо, сняв моторчик стеклоочистителей и все остальное. Но это долго, решил попробовать из салона, т.к. было реально холодно там лазить. Как оказалось, из салона снять трос достаточно трудно, а главное очень неудобно. Основная беда – стопорная клипса, которая фиксирует основание тросика и не дает ему соскочить со своего места. Во время демонтажа этой самой клипсы, ее очень легко потерять. Я, например, поднимал весь ковролин и всю заводскую шумку чтобы найти. Снял старый трос. Он выглядел уставшим. Скорее всего еще завод. Новый трос смазал и приступил к установке. Трудностей не возникало, пока не пришло время ставить обратно стопорную клипсу. Провозился больше часа, так и не получилось поставить ее на место. Слишком неудобно там. Окончательно замерзнув за это время, решил отрегулировать сцепу и на этом временно закончить. Боялся, что трос соскочит в самый неподходящий момент, но всё обошлось.
    Первые ощущения после установки нового тросика. Педаль стала гораздо мягче, будто поставили новое сцепление. Но главное — передачи стали включаться просто отлично! Мысль от стопорной клипсе не давала покоя и, прибыв в свой родной город, помчал к другану Revolushion2000 , который любезно предоставил теплый гараж) Приступили.

    Снятие и установка троса привода выключения сцепления Лада Приора

    Необходимы: ключи «на 8», «на 17», штангенциркуль или линейка.

    1. В салоне под панелью приборов ключом «на 8» отверните гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей и снимите упор с кронштейна.

    2. Поддев отверткой, снимите с пальца педали сцепления стопорную скобу и корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска приора.

    3. Снимите с пальца педали пластмассовую втулку и осмотрите ее. Сильно изношенную или поврежденную втулку замените, смазав ее перед установкой смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15.

    4. В моторном отсеке ваз 2170 извлеките из отверстия в щите передка уплотнитель оболочки троса привода выключения сцепления лада приора.

    5. Потянув наконечник троса вперед по направлению движения ваз 2170, выведите наконечник из паза вилки выключения сцепления.

    6. Ключом «на 17» отверните гайку крепления наконечника к кронштейну на коробке передач ваз 2172, удерживая вторым ключом наконечник от проворачивания…

    • 7. . выньте наконечник из кронштейна и снимите трос с , вытягивая его из отверстия в щите передка.
    • 8. Для установки нового троса привода выключения лада приора сцепления сначала, пропустив его в отверстие щита передка, закрепите на пальце педали сцепления корпус механизма компенсации износа.
    • Перед установкой механизма компенсации на палец педали нанесите на втулку пальца смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.
    • 9. Закрепите упор оболочки троса на кронштейне педалей.
    • 10. Установите в отверстие щита передка уплотнитель оболочки троса
    • 11. Установите наконечник оболочки троса в кронштейн коробки передач приора и затяните гайку его крепления.
    • 12. Навинтите на нижний наконечник троса поводок, обеспечив выступание наконечника относительно торца поводка на 0–1 мм.

    13. Установите трос привода выключения сцепления лада приора в исходное положение, для чего переместите нижний наконечник троса до упора вперед по направлению движения . Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.

    14. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления ваз 2171 и отпустите — под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

    Перед установкой поводка наконечника на вилку нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

    15. Нажмите на педаль сцепления priora три раза до упора и повторно измерьте расстояние L (см. п. 13). В случае необходимости повторите регулировку.

    Регулировка троса сцепления


    Как отрегулировать трос сцепления

    Любой водитель знает, что исправный автомобиль внушает своему владельцу чувство полной уверенности на дороге. Однако даже новые машины, не говоря о транспортных средствах, эксплуатирующихся продолжительное время, не застрахованы от возникновения тех или иных поломок. В большинстве случаев на появление незначительных дефектов водители не реагируют должным образом, откладывая их устранение на потом. Но именно маленькие поломки могут стать причиной возникновения нештатных ситуаций, делающих дальнейшее движения автомобиля небезопасным как для людей, находящихся внутри его, так и для других участников дорожного движения. Сбой в работе сцепления относится к таким неисправностям, поэтому каждый автолюбитель должен знать, как в случае необходимости самостоятельно заменить этот механизм и как отрегулировать трос сцепления без сторонней помощи.

    Замена троса сцепления

    Замена

    Поменять вышедший из строя трос сцепления в гаражных условиях не так сложно, как кажется на первый взгляд. Для этого необходимо иметь запасной трос сцепления и набор отверток и ключей. Процесс замены следует начинать со снятия пластиковых частей пола машины в районе педалей. Делается это для того, чтобы во время ремонтных работ можно было легко добраться до места, в котором трос соединяется с педалью сцепления.

    Расстояние должно быть не более 160 мм

    Далее следует выполнить такие действия:

    • разъединить наконечник троса сцепления и вилку выключения сцепления;
    • вытащить демпфер оболочки троса из крепления, расположенного на картере КПП;
    • разъединить наконечник троса и педаль сцепления;
    • полностью вытащить трос сцепления.

    Для монтажа нового троса вышеперечисленные действия следует совершить в обратном порядке.

    Процедура регулировки троса сцепления

    • с помощью измерительных приборов определить, на каком расстоянии друг от друга находятся вилка выключения сцепления и торец демпфера. Расстояние должно быть не более 8,6 см. Допустимая погрешность составляет не более 0,5 см в сторону увеличения или уменьшения длины;
    • измерить расстояние, которое разделяет наконечник троса от торца демпфера. Расстояние не должно быть больше или меньше 6 см. Как и в предыдущем случае, погрешность не должна превышать 0,5 см в ту или иную сторону;
    • если расстояния не соответствуют нормальным, нужно отрегулировать трос с помощью регулировочной гайки, вращая ее в ту или иную сторону до достижения необходимого результата.

    Большой свободный ход

    Маленький ход

    На заключительном этапе педаль сцепления выжимается несколько раз, после чего повторно проводятся измерения расстояний. Если нужно, регулировка троса осуществляется еще раз, после чего контргайка окончательно затягивается.

    Видео

    В этом видеоматериале показана замена тросика сцепления на ВАЗ:

    Регулировка тросика сцепления — Лада Гранта, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

    Категорически не устроило меня как дилер на отъе*ись выполнил регулировку тросика сцепления. Я даже штангелем замерил зазор на вилке. Он был более 30 мм!

    Перед тем как что-то делать, я как непризнанный пока инженер, сначала по мануалам-мурзилкам изучаю конструкцию, устройство и особенности узла.

    На регулировку решился, как появилась уверенность в своих силах, в результате. К тому случайно на калинофоруме www.lkforum.ru попалась статья в FAQ автора Vovk, по которой я и отрегулировал себе тросик, в итоге получив положенный 27 мм на вилке и наглядно убедился в корректности регулировки и правильности работы храпового механизма компенсации износа.

    Хочу сказать слова благодарности пользователю Vovk, за его способ регулировки тросика.

    Звук-дребезг пропал и я понял почему он появлялся. Т.к. дилерский зазор «за 30 мм» неправильный, то металлический шток троса упирался в пластмассовый корпус механизма компенсации износа. Трос как никак вибрирует и тем самым заставлял вибрировать пластмассовый корпус, а вместе с ним и шайбочку, которая издавала противный звук.Теперь я очень доволен своим сцеплением.

    Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 7760 км

    Регулировка троса сцепления — компенсация износа и плавность включения — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

    Всем Бонджорно!Речь пойдет о регулировке троса сцепления. Многие начнут бить кулаком по груди доказывая что трос саморегулирующийся, что вообще не так. Откуда слух? Хз…Что присутствует — это компенсация износа маховика и диска сцепления.Далее мои наблюдения:

    1) Трос ослаблен (барашек чуть-чуть болтается): сцепление не полностью отжимается, педаль сцепления где то там внизу. Проблемы с переключением передач, проблемы с износом, шумит выжимной когда стоишь на нейтралке. Единственный плюс это мягкость включения.

    2) Трос слишком сильно натянут: Сцепление начинает работать где то в самом начале (верхнем положении) педали, становится очень резким и неудобным. Появляются рывки при начале движения, особенно с нагрузкой (снег рыхлый, песок, горочка)3) Правильная натяжка: минимум рывков, плавность работы сцепления, нет шума от выжимного подшипника, педаль сцепления не торчит аж до коленки)))

    Балуясь настройками (регулировкой) сцепления на протяжении 2-ух месяцев, в том числе и рекомендуемый зазор 26-27 мм, в общем то нашел приемлемую для себя натяжку. Причем троса было 2 разных новых. Один кривой — постоянно трещал, пыльник не сидел на месте. Купил другой: не трещит, пыльник на кончике сидит плотненько и не елозит. возможно ДААЗ, в общем марку не помню.

