Момент затяжки распредвала нива шевроле: Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений Niva Chevrolet (LADA)

Содержание

Chevrolet Niva | Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений, Н·м (кгс·м)

Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следуюшие:

Двигатель мод. 2106

Болт М12х1,25 крепления головки блока цилиндров:

  – предварительное затягивание

34 – 42 (3,4 – 4,2)

  – окончательное затягивание

98 – 121 (9,8 – 12,1)

Болт М8 крепления головки блока цилиндров

32 – 40 (3,2 – 4)

Болт крепления крышек коренных подшипников

70 – 86 (7 – 8,6)

Гайка болта крепления крышек шатуна

44 – 55 (4,4 – 5,5)

Болт крепления маховика

72 – 89 (7,2 – 8,9)

Болт крепления башмака натяжителя

38 – 47 (3,8 – 4,7)

Болт звездочек распределительного вала и вала привода масляного насоса

(4,2 – 5,1)

Болт крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров

43 – 55 (4,3 – 5,5)

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

22 – 27 (2,2 – 2,7)

Гайка крепления выпускного коллектора и впускного трубопровода

21 – 26 (2,1 – 2,6)

Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала

19 – 23 (1,9 – 2,3)

Гайка регулировочного болта клапана головки цилиндров

48 – 56 (4,8 – 5,6)

Гайка крепления стартера к блоку цилиндров

25 – 32 (2,5 – 3,2)

Втулка регулировочного болта клапана

85 –105 (8,5 –10,5)

Храповик коленчатого вала

104 – 128 (10,4 –12,8)

Свеча зажигания

32 – 40 (3,2 – 4)

Датчик включения вентилятора

40 – 54 (4 – 5,4)

Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров

50 – 62 (5 – 6,2)

Двигатель мод. 331, 3317 и 3313
Гайка крепления головки блока цилиндров

90 – 100 (9 – 10)

Гайка крепления крышек коренных подшипников

90 –100 (9 – 10)

Гайка болта крепления крышек шатунных подшипников

55 – 65 (5,5 – 6,5)

Болт крепления маховика

70 – 80 ( 7 – 8)

Храповик коленчатого вала

80 – 90 (8 – 9)

Пробка главной масляной магистрали

70 – 80 (7 – 8)

Пробка–заглушка головки блока цилиндров

205 – 215 (20,5 – 21,5)

Болт крепления генератора к кронштейну

44 – 56 (4,4 – 5,6)

Трансмиссия
Гайка крепления картера сцепления к блоку цилиндров

44–56 (4,4 – 5,6)

Болт крепления кожуха сцепления к маховику

14 –18 (1,4 –1,8)

Гайка болта крепления рычага вала выключения сцепления Гайка болта крепления рычага вала выключения сцепления

15 – 20 (1,5 – 2)

Фиксатор вилок коробки передач

32 – 40 (3,2 –4)

Болт крепления первичного вала

25 – 28 (2,5 –2,8)

Гайка крепления картера сцепления к картеру главной передачи

28 – 36 (2,8 –3,6)

Гайка крепления картера сцепления к картеру главной передачи

28 – 36 (2,8 –3,6)

Болт крепления задней крышки коробки передач

16 – 18 (1,6 –1,8)

Болт стопора первичного вала

28 – 30 (2,8 – 3)

Болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода

16 – 18 (1,6 – 1,8)

Винт стопорения среднего подшипника первичного вала

6 – 8 (0,6 – 0,8)

Болт стопора переднего подшипника вторичного вала

6 – 8 (0,6 – 0,8)

Болт крепления механизма блокировки

6 – 8 (0,6 – 0,8)

Болт крепления крышки фиксаторов штоков

16 –18 (1,6 –1,8)

Винт пластины крепления задних подшипников

11– 14 (1,1 – 1,4)

Болт крепления ведомой шестерни главной передачи

70 – 85 (7–8,5)

Гайки шпилек картера редуктора

30 – 40 (3 – 4)

Болт крепления стопора регулировочных гаек подшипников дифференциала

16 – 18 (1,6 – 1,8)

Пробки маслосливного и маслоналивного отверстий

15 – 25 (1,5 – 2,5)

Редуктор привода спидометра

14 – 20 (1,4–2)

Выключатель света заднего хода

28 – 30 (2,8–3)

Винт крепления внутреннего шарнира привода передних колес

30 – 40 (3 – 4)

Гайка крепления ведущей шестерни

140 –160 (14 – 16)

Болт крепления скобы стабилизатора к поперечине передней опоры двигателя

44 – 56 (4,4 – 5,6)

Гайка болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

80 – 100 (8 – 10)

Гайка крепления пальца шарового шарнира к рычагу подвески

65 – 80 (6,5–8)

Гайка крепления штанги стабилизатора к рычагу подвески

120 – 160 (12 –16)

Гайка крепления штока к опоре телескопической стойки

90 – 110 (9 – 11)

Гайка болта крепления рычага рулевой трапеции к чашке пружины

80 – 100 (8 – 10)

Гайка крепления пальца шарового шарнира к рычагу рулевой трапеции

40 – 50 (4 – 5)

Гайка ступицы переднего колеса

180 – 200 (18 – 20)

Гайка ступицы заднего колеса

140 – 160 (14 – 16)

Болт крепления колес

80 – 100 (8 – 10)

Гайка крепления поршня амортизаторной стойки

30 – 50 (3 – 5)

Стопорная гайка поршня амортизаторной стойки

20 – 30 (2 – 3)

Гайка крепления поршня амортизатора задней подвески

10 – 15 (1 – 1,5)

Гайки крепления сайлент-блоков и поперечной штанги задней подвески

80 – 100 (8 – 10)

Гайка крепления амортизаторов к балке

44 – 56 (4,4 – 5,6)

Гайка крепления амортизаторов к кузову

28 – 36 (2,8 – 3,6)

Рулевое управление
Гайка крепления шестерни рулевого механизма

40 – 50 (4 – 5)

Гайка крепления переднего подшипника

105 – 115 (10,5 – 11,5)

Болт крепления крышки картера рулевого управления

20 – 25 (2 – 2,5)

Болт крепления рулевых тяг к рейке рулевого механизма

80 – 100 (8 – 10)

Болты крепления вилок карданных шарниров рулевой колонки

20 – 25 (2 – 2,5)

Гайка крепления упругой муфты фланцевой вилки карданного вала

20 – 25 (2 – 2,5)

Гайка крепления шаровых пальцев рулевых тяг

30 – 40 (3 – 4)

Болт крепления рулевой колонки к кузову

20 – 25 (2 – 2,5)

Нива: Моменты затяжки резьбовых соединений

ДетальРезьбаМомент затяжки,
Н.м (кгс.м)
Болт крепления крышек коренных подшипниковМ10х1,2568,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного насосаМ65,10–8,20 (0,52–0,85)
Шпилька крепления крышки сапунаМ812,7–20,6 (1,3–2,1)
Гайка крепления крышки сапунаМ812,7–20,6 (1,3–2,1)
Болт крепления головки цилиндровМ12х1,25смотри раздел «Двигатель»
Болт крепления головки цилиндровМ831,36–39,1 (3,2–3,99)
Гайка шпильки крепления впускного и выпускного трубопроводовМ820,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка болта крышки шатунаМ9х143,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт крепления маховикаМ10х1,2560,96–87,42 (6,22–8,92
Болт крепления башмака натяжителя цепиМ10х1,2541,2–51,0 (4,2–5,2)
Болт крепления крышки головки цилиндровМ61,96–4,60 (0,20–0,47
Гайка крепления корпуса подшипников распределительного валаМ818,33–22,64 (1,87–2,3)
Опора гидравлическая рычага клапанаМ18х1,514,7-18,6 (1,5-1,9
Втулка гидроопорыМ24х1,526,0-31,0 (2,6-3,1)
Болт крепления звездочки вала привода масляного насосаМ10х1,2541,2–51,0 (4,2–5,2)
Болт крепления звездочки распределительного валаМ10х1,2541,2–51,0 (4,2–5,2
Свеча зажиганияМ14х1,2530,67–39 (3,13–3,99)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкостиМ821,66–26,75 (2,21–2,73)
Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлажденияМ815,97–22,64 (1,63–2,31)
Храповик коленчатого валаМ20х1,5101,3–125,64 (10,34–12,8)
Болт кронштейна генератораМ10х1,2544,1–64,7 (4,5–6,6)
Гайка крепления планки генератораM10x1,2528,03–45,27 (2,86–4,62)
Гайка болта крепления генератора к кронштейнуM12x1,2558,3–72,0 (5,95–7,35)
Гайка крепления установочной планки к генераторуМ10х1,2528,03–45,27 (2,86–4,62)
Гайка крепления кронштейна передней опоры двигателяМ810,4–24,2 (1,1–2,5)
Гайка крепления подушки передней опоры к кронштейну поперечиныМ10х1,2527,4–34,0 (2,8–3,46)
Гайка крепления поперечины задней подвески двигателяМ815,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления задней подвески двигателя к коробке передачМ828,3–28,8 (2,38–2,94)
Гайка крепления задней подвески двигателя к поперечинеМ815,9–25,7 (1,62–2,62)

Момент затяжки гбц нива шевроле

Порядок и момент затяжки ГБЦ Шевроле Нива

Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя, как описано. Снизьте давление в системе питания, как описано. Отсоедините от дроссельного узла и ресивера трос привода дроссельной заслонки. Снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров, за ранее выставив метки храповичным ключом и сняв звезду распределительного вала, как описано.

Храповичный ключ. Порядок и момент затяжки гбц нива шевроле рычаги привода клапанов, выверните из отверстий головки блока цилиндров все гидроопоры рычагов. Снимите рампу подвода масла к гидроопорам. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, положения дроссельной заслонки. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, регулятора холостого хода. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем. Разъедините разъем жгута проводов форсунок.

Отсоедините колодку проводов от датчика детонации. Отведите моторный жгут в сторону. Отсоедините провода от свечей зажигания.

Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора. Всему виною стопорное кольцо, не дающее плунжеру полностью выскочить из втулки.

Назначение этого кольца носит чисто транспортировочный характер и после первой разборки гидроопоры кольцо можно не устанавливать обратно ничего в процессе работы двигателя не выскочит, не беспокойтесь. Чтобы разобрать компенсатор нужно проявить некую смекалку — втулку плунжера зажать в тисках, газовом ключе, пассатижах или просто банально в прорези гвоздодёра, а другим инструментом я лично использовал кусачки нужно тянуть за головку плунжера пассатижи тут просто срывались.

Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Когда будете разбирать корпус клапана, не потеряйте клапанную пружинку, она очень маленькая! После разборки тщательно промываем все детали упомянутым выше очистителем типа Profoam очень легко удаляет все масляные отложения.

порядок и момент затяжки гбц нива шевроле

Обязательно нужно почистить седло шарика фаску от загрязнений. Это можно сделать зубочисткой. Также не лишним будет промывка масляной рампы. После очистителя рекомендуется сполоснуть детали обычной водой и хорошенько просушить.

После этого собираем обратно гидрокомпенсаторы, зажимаем их в порядок и момент затяжки гбц нива шевроле и давим большим пальцем на плунжер. Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без каких-либо заеданий. Это проверка на отсутствие заклинивания. Но перед этим на всякий случай пробуем от руки покрутить колодца гидроопор. Исправленно закрученные колодца не должны откручиваться. После этого удаляем шприцом 2 или 5 мл более толстый шприц просто не пролезет остатки масла из колодцев гидроопор при необходимости чистим тряпкой колодца от масляных отложений и ставим гидрокомпенсаторы обратно на свои места на те же самые, не спутайте.

Вытаскиваем верхнюю и нижнюю часть плунжерной пары и наполняем свежим моторным маслом втулку плунжера. Теперь помещаем во втулку нижнюю часть плунжерной пары и осаживаем её. Но сделать это нам не даёт несжимаемое масло. Вот здесь как раз и пригодятся зубочистки или жёсткая проволока канцелярская скрепка — то есть мы берём и надавливаем порядок и момент затяжки гбц нива шевроле шарик клапана, одновременно погружая нижнюю часть плунжерной пары во втулку, пока не упрёмся в пружину плунжера. Проделываем эту процедуру со всеми гидрокомпенсаторами.

ГБЦ Нива Шевроле: правильно затягиваем крышку после замены прокладки

После этого можно проверить гидроопоры, нажимая на них с усилием проверка на продавливание. Исправный гидрик сразу не прожимается зазоры в гидроопоре очень малы и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так быстроа начинает утопать только при приложении достаточного усилия в течение секунд смотря как жать.

Тут можно проверить и по-другому — если все гидроопоры будут одинаково тяжело прожиматься, значит все нормально работают. Если же один или несколько компенсаторов будут прожиматься заметно легче других, то следует подумать об их замене. После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал но пока не закручиваем и масляную рампу.

Ставим звёздочку обратно на распредвал отжимает гидронатяжитель, если он мешаетустанавливаем порядок и момент затяжки гбц нива шевроле стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка. Повторное использование прокладки не допускается. Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема: Доворотная шкала для затяжки ГБЦ — Гидроопора рычага клапана.

При монтаже корпуса подшипников убеждаемся, что установочные втулки на крайних крепежных шпильках головки блока цилиндров с левой стороны вошли в гнезда корпуса без перекоса.

Порядок и момент затяжки ГБЦ Шевроле Нива

Вид успокоителя и башмака цепи. Поднять машину домкратом. Колесо остаётся на месте.

Ремонт головки блока цилиндров

Даже при щадящем режиме эксплуатации, ГБЦ двигателя рано или поздно требует ремонта. Для внедорожников отечественного производства, этот вопрос особенно актуален.
1. «Нива» покупается не для поездок в Большой театр по городским дорогам.
2. Отечественное бездорожье – это не полигон с тарированными препятствиями, нагрузки на автомобиль и двигатель нешуточные.
3. Качество топлива и смазочных материалов, к сожалению, не способствуют продлению ресурса головки блока цилиндров.

Вы можете посмотреть на видео признаки неисправности:


ВАЖНО! Для подобного обслуживания нет необходимости демонтировать силовую установку. Пространства под капотом достаточно для проведения работ прямо на автомобиле. Устройство двигателя 21213 достаточно простое. Капитальный ремонт или замена прокладки ГБЦ производится в гаражных условиях, одним владельцем, имеющим элементарный опыт обслуживания своего автомобиля.

Подготовим инструмент:

    Трещотка с набором головок (нам понадобятся размеры от 10 до 17 мм) и удлинителем. Рожковые и накидные ключи с подобными размерами. Динамометрический ключ, работающий в диапазоне от 10 до 110 н/м. Свечной ключ. Плоская отвертка с широким жалом, скребок (можно использовать узкий строительный шпатель), с их помощью отделяется прикипевшая прокладка ГБЦ. Съемники стопорных колец. Рассухариватель, деревянный брусок для поддержки сухарей клапанов. Корщетка в виде короны, дрель. Молоток с резиновой или полиэтиленовой головкой (для усаживания клапанов). Шприц с толстой иглой (для отсоса технических жидкостей из труднодоступных полостей) Огнетушитель, ветошь, емкости разных размеров. Магнит на медной проволоке, для извлечения упавшего крепежа.

Перед обслуживанием убедитесь в надежности упоров крышки капота, поставьте машину на ручной тормоз и заблокируйте колеса башмаками.

    Отсоедините аккумулятор, и сбросьте давление в топливной рампе. Открутите крышку расширительного бачка радиатора и слейте антифриз. Аккуратно открутите болты крепления дроссельного блока, предварительно отсоединив тросик газа. Блок демонтируем в сборе, если он не нуждается в обслуживании. Если прокладка целая – менять ее не обязательно.

