Почему не едет машина на газу: Почему машина не едет на газу

Содержание

Почему машина не едет на газу

На чтение 8 мин. Просмотров 65 Обновлено

Мужики баики расказывают Производители (тот же БРЦ) в жизни не придумает что могет быть проблемы с давлением газа зимой. У них «там» теплее да и газ строго летний и зимний. Не так как у нас, у Вас чистый бутанчик зимой.

Так что фигня всё это. Производители знать не знают что в россии кулибины делают. А они делают :))) И как то справляются :)))

От себя добавлю. Не стоит покупать БУТАН и по жизни задувать балон воздухом. Но если Вы попались на БУТАН, то смело решите проблему и двигаетесь В ПЕРЁД. На той заправке где запнули бутана больше не заправляетесь.

Есть вариант даже проще и понятнее берём сосок от безкамерного диска, без разницы от металического или литого диска. Понял о каком соске речь? Это та «деталь» через которую накачивается колесо.

Купленный сосок вставляем в шлаг насоса. пускаем компрессор а потом сосок силой прижимаем к ВЗУ, Накачиваем в балон 3-4 бара давление. Всё. Машина заработает как летом :))) Сам так не раз делал.

Помню ехал из Риги в Москву с своим BMW325ix с ГБО ГИГ3ДЛС. Это ГБО учень чуствительно к бавлению так как нормально рабочее давление у неё на 2бар (как у тебя) а 3-3,5. По дороге заправил газ где то в окрестностях Великих Луках и машина перестала ехать быстрее 80км/час :))) В багажнике всегда с собой портативный компрессор, и на всякий пожарный сосок :))) Накачал, машина поехала. После следующей заправки опять накачал. На улице тогда было -25 градусов.

Сегодня решил менять фильтр в газовом редукторе, по бумашкам которые мне дали на фирме было написано менять каждые 10000км прохал я на гбо 8000км, и пришел к выводу с заменой что машина перестала ездить сначала пропадал ХХ при сбрасывании газа, потом и вовсе начала на ходу дергаться а при переходе на бензин еще долго продолжала дергатся, вообще купил новый фильтр и решил самостоятельно поменять.

Для начала закрутил винт подачи газа на мультиклапане, и завел машину на газу вырабатать весь газ с магистрали. Затем выкрутил 3 винта под шестигранник и мягко сказать оху**л!

вот что я увидел под крышкой

хорошо затянул, открыл винт подачи газа и завел машину завелась намного увереннее, но ездить не пробовал завтра еще предстоит замена карбюратора)

подумываю поставить еще 1 фильтр, либо менять каждые 2-3тысячи…

#1 ОФФЛАЙН maksimnet

  • Пользователи
  • Cообщений: 7
  • Приветствую!
    На бензине заводится с полтычка, работает ровно, хороший прием всегда (и на горячую и на холодную). Если переключиться на газ, то мотор тоже работает ровно, хороший прием. НО если двигатель прогреется выше 85 градусов (на газе), то машина начинает тупить, а после вообще перестает тянуть, т.е. жмешь на педаль акселератора — машина притормаживает, сбрасывает обороты(приходится переключаться на бензин). При чем на горячую заводится на газу легко и держит обороты примерно 750.

    В чем может быть причина?
    Может кто-то сталкивался с такими же симптомами на горячем двигателе?

    двигатель 102.962 KE-Jet

    #2 ОФФЛАЙН voronoy

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 618
    • Город: Симферополь
    • Автомобиль:
      123

    Судя по описаннным симптомам скорее всего неисправность в редукторе. Может уже мембранам гаплык или с клапанами че не то

    #3 ОФФЛАЙН NeoN

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 169
    • Город: г. Краматорск, Донецк. обл. Украина
    • Автомобиль:
      W123

    смотреть редуктор нужно. в ГБО температура ОЖ только в редукторе оказівает сушественнон влияние. Но обічно наоборот — не едет пока не прогреется — не импаряется газ.

    W123. М115.938, 2.0л Stromberg 175CDTU+ГБО OMVL 90 и БСЗ, МКПП4, 1977г. mimosengelb,
    WDB12302010026662

    #4 ОФФЛАЙН Arie

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 147
    • Город: Санкт-Петербург,Московский район,ЮГ.

    Смотреть:
    1)Фильтра
    2) Дозатор (гряз, отложения,подсос воздуха)
    3) Редуктор.
    4) Газовую мгаистраль и мультиклапан.
    Не понятно какое поколение установлено,какая система, кто ставил, очень трудно ставить диагнозы в слепую.

    Сообщение отредактировал Arie: 25 Август 2011 — 22:43

    MB 124.028/104.942/722.433/ 744 (сверкающее серебро металлик)

    #5 ОФФЛАЙН maksimnet

  • Пользователи
  • Cообщений: 7
  • Смотреть:
    1)Фильтра
    2) Дозатор (гряз, отложения,подсос воздуха)
    3) Редуктор.
    4) Газовую мгаистраль и мультиклапан.
    Не понятно какое поколение установлено,какая система, кто ставил, очень трудно ставить диагнозы в слепую.

    Редуктор стоит Longas AIROD (предполагаю что 2-ое поколение). Система была поставлена 2-а года назад в специализированной фирме ГазАвтоматика. Проблем не наблюдалось до сейчас.

    1)Смотреть какой фильтр, воздушный? он новый.
    2)Подсос воздуха исключен, все патрубки поменяны на новые.

    В сервис ездил по поводу проблемы: попросили подержать высокие обороты, а потом они покрутили медный болт на редукторе и на патрубке который идет до дозатора. Машина пару дней поездила отлично без проблем. На следующий заглох на трассе не мог завестись, оказалось образовалась трещина на бегунке, заменил и поехал, НО после этого опять начались проблемы, что после того как машина прогреется выше 85 градусов, то машина на газу вообще не едет (на бензине без проблем).

    #6 ОФФЛАЙН cherny70

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 817
    • Город: Северодвинск
    • Автомобиль:
      W210, E240T, 1998

    после того как машина прогреется выше 85 градусов, то машина на газу вообще не едет (на бензине без проблем).

    Сообщение отредактировал cherny70: 26 Август 2011 — 14:58

    w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
    w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!

    w210 E240T m112911 5АКПП

    #7 ОФФЛАЙН maksimnet

  • Пользователи
  • Cообщений: 7
  • Ты сам себе ответил. Проблема только в газовом оборудовании. Проверить и заменить надо фильтр который в газовом клапане. Скорее всего придеться купить ремкомплект редуктора и перебрать его.
    Попробуй конденсат с редуктора слить.

    Сходил до машины, сделал пару фоток.
    Как добраться до фильтра в газовом клапане? Я правильно понимаю, что нужно открутить четыре верхних болта шестигранником как на фото?


    Конденсат с редуктора сливать через болт как отмечено на этом фото?:

    #8 ОФФЛАЙН Arie

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 147
    • Город: Санкт-Петербург,Московский район,ЮГ.

    Редуктор стоит Longas AIROD (предполагаю что 2-ое поколение). Система была поставлена 2-а года назад в специализированной фирме ГазАвтоматика. Проблем не наблюдалось до сейчас.

    Первое у тебя поколение, ПЕРВОЕ! винтик у тебя на дозаторе а не электромоторчик

    1)Смотреть какой фильтр, воздушный? он новый.
    2)Подсос воздуха исключен, все патрубки поменяны на новые.

    Смотреть газовый фильтр, где он, уже выше рассказали

    В сервис ездил по поводу проблемы: попросили подержать высокие обороты, а потом они покрутили медный болт на редукторе и на патрубке который идет до дозатора. Машина пару дней поездила отлично без проблем. На следующий заглох на трассе не мог завестись, оказалось образовалась трещина на бегунке, заменил и поехал, НО после этого опять начались проблемы, что после того как машина прогреется выше 85 градусов, то машина на газу вообще не едет (на бензине без проблем).

    У тебя забит газовый фильтр, газ не проходит, поэтому и глючит его.
    Возможно «накрылась» мембрана в редукторе, конденсат сливается с нижней точки, винтик должен быть снизу под редуктором.

    Сообщение отредактировал Arie: 26 Август 2011 — 17:46

    MB 124.028/104.942/722.433/ 744 (сверкающее серебро металлик)

    #9 ОФФЛАЙН maksimnet

  • Пользователи
  • Cообщений: 7
  • Первое у тебя поколение, ПЕРВОЕ! винтик у тебя на дозаторе а не электромоторчик
    Смотреть газовый фильтр, где он, уже выше рассказали
    У тебя забит газовый фильтр, газ не проходит, поэтому и глючит его.
    Возможно «накрылась» мембрана в редукторе, конденсат сливается с нижней точки, винтик должен быть снизу под редуктором.

    Ок, попробую слить конденсат и заменить газовый фильтр. Вдруг поможет. Иначе буду сдаваться в сервис.

    Если все получится, то отпишусь в чем была проблема.

    #10 ОФФЛАЙН thomas1234

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 219
    • Город: г. Самара
    • Автомобиль:
      W126 380SE 1985г.

    у меня один в один редуктор, в ремонт не отдавай, купи ремкомплект (450р) и поменяй сам. я без проблем это сделал за 30 мин у себя в ванной. да и фильтрик тоже надо. за год у меня там каки ну очень много было, но проявлялось все немного подругому. что на холодную, что на горячую даёшь газ в пол, машинка набирает примерно 3500 и как будто отчечка срабатывает. и так пока фильтрик не поменял.у тебя газавщики еще могли смесь накрутить. раньше было когда вискомуфта сломана — машина поднимала температуру 100 — 110 и тоже движок начинал колбасится и глох. потом кстати как у тебя не мог завести на газу пока движок не остывал. Ты прогрей машинку на бензе до 85 и с помошью напарника переключи на газ, пусть газулькой придерживает обороты, и винтом на редукторе поймай свои пропавшие обороты на хх. если что пиши, научу регулировать редуктор этот.

    Mitsubishi Pajero II 1993г. Турбированный 4D56 с и интеркулером.

    Машина плохо едет на газу

    На бензине едет машина нормально (Ford Galaxy 2002г. 2,0), а на газе (метан 4 поколение) машина тупит. Уже проехался с мастером настройки газа, вроде повыставлял он значения по графике, стало получше, чем было, но до езды на бензине далековато…

    Я не знаю что с ними бывает, ))) Но у меня была проблема переключался на бензин на ходу ! После смены заправки все ок !

    Да ещё можно заправку сменить газовую !)))

    а что не так с заправками бывает? слышал, что бывает по факту задувается меньше и что качество газа тоже разнится…

    на метане езжу много времени, ни разу не видел что бы меньше нормы задували да и как это сделать! и газ он везде один. тоже слышал что в место газа могут задуть только воздух — но только слышал, сам не попадал, и людей таких не знаю.

    Посмотри свечи и катушки может проблема в них ! Плюс длина газовых шлангов от форсунок до коллектора, чем меньше тем лучше )

    сегодня подъехал к тому же мастеру: вариатор у меня не стоит, по его словам он поможет лишь на 1 и 2 передачах (а на них больших проблем нет, начинаются проблемы тупости с третьей). Сказал, что ничего не поделать. Буду интересоваться другими мастерами.

    вариатор на метане надо ставить обязательно. двигатель дольше проживет, и авто лучше поедет! прогар прокладки может быть, либо клпан — смесь не правильно сгорает.

    Там октановое число гараздо больше (бенз 86 метан 120 ) метановая смесь горит намного медленее.
    С пропаном немного легче, число 105.

    С метаном не сталкивался. А вот пропан 4 поколение, было дело на газе ехало хуже, под нагрузкой заметно что на тапочку давить больше надо. Поставил двух режимную прошивку. И сейчас едет одинаково, расход почти одинаковый.

    метан открой подачу по компьютеру пусть настроют не жалей и форсунки в коллектор нормальные вкрутять с сечением и диаметром не как на пропане

    Поставил на днях метан на 09 доволен как сто слонов. Разобрался с настройкой.на газу тянет лучше чем на бензине. Прикрой воздух оставь щель1/3. Смесь обогощ.енная.будет тянуть.

    можа у ГБО магистраль тупо длиньше — ну от места замеса воздухо-газовой смеси до собственно места сжигания оной — можа тупо больше места.
    ну вопчим как с масленицей — ты пока раз-два-три-четыре-раз-два-три-четыре тот раз-два-раз-два и уже там.

    Подробный ответ на ютюбе Евгений Травников, теория ДВС, авто на газу. Ну и метан, не пропан.

    Вариатора нет? Какие настройки…

    Потому что это метан. Я выбираю пропан и проблем с динамикой разгона и тягой у меня нет. + правильно отрегулировать аппаратуру.

    Потому что двигатель бензиновый, делался под бензин.

    вариатор УОЗ ставь и будет тебе счастье

    Причина, видимо, в том, что газ метан по калорийности хуже бензина в три- четыре раза и, чтобы произвести ту же работу, что и на бензине, его надо сжечь в 3 — 4 раза больше по объёму, а вот как такой его объём «затолкать» в цилиндры может быть и проблема, по этому, как говорится: «не хватает дровишек». Другое дело газ пропан, у него калорийность близка к бензину и с ним таких проблем нет.

    Не, ну не три четыре раза, даже не в два, на 20-25процентов

    Если верить справочным данным, то теплотворная способность пропана (С3Н8) =24100 ккал/м3, бутана (С4Н10)= 31700 ккал/м3, метана (СН4) = 9500 ккал. и, если не заморачиваться расчетами по переводу литров в метры куб., а просто принять из практики, что расход газовой смеси пропан/бутан примерно соответствует по объёму расходу бензина (немного больше, где-то на 10-20%), то никак не получается 20-25%, а где-то доходит до трёх раз. Соответственно, в сравнении с бензином это ещё больше.

    Народ. Понимаю, что задам очень странный вопрос . но хотелось бы услышать несколько дельных советов от знатоков ГБО.

    Странность вопроса в следующем . мне очень не нравится как работает 406 двигатель, который проработал уже 1.240.000 километров.

    Итак. Газ 31105, 2006 г.в, пробег 1240 тыс км. На бензине прет мама не горюй. А вот на газу. Симптомы такие, как будто двигателю не хватает газа. Газовщики говорят, что надо бы поменять газопровод, типа засорился. Но я не верю. Ощущение, что разводят на замену того, что менять не нужно.

