Машина дергается на 4 передаче: Машина дергается при движении на малых оборотах – причины и методы устранения

Содержание

Почему при переключении передач автомобиль двигается рывками

Мнения автолюбителей по поводу того, по каким причинам возникают рывки при переключении передач, расходятся. Так, одни считают, что это, главным образом, обусловлено движением с непрогретым двигателем. Другие же утверждают, что при правильном обращении с коробкой ничего такого не происходит, ссылаясь на неумение новичком пользоваться механической трансмиссией. 

Наносят ли вред рывки техническому состоянию машины? 

Рывки, возникающие во время движения, наносят серьезный ущерб деталям, отвечающим за работу трансмиссии и мотора. Сильнее всего от этого страдают подвижные элементы: 

  • Подшипники.
  • Шестерни.
  • Переключатели. 

Длительная эксплуатация автомобиля в таких условиях неминуемо приведет к возникновению неисправностей, устранение которых влетит «в копеечку». Чтобы восстановить нормальную работу, нужно определить, что именно спровоцировало эти аномалии. 

Рывки из-за неисправности мотора 

Нередко причиной рывков становится нестабильная работа двигателя, возникающая из-за некорректного распределения топливовоздушной смеси. В случае со старыми машинами проблемой нередко оказывается низкое качество свечей зажигания: если они дают слабую искру, то горючее сгорает не до конца. Как следствие, начинаются проблемы в работе цилиндров, из-за чего и появляются рывки. 

Если же говорить о современных автомобилях, комплектующихся инжекторным двигателем, то здесь появление рывком может быть обусловлено такими причинами: 

  • Неисправность датчика скорости и, как следствие, ошибки в работе бортового компьютера.
  • Поломка датчика холостого хода, отвечающего за стабилизацию оборотов двигателя.
  • Засорение сопла впускных форсунок, усложняющее доступ горючей смеси в камеру сгорания.
  • Неправильно отрегулированная компрессия в цилиндрах.
  • Пропуски и задержки воспламенения горючего по причине износа кабелей. 

Помимо технических факторов, которые могут приводить к тому, что автомобиль начинает дергаться, существует еще один – качество горючего. Использование хорошего топлива сведет к минимуму вероятность возникновения многих неисправностей. 

Рывки, обусловленные проблемами в трансмиссионном узле 

Автомобиль может дергаться во время движения при: 

  • Непоследовательном переключении передач.
  • Несвоевременном нажатии педали сцепления.
  • Выборе передачи, несоответствующей скоростному режиму.
  • Резком нажатии на педаль акселератора при переходе на повышенную передачу. 

С учетом специфики вышеназванных причин становится понятно, что все они обусловлены ошибками, допускаемыми водителем. Помните о том, что неправильная эксплуатация приводит к повышенному износу трансмиссии и двигателя. Поэтому не ленитесь совершенствовать свои навыки вождения. 

Движение рывками автомобиля с коробкой «автомат» 

АКПП – это сложный механизм. Чтобы обеспечить долговечную работу данного узла, необходимо постоянно оценивать его состояние в динамике и не забывать проходить плановое техобслуживание. Это очень важно, поскольку даже небольшая проблема может спровоцировать крупные поломки и привести к серьезной аварии. 

Рывки в автомобилях с АКПП могут возникать по таким причинам: 

  • Зимой, если масло в КПП загустело, первые несколько минут машина может дергаться (чтобы этого не было, прогрейте ее на холостом ходу).
  • Если долго не менять масло, его вязкость повысится. Как результат, машина будет дергаться (в особенности зимой).
  • Также проблема может быть обусловлена низким уровнем трансмиссионной жидкости. 

Автопроизводители постоянно усовершенствуют машины, добавляя в конструкцию новые элементы, которые в различных условиях могут влиять на стабильность работы трансмиссии и прочих узлов. В связи с этим нельзя утверждать, что выше названы все возможные причины возникновения рывков в АКПП. 

Если вы хотите восстановить нормальные эксплуатационные характеристики своего автомобиля, обращайтесь в наш автосервис. Мы работаем как с механическими, так и с автоматическими коробками и даем гарантии на оказанные услуги. Договориться о визите на СТО можно в телефонном режиме. 

Киа Рио 3. На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Киа Рио 3. На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Причины рывков

Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.
Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.

Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.
Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.
Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.
Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.
Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.
При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.
Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.
Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.

Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.
Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.


В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

причины рывков и толчков при переключении коробки автомат, дергается при разгоне и вибрации при включении задней передачи

АКПП устройство сложное и обслуживание ее требует специальных знаний и правил. В случае несоблюдения которых может произойти поломка или полный выход её со строя, с последующим дорогим ремонтом.

Автомобиль для основной массы обладателей источник позитивных ощущений, однако и проблем с ним достаточно. В случае если трансмиссия автоматическая, то достаточно известная «болезнь» во время перехода с одной скорости на другую (то есть переключении передачи) чувствуется толчок, рывки или удары, а иногда может возникнуть вибрация. Как говорится, коробка «дергается». Если АКПП пинается, то причины могут быть разные: серьезные и не очень.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Распространенные причины

При разгоне дергается

Иногда автомобилисты жалуются, что при разгоне пинается коробка автомат или же дергается. То есть, во время автоматического включения высокой скорости ощутим толчок.

Причины
  • износ частей коробки передач;
  • нарушение правил эксплуатации;
  • несвоевременное или некачественное обслуживание коробки передач;
  • неправильная замена жидкости трансмиссии.
Решение
  1. Проверить уровень и качество жидкости.
  2. Провести диагностику коробки передач.

Пинается на холодную или горячую

 Причины
  • недостаточный уровень жидкости;
  • низкое качество жидкости;
  • проблемы с блокировкой гидротрансформатора.

Решение
  1. Довести уровень смазки до нормы.
  2. Заменить смазку.
  3. Провести диагностику трансмиссии.

Толчки при переключении

Толчки или рывки при переключении передач в АКПП — необязательно поломка в коробке. Большая часть ситуаций, когда КПП дергается и слышны удары во время переключения или разгоне, может возникнуть в силу достаточно простых обстоятельств, которые просто устраняются, но автовладельцы не всегда об этом знают. Из-за этого сразу отправляются на СТО.

Причины
  • низкая температура, то есть недостаточный прогрев механизмов трансмиссии;
  • некачественное или старое масло;
  • низкий уровень трансмиссионной жидкости.
Решение
  1. Прогреть машину и коробку до рабочей температуры.
  2. Долить масло до необходимого уровня.
  3. Заменить масло.

Вибрация при включении задней

Зачастую пинается АКПП во время включения задней скорости. Предпосылок несколько. К примеру, проблемы с датчиком на коробке. В такой ситуации лучше сразу же отправить машину на диагностику в ближайшую СТО, чтобы специалисты помогли квалифицированно решить эту проблему. Однако не всегда датчики виноваты в случае возникновения толчков при включении задней передачи.

Причины
  • неправильно срабатывает датчик на АКПП;
  • автомобиль не прогрет.
Решение
  1. Проверить датчик.
  2. Прогреть автомобиль.
  3. провести диагностику системы.

В статье мы коснулись основных факторов возникновения толчков, с которыми автолюбитель справиться, но кроме этих есть и другие. К примеру, толчки или вибрация происходят и на холодную и на горячую при переключении передачи или разгоне, по вине механической части или вообще, других узлов. Чтобы избежать проблем с АКПП, нужно строго придерживаться основных правил ее эксплуатации и своевременно проводить замену масла.

Видео «Инструкция устранения толчков АКПП»

В этом видео автомастер подробно расскажет об устранении некоторых неполадок АКПП.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (63.89%)

Нет (36.11%)

Почему машина дергается при переключении передач

Вопрос правильного переключения передач постепенно уходит в прошлое – вместе с механической коробкой передач. Но до сих пор остаются истинные ценители «механики», для которых «клацанье» передач лучше любой музыки :), а правильное переключение – элемент водительского мастерства, саморазвития и эстетического удовольствия от вождения. В этой статье я напишу о том, как правильно переключать передачи вверх, а в следующей – как переключать передачи вниз.

Если вы начинающий водитель и еще не привыкли к устоявшимся терминам, то сразу скажу: переключение передач вверх означает переключение с первой на вторую, со второй на третью и так далее. Переключение вниз, соответственно, с пятой на четвертую, с четвертой на третью и так далее.

Правила переключения передач

Сразу дам основное правило того, КАК правильно переключать передачи: правильно переключать передачи нужно так, чтобы автомобиль шел максимально плавно, а люди в салоне не чувствовали никаких клевков, рывков и толчков в моменты переключения. И не верьте, когда говорят, что невозможно переключаться плавно на высоких оборотах двигателя или при интенсивном разгоне. Можно! Если у кого-то из ваших знакомых, кто это утверждает, машина дергается при переключениях – хоть на высоких оборотах, хоть при «газе в пол» – посоветуйте ему сменить прокладку. Между рулем и сиденьем, разумеется 🙂 Хотя, это не обязательно говорит о низком уровне водительского мастерства, вполне возможно, человек умеет переключаться плавно, просто не заморачивается.

И еще одно правило того, КОГДА переключать передачи: правильно переключать передачи не по спидометру, не по шуму двигателя и не по ругани сидящего рядом автоинструктора или пассажира, а руководствуясь показаниями тахометра. Напомню, что водитель переключает передачи для изменения оборотов двигателя и получения нужных ездовых качеств. Подробнее о тахометре и его показаниях, читайте в статье «Крутящий момент двигателя». А здесь я ограничусь конкретными значениями и рекомендациями: при каких показаниях тахометра следует включать ту или иную передачу.

Почему машина дергается при переключениях?

Переключение передач вверх обычно происходит при разгоне автомобиля, но иногда применяется и в других ситуациях. Вернусь к основному правилу переключения передач – плавности хода автомобиля, — и перечислю 4 причины, по которым машина может дергаться во время смены передачи:

  • несвоевременное выключение передачи и нажатия педали сцепления
  • долгий переход от низшей передачи к высшей
  • резкое нажатие на педаль газа после включения повышенной передачи
  • несинхронная работа педалями сцепления и газа

Несвоевременное выключение передачи

Что это значит? Передачу нужно «вытыкать» не когда вам заблагорассудится, а в конкретный момент – в момент отпускания педали газа или позже. Сильно позже нежелательно, поскольку это увеличит время переключения и приведет к рывку машины (см. второй пункт), а раньше – до отпускания педали газа – тоже плохо, будет рывок.

Попробуйте сделать следующее: разгонитесь, скажем, до 30 км/ч на II передаче, держите ровный «газ» и постоянную скорость и, не выжимая педали сцепления, слегка потолкайте рычаг коробки передач в сторону нейтрали, то есть в сторону выключения второй передачи. Он не поддастся и будет уверенно «сидеть» в положении II передачи. То же самое будет происходить на других передачах: когда педаль газа нажата, рычаг плотно сидит в передаче. Конечно, вы можете приложить большее усилие и буквально вырвать рычаг из передачи в нейтральное положение. Но это приведет к рывку, а главное – это «не понравится» ни машине, ни коробке передач, ни сцеплению. Поэтому так делать не надо.

Теперь сменим тактику: отпустите педаль газа и одновременно, не выжимая сцепления, легко толкните рычаг в сторону нейтрали. Уверен, на этот раз у вас все получится – при умеренном усилии рычаг послушно перейдет в нейтраль: II передача выключится. Произойдет это потому, что выключение передачи естественно именно под сброс газа, и для этого даже не нужно пользоваться педалью сцепления. По сути, она страхует водителя от неумелых действий и позволяет выключить передачу в любой момент, а не только под сброс газа. Но от этого перевод рычага коробки из передачи в нейтраль именно под сброс газа не перестает быть естественным, так что нужно научиться ловить этот момент.