    Демонтируем патрубки, соединяющие рубашку охлаждения ГБЦ и радиатора. Предварительно ослабляем хомуты. Размыкаем разъемы управляющих шлейфов форсунок. От температуры, фиксаторы могут отломаться – поэтому нельзя прикладывать большое усилие. Отсоединяем разъемы от температурных датчиков на ГБЦ. Сдергиваем со свечей колпачки высоковольтной проводки, попутно проверяем состояние изоляции. Отсоединяем топливопроводы подающего и обратного контура. Перед началом работ приготовьтесь к улавливанию остатков топлива. Отделяем приемную трубу выпускного коллектора. При необходимости прокладка меняется на новую.

    Демонтируем термозащитные экраны. Ослабляем натяжители цепи ГРМ, фиксируем саму цепь на шестерне с помощью проволоки. Выкручиваем болты крепления, демонтируем распредвал.

    Снимаем рычаги, толкающие клапана. Отворачиваем болты крепления ГБЦ. Их расположение на двигателях 21213 и 21214 аналогично. Аккуратно снимаем блок цилиндров, начиная с передней части. Прокладка остается на нижнем блоке.

16. Укладываем блок на ровную поверхность, демонтируем фланцы системы охлаждения. Если прокладка разрушена – меняем.

К техническому обслуживанию относится замена прокладки ГБЦ, очистка масляных каналов, притирка клапанов. Одновременно осматривается распредвал, на предмет задиров и прочего износа.
Выбор производителя запасных частей – личное дело владельца. Однако, такая важная часть, как прокладка – в зависимости от производителя имеет различное качество исполнения.

При сравнении трех вариантов, самой некачественной оказалась фирменная запчасть, нет претензий к испанскому образцу (он самый дорогой), и золотая середина – Егорьевский расходник.

Установку блока производят в несколько приемов, соблюдая последовательность:

    Все болты кроме 11, соблюдая порядок, затягиваются с моментом 20 Н/м. Затем, повторяя последовательность, затягиваем эти же болты уже с моментом 69-85 Н/м. Болт 11 закручиваем за один проход, с моментом 32-39 Н/м Меняем динамометрический ключ на обычную рукоять, и доворачиваем все болты на 90°.

При наличии инструмента, работы выполняются самостоятельно.
• Производим расточку впускных и выпускных фланцев до диаметра 34 мм.
рис 8

• Затем с помощью герметика или пластилина совмещаем фланцы с входными отверстиями, и производим разметку расточки на ГБЦ.
• Той же самой фрезой протачиваем отверстия впускных и выпускных каналов.

• После чего остается подобрать и доработать под новый диаметр клапана.

Проведя подобные работы, вы увеличиваете мощность внедорожника «Нива», и крутящий момент на низких оборотах. Это поможет уверенно ехать «внатяг».

Моменты затяжки резьбовых соединений Нива Шевроле

Затяжка головки блока цилиндров. Сделай Сам!


Снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров, за ранее выставив метки храповичным ключом и сняв звезду распределительного вала, как описано. Болты гбц нива, установка Ничего придумывать не буду, просто полное следование заводскому руководству.

РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ Шевроле Шевроле Нива. Chevrolet Chevrolet-Niva. Деталь. Резьба. Момент затяжки, Н·м (кгс·м)….

Пришлось разбирать самому и фоткать на телефон. Проследите, чтобы цепь не вышла из зацепления со звездочкой вала привода масляного насоса.

Ставим звёздочку обратно на распредвал отжимает гидронатяжитель, если он мешаетустанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы.

А это в худшем случае биение в дрели развертки и хана каналам, плюс можно вскрыть масляный канал, тогда точно писец головке. В итоге решил не пилить. Если что, сделаю при случае… Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца с августа года в Шевроле Ниве Может эта инструкция поможет кому-нибудь провести подобную операцию на своей машине, ведь по сути здесь нет ничего сложного.

Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул производитель INA.

Детали и расходники:

Заказать можно в exist или autodoc. Помимо всего прочего понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, несколько зубочисток или канцелярская скрепка, шприц мл, пластиковые стяжки, небольшое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ хотя многие обходятся без него.

Chevrolet Niva — Снятие головки блока

Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую!

Жаль сразу не начал его использовать, а мучался поначалу с бензином-калошей, который в этом плане сильно уступает. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги также можно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались.

Далее желательно поддомкратить машину и провернуть колесо на 5-ой передаче до совмещения метки на звёздочке с меткой на корпусе распредвала. Вообще эту риску видно плоховато, поэтому для наглядности я леплю на неё маленький кусочек жевачки см.

Теперь нам нужно снять распредвал. Но чтобы это сделать, сначала нужно снять звезду и разобраться с натяжителем цепи.

Далее через одно из отверстий шестерни распредвала продеваем пластиковую стяжку и крепим шестерню к цепи, чтобы зубья шестерни не перескочили и не сбили настройку фаз газораспределительного механизма.

После этого берём проволоку и привязываем пока только страхуем звездочку к верхнему замку капота чтобы звёздочка с цепью сильно не провисла и цепь не вышла из зацепления со звездочкой масляного насоса.

Теперь можно отогнуть краешек стопорной шайбы звёздочки аккуратно используем небольшое зубило и молоток и открутить болт. Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота см.

Теперь отворачиваем гайки крепления масляной рампы и снимаем её. После этого отворачиваем остальные гайки крепления корпуса распредвала и снимаем сам распредвал, осторожно, не проварачивая его внутри корпуса и не сбивая рокера со своих мест чтобы потом не перепутать.

Тут можно осмотреть РВ на предмет наличия возможных выработок и повреждений. Лучше всего подготовить восемь пронумерованных пакетиков и раскладывать всё по своим пакетам рокер и ГК первого клапана в первый пакет, второго — во второй и т.

По науке, когда говорят торсион, подразумевают деформацию от скручивания. Когда говорят Ленин, подразумевают партию. А в данном случае деформация от растяжения. В магазинах данные болты еще называют, болтами ГБЦ нива шевроле.

Еще встречал назвние торксы или ромашка. Эти болты в отличие от каленых, дают постоянную нагрузку. То есть очень примитивно можно говорить об эффекте гровершайбы, то есть о постоянном усилии на поджатие прокладки ГБЦ, в осевом направлении болта.

По сути дела не нужна затяжка с точностью динамометрического ключа.

Конечные величины берутся угловые. В случае использования безусадочной прокладки можно использовать каленые болты. Отсоедините провода от свечей зажигания. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора. Выверните верхний болт крепления распорки впускной трубы и, ослабив нижний болт крепления распорки, отведите ее в сторону.

Ослабьте хомут крепления и отсоедините от дроссельного узла шланг продувки адсорбера. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините шланги радиатора системы охлаждения от патрубка головки блока цилиндров.

Плоскость блока и пробивание прокладки

Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг нижнего патрубка термостата. Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг бокового патрубка термостата. Ослабьте хомут крепления и отсоедините от патрубка головки блока цилиндров шланг подвода жидкости к радиатору отопителя.

Отверните гайки топливных трубок и разъедините магистрали подачи и слива топлива. Выверните верхний болт крепления задней распорки впускной трубы, ослабьте нижний болт распорки и отведите ее в сторону.

Торсионные болты (пластически деформируемые)

Отверните две гайки крепления теплозащитного щитка стартера. Отведите щиток в сторону. Снимите цепь со звездочки распределительного вала. Аккуратно уложите ее на башмак натяжителя.

Меняем прокладку головки блока цилиндров на Нива Шевроле своими руками

Любой мотор рано или поздно требует ремонта, особенно когда автомобиль приходится эксплуатировать в тяжёлых условиях, что актуально для джипов, коим и является Нива Шевроле.

Когда надо менять прокладку ГБЦ?

Такую работу придётся производить в том случае, когда прокладка повреждается. Это могут быть трещины или же пробои в прокладке. При повреждении владелец авто будет наблюдать появление воздуха в охладительной системе. Об этом будет также свидетельствовать бурление тосола.

Трещина в прокладке ГБЦ.

Также менять прокладку потребуется, когда не будет достаточной компрессии в камере сгорания. Прокладка может просто износиться в таком случае и уже не сможет выполнять своих функций. Также при появлении трещин антифриз будет попадать в камеру сгорания, что приведёт к нестабильной работе мотора.

Прогорела прокладка ГБЦ на Шниве.

Во всех перечисленных выше случаях замена прокладки будет просто необходима. Если вовремя не произвести замену, то последствия могут быть печальными.

Видео о признаках пробитой прокладки ГБЦ Нива Шевроле

Замена прокладки ГБЦ на Нива Шевроле

Чтобы произвести замену прокладки и правильно её одеть, потребуется приготовить:

  • Рожковые ключи на «10» и «13».
  • Удлинители.
  • Вороток.
  • Молоток.
  • Динамометрический ключ.
  • Трещотки.
  • Плоскую отвёртку.

Следует сказать, что работы следует производить только на снятом моторе. Так процесс можно значительно упростить. Если нет возможности снимать двигатель, то делать ремонт можно и на авто, освободив предварительно пространство.

Инструкция:

  1. Снять крышку ГБЦ.

Демонтируем крышку ГБЦ

Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки

Снимаем корпус подшипников вместе с распределительным валом

Отсоединяем разъем питания форсунок

Отсоединяем провода от свечей зажигания

Отсоединяем трубку впускного коллектора

Отсоединяем все патрубки охладительной системы

Демонтируем натяжитель цепи привода

Отсоединяем от двигателя кронштейн ГУР

После этого следует удалить старую и поставить новую прокладку, смазав предварительно места её стыковки с мотором герметиком. На этом работу можно считать завершённой. Сборка производится в обратной последовательности.

Устанавливаем новую прокладку

Чтобы ГБЦ плотно прилегала к самому блоку, следует правильно её обтянуть.

Последовательность затяжки болтов ГБЦ

  1. Динамометрическим ключом обтягиваются болты с первого по десятый в определённой последовательности (схему можно просмотреть в инструкции по эксплуатации авто). Затяжка должна составлять 20 Нм .

Затяжку болтов следует выполнять в последовательности, представленной на схеме

На этом работа считается завершённой. Если она была выполнена правильно, то мотор будет работать стабильно, а антифриз не попадёт больше в камеру сгорания.

Если неправильно обтянуть головку, то может произойти недотягивание или перетягивание отдельных болтов, что тоже приведёт к проблемам. Так, например, недотягивание станет причиной утечки антифриза, а перетягивание может привести к тому, что на силовом агрегате появятся трещины.

Выводы

Если нет достаточных навыков в данной работе, то рекомендуется обратиться за помощью к специалистам на СТО.

Моменты затяжки резьбовых соединений Нива Шевроле « NewNiva.ru

*При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта произведите дозатяжку (на угол, меньший 60) для обеспечения шплинтовки. При практическом применении моментов допускается их округление до десятых значений кгс.м в пределах допуска.

Деталь

Резьба

Момент затяжки, Н.м (кгс.м)

Двигатель

ґБолт крепления крышки коренного подшипника

М10×1,25

68,31-84,38 (6,97-8,61)

ґБолт крепления масляного насоса

М8

21,66-26,75 (2,21-2,73)

ґБолт крепления поддона картера

М6

5,10-8,20 (0,50-0,85)

ґШпилька крепления крышки маслоотделителя

М8

12,7-20,6 (1,3-2,1)

ґГайка крепления крышки масллоотделителя

М8

12,7-20,06 (1,3-2,1)

ґБолты крепления головки блока цилиндров:

М12×1,25

см. гл. Двигатель

ґБолт крепления головки блока цилиндров

М8

31,36-39,1 (3,2-3,99)

ґГайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора

М8

20,87-25,77 (2,13-2,6)

ґГайка болта крышки шатуна

М9×1

43,32-53,51 (4,42-5,4)

ґБолт крепления маховика

М10×1,25

60,95-87,42 (6,22-8,92)

ґБолт крепления башмака натяжителя цепи

М10×1,25

41,2-51,0 (4,2-5,2)

ґГайка крепления крышки головки блока цилиндров

М6

1,96-4,60 (0,20-0,47)

ґГайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

М8

18,33-22,6 (1,87-2,3)

ґБолт крепления звездочки распределительного вала

М10×1,25

41,2-51,0 (4,2-5,2)

ґБолт крепления звездочки вала привода масляного насоса

М10×1,25

41,2-51,0 (4,2-5,2)

ґГайка регулировочного болта клапана

М12×1,25

43,3-53,5 (4,42-5,46)

ґВтулка регулировочного болта клапана

М18×1,5

83,3-102,9 (8,5-10,5)

ґСвеча зажигания

М14×1,25

30,67-39,0 (3,13-3,99)

ґБолт крепления насоса охлаждающей жидкости

М8

21,66-26,75 (2,21-2,73)

ґГайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

М8

15,97-22,64 (1,63-2,31)

ґГайка крепления шкива коленчатого вала

М20×1,5

101,3-125,6 (10,3-12,8)

ґБолт крепления кронштейна генератора

М10×1,25

44,1-64,7 (4,5-6,6)

ґГайка крепления установочной планки генератора

М10×1,25

28,63-45,27 (2,86-4,62)

ґГайка болта крепления генератора к кронштейну дв. 21213

М12×1,25

58,3-72,0 (5,95-7,35)

ґГайка крепления натяжной планки к генератору дв. 21213

М10×1,25

28,03-45,27 (2,86-4,62)

ґГайка болта крепления генератора к кронштейну дв. 21214

М8

21,66-26,75 (2,21-2,73)

ґГайка крепления натяжной планки к генератору дв. 21214

М8

21,66-26,75 (2,21-2,73)

ґГайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата

М8

10,4-24,2 (1,1-2,5)

ґГайка крепления подушки боковой опоры к кронштейну поперечины

М10×1,25

27,4-34,0 (2,8-3,46)

ґГайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову

М8

28,3-28,8 (2,38-2,94)

ґГайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач

М8

28,3-28,8 (2,38-2,94)

ґБолт крепления опоры задней подвески силового агрегата к поперечине

М10×1,25

28,03-45,27 (2,86-4,62)

Сцепление

ґБолт крепления нажимного диска сцепления к маховику

М8

19,1-30,91 (1,95-3,15)

ґГайка болта-оси крепления педалей сцепления и тормоза к кронштейну

М12×1,25

58,3-72,0 (5,95-7,35)

ґГайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла

М8

9,8-15,7 (1,0-1,6)

ґГайка соединительной трубки гидропривода сцепления

М12

24,5-31,4 (2,5-3,2)

ґБолт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления

М8

15,0-18,6 (1,53-1,9)

Коробка передач

ґВыключатель фонаря света заднего хода

М14×1,5

28,4-45,1 (2,9-4,6)

ґБолт крепления картера сцепления к двигателю

М12×1,25

53,9-87,2 (5,5-8,9)

ґГайка крепления картера сцепления к коробке передач

М10×1,25

31,8-51,4 (3,25-5,25)

ґГайка крепления картера сцепления к коробке передач

М8

15,7-25,5 (1,6-2,6)

ґБолт крепления крышки фиксаторов штоков

М8

15,7-25,5 (1,6-2,6)

ґГайка крепления задней крышки

М8

15,7-25,5 (1,6-2,6)

ґГайка крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке

М6

11,7-18,6 (1,2-1,9)

ґГайка крепления нижней крышки

М6

11,7-18,6 (1,2-1,9)

ґГайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу

М20×1,0

66,6-82,3 (6,8-8,4)

ґБолт крепления зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала

М12×1,25

79,4-98 (8,1-10,0)

ґБолт крепления блока шестерен пятой и задней передачи к промежуточному валу

М10×1,25

66,6-82,3 (6,8-8,4)

ґБолт крепления вилки к штоку переключения передач

М6

11,7-18,6 (1,2-1,9)