    Снимаю трубку с редуктора, включаю клапан, газ хлещет струей. В каком месте он засорился, если газ так хорошо идет? Самое странное вот еще что. Едешь. Чувствует машина начинает дико тупить, падают обороты, не едет. Жму педаль газа в пол, обороты поднимаются до 2-4 тыс и все, двигатель дальше тупо задыхается. Как будто газ кончился. Но там полный баллон. Переключаю на бензин, пару раз газану сильно, переключаю обратно на газ — поехала. Такое ощущение, что при больших оборотах где то что то пробивает. Но что и где?

    О том, что не в засоре дело вот еще говорит что. Машина может проехать 100 км без проблем, а потом некоторое время не едет, потом снова поехала. Самое странное еще то, что при нагреве двигателя . ехать перестает. Охладился — поехал.

    Газопровод рано или поздно поменяю. Но на что еще надо обратить внимание перед сменой газопровода? А то не охота поменять, а причину не найти. Что еще может влиять на работу двигателя и показывать симптомы, что газ кончился?

    Газобаллонное оборудование для автомобилей

    Машина тупит и не тянет на газу. ГБОIV AGIS

    Машина тупит и не тянет на газу. ГБОIV AGIS

    Сообщение bunsev » Вс сен 28, 2014 11:31 am

    не судите если об этом в теме писали, тему читал не всю. но есть вопрос, ни как не могу добиться результата

    Машина тупит на газу ( на бензине ни каких отклонений).Когда едешь и разгоняешься как пенсионер то еще сносно. Но как только чуть больше жмешь на педаль машину колбасит и тупит, ощущение что и троит еще, не хочет в общем ехать на газу при нагрузке. а под горку так вообще останавливается. На холостых чуть потряхивает. Фильтры поменял, редуктор перебрал, самокалибрутся нормально. форсунки калибровал.Увеличение или уменьшение поправок результата не дает, мапирование тоже, давление поднимал — без изменений. Что стало не могу понять. Помогите.

    Рено ЛагунаII 1,8 16кл. Новогрудский комплект ГБО IV.
    Контролер AGIS
    Форунки Valtek 3 om

    Сам ставил.
    3 года ездил без проблем.

    Нажимаешь на газ а машина не едет – АвтоТоп

    Так как езжу в основном спокойно, проблема подкралась незаметно.
    Выехал на прямую (восточная объездная для тех кто в курсе =)) Газ в пол обороты подпрыгнули до 4000 машина рычит а скорость не набирает! Еле еле растут обороты еле набирает скорость, отпустил газ переключилась на повышенную вроде поехала, пробую ехать как обычно, т.е. плавно нажимаю газ обороты выше 3000 тыс не подымаются, переключается нормально разгоняется таким образом до 120 точно, дальше не пробовал так как уже все передачи отщёлкала без проблем. Жму опять газ в пол и опять не удача.
    Никаких лампочек не горит подумал коробка уже начал искать. По изучал форумы, такие проблемы бывают из за фильтра топливного, я его не менял, решил что вот оно решение процесс замены не сложный фильтр стоит в баке под пассажирским сидением, под правым пассажиром инфы по этому моменту много так что не буду повторятся ГЛАВНОЕ при замене фильтра меняйте оба! Так называемый чайный пакетик не промоешь, там внутри ещё один фильтрующий элемент, он забивается и его хоть за продувайся, на subaru центре, да и в магазинах сказали отдельно он не продаётся только с насосом есть альтернатива на всякий случай фото и номер детали это топливный фильтр от toyota 23217-50100.

    Вывод ошибка С0101 и С0102 это задние стоп сигналы если она есть машина встаёт в аварийный режим!

    По фарам надо думать, завтра попробую впаять диодный мост, чтобы цепь постоянно была замкнута, потому как у диодов есть + и — цепь замкнута только когда я жму тормоз, как решу проблему отпишусь
    Возможно данная проблема применима только для моего авто или для моих фар, но она есть, так что имейте ввиду!
    И так разобрался
    Диодный мост не пойдёт, машина проверяет не контакт, а сопротивление,
    сопротивление лампочек которые стоят сзади 1 Ом паять схемку было лень =))
    Заколхозил, был цоколь от переднего габарита (на нём сопротивление 2 Ом) зацепил параллельно и оставил под фарой =) Светит не ярко, почти не греется так что снаружи не видно и не опасности оплавления пластика фары =)

    «Машина не едет при нажатии на педаль газа!» — с такими словами врываются расстроенные водители в автомастерскую. «Ну, окей», — говорит бородатый механик и велит оставлять «железного коня» за воротами. «Посмотрим, разберемся », — протягивает он , закуривая . Пока очередной мастер в нашей стране думает, мы объясним основные причины, почему машина не хочет разгоняться при нажатии на газ.

    Причина 1. Так себе покормили

    У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз ! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы . Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.

    Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами . Самое простое – слить бензин и налить 5 – 10 литров с другой заправки. Если дело было в нем , симптомы сразу исчезнут. А если не в нем , то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.

    Причина 2 . Усталый фильтр

    Воздушный фильтр имеет свойство загрязняться. После критической точки он перестает пропускать воздух в достаточном количестве, чем существенно осложняет работу мотора. Заметить эту неполадку можно по возросшему расходу топлива или при проверке детали. Чтобы осуществить ее , откройте капот, достаньте фильтр из корпуса. Если состояние неудовлетворительное, поменяйте.

    Причина 3 . Упрямый топливный элемент

    Загрязниться может и топливный фильтр. Он не подает достаточное количество смеси, мощность машины падает, она не реагирует на нажатие педали газа. Демонтируйте фильтр и осмотрите на внешние повреждения. Потом продуйте. Если продув не идет совсем или для его осуществления нужно выдуть не одну пару легких , замените его. Исправный элемент не создает препятствий для проверки и продувается легко.

    Причина 4 . Давление такое давление

    Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.

    Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.

    Причина 5 . Зажигаем движение

    Операцию по проверке узла зажигания рекомендуется делать в сервисе, однако, если вы электрик, можете самостоятельно обследовать высоковольтные провода. Для ревизии свечей особых знаний не нужно, поэтому выкрутите и посмотрите их состояние. Будет проще, если сохранился мануал к автомобилю – там подробно расписана процедура диагностики.

    Причина 6 . Датчик давления и расхода воздуха

    Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет .

    Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы , как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.

    Причина 7 . АКПП с сюрпризом

    Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет , как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП , сделайте следующее:

    1. Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
    2. Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.

    Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!

    Ответы и решения

    Без сомнений, машина надежная, и мы предложим несколько вариантов, теоретически объясняющих вашу проблему, но без осмотра на месте, заочно, проводить точную диагностику, опираясь только на описание, довольно сложно. При нажатии на газ машина не едет из-за топлива низкого качества. Мурано – машина капризная, топливная система требует внимания. Кстати, из этого вытекает вторая причина.

    Засорившийся бензонасос. Тут без вариантов, надо снимать, чистить. Заодно смотреть катализаторы. А если они заменены на пламегасители, то есть вероятность, что и топливо теперь используется не то, что рекомендовано производителем, что снова приводит к засорению бензонасоса. Плюс топливно-воздушная смесь поджигается несвоевременно, что и приводит к снижению мощности. Даешь газу а машина не едет – может, двигатель дошел до отсечки? В этом случае поломки нет, просто мотор дошел по оборотам до предела, и дальше можно не газовать, ресурс агрегата не бесконечный.

    Ещё один момент для всех, кто водит Мурано на вариаторе: посмотрите, нет ли ошибки P1700 или P0746 на приборной панели. Если есть, то это говорит о том, что существует неполадки в CVT. Ездить с такими ошибками уже нельзя, это ошибки общего функционала и гидроблока, машину как можно быстрее придётся доставить в автосервис.

    На самом деле причин, по которым нажимаешь на педаль газа машина не едет намного больше, от засорившегося топливного фильтра до излишка давления в магистрали, выхода из строя свечей зажигания и неполадок в АКПП. На каждый случай нужна диагностика, к сожалению, если это не отсечка, само собой такое явление не пройдёт. Приезжайте, посмотрим, найдём неисправность и устраним быстро, насколько это возможно.

    7 причин — Российская газета

    На динамические показатели автомобиля, как известно, может влиять большое количество факторов — от очевидных, типа повышенной загрузки транспортного средства, до погодных условий, и, конечно, технического состояния машины. Давайте разберемся в наиболее актуальных причинах того, почему автомобиль, как говорят, «не едет».

    Кислородное голодание

    Многие водители наверняка замечали, что автомобили теряют в динамике в жаркую погоду. Это связано с уменьшением плотности воздуха.

    Если нулевой температуре в одном кубическом метре содержится 1,7 кг воздуха, то при +25 его содержание снижается до 1,2 кг на кубометр. Соответственно, в жару в цилиндры попадает меньшее количество кислорода, в результате температура горения снижается, а значит, падает и отдача силового агрегата.

    Похожее падение приемистости сильно ощущается также и в горной местности — из-за меньшей плотности воздуха здесь опять-таки ухудшается наполнение цилиндров.

    Подсчитано, что при подъеме на каждые 1000 метров атмосферный силовой агрегат будет терять примерно по 10% мощности. А именно, на высоте 1 км 100-сильный мотор будет выдавать около 90 л.с., на 2 км — 80 л.с.. на 3 км — лишь 70 л.с. А вот турбированные двигатели гораздо лучше «атмосферников» приспособлены к работе и в жару, и на высоте, поскольку такие агрегаты качают воздух под давлением турбины, и она в любом случае создает нужное давление воздуха.

    Давление в шинах

    Не секрет, что уровень накачки шин ощутимо влияет не только на расход топлива, но и на разгонную динамику.

    Если говорить грубо, не докачивая покрышки до требуемых значений, вы увеличиваете пятно контакта и, соответственно сцепление с дорогой, перекачивая — наоборот, уменьшаете пятно контакта. При этом в обоих случаях ухудшается также и разгонная динамика.

    Еще один проблемная ситуация — когда существует разница в давлении шин. К примеру, при «перекачанных» колесах на одной стороне — машину будет тянуть в эту самую сторону. Отсюда — ухудшение управляемости, курсовой устойчивости и опять-таки — разгона. Так что оптимальные показатели ускорения автомобиль демонстрирует на шинах, накаченных до заданной нормы.

    Засорение и поломки элементов топливной магистрали

    В результате заправки некачественным топливом, случается, забивается сетка бензонасоса, топливный фильтр, образуется нагар на свечах.

    Неисправный регулятор давления, пережатый топливопровод (например, после неосторожных выездов на бездорожье), засорившиеся форсунки, — все это также провоцирует потерю разгонной динамики.

    Автомобиль либо плохо набирает скорость или, того хуже, дергается при подаче «газа». Некачественный бензин, как вариант, примеси воды в топливе, также могут вызвать перебои в работе мотора и, как следствие, ухудшение разгона. Наконец, вызвать потерю динамики может также поломка различных датчиков, в частности — датчика массового расхода топлива (ДМРВ), датчика детонации, датчика кислорода и других.

    Пробуксовка сцепления

    Когда сцепление автомобиля исправно, крутящий момент без потерь передается от двигателя к трансмиссии. Однако если сцепление пробуксовывает, иначе говоря, включается не полностью, происходит резкая, а потому очень ощутимая, потеря динамики.

    Со стороны это выглядит так — двигатель набирает обороты, ревет, но автомобиль набирает скорость неадекватно медленно. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.

    Примечательно, что «буксовать» может сцепление как у автомобилей с «механикой», так и «роботами», «автоматами» и «вариаторами». В случае с АКП виновником оказывается неисправный гидротрансформатор, у вариатора и «робота» — дефектные элементы сцепления.

    Проблемы в работе системы зажигания

    Свечи, отработавший свой ресурс, равно как высоковольтные провода с пробоями могут негативно повлиять на разгонную динамику.

    Поэтому необходимо произвести проверку и по возможности заменить отработавшие детали. С этим не стоит медлить в том числе потому, что плохое состояние системы зажигания может спровоцировать, к примеру, пробой катушки зажигания, а ее замена вылетит в копеечку.

    Низкий уровень компрессии в цилиндрах

    Низкий уровень компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя — еще одна частая причина того, что машина тупит при разгоне. Такую ситуацию могут спровоцировать, к примеру, повреждение клапанов или их износ, или, скажем, поломка или залегание поршневых колец.

    Чтобы уточнить диагноз, следует произвести необходимые измерения специальным прибором — компрессометром. Косвенными признаками падения компрессии являются затрудненный запуск силового агрегата, неустойчивые обороты на холостом ходу, характерные хлопки, дым из глушителя и повышенный расход масла и топлива.

    Некорректная работа системы торможения

    Бывает и так — из-за неадекватного состояния элементов тормозной системы колеса притормаживаются колодками во время движения.

    Чаще всего такая проблема вызвана неверной регулировкой стояночного тормоза. Однако не исключены также и такие сценарии, как заклинившие поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе. Лечение очевидное — разобрать, почистить, смазать или заменить.

    Нажимаю на газ машина не едет


    7 причин, почему машина не едет при нажатии на педаль газа

    05 августа 2017г.

    «Машина не едет при нажатии на педаль газа!» — с такими словами врываются расстроенные водители в автомастерскую. «Ну, окей», — говорит бородатый механик и велит оставлять «железного коня» за воротами. «Посмотрим, разберемся», — протягивает он, закуривая. Пока очередной мастер в нашей стране думает, мы объясним основные причины, почему машина не хочет разгоняться при нажатии на газ.

    Причина 1. Так себе покормили

    У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы. Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.

    Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами. Самое простое – слить бензин и налить 5–10 литров с другой заправки. Если дело было в нем, симптомы сразу исчезнут. А если не в нем, то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.

    Причина 2. Усталый фильтр

    Воздушный фильтр имеет свойство загрязняться. После критической точки он перестает пропускать воздух в достаточном количестве, чем существенно осложняет работу мотора. Заметить эту неполадку можно по возросшему расходу топлива или при проверке детали. Чтобы осуществить ее, откройте капот, достаньте фильтр из корпуса. Если состояние неудовлетворительное, поменяйте.

    Причина 3. Упрямый топливный элемент

    Загрязниться может и топливный фильтр. Он не подает достаточное количество смеси, мощность машины падает, она не реагирует на нажатие педали газа. Демонтируйте фильтр и осмотрите на внешние повреждения. Потом продуйте. Если продув не идет совсем или для его осуществления нужно выдуть не одну пару легких, замените его. Исправный элемент не создает препятствий для проверки и продувается легко.