    Ну и сама суть по регулировке:Для удобства по регулировке я одел шайбу и поджал ее гайкой. Ослабляем трос до того момента когда при отпускании троса между пластиковым барашком и вилкой останется примерно 0,5 мм (скажем так и люфта нет и вилки не касается) На фото видно.

    Далее берем и делаем 2 оборота регулировочным пластиковым барашком, тем самым поджимая трос.

    Пробовал и 2 и 3 оборота на 2-ух разных машинах. Себе делал 2, знакомому 3 больше подошло.

    Если у кого есть свои способы регулировки и оптимальных значений — выкладывайте, пишите, всем будет интересно!

    Замена и регулировка троса сцепления своими руками

    Часто некоторые мелкие неисправности и поломки автомобиля застают авто владельца врасплох. От возникновения таких неожиданных ситуаций на дороге никто не застрахован, именно поэтому так важно владеть необходимыми знаниями, которые помогут вам быстро справиться с любыми неприятностями.

    Довольно частыми являются неисправности в сцеплении автомобиля. Поэтому сегодня мы поговорим  о замене и регулировке троса сцепления своими руками.

    Итак, после проведения первичной диагностики автомобиля, вы определили, что трос сцепления вышел из строя. Сразу стоит отметить, что замена троса производится в двух случаях – когда он был разорван, или при его тугом перемещении.

    Для того чтобы провести замену и регулировку тросика, следует подготовить необходимые рабочие материалы и инструменты – новый трос сцепления, соответствующий модели вашего автомобиля, набор отверток, гаечных ключей и плоскогубцы.

    Процесс замены троса сцепления

    1. Первое, что необходимо сделать перед демонтажом старого троса, это осмотреть его и произвести нужные замеры свободной части троса нижнего наконечника, который находится возле КПП. Осматриваем всю длину троса от крепления до блока сцепления или КПП (виды КПП). Затем находим место соединения троса и осторожно отсоединяем его от КПП или блока сцепления, вытаскивая в салон через моторный отсек. При необходимости убираем часть пола под педалями для удобства демонтажа. В самом конце отсоединяем его от педали сцепления. После того как трос будет отсоединен, извлекаем демпфер (наконечник) из кронштейна на коробке передач.
    2. Установка нового троса сцепления происходит в обратном порядке. Подготовленный трос вначале присоединяем к педали сцепления. Далее протягиваем его обратно к КПП или блоку сцепления и присоединяем к месту его крепления. В самом конце устанавливаем на место пол под педалями.

    После замены троса в обязательном порядке следует произвести его регулировку. Специалисты советуют проводить регулировку троса не только в случае его замены, но и на каждые 15-17 тысяч километров пробега. Это связано с тем, что со временем происходит износ накладок на диске сцепления, который приводит к увеличению расшатанности педали сцепления. Поэтому своевременная регулировка троса – это вынужденная мера безопасности при вождении автомобиля.

    Процесс регулировки троса сцепления

    Итак, процесс регулировки нового троса проводится следующим образом.

    1. При помощи линейки измеряем длину от вилки выключения сцепления до наконечника троса. Данное расстояние должно составить от 82 до 90 мм. А вот длина от наконечника троса до кронштейна коробки передач должна равняться 56 – 65 мм. Однако не всегда указанные величины могут совпадать с реальными показателями. Если длина не соответствует установленным величинам, необходимо отрегулировать длину троса сцепления при помощи гаечного ключа, подкручивая регулировочную гайку на наконечнике, слегка ослабив контргайку.
    2. Точность регулировки троса проверяем тройным нажатием педали сцепления по 2 секунды при каждом нажатии. После этого вновь замеряем расстояние. Если замеры не соответствуют установленным показателям, вновь повторяем этап по регулировке троса. При этом расстояние хода вилки должно составлять 27-33 мм или 31-35 мм. После того как регулировка троса завершена, фиксируем гайку контргайкой. Проверяем плавность включения задней передачи.

    Важно помнить, что при регулировке троса, педаль сцепления должна быть выставлена на одном уровне с тормозной педалью (тормозная система).

    Для того чтобы упростить процесс обслуживания троса сцепления при его замене, многие автолюбители устанавливают храповый трос сцепления с саморегулирующей функцией, который позволяет самостоятельно производить компенсацию длины при износе дисковых накладок. Это значит, что в дальнейшем не будет необходимости проводить регулировку троса сцепления в вашем автомобиле.

    Проведение работ по замене и регулировке троса сцепления собственноручно позволит любому автолюбителю экономно расходовать средства на техобслуживание автомобиля.

    Как заменить трос сцепления ВАЗ видео:

    Регулировка сцепления на Лада Приора, Гранта и Калина

     11 декабрь 2015  LadaOnline    134 068     

    На современных автомобилях Лада трос сцепления немного отличается от тех, что использовались на более старых машинах. В настоящее время АвтоВАЗ комплектует свои модели тросиком сцепления с автоматическим механизмом натяжки. Разбираемся, как правильно его регулировать.

    Особенности

    На автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта трос сцепления такой же, как и на ВАЗ прошлых лет. На новых машинах разница только в наличие у наконечника троса механизма авторегулировки. Данный механизм предназначен для автоматической регулировки при износе деталей сцепления и вытягивания троса. То есть, чтобы владелец не регулировал сцепление в ходе эксплуатации автомобиля.

    Регулировка троса сцепления

    Вытягиваем трос за наконечник вперед (по направлению движения), преодолевая усилие пружины педали сцепления. Удерживая его в таком положение:

    1. Замерить рас­стояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки сцепления. Расстояние долж­но быть ровно 27мм. В подкапотном пространстве мало места, поэтому рекомендуется заранее приготовить веточку или проволоку длинной в 27 мм и регулировать уже по ней.
    2. Если это значение отличается, то регулируем его вращением по­водка.
    3. После отпу­скания троса сцепления, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазо­ра.
    4. Нажать на педаль сцепления три раза, чтобы сработал механизм автоматической ре­гулировки длины троса.
    5. Проверить полный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм.

    Процесс также объясняется на видео:

    По отзывам владельцев автомобилей Лада механизм авторегулировки может издавать треск и щелчки при нажатии на педаль сцепления. Некоторым удается избавиться от проблемы изменением рекомендованной длины (27 мм) в большую или меньшую сторону. Поиск подходящего расстояние определяется методом подбора.

    А вам приходилось регулировать сцепление? Какое при этом расстояние выбрали вы? Напомним, более детально проблему скрипов педали сцепления рассматриваем в другой статье.

    Ключевые слова: сцепление лада калина | сцепление лада гранта | сцепление лада приора

    15 0

    Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

    Похожие материалы
  • Сцепление Лада Гранта, Калина, Приора и его возможные неисправности
  • Как устранить щелчки и скрип педали сцепления Лада Гранта, Калина и Приора
  • АвтоВАЗ отзывает почти 15 тыс. машин Лада Гранта из-за проблем с тормозами
  • Регулировка тросика сцепления — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

    Всем привет, недавно наткнулся на запись о регулировки тросика сцепления точнее регулировка привода выключения сцепления, там говориться что расстояний между вилкой и поводком в вытянутом положении должно составлять 27мм. Проверил у себя — оно было 17 мм, я выкрутил наконечник до расстояния в 27мм.Покатавшись недельку ощутил следующие изменения:1- При движении, переключаясь с второй передачи на первую, Первая передача стала включаться легче и четче.

    2- задняя передача стала включаться без хруста.

    Вот инструкция о регулировке:

    Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. зазоры в приводе отсутствуют. Трос привода снабжен механизмом храпового типа для компенсации его длины во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска, поэтому регулировка привода сцепления в эксплуатации не требуется.Однако согласно рекомендации завода-изготовителя во время проведения каждого технического обслуживания необходимо контролировать ход педали сцепления и при этом четкость переключения передач.

    Мереть очень не удобно

    1. Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля до упора. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите его. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

    ПримечаниеПред установкой поводка наконечника на вилку нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

    3. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L (см. п. 1). В случае необходимости повторите регулировку.источник — vaz-autos.ru

    Цена вопроса: 0 ₽

    Тросик сцепления порвался – как его отрегулировать и отремонтировать? + Видео

    В машинах с коробкой передач механического типа всегда имеется тросик сцепления (иначе он называется тросовым приводом сцепления) – простой механизм, обеспечивающий плавное сцепление автодороги и транспортного средства.

    Зарубежные автоконцерны крайне редко оснащают свои автомобили таким приводом сцепления, отдавая предпочтение более надежной и редко выходящей из строя гидравлике. А вот на транспортных средствах российских производителей тросовые механизмы сцепления являются стандартными. И это несмотря на то, что они имеют массу реальных недостатков, о которых хорошо известно владельцам отечественных авто.

