Приора удаление воздушной пробки: Удаление воздушной пробки в системе охлаждения на приоре

Содержание

Удаление воздушной пробки в системе охлаждения на приоре

Добро пожаловать!
Воздушная пробка – она может создаться где угодно, а именно в системе охлаждения двигателя, так же в тормозную систему иногда воздух попадает и тормозить автомобиль начинает очень и очень плохо (Если воздуха будет очень много, то автомобиль вообще тормозить не будет), но и с системой охлаждения не так всё наглядно, при попадании в неё воздуха двигатель у автомобиля первое что начинает, так это слишком сильно греться и в конечном итоге перегревается, кроме этого печка ещё будет плохо работать (Воздух из неё будет холодный идти, при прогретом двигателе у автомобиля) и поэтому воздух из любой системы нужно выгонять, в тормозной это делается за счёт штуцеров и шланга с бутылкой, а вот с системой охлаждения всё по проще и никакой бутылки и шланга не нужно будет для того чтобы выгнать пробку из системы.

Примечание!
Чтобы убрать воздушную пробку из системы, достаточно всего лишь будет найти: Небольшой уклон, а так же отвёртка возможно понадобится, поэтому и ею запаситесь!

Краткое содержание:

Когда нужно убирать воздушную пробку в системе охлаждения?
Если вы в последнее время начали замечать что автомобиль стал очень сильно греться, при этом вы совсем недавно заменили охлаждающую жидкость на новую и до этого, так сильно автомобиль даже со старой жидкостью у вас не грелся, это говорит о том что в систему попал воздух и замена жидкости была произведена неверно, кроме этого чтобы на 100% убедиться в том что система завоздушена, включите печку при полностью прогретом двигателе у автомобиля (Печка должна быть исправна в этом случае) и посмотрите какой из неё идёт воздух, если чуть подогретый то в таком случае вентилятор печки у вас сломался и его необходимо заменить, а если же идёт холодный воздух при прогретом двигателе, то это и говорит о том что появилась пробка у вас в системе охлаждения.

Как убрать пробку в системе охлаждения на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

1. Всего несколько способов есть каждый из них мы сегодня с вами и рассмотрим, во-первых самый первый способ очень простой и много сил не требует, вам нужно будет разыскать в начале какой ни будь подъём или же горку и после нахождения заехать на неё и поставив автомобиль на ней на нейтральную передачу (Перед при этом должен быть выше задней части), постояв таким образом минуты две дайте ему поработать на холостом ходу и включив печку, убедитесь что пробка удалена из системы, в противном же случае дайте автомобилю ещё постоять такое же время но при этом подгазовывайте, таким способом пробка скорее всего уберётся.

2. Второй тоже действенный способ и заключается он в следующем, крышку расширительного бачка отвернуть нужно (Указана стрелкой на фото ниже) когда автомобиль будет находиться в не прогретом режиме (Холодны ещё будет проще говоря), после чего сядьте в автомобиль и заведите у него двигатель, пусть машина минуты три, четыре или же даже пять (Если будет на то необходимость) поработает, после этого заглушите её и включайте печку, тем самым убедившись ушла ли воздушная пробка из системы или же нет.

3. Ну и последний способ это все толстые шланги системы охлаждения прожать рукой, всего шланга четыре как вы можете видеть на схеме чуть ниже (Указаны эти шланги цифрами 4, 10, 13 и 18), так вот эти все шланги которые показаны на схеме и нужно прожать, после этого заводите двигатель и дав ему прогреться проверяйте результат, если не один из способов вам не помогает, то в таком случае сливайте жидкость и заливайте её (Если она новая) повторно (Если старая, то в таком случае на новую меняйте), но при этом отсоединить шланг от штуцера дроссельного узла не забудьте, кстати можете не сливать жидкость а в начале просто попробуйте сам шланг от штуцера отсоединить (Какой именно шланг нужно отсоединить и от какого штуцера, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости», в пункте 1 всё написано) и если из него жидкость не польётся, тогда смело открывайте крышку расширительного бачка и доливайте в бачок охлаждающую жидкость, до того пока она не польётся из шланга или же до того пока отметки MAX не достигнет (Всё это делается на холодном двигателе).

Дополнительный видео-ролик:
Воздух обычно когда он появляется в системе скапливается в верхней части всей системы, поэтому на неё особое внимание и обращайте, а что у нас из системы охлаждения стоит на верху двигателя? Ответ: дроссельный узел и подсоединённые к нему оба шланга относящиеся к системе охлаждения, поэтому на них особое своё внимание и обращайте, чуть ниже как вы видите размещён небольшой длинный ролик, в нём и автомобиль используется совсем другой и принцип убирания воздушный пробки на Нивах с Приорой тоже отличается, но вы на это особого внимания не обращайте, да и не сделаете вы на Приоре точно так же как на примере Нивы показывается (У Приоры просто крышки радиатора нет), поэтому возьмите этот ролик просто себе на заметку и по вникайте немного в слова которые в нём сказаны, благодаря этому можно будет понять как и на вашем автомобиле убрать воздушную пробку, потому что в ролике всё довольно таки подробно объясняется.

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения приора

Главная » Статьи » Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения приора

Удаление воздушной пробки в системе охлаждения на приоре

Добро пожаловать! Воздушная пробка – она может создаться где угодно, а именно в системе охлаждения двигателя, так же в тормозную систему иногда воздух попадает и тормозить автомобиль начинает очень и очень плохо (Если воздуха будет очень много, то автомобиль вообще тормозить не будет), но и с системой охлаждения не так всё наглядно, при попадании в неё воздуха двигатель у автомобиля первое что начинает, так это слишком сильно греться и в конечном итоге перегревается, кроме этого печка ещё будет плохо работать (Воздух из неё будет холодный идти, при прогретом двигателе у автомобиля) и поэтому воздух из любой системы нужно выгонять, в тормозной это делается за счёт штуцеров и шланга с бутылкой, а вот с системой охлаждения всё по проще и никакой бутылки и шланга не нужно будет для того чтобы выгнать пробку из системы.

Примечание! Чтобы убрать воздушную пробку из системы, достаточно всего лишь будет найти: Небольшой уклон, а так же отвёртка возможно понадобится, поэтому и ею запаситесь!

Краткое содержание:

  • Убирание воздушной пробки
  • Дополнительный видео-ролик

Когда нужно убирать воздушную пробку в системе охлаждения? Если вы в последнее время начали замечать что автомобиль стал очень сильно греться, при этом вы совсем недавно заменили охлаждающую жидкость на новую и до этого, так сильно автомобиль даже со старой жидкостью у вас не грелся, это говорит о том что в систему попал воздух и замена жидкости была произведена неверно, кроме этого чтобы на 100% убедиться в том что система завоздушена, включите печку при полностью прогретом двигателе у автомобиля (Печка должна быть исправна в этом случае) и посмотрите какой из неё идёт воздух, если чуть подогретый то в таком случае вентилятор печки у вас сломался и его необходимо заменить, а если же идёт холодный воздух при прогретом двигателе, то это и говорит о том что появилась пробка у вас в системе охлаждения.

Как убрать пробку в системе охлаждения на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

1. Всего несколько способов есть каждый из них мы сегодня с вами и рассмотрим, во-первых самый первый способ очень простой и много сил не требует, вам нужно будет разыскать в начале какой ни будь подъём или же горку и после нахождения заехать на неё и поставив автомобиль на ней на нейтральную передачу (Перед при этом должен быть выше задней части), постояв таким образом минуты две дайте ему поработать на холостом ходу и включив печку, убедитесь что пробка удалена из системы, в противном же случае дайте автомобилю ещё постоять такое же время но при этом подгазовывайте, таким способом пробка скорее всего уберётся.

2. Второй тоже действенный способ и заключается он в следующем, крышку расширительного бачка отвернуть нужно (Указана стрелкой на фото ниже) когда автомобиль будет находиться в не прогретом режиме (Холодны ещё будет проще говоря), после чего сядьте в автомобиль и заведите у него двигатель, пусть машина минуты три, четыре или же даже пять (Если будет на то необходимость) поработает, после этого заглушите её и включайте печку, тем самым убедившись ушла ли воздушная пробка из системы или же нет.

3. Ну и последний способ это все толстые шланги системы охлаждения прожать рукой, всего шланга четыре как вы можете видеть на схеме чуть ниже (Указаны эти шланги цифрами 4, 10, 13 и 18), так вот эти все шланги которые показаны на схеме и нужно прожать, после этого заводите двигатель и дав ему прогреться проверяйте результат, если не один из способов вам не помогает, то в таком случае сливайте жидкость и заливайте её (Если она новая) повторно (Если старая, то в таком случае на новую меняйте), но при этом отсоединить шланг от штуцера дроссельного узла не забудьте, кстати можете не сливать жидкость а в начале просто попробуйте сам шланг от штуцера отсоединить (Какой именно шланг нужно отсоединить и от какого штуцера, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости», в пункте 1 всё написано) и если из него жидкость не польётся, тогда смело открывайте крышку расширительного бачка и доливайте в бачок охлаждающую жидкость, до того пока она не польётся из шланга или же до того пока отметки MAX не достигнет (Всё это делается на холодном двигателе).

Дополнительный видео-ролик: Воздух обычно когда он появляется в системе скапливается в верхней части всей системы, поэтому на неё особое внимание и обращайте, а что у нас из системы охлаждения стоит на верху двигателя? Ответ: дроссельный узел и подсоединённые к нему оба шланга относящиеся к системе охлаждения, поэтому на них особое своё внимание и обращайте, чуть ниже как вы видите размещён небольшой длинный ролик, в нём и автомобиль используется совсем другой и принцип убирания воздушный пробки на Нивах с Приорой тоже отличается, но вы на это особого внимания не обращайте, да и не сделаете вы на Приоре точно так же как на примере Нивы показывается (У Приоры просто крышки радиатора нет), поэтому возьмите этот ролик просто себе на заметку и по вникайте немного в слова которые в нём сказаны, благодаря этому можно будет понять как и на вашем автомобиле убрать воздушную пробку, потому что в ролике всё довольно таки подробно объясняется.

Устранение воздушной пробки в системе охлаждения. — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Както стало прохладно в машине от того что печка дует этим самым прохладным воздухом) При движении конечно потеплее, но. Стало понятно что чтото с системой охлаждения. На защите картера обнаружилась лужица антифриза. Сразу же подтянул все хомуты, все были слабые. А в системе охлпждения оказался теперь воздух. Устраняем!)

Ослабляем хомут и отсоединяем шланг от подогревателя дросселя. Можно любой из них, который удобней.

Отсоединяем верхний шланг отвода паров от расширительного бачка и фиксируем его так, чтобы его край находился выше подогревателя дросселя.