    Причина 4. Давление такое давление

    Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.

    Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.

    Причина 5. Зажигаем движение

    Операцию по проверке узла зажигания рекомендуется делать в сервисе, однако, если вы электрик, можете самостоятельно обследовать высоковольтные провода. Для ревизии свечей особых знаний не нужно, поэтому выкрутите и посмотрите их состояние. Будет проще, если сохранился мануал к автомобилю – там подробно расписана процедура диагностики.

    Причина 6. Датчик давления и расхода воздуха

    Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет.

    Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы, как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.  

     Причина 7. АКПП с сюрпризом

    Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет, как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП, сделайте следующее:

    1. Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
    2. Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.

    Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!

    Нажимаешь газ машина тупит потом едет – 7 причин, почему машина не едет при нажатии на педаль газа

    05 августа 2017г.

    «Машина не едет при нажатии на педаль газа!» — с такими словами врываются расстроенные водители в автомастерскую. «Ну, окей», — говорит бородатый механик и велит оставлять «железного коня» за воротами. «Посмотрим, разберемся», — протягивает он, закуривая. Пока очередной мастер в нашей стране думает, мы объясним основные причины, почему машина не хочет разгоняться при нажатии на газ.

    Причина 1. Так себе покормили

    У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы. Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.

    Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами. Самое простое – слить бензин и налить 5–10 литров с другой заправки. Если дело было в нем, симптомы сразу исчезнут. А если не в нем, то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.

    Причина 2. Усталый фильтр

    Воздушный фильтр имеет свойство загрязняться. После критической точки он перестает пропускать воздух в достаточном количестве, чем существенно осложняет работу мотора. Заметить эту неполадку можно по возросшему расходу топлива или при проверке детали. Чтобы осуществить ее, откройте капот, достаньте фильтр из корпуса. Если состояние неудовлетворительное, поменяйте.

    Причина 3. Упрямый топливный элемент

    Загрязниться может и топливный фильтр. Он не подает достаточное количество смеси, мощность машины падает, она не реагирует на нажатие педали газа. Демонтируйте фильтр и осмотрите на внешние повреждения. Потом продуйте. Если продув не идет совсем или для его осуществления нужно выдуть не одну пару легких, замените его. Исправный элемент не создает препятствий для проверки и продувается легко.

    Причина 4. Давление такое давление

    Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.

    Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.

    Причина 5. Зажигаем движение

    Операцию по проверке узла зажигания рекомендуется делать в сервисе, однако, если вы электрик, можете самостоятельно обследовать высоковольтные провода. Для ревизии свечей особых знаний не нужно, поэтому выкрутите и посмотрите их состояние. Будет проще, если сохранился мануал к автомобилю – там подробно расписана процедура диагностики.

    Причина 6. Датчик давления и расхода воздуха

    Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет.

    Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы, как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.  

     Причина 7. АКПП с сюрпризом

    Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет, как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП, сделайте следующее:

    1. Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
    2. Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.

    Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!

    auto-vigoda.ru

    Что делать, если при разгоне автомобиль «тупит»?

    Почему авто плохо разгоняется?

    Владельцы подержанных автомобилей часто сталкиваются с такой проблемой, что при разгоне машина «тупит». Выражаться это может по-разному:

    • С самого старта давя педаль газа в пол, водитель почти не чувствует отдачи от своего железного коня, автомобиль либо очень медленно набирает скорость, либо делает это рывками;
    • Проблема может проявиться при обгоне. Водители часто описывают это так: «при попытке обогнать машину перестраиваюсь в другой ряд, выжимаю педаль газа до пола, а машина не едет, возникает ощущение, что ее кто-то держит за задний бампер».

    Автомобиль не разгоняется

    Таких описаний может быть великое множество, но причины подобного поведения автомобиля зачастую одинаковы.

    В первую очередь это, конечно же, неправильная работа:

    Также значение имеет и устройство топливной системы автомобиля (инжектор или карбюратор).

    Карбюраторные автомобили

    Первым делом надо разобрать и почистить сам карбюратор. В этом деле вам поможет инструкция по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля, найти которую очень легко в интернете. Разбирать карбюратор следует с осторожностью, чтобы не потерять мелкие детали: пружины, винтики, гаечки и шайбы.

    Все металлические детали необходимо:

    1. Собрать в одну емкость, желательно металлическую или стеклянную;
    2. Залить очистителем;
    3. Дать отстояться;
    4. Промыть их водой и вытереть сухой тряпкой.

    Выходные отверстия в карбюраторе надо прочищать при помощи сжатого воздуха или специальным аэрозолем. Не пытайтесь прочистить эти отверстия металлическими инструментами, так вы можете их деформировать. После очистки и сушки всех деталей карбюратор следует собрать и настроить при помощи все той же инструкции по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля или всемогущего Google.

    Следующим делом мы проверяем топливную систему. Надо посмотреть не засорился ли:

    1. Фильтр грубой очистки бензина;
    2. Фильтр тонкой очистки;
    3. Бензонасос.

    Если имеются видимые загрязнения, детали нужно почистить или поменять на новые.

    Далее рекомендуется проверить электрическую цепь автомобиля:

    • Катушки зажигания;
    • Свечные наконечники;
    • ВВ провода и свечи на момент пробоя.

    В случае необходимости поменять неисправные детали. Свечи, конечно, можно почистить, но это не принесет ощутимого результата. Если он все-таки и будет, то продержится недолго.

    Немалое значение имеет и правильно выставленное зажигание. Его настройку можно произвести самому (если умеете). Если вы никогда с этим не сталкивались, можно почитать литературу на данную тему либо попросить помочь товарищей, ну или снова в помощь вам вездесущий и всезнающий интернет.

    После проведения вышеописанных действий проблема должна решиться. Если этого не произошло, тогда следует обратиться к профессионалам.

    Инжекторные автомобили

    При данной конструкции топливной системы вариантов некорректного поведения машины при разгоне меньше. И выявить проблемы, связанные с топливным оборудованием, помогут специальные средства для диагностики, а это прямой путь до ближайшего СТО. Устранить проблемы самостоятельно вам вряд ли удастся.

    К основным причинам плохого разгона или набора скорости с рывками относят низкое давление топлива в системе, выход из строя ДМРВ и ДПДЗ. Возможные проблемы разгона могут возникнуть из-за неисправности в системе зажигания, выявить которые также поможет специальное оборудование диагностики узлов.

    В большинстве случаев проблемы с разгоном возникают в пути (и это естественно), когда нет возможности быстро доехать до автосервиса. В таких случаях возможно провести диагностику самому, для этого необходимо визуально осмотреть и проверить надежность соединения проводов с катушками зажигания. Также можно, запустив двигатель автомобиля и открыв капот, послушать работу двигателя. Должны четко слышаться щелчки электричества при пробое, а при тусклом освещении еще можно увидеть и саму искру.

    Существует такая неисправность, как выход из строя одного или нескольких цилиндров двигателя. Проявляется она в заметном снижении мощности мотора: авто плохо разгоняется, тяжело преодолевает различные подъемы. Выявить данную неисправность можно визуально, осмотрев работающий двигатель. Будет заметна сильная вибрация мотора, изменение звуков выхлопной системы, начнут меняться обороты на холостом ходу. Кроме того, значительно увеличится расход топлива. В итоге снижение мощности двигателя приводит к его нестабильной работе и неадекватному поведению при разгоне. Решение здесь одно – ремонт двигателя.

    Как видим, в автомобилях с инжекторной топливной системой вы мало что сможете сделать самостоятельно, без специального оборудования, и эксперименты здесь крайне нежелательны. В случаях обнаружения каких-либо проблем и неисправностей самым верным средством будет обращение к специалистам.

    Подводим итоги

    Причин странного поведения автомобиля при разгоне существует великое множество, все они различны по своему характеру проявления и сложности устранения. Объединяет их одна особенность: все они связаны с неисправностями в очень важных деталях и узлах вашей машины, поэтому следует как можно быстрее выяснить причину появления данной проблемы и устранить ее.

    blog-mycar.ru

    Дергается двигатель при нажатии на газ: причины неисправности

    В процессе эксплуатации различных транспортных средств водители часто сталкиваются с тем, что двигатель начинает дергаться и работает рывками при резком нажатии на педаль газа. Такие рывки появляются как при разгоне, так и на холостом ходу, если сильно нажать на газ. При этом в обычном режиме (нажатия на акселератор плавные) заметных рывков зачастую не наблюдается.

    В этой статье мы поговорим о том, почему происходят такие рывки и машина дергается при разгоне, каике симптомы четко указывают на то, что двигатель начал дергаться, а также как определить и устранить неисправность.

    Читайте в этой статье

    Дергается машина при резком нажатии на газ: почему так происходит

    Прежде всего, следует уяснить, что рывки и дергания при нажатии на газ чаще всего связаны с качеством топливно-воздушной смеси. Смесь может быть обедненной или обогащенной.

    Именно по этой причине коленчатый вал двигателя не раскручивается сразу после того, как водитель редко нажал на газ, то есть отклик на нажатие педали происходит несвоевременно, затем происходит рывок и машина ускоряется.

    Сразу отметим, возможных неполадок, которые приводят к нарушению состава рабочей смеси, существует достаточно много. Давайте остановимся на самых распространенных.

    • Итак, рывки при резком нажатии на педаль газа возникают по причине того, что двигатель с явным запаздыванием реагирует на такое нажатие. Другими словами, машина дергается в случае, когда дроссельная заслонка долго открыта.

    При этом датчик положения дроссельной заслонки в норме отправляет на ЭБУ сигнал о том, что двигатель перешел из режима ХХ или другого режима в режим увеличенной нагрузки. Блок управления «понимает», что горючего в камеру сгорания нужно подать больше, также необходимо увеличить давление топлива в топливной рейке.

    Вполне очевидно, что если ДПДЗ не работает, тогда нужный сигнал не приходит на ЭБУ. Также датчик может подавать неверный сигнал или подавать его с задержкой. Получается, после того, как водитель нажал на газ, двигатель начинает сначала дергаться или даже глохнет, если обороты сильно падают.

    • К аналогичной проблеме приводит и выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха). Этот датчик передает на ЭБУ данные о том, сколько воздуха поступает в двигатель.

    На основании этих данных блок определяет, сколько топлива подавать, чтобы получить необходимую топливно-воздушную смесь. Если же ДМРВ неисправен или передает неверные данные, происходит нарушение смесеобразования, двигатель дергается при разгоне и резком нажатии на педаль газа.

    • Добавим, что на моделях с карбюратором провалы и рывки при разгоне могут появляться в результате того, что выходные отверстия в первой карбюраторной камере засорены.

    Также на карбюраторах нередко выходят из строя ускорительные наосы и т.д. Чтобы решить проблему, карбюратор нужно чистить, после чего производится его регулировка.

    • Если рывки двигателя заметны в движении, причем на ХХ при резком нажатии педали газа таких рывков нет, виновником может оказаться система зажигания. Чтобы это проверить, необходимо выключить зажигание, после чего поверяется плотность прилегания колодки с проводами к катушке.

    Также следует оценить состояние свечей зажигания, проверить высоковольтные  свечные бронепровода на пробой.

    • Кстати, во время проверки свечей можно определить и еще одну частую проблему. Речь идет о качестве бензина, которое также моет стать причиной рывков и провалов.
    • Рывки в движении на карбюраторном ДВС также могут быть признаком неисправного эконостата карбюратора. Также засоренной может оказаться эмульсионная трубка/эмульсионный колодец второй камеры карбюратора. Для решения проблемы может потребоваться промывка карбюратора.

    Еще отметим, что подача топлива как в инжектор, так и в карбюратор, может быть недостаточной в случае загрязнения топливного фильтра. В этом случае возникают провалы и рывки двигателя под нагрузкой.

    Также в очистке может нуждаться и сетка-фильтр бензонасоса (на инжеторных авто находится на корпусе насоса в топливном баке). Фильтр нужно заменить на новый, также можно снять и промыть уже имеющийся.

    Частые причины рывков двигателя

    Как правило, сбои в работе мотора (троение двигателя, пропуски зажигания и т.д.) являются часто причиной того, что силовой агрегат несвоевременно реагирует на нажатие педали газа, после чего появляются рывки. Данная проблема затрагивает дизельные и  бензиновые моторы, инжекторные и карбюраторные. Среди разных элементов для проверки, а также методов и способов диагностики, специалисты выделяют много позиций. Остановимся на основных.

    • Кислородный датчик, который проверяется мультиметром. Если неисправность обнаружена, элемент нуждается в замене на новый или заведомо исправный.
    • Также следует помнить, что в двигателе могут быть сбиты фазы газораспределения. В этом случае необходимо максимально точно выставить ремень или цепь ГРМ по меткам.
    • Еще на стабильность работы двигателя сильно влияет правильность подбора свечей зажигания. Если просто, свечи отличаются по калильному числу. В случаях, когда данный показатель не подходит для двигателя, свечи могут оказаться слишком холодными  или горячими. В результате возникают проблемы с воспламенением, может возникать калильное зажигание или детонация двигателя.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым пропадает отзывчивость ДВС на нажатие педали газа, мотор не раскручивается, ухудшается приемистость и т.д.

    • Как уже говорилось выше, причиной рывков могут быть инжекторные форсунки, которые нужно чистить. Очистку форсунок и промывку инжектора можно выполнить самостоятельно, однако рекомендуется делать это на стенде или промывать инжектор ультразвуком.
    • На авто с карбюратором рывки при резком нажатии на газ появляются в тех случаях, когда ускорительный насос карбюратора перестает работать корректно. В этом случае насос нужно снять, осмотреть его распылитель, диафрагму, каналы и т.д. В случае засорения необходимо произвести очистку.
    Что в итоге

    С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если двигатель дергается при разгоне, далеко не всегда удается быстро определить проблему. Виновником неполадок могут оказаться как элементарные вещи (загрязнены форсунки, вышли из строя свечи или свечные провода, залит плохой бензин, забиты фильтры топлива/воздуха), так и более серьезные неполадки.

    Например, сбиты фазы ГРМ, некорректно работают датчики ДПДЗ или ДМРВ, имеются проблемы с бензонасосом, произошла разгерметизация системы питания или подачи воздуха на впуске и т.д. Так или иначе, важно перед началом диагностики определить, когда возникают основные симптомы (на холодном или горячем моторе, при каких режимах и нагрузках, какова продолжительность рывков, как в целом работает двигатель и т.п.).