Промежуточный вал

ґГайка болта крепления эластичной муфты к фланцам

М12×1,25

57,8-71,5 (5,9-7,3)

ґГайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки

М8

27,4-34,3 (2,8-3,5)

Раздаточная коробка

ґГайка крепления кронштейна подвески на оси

М10×1,25

26,5-32,3 (2,7-3,3)

ґГайка крепления кронштейна подвески к кузову

М8

15,0-18,6 (1,53-1,9)

ґГайки крепления крышки картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода спидометра, кронштейна рычага управления

М8

14,7-24,5 (1,5-2,5)

ґВыключатель контрольной лампы блокировки дифференциала

М16×1,5

28,4-45 (2,9-4,6)

ґБолт крепления вилки к штоку включения передач

М6

11,8-18,6 (1,2-1,9)

ґБолт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала

М6

11,7-18,6 (1,2-1,9)

ґБолт крепления ведомой шестерни

М10×1,25

66,6-82,3 (6,8-8,4)

ґГайка крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала

М18×1,5

96-117,6 (9,8-12,0)

ґГайки крепления фланца карданного вала к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов

М16×1,5

96-117,6 (9,8-12,0)

Карданная передача

ґГайка болта крепления фланца карданного вала к фланцам редуктора переднего и заднего мостов и раздаточной коробки

М8

27,4-34,3 (2,8-3,5)

Передний мост

ґБолт крепления переднего моста к двигателю

М12×1,25

74,5-92 (7,6-9,4)

ґГайка крепления переднего моста к двигателю

М12×1,25

60,8-75 (6,2-7,66)

ґГайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира

М8×1,25

19,6-24,5 (2,0-2,5)

ґГайка крепления крышки подшипника дифференциала

М12×1,25

62,7-75,4 (6,3-7,7)

ґБолт крепления стопорной пластины регулировочной гайки

М6×1

3,8-6,2 (0,39-0,63)

ґБолт крепления ведомой шестерни

М10×1,25

83,3-102,9 (8,5-10,5)

Задний мост

ґБолт крепления картера редуктора к балке заднего моста

М8

35-43,2 (3,57-4,41)

ґБолт крепления крышки подшипника дифференциала

М10×1,25

43,3-53,5 (4,42-5,46)

ґБолт крепления ведомой шестерни

М10×1,25

83,3-102,9 (8,5-10,5)

ґГайка крепления фланца к ведущей шестерне

М16×1,5

См. главу Задний мост

ґГайка болта крепления упорной пластины подшипника полуоси

М10×1,25

41,6-51,4 (4,25-5,25)

Рулевое управление

ґГайка болта крепления картера рулевого управления

М10×1,25

33,3-41,2 (3,4-4,2)

ґГайка болта крепления кронштейна маятникового рычага

М10×1,25

33,3-41,2 (3,4-4,2)

ґГайка шарового пальца тяг рулевого привода*

М14×1,5

42,1-53 (4,3-5,4)

ґГайка стяжного болта вилки карданного шарнира

М8

22,5-27,4 (2,3-2,8)

ґГайка крепления рулевого колеса

М16×1,5

31,4-51 (3,2-5,2)

ґГайка крепления кронштейна вала рулевого управления к кузову

М8

15-18,6 (1,53-1,9)

ґГайка крепления сошки

М20×1,5

199,9-247 (20,4-25,2)

ґГайка оси маятникового рычага

М14×1,5

63,7-102,9 (6,5-10,5)

Тормозная система

ґШтуцер соединительных трубок гидропривода тормозов

М10×1,25

14,7-18,6 (1,5-1,9)

ґПерепускной болт переднего тормозного шланга

М10×1,25

26,5-32,3 (2,7-3,3)

ґГайка крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя

М10×1,25

33,3-41,2 (3,4-4,2)

ґГайка крепления корпуса вакуумного усилителя к кронштейну

М10×1,25

33,3-41,2 (3,4-4,2)

ґГайка крепления кронштейнов вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова

М8

22,5-27,4 (2,3-2,8)

ґГайка болта-оси крепления педалей тормоза и сцепления к кронштейну

М12×1,25

58,3-72,0 (5,95-7,35)

ґБолт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

М10×1,25

41,6-51,4 (4,25-5,25)

ґБолт крепления заднего колесного цилиндра к тормозному щиту

М6

11,8-18,6 (1,2-1,9)

ґБолт крепления держателя оболочки троса ручного тормоза к тормозному щиту

М6

11,8-18,6 (1,2-1,9)

ґБолт крепления регулятора давления задних тормозов к кронштейну кузова

М8

22,5-27,4 (2,3-2,8)

Передняя подвеска

ґГайка нижнего крепления поперечины к лонжеронам кузова

М12×1,25

66,6-82,3 (6,8-8,4)

ґГайка болта верхнего крепления поперечины к лонжеронам кузова

М12×1,25

66,6-82,3 (6,8-8,4)

ґГайка крепления кронштейна буфера хода отбоя к поперечине

М10×1,25

27,4-34 (2,8-3,46)

ґГайка болта крепления оси верхнего рычага

М12×1,25

66,6-82,3 (6,8-8,4)

ґГайка оси верхнего рычага

М14×1,5

63,7-102,9 (6,5-10,5)

ґГайка крепления верхнего конца амортизатора

М10×1,25

27,4-34 (2,8-3,46)

ґГайка болта крепления нижнего конца амортизатора

М10×1,25

27,4-34,0 (2,8-3,46)

ґГайка подшипников ступицы переднего колеса

М18×1,5

См. Передняя подвеска

ґГайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости

М8

15-18,6 (1,53-1,9)

ґГайка крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

М14×1,5

83,3-102,9 (8,5-10,5)

ґГайка болта крепления шаровой опоры к рычагу

М8

20,6-25,75 (2,1-2,63)

ґБолт крепления растяжки к поперечине подвески

М12×1,25

66,6-82,3 (6,8-8,4)

ґГайка крепления растяжки к кузову

М16×1,5

104,9-169,5 (10,7-17,3)

ґГайка оси нижнего рычага

М16×1.5

114,7-185,2 (11,7-18,9)

ґГайка болта крепления опорной чашки пружины к нижнему рычагу

М10×1,25

50-61,7 (5,1-6,3)

ґГайка крепления колеса

М12×1,25

62,4-77,1 (6,37-7,87)

ґГайка болта крепления поворотного рычага к кулаку

М12×1,25

66,6-82,3 (6,8-8,4)

Задняя подвеска

ґГайка болта крепления амортизатора

М12×1,25

38,2-61,7 (3,9-6,3)

ґГайки болтов крепления поперечной и продольной штанг

М12×1,25

66,6-82,3 (6,8-8,4)

Болты гбц нива и нива шевроле нового образца, TORX.

Тема статьи – болты гбц нива и нива шевроле нового образца. В первой части статьи, я рассказал о калёных болтах. Во второй речь пойдет о деформируемых. Обычно согласно русской поговорке, «от добра, добра не ищут». Если запчасть работает, то и пусть работает, лучше не надо. Но это тот случай, когда автоТАЗ не дает повода расслабиться. И причина вовсе не в болтах, а в качестве работы завода. Почему в них возникла необходимость и почему не помогают каленые болты.

Плоскость блока и пробитая прокладка

грубо обработанная плоскость блока двигателя

«Пробитая» прокладка гбц на нивах и Шнивах это родовая болезнь. В какой-то момент они поехали просто валом. Удивляться не приходится. С доработками двигателя на новые нормы экологии, конструктора все дальше отодвигают температуру срабатывания вентиляторов. Это нам дает элемент «калильного» зажигания. На пробеге от 15-25тыс пробивает прокладку ГБЦ, ну и далее по списку. Антифриз в масло, масло в антифриз. Что делают в папуас-сервисе? Покупают метало пакет «фритекс», ставят и клиент через 10 тыс приезжает по новой, с тем же вопросом. Вернее, с двумя. Доколе? И классическим «что делать?». Виноваты не прокладки и не болты гбц нива, виновато заводское качество обработки плоскости блока и плоскости ГБЦ. Ниже я публикую фотографию одного из блоков. На нем я лично менял прокладку два раза, пока не нашел оптимального комплекта, который сейчас и рекомендую. Метало-пакет не помогает, а наоборот мешает. Его НЕ ОБЖАТЬ, и он не заполняет неровности плоскости блока. Нужна усадочная прокладка, которая полностью примет топографию поверхности и болты, которые постоянно будут ее прижимать. Вот по этой причине каленые болты здесь и не прокатывают. Долгое время на заводе ставили ярославский металопакет «фритекс», а сейчас снова перешли на усадочные прокладки. На приличном производстве, было бы проще обновить станочный парк и оборудование, а у автоТАЗа оказалось проще вернуться на десять шагов назад по дороге технического прогресса.

Торсионные болты (пластически деформируемые)

болт гбц нового образца

Каталожный номер детали: 21213-1003271-01-0. Наименование: Болт крепления головки цилиндров “Torх”. Данное название (торсионные болты) в корне неверно, но что поделать, если они так называются на всех форумах и во всех магазинах. По науке, когда говорят торсион, подразумевают деформацию от скручивания. А в данном случае деформация от растяжения. В магазинах данные болты еще называют, болты гбц нива шевроле или болты гбц нового образца. Еще встречал название торксы или ромашка. Эти болты в отличие от каленых, дают постоянную нагрузку. То есть очень примитивно можно говорить об эффекте гровершайбы, то есть о постоянном усилии на поджатие прокладки ГБЦ, в осевом направлении болта. Данные болты широко используются на импортных двигателях, поскольку позволяют избежать ошибки «человеческого фактора». По сути дела, не нужна затяжка с точностью динамометрического ключа. Конечные величины берутся угловые. Мне данный подход не очень нравится, но такие вещи сейчас принято называть «гарантированность сборки».

Болты гбц нива, установка

Для работы с болтами требуется специальный инструмент. Головка Е16, которая не всегда есть в универсальных наборах инструмента и динамометрический ключ. Чтобы процесс был логически завершен, в прайсе присутствуют головка Е16 (Sata или Force) и динамометрический ключ (JTK).

По технологии установки ничего придумывать не буду, просто полное следование заводскому руководству.

  • Утопить болты в емкости с моторным маслом
  • Дать ему стечь. Выдержка не менее 30 мин.
  • Завернуть и затянуть согласно схеме.

Усилие затяжки:

1 этап – затяжка моментом (12…20) Н.м [(1,2…2,0) кгс.м];

2 этап – затяжка моментом (50…70) Н.м [(5,0…7,0) кгс.м];

3 этап – доворот болтов на 90-110 градусов;

4 этап – доворот болтов на 90-110градусов .

Момент затяжки болта 11(на хвосте ГБЦ): предварительный – (14…16) Н.м [(1,4…1,6) кгс.м]; окончательный – (32…40) Н.м [(3,2…4,0) кгс.м].

Болты гбц нива и нива шевроле, схема затяжки

схема затяжки болтов гбц

Моменты затяжки резьбовых соединений

Моменты затяжки резьбовых соединений
 Моменты затяжки резьбовых соединений
 Отсканировал Strafeman, подготовил ALER

Двигатель

Деталь Резьба Момент затяжки,
Н*м (кгс*м)
Болт крепления крышки коренного подшипника М10х1,25 68,31-84,38 (6,97-8,61)
Болт крепления масляного насоса М8 21,66-26,75 (2,21-2,73) 
Болт крепления поддона картера Мб 5,10-8,20 (0,50-0,85)
Шпилька крепления крышки маслоотделителя М8 12,7-20,6 (1,3-2,1)
Гайка крепления крышки маслоотделителя М8 12,7-20,06 (1,3-2,1)
Болты крепления головки блока цилиндров М12х1,25 см. гл. «Двигатель»
Болт крепления головки блока цилиндров М8 31,36-39,1 (3,2-3,99)
Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора М8 20,87-25,77 (2,13-2,6)
Гайка болта крышки шатуна М9х1 43,32-53,51 (4,42-5,4)
Болт крепления маховика М10х1,25 60,95-87,42 (6,22-8,92)
Болт крепления башмака натяжителя цепи М10х1,25 41,2-51,0 (4,2-5,2)
Гайка крепления крышки головки блока цилиндров Мб 1,96-4,60 (0,20-0,47)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,33-22,6 (1,87-2,3)
Болт крепления звездочки распределительного вала М10х1,25 41,2-51,0 (4,2-5,2)
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса М10х1,25 41,2-51,0 (4,2-5,2)
Гайка регулировочного болта клапана М12х1,25 43,3-53,5 (4,42-5,46)
Втулка регулировочного болта клапана М18х1,5 83,3-102,9 (8,5-10,5)
Свеча зажигания М14х1,25 30,67-39,0 (3,13-3,99)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М8 21,66-26,75 (2,21-2,73)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97-22,64 (1,63-2,31)
Гайка крепления шкива коленчатого вала М20х1,5 101,3-125,6 (10,3-12,8)
Болт крепления кронштейна генератора М10х1,25 44,1-64,7 (4,5-6,6)
Гайка крепления установочной планки генератора М10х1,25 28,63-45,27 (2,86-4,62)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну дв. 21213 М12х1,25 58,3-72,0 (5,95-7,35)
Гайка крепления натяжной планки к генератору дв. 21213 М10х1,25 28,03-45,27 (2,86-4,62)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну дв. 21214 М8 21,66-26,75 (2,21-2,73)
Гайка крепления натяжной планки к генератору дв. 21214 М8 21,66-26,75 (2,21-2,73)
Гайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата М8 10,4-24,2 (1,1-2,5)
Гайка крепления подушки боковой опоры к кронштейну поперечины М10х1,25 27,4-34,0 (2,8-3,46)
Гайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову М8 28,3-28,8 (2,38-2,94)
Гайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач М8 28,3-28,8 (2,38-2,94)
Болт крепления опоры задней подвески силового агрегата к поперечине М10х1,25 28,03-45,27 (2,86-4,62)

Сцепление

Болт крепления нажимного диска сцепления к маховику М8 19,1-30,91 (1,95-3,15)
Гайка болта-оси крепления педалей сцепления и тормоза к кронштейну М12х1,25 58,3-72,0 (5,95-7,35)
Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла М8 9,8-15,7 (1,0-1,6)
Гайка соединительной трубки гидропривода сцепления М12 24,5-31,4 (2,5-3,2)
Болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления М8 15,0-18,6 (1,53-1,9)

Коробка передач

Выключатель фонаря света заднего хода М14х1,5 28,4-45,1 (2,9-4,6)
Болт крепления картера сцепления к двигателю М12х1,25 53,9-87,2 (5,5-8,9)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М10х1,25 31 ,8-51 ,4 (3,25-5,25)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Болт крепления крышки фиксаторов штоков М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка крепления задней крышки М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке Мб 11,7-18,6 (1,2-1,9)
Гайка крепления нижней крышки Мб 11,7-18,6 (1,2-1,9)
Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу М20х1,0 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Болт крепления зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала М12х1,25 79,4-98 (8,1-10,0)
Болт крепления блока шестерен пятой и задней передачи к промежуточному валу М10х1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Болт крепления вилки к штоку переключения передач Мб 11,7-18,6 (1,2-1,9)

Промежуточный вал

Гайка болта крепления эластичной муфты к фланцам М12х1,25 57,8-71,5 (5,9-7,3)
Гайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки М8 27,4-34,3 (2,8-3,5)

Раздаточная коробка

Гайка крепления кронштейна подвески на оси  М10х1,25 26,5-32,3 (2,7-3,3)
Гайка крепления кронштейна подвески к кузову М8 15,0-18,6 (1,53-1,9)
Гайки крепления крышки картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода спидометра, кронштейна рычага управления М8 14,7-24,5 (1,5-2,5)
Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала М16х1,5 28,4-45 (2,9-4,6)
Болт крепления вилки к штоку включения передач Мб 11,8-18,6 (1,2-1,9)
Болт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала Мб 11,7-18,6 (1,2-1,9)
Болт крепления ведомой шестерни М10х1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала М18х1,5 96-117,6 (9,8-12,0)
Гайки крепления фланца карданного вала к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов М16х1,5 96-117,6 (9,8-12,0)

Карданная передача

Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцам редуктора переднего и заднего мостов и раздаточной коробки М8 27,4-34,3 (2,8-3,5)

Передний мост

Болт крепления переднего моста к двигателю М12х1,25 74,5-92 (7,6-9,4)
Гайка крепления переднего моста к двигателю М12х1,25 60,8-75 (6,2-7,66)
Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира М8х1,25 19,6-24,5 (2,0-2,5)
Гайка крепления крышки подшипника дифференциала М12х1,25 62,7-75,4 (6,3-7,7)
Болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки М6х1 3,8-6,2 (0,39-0,63)
Болт крепления ведомой шестерни М10х1,25 83,3-102,9 (8,5-10,5)
Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста М8 35-43,2 (3,57-4,41)
Болт крепления крышки подшипника дифференциала М10х1,25 43,3-53,5 (4,42-5,46)
Болт крепления ведомой шестерни М10х1,25 83,3-102,9(8,5-10,5)
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне М16х1,5 См. «Задний мост»
Гайка болта крепления упорной пластины подшипника полуоси М10х1,25 41,6-51,4 (4,25-5,25)

Рулевое управление

Гайка болта крепления картера рулевого управления М10х1,25 33,3-41,2 (3,4-4,2)
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага М10х1.25 33,3-41,2 (3,4-4,2)
Гайка шарового пальца тяг рулевого привода* М14х1,5 42,1-53 (4,3-5,4)
Гайка стяжного болта вилки карданного шарнира М8 22,5-27,4 (2,3-2,8)
Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 31,4-51 (3,2-5,2)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления к кузову М8 15-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления сошки М20х1,5 199,9-247 (20,4-25,2)
Гайка оси маятникового рычага М14х1,5 63,7-102,9 (6,5-10,5)

*При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта произведите дозатяжку (на угол, меньший 60°) для обеспечения шплинтовки. При практическом применении моментов допускается их округление до десятых значений кгс*м в пределах допуска.