При закрытой крышке расширительного бачка подцепляем автомобильный насос к освободившейся его трубке

Далее начинаем медленно накачивать воздух в бачек и при этом следим за разъединенными трубками подогревателя дросселя. Как только из них начнет течь охлаждающая жидкость, сразу же стыкуем шланг наместо и затягиваем хомут. Отсоединяем насос, подключаем назад трубку отвода паров и открываем крышку бачка. Запускаем двигатель, прогреваем и даем побольше оборотов. И закрываем крышку.

Цена вопроса: 0 ₽

Решение проблемы завоздушивания системы охлаждения двигателя на автомобилях Лада

 17 декабрь 2014  LadaOnline    158 709     

Заметили, что в автомобиле печка дует холодным воздухом? Причин проблемы может быть несколько, но чаще всего это происходит из-за образования воздушной пробки в системе охлаждения двигателя. Далее мы расскажем, как выгнать воздух из системы охлаждения автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Нива, Веста или XRAY) несколькими способами.

Напомним, АвтоВАЗ устанавливает на свои модели однотипные силовые агрегаты, поэтому инструкция аналогичная для всех автомобилей Лада.

Способ №1

  1. Снять шланг с подогрева дроссельного узла.
  2. Открыть крышку расширительного бачка, накрыть горловину чистой тряпкой и подуть в бачок.
  3. Когда из снятой трубки побежит тосол, быстро одеваем шланг на место и затягиваем его хомутом.

Внимание! Охлаждающая жидкость является ядовитым веществом, поэтому рекомендуем вам использовать другие методы решения проблемы.

Способ №2

  1. Прогреть двигатель, чтобы в системе охлаждения двигателя поднялось давление.
  2. Заглушить мотор и снять шланг с подогрева дроссельного узла. Крышку расширительного бачка не открываем.
  3. Как только из шланга побежит тосол, быстро одеваем его обратно и затягиваем хомутом.

Внимание! Тосол может быть очень горячим, будьте аккуратны.

Способ №3

  1. На остывшем двигателе снимаем верхний шланг от расширительного бачка, идущий от радиатора системы охлаждения.
  2. Наполнить бачок до максимума охлаждающей жидкостью и завернуть пробку.
  3. Шланг помещаем в пустую канистру, а на патрубок бачка одеваем шланг от воздушного насоса (для накачивания шин).
  4. Накачиваем насосом давление в бачке, вместе с этим тосол будет переливаться в канистру.
  5. Следим за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке и при необходимости доливаем ее.
  6. Через 2-3 долива жидкости восстанавливаем все соединения.

Если завоздушивание системы охлаждения происходит периодически, значит система охлаждения автомобиля не герметична. Проверьте на герметичность соединения всех шлангов системы, а также крышку расширительного бачка. Смотрите также другие фотоотчеты по ремонту Лада своими руками.

Ключевые слова: система охлаждения лада калина | печка лада калина | система охлаждения лада приора | печка лада приора | система охлаждения лада гранта | печка лада гранта | система охлаждения лада веста | печка лада веста | система охлаждения лада ларгус | система охлаждения нива | система охлаждения lada xray | печка лада ларгус | печка нива | печка lada xray | универсальная статья

6 -1

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Похожие материалы
  • Поднимается температура в системе охлаждения. Постоянно работает вентилятор
  • Замена тосола или антифриза на автомобилях Лада
  • Схема проверки системы охлаждения двигателя автомобилей Лада
  • Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения автомобиля: инструкции

    Всем привет! Периодически во многих машинах случается так, что в системе охлаждения образуется воздушная пробка. Казалось бы, ничего страшного. Но по факту такое явление может привести к достаточно серьезным негативным последствиям. Именно поэтому предлагаю поговорить о том, как удалить воздушную пробку из системы охлаждения.

    Эта проблема относится к категории тех, которые можно устранить своими руками. Нужно лишь разобраться как выгнать воздух правильно, чтобы не причинить дополнительный вред другим системам вашего автомобиля.

    Прежде чем приступить к описанию процедур, которых у нас будет три, расскажу о признаках завоздушивания, причинах и возможных последствиях.

    Если вы готовы, то мы начинаем.

    Симптоматика

    Симптомы или признаки завоздушивания распознать не сложно. Для этого нужно лишь обратить внимание на нехарактерное поведение своего транспортного средства.

    Хотя иногда случается так, что водитель, спокойно эксплуатируя свою машину, даже и не подозревает, что внутри системы охлаждения уже давно образовалась зловредная воздушная пробка. Признаки подобной неисправности следующие:

    • Ломается термостат. Когда после запуска мотора практически сразу включается вентилятор, наверняка в системе проблемы. В патрубках порой накапливается воздух, который и провоцирует циркуляцию только по внутреннему контуру рубашки охлаждения;
    • Стрелка указателя температуры ОЖ находится в нулевом положении, даже когда мотор прогрет;
    • Наблюдается утечка жидкости охлаждения. Посмотрите под машину, нет ли там следов ОЖ. Это также поможет определить, где именно утечка;
    • Двигатель перегревается с завидной регулярностью. Такой симптом указывает на нарушенную циркуляцию;
    • При работе насоса возникают посторонние шумы;
    • Печка работает неправильно. Не факт, что причина именно в завоздушивании. Но проверить стоит.

    Если вы наблюдаете один или несколько из представленных симптомов, вам стоит проверить работу системы охлаждения. При наличии новой и хорошей иномарки лезть туда своими руками я не советую. Но каждый решает сам.

    Плюс следите за сигналами значков приборной панели. Они подскажут, если мотор перегревается, и не только.

    Причины

    Поскольку с признаками все понятно, можно переходить к причинам, по которым ваш инжектор может столкнуться с завоздушиванием системы охлаждения.

    Нет смысла устранять проблему, пока не были выяснены ее причины. Иначе можно разобрать половину машины, так и не достигнув желаемого результата. Причем не важно, Газель у вас, новый Солярис или какой-нибудь Мерседес S-Class.

    Завоздушивание часто происходит по причине:

    • разгерметизации;
    • неправильного долива жидкости охлаждения;
    • нарушений в работе воздушного клапана;
    • образования подсоса из-за насоса;
    • утечки жидкости охлаждения;
    • механических повреждений элементов системы;
    • естественного износа;
    • выхода из строя прокладки ГБЦ;
    • неправильно выполненного предыдущего ремонта.

    Разобравшись с источником неприятностей, сначала нужно избавиться от причины завоздушивания. А уже потом стоит приступать непосредственно к самой процедуре удаления воздушной пробки.

    Если вам не удалось самостоятельно разобраться с причинами, лучше не продолжать изучать подноготную своего транспортного средства самостоятельно. Обратитесь в хороший автосервис, где специалисты при помощи профессионального и точного оборудования проведут все необходимые диагностические мероприятия.

    Последствия

    В случае обнаружения воздушной пробки в автомобильной системе охлаждения 8 кл двигателя или любого другого мотора, откладывать ремонт на потом не стоит ни в коем случае.

    Поскольку в машине нарушена работа циркуляции жидкости охлаждения, очень скоро начнет страдать сам двигатель и все связанное с ним оборудование. Мотор не будет охлаждаться должным образом, а эксплуатация авто при повышенных температурах ведет к крайне быстрому износу элементов.

    Есть еще одна дополнительная проблема, которая не кажется столь серьезной. Но только до наступления холодов. При завоздушивании системы печка не сможет должным образом отапливать салон. А потому вам будет очень холодно.

    Дополнительно воздушная пробка приводит к повышенному расходу топлива, поломке разных датчиков, перегреву. Как результат, все заканчивается капитальным ремонтом. Поверьте, выгнать воздух намного проще и дешевле, чем ремонтировать двигатель.

    Способы удаления

    Теперь переходим непосредственно к тому, как выгнать из системы охлаждения образовавшуюся воздушную пробку, не прибегая к помощи специалистов.

    Всего могу предложить 3 метода. Каждый из них имеет свои особенности и может применяться для определенных автомобилей. Потому подумайте внимательно, прежде чем останавливаться на одном из способов.

    Первый метод

    Этот вариант подойдет владельцам автомобилей ВАЗ, среди которых:

    • ВАЗ 2107;
    • 2110;
    • ВАЗ 2114;
    • 2109;
    • ВАЗ 2115;
    • Лада Калина;
    • Приора;
    • Лада Гранта;
    • ВАЗ 2111;
    • ВАЗ 2108 и пр.

    Если у вас именно такие машины, тогда можете смело приступать к работе.

    Выглядит процедура следующим образом:

    • Открывается доступ к бачку, где находится ОЖ. Нужно убрать элементы защиты;
    • Теперь отключается один из 2 патрубков, которые идут на нагрев дросселя. Тут не важно, какой именно патрубок отсоединять;
    • Снимается крышка с бачка и накрывается отверстие ветошью с низкой плотностью;
    • Дуйте в бачок, чтобы создать избыточное давление. Дуть следует до момента, когда из патрубка пойдет воздух;
    • Вскоре должна вытекать ОЖ. В этот момент нужно закрепить патрубок хомутом. Здесь стоит обратиться за помощью к товарищу;
    • Если патрубок не зафиксировать, может появиться новая пробка;
    • Верните все элементы на место;
    • Запустите мотор и можно проехаться пару километров.

    По идее симптомы неисправностей должны исчезнуть. Только учтите, метод подходит именно для автомобилей отечественного производства, поскольку на них реально отсоединить патрубок.

    Второй метод

    Если первый вариант удаления завоздушивания вам не подходит, предлагаю воспользоваться вторым методом.

    Здесь процедура проводится так:

    • Запустите двигатель на холостых;
    • Дайте поработать в течение 10-15 минут;
    • Заглушите мотор;
    • Как и в прошлой инструкции, снимите элементы защиты;
    • Откройте доступ к бачку;
    • Снимите только 1 патрубок;
    • ОЖ при этом будет циркулировать по системе;
    • Воздух начнет выходить без вашего участия;
    • Когда начнет выходить антифриз, патрубок возвращается на место.

    Метод откровенно неплохой. Но есть один недочет. Заключается он в высокой температуре патрубков. Браться за них голыми руками настоятельно не рекомендуется.

    Включите печку и проверьте, начал ли в салон поступать горячий воздух в должном объеме. Если да, все прошло успешно, а потому можно наслаждаться результатом самостоятельного ремонта. Работа не сложнее, чем прокачка сцепления.

    Третий метод

    Его считают самым сложным, поскольку для работы вам потребуется домкрат или какая-то поверхность с наклоном.

    Действовать нужно в следующей последовательности.

    • Автомобиль ставится на домкрат, чтобы поднять передок выше задней части авто;
    • Важно, чтобы крышка радиатора находилась выше относительно иных компонентов системы;
    • Включите обязательно ручник;
    • Запустите движок и дайте ему поработать на холостых;
    • Через 15 минут заглушите двигатель;
    • С крышки радиатора и бачка с ОЖ снимаются крышки;
    • Плавно нажимайте на педаль газа, постепенно повышая обороты;
    • Параллельно помощник должен добавлять в бачок жидкость охлаждения;
    • Если видны пузырьки, значит пробка выходит;
    • Запустите печку и продолжайте лить ОЖ;
    • Когда в салоне почувствуете горячий воздух, а пузырьки закончатся, пробка вышла.