    Дополнительные данные и наблюдения самого владельца позволяют быстрее локализовать и затем качественно устранить проблему как при обращении к опытным специалистам, так и в рамках самостоятельного ремонта.

    Читайте также

    krutimotor.ru

    Машина дергается при нажатии на педаль газа, тупит при трогании с места: основные причины

    Многие владельцы автомобилей как отечественных, так и иномарок, нередко сталкиваются с проблемой рывков машины при нажатии педали газа. Причин такого поведения авто существует немало. Поэтому предлагаем далее ознакомиться с наиболее распространенными неисправностями, вызывающими такие рывки, а также их симптомами и способами устранения.

    1 Неисправность датчиков топливной системы

    Частой причиной рывков при нажатии педали газа является неисправность ДПДЗ, особенно это часто случается у «вазовских» моделей. Этот датчик определяет положение дроссельной заслонки. Выявить его неисправность достаточно просто, благодаря характерному симптому – автомобиль начинает «прыгать» при разгоне, даже если нажатие на педаль газа осуществляется очень плавно.

    Чаще всего в результате неисправности ДПДЗ дроссельная заслонка длительное время остается в приоткрытом положении. При нажатии на педаль газа датчик не сразу передает сигнал компьютеру. В результате двигатель вначале не может изменить режим работы, а затем топливо подается резко и в большом объеме. В результате двигатель начинает «захлебываться» и работать рывками, а иногда и вовсе глохнет.

    Решить проблему можно только одним способом – поменять датчик. Правда, некоторые автосервисы предлагают ремонт контроллера. Но, как показывает практика, отремонтированный ДПДЗ служит не более одного–двух месяцев. Поэтому лучше сразу купить новую деталь. На фото выше вы видите расположение ДПДЗ в автомобиле ВАЗ 2114.

    Еще один датчик, который при выходе из строя вызывает дергание автомобиля – это датчик расхода воздуха (ДМРВ). В случае его поломки двигатель начинает работать нестабильно при любом нажатии на газ. Как и в предыдущем случае проблема решается заменой датчика. Иногда проблемным является не сам датчик, а воздуховод (гофра), который идет от воздушного фильтра к двигателю. В результате его разгерметизации подсос воздуха может осуществляться в обход датчика, что вызывает сбои в его работе.

    У некоторых автомобилей дергание при наборе скорости на холостом ходу может возникать в результате выхода из строя датчика положения коленвала (ДПКВ), который находится возле масляного насоса. На фото ниже показано расположение ДПКВ автомобиля Приора с двигателем 21126, т.е. имеющим 16 клапанов.

    Чтобы проверить работу этого контроллера, к нему нужно подключить осциллограф. Смазанные или едва заметные импульсы говорят о том, что датчик работает действительно некорректно. Учтите, что при полном его выходе из строя, автомобиль вообще перестает заводиться.

    2 Проблемы в системе подачи топлива

    Нередко автомобиль начинает дергаться при трогании с места и наборе скорости в результате недостатка топлива в поплавковой камере. Чаще всего неисправность проявляет себя при резком нажатии на газ. Это связано с тем, что топливо сжигается в двигателе гораздо быстрей, чем поступает в поплавковую камеру.

    Причин, по которым может возникать такая ситуация, существует несколько. Как правило, перебои с подачей топлива происходят в результате неисправности топливного насоса. Для решения этой проблемы можно выполнить следующие действия:

    1. Демонтируйте крышку насоса.
    2. Осмотрите поверхность крышки. При необходимости замените уплотнительное кольцо.
    3. Если обнаружена разгерметизация камеры или другие проблемы с впрыском топлива, необходимо заменить изношенные детали.

    Чаще всего бензонасос находится под капотом. Однако у некоторых автомобилей он может располагаться сзади. К примеру, в моделях ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 для доступа к бензонасосу нужно демонтировать заднее сиденье и открутить крышку, как показано на фото ниже.

    Иногда причина всех проблем в системе подачи топлива банальная – забился топливный фильтр. Если вовремя его не заменить, он может забиться настолько, что подача топлива вообще прекратится и завести автомобиль будет невозможно.

    3 Неисправность в узле подготовки смеси

    Если автомобиль тупит при наборе скорости и начинает дергаться при резком нажатии педали газа, вполне возможно, что неисправность заключается в узле подготовки смеси, т.е. карбюраторе или инжекторе. Чаще всего это происходит в результате засора жиклеров, воздушных каналов или форсунок. С подобной ситуацией автовладельцы обычно сталкиваются весной, после длительного простоя автомобиля или после заливки некачественного топлива.

    В некоторых карбюраторных автомобилях, к примеру, ВАЗ 2109, можно исправить ситуацию, даже не снимая карбюратор. Для этого надо лишь демонтировать воздушный фильтр, расположенный над карбюратором, после чего продуть все каналы ручным насосом с конусным наконечником. Работу желательно выполнять вдвоем, чтобы один человек подставлял наконечник к каналам и удерживал его, а второй – резкими и мощными движениями работал с насосом.

    Если ваш авто при нажатии на газ, набирая скорость, начинает дергаться — это верный признак неполадки в узле подготовки смеси

    Конечно, подобные манипуляции не дадут стопроцентного результата, к тому же ситуация улучшится ненадолго. Но если проблема случилась в дороге, продувка насосом может действительно выручить. Для нормальной же чистки необходимо обратиться в сервисный центр, где специалисты промоют карбюратор специальным средством. Точно так же обстоят дела и с инжектором:  устранить засоры можно только промывкой. Причем, для этого необходимо использовать специальное средство для инжекторов.

    Промывка инжектора должна осуществляться на специальном стенде, имитирующем работу двигателя, поэтому самостоятельно ее выполнить невозможно.

    4 Ищем причину в электрике

    Очень часто причиной дергания автомобиля и медленного набора оборотов является «подтраивание» двигателя по причине неполадок в системе зажигания. В этом случае при плавном нажатии на педаль газа проблема зачастую вообще не заметна, но при резком нажатии двигатель как будто «захлебывается». На высоких оборотах «подтраивание» тоже может не ощущаться. В движении рывки могут возникать только на определенных оборотах или при движении автомобиля на горку.

    Чаще всего в такой ситуации помогает замена свечей. Однако проблема далеко не всегда заключается в свечах. Нередко «подтраивание» возникает по причине проблем с высоковольтными проводами, которые идут от трамблера к свечам. Выявить неисправный провод можно, просто послушав проводку при работающем двигателе. Провод, который имеет «пробой», издает характерное пощелкивание. В темное время суток можно даже увидеть искру. Правда, в некоторых случаях провода выходят из строя бессимптомно, поэтому выявить неисправный элемент можно только путем поочередной замены проводов.

    Иногда проблему вызывают даже не сами провода, а наконечники на катушках и свечах. Соответственно, она легко решается путем замены наконечников.

    Вот и все распространенные причины, по которым машина начинает дергаться при резком или даже плавном нажатии ногой на педаль газа. Если после выполнения всех вышеописанных действий устранить проблему вам не удалось, обратитесь в сервисный центр, где специалисты произведут компьютерную диагностику и точно установят причину неисправности. Нередко избавиться от рывков получается только после перепрошивки бортового компьютера.

    tuningkod.ru

    Провал при резком нажатии газа (с. 3)

    Вобщем суть проблемы вкратце : Когда резко надавить на педальку обороты не поднимаются сразу, а сначала происходит провал,со звуком подсасывания воздуха. Бензонасос почистил,фильтр топливный поменял (но давление не измерял). У меня подозрение на ДМРВ. Ясно что дело в неправильном смесеообразовании, вот только от чего оттолкнуться? Если у кого есть варианты пожалуйста не игнорируйте…

    gendolf

    21 января 2007

    Провал при резком нажатии газа

    VICTOR-ELITA KOМаксимум почистить, только очень аккуратно, попшыкать жидкостью для очистки карбов, или что нибудь подобное.

    stacid

    9 июня 2009

    добрый день!есть чтонить новое по теме? провал, точнее даже сказать затык, потому как заглохнуть не пытается, только в самом начале при резком нажатии в пол.симптомы — резко педаль в пол, сначала думает полсекунды, потом бодро ускоряется1.6 8v

    спасибо

    Михалыч!

    10 июня 2009

    stacid Вроде норма, но если слишком долго думает, то зажигание (провода, свечи)

    Daniil1983

    11 июня 2009

    друзья, помогите!сегодня ели доехал до дома после работы. проблема в следующем, что при нажатии на педаль газа машина тупеет, и обороты не набирает вообще, ехал как черепаха, т.к. разгона ни какого. в чем может быть проблема?

    спасибо за помощь и понимание!

    boxter_v

    11 июня 2009

    Daniil1983

    Забиты сетки бензонасоса, снимать и чистить сетки.

    Daniil1983

    11 июня 2009

    >ViT

    Нажимаешь на газ, а машина не едет

    Без сомнений, машина надежная, и мы предложим несколько вариантов, теоретически объясняющих вашу проблему, но без осмотра на месте, заочно, проводить точную диагностику, опираясь только на описание, довольно сложно. При нажатии на газ машина не едет из-за топлива низкого качества. Мурано – машина капризная, топливная система требует внимания. Кстати, из этого вытекает вторая причина.

    Засорившийся бензонасос. Тут без вариантов, надо снимать, чистить. Заодно смотреть катализаторы. А если они заменены на пламегасители, то есть вероятность, что и топливо теперь используется не то, что рекомендовано производителем, что снова приводит к засорению бензонасоса. Плюс топливно-воздушная смесь поджигается несвоевременно, что и приводит к снижению мощности. Даешь газу а машина не едет – может, двигатель дошел до отсечки? В этом случае поломки нет, просто мотор дошел по оборотам до предела, и дальше можно не газовать, ресурс агрегата не бесконечный.

    Ещё один момент для всех, кто водит Мурано на вариаторе: посмотрите, нет ли ошибки P1700 или P0746 на приборной панели. Если есть, то это говорит о том, что существует неполадки в CVT. Ездить с такими ошибками уже нельзя, это ошибки общего функционала и гидроблока, машину как можно быстрее придётся доставить в автосервис.

    На самом деле причин, по которым нажимаешь на педаль газа машина не едет намного больше, от засорившегося топливного фильтра до излишка давления в магистрали, выхода из строя свечей зажигания и неполадок в АКПП. На каждый случай нужна диагностика, к сожалению, если это не отсечка, само собой такое явление не пройдёт. Приезжайте, посмотрим, найдём неисправность и устраним быстро, насколько это возможно.

    Subaru Outback › Бортжурнал › Перестала ехать. Медленно набираешь скорость едет, всё переключает. Нажимаешь кик даун рычит а не едет! Valenti продолжение

    Так как езжу в основном спокойно, проблема подкралась незаметно.Выехал на прямую (восточная объездная для тех кто в курсе =)) Газ в пол обороты подпрыгнули до 4000 машина рычит а скорость не набирает! Еле еле растут обороты еле набирает скорость, отпустил газ переключилась на повышенную вроде поехала, пробую ехать как обычно, т.е. плавно нажимаю газ обороты выше 3000 тыс не подымаются, переключается нормально разгоняется таким образом до 120 точно, дальше не пробовал так как уже все передачи отщёлкала без проблем. Жму опять газ в пол и опять не удача.

    Никаких лампочек не горит подумал коробка уже начал искать. По изучал форумы, такие проблемы бывают из за фильтра топливного, я его не менял, решил что вот оно решение процесс замены не сложный фильтр стоит в баке под пассажирским сидением, под правым пассажиром инфы по этому моменту много так что не буду повторятся ГЛАВНОЕ при замене фильтра меняйте оба! Так называемый чайный пакетик не промоешь, там внутри ещё один фильтрующий элемент, он забивается и его хоть за продувайся, на subaru центре, да и в магазинах сказали отдельно он не продаётся только с насосом есть альтернатива на всякий случай фото и номер детали это топливный фильтр от toyota 23217-50100.

    Заменил разницы нет.Самостоятельно причину не нашёл, поехал к нашим офицалам Subaru центр. Были сильно заняты бегло глянули ничего не нашли, сказали нужно детально смотреть назначали через 4 дня. Думал потерплю, хрен там! Она жрать начала как не знаю кто! Пол бака на 130 км! Поехал на компьютерную диагностику ничего не нашли, сказали всё работает ошибок нет, но посоветовали поменять педаль газа, хорошо у другу такая же машина, переставил, нифига.Поставил его топливный насос, нифига.Сделал самодиагностику, кстати на нашей модели не надо ничего соединять,— включаешь зажигание в режим ON, машину не заводить,— в течении 3 секунд включаешь фары— нажимаешь 4 раза на одометр,— выключаешь фары— опять 4 раза жмёшь одометр,— включаешь фары— жмёшь 4 раза одометр и на спидометре вместо суточного пробега будут коды неисправностей, (фары можно выключить) есть 6 режимов P —- двигатель С —- электроника на кузове U —- коробка, всё тоже самое но мигает это память,переключатся между режимами нажатием на одометр выключается с зажиганием.Так вот у меня вышла ошибка С0101 и С0102 в интеренте по ошибкам инфы нет, в одном месте нашёл вроде датчики ABS задние.Пришло время ехать на subaru центр, приехал с начальником ремонтного цеха прокатился, всё что сделал рассказал, сказал что ошибки компьютер не видит, но сидят 2 назвал номера, сказал таких нет ошибок, в общем загнали смотреть. Спустя час говорят машина готова, проблема не найдена, мол платите 25 000 тенге ( 170 $ ) мы проблему найдём, содрали с меня за диагностику (20$) и всё! В который раз убеждаюсь что у нас на Subaru центре неадекватные работают!Я где то слышал что у Subaru есть датчик на стоп сигналы, решил проверить, приехал домой снял свои крутые фары Valenti =) повесил вместо них просто лампочки…

    и о чудо! понеслась как бешеная!

    Вывод ошибка С0101 и С0102 это задние стоп сигналы если она есть машина встаёт в аварийный режим!