Так вот, секрет плавного выключения передачи в том, чтобы выжать педаль сцепления и перевести рычаг из включенной передачи в нейтраль – одновременно, синхронно с отпусканием педали газа. Проверить себя просто: если машина не «клюнула носом», значит, вы все сделали правильно.

Долгое переключение передачи

Этим страдает большинство начинающих водителей. Чего-то ждут, медлят, боятся… На переключение с первой на вторую уходит аж несколько секунд… Помните детскую шутку: как положить бегемота в холодильник за 3 действия? Правильный ответ был таким: открыть холодильник, положить туда бегемота и закрыть холодильник 🙂 Так же и с переключением передач:

  • выключили I передачу;
  • задержали рычаг в нейтрали;
  • включили II передачу.

Да, да, задержка рычага в нейтрали – ключевой момент. Зачем? Чтобы не убить коробку и дать синхронизаторам коробки время на выравнивание оборотов. Эх, сложно написал, не будем сейчас углубляться в устройство коробки, а просто примем к сведению: задержка рычага в нейтральном положении при переключении сохраняет жизнь коробке передач. При этом нарушение этого правила – мгновенный переход из одной передачи в другую – не даст какого-либо выигрыша во времени переключения. Так что вырабатывайте привычку задерживать рычаг в нейтрали.

Сразу уточню, у нейтрали есть три положения:

  • центральное, между III и IV передачами;
  • левое, между I и II передачами;
  • правое, между V и VI передачами.

И я подразумеваю задержку рычага в соответствующем положении нейтрали: при переходе с первой на вторую мы прижимаем рычаг влево и там же держим его в нейтрали, а при переходе с пятой на шестую мы прижимаем его вправо, и там же держим. То есть не нужно каждый раз «гулять» рычагом в центральное положение, а только при переходе с II на III и с III на IV передачи.

Оптимальное время переключения передачи

Теперь, как долго держать рычаг в нейтральном положении? Сколько времени должно уходить на переход от одной передачи к другой? И вообще, что значит долгое переключение передачи? А какое тогда быстрое, оптимальное?

Друзья мои, напомню вам, что вы включаете и выключаете передачу не рычагом, а педалью сцепления. Да, вы можете перевести рычаг из положения I в II, но пока педаль сцепления нажата, передача выключена. То есть включить II передачу означает перевести рычаг в положение II и отпустить педаль сцепления. А чтобы выключить передачу достаточно только нажать педаль сцепления, и уже неважно, где находится рычаг – связь двигателя с колесами уже разорвана.

Вернемся к оптимальному времени переключения передачи. Для начала сделайте следующее: разгонитесь на II передаче до 3500 об/мин по тахометру, перейдите на III передачу и все время следите за тахометром. В момент выжима педали сцепления стрелка начнет «падать» вниз и остановится где-то на 2500 об/мин, когда вы включите III передачу и отпустите педаль сцепления. И на это «падение» от 3500 до 2500 уходит какое-то время, скажем, полсекунды. Причем, на разных скоростях, передачах и машинах это время будет отличаться. Но сейчас это не важно, а важно, что время падения стрелки тахометра во время переключения – и есть оптимальное время переключения передачи. Если вы успеваете переключиться (подчеркиваю, от момента нажатия педали сцепления до момента ее отпускания) за время падения стрелки, переключение будет плавным, без рывка. Если быстрее – вы насилуете коробку передач. Если медленнее – будет небольшой, но рывок машины. Так что не спешите, но и не тормозите при переключениях передач. Теперь у вас есть четкий критерий, за какое время это нужно делать и как избежать рывка при переключении.

Что делает переключение передач долгим?

Еще один нюанс. Как не потерять время при переключении? Как успеть переключиться за время падения стрелки тахометра? Многие водители, особенно, начинающие, совершают одну и ту же ошибку: они переводят рычаг в положение нужной передачи, после чего доооолго ждут и только потом отпускают педаль сцепления. Зачем. Внятного ответа нет на этот вопрос. Есть идея на тему «почему?» — потому что боятся рывка машины или сжечь сцепление. Так вот, не надо ничего этого бояться, хуже будет как раз от этого лишнего выжидания. Напоминаю, что передача включается не рычагом, а педалью сцепления. Поэтому если вы уже перевели рычаг в положение передачи, нет никакого смысла держать педаль сцепления нажатой.

Вывод: при переключении передач время теряется из-за задержек между движениями педалью сцепления и рычагом коробки передач. Чтобы сократить это время без ущерба для автомобиля сокращайте время между действиями педалью и рычагом. Идеально, если вы будете действовать ими одновременно. Последовательность действий такова:

1. Разгонитесь на I передаче до 3500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в левое положение нейтрали.

3. Задержите рычаг в этом положении на некоторое время (не дольше, чем снижается стрелка тахометра).

4. Переведите рычаг в положение II передачи, одновременно плавно отпуская педаль сцепления и одновременно и столь же плавно нажимая на педаль газа.

То есть действия рычагом и педалями выполняются не последовательно, а параллельно. В итоге переключение из четырех действий сводится к двум.

Возможно, вам эта схема покажется опасной для автомобиля. Многие мои ученики особенно опасаются п. 4, им кажется, что рычаг из нейтральной передачи в передачу II попадет уже после отпущенной педали сцепления. В результате передача не включится, а из коробки раздастся скрежет и хруст. Согласен, если воткнуть передачу уже после отпускания педали, будет только хруст и ничего хорошего…

Тут «фишка» в следующем. Педаль сцепления нужно всегда отпускать плавно, поэтому движение педали всегда дольше, чем рычага. Скажем, если рычаг перемещается из нейтрали во II передачу за 0,5 секунды, педаль сцепления от пола до верхнего положения доходит за 1 сек. А это значит, что если вы одновременно начнете включать передачу и отпускать педаль, рычаг попадет в передачу заведомо раньше, чем педаль будет полностью отпущена. Так что если все делать без суеты, вы только выиграете время и приобретете точность, и не будет никаких проблем.

Как отпускать сцепление?

В автошколах начинающих водителей часто учат отпускать педаль сцепления в 2 этапа: сначала отпустить до так называемого момента «схватывания», как при старте с места, задержать в этом положении педаль на некоторое время, после чего добавить газ и отпустить педаль сцепления до конца. Якобы, только так можно избежать рывка машины. Мое мнение таково: если можно избежать рывка без задержки педали сцепления, зачем нужны лишние действия? И снова потеря времени на задержку…

Поэтому я рекомендую отпускать педаль в одно движение, но не бросать ее, а отпускать плавно – сопровождать ее обратный ход ногой. То есть вы должны перемещать левую ногу вверх максимально быстро, но так, чтобы она не отрывалась от педали – как будто приклеилась к ней жвачкой. И тогда не будет никакого рывка.

Как нажимать на газ?

Перейдем к третьей причине рывка машины при переключении передач: резкое нажатие на педаль газа. Так обычно делают опытные водители, ценители активного драйва, быстрого разгона и езды «с ветерком». В нашей школе есть и такие ученики 🙂 И если начинающих приходится подстегивать и заставлять переключаться быстрее, то этих с трудом удается притормозить и научить переключаться без суеты.

Проблема в том, что в попытке разогнаться как можно быстрее шустрые водители пытаются выжать максимум из машины и сразу после включения передачи «давят тапку в пол». А как говорит мой любимый спец по гоночному вождению Михаил Горбачев, «педаль газа – это не выключатель: «вкл»-«выкл» 🙂 В отличие от педали тормоза, которая тоже хоть и не выключатель, но может быстро перевести машину в режим интенсивного торможения, педаль газа не такая быстрая и сильная. Точнее, двигатель не так быстро на нее реагирует, как тормозные колодки на педаль тормоза. Двигатель очень инертный, и ему нужно вреееемя, чтобы набрать обороты и дать машине ускорение. Поэтому педаль газа, как минимум, не имеет смысла сразу давить в пол. Машина быстрее все равно не поедет. А как максимум, педаль нельзя нажимать в пол резко, потому что это приводит к неоправданному перерасходу топлива и к рывку машины.

Отсюда вывод: нажимайте на педаль газа плавно и постепенно. Вы имеете полное право нажать ее до пола, но на это у вас должно уходить не 0,1 секунды, а в районе 2 секунд.

Переключение передач вверх. Итоги

Перечислю ключевые моменты переключения передач вверх.

  • Выбирайте момент переключения по тахометру. Разгоняйтесь до 3000-3500 об/мин на каждой передаче при штатном, спокойном разгоне. Разгоняйтесь до красной зоны (6000-7000 об/мин) на каждой передаче в случае необходимости экстренного ускорения. Подробности – в статье «Крутящий момент двигателя».
  • Выключайте передачу одновременно (можно позже, но не раньше!) с отпусканием педали газа.
  • Действуйте рычагом и педалями с минимальной задержкой, идеально – синхронно.
  • Задерживайте рычаг коробки передач в нейтральном положении.
  • Отпускайте педаль сцепления одномоментно и быстро, но плавно, сопровождая ее обратный ход ногой.
  • Оптимальное время переключения передачи равно времени падения стрелки тахометра от одной передачи до другой.
  • Нажимайте на педаль газа плавно и постепенно. Время нажатия ее до пола – не менее 1 секунды.
  • Работайте педалями газа и сцепления синхронно: нажали сцепление – отпустили газ, и наоборот.

С теоретической частью повышения передач вроде бы все. В следующей статье я напишу, как понижать передачи. На словах кажется все просто, но на практике… Лично я не один год ломал себе голову и сложившиеся стереотипы, чтобы научиться переключать передачи. Поэтому если вам понадобится практика – вы можете пройти курсы «Магия переключения передач» и «Вождение по гоночной трассе», где мы изучаем не только способы переключения, но и применение переключения передач в разных жизненных ситуациях: от отказа тормозов до гоночного переключения передач. Начинающим водителям больше подойдет курс «Безопасное вождение в городе», где они научатся основам переключения передач, а продвинутым могу еще также посоветовать пройти курс самосовершенстсования в управлении автомобилем: «курс МВА для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

В следующей статье — о том, как понижать передачи.

Передвижение на автомобиле не всегда проходит гладко. Что делать если машина дергается при переключении передач? Что стало причиной? Сами водители называют две основные причины такого поведения транспорта.

Причины дергания автомобиля

Первая – это «холодный старт», двигатель автомобиля не успел прогреться с момента запуска до начала движения, что характерно при низких температурах в зимнее время.

Второй причиной, почему машина стала дергаться – неумение водителя правильно справляться с коробкой передач МКПП. Механическая КПП требует определенных умений, если автомобилист пользовался только автоматом, то вряд ли он сядет на механику и с легкостью поедет. Здесь недостаточно знаний о том, что при включении задней передачи нужно повернуть рычаг «вот сюда».

Влияние рывков на автомобиль

Пользу или вред приносят рывки автомобилю – вопрос риторический. Это так же как тыкать в человека ножом и спрашивать – поправляется ли твое здоровье. Любой вид подергивания автомобиля вредит, будь то просто толчок при движении или же следствие переключения скоростей.

Главный удар приходится на трансмиссионный узел и моторную часть. В первую очередь, увеличивается нагрузка на движущиеся элементы (подшипники, переключатели, шестеренки). Каждый удар может деформировать, оставить трещину или полностью сломать любой из этих элементов. Ремонт может затянуться и стоить хозяину автомобиля значительное количество денег. Именно поэтому важно изначально определить причину, по которой машина начала дёргаться, и искоренить ее.