    Тросик сцепления нуждается в постоянной регулировке в процессе эксплуатации, что обусловлено естественным рабочим износом привода сцепления. Он достаточно быстро покрывается ржавчиной, обрывается в наиболее неожиданные моменты и так далее. Именно по этой причине каждый водитель, управляющий автомобилем с механической коробкой передач, просто-напросто обязан знать, что ему делать при выходе из строя интересующего нас тросика.

    О том, как поменять и отрегулировать тросовый механизм, мы расскажем далее. А сейчас в нескольких словах опишем его. Тросик соединяется с педалью сцепления при помощи винтов, другой его конец фиксируется также винтом, но уже к специальной втулке в щите. При этом к педали трос прикручивается максимально сильно и надежно, а к втулке более свободно, за счет чего на оси описываемый механизм вращается без каких-либо серьезных затруднений. Кроме того, под педалью обязательно устанавливается упор, который предохраняет тросик от разрыва.

    Регулировка тросового привода – как ее выполнить?

    Если вы при переходе на другую передачу выжимаете сцепление, но вместо этого педаль уходит в пол, это означает, что возникла проблема с тросом сцепления. В подобной ситуации следует как можно более аккуратно доехать до безопасного места на дороге (например, до парковочного канала), остановить машину и выяснить причину выхода из строя рассматриваемого нами механизма.

    Некоторые автолюбители уверены, что трос невозможно отрегулировать, по их мнению, помочь может исключительно замена механизма, что не совсем верно. Сами автопроизводители настоятельно рекомендуют не спешить с монтажом нового тросика до того момента, пока не будет выяснена причина его поломки. Зачастую простая регулировка конструкции решает все проблемы. Выполняется она при помощи двух ключей на 17 по следующей схеме:

    • контргайка слегка ослабляется таким образом, чтобы регулирующая (натяжная) гайка получила достаточное расстояние для хода;
    • после этого производят манипуляции с натяжной гайкой до достижения требуемого уровня натяжения тросика.

    Контроль результатов процесса осуществляют посредством нажатия на педаль сцепления с целью определения легкости ее хода. В тех случаях, когда после подтяжки троса никаких изменений в «поведении» педали вы не заметили, нужно снова повторить манипуляции с натяжной и контргайкой. А затем опять нажимать на педаль. Возможно, процедуру натяжки вам придется производить несколько раз. До тех пор, пока вы не добьетесь должного хода педали сцепления.

    Здесь главное – не переусердствовать. Если тросик будет перетянут, он сразу же лопнет. А при недостаточной подтяжке механизм не сможет эффективно выполнять свою функцию. Отдельно отметим, что на некоторых автомобилях устанавливаются саморегулирующиеся храповые тросовые механизмы. Регулировать их вручную нет необходимости, так как при эксплуатационном износе их длина корректируется автоматически. Достаточно лишь регулярно выполнять проверку хода педали сцепления.

    Операция замены механизма сцепления

    Если же на вашем авто порвался тросик сцепления, либо его регулировка, описанная выше, не приносит ожидаемых результатов, придется устанавливать новый тросовый привод. Опытные водители всегда имеют в багажнике запасной трос, будучи наученными горьким опытом его порыва.

    «Запаску» можно сделать самостоятельно, но специалисты не рекомендуют заниматься самодеятельностью в этом вопросе. Во-первых, потому, что самодельный тросик быстро ломается. Во-вторых, сам процесс его изготовления своими руками требует немалого времени, а также наличия инструмента и дополнительных приспособлений (слесарных тисков, пилы-болгарки и других). Поверьте, проще купить надежный тросик, нежели сделать его самостоятельно.

    Для замены привода сцепления вам нужно будет снять часть пола под педалями в салоне авто (иным образом добраться до участка, где соединяется педаль сцепления и тросик, не удастся). После этого находят место крепления механизма с блоком сцепления либо непосредственно с коробкой передач и отсоединяют его (точная схема процесса приведена немного ниже). Причем вытягивать трос следует в салон.

    Обратите внимание! Перед демонтажем вышедшего из строя тросика необходимо точно выполнить замер его свободной части (расположенной у коробки передач возле нижнего наконечника).

    Последовательность действий по извлечению привода следующая:

    • тросик извлекают из демпфера его оболочки, находящегося на картере коробки передач;
    • в салоне автомобиля отсоединяют механизм от педали;
    • вытягивают через двигательный отсек трос.

    Теперь можно монтировать новый привод. Сначала его подсоединяют к педали, затем протягивают в обратную сторону (к блоку сцепления или к МКПП). После замены обязательно требуется осуществить настройку установленного механизма. Кроме того, его желательно смазать в трех местах:

    • на участке его вхождения в оболочку;
    • в зоне вилки сцепления;
    • на участке фиксации троса к педали (со стороны салона).

    Смазка привода сцепления обычно выполняется графитным составом. Также допускается использовать и силиконовую смазку. Вообще, было бы отлично, если бы автомобилист периодически обслуживал тросовый механизм сцепления – для этого его нужно просто-напросто смазать раз в 6–12 месяцев. Столь простое обслуживание отлично предупреждает обрывы и перетирания тросика.

    Особенности настройки нового привода сцепления

    Для проверки правильности монтажа механизма замеряют дистанцию между торцом демпфера и вилкой сцепления (или наконечником тросика). В первом случае длина (расстояние до вилки) должна быть от 86 до 91 миллиметра, во втором (до наконечника) – от 60 до 65 миллиметров. Указанные дистанции справедливы для большинства автомобилей. Но в некоторых случаях они могут иметь и другие значения. Тогда вам придется регулировать механизм при помощи натяжной гайки вручную (по схеме, приведенной ранее).

    Затем производится финальная проверка работоспособности троса сцепления. Для этого следует 2–3 раза нажать на педаль, снова выполнить замер и удостовериться в соответствии получившейся дистанции рекомендованным значениям. Если соответствия нет, еще раз настраиваем механизм. При достижении требуемых показателей нужно обязательно затянуть контргайку. Теперь можно смело отправляться в путь!

    Регулировка сцепления Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

    Регулировка сцепления Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)
    Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. зазоры в приводе отсутствуют. Трос привода снабжен механизмом храпового типа для компенсации его длины во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска, поэтому регулировка привода сцепления в эксплуатации не требуется.
    Однако согласно рекомендации завода-изготовителя во время проведения каждого технического обслуживания необходимо контролировать ход педали сцепления и при этом четкость переключения передач.


    1. Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля до упора. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.

    2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите его. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

    Пред установкой поводка наконечника на вилку нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

    3. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L (смотрите п. 1). В случае необходимости повторите регулировку.

    Руководство по ремонту ВАЗ 2170, 2171, 2172

    Трос сцепления приора регулировка

    Автомобиль Лада Приора оснащен тросом привода сцепления, имеющим храповый механизм. Трос является беззазорным и не требует регулировки, но производители рекомендуют ее проводить при каждом техобслуживании.

    Троса сцепления

    Для регулировки троса на Лада Приора нужно приготовить отвертку и линейку. Далее процедура состоит из следующих этапов:

      Для выполнения работ необходимо открыть капот.

    Моторный отсек Лады Приоры

    Сначала следует отключить датчик массового расхода воздуха и снять воздушный фильтр.

    Моторный отсек без воздушного фильтра

  • После этого будет виден трос, на конце которого находится пластиковый зажим.
  • Перед регулировкой необходимо установить трос в исходное положение: преодолевая сопротивление пружины, зажим тросика продвинуть вперед до упора по направлению движения автомобиля.
  • Этот зажим следует потянуть на себя и замерить расстояние между ним и вилкой, оно должно быть 27 мм.
  • Замеряем расстояние с помощью линейки

  • Регулируется расстояние путем проворачивания наконечника против часовой стрелки. Таким образом, можно добиться увеличения расстояния.
  • Крутим зажим до тех пор, пока расстояние не будет равно 27 мм. Здесь очень важна точность.
  • Теперь можно отпустить тросик и посадить его в вилку.
  • После выполненных действий, нужно сесть за руль и отжать педаль три раза до упора.
  • Затем снова требуется замерить расстояние, оно должно точно равняться 27 мм, иначе регулируем, пока не будет достигнуто нужное расстояние.
  • Далее следует ввести наконечник в паз вилки механизма и отпустить его. Благодаря пружине зажим поводок наконечника устанавливается без зазора.
  • Отрегулировав трос нужно все вернуть на место, завести двигатель и проверить работу механизма.
  • После регулировки исчезают щелчки,мягче работает педаль привода механизма выключения сцепления.

    Педали сцепления

    При большом ходе педали сцепления (ПС) происходит не полное выключение сцепления, поэтому оно все равно соприкасается с маховиком силового агрегата. При малом ходе не включается до конца ведомый диск, что приводит к пробуксовке и потере крутящего момента.