    По фарам надо думать, завтра попробую впаять диодный мост, чтобы цепь постоянно была замкнута, потому как у диодов есть + и — цепь замкнута только когда я жму тормоз, как решу проблему отпишусьВозможно данная проблема применима только для моего авто или для моих фар, но она есть, так что имейте ввиду!И так разобралсяДиодный мост не пойдёт, машина проверяет не контакт, а сопротивление,сопротивление лампочек которые стоят сзади 1 Ом паять схемку было лень =))

    Заколхозил, был цоколь от переднего габарита (на нём сопротивление 2 Ом) зацепил параллельно и оставил под фарой =) Светит не ярко, почти не греется так что снаружи не видно и не опасности оплавления пластика фары =)

    Page 2

    Так как езжу в основном спокойно, проблема подкралась незаметно.Выехал на прямую (восточная объездная для тех кто в курсе =)) Газ в пол обороты подпрыгнули до 4000 машина рычит а скорость не набирает! Еле еле растут обороты еле набирает скорость, отпустил газ переключилась на повышенную вроде поехала, пробую ехать как обычно, т.е. плавно нажимаю газ обороты выше 3000 тыс не подымаются, переключается нормально разгоняется таким образом до 120 точно, дальше не пробовал так как уже все передачи отщёлкала без проблем. Жму опять газ в пол и опять не удача.

    Никаких лампочек не горит подумал коробка уже начал искать. По изучал форумы, такие проблемы бывают из за фильтра топливного, я его не менял, решил что вот оно решение процесс замены не сложный фильтр стоит в баке под пассажирским сидением, под правым пассажиром инфы по этому моменту много так что не буду повторятся ГЛАВНОЕ при замене фильтра меняйте оба! Так называемый чайный пакетик не промоешь, там внутри ещё один фильтрующий элемент, он забивается и его хоть за продувайся, на subaru центре, да и в магазинах сказали отдельно он не продаётся только с насосом есть альтернатива на всякий случай фото и номер детали это топливный фильтр от toyota 23217-50100.

    Заменил разницы нет.Самостоятельно причину не нашёл, поехал к нашим офицалам Subaru центр. Были сильно заняты бегло глянули ничего не нашли, сказали нужно детально смотреть назначали через 4 дня. Думал потерплю, хрен там! Она жрать начала как не знаю кто! Пол бака на 130 км! Поехал на компьютерную диагностику ничего не нашли, сказали всё работает ошибок нет, но посоветовали поменять педаль газа, хорошо у другу такая же машина, переставил, нифига.Поставил его топливный насос, нифига.Сделал самодиагностику, кстати на нашей модели не надо ничего соединять,— включаешь зажигание в режим ON, машину не заводить,— в течении 3 секунд включаешь фары— нажимаешь 4 раза на одометр,— выключаешь фары— опять 4 раза жмёшь одометр,— включаешь фары— жмёшь 4 раза одометр и на спидометре вместо суточного пробега будут коды неисправностей, (фары можно выключить) есть 6 режимов P —- двигатель С —- электроника на кузове U —- коробка, всё тоже самое но мигает это память,переключатся между режимами нажатием на одометр выключается с зажиганием.Так вот у меня вышла ошибка С0101 и С0102 в интеренте по ошибкам инфы нет, в одном месте нашёл вроде датчики ABS задние.Пришло время ехать на subaru центр, приехал с начальником ремонтного цеха прокатился, всё что сделал рассказал, сказал что ошибки компьютер не видит, но сидят 2 назвал номера, сказал таких нет ошибок, в общем загнали смотреть. Спустя час говорят машина готова, проблема не найдена, мол платите 25 000 тенге ( 170 $ ) мы проблему найдём, содрали с меня за диагностику (20$) и всё! В который раз убеждаюсь что у нас на Subaru центре неадекватные работают!Я где то слышал что у Subaru есть датчик на стоп сигналы, решил проверить, приехал домой снял свои крутые фары Valenti =) повесил вместо них просто лампочки…

    и о чудо! понеслась как бешеная!

    Вывод ошибка С0101 и С0102 это задние стоп сигналы если она есть машина встаёт в аварийный режим!

    По фарам надо думать, завтра попробую впаять диодный мост, чтобы цепь постоянно была замкнута, потому как у диодов есть + и — цепь замкнута только когда я жму тормоз, как решу проблему отпишусьВозможно данная проблема применима только для моего авто или для моих фар, но она есть, так что имейте ввиду!И так разобралсяДиодный мост не пойдёт, машина проверяет не контакт, а сопротивление,сопротивление лампочек которые стоят сзади 1 Ом паять схемку было лень =))

    Заколхозил, был цоколь от переднего габарита (на нём сопротивление 2 Ом) зацепил параллельно и оставил под фарой =) Светит не ярко, почти не греется так что снаружи не видно и не опасности оплавления пластика фары =)

    

    Даю газ а машина не едет

    «Машина не едет при нажатии на педаль газа!» — с такими словами врываются расстроенные водители в автомастерскую. «Ну, окей», — говорит бородатый механик и велит оставлять «железного коня» за воротами. «Посмотрим, разберемся », — протягивает он , закуривая . Пока очередной мастер в нашей стране думает, мы объясним основные причины, почему машина не хочет разгоняться при нажатии на газ.

    Причина 1. Так себе покормили

    У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз ! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы . Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.

    Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами . Самое простое – слить бензин и налить 5 – 10 литров с другой заправки. Если дело было в нем , симптомы сразу исчезнут. А если не в нем , то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.

    Причина 2 . Усталый фильтр

    Воздушный фильтр имеет свойство загрязняться. После критической точки он перестает пропускать воздух в достаточном количестве, чем существенно осложняет работу мотора. Заметить эту неполадку можно по возросшему расходу топлива или при проверке детали. Чтобы осуществить ее , откройте капот, достаньте фильтр из корпуса. Если состояние неудовлетворительное, поменяйте.

    Причина 3 . Упрямый топливный элемент

    Загрязниться может и топливный фильтр. Он не подает достаточное количество смеси, мощность машины падает, она не реагирует на нажатие педали газа. Демонтируйте фильтр и осмотрите на внешние повреждения. Потом продуйте. Если продув не идет совсем или для его осуществления нужно выдуть не одну пару легких , замените его. Исправный элемент не создает препятствий для проверки и продувается легко.

    Причина 4 . Давление такое давление

    Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.

    Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.

    Причина 5 . Зажигаем движение

    Операцию по проверке узла зажигания рекомендуется делать в сервисе, однако, если вы электрик, можете самостоятельно обследовать высоковольтные провода. Для ревизии свечей особых знаний не нужно, поэтому выкрутите и посмотрите их состояние. Будет проще, если сохранился мануал к автомобилю – там подробно расписана процедура диагностики.

    Причина 6 . Датчик давления и расхода воздуха

    Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет .

    Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы , как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.

    Причина 7 . АКПП с сюрпризом

    Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет , как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП , сделайте следующее:

    1. Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
    2. Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.

    Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!

    Ответы и решения

    Без сомнений, машина надежная, и мы предложим несколько вариантов, теоретически объясняющих вашу проблему, но без осмотра на месте, заочно, проводить точную диагностику, опираясь только на описание, довольно сложно. При нажатии на газ машина не едет из-за топлива низкого качества. Мурано – машина капризная, топливная система требует внимания. Кстати, из этого вытекает вторая причина.

    Засорившийся бензонасос. Тут без вариантов, надо снимать, чистить. Заодно смотреть катализаторы. А если они заменены на пламегасители, то есть вероятность, что и топливо теперь используется не то, что рекомендовано производителем, что снова приводит к засорению бензонасоса. Плюс топливно-воздушная смесь поджигается несвоевременно, что и приводит к снижению мощности. Даешь газу а машина не едет – может, двигатель дошел до отсечки? В этом случае поломки нет, просто мотор дошел по оборотам до предела, и дальше можно не газовать, ресурс агрегата не бесконечный.

    Ещё один момент для всех, кто водит Мурано на вариаторе: посмотрите, нет ли ошибки P1700 или P0746 на приборной панели. Если есть, то это говорит о том, что существует неполадки в CVT. Ездить с такими ошибками уже нельзя, это ошибки общего функционала и гидроблока, машину как можно быстрее придётся доставить в автосервис.

    На самом деле причин, по которым нажимаешь на педаль газа машина не едет намного больше, от засорившегося топливного фильтра до излишка давления в магистрали, выхода из строя свечей зажигания и неполадок в АКПП. На каждый случай нужна диагностика, к сожалению, если это не отсечка, само собой такое явление не пройдёт. Приезжайте, посмотрим, найдём неисправность и устраним быстро, насколько это возможно.

    И запомните, чем сильнее вы жмёте на газ в момент пробуксовки автомата, тем быстрее вы «добиваете» и сжигаете фрикционы.

    Коробку однозначно на вскрытие в сервис. Только не экономьте на этом. Поищите хороший сервис или спеца по АКПП на каком-нибудь форуме по Ситроенам.

    UPD. Стружка в масле АКПП — плохой признак.

    Что проверить в первую очередь, если машина стала хуже ехать на газу — Автомобили

    Все чаще стали появляться автомобили с газобалонным оборудованием (ГБО). И это не самое худшее решение. Что касается стоимости, то цена газа вдвое меньше цены бензина. Масло в моторе служит дольше, выбросы уменьшаются. Но и проблем хватает достаточно – от пожарной безопасности до разных нюансов износа двигателя. И риск взрыва достаточно высок.

    То, что машина на газу дает значительную экономию на топливе, это отлично. Но расходы на машину – это не только бензин. Особенно важно грамотное обслуживание топливной арматуры. И если машина вдруг застопорит на ходу, то нужно уметь с этим разобраться. И лучше всего это не делать самостоятельно. По регулировке ГБО https://gaz-time.ua/services/servis-gbo/regulirovka-gbo лучше обращаться к специалистам станции техобслуживания.

    Что же нужно проверять в первую очередь при появившейся неполадке?

    Забегая вперед, следует отметить, что необходима постоянная профилактика всей системы газового питания. Тем более, если она кустарно установлена. Следует учитывать и качество изготовления всех ее блоков, которые явно ниже, чем у обыкновенной бензиновой. Ну а непосредственно при повреждении чаще всего следует проверять две частично пересекающиеся системы питания.

    Разобравшись с системой управления, следует проверить надежность мотора, так как при газовом топливе идет большая тепловая нагрузка на мотор – растет температура головки блока цилиндров, впускных клапанов и поршней. На впускных клапанах нарастает «шуба» из масляного нагара. Также в случае неисправности следует обратить внимание на возможно неплотное закрытие клапана, ухудшение теплопередачи в паре «клапан-седло клапан». Часто на газовых машинах ухудшается смазка верхней части цилиндра.

    Регулировка газового оборудования – это дело специалистов сервисменов с использованием новейших технологий.

    Только специалист может установить, почему ваша машина летела, как «ласточка» и вдруг начала барахлить. Только специалист может произвести регулировку мультипликатора или заменить форсунку и редуктор, которые не соответствуют мощности двигателя. А в центре «Время газа» квалифицированно занимаются установкой и регулировкой ГБО. Они помогут квалифицированно разобраться в том, почему же машина не едет – то ли засорились газовые фильтры или пришли в износ форсунки, либо газ неудовлетворительного качества, либо пришло время производить ревизию редуктора-испарителя. Они также установят, если сбои произошли не с сами ГБО. А, например, появились проблемы в бортовой системе датчиков или ВВ проводах.

    Следует помнить, что каждый бренд ГБО имеет свой алгоритм работы. А в центре газового оборудования «Время газа» вам могут установить ГБО 4 поколения и только качественные.

    Автомобиль не заводится после заправки (12 причин почему)

    Если и есть что-то более раздражающее, чем проблемная машина, так это машина, которая не заводится. Когда бак полный и датчик уровня топлива не откалиброван, не должно быть причин, по которым машина не заведется после заправки, верно? Что ж, пусть эта статья просветит вас, почему это не совсем так.

    Обычно автомобиль глохнет после подачи газа, когда воздух, топливо и искра подаются в двигатель не в надлежащем соотношении.Это может быть неисправная катушка зажигания, негерметичный клапан или забитый воздушный/топливный фильтр. В некоторых случаях проблема возникает из-за неисправного разъема провода или системного компонента.

    Вот 12 наиболее распространенных причин, по которым автомобиль не заводится после заправки :

    1. мертвый или корродированный аккумулятор
    2. сломанный генератор
    3. BAD стартер двигатель или схема
    4. отсутствие искры
    5. неработающий ключ FOB
    6. Бедресных проблемных кодов
    7. Топливные фильтры / инжекторы
    8. поврежденных топливного насоса
    9. подскочил или пропущенные ремня ГРМ
    10. застрявший клапан управления
    11. неисправная система безопасности
    12. колесный замок

    для вашего двигателя правильное зажигание, подачу топлива и компрессию, все компоненты, связанные с этими системами, должны быть в исправном и исправном состоянии.Если одна работает неправильно, это создает эффект домино, который распространяется на другие системы вашего автомобиля. Поэтому очень важно соблюдать плановое техническое обслуживание и правильно ухаживать за колесом. Более того, изучите каждую из вышеперечисленных причин и их соответствующие исправления в этом руководстве.

    Причины, по которым машина не заводится после заправки

    1. Разряженная или корродированная батарея

    Если ваш автомобиль не заводится сразу после подачи газа или двигатель медленно заводится, возможно, вы имеете дело с разряженным или просроченным аккумулятором или аккумулятором с незакрепленными/корродированными клеммами.Особенно при покупке подержанного автомобиля довольно легко забыть о сроке годности аккумулятора. Часто владельцы проверяют срок службы своей батареи только тогда, когда появляются признаки проблем с удержанием заряда или начинают возникать проблемы с запуском.

    Поведение, приводящее к падению напряжения, включает длительное включение света и полностью разряженную батарею. Никогда не рекомендуется делать последнее, так как разряженный аккумулятор не позволит вашему двигателю перевернуться, а генератор переменного тока начнет его заряжать.Более того, может быть проблематично искать другой автомобиль посреди дороги, чтобы завести свой автомобиль.

    Типичный срок службы батареи составляет от трех до шести лет. Итак, если вы подозреваете, что ваш автомобиль не заводится после заправки, вы можете исключить это, подняв аккумулятор и проверив генератор переменного тока, чтобы увидеть, заряжается ли он при напряжении более 12 В. Это было бы равносильно поражению двух зайцев одним выстрелом — с результатом, указывающим на разряженную батарею или неисправный генератор. Не говоря уже о том, что это устраняет необоснованные замены батареи без предварительной обработки батареи или очистки ее контактов.