Автомобиль дергается из-за неисправностей в двигателе

Заглянем в сердце автомобиля – в двигатель. Что может стать причиной, по которой машина дергается при переключении скорости?

Первой причиной в работе двигателя может стать неравномерное распределение топлива, которое ведет к нестабильности движения силового агрегата. Толчками автомобиль может показывать также на нестабильную работу цилиндров. В этом случае вся причина кроется в свечах зажигания. Некачественная или изношенная свеча плохо поджигает смеси в цилиндре, в связи с чем нарушает его работу.

Не стоит забывать и о человеческой причине возникновения проблем с работой двигателя. Рывки при переключении передач могут возникать при низком качестве топлива. Помните, что экономя на ГСМ, вы никак не экономите на ремонте своего автомобиля.

Если рассматривать современные инжекторные двигатели, то причин может быть гораздо больше. Работа такого мотора полностью автоматизирована для увеличения эффективности показателей. Да, инжекторные ДВС экономичны, легко запускаются и стабильно работают, но диагностировать неисправность у них гораздо сложнее. Основными причинами рывков авто может стать как выход из строя одного из датчиков, так и изношенность любого элемента. Рассмотрим некоторые из них:

  • нарушение в работе бортового компьютера указывает на поломку датчика скорости;
  • изношенность кабелей, которые не позволяют на регулярной основе зажигать топливо для стабильной работы двигателя;
  • засоры в соплах форсунок, мешающие поступлению топлива;
  • поломка датчика холостого хода.

Автомобиль дергается из-за неисправностей в механической коробке передач

Для нормального движения автомобиля с МКПП требуется постоянное переключение скорости. Главное правило машин на механике – это вовремя и правильно переключить рычаг на коробке. В случае, если нарушать последовательность, то можно добиться скорого износа деталей и просто загнать машину на ремонт.

В случае с механической коробкой при переключении передач машина дергается из-за действий водителя. Что не нужно делать если всё же находишься за рулем авто на механике? В первую очередь, это правильно выбирать время для нажатия на педаль сцепления и переключения передач. Не затягивать время перехода на высокие передачи, а после перехода на нее отказаться от резкого давления на педаль газа. Самое главное – нет необходимости хаотично на скорость нажимать на педали, каждое действие стоит обдумать или нанесете вред своему автомобилю.

Автомобиль с АКПП дергается при движении

Диагностику автомобилей придумали не для того, чтобы высасывать денежки из незнающих автолюбителей – в первую очередь это возможность определить грядущие поломки и устранить их появление до того, как машину придется «госпитализировать».

Если автомобиль с автоматом дёргается при движении, то первая причина действительно может скрываться в низкой температуре воздуха. Это возникает по причине замерзания (загустевания) масла, предварительный прогрев спасет автомобиль.

Возможно, ваша машина дергалась потому, что ей просто не хватает масла. Проверьте его уровень, не исключено, что причина кроется в нем.

Третья причина также кроется в масле. Вспомните, когда в последний раз его меняли. Регулярность замены поможет избежать многих проблем в эксплуатации автомобиля.

Начали ощущать неприятные подергивания в трансмиссии? Следует определиться с причинами и выяснить, вредно ли это для автомобиля.

Вначале разделим проблему на две составляющие. К первой отнесем такую конструкцию коробки, при которой переключением передач управляет сам водитель. Ко второй — всевозможные роботы, автоматы и вариаторы. Следует отметить, что рывки во время движения не только неприятны для водителя и пассажиров, но и крайне вредны для трансмиссии автомобиля.

Сразу надо отсечь проблемы, вызываемые подергиванием двигателя. Сделать это порой нелегко. Ведь не всегда при этом на приборах загорается символ «Check engine» («Проверь двигатель»). Чаще всего неравномерность работы двигателя вызывают пропуски воспламенения в отдельных цилиндрах. Причины могут быть разные — и подсос неучтенного воздуха, и неисправность свечей с форсунками, и негерметичность клапанов, и снижение компрессии. Сбивать с толку электронный блок управления двигателем могут и неисправность датчика скорости, и дефекты регулятора холостого хода вкупе с неисправностями датчика положения дроссельной заслонки. Ну и качество топлива сбрасывать со счетов нельзя, так же как и воду, попадающую в цилиндры сквозь весь топливный тракт.

Иными словами, нельзя однозначно утверждать, что дергает именно коробка передач. Двигатель тоже вполне может вносить свою лепту, так что без вдумчивой диагностики мотора начинать чинить коробку передач не советую.

Еще одной причиной дерганья всего силового агрегата, не связанной с работой коробки передач, является выход из строя опор. С разрушенными опорами даже при нормальных нагрузках весь агрегат будет дергаться, передавая эти колебания на кузов.

Механические коробки передач

В случае с механикой чаще всего подергивания проявляются при непрогретом двигателе. Дефектом это считать не следует, но нужно стараться не допускать езды в таких режимах.

Рывки при переключении передач создают ударные нагрузки на шестерни, муфты, валы, подшипники коробки передач. Возможны сколы и другие повреждения этих дорогостоящих и сложных в ремонте деталей коробки передач. Зачастую рывки вызваны износом механизма сцепления, которое при эксплуатации в городе или, наоборот, на совсем разбитых сельских плохих дорогах испытывает чрезмерно большие нагрузки.

Рывки возможны из-за следующих ошибок водителя при управлении коробкой передач и сцеплением:

  • неправильно скоординированы выжим и отпускание педали сцепления с моментом переключением передачи;
  • переключение при слишком высоких оборотах двигателя;
  • ударное нажатие педали газа после переключения передачи;
  • движение на слишком высокой для данной скорости передаче, когда на тахометре меньше 1200–1500 об/мин, и попытка разогнаться с этой скорости на этой же передаче.

Автоматическая коробка передач

Автоматические коробки разных типов — это весьма сложные в конструктивном плане механизмы. Надежную и безотказную работу таких коробок можно обеспечить, если постоянно следить за исправностью агрегата, регулярно выполнять профилактические обследования и обеспечить качественный сервис. Имейте в виду, что даже незначительная неисправность, которую владелец проигнорировал и не обратился к специалистам вовремя, может быть причиной полного выхода из строя этого дорогостоящего устройства.

Начнем с роботизированных коробок передач с одним сцеплением. Им присущи все дефекты, описанные для ручных коробок передач. Плюс ко всему неоптимальные алгоритмы, прописанные в программном обеспечении. А они, на мой взгляд, и не могут быть оптимальными: слишком много внешних и внутренних факторов влияет на работу этого узла. Современная электроника просто не в состоянии учесть все и адаптировать работу коробки передач.

Активному водителю в мегаполисе ничего, кроме седых волос, такая трансмиссия не добавляет. Считаю, что лучше вручную переключать передачи на обычной механике, чем такой, с позволения сказать, автомат.

Роботы с двумя сцеплениями — это песня: современная коробка с такой начинкой быстра, удобна, экономична. Пока не начнет… правильно! подергиваться. А вот тут уже оказывается, что возможны дефекты сцеплений, механической части и электроники. Если робот с двумя сцеплениями начал подергиваться, то нужна профессиональная диагностика. Ремонт на этой стадии обойдется дешевле, чем если вы дотянете до того момента, когда автомобиль не сможет перемещаться самостоятельно.

Теперь рассмотрим вариаторы. Это коробка передач, у которой, по сути, нет передач и не бывает подергиваний. Почти не бывает. Принцип работы вариатора — это полностью плавная, бесступенчатая передача крутящего момента и такое же плавное и неразрывное его изменение. А рывки? Рывки — это уже катастрофа. Прижим трущихся элементов вариатора уменьшился настолько, что происходит периодическое проскальзывание. При этом возникают неустранимые задиры трущихся поверхностей, после которых нужна полная разборка и капитальный ремонт вариатора. А причины уменьшения усилия прижима могут быть как в недостаточном давлении рабочей жидкости, так и в сбоях электронного управления.

Теперь перейдем к классическому гидромеханическому автомату. У большинства производителей это доведенные до ума, надежные и долговечные устройства. И тем не менее существует ряд ситуаций, когда рывки при переключении передач будут донимать владельца. Итак, рывки возможны:

  • При весьма низкой температуре «за бортом». Гидравлическая жидкость загустевает, что приводит к недостаточному давлению на исполнительные механизмы, и движение становится дерганым, как будто коробка «путается в передачах». Решение простое — прогревать двигатель и АКП на холостом ходу до начала движения. Это продлит срок службы и того, и другого. Можно на стоящем автомобиле несколько раз перевести селектор в положения D и R, чтобы лучше «разогнать» жидкость по коробке, и только после этого начинать движение.
  • «Старая жидкость». Только вино тем дороже, чем большую выдержку имеет. Гидравлическую жидкость следует менять не реже, чем предписано в инструкции. А лучше чаще, если постоянно стоите на машине в пробках. Порой вырваться из снежного плена на парковке непросто. Этот процесс может потребовать от машины и ее коробки передач всех возможных сил, что отнюдь не продлит срок службы как жидкости, так и всего агрегата.
  • «Недолив». При недостаточном уровне жидкости в автоматической коробке давление жидкости может быть недостаточным для четкой работы механизмов устройства. Следует периодически проверять уровень жидкости в коробке передач и при ощутимой убыли не просто доливать, а немедленно устранять негерметичность. «Пустяковая» течь может вывести из строя все внутренности коробки передач.
  • «Фантомные» дерганья. Пока владелец не привыкнет к своему автомобилю, он может принимать проявления адаптивности коробки передач за некие подергивания. Дело в том, что управляющая электроника после нескольких поездок в одном стиле, например агрессивном, затем при плавной езде ведет себя немного странно. Но со временем владелец понимает алгоритм такого поведения и привыкает к нему.

Все дерганья, кроме легкого «адаптивного» подергивания гидромеханики и неустранимого «козления» робота с одним сцеплением, не следует игнорировать. Возможно, они являются симптомами начала разрушения коробки-автомата, который бережет вам массу сил и нервов в пробочном трафике. Берегите и вы его, не затягивайте с визитом на сервис.

Предлагаю в комментариях поделиться, с какими подергиваниями вы сталкивались при эксплуатации своих автоматических, да и ручных, коробок передач.

Как переключать передачи?

Вопрос правильного переключения передач постепенно уходит в прошлое – вместе с механической коробкой передач. Но до сих пор остаются истинные ценители «механики», для которых «клацанье» передач лучше любой музыки :), а правильное переключение – элемент водительского мастерства, саморазвития и эстетического удовольствия от вождения. В этой статье я напишу о том, как правильно переключать передачи вверх, а в следующей – как переключать передачи вниз.

Если вы начинающий водитель и еще не привыкли к устоявшимся терминам, то сразу скажу: переключение передач вверх означает переключение с первой на вторую, со второй на третью и так далее. Переключение вниз, соответственно, с пятой на четвертую, с четвертой на третью и так далее.

Правила переключения передач

Сразу дам основное правило того, КАК правильно переключать передачи: правильно переключать передачи нужно так, чтобы автомобиль шел максимально плавно, а люди в салоне не чувствовали никаких клевков, рывков и толчков в моменты переключения. И не верьте, когда говорят, что невозможно переключаться плавно на высоких оборотах двигателя или при интенсивном разгоне. Можно! Если у кого-то из ваших знакомых, кто это утверждает, машина дергается при переключениях – хоть на высоких оборотах, хоть при «газе в пол» – посоветуйте ему сменить прокладку. Между рулем и сиденьем, разумеется 🙂 Хотя, это не обязательно говорит о низком уровне водительского мастерства, вполне возможно, человек умеет переключаться плавно, просто не заморачивается.