Тормозная система

Штуцер соединительных трубок гидропривода тормозов М10х1,25 14,7-18,6 (1,5-1,9)
Перепускной болт переднего тормозного шланга М10х1,25 26,5-32,3 (2,7-3,3)
Гайка крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя М10х1,25 33,3-41,2 (3,4-4,2)
Гайка крепления корпуса вакуумного усилителя к кронштейну М10х1,25 33,3-41,2 (3,4-4,2)
Гайка крепления кронштейнов вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова М8 22,5-27,4 (2,3-2,8)
Гайка болта-оси крепления педалей тормоза и сцепления к кронштейну М12х1,25 58,3-72,0 (5,95-7,35)
Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку М10х1,25 41,6-51,4 (4,25-5,25)
Болт крепления заднего колесного цилиндра к тормозному щиту Мб 11,8-18,6 (1,2-1,9)
Болт крепления держателя оболочки троса ручного тормоза к тормозному щиту Мб 11,8-18,6 (1,2-1,9)
Болт крепления регулятора давления задних тормозов к кронштейну кузова М8 22,5-27,4 (2,3-2,8)

Передняя подвеска

Гайка нижнего крепления поперечины к лонжеронам кузова М 12×1 ,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка болта верхнего крепления поперечины к лонжеронам кузова М12х1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка крепления кронштейна буфера хода отбоя к поперечине М10х1,25 27,4-34 (2,8-3,46)
Гайка болта крепления оси верхнего рычага М12х1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка оси верхнего рычага М14х1,5 63,7-102,9 (6,5-10,5)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10х1,25 27,4-34 (2,8-3,46)
Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора М 10×1 ,25 27,4-34,0 (2,8-3,46)
Гайка подшипников ступицы переднего колеса М18х1,5 См. раздел «Передняя подвеска»
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости М8 15-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М14х1,5 83,3-102,9 (8,5-10,5)
Гайка болта крепления шаровой опоры к рычагу М8 20,6-25,75 (2,1-2,63)
Болт крепления растяжки к поперечине подвески М12х1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка крепления растяжки к кузову М16х1,5 104,9-169,5(10,7-17,3)
Гайка оси нижнего рычага М16Х1.5 114,7-185,2(11,7-18,9)
Гайка болта крепления опорной чашки пружины к нижнему рычагу М10х1,25 50-61,7 (5,1-6,3)
Гайка крепления колеса М12х1,25 62,4-77,1 (6,37-7,87)
Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку М12х1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)

Задняя подвеска

Гайка болта крепления амортизатора М12х1,25 38,2-61,7 (3,9-6,3)
Гайки болтов крепления поперечной и продольной штанг М12х1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)

Взято из книги «Ремонтируем ВАЗ-21213, -21214 «Нива». Иллюстрированное руководство. «Своими силами».

08.10.03.

Момент затяжки маховика нива — Все о Лада Гранта

Таблица моментов затяжки для Шевроле Нива 2123. Если книги нет, можно посмотреть здесь.
Моменты затяжки для ГБЦ, двигателя, коробки передач, раздатки, мостов и тормозной системы.

Для чего нужен широкий диапазон момента затяжки?
Для того, что все динамоключи имеют погрешность. Лучше брать момент посередине диапазона.
Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Например: 100-110 Н·м.

Напоминание:
В местах где много точек затяжки, например, впускной коллектор. Лучше несколько раз пройтись окончательным моментом. Точки по середине «проседают».

Список моментов затяжки (таблица):

— Болт крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). М12×1,25.

Прочисти отверстия с резьбой от масла.
Обезжирь поверхности.

Если длина стержня болта превышает 117 мм, то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка.
Повторное использование прокладки не допускается.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема:

1-й прием — затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н·м;
2-й прием — болты 1–10 затягиваем моментом 70–86 Н·м, а болт 11 — моментом 31–39 Н·м.
3-й прием — затем доворачиваем болты 1–10 на 90°;
4-й прием — и еще на 90°;

Желательно пользоваться доворотной шкалой.

— Гидроопора рычага клапана.(Гидрокомпенсатор) М24×1,5 15–20 Н·м
— Болт крепления звездочки распределительного вала. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала. М8. 18–23 Н·м

Наносим тонкий слой моторного масла на кулачки и шейки распределительного вала, постели корпуса подшипников и рабочие поверхности рычагов привода клапанов. При монтаже корпуса подшипников убеждаемся, что установочные втулки (на крайних крепежных шпильках головки блока цилиндров с левой стороны) вошли в гнезда корпуса без перекоса.

— Болт крепления крышки коренного подшипника. М10×1,25. 68–84 Н·м
— Болт крепления масляного насоса. М8. 22–27 Н·м
— Болт крепления поддона картера. М6. 5–8 Н·м
— Шпилька крышки маслоотделителя. М8. 13–21 Н·м
— Гайка крепления крышки маслоотделителя. М8. 13–21 Н·м
— Болт крепления головки блока цилиндров. М8. 31–39 Н·м
— Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора. М8. 21–26 Н·м
— Гайка болта крышки шатуна. М9×1 43–54 Н·м
— Болт крепления маховика. М10×1,25. 61–87 Н·м
— Болт крепления башмака натяжителя цепи. М10×1,25. 41–51 Н·м

— Гайка крепления крышки головки блока цилиндров. М6. 2–5 Н·м
— Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Болт крепления насоса охлаждающей жидкости (помпы). М8. 22–27 Н·м
— Гайка шпильки крепления отводящего патрубка рубашки охлаждения. М8. 16–23 Н·м
— Гайка крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. М20×1,5 101–126 Н·м
— Болт крепления кронштейна генератора. М8. 22–27 Н·м
— Болт крепления кронштейна масляного фильтра. М8. 22–27 Н·м
— Гайка болта крепления генератора к кронштейну. М8. 22–27 Н·м
— Гайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата. М8. 18–23 Н·м
— Гайка крепления боковой опоры к кронштейну поперечины. М10×1,25. 27–34 Н·м
— Гайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач. М8. 28–29 Н·м
— Гайка болта крепления задней опоры силового агрегата к поперечине. М8. 18–23 Н·м
— Болт крепления кожуха сцепления к маховику. М8. 19–31 Н·м
— Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла. М8. 10–16 Н·м
— Штуцер соединительной трубки гидропривода сцепления. М12×1,25. 25–31 Н·м
— Болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления. М8. 15–19 Н·м
— Свеча зажигания. М14×1,25 31–39 Н·м (ГБЦ из алюминия, лучше 25-30 Н·м)

Коробка передач
— Выключатель фонаря света заднего хода. М14×1,5 28–45 Н·м
— Болт хомута крепления наконечника к тяге привода управления коробкой передач. М8. 23–27 Н·м
— Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя. М12×1,25. 54–87 Н·м
— Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М10×1,25. 32–51 Н·м
— Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М8. 16–26 Н·м
— Болт крепления крышки фиксаторов штоков. М8. 16–26 Н·м
— Гайка крепления задней крышки. М8. 16–26 Н·м
— Гайка крепления корпуса механизма выбора передач. М6. 12–19 Н·м
— Гайка крепления нижней крышки. М6. 12–19 Н·м
— Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу. М20×1,0 67–82 Н·м
— Болт крепления зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала. М12×1,25. 79–98 Н·м
— Болт крепления блока шестерен 5 передачи и передачи заднего хода к промежуточному валу. М10×1,25. 67–82 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку переключения передач. М6. 12–19 Н·м

Промежуточный вал
— Гайка болта крепления эластичной муфты к фланцу. М12×1,25. 57,8–71,5 Н·м
— Гайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м

Раздаточная коробка
— Гайка крепления кронштейна подвески к раздаточной коробке. М10×1,25. 27–32 Н·м
— Гайка крепления кронштейна подвески к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления поперечины задней опоры к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления кронштейна задней опоры к раздаточной коробке. М8. 28–29 Н·м
— Гайка болта крепления задней опоры к поперечине. М8. 16–26 Н·м
— Гайки крепления крышки картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода датчика скорости, кронштейна рычага управления. М8. 15–25 Н·м
— Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала. М16×1,5 28–45 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку включения передач. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 67–82 Н·м
— Гайки крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала. М18×1,5 96–118 Н·м
— Гайки крепления фланцев к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов. М16×1,5 96–118 Н·м

Валы привода ведущих Мостов
— Гайки болтов крепления фланцев карданного вала и шпилек ШРУСов вала привода к фланцам редуктора переднего (заднего) моста и раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м

Передний Мост
— Болт крепления редуктора переднего моста к поперечине передней подвески. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Гайка крепления переднего моста к штанге стабилизатора. М8. 15,–19 Н·м
— Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира. М8. 20–26 Н·м
— Гайка крепления крышки подшипника дифференциала. М12×1,25. 63–75 Н·м
— Болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки. М6. 4–6 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м

Задний Мост
— Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста. М8. 35–43 Н·м
— Болт крепления крышки подшипника дифференциала. М10×1,25. 43–54 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м
— Гайка крепления фланца к ведущей шестерне. М16×1,5 118–255 Н·м (читать книгу)
— Гайка болта крепления упорной пластины подшипника полуоси. М10×1,25. 42–51 Н·м

Рулевое управление
— Гайка болта крепления картера рулевого механизма. М10×1,25. 33–41 Н·м
— Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага. М10×1,25. 33–41 Н·м
— Гайка шарового пальца тяг рулевого привода**. М14×1,5 42–53 Н·м
— Гайка стяжного болта наконечника карданного шарнира. М8. 23–27 Н·м
— Гайка крепления рулевого колеса. М16×1,5 31–51 Н·м
— Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления сошки. М20×1,5 200–247 Н·м
— Гайка оси маятникового рычага. М14×1,5 64–103 Н·м

Тормозная система
— Штуцер соединительных трубок гидропривода тормозов
М10×1,25. 15–19 Н·м
М12×1. 15–19 Н·м
— Болт-штуцер соединителя цилиндров переднего тормозного механизма. М10×1,25. 20–24 Н·м
— Гайка крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя. М8. 20–24 Н·м
— Гайка крепления корпуса вакуумного усилителя к кронштейну педалей. М8. 20–24 Н·м
— Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку. М10×1,25. 42–51 Н·м
— Болт крепления заднего колесного цилиндра к тормозному щиту. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления держателя оболочки троса ручного тормоза к тормозному щиту. М5. 2–4 Н·м
— Болт крепления регулятора давления задних тормозов к кронштейну кузова. М8. 23–27 Н·м

Передняя подвеска
— Гайка болта нижнего крепления кронштейна к поперечине. М10×1,25. 50–62 Н·м
— Гайка болта верхнего крепления кронштейна к поперечине. М12×1,25 67–82 Н·м
— Гайка крепления кронштейнов поперечины к лонжеронам кузова. М12×1,25 67–82 Н·м
— Гайка болта крепления оси верхнего рычага. М12×12,5 67–82 Н·м
— Гайка оси верхнего рычага. М14×1,5. 64–103 Н·м
— Гайка крепления штока амортизатора. М10×1,25. 27–34 Н·м
— Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора. М10×1,25. 50–62 Н·м

— Гайка подшипников ступицы переднего колеса. М18×1,5 (читать книгу, но я делаю так:
Поднять машину домкратом. Колесо остаётся на месте. Качаю колесо руками за верхнюю и нижнюю точку. Люфт ощущается руками. Подтягиваю гайку пока люфт совсем не исчезнет, и чуть-чуть откручиваю.
Проверяем зазор в подшипниках, он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. т.е. совсем маленький.)

— Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку. М14×1,25. 83–103 Н·м
— Гайка болта крепления шаровой опоры к рычагу. М8. 21–26 Н·м
— Болт крепления растяжки к поперечине подвески. М12×1,25. 67–82 Н·м
— Гайка крепления растяжки к кузову. М16×1,5. 105–170 Н·м
— Гайка оси нижнего рычага. М16×1,5. 115–185 Н·м
— Гайка болта крепления опорной чашки пружины к нижнему рычагу. М10×1,25. 50–62 Н·м
— Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку. М12×1,25. 67–82 Н·м
— Гайка крепления колеса. М12×1,25. 62–77 Н·м

Задняя подвеска
— Гайка крепления колеса. М12×1,25. 62–77 Н·м
— Гайка болта крепления амортизатора. М12×1,25. 38–62 Н·м
— Болт крепления амортизатора. М12×1,25. 38–62 Н·м
— Гайка болта крепления поперечной (продольной) штанги. М12×1,25. 67–82 Н·м

Для остальных резьбовых соединений:
для М6 — 6–8 Н·м
для М8 — 14–18 Н·м
для М10 — 28–36 Н·м
для М12 — 50–62 Н·м

Напоминание:
После окончания работ приведи динамоключ в исходное состояние.

Для информации:
ВАЗ-2123 и «Шевроле-Нива» — это два разных автомобиля.
ВАЗ-2123 мелкосерийно производился в 1998-2002 гг. Заменён моделью Chevrolet Niva.

Данные взяты:
1) Chevrolet NIVA выпуска с 2009г. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт. ISBN 978-5-9698-0409-8
2) немного от себя

Запись больше для себя. Пишите свои замечания и предложения в комментариях.