    2. Сломанный генератор

    Генератор (см. на Amazon) обычно является вторым подозреваемым, когда аккумулятор проверяется после тестирования. И это правильно, так как это компонент, который вырабатывает электроэнергию и хранит избыточную электроэнергию в вашей батарее, гарантируя, что ваш двигатель заведется в следующий раз, когда вам это понадобится. Это также то, что помогает включить ваши фары, дворники, радио, обогреватель стекол, обогреватель и подогрев сидений. Проще говоря, это система зарядки вашего автомобиля.

    Хотя и имеет смысл связывать разряженную батарею с неисправным генератором, не следует сразу делать такой вывод. Если генератор не работает, а аккумулятор не заряжается, возможно, вы захотите сначала проверить, не изношен ли или не проскальзывает ремень привода вспомогательных агрегатов. Следите за медленным запуском стартера, затемнением фар и сигнальной лампой, так как они указывают на плохую выходную мощность генератора. В зависимости от марки и модели вашего автомобиля приборная панель может быть оснащена датчиком генератора переменного тока, а может и не быть.В любом случае, вы можете проверить генератор с помощью соответствующего датчика, чтобы увидеть, показывает ли он примерно 14 вольт.

    3. Неисправность стартера или цепи

    Как следует из названия, стартер помогает физически провернуть двигатель и запустить его. И из всех пунктов в этом списке, это, вероятно, одна из самых простых причин для обнаружения, так как проблемы со стартером обычно сопровождаются щелчками при повороте ключей в замке зажигания. Поскольку стартер зависит от автомобильного аккумулятора, который обеспечивает питание для запуска двигателя, это может создать иллюзию симптома слабого аккумулятора.Если стартер вообще не крутится, возможно, в нем сработало реле или соленоид, либо неисправен замок зажигания.

    При запуске двигателя владельцы обычно слышат щелчок или серию щелчков, которые указывают на то, что стартер не взаимодействует с маховиком. Это происходит из-за потери зубьев на ведущей шестерне стартера или маховике двигателя. В любом случае ваш автомобиль не заведется после заправки бензином, если у него сломан стартер. Вам может понадобиться замена стартера, которая может стоить до 350 долларов.

    4. Отсутствие искры

    Свеча зажигания воспламеняет топливно-воздушную смесь и топливо в вашем двигателе. Без правильно работающей свечи или синхронизированной искры ваш автомобиль будет страдать от пропусков зажигания и может выйти из строя. Однако важно отметить, что плохие свечи зажигания не единственная причина отсутствия искры. Виной всему также треснутые фарфоровые изоляторы, изношенные электроды, залитый двигатель и проблемы с модулем зажигания, цепью или переключателем. Кроме того, свечи с возрастом изнашиваются.

    Используйте регулируемый тестер искры — тот, который может проверять искру 40 кВ, 30 кВ и 10 кВ — для проверки надлежащей дуги каждого провода свечи зажигания или катушки зажигания. Кроме того, визуально осмотрите крышку распределителя (если применимо) на предмет ослабления крепления, влаги, трещин, следов нагара или других типов повреждений. Убедитесь, что все цилиндры работают в правильное время с помощью индикатора синхронизации — это очень полезно при диагностике проблем с системой синхронизации.

    Но если вы считаете, что проблема в залитом двигателе (на что указывает сильный запах топлива под капотом), а не в свечах зажигания, снимите свечи, высушите их, замените и снова запустите двигатель, чтобы проверить, проворачивается ли он полностью. .Если это все еще не так, и все остальные компоненты двигателя и зажигания проверены, отвезите свой автомобиль к местному механику.

    5. Нерабочий брелок

    Хотя бесконтактные ключи и пусковые устройства упростили запуск двигателя, они также являются одной из основных причин, по которым ваш автомобиль не заводится после заправки. Кроме того, известно, что брелоки причиняют ущерб владельцам, особенно когда они выходят из строя неожиданно или в тяжелых ситуациях. Заменить батарейку в брелоке очень просто.Искать его, когда он пропал, — отдельная история. Тем не менее, вещи могут стать довольно техническими и утомительными — например, устранение кодов неисправностей компьютера и привлечение автомобильного слесаря ​​— если вам требуется больше, чем просто замена аккумулятора, чтобы ваш двигатель заработал.

    6. Неадресованные коды неисправностей

    В современных автомобилях есть компьютер (также известный как PCM, ECM, ECU и т. д.), который управляет несколькими датчиками и исполнительными механизмами, часть которых отвечает за запуск вашего автомобиля. Если эти датчики получают ложные или недостаточные данные, они могут предотвратить запуск двигателя.Таким образом, даже если индикатор проверки двигателя не загорается, отсканируйте коды неисправностей с помощью Foxwell OBDII NT624 Elite Diagnostic Scan Tool (см. на Amazon) и устраните их, если они есть, прежде чем приступать к другим действиям по устранению неполадок. Вот список датчиков, коды неисправностей которых вам следует остерегаться:

    • Датчик положения коленчатого вала (CKP)
    • Датчик положения распределительного вала (CPS)
    • Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) — контролирует положение дроссельной заслонки и помогает компьютеру регулировать топливовоздушную смесь в соответствии с требованиями двигателя
    • Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе ( MAP) — сравнивает барометрическое/атмосферное давление с разрежением во впускном коллекторе
    • Массовый расход воздуха (MAF) — сообщает компьютеру количество/плотность воздуха, поступающего в двигатель; степень использования, грязь или посторонние вещества могут помешать работе датчика
    • Температура охлаждающей жидкости двигателя (ECT) – определяет, сколько топлива требуется двигателю; в плохом состоянии это может повлиять на угол опережения зажигания и работу коробки передач или вентилятора охлаждения

    7.Топливные фильтры/форсунки с ограниченным доступом

    Есть несколько способов проверить, почему ваш автомобиль не заводится после заправки, и все они зависят от симптомов, сопровождающих проблему. Если ваш двигатель вообще не запускается, изучите другие пункты этого списка. Но если ваш двигатель на мгновение работает, а затем глохнет, возможно, топливо не попадает в цилиндры. Это может быть связано с несколькими факторами, одним из которых является мусор, скопившийся в баке и превратившийся в осадок двигателя, препятствующий повышению давления топлива.Опустошение вашего автомобиля — еще одна причина засорения топливного фильтра. В зависимости от того, насколько плохо ваш двигатель реагирует на включение зажигания, вам может потребоваться проверка других компонентов системы подачи топлива вашего автомобиля.

    Для автомобилей с впрыском топлива на топливопроводе, идущем к форсункам, должен быть клапан Шредера. Вы можете выполнить быстрый тест, чтобы установить причину проблемы с запуском через этот клапан с помощью отвертки после включения зажигания и заполнения линии топливом.Топливо должно брызнуть при нажатии на этот клапан. Получение хотя бы капли топлива или его отсутствие подтвердит проблему с одним из трех — фильтры / форсунки, топливный насос или регулятор давления топлива. Дополнительные шаги, такие как сравнение давления топлива со спецификациями производителя и использование индикатора кивка, чтобы проверить, получают ли форсунки импульсный сигнал от компьютера, помогут вам приблизиться к виновнику.

    8. Поврежденный топливный насос

    Соответствующее давление топлива имеет решающее значение для запуска вашего автомобиля, особенно если он оснащен двигателем с впрыском топлива, и это возможно благодаря топливному насосу.Он поддерживает движение топлива из бака в камеру сгорания вашего двигателя и работает непрерывно, когда двигатель работает (в том числе, когда автомобиль работает на холостом ходу). По сути, насос имеет больший пробег по сравнению с пробегом вашего автомобиля и, как таковой, со временем может выйти из строя. А когда топливный насос ослабевает или выходит из строя, вашему автомобилю становится не на чем работать — следовательно, он не заведется, даже если ваш бензобак заполнен до краев.

    Некоторые владельцы «прислушивались» к гудению или шипению вскоре после включения зажигания.Эти же люди предполагают, что топливный насос не работает, если они ничего не слышат внутри автомобиля или за горловиной топливного бака. Хотя в этом процессе есть доля правды, он не применим ко всем видам транспортных средств, поскольку у некоторых нет слышимого гудения или звука в баке, в то время как у других есть топливные насосы, которые будут течь только во время запуска автомобиля. В обоих случаях метод «на слух» может оказаться трудным. То же самое касается диагностики и ремонта сломанного топливного насоса, который лучше доверить специалистам.

    Примечание:  Некоторые автомобили, например модели Ford, имеют инерционный переключатель.Этот переключатель автоматически отключает питание топливного насоса после того, как автомобиль попал в аварию или аварию, предотвращая его возгорание. Если у вас есть это на вашем колесе и вы думаете, что оно было активировано по ошибке, вы можете вручную нажать кнопку обратно — это должно позволить вашему автомобилю завестись.

    9. Перескочил или пропустил ремень ГРМ

    По определению ремень/цепь ГРМ синхронизирует вращение между распределительным валом и коленчатым валом. Но, как и другие компоненты, он подвержен износу или повреждению с течением времени и после тонн пробега (и чрезмерного насыщения маслом).Изношенный ремень может пропустить одну или две шестерни и вызвать утечку воздуха, что в конечном итоге приведет к плохому сгоранию или его полному отсутствию. В худшем случае плохой ремень ГРМ может привести к катастрофическому повреждению двигателя, что потребует замены всей силовой установки.

    Хотя снять крышку ГРМ и визуально проверить состояние ремня/цепи относительно легко для определенных автомобилей, для большинства автомобилей верно обратное. Замена неисправного ремня ГРМ требует определенного уровня механических навыков из-за необходимости выполнения первоклассных работ.Выполнение теста на утечку, проверка давления сжатия и осмотр поршней и клапанов с помощью бороскопа составляют простую часть. Вернуть ремень ГРМ в правильное положение после этого не так удобно.

    Примечание:  Вакуумный шланг усилителя мощности, прокладка головки блока цилиндров или впускного коллектора, а также любой другой главный вакуумный шланг — это другие области вашего автомобиля, где может иметь место утечка воздуха.

    10. Заедание регулирующего клапана продувки

    Продувочный клапан (также известный как рециркуляция отработавших газов) является частью системы контроля выбросов паров топлива, которая помогает снизить температуру двигателя и вредные выбросы.Обычно этот клапан накапливает вредные пары топлива в канистре, пока не направит их во впускной коллектор для сжигания. Когда этот клапан застревает в открытом положении, избыточные выбросы скапливаются внутри силовой установки, вызывая переполнение двигателя перед запуском. Когда это происходит, водителю необходимо нажать на педаль газа, чтобы открыть корпус дроссельной заслонки и ввести дополнительный воздух, необходимый для сгорания.

    Лучшее решение этой проблемы — простая замена клапана управления продувкой адсорбера. Чтобы получить к нему доступ, вам нужно будет пройти через корпус воздушного фильтра (вид на Amazon), ослабить хомут вакуумного шланга, снять патрубок воздухозаборника с корпуса дроссельной заслонки и ослабить топливный шланг, соединенный с клапаном продувки. или клапан вентиляции картера.

    Соблюдайте осторожность при выполнении этой процедуры, так как отсоединение вакуумной трубки от неисправного клапана может оказаться трудным и иногда в процессе может порваться. Они также рекомендуют заменить соленоид продувки баком EVAP, пока он есть. Нет необходимости переустанавливать новый продувочный клапан — вам нужно будет только выполнить действия в обратном порядке, чтобы добраться до старого. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя о том, как проверить клапан.

    11. Неисправная система безопасности

    В зависимости от вашего автомобиля он может быть оснащен иммобилайзером двигателя как частью системы защиты от угона.Если эта система выйдет из строя или выйдет из строя ее чип, она может ошибочно отключить топливную систему или систему зажигания вашего автомобиля. Если вы не знаете, как поступить в этой ситуации, предупреждение системы безопасности на приборной панели может указать вам правильное направление.

    Запуск диагностического сканирования также даст вам более конкретные коды неисправностей, чтобы точно сказать, в чем причина неисправности. На этом этапе вам может пригодиться руководство пользователя. Однако вопросы безопасности невозможно решить, если в вашем гараже нет соответствующей техники.Если у вас их нет, обратитесь к ближайшему дилеру.

    12. Замок колеса

    Еще одна функция безопасности, которая потенциально может быть причиной того, что ваш автомобиль не заводится после того, как закончился бензин и заправили его, — это блокировка колес. Это функция защиты от кражи, при которой рулевое колесо прижимается к собачке замка, когда ключ вынимается. В положении блокировки вы не сможете повернуть ключ и завести машину. К счастью, отключить эту функцию легко — все, что вам нужно сделать, это подтолкнуть колесо из стороны в сторону, когда вы поворачиваете ключ.Этот шаг выведет рулевое колесо из положения блокировки, что позволит вам завести велосипед.

    Другие вещи, которые стоит проверить

    Хотя указанные ниже детали не входят в приведенный выше список, важно проверить их, если ваш автомобиль не заводится после заправки:

    Воздушный фильтр

    Воздушный фильтр с скоплением мусора уменьшает поток воздуха в воздухозаборник вашего автомобиля, что в конечном итоге предотвращает возникновение искры и возгорание. Обязательно регулярно проверяйте состояние воздушного фильтра и заменяйте его по мере необходимости.

    Холодный инжектор

    Этот компонент похож на обычную форсунку со своим термовыключателем и модулем управления, который работает только при холодном двигателе. При выходе из строя переключателя или цепи модуля двигатель может не запуститься в холодную погоду. Для устранения проблем с этим инжектором требуется руководство по обслуживанию.

    Топливопроводы

    Недостаток использования топлива без этанола заключается в том, что топливопроводы могут замерзнуть в очень холодную погоду. К счастью, добавление канистры Iso-Heet в топливный бак и заполнение бака хотя бы наполовину зимой помогает решить эту проблему.Обеспечение того, чтобы ваше топливо не содержало воды, также предотвращает образование водяных сосулек внутри бака.

    Предохранитель

    Когда предохранитель перегорел или закоротил, это препятствует правильной работе таких цепей, как система впрыска топлива или сам модуль ECM. В свою очередь, эти системы предотвращают запуск вашего автомобиля. Осмотр проводки ваших предохранителей при выключенном автомобиле сразу скажет вам, какие из них повреждены и требуют замены.

    Цилиндр зажигания

    Иногда цилиндр зажигания (см. на Amazon) заедает и не дает двигателю провернуться.Чтобы убедиться, что это проблема, снимите цилиндр и проверьте, может ли он включиться самостоятельно. Если это не так, замените его. В противном случае вам может потребоваться замена как рулевой колонки, так и цилиндра зажигания. Не забудьте запрограммировать новый цилиндр и ключи от охранной системы вашего автомобиля (если она у вас есть).

    Ключ зажигания или выключатель

    Легко забыть, что ключ/выключатель зажигания — тумблеры в цилиндрах замка, электрические контакты, ключи и все остальное — со временем могут изнашиваться и приходить в негодность.Особенно это актуально для моделей автомобилей, где ключ используется в дверях и багажнике.

    Переключатель PRNDL

    Этот переключатель встречается только в автомобилях с автоматической коробкой передач и может выйти из строя при слишком большом количестве пролитых напитков или выйти из строя. Когда это произойдет, компьютер распознает автомобиль как припаркованный или в нейтральном состоянии и не заведется.

    Заключение — почему ваш автомобиль не заводится после заправки

    Напомним, вот 12 наиболее распространенных причин, по которым автомобиль не заводится после заправки газом :

    .
    1. мертвый или корродированный аккумулятор
    2. сломанный генератор
    3. BAD стартер двигатель или схема
    4. отсутствие искры
    5. неработающий ключ FOB
    6. Бедресных проблемных кодов
    7. Топливные фильтры / инжекторы
    8. поврежденного топливного насоса
    9. подскочил или пропущены ремень синхронизации
    10. застрявший продувочный клапан
    11. неисправная система безопасности
    12. колесный замок

    , какой тип устранения неисправностей делайте это, воздержитесь от многократного запуска двигателя в надежде, что он заведется.Вместо этого используйте заряд, оставшийся в аккумуляторе, чтобы найти неисправность, например, выполнив диагностическое сканирование. Если многократное прокручивание не помогает, подождите несколько минут между повторениями, чтобы не разрядить аккумулятор до высыхания и не поджечь стартер. Главное, не забывайте звать на помощь.

    Что происходит, когда в вашей машине заканчивается бензин? | Путеводители по магазинам

    У каждого из нас, кто когда-либо ездил за рулем, есть истории о нехватке бензина. Либо у друга или члена семьи закончился бензин в неблагоприятное время, либо вы сами пережили этот очень неприятный опыт.Вот история моего друга или семьи: на двойном свидании с моим братом и двумя очень милыми девушками у нас кончился бензин в очереди, чтобы попасть в автокинотеатр. Поскольку шоу вот-вот должно было начаться, а позади нас стояла длинная очередь из машин, проблема не сделала моего брата — или любого из нас в машине — слишком популярными.

    Если говорить более лично, то я работал на редактора автомобильного журнала, который настаивал на том, чтобы тестировать машины, пока бензобак не опустеет, а затем передавать машину одному из своих подчиненных, вроде меня. чтобы заполнить его.Однажды в машине, которую он передал мне, закончился бензин менее чем в 100 ярдах от того места, где он оставил ее для меня. Хорошие новости? Заправочная станция была всего в 100 ярдах или около того… и это был спуск. Хотя у этой истории был быстрый и счастливый конец, то, что происходит, когда у вас кончается бензин, обычно заканчивается далеко не так хорошо.

    Что происходит из-за руля

    Вы можете предположить, что когда в вашем автомобиле заканчивается бензин, двигатель просто перестает работать, но обычно этого не происходит.Чаще всего автомобиль будет демонстрировать признаки «топливного голодания», которые включают в себя разбрызгивание двигателя, прерывистые скачки напряжения и, возможно, даже обратные вспышки двигателя. Вы, конечно, заметите потерю мощности, и это будет вашим указанием пробраться как можно безопаснее и спокойнее к правому обочину как можно дальше от дорожного покрытия, насколько это возможно.

    Этот процесс усложняется тем фактом, что когда ваш двигатель умирает, гидравлическая мощность ваших тормозов и рулевого управления умирает вместе с ним. Это не означает, что вы не можете управлять или останавливать машину.Это просто означает, что торможение и рулевое управление потребуют дополнительных усилий.

    Если вы водите автомобиль с электроусилителем руля, вам повезет, потому что электроусилитель будет работать до тех пор, пока в аккумуляторе вашего автомобиля есть питание. Электроусилитель руля может быть функцией, которую вы ищете, когда используете поиск автомобилей для сравнения автомобилей.

    Что происходит механически

    Хотя потеря мощности двигателя приводит к отключению гидравлического усилителя рулевого управления и тормозов, это не приведет к повреждению этих компонентов.Но нехватка бензина все равно может повредить ваш автомобиль, и это может привести к необходимости очень дорогостоящего ремонта.

    Причина? Когда у вас кончается бензин, это может нанести ущерб вашей системе подачи топлива. Вот что может пойти не так. Если вы водите современный автомобиль, он почти наверняка оснащен электрическим топливным насосом, который находится в бензобаке вашего автомобиля. Этот топливный насос использует бензин в баке для охлаждения и смазки. По мере того, как ваш запас топлива уменьшается, в баке остается меньше бензина для выполнения этих жизненно важных функций.При минимальном количестве бензина в баке топливный насос, скорее всего, перегреется и выйдет из строя. Само по себе это дорогое решение, но может быть хуже, если в процессе самоуничтожения топливный насос выбрасывает мусор, попадающий в топливную систему вашего автомобиля.

    Проблемы, связанные с отсутствием бензина, могут быть причиной

    Практически все автомобили оснащены топливными фильтрами, предназначенными для улавливания мусора, пены и отложений до того, как они попадут в топливные форсунки двигателя. Если ваш неисправный топливный насос выбрасывает мусор, вполне вероятно, что мусор забьет топливный фильтр.

    Даже если топливный насос останется неповрежденным, возможно, он будет засасывать в топливопровод скопившийся на дне бензобака осадок, который может засорить топливный фильтр или, что еще хуже, попасть в один или больше топливных форсунок, забивая их. Все это затруднит повторный запуск вашего автомобиля и поддержание его работы после того, как вы добавите больше бензина в бензобак.

    Новый топливный фильтр — это относительно простое и недорогое решение, но ремонт или замена забитых топливных форсунок — гораздо более сложное и дорогое мероприятие.Вы можете заменить топливный фильтр на обочине дороги, но забитые топливные форсунки потребуют буксировки и дорогостоящего ремонта.

    Даже если мусор или осадок не попали в топливопровод, когда у вас кончился бензин, существует вероятность того, что ваш топливный насос качает топливо из пустого бака. Это означает, что воздух попадет в топливную магистраль, и его необходимо удалить, прежде чем ваш автомобиль снова заведется и будет нормально работать.

    Что делать, если в вашем автомобиле закончился бензин

    Теперь, понимая, что происходит, когда в вашем автомобиле заканчивается бензин, вы, безусловно, понимаете, о чем это говорит.Вам нужно безопасно остановить машину, как только сможете.

    Если вы чувствуете, что ваш автомобиль ведет себя так, как будто у него кончился бензин из-за того, что он брызгает газом и кажется, что он «промахивается», сначала быстро подтвердите свои подозрения, проверив указатель уровня топлива и заметив, горит ли индикатор низкого уровня топлива. Затем безопасно пройдите к обочине дороги как можно дальше от движения транспорта. Вы должны сделать это как можно быстрее, потому что вы хотите как можно меньше перегружать топливный насос и предотвратить всасывание как можно большего количества мусора в топливную систему.Когда вы припарковались, выключите зажигание, включите аварийные мигалки, а затем обдумайте альтернативные варианты.

    Вы можете быть достаточно близко к заправочной станции, чтобы пройти туда и вернуться с канистрой, полной бензина. Если это так, вы можете выйти из затруднительного положения, страдая лишь от некоторого смущения и неожиданного упражнения.

    Если добывать топливо самостоятельно нецелесообразно или небезопасно, следующим шагом будет звонок в автоклуб, службу помощи на дороге или на ближайшую заправочную станцию.Если ваш автомобиль находится за пределами шоссе, обычно безопаснее ждать помощи внутри автомобиля, а не снаружи.

    Если вы вовремя диагностировали ситуацию и среагировали, то, скорее всего, заправив бензин в бак автомобиля, вы сможете завести двигатель и отправиться в путь. Если двигатель трудно или невозможно запустить, или если он не работает ровно после нескольких минут работы на холостом ходу, рекомендуется отбуксировать автомобиль к специалисту, который сможет диагностировать проблему и выполнить ремонт.

    Унция предотвращения

    Конечно, вы можете предотвратить все описанные здесь проблемы, просто убедившись, что у вас никогда не закончится бензин. Для вас не должно быть новостью, что следует избегать нехватки бензина, и один из хороших способов сделать это — заправлять топливный бак каждый раз, когда он опускается до отметки на четверть бака. Таким образом, вы сможете сохранить свой текущий автомобиль в отличном состоянии, и вам не понадобится калькулятор автокредита, чтобы выяснить, сколько вам нужно потратить на новый комплект колес.

    Как устранить неполадки автомобиля, который не реагирует на педаль газа

    Педаль газа представляет собой простой элемент связи, соединяющий водителя с более сложной дроссельной заслонкой и корпусом дроссельной заслонки. Именно с помощью этой связи дроссельная заслонка или компьютер выполняет все свои корректировки в зависимости от требований водителя к скорости. Если соединение не отвечает, причиной может быть несколько факторов. Здесь, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, мы можем начать диагностику и порекомендовать ремонт вашей неотвечающей педали газа.Всегда помните, что при диагностике любой проблемы сначала начинайте с наиболее распространенных проблем.

    • Примечание : Имейте в виду, что не все шаги и разделы руководства относятся к вашей конкретной марке и модели. Существует множество конструкций дроссельных заслонок и множество различных деталей, которые их сопровождают.

    Часть 1 из 2: визуальный осмотр педали газа

    При первоначальном осмотре есть несколько проблем, которые будут иметь дефекты, видимые невооруженным глазом.Всегда начинайте с более простых исправлений, прежде чем переходить к наихудшему сценарию.

    Шаг 1: Найдите видимые препятствия педали газа . Ищите любые препятствия или предметы, мешающие педали. Под педалью ничего не закатилось? На пути запутался шнур? Отодвиньте напольный коврик и убедитесь, что он не вызывает сопротивления.

    Шаг 2: Проверьте наличие видимых препятствий для дроссельной заслонки . Откройте капот и найдите дроссельную заслонку.Корпус дроссельной заслонки может быть открыт, в то время как для доступа к некоторым деталям потребуется снять его.

    Ищите физическое вещество, сильное скопление шлама, какое-либо препятствие или сломанный корпус дроссельной заслонки.

    Шаг 3: Проверьте систему на наличие видимых повреждений или деформаций . Посмотрите на связь на стороне привода брандмауэра, чтобы убедиться, что связь прямая и выровнена правильно.

    Осмотрите тягу в моторном отсеке, чтобы убедиться, что тяга дроссельной заслонки прямая, не повреждена и затянута.Любая дополнительная слабина, изгибы или разрывы в рычажном механизме вызовут различные проблемы с дроссельной заслонкой.

    Предполагая, что корпус дроссельной заслонки, трос и педаль работают нормально, вам потребуется дополнительно изучить систему и ее компоненты, чтобы диагностировать неотвечающую педаль газа. Далее перечислены некоторые распространенные проблемы, вызывающие аналогичные симптомы.

    Часть 2 из 2. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы

    Без каких-либо серьезных дефектов в компонентах дроссельной заслонки, скорее всего, ваша проблема (проблемы) связана с чем-то, что труднее определить.Самый быстрый способ диагностировать проблему — это устранить следующие компоненты. Вы можете исключить новые детали, которые были недавно заменены, или компоненты, которые, как вы знаете, работают правильно.

    Если вы этого не сделали, отсканируйте коды OBD, чтобы они помогли вам выбрать правильное направление. Вы можете сделать это в большинстве магазинов автомобильных запчастей по всей стране.

    Шаг 1: Обратите внимание на датчик положения дроссельной заслонки . Грязный или забитый датчик положения дроссельной заслонки не будет давать точных показаний и не даст точных выходных данных для использования компьютером.Это может привести к опасным последствиям для водителя.

    Как правило, они доступны и могут быть очищены. Если это является причиной ваших проблем, достаточно простой очистки. В худшем случае придется менять весь блок.

    Шаг 2: Проверьте, не забит ли топливный фильтр . Забитый топливный фильтр не позволит требуемому количеству топлива вовремя попасть в двигатель. Водитель может нажать педаль газа, и все компоненты дроссельной заслонки могут потребовать нужное количество топлива, но насос сталкивается с сопротивлением на фильтре и не может пропустить поток к двигателю.

    Если топливный фильтр забит, единственный ремонт, который можно сделать, это заменить фильтр. Это необслуживаемые агрегаты.

    Шаг 3: Проверьте исправность топливного насоса . Неисправный топливный насос не будет подавать необходимый бензин в магистрали и двигатель. Опять же, если это так, все компоненты дроссельной заслонки могут работать правильно, но кажется, что они не реагируют.

    Чтобы отремонтировать топливный насос, вам нужно будет сбросить бак или получить доступ к нему через панель доступа (если есть).Посмотрите на состояние насоса и убедитесь, что на впуске нет серьезных засоров. Предполагая, что насос чист и неисправен, вам необходимо заменить весь топливный модуль. В старых автомобилях может быть отдельный насос, но в большинстве современных автомобилей все детали объединены в один модуль.

    Шаг 4: Проверьте датчик массового расхода воздуха . Датчик массового расхода воздуха сообщит компьютеру, какое количество воздуха поступает в двигатель, чтобы сопоставить его с надлежащим количеством топлива. Топливно-воздушная смесь имеет решающее значение для работы двигателя.Если датчик неисправен и к двигателю подается неправильное количество воздуха и топлива, требования водителя будут мало контролировать двигатель. Это может оторваться как невосприимчивая педаль газа.

    Обычно они не подлежат обслуживанию, но в случае неисправности их необходимо заменить. Это можно сделать легко, и, вероятно, потребуется сделать это на стареющем автомобиле.

    Шаг 5: Посмотрите на электронный блок управления дроссельной заслонкой . Неисправности модуля электронного управления дроссельной заслонкой являются одной из наиболее распространенных проблем при работе с неотзывчивой педалью газа.

    Это датчик, который считывает, насколько сильно вы нажали на педаль газа, и выводит эту информацию на компьютер, который управляет дроссельной заслонкой. Эта информация также используется для расчета угла опережения зажигания и других компонентов.

    Если модуль вышел из строя, автомобиль будет работать в аварийном режиме. Это функция, которая позволяет автомобилю двигаться на низкой скорости, чтобы выехать из опасных зон. Есть и другие симптомы, которые вызывают аналогичные проблемы с дроссельной заслонкой.

    Если электронный модуль управления дроссельной заслонкой вышел из строя, вам потребуется заменить один или все задействованные компоненты. Необходимо дальнейшее тестирование. Домашний ремонт этих систем не рекомендуется.

    Неотзывчивая педаль газа может быть очень неприятной и заставит вас задать много вопросов. При правильном знании запутанная проблема может стать кристально ясной. Если ваш автомобиль находится в аварийном режиме или не работает, попросите профессионального механика, например, из YourMechanic, осмотреть вашу педаль газа.

    Автомобиль не двигается, когда я нажимаю на педаль газа Осмотр Услуги и стоимость

    Существует множество причин, по которым автомобиль не едет при нажатии на педаль газа, и они варьируются от легко устранимых до требующих трудоемкого ремонта. Недостаток мощности часто так или иначе затрагивает топливную систему. Это может быть что-то столь же простое, как включенный аварийный тормоз, или настолько сложное, как внутренние неисправности двигателя.

    Автомобиль, который работает неровно, вяло или часто глохнет, опасен.Первое, что нужно сделать, это убедиться, что аварийный тормоз отключен. Если аварийный тормоз был устранен как проблема, необходим механик для диагностики проблемы с ускорением.

    Распространенные причины этого:

    Проблемы с ускорением обычно связаны с одним из следующих условий:

    • Аварийный тормоз включен или застрял : На самом деле это одна из наиболее распространенных причин того, что автомобиль не движется или плохо ускоряется.Тормоз может быть включен просто потому, что водитель забыл его выключить, или он может застрять.

    Аварийный тормоз может заклинить, если он остается включенным в течение длительного периода времени или если он был применен с большей силой, чем обычно. В регионах, где для защиты от обледенения используется соль, или когда аварийный тормоз не использовался в течение длительного периода времени, для отпускания тормоза может потребоваться помощь профессионального механика.

    • Проблемы с управлением двигателем : Многие датчики взаимодействуют с модулем управления двигателем, чтобы добавить правильное количество топлива в зависимости от количества воздуха, поступающего в двигатель.

    По мере износа системы управления двигателем вы можете заметить плохое качество холостого хода, остановку двигателя и снижение расхода топлива. Автомобиль может работать месяцами с неисправным датчиком, но в конечном итоге проблема может привести к остановке двигателя или серьезной нехватке мощности.

    Обычно также загорается индикатор Check Engine.

    • Низкое давление топлива : Топливный насос подает топливо из топливного бака через топливный фильтр в двигатель для сжигания в цилиндрах двигателя.Если топливный насос или фильтр начинают выходить из строя, давление топлива ниже указанного может вызвать различные симптомы.

    Симптомы отказа топливного насоса или засорения топливного фильтра могут включать в себя брызги, колебания при ускорении, потерю мощности, когда автомобиль находится под нагрузкой, и, наконец, двигатель не запускается. Надлежащее техническое обслуживание, включая замену топливного фильтра по графику, поможет продлить срок службы топливного насоса и поддерживать надлежащее давление топлива.

    • Сильная утечка во впускном коллекторе : Хотя это не является обычным явлением, утечка во впускном коллекторе все же случается.Это приведет к тому, что коллектор будет всасывать дополнительный воздух через утечку, что приведет к попаданию слишком большого количества воздуха в цилиндры и уменьшению количества подаваемого бензина по отношению к воздуху.

    В таких условиях двигатель будет работать неровно и вяло. По мере ухудшения ситуации это может в конечном итоге привести к остановке автомобиля. Также может наблюдаться шипящий звук или индикатор Check Engine.

    • Неисправность электронного управления дроссельной заслонкой : В большинстве автомобилей последних моделей используется дроссельная заслонка с электронным управлением для управления потоком воздуха в двигатель.Эта система использует несколько электронных входов, компьютеров и двигателей для управления скоростью двигателя. Если система обнаруживает неисправность, компьютер обычно закрывает дроссельную заслонку в качестве меры предосторожности. В этом случае будут регистрироваться несколько кодов ошибок, может отображаться индикатор Check Engine, а скорость автомобиля не может превышать 35–40 миль в час.

    Чего ожидать:

    Высококлассный мобильный механик приедет к вам домой или в офис, чтобы определить источник и причину проблем с ускорением, а затем предоставит подробный отчет о проверке, в котором будет указан объем и стоимость необходимого ремонта.

    Насколько важна эта служба?

    Любая проблема, вызывающая колебания или остановку автомобиля, может представлять опасность. Чем раньше эти проблемы будут устранены, тем больше вероятность того, что проблема останется локализованной, и, следовательно, ее ремонт будет дешевле. Вызовите механика для проведения тщательной проверки как можно скорее.

    причин, по которым ваш автомобиль может перестать заводиться во время вождения

    Распространенная причина остановки автомобиля во время движения

    Эксперт по продуктам | Опубликовано в «Советы и рекомендации» в четверг, 28 декабря 2017 г., в 23:36.

    Автомобили представляют собой сложные наборы движущихся частей, а это означает, что они могут выйти из строя по-разному.Одна из самых страшных вещей, которые могут случиться, — это то, что ваша машина просто перестанет работать, пока вы находитесь в дороге. Независимо от того, едете ли вы со скоростью 25 миль в час по кольцевой развязке или летите со скоростью 85 миль в час по шоссе, внезапная потеря мощности в вашем автомобиле может быть ужасной. Вот несколько причин, по которым ваш автомобиль может заглохнуть во время вождения.

    Подробнее: Что может заставить вашу машину трястись? Предложения по высокой и низкой скорости здесь!

    Причины, по которым ваш автомобиль может перестать работать во время вождения

    Проблемы с топливом

    Ваш автомобиль не заведется без топлива.Хотя это легко сказать, отсутствие газа в двигателе может буквально остановить ваш двигатель. Иногда это может произойти из-за застрявшего указателя уровня топлива (который не предупреждает вас о том, что в автомобиле заканчивается бензин) или сломанного топливного насоса. В очень холодную погоду замерзшая топливная магистраль также может вызвать проблему.

    Электричество

    Аккумулятор запускает автомобиль, но также помогает управлять электроникой автомобиля (окна, двери, свечи зажигания), когда двигатель работает на холостом ходу. Генератор вырабатывает энергию от двигателя для питания электрических частей автомобиля.Если ваш генератор сдохнет во время движения, вы можете просто остановиться и оказаться в затруднительном положении, но неисправный аккумулятор также может доставить вам проблемы на низких скоростях.

    Свечи зажигания

    Свечи зажигания в автомобиле с бензиновым двигателем поджигают бензин, создавая сгорание, приводящее в движение двигатель. Все, что мешает свечам зажигания выполнять свою работу, может привести к остановке вашего автомобиля. Это может быть связано с проблемами со свечами зажигания, датчиком распредвала, проводом свечи зажигания, крышками, роторами, ЭБУ, коленчатым валом или распределителем.

    Обрыв ремня ГРМ

    Другой распространенной причиной остановки автомобиля во время движения является проблема с ремнем или цепью ГРМ. Это может привести к тому, что цилиндры вашего двигателя не будут работать правильно.

    Если ваш автомобиль пострадал от одной из этих проблем, вам, вероятно, придется принести его в мастерскую для ремонта. Если вы ищете новый подержанный автомобиль с доступным финансированием в районе Остина, штат Техас, рассмотрите выбор подержанных автомобилей, грузовиков и внедорожников от Third Coast Auto Group.

    • Фейсбук
    • Твиттер
    • Пинтерест

    Эта запись была размещена в четверг, 28 декабря 2017 г., в 23:36 и находится в разделе «Советы и рекомендации». Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через ленту RSS 2.0. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

    Почему моя машина дергается, когда я нажимаю на газ?

    Вы знаете, как неприятно это может быть, когда ваша машина колеблется, когда вы нажимаете на газ. Вместо того, чтобы встать и уйти, вы торопитесь и ждете. Но вы можете устранить эту распространенную проблему, возможно, даже исправить ее самостоятельно. По крайней мере, вы сможете дать своему механику фору и сэкономить дополнительные деньги, которые потребуются для диагностики.

    Это невозможно

    Утро понедельника, и вы едете на работу в своей надежной машине и грузовике.Вы немного опаздываете, но занимаете поул-позицию на последнем светофоре, прежде чем попасть на парковку для сотрудников. Поэтому, когда светофор меняет цвет с красного на зеленый, вы нажимаете на педаль газа, надеясь проехать через перекресток немного, гм, быстрее, чем обычно.

    Но вместо того, чтобы двигаться, когда вы нажимаете на педаль газа, ваша машина колеблется. Juuust достаточно долго, чтобы каждая машина позади вас посигналила, кинула вам птицу или сердито объехала вас. Они плывут прямо насквозь.Так почему ты сидишь там, увязнув, качаешь газ до тех пор, пока твой маленький двигатель не сможет наконец набрать достаточно мощности, чтобы разогнаться?

    Причины колебаний двигателя

    Ощущение безошибочное. Ваш двигатель либо глохнет, когда вы нажимаете на педаль газа, либо ему требуется секунда или две, чтобы отреагировать. Это не совсем заикание, не совсем остановка, и не имеет значения, горячий ли двигатель, холодный или на низком уровне газа.

    Существует ряд возможных причин, но вам придется внимательно осмотреть свой двигатель, чтобы попытаться диагностировать проблему.Вы можете сделать это, выключив двигатель, надев старую одежду и перчатки и убедившись, что ничего не свисает с вашего тела, что может попасть в часть охлаждающего вентилятора, который внезапно решит запуститься, даже если двигатель заглох. выключенный.

    Двигатель, который колеблется при ускорении, либо всасывает слишком много воздуха, либо не получает достаточного количества топлива, либо дает пропуски зажигания.

    Вот что вы можете обнаружить и что вы можете сделать, чтобы решить проблему:

    1. Грязный воздушный фильтр.
      Исправление: Замените воздушный фильтр.
    2. Свечи зажигания могут быть загрязнены или изношены.
      Исправление: Замените свечи зажигания.
    3. Возможно, неисправны провода зажигания.
      Исправление: Осмотрите и замените провода зажигания.
    4. Проблемы с системой зажигания.
      Исправление: Проверьте крышку распределителя или ротор. Модуль зажигания может быть неисправен.
    5. Возможно, в бензин попала вода.
      Исправление: Слейте бензобак, промойте его свежим газом и заправьте снова.(Как правило, это не самостоятельная работа)
    6. Если у вас карбюратор, возможно, у вас неисправен ускорительный насос или цепь питания.
      Исправление: Замените ускорительный насос или очистите или замените карбюратор.
    7. Возможно, забит топливный фильтр.
      Исправление: Замените топливный фильтр.
    8. Ваш каталитический нейтрализатор может быть засорен.
      Исправление: Заменить каталитический нейтрализатор.

    Бортовая диагностика

    В более новой модели автомобиля компьютерная диагностическая система автомобиля, скорее всего, скажет вам, что происходит, мигая индикатором Check Engine на приборной панели.Тогда вам просто нужно узнать, что означают коды.

    Почему вы не должны водить машину, когда в ней мало бензина

    Когда загорается ваш газовый свет, давая вам знать, что у вас мало газа; добраться до заправки как можно скорее Несмотря на то, что ваш автомобиль может продолжать работать некоторое время после того, как бак почувствует, что он вот-вот опустеет, это может повлиять на двигатель вашего автомобиля. Вождение с небольшим количеством топлива может дать гораздо больше, чем оставить вас на обочине дороги, когда оно закончится. Мы все хотим получить как можно больше долларов за галлон из бака бензина, но в конечном итоге не стоит напрягать свой автомобиль.Рекомендуется всегда держать бак заполненным не менее чем на четверть. Это количество газа дает вам столь необходимую передышку, прежде чем вам придется принять отчаянное решение.

    Зачем мне заправлять топливный бак?

    Когда загорается индикатор уровня топлива, это означает, что в баке вашего автомобиля осталось 10-15% топлива. Несмотря на то, что вы можете проехать несколько миль, прежде чем закончится бензин, ваш топливный насос с гораздо большей вероятностью столкнется с проблемами, когда уровень топлива упадет ниже четверти бака.Ваш топливный насос направляет топливо из бака в двигатель, а топливо в баке помогает охлаждать и смазывать насос. При низком уровне топлива ваш насос может перегреться или в конечном итоге выйти из строя.

    Низкий уровень топлива может повредить двигатель

    Вождение при низком уровне топлива также может привести к повреждению двигателя или топливного насоса частицами и мусором. Если в вашем топливе есть какие-либо частицы грязи, они осядут на дне бака и с гораздо большей вероятностью окажутся в вашем топливном насосе, если ваш уровень топлива низкий.Топливный насос и двигатель являются дорогостоящими деталями для замены или ремонта, поэтому стоит побеспокоиться о том, чтобы по возможности поддерживать уровень топлива выше четверти бака.

    Как далеко я могу проехать с включенным газовым светом?

    Когда загорается индикатор низкого уровня топлива, это предупреждение о том, что вы опасно близки к тому, чтобы закончиться бензин. Количество топлива, которое у вас осталось в баке, и время, которое у вас есть до того, как оно закончится, зависит от нескольких факторов:

    • Экономия топлива вашего автомобиля
    • Ваша скорость
    • Ваше местоположение (шоссе vs.улицы города)

    Защитите свою топливную систему

    Вы не сделаете ни своей машине, ни своему кошельку никаких одолжений, если будете ездить с низким уровнем топлива. Следуйте этим советам, чтобы избежать нехватки бензина:

    • Держите свой газ не менее чем на ¼ полного
    • Найдите дешевые и качественные заправочные станции рядом с вами
    • Выключите кондиционер, если у вас заканчивается бензин
    • Не ускоряйтесь или быстро ускоряйтесь

    Не повредите свой автомобиль, ездя на малом топливе


    Суть в том, что вождение с низким уровнем топлива — плохая идея для вашей безопасности, вашего автомобиля и вашего кошелька.Прежде чем отправиться в следующий пункт назначения, проверьте свой бензобак. Если у вас заканчивается топливо, найдите время, чтобы заправиться, прежде чем оно закончится. Для всех ваших авторемонтных и шин требуется , посетите Boulder Tire в Боулдере, Колорадо .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.