И еще одно правило того, КОГДА переключать передачи: правильно переключать передачи не по спидометру, не по шуму двигателя и не по ругани сидящего рядом автоинструктора или пассажира, а руководствуясь показаниями тахометра. Напомню, что водитель переключает передачи для изменения оборотов двигателя и получения нужных ездовых качеств. Подробнее о тахометре и его показаниях, читайте в статье «Крутящий момент двигателя». А здесь я ограничусь конкретными значениями и рекомендациями: при каких показаниях тахометра следует включать ту или иную передачу.

Почему машина дергается при переключениях?

Переключение передач вверх обычно происходит при разгоне автомобиля, но иногда применяется и в других ситуациях. Вернусь к основному правилу переключения передач – плавности хода автомобиля, — и перечислю 4 причины, по которым машина может дергаться во время смены передачи:

  • несвоевременное выключение передачи и нажатия педали сцепления
  • долгий переход от низшей передачи к высшей
  • резкое нажатие на педаль газа после включения повышенной передачи
  • несинхронная работа педалями сцепления и газа

Несвоевременное выключение передачи

Что это значит? Передачу нужно «вытыкать» не когда вам заблагорассудится, а в конкретный момент – в момент отпускания педали газа или позже. Сильно позже нежелательно, поскольку это увеличит время переключения и приведет к рывку машины (см. второй пункт), а раньше – до отпускания педали газа – тоже плохо, будет рывок.

Попробуйте сделать следующее: разгонитесь, скажем, до 30 км/ч на II передаче, держите ровный «газ» и постоянную скорость и, не выжимая педали сцепления, слегка потолкайте рычаг коробки передач в сторону нейтрали, то есть в сторону выключения второй передачи. Он не поддастся и будет уверенно «сидеть» в положении II передачи. То же самое будет происходить на других передачах: когда педаль газа нажата, рычаг плотно сидит в передаче. Конечно, вы можете приложить большее усилие и буквально вырвать рычаг из передачи в нейтральное положение. Но это приведет к рывку, а главное – это «не понравится» ни машине, ни коробке передач, ни сцеплению. Поэтому так делать не надо.

Теперь сменим тактику: отпустите педаль газа и одновременно, не выжимая сцепления, легко толкните рычаг в сторону нейтрали. Уверен, на этот раз у вас все получится – при умеренном усилии рычаг послушно перейдет в нейтраль: II передача выключится. Произойдет это потому, что выключение передачи естественно именно под сброс газа, и для этого даже не нужно пользоваться педалью сцепления. По сути, она страхует водителя от неумелых действий и позволяет выключить передачу в любой момент, а не только под сброс газа. Но от этого перевод рычага коробки из передачи в нейтраль именно под сброс газа не перестает быть естественным, так что нужно научиться ловить этот момент.

Так вот, секрет плавного выключения передачи в том, чтобы выжать педаль сцепления и перевести рычаг из включенной передачи в нейтраль – одновременно, синхронно с отпусканием педали газа. Проверить себя просто: если машина не «клюнула носом», значит, вы все сделали правильно.

Долгое переключение передачи

Этим страдает большинство начинающих водителей. Чего-то ждут, медлят, боятся… На переключение с первой на вторую уходит аж несколько секунд… Помните детскую шутку: как положить бегемота в холодильник за 3 действия? Правильный ответ был таким: открыть холодильник, положить туда бегемота и закрыть холодильник 🙂 Так же и с переключением передач:

  • выключили I передачу;
  • задержали рычаг в нейтрали;
  • включили II передачу.

Да, да, задержка рычага в нейтрали – ключевой момент. Зачем? Чтобы не убить коробку и дать синхронизаторам коробки время на выравнивание оборотов. Эх, сложно написал, не будем сейчас углубляться в устройство коробки, а просто примем к сведению: задержка рычага в нейтральном положении при переключении сохраняет жизнь коробке передач. При этом нарушение этого правила – мгновенный переход из одной передачи в другую – не даст какого-либо выигрыша во времени переключения. Так что вырабатывайте привычку задерживать рычаг в нейтрали.

Сразу уточню, у нейтрали есть три положения:

  • центральное, между III и IV передачами;
  • левое, между I и II передачами;
  • правое, между V и VI передачами.

И я подразумеваю задержку рычага в соответствующем положении нейтрали: при переходе с первой на вторую мы прижимаем рычаг влево и там же держим его в нейтрали, а при переходе с пятой на шестую мы прижимаем его вправо, и там же держим. То есть не нужно каждый раз «гулять» рычагом в центральное положение, а только при переходе с II на III и с III на IV передачи.

Оптимальное время переключения передачи

Теперь, как долго держать рычаг в нейтральном положении? Сколько времени должно уходить на переход от одной передачи к другой? И вообще, что значит долгое переключение передачи? А какое тогда быстрое, оптимальное?

Друзья мои, напомню вам, что вы включаете и выключаете передачу не рычагом, а педалью сцепления. Да, вы можете перевести рычаг из положения I в II, но пока педаль сцепления нажата, передача выключена. То есть включить II передачу означает перевести рычаг в положение II и отпустить педаль сцепления. А чтобы выключить передачу достаточно только нажать педаль сцепления, и уже неважно, где находится рычаг – связь двигателя с колесами уже разорвана.

Вернемся к оптимальному времени переключения передачи. Для начала сделайте следующее: разгонитесь на II передаче до 3500 об/мин по тахометру, перейдите на III передачу и все время следите за тахометром. В момент выжима педали сцепления стрелка начнет «падать» вниз и остановится где-то на 2500 об/мин, когда вы включите III передачу и отпустите педаль сцепления. И на это «падение» от 3500 до 2500 уходит какое-то время, скажем, полсекунды. Причем, на разных скоростях, передачах и машинах это время будет отличаться. Но сейчас это не важно, а важно, что время падения стрелки тахометра во время переключения – и есть оптимальное время переключения передачи. Если вы успеваете переключиться (подчеркиваю, от момента нажатия педали сцепления до момента ее отпускания) за время падения стрелки, переключение будет плавным, без рывка. Если быстрее – вы насилуете коробку передач. Если медленнее – будет небольшой, но рывок машины. Так что не спешите, но и не тормозите при переключениях передач. Теперь у вас есть четкий критерий, за какое время это нужно делать и как избежать рывка при переключении.

Что делает переключение передач долгим?

Еще один нюанс. Как не потерять время при переключении? Как успеть переключиться за время падения стрелки тахометра? Многие водители, особенно, начинающие, совершают одну и ту же ошибку: они переводят рычаг в положение нужной передачи, после чего доооолго ждут и только потом отпускают педаль сцепления. Зачем??? Внятного ответа нет на этот вопрос. Есть идея на тему «почему?» — потому что боятся рывка машины или сжечь сцепление. Так вот, не надо ничего этого бояться, хуже будет как раз от этого лишнего выжидания. Напоминаю, что передача включается не рычагом, а педалью сцепления. Поэтому если вы уже перевели рычаг в положение передачи, нет никакого смысла держать педаль сцепления нажатой.

Вывод: при переключении передач время теряется из-за задержек между движениями педалью сцепления и рычагом коробки передач. Чтобы сократить это время без ущерба для автомобиля сокращайте время между действиями педалью и рычагом. Идеально, если вы будете действовать ими одновременно. Последовательность действий такова:

1. Разгонитесь на I передаче до 3500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в левое положение нейтрали.

3. Задержите рычаг в этом положении на некоторое время (не дольше, чем снижается стрелка тахометра).

4. Переведите рычаг в положение II передачи, одновременно плавно отпуская педаль сцепления и одновременно и столь же плавно нажимая на педаль газа.

То есть действия рычагом и педалями выполняются не последовательно, а параллельно. В итоге переключение из четырех действий сводится к двум.

Возможно, вам эта схема покажется опасной для автомобиля. Многие мои ученики особенно опасаются п. 4, им кажется, что рычаг из нейтральной передачи в передачу II попадет уже после отпущенной педали сцепления. В результате передача не включится, а из коробки раздастся скрежет и хруст. Согласен, если воткнуть передачу уже после отпускания педали, будет только хруст и ничего хорошего…

Тут «фишка» в следующем. Педаль сцепления нужно всегда отпускать плавно, поэтому движение педали всегда дольше, чем рычага. Скажем, если рычаг перемещается из нейтрали во II передачу за 0,5 секунды, педаль сцепления от пола до верхнего положения доходит за 1 сек. А это значит, что если вы одновременно начнете включать передачу и отпускать педаль, рычаг попадет в передачу заведомо раньше, чем педаль будет полностью отпущена. Так что если все делать без суеты, вы только выиграете время и приобретете точность, и не будет никаких проблем.

Как отпускать сцепление?

В автошколах начинающих водителей часто учат отпускать педаль сцепления в 2 этапа: сначала отпустить до так называемого момента «схватывания», как при старте с места, задержать в этом положении педаль на некоторое время, после чего добавить газ и отпустить педаль сцепления до конца. Якобы, только так можно избежать рывка машины. Мое мнение таково: если можно избежать рывка без задержки педали сцепления, зачем нужны лишние действия? И снова потеря времени на задержку…

Поэтому я рекомендую отпускать педаль в одно движение, но не бросать ее, а отпускать плавно – сопровождать ее обратный ход ногой. То есть вы должны перемещать левую ногу вверх максимально быстро, но так, чтобы она не отрывалась от педали – как будто приклеилась к ней жвачкой. И тогда не будет никакого рывка.

Как нажимать на газ?

Перейдем к третьей причине рывка машины при переключении передач: резкое нажатие на педаль газа. Так обычно делают опытные водители, ценители активного драйва, быстрого разгона и езды «с ветерком». В нашей школе есть и такие ученики 🙂 И если начинающих приходится подстегивать и заставлять переключаться быстрее, то этих с трудом удается притормозить и научить переключаться без суеты.

Проблема в том, что в попытке разогнаться как можно быстрее шустрые водители пытаются выжать максимум из машины и сразу после включения передачи «давят тапку в пол». А как говорит мой любимый спец по гоночному вождению Михаил Горбачев, «педаль газа – это не выключатель: «вкл»-«выкл» 🙂 В отличие от педали тормоза, которая тоже хоть и не выключатель, но может быстро перевести машину в режим интенсивного торможения, педаль газа не такая быстрая и сильная. Точнее, двигатель не так быстро на нее реагирует, как тормозные колодки на педаль тормоза. Двигатель очень инертный, и ему нужно вреееемя, чтобы набрать обороты и дать машине ускорение. Поэтому педаль газа, как минимум, не имеет смысла сразу давить в пол. Машина быстрее все равно не поедет. А как максимум, педаль нельзя нажимать в пол резко, потому что это приводит к неоправданному перерасходу топлива и к рывку машины.

Отсюда вывод: нажимайте на педаль газа плавно и постепенно. Вы имеете полное право нажать ее до пола, но на это у вас должно уходить не 0,1 секунды, а в районе 2 секунд.

Переключение передач вверх. Итоги

Перечислю ключевые моменты переключения передач вверх.

  • Выбирайте момент переключения по тахометру. Разгоняйтесь до 3000-3500 об/мин на каждой передаче при штатном, спокойном разгоне. Разгоняйтесь до красной зоны (6000-7000 об/мин) на каждой передаче в случае необходимости экстренного ускорения. Подробности – в статье «Крутящий момент двигателя».
  • Выключайте передачу одновременно (можно позже, но не раньше!) с отпусканием педали газа.
  • Действуйте рычагом и педалями с минимальной задержкой, идеально – синхронно.
  • Задерживайте рычаг коробки передач в нейтральном положении.
  • Отпускайте педаль сцепления одномоментно и быстро, но плавно, сопровождая ее обратный ход ногой.
  • Оптимальное время переключения передачи равно времени падения стрелки тахометра от одной передачи до другой.
  • Нажимайте на педаль газа плавно и постепенно. Время нажатия ее до пола – не менее 1 секунды.
  • Работайте педалями газа и сцепления синхронно: нажали сцепление – отпустили газ, и наоборот.