    Тут самому не справиться, потому придется звать помощника. И еще следует аккуратно доливать охлаждающую жидкость, дабы не спровоцировать образование новой пробки. Всегда доливайте ОЖ, которое сейчас находится в расширительном бачке. О смешивании антифриза я вам отдельно рассказывал уже.

    Именно этими тремя методами пользуется большинство автовладельцев, которые решают своими руками решить проблему завоздушивания системы охлаждения. Если у вас есть альтернативные варианты, обязательно пишите в комментариях.

    Всем спасибо за ваше внимание! Подписывайтесь, обязательно задавайте вопросы и приглашайте к нам своих друзей!

    Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью

    (2 оценок, среднее: 3,00 из 5) Загрузка…

    

    3 Метода Изгнания Воздушной Пробки из Системы Охлаждения

    Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

    Содержание:

    Симптомы завоздушивания

    Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

    • Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
    • Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
    • Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
    • Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.

    Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

    Причины возникновения воздушных пробок

    Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

    • Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места.

      Заливать антифриз нужно тонкой струей

    • Неверная процедура долива антифриза. Если он был залит широкой струей, то велика вероятность возникновения явления, когда воздух не может выйти из бачка, поскольку зачастую горловина у него узкая. Поэтому, чтобы этого не происходило, необходимо заливать охлаждающую жидкость не спеша, давая воздуху покидать систему.
    • Неисправность воздушного клапана. Его задача состоит в том, чтобы убрать лишний воздух из системы охлаждения, и не допустить попадания его извне. В случае неисправности воздушного клапана происходит подсос воздуха, который распространяется по рубашке охлаждения двигателя. Исправить ситуацию можно ремонтом или заменой крышки с упомянутым клапаном (чаще всего).
    • Неисправность помпы. Здесь ситуация аналогична предыдущей. В случае, если фибра или сальник помпы пропускают воздух извне, то он естественным образом попадает в систему. Соответственно, при появлении описанных симптомов рекомендуется проверить этот узел.
    • Утечка охлаждающей жидкости. По сути, это является той же разгерметизацией, поскольку вместо антифриза в систему попадает воздух, образуя в ней пробку. Утечки могут быть в самых разных местах — на прокладках, патрубках, радиаторах и так далее. Проверить эту неисправность не так сложно. Обычно потеки антифриза видны на элементах двигателя, ходовой или других частях машины. При их обнаружении необходимо провести ревизию системы охлаждения.
    • Выход из строя прокладки ГБЦ. При этом антифриз может попадать в цилиндры двигателя. Одним из ярких симптомов такой неполадки является появления белого дыма из выхлопной трубы. При этом часто в расширительном бачке охлаждающей системы наблюдается значительное бурление, обусловленное попаданием в нее выхлопных газов. Дополнительную информацию о признаках выхода прокладки ГБЦ из строя, а также советы по ее замене вы можете почитать в другой статье.

    Крышка радиатора

    Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

    Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

    Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

    Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

    Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

    Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

    1. Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
    2. Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
    3. Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
    4. Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
    5. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
    6. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

    Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

    1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10…15 минут, после чего выключите его.
    2. Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
    3. Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
    4. Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

    При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80…90°С.

    Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

    1. Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
    2. Дайте поработать двигателю 10…15 минут.
    3. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
    4. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

    Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

    Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

    Общие рекомендации по профилактике

    Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

    Не забывайте периодически выполнять очистку системы охлаждения. Каким образом и с помощью каких средств это делать вы можете почитать в соответствующих статьях на нашем сайте.

    Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

    Вместо заключения

    Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения автомобиля

    Всем привет! Периодически во многих машинах случается так, что в системе охлаждения образуется воздушная пробка. Казалось бы, ничего страшного. Но по факту такое явление может привести к достаточно серьезным негативным последствиям. Именно поэтому предлагаю поговорить о том, как удалить воздушную пробку из системы охлаждения.

    Эта проблема относится к категории тех, которые можно устранить своими руками. Нужно лишь разобраться как выгнать воздух правильно, чтобы не причинить дополнительный вред другим системам вашего автомобиля.

    Прежде чем приступить к описанию процедур, которых у нас будет три, расскажу о признаках завоздушивания, причинах и возможных последствиях.

    Если вы готовы, то мы начинаем.

    Симптоматика

    Симптомы или признаки завоздушивания распознать не сложно. Для этого нужно лишь обратить внимание на нехарактерное поведение своего транспортного средства.

    Хотя иногда случается так, что водитель, спокойно эксплуатируя свою машину, даже и не подозревает, что внутри системы охлаждения уже давно образовалась зловредная воздушная пробка. Признаки подобной неисправности следующие:

    • Ломается термостат. Когда после запуска мотора практически сразу включается вентилятор, наверняка в системе проблемы. В патрубках порой накапливается воздух, который и провоцирует циркуляцию только по внутреннему контуру рубашки охлаждения;
    • Стрелка указателя температуры ОЖ находится в нулевом положении, даже когда мотор прогрет;
    • Наблюдается утечка жидкости охлаждения. Посмотрите под машину, нет ли там следов ОЖ. Это также поможет определить, где именно утечка;
    • Двигатель перегревается с завидной регулярностью. Такой симптом указывает на нарушенную циркуляцию;
    • При работе насоса возникают посторонние шумы;
    • Печка работает неправильно. Не факт, что причина именно в завоздушивании. Но проверить стоит.

    Если вы наблюдаете один или несколько из представленных симптомов, вам стоит проверить работу системы охлаждения. При наличии новой и хорошей иномарки лезть туда своими руками я не советую. Но каждый решает сам.

    Плюс следите за сигналами значков приборной панели. Они подскажут, если мотор перегревается, и не только.

    Причины

    Поскольку с признаками все понятно, можно переходить к причинам, по которым ваш инжектор может столкнуться с завоздушиванием системы охлаждения.

    Нет смысла устранять проблему, пока не были выяснены ее причины. Иначе можно разобрать половину машины, так и не достигнув желаемого результата. Причем не важно, Газель у вас, новый Солярис или какой-нибудь Мерседес S-Class.

    Завоздушивание часто происходит по причине:

    • разгерметизации;
    • неправильного долива жидкости охлаждения;
    • нарушений в работе воздушного клапана;
    • образования подсоса из-за насоса;
    • утечки жидкости охлаждения;
    • механических повреждений элементов системы;
    • естественного износа;
    • выхода из строя прокладки ГБЦ;
    • неправильно выполненного предыдущего ремонта.

    Разобравшись с источником неприятностей, сначала нужно избавиться от причины завоздушивания. А уже потом стоит приступать непосредственно к самой процедуре удаления воздушной пробки.

    Если вам не удалось самостоятельно разобраться с причинами, лучше не продолжать изучать подноготную своего транспортного средства самостоятельно. Обратитесь в хороший автосервис, где специалисты при помощи профессионального и точного оборудования проведут все необходимые диагностические мероприятия.

    Последствия

    В случае обнаружения воздушной пробки в автомобильной системе охлаждения 8 кл двигателя или любого другого мотора, откладывать ремонт на потом не стоит ни в коем случае.

    Поскольку в машине нарушена работа циркуляции жидкости охлаждения, очень скоро начнет страдать сам двигатель и все связанное с ним оборудование. Мотор не будет охлаждаться должным образом, а эксплуатация авто при повышенных температурах ведет к крайне быстрому износу элементов.

    Есть еще одна дополнительная проблема, которая не кажется столь серьезной. Но только до наступления холодов. При завоздушивании системы печка не сможет должным образом отапливать салон. А потому вам будет очень холодно.

    Дополнительно воздушная пробка приводит к повышенному расходу топлива, поломке разных датчиков, перегреву. Как результат, все заканчивается капитальным ремонтом. Поверьте, выгнать воздух намного проще и дешевле, чем ремонтировать двигатель.

    Способы удаления

    Теперь переходим непосредственно к тому, как выгнать из системы охлаждения образовавшуюся воздушную пробку, не прибегая к помощи специалистов.

    Всего могу предложить 3 метода. Каждый из них имеет свои особенности и может применяться для определенных автомобилей. Потому подумайте внимательно, прежде чем останавливаться на одном из способов.

    Первый метод

    Этот вариант подойдет владельцам автомобилей ВАЗ, среди которых:

    • ВАЗ 2107;
    • 2110;
    • ВАЗ 2114;
    • 2109;
    • ВАЗ 2115;
    • Лада Калина;
    • Приора;
    • Лада Гранта;
    • ВАЗ 2111;
    • ВАЗ 2108 и пр.

    Если у вас именно такие машины, тогда можете смело приступать к работе.

    Выглядит процедура следующим образом:

    • Открывается доступ к бачку, где находится ОЖ. Нужно убрать элементы защиты;
    • Теперь отключается один из 2 патрубков, которые идут на нагрев дросселя. Тут не важно, какой именно патрубок отсоединять;
    • Снимается крышка с бачка и накрывается отверстие ветошью с низкой плотностью;
    • Дуйте в бачок, чтобы создать избыточное давление. Дуть следует до момента, когда из патрубка пойдет воздух;
    • Вскоре должна вытекать ОЖ. В этот момент нужно закрепить патрубок хомутом. Здесь стоит обратиться за помощью к товарищу;
    • Если патрубок не зафиксировать, может появиться новая пробка;
    • Верните все элементы на место;
    • Запустите мотор и можно проехаться пару километров.

    По идее симптомы неисправностей должны исчезнуть. Только учтите, метод подходит именно для автомобилей отечественного производства, поскольку на них реально отсоединить патрубок.

    Второй метод

    Если первый вариант удаления завоздушивания вам не подходит, предлагаю воспользоваться вторым методом.

    • Запустите двигатель на холостых;
    • Дайте поработать в течение 10-15 минут;
    • Заглушите мотор;
    • Как и в прошлой инструкции, снимите элементы защиты;
    • Откройте доступ к бачку;
    • Снимите только 1 патрубок;
    • ОЖ при этом будет циркулировать по системе;
    • Воздух начнет выходить без вашего участия;
    • Когда начнет выходить антифриз, патрубок возвращается на место.

    Метод откровенно неплохой. Но есть один недочет. Заключается он в высокой температуре патрубков. Браться за них голыми руками настоятельно не рекомендуется.

    Включите печку и проверьте, начал ли в салон поступать горячий воздух в должном объеме. Если да, все прошло успешно, а потому можно наслаждаться результатом самостоятельного ремонта. Работа не сложнее, чем прокачка сцепления.

    Третий метод

    Его считают самым сложным, поскольку для работы вам потребуется домкрат или какая-то поверхность с наклоном.