Деталь

Болт крепления крышки коренного подшипника

Болт крепления масляного насоса

Болт крепления поддона картера

Шпилька крепления крышки маслоотделителя

Гайка крепления крышки масллоотделителя

Болты крепления головки блока цилиндров:

Болт крепления головки блока цилиндров

Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора

Гайка болта крышки шатуна

Болт крепления маховика

Болт крепления башмака натяжителя цепи

Гайка крепления крышки головки блока цилиндров

Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

Болт крепления звездочки распределительного вала

Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса

Гайка регулировочного болта клапана

Втулка регулировочного болта клапана

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

Гайка крепления шкива коленчатого вала

Болт крепления кронштейна генератора

Гайка крепления установочной планки генератора

Гайка болта крепления генератора к кронштейну дв. 21213

Гайка крепления натяжной планки к генератору дв. 21213

Гайка болта крепления генератора к кронштейну дв. 21214

Гайка крепления натяжной планки к генератору дв. 21214

Гайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата

Гайка крепления подушки боковой опоры к кронштейну поперечины

Гайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову

Гайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач

Болт крепления опоры задней подвески силового агрегата к поперечине

Болт крепления нажимного диска сцепления к маховику

Гайка болта-оси крепления педалей сцепления и тормоза к кронштейну

Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла

Гайка соединительной трубки гидропривода сцепления

Болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления

Выключатель фонаря света заднего хода

Болт крепления картера сцепления к двигателю

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

Болт крепления крышки фиксаторов штоков

Гайка крепления задней крышки

Гайка крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке

Гайка крепления нижней крышки

Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу

Болт крепления зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала

Болт крепления блока шестерен пятой и задней передачи к промежуточному валу

Болт крепления вилки к штоку переключения передач

Гайка болта крепления эластичной муфты к фланцам

Гайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки

Гайка крепления кронштейна подвески на оси

Гайка крепления кронштейна подвески к кузову

Гайки крепления крышки картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода спидометра, кронштейна рычага управления

Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала

Болт крепления вилки к штоку включения передач

Болт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала

Болт крепления ведомой шестерни

Гайка крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала

Гайки крепления фланца карданного вала к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов

Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцам редуктора переднего и заднего мостов и раздаточной коробки

Болт крепления переднего моста к двигателю

Гайка крепления переднего моста к двигателю

Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира

Гайка крепления крышки подшипника дифференциала

Болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки

Болт крепления ведомой шестерни

Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста

Болт крепления крышки подшипника дифференциала

Болт крепления ведомой шестерни

Гайка крепления фланца к ведущей шестерне

Гайка болта крепления упорной пластины подшипника полуоси

Гайка болта крепления картера рулевого управления

Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага

Гайка шарового пальца тяг рулевого привода*

Гайка стяжного болта вилки карданного шарнира

Гайка крепления рулевого колеса

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления к кузову

Гайка крепления сошки

Гайка оси маятникового рычага

Штуцер соединительных трубок гидропривода тормозов

Перепускной болт переднего тормозного шланга

Гайка крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя

Гайка крепления корпуса вакуумного усилителя к кронштейну

Гайка крепления кронштейнов вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова

Гайка болта-оси крепления педалей тормоза и сцепления к кронштейну

Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Болт крепления заднего колесного цилиндра к тормозному щиту

Болт крепления держателя оболочки троса ручного тормоза к тормозному щиту

Болт крепления регулятора давления задних тормозов к кронштейну кузова

Гайка нижнего крепления поперечины к лонжеронам кузова

Гайка болта верхнего крепления поперечины к лонжеронам кузова

Гайка крепления кронштейна буфера хода отбоя к поперечине

Гайка болта крепления оси верхнего рычага

Гайка оси верхнего рычага

Гайка крепления верхнего конца амортизатора

Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора

Гайка подшипников ступицы переднего колеса

Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости

Гайка крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Гайка болта крепления шаровой опоры к рычагу

Болт крепления растяжки к поперечине подвески

Гайка крепления растяжки к кузову

Гайка оси нижнего рычага

Гайка болта крепления опорной чашки пружины к нижнему рычагу

Гайка крепления колеса

Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку

Гайка болта крепления амортизатора

Гайки болтов крепления поперечной и продольной штанг

66,6-82,3 (6,8-8,4)

*При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта произведите дозатяжку (на угол, меньший 60°) для обеспечения шплинтовки.
к оглавлению следующая страница »
24.3. Основные данные для регулировок и контроля

Copyright © 2007-2019 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Болт крепления крышки коренного подшипника

Болт крепления масляного насоса

Болт крепления поддона картера

Шпилька крепления крышки маслоотделителя

Гайка крепления крышки масллоотделителя

Болты крепления головки блока цилиндров:

Болт крепления головки блока цилиндров

Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора

Гайка болта крышки шатуна

Болт крепления маховика

Болт крепления башмака натяжителя цепи

Гайка крепления крышки головки блока цилиндров

Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

Болт крепления звездочки распределительного вала

Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса

Гайка регулировочного болта клапана

Втулка регулировочного болта клапана

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

Гайка крепления шкива коленчатого вала

Болт крепления кронштейна генератора

Гайка крепления установочной планки генератора

Гайка болта крепления генератора к кронштейну дв. 21213

Гайка крепления натяжной планки к генератору дв. 21213

Гайка болта крепления генератора к кронштейну дв. 21214

Гайка крепления натяжной планки к генератору дв. 21214

Гайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата

Гайка крепления подушки боковой опоры к кронштейну поперечины

Гайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову

Гайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач

Болт крепления опоры задней подвески силового агрегата к поперечине

Болт крепления нажимного диска сцепления к маховику

Гайка болта-оси крепления педалей сцепления и тормоза к кронштейну

Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла

Гайка соединительной трубки гидропривода сцепления

Болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления

Выключатель фонаря света заднего хода

Болт крепления картера сцепления к двигателю

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

Болт крепления крышки фиксаторов штоков

Гайка крепления задней крышки

Гайка крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке

Гайка крепления нижней крышки

Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу

Болт крепления зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала

Болт крепления блока шестерен пятой и задней передачи к промежуточному валу

Болт крепления вилки к штоку переключения передач

Гайка болта крепления эластичной муфты к фланцам

Гайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки

Гайка крепления кронштейна подвески на оси

Гайка крепления кронштейна подвески к кузову

Гайки крепления крышки картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода спидометра, кронштейна рычага управления

Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала

Болт крепления вилки к штоку включения передач

Болт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала

Болт крепления ведомой шестерни

Гайка крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала

Гайки крепления фланца карданного вала к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов

Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцам редуктора переднего и заднего мостов и раздаточной коробки

Болт крепления переднего моста к двигателю

Гайка крепления переднего моста к двигателю

Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира

Гайка крепления крышки подшипника дифференциала

Болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки

Болт крепления ведомой шестерни

Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста

Болт крепления крышки подшипника дифференциала

Болт крепления ведомой шестерни

Гайка крепления фланца к ведущей шестерне

Гайка болта крепления упорной пластины подшипника полуоси

Гайка болта крепления картера рулевого управления

Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага

Гайка шарового пальца тяг рулевого привода*

Гайка стяжного болта вилки карданного шарнира

Гайка крепления рулевого колеса

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления к кузову

Гайка крепления сошки

Гайка оси маятникового рычага

Штуцер соединительных трубок гидропривода тормозов

Перепускной болт переднего тормозного шланга

Гайка крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя

Гайка крепления корпуса вакуумного усилителя к кронштейну

Гайка крепления кронштейнов вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова

Гайка болта-оси крепления педалей тормоза и сцепления к кронштейну

Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Болт крепления заднего колесного цилиндра к тормозному щиту

Болт крепления держателя оболочки троса ручного тормоза к тормозному щиту

Болт крепления регулятора давления задних тормозов к кронштейну кузова

Гайка нижнего крепления поперечины к лонжеронам кузова

Гайка болта верхнего крепления поперечины к лонжеронам кузова

Гайка крепления кронштейна буфера хода отбоя к поперечине

Гайка болта крепления оси верхнего рычага

Гайка оси верхнего рычага

Гайка крепления верхнего конца амортизатора

Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора

Гайка подшипников ступицы переднего колеса

Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости

Гайка крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Гайка болта крепления шаровой опоры к рычагу

Болт крепления растяжки к поперечине подвески

Гайка крепления растяжки к кузову

Гайка оси нижнего рычага

Гайка болта крепления опорной чашки пружины к нижнему рычагу

Гайка крепления колеса

Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку

Гайка болта крепления амортизатора

Гайки болтов крепления поперечной и продольной штанг

*При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта произведите дозатяжку (на угол, меньший 60°) для обеспечения шплинтовки. При практическом применении моментов допускается их округление до десятых значений кгс.м в пределах допуска.

2QuickNovas.com — Характеристики крутящего момента для малогабаритных автомобилей Chevy

Характеристики крутящего момента SBC

крышка штока (11/32″)

35 фут-фунт

масло

крышка штока (3/8″)

45 футофунтов

масло

основная крышка (2 болта)

70 футофунтов

монтажная смазка

основная крышка (4 болта внутри)

75 фут-фунт

монтажная смазка

основная крышка (4 болта внешняя)

65 фут-фунт

монтажная смазка

Болт масляного насоса

65 фут-фунт

масло

головки

60-70 футофунтов

герметик

звездочка кулачка

20 футофунтов

фиксатор резьбы

шпильки коромысел

50 футофунтов

герметик

Масляный поддон

12 футофунтов

масло

крышка цепи ГРМ

6 футо-фунтов

масло

клапанная крышка

3 фут-фунт

масло

впускной коллектор

25-30 футофунтов

противозадирный

выпускной коллектор

20 футофунтов

противозадирный

рукоятка

60 футофунтов

масло

свечи зажигания

15-25 фут-фунт

сухой

маховик/гибкая пластина

60 футофунтов

фиксатор резьбы

прижимная пластина

35 фут-фунт

фиксатор резьбы

Отзывы и вопросы всегда приветствуются, пожалуйста, нажмите на ссылку «Контакты», если вы хотите оставить некоторые.

Copyright 2009 Брюс Джонсон и Крейг Уотсон

Характеристики крутящего момента для малых блоков Chevy

Следующие характеристики относятся к:

  • Gen. I, малый блок Chevy
Тип крепления Спецификация крутящего момента
7/16 дюйма Болт наружной основной крышки 65 футо-фунтов.
Болт внутренней крышки 7/16 дюйма 70 футо-фунтов.
3/8 дюйма.Болт внешней основной крышки 40 футо-фунтов.
Болт шатуна 11/32 дюйма 38–44 футо-фунта.
Болт шатуна 3/8 дюйма 40–45 футов-фунтов.
Болты головки блока цилиндров 65 футо-фунтов.
Ввинчиваемые шпильки коромысла 50 футо-фунтов.
Болты впускного коллектора (чугунные головки) 30 футо-фунтов.
Болт масляного насоса 60-70 футов.-фунтов
Болты звездочки кулачка 18-20 футо-фунтов.
Болт гармонического демпфера 60 футо-фунтов.
Болты маховика/гибкой пластины 65 футо-фунтов.
Болты прижимной пластины 35 футо-фунтов.
Болты колокола 25 футо-фунтов.
Болты выпускного коллектора 25 футо-фунтов.

 

Примечания

  • Данные спецификации относятся к болтам стандартного типа с легким машинным маслом, нанесенным на резьбу и нижнюю сторону головки болта.Молибден и другие смазочные материалы снижают трение и увеличивают натяжение болтов, что влияет на показатель крутящего момента. Если вы используете болты послепродажного обслуживания, такие как ARP, вы должны следовать рекомендуемым спецификациям момента затяжки.

Идентификатор ответа 4925 | Опубликовано 12.04.2018 08:59 | Обновлено 12.11.2019 14:46

Газораспределение chevrolet niva

81 82 83 84 85 86 87 88 89..

Лада 4х4 (ВАЗ-21214): Снятие цепи и звездочек ГРМ

Снимаем цепь и звездочки ГРМ для замены при износе, а также при ремонте блока цилиндров.

Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Снятие крышки головки блока цилиндров», стр. 78). Проворачивание коленчатого вала до совпадения метки (отверстия) на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипника распределительного вала (см. «Снятие рычагов привода распределительного вала и клапанов», стр. 82).

Снимите шкив привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена переднего сальника коленчатого вала», стр. 85).

Снимите звездочку с цепью с распределительного вала (см. «Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов», стр. 82).Снимите цепь со звездочки.

Для наглядности операция по снятию цепи показана на демонтированном двигателе.

Головкой «на 10» отвернуть три болта переднего крепления масляного поддона к крышке ГРМ.

Снимите звездочку с носка коленчатого вала.

В случае плотной посадки звездочки на вал…

Зубилом отогните край стопорной пластины от головки болта крепления звездочки вала привода масляного насоса.

Снимите звездочку приводного вала масляного насоса.

Звездочка ролика закреплена штифтом.

Детали привода ГРМ и масляного насоса: 1 — звездочка коленчатого вала; 2 — башмак натяжителя; 3 — натяжитель цепи;
4 — звездочка распределительного вала;
5 — успокоитель цепи; 6 — звездочка вала привода масляного насоса; 7 — цепь

Установите детали привода в обратном порядке. Монтируем звездочку приводного валика масляного насоса.

Вставляем шпонку в канавку коленчатого вала. Устанавливаем звездочку на вал, совместив ее канавку со шпонкой. В случае плотной посадки звездочки на вал напрессуйте ее на вал, затянув гайку шкива.

Открутив гайку, надавливаем на звездочку инструментальной головкой подходящего размера (или отрезком трубы).

Перед установкой цепи, проворачивая коленчатый вал, совмещаем метку (риска над шпоночным пазом) на звездочке вала с меткой (выступом) на блоке цилиндров.

Надеваем цепь на звездочки коленвала, вала привода масляного насоса и звездочку распредвала. Располагаем звездочку распределительного вала в цепи так, чтобы ее метка (отверстие) при установке звездочки на носок вала совпадала с выступом на корпусе подшипника вала, а штифт вала входил в соответствующее отверстие звездочки . При необходимости при установке звездочки на распредвал можно повернуть коленвал на небольшой угол.

При установке цепи обеспечиваем натяжение ее левой ветви — не допускается провисание цепи между звездочками коленчатого вала, вала привода масляного насоса и распределительного вала.После установки цепи и обеспечения натяжения правой ветви цепи проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверьте совпадение установочных меток.

При необходимости повторяем установку фаз газораспределения двигателя.

Дальнейшую сборку осуществляем в обратном порядке.

Чрезмерное растяжение является основной причиной замены цепи. При сильно растянутой цепи привода распредвала цепь начинает «дребезжать» при работе двигателя.

Это шум в передней части двигателя, который усиливается при средних оборотах и ​​переменных нагрузках (шум отчетливо слышен при сбросе газа с 2500 до 1000 мин-1).

Разумеется, в этом случае нужно менять не только цепь, но и звездочки, башмак и успокоитель цепи.

2. Проворачиваем коленвал до совпадения метки на звездочке распредвала с меткой на корпусе подшипника распредвала. ( на фото цепочка снята для наглядности )

3.Снимите шкив коленвала (см. статью — «Замена переднего сальника коленвала»).

Снимите цепь со звездочки. Для наглядности операция по снятию цепи показана на демонтированном двигателе. Откручиваем три болта крепления масляного поддона к крышке привода распредвалов.

1. Головкой «на 10» отверните три гайки и шесть болтов крепления крышки привода распредвала к блоку цилиндров.Под одной гайкой (с левой стороны) закреплен провод «массы».

2. Снимите крышку привода распределительного вала

.

3. Снимите прокладку.

4. Головкой «на 17» отвернуть ось колодки гидронатяжителя цепи.

5. … и снимите ось.

6. Снимите башмак натяжителя.

7.Снимите цепь со звездочек коленчатого вала и вала привода масляного насоса. Вынимаем цепь привода распредвала.