С теоретической частью повышения передач вроде бы все. В следующей статье я напишу, как понижать передачи. На словах кажется все просто, но на практике… Лично я не один год ломал себе голову и сложившиеся стереотипы, чтобы научиться переключать передачи. Поэтому если вам понадобится практика – вы можете пройти курсы «Магия переключения передач» и «Вождение по гоночной трассе», где мы изучаем не только способы переключения, но и применение переключения передач в разных жизненных ситуациях: от отказа тормозов до гоночного переключения передач. Начинающим водителям больше подойдет курс «Безопасное вождение в городе», где они научатся основам переключения передач, а продвинутым могу еще также посоветовать пройти курс самосовершенстсования в управлении автомобилем: «курс МВА для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

В следующей статье — о том, как понижать передачи.

Продолжение следует…

Сделай мне плавно: как быстро и недорого отучить АКПП пинаться

Что и зачем тормозить?

Начнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

Откроем секрет: в процессе диагностики мы выяснили, что причиной «пинков» при переключении АКПП (на Фокусе стоит фордовская коробка 4F27E) стал именно износ тормозной ленты Overdrive. Поэтому сегодня сфокусируемся на её замене.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Теперь самое время перейти к практической части: немного разобрать коробку и поменять ленту. Но сначала напомним, где можно было встретить АКПП 4F27E (для Мазды эта коробка называлась FN4A-EL). Список автомобилей с этими автоматами обширен, назовём лишь наиболее популярные у нас автомобили. Это Ford Fiesta (2008-2011), Focus/Focus C-Max (2000-2011), Mazda 2 (2007-2011), 3 (2004-2011), 323 (2000-2007), 6 (2002-2008), Atenza/5HB/Wagon (2002-2005), Demio (2000-2011), Familia (2000-2005), MPV (2000-2007), Premacy (2000-2010), Tribute (2003-2008). Этот список неполный, но и он даёт понять, что 4F27E по праву считают самой популярной автоматической коробкой Ford и Mazda. И, пожалуй, наиболее удобной для ремонта: её можно разобрать, не снимая с машины. Вот этим мы сейчас частично и займёмся.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Опрос

У вас когда-нибудь пиналась АКПП?

Всего голосов:

Что делать, если коробка передач дергается?

Ваша трансмиссия отвечает за переключение передач. В автомобилях с механической коробкой передач вы можете столкнуться с рывками и внезапным запуском из-за ошибки пользователя, особенно если вы новичок в механической коробке передач. Однако более популярны автоматические коробки передач. Корректно работающая трансмиссия должна плавно переключаться с одной передачи на другую — вы даже не должны замечать, что она переключается. Если ваша трансмиссия дергается, вам нужно немедленно отвезти свой автомобиль на ремонт трансмиссии в Хэнфорд, Калифорния.Это признак серьезной проблемы.

Вот некоторые распространенные проблемы с передачей, вызывающие рывки.

Если ваш автомобиль с трудом разгоняется, возможно, вы с трудом переключаете передачи или переход может быть грубым. Это может быть похоже на рывок, лязг или стук. Обычно это вызвано проблемами с вакуумом, трансмиссионной жидкостью или неисправным датчиком.

Клапан вакуумного модулятора помогает старым автомобилям определять, когда переключать передачи. Есть шланг, который соединяет клапан с впуском через шланг.Если шланг заблокирован, треснул, сломан или согнут, трансмиссия не получит сигнал.

Трансмиссионная жидкость также может вызвать проблемы, если уровень жидкости слишком низкий или она загрязнена. Он должен быть прозрачного ярко-красного цвета — если он темный и мутный, его необходимо заменить.

Современные автомобили используют датчики для управления рядом процессов, включая переключение передач. Если у вас более новая машина и проблема не в вашем вакууме и жидкости, это может быть неисправный датчик. Вам понадобится профессиональная помощь, чтобы исправить это.

Иногда коробка передач проскальзывает на следующую передачу вместо того, чтобы плавно скользить. Вы можете увидеть, как загорается индикатор двигателя, ощущаете запах гари или видите, что ваши обороты намного выше, чем обычно. Это часто происходит из-за проблем с жидкостью, сцеплением, гидротрансформатором, шестернями или соленоидом.

После проверки уровня трансмиссионной жидкости отнесите автомобиль в ремонтную мастерскую для дальнейшего анализа. Ваши шестерни, преобразователь крутящего момента и сцепление могут быть изношены, или соленоид может не выпускать достаточное количество жидкости в трансмиссию.Это приводит к тому, что переход между передачами кажется более грубым, чем обычно.

Вы также можете заметить задержку между переключением на задний ход или движение и моментом, когда ваш автомобиль действительно реагирует на эту команду. Это часто происходит из-за проблем с трансмиссионной жидкостью или соленоидом. Убедитесь, что вы немедленно доставили свой автомобиль в мастерскую — задержка включения может варьироваться от нескольких секунд до минуты, но в любом случае это серьезная проблема.

В конечном счете, каждый раз, когда вы замечаете проблему с передачей, вы должны относиться к ней как к вопросу первостепенной важности.Чем дольше вы будете игнорировать эти проблемы, тем больше вероятность того, что вам понадобится длительный и дорогостоящий ремонт. Обязательно выполняйте регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля — автомобильные специалисты могут обнаружить проблемы до того, как вы заметите, что проблема возникла.

Чтобы получить высококачественное обслуживание и ремонт трансмиссии в Хэнфорде, Калифорния, обратитесь в компанию AAA Sandoval Transmissions или посетите нас сегодня.

Категория: Обслуживание коробки передач

Это сообщение было написано автором

06 Mazda плохой шум и рывки на 4-й передаче — Техническое обслуживание/Ремонт

имеем автоматическую коробку передач Mazada 6 2006 года с возможностью ручного переключения передач.у нас он был год, и единственное обслуживание — это работа над кондиционером, замена масла и новые шины. при ускорении на подъеме или иногда во время/после поворота при переключении на 4-ю передачу издается ужасный шум и вся машина дергается. лучший способ, который я знаю, чтобы описать это, это ощущение, как будто днище автомобиля вот-вот выпадет! когда мы впервые купили его, он делал это пару раз и в основном прекратил это делать на несколько месяцев. хотя вроде становится хуже. у нас ни разу не было чек энжин.мы отправили банку «морской пены» через бензобак, и это, похоже, помогло. местный механик осмотрел его и протестировал, но не нашел в нем ничего плохого. (Конечно, он не вел себя так, когда он вел его!) Я позвонил в дилерский центр mazda, и они не могут нам ничего сказать, пока мы не привезем его и не возьмем с нас плату, не сказав, сколько просто посмотреть на него. похоже, никто не в состоянии это понять… кто-нибудь испытал что-нибудь подобное раньше? пожалуйста помоги!!!

Проверьте опоры двигателя (особенно переднюю и заднюю) и посмотрите, сможете ли вы узнать, когда в последний раз менялась трансмиссионная жидкость.Если пройдено более 50 тысяч миль или вы вообще не можете найти информацию, поменяйте ее.

Кавелл #3

Сколько миль? Транс действительно плохо переключается, поэтому шумит? Новые автомобили — это плавность хода, тишина и так далее. Если вы скрипите зубами во время этих смен, то, вероятно, это не второстепенная проблема.Мой друг решил проблему с трансмиссией, заменив гидротрансформатор и гидроблок по гарантии. Большое дело, но у него была гарантия. Дилер сказал, что это самый простой способ починить. Без шуток.

К сожалению, это известная проблема с коробкой передач Mazda 6, требующая замены коробки передач на новую. Сравните свой VIN с VIN, указанными в ответе ниже, чтобы проверить.

JustAnswer — 24 июня 12

Mazda 6 Проблема: затрудненное переключение между 3 и 4

Почему моя Mazda 6 2007 года с трудом переключается между 3 и 4?

Автомобили Mazda6 2006-2008 гг. с VINS ниже 1YVHP******M39067 (произведенные до 4 марта 2008 г.)

Убедитесь, что вы получили обновленную передачу.Обновленная трансмиссия имеет номер детали Mazda ZP4K-19-090R-0A. Возможно, вы сможете найти подержанный, чтобы сэкономить $$, но вы должны убедиться, что это обновленный.

Очень часто проблемы с управляемостью, которые люди приписывают трансмиссии, на самом деле являются результатом проблем с двигателем. Однако в этом случае я думаю, что проблема с двигателем менее вероятна, чем вышеупомянутая возможность поломки опор двигателя / опоры трансмиссии или внутренней проблемы с трансмиссией.

Если бы я был в такой ситуации, я бы сделал следующее:

Немедленно проверьте уровень, цвет и запах трансмиссионной жидкости.
Если уровень низкий, долейте жидкость соответствующей спецификации, как указано в руководстве пользователя.
Если трансмиссионная жидкость во всех отношениях нормальная, заберите автомобиль в независимую мастерскую по ремонту трансмиссий для диагностики
ДЕЛАТЬ НЕ обращаться в AAMCO, Lee Myles, Cottman, Mr. Transmission или в любую другую сеть, если вы не хотите, чтобы вам сказали, что вам нужна новая трансмиссия, независимо от того, хотите вы этого на самом деле или нет.
По крайней мере, обратитесь в мастерскую по замене трансмиссионной жидкости и фильтра в дополнение к диагностике возможных внутренних проблем трансмиссии и проверке на наличие сломанных опор двигателя и/или трансмиссии.

Только для рассмотрения на будущее. Даже если в графике технического обслуживания Mazda эта услуга не указана, трансмиссионную жидкость следует менять каждые 3 года или 30 000 миль (в зависимости от того, что наступит раньше). Люди, которые этого не делают, обычно могут рассчитывать на отказ трансмиссии в любое время после 90 тысяч миль и почти наверняка через 120 тысяч миль.

Если вы не можете подтвердить, что трансмиссионная жидкость в этом автомобиле менялась как минимум дважды, значит, это жизненно важное обслуживание просрочено. Просто убедитесь, что вы не позволяете месту быстрой замены масла сделать это. Инди-транс магазин — ваш лучший выбор.

Издалека я не думаю, что кто-то может поставить вам окончательный диагноз, но если бы я был в вашей ситуации, я бы стиснул зубы и заплатил за диагностику как можно скорее. Поверьте мне… если «шум и рывки» являются зловещими, как вы заявляете, это станет только дороже, пока вы откладываете процесс.

Коробка передач проскальзывает или дергается? Признаки проблем с коробкой передач

3 проблемы с коробкой передач, которые нельзя игнорировать

Трансмиссия помогает определить, с какой скоростью должен двигаться ваш автомобиль. Он также контролирует количество энергии, которое должно быть отправлено на колеса. Вы, вероятно, вряд ли заметите переключение между передачами во время вождения автомобиля, но если вы заметите, что у вашего автомобиля может быть одна или несколько проблем с автоматической коробкой передач.Если вы заметили, что ваша коробка передач проскальзывает или дергается, вам следует немедленно диагностировать проблему.

признаков того, что у вас могут быть проблемы с коробкой передач

Когда коробка передач резко переключается или дергается с одной передачи на другую, это может быть предупреждением о том, что вам необходимо проверить ее. Осмотр поможет определить, нужен ли вам простой ремонт или капитальный ремонт. Ниже приведены три наиболее распространенных признака, указывающих на наличие проблемы с автоматической коробкой передач.