    Измерять ход педали стоит при возникновении следующих симптомов:

    • появляются рывки при начале движения;
    • шум и удары при включении передачи;
    • западает педаль.

    Описанные симптомы говорят о том, что требуется регулировка механизма. Его работу на Приоре можно продиагностировать самостоятельно. Для этого следует завести мотор, медленно отпустить ПС и начать движение. Если при отпускании ПС автомобиль сразу начал двигаться, это означает, что отсутствует свободный ход. Если авто не сдвинулось с места даже при полностью отпущенной педали, значит ее ход превышает норму. ПС должна находиться на одном уровне с педалью тормоза. В этом случае ее полный ход будет находится в пределах 125-135 мм. Возможны колебания до 160 мм.

    Замеряем свободный ход педали

    При регулировке следует ослабить первую регулировочную контргайку тросика, расположенную в отсеке двигателя на кронштейне.

    Контргайки для регулировки свободного хода

    Путем подкручивания второй контргайки регулируется расстояние и ход ПС. Таким образом, достигается нужный результат. После завершения процедуры затягивается первая контргайка.

    Если отрегулировать так, что педаль тормоза будет находится выше ПС, то схватывание будет едва педаль оторвется от пола. Если ниже — схватываться будет почти у самого конца. При слишком высоко расположенной ПС быстрее изнашивается корзина. Идеальный вариант — педаль тормоза и сцепления должны находиться на одном уровне.

    Для того, чтобы продлить срок службы любого механизма, следует аккуратно пользоваться. Не стоит постоянно держать ногу на ПС, лучше поставить ее слева на полу. При каждом техосмотре Лада Приора рекомендуется контролировать свободный ход ПС и четкость переключения передач и при необходимости выполнять регулировку.

    Особенности муфты Lada Priora

    Любой автомобилист, интересующийся, как отрегулировать сцепление на Приоре, должен знать о наличии функции авторегулировки троса привода. То есть, вазовские конструкторы позаботились о владельце и избавили его от необходимости постоянно настраивать механизм привода муфты в процессе эксплуатации. Такая же система храпового типа установлена на Калине, но как там, так и на Priora без периодической подстройки не обойтись. Данный фактор доказан практикой и страницами форумных обсуждений.

    Как работает автоматический натяжитель троса?

    В приводе выключения на ВАЗ 2170 зазоры отсутствуют как понятие, отсюда и название – беззазорное сцепление. Храповый механизм служит для компенсации рабочей длины троса по мере износа накладок ведомого диска. Для понимания процесса важно принять следующие данные:

    • В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.
    • Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
    • Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
    • В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.

    Кто еще не знает, как отрегулировать самостоятельно сцепление на Приоре, важно учесть и момент, когда накладки новые. В этом случае при отпускании педали втулка храпового механизма будет только слегка касаться кронштейна, не разжимая фиксаторов. Поэтому зубчатый наконечник троса не будет перемещаться относительно корпуса. Только по мере износа накладок распорная втулка разжимает подпружиненные фиксаторы и наконечник троса выдвинется на величину, необходимую для балансировки изношенных деталей.

    Когда нужна регулировка механизма привода муфты?

    Несмотря на наличие новаторских идей в области управления трансмиссией, тольяттинские автопроизводители все равно рекомендуют при каждом ТО проверять состояние храпового механизма. Кроме этого не лишним будет обратить внимание на признаки, которые сигнализируют о неполадках в системе управления сцеплением:

    1. Падение тяги, вследствие ненадежной связи маховика с диском.
    2. «Провисание» педали муфты.
    3. Затрудненное переключение передач.
    4. Посторонние звуки при использовании педали муфты.

    Симптомы в целом идентичны тем, когда нужна регулировка привода на ВАЗ 2110, т.е. их идентификация не должна вызывать никаких проблем. При этом нельзя забывать, что автоматический натяжитель имеет свои пределы компенсации. Рабочий ход в 27 мм – это и есть тот самый ход компенсатора.

    Иными словами, в процессе эксплуатации диска именно на эту длину смещается вилка. Поэтому задача, как отрегулировать сцепление на автомобиле Приора, практически решается элементарно. При всем желании излишне «нагрузить» выжимной подшипник у вас не получится.

    Как проверить параметры привода муфты ВАЗ 2170?

    Убедиться в необходимости проведения настройки привода помогут несколько простых действий:

    • Открыть капот моторного отсека.
    • Отключить датчик ДМРВ и снять воздушный фильтр.
    • Чуть ниже АКБ найти трос с пластиковым зажимом.
    • Потянуть зажим механизма вперед по направлению движения.
    • Удерживая наконечник в вытянутом положении, замерить расстояние L (на фото), норма соответствует 27 мм.

    Не помешает знать

    Как поступает большинство владельцев новых Lada Priora? Естественно, обрабатывают кузов Мовилем или чем-то подобным от коррозии, больше проблем на начальном уровне у них нет. Однако не обошлось без жалоб на скрип при нажатии на педаль муфты, иногда он присутствовал при нагревании двигателя, иногда только на холодном – суть в наличии проблемы.

    Само собой, каждый сразу начинает читать «букварь», как грамотно отрегулировать сцепление на своей Приоре, что иногда помогает, но в том-то и дело, что иногда. После этого владельцы могут попробовать еще несколько методов, после которых скрип может пропасть:

    • Заменить трос привода, некоторые водители хвалят «десяточный».
    • Проверить наличие пружины в механизме автоматического натяжения, иногда эффекта удается достичь после замены штатной детали на пружину с большей упругостью.
    • Определенный процент автолюбителей избавляется от треска методом смазывания вилки и пластиковой гайки троса.
    • Смазать литолом место установки пластиковой втулки на кронштейне педали.
    • Снять пыльник с рычага вилки и смазать графитовой смазкой из баллончика первичный вал коробки передач.

    Стоит рассмотреть еще один эффективный метод, показанный на видео, который используют бывалые автолюбители. Суть его заключается в следующем:

    • Отключить ДМРВ и снять воздушный фильтр.
    • Снять заглушку штока выжима муфты.
    • Сбросить трос с вилки муфты.
    • Залить из шприца 30-40 мл трансмиссионного масла.
    • Передвинуть вилку вперед-назад 10-15 раз.
    • Установить трос, заглушки и фильтр на место.

    На примере второй части статьи становится понятно, что настройка привода сцепления не всегда приносит желаемый эффект в борьбе за акустический комфорт. Хотя, с технической стороны процедура необходима, поскольку обеспечивает продуктивную эксплуатацию автомобиля.

    Многих начинающих водителей интересует регулировка сцепления Приора, так как проблемы со сцеплением часто возникают при эксплуатации авто. Бывает, что во время езды появляются звуки в виде щелчков. Удалить эти звуки можно путем регулировки привода сцепления. В статье подробно описана регулировка троса и педали сцепления, поэтому эти операции сможет выполнить даже начинающий водитель.

    Инструкция по регулировке

    Автомобиль Лада Приора оснащен тросом привода сцепления, имеющим храповый механизм. Трос является беззазорным и не требует регулировки, но производители рекомендуют ее проводить при каждом техобслуживании.

    Троса сцепления

    Для регулировки троса на Лада Приора нужно приготовить отвертку и линейку. Далее процедура состоит из следующих этапов:

      Для выполнения работ необходимо открыть капот.

    Моторный отсек Лады Приоры
    Сначала следует отключить датчик массового расхода воздуха и снять воздушный фильтр.

    Моторный отсек без воздушного фильтра

  • После этого будет виден трос, на конце которого находится пластиковый зажим.
  • Перед регулировкой необходимо установить трос в исходное положение: преодолевая сопротивление пружины, зажим тросика продвинуть вперед до упора по направлению движения автомобиля.
  • Этот зажим следует потянуть на себя и замерить расстояние между ним и вилкой, оно должно быть 27 мм.
  • Замеряем расстояние с помощью линейки

  • Регулируется расстояние путем проворачивания наконечника против часовой стрелки. Таким образом, можно добиться увеличения расстояния.
  • Крутим зажим до тех пор, пока расстояние не будет равно 27 мм. Здесь очень важна точность.
  • Теперь можно отпустить тросик и посадить его в вилку.
  • После выполненных действий, нужно сесть за руль и отжать педаль три раза до упора.
  • Затем снова требуется замерить расстояние, оно должно точно равняться 27 мм, иначе регулируем, пока не будет достигнуто нужное расстояние.
  • Далее следует ввести наконечник в паз вилки механизма и отпустить его. Благодаря пружине зажим поводок наконечника устанавливается без зазора.
  • Отрегулировав трос нужно все вернуть на место, завести двигатель и проверить работу механизма.
  • После регулировки исчезают щелчки,мягче работает педаль привода механизма выключения сцепления.