    Действовать нужно в следующей последовательности.

    • Автомобиль ставится на домкрат, чтобы поднять передок выше задней части авто;
    • Важно, чтобы крышка радиатора находилась выше относительно иных компонентов системы;
    • Включите обязательно ручник;
    • Запустите движок и дайте ему поработать на холостых;
    • Через 15 минут приступайте к работе, если температура приблизилась к рабочим параметрам для ДВС;
    • С крышки радиатора и бачка с ОЖ снимаются крышки;
    • Плавно нажимайте на педаль газа, постепенно повышая обороты;
    • Параллельно помощник должен добавлять в бачок жидкость охлаждения;
    • Если видны пузырьки, значит пробка выходит;
    • Запустите печку и продолжайте лить ОЖ;
    • Когда в салоне почувствуете горячий воздух, а пузырьки закончатся, пробка вышла.

    Тут самому не справиться, потому придется звать помощника. И еще следует аккуратно доливать охлаждающую жидкость, дабы не спровоцировать образование новой пробки. Всегда доливайте ОЖ, которое сейчас находится в расширительном бачке. О смешивании антифриза я вам отдельно рассказывал уже.

    Именно этими тремя методами пользуется большинство автовладельцев, которые решают своими руками решить проблему завоздушивания системы охлаждения. Если у вас есть альтернативные варианты, обязательно пишите в комментариях.

    Всем спасибо за ваше внимание! Подписывайтесь, обязательно задавайте вопросы и приглашайте к нам своих друзей!

    Популярный вопрос: Как Выгнать Воздух Из Системы Отопления Калина?

    Как выгнать воздух, способ №1

    1. Снять шланг с подогрева дроссельного узла.
    2. Открыть крышку расширительного бачка, накрыть горловину чистой тряпкой и подуть в бачок.
    3. Когда из снятой трубки побежит тосол, быстро одеваем шланг на место и затягиваем его хомутом.

    Как удалить воздух из системы охлаждения?

    Как «выгнать» воздушную пробку из системы охлаждения:

    1. Загоните автомобиль на смотровую яму или ровную поверхность, если первый вариант недоступен.
    2. Прогрейте движок до температуры в 90С, не открывайте крышку расширительного бачка.
    3. Заглушите двигатель.
    4. Опустите один патрубок дроссельного узла.

    Как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения Приора?

    Здесь процедура проводится так:

    1. Запустите двигатель на холостых;
    2. Дайте поработать в течение 10-15 минут;
    3. Заглушите мотор;
    4. Как и в прошлой инструкции, снимите элементы защиты;
    5. Откройте доступ к бачку;
    6. Снимите только 1 патрубок;
    7. ОЖ при этом будет циркулировать по системе;
    8. Воздух начнет выходить без вашего участия;

    Как выгнать воздух с редуктора гбо?

    Со слов понимающих, выгнать воздух из редуктора ГБО можно довольно просто, для этого достаточно как следует «пришпорить» авто на высоких оборотах по трассе. От высокого давления и температуры, воздушная пробка выйдет сама через предусмотренные для этого клапаны.

    Как узнать есть ли пробка в системе охлаждения?

    Признаки воздушной пробки в системе охлаждения Первый и основной признак — печка не греет. Заведите двигатель, подождите, когда мотор нагреется и включите печку в салоне. Если теплый воздух не пошел, значит, в системе охлаждения завелась пробка. Когда антифриз не может перемещаться по системе охлаждения, она сбоит.

    Как выгнать воздух из системы охлаждения на горке?

    Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам.

    Как удалить воздух из системы охлаждения гранта?

    Как выгнать воздух, способ №1

    1. Снять шланг с подогрева дроссельного узла.
    2. Открыть крышку расширительного бачка, накрыть горловину чистой тряпкой и подуть в бачок.
    3. Когда из снятой трубки побежит тосол, быстро одеваем шланг на место и затягиваем его хомутом.

    Как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения?

    Делать нужно следующее:

    1. Прогрейте двигатель 10 – 15 мин и заглушите его.
    2. Оставьте крышку расширительного бачка закрытой.
    3. Снимите один из патрубков на дроссельном узле.
    4. Подождите, пока из него начнет выходить антифриз.
    5. Как только тосол начнет выходить, верните трубку на место и зафиксируйте ее очень плотно хомутом.

    Как избавиться от воздушной пробки в дымоходе?

    Причина засора — воздушная пробка. Такую пробку нельзя пробить закидав топку дровами и пытаясь их зажечь. Лечиться такое явление очень просто, из бумаги делается небольшой факел и поджигается. Пламя от факела должно быть направлено прямо в дымоход.

    Как выгнать воздух из системы охлаждения Volkswagen b6?

    Пробовал выгнать воздух всевозможными советами с Драйва. По ЕЛЗЕ вроде все просто:

    1. Залить ОЖ с приспособлением или без него.
    2. Закрутить заливную пробку.
    3. дать обороты двигателя не ниже 2 тыс не меньше чем 3 мин.
    4. дождаться включение вентилятора
    5. проверить уровень расширительного бочка.
    6. долить по необходимости.

    Почему собирается воздух в расширительном бачке?

    Неисправность термостата. Именно этот прибор отвечает за регуляцию температурных показателей антифриза. Если термостат заклинило в зарытом положении, то весь объем антифриз двигается по малому кругу системы охлаждения, сильно при этом нагреваясь. Вследствие этого появляется воздух с пузырьками в расширительном бачке.

    Как проверить циркуляцию охлаждающей жидкости Приора?

    Работоспособность термостата проверяется очень легко. К радиатору охлаждения подсоединены два толстых патрубка. Тот, что сверху — греется вместе с двигателем, а тот что снизу — начинает прогреваться только после открытия термостата, когда начинается циркуляция по большому кругу. Просто щупаешь его рукой.

    Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

    Из-за накопления воздуха в охлаждающей системе автомобиля (образования воздушной пробки) нарушается должная циркуляция охлаждающей жидкости и двигатель может значительно перегреться, что влечет за собой серьезные последствия и дорогостоящий ремонт. Как определить, что в охлаждающей системе появился воздух, в чем причина этого и как можно самостоятельно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения? Рассмотрим подробнее, что можно сделать собственными силами не прибегая к услугам автосервисов.

    Содержание статьи

    Признаки появления воздушной пробки, находящейся в системе охлаждения

    Сиcтема охлаждения с воздушной пробкой

    Для определения наличия пробки в охлаждающей системе надо включить печку (естественно, при работающем двигателе). Если она не производит нагрев – это ваш случай. Просто из-за накопления воздуха в определенных участках системы антифриз или тосол не может циркулировать по радиатору печки, и ее работа нарушена.

    Воздух в системе охлаждения приводит к перегреву и серьезной поломке двигателя автомобиля.

    Еще одним симптомом воздушной пробки в системе охлаждения становится быстрый перегрев мотора транспортного средства. Опять же, нарушение циркуляции охлаждающей жидкости не позволяет полноценно работать радиатору. Очень часто эти показатели проявляются в совокупности, и при первых же подозрениях требуется действовать!
    Изучив как определить воздушную пробку в системе охлаждения, перейдем к нахождению причин ее образования, ведь без этого никакие действия не приведут к должному результату.

    Возможные причины попадания воздуха в охлаждающую систему

    Прокладка водяной помпы

    • Наличие воздуха в системе – это следствие нарушения герметичности в местах соединения и через образовавшиеся зазоры происходит его поступление. Он постепенно накапливается и образует пробку. И тогда оперативность действий – лучший союзник. Скорейшее нахождение разгерметизированных участков позволит избежать значительного урона, нанесенного двигателю.
    • Другим вариантом того, почему может образоваться воздушная пробка в системе охлаждения становится добавление охлаждающей жидкости или же ее полная замена в системе. Во время неправильного проведения данной процедуры может остаться воздух, который образует пробку.
    • Также воздушная пробка бывает следствием изношенности прокладки водяной помпы, нарушения герметичности в ней или повреждения прокладки ГБЦ.
    • Может произойти такая неприятность вследствие залипания в расширительном бачке воздушного клапана.

    Как видно из представленного выше основные причины воздушной пробки в системе охлаждения – разгерметизация и изношенность. Прежде чем перейти к решению этой проблемы надо исключить повторный засос воздуха в систему.

    Способы устранения неполадки

    Шланги системы охлаждения

    Существует три возможных варианта удаления воздушной пробки из системы охлаждения:

    1. Через расширительный бачок со съемом патрубка.
    2. Не разбирая, путем наклона автомобиля и добавления жидкости.
    3. С помощью нагрева.

    Разберем подробнее.

    Первый вариант

    Нагнетаем воздух в бачок пока не польется жидкость из шланга.

    Первый вариант того, как убрать воздушную пробку из системы охлаждения, подходит для большинства владельцев транспорта отечественного производства. В этих автомобилях существует возможность отсоединения шланга подогрева карбюратора или же дроссельного узла. Чтобы осуществить съем шланга потребуется снять все детали, мешающие этой процедуре. Затем надо достать этот шланг и снять его со штуцера. После этого откручиваем пробку у расширительного бачка и начинаем дуть в него. Как только охлаждающая жидкость начала вытекать из шланга, надо быстро вернуть его на место и закрепить патрубок хомутиком. Возвращаем все детали на место и наслаждаемся работающей печкой.

    Второй вариант

    Заливка охлаждающей жидкости

    Устанавливаем автомобиль так, чтобы заливная горловина радиатора стала высшей точкой в охлаждающей системе.

    В осуществлении следующего способа самостоятельного удаления воздуха потребуется заехать на смотровую яму и установить автомобиль на ручной тормоз. С помощью домкрата или другого подходящего инструмента приподнять переднюю часть автомобиля под небольшим углом. Можно добиться этого же эффекта без домкрата, установив авто на крутом подъеме. Как пробить воздушную пробку в системе охлаждения этим способом? Все просто. Отвинчиваем крышки у расширительного бачка и у радиатора (при наличии). Запускаем двигатель и доводим его до оптимальной рабочей температуры. Дожидаемся открытия заслонки и движения жидкости по большому кругу. Переключатели на печке должны стоять на максимальном уровне нагрева. Во время прогрева двигателя важно следить за уровнем жидкости в бачке – он должен опускаться. Постепенно подливаем уходящий тосол (антифриз). Для усиления циркуляции и оттока антифриза может потребоваться увеличить обороты двигателя. Может произойти резкое падение уровня жидкости, и здесь важно очень быстро долить ее до положенного уровня. Продолжать процедуру нужно на протяжении всего момента выхода пузырьков воздуха. После завершения потребуется опустить автомобиль и долить антифриз до положенного уровня.

    Третий способ

    Следует защитить руки от ожога горячей охлаждающей жидкостью.