1. Трансмиссионная жидкость для низких частот

Трансмиссионная жидкость помогает смазывать движущиеся части, облегчает переключение передач и охлаждает коробку передач. Как и другие автомобильные жидкости, она стареет и теряет свои фрикционные свойства. Он также может иссякнуть, особенно если есть утечка. Чтобы проверить жидкость, убедитесь, что двигатель работает при рабочей температуре.

Вы можете многое сказать, взглянув на вашу трансмиссионную жидкость. Если оно низкое, это вызовет дефицит гидравлического давления, необходимого для переключения передач.Запах гари в жидкости также является признаком перегрева или повреждения трансмиссии. Вам нужно будет вытащить трансмиссию, чтобы увидеть, что может быть не так. Если просто слить жидкость и залить, то проблему не решить.

2. Вибрации и рывки коробки передач

Дергающаяся коробка передач — одна из самых распространенных проблем с автоматической коробкой передач, с которой вы можете столкнуться во время вождения автомобиля. Вы почувствуете, как автомобиль немного странно переключается при медленном ускорении, среднем ускорении или быстром ускорении.Если вы чувствуете, что трансмиссия пробуксовывает или дергается, нужно постараться как можно скорее диагностировать причину, пока потенциальный ремонт не стал намного дороже.

Когда автомобиль переключается с одной передачи на другую, внимательно прислушивайтесь, так как вы также ощущаете удары и рывки. Вы также должны обратить внимание на то, как автомобиль переключается на более низкую передачу. Небольшие неровности, которые почти незаметны, являются нормальными. На что вам следует обращать внимание, так это на сдвиги, которые кажутся совершенно неуместными.

При движении по шоссе со скоростью около 60 миль в час вы также можете ощутить вибрацию или услышать сильный гудящий звук.Обычно это признак того, что гидротрансформатор нуждается в замене. Гидротрансформатор использует жидкость для передачи мощности на трансмиссию и предотвращения остановки двигателя. Вы захотите, чтобы это проверил и исправил профессионал.

3. Низкое давление трансмиссионной жидкости

Возможно, вы не сможете узнать, что в вашем автомобиле проблема с низким давлением трансмиссионной жидкости, пока вы не проверите его с помощью диагностического прибора. Проблема обычно возникает, когда у вас есть проблема с модулем управления коробкой передач (TCM).

TCM управляет переключением передач коробки передач. Он собирает и обрабатывает сигналы от трансмиссии, чтобы обеспечить последовательное и эффективное переключение передач. Когда он не работает должным образом, вы можете заметить изменение в том, как автомобиль переключает передачи. Это изменение часто можно охарактеризовать как проскальзывание передачи.

TCM имеет диафрагмы, которые надеваются на датчики давления. Они могут порваться и выйти наружу. Вам придется заменить весь TCM, так как вы не можете заменить или починить диафрагмы в одиночку.Если также был рывок при переключении автомобиля с одной передачи на другую, вам также может потребоваться проверка всей трансмиссии.

4. Дополнительные признаки проблем с автоматической коробкой передач 

Другие признаки, которые могут указывать на проблемы с автоматической коробкой передач, включают: 

1. Постоянно горит индикатор проверки двигателя.
2. Запаздывание включения при переключении автомобиля с одной передачи на другую.
3. Необычный стон, тиканье или визг при переключении автомобиля в нейтральное положение.
4. Транспортное средство, которое не включает передачу.

Магазин запчастей в этом посте:

Похожие материалы:

.

Краткое описание

Название изделия

Коробка передач буксует, дергается или мало жидкости?

Описание

Коробка передач помогает определить, с какой скоростью должен двигаться ваш автомобиль. Он также контролирует количество энергии, которое должно быть отправлено на колеса.

Автор

1А Авто Команда

Имя издателя

1А Авто

Логотип издателя

Почему моя машина прыгает, когда я ввожу ее в движение?

Автоматические коробки передач — это механизмы, которые часто работают без оглядки водителей.Они выполняют свою работу с очень небольшой помощью, кроме того, что время от времени доливают жидкость.

Они также могут быть немного загадкой для многих, когда есть проблема с плавностью хода вашего автомобиля. Даже некоторые механики не любят решать проблемы с трансмиссией, когда они возникают, потому что они сложны.

Итак, почему моя машина прыгает, когда я ввожу ее в движение?

Автомобили, которые подпрыгивают при включении привода, могут делать это по ряду причин. Некоторые из распространенных включают неисправные или смещенные датчики, низкий уровень трансмиссионной жидкости, грязную трансмиссионную жидкость, забитый фильтр трансмиссии, неисправный трансмиссионный насос и изношенные детали.

Независимо от источника, это не то, что вы хотите игнорировать надолго. Это может привести к тому, что вы застрянете на обочине дороги!

В этой статье будут рассмотрены все предупреждающие знаки, о которых вы хотите знать, чтобы определить, не работает ли ваша трансмиссия, и будут рассмотрены различные проблемы, которые могут вызывать подпрыгивание вашего автомобиля, когда вы включаете его.

Почему моя машина подпрыгивает, когда я ввожу ее в движение 

Если ваш автомобиль дергается и дергается всякий раз, когда вы включаете двигатель, это признак того, что вашей трансмиссии трудно переключать передачи.

Поскольку многие автомобили теперь имеют компьютеризированные системы в своих двигателях, это открывает возможность того, что неисправный датчик или смещенный соленоид могут быть виновниками .

Если любой из этих вариантов является источником, то исправление может быть простым и не очень дорогим.

Однако, если в вашем автомобиле нет компьютеризированной системы или соленоид и датчики не выходят из строя, вам придется взглянуть на трансмиссию.

Есть несколько разных причин, по которым ваша машина может прыгать, и вот некоторые из них, на которые вам следует обратить внимание.

Возможная причина №1 — низкий уровень трансмиссионной жидкости 

Ваша трансмиссионная система использует жидкость для обеспечения бесперебойной работы системы, и для ее правильной работы требуется правильное количество жидкости. Если уровень вашей трансмиссионной жидкости становится слишком низким, вы начнете замечать проблемы с переключением передач.

Это резкое переключение вызовет скачки или рывки, которые вы испытываете, и может привести к тому, что ваша система трансмиссии не будет работать должным образом.

Низкий уровень трансмиссионной жидкости может быть только из-за утечки в системе.Поскольку он закрыт и не сжигает жидкость, как масло, уровень жидкости не должен быстро снижаться.

Если вы видите темно-красную жидкость в месте парковки автомобиля , это признак того, что трансмиссионная жидкость теряется из-за утечки.

Возможная причина № 2 — грязная трансмиссионная жидкость 

Ваша трансмиссионная жидкость также может повлиять на плавность переключения передач вашего автомобиля, если жидкость загрязнена. Это происходит из-за попадания в жидкость кусочков металла или грязи, которые быстрее изнашивают вашу трансмиссионную систему.

Когда грязная жидкость находится в вашей системе трансмиссии, частицы могут повлиять на способность вашей трансмиссии создавать гидравлическое давление. Это повлияет на переключение передач, потому что для выполнения этой работы потребуется гораздо больше усилий.

Если вы заметили, что у вашего автомобиля возникают проблемы с переключением в режим движения, но вы не видите утечки жидкости, проверьте жидкость, чтобы убедиться, что она не загрязнена.

Если это так, то вам следует заменить трансмиссионную жидкость, чтобы посмотреть, поможет ли это решить проблему.

Возможная причина № 3 — засорение фильтра коробки передач

Ваш фильтр коробки передач иногда может засориться, если в систему попадет крупная частица. В отличие от случая, когда жидкость грязная, проблему могут вызывать только одна или две частицы.

Если фильтр забит, это увеличит нагрузку на трансмиссионный насос, что приведет к его более быстрому износу. Кроме того, это может вызвать изменение гидравлического давления в системе или заставить трансмиссию работать на гораздо более низком уровне.

Это не всегда означает, что вам следует заменить или промыть коробку передач, особенно если вы сделали это недавно. Тем не менее, вы захотите, чтобы кто-то посмотрел и увидел, что вызывает засорение.

Если частицу можно увидеть и удалить, вы заметите улучшение скорости переключения передач. Однако, если частицу не так легко увидеть, лучше заменить фильтр.

Рекомендуется менять фильтр каждый раз при замене трансмиссионной жидкости, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

Возможная причина № 4 — отказ насоса коробки передач

Трансмиссионный насос находится рядом с фильтром, и если этот насос начнет отказывать, вы можете увидеть некоторые прыжки при каждой попытке переключения передач.

Если ваш насос неисправен, вы также сможете услышать воющий шум в двигателе, который отчетливо слышен во время вождения. Вы также можете увидеть, как загорается индикатор проверки двигателя, если он обнаруживает проблему с насосом.

Если у вас забит фильтр, то насосу трансмиссии придется работать больше, чтобы выполнять свою работу.Это может привести к выходу из строя раньше, чем следовало бы.

Сложные проблемы могут быть проблемой, которая приводит к дорогостоящим исправлениям. Вы же не хотите, чтобы ваш фильтр забился и насос вышел из строя из-за этого.

Итак, лучше всего быть в курсе событий, чтобы предотвратить подобные проблемы.

Возможная причина № 5 — изношенные детали

Более простая причина того, что у вас дергается переключение передач, это изношенные детали вашей трансмиссии.Если у вас более старая машина, то это одна из главных причин ощущения рывка при переключении на драйв!

Старые детали также не работают, и они могут привести к неплотному переключению передач или повышенным оборотам. Это может сделать ваше переключение передач более неустойчивым и вызвать прыжки, когда вы пытаетесь запустить машину.

Проверьте свои детали или обратитесь к механику, чтобы определить, не нужно ли их заменить. Если это так, замените старые детали и посмотрите, сохраняется ли проблема.

Если он исчезнет, ​​значит проблема была только в деталях.

Почему вы должны позаботиться об этом прямо сейчас 

Независимо от того, какая проблема с вашей передачей, вы хотите решить ее прямо сейчас, а не откладывать. Если вы не примете меры по исправлению сразу, чем дольше вы будете ездить на машине, тем больше будет повреждений.

Кроме того, вы рискуете, что ваша трансмиссия полностью выйдет из строя и застрянет на обочине дороги. Небольшой ремонт стоит не так дорого, но езда с неисправной коробкой передач может повредить ваш автомобиль еще больше и вам потребуется более дорогой ремонт.

Так что не относитесь легкомысленно к проблемам с трансмиссией и решайте их сразу же. Это поможет вам не платить больше за более крупную проблему, а также убережет вас от неожиданной поломки и необходимости буксировки.

Важность трансмиссионной жидкости 

Количество трансмиссионной жидкости и ее состояние могут существенно повлиять на работу вашего автомобиля!

Таким образом, проверяя наличие утечек, регулярно меняя жидкость и следя за тем, чтобы жидкость не загрязнялась, можно сделать работу вашего автомобиля более плавной.

Низкий уровень жидкости может вызвать множество проблем, как вы видели выше, и лучше всего поддерживать уровень жидкости и чистоту в максимально возможной степени.

Если вы не знаете, как часто вам следует менять трансмиссионную жидкость, вам следует проверить в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля рекомендуемое количество километров между заменами.

Если у вас нет доступа к руководству по эксплуатации, вы можете воспользоваться типичной рекомендацией по замене трансмиссионной жидкости каждые 30 000 миль .

Однако в любое время, когда вы заметите, что ваша жидкость загрязняется, самое время заменить ее еще раз, даже если время между заменами намного короче.

Заключительные мысли 

Уход за автомобилем не требует много работы, но знание того, какие проблемы связаны с какой системой и как их исправить, может быть полезно при диагностике проблем вашего автомобиля. Когда трансмиссия не переключается так плавно, как раньше, это может вызвать множество других проблем.