Со временем детали автомобилей изнашиваются и приходят в негодность. Цепь ГРМ в Шевроле Нива не исключение. Хотя цепь имеет более длительный срок службы по сравнению с ремнем, наступает момент, когда ее необходимо заменить. Если ремень просто порвется, отслужив свое, то цепь сложнее.

Со временем цепи имеют свойство растягиваться, конечно это незаметно при малом пробеге автомобиля, но намотав на счетчике не одну сотню тысяч километров можно сравнить и почувствовать существенную разницу в растяжении.Поэтому у каждой детали свой срок службы, который зависит не только от времени, но и от качества вождения автомобиля.

Точной рекомендации по определению натяжения цепи ГРМ в автомобиле нет. Чтобы узнать, насколько он растянут, и пора ли его менять, необходимо разобрать двигатель. А разобрать двигатель для проверки удлинения достаточно сложно и сложно. Поэтому растяжение можно определить на слух, когда из-под капота доносится звук звонкого шороха.Этот звук напоминает работу дизельного двигателя, поэтому его легко услышать. Кроме того, необходимо следить за пробегом, если счетчик показывает пробег около 100 тысяч, то это однозначно говорит об износе цепи.

Замене подлежит не только цепь ГРМ. Поскольку механизм ГРМ на Шевроле Ниве часто воспринимает большие нагрузки, чего нельзя сказать об автомобилях с ремнем, износу подвержены и шестерни, сальники и прокладки.

Ведь если заменить только цепь, то использование старых шестерен приведет к ее разъеданию, что может способствовать ее обрыву во время движения машины.

Поэтому необходимо менять все детали механизма ГРМ в Ниве на новые, только это поможет гарантировать качество и долгую работу. К тому же разбирать половину двигателя для замены одной детали — пустая трата времени и денег.

Замена изношенных деталей механизма газораспределения

Заменить ремень в автомобилях с ременным приводом гораздо проще, чем сделать это в двигателе Шевроле Нива с цепным приводом. Для начала необходимо установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму.Автомобиль закрепляется на яме ручным тормозом, а под все колеса подгоняются опоры. Вентилятор и радиатор охлаждения снимаются, предварительно слив антифриз. Отсоедините трос акселератора от клапанной крышки и воздуховод к воздушному фильтру.

Теперь необходимо ослабить ремень генератора. Для этого нужно снять датчик коленвала и ослабить болт крепления генератора. После ослабления болта нужно сдвинуть генератор и ослабить натяжение ремня.Откручиваем болты крепления водяного насоса и снимаем его, предварительно сняв с него ремень. Освободив натяжитель ремня и обводные ролики, можно их открутить и снять. Следующим шагом будет снятие клапанной крышки. Необходимо предварительно удалить все патрубки, которые могут мешать его снятию. Головку блока цилиндров лучше накрыть тканью, чтобы внутрь не попали мелкие частицы или грязь.

Для удобства проведения ремонтных работ необходимо снять защиту багажника и двигателя на Шевроле Нива.Это удобство позволит ослабить болты крепления крышки ГРМ и выкрутить их. Снимается крышка механизма и снимается шестерня распредвала, предварительно открутив болт ее крепления. Демонтировать гидронатяжитель можно следующим образом: снять маслопровод и открутить два болта крепления, после чего снять натяжитель вместе с колодкой. Теперь можно снять все шестерни (коленвал, распредвал и масляный насос) вместе с цепью. Необходимо установить новый сальник, который находится на крышке ГРМ.

Установка новых деталей

Заменяется старый сальник коленвала на новый. Для этого предварительно подготавливается место для него путем зачистки. Перед установкой нового сальника его следует смазать маслом и установить на подготовленное место с помощью оправки.
С помощью молотка крепёжный болт устанавливается на башмак. Молоточными движениями следует мыть легкими движениями, чтобы не повредить детали. После того, как колодка установлена, необходимо проверить отсутствие перемещения колодки по оси, и вкрутить болт на место.

Установка новых шестерен должна строго соответствовать меткам. Установите фиксатор, если он не сядет на место, можно немного поработать напильником. Но не переусердствуйте, фиксатор должен плотно войти в паз и загнуться под прямым углом.

Цепь необходимо смазать моторным маслом и надеть на шестерни в следующей последовательности, натягивая ее от звездочки к звездочке:

  • Шестерня коленчатого вала;
  • Масляный насос;
  • Распределительный вал.

Также необходимо соблюдать положение валов.Натяжитель переустанавливают и повторно проверяют, совпадают ли метки с натяжением цепи. Завершите проверку, затянув болты на шестернях. Установленную прокладку на крышке ГРМ рекомендуется дополнительно смазать герметиком и установить на свое место. Теперь переходим к установке шкива и затягиванию болтов крепления крышки.

Установите оба ролика ремня на место и затяните гаечным ключом. Помпу ставят на место, предварительно смазав ее герметиком. Включена четвертая передача, гайка шкива затянута до упора.Теперь все патрубки, шланги, патрубки возвращаются на место и устанавливаются радиатор и вентилятор. В расширительный бачок заливается антифриз до уровня и заводится двигатель автомобиля. Проверяем звук двигателя в течение двух минут. Убеждаемся, что Нива работает, возвращаем пыльник и защиту.

Произведя замену цепи ГРМ и изношенных деталей механизма, можно с уверенностью сказать, что ничего сложного нет, нужно просто соблюдать последовательность ремонта.

Бюджетный крутящий момент Chevy Street Big Block за

!

(Изображение/Джим Смарт)

Вы должны любить большой блок Chevy за его грубую способность создавать агрессивное количество сокрушительного крутящего момента, не вспотев. Он также любит высокие обороты, давая вам лучшее из обоих миров.

Большинство из вас, кто любит Bowtie, понимают происхождение мощных больших блоков Chevrolet, которое началось в 1958 году с модели W-Series Mark I в 348ci, за которой последовала легендарная 409 в 1961 году, а затем суперредкий RPO 427ci Z11 в 1963 году.(И да, вы действительно можете заказать его у Chevrolet.)

Были также Mark II и Mark IIS «Mystery Motors» с рабочим объемом 409ci и 427ci (последний был единственная версия, которая действительно участвовала в гонках). Mark III должен был быть дизайном Packard и tooling, однако, GM отказалась от этого. Он никогда не отрывался от земли и это нормально с нами.

Перед вами большой блок Chevrolet Mark IV, который был представлен в 1965 году с объемом 396 кубических дюймов. В то время был также менее известный 366, который представлял собой низкооборотный двигатель для грузовиков, предназначенный для создания хорошего крутящего момента на низких оборотах.Модель 396 быстро привела к тому, что уже существовало с точки зрения рабочего объема, — модели 427, которая в 1970 году привела к моделям 402 и 454. 

На пороге 1990-х годов GM не только сменила название «Mark» на «Generation», но и изменила двигатель. Большой блок Chevy (BBC) стал большим блоком поколения V. Блок получил неразъемное заднее основное уплотнение для предотвращения течи. Основные крышки с четырьмя болтами стали стандартными для всех цельных блоков заднего главного уплотнения 1991 года выпуска, и нас это тоже устраивает. Существенно изменилась в лучшую сторону система смазки.GM заменила клапанный механизм со штампованных стальных рокеров на нерегулируемые алюминиевые. Были также значительные улучшения в блоке.

Двигатель грузовика 366ci с меньшим рабочим объемом стал 6,0-литровым. 454 остался. GM добавила модели 502/8.2L и 572/9.4L к своему подразделению запчастей для вторичного рынка, выпустив новое семейство мощных корчевателей.

Производство доступного большого блока Chevy Power

Большой блок Chevy всегда отличался большим крутящим моментом на низких и средних оборотах — настоящей уличной мощью там, где она нужна на автостраде и на светофоре.Тем не менее, BBC также может производить лошадиные силы с высокими оборотами для дрэг-стрип. Но вам не нужно доводить этот двигатель до 7000 об/мин, чтобы получить настоящую мощность. Вы можете забросить его в классический пикап Chevelle или пикап C-серии и выжечь землю на скорости 5000 об/мин.

На этом двигателе так легко создавать мощность. Мы с техником по внутреннему сгоранию Джеффом Латимером в Лос-Анджелесе, Калифорния, строим больше железа Chevy, как мы всегда делали с этим парнем. Джефф покажет вам, как заработать много крутящего момента, не продавая ферму.

«Я построил этот двигатель для своего хорошего друга. Это был списанный двигатель, и он только почистил и покрасил его с новым впускным коллектором, комплектом ГРМ и масляным насосом». Джефф продолжает: «Он полностью реставрирует кузов на El Camino 1967 года. Я чувствовал, что его Эль Камино заслуживает большего. Я схватил этот двигатель и притащил его обратно в свою мастерскую».

Джефф нашел много проблем когда он разбирал двигатель. Были сильно пробиты прокладки ГБЦ. Это был Винтажный грузовик 454ci 1980-х годов, большой блок с маленькими левыми головками.Это никогда не собиралось произвести впечатление на кого-либо таким, каким он был. «Мне удалось раздобыть пару винтажных часов 1973 года. большие головки блока цилиндров с овальным отверстием для этих усилий. Головы были перестроен с использованием клапанов из нержавеющей стали Manley, чтобы исключить расходы на закаленные седла выпускных клапанов. Они также были обработаны и собраны с помощью нового Howard. клапанные пружины и витоновые уплотнения клапанов».

Внизу Джефф выбрал хороший гидравлический кулачок с плоским толкателем от Howard’s Cams вместе с подъемниками GM, которые, по мнению Джеффа, являются лучшим выбором.«Я использовал оригинальные гидравлические подъемники GM, потому что, по моему мнению, они единственные, которые можно использовать на Chevy с плоским кулачком толкателя. У них есть отдельная закаленная поверхность в основании подъемника».

«Шевроле с большим блоком и передаточным числом коромысла 1,7:1 — это один из двигателей, у которого кулачок может выйти из строя во время обкатки. Я выбрал более качественные OEM-запчасти и запасные части». Далее он сказал нам, что стандартное передаточное число коромысла 1,7: 1 отлично работает с рифлеными шариками опоры коромысла для долговечности.Стандартные толкатели также были очищены и повторно использованы в целях экономии денег.

«Двигатель прошел динамометрию для обкатки распредвала с маслом Driven BR30 , затем заменили маслом Valvoline VR1 10w30 с высоким содержанием цинка, что вам следует делать с любым распредвалом с плоским толкателем в интересах долговечности», — комментирует Джефф.

Джефф добавил, что блок был подвергнут термической очистке и магнитному флюсу в JGM Performance Engineering, а затем расточен и отточен для Keith Black.030-дюймовые кованые поршни с плавающими штифтами и кольцами с низким коэффициентом трения 1/16 x 3/16 дюйма. Блок также был накрыт для достижения плотной закалки.

Джефф говорит нам, что это не гоночный двигатель, и с ним нельзя обращаться как с таковым. Он создан для крейсерской езды и резкого ускорения на автостраде и открытой дороге. «Это для круиза…» — подтверждает Джефф. На динамометрическом стенде JGM модель 454 развивала мощность 410 лошадиных сил и крутящий момент 545 фунт-фут. крутящего момента. Все это происходило на скорости ниже 6000 об/мин. Более того, он будет крутить эти числа в течение всего дня на заправочном газе.

Рецепт крутящего момента Chevrolet 454 Street Наша основа для этой сборки BBC — винтажный блок № 14015445 454 1987 года, который был прецизионно обработан JGM Performance Engineering в Валенсии, Калифорния. (Изображение/Джим Смарт) Вот все, что нужно для солидной и надежной мощности Chevrolet. Стандартный кривошип из полированного чугуна, двутавровые шатуны Eagle, заэвтектические поршни KB и множество деталей Summit Racing внутри. Джефф смог получить все это от Summit Racing. Более того, этот классический большой блок не обязательно должен быть олдскульным.Вы можете превзойти этого парня с помощью карбюратора или электронного впрыска топлива. (Изображение/Джим Смарт) Нам нравятся эти традиционные большие головки Chevy #353049 с их камерами объемом 122 куб. Здесь не выполняются портовые работы, потому что в этом нет необходимости. Этот парень развивает огромную мощность, не превышая 5000 об/мин. (Изображение/Джим Смарт) Джефф использует плоский толкатель Howard’s Cams (#12002112) с 112° LSA и гидравлическими подъемниками GM для долговечности.Этот кулачок обещает большой крутящий момент на низких оборотах и ​​хорошо работает на высоких оборотах. Джефф использует молибденовую смазку на кулачках и смазку для сборки двигателя на шейках. Он использовал хорошее масло для обкатки с большим количеством цинка для первоначального запуска. (Изображение/Джим Смарт) Мы работали с производителями двигателей, которые предлагают смещать концы заднего главного уплотнения с двухсекционным задним главным уплотнением для предотвращения утечек. Джефф говорит нам, что вы рискуете, что половинки уплотнителя согнутся и деформируются на концах таким образом. Он предлагает, чтобы уплотнение заканчивалось встык, где главная крышка № 5 соприкасается с блоком, и использовало мазок Permatex Right Stuff Gasket Maker на концах уплотнения.Вы также хотите нанести тонкий слой герметика между крышкой и блоком. (Изображение/Джим Смарт)Джефф демонстрирует свой подход к установке заднего главного уплотнения, при этом концы уплотнения располагаются в точках контакта крышки и блока. Кромка уплотнения должна быть направлена ​​в сторону кривошипа. Давление в картере оказывает давление на кромку уплотнения, что дополнительно защищает уплотнение и предотвращает утечки. Герметик также должен быть нанесен между крышкой и блоком. (Изображение/Джим Смарт) Проверяется осевой люфт коленчатого вала, который должен составлять от 0,004 до 0,008 дюйма. (Изображение/Джим Смарт)Джефф выбрал стандартную синхронизацию.Не было необходимости в двойном ролике. Chevrolet советует нам совместить кулачковую и кривошипную звездочки с установочными метками — 12 часов на кривошипе и 6 часов на кулачковой звездочке. Настоящая точность достигается, когда мы проверяем истинную верхнюю мертвую точку и градус кулачка. Эти метки времени являются отправной точкой. (Изображение/Джим Смарт) Бюджет не обязательно означает дешево. Джефф выбрал заэвтектические поршни Keith Black с юбками с покрытием для уменьшения трения вместе с шатунами Eagle, что потребовало меньших затрат, чем если бы он отремонтировал шатуны и установил новые болты ARP .Это деньги, хорошо потраченные в долгосрочной перспективе на долговечность. (Изображение/Джим Смарт)Джефф настаивает на чистоте, потому что даже самые мелкие элементы могут повредить двигатель. От других строителей я узнал, что даже обычная домашняя пыль поцарапает подшипники и стенки цилиндров. Здесь Джефф тщательно протирает липкой тканью и смазкой для колец Akerly & Childs , пока стенки цилиндра не станут чистыми и не будут смазаны. (Изображение/Джим Смарт) Джефф обслуживает батарею компрессоров поршневых колец с заготовками более распространенных размеров.Это ускоряет сборку двигателя. Кольцевой компрессор и поршень обильно покрыты кольцевой смазкой для простоты установки. (Изображение/Джим Смарт) Стержневые болты затягиваются вручную, а затем затягиваются в соответствии со спецификацией. Джефф выбрал шатунные подшипники Clevite CLE-CB-743P для этой улицы 454. (Изображение/Джим Смарт) Удилища Eagle стоят примерно столько же, сколько ремонт заводских удилищ 454-го, и вы получаете лучшее удилище.Это отличные удилища за свои деньги. (Изображение/Джим Смарт) Резьба болтов шатуна Eagle смазана молибденом, а затем затянута с усилием 63 футо-фунта. в одной трети значений, затем перепроверил. (Изображение/Джим Смарт)

Получение истинной верхней мертвой точки (Изображение/Джим Смарт)

Перед тем, как вы сможете отрегулировать кулачок, Джефф подчеркивает, что вы должны сначала установить истинную верхнюю мертвую точку (ВМТ) в цилиндре №1. Он добавляет, что если это не так, то ничего другого не будет правильным с точки зрения синхронизации кулачка. Вам понадобится циферблатный индикатор и колесо 90 591 градуса 90 592, а также крепление мостового типа, чтобы проверить истинную ВМТ.

  • Получить циферблат индикатор по центру поршня, поршень в ВМТ.
  • Медленно проверните двигатель, пока поршень не достигнет своей максимальной высоты, которая может быть выше или ниже палуба.
  • Установить степень колесо с указателем, прикрепленным к блоку. Установите градусное колесо на ноль. Нуль циферблатный индикатор.
  • Медленно проверните двигатель назад, пока поршень не переместится на 0,050 дюйма вниз. Обратите внимание индикация на градусном колесе.
  • Медленно поверните проворачивайте назад до тех пор, пока поршень не выйдет из верхней точки, а затем не опустится в отверстие.050 дюймов. Обратите внимание на число на градусном колесе.
  • Если градусное колесо показания одинаковы с обеих сторон от верхней мертвой точки (ВМТ), вы нашли истинную ВМТ.
  • Если цифры совпадают не совпадают, отрегулируйте градусное колесо, пока они не совпадут.

«На самом деле, когда я поворачиваю двигатель назад, я, скорее всего, опускаюсь на 0,100 дюйма в канал ствола, а затем поворачиваю его обратно, пока не будет 0,050 дюйма», — говорит нам Джефф. Он добавляет: «Определение истинной ВМТ жизненно важно перед градуировкой кулачка, потому что на все ваши цифры отрицательно повлияет провисание цепи привода ГРМ.Далее он говорит: «В этом нет необходимости при проверке ВМТ, но это единственный способ сделать это при проверке номеров распределительных валов. Всегда лучше проверять истинную ВМТ, поворачивая кривошип в нормальном рабочем направлении».

Каждый распределительный вал должен быть градуирован, чтобы точно определить события фаз газораспределения и то, как они соотносятся с кулачковой картой производителя. Редкий серийный распределительный вал точно соответствует распредвалу. Как только вы поймете фактические события синхронизации кулачка, станет легче определить, что должно произойти дальше.(Изображение/Джим Смарт) Джефф использует болты головки блока цилиндров Dorman от Summit Racing. Эти болты готовы к мокрой палубе с тефлоном на резьбе болтов. Момент затяжки болтов головки цилиндров составляет 75 футо-фунтов. длинные болты и 65 ft.-lbs. для коротких затяните в правильной последовательности с помощью герметика на резьбе. Затяните их на одну треть значения, затем перепроверьте окончательный крутящий момент. (Изображение/Джим Смарт) Проверенные временем прокладки головки блока цилиндров Fel-Pro — это бренд, к которому мы обращаемся снова и снова, потому что мы не хотим разочаровываться из-за утечек.Джефф проверил контактные поверхности на чистоту. Он нанес на углы (стрелки) средство для изготовления прокладок Permatex «The Right Stuff», которые могут протекать, если их собрать без защиты. (Изображение/Джим Смарт) Эти головки блока цилиндров 454 года выпуска 1973 года выпуска имеют камеры объемом 122 куб. См, что вам нужно для вашего проекта 454. У нас сжатие 8,8:1. Камеры стали больше в середине 1970-х годов, что означает большую потерю сжатия. Самый быстрый путь к власти — это сжатие. (Изображение/Джим Смарт) В настоящее время головки цилиндров установлены.Установите все болты и затяните вручную для безопасности. (Изображение/Джим Смарт)Джефф смазывает контактные поверхности болта/шайбы, чтобы обеспечить достоверные показания крутящего момента. Никогда не затягивайте болты насухо. (Изображение/Джим Смарт) Многое еще предстоит узнать о применении крутящего момента для крепежа. Никогда не дергайте динамометрический ключ , чтобы получить щелчок. Приложите хороший плавный крутящий момент к застежке и сделайте это в пределах одной трети значения. Опять же, как только все крепежные детали затянуты, вернитесь и проверьте показания крутящего момента. (Изображение/Джим Смарт) Джефф подчеркивает необходимость использования оригинальных толкателей GM, если вы выбираете распределительный вал с плоскими толкателями.Нанесите молибденовую смазку на контактную поверхность подъемника и заполните поддон моторным маслом с присадкой цинка, когда придет время запускать двигатель. Подъемники GM имеют закаленное основание, которое может выдержать пытку грубой езды по кулачку кулачка. Двигатели с роликовыми толкателями не требуют молибденовой смазки или цинка. (Изображение/Джим Смарт)

Мы выбрали стандартные компоненты клапанного механизма GM. Перед вами шариковый толкатель, который подойдет, если у вас ограниченный бюджет. Штампованные стальные рокеры GM 1,7: 1 будут подходящими для того, что, как ожидается, будет делать наш 454.(Изображение/Джим Смарт) Ввинчиваемые шпильки коромысла и направляющие пластины будут удерживать толкатели по центру и в идеальном положении. (Изображение/Джим Смарт)Джефф подчеркивает важность использования правильных смазочных материалов во время сборки. Кулачки кулачка и контактные поверхности подъемника покрыты молибденовой смазкой (молибденовой смазкой) для надлежащей приработки и упрочнения кулачков кулачка и толкателей. Отверстия подъемника и наконечники толкателя получают смазку двигателя. (Изображение/Джим Смарт) Регулировку клапанов лучше проводить по одному цилиндру за раз. Выполняйте регулировку клапанов по одному цилиндру, по одному ряду за раз.Медленно проверните двигатель. Когда впускной клапан закрывается, отрегулируйте выпускной клапан. Когда выпускной клапан открывается, отрегулируйте впускной клапан. Для механических подъемников используйте толщиномер. При использовании гидравлических подъемников медленно затягивайте регулировку коромысла, пока не почувствуете небольшой предварительный натяг толкателя. Регулировка коромысла может быть где угодно от нуля до половины оборота. Для гонок от нуля до восьмого поворота. Для улицы, четверть оборота. (Изображение/Джим Смарт) Поскольку нам нужен хороший мощный диапазон, Джефф предложил Edelbrock Performer для больших блоков Chevy.Это хороший двухплоскостной коллектор, который отлично подходит для улицы и стриптиза. Он обеспечивает большой крутящий момент в диапазоне низких и средних оборотов, а также сильный на высоких оборотах. Все это происходит на скорости 5500 об/мин. Большому блоку Chevy не нужно разгоняться до небес, чтобы вырабатывать огромную мощность, что отлично подходит для вашего грузовика Camaro, Nova, Chevelle или C-Series. (Изображение/Джим Смарт) Хотя в наборы прокладок входят торцевые прокладки, большинство из нас никогда их не использует. Джефф наносит валик Permatex’s The Right Stuff, единственный герметик, который можно использовать. Он наносит ровно столько, чтобы заполнить зазор между коллектором и блоком, затем вытирает буртик начисто.(Изображение/Джим Смарт) Джефф использует небольшое количество Permatex The Right Stuff вокруг каналов охлаждения. (Изображение/Джим Смарт) Это вопрос вашего личного выбора, будете ли вы использовать проход нагревательного стояка или нет. Fel-Pro предлагает этот редуктор для ограничения тепла выхлопных газов во впускной коллектор. Вы можете полностью перекрыть проход тепла, что поможет охладить впускной коллектор. (Изображение/Джим Смарт) Затяжка впускного коллектора — задача, к которой нельзя относиться легкомысленно. После того, как коллектор установлен, крепежные детали плотно прилегают, чтобы полностью установить коллектор.Полный крутящий момент составляет 25 футо-фунтов. с болтами, затянутыми крест-накрест. Еще раз в одну треть значения. Никогда не затягивайте болты впускного коллектора слишком сильно. Проверьте их дважды после затяжки. (Изображение/Джим Смарт)Время на динамометрическом стенде JGM Performance Engineering составило 410 лошадиных сил при 4800 об/мин и 545 фунто-футах. крутящего момента при 3400 об/мин. Потрясающий уличный крутящий момент на низких и средних оборотах. Это очень хорошо работает как в пикапе C-серии, так и в классических Chevelle, Camaro или Nova. Вы получаете хорошую уличную мощность там, где она вам больше всего нужна, не тратя целое состояние.(Изображение/Джим Смарт)

Метки ремня ГРМ Шевроле Авео 1.4. Научитесь менять ремень ГРМ на автомобиле Шевроле Авео. Привод ГРМ назначение

Старый, побитый жизнью Шевроле Авео, под капотом DOHC 1,4 л, замена ремня ГРМ на 120000 км. Двигатель E-TEC II гнет все клапана при обрыве ремня. Так как автомобиль производства General Motors, процедура замены будет очень похожа на . Единственная проблема с заменой — ремень перетягивает помпа.

Для того, чтобы поменять ремень ГРМ на этой машине, нам понадобится: большое желание, две чашки кофе и специальный ключ на 41. Если с первыми двумя проблем не возникнет, то специальный ключ нужно либо заказать заранее (например, цена 700 рублей) или делаем сами. Раньше делали из металла толщиной около 2 мм, получилось не очень красиво, но как говорится «рыба без рыбы и рак». Из материалов: ремень ГРМ, натяжной и натяжной ролики и обязательно помпа. Меняем помпу однозначно . Потому что, как только вы провернете старый насос, он потечет, когда вы его снова натянете.

Начнем с внешнего осмотра.

Приступим

Сначала снимите крышку воздушного фильтра и все мешающие патрубки.

А также корпус воздушного фильтра.

Снимаем переднее правое колесо, защиту двигателя, сливаем антифриз и качаем двигатель.Откручиваем правый брызговик, головка нам поможет на 10 и снимаем его.

Снимите правую опору двигателя. Для этого отвернуть четыре болта и две гайки на 17.

Снимаем подушку и видим ремень навесного и натяжной ролик.

Вид из-под крыла.

1 — натяжной ролик.

2 — шкив коленчатого вала.

3 — Муфта компрессора кондиционера.

Ключом на 14 повернуть болт натяжного ролика по часовой стрелке до ослабления сервисного ремня и снять последний.

Снимаем верхнюю защитную крышку ГРМ, для этого откручиваем два болта на 10.

Устанавливаем верхнюю мертвую точку. Проворачиваем коленчатый вал за болт шкива по часовой стрелке до совпадения двух меток на звездочках распределительных валов.

Снимите шкив коленчатого вала. Чтобы сорвать болт, нам нужно либо блокировать коленвал, любым способом, либо хитростью. Рассмотрим второй вариант. Включаем пятую передачу, подставляем стойки под заднее колесо и вставляем в тормозной диск отвертку подходящего размера, что бы она заклинила диск на суппорте.К сожалению, фото не сделали, на рисунке показано место установки, единственное нужно установить ниже суппорта, т.к. он будет вращаться против часовой стрелки.

Срываем болт.

На коленвале метка тоже должна совпадать.

Ставим дополнительные метки, без них можно обойтись, но на дополнительный контроль времени не будет. «Лучше остановиться, чем не закончить!» — Народная мудрость.

Снимаем нижний защитный кожух ремня ГРМ и снова головка тэн нам в помощь.Слева внизу есть защелка.

Перед нами предстает чудесная картина.

1 — звездочка впускного распредвала.

2 — звездочка выпускного распределительного вала.

3 — ролик натяжной.

5 — помпа (водяной насос).

6 — звездочка коленчатого вала.

Ослабляем крепление помпы, здесь пригодится шестигранник на 5.

Подставляем таз, так как антифриз мы хоть и слили, но в блоке его еще много.

Снимите опорный кронштейн двигателя.

Снимите старый ремень ГРМ.

Ключом на 17 откручиваем звездочки распредвалов, предварительно застопорив их.

Снимите звездочки распределительных валов.

Снимаем натяжной ролик и пластиковую защиту. На фото нет двух верхних болтов, но их легко найти.

Снимаем старый насос и ставим новый, как показано на фото.Не затягивайте крепежные болты.

Ставим на место пластик, ролики, звездочки распредвалов, затягиваем все болты.

Устанавливаем новый ремень ГРМ в указанном на нем направлении. Сначала проверяем все метки, впускной распредвал немного соскользнет вниз. Надеваем ремень ГРМ в следующей последовательности: сначала на звездочку коленвала, натяжной ролик, звездочку выпускного распредвала, впускной, натяжной ролик и помпу. Проверяем, чтобы нисходящая ветвь ремня обязательно была натянута,

Затягиваем ремень.Специальным ключом на 41 проворачиваем насос по часовой стрелке до совпадения меток на натяжном ролике. Затяните болты крепления водяного насоса.

Проверяем все этикетки.

Проворачиваем коленвал на два оборота и снова проверяем метки. Если все совпало и поршень не встречается с клапанами, собираем. Ставим все что было снято в порядке обратном снятию, затягиваем все болты и гайки. Залейте антифриз.Теперь вы можете без особых усилий поменять ремень ГРМ на Шевроле Авео.

Замена ремня Шевроле Авео видео


Удачи на дорогах. Не гвоздь. Не палочка!

4.6 Замена зубчатого ремня

Не перегибайте и не перекручивайте ремень!
После снятия ремня ГРМ не проворачивать и не крутить распредвалы во избежание повреждения внутренних узлов двигателя в результате ударов клапанов о кронштейн поршня!
Перед установкой ремня тщательно очистите все шестерни, полностью удалив с них грязь, жир и влагу!
Ремень ГРМ необходимо устанавливать на холодный двигатель!

Детали для установки компонентов синхронизации

  1. Зацепите стояночный тормоз, подперейте задние колеса противоскользящими колодками, затем разделите переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры (см. рис. Схема установки опор для крепления автомобиль в поднятом положении ).При необходимости снимите защиту картера.
  2. Слейте воду из радиатора. постарайтесь предотвратить попадание охлаждающей жидкости на приводные ремни.
  3. Снимите радиатор.
  4. Снимите вентилятор охлаждения и шкив водяного насоса.
  5. Снять рулевое колесо, ремни привода компрессора К/В и генератора.
  6. Снимите все свечи зажигания.
  7. Снимите защитный экран распределителя.
  8. Снимите опорный кронштейн натяжного ролика ремня привода компрессора К/В.
  9. Снимите трубку, соединяющую крышку таймера со шлангом воздухозаборника.
  10. Снимите шланг охлаждающей жидкости, который был подсоединен к термостату.
  1. При проворачивании коленчатого вала болтом его шкива доведите двигатель до положения ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра.
  1. Открутите болт шкива коленчатого вала и снимите последний с подходящим снятием.
  2. Снимите верхнюю и нижнюю часть передней крышки ГРМ.
  3. Совместите регистрационную метку левого зубчатого колеса распределительного вала с встречной меткой в ​​верхней части задней крышки ГРМ.

Замена ГРМ Chevrole Aveo ICE B12S1

Угнетение или не угнетение? ,вот в чем вопрос! Шевроле Авео 1 , 2 замена ГРМ запуск, диагностика.

Угнетение или не угнетение? , вот в чем вопрос! Шевроле Авео 1.2 замена грм старт, диагностика

Очень часто мотористы выдают ОШИБКУ при замене ремня грм , помпы и шкива грм! Посмотрите, какой.

См. также:

  1. Убедитесь, что установочная метка на шестерне коленчатого вала правильно совмещена с опасностью корпуса масляного насоса.
  1. Временно установите на место болт шкива коленчатого вала, чтобы кривошип мог вращаться.
  1. Ослабьте гайку натяжителя, разверните узел последнего и снимите ремень ГРМ.