    Педали сцепления

    При большом ходе педали сцепления (ПС) происходит не полное выключение сцепления, поэтому оно все равно соприкасается с маховиком силового агрегата. При малом ходе не включается до конца ведомый диск, что приводит к пробуксовке и потере крутящего момента.

    Измерять ход педали стоит при возникновении следующих симптомов:

    • появляются рывки при начале движения;
    • шум и удары при включении передачи;
    • западает педаль.

    Описанные симптомы говорят о том, что требуется регулировка механизма. Его работу на Приоре можно продиагностировать самостоятельно. Для этого следует завести мотор, медленно отпустить ПС и начать движение. Если при отпускании ПС автомобиль сразу начал двигаться, это означает, что отсутствует свободный ход. Если авто не сдвинулось с места даже при полностью отпущенной педали, значит ее ход превышает норму. ПС должна находиться на одном уровне с педалью тормоза. В этом случае ее полный ход будет находится в пределах 125-135 мм. Возможны колебания до 160 мм.

    Замеряем свободный ход педали

    При регулировке следует ослабить первую регулировочную контргайку тросика, расположенную в отсеке двигателя на кронштейне.

    Контргайки для регулировки свободного хода

    Путем подкручивания второй контргайки регулируется расстояние и ход ПС. Таким образом, достигается нужный результат. После завершения процедуры затягивается первая контргайка.

    Если отрегулировать так, что педаль тормоза будет находится выше ПС, то схватывание будет едва педаль оторвется от пола. Если ниже — схватываться будет почти у самого конца. При слишком высоко расположенной ПС быстрее изнашивается корзина. Идеальный вариант — педаль тормоза и сцепления должны находиться на одном уровне.

    Для того, чтобы продлить срок службы любого механизма, следует аккуратно пользоваться. Не стоит постоянно держать ногу на ПС, лучше поставить ее слева на полу. При каждом техосмотре Лада Приора рекомендуется контролировать свободный ход ПС и четкость переключения передач и при необходимости выполнять регулировку.

    Видео «Регулировка привода сцепления»

    В этом видео показывается процесс регулировки сцепления на автомобилях марки ВАЗ, в том числе на Приоре.

    Замена троса привода выключения сцепления

    В случае обрыва троса или его тугого перемещения в оболочке заменяем трос в сборе.
    Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»). В моторном отсеке…

    …потянув трос вперед, вынимаем поводок с тросом из паза рычага вилки выключения сцепления

    Ключом «на 17» отворачиваем на несколько оборотов гайку крепления переднего наконечника оболочки троса к кронштейну на коробке передач, удерживая оболочку за шестигранник другим ключом того же размера.

    Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна на коробке передач.
    В салоне автомобиля под панелью приборов…

    …ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали.
    Операцию по снятию корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления приходится выполнять в труднодоступном месте. Для облегчения выполнения операции сильно тянем педаль сцепления на себя…

    …чтобы задняя кромка педали несколько деформировала тонкий листовой металл панели кузова.
    Отверткой поддеваем стопорную скобу пальца педали сцепления…

    …и снимаем ее (для наглядности показано в моторном отсеке со снятым чехлом педали сцепления).

    Снимаем проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления.
    Из отверстия в щитке передка вынимаем уплотнительный чехол троса…

    …и вытягиваем трос в салон.

    Отворачиваем и снимаем поводок с резьбового наконечника троса.
    Перед установкой троса…

    …проверяем состояние пластмассовой втулки на пальце педали.
    Изношенную втулку заменяем новой и наносим на палец и втулку пластичную смазку.
    Устанавливаем трос в следующей последовательности:
    – продеваем трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;
    – устанавливаем уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;
    – надеваем корпус механизма автоматической регулировки длины троса на палец педали и крепим его;
    – закрепляем оболочку троса;
    – наворачиваем на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;
    – заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления.
    После установки троса регулируем привод сцепления. Для этого вытягиваем трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины, и удерживаем трос в таком положении.

    Штангенциркулем измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.
    При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса) поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора. После этого нажимаем педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Проверяем полный ход педали сцепления, который не должен превышать 146 мм.

    Как отрегулировать трос сцепления

    Это не ракетостроение, а люди? Мы, мошенники, знаем, как важно держать тросы смазанными и отрегулированными, а также располагать все элементы управления велосипедом для оптимального эргономического комфорта, желательно перед первой поездкой, но я, например, не родился с этим знанием.

    Если у вашего сцепления есть шланг, ведущий в емкость с соком, вы можете не обращать на это внимания, так как у вас есть гидравлическое сцепление! (Не пейте сок.) Однако в большинстве велосипедов по-прежнему используется старомодный кабель, потому что он простой, легкий, его сложно испортить, он дешевый и понятный. Или это?

    Ваш клатч быстро изнашивается; по мере того, как он сцепляется и расцепляется с двигателем, мягко и не очень осторожно с годами, 10 или около того дисков сцепления, сложенных там, становятся тоньше, когда они прижимаются и отжимаются друг от друга. Это основная причина, по которой в моем руководстве по обслуживанию 2000 R1 говорится, что свободный ход на конце рычага сцепления должен составлять от 10 до 15 миллиметров.Вы хотите убедиться, что, когда сцепление полностью включено — например, когда вы больше не нажимаете на рычаг — что в линии достаточно провисания, чтобы позволить дискам полностью зацепиться. Потому что, если ваше сцепление не полностью включено, оно будет проскальзывать, а если оно проскальзывает, оно будет изнашиваться быстрее и не позволит вашему велосипеду передать всю свою мощность на колесо.

    Итак, оболочка кабеля — это внешняя часть из черного винила, через которую проходит кабель. Неважно по часовой стрелке и против часовой стрелки и все такое; все, что вам нужно знать, это то, что когда вы укорачиваете оболочку с помощью регуляторов, вы фактически удлиняете трос внутри, тем самым обеспечивая большее провисание.

    Рядом с рычагом есть один регулятор, который можно регулировать вручную. Когда он закручен до упора, как этот, у вас закончилась регулировка, и поэтому пришло время…

    … нажать на регулятор на другом конце троса. На моем R1 это внизу сцепления, с другой стороны мотоцикла. Ослабление гайки слева с помощью ключа на 12 мм позволяет освободить кабель и оболочку. Затем вы можете немного укоротить оболочку, вращая пальцами правую гайку в направлении, удлиняющем внутренний трос.Затем вы можете приклеить все это на место и аккуратно закрепить. Внезапно мы возобновили слабину!

    На самом деле достаточно восстановленного провисания, чтобы мы могли точно отрегулировать желаемую величину с помощью регулятора, установленного на руле. Аааа, лучше.

    То же самое относится и к тросам дроссельной заслонки, если они все еще есть на вашем мотоцикле: самый быстрый и плавный гонщик, которого я знаю, когда получает новый мотоцикл, как можно скорее избавляется от них. Почти каждый новый мотоцикл имеет больше, чем должно.Иногда многое из того, что кажется резким откликом дроссельной заслонки, на самом деле слишком слабое. Кто-то должен взяться за это. Почему не ты?

    Приобретайте линии сцепления Galfer здесь


    Мы стремимся находить, исследовать и рекомендовать лучшие продукты. Мы получаем комиссионные от покупок, которые вы совершаете, используя ссылки на розничные магазины в наших обзорах продуктов. Узнайте больше о том, как это работает .

    Трос сцепления мотоцикла нуждается в регулировке

    Многие механические компоненты мотоцикла, от дроссельной заслонки до системы зажигания, заменены электронными.И, честно говоря, во многих случаях это идет на пользу гонщикам. Но даже на некоторых новых мотоциклах остается несколько механических деталей, например, трос сцепления. И, как и любая другая деталь мотоцикла, даже если она не сломана, она все равно требует периодического обслуживания.

    Что делает трос сцепления мотоцикла? Рычаг сцепления Triumph Street Triple R 2012 | Мэтью Скварчек

    Хотя трансмиссии мотоциклов и автомобилей не идентичны, они имеют некоторые сходства. Это включает в себя, в случае моделей с ручным управлением, сцепление, которое позволяет водителю переключать передачи.Просто, кроме некоторых антикварных моделей, на мотоциклах не педали, а рычаги сцепления. И вместо одного фрикционного диска сцепление мотоцикла состоит из нескольких дисков меньшего размера, чтобы упростить упаковку, объясняет Motorcyclist .

    Независимо от того, говорите ли вы о рычаге сцепления или о педали, основной принцип работы одинаков. Потянув за рычаг, фрикционные диски сцепления, некоторые из которых приводятся в движение двигателем, отсоединяются друг от друга через прижимную пластину, поясняет Cycle World .Это механически разделяет маховик двигателя и трансмиссию и позволяет переключать передачи. Выбрав нужную передачу, вы плавно открываете дроссельную заслонку и отпускаете рычаг сцепления. Фрикционные диски снова входят в зацепление, и мотоцикл продолжает движение.

    2012 Triumph Street Трос сцепления R крупным планом | Мэтью Скварчек

    Здесь на помощь приходит трос сцепления. Обычно он сделан из стальной оплетки и удерживается под натяжением между рычагом сцепления и кронштейном двигателя. И именно трос сцепления передает усилие между рычагом и нажимным диском.Потянув за рычаг и отпустив его, трос и, следовательно, пластина перемещаются.

    Зачем нужна регулировка?

    Не на каждом мотоцикле есть трос сцепления. В некоторых велосипедах используются сцепления с гидравлическим приводом, RevZilla , которые работают так же, как и в автомобилях. Вместо троса сцепления эти велосипеды соединяют рычаг и нажимной диск через жидкость под давлением. Это более сложная и дорогая установка, но она имеет ряд преимуществ по сравнению с системой с тросовым приводом, сообщает Motorcyclist .А именно, гидравлические системы не требуют такого большого обслуживания.

    Тросы сцепления могут быть изготовлены из металла, но, как и любой трос, они со временем растягиваются, создавая провисание. Износ фрикционной пластины также создает провисание; регулировка руля тоже может. А провисший трос затрудняет переключение и поиск точек поклевки. Кроме того, если трос сцепления достаточно провис, вы вообще не сможете включить сцепление.

    СВЯЗАННЫЕ С: Honda Africa Twin DCT открывает глаза

    Однако слишком маленькое провисание также является проблемой.Слишком сильное натяжение троса препятствует правильному зацеплению фрикционных дисков, сообщает Мотоциклист . Это приводит к застекленным дискам, которые не могут надежно сцепляться друг с другом. Это приводит к проскальзыванию сцепления, снижению производительности и, в конечном итоге, к тому, что какая-либо мощность не достигает заднего колеса, объясняет BikeBandit .

    Как отрегулировать трос сцепления мотоцикла?

    СВЯЗАННЫЕ: Стоит ли обновлять подвеску мотоцикла?

    Однако, прежде чем что-либо из этого произойдет, вы можете отрегулировать трос сцепления до нужного уровня натяжения.И все, что вам нужно, это гаечный ключ и линейка или рулетка.

    Первым шагом является измерение свободного хода троса сцепления. Для этого осторожно потяните рычаг сцепления, пока не почувствуете, что он зацепился. Затем измерьте расстояние между задней частью рычага и окунем, как показано на видео выше. Если свободный ход выходит за пределы рекомендуемой производителем настройки, трос сцепления нуждается в регулировке.

    2012 Triumph Street Triple R Регулятор контргайки троса сцепления | Мэтью Скварчек

    СВЯЗАННЫЙ: Чем отличается техническое обслуживание автомобилей и мотоциклов?

    Типичный трос сцепления мотоцикла имеет два регулятора: точный на рычаге и контргайка на двигателе.Если вы лишь немного выходите за пределы рекомендуемого диапазона свободного хода, точной настройки должно быть достаточно. Перемещение/выворачивание увеличивает свободный ход, а перемещение/выворачивание уменьшает.

    Контргайка вступает в действие, когда точной регулировки недостаточно. Перемещение его к рычагу путем ослабления передней гайки и затягивания задней увеличивает свободный ход. А перемещение регулятора от рычага в противоположном направлении уменьшает свободный ход.

    Когда пора заменить кабель

    Трос сцепления мотоцикла может регулироваться, но только до определенного предела.Как показано на фотографиях выше, гайки на регуляторе контргайки имеют ограниченное пространство для перемещения. То же самое и с точной регулировкой рычагом. Если они на пределе, а вам все еще нужно больше натяжения, вам нужен новый трос сцепления. И, естественно, сломанный или изношенный кабель тоже нуждается в замене.

    СВЯЗАННЫЙ: Можете ли вы подключить мотоцикл к сканеру OBD-II?

    Говоря о поломке, это случается не только со старыми кабелями. Трос сцепления вашего мотоцикла нуждается в периодической смазке и чистке, чтобы защитить его и обеспечить бесперебойную работу.Это можно сделать, не снимая кабель с велосипеда, но если вы это сделаете, это будет менее грязно, сообщает Мотоциклист . И есть специальные инструменты, которые облегчают работу.

    Следите за новостями от MotorBiscuit на нашей странице в Facebook.

    Отрегулировать точку включения сцепления на мотоцикле за 3 минуты — Мотоциклетное снаряжение 101

    Установить провисание троса сцепления не только просто, но и необходимо, если вы хотите, чтобы сцепление работало должным образом и прослужило долго.

    Для правильной работы сцепления трос должен быть достаточно провисшим. Если провисание слишком мало, диски сцепления не будут полностью прижаты друг к другу, когда рычаг отпущен, и сцепление может пробуксовывать.

    Если это начнет происходить, вы покроете диски сцепления глазурью и вам придется их заменить.

    Если провисание троса слишком велико, вы не сможете полностью отсоединиться , когда вы потянете рычаг, это затруднит переключение передач, и велосипед может ползти, когда вы стоите на месте с включенной коробкой передач механизм.

    Для проверки свободного хода вам понадобится рулетка или штангенциркуль, а также холодный двигатель. Это связано с тем, что диски горячего сцепления немного расширятся и сбивают ваши измерения.

    Обычно вы собираетесь измерять от конца рычага до рукоятки или между задней частью рычага и насестом рычага, но вам следует проверить в руководстве по ремонту конкретный протокол и измерения для вашего велосипеда.

    Как правило, три-четыре миллиметра — это хорошая цель и, вообще говоря, лучше иметь слишком большой провис, чем слишком маленький.

    Если вам нужно отрегулировать провисание, это можно сделать в двух местах. У вас есть регулятор ствола на руле, а затем вместо стопорных гаек на двигателе для больших изменений попробуйте сначала поработать со стволом.

    Если вы не можете добиться нужного люфта, полностью ввинтите его в продувку, а затем отверните стопорные гайки на двигателе, чтобы привести свободный ход в соответствие со спецификацией.

    Имейте в виду, что для максимального рычага и простоты использования угол между рычагом сцепления и тросом должен составлять от 80 до 90 градусов.

    Вот как проверить и отрегулировать свободный ход рычага сцепления, довольно просто, верно?

    Поскольку это так просто, после того, как вы несколько раз проделаете это с помощью линейки или штангенциркуля, вы сможете отрегулировать его полностью на ощупь.

    В любом случае, вы должны проверить свой мануал , чтобы узнать, каков интервал обслуживания, хотя опять же, как правило, это примерно каждую тысячу миль.

    Хотя характеристика свободного хода, безусловно, важна, можно отклониться от спецификации и отрегулировать провисание в соответствии с размером вашей руки или вашими предпочтениями в отношении точки зацепления или рычага.

    Просто убедитесь, что при этом сцепление может полностью включаться и выключаться при горячем двигателе.

    Как отрегулировать рычаги гидравлического тормоза

    Большинство мотоциклов имеют сцепления с тросовым приводом, но некоторые мотоциклы имеют гидравлические сцепления, в чем разница?

    При использовании троса усилие рычага сцепления передается через трос Боудена, стальные пряди которого проходят внутри гибкой оболочки.

    В гидравлическом сцеплении жидкость используется для передачи усилия так же, как работают ваши гидравлические тормоза, за исключением того, что вместо суппорта на другом конце шланга имеется рабочий цилиндр.

    Это работает на нажимном диске сцепления так же, как трос, если тросовое сцепление и гидравлическое сцепление делают то же самое.

    Почему производитель или гонщик предпочли одно другому?

    У каждой системы есть свои плюсы и минусы, но мы начнем с тросовой муфты, потому что она самая распространенная. Кабели распространены по одной очень простой причине: они дешевы в изготовлении и просты в установке.

    Это большое преимущество, независимо от того, производите ли вы мотоциклы или просто обслуживаете свой собственный мотоцикл.Что касается обслуживания, кабели требуют его изрядного количества. Во-первых, вы должны регулярно регулировать натяжение троса, чтобы учитывать износ сцепления и растяжение троса.

    Слишком слабое, и вы не получите полного включения сцепления при нажатии на рычаг, слишком слабое, и вы получите проскальзывание сцепления, которое поджарит ваши диски сцепления.

    Кабели нуждаются в периодической смазке , и они подвержены коррозии, поломке и заеданию при слишком сильном изгибе.

    С другой стороны, вам не нужно беспокоиться о грязной смазке или износе тросов гидравлического сцепления, а также о регулировке чего-либо.

    Это потому, что пока в бачке есть жидкость, гидравлическая система будет автоматически регулировать износ сцепления.

    Точка зацепления остается неизменной в течение всего срока службы сцепления. Говоря о включении, гидравлические муфты, как правило, легче модулируются и обеспечивают более легкое и стабильное усилие рычага, поскольку есть главный цилиндр и подчиненный цилиндр, увеличивающие силу сцепления

    Это много плюсов для гидравлического привода, но эта установка дорогая. как строить изначально, так и ремонтировать потом.

    Если уплотнение выходит из строя и вам не нужно постоянно возиться с регулировкой троса для тех гидравлических систем, которые используют тормозную жидкость, вам придется заменять его каждые пару лет.

    При этом, что, если у вашего велосипеда есть трос, но вы уверены, что вам нужна гидравлика?

    Что ж, вам повезло, потому что у Magura есть комплект для переоборудования HYMEC, который можно приобрести на Amazon. Я знаю, что HYMEC звучит как , как маневр, который вы бы проделали с кем-то, кто давится куриной костью, но это означает «гидравлический» от «механического», что и делает этот комплект.

    Позволяет преобразовать тросовую муфту в гидравлическую установку. Он обладает всеми преимуществами гидравлической системы и поставляется полностью собранным, предварительно прокаченным и готовым к установке.

    Поскольку в нем используется минеральное масло вместо гигроскопичной тормозной жидкости, вам никогда не придется заменять жидкость , поэтому она не требует обслуживания. У Magura есть комплекты HYMEC для многих мотоциклов, и они постоянно добавляют новые.

    Итак, у вас есть краткий обзор плюсов и минусов двух типов срабатывания сцепления.

    Если вы хотите узнать больше о сцеплениях, например о том, как они работают или как работает проскальзывающее сцепление, или о разнице между мокрым и сухим сцеплением, оставьте комментарий ниже, и мы напишем новую статью на основе ваших запросов.

    Регулировка троса сцепления — Интернет BMW Riders

    Регулировка троса сцепления

    Том Чайлдерс


     

    Проблема:

    Я должен отпустить рычаг сцепления почти до конца, прежде чем
    сцепление сработает.Это 3 1/2 часа езды до ближайшего дилера
    BMW или дни ожидания почтового заказа.
    Чтобы мне не пришлось слишком долго ждать после того, как я разберу свой двигатель, я пытаюсь решить
    , смогу ли я приобрести необходимые детали заранее. Я полагаю, что мне
    нужен новый диск сцепления. Насколько я понимаю, материал
    изношен настолько, что практически не за что зацепиться. Есть ли шанс, что прижимная пластина
    также потребует замены? Я понимаю, что мне нужно
    для установки новых болтов трансмиссии (10 мм). Приветствуются любые комментарии или предложения
    от тех, кто обновил сцепление.

    Я езжу на R75/5 1973 года …

    Это может быть просто проблема настройки. Предыдущий владелец, возможно, отрегулировал сцепление слишком туго, и пару месяцев назад здесь была отличная история о сцеплении, которое полностью сгорело из-за плохой регулировки.

    На задней стороне двигателя имеется болт, контролирующий натяжение троса сцепления, а также регулировочный винт на стержнях. Трос сцепления проходит от исполнительного рычага на левом руле вниз к исполнительному рычагу на задней части коробки передач.Болт регулирует положение рычага на задней части трансмиссии.

    Общая процедура заключается в том, чтобы полностью закрутить регулировочный винт руля, затем с помощью гаечного ключа отрегулировать сцепление так, чтобы в рычаге сцепления был зазор от 1/2 до 1″. Затяните контргайку на регулировочном болте, затем точно отрегулируйте сцепление, установив регулировочную рейку вверх. Вы должны оставить небольшой провис в тросе сцепления, иначе вы тоже можете быстро съесть сцепление.

    Если сцепление не работает должным образом, проскальзывает на высокой передаче, не отключается полностью (что затрудняет включение первой передачи) или резко включается, возможно, вам потребуется отрегулировать рычаг активации сцепления на коробке передач.На задней стороне трансмиссии есть поворотный рычаг, который выступает с правой стороны мотоцикла и соединяется с другим концом троса сцепления.

    При полностью включенном сцеплении (т.е. руки убраны от руля!) этот рычаг должен торчать под прямым углом к ​​велосипеду, параллельно задней крышке трансмиссии, и должен касаться троса сцепления под углом 90 градусов. Если это не так, ослабьте регулятор на конце троса сцепления со стороны руля. Возьмите гаечные ключи и ослабьте контргайку на регулировочном болте рядом с центром крышки коробки передач на поворотном рычаге.Поверните болт, чтобы установить рычаг сцепления так, чтобы он касался троса под углом 90 градусов, затем затяните контргайку на регулировочном болте. Не затягивайте эти детали слишком сильно.

    Теперь вернитесь к регулятору руля и установите его так, чтобы рычаг сцепления на руле имел небольшой люфт. Рычаг сцепления на руле должен иметь свободный ход не менее 1/2 дюйма на конце.

    Совершите поездку вокруг блока и убедитесь, что сцепление полностью отключается, когда вы останавливаетесь, и полностью включается и не проскальзывает, когда вы находитесь на 4-й или 5-й передаче и даете полный газ.Если сцепление проскальзывает при полностью открытой дроссельной заслонке, вам необходимо вкрутить регулятор руля, чтобы увеличить свободный ход. Если сцепление полностью не выключается, а шестерни скрежещут при попытке выключения из нейтрального положения, то необходимо выкрутить регулятор и уменьшить свободный ход.

    Том Чайлдерс

    Как правильно проверить и отрегулировать трос сцепления мотоцикла

    Большинство мотоциклов с механической коробкой передач используют трос сцепления для активации системы сцепления с помощью рычага сцепления.Очень немногие мотоциклы высокого класса используют либо гидравлическое, либо автоматическое сцепление. При этом сцепление с тросовым приводом — это установка, которая выдержала испытание временем как надежный и простой в использовании механизм для работы сцепления.

    К сожалению, в отличие от своих гидравлических и автоматических аналогов, тросы сцепления могут со временем изнашиваться и выходить из оптимальной регулировки. Это может привести к частичному отключению сцепления, что, как минимум, вызовет трудности при переключении передач, а в худшем – приведет к преждевременному износу и повреждению трансмиссии.Вот почему мотоциклы, оснащенные сцеплением с тросовым приводом, часто имеют простую регулировку, чтобы вам было легко гарантировать, что допуски всегда соответствуют спецификациям. Сказав все это, цель этой статьи — провести вас через простую, но чрезвычайно важную задачу регулировки троса сцепления.

    Визуальный осмотр

    Прежде чем приступить к работе, первое, что вам нужно сделать, это хорошенько и тщательно осмотреть трос сцепления как на конце рычага, так и на конце механизма сцепления.Это может потребовать, чтобы вы сняли резиновый чехол с концов, чтобы увидеть состояние троса сцепления. Как только трос сцепления будет виден, потяните рычаг, чтобы хорошо рассмотреть трос сцепления.

    Если в тросе или корпусах есть какие-либо разрывы, или если стальной трос имеет видимые признаки ржавчины, коррозии или, что еще хуже, начал изнашиваться, вам необходимо заменить трос сцепления. Мы настоятельно не рекомендуем использовать мотоцикл с изношенным тросом сцепления, так как это означает, что трос потерял структурную целостность и может порваться в любой момент.Однако, если ваш трос сцепления выглядит совершенно нормально и не имеет следов коррозии или повреждений, вы можете перейти к следующему шагу.

    Как отрегулировать натяжение троса

    Почти все системы сцепления с тросовым приводом поставляются с регулировочными цилиндрами, установленными на механизме рычага сцепления. Но прежде чем вы начнете ослаблять регулировочный винт, обратите внимание на провисание рычага сцепления.Хотя точное измерение может варьироваться от мотоцикла к мотоциклу, вы захотите отрегулировать натяжение троса так, чтобы он имел провисание от 3 до 5 мм.

    Далее идет собственно регулировка натяжения троса. Это может быть немного сложно, так как затягивание регулятора ствола — поворот его по часовой стрелке — ослабит натяжение троса (т. е. увеличит провисание троса сцепления). И наоборот, ослабление регулятора ствола или поворот его против часовой стрелки увеличивает натяжение троса (уменьшая провисание троса сцепления).После того, как вы установили желаемое натяжение троса, дважды проверьте свободный ход троса с помощью штангенциркуля или рулетки.

    Смажьте трос

    После того, как вы закончите регулировку натяжения троса, вам нужно убедиться, что трос сцепления хорошо смазан, чтобы продлить срок службы этого изнашиваемого элемента. Теперь есть много способов сделать это, один из которых — снять трос сцепления с мотоцикла.Если вы не готовы к этой задаче, вы можете использовать соломинку-указатель, которая поставляется с большинством аэрозольных смазочных материалов, и ввести немного смазки между корпусом троса сцепления и тросом. Затем вы можете использовать фен или тепловую пушку, установленную на самую низкую температуру, чтобы немного нагреть масло, чтобы оно могло течь через кабель, тем самым смазывая его в процессе.

    Кое-что для размышления

    Когда дело доходит до регулировки троса сцепления, главное натяжение.Слишком тугое или слишком слабое натяжение троса сцепления имеет ряд проблем, которые могут значительно сократить срок службы сцепления и трансмиссии вашего мотоцикла. Слишком натянутый трос сцепления может не позволить сцеплению полностью включиться, что приведет к его проскальзыванию и износу фрикционного материала. С другой стороны, слишком ослабленный трос сцепления может привести к частичному отключению сцепления, что действительно может привести к ненужному износу вашей трансмиссии.


    Связанные статьи

    Как сделать свой клатч красивым

    Предыдущий слайд◀ Следующий слайд▶

    1 из 10

    Ничто так не портит вашу поездку, как плохо работающее сцепление.Наши девять простых шагов сделают все правильно…

    1. Вырежьте слабину, но не слишком сильно

    Необходимое условие для систем с тросовым приводом — у кончика рычага должно быть 5 мм хода. Точная регулировка выполняется на циферблате на окуне сцепления. Если у вас закончились регулировки здесь, найдите регулятор в середине или внизу троса. Полностью заверните муфту сцепления, а затем выверните ее на два оборота. Затем используйте нижний регулятор, чтобы получить величину провисания в парке шаров, и точно отрегулируйте регулятор рычага.

    2. Свободная прокладка кабеля

    Новые кабели редко смазываются, а кабель, проходящий вперед и назад в сухом корпусе, будет истираться и изнашиваться. Не используйте смазку для цепи — она слишком липкая. Лучше всего подойдет легкое масло. Простая масленка с зажимом, которая позволяет впрыскивать аэрозоль с соломинкой-распылителем, дешева и эффективна. Снимите верхнюю часть троса, прикрепите инструмент и подожгите масло, пока оно не начнет капать снизу. Вытрите излишки, установите и отрегулируйте трос.

    3. Регулировка червячного привода

    Обычно встречается на автомобилях Suzuki (под крышкой передней звездочки). Эта система работает хорошо, но подвержена загрязнению. Снимите трос сцепления внизу и крышку передней звездочки. Используйте сильнодействующий обезжириватель, чтобы удалить наихудший изгиб цепи, и осторожно снимите червячный привод, отметив его положение. Очистите от грязи и следов коррозии, тщательно смажьте, соберите и установите на место.

    4. Проблемы с гидравликой

    Свежая, качественная и хорошо прокачанная жидкость является основой. Старые гидравлические шланги снижают точность — замените их, если им больше пяти лет. Рабочий цилиндр (на нижнем конце) должен быть чистым, смазанным консистентной смазкой, обеспечивающей герметичность, и непроницаемым для жидкости — замените уплотнение, если оно повреждено. На велосипеды старше 10 лет устанавливается комплект для восстановления главного тормозного цилиндра — для этого вам понадобится только набор плоскогубцев для стопорных колец.

    5. Плохое действие? Проверить масло

    Если наблюдается проскальзывание или волочение, тщательно проверьте масло.Класс, уровень и состояние важны — если что-то из этого не так, это может повлиять на хрупкий баланс всей трансмиссии. Убедитесь, что все в порядке — если масло сильно загрязнено волокнистой слизью/металлическими хлопьями или пахнет горелым, это также внешний показатель внутренних раздоров. Что подводит нас к…

    6. Проверка износа пластин

    Поставьте велосипед на боковую подножку на 10 минут, чтобы слить масло с крышки.Перед запуском убедитесь, что у вас есть новая прокладка сцепления. Снимите крышку, снимите прижимную пластину и осмотрите пластины. Черные, сгоревшие или сломанные фрикционные диски нужно отправить в мусорное ведро. Стали должны быть плоскими, не иметь крупных следов нагрева и должен быть виден узор с ямочками.

    7. Это корзина?

    Пока вы вынимаете тарелки, осмотрите две части корзины. Внутреннее зацепление со стальными пластинами, внешнее с фрикционными пластинами.Выступы на пластинах могут откусывать отливки из сплава — легкий износ — это нормально, но глубокие канавки могут привести к зацеплению пластин и препятствовать их плавному движению. Легкие бороздки можно аккуратно растереть и сгладить.

    8. Нужны новые пружины?

    Если на вашем сцеплении есть винтовые пружины, измерьте их, пока они не сняты. Как и у любой другой движущейся детали, у них есть предел износа: со временем они сжимаются и утомляются, оказывая меньшее давление на пластины, что может вызвать проскальзывание и износ.Измерить легко: используйте штангенциркуль для измерения несжатой (свободной) длины. Ваше руководство даст вам минимальное значение.

    9. Точная настройка рычага

    Погнутые или сломанные рычаги – нет-нет. Убедитесь, что выступ рычага установлен таким образом, что плоская область захвата рычага оттягивается назад и идеально выравнивается по отношению к захвату и не загрязняет распределительное устройство. Отрегулируйте высоту рычага так, чтобы ваши запястья были плоскими, когда вы сидите в обычном положении при езде.Смажьте шарнир и установите регулятор диапазона (если он установлен) в положение, обеспечивающее наилучший контроль.

    Фото: Джо Дик/Бауэр Архив

    Трос сцепления Регулировка свободного хода, часть 1

    Если вам посчастливилось иметь на мотоцикле гидравлическое сцепление, считайте себя одним из немногих счастливчиков.

    Остальным приходится иметь дело с обслуживанием троса сцепления, регулировкой и случайным обрывом троса. К счастью, правильно отрегулированный и обслуживаемый трос сцепления может служить практически бесконечно, а также снижает износ внутренних частей сцепления.

    Регулировка свободного хода троса сцепления

    Правильная регулировка свободного хода троса сцепления необходима для обеспечения максимального срока службы компонентов сцепления, троса сцепления, а также для хорошего «чувства» рычага. Способность правильно выполнить эту регулировку должна быть в наборе инструментов каждого гонщика.

    Регулировка рычага сцепления «Свободный ход» — это процесс достижения правильного провисания троса сцепления, измеренного в точке поворота рычага сцепления.Чтобы измерить свободный ход, приложите легкое давление (достаточное давление, чтобы компенсировать провисание троса) на рычаг сцепления и измерьте расстояние между рычагом и жердочкой.

    Правильно отрегулированный трос сцепления должен иметь свободный ход около 1/8 дюйма, измеренный на шарнире.

    Когда у рычага слишком большой свободный ход, сцепление никогда не включается полностью, когда мы тянем рычаг сцепления. Это приводит к более жесткому переключению передач и повышенному износу сцепления. Кроме того, точка трения сцепления, вероятно, будет намного ближе к захвату, чем оптимально (это означает, что сцепление начнет схватывать очень рано в ходе хода рычага, что даст вам меньше возможностей для модуляции сцепления и плавного запуска и переключения передач).

    Слишком маленький свободный ход — это состояние, при котором трос сцепления настолько натянут, что сцепление велосипеда никогда не выключается полностью, даже когда рычаг отпущен, а велосипед включен. Трос сцепления всегда зацепляет сцепление (лишь немного), разделяя диски сцепления и вызывая ускоренный износ. Это проскальзывание может быть очень тонким, но со временем будет усиливаться.

    Регулировка свободного хода

    Свободный ход регулируется с помощью регулировочного болта и контргайки на рычаге.

    1. Сначала полностью ослабьте контргайку (обычно это большая гайка с накаткой) против часовой стрелки. Это часто можно сделать вручную, но возьмите подходящую пару плоскогубцев, если это слишком туго.
    2. Теперь вручную поверните регулировочный болт внутрь или наружу (по часовой или против часовой стрелки), в зависимости от того, нужен ли вам больший или меньший свободный ход. Ввинчивание регулировочного болта (по часовой стрелке) увеличивает свободный ход:

    Вывинчивание регулятора (против часовой стрелки) уменьшает свободный ход:

    Мы хотим стрелять примерно на 1/8 дюйма свободного хода.

    1. Если вы можете добиться свободного хода 1/8 дюйма, регулируя рычаг, все готово!

    Затяните стопорную гайку с накаткой (вручную), чтобы зафиксировать регулировочный болт. Нам нужно, чтобы стопорная гайка была достаточно затянута, чтобы удерживать регулировочный болт на месте, но не настолько, чтобы при необходимости вы не могли отрегулировать вручную на обочине дороги.

    В некоторых случаях вы обнаружите, что ваш регулировочный болт уже полностью отрегулирован ВНУТРИ или ВЫТЯЖЕН, что делает невозможным правильную регулировку свободного хода рычага.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.