Итак, вы хотите выяснить, что именно заставляет ваш автомобиль подпрыгивать при переключении передач, и что вы можете сделать, чтобы исправить ситуацию.

Получение дорогостоящих исправлений не должно быть нормальным явлением, и когда вы сможете узнать, в чем причина вашей проблемы, вы сможете устранить ее за меньшие деньги.

Однако, когда дело доходит до переключения, не стоит рисковать. Ваша система трансмиссии важна для вашего автомобиля, и ее ремонт может быть очень дорогим, если вам придется ее восстанавливать.

Забота о трансмиссии надолго отсрочит перестройку системы и сохранит эту единовременную сумму в вашем кармане.

Используйте эту статью всякий раз, когда вам это нужно, чтобы узнать, что заставляет вашу машину прыгать при переключении передач, и выяснить, что вы можете сделать, чтобы исправить это, не тратя кучу денег в автомастерской!

Похожие сообщения

Вот почему ваша коробка передач не переключается плавно

Любую коробку передач трудно диагностировать, однако между автоматической коробкой передач и механической коробкой передач есть различия.В частности, автомат использует три различные системы, которые работают вместе, позволяя автомобилю переключаться плавно и автоматически. Когда возникают проблемы с этими системами и внутренними частями, у вас могут возникнуть проблемы с легким переключением передач.

Как переключается автоматическая коробка передач

В автоматической коробке передач есть три системы, которые работают вместе, чтобы она работала правильно. К ним относятся электрические, гидравлические и механические системы.Коробка передач получает сигналы для правильной работы от электронного модуля управления. ECM — это внутренний компьютер автомобиля, который помогает автоматически переключать передачи.

Электронные датчики внутри трансмиссии контролируют выбор передачи, скорость и положение дроссельной заслонки. Это включает в себя модуль управления, который регулирует ток, подаваемый на соленоиды внутри, для управления шестернями. Гидравлическая система используется для выбора передач в зависимости от давления трансмиссионной жидкости.Механическая система в первую очередь помогает с мощностью на высоких скоростях. Как правило, автоматическая коробка передач снижает высокую скорость двигателя до более низкой скорости вращения колес, поэтому крутящий момент увеличивается при переключении передач, обеспечивая плавность движения.

Ваша автоматическая коробка передач работает правильно?

Есть действия, которые работают вместе, чтобы заставить вашу автоматическую коробку передач работать так, как она должна. ECM должен работать правильно, чтобы все сигналы, посылаемые компьютером, позволяли автомобилю работать и переключаться без усилий.Если этот сигнал, поступающий от электронного модуля управления, работает нормально, тогда будет подано соответствующее гидравлическое давление, чтобы компоненты трансмиссии также работали.

Все эти внутренние компоненты, обеспечивающие плавное переключение передач, должны быть в механически исправном рабочем состоянии. Есть некоторые предупреждающие знаки, на которые следует обратить внимание, которые показывают, что эти компоненты не работают, и вам может потребоваться ремонт трансмиссии. Следующие признаки указывают на неисправность автоматической коробки передач:

  • Если уровень трансмиссионной жидкости низкий или потемнел смена передач

Если что-то из перечисленного происходит с вашим автомобилем, как можно скорее обратитесь к механику по ремонту трансмиссии.

Проблемы с коробкой передач

Одной из основных причин, по которой автоматическая коробка передач вашего автомобиля может не переключаться плавно, является неисправность ECM. Лучше всего, чтобы это проверил опытный автомеханик, который разбирается в электрической системе. Другие индикаторы включают плохие соединения внутри или изношенные датчики и неисправные соленоиды. Все это приводит к тому, что называется состоянием «отсутствия переключения», что затрудняет переключение между передачами или делает переключение передач невозможным.

Это может быть опасно для автоматической коробки передач, если они будут находиться в таких условиях во время движения. Обязательно проверьте несколько частей, если это начнет происходить. Вы можете заглянуть в двигатель на предмет изношенной, поврежденной или отсоединенной проводки, а также перегоревших предохранителей. Кроме того, проведите сканирование в автомастерской, если индикатор проверки двигателя указывает на проблемы с датчиками. Как всегда, обязательно проверяйте уровень и состояние трансмиссионной жидкости автомобиля в соответствии с рекомендованным заводом-изготовителем графиком технического обслуживания.

Посетите ближайший пункт AAMCO Minnesota , если у вашего автомобиля проблемы с переключением передач. Вам может понадобиться услуга Ремонт трансмиссии на вашем автомобиле, поэтому не забудьте записаться на прием как можно скорее, прежде чем автоматическая коробка передач полностью выйдет из строя.

Признаки неисправности коробки передач, которые нельзя игнорировать

Если вы похожи на большинство людей, проблема с автомобилем занимает первое место в вашем списке вещей, которые вызывают у вас головную боль.Проблемы с автомобилем не только омрачают ваш день и серьезно замедляют работу, но и обычно означают, что вам нужно выложить из карманов все наличные.

В то время как некоторые проблемы, такие как спущенная шина, решаются относительно легко, другие не так уж и сложны. Возьмем, к примеру, коробку передач вашего автомобиля. Независимо от того, управляете ли вы автомобилем с автоматической или механической коробкой передач, они, как правило, представляют собой более сложные проблемы для устранения. Кроме того, если вы решите игнорировать определенные признаки, указывающие на проблемы с коробкой передач, это может привести к еще большим проблемам в работе и безопасности вашего автомобиля.
Помимо того, что это потенциально дорого, когда у вас есть проблемы с передачей, особенно серьезные, это может нарушить вашу обычную рутину, делая невозможным выполнение ваших обязательств и обратно.

Однако, когда вы слушаете то, что говорит вам ваша передача, а также заботитесь о ней, вы сможете лучше поддерживать эффективное обслуживание или, по крайней мере, решать проблему на раннем этапе, прежде чем она причинит больше вреда.

Ниже мы включили все предупреждающие знаки, указывающие на то, что что-то серьезно не так, а также краткий урок о том, что именно ваша трансмиссия делает для вашего автомобиля.

Трансмиссия 101

Вы, вероятно, имеете смутное представление о том, какая у вас трансмиссия, и вы, скорее всего, понимаете, что если у вашего автомобиля проблемы с трансмиссией, это означает большие проблемы. Однако на этом знания большинства людей заканчиваются.

Прежде чем мы перейдем к предупреждающим знакам, мы кратко рассмотрим, что делает ваша передача, чтобы вы лучше поняли, что это значит, когда она начинает отображать признаки бедствия.Первое, что нужно помнить, это то, что существует два типа трансмиссий: автоматическая и механическая.

Автоматические коробки передач

Автоматические коробки передач являются наиболее распространенным типом, и они есть в большинстве новых автомобилей. Однако они более сложны и полагаются на гидротрансформатор для включения двигателя и шестерен.

Преобразователь крутящего момента представляет собой сложную систему, но, вкратце, она работает следующим образом: когда двигатель вращается медленно, в преобразователе используется очень небольшой крутящий момент, и, аналогично, когда двигатель вращается быстро, почти весь крутящий момент двигателя крутящий момент преобразуется в трансмиссию.Это объясняет, почему ваш автомобиль может ползти на холостом ходу или во время движения. Это крутящий момент, приложенный к валу.

Поскольку крутящий момент определяет входную мощность двигателя, шестерни внутри трансмиссии оставляются для работы на выходе без вмешательства водителя.

Шестерни в автомате соединены с входом двигателя через серию внутренних муфт, которые также зависят от компьютера и гидравлической системы. Вместе эта сложная система определяет передаточное отношение, которое соединяет соответствующий вал с колесами.

Механические коробки передач

Механическая коробка передач является более простой из двух как по конструкции, так и по функциям. Базовая структура механической коробки передач сводится к набору шестерен, входному и выходному валам. Шестерни на входном валу входят в зацепление с шестернями на выходном валу. Результат, когда эти две шестерни входят в зацепление с соответствующими валами, определяет передачу.

Владельцы автомобилей с механической коробкой передач выбирают передачи, перемещая рычаг переключения передач.При перемещении этого рычага задействуется рычажный механизм, управляющий шестернями на входном валу. Это позволяет двигаться вперед и назад, а водитель перемещает рычаг влево и вправо.

Чтобы включить передачу, водитель должен выжать педаль сцепления. Это позволяет шестерням входного вала двигаться и отключает питание от двигателя к трансмиссии. Затем водитель выбирает, какая передача необходима — первая, третья, задняя и так далее — и отпускает сцепление, что позволяет автомобилю функционировать нужным образом.

Это основное различие между ними. В то время как автоматическая коробка передач полагается на гидротрансформатор, механическая коробка передач опирается на сцепление, но важно помнить, что трансмиссия является жизненно важной частью любого автомобиля.

Без него энергия двигателя не передается на колеса, что позволяет вашему автомобилю двигаться и функционировать. Поэтому, если вы заметили какие-либо признаки того, что ваша коробка передач может быть неисправна, всегда в ваших интересах проверить ее как можно скорее.

Признаки, на которые следует обратить внимание в автоматической коробке передач

Игнорирование проблем с автоматической коробкой передач ведет к потере времени и денег на устранение проблемы. Если вы заметили какой-либо из этих признаков, обязательно немедленно проверьте коробку передач. Быстрое исправление может сэкономить вам кучу денег в долгосрочной перспективе.

Грубое переключение

Один из самых первых признаков того, что АКПП нуждается в ремонте, это нечеткое переключение передач.Поначалу это может быть незаметно, но со временем станет все более очевидным.

Вздрагивание при переключении между передачами, а также слышимый «стук» при переключении передач — первые признаки. Вы также можете заметить, что вашему автомобилю сложнее набирать обороты.

Трудно точно сказать, в чем проблема, так как причины могут быть разными. Во-первых, это может быть проблема с жидкостью, что является более простым решением. Однако, когда ваш автомобиль не включает передачу или с трудом это делает, это также указывает на то, что это может быть проблема с тросами переключения сцепления или компьютерной системой.

Задержка включения

Включение с задержкой — это задержка на несколько секунд при переключении с парковки на движение. Обычно во время этой задержки вы слышите обороты двигателя, когда нажимаете на газ, но машина не едет, как обычно.

К счастью, это очевидная проблема — ее нетрудно пропустить — и о ней можно быстро позаботиться, если вы заметите ее на ранней стадии. Однако чем дольше вы позволяете этому продолжаться, тем хуже будет задержка.

Утечки жидкости

Трансмиссии являются закрытым системным блоком. Поэтому, если вы подозреваете, что ваша передача протекает, это один из самых надежных признаков, который должен предупредить вас о серьезной проблеме. Жидкость в системе вашей трансмиссии не только смазывает все рабочие детали, но и охлаждает систему.

Если вы заметили лужи или пятна под автомобилем, это верный признак возможной утечки. Тем не менее, это помогает определить, является ли утечка активной и/или исходящей от трансмиссии.Трансмиссионная жидкость выглядит розовой, красной или даже темно-коричневой. Он может иметь сладковатый запах — если все работает как есть — или может пахнуть горелым, что указывает на необходимость замены жидкости.

Даже если вы подозреваете, что ваша трансмиссионная жидкость вытекает, но не совсем уверены, отнесите свой автомобиль в надежную автомастерскую. Если вы позволите утечкам продолжаться, это может привести к необратимому повреждению вашей трансмиссии. Независимо от того, есть ли утечка или жидкость необходимо заменить, обязательно оставьте это на усмотрение вашего доверенного механика.Даже просто переполнение жидкости может привести к пагубным проблемам с вашей коробкой передач.