Типичные неисправности приводного ремня

  1. Внимательно осмотрите состояние снятого ремня на наличие дефектов (см. иллюстрацию Типичные неисправности приводного ремня ) произвести замену.
  1. Проверить натяжной ролик на свободное вращение вручную.
  1. Оцените состояние пружины натяжителя.
  2. Неисправные компоненты заменяются.

Элементы крепления

  1. Убедитесь, что двигатель все еще находится в ВМТ в конце такта сжатия первого цилиндра.
  1. Установите натяжитель пружины.

Если стопорный штифт снят, резьбу необходимо смазать стопорным герметиком перед ввинчиванием в блок цилиндров.

Разверните натяжитель с помощью ключа и временно затяните контргайку.

Читайте также:

Убедившись, что установочные метки совмещены, установите ремень. белые линии на ленте должны совпадать с точками маркировки на шестернях распределителя и коленчатых валах. Убедитесь, что ремень установлен так, чтобы стрелка указывала на его ремень со стороны двигателя (передняя крышка корпуса).

В данном руководстве используются модели Infiniti QX4 с двигателем 3,3 л 133 .зубчатый ремень ГРМ. При установке между шестернями распределительных валов, 40 зубьев ремня, между колесами левого трамблера и коленчатым валом. 43 зуб.

Удерживая натяжитель ключом, ослабьте фиксирующую его гайку.

С помощью гаечного ключа поверните натяжитель на 70-80 градусов по часовой стрелке и снова временно затяните гайку.

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке не менее чем на два полных оборота, окончательно доведя его до положения ВМТ конца хода поршня первого цилиндра.

Многие владельцы Шевроле Авео сталкивались с необходимостью замены ремня ГРМ. В автосервисе эта операция стоит довольно дорого. Попробуем разобраться, как провести процедуру своими руками, а также рассмотрим, какие цепи подходят кроме оригинальной детали.

Видео

Видео расскажет и наглядно покажет процесс замены механизма ГРМ на Шевроле Авео.

Процедура замены

Перед тем, как приступить непосредственно к процессу замены, необходимо понимать, что процедура эта достаточно сложная и потребует значительного времени.Итак, рекомендуется изучить технологические схемы, а также конструктивные особенности мотора. Далее соберем необходимые инструменты для проведения замены.

Ремень и два ролика.

Рассмотрим последовательность, в которой стоит проводить операции по замене ремня ГРМ на Шевроле Авео:

  1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

    Открываем капот.

  2. Откручиваем защитную крышку ГРМ.

    Снимите боковую крышку ГРМ.

  3. Теперь вам нужно сделать так, чтобы выставить верхнюю мертвую точку. Для этого проворачиваем коленчатый вал до тех пор, пока первый поршень не окажется в ВТМ.

    Выставляем метки ГРМ.

  4. Сравниваем установочные метки на шкивах и блоке.

    Сравниваем метки со шкивом коленвала.

  5. Демонтируйте ремень, предварительно спустив натяжной ролик.

    Демонтируйте ремень и два натяжных ролика.

  6. Приступим к процессу сборки. Установка новых видео.

    Устанавливаем новые натяжные ролики.

  7. Ремень ГРМ одеваем на шкивы распредвалов, а потом на шкив коленвала.

    Установка нового ремня.

  8. Установите крышку ГРМ. Сборка завершена.

Процесс замены ремня ГРМ Шевроле Авео может показаться сложным, а потому стоит посчитать свои силы.Если автолюбитель не уверен, то рекомендуется обратиться в автосервис для проведения операций. В среднем процесс смены может занять от 1 часа до 3 часов.

Подборка запчастей

Запчасти General Motors устанавливаются практически на все автомобили Шевроле, в том числе и корейского производства. В то же время Aveo не стал исключением. Оригинальный ремень ГРМ для Шевроле Авео имеет каталожный номер – 24 422 964. Средняя стоимость на автомобильных рынках около 4000 рублей.

Также следует учитывать, что вам придется взять два натяжных ролика.Можно купить все одним набором, но лучше подобрать по отдельности. Натяжитель ремня ГРМ — 55 574 864, стоимость — 8 000 руб. Направляющий ролик ремня ГРМ — 24 436 052, с ценником — 2000 руб. Итого замена запчастей в оригинале 14000 руб.

Комплект для замены ГРМ.

Аналоги

Можно подобрать аналоги для тех, кто хочет сэкономить без потери качества.

Ремень ГРМ

Направляющий ролик ремня ГРМ

Направляющий ролик ремня ГРМ

Выход

Заменить цепь ГРМ на Шевроле Авео своими руками достаточно просто.Для этого стоит иметь минимальные знания в устройстве двигателя автомобиля, а также придерживаться инструкции. А если возникнут проблемы – всегда помогут автосервисы.

Для обеспечения надежности автомобиля и продления срока службы автомобиля его следует регулярно осматривать и заменять расходными материалами. К регламентированным процедурам относится замена ремня ГРМ Шевроле Авео. В статье дана подробная инструкция по замене, а также есть видео, демонстрирующее эту процедуру.

[Скрыть]

Для чего нужен ремень ГРМ?

— резиновый обод с металлическим каркасом внутри. Эта деталь соединяет коленвалы и распредвалы друг с другом, таким образом синхронизируя движение клапанов и поршней.

Особенно актуально в газораспределительном механизме, где клапаны и поршни расположены в одном пространстве. В этом случае он не разрешает им встречаться. При обрыве ремня поршни бьют об открытые клапаны. Это приводит к изгибу клапанов и износу поршней, что приводит к дорогостоящему ремонту.Это актуально для автомобилей Шевроле Авео с двигателями 1,2 и 1,4.

Чтобы избежать больших затрат на ремонтные работы, нужно следить за состоянием деталей ГРМ и вовремя заменять изношенные детали. Ременная передача требует замены при обнаружении:

Вместе с ремнем меняют натяжной ролик и помпу при обнаружении на них царапин, сколов, люфтов. Изношенные сальники обычно являются причиной появления масляных следов на поверхности, в этом случае их необходимо заменить.

Ремень меняем сами

Сроки замены расходников указаны в инструкции по эксплуатации Шевроле Авео.Согласно рекомендациям производителя, зубчатый ремень следует менять через 50 000 км пробега. Ресурс качественной продукции большой, поэтому решение о замене лучше принимать после визуального осмотра.

Необходимые инструменты

Для проведения замены необходимо подготовить: закупить расходные материалы и подготовить набор инструментов, в который входят:

  • набор ключей и головок;
  • кривошип;
  • плоскогубцы;
  • Крестовые и плоские отвертки;
  • динамометрический ключ;
  • домкрат.

Ремкомплект Шевроле Авео

Для комфортной работы автомобиль должен быть установлен на доступном устройстве: подъемнике, смотровой канаве, эстакаде.

Выполните процедуру на охлажденном двигателе. В целях безопасности автомобиль необходимо поставить на ручник и заблокировать колеса, чтобы автомобиль не катился.

Этапы

Последовательность действий при замене ремня ГРМ на Шевроле Авео следующая:

  1. В первую очередь необходимо обесточить автомобиль, сняв минусовую клемму с аккумулятора.
  2. Для обеспечения доступа к месту проведения работ необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра и воздуховод.
  3. Затем нужно отключить датчик впускного воздуха.
  4. Далее немного приподнимите автомобиль домкратом и открутите кронштейн силового двигателя.
  5. Затем нужно снять правое переднее колесо и переднюю защиту двигателя.
  6. Далее снимаем правую опору силового агрегата и подушку, отвернув болты и гайки крепления.
  7. С помощью плоской отвертки зафиксируйте маховик, затем отверните болт крепления шкива коленчатого вала.
    Фиксируем маховик от проворачивания

    В этом случае нужно приложить некоторые усилия. Можно использовать WD-40, чтобы легче было крутить.

  8. После снятия крепежного болта можно снять шкив коленчатого вала.
  9. Затем снимите ремень генератора и натяжной ролик. Снятые детали следует осмотреть. Если они неисправны, их необходимо заменить.
  10. Открутив болты крепления, демонтируем сначала верхнюю, а затем нижнюю крышку механизма газораспределения.
  11. Далее необходимо затянуть болт крепления шкива коленчатого вала и, поворачивая его по часовой стрелке, необходимо совместить метку на шкиве с прорезью в нижней части корпуса ГРМ.

    Совмещение меток на шкиве и кожухе

  12. Аналогично совмещены метки на шкиве распредвала и верхней части кожуха газораспределительного механизма.
  13. Теперь ослабьте болты крепления водяного насоса. Чтобы ослабить натяжение ремня, поверните насос против часовой стрелки.
  14. Снимаем зубчатый ремень.
  15. На следующем этапе откручиваем болт крепления ролика натяжителя и снимаем ролик натяжителя.
  16. Установите новый ролик натяжителя на прежнее место.

  17. При необходимости меняем водяной насос. Для этого нужно демонтировать шестерни впускного и выпускного распредвала, а также пластиковую защиту.
  18. После замены насоса установите пластик и снятые шестерни на место.
  19. Далее натягиваем новый ремень ГРМ.

  20. Натяжение регулируется поворотом водяного насоса по часовой стрелке. При этом указатель на ролике натяжителя должен совпадать с меткой на креплении натяжителя.
  21. Еще раз проверьте все установочные метки. Если они не совпадают, повторите установку.
  22. Если все в порядке, начинаем сборку в обратном порядке. При этом затягиваем болты с моментом, указанным в руководстве Шевроле Авео.

После завершения работ нужно завести машину и послушать, как работает двигатель.Если посторонних звуков не слышно, значит, замена была произведена правильно. Таким образом, вы сможете сэкономить на посещении СТО, узнав, как поменять ремень ГРМ на Шевроле Авео.

Метки ГРМ Chevrolet Aveo T200 Kalos двигатель 1,2 л 2004-2008 Года Двигатель B12S1

Снятие ремня CHEVROLET Aveo

1. Подвесьте переднюю часть автомобиля и установите опоры.

2. Отсоедините:

□ Разъем датчика температуры всасываемого воздуха.

□ Впускной канал.

□ Шланг вентиляции картера.

3. Снимите:

□ Воздушный фильтр в сборе

□ Правое переднее колесо.

□ Правый подкрылок.

□ Дополнительный приводной ремень (ремни).

□ Верхняя крышка ремня ГРМ (1).

4. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ первого цилиндра. Убедитесь, что установочные метки совмещены (2) и (3).

5. Закрепите маховик большой отверткой.

6. Снимите:

□ Болт шкива коленчатого вала (4).

□ Шкив коленчатого вала (5).

□ Зонд и трубка зонда.

□ Нижняя крышка ремня ГРМ (6).

7. Убедитесь, что установочные метки совмещены (7).

8. Ослабьте болт натяжителя (8). Отодвиньте натяжитель от ремня. Слегка затяните болт.

9. Снимите ремень ГРМ.

Установка ремня CHEVROLET Aveo

1. Убедитесь, что установочные метки совмещены (3) и (7).

2. Сдвиньте ремень против часовой стрелки, начиная со звездочки коленчатого вала.Убедитесь, что приводная нить натянута.

3. Ослабьте болт натяжителя (8). Пусть работает натяжитель.

4. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ первого цилиндра.

5. Убедитесь, что установочные метки совмещены (3) и (7).

6. Затяните болт натяжителя (8). крутящий момент; 19 Нм.

7. Установите детали в порядке, обратном снятию.

8. Затяните болт шкива коленчатого вала (4). Момент затяжки: 70 Нм.

Понравился материал? Будем признательны за вашу оценку и комментарий.

Спецификации крутящего момента для хомутов с червячным приводом и хомутов с Т-образным болтом

Хотите верьте, хотите нет, но самая большая ошибка, которую допускают профессиональные техники и мастера при установке хомутов, связана с крутящим моментом. Мы видели много отказов и утечек, вызванных чрезмерной затяжкой хомута во время эксплуатации автомобиля. Это может даже привести к полному выходу из строя хомута при первоначальной установке. Хотя мы понимаем, что большинство людей не будут использовать динамометрический ключ при установке хомутов, мы рекомендуем вам воспользоваться некоторыми техническими характеристиками.Это может занять некоторое время, но вскоре вы почувствуете правильный момент затяжки при установке различных типов хомутов.

Ниже приведены рекомендуемые значения крутящего момента для различных хомутов марки NORMA.

Мини-хомуты BREEZE

Как правило, это хомуты с червячным приводом, используемые на небольших резиновых и пластиковых линиях диаметром от 1/4 дюйма до 3/8 дюйма. Надлежащий крутящий момент для них составляет 10-15 дюймов на фунт.

Хомуты для шлангов с червячным приводом BREEZE Power-Seal и AeroSeal

Имеются размеры от 7/16″ до 7″ в диаметре.Правильный крутящий момент составляет 30-45 дюйм-фунтов. для версий с винтом из нержавеющей стали и 27-35 дюйм. фунтов. для версий с углеродным винтом.

  

Хомуты BREEZE CT AeroSeal

Эти хомуты с постоянным крутящим моментом, имеющие размеры от 9/16 дюйма до 3 ¾ дюйма, следует затягивать с усилием 30–45 дюймов на фунт.

Хомуты BREEZE с постоянным крутящим моментом для тяжелых условий эксплуатации

Размеры этих хомутов варьируются от 1 дюйма до 9 1/8 дюйма. Значение крутящего момента для этого хомута HD составляет 90 дюйм-фунтов. Давайте на минутку подчеркнем, насколько важно использовать динамометрический ключ для зажимов с постоянным крутящим моментом.Они разработаны с пружиной Belleville, которая позволяет зажиму расширяться и сжиматься при колебаниях температуры, чтобы предотвратить холодные утечки. Они работают правильно только тогда, когда они установлены с правильным крутящим моментом.

Т-образные болтовые хомуты BREEZE

Размеры варьируются от 1 ¼ дюйма до 8 13/16 дюйма. Правильный момент затяжки хомута для этого составляет 60 дюйм-фунтов. для зажимов с винтом ¼ и усилием 150 фунтов на дюйм. для хомутов с винтом диаметром 5/16″. Эта спецификация предназначена для стандартных и подпружиненных хомутов.

  

V-образные хомуты BREEZE

Размеры варьируются от 2,11 до 14 дюймов в диаметре. Надлежащий крутящий момент для хомута V-Band составляет 60 дюйм-фунтов. для V-образных лент с винтом 1/4 и усилием 150 фунтов на дюйм. для V-диапазонов винтом 5/16.

Вам нужен динамометрический ключ для установки хомутов? Мы так думаем, если вам нужно пуленепробиваемое надежное соединение, которое прослужит долго. Установка хомутов с неправильным крутящим моментом сводит на нет все испытания и долговечность, заложенные в хомуте производителем.

Характеристики крутящего момента Chevy Big Block

Следующие характеристики относятся к:

  • Поколение IV, большой блок Chevy
  • Марк V, Большой Блок Шевроле
Тип крепления Характеристики крутящего момента
Болт основной крышки (396-427, 2 болта) 95 футо-фунтов.
Болт основной крышки (396-454, 4 болта, внутренний и внешний) 110 футо-фунтов.
Болт шатуна 3/8 дюйма 50 футов.-фунтов
Болт шатуна 7/16 дюйма 67-73 фут-фунт.
Болты головки блока цилиндров, длинные 75 футо-фунтов.
Болты головки блока цилиндров, короткие 65-68 футо-фунтов.
Ввинчиваемые шпильки коромысла 50 футо-фунтов.
Болты впускного коллектора (чугунная головка) 25 футо-фунтов.
Болт масляного насоса 65 футов.-фунтов
Болты звездочки кулачка 20 футо-фунтов.
Болт гармонического демпфера 85 футо-фунтов.
Болты маховика/гибкой пластины 60 футо-фунтов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.