    Третий способ также скажет, как удалить воздушную пробку из системы охлаждения. Для его успешного осуществления потребуется запустить двигатель и не глушить его, пока н будет достигнута оптимальная рабочая температура. Заглушив двигатель, снимаем защитные детали с него, чтобы добраться до шланга подогрева штуцерного узла. Охлаждающая жидкость очень горячая, как и шланги, по которым она протекает, поэтому во избежание получения ожогов надо защитить руки. Можно одеть две пары перчаток – рабочие и сверху них – резиновые. Отсоединяем шланг и ждем, когда из него будет вытекать жидкость (тосол, антифриз). Когда это произошло, возвращаем все на места. Может случиться так, что тосол так и не начал вытекать. В этом случае возвращаем шланг на место, крышку у расширительного бачка откручиваем и закручиваем обратно. Затем повторяем попытку с отсоединением шланга.

    Рассмотрев три возможных варианта устранения воздушной пробки из охлаждающей системы транспортного средства, вам потребуется выбрать лишь подходящий. Одно точно – с решением этой поломки лучше не затягивать, потому что воздух в системе становится причиной нарушения работы печки и серьезных проблем с двигателем, вплоть до его полного выхода из строя.

    Как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ-2110: фото и видео

    Появление воздушных пробок в системе охлаждения ВАЗ-2110 — неприятность не критическая и легко устранимая. Тем не менее воздух в системе может здорово навредить двигателю, вызвав перегрев, может заблокировать работу радиатора отопителя. А работа двигателя в режиме нештатной температуры приводит к сильному износу и выходу из строя практически любой системы или узла мотора. Признаки, причины появления и способы удаления пробок воздуха из системы охлаждения ВАЗ-2110 мы и рассмотрим сегодня.

    Признаки наличия воздушной пробки в системе охлаждения

    Воздушные пробки в системе охлаждения могут вызывать перегрев двигателя.

    Первый и самый главный симптом появления пробок — перегрев мотора, плохая работа отопителя и течь жидкости.

    Система охлаждения любого двигателя обязана сохранять герметичность. В старых классических карбюраторных моделях ВАЗ, как и в других автомобилях того периода, антифриз добавлялся в систему как через расширительный бачок, так и через пробку радиатора. Однако с переходом на новые технологии, удалось довести герметичность системы и улучшить её работу.

    Поэтому необходимость в пробке радиатора отпала. Во многом это стало возможным благодаря применению более совершенных антифризов, закипающих и выделяющих воздух при более высоких температурах.

    Причины появления

    Первая и основная причина нарушения циркуляции охлаждающей жидкости по системе — её негерметичность.

    Система охлаждения инжекторного двигателя ВАЗ-2110.

    1. Вытекая через щели, объем обязательно заполнится воздухом, который попадает через пробку расширительного бачка. Далее пузырьки воздуха разгоняются по системе и закупоривают её в наиболее уязвимых местах.
    2. Ещё одна причина появления пробок — закипание некачественных жидкостей. Применяя антифризы типа Тосол или ему подобных подозрительных составов (в основном это вода, закрашенная синькой), порог закипания смещается максимально близко к рабочей температуре двигателя.

    Как известно, вода закипает при примерных 100°С и это приводит к активному выделению пара. А вентилятор на ВАЗ-2110 только включается при температуре жидкости около 100°С. Отсюда и появление воздуха в системе и «перегрев без перегрева». Любой хороший антифриз спокойно держит температуру до 130-150 °С без выделения пара (чистый этиленгликоль закипает при температуре под 200 градусов). Именно по этой причине так часто появляются пробки в системе охлаждения у любителей сэкономить на антифризе.

    Вкратце, так. А теперь будем удалять последствия экономии или нарушения герметичности системы.

    Три способа удаления воздушной пробки на ВАЗ-2110

    Удалить пробку так же просто, как и её заработать. Есть как минимум три способа, каждый из которых требует разных усилий и разный по эффективности.

    Для настоящих мужиков

    Это проверенный и действенный метод, а заключается он в том, что мы искусственно разгерметизируем систему охлаждения в самой верхней её точке на двигателе и, таким образом, выгоним весь воздух напрочь.

    1. Эта точка — патрубок подвода антифриза к дроссельному узлу (на инжекторных десятках). Для этого нам нужно прогреть мотор до рабочей температуры, чтобы открылся клапан термостата.
    2. Работаем на ровной поверхности в защитных перчатках, поскольку температура жидкости не менее 90 градусов.
    3. Ослабляем хомут патрубка и снимаем его со штуцера.

      Снимаем патрубок.

    4. Затем ждём, пока из системы выйдет весь воздух, естественно, некоторое количество антифриза уйдёт вместе с воздухом.
    5. Ставим патрубок на место и после этого доливаем жидкость до уровня.
    6. Проводим тестовую поездку с включённой на максимум печкой — она должна быть горячей.

    Для ленивых

    1. Прогреваем двигатель до срабатывания клапана термостата, открываем пробку расширительного бачка.

      Откручиваем крышку бачка.

    2. Можно приподнять левую часть автомобиля домкратом.
    3. На оборотах чуть выше холостых (2-3 тысячи) начинаем активно сдавливать нижний патрубок радиатора.
    4. При этом поглядываем на расширительный бачок — оттуда должны выходить пары воздуха.
    5. Массируем патрубок до тех пор, пока весь воздух не выйдет, доливаем антифриз до нормального уровня и проводим проверку на ходу так же, как и в первом случае.

    Для девочек

    1. Ставим машинку на горочку передними колёсиками вверх. Чем выше горка, тем лучше.
    2. Затягиваем ручник и даём моторчику поработать несколько минут на холостых.
    3. После этого хорошенько прогазовываем и спускаемся с горочки.
    4. Проверяем уровень антифриза в бачке и при необходимости доводим его до нормы. Конечно, это не самый эффективный метод, но иногда срабатывает и он.

      После удаления воздуха проверяем уровень охлаждающей жидкости.

    Выводы

    После применения каждого из способов необходима проверка работоспособности отопителя и температурного режима двигателя — мотор не должен перегреваться.

    Конечно, самый эффективный метод — это полная замена антифриза и он годится в тех случаях, когда жидкость полностью отработала свой ресурс и требует срочной замены. Причём лучше это сделать как можно скорее, чтобы не вызвать появление новых воздушных пробок. Удачной всем работы и чистого антифриза в моторе!

    Подготовка космонавтов к выводу модуля при выходе в открытый космос из нового шлюза

    Два космонавта открыли новую дверь снаружи Международной космической станции , готовясь к замене двухдесятилетнего российского стыковочного отсека.

    Сергей Рыжиков, командир экипажа 64-й экспедиции космической станции, и бортинженер Сергей Кудь-Сверчков, оба из Российского федерального космического агентства Роскосмос , начали 6-часовой 48-минутный выход в открытый космос в среду (ноябрь 2019).18), положив начало использованию модуля «Поиск» в качестве шлюза. Ранее «Поиск» (по-русски «Поиск»), также известный как Мини-исследовательский модуль-2 или МИМ-2, использовался только как порт для стыковки пилотируемых кораблей «Союз» и автоматических грузовых кораблей «Прогресс» к космической станции.

    Выход в открытый космос (выход в открытый космос) начался в 10:12 утра по восточному стандартному времени (15:12 по Гринвичу) с первого открытия люка шлюза Поиска. Космонавты в скафандрах, все еще находящиеся внутри модуля, затем закрыли люк и частично подняли давление в «Поиске», чтобы убедиться, что уплотнения на ранее не использовавшемся дверном проеме герметичны.

    Связанные: Международная космическая станция: внутри и снаружи (инфографика)

    Космонавты Сергей Рыжиков (вверху, с красными полосами) и Сергей Кудь-Сверчков работают вне мини-исследовательского модуля «Поиск» во время первый выход в открытый космос, проведенный за пределами Международной космической станции в среду, 18 ноября 2020 г. (Изображение предоставлено NASA TV)

    После этого Рыжиков и Куд-Сверчков вернули Поиск обратно в вакуум и снова открыли его люк время работать вне станции.

    «Ну, поздравляю, вы вылетели!» Рыжиков рассказал Кудь-Сверчкову, который первым вышел из «Поиска» примерно через час после начала выхода в открытый космос. Оба космонавта совершали свой первый выход в открытый космос.

    Основное внимание при выходе в открытый космос уделялось перемещению кабеля телеметрии из соседнего стыковочного отсека «Пирс» в «Поиск». Запущенный в 2001 году модуль «Пирс» должен быть отделен от станции и выведен с орбиты грузовым кораблем «Прогресс» в 2021 году, расчищая путь для добавления модуля «Наука» (по-русски «Наука»). «) Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) вскоре после этого.

    Отсек «Пирс» ранее использовался 44 парами выходцев в открытый космос в качестве основного шлюза на российском сегменте космической станции до перехода на использование «Поиска» в среду.

    Перемещенный кабель, поддерживающий радиотелеметрическую систему «Транзит-Б», используемую для ретрансляции связи во время выхода в открытый космос, был впервые проложен космонавтами Владимиром Дежуровым и Михаилом Тюриным во время первого выхода в открытый космос с использованием «Пирса» 8 октября 2001 года. Среда от сопряжения между служебным модулем «Звезда» и стыковочным отсеком «Пирс» до сопряжения между «Звездой» и МРМ-2 «Поиск».

    Космонавты Сергей Рыжиков (слева) и Сергей Кудь-Сверчков возвращают гермоконтейнер с регулятором расхода жидкости в мини-исследовательский модуль «Поиск» во время выхода в открытый космос за пределами Международной космической станции в среду, 18 ноября 2020 г.  (Изображение кредит: NASA TV)

    Помимо перемещения кабеля, Рыжиков и Куд-Сверчков также попытались заменить регулятор жидкости на внешней стороне служебного модуля «Заря». Устройство было на месте с тех пор, как модуль был запущен 22 года и два дня назад, 22 ноября.20, 1998.

    Новый регулятор, который должен был улучшить поток жидкости через водопроводную систему модуля, был вынесен за пределы станции в герметичном контейнере, и космонавты не смогли открутить болт, чтобы открыть его. После часа попыток центр управления полетами приказал им покинуть установку.

    Рыжиков и Куд-Сверчков успешно извлекли и установили аппаратуру, используемую для измерения столкновений с космическим мусором , и они переместили прибор, который используется для измерения остатков от запусков двигателей.

    Выход в открытый космос закончился тем, что Рыжиков и Кудь-Сверчков вернулись в «Поиск» и закрыли его люк в 17:00. восточное время (22:00 по Гринвичу). Астронавт НАСА Кейт Рубинс, бортинженер 64-й экспедиции , помогла космонавтам подготовиться и завершить выход в открытый космос изнутри станции.

    Рыжиков, как член экипажа 1 (EV1) выхода в открытый космос, был одет в российский скафандр Орлан с красными полосами. Кудь-Сверчков, как EV2, был одет в костюм с синими полосками. Хотя этот выход в открытый космос был первым для обоих мужчин, он стал 47-м российским выходом в открытый космос в поддержку сборки и обслуживания Международной космической станции с 2001 года.

    В целом это был 232-й выход в открытый космос в поддержку космической станции и восьмой в этом году.

    Подпишитесь на collectSPACE.com на Facebook и в Твиттере на @ 90 collect4.0 collect4.0 collect4.0 900 900 Copyright 2020 collectSPACE.com. Все права защищены.

    Основы шлюза | Крафтовое пиво и пивоварение

    За исключением того, что иногда оно не пузырится, когда вы думаете, что должно, а иногда пузырится, когда вы этого не ожидаете.Шлюз, который не пузырится, вызывает большую тревогу у начинающих домашних пивоваров (возможно, на втором месте после необоснованных опасений заражения). Но прежде чем сходить с ума, узнайте, как они работают и почему отсутствие пузырей, вероятно, не конец света.

    Что делает шлюз

    Шлюзы бывают двух основных моделей: трехсекционный шлюз и S-образный шлюз. Шлюз из трех частей разбирается, ну, на три части, что облегчает его очистку в случае засорения во время особо агрессивного брожения.Шлюз S-образной формы состоит из двух вертикальных камер, соединенных своего рода дренажной ловушкой. Любой шлюз подходит для ваших нужд брожения, но иногда пивовары предпочитают трехкомпонентную модель для первичного брожения (которое сопряжено с наибольшим риском засорения) и оставляют S-образные модели для вторичного брожения и выдержки.

    Единственная цель любого воздушного шлюза — позволить герметичной среде брожения снизить внутреннее давление. Вот и все. Воздушные шлюзы не предназначены для того, чтобы что-то вам говорить, и они не являются индикаторами брожения.Когда воздушный шлюз пузырится, это просто означает, что давление воздуха внутри ведра или бутыли достаточно велико, чтобы вытолкнуть небольшой столбик воды и сбросить давление.

    Не пузырится!

    Если шлюз не пузырится, это означает только то, что давление в ферментере недостаточно велико для этого. Это может легко произойти, если крышка не полностью закрыта или если уплотнение не идеальное. У одной из крышек моего ведра есть небольшая трещина сбоку, которая мешает воздухонепроницаемому уплотнению, поэтому воздушный шлюз никогда не пузырится, когда я использую эту конкретную крышку.Иногда втулки или пробка не могут должным образом уплотнить сам воздушный шлюз и позволяют давлению сбрасываться без пузырьков.

    Температура также играет роль. Чем холоднее сусло, тем больше углекислого газа оно поглощает до того, как газ начнет выходить. Это особенно верно для лагеров холодного брожения, которые могут бродить в течение нескольких дней, прежде чем шлюз начнет пузыриться (если вообще когда-либо).

    Ознакомьтесь с онлайн-курсами Craft Beer & Brewing, чтобы узнать больше об основах пивоварения.

    Лучший способ оценить ход ферментации — открыть крышку и взять пробу.Возьмите показания ареометра образца и сравните их с исходной плотностью сусла. Понюхайте и попробуйте образец, и пусть ваши чувства сообщат вам. Если ваша сила тяжести не изменилась, а вкус образца сладкий и плоский, вам могут понадобиться свежие дрожжи. Но если плотность упала на несколько пунктов и в образце появился дрожжевой привкус, некоторая сладость и, возможно, некоторая острота, то будьте уверены, что все в порядке.

    Опять пузырится!

    Иногда через несколько дней или недель после прекращения брожения пузыри в шлюзе возобновляются.Хотя некоторые штаммы дрожжей могут спонтанно снова начать брожение, более вероятно, что пиво выделяет углекислый газ при нагревании. Помните, что газы менее растворимы в теплых жидкостях, чем в холодных. Так что, если готовое пиво нагреется на несколько градусов, углекислый газ может выйти из раствора и вызвать пузырьки в гидрозатворе, даже если активное брожение завершено.

    Опять же, единственный способ узнать это — взять образец и проверить гравитацию. Ваше пиво достигло ожидаемой конечной плотности? Вкус сэмпла алкогольный и фруктовый (в зависимости от стиля) или он все же сладкий? Только ваши чувства и измерения могут сказать наверняка.

    Мораль всего этого в том, что на шлюзы интересно смотреть и нюхать, но они ничего вам не говорят. Когда вы знаете, как контролировать брожение с помощью своих органов чувств и ареометра, вы будете тратить меньше времени на беспокойство и больше времени на удовольствие от хобби.

    Космонавты готовятся к извлечению модуля при выходе в открытый космос из нового шлюза

    18 ноября 2020 г.

    — Два космонавта открыли новую дверь снаружи Международной космической станции, готовясь к замене двухдесятилетнего российского стыковочного отсека.

    Сергей Рыжиков, командир экипажа 64-й космической экспедиции, и бортинженер Сергей Кудь-Сверчков, оба из Российской федеральной космической корпорации «Роскосмос», в среду (18 ноября) начали 6-часовой 48-минутный выход в открытый космос. открытие использования модуля «Поиск» в качестве шлюза. Ранее «Поиск» (по-русски «Поиск»), также известный как Мини-исследовательский модуль-2 или МИМ-2, использовался только в качестве порта для грузовых кораблей «Союз» и «Прогресс» с экипажем для стыковки с космической станцией.

    Выход в открытый космос (внекорабельная деятельность или выход в открытый космос) начался в 10:12 утра по восточному поясному времени (15:12 по Гринвичу) с первого открытия люка шлюза «Поиска». Космонавты в скафандрах, все еще находящиеся внутри модуля, затем закрыли люк и частично подняли давление в «Поиске», чтобы убедиться, что уплотнения на ранее не использовавшемся дверном проеме герметичны.

    Подтвердив это, Рыжиков и Кудь-Сверчков вернули «Поиск» обратно в вакуум и снова открыли его люк, на этот раз для работы за пределами станции.

    «Ну, поздравляю, вы вылетели!» Рыжиков рассказал Кудь-Сверчкову, который первым вышел из «Поиска» примерно через час после начала выхода в открытый космос.Оба космонавта совершали свой первый выход в открытый космос.

    Основное внимание при выходе в открытый космос уделялось перемещению кабеля телеметрии из соседнего стыковочного отсека «Пирс» в «Поиск». Запущенный в 2001 году модуль «Пирс» должен быть отделен от станции и выведен с орбиты грузовым кораблем «Прогресс» в 2021 году, что расчистит путь для добавления «Науки» (по-русски «Наука»). Многоцелевой лабораторный модуль (MLM) вскоре после этого.

    Отсек «Пирс» ранее использовался 44 парами выходцев в открытый космос в качестве основного шлюза на российском сегменте космической станции до перехода на использование «Поиска» в среду.

    Перемещенный кабель, поддерживающий радиотелеметрическую систему «Транзит-Б», используемую для ретрансляции связи во время выхода в открытый космос, был впервые проложен космонавтами Владимиром Дежуровым и Михаилом Тюриным во время первого выхода в открытый космос с использованием «Пирса» 8 октября 2001 года. Среда от сопряжения между служебным модулем «Звезда» и стыковочным отсеком «Пирс» до сопряжения между «Звездой» и МРМ-2 «Поиск».

    Помимо перемещения троса, Рыжиков и Кудь-Сверчков также попытались заменить регулятор жидкости на внешней стороне служебного модуля «Заря».Устройство было на месте с тех пор, как модуль был запущен 22 года и два дня назад, 20 ноября 1998 года. станции в герметичном контейнере, и космонавтам не удалось открыть задвижку. После часа попыток центр управления полетами приказал им покинуть установку.

    Рыжиков и Куд-Сверчков успешно извлекли и установили оборудование, используемое для измерения столкновений с космическим мусором, и они переместили прибор, который используется для измерения остатков от срабатывания двигателей.

    Выход в открытый космос закончился тем, что Рыжиков и Кудь-Сверчков вернулись в «Поиск» и закрыли его люк в 17:00. восточное время (22:00 по Гринвичу). Астронавт НАСА Кейт Рубинс, бортинженер 64-й экспедиции, помогала космонавтам подготовиться и завершить выход в открытый космос изнутри станции.

    Рыжиков, как член экипажа 1 (EV1) выхода в открытый космос, был одет в российский скафандр Орлан с красными полосами. Кудь-Сверчков, как EV2, был одет в костюм с синими полосками. Хотя этот выход в открытый космос был первым для обоих мужчин, он стал 47-м российским выходом в открытый космос в поддержку сборки и обслуживания Международной космической станции с 2001 года.

    В целом это был 232-й выход в открытый космос в поддержку космической станции и восьмой в этом году.

    Шлюзы — обзор | ScienceDirect Topics

    2.3 Извлеченные уроки

    Конструкция и размеры SAS оказывают значительное влияние на потери тепла. В случае со зданием муниципалитета Серайнга SAS не могла служить эффективным воздушным барьером из-за большого потока посетителей. Существующие раздвижные двери и воздушная завеса не могли эффективно снизить потери тепла.220 сотрудников и 100 посетителей, которые ежедневно проходят через SAS, привели к тому, что раздвижные двери были почти открыты в рабочее время (Rebours, 2016). Экспертная служба показала, что сотрудники стойки регистрации поместили стеклянную занавеску перед стойкой регистрации и установили электрические обогреватели. Это было реакцией на непрерывный поток холодного воздуха, который пересекал САС. Пассажирам было разрешено оборудовать свои рабочие места персональными обогревателями с использованием стеклянных экранов для блокировки потока воздуха (см.11.2Б). Поэтому мы рекомендуем будущий проект NZEB включать вращающиеся двери и второстепенные распашные двери, которые открываются только в экстренных случаях и для пользователей с ограниченными возможностями (см. рис. 11.2D). Мы рекомендуем ограничивать жильцов оборудованием своих рабочих мест, выполняя мягкую посадку, которая может дать эксплуатационной группе возможность испытать условия реального комфорта после заселения и адаптировать работу здания к потребностям жильцов (Douin, 2017).

    Второй извлеченный урок связан с работой внешних жалюзи.На самом деле POE выявило, что жалюзи опускаются по секторам (NE-E-SE-S-SO-O-NO) одинаково на каждом этаже. Они закрываются, когда интенсивность наружного освещения превышает 40 000 люкс. Если интенсивность света падает ниже этого порога более чем на 12 минут, жалюзи автоматически поднимаются в соответствии с погодными условиями. Однако на самом деле это правило эксплуатации неудобно для нескольких жильцов. Поднятые жалюзи пропускали блики и увеличивали проникновение солнечных лучей в рабочие помещения, что вызывало дискомфорт и перегревание летом и осенью.С другой стороны, опущенные жалюзи уменьшили естественный свет и его распределение в рабочих помещениях, что сделало необходимым искусственное освещение. Из-за 12-минутной задержки система внешних жалюзи не полностью предотвращает риск ослепления, в результате чего пассажиры используют адаптивные средства для обеспечения своего комфорта.

    Чтобы решить проблемы перегрева, связанные с чрезмерным солнечным излучением, и при этом снизить риск нежелательного ослепления людей, может быть целесообразно пересмотреть правила программирования автоматической работы жалюзи.Риск бликов можно свести к минимуму, уточнив вероятность бликов и полагаясь на показания местной метеостанции. Что еще более важно, мы рекомендуем выполнять мягкую посадку и настраивать работу жалюзи в соответствии с потребностями жильцов на каждом этаже и в зависимости от ориентации, а не для всего фасада

    Третий урок, извлеченный из этого проекта, связан с эффективностью ночного охлаждения. Как и планировалось, в 22:00 окна должны открываться, чтобы впустить свежий наружный воздух. Однако в действительности время открытия в целом варьировалось от 2 до 4 часов, а температура воздуха не опускалась ниже 20°C.Периоды ночного охлаждения не снижали температуру в помещении, как ожидалось, для охлаждения тепловой массы внутренних бетонных стен (Douin, 2017). Кроме того, как только окна были закрыты, профиль температуры в помещении быстро повышается, иногда выше 25°C. В итоге ночное охлаждение не дало ожидаемого эффекта. Мы рекомендуем проверить и более тщательно проверить влияние потенциала ночного охлаждения площадки, а также микроклимата. Кроме того, программирование оконных проемов и командных правил должно быть более гибким, что позволит увеличить периоды проветривания.Это снизит рабочую температуру в начале дня и позволит более эффективно использовать теплоемкость здания.

    Четвертый извлеченный урок в основном связан с системой HVAC. Сложность NZEB требует подачи свежего воздуха при одновременном обеспечении комфорта. В случае с зданием муниципалитета Сераинг было установлено только два кондиционера для подачи воздуха в правое и левое крылья здания. Однако результаты POE показали, что комфорт не был достигнут в соответствии с требованиями PH (Rebours, 2016) из-за несоответствия температуры между различными тепловыми зонами здания.BMS получала различные сигналы отопления и вентиляции от локального датчика и могла реагировать только на сигналы сгруппированных зон. Это означает, что по крайней мере 25% жильцов всегда будут недовольны из-за ситуации дискомфорта, которая может быть усилена, поскольку кондиционеры всегда обеспечивают максимальный поток воздуха для всех этажей (Дуэн, 2017). Тепловые зоны здания неоднородны (солнечные вклады, внутренние вклады, тепловая стратификация и т. д.), в то время как система HVAC использовала централизованный VAV.Поэтому мы рекомендуем упростить HVAC, отделив отопление и охлаждение помещений от вентиляции и предусмотрев не менее двух кондиционеров на этаже.

    Воздушные шлюзы (продувочные и сквозные)

    Дверь вакуумного шлюза

    Это обновление двери шлюза имеет подпружиненный угловой шарнир, который позволяет двери подниматься параллельно шлюзу, экономя ценное пространство. Старые шлюзы Coy могут быть модернизированы в полевых условиях дверью нового стиля и обновленной цифровой электроникой.

    Продувка воздушного шлюза

    Устройства только для продувки работают, вдувая фоновый газ в шлюзовую камеру, чтобы вытолкнуть лишний кислород перед открытием внутренней двери. Идеальное время продувки предоставлено Coy для различных уровней O 2 . Автоматические блоки позволяют пользователю задавать определенное время для продувки шлюза простым нажатием кнопки. В ручных установках пользователь управляет шаровыми кранами и определяет время продувки. Установки продувки, хотя изначально они менее дороги для покупки, чем вакуумные шлюзы, обычно имеют более высокие эксплуатационные расходы и более длительное время передачи.

    Трехпортовый шлюз

    Спланируйте расширение лаборатории, указав трехпортовый шлюз во время первоначальной покупки камеры. Воздушный шлюз обеспечивает максимальный потенциал роста, поскольку дополнительную камеру Coy можно приобрести и установить позднее без затрат на воздушный шлюз. Трехпортовый вакуумный шлюз позволяет легко переносить образцы из одной камеры в другую без ущерба для атмосферы внутри камеры. Наружная дверь распахивается при открывании.

    Как работают вакуумные шлюзы Coy

    Вакуумные шлюзы Coy (ручные или автоматические) удаляют O 2 из условий окружающей среды для достижения приемлемого уровня O2 перед перемещением в камеру или из нее.Шлюзовая камера достигает низкого уровня O 2 благодаря многократной процедуре вакуумирования/продувки. Стандартная заводская процедура заключается в том, чтобы поднять вакуум до 20 дюймов ртутного столба, а затем продуть обратно до 1 дюйма ртутного столба с помощью инертного фонового газа. Другой цикл повторяется с инертным газом. Третий цикл выполняется с газовой смесью H 2 , используемой для анаэробной работы. При третьей и последней продувке уровень вакуума возвращается к температуре окружающей среды, при этом остается лишь небольшой вакуум для удержания уплотнения. Пломба легко ломается пользователем при открытии двери.Автоматические шлюзы оснащены передовой электронной программой, которая позволяет регулировать уровень вакуума, количество циклов, калибровку датчиков давления и программируемые профили в зависимости от типа работы, выполняемой в камере. Все вакуумные насосы оснащены влагоуловителями для предотвращения попадания избыточной влаги из камеры или газовых баллонов в насос. Это помогает предотвратить ржавление лопастей насоса, которое может значительно повредить насос. Ручные шлюзы работают, когда пользователь поворачивает шаровые краны для газа и насоса, контролируя уровень вакуума.Автоматические шлюзы работают одним нажатием кнопки.

    Выбор и техническое обслуживание шлюзов: советы по содержанию шлюзов…

    Эта статья основана на презентации Джеффа Кайса, отдела технических продаж, Kice Industries, Inc., Вичита, Канзас, (316-744-7151)/[email protected], представленной в Интернете на Международной ассоциации 2020 г. Всерайонной виртуальной конференции и выставки Operative Millers (IAOM), 15–17 сентября 2020 г.

    Как член семьи Kice Industries в четвертом поколении, он присоединился к компании в 2006 году, а также является менеджером по работе с ключевыми клиентами и крупными проектами.

    Члены IAOM, зарегистрировавшиеся и оплатившие виртуальную конференцию, по-прежнему могут просматривать презентацию, используя предоставленную ими ссылку, имя пользователя и пароль.

    Далее следует частичная выдержка из некоторых основных моментов комментариев, относящихся к данной презентации, которые были отредактированы для ясности и краткости.

    Несмотря на то, что поворотные шлюзы, работающие на низких скоростях, не являются слишком сложным оборудованием и обычно требуют минимального обслуживания, тем не менее они очень важны для эффективной работы пневматической транспортной системы.

    Во вращающихся шлюзах используются очень узкие внутренние зазоры, которые необходимы для поддержания надлежащего перепада давления или вакуума для обеспечения постоянной скорости подачи материала в конвейерной линии.

    Производительность шлюза

    Например, клапаны в шлюзах обычно имеют зазор от 0,003 до 0,005 дюйма, что немного толще долларовой банкноты. Таким образом, долларовая купюра едва ли сможет проскользнуть между кончиком и боковой частью клапана.

    Таким образом, несмотря на то, что шлюзовые затворы обрабатываются с очень малыми зазорами, некоторое количество сжатого воздуха (или воздуха в вакууме) всегда будет теряться через эти зазоры по краям и концам роторов, и сжатый воздух заполнит любой пустой пустот перед выбросом в атмосферу каждый раз, когда ротор достигает верхней части устройства.

    Эта утечка из шлюзового клапана может быть классифицирована как статическая или динамическая.

    • Статическая утечка относится к утечке или движению воздуха, который проходит через стороны и кончики клапана, независимо от того, работает оборудование или нет.Это просто воздух, который будет вытекать из-за изношенных или открытых зазоров этого конкретного поворотного шлюза. Чем выше давление, тем больший объем воздуха будет пропускать клапан. Тем не менее, по-прежнему важно помнить, что по мере износа любого клапана со временем устройство будет пропускать больше воздуха.

    • Динамическая утечка, как правило, представляет собой потерю воздуха из конвейерной линии, уносимую пустым карманом клапана, что обычно проявляется только во время работы системы.

    Минимизация этих утечек воздуха принимается во внимание разработчиками систем пневмотранспорта.Большинство ротационных шлюзовых затворов рассчитаны на 15 фунтов на квадратный дюйм (или 15 дюймов ртутного столба по манометру) и предназначены для поддержания необходимого перепада давления или вакуума, что облегчает введение материала в эту конвейерную линию.

    Шлюзовые клапаны

    также не вращаются на сверхвысоких скоростях, типичный диапазон составляет от 10 до 30 об/мин. Если шлюзы работают слишком медленно, это может привести к «застреванию» материала в линии, что может вызвать проблемы с транспортировкой.

    Кроме того, любая скорость выше 30 об/мин не дает большого выигрыша в производительности, потому что поступающему материалу не хватает времени, чтобы полностью заполнить верхний карман.

    Выбор шлюза

    Поскольку ротационные шлюзы являются объемными устройствами, при выборе размера клапана необходимо учитывать несколько ключевых моментов.

    Поставщики вращающихся шлюзов обращают внимание на два ключевых момента при определении размеров этого оборудования.

    1. Определите необходимую для работы скорость подачи, которая рассчитывается в фунтах в минуту.

    2. Определите насыпную плотность транспортируемого продукта.

    Например, при скорости 100 фунтов в минуту для материала с объемной плотностью 35 фунтов на кубический фут скорость в кубических футах в минуту будет равна 2.86 (100 ÷ 35 = 2,86).

    Эта скорость 2,86 кубических футов в минуту представляет собой то, что должен выдерживать поворотный шлюз.

    Вращающиеся шлюзы имеют размеры в кубических футах на один оборот и, как правило, при 100-процентной вместимости. Несмотря на то, что достичь такой производительности может быть трудно, это все же предположение, которое поставщик сделает при определении размера поворотного шлюза.

    Уровень производительности также будет зависеть от того, как материал подается во вращающиеся шлюзы, объемной плотности продукта и предполагаемого значения того, сколько материала заполнит пространство между лопастями ротора.

    Для 35 фунтов на кубический фут материала, вероятно, можно с уверенностью предположить, что карман между лезвиями заполнен на 70%.

    Таким образом, в этом случае количество должно составлять около 0,33 кубических фута за оборот, что потребует, чтобы воздушный шлюз работал со скоростью чуть более 12 об/мин для достижения желаемого объема.

    Также, вероятно, было бы безопасно увеличить грузоподъемность и запустить шлюз на скорости 20 об/мин, зная, что он может обрабатывать больше поступающего материала.

    Однако, как показывает практика и с точки зрения производителя, не следует полагаться на поворотные шлюзы для управления подачей или скоростью потока материала в конвейерную линию.

    Например, при штуцерной подаче чрезмерная материальная нагрузка на поворотный шлюз может снизить скорость потока до такой степени, что это приведет к чрезмерной нагрузке на наконечники роторов и, в конечном итоге, к дополнительному износу других компонентов оборудования.

    Вместо этого использование чего-то вроде дозирующего винтового конвейера или скребкового конвейера лучше подходит для контроля скорости потока, чтобы шлюзы не перегружались сверх их номинальной мощности.

    Кроме того, поворотные шлюзы доступны с внешними или внутренними подшипниками.

    Внешние подшипники

    обеспечивают хорошую опору для клапанов и допускают более высокие перепады давления при транспортировке продуктов. Эти типы подшипников также могут использоваться с различными уплотнениями вала и диаметрами вала ротора.

    Внутренние подшипники

    обеспечивают максимальную поддержку вала шлюза и минимизируют прогиб ротора; однако предотвращение потенциального загрязнения становится более важным.

    Однако важно помнить, что стандарты Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) требуют, чтобы подшипники были внешними по отношению к корпусу, чтобы соответствовать требованиям по снижению риска взрыва пыли.

    Проблемы обслуживания

    Несмотря на то, что воздушные шлюзы относительно не требуют технического обслуживания, необходимо учитывать несколько вопросов, связанных с обслуживанием.

    При работе с любым силовым оборудованием безопасность всегда на первом месте. Таким образом, всегда рекомендуется периодически читать и просматривать руководство оператора, чтобы убедиться, что информация, содержащаяся на предупреждающих наклейках, понятна.

    Кроме того, прежде чем предпринимать какие-либо попытки работать с вращающимся шлюзом, убедитесь, что соблюдены правила безопасности объекта.

    Осмотрите поворотный шлюзовой клапан

    Обычно, когда на объекте возникают проблемы с пневматической транспортировкой или контролем запыленности, склонность рассматривать более сложное оборудование как виновника.

    Хотя это может иметь место во многих ситуациях, все же важно не упускать из виду вращающийся шлюз, его состояние и производительность.

    Итак, найдите время, чтобы осмотреть сам поворотный шлюзовой клапан, проверив зазоры на клапане, его возраст и убедитесь, что он работает правильно.

    Если, например, изношенный шлюзовой шлюз не поддерживать в идеальном состоянии, это может вызвать большие проблемы в рукавном фильтре. Громкий стук при закрытии поворотного шлюза под бункером пылесборника является распространенным признаком износа поворотного клапана.

    Материал не может попасть в шлюзовой клапан. Он был подвешен внутри этого бункера в течение длительного периода времени.

    В этой ситуации обычно причиной является воздушный шлюз из-за его износа, из-за которого через нижнюю часть клапана проходит слишком много воздуха.

    Препятствия

    Препятствия, вызванные скоплением продукта или посторонними материалами, являются еще одной проблемой, которая потенциально может заблокировать роторы внутри шлюза, а также остановить двигатель.

    Кроме того, даже малейшие препятствия могут вызвать проблемы из-за чрезвычайно узких зазоров внутри шлюза.

    Если это происходит один раз, использование того же клапана, вероятно, должно быть приемлемым, но если это происходит постоянно, рекомендуется уточнить у производителя доступные варианты устранения проблемы.

    Например, существует множество вариантов, которые можно рассмотреть для конкретных применений, таких как износостойкие покрытия или гладкие покрытия, подобные Teflon™, которые могут помочь предотвратить прилипание продукта к поверхности ротора.

    Kice Industries также предлагает скошенные наконечники и кромки, которые уменьшают площадь поверхности ротора, соприкасающуюся с корпусом и торцевыми пластинами.

    Удаление препятствий

    Опять же, прежде чем проводить какие-либо проверки по устранению препятствий, важно соблюдать надлежащие процедуры блокировки/маркировки.

    Вывод шлюза из эксплуатации также рекомендуется, чтобы сделать его более безопасным и простым для осмотра и работы с шлюзом, а также для проверки наличия каких-либо препятствий внутри кожуха цепи.


    Если закупорка или препятствие могут быть идентифицированы, рекомендуется использовать прочный, но мягкий зонд или инструмент для извлечения когтей, чтобы осторожно удалить его, вместо того, чтобы пытаться сделать это вручную.


    Важно поместить блок в воздушный шлюз, чтобы предотвратить неожиданное вращение ротора.Даже если эти клапаны отсоединены и не работают, все равно может произойти травма рук, если ротор не заблокирован должным образом.

    Безопасные процедуры устранения препятствий подробно описаны и проиллюстрированы в руководстве оператора.

    Если блокировка или препятствие могут быть идентифицированы, рекомендуется использовать прочный, но мягкий зонд или инструмент для извлечения когтей, чтобы удалить их осторожно, вместо того, чтобы пытаться сделать это вручную.

    После того, как препятствие устранено и ротор может свободно перемещаться, также рекомендуется проверить ротор на наличие повреждений, особенно вокруг корпуса.

    При обнаружении шероховатостей или заусенцев их можно аккуратно удалить напильником.

    Другие проблемы с обслуживанием

    Другие проблемы обслуживания, которые следует учитывать, включают следующее:

    • Подшипники и уплотнения. Подшипники и уплотнения имеют определенный срок службы, поэтому может произойти выход из строя, которому часто предшествует более громкая работа шлюзов или начало пронзительного писка. Иногда это может произойти, если ротор сместился.

    • Зубчатые редукторы. Хотя это и не очень распространено, все же важно не упускать из виду какие-либо проблемы, вызванные редукторами, и уточнять у производителя, соответствует ли установка воздушного шлюза применению продукта.

    • Температура материала. Всегда следует учитывать температуру, особенно в ситуациях с очень узкими зазорами, поскольку длительное нагревание приводит к расширению металла компонентов клапана.

    Если такое условие существует, также сообщите об этом производителю, чтобы он мог учесть это при определении размера надлежащего зазора для клапанов.

    Эти высокотемпературные условия также могут повлиять на работу лопастей ротора и расширить их до такой степени, что они могут вступить в контакт с корпусом или головными пластинами и в конечном итоге заклинить.

    • Избегайте кормления удушающим приемом. Если во вращающемся воздушном шлюзе происходит воздушная подача, цепь может начать больше прыгать, или опора двигателя может чрезмерно вибрировать. Эти условия очень тяжелы для поворотного шлюзового затвора.

    • Настройки нагревателя двигателя. Даже если ротор вращается свободно, рекомендуется проверить настройки нагревателя двигателя и уточнить у производителя, что для воздушного шлюза используется правильный двигатель.

    Отключение и перегрев двигателя, безусловно, могут стать проблемой, если параметры нагрева двигателя установлены неправильно.Если он не настроен должным образом, воздушный шлюз может выскочить при различных нагрузках.

    Поэтому рекомендуется проверить настройки нагрева, чтобы они были правильно установлены в зависимости от размера двигателя, который приводит в действие поворотный шлюз.

    Карл Ом, пишущий редактор

    Примечание редактора. Дополнительную информацию см. в статье «Центральные вакуумные системы» Карла Ома, бывшего редактора журнала Milling Journal, в журнале Milling Journal за четвертый квартал 2017 г., стр. 54–58.

    • «Измерение скорости воздуха», журнал Milling Journal за первый квартал 2017 г., стр. 50–52.

    Все вышеперечисленные статьи доступны в Интернете, перейдя по ссылке: millingjournal.com/digital-editions или отсканировав QR-код.

    Со второго квартала 2021 г. ЖУРНАЛ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

    Снятие воздушной пробки с гидромассажной ванны или спа

    Владельцы спа часто звонят мне: «Насос моего спа работает, но из форсунок не выходит вода». В большинстве случаев, когда я получаю этот звонок, это воздух, попавший в двигатель или сантехнику спа.Это может произойти по нескольким причинам:

    • Во время подмены воды в спа. При наполнении гидромассажной ванны мы рекомендуем поместить шланг туда, где находится фильтр. Это помогает водопроводу наполниться водой, а воздух выйти из форсунок спа. Этот процесс наполнения поможет уменьшить воздушные пробки в вашем спа.
    • Когда вы включаете спа в первый раз. В процессе доставки вашего спа, ваш спа мог стоять вертикально. Это может вытеснить воду, которая все еще удерживается в водопроводных линиях.
    • Любое обслуживание двигателя, сантехники или обогревателя. Если вы недавно выполняли обслуживание одного из этих компонентов, скорее всего, область сантехники, соединенная с этой частью, была осушена. Замена этих деталей может привести к попаданию воздуха в трубопроводы.

    Снятие воздушной пробки с гидромассажной ванны или гидромассажной ванны может вызывать раздражение. Я постарался сделать это как можно проще для владельца спа. Я надеюсь, что приведенные ниже шаги помогут, если у вас возникла воздушная пробка.

    В этом примере я использую Coast Spa, чтобы показать вам, где находится выпускной клапан.

    Выше показана решетка скиммера от Coast Spas. Эта конкретная решетка отрывается, потянув решетку прямо наружу. (Некоторые решетки Coast Spa отрываются, если их сдвинуть вверх.)

    После того, как вы уберете решетку, вы увидите два предмета в области скиммера. Одним из них является выпускной клапан (стрелка). Отключив питание двигателей/бассейна, ослабьте выпускной клапан. Вам не придется полностью снимать выпускной клапан. Просто повернув выпускной клапан, вы позволите любому воздуху, попавшему в линию, подняться и выйти.Вы заметите пузырьки, выходящие из выпускного клапана в наполненном бассейне. (Убедитесь, что гидромассажная ванна заполнена перед использованием выпускного клапана). Когда пузырьки прекратятся, снова закрутите выпускной клапан. Ваш воздушный замок должен исчезнуть. Снова включите питание двигателей/бассейна. Теперь у вас должно быть движение воды в спа. Если вы слышите, как работает мотор, но не видите движения воды, повторите процесс. Воздушных карманов может быть несколько. Иногда этот процесс необходимо повторить два или три раза. Вы также можете попробовать переключить двигатели с высокой на низкую, затем на высокую и обратно на низкую.Этот процесс может помочь «отрыгнуть» воздух из линий.

    Второй предмет, который вы видите справа, это корзина для скиммера. Он используется для захвата более крупных предметов, прежде чем они попадут в сантехнику и двигатели. Он выкручивается для легкой очистки.

    Если у вас есть спа или гидромассажная ванна, в которой нет выпускного клапана, расположенного в области скиммера, снимите панель доступа, где расположены ваши насосы/моторы. Панели доступа либо поднимаются и снимаются, либо используются ключ для разблокировки, либо необходимо удалить винты, удерживающие панель.

    Убедитесь, что питание спа отключено. Сняв панель, найдите насос/двигатель. На пластиковой части насоса вы увидите пластмассовые болты.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.