Проскальзывающие шестерни

Когда ваша автоматическая коробка передач буксует, такое ощущение, что вы едете на одной передаче, и вдруг она без причины переключается. Может сопровождаться воем двигателя, или может показаться, что ваш автомобиль борется или не ускоряется так, как должен.

Если вы столкнулись с этим, вам следует немедленно отвезти машину к механику.Пробуксовывающие шестерни ставят под угрозу вашу безопасность, так как они не могут поймать друг друга. Излишне говорить, что это чрезвычайно опасно.

Со временем зубья шестерни стачиваются или ломаются, что приводит к проскальзыванию. Кроме того, езда с проскальзывающими передачами не только опасна, но и может еще больше повредить трансмиссию. В то время как другие проблемы не угрожают вашей безопасности сразу, эта будет. Не медлите с ремонтом коробки передач, если заметите этот предупреждающий знак.

Запах гари

Запах гари — явный признак того, что что-то не так. Одной из наиболее распространенных причин появления запаха гари является трансмиссия. Когда трансмиссионная жидкость загрязнена и перегревается, она плохо смазывает детали или охлаждает их. Если вы продолжите ездить с грязной трансмиссионной жидкостью, трансмиссия выйдет из строя, и вы почувствуете запах гари.

Шум в нейтрали

Наконец, если вы слышите глухой звук, когда ваш автомобиль находится в нейтральном положении, это признак того, что вам нужно проверить вашу коробку передач.Этот шум может быть вызван грязной жидкостью или изношенными деталями трансмиссии.

Остерегайтесь сигнальной лампы

Хотя однократная вспышка индикатора Check Engine не обязательно означает наличие проблемы с коробкой передач, если вы видите индикатор при наличии одного или нескольких из этих признаков, это может указывать на серьезную проблему. Если это произойдет, лучше проверить коробку передач, прежде чем усугублять проблему.

Признаки, на которые следует обратить внимание в механической коробке передач

Поскольку механические коробки передач отличаются от автоматических, они выдают разные предупреждающие знаки.Однако, как и в случае с автоматическими коробками передач, если вы столкнулись с какой-либо из них в своем автомобиле, обязательно проверьте ее как можно скорее. Игнорирование проблем только усугубляет их.

Стук, гудение, нытье

Автомобили с механической коробкой передач могут издавать больше шума, чем автоматическая коробка передач; однако, если вы слышите гудение, нытье или лязг, велика вероятность того, что с передачей возникли проблемы. Всегда полезно проверять шумы, особенно если вы никогда их раньше не слышали.

Встряхивание или измельчение

Для механических коробок передач одним из наиболее распространенных признаков неисправности является скрежет при переключении передач. Вы не должны слышать скрежет, и ваша машина не должна трястись или дергаться.

Хотя это может быть признаком неисправного сцепления, они также могут указывать на более серьезную проблему в самой трансмиссии. Обязательно проверьте коробку передач, если вы слышите скрежет после переключения или если автомобиль трясется.

Нерешительность

Если вы заметили, что автомобиль колеблется перед переключением передач, это обычно означает, что проблема связана со сцеплением. Что, в большинстве случаев, проще исправить. Однако это также может указывать на некоторые проблемы с передачей, поэтому обязательно проверьте его и не позволяйте этому продолжаться слишком долго.

Проскальзывание

Как и в случае с автоматической коробкой передач, механическая коробка передач может иметь пробуксовку.Хотя опыт может немного отличаться, он по-прежнему так же опасен.

Ваша коробка передач должна оставаться включенной, пока вы сами не переключите передачу. Однако, если вы заметите, что он проскальзывает и/или выключается, когда вы не переключаете передачи, вам необходимо немедленно проверить его.

Индикатор проверки двигателя

Опять же стоит повторить. Не следует игнорировать индикатор Check Engine.Хотя это может указывать на проблему с другой частью вашего автомобиля, если вы видите это и испытываете какие-либо из этих ручных предупреждающих знаков, это хороший показатель того, что что-то не так.

Крайне важно заботиться о своей трансмиссии. Даже незначительные проблемы, если их игнорировать, со временем могут усугубиться. Прислушивайтесь к тому, что говорит ваш автомобиль, и заботьтесь о нем должным образом для обеспечения максимальной безопасности, эффективного управления и долговечности.

Обратитесь в Mavis Discount Tire для ремонта трансмиссии и других автомобильных нужд.От простого обслуживания, такого как замена масла и перестановка шин, до обслуживания трансмиссии и ремонта системы подвески, вы хотите доверять квалифицированной и надежной автомастерской.

Будучи семейным бизнесом с более чем 50-летним опытом и 24 удобными магазинами по всей Центральной Флориде, мы стремимся стать таким магазином для вас!

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

: СОВЕТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ — Осторожное вождение

Опубликовано 20 октября 2010 г. Осторожное вождение | в Советы по безопасному вождению

Прежде чем читать эту статью, вы можете проверить мою предыдущую статью о том, как работает автоматическая коробка передач, так как это предоставит некоторую полезную справочную информацию, которая поможет вам понять, как и почему эти передачи могут выйти из строя.

В отличие от двигателя, который может демонстрировать любое количество странных симптомов при возникновении проблемы, неисправная автоматическая коробка передач обычно демонстрирует один из нескольких симптомов:

  • Автомобиль вообще не включает передачу
  • Переключения задерживаются или неравномерно (рывками или слишком резко)
  • Необычные шумы возникают при переключении передач
  • «Пробуксовка» возникает при включении передачи
  • Автомобиль не переключается на пониженную передачу или передачу заднего хода
  • Автомобиль пытается двигаться в режиме парковки или нейтральная
  • Рычаг переключения передач движется с трудом

Если коробка передач вообще не работает (или если переключения не плавные), лучше всего проверить трансмиссионную жидкость.Пошаговые инструкции о том, как это сделать, см. в моей предыдущей записи о техническом обслуживании двигателя. Возможно, вам придется добавить дополнительную жидкость, если уровень слишком низкий. Если эта проблема возникает неоднократно, вполне вероятно, что в системе есть утечка, которую необходимо устранить профессионалу. Обратите внимание, что жидкость для автоматических коробок передач обычно темно-красного цвета, в отличие от моторного масла, которое имеет светло-коричневый цвет. Если вы заметили, что из вашего автомобиля или двигателя вытекает красная жидкость, то, скорее всего, утечка присутствует в вашей трансмиссии.

Забитый фильтр также может препятствовать нормальной работе трансмиссии. Если вы никогда не заменяли фильтр трансмиссии, попросите вашего механика сделать это при следующем обслуживании вашего автомобиля. Проблема может быть и в помпе. Если насос не поддерживает давление жидкости, сложная гидравлическая система, питающая трансмиссию, не будет работать.

Задержка включения, т. е. задержка между переключением передач и фактическим началом движения автомобиля, также может указывать на проблему с коробкой передач.Это будет наиболее заметно, когда автомобиль только начал работать, поэтому, если вы хотите проверить наличие проблем с трансмиссией, лучше всего сделать это сразу после того, как вы запустите двигатель и будете готовы к поездке. Коробка передач должна включаться практически сразу после выбора передачи. Если этого не происходит, вероятно, проблема развивается.

Задержка переключения часто бывает вызвана заеданием клапанами корпуса клапана, что препятствует переключению передач в нужное время. На более новых автомобилях, которые контролируют переключения с помощью компьютера, проблема может заключаться в соленоидах переключения, которые используются для переключения передач.В этом случае эти компоненты трансмиссии, вероятно, необходимо будет обслужить или заменить. Если проблема заключается в самом компьютере, то, скорее всего, потребуется перенастройка компьютера. Автоматические коробки передач также содержат подпружиненные демпферы, называемые аккумуляторами, которые обеспечивают мягкое переключение передач. Если машина резко дергается или врубается на передачу, т.е. происходит обратное запаздывание переключения, то, скорее всего, виноваты аккумуляторы.
Проскальзывание — еще одна проблема, которая может указывать на то, что с вашей коробкой передач что-то не так.Если вы нажимаете на акселератор, и обороты увеличиваются, а скорость не увеличивается, это означает, что коробка передач включает передачу, но не остается на ней. Скорее всего, это признак того, что один из пакетов или лент сцепления перегорел. Проверьте трансмиссионную жидкость: если она темная, обесцвеченная или пахнет горелым, то, скорее всего, виновато испорченное сцепление.

Если у автомобиля проблемы с задним ходом или пониженной передачей, то, скорее всего, проблема в гидротрансформаторе. Преобразователь крутящего момента содержит обгонную муфту, которая позволяет компонентам вращаться только в одном направлении.Если это не работает должным образом, то автомобиль не будет переключаться на пониженную или заднюю передачу.
Наконец, проблема может быть чисто механической, т. е. сломан компонент или снята шестерня. Внимательно загляните под капот, так как металлическая стружка или стружка могут указывать на то, что одна или несколько шестерен были сорваны. Если это произойдет, вам, вероятно, придется восстановить вашу трансмиссию.

Техническое обслуживание
Итак, что вы можете сделать, чтобы предотвратить возникновение этих проблем? Самое главное — быть чутким к звукам и функциям вашей трансмиссии, чтобы вы могли заметить любое странное поведение, как только оно начнется.Трансмиссия — чувствительная и сложная система, в которой небольшие проблемы могут очень быстро перерасти в серьезные. Поскольку ремонт этой системы очень дорог, устранение любой проблемы в зародыше сэкономит время, деньги и нервы.
Даже если вы не замечаете никаких проблем с трансмиссией, вам все равно следует проверять трансмиссионную жидкость два раза в год. Поддержание надлежащего уровня жидкости может помочь предотвратить развитие проблем. В дополнение к проверке уровня жидкости проверьте цвет и запах так же, как при проверке уровня масла.

Далее, помните, что трансмиссионное масло, как и моторное масло, необходимо заменять через соответствующие промежутки времени. Хотя полное техническое обслуживание, выполняемое в дилерском центре, скорее всего, будет включать замену трансмиссионного масла, ваш местный механик может не делать этого при каждом обслуживании. Убедитесь, что вы ведете полные и точные записи истории обслуживания вашего автомобиля, включая каждую замену масла. Таким образом, вы будете знать, не пора ли заменить масло в коробке передач. Инструкции о том, когда такая замена должна быть выполнена, см. в руководстве пользователя, в котором будут рекомендованы соответствующие сроки замены трансмиссионного масла и сорт масла, которое следует использовать.Убедитесь, что масляный фильтр заменяется вместе с маслом. Также попросите вашего механика тщательно проверить наличие утечек в системе во время обслуживания автомобиля.

Кроме того, старайтесь избегать поведения при вождении, которое может вызвать чрезмерную нагрузку на трансмиссию. «Раскачивание» автомобиля, чтобы вытащить его из снежного сугроба или колеи, может легко вывести из строя коробку передач за считанные минуты. Это связано с тем, что это переключение передач «вперед и назад» вызывает нагрев трансмиссии, что приводит к выходу из строя резиновых деталей, «таких как очень важные уплотнения и прокладки».Трансмиссионная жидкость также сгорает, а металлические детали могут деформироваться. Все это приводит к бесполезной передаче. Буксировка тяжелого груза, постоянное движение с частыми остановками в жаркую погоду и гонки также могут вызвать перегрев трансмиссии.

Наконец, буксировка автомобиля с ведущими колесами (передними или задними, в зависимости от автомобиля) по дороге может также повредить коробку передач. Ваша буксирная компания должна знать лучше, но на всякий случай, будьте в безопасности и проверьте.

Однако даже при правильном уходе трансмиссии могут выйти из